Um guia rápido para cultivar flores e plantas em casa (Parte 2)

Dicas para o cultivo de flores
1. Seis métodos para regar flores
① Regar flores com sobras de chá As folhas podem ser usadas para regar flores, o que não só mantém a umidade do solo, como também adiciona nitrogênio e outros nutrientes às plantas. No entanto, dependendo da umidade do vaso de flores, você deve regá-lo regularmente e adequadamente, e não apenas despejar o chá restante e regá-lo.
② Regar flores com leite estragado Depois que o leite estragar, adicionar água às flores é benéfico para o crescimento das flores. Mas a água deve ser mais, para que fique relativamente diluída. Leite não fermentado não é adequado para regar flores, pois gera muito calor durante a fermentação, o que "queima" as raízes (apodrece as raízes).
③ Regar flores com água fervida fria Usar água fervida fria para regar flores pode tornar flores e árvores exuberantes e coloridas, e pode promover a floração precoce. Se usado para regar samambaias-aspargos, pode fazer com que seus galhos e folhas se desenvolvam horizontalmente e cresçam curtos e densos.
④ Regar flores com água morna No inverno, o clima é frio e a água é fria, por isso é melhor usar água morna para regar as flores. É melhor colocar a água dentro de casa e esperar até que esteja próxima da temperatura ambiente antes de regar. É melhor se a temperatura da água atingir 35 °C antes de regar.
⑤ Regar flores com água de arroz Regar regularmente flores como Milão com água de arroz pode deixar seus galhos e folhas exuberantes e as flores brilhantes.
⑥ Regar flores quando ninguém está em casa Se um amante de flores estiver fora de casa por dez dias ou meio mês devido a visitar parentes ou sair a negócios, não haverá ninguém para regar as flores. Nesse momento, você pode encher um saco plástico com água, usar uma agulha para fazer um pequeno furo no fundo do saco e colocá-lo no vaso de flores. O pequeno furo fica próximo ao solo e a água vazará lentamente para umedecer o solo. O tamanho do furo deve ser controlado para evitar que a água vaze muito rápido. Ou coloque um recipiente cheio de água fria ao lado do vaso de flores, encontre uma tira larga de pano com boa absorção de água, coloque uma ponta na água do recipiente e enterre a outra ponta no solo do vaso de flores. Desta forma, o solo pode permanecer úmido por pelo menos meio mês e as flores não murcharão. TOP
2. Cinco métodos de fertilização
(1) Fertilizante de pedra medicinal Polvilhe uma camada de partículas de pedra medicinal no vaso de flores para promover o crescimento das flores e prolongar o período de floração.
(2) Fertilizante de casca de ovo triturada Esmague cascas de ovo e enterre-as em vasos de flores. Eles são fertilizantes muito bons e podem fazer as flores em vasos crescerem exuberantemente, com folhas exuberantes e flores brilhantes.
(3) Cozinhe uma pequena quantidade de soja e reserve. Faça três furos em cada vaso de flores e coloque 3-5 grãos de soja cozidos a uma profundidade de 2-3 cm sem danificar as raízes das flores. Cubra com terra como de costume.
(4) Asse e triture os ossos de porco e de peixe que você costuma descartar e aplique-os no fundo ou na superfície do vaso.
(5) Use água de lavagem do arroz para regar as flores. A água de lavagem do arroz contém oligoelementos como nitrogênio, fósforo e potássio. É um fertilizante composto e suave. Não danifica as raízes das flores e pode ser usada a qualquer momento, desde que o solo do vaso não esteja encharcado em água.
3. Colete fertilizante orgânico para flores em vasos
Não é aconselhável usar fertilizantes químicos para o cultivo de flores em casa. Os principais fertilizantes, como nitrogênio, fósforo e potássio, necessários para o cultivo de flores, podem ser coletados na vida diária. Por exemplo: resíduos mofados e não comestíveis de amendoim, feijão, sementes de melão e grãos são todos fertilizantes que contêm nitrogênio. Após a fermentação como fertilizante de base ou imersão em solução como cobertura, eles podem promover o crescimento de flores e árvores; espinhas de peixe, ossos quebrados, penas de galinha, cascas de ovo e unhas e cabelos cortados são ricos em fósforo. Misture esses resíduos em solo de cultura antigo, adicione um pouco de água, coloque-os em um saco plástico e coloque-os em um canto. Após um período de decomposição, eles podem se tornar excelentes fertilizantes orgânicos. Se esses resíduos forem embebidos em uma solução e usados ​​como cobertura, as flores de vasos domésticos podem ser brilhantes e frutíferas. Além disso, água de arroz fermentada, água substituída por brotos de feijão, água de cinzas de plantas, água da chuva e águas residuais em tanques de peixes, etc., todos contêm certo nitrogênio, fósforo e potássio. Desde que sejam usados ​​com moderação, eles promoverão o crescimento e o desenvolvimento de flores e árvores. TOP
4. Cascas de frutas podem neutralizar o solo alcalino para vasos .
Algumas flores no sul não são fáceis de sobreviver ou florescer em vasos de plantas no norte. Isso ocorre porque o solo do vaso é muito alcalino. Existem muitas maneiras de neutralizar o solo alcalino. Este método é mergulhar a casca da maçã descascada e o miolo da maçã em água fria. Use essa água com frequência para regar os vasos de flores, o que pode reduzir gradualmente a alcalinidade do solo do vaso e beneficiar o crescimento de certas plantas. TOP
5. Prevenção de doenças em flores
No início da primavera, várias flores entrarão em uma vigorosa estação de crescimento. Neste momento, você pode borrifar calda bordalesa 1% nas folhas e no dorso de 1 a 3 vezes para prevenir doenças. O método de preparo da calda bordalesa 1% é: triture 1 grama de sulfato de cobre e adicione 50 ml de água quente para dissolver; em seguida, use 1 grama de cal virgem, pulverize-a com algumas gotas de água, adicione 50 ml de água e filtre o resíduo; despeje as duas soluções no mesmo recipiente ao mesmo tempo e mexa bem. Finalmente, forma-se uma calda bordalesa transparente azul-celeste.

6. Seis maneiras de matar insetos em vasos de flores
(1) Quando pequenos insetos voadores aparecerem no vaso de flores, use três ou quatro cotonetes (palitos de algodão), mergulhe-os em diclorvos e coloque as alças no solo do vaso ao redor da planta. Os insetos voadores serão mortos.
(2) Detergente em pó: Dissolva uma colher de sopa de detergente em pó em quatro litros de água e borrife nas folhas e flores a cada duas semanas. Isso pode matar completamente moscas brancas e bactérias.
(3) Leite: Misture quatro xícaras de farinha e meia xícara de leite em 20 litros de água, filtre com gaze e borrife nas folhas e flores. Isso pode matar carrapatos e seus ovos.
(4) Cerveja: Despeje a cerveja em uma bacia rasa sob o solo do vaso de flores. Os caracóis se afogarão se rastejarem para dentro.
(5) Alho: Esmague uma cabeça de alho e misture com uma colher de sopa de pimenta em pó em meio litro de água. Após uma hora, borrife nas folhas e flores para evitar a invasão de ratos.
(6) Quando aparecerem formigas em um vaso de flores, deixe de molho as pontas de cigarro e o tabaco em água quente por um ou dois dias. Quando a água ficar marrom escura, borrife um pouco da água nos caules e folhas das flores, dilua o restante e despeje no vaso de flores. As formigas serão eliminadas. TOP
7. Três maneiras de manter flores frescas
① Rosas Use fogo para queimar o corte antes de inseri-las em um vaso.
Crisântemos de outono Aplique um pouco de cristais de hortelã no corte.
Crisântemos Adicione uma pequena quantidade de ureia ou extrato de solo (uma solução feita misturando solo fértil com água e filtrando-a) à água limpa usada para cultivar crisântemos. Isso pode manter os crisântemos no vaso por até 30 dias antes de murchar, o que é mais de 10 dias a mais do que usar água limpa comum.
Jasmim branco Enrole-o em um pano úmido à noite e descubra-o durante o dia. Isso pode atrasar o murchamento das flores em 2 a 3 dias.
Hibisco Coloque-o em água quente por um ou dois minutos e depois coloque-o em água fria.
Dálias Mergulhe o corte em água quente por um tempo e depois coloque-o em água fria.
Peônias Mergulhe o corte em água quente primeiro e depois coloque-o em água fria.
Camélia: Insira em água com sal leve.
Lírio: Insira em água com açúcar.
Gardênia: Adicione 1-2 gotas de suco de carne fresca à água.
Narciso: Insira em água com sal leve 1/1000.
Lótus: Use lama para bloquear os poros e depois insira em água com sal leve.
2 Quando sair, retire as flores do vaso e guarde-as na caixa de frutas e vegetais da geladeira. Elas podem evitar que murchem por muito tempo. Quando voltar, retire-as e coloque-as no vaso. Elas ficarão vivas novamente.
3 Dissolva aspirina em água para prolongar o tempo de floração das flores no vaso. TOP
8. Ajuste o tempo de floração
Coloque as sementes de flores, bulbos de plantas ou galhos para estacas em sacos plásticos, coloque-os na geladeira, retire-os e plante-os no momento apropriado e ajuste o tempo de floração conforme desejar.
9. Método para reviver flores congeladas em vasos
Na estação fria da primavera, as flores em vasos congelam quando colocadas ao ar livre. Neste caso, você pode embrulhar rapidamente as flores em vasos com três camadas de jornal usado com forte absorção de água. Tenha cuidado para não danificar os galhos e folhas das flores em vasos ao embrulhar e evite a luz solar direta. Deixe-o sozinho por um dia para permitir que a temperatura das flores em vasos aumente gradualmente. Após este tratamento, as flores congeladas em vasos podem ser revividas.

10.
Método de alívio do calor do verão para Clivia No meio do verão, a temperatura costuma estar acima de 30°C, o que é extremamente desfavorável ao crescimento da Clivia. Por esse motivo, geralmente são usados ​​galpões para resfriar. Você também pode enterrar a Clivia com o vaso na areia (enterrar o vaso) e, em seguida, borrifar água na areia uma vez pela manhã e à noite todos os dias. Dessa forma, o solo do vaso pode ser mantido úmido e, mais importante, o efeito de absorção de calor da evaporação da água na areia pode ser usado para atingir o objetivo de resfriamento. TOP
11. Hortênsia fica azul
. Pregue um prego de ferro enferrujado na raiz da hortênsia e ela obviamente ficará azul.
12. Método de limpeza de poeira em plantas
Quando muitas famílias limpam, seja no inverno ou no meio do verão, costumam colocar flores em vasos sob a torneira para enxaguá-las. Isso geralmente afeta o crescimento das plantas devido a mudanças repentinas de temperatura. Se for uma planta de folhagem, você pode usar água para limpá-la uma a uma ao longo das nervuras dos galhos e folhas. Outras plantas podem ser enxaguadas com um borrifador. TOP
13. Método de desodorização para o cultivo de flores
Se a solução fermentada for usada como fertilizante para flores de interior, elas emitirão um odor desagradável. Se você colocar cascas de laranja no líquido fertilizante, o cheiro será eliminado. Ao mesmo tempo, as próprias cascas de laranja também são excelentes fertilizantes.
14. Quatro métodos de inseticidas caseiros
① Pegue 200 gramas de cebolinha, pique-as, coloque-as em 10 litros de água e deixe-as de molho por um dia e uma noite, filtre-as e use-as para borrifar as plantas danificadas, várias vezes ao dia, e borrife-as por 5 dias consecutivos.
② 200-300 gramas de alho, amasse-os para extrair o suco, adicione 10 litros de água para diluir e use-os imediatamente para borrifar as plantas.
③ 400 gramas de pó de tabaco, deixe de molho em 10 litros de água por dois dias e duas noites, filtre o pó de tabaco, adicione 10 litros de água e 20-30 gramas de sabão em pó ao usar, mexa bem e borrife nas flores e árvores danificadas.
④ 10 litros de água, 3 quilos de cinzas de madeira, deixe de molho por 3 dias e duas noites e, em seguida, borrife as plantas. TOP
15. Método de erradicação de ervas daninhas
As ervas daninhas têm forte poder reprodutivo. As ervas daninhas do jardim acabaram de ser arrancadas e crescerão em todos os lugares novamente em poucos dias. Neste caso, não despeje a água salgada usada para conservar ovos de pato ou picles. Na temporada de ervas daninhas, despeje a água salgada sobre as ervas daninhas. Três ou quatro vezes podem impedir o crescimento de ervas daninhas. Além disso, a água usada para ferver batatas também pode remover ervas daninhas no quintal ou no corredor. Outra maneira eficaz de remover ervas daninhas é borrifar água no solo a ser capinado, de modo que a terra fique encharcada. Após 24 horas, regue com água sanitária e as ervas daninhas logo murcharão e morrerão. TOP
16. Como plantar
milanesa A milanesa tem uma fragrância forte e é a flor mais adequada para plantar na família. Ela gosta de calor e sol, e o vaso de flores deve ser colocado em um local ensolarado. Ela também adora fertilizantes. É melhor usar lama de tanque de peixes para fazer solo de cultura e usar esterco seco de porco e galinha e fertilizante rico em fósforo como fertilizante de base. Ela floresce muitas vezes e os nutrientes devem ser suplementados em tempo hábil. Após cada floração, fertilizantes de nitrogênio, fósforo e potássio devem ser aplicados. Quando a temperatura estiver alta, borrife as folhas com água limpa antes do pôr do sol para promover seu crescimento vigoroso.

Tecnologia de cultivo e manejo de flores (II)
Introdução à tecnologia de tratamento do solo
O solo é uma das condições ambientais para o crescimento e desenvolvimento das flores. As raízes se estendem e se estendem no solo. Desde que a camada do solo seja profunda, bem drenada e respirável, o valor do pH seja apropriado e haja uma certa quantidade de fertilidade, elas podem crescer e florescer normalmente. Como as condições ambientais necessárias para o crescimento e desenvolvimento das flores são diferentes, incluindo os requisitos para as propriedades físicas e químicas do solo, elas também variam dependendo do tipo de flor. Portanto, a tecnologia de tratamento do solo é a chave para o sucesso do cultivo de flores. Geralmente, as raízes das flores em vasos ficam confinadas aos vasos. Confie em solo limitado para fornecer nutrientes e água para manter as necessidades de crescimento e desenvolvimento. Portanto, os requisitos para o solo são mais rigorosos.
1. Os requisitos básicos das flores para o solo Existem muitos tipos de flores e as características do solo adequadas para seu crescimento e desenvolvimento também são muito diferentes. De modo geral, a maioria das flores requer solo rico em húmus, solto e fértil, bem drenado e altamente respirável. A maioria das flores de campo aberto requer um pH do solo em torno de 7,0, enquanto as flores de estufa requerem solo ácido. 1. Características do solo exigidas pelas flores ① Boa estrutura agregada, drenagem e permeabilidade ao ar. A estrutura agregada é um agregado de 0,01-5 mm formado pela ligação de húmus e valores minerais no solo. Existem poros capilares dentro dos agregados, que podem armazenar água e fertilizantes. Existem poros maiores entre os agregados, que podem drenar e ventilar, e não compactarão após rega ou chuva. Solos com estrutura agregada ruim são geralmente pesados, compactados e mal drenados. O cultivo de flores pode facilmente levar à podridão das raízes, folhas amareladas e até mesmo à secura e morte. ② Rico em húmus e efeito fertilizante duradouro. O húmus é uma matéria orgânica formada pela decomposição de resíduos e excrementos animais e vegetais. O conteúdo de húmus é rico e o conteúdo de nutrientes eficazes é rico, o que é propício à absorção pelas raízes das flores. O método de aumento de húmus do solo depende principalmente da adição de fertilizantes orgânicos totalmente decompostos. ③ O valor do pH deve ser adequado. Geralmente, a maioria das flores em campo aberto requer solo neutro, enquanto a maioria das flores em estufa requer solo ácido. A adaptabilidade das plantas à acidez e alcalinidade do ambiente é determinada pelas características das raízes das plantas. De acordo com a adaptabilidade das raízes das plantas à acidez e alcalinidade do ambiente, elas são divididas em: plantas de solo ácido; plantas de solo fracamente ácido; plantas de solo quase neutro (ligeiramente ácido); plantas de solo fracamente alcalino. A faixa de adaptabilidade de várias plantas às concentrações de íons de hidrogênio é mostrada na Tabela 1-1. O valor do pH do solo geralmente pode ser ajustado com ácido sulfúrico e cal viva, e o sulfato ferroso também pode ajustar o valor do pH do solo. Geralmente, o ácido sulfúrico residual industrial é usado para ajuste para economizar custos. 2. Requisitos de solo para diversas flores ⑴ Flores de exterior ① Flores de um e dois anos: Podem crescer bem em solos franco-arenosos e franco-argilosos bem drenados, enquanto solos argilosos e muito leves crescem mal. Solos adequados são solos com solo superficial profundo, alto nível de água subterrânea, moderadamente secos e úmidos e ricos em matéria orgânica. As espécies com flores de verão têm mais medo de solo seco, por isso requerem drenagem e irrigação convenientes. O solo franco-argiloso é adequado para flores semeadas no outono, como calêndulas, centáureas, tremoços, etc. ② Flores perenes: O sistema radicular é forte e profundo no solo, e deve haver uma camada de solo de 40-50 cm; materiais de drenagem devem ser colocados na camada inferior para garantir uma boa drenagem. Mais fertilizante orgânico deve ser aplicado durante o plantio para manter uma boa estrutura do solo por um longo tempo. Após uma fertilização, pode manter a floração por muitos anos. Geralmente, as flores perenes requerem solo franco-argiloso leve rico em húmus durante a fase de muda. Após o segundo ano, solo levemente pesado é adequado. 3 Flores bulbosas: Os requisitos de solo são muito rigorosos. Flores bulbosas são geralmente adequadas para solos franco-argilosos leves, ricos em húmus e bem drenados. Solo franco também é aceitável. Em particular, a camada inferior é solo de cascalho bem drenado e a camada superficial é franco-arenosa profunda. No entanto, narcisos, jacintos, lírios, amarílis, tuberosas e tulipas são adequados para solo franco-argiloso. 4 Flores de estufa requerem húmus rico, solo solto e macio, boa permeabilidade ao ar e drenagem, o que pode manter o estado úmido do solo por muito tempo e não é fácil de secar. Geralmente, a maioria das flores de estufa requer solo ácido.

2. Tipos de solo adequados para o cultivo de flores Os tipos de solo comumente usados ​​na produção geral de flores são: areia de rio, solo de jardim, húmus de folhas, solo de turfa, solo de agulhas de pinheiro, lama de lagoa, solo de grama, solo de pântano, etc. 1. Areia de rio A areia de rio não contém matéria orgânica, é limpa e tem um valor de pH neutro. É adequada para cortar mudas, semear mudas e cultivo direto de cactos e plantas suculentas. Geralmente, solo argiloso pesado pode ser misturado com areia de rio para melhorar a estrutura do solo. 2. Solo de jardim O solo de jardim é geralmente o solo arenoso superficial de hortas, pomares, jardins de bambu, etc. O solo é relativamente fértil e é neutro, ácido ou alcalino. O solo de jardim é fácil de endurecer após a secagem e tem baixa permeabilidade à água. Geralmente não é usado sozinho. 3. Húmus de folhas O húmus de folhas é geralmente feito de folhas podres e folhas de vegetais. Ele contém muita matéria orgânica, é solto e fértil e tem boa permeabilidade ao ar e drenagem. É levemente ácido e pode ser usado sozinho para cultivar clivia, orquídeas e ciclâmen. Geralmente, o húmus de folhas é usado em combinação com solo de jardim e lama de montanha. Geralmente, as folhas caídas de árvores de folhas largas são coletadas no outono e no inverno (de preferência as folhas caídas de álamo, salgueiro, olmo, alfarrobeira, etc. que apodrecem facilmente), misturadas com solo de jardim e empilhadas por 1 a 2 anos, e as folhas caídas podem ser peneiradas e usadas após estarem completamente apodrecidas. 4. Solo de agulhas de pinheiro é o húmus formado pela decomposição de folhas caídas de pinheiros em florestas de montanha por muitos anos, ou seja, solo de agulhas de pinheiro. O solo de agulhas de pinheiro é marrom-acinzentado, fértil, com boa permeabilidade ao ar e drenagem, e tem uma forte reação ácida. É adequado para flores que gostam de forte acidez, como azaléia, gardênia e camélia. 5. Solo de turfa O solo de turfa, também conhecido como solo de turfa, é feito de plantas aquáticas, como juncos, que são carbonizadas pelo musgo de turfa. No norte, a turfa marrom é frequentemente usada para preparar solo nutriente. O solo de turfa é macio e solto, tem boa drenagem e permeabilidade ao ar e tem uma reação ácida fraca. É um bom meio de corte. É mais adequado usar solo de turfa para cultivar orquídeas, camélias, osmanthus, orquídeas brancas e outras flores ácidas nativas do sul. 6. Lama de lagoa A lama de lagoa também é chamada de lama de rio. Geralmente, no outono e no inverno, o lodo de lagoas ou lagos é recolhido, seco e triturado e, em seguida, misturado com areia grossa, cinzas de casca ou outro solo leve e solto. 7. Solo de grama: Em pastagens ou pastagens naturais, 10 cm de grama são escavados, colocados em camadas e decompostos por um ano ou mais e, em seguida, peneirados para remover pedras e raízes de grama. O solo de turfa tem nutrientes suficientes e é fracamente ácido, por isso pode ser usado para cultivar plantas, rosas, cravos, dálias, etc. 8. Solo de pântano: Depois que o pântano seca, o solo da superfície é escavado, o que é uma boa matéria-prima para o solo de vasos. O solo de pântano é rico em húmus, tem fertilidade duradoura e é ácido, mas é fácil de endurecer e rachar após a secagem. Deve ser misturado com areia grossa. 9. Cinza de casca, também conhecida como cinza de casca de arroz, é a cinza formada após a casca ser queimada. É neutra ou fracamente ácida e contém nutrientes ricos em potássio. Adicioná-lo ao solo pode torná-lo solto e respirável.
3. Solo de nutrientes para flores O solo de nutrientes para flores é feito por pilha artificial e fermentação. Geralmente é dividido em solo nutriente comum, solo nutriente fertilizado, solo nutriente especial, solo nutriente de lama queimada, etc. 1. Solo nutriente comum No outono, colete ervas daninhas, serragem, galhos e folhas mortas, folhas de vegetais, etc., primeiro coloque 30 cm na camada inferior e regue ou despeje uma quantidade apropriada de fezes e urina humanas e, em seguida, cubra com uma camada de solo de 10 cm de espessura. Empilhe camada por camada, até cerca de 1,5 metros. Finalmente, cubra o topo com solo. Após a fermentação e decomposição, peneire para remover os detritos e use-o. Após a formação do composto, preste atenção ao manejo para evitar a perda de nutrientes causada pela chuva. 2. Solo nutriente fertilizado Adicione 10% de fertilizante de bolo decomposto ou 20% de fezes de animais ao solo nutriente comum. Adequado para a maioria do cultivo de flores herbáceas. 3. Solo nutriente especial Adicione 0,1-0,2% de pó de minério de enxofre ao solo nutriente comum, empilhe-o por um período de tempo e espalhe-o para fazer o enxofre cheirar limpo. O valor de pH deste composto é de cerca de 5,5, o que é adequado para flores ácidas. 4. Solo nutriente de lama queimada No outono, empilhe os restos de plantas, como galhos e folhas mortas, com solo de jardim em camadas, como pães cozidos no vapor, e cubra-os com solo, depois queime-os lentamente com fogo para defumá-los em solo cinza-amarronzado. Empilhe-os por um período de tempo e peneire-os para uso. É adequado para o plantio de plantas de visualização de frutas, como pequenas kumquats e bergamotas.
4. Preparação do solo nutriente 1. Estufa de flores de um e dois anos, como prímulas, cinerárias, flores de taboa, grama-borboleta, etc. O solo nutriente na fase de muda é húmus de folhas: solo de jardim: areia de rio = 5:3,5:1,5. O solo nutriente para plantio é húmus de folhas: solo de jardim: areia de rio = 2~3:5~6:1~2. 2. O solo nutriente para flores perenes, como plantas, ásteres, peônias, etc., pode ser húmus de folhas: solo de jardim: areia de rio = 3~4:5~6:1~2. 3. O solo nutriente para flores bulbosas de estufa, como gloxínia, ciclâmen, begônias bulbosas, etc. Húmus de folhas: solo de jardim: areia de rio = 5:4:14. Para flores lenhosas de estufa, como camélia, Michelia, orquídea branca, podem ser usadas 3-4 partes de húmus de folhas, misturadas com solo de jardim e uma quantidade igual de areia de rio e uma pequena quantidade de farinha de osso. 5. O solo nutriente para cactos e plantas suculentas é solo: areia grossa = 1:1; para Euphorbia milii, Epiphyllum, Schlumbergera, etc.: húmus de folhas: solo de jardim: areia de rio = 2:2:3. 6. Para azaléias, solo de agulhas de pinheiro: esterco de cavalo decomposto ou esterco de vaca = 1:1 é o mais adequado. 7. O solo nutriente para flores e árvores de grande porte é geralmente recomendado como húmus de folhas: solo de jardim: areia de rio = 4:4:2; para seringueiras, cordylines, etc.: húmus de folhas; solo de jardim: areia de rio = 3:5:2; para palmeiras, coqueiros, etc.: 5 partes de solo de jardim e 2 partes de areia de rio. Paisagismo de tocos e árvores em vasos: quantidade adequada de húmus de folhas e solo de composto, 1-2 partes de areia de rio devem ser garantidas para facilitar a drenagem.
5. Desinfecção do solo: Para prevenir e controlar pragas e doenças transmitidas pelo solo, a desinfecção do solo é muito necessária. Os métodos comuns de desinfecção são: 1. Método de desinfecção a vapor: onde as condições permitirem, você pode usar tubos (tubos de ferro, etc.) para conduzir o vapor da caldeira para um recipiente de madeira ou ferro selado, e colocar o solo no recipiente para desinfecção. A temperatura do vapor é de cerca de 100-120 ℃. O tempo de desinfecção é de 40-60 minutos. Faça alguns pequenos furos no tubo de ferro do recipiente e o vapor sairá pelos pequenos furos. 2. Método de desinfecção em alta temperatura: Ao plantar em pequenas quantidades, você pode usar uma panela grande para refogar o solo. Continue virando-a e, quando a temperatura estiver entre 120 e 130 °C, 40 minutos são suficientes. 3. Método de desinfecção química: ① Fumigação com formaldeído, use 400-500 ml de formaldeído a 40% para irrigar o solo e selá-lo por 2 a 4 horas. Após a desinfecção, o solo deve ser seco ao ar por 3 a 4 dias e usado após a evaporação do agente. Você também pode usar uma solução de formaldeído 50 vezes para irrigar o solo, selá-lo por 24 horas e arejá-lo por 10 a 14 dias antes do uso. ② Cloropicrina: É um fumigante altamente tóxico que pode matar insetos, roedores, esterilizar e prevenir e controlar nematoides. 25 furos/m², profundidade do furo 20 cm, distância do furo 20 cm, 5 ml de medicamento líquido em cada furo, cubra o furo com terra imediatamente após a aplicação, pise nele e borrife água na superfície do solo para retardar a volatilização do agente. Quando a temperatura estiver acima de 20 °C, mantenha por 10 dias e mantenha por 15 dias a 15 °C. Em seguida, revolva o solo e gradue-o várias vezes para evitar que o agente afete o sistema radicular da planta. Use luvas e máscara de gás ao usar cloropicrina. ③ Pó de pentacloronitrobenzeno 70%, 2,5-5 kg/m³, aplique em tiras na crista e, em seguida, incorpore-o ao solo, o que também pode prevenir e controlar pragas e doenças.

Tecnologia de cultivo e manejo de flores (III)
Introduzir a tecnologia de fertilização de fórmulas para a produção de flores
. 1. Elementos nutricionais necessários para o crescimento e desenvolvimento das flores. 1. Macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. ⑴ Nutrição de nitrogênio (N) das flores: O nitrogênio é necessário para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Normalmente, a quantidade total de nitrogênio nas plantas não é muito alta, como 1,0-2,0% para toda a planta de arroz. As plantas são plantas com alto teor de nitrogênio, e o teor de nitrogênio nas folhas das plantas é responsável por cerca de 3,5-5,0% de seu peso seco. O nitrogênio é absorvido principalmente na forma de nitrogênio amoniacal e nitrogênio nitrato. Algum nitrogênio orgânico molecular pequeno, como a ureia, também pode ser absorvido e utilizado pelas plantas. O nitrogênio é o principal componente da proteína, representando cerca de 16-18% do conteúdo proteico. A proteína está contida no citoplasma e no núcleo. Todas as enzimas também são baseadas em proteínas. Além disso, o nitrogênio está contido em compostos como ácidos nucleicos, fosfolipídios, clorofila e coenzimas; alguns hormônios vegetais, como auxina e cinetina, e vitaminas (como B1, B2, B3, PP) também contêm nitrogênio. Portanto, o nitrogênio ocupa uma posição primária na vida vegetal, por isso o nitrogênio também é chamado de elemento da vida. ⑵ Nutrição de fósforo (P) das flores O fósforo também é um nutriente necessário para o crescimento e desenvolvimento das plantas. O teor de fósforo das plantas em geral é de 1-8%. As plantas absorvem uma grande quantidade de fósforo do período de diferenciação dos botões florais até o período de floração, por isso é necessário aumentar adequadamente o fertilizante de fósforo antes do período de diferenciação dos botões florais; quando a temperatura do solo é baixa, o teor efetivo de fósforo no solo é baixo e o fertilizante de fósforo deve ser aumentado; a aplicação adequada de fertilizante de fósforo após o outono pode melhorar a resistência das plantas ao frio e aumentar o número de perfilhos de raízes e caules. O fósforo é absorvido principalmente na forma de HPO42- e H2PO4-. O fósforo participa da composição de ácidos nucleicos, nucleotídeos, fosfolipídios e certas coenzimas, sendo, portanto, o principal componente do citoplasma e do núcleo celular. O fósforo participa de muitos processos metabólicos, como a glicólise. ⑶ Nutrição de flores com potássio (K) O potássio é um dos três principais elementos necessários para o crescimento e desenvolvimento das plantas. O teor de potássio no solo é relativamente rico, por isso as pessoas há muito tempo prestam pouca atenção à aplicação de fertilizantes de potássio. Nos últimos anos, devido ao uso em larga escala de fertilizantes de nitrogênio e fósforo, a demanda por fertilizantes de potássio também aumentou. O potássio existe em organismos em um estado livre ou adsorvido. Ele ativa várias enzimas nas plantas e regula vários metabolismos das plantas. O teor de potássio das plantas é de cerca de 1,0-3,5%. O potássio pode promover a síntese e o transporte de carboidratos, portanto, a aplicação de potássio pode tornar os caules mais espessos; o potássio também pode aumentar a hidratação das células e melhorar a resistência à seca e ao frio das plantas. Geralmente, a aplicação de fertilizante de potássio no final do outono e no início do inverno pode melhorar a resistência das plantas ao frio. 2. Elementos menores cálcio, magnésio e enxofre Embora o conteúdo de cálcio, magnésio e enxofre nas plantas não seja tão alto quanto o de nitrogênio, fósforo e potássio, eles também são necessários para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Se estiverem faltando, elas apresentarão sintomas de deficiência. ⑴ O papel do cálcio (Ca) O cálcio é um componente da parede celular, portanto, a deficiência de cálcio afetará a divisão celular. Se a gelatina de cálcio for um componente da camada intercelular, a divisão celular não pode prosseguir normalmente quando o cálcio está faltando, frequentemente causando necrose dos brotos apicais e folhas tenras, e danos mais sérios à ponta da raiz. O cálcio participa da síntese de proteínas; o cálcio também é um ativador de algumas enzimas, como ATP hidrolase e fosfolipídio hidrolase, que requerem íons de cálcio. O cálcio tem a função de neutralizar os ácidos orgânicos nas plantas e a acidez do solo; ele pode resistir a distúrbios fisiológicos causados ​​por quantidades excessivas de certos íons, afetando assim a absorção de vários elementos. Por exemplo, quando o teor de cálcio no meio de cultivo é muito alto, isso afetará a absorção de íons de potássio e magnésio, e também antagonizará a absorção de ferro e manganês. ⑵O papel do magnésio (Mg) O magnésio é um componente da clorofila. Quando o magnésio é deficiente, ele afeta a síntese de clorofila, afetando assim a fotossíntese. O magnésio é um ativador de múltiplas enzimas, afetando a síntese de ácidos nucleicos e proteínas e a conversão de energia das plantas. ⑶O papel do enxofre (S) O enxofre é absorvido e utilizado pelas plantas na forma de SO42-. O SO2 na atmosfera também pode ser absorvido e utilizado diretamente pelas partes aéreas das plantas como uma fonte de enxofre. O enxofre participa da formação de aminoácidos contendo enxofre, como fóton, cisteína e metionina, e é um dos componentes da proteína. 3. Oligoelementos ⑴O papel do ferro (Fe) O ferro é absorvido e utilizado na forma de Fe2+ ou Fe3+. O ferro é um componente do heme, que é um cofator de muitas oxidorredutases importantes em plantas (como citocromo, citocromo oxidase, catalase e peroxidase). Nas moléculas dessas enzimas, a conversão reversível dos dois estados de Fe3+ e Fe2+ desempenha um papel importante na transferência de elétrons da respiração. O cofator de algumas oxidorredutases (como a ferredoxina) não é o heme, mas também contém ferro, que é chamado de ferro não heme. Embora o ferro não seja um componente da clorofila, ele é necessário para a síntese de clorofila. ⑵O papel do boro (o boro no solo é absorvido pelas plantas na forma de BO32-. O boro pode aumentar a atividade da invertase, promover o transporte de carboidratos e facilitar o transporte de luz e produtos das folhas para as raízes e estames. Portanto, o boro pode promover o desenvolvimento das raízes. O boro tem um efeito promotor significativo no desenvolvimento dos órgãos florais, que é uma importante função fisiológica do boro. A faixa de quantidade efetiva de boro é muito estreita, geralmente 0,06-2,8 ppm. Na produção, houve envenenamento em larga escala de safras causado pelo uso impróprio de fertilizantes de boro. Portanto, seja cauteloso ao usar fertilizantes de boro. ⑶O papel do cobre (Cu) O cobre é um oligoelemento necessário para as flores. O cobre é um componente da oxidase do ácido ascórbico e da oxidase do polifenol e desempenha um papel na transferência de elétrons na oxidação e redução. Os cloroplastos contêm uma proteína contendo cobre chamada cianina plastidial, que desempenha um papel importante no sistema de transferência de elétrons. O cobre também está envolvido no nitrito Processo de redução. O cobre é absorvido principalmente pelas plantas na forma de Cu+ e Cu2+. ⑷O papel do zinco (Zn) O zinco está diretamente envolvido na síntese de ácido indol acético. Quando o zinco é deficiente, o conteúdo de ácido indol acético nas plantas diminui, resultando em uma série de sintomas. O zinco também é um ativador de muitas enzimas, incluindo a lactato desidrogenase, glutamato desidrogenase, álcool desidrogenase e pirimidina nucleotídeo desidrogenase. O zinco também está relacionado à síntese de proteínas. (5) O papel do manganês (Mn) O manganês é absorvido principalmente pelas plantas na forma de Mn2+. O manganês é um ativador de muitas enzimas, incluindo a malato desidrogenase e a oxalosuccinato desidrogenase no ciclo do ácido tricarboxílico, bem como muitas enzimas envolvidas na síntese de ácidos graxos, síntese de DNA e RNA. O manganês também é um ativador da nitrito redutase e da hidroxilamina redutase, e o cofator da ácido indol acético oxidase contém Manganês. O manganês também participa diretamente da fotossíntese e desempenha um papel importante na fotólise da água e na liberação de oxigênio. O manganês desempenha um papel importante na manutenção da estrutura da clorofila. Quando o manganês é extremamente deficiente, a estrutura da camada de cloroplasto das plantas é destruída. (6) O papel do cloro O cloro é absorvido pelas plantas na forma de Cl-. O cloro não participa da estrutura de nenhuma molécula orgânica nas plantas. O principal papel do cloro é participar da fotólise da água e da liberação de oxigênio na fotossíntese. As plantas são culturas sensíveis ao cloro. Ao usá-las, você deve prestar atenção para evitar o envenenamento por cloro. Quando o teor de cloro é alto, pode promover a produção de etileno nas plantas e acelerar o processo de envelhecimento.

Diagnóstico nutricional de flores As características morfológicas externas das flores são uma resposta abrangente de fatores internos e condições ambientais externas. Quando qualquer elemento nutriente necessário está faltando ou em excesso no solo, isso causará sintomas fisiológicos exclusivos das flores, ou seja, síndrome de deficiência. Com base nisso, a falta ou excesso de um determinado elemento pode ser julgado e medidas correspondentes podem ser tomadas. Geralmente, é julgado se a planta carece de um determinado elemento nutriente com base no crescimento e desenvolvimento das flores, se há distúrbios de crescimento e desenvolvimento, se a morfologia é anormal, se há murcha, etc., ou seja, diagnóstico nutricional. Os métodos comuns de diagnóstico nutricional são os seguintes: 1. Diagnóstico morfológico Quando qualquer elemento nutriente necessário está faltando no solo, isso fará com que as flores produzam sintomas únicos. Com base nisso, pode-se julgar que um determinado elemento está faltando ou em excesso, e medidas correspondentes podem ser tomadas. 2. Diagnóstico químico O método de diagnóstico das condições nutricionais das mudas analisando a composição química da planta e comparando-a com a composição química de plantas normais é chamado de diagnóstico químico. 3. Diagnóstico de fertilização A falta de elementos é determinada preliminarmente por meio de diagnóstico morfológico, diagnóstico químico e outros métodos, e esses fertilizantes minerais são suplementados. Após um período de tempo, se os sintomas desaparecerem, a causa da doença pode ser determinada. Este método é chamado de diagnóstico de fertilização.
3. Deficiência de nutrientes nas flores 1. Deficiência de nitrogênio Quando o nitrogênio é insuficiente, o crescimento das flores é atrofiado e a taxa de crescimento cai drasticamente. No início, a cor fica mais clara, depois fica amarela e cai, e geralmente não ocorre necrose. Os sintomas de clorose sempre começam nas folhas velhas e se desenvolvem nas folhas novas. A ramificação é inibida quando o nitrogênio é deficiente. Quando o nitrogênio é deficiente, o açúcar acumulado no tecido promove a síntese de antocianinas, de modo que os caules, folhas e pecíolos frequentemente ficam vermelho-púrpura. 2. Deficiência de fósforo O fósforo tem uma forte mobilidade no corpo da planta e pode ser transferido rapidamente das folhas velhas para os brotos e meristemas jovens. Portanto, os sintomas de deficiência de fósforo aparecem primeiro nas folhas velhas. Quando as flores são deficientes em fósforo, as folhas são verde-escuras. Devido ao acúmulo de açúcares solúveis na deficiência de fósforo, ocorre a formação de antocianinas, e os caules e nervuras ficarão roxos. Na deficiência severa de fósforo, áreas necróticas aparecerão em várias partes da planta. A deficiência de fósforo também inibe o crescimento das flores, mas não tão severa quanto a deficiência de nitrogênio. No entanto, a inibição do crescimento das raízes é maior do que a deficiência de nitrogênio. 3. Deficiência de potássio O potássio tem uma alta mobilidade no corpo da planta. Quando as plantas são deficientes em potássio, ele aparece primeiro nas folhas velhas. Quando o potássio é deficiente, áreas verdes mosqueadas aparecem nas folhas e, em seguida, áreas necróticas aparecem ao longo das margens e pontas das folhas, as folhas se enrolam e, finalmente, ficam pretas e queimam; o crescimento dos caules é enfraquecido e a resistência a doenças é reduzida. 4. Deficiência de cálcio Como o cálcio tem pouca mobilidade no corpo da planta, os sintomas de deficiência de cálcio nas plantas aparecem primeiro nas folhas novas. Os sintomas típicos da deficiência de cálcio são necrose das pontas e margens das folhas jovens, seguida de necrose dos brotos, e as pontas das raízes também param de crescer, mudam de cor e morrem. 5. Os sintomas típicos da deficiência de magnésio são verde entre as nervuras, às vezes cores brilhantes como vermelho e laranja, e pequenas áreas de necrose em casos graves. Como o magnésio flui facilmente no corpo da planta, os sintomas de deficiência de magnésio geralmente ocorrem em folhas velhas. A deficiência de magnésio também é propensa a ocorrer quando fertilizantes de potássio são usados ​​em grandes quantidades. 6. Deficiência de enxofre Os sintomas da deficiência de enxofre são semelhantes aos da deficiência de nitrogênio, como verde uniforme e amarelamento das folhas, formação e acúmulo de antocianinas e crescimento inibido. No entanto, a deficiência de enxofre geralmente começa nas folhas jovens e é menos grave. 7. O sintoma típico da deficiência de ferro é a deficiência de verde. O ferro não pode se mover no corpo da planta, então a deficiência de ferro se manifesta primeiro nas folhas jovens. A característica da deficiência de ferro é que as nervuras entre as folhas ficam amarelas enquanto as nervuras ainda podem permanecer verdes, e geralmente não há inibição do crescimento ou necrose. As plantas frequentemente carecem de ferro em solos alcalinos ou calcários porque o ferro no solo existe na forma de óxido de ferro insolúvel ou hidróxido de ferro em condições alcalinas. O excesso de magnésio no solo também afetará a absorção de ferro. Embora o ferro possa ser absorvido pelas plantas na forma de Fe3+, ele deve ser reduzido ao estado fisiologicamente ativo de Fe2+ no corpo da planta. O manganês é um oxidante. Quando a relação manganês/ferro está desequilibrada, o ferro existirá na forma de Fe3+ e perderá sua atividade fisiológica. 8. Deficiência de zinco Os sintomas típicos da deficiência de zinco são inibição do crescimento dos internódios, deformidade grave das folhas e supressão da dominância apical, que podem ser causados ​​por suprimento insuficiente de auxina (IAA), porque o zinco é necessário para a síntese de auxina; clorose em folhas velhas também é um sintoma comum de deficiência de zinco. Os sintomas de deficiência de zinco são mais propensos a aparecer em solos neutros e alcalinos. Em muitas áreas da China, há falta de zinco no solo, o que afeta a produtividade das culturas, incluindo a produtividade das plantas. Ao mesmo tempo, como as pessoas nesta área têm consumido alimentos com deficiência de zinco por muito tempo, a saúde das pessoas é geralmente afetada. Ao aplicar fertilizante de zinco, o problema do antagonismo de zinco e fósforo é frequentemente encontrado. O fertilizante de zinco é geralmente usado como cobertura foliar para melhores resultados, o que pode evitar o antagonismo zinco-fósforo. O antagonismo entre os elementos é mostrado na Tabela 1-2. Tabela 1-2 Antagonismo de elementos nutrientes comuns - O excesso de nutrientes causa falta de nutrientes - N K K N, Ca, Mg Na K, Ca, Mg Ca Mg Mg Ca Ca B Fe Mn Mn Fe 9. Deficiência de boro Os sintomas típicos da deficiência de boro são espessamento e escurecimento das folhas, morte do meristema apical de ramos e raízes e desenvolvimento atrofiado de raízes e ramos causado pela deficiência de boro; o desenvolvimento dos sintomas de deficiência de boro é lento e a eficácia do boro no solo é afetada pelo cálcio. O alto teor de cálcio no solo pode reduzir a absorção de boro. A razão pode ser que o cálcio faz com que o boro se componha ou precipite no solo, ou reduz a capacidade do sistema radicular de absorver boro. 10. Deficiência de manganês Os sintomas da deficiência de manganês são a falta de folhas verdes e a formação de pequenas manchas necróticas nas folhas. Deve-se notar que deve ser distinguido da doença da mancha bacteriana, doença da mancha marrom, etc. Os sintomas da deficiência de manganês podem ocorrer em folhas jovens e velhas. Geralmente, não há deficiência de manganês em solos ácidos, mas em solos com um valor de pH maior que 6,5, a deficiência de manganês ocorre frequentemente. Em solos com altos estados de oxidação e solos alcalinos, o manganês pode ser convertido em um estado inválido como o ferro, causando deficiência de manganês nas plantas. Quando o teor de manganês é muito alto ou muito baixo, afeta o rendimento das plantas. 11. Deficiência de cobre Os sintomas da deficiência de cobre são necrose da ponta da folha e murcha e escurecimento das folhas. Os sintomas aparecem primeiro nas folhas jovens. Quando fertilizante de fósforo em excesso é aplicado ao solo, o cobre se tornará um precipitado insolúvel e reduzirá sua eficácia. A aplicação de sulfato de cobre em plantas comestíveis pode aumentar a produção e melhorar a resistência a doenças. 12. Deficiência de molibdênio. Os sintomas iniciais da deficiência de molibdênio são a ausência de verde e a necrose entre as nervuras das folhas velhas, às vezes na forma de necrose manchada. A deficiência de molibdênio também pode causar sintomas de deficiência de nitrogênio. Ele é facilmente absorvido pelas plantas em solos com altos valores de pH.

4. Tipos de fertilizantes 1. Fertilizante orgânico: Fertilizantes que contêm uma grande quantidade de matéria orgânica são chamados fertilizantes orgânicos, também conhecidos como esterco de curral. Os fertilizantes orgânicos contêm uma grande quantidade de húmus e matéria orgânica, que podem fornecer vários nutrientes para as plantas; eles podem melhorar a eficácia dos sulfatos insolúveis no solo e reduzir a fixação de fósforo do solo, o que é de grande importância para melhorar a fertilidade do solo argiloso e melhorar a estrutura do solo. Os fertilizantes orgânicos comumente usados ​​incluem fezes e urina humanas, fezes e urina de gado, esterco de aves, farinha de ossos, farinha de peixe, esterco de estábulo, composto, adubo verde, fertilizante de torta, turfa, cinzas de plantas, folhas caídas, ervas daninhas, adubo verde, etc. Os fertilizantes orgânicos são ricos em matéria orgânica, abrangentes em nutrientes e têm um longo efeito fertilizante. Vale a pena notar que os fertilizantes orgânicos devem ser totalmente decompostos quando usados. ⑴ Aplicação de composto e compostagem O composto e a compostagem são feitos utilizando resíduos vegetais, como palha, folhas, ervas daninhas, lixo vegetal e outros resíduos como principais matérias-primas, adicionando fezes humanas ou fezes de gado e urina para empilhamento e compostagem. A compostagem deve criar condições de decomposição aeróbica para microrganismos, e a temperatura de fermentação é relativamente alta. A compostagem é feita principalmente debaixo d'água, principalmente decomposição anaeróbica, e a temperatura de fermentação é baixa. A relação C/N necessária para a fermentação microbiana geral é de 25:1, que é a mais adequada. Diferentes matérias orgânicas têm diferentes relações C/N, e uma quantidade apropriada de fertilizante de nitrogênio precisa ser usada para ajustá-la durante a fermentação. 3 Proporções de carbono-nitrogênio de diferentes matérias orgânicas Materiais vegetais e fertilizantes ───Tipos Proporção de carbono-nitrogênio (C/N) ───Ervas daninhas 25-45:1 Palha seca 67:1 Madeira e casca 480:1 Alfafa e trevo 20:1 Ervilhaca de leite 10-17,3:1 Serragem 250:1 Composto de alta temperatura 9,67-10,67:1 Composto geral 16-20:1 ───O composto e o composto contêm um alto nível de matéria orgânica e um fertilizante completo com vários nutrientes. O efeito do fertilizante é lento e duradouro e geralmente é usado como fertilizante de base. A aplicação de composto e composto a longo prazo pode melhorar o solo. A quantidade de compostagem e fermentação no viveiro é geralmente de 750-1500 kg/mu. O nitrogênio no composto é insuficiente devido ao consumo de microrganismos. É melhor aplicar fertilizante de nitrogênio rápido após a compostagem. A proporção dos vários materiais de compostagem deve ser determinada de acordo com a finalidade do fertilizante. Se for usado como cobertura no mesmo ano, o fertilizante deve ser decomposto rapidamente. Podem ser usados ​​50 kg de grama, e podem ser adicionados 10-15 kg de fezes e urina humanas, 1-2 kg de cal ou 2,5-5 kg ​​de cinzas vegetais. (O teor de nitrogênio, fósforo e potássio dos fertilizantes orgânicos é mostrado na Tabela 1-4). Se for usado como fertilizante de fim de ano para o ano seguinte, primeiro seque a grama por 1-2 dias, corte-a em seções de 7-10 cm de comprimento, espalhe a grama picada no fundo da cova, com cerca de 17 cm de espessura, e depois espalhe esterco de mula e cavalo, água e fezes e urina humanas para cobrir completamente a grama. Quando o fertilizante fermentar e a água do esterco ficar verde-escura, adicione uma camada de terra preta e, em seguida, adicione capim, esterco de cavalo e água. Dessa forma, o composto é empilhado camada por camada no solo e, por fim, a água é despejada para manter a superfície da fossa com 3 cm de água. No outono, o fertilizante fermentado é trazido ao solo, revolvido e empilhado em uma pilha em forma de pão cozido no vapor. A maturidade do composto é o resultado da atividade microbiana. As condições externas que afetam a atividade dos microrganismos incluem umidade, ar, temperatura, a relação carbono-nitrogênio (C/N) do material do composto e o valor de pH das condições ambientais em que os microrganismos vivem. Desde que as condições necessárias para a atividade microbiana sejam atendidas, o composto pode ser maduro. Antes da compostagem, os resíduos vegetais precisam ser encharcados para absorver água. A umidade é muito importante no processo de compostagem. Normalmente, o teor de umidade é de 60-70% do material seco, o que é propício à vida de microrganismos na pilha e ao amolecimento de materiais orgânicos. Também pode promover a maturidade uniforme do composto de cima para baixo. Normalmente, se gotas de água forem espremidas para fora do material ao segurá-lo firmemente com as mãos, significa que o teor de umidade é adequado. Se a ventilação na pilha de composto for boa, os microrganismos aeróbicos estarão ativos. É propício à maturação da compostagem microbiana; quando as condições de ventilação são ruins, os microrganismos anaeróbicos são ativos, a matéria orgânica se decompõe lentamente, os nutrientes eficazes são liberados menos e o composto amadurece por um longo tempo, mas é propício à formação e acúmulo de húmus. Portanto, os dois podem ser combinados; O estágio inicial da compostagem é baseado principalmente em ar puro, de modo que o composto se decompõe rapidamente e libera nutrientes, enquanto o estágio intermediário e final da compostagem está em um estado de estagnação do ar, roupas de primavera femininas Taobao para preservar os nutrientes liberados e promover o acúmulo de húmus. O método é: no estágio inicial da compostagem, o composto pode ser ventilado pela instalação de torres de ventilação, valas de ventilação ou usando métodos de empilhamento solto. Quando o composto está maduro, o composto colapsa naturalmente e, em seguida, a lama de vedação é pressionada e a torre de ventilação e outras instalações são removidas para reduzir a circulação de ar da pilha de fertilizantes. Durante o processo de compostagem, a temperatura na pilha muda com a decomposição da matéria orgânica, de baixa temperatura, temperatura média para alta temperatura. A temperatura exigida pelas bactérias decompositoras de fibras de alta temperatura é de 50-60 ℃, que são microrganismos termofílicos. Ao compostar no inverno, você pode adicionar uma quantidade adequada de esterco de cavalo ao material de compostagem e usar o calor gerado pelas bactérias de decomposição de fibras de alta temperatura para aumentar a temperatura do composto, ou usar lama para selar a superfície do composto para reduzir o calor e acelerar a compostagem. A atividade microbiana requer carbono como energia e nitrogênio como material para a construção de células. A atividade e a reprodução de microrganismos requerem uma certa proporção (C/N) de carbono e nitrogênio, que geralmente é inferior a 25:1. Se a proporção carbono-nitrogênio na compostagem for maior que 25:1, os microrganismos não podem se reproduzir em grandes quantidades, os resíduos orgânicos se decompõem lentamente e os microrganismos absorvem nitrogênio inorgânico do ambiente externo. Se a proporção carbono-nitrogênio da matéria orgânica for inferior a 25:1, os microrganismos se reproduzem rapidamente e os resíduos orgânicos se decompõem lentamente. Para acelerar a atividade dos microrganismos e promover a maturidade do composto, esterco ou outros fertilizantes nitrogenados podem ser adicionados ao composto para ajustar a proporção carbono-nitrogênio exigida pelos microrganismos. Durante o processo de compostagem, a decomposição da matéria orgânica produzirá uma grande quantidade de ácido orgânico, o que tornará o ambiente ácido e afetará as atividades vitais dos microrganismos. Como os microrganismos são geralmente adequados para viver em um ambiente neutro ou levemente ácido, substâncias alcalinas como cal ou cinzas de madeira, solo calcário, etc. devem ser adicionadas adequadamente ao composto para ajustar o valor de pH do composto. Existem dois tipos de compostagem: compostagem comum e compostagem de alta temperatura. A primeira tem uma temperatura de fermentação baixa, enquanto a segunda requer fermentação de alta temperatura.
Primeiro, a compostagem comum: adequada para áreas ou estações com altas temperaturas e chuvas fortes. A compostagem deve ser feita em uma área plana perto de uma fonte de água. A largura da pilha é de 2 metros, a mais alta é de 1,5 a 2 metros, e o comprimento da pilha depende da quantidade de materiais. Antes de empilhar, compacte e nivele o solo, espalhe uma camada de terra de grama ou turfa para absorver o líquido fertilizante infiltrado e, em seguida, espalhe uniformemente galhos mortos, folhas caídas, ervas daninhas, lixo, etc., e polvilhe fezes humanas e animais, urina e esgoto. Cada camada tem cerca de 15 a 26 cm de espessura, e uma camada de solo fino ou lama de rio é coberta no topo da pilha para reduzir a evaporação da água e a volatilização de amônia. Empilhe por cerca de 1 mês, vire-a uma vez e adicione água adequadamente. No verão, é quente e chuvoso. A compostagem deve ser revolvida uma vez por cerca de 2 meses. No inverno, leva de 3 a 4 meses para ser decomposta. Em segundo lugar, compostagem de alta temperatura. A compostagem de alta temperatura é um método importante para o tratamento inofensivo de matéria orgânica. Após o tratamento de alta temperatura, fezes humanas, folhas caídas, ervas daninhas, plantas mortas mistas, várias palhas, etc. podem eliminar patógenos, ovos de insetos e sementes de grama escondidos neles. É benéfico para a higiene ambiental e a saúde de pessoas e animais. Para acelerar a decomposição de ervas daninhas, folhas, etc., a temperatura da pilha de composto é aumentada. O esterco de cavalo deve ser adicionado à compostagem de alta temperatura, e as bactérias termofílicas de decomposição de fibras de alta temperatura presentes no esterco de cavalo são usadas para promover a decomposição de resíduos vegetais. Se a compostagem de alta temperatura adotar um tipo de semi-poço, ele será decomposto rápida e completamente, e a perda de nutrientes é pequena. O método é: escolha um local sombreado, seco e próximo a uma fonte de água como um campo de fertilizante. Cave um poço no chão. Se o material vegetal for calculado como 0,5 toneladas, o poço tem 1 metro de profundidade e o solo escavado é cercado pelo poço para formar um círculo de cristas de terra. O fundo do poço é nivelado e uma vala transversal é cavada. A profundidade e a largura da vala são ambas de 20 cm. As duas extremidades da vala são cavadas para cima ao longo da borda, e a crista de terra é cavada em linha reta. A saída externa tem o formato de uma trombeta. Duas camadas de galhos curtos são dispostas vertical e horizontalmente no fundo da vala, e várias palhas ou galhos são erguidos na vala ao lado da vala para servir como torres de ventilação. Em seguida, os materiais vegetais são colocados e pisados ​​firmemente, e uma camada de solo fino é adicionada, água de cal é despejada, esterco de cavalo é borrifado uma vez e, em seguida, fezes e urina humanas são despejadas. Em seguida, os materiais são colocados novamente, e as camadas são empilhadas até cerca de 30 cm acima da superfície da vala, e uma camada de solo é coberta por cima, com cerca de 3 cm de espessura, de modo que a pilha de fertilizante tenha o formato de um pãozinho cozido no vapor. Após 1 a 2 dias, a pilha é totalmente ventilada e, finalmente, a lama do rio, lama de lagoa, etc., é usada para cobrir a parte superior. Os dois tipos de compostagem acima são métodos tradicionais de produção de fertilizantes para fertilizantes agrícolas. Eles são caracterizados por um conteúdo rico e abrangente de nutrientes. A compostagem em alta temperatura tem efeitos bactericidas e inseticidas. A produção de solo de cultura e húmus foliar comumente usados ​​na produção de flores é rica e semelhante à compostagem. Eles também usam materiais vegetais, como folhas e flores caídas, e despejam fezes humanas para promover a decomposição de resíduos vegetais. A diferença é que uma quantidade considerável de solo de jardim deve ser adicionada ao húmus foliar, que leva muito tempo para se decompor. Não há processo de fermentação em alta temperatura, que não pode matar insetos e esterilizar, e frequentemente faz com que bactérias e ovos de insetos se escondam no solo de cultura ou húmus foliar, fazendo com que novas plantas sejam infectadas com vírus ou reproduzam pragas. ⑵ Aplicação de fertilizante de lama O lodo fértil em rios, lagoas, valas e lagos é coletivamente chamado de fertilizante de lama. É composto de solo fino superficial, sujeira, galhos e folhas mortas trazidos pelo vento e pela chuva, etc., que são coletados no fundo de rios, valas, lagoas e lagos, além de excrementos e restos de animais aquáticos e restos de plantas aquáticas. Essas substâncias são decompostas por microrganismos anaeróbicos por um longo tempo para formar fertilizante de lama. Diferentes fertilizantes de lama têm diferentes efeitos fertilizantes. Se a superfície da água de lodo for preto-esverdeada e malcheirosa, e o lodo tiver muitos buracos de favo de mel, e os traços de caules e folhas das plantas não forem claramente visíveis, o efeito fertilizante do volume mais leve é ​​alto; ao contrário, se a superfície da água for clara, a lama escavada for branco-acinzentada, a estrutura for compacta e o efeito fertilizante da lama sem buracos de favo de mel for baixo (ver Tabela 1-5). O fertilizante de lama é um fertilizante frio com um efeito fertilizante longo e estável. Para transformar rapidamente os nutrientes no fertilizante de lama e eliminar as substâncias tóxicas redutoras produzidas por inundações prolongadas e condições anaeróbicas, ele deve ser espalhado antes da fertilização, seco por um período de tempo e, em seguida, triturado e aplicado. Os viveiros utilizam uma grande quantidade de fertilizante de lama como fertilizante de base. Ele não só fornece nutrientes para as mudas, mas também engrossa a camada de preparo do solo e melhora as propriedades físicas e químicas do solo. O uso de fertilizante de lama para preparar o solo para o plantio de flores tem um bom efeito. Primeiro, espalhe o fertilizante de lama em campo aberto, corte-o em blocos de lama de 1 cm após secar ligeiramente e misture com cerca de 1/5 de cinza de casca de arroz. Use este solo para plantar jasmim-branco, jasmim-de-jardim, etc., e as folhas ficarão viçosas e as flores, vibrantes. Tabela 1-5 Os conteúdos de nutrientes de vários fertilizantes de lama são os seguintes: Projeto Fosso Lama Lago Lama Rio Lama Lagoa Lama Matéria orgânica média (%) 9,37, 4,46, 5,28, 2,45, 5,09 Nitrogênio total (N, %) 0,44, 0,40, 0,29, 0,20, 0,38 Fósforo total (P2O5, %) 0,49, 0,56, 0,36, 0,16, 0,34 Potássio total (K2O), %) 0,56, 1,83, 1,82, 1,00, 1,62 Nitrogênio de amônio (NH4-N, ppm) 100—1,25273203 Nitrato de nitrogênio (NO3-N, ppm)—251,4611 Fósforo disponível (P, ppm) 30182.89757 Potássio de ação rápida (K, ppm) 5517.5245193⑶ Fertilizante de turfa e ácido húmico A turfa não só possui forte capacidade de adsorção, como também o humato extraído da turfa tem um efeito estimulante no crescimento das plantas. Portanto, o uso da turfa é multifacetado (ver Tabela 1-6). Primeiro, como material de cama para gado: o uso da turfa como cama para gado pode não apenas absorver fezes e urina do gado, mas também absorver os gases (amônia, sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono) produzidos durante a decomposição das fezes do gado. Isso não apenas evita a perda de fertilizante, como também mantém o meio ambiente limpo. Experimentos mostraram que 1 tonelada de esterco com cama de turfa. Segundo, a produção de fertilizante de lodo de turfa: a antiga União Soviética usava dois tipos de turfa (alta e baixa) misturada com lodo precipitado de esgoto urbano (peso 1:1) e, em seguida, adicionava diferentes quantidades de fertilizantes minerais para produzir fertilizante de lodo de turfa. Os resultados mostram que o fertilizante misto de lodo de turfa é fracamente ácido, rico em nitrogênio fusível, fósforo e potássio, e é especialmente adequado para o cultivo de gramados. Terceiro, fazendo fertilizante de turfa: A União Soviética desenvolveu um fertilizante de turfa feito de turfa como componente principal (100 partes) com 0,2-0,3 partes de cal, 0,1-0,2 partes de meio de cultura microbiana e 0,05-0,1 partes de bactérias fixadoras de nitrogênio, que é fácil de aplicar. Quarto, fazendo papel de turfa: Usando a diferença na decomposição para combinar fibra de turfa com um aglutinante para fazer papel de turfa, fertilizantes e outros aditivos químicos também podem ser adicionados. Papel de turfa misturado com sementes de grama pode ser colocado no terreno ao redor de novas construções para formar gramados e outras coberturas de solo. Quinto, fazendo composto: A República Federal da Alemanha misturou turfa, pó de linhito, casca de coníferas, substrato residual para cultivo de cogumelos, amianto e solo, e os fermentou por 7 a 14 dias para fazer fertilizante adequado para o plantio de plantas ornamentais de jardim. Sexto, usando turfa como solo de estufa: turfa fresca (turfa de alto nível) pode ser usada como solo de estufa para o cultivo de plantas. Sétimo, fazendo solo para cultivo de flores: como a turfa tem uma forte capacidade de adsorção, nos últimos anos, muitas regiões estrangeiras têm usado turfa para fazer solo nutriente para flores. Oitavo, fazendo vasos de nutrientes de turfa: use turfa com um grau médio de decomposição para fazer vasos de nutrientes, que são fáceis de manusear, transportar e carregar. Além disso, de acordo com a soltura da turfa e o teor de sedimentos, uma pequena quantidade de silte pode ser adicionada como aglutinante, ou serragem e areia podem ser adicionadas como agentes de soltura ao fazer os vasos de nutrientes. Depois que os ingredientes estiverem totalmente misturados, os vasos de nutrientes de turfa são feitos à mão ou à máquina. Como a turfa é solta e compacta, as raízes das flores e mudas plantadas nos vasos de nutrientes de turfa crescem bem. Ao plantar plantas ou outras flores que gostam de acidez, uma quantidade adequada de sulfato ferroso pode ser adicionada aos vasos de nutrientes para ajustar o valor do pH. Fertilizante de ácido húmico O fertilizante de ácido húmico é uma variedade de sais de ácido húmico feitos pela adição de álcali e precipitação ácida usando turfa, linhito, carvão intemperizado, etc., rico em húmus como principais matérias-primas. Os principais fertilizantes de ácido húmico são: humato de amônio, ácido nitrohúmico, nitrogênio de ácido húmico e fertilizantes de fosfato. Tabela 1-6 Fórmula de turfa e outros fertilizantes Turfa (semi-seca) 60-80% Esterco decomposto 10-20% Superfosfato 0,1-0,4% Sulfato de amônio 0,1-0,2% Cinzas vegetais 1-2% Turfa, ureia, superfosfato, cloreto de potássio são usados ​​como matérias-primas por meio de processos de secagem, trituração, dosagem, mistura, granulação, peneiramento e embalagem para produzir fertilizante granular de nitrogênio de ácido húmico, fósforo e potássio. Ele não contém apenas nitrogênio, fósforo e potássio, mas também contém substâncias de ácido húmico. É um fertilizante composto lento de ação prolongada. O fertilizante de ácido húmico produzido por fertilizante de ácido húmico obteve bons resultados na produção de crisântemos precoces e é particularmente adequado para solos com alta salinização. Vários fertilizantes húmicos desenvolvidos nos últimos anos também foram testados e têm certos efeitos fertilizantes. O Parque Taoranting usou fertilizante de ácido húmico em crisântemos precoces por dois anos consecutivos. Comparados ao controle, os crisântemos precoces aplicados com fertilizante húmico têm muitas raízes e suas folhas são obviamente mais grossas e verdes. Também é relatado que o produto do fertilizante de ácido húmico, diamina de ácido fúlvico, é mais eficaz do que o sulfato ferroso na prevenção e controle da clorose. 2. Fertilizante inorgânico O fertilizante inorgânico também é chamado de fertilizante químico. Comparado ao fertilizante orgânico, o fertilizante químico tem alto teor de nutrientes, composição simples, fácil dissolução em água, efeito fertilizante rápido e curto e reação ácido-base. O uso prolongado de fertilizantes químicos terá efeitos adversos no solo, como compactação e salinização. De acordo com os principais nutrientes que contém, os fertilizantes químicos são frequentemente divididos em: ⑴ Fertilizante de nitrogênio: incluindo sulfato de amônio, nitrato de amônio, cloreto de amônio, ureia, etc. ⑵ Fertilizante de fósforo: superfosfato, pó de rocha fosfática, etc. ⑶ Fertilizante de potássio: di-hidrogenofosfato de potássio, sulfato de potássio, cloreto de potássio, etc. ⑷ Fertilizante composto: três elementos, di-hidrogenofosfato de amônio, etc. ⑸ Fertilizante de oligoelementos (microfertilizante): cobre, zinco, manganês, molibdênio, boro, ferro, etc. ⑹ Fertilizante bacteriano: rizóbios, bactérias fosfatantes, bactérias potássicas e outras flores requerem muitos nutrientes para seu crescimento e desenvolvimento, e esses nutrientes são absorvidos principalmente pelas raízes do solo. Se os nutrientes necessários não puderem ser repostos a tempo, isso afetará o crescimento e o rendimento. Estudos mostram que o rendimento por unidade de área é proporcional à quantidade de fertilizante aplicado. Somente por meio da fertilização é possível atender às necessidades nutricionais das flores em diferentes períodos de crescimento.
V. Métodos de Fertilização 1. Fertilizante de base: (fertilizante de base) principalmente fertilizante orgânico combinado com fertilizante inorgânico de liberação lenta, aplicado ao solo durante o preparo da terra. Ao usar fertilizante orgânico, ele deve ser totalmente decomposto, e "esterco cru" não pode ser usado, pois o esterco cru pode facilmente danificar o sistema radicular das mudas devido à fermentação e geração de calor. Ao mesmo tempo, o esterco cru contém um grande número de bactérias e ovos de pragas, que podem facilmente causar doenças e pragas. Geralmente, o fertilizante orgânico é usado principalmente, com uma quantidade de 3.000 a 10.000 kg, e então combinado com uma certa quantidade de fertilizante inorgânico. É particularmente importante aplicar fertilizante orgânico em solos arenosos e argilosos. 2. Fertilizante de sementes: Polvilhe fertilizante próximo às sementes durante a semeadura e o cultivo das mudas. Geralmente, o fertilizante de fósforo de ação rápida é usado como fertilizante principal. O fertilizante de sementes não só fornece nutrientes para as mudas, mas também melhora a taxa de germinação do campo. ① As mudas são muito sensíveis a fertilizantes de fósforo durante a fase de muda. Se houver falta de fósforo durante a fase de muda, o crescimento das mudas será seriamente afetado. Como o fósforo tem pouca mobilidade no solo e é facilmente fixado, aplicar fertilizante de sementes perto do sistema radicular das mudas é propício à absorção e ao crescimento das raízes. ② Use fertilizante de base e fertilizante de sementes juntos, fertilize em camadas, e as mudas podem usar fertilizantes em camadas. ③ A área de contato entre os grânulos de fertilizante de fosfato e o solo é pequena, o que pode reduzir a fixação do solo e aumentar a eficiência do fertilizante em 25-100%. ④ Os fertilizantes granulares têm boas propriedades físicas, que são propícias à germinação das sementes e ao crescimento das raízes das mudas e partes aéreas. 3. Cobertura: Fertilizantes aplicados durante o período de crescimento das plantas para suplementar certos nutrientes no solo. Existem dois tipos de cobertura do solo e cobertura foliar. O princípio da cobertura foliar é que as folhas das plantas possuem estômatos, lenticelas e poros de água, etc., por onde pequenas moléculas, como a ureia, podem passar e entrar diretamente nas folhas para absorção e utilização. ① Cobertura do solo: Use fertilizantes de ação rápida, geralmente fertilizantes de nitrogênio, e fertilizantes de fósforo e potássio na fase posterior. Os métodos comuns de cobertura incluem: transmissão, irrigação, aplicação em covas, aplicação em sulcos, etc. Geralmente de 3 a 5 vezes por ano. O final da cobertura não deve ser muito tarde, especialmente a cobertura tardia de fertilizante de nitrogênio fará com que as mudas cresçam muito e reduzam sua resistência ao frio. ② Cobertura foliar: Durante o período de crescimento das mudas, o fertilizante de ação rápida é preparado em uma solução diluída e aplicado na parte aérea das mudas, principalmente nas folhas. Este método é usado principalmente quando a capacidade de absorção das raízes é baixa e as condições do solo não são boas, e quando as mudas precisam ser suplementadas com oligoelementos a tempo. Geralmente é usado de 3 a 4 vezes. A cobertura foliar é frequentemente usada na produção de flores em larga escala porque tem as seguintes características: A cobertura foliar pode reduzir a fixação e a lixiviação do solo, e os íons Fe3+ e Al3+ trocáveis ​​no solo fixam o fósforo; A cobertura foliar tem um efeito fertilizante rápido e pode fornecer os nutrientes necessários às mudas a tempo. Começa a absorver cerca de 20 a 30 minutos após a pulverização e pode absorver mais de 50% em 24 horas e pode ser totalmente absorvido em 2 a 5 dias. A fertilização do solo leva de 7 a 10 dias para ser absorvida; é propícia para ser absorvida e utilizada pelas plantas, economizando fertilizante, menos perda de fertilizante e alta taxa de utilização. Por exemplo, 50 ml de fertilização foliar de ureia para mudas de plantas é melhor do que 150 ml de fertilização do solo, economizando 2/3 do fertilizante; pode fornecer nutrientes estritamente de acordo com as necessidades de crescimento e desenvolvimento; pode aumentar o rendimento das mudas e melhorar a qualidade da mercadoria. 4. Pontos técnicos da fertilização foliar: ① A concentração do fertilizante deve ser adequada: a concentração geral do microfertilizante é de 0,1-0,2%; a concentração do fertilizante químico é de 0,2-0,5%, como concentração de ureia de 0,5%; di-hidrogenofosfato de potássio 0,1-0,3%; superfosfato 1-5% (retirada do sobrenadante). Sulfato ferroso 0,1-0,5%, pulverizando 0,5-0,5% de sulfato ferroso durante o período de crescimento pode tornar as folhas verde-escuras e brilhantes. De acordo com pesquisas japonesas, a concentração de fertilizantes químicos aplicados às plantas é preferencialmente de 25-60 ppm de nitrogênio, 4-6 ppm de fósforo e 25-50 ppm de potássio; o fertilizante nitrogenado deve ser interrompido durante o período de brotação, e 0,1% de di-hidrogenofosfato de potássio pode ser usado para fertilização foliar. ② A aplicação de cobertura foliar deve ser feita em temperaturas baixas, umidade alta e sem vento pela manhã ou à noite. Caso contrário, não funcionará. ③ A pulverização deve ser uniforme, pulverizando tanto a superfície quanto o dorso da folha. A quantidade de líquido pulverizado não deve fazer com que a solução nas folhas escorra. ④ A concentração deve ser precisa. Um teste em branco deve ser realizado antes da aplicação de cobertura para preparar com precisão a concentração da solução fertilizante. ⑤ Pode ser misturado com fungicidas, inseticidas, herbicidas, etc. Antes de misturar os agentes, as propriedades dos fertilizantes e outros pesticidas devem ser analisadas. Não é adequado misturá-los quando a eficácia for reduzida ou ocorrer precipitação após a mistura. ⑥ Prepare a solução primeiro, filtre as impurezas e depois use-a. Para aumentar a tensão superficial durante a aplicação, pode-se adicionar uma pequena quantidade de surfactante, como sabão em pó.
(VI) Fertilização por fórmula e cálculo da quantidade de fertilizante A fertilização por fórmula significa aplicar fertilizante razoavelmente de acordo com as necessidades de fertilizantes das flores em diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento. A quantidade de fertilizante aplicada geralmente é baseada na capacidade de fornecimento de fertilizante do solo (ou substrato) para suprir as deficiências exigidas pelas flores. A quantidade de fertilizante aplicada às flores geralmente é calculada de acordo com a seguinte fórmula: A = (B-C) /D Onde: A - a quantidade de um determinado elemento aplicado (kg) B - a quantidade de fertilizante necessária para uma determinada flor (kg) C - a quantidade de fertilizante absorvida pela flor do solo ou substrato (kg) D - taxa de utilização de fertilizante (%) A taxa de utilização de fertilizante inorgânico para flores é geralmente de 45-60%, geralmente calculada como 50%; P é de 10-25%; K é de 50%. A taxa de utilização do composto: N é de 20-30%; P é de 10-15%; K é de 40-45%. A quantidade de fertilizante aplicada pode ser estimada com base no teor de nutrientes nas flores e na taxa de utilização do fertilizante. Por exemplo, o peso fresco de uma planta é de 100 g e 10% é o peso seco. Os teores de N, P e K são 4%, 0,5% e 2%, respectivamente, ou seja, 0,4 g, 0,05 g e 0,2 g, respectivamente. Como parte do fertilizante aplicado ao solo é perdida devido à irrigação e a outra parte é fixada pelo solo e permanece no solo, os nutrientes do fertilizante não podem ser totalmente absorvidos pela planta. Supondo que a taxa de utilização do fertilizante pelas plantas seja de 20%, 10% e 20%, respectivamente, a quantidade dos três elementos que devem ser aplicados ao solo é de 2 g, 0,5 g e 1 g, respectivamente. Converta esses valores nos fertilizantes químicos correspondentes, a saber, 10 g de sulfato de amônio, 2,5 g de superfosfato e 1,7 g de sulfato de potássio. Esses fertilizantes podem ser aplicados em etapas durante o período de crescimento. A composição de vários fertilizantes em solo para vasos é adequada para cerca de 0,1 a 0,5 g por litro de solo. A quantidade de fertilizante aplicada a cada aplicação varia de acordo com o número de fertilizações. O princípio de "fertilização rala e aplicação frequente" deve ser defendido, e fertilizantes concentrados não devem ser aplicados. Isso porque o fertilizante concentrado aumentará a pressão osmótica da solução do solo, afetando a absorção de água pelas plantas. Ao mesmo tempo, quando o conteúdo de íons individuais na solução do solo for muito alto, ocorrerá antagonismo entre os íons, dificultando a absorção dos íons necessários e, em casos graves, causando a morte das plantas.
VII) Os seguintes pontos devem ser observados ao fertilizar flores: 1. O fertilizante de base e a adubação de cobertura devem ser usados ​​em combinação. Geralmente, a quantidade de fertilizante orgânico usada é de 3.000 a 0.000 kg, e uma certa quantidade de fertilizante inorgânico é usada. É particularmente importante aplicar fertilizante orgânico em solos arenosos e argilosos. 2. N, P e K são usados ​​em combinação, geralmente com base em P, N é 1-4 vezes de P, e K é 1/2-1 vezes de P. A proporção de N, P e K varia com o tipo de flores. Geralmente, N:P:K＝1-4:1-3:0,5-1. Para mudas de um ano: mudas de álamo-ácer são 4:1:1; pinheiro-de-Masson: 3:1:1; Pinus tabulaeformis: 4:3:1; mudas de Fraxinus chinensis: 3:1:1; Plantas com flores: N:P:K=4:3:2; Plantas frutíferas: N:P:K=2:4:3; Plantas de folhagem: 2:1:1; Plantas bulbosas: N:P:K=1:2:3; Fertilizante de mudas NPK=9-45-15; Tipo geral: NPK = 15-15-15, como hortênsia, gerânio, etc. (PH = 5-6), 34 PPM, uma vez a cada 10 dias, e lírio, begônia (PH = 5-6), 17 PPM, uma vez a cada 7-10 dias, e azaleia usa NPK = 15-45-5, PH 5-6. Cravo, planta, quando a luz é insuficiente, NPK: 15-0 -15 O fertilizante especial para orquídeas é difícil N-P-K da seguinte forma: 30-10-10 (casca de abeto é usada como solo para vasos, que requer uma grande quantidade de N) 18-18-18 (tipo geral) 10-30-20 (fertilizante promotor de flores) Geralmente 100-150 PPM, uma vez por semana. 3. A cobertura foliar deve ser aplicada em pequenas quantidades e várias vezes para evitar danos causados ​​por fertilizantes. 4. Diferentes fertilizantes e quantidades diferentes devem ser usados ​​de acordo com diferentes plantas e diferentes períodos de crescimento. Por exemplo: N do caule e da folha, P da floração, K do inverno, como, a proporção de fertilizante de nitrogênio no estágio de muda pode ser ligeiramente maior, N:K =4:3:2, desde o início da diferenciação dos botões florais, é necessário evitar o uso de fertilizante de nitrogênio, e o di-hidrogenofosfato de potássio pode ser usado para cobertura foliar, 100 ppm, uma vez por semana, até a floração. 5. Danos causados ​​por fertilizantes (danos causados ​​por fertilizantes) e prevenção: O uso de esterco cru ou fertilizante excessivo de uma só vez e métodos de fertilização inadequados podem facilmente causar efeitos adversos no crescimento e desenvolvimento das flores, o que é chamado de danos causados ​​por fertilizantes ou danos causados ​​por fertilizantes na produção de flores. Os seguintes pontos devem ser observados na prevenção de danos causados ​​por fertilizantes: ① O fertilizante orgânico deve ser totalmente decomposto; ② Local de aplicação de fertilizantes, evite aplicá -lo ao ninho da raiz e aplique -o ao longo da borda do pote; ③ As flores em vasos devem ser regadas todos os dias após a fertilização para "retornar a água"; ④ Evite usar muito fertilizante ao mesmo tempo. Geralmente, a concentração de corte de top -foliar deve ser fina, cerca de 100ppm é apropriado.
(Viii) Fertilização automatizada e fertilização de fórmula O surgimento da irrigação automatizada proporcionou conveniência para a fertilização da fórmula. Esta é uma tecnologia comumente usada no exterior. O método é preparar fertilizantes facilmente solúveis em soluções concentradas e depois passar essa solução concentrada através de um injetor e entrar no tubo de água da estufa de acordo com a taxa de concentração exigida pelas flores. Os injetores estão disponíveis em diferentes proporções e especificações. Por exemplo, um injetor de 1: 1000 significa que 1 litro de licor mãe é misturado com 100 litros de água de irrigação; Um injetor de 1: 200 significa que 1 litro de licor mãe é misturado com 200 litros de água. O fertilizante líquido que passa pelo injetor deve ser completamente dissolvido ou filtrado com antecedência, caso contrário, o injetor é propenso a bloquear. O licor mãe deve ser preparado corretamente. Ao usar um injetor automático, substâncias como nitrato de cálcio não devem ser colocadas no mesmo barril de concentração com fosfato de magnésio, porque essas substâncias produzirão precipitação. Rastreie elementos como ácido bórico ou bórax devem ser dissolvidos em água fervente antes de adicioná -los ao barril de concentração. Além disso, a qualidade da água também deve ser analisada. Se a água já contiver cálcio e magnésio, não há necessidade de adicionar essas substâncias. A água com alto teor de carbonato causará precipitação no sistema de irrigação. Nesse caso, o ácido nítrico pode ser usado para neutralizá-lo e 103-300 ml de HNO3 podem ser adicionados a 200 litros de licor mãe.
(Ix) Principais meios de controle da fertilização: existem muitos meios e métodos para controlar a fertilização, que são mais comumente usados no exterior. Por exemplo: diagnóstico da planta: análise do valor do pH; medição de condutividade; análise do solo; Análise de tecidos vegetais, etc. Em alguns casos, é difícil determinar com apenas um método; portanto, ao usar esses métodos, você deve entender e dominar seu escopo e limitações. 1. Diagnóstico da planta: o diagnóstico de plantas é o método mais comumente usado. Para um produtor rigoroso e cuidadoso, a aparência da colheita é a melhor explicação. Portanto, a capacidade de observação geralmente é uma diferença importante entre um especialista em plantio e um produtor geral. No entanto, o plantio de capacidade de observação requer prática repetida a longo prazo e você deve estar muito familiarizado com as leis de crescimento das culturas antes de melhorar. Por exemplo, os sintomas de deficiência de nitrogênio e envenenamento excessivo de sal; dano a pesticidas e sintomas de deficiência de ferro; deficiência de elementos de rastreamento e dano de herbicida; danos causados por certos insetos; Doenças fúngicas e distúrbios nutricionais são facilmente confusos. Nesses casos, é necessário usar os outros métodos acima para determinar. Geralmente, é confiável combinar análise do corpo da planta e análise de elementos nutrientes na matriz. 2. Análise de condutividade: utiliza o princípio de que, quando a concentração de sal aumenta, o valor da condutividade geral (CE) também aumenta para determinar a concentração de sal do solo do ensaio, expressa no MMHO/cm. A condutividade é a quantidade total de vários íons no meio. Há uma alta correlação entre TI e nitrato de nitrogênio. Portanto, o valor da CE pode ser usado para inferir o teor de nitrogênio no solo e, portanto, serve como referência para se o fertilizante nitrogenado precisa ser aplicado. Os valores de CE variam para diferentes espécies de flores e diferentes períodos de crescimento. Segundo relatos japoneses, o valor da CE para as plantas é de 0,5-0,7, para outras flores, como os cravos, é 0,5-1,0 e, para rosas, é de 0,4-0,8 mmho/cm, o que é mais adequado, consulte a Tabela 1-7. Tabela 1-7 Descrição dos níveis de sal solúvel Solo: Água (Mho/cm × 10-5) Descrição (1: 2) 1: 50-250-100-1 Deficiência nutricional 26-50 11-25 1-2 Falta de fertilizante, fertilizando sempre que 40 40 3-5 Limite máximo para semeadas e cortes 51-125 26-60 2-4 PLANTAS 176-200 8 1- 100 8-16 Dangerous Range 7200 7100 716 Geralmente prejudicial A determinação do valor da CE é relativamente simples, mas existem muitas maneiras de preparar a amostra. Portanto, ao determinar, você deve saber como a solução de teste é preparada para interpretar os resultados obtidos sob certas condições. 3. Análise do solo e dos tecidos vegetais: Os nutrientes no solo e nos tecidos vegetais são controlados pela fertilização. A análise do solo e da planta pode se complementar. A análise do solo pode fornecer informações sobre o teor de nutrientes, o teor de sal, o valor do pH etc. de plantas durante todo o período de crescimento. Esses dados são úteis para ajustar o pH e o conteúdo dos elementos nutrientes para atingir o nível necessário para o crescimento da planta. A análise da planta é mais confiável para fornecer o conteúdo preciso de elementos especiais. Se combinada com a análise do solo, ajudará a melhorar os planos de fertilização, fornecer a quantidade certa de nutrientes e maximizar o rendimento e a qualidade. A desvantagem de usar um medidor de condutividade para medir sais solúveis é que ele não pode refletir a abundância ou escassez de elementos individuais, nem pode refletir a diferença de quantidade entre elementos disponíveis e indisponíveis.

Cultivo e tecnologia de manejo de flores (IV)
Finalmente, a tecnologia de regulação do período de floração das flores é introduzida
. A tecnologia de regulação do período de floração também é chamada de atraso do período de floração. A tecnologia de regulação do período de floração existe desde os tempos antigos, e há registros de "flores florescendo fora de época".
1. Maneiras de regular o período de floração As pessoas usam várias técnicas de cultivo para fazer as flores florescerem em épocas regulares de acordo com os desejos das pessoas fora do período de floração natural, que é o chamado "promover centenas de flores em um momento e reunir quatro estações de uma só vez". Aqueles cujo período de floração é anterior ao período de floração natural são chamados de cultivo forçado, e aqueles cujo período de floração é atrasado em relação ao período de floração natural são chamados de cultivo inibidor. As principais maneiras de regular o período de floração são: 1. Tratamento de temperatura: O papel da temperatura tem principalmente os seguintes aspectos: ① Quebra de dormência: aumentando a atividade de embriões dormentes ou pontos de crescimento, quebrando a dormência espontânea de brotos vegetativos e fazendo-os germinar e crescer. ② Efeito da flor da primavera: Em um determinado estágio do ciclo de vida das flores, sob certas condições de baixa temperatura, após um certo período, o estágio da flor da primavera pode ser concluído, permitindo a diferenciação dos botões florais. ③ Diferenciação dos botões florais: A diferenciação dos botões florais das flores requer uma certa faixa de temperatura. Somente dentro dessa faixa de temperatura a diferenciação dos botões florais pode ocorrer sem problemas. A temperatura adequada para flores diferentes é diferente. ④ Desenvolvimento dos botões florais: Após a diferenciação dos botões florais ser concluída, algumas flores entram em um estado de dormência. O tratamento térmico necessário é necessário para interromper a dormência e florescer. A diferenciação e o desenvolvimento dos botões florais requerem diferentes condições de temperatura. ⑤ Influência no alongamento dos caules das flores: Os caules de algumas flores precisam de um certo tratamento de baixa temperatura antes que possam se alongar e crescer em uma temperatura mais alta, como jacinto, tulipa, clivia, narciso, etc. Há também algumas flores que requerem baixa temperatura para a floração da primavera, o que também é necessário para o alongamento dos caules das flores, como frésia, íris bulbosa, lírio-almiscarado, etc. Pode-se observar que a temperatura desempenha um papel decisivo na quebra da dormência, floração da primavera, diferenciação dos botões florais, desenvolvimento dos botões florais e alongamento do caule floral. Portanto, tomar o tratamento de temperatura apropriado pode quebrar a dormência com antecedência, formar botões florais, acelerar o desenvolvimento dos botões florais e florescer mais cedo. Pelo contrário, pode atrasar a floração. Tratamento de luz: Para flores de dia longo e dia curto, o tempo de sol pode ser controlado artificialmente para florescer mais cedo ou atrasar a diferenciação ou o desenvolvimento dos botões florais e ajustar o período de floração. 3. Tratamento químico: É usado principalmente para interromper a dormência de flores bulbosas, flores e árvores, e antecipar a floração. Os produtos químicos comumente utilizados são principalmente giberelinas (GA). 4. Tratamento com medidas de cultivo: Ajustando o período de propagação ou plantio, tomando medidas como poda, pinçamento, fertilização e controle de água, o período de floração pode ser ajustado de forma eficaz.

2. Métodos para regular o período de floração O período de floração pode ser regulado pelas quatro principais maneiras mencionadas acima, promovendo e inibindo o cultivo de flores, a fim de garantir o bom andamento da regulação do período de floração. 1. Preparação antes do tratamento. 1. Seleção dos tipos e variedades de flores: De acordo com o tempo de uso das flores, em primeiro lugar, devem ser selecionados os tipos e variedades de flores apropriados. Por um lado, as flores selecionadas devem atender plenamente às necessidades do mercado e, por outro lado, devem ser selecionados tipos de flores que sejam fáceis de florescer durante o período de uso das flores e não exijam tratamentos muito complexos, para economizar tempo e reduzir custos. Diferentes variedades da mesma flor têm reações diferentes ao tratamento, variando bastante. Por exemplo, a variedade de crisântemo "Nanyang Dabai", de floração precoce, floresce após um tratamento de 50 dias; enquanto a variedade de floração tardia "Fo Jianxiao", precisa ser tratada por 65 a 70 dias antes de florescer. Para florescer cedo, devem ser selecionadas variedades de floração precoce e, se a floração for atrasada, devem ser selecionadas variedades de floração tardia. 2. Maturidade dos bulbos: Para promover o cultivo de flores bulbosas, é necessário promover a maturidade precoce dos bulbos. A maturidade dos bulbos tem grande influência no efeito do cultivo forçado. Bulbos com baixa maturidade não conseguirão bons resultados. A qualidade da floração diminuirá e mesmo os bulbos não germinarão nem criarão raízes. 3. Tamanho da planta ou bulbo: Escolha plantas ou bulbos que sejam fortes e possam florescer. De acordo com os requisitos de qualidade da mercadoria, as plantas e os bulbos devem atingir um determinado tamanho, e a qualidade das flores pode ser garantida após o tratamento. Se plantas que não cresceram completamente forem utilizadas para o tratamento, a qualidade das flores será reduzida e não poderá atender às necessidades das aplicações florais. Algumas flores perenes precisam atingir uma certa idade antes de poderem florescer. Ao tratar, escolha plantas que já tenham atingido a idade de floração. Por exemplo, os bulbos das tulipas devem atingir mais de 12 gramas e o diâmetro dos bulbos dos jacintos deve atingir mais de 8 cm para que possam florescer.

4. Equipamentos de tratamento e tecnologia de cultivo: Deve haver equipamentos de tratamento perfeitos, como equipamentos de controle de temperatura, equipamentos de iluminação suplementar e equipamentos de controle de luz. O manejo fino do cultivo também é muito necessário. ㈡ Tratamento de temperatura: 1. As seguintes questões devem ser observadas no tratamento de temperatura de flores: ① Diferentes variedades da mesma flor também têm sensibilidade à temperatura diferente; ② A temperatura do tratamento é geralmente diferente dependendo das condições climáticas da origem ou local de reprodução da variedade. O tratamento de temperatura geralmente leva 20℃ ou mais como temperatura alta, 15-20℃ como temperatura média e 10℃ ou menos como temperatura baixa; ③ A temperatura do tratamento também varia dependendo das condições climáticas do local de cultivo, do período de colheita, do tempo de listagem, do tamanho dos bulbos, etc. ④ O período apropriado de tratamento de temperatura, como se deve tratar durante o período de crescimento ou durante o período de dormência, varia dependendo do tipo e das características da variedade das flores. ⑤ O efeito do tratamento de temperatura varia dependendo do tipo de flor e do número de dias de tratamento. ⑥ O controle da floração de muitos tipos de flores requer o tratamento abrangente de temperatura e luz ao mesmo tempo, ou várias medidas de tratamento são usadas no processo de tratamento para atingir o efeito esperado. ⑦ O manejo do cultivo durante ou após o tratamento tem uma grande influência no efeito do controle da floração. 2. Tratamento de temperatura durante a dormência: ⑴ Tulipa (Tulipa gesneriana): Em junho, a temperatura aumenta gradualmente e a parte aérea da tulipa fica gradualmente amarela. Quando mais de 1/3 das folhas ficam amarelas, é o momento certo para a colheita. Após a colheita, os bulbos devem ser secos lenta e naturalmente. A temperatura não deve exceder 35 °C. Geralmente, eles são secos a 35 °C por 3 dias; secos a 30 °C por 15 dias e, em seguida, tratados a 20 °C e 60% de umidade relativa para promover a diferenciação dos botões florais. 20°C é a temperatura adequada para a diferenciação dos botões florais de tulipa. É tratado por cerca de 20 a 25 dias e, em seguida, tratado a 8°C por 50 a 60 dias para promover o desenvolvimento dos botões florais; em seguida, use 10 a 15°C para o tratamento de enraizamento e plante quando as raízes forem arrancadas. Também é possível evitar o tratamento de secagem em alta temperatura. Em um local arejado a 20°C, os botões florais podem ser diferenciados durante a secagem. A partir do estágio de formação dos estames externos, os botões florais podem ser tratados a 8°C por um longo período para promover o desenvolvimento dos botões florais. Quando a coroa da raiz aparece, o enraizamento pode ser promovido a 15°C. Então, a 15-20°C, a flor pode florescer em 60 dias. Este método tem um desenvolvimento lento dos botões florais e atividade radicular precoce, e a floração é melhor. Variedades de floração precoce do sistema Darwin são frequentemente usadas para o cultivo forçado de tulipas. ⑵ Gladiolus hybrida: Geralmente, é colocado em um armazenamento refrigerado a 3-5 ° C em meados de março para inibir a germinação e o enraizamento dos bulbos. Pode ser retirado a tempo e plantado por um determinado período de acordo com o tempo de uso. Normalmente, as variedades de floração precoce podem florescer cerca de 75 dias após o plantio. ⑶ Lilium longflora: Quando usado para a produção de flores de corte, os bulbos são armazenados em equipamento refrigerado e plantados em lotes, o que pode fornecer flores durante todo o ano. O tratamento de temperatura do lírio de caule preto é colocá-lo em uma câmara fria para dormência após a colheita e realizar o tratamento de enraizamento a 15 ℃ no início de setembro. Ele começará a criar raízes após 2 a 3 semanas. Em seguida, será colocado em uma temperatura baixa de 0 a 3 ℃ para o tratamento de flores de primavera e transplantado 45 dias depois, o que pode florescer precocemente. O tratamento de temperatura dos bulbos de lírio deve prestar atenção aos bulbos usados ​​para cultivo forçado. Antes do tratamento de enraizamento, deve ser submetido a um período de tratamento pós-maturação em alta temperatura a uma temperatura de 30 ℃. Os bulbos precisam ser refrigerados após o tratamento de enraizamento. Se o tratamento de enraizamento não for realizado e o tratamento de refrigeração for realizado diretamente, alguns bulbos não desenvolverão raízes, e o número pode chegar a cerca de 50%. Além disso, os lírios são bulbos sem pele e não são resistentes à secura. Durante o armazenamento dos bulbos, a umidade adequada deve ser mantida o tempo todo. Geralmente, os bulbos são colocados em caixas e as lacunas são umedecidas com musgo esfagno úmido. (4) Frésia (Frisia refracta): Selecione variedades de floração precoce para cultivo forçado. Depois que os bulbos são colhidos e secos, eles são armazenados. Quando a temperatura é tratada, eles são tratados a 30 ℃ por 40-60 dias para quebrar a dormência e, em seguida, a 10 ℃ por 30-35 dias. A umidade é mantida em cerca de 90% para atender aos requisitos de temperatura da floração da primavera, diferenciação dos botões florais e alongamento do caule floral. Em seguida, eles são plantados. A temperatura de cultivo é preferencialmente de 15 a 20 °C. Se a temperatura após o plantio for superior a 20 °C, o efeito da floração da primavera será eliminado, a diferenciação dos botões florais será pobre e flores deformadas aparecerão, o que reduzirá muito a qualidade das flores. ⑸ Lírio do vale (Convalaria majalis): No final de outubro, é tratado a 0,5 °C por 3 semanas e, em seguida, cultivado a uma alta temperatura de 23 °C. Floresce em meados de dezembro. Demora cerca de 50 dias do tratamento à floração. Se os pilares forem colocados em um armazenamento refrigerado a 0 °C por 50 dias em meados de setembro, o efeito será melhor e as flores ficarão exuberantes e organizadas. 3. Tratamento de temperatura durante o período de crescimento: Se o tratamento de baixa temperatura for realizado imediatamente após a germinação das sementes, poucas flores apresentarão efeitos de vernalização, como Centaurea cyanus, Consolida ajacis e Lupainus polyphyllus. Quando o crescimento vegetativo da planta atinge um determinado nível, o tratamento de baixa temperatura pode promover a diferenciação dos botões florais em muitas espécies de flores, como Matthiola incana, Primula malacoides, Senecio cruentus, Freesia refracta, Dendrobium spp. e Agyranthemum frutescens. Em locais com altas temperaturas no verão e no outono, os caules dessas flores não se alongam e as folhas ficam em forma de roseta. Se forem tratadas com baixa temperatura durante esse período, os botões florais se formarão e os caules também crescerão vigorosamente.

Na produção tradicional de flores, o método de ajuste do período de semeadura é frequentemente usado para aproveitar ao máximo as baixas temperaturas naturais ou as diferenças de temperatura no local de cultivo e para realizar o cultivo fora do local. Isso pode economizar muito nos custos de gerenciamento, reduzir custos e facilitar a produção em massa. (1) Violeta: Existem também certas diferenças na sensibilidade à temperatura das variedades de violeta. Os tipos de flores de inverno, tipos intermediários e outras variedades de flores de corte são tratados com temperatura quando as folhas verdadeiras têm cerca de 10: ① Diferenciação dos botões florais violetas ou tratamento de vernalização, somente quando a temperatura diurna está abaixo de 15,6 ℃ pode florescer, e quando está acima de 18,3 ℃, não pode florescer em nenhum momento; ② Em temperaturas acima de 15,6 ℃, o crescimento de extensão da planta é inibido; ③ O tratamento de temperatura acima de 15,6 ℃ causará alterações morfológicas nas folhas da planta, como deformidades serrilhadas ou onduladas nas bordas das folhas. Na regulação do período de floração das violetas, deve-se notar que não é fácil retomar o crescimento após o transplante de mudas grandes. É aconselhável plantar quando houver de 2 a 5 folhas verdadeiras e tentar minimizar os danos às raízes. ⑵ Frésia: O enraizamento é promovido a 15-18 ℃. Quando a planta tem 5-6 folhas e uma altura de 25 cm, um tratamento de baixa temperatura de 10-13 ℃ é aplicado. Isso pode promover a diferenciação dos botões florais e criar condições para o alongamento dos caules florais. Em seguida, a planta é colocada em uma estufa para promover o desenvolvimento dos botões florais e a floração. Alternativamente, a planta pode ser cultivada em um local diferente. Primeiro, a planta é deixada crescer e diferenciar os botões florais em um local fresco e, em seguida, movida para um local quente ou estufa para promover o desenvolvimento dos botões florais e a floração. ⑶ Prímula: A uma temperatura baixa de 10 ℃, a diferenciação dos botões florais pode ser realizada em condições de dia longo ou curto. A diferenciação dos botões florais é melhor se o tratamento de dia curto for aplicado ao mesmo tempo. Após a diferenciação dos botões florais, a temperatura é mantida em torno de 15 ℃ e o tratamento de dia longo é aplicado. Isso pode promover o desenvolvimento dos botões florais e a floração precoce. A Primula obconica tem hábitos semelhantes, mas não tão óbvios quanto a Primula. ⑷ Peônia (Paeonia lactiflra): Geralmente, o tratamento natural de baixa temperatura é usado. Ela entra na estufa após dezembro e floresce após fevereiro. Também pode ser tratada com baixa temperatura de 0-2 ℃ no início de setembro. As variedades de floração precoce levam de 25 a 30 dias, as variedades de floração tardia levam de 40 a 50 dias e, em seguida, tratam a 15 ℃ por 60 a 70 dias para florescer. ⑸ Crisântemo (Dendranthema morifolium): Em condições de dia curto e sem baixa temperatura, as folhas crescem em forma de roseta e os caules não se alongam. Pode quebrar a dormência tratando a 0 ℃ por 30 dias e abaixo de 5 ℃ por 21 dias. Também pode ser tratado com giberelina (GA). A temperatura necessária para a diferenciação dos botões florais varia dependendo do tipo de variedade. Variedades insensíveis à temperatura podem diferenciar botões florais em 10-27 ℃, e 15 ℃ é a temperatura ideal para a diferenciação dos botões florais. Variedades de alta temperatura inibem a diferenciação dos botões florais em condições de baixa temperatura, e a temperatura ideal para a diferenciação dos botões florais é acima de 15 ℃. Variedades de baixa temperatura inibem a diferenciação dos botões florais em altas temperaturas, e 15 ℃ ou menos é a temperatura ideal para a diferenciação dos botões florais. 4. Manejo após o tratamento de temperatura: ⑴ Preparação antes do plantio: Desinfete o solo cerca de um mês antes do plantio. Se o fertilizante for insuficiente, fertilize. Para o plantio em canteiros, é necessário revolver o solo a cerca de 30 cm de profundidade, adicionar solo de granulação grossa à camada inferior, adicionar solo solto, fértil e bem drenado à camada superior e aplicar quantidades adequadas de fertilizante de bolo decomposto, superfosfato, cinzas de plantas e outros fertilizantes de ação rápida. Para o plantio em caixa, o solo da caixa usado deve ser mais fértil do que o solo para o plantio em canteiros. Regue-o completamente 2 a 3 dias antes do plantio e sombreie-o para evitar que a temperatura do solo suba e manter um ambiente fresco. ⑵ Método de plantio: A parte da raiz de narcisos, tulipas, jacintos, etc. está na base do bulbo. Ao plantar, deve estar nivelado com a superfície do solo. O bulbo da tulipa pode ser exposto cerca de 1/3 da superfície do solo. Dessa forma, sob a influência da temperatura quente, as flores florescerão cedo, mas o crescimento dos bulbos é pobre e eles são fáceis de diferenciar em vários bulbos pequenos, e eles não florescerão no ano seguinte. A profundidade de plantio de frésia e lírio deve ser mais profunda, e solo fértil deve ser adicionado após a germinação. Por exemplo, ao plantar frésia, cubra o bulbo com solo cerca de 1 cm, e cubra-o com solo 2,5 cm quando houver 3 a 4 folhas verdadeiras. Isso pode promover o crescimento e o desenvolvimento da planta. Contanto que a água seja controlada e não regada em excesso, a planta pode ser colocada em alojamento e germinar ordenadamente. Os bulbos grandes de lírio podem ser envasados. Os bulbos de lírio-almiscarado com uma circunferência de 15 cm podem ser colocados em vasos de flores de 18 cm, e 3 podem ser plantados em cada vaso; os bulbos com uma circunferência de 18 cm podem ser plantados em cada vaso. Quando os bulbos ou plantas são retirados do armazenamento refrigerado, eles não devem ser plantados imediatamente devido à alta temperatura. Eles devem ser colocados em um ambiente fresco de 15-17 ℃ por 1-2 dias para se adaptarem à temperatura e, em seguida, plantados. É mais seguro plantar em dias nublados, chuvosos ou à noite. ⑶ Manejo após o plantio: Após o plantio, a água deve ser totalmente irrigada. Para bulbos que começaram a criar raízes, os buracos devem ser cavados em uma superfície de canteiro totalmente nivelada e sem prensagem para cultivo. Regue após cobrir o solo. Evite a luz solar direta na superfície do canteiro. Altas temperaturas e umidade costumam prejudicar o sistema radicular, o que também é uma das razões para o enraizamento de tulipas, íris bulbosas, etc. Portanto, um abrigo de sombra deve ser instalado no canteiro, e a grama no chão também pode evitar o aumento da temperatura. Ao plantar em vasos ou caixas, eles podem ser colocados à sombra sob edifícios ou árvores, ou podem ser colocados em trincheiras. Se as raízes e a germinação forem aceleradas em baixas temperaturas no porão e, em seguida, transplantadas para um local ensolarado para cultivo após a germinação, o efeito será melhor. Os lírios devem ser mantidos a uma temperatura acima de 15 ° C, especialmente os lírios-almiscarados de floração precoce. Dias longos e altas temperaturas promovem a diferenciação dos botões florais. É melhor colocá-las em um local ensolarado quando as mudas atingirem de 3 a 5 cm de altura. Uma temperatura baixa de 10 a 15 °C pode promover a diferenciação dos botões florais da frésia. Se o número de folhas antes do tratamento não atingir 6 a 7, as plantas florescerão após o tratamento quando estiverem baixas. A temperatura de cultivo de narcisos e tulipas não deve ser inferior a 10 °C. Plantas com botões florais dormentes devem receber uma temperatura de 16 a 17 °C à noite e cultivadas em condições não superiores a 20 °C ao meio-dia. (iii) Tratamento de luz: Flores de dia longo podem florescer cedo, complementando a luz com luz artificial na estação de dia curto. Se receberem tratamento de dia curto por um longo período, a floração será inibida. Para flores de dia curto, o tratamento de sombreamento na estação de dia longo pode promover a floração. Por outro lado, o tratamento de dia longo a longo prazo inibirá a floração. A maioria das flores que florescem na primavera são flores de dia longo, e a maioria das flores que florescem no outono são flores de dia curto. Geralmente, para flores de dia curto e flores de dia longo, uma intensidade de luz de 30 a 50 Lux tem efeito de sol, e 100 Lux tem efeito de sol completo. Normalmente, a intensidade de sol ao meio-dia em um dia ensolarado de verão é de cerca de 100.000 Lux, portanto, a intensidade de luz pode atender aos requisitos. A luz vermelha é a fonte de luz artificial mais eficaz, com um comprimento de onda de 6300-6600 ((1 (=10-18m) tendo o efeito mais forte, seguido pela luz azul-violeta, da qual 4800 ( tem o menor efeito. À medida que o comprimento de onda se torna mais curto, o efeito gradualmente se torna mais forte e 4000 ( tem o maior efeito. Flores adequadas para tratamento de dia curto incluem crisântemos e poinsétias. Geralmente, as poinsétias são sombreadas no verão. Após meados de setembro, as horas de sol apropriadas são de 9 a 10 horas. Quando as horas de sol são de 11 horas, manchas verdes podem ser vistas nas brácteas. As horas de sol críticas são de 12 a 12,5 horas. Uma poinsétia de pétala única pode florescer em mais de 40 dias, enquanto uma poinsétia de pétala dupla leva um pouco mais de tempo para ser processada. A temperatura deve estar acima de 15 ° C durante o processo, e luz solar suficiente e boa ventilação são necessárias. Se a temperatura for inferior a A 15°C, o crescimento e o desenvolvimento serão fracos, as brácteas e as folhas serão pouco desenvolvidas e a qualidade diminuirá. Para que a poinsétia floresça no Dia Nacional, ela pode receber de 8 a 9 horas de luz todos os dias no final de julho. Após um mês, os botões se formarão e abrirão gradualmente no final de setembro. ㈣ Combinação de tratamento de luz e temperatura: Na regulação do período de floração das flores, às vezes, um certo fator de luz e temperatura desempenha um papel dominante significativo na quebra da dormência, crescimento, floração, diferenciação dos botões florais, desenvolvimento dos botões florais e floração. Por exemplo, o período de diferenciação dos botões florais das violetas requer tratamento em baixa temperatura abaixo de 15°C, a diferenciação dos botões florais dos crisântemos de outono requer condições de dias curtos e a dormência do lírio-do-vale requer tratamento em baixa temperatura de 0°C. No entanto, dois fatores de tratamento são usados ​​principalmente para promover ou retardar a floração. Por exemplo, os crisântemos de outono requerem diferenciação dos botões florais em condições de dias curtos, mas devem receber uma temperatura acima de 15°C. Se for inferior a 15°C, a diferenciação dos botões florais será prejudicada. Ao mesmo tempo, a alteração de um fator de tratamento fará com que outros fatores também sejam alterados para atingir o efeito desejado. Por exemplo, prímulas são tratadas com luz de dia curto para promover a diferenciação dos botões florais. A temperatura é eficaz apenas a 16-21°C. Quando a temperatura cai para 10°C, os botões florais podem se diferenciar independentemente da luz do dia longa ou curta. Quando a temperatura sobe para 30°C, os botões florais não se diferenciam, independentemente da duração da luz do dia. Outro exemplo é a Schlumbergera russalliana, uma planta suculenta e também uma flor de dia curto. Requer 17-18°C para florescer sob tratamento de dia curto. Quando a temperatura atinge 21-24°C, não floresce mesmo sob luz do dia curta. Quando a temperatura cai para cerca de 12°C, pode florescer sob luz do dia longa. ㈤ Tecnologia de cultivo: 1. Ajuste a propagação Período e período de plantio: ① Ajuste o período de semeadura: Por exemplo, o período de semeadura das seguintes flores que estão no mercado durante o Dia Nacional é o seguinte: Tipo Período de semeadura Romã meados de março Salvia chinensis início de abril Scutellaria barbata (beliscada duas vezes) início de maio Asclepiadaceae final de maio Crista de galo início de junho Ásteres, cristas de galo redondas e aveludadas, petúnias, esmeraldas com bordas prateadas, capuchinhas meados de junho Grande glória-da-manhã, ninho de pássaro, calêndula meados de junho Amaranto globo, impatiens, zínia, cosmos início de julho Áster anão 20 de julho Se o açafrão estiver disponível no mercado em 1º de maio, ele pode ser semeado no final de agosto e cultivado em uma estufa no inverno. Ele é constantemente beliscado para evitar a floração. 25 a 30 dias antes de 1º de maio, pare de beliscar as pontas e ele pode florescer em 1º de maio. A calêndula é semeada em setembro e cultivada em uma Estufa de baixa temperatura no inverno. Floresce de dezembro a janeiro do ano seguinte. 2 Ajuste o período de corte: Se precisar florescer em 1º de outubro, você pode plantar alho-poró no final de março e lótus (mil folhas vermelhas) no início de maio; plante tuberosa e gladíolo em meados de julho; plante canna em 25 de julho (vaso, corte as folhas velhas, proteja as folhas e os brotos jovens). 2. Outras técnicas de cultivo: ① Poda: Para se preparar para o Dia Nacional, as variedades de floração tardia de crisântemos precoces devem ser podadas de 1 a 5 de julho, e as variedades de floração precoce devem ser podadas de 15 a 20 de julho. Depois que os crisântemos holandeses forem envasados ​​em março, eles devem ser podados de 2 a 3 vezes, sendo a última 20 dias antes do Dia Nacional. 2 Beliscando: Beliscando a sálvia de 25 a 30 dias antes do Dia Nacional. 3 Folha Remoção: Prunus mume deve ter suas folhas removidas de 8 a 10 de setembro, e florescerá do final de setembro ao início de outubro. ④ Fertilização: A aplicação adequada de fertilizantes de fósforo e potássio e o controle de fertilizantes de nitrogênio geralmente promovem o desenvolvimento de botões florais. ⑤ Controle de água: Controle artificialmente o conteúdo de água para fazer as plantas caírem folhas e entrarem em dormência. Em seguida, o suprimento de água é fornecido no momento apropriado para quebrar a dormência, e as plantas germinarão, crescerão e florescerão. Flores lenhosas como peônia, magnólia e lilás podem ser feitas florescer no dia de Ano Novo ou no Festival da Primavera usando este método. No processo de controle do período de floração, medidas técnicas abrangentes são frequentemente usadas para controlar o período de floração, e o efeito do controle do período de floração é mais significativo.
Orquídea Nome em inglês da flor
: Cymbidium spp.
Nome da família: Orchidaceae, gênero Cymbidium .
Características morfológicas:
　　Orquídea, pertencente à família Orchidaceae, é uma planta monocotiledônea e uma erva perene. Geralmente tem de 20 a 40 cm de altura, com uma longa raiz tubular. As folhas crescem em cachos a partir do caule, são linear-lanceoladas, ligeiramente coriáceas e dispostas em cachos de 2 a 3. Racismos.
　　As orquídeas são geralmente divididas em orquídeas e orquídeas estrangeiras. As orquídeas são produzidas principalmente nas áreas subtropicais da Ásia, principalmente nas áreas montanhosas das províncias da Bacia do Rio Yangtze, e também são distribuídas no sudoeste, sul da China e Taiwan; as orquídeas estrangeiras são produzidas principalmente em áreas de florestas tropicais e subtropicais.
　　A história do cultivo de orquídeas na China remonta a mais de mil anos, e elas são de grande valor ornamental: suas folhas são perenes e suas flores são perfumadas e distantes, o que vem da natureza. Elas são chamadas de "a primeira fragrância" e "fragrância nacional" pelas pessoas.
As orquídeas são um tipo de erva perene terrestre ou epífita com grandes variações em morfologia e estrutura.
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O cultivo e o manejo ornamental
requerem condições ecológicas adequadas, incluindo declive, solo, temperatura, umidade, Luz, ventilação e outros fatores naturais.
Terreno
- Geralmente, as orquídeas terrestres crescem principalmente em densas florestas alpinas, arbustos e ervas daninhas, sendo frequentemente encontradas em florestas secundárias e florestas de bambu. Por exemplo, a distribuição vertical das orquídeas da primavera e do verão é geralmente de 300 a 500 metros, e a altitude de distribuição das orquídeas da primavera é menor do que a das orquídeas Cymbidium. As orquídeas
de solo
requerem uma camada profunda de solo, rica em húmus, e um solo marrom-escuro, solto e fértil, ligeiramente ácido, com boa permeabilidade à água e propriedades de retenção de água, com um valor de pH de 5 a 6,5. As orquídeas
de luz
preferem sombra e requerem poucas horas de sol. Na distribuição natural, é demonstrado que as orquídeas da primavera geralmente requerem sombra densa. O grau é de 70 a 95%, e elas são distribuídas principalmente em encostas sombreadas. As folhas das orquídeas da primavera em encostas sombreadas são verde-escuras e têm forte potencial de crescimento. As orquídeas Cymbidium requerem uma densidade de sombra de 50% e são distribuídas principalmente na encosta sudoeste. O tempo de luz é ligeiramente maior do que o de Áreas de distribuição de orquídeas na primavera. Jianlan, Molan e Hanlan também crescem principalmente em cinturões de floresta secundária ou florestas mistas com maior densidade de sombra. As orquídeas Tailan crescem principalmente em fendas de rochas no topo de montanhas ou em fendas de barrancos íngremes perto de rios.
Temperatura e umidade:
As orquídeas gostam de ambientes quentes e úmidos. É melhor manter a temperatura entre 3-7°C sem congelamento no inverno, e 25-28°C é adequado no verão. Na distribuição natural, as áreas de produção de orquídeas são acompanhadas por riachos e expostas à chuva e ao orvalho durante todo o ano, e a necessidade anual de precipitação é de 10 mm ou mais. As orquídeas desenvolvem novas raízes e folhas uma vez por ano e crescem lentamente. Em termos de potencial geral de crescimento, as orquídeas Cymbidium são as mais fracas, seguidas por Chunlan e Jianlan, e, portanto, devem ser tratadas de forma diferente no cultivo.
Quanto às orquídeas epífitas, elas geralmente crescem em árvores velhas e deterioradas ou em locais ricos em húmus, mas suas necessidades de temperatura são maiores do que as das orquídeas terrestres mencionadas acima. As áreas de distribuição também se movem mais para o sul.
Em suma, sejam terrestres ou epífitas, geralmente apresentam características de seca e certa adaptabilidade ao abastecimento irregular de água. Ao mesmo tempo, as orquídeas têm olhos de repouso em seus locais de origem. O hábito das orquídeas depende da estação chuvosa e do início da estação. Normalmente, a estação seca ocorre no inverno, que é o período de dormência das orquídeas; a estação chuvosa ocorre na primavera e no verão, que é o período de crescimento das orquídeas, para que elas continuem florescendo. Para cultivar orquídeas, você deve dominar essas leis naturais de crescimento.
As flores cortadas em água são plantadas em vasos e mantidas
. A propagação por corte em água é uma boa maneira de propagar flores em casa, o que é conveniente e higiênico. É simples e fácil de operar, mas se você quiser torná-la uma planta forte, deve prestar atenção especial à manutenção do vaso.
　　1. Evite a quebra das raízes. As raízes aquáticas geradas pela propagação de flores cortadas em água são quebradiças e fáceis de quebrar. Portanto, durante o processo de transplante, seja plantando em um vaso ou em campo aberto, você deve operá-la com cuidado. Segure a muda com a mão esquerda e use a direita para espalhar suavemente o solo de cultivo com um teor de água de 60% ao redor da zona radicular. Não espalhe o solo com muita força e não compacte o solo no vaso. Após o plantio, bata levemente o vaso no chão de 3 a 5 vezes e, em seguida, use o método do assento do vaso para regá-lo completamente.
　　2. Evite danos causados ​​por fertilizantes. As raízes aquáticas geradas pela propagação de flores por corte de água têm baixa concentração de seiva celular nas células radiculares. Após o plantio e o plantio, uma vez aplicado o fertilizante, especialmente fertilizante concentrado e fertilizante bruto, a concentração no solo será maior do que a concentração da seiva celular da raiz aquática, resultando em danos às plantas recém-envasadas. A desidratação ao redor das pontas das raízes das flores fará com que elas murchem e reduza a taxa de sobrevivência do transplante. Normalmente, um pouco de fertilizante líquido leve e ralo é aplicado de 30 a 45 dias após o transplante.
　　3. Evite o alagamento. Não regue as raízes aquáticas geradas pelo corte de água muitas vezes após o plantio. Caso contrário, as flores apodrecerão devido ao excesso de água e Falta de oxigênio nas raízes, o que pode levar à morte das flores. Portanto, basta manter o solo úmido e a temperatura entre 18°C ​​e 25°C, aumentar o sombreamento, aumentar a pulverização foliar e a umidade do ar ao redor. Após a estabilização do crescimento das plantas, volte à irrigação normal.

Como fazer o jasmim florescer mais:
　　"Quando o jasmim floresce, a fragrância preenche os galhos e as flores se desfazem. Quando a xícara de chá é posta de lado e o incenso acaba, sou o único que conhece esse sabor ao anoitecer." Este é um verso usado por poetas antigos para descrever a floração do jasmim. As flores de jasmim são brancas, com uma fragrância forte e distante. Várias flores crescem em cachos no topo dos galhos, o que é agradável aos olhos. Como fazer o jasmim florescer mais? 1. Luz. Como diz o ditado, "O jasmim não pode ser morto pelo sol, e as orquídeas não podem ser mortas pela sombra." O jasmim gosta de luz. Quanto mais luz solar, mais flores ele floresce e mais forte é a fragrância. Se não houver luz suficiente, ele só produzirá folhas, mas não flores. Portanto, o jasmim não deve ser colocado em ambientes fechados para observação prolongada durante o período de floração. 2. Água. O jasmim gosta de clima úmido. No verão e no outono, a quantidade de água evaporada é grande. O solo deve ser mantido úmido o tempo todo. Além de regar, também deve ser borrifado com água para umedecer as folhas e promover seu crescimento exuberante. No inverno, é melhor manter o solo do vaso úmido e ligeiramente seco. 3. Nutrientes. O jasmim gosta de fertilizantes. Quando novos brotos brotarem, fertilizantes finos devem ser aplicados. A fertilização pode ser interrompida até que o período de floração esteja basicamente concluído após o Bailu. Em particular, a adubação de cobertura deve ser frequente durante o período de floração. A adubação de cobertura frequente com fertilizantes de ação rápida, como água de bolo de feijão e farinha de ossos, pode aumentar o número de flores e realçar a fragrância. 4. Poda e pinçamento. Após o pico do período de floração, deve-se fazer uma poda pesada para renovar os galhos. Quando galhos com dez pares de folhas, mas sem botões florais, forem encontrados, eles devem ser pinçados a tempo para evitar o crescimento excessivo. Se o número de botões florais for pequeno e as flores forem pequenas pela primeira vez, os botões florais e os brotos superiores dos galhos devem ser cortados para evitar o desperdício de nutrientes e permitir o crescimento de mais novos brotos. Esta é a chave para promover o jasmim a florescer bem e florescer mais.

As flores em vasos precisam ser fertilizadas com frequência?
Que tipo de fertilizante deve ser aplicado?
O fertilizante é um elemento nutriente necessário para o crescimento e desenvolvimento de flores e plantas. A maioria dos solos comuns para cultivo de flores em vasos contém uma certa quantidade de fertilizante. No entanto, as flores em vasos são limitadas pelo conteúdo do solo e pelas condições específicas do ambiente de crescimento. Além disso, diferentes tipos de flores requerem diferentes tipos e qualidades de fertilizantes em diferentes estágios de crescimento, e os elementos nutricionais no solo de cultivo muitas vezes não conseguem atender totalmente às necessidades do início ao fim. Isso requer a aplicação de uma quantidade adequada de fertilizante de base e cobertura em tempo hábil para atingir o objetivo do cultivo e o efeito ornamental. Se o fertilizante de base não for apropriado, a cobertura não for oportuna e a fertilização foliar for ignorada, independentemente do crescimento da planta, isso afetará o crescimento e o desenvolvimento normais de flores e plantas, e até mesmo fará com que as plantas sejam deformadas ou murchas. Geralmente, as culturas são fertilizadas para promover o crescimento apenas para buscar seus benefícios de alto rendimento, enquanto a fertilização de flores, além de garantir o crescimento e desenvolvimento normais de flores e plantas, também visa alcançar a forma de cultivo perfeita e o efeito ornamental das plantas. Portanto, os floricultores devem dominar o conhecimento de solo e fertilizantes e os métodos de preparação e fertilização do solo, para que possam aplicar fertilizantes no momento certo e na quantidade certa, de acordo com os tipos, propriedades, dosagens, texturas do solo, temperatura, luz e outras condições ambientais exigidas pelas flores em vasos em cada estágio de cultivo.
Durante o crescimento e desenvolvimento das plantas, os nutrientes necessários são carbono, hidrogênio, oxigênio, amônia, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e oligoelementos como ferro, boro, cobre, zinco, molibdênio e cloro. Cada elemento tem seu próprio papel único no corpo da planta e eles se complementam e se relacionam, garantindo assim o crescimento e desenvolvimento normais da planta.
As plantas absorvem carbono do dióxido de carbono na atmosfera e hidrogênio e oxigênio da água. Esses três elementos representam de 94% a 95% do peso fresco das plantas. Embora os outros 13 elementos representem apenas 5% a 6% do peso fresco das plantas, eles só podem ser absorvidos dos nutrientes do solo, o que frequentemente restringe o crescimento e o desenvolvimento das plantas.
1. Tipos e frequência de fertilização para vários elementos. Folhagens, flores e árvores precisam ser fertilizadas com fertilizante de nitrogênio apenas 1 a 2 vezes (uma vez a cada meio mês) durante a primavera e o outono. Flores e árvores com flores e frutos ornamentais precisam ser fertilizadas com fertilizante de nitrogênio 1 a 2 vezes durante o estágio de crescimento dos galhos e folhas. O fertilizante de fósforo deve ser aplicado desde a diferenciação dos botões florais até antes da floração. Rosas, jasmins, milaneiras e outras flores que florescem várias vezes ao ano devem ser fertilizadas com fertilizante de fósforo mais vezes, conforme apropriado (a concentração de fertilizantes de nitrogênio e fósforo deve ser bem controlada). Camélias, azaléias e outras flores que florescem apenas uma vez ao ano não devem ser fertilizadas durante o período de floração para evitar que murchem precocemente.
2. Concentração de fertilizante. Flores diferentes têm diferentes adaptações às concentrações de fertilizante. Flores com forte capacidade de crescimento, como jasmim, rosas e romãs, podem ser mais concentradas; orquídeas, camélias e outras flores têm absorção de fertilizante mais fraca. Para evitar danos ao fertilizante, pode-se adotar o método de fertilizante fino e aplicação frequente, ou seja, 3 partes de fertilizante e 7 partes de água; flores e árvores grandes em vasos podem ser fertilizadas de forma mais concentrada; flores pequenas em vasos podem ser fertilizadas com menos frequência.
3. Método de fertilização. Solte o solo primeiro e depois fertilize. Ao enterrar o fertilizante granulado no solo do vaso, evite o contato com o sistema radicular ou derreta os grânulos e adicione água para irrigação. Regue novamente na manhã seguinte após a fertilização, o que é propício para a absorção radicular de flores e árvores.
4. Sintomas de falta de fertilizante em flores e árvores. Quando flores e árvores carecem de fertilizante, as folhas ficam amarelas de baixo para cima (exceto pelo envelhecimento das folhas na base) e as bordas das folhas pendem (as folhas também ficam amarelas quando a concentração do pesticida é muito alta, mas as bordas das folhas se enrolam). Você pode diluir o esterco de galinha decomposto e o bolo de feijão em 10 vezes de água limpa e aplicá-lo.
5. Sintomas de falta de água em flores e árvores. Quando algumas flores e árvores carecem de água, as folhas ficam amarelas, como camélias e azaléias. Você pode usar sulfato ferroso a 1% 2 a 3 vezes ou usar 0,5 kg de vinagre e 130 a 170 litros de água para pulverizar as folhas. Pulverize uma vez a cada 10 dias e pulverize 3 a 4 vezes continuamente para mudar as folhas de amarelo para verde.
6. Pare de fertilizar durante o período de dormência. Se flores e árvores de interior entrarem em estado de dormência no inverno, a fertilização deve ser interrompida (exceto aquelas que florescem no início da primavera). A fertilização também deve ser interrompida para Clivia e Begônia, que entram em dormência no verão. Além disso, flores e árvores recém-transplantadas não podem ser fertilizadas temporariamente, e a fertilização pode ser aplicada após o crescimento de novas raízes. Preste atenção especial ao fato de que fertilizantes não compostados não podem ser aplicados. Ao replantar flores em vasos, os fertilizantes de base devem ser enterrados no solo do vaso para evitar o contato com o sistema radicular.
7. Fertilizantes caseiros. Os moradores podem preparar suas próprias fontes de fertilizantes para o cultivo de flores em casa. Coloque folhas de vegetais livres de doenças, cascas de melão e frutas, espinhas de peixe, cascas de ovo, vísceras de peixe, soja mofada ou água de lavagem de arroz e outros resíduos em um pequeno tanque, adicione uma certa quantidade de água, feche-o com filme plástico e amarre-o firmemente (a água de lavagem de arroz pode ser despejada em uma garrafa de Coca-Cola) e retire o suco fermentado após a fermentação completa e dilua-o com água para uso. Pode haver algum odor após a aplicação, portanto, a ventilação deve ser realizada. Para atender às necessidades do cultivo de flores em casa, o mercado de flores oferece diversas séries de fertilizantes, como fertilizantes promotores de flores, fertilizantes foliares, fertilizantes integrais (ou granulares), fertilizantes orgânicos líquidos, etc. São inodoros e fáceis de usar. Os entusiastas da floricultura podem comprá-los e aplicá-los conforme necessário.