Em segundo lugar, o manejo da Clivia deve ter um "grau" de secura e umidade.
      O manejo da Clivia deve ter um "grau" de secura e umidade, e compreender a relação entre a secura do solo e a secura das raízes. O solo não deve ser tão seco a ponto de absorver água e sugá-la das raízes, caso contrário, danificará as raízes. Há também um "grau" de umidade no solo, e a relação entre pequenas quantidades de água e água permeável deve ser dominada. Pequenas quantidades de água servem para manter a umidade do solo do vaso consistente, e água permeável (no verão) é como dar à Clivia um banho, um chuveiro e se refrescar para trazer oxigênio suficiente para o solo do vaso. No entanto, é necessário regar abundantemente sem vazar e reduzir a água a tempo para dar à Clivia a chance de "respirar". É necessário regar com frequência e abundantemente sem danificar as raízes, de modo a atingir o objetivo de enraizar no verão (claro, algum esforço deve ser dedicado ao preparo do solo), o que reflete o nível de cultivo da orquídea. O "grau" mencionado aqui é, na verdade, a palavra "quantidade". Dominar a quantidade de rega e compreender o grau de secura e umidade da Clivia é como abrir uma porta para o bom cultivo da Clivia. As portas dos cinco elementos: água, solo, luz, temperatura e fertilizante para o cultivo da Clivia serão abertas uma a uma. Em outras palavras, dominar os hábitos de sobrevivência e crescimento das flores é a base para o bom cultivo de todas as flores. Isso só pode ser alcançado praticando e resumindo constantemente, de acordo com o tempo, o local e a situação real.
      A maioria dos amigos que são novos no ramo acredita na mentira dos comerciantes de orquídeas, que dizem que a Clivia tem medo de água, mas não de seca, e deve ser regada com menos frequência, sendo regada apenas uma vez a cada dez dias, quinzenalmente ou até mesmo vinte dias por mês. Esses amigos não sabem que deve haver um grau de secura e umidade. Como resultado, o solo do vaso fica muito seco para formar água parada (o solo absorve a água das raízes), e as raízes apodrecem quando regadas novamente. É como dar a uma pessoa que está prestes a morrer de fome uma panqueca com carne cozida, e ela morrerá de inchaço. Essa pessoa morreu de inchaço? Na verdade, ela morreu de fome. Seus órgãos estão necrosados ​​devido à falta de nutrição a longo prazo, e ela não consegue aceitar o aumento repentino de nutrição e o inchaço até a morte. A clivia está privada de água há muito tempo e todos os seus órgãos falharam. Se você regá-la repentinamente, ela não será regada completamente ou ficará encharcada, causando grave falta de oxigênio e apodrecimento das raízes. A maioria dos amantes de orquídeas acredita que o apodrecimento das raízes é causado por excesso de água, mas acho que isso é um mal-entendido. A maioria dos apodrecimentos das raízes é causada por seca prolongada e raízes secas. É injusto atribuir esse tipo de apodrecimento das raízes ao excesso de água. Portanto, eu recomendo regar com frequência e moderação (especialmente no verão) e prestar atenção à palavra "umidade"; prestar atenção aos cuidados com as raízes, que são a personificação do reino e do nível de cuidado com orquídeas dos amantes de clivia. Somente raízes profundas podem ter folhas exuberantes.
        3. Análise do uso da água
     Vamos fazer uma breve análise do uso da água: Defendemos o uso de água doce, porque a água doce tem alta atividade, contém certos nutrientes e oligoelementos e é mais propícia à absorção e utilização das plantas. A água da chuva fresca é a melhor água, mas é difícil de coletar. Além disso, a poluição do ar em alguns lugares é grave e a água da chuva pode ser poluída. Portanto, a água da torneira é a mais usada agora. No entanto, como a água da torneira contém cloro, o uso direto a longo prazo afetará o crescimento de Clivia devido ao teor excessivo de cloro. Além disso, o oxigênio atômico produzido pela reação química do cloro é um bactericida forte, que inibe a atividade das bactérias Clivia. Portanto, é melhor deixá-lo por mais de 12 horas até que a maior parte do cloro tenha escapado e a temperatura da água esteja basicamente a mesma que a temperatura ambiente antes de usá-lo. Se for utilizada água de poço, devido ao alto teor de cálcio na água de poço, é muito fácil formar uma camada de precipitação de carbonato de cálcio na superfície da bacia e nas raízes da Clivia após o uso prolongado, o que afetará o crescimento da Clivia. Embora o ácido oxálico possa ser usado para remover o carbonato de cálcio, a incrustação é difícil de remover, por isso é melhor não usá-lo. Para água da torneira armazenada por muito tempo, devido à polimerização em cadeia das moléculas de água, a atividade física na água é bastante reduzida, o que não é propício para a absorção e utilização da Clivia. Portanto, deve-se usar água fresca da torneira com a maior parte do cloro escapando, tanto quanto possível.
                           

 
       
             4. Temperatura de iluminação e medidas de manejo do cultivo de inverno para Clivia doméstica
      Quando se trata de cultivo de orquídeas, muitas pessoas pensam que Clivia tem medo de luz (queimaduras solares). Alguns amantes de orquídeas pensam que Clivia é uma planta de dia curto, por isso não precisa ver muita luz no verão ou no inverno. Algumas pessoas colocam Clivia em corredores escuros de pátio e TVs (computadores) há anos. Como resultado, as folhas diminuíram de tamanho e ficaram mais finas. A prática comprovou que a clivia cultivada em adegas de flores cresce bem graças à luz suficiente. As flores são grandes e brilhantes, as folhas são amarelo-claras, as nervuras são proeminentes, as faces das flores são evidentes e a água é linda. Muitos amantes de orquídeas, especialmente os iniciantes, veem as clivias trazidas por comerciantes de orquídeas no mercado de flores, todas elas "aquosas, eretas, de cores claras, com padrões brilhantes e belas formas". Além disso, os comerciantes de orquídeas continuam a brincar, dizendo que "novas variedades e orquídeas de alta qualidade podem se valorizar", etc., e ficam tentados a gastar algum dinheiro. Não importa o quão cuidadosamente você cuide delas depois de levá-las para casa, você não consegue fazê-las voltar ao que eram quando as comprou. Eles acham que foram enganados (é claro que alguns comerciantes de orquídeas enganam as pessoas, vendendo produtos inferiores como bons e produtos inferiores como bons), então voltam ao mercado de flores e ainda não conseguem resistir à enganação, e ficam tentados a gastar algum dinheiro. Eles não têm ideia do que é uma boa clivia (não sabem como usar os "dez padrões" para medir a qualidade da clivia) e sempre querem gastar dinheiro para encontrar uma boa. Depois de várias tentativas, gastam muito dinheiro, mas não encontram uma boa. Alguns amantes de orquídeas ganham algumas orquídeas boas de amigos, mas ainda não conseguem mantê-las em boas condições depois de voltar para casa, e algumas pessoas ficam desanimadas. Na verdade, além da variedade e da qualidade da clivia (exceto por serem enganados), o principal motivo reside neles mesmos. Devido às condições limitadas para o cultivo de clivia em casa (na varanda), alguns amantes de orquídeas deram ouvidos às mentiras daqueles comerciantes que não entendem de clivia, não estudaram cuidadosamente seus hábitos de crescimento, não tomaram a iniciativa de criar um pequeno ambiente adequado para o crescimento da clivia e não superaram o equívoco de que a clivia tem medo de luz (sol) e é uma planta que precisa de pouca luz (além de ter medo de água, mas não de seca, etc.), portanto, têm pouca noção de iluminação. Isso resulta em luz insuficiente, folhas opacas, baixo valor ornamental e falta de aparência verde, brilhante e bonita.   
      Por que a Clivia cresce mal e tem baixo valor ornamental quando falta luz? (1) A luz solar tem sete pigmentos. Quatro deles, vermelho, laranja, amarelo e verde, são facilmente absorvidos pelas flores e folhas por meio da fotossíntese em condições de luz suficiente. Os outros três pigmentos, azul, azul e roxo, são absorvidos pelas flores e folhas por meio da fotossíntese em condições de pouca luz. Além do fator variedade, a luz é o principal fator para as veias azuis e o fundo amarelo (face da flor) da Clivia. Em circunstâncias normais, quando a Clivia é exposta a luz suficiente, a clorofila não aumentará, mas diminuirá. Quanto mais forte a luz e quanto maior o tempo, melhor o efeito. (2) Após a luz solar atingir as folhas de Clivia, 10 a 15 por cento da energia luminosa é refletida, 5 por cento da energia luminosa vaza através das folhas e cerca de 80 por cento da energia luminosa é absorvida pelas folhas, mas a maior parte da energia luminosa absorvida é dissipada na forma de dissipação de calor através da transpiração das folhas. Apenas 3 por cento da energia luminosa é realmente usada para a fotossíntese da planta. (3) A intensidade da luz é inseparável da temperatura. Sob condições de luz fraca de 10 a 20 graus, a clorofila de Clivia aumentará durante a fotossíntese. Quando a temperatura é de 20 a 35 graus e a luz é forte, a clorofila das folhas tende a diminuir através da fotossíntese, e as nervuras verdes e manchas amarelas nas folhas podem ser mantidas. A temperatura mais adequada para a fotossíntese de Clivia é de 20 a 30 graus. Quando a temperatura excede 40 graus, a fotossíntese tende a parar. Com a chegada do sol quente do verão, devem ser tomadas medidas para controlar e ajustar a intensidade da luz, como instalar uma tela de proteção solar de 50% na adega e uma cortina de gaze branca na varanda (consulte "Práticas básicas para cultivar clivia em bacias com segurança no verão"), para ajustar a clivia a um estado de semidormência no verão, para que possa crescer rapidamente e entrar no período reprodutivo de lançamento de flechas e floração o mais rápido possível. A temperatura da luz (mais importante no outono, inverno e primavera) é muito importante em todo o processo de crescimento da clivia. Portanto, regular e gerenciar a temperatura da luz da clivia em todas as estações é uma base importante para o bom cultivo da clivia.
      Visto que a temperatura da luz é tão importante para a clivia, como podemos atingir os requisitos de temperatura da luz exigidos pela clivia ao cultivá-la na varanda? Ela será bem cultivada? Após muitos anos de prática, acredito que a clivia não só pode sobreviver com segurança ao verão na varanda (incluindo parapeitos de janela), mas também crescer bem nas três estações do ano: outono, inverno e primavera. A chave é controlar a luz e a temperatura da varanda (peitoril da janela). (Inverno) A abordagem específica é: (1) Feche todas as janelas e instale vidros duplos se as condições permitirem; (2) Se as condições permitirem, introduza aquecimento na varanda; (3) Use uma adega de flores com uma película dupla transparente para manter o calor e hidratar; (4) Tente aumentar o tempo de exposição à luz para garantir que a Clivia atenda aos requisitos de luz e temperatura. O resultado disso é que a temperatura da varanda pode ser controlada efetivamente em 20 a 30 graus durante o dia (às vezes até acima de 30 graus) e 10 a 15 graus à noite. Além disso, como a varanda é bem fechada, a umidade também é garantida, geralmente atingindo cerca de 55 a 75. Com um ambiente tão pequeno adequado para o crescimento da Clivia e o manejo cuidadoso dos cinco elementos: água, solo, luz, temperatura e fertilizante, a Clivia crescerá de forma saudável e a Clivia doméstica definitivamente será capaz de atingir um novo reino e um novo nível. (Fertilizantes e manejo do solo serão adicionados em sucessão. Esta postagem não pode ser copiada ou clonada sem permissão!)
                                                              

     
                                           
                           Cinco, como evitar que as folhas de Clivia (crescimento extraordinário) sequem e como manter as raízes no verão
   
      A corrida das faixas geralmente ocorre durante o período de altas temperaturas no verão. Para evitar a corrida das faixas, a podridão das raízes e outras doenças, além de garantir ventilação, mais luz e rega frequente, não é aplicado fertilizante (a preparação do solo também é uma condição muito importante). Devido às altas temperaturas no verão, o tempo de sobrevivência dos pelos radiculares da Clivia é extremamente curto, e é muito fácil ser infectado por doenças e mofo. Se o fertilizante for aplicado em condições de alta temperatura acima de 25 graus, é possível danificar os pelos radiculares, causar apodrecimento radicular ou as raízes perderem sua capacidade de crescimento, hipóxia severa, etc., o que enfraquecerá o crescimento das folhas, tornando-as irregulares em largura e até mesmo a corrida das faixas (alongamento). Em condições de alta temperatura, a ventilação é a chave (garantia) para evitar a corrida das faixas e a ocorrência de doenças; mais luz (com a luz não atingindo as flores) é uma medida; rega e rega frequentes são o núcleo; nenhum fertilizante é um meio. Se isso puder ser feito, o propósito de cultivar orquídeas e raízes, raízes profundas e folhas exuberantes pode ser alcançado. Cultivar orquídeas e enraizar (especialmente no verão) é um curso obrigatório para os amantes de clivia. Desenvolver bem as raízes na estação de altas temperaturas do verão reflete o domínio do orquidófilo e o nível de cultivo. Desenvolver bem as raízes e preparar bem o solo é o pré-requisito, e regar bem é o essencial. Alguns amantes de orquídeas não se atrevem a regar a clivia no verão, não se atrevem a expô-la a mais luz e não se preocupam em aumentar a ventilação, mas ousam fertilizar quando a clivia está crescendo fracamente! Isso é, sem dúvida, um mal-entendido. Como resultado, a clivia que ele cultiva sofre todos os verões, seja com a interrupção do crescimento (observação: semi-dormência no verão não significa interrupção do crescimento) ou com o apodrecimento das raízes. Alguns orquidófilos experientes usam o método de "caminhada na água" ou "pressão da água" para resolver o problema do alongamento e do apodrecimento das raízes. Faz sentido. Devemos prestar atenção a isso.
         Sexto, como resolver a contradição entre ventilação e resfriamento e manter a umidade no verão para a clivia na varanda
       . No verão, quando a temperatura está alta, abrir as janelas pode resfriar, mas o ambiente de crescimento da Clivia requer umidade relativa. Depois de abrir as janelas, a umidade inevitavelmente cairá. Isso é de fato uma contradição. Eu adoto a solução de "escolher o menor dos dois males" (também chamado de "escolher o mais pesado dos dois pesos"). Abrir as janelas para ventilação e resfriamento é a primeira escolha, e manter a umidade o máximo possível é o auxiliar. O método específico é: (1) Abra a janela apenas até a metade para permitir que o vento natural entre sem secar completamente a umidade da varanda; (2) Use uma bandeja no fundo da bacia para elevar o fundo da bacia e adicione água à bandeja para aumentar a umidade e reduzir a temperatura; (3) Use um borrifador para borrifar água flutuante nas folhas uma ou duas vezes ao dia para reduzir a temperatura e aumentar a umidade. Como resultado disso, a temperatura da minha varanda é de cerca de 30 graus ao meio-dia e cerca de 26 graus à noite no verão; a umidade da varanda (a umidade relativa é de cerca de 30% a 50%), porque as janelas de ambos os lados estão abertas (eu abro apenas metade das janelas), a temperatura da circulação de ar não será muito alta e a umidade será retida. Além disso, a varanda está conectada à sala de estar e ao quarto, e como a sala de estar e o quarto são onde a família mora e a temperatura não é muito alta, a temperatura da varanda não deve ser muito diferente da do quarto, ligeiramente mais alta durante o dia e mais baixa à noite. A umidade é apenas ligeiramente mais baixa do que no outono, inverno e primavera. Embora a baixa umidade seja uma desvantagem na superfície, os prós e os contras ainda são maiores do que os contras. Se você enfatizar apenas a umidade no verão e ignorar a ventilação e o resfriamento para a Clivia na varanda, várias doenças ocorrerão uma após a outra, como podridão mole, podridão da raiz, febre alta, podridão do coração, etc. Isso requer pensamento lento ou experiência pessoal para entender.
                                         

 
 
 

                                                         

 

 
 
 
 
 
 

 
                  
                                 VII. Plano de preparação do solo para solo nutriente de Clivia
   
      (1) Plano de preparação do solo de primavera: 40% folhas podres, 20% agulhas de pinheiro, 30% areia de rio, 10% resíduo de carvão, mais (total) 5% sementes de gergelim fritas para uso posterior (para serem usadas como fertilizante de base ou fertilizante de cintura).
      (2) Plano de preparação do solo de outono: 50% folhas podres, 20% agulhas de pinheiro, 20% areia de rio, 10% resíduo de carvão, mais (total) 10% sementes de gergelim fritas para uso posterior (para serem usadas como fertilizante de base ou fertilizante de cintura).
        Este plano de preparação do solo é baseado em fatores ambientais como luz, temperatura e umidade na minha varanda em todas as estações. Cada proporção pode ser aumentada ou diminuída de acordo com as condições reais. Apenas para referência.
                                                      

 
   
         
         8. [Discussão] Discussão sobre por que trocar vasos e solo para Clivia e como regar após a troca de solo.
A primavera passou e o outono chegou. É hora de trocar vasos e solo para Clivia. Para a maioria dos cultivadores de orquídeas, esse trabalho é como trocar de roupa de acordo com a estação. É natural. No entanto, existem alguns entusiastas que não pensam assim. Costumo ver alguns amigos orquidófilos na internet (e muitos amigos orquidófilos me enviam mensagens de texto) perguntando: Por que precisamos trocar de vaso para Clivia? Por que mudas pequenas não podem usar vasos grandes? Por que orquídeas grandes não podem usar vasos pequenos? Quantas vezes por ano a Clivia deve trocar de solo? É muito trabalhoso trocar de solo? Devo regá-la imediatamente após a troca ou não? Como regá-la...? E assim por diante. Em resposta a essas perguntas, gostaria de compartilhar minhas opiniões pessoais para sua referência e discussão.
    (I) Por que precisamos trocar de vaso?
      1. Como todos sabemos, o processo fisiológico da Clivia, desde sementes e mudas até orquídeas adultas, é um processo de crescimento em constante mudança. Uma folha de uma muda geralmente tem apenas uma raiz, então um vaso de 7,5 cm pode ser usado para plantar de 3 a 5 mudas. Com o passar do tempo, especialmente após o plantio, as raízes e folhas continuam a crescer. Isso requer que os vasos de Clivia sejam substituídos regularmente ou irregularmente, de acordo com as necessidades de crescimento da planta.   
      2. Clivia não pode ser usada em vasos grandes para mudas pequenas. Após regar mudas pequenas em vasos grandes, a água evapora muito lentamente, causando acúmulo de água no solo do vaso por um longo tempo e hipóxia grave ou irrigação irregular, o que
      não é propício ao crescimento de mudas pequenas (orquídeas pequenas). 3. Orquídeas grandes não podem ser usadas em vasos pequenos. Usar vasos pequenos para orquídeas grandes não é propício à expansão e ao crescimento do sistema radicular, a falta de solo nutriente causa nutrientes insuficientes e a evaporação da água muito rápida após a rega não é propícia ao crescimento da planta. Neste ponto, podemos fazer um breve resumo das questões acima: Clivia deve ser substituída de acordo com as necessidades de crescimento, ou seja, orquídeas pequenas não podem ser usadas em vasos grandes ou vasos pequenos para orquídeas grandes. Em suma, o tamanho do vaso deve ser determinado de acordo com o tamanho da orquídea (e também de acordo com o número de raízes).
    (II) Por que precisamos trocar o solo duas vezes por ano?
      1. O solo usado para a clivia é composto principalmente de folhas podres e agulhas de pinheiro, com uma pequena quantidade de areia de rio e resíduos de carvão adicionados. Os nutrientes nesse solo nutritivo só duram meio ano antes que a clivia os absorva completamente. Ao trocar o solo, você pode ver que o solo antigo do vaso ficou lamacento depois de meio ano. Não só não contém nutrientes, como também tem uma permeabilidade ao ar muito baixa. Portanto, é essencial trocar o solo duas vezes por ano. Claro, se você realmente quiser trocar o solo, não é impossível. A clivia é muito resistente à adversidade e pode sobreviver por dezenas de dias com raízes nuas. Ela não morrerá em pouco tempo se você não regar ou trocar o solo, mas será difícil para ela crescer bem. Já vi clivias com apenas algumas folhas depois de 20 ou 30 anos de crescimento. Isso está relacionado à não troca do vaso, não troca do solo e não o manejo adequado.  
      2. Como trocar o solo?  
      (1) Prepare os materiais antes de trocar o solo: folhas podres, agulhas de pinheiro, areia de rio, resíduos de carvão (no outono, adicione ou reduza de acordo com a proporção de 5.2.2.1 e na primavera). Misture e reserve. Prepare fertilizantes sólidos, como sementes de gergelim grandes e pequenas e sementes de girassol, refogue-as e reserve (observe que a quantidade não deve ser muito grande) e selecione vasos especiais adequados para o tamanho da clivia.
      (2) Pare de regar a clivia por 5 a 15 dias (dependendo do tamanho do vaso) para que a umidade do solo fique próxima de zero. O objetivo é trocar o solo sem danificar as raízes e se recuperar rapidamente.  
      (3) Verifique o crescimento das raízes batendo no vaso e removendo as raízes podres e ocas e comece a enchê-lo com terra: Etapa 1: Cubra o buraco do vaso com duas telhas. Cubra-o firmemente e bloqueie-o sem "bloqueá-lo", para que possa ser permeável à água e respirável sem vazar terra ou expor as raízes. Passo 2: Coloque o solo no fundo do vaso (você também pode combinar isso com a aplicação do fertilizante de fundo). Após a colocação, exponha o saco de raízes com as raízes voltadas para cima e preencha-o com solo simples. Em seguida, use as raízes para envolver o solo no saco de raízes e coloque o saco de raízes no vaso voltado para baixo. Não deixe o solo no saco de raízes cair. Passo 3: Segure a bolsa de raízes com uma mão e preencha o solo ao redor da parede do vaso com a outra mão (no outono, você pode misturar fertilizante sólido com solo ou usá-lo como fertilizante de cintura). O solo deve ser preenchido uniformemente. Endireite a orquídea e preencha o solo firmemente. Deve-se notar que o enchimento do solo é usar o solo dentro da parede do vaso, ao redor da bolsa de raízes e na bolsa de raízes para espremer ou travar as raízes em vez de pressioná-las. O objetivo é permitir que o sistema radicular se estique e cresça suavemente.
      (III) Quando e como regar após a troca do vaso e do solo?
        A água deve ser aplicada imediatamente após a troca do vaso e do solo, e a água deve ser aplicada abundante e completamente por três dias consecutivos para evitar que o ar turvo danifique as raízes. Então, o manejo normal deve ser adotado. Algumas pessoas não recomendam a rega imediata após a troca do vaso e do solo. A chamada prática de deixar a orquídea se adaptar ao vaso e regar menos para permitir que as raízes se adaptem lentamente carece de base científica e prática e não é aconselhável.
      Quanto àqueles que perguntam: É aceitável não trocar o vaso e o solo? É muito trabalhoso mudar indefinidamente. A resposta a esta pergunta é muito simples --- haha, por favor, responda!
        
        IX. Fertilizantes para Clivia
     1. Existem dois fertilizantes comuns para Clivia: (1) Fertilizantes líquidos: a. Bolos de feijão, bolos de sementes de gergelim, bolos de amendoim, sementes de girassol, sementes de gergelim grandes e pequenas, etc. podem ser usados, mas devem ser triturados e embebidos em água para fermentação com antecedência, e o tempo deve ser superior a dois anos (quanto mais tempo, melhor) antes do uso. b. Escamas, barbatanas, ossos, cabeças, etc. de peixes de água doce, como carpas e carpas crucianas, podem ser usados ​​após serem embebidos em água para fermentação. c. Sangue animal (vaca, ovelha, porco) e ossos de animais (esmagados) também podem ser usados ​​após serem embebidos em água para fermentação completa. Os fertilizantes líquidos acima devem ser totalmente fermentados antes do uso. Os fertilizantes líquidos que uso têm todos mais de três anos. (2) Fertilizantes sólidos: a. Sementes de cânhamo (sementes de mamona), pequenas sementes de gergelim, sementes de girassol, sementes de gergelim, etc. podem ser usadas após serem fritas. b. Esterco animal, como esterco de cavalo, ovelha e coelho, tem um bom efeito após a fermentação, mas é difícil de fermentar para jardinagem doméstica e é fácil de poluir o meio ambiente, por isso não é recomendado usá-lo. c. Farinha de sangue animal e farinha de ossos animais (secas e esmagadas, torradas e esmagadas) podem ser usadas, mas não em excesso.
      2. Preparação de fertilizantes comumente usados: (1) Os fertilizantes líquidos geralmente são fermentados em junho ou julho de cada ano. Escolha um pequeno jarro resistente de pernas altas ou outro recipiente com um diâmetro ligeiramente menor e coloque-o em um local acima de 30 graus para fermentação em uma proporção de 1000 gramas de matérias-primas para 2000 gramas de água. O tempo de fermentação geralmente leva de 2 a 3 verões (dois a três anos) e pode ser usado após a fermentação completa. Durante o processo de fermentação, não feche o recipiente (tampa) e deixe orifícios de ar para evitar que o gás de fermentação se expanda e cause explosão. (2) Fertilizantes sólidos, como sementes de gergelim grandes e pequenas, sementes de girassol, sementes de gergelim, etc., são fritos em uma panela (para produzir fragrância) e resfriados antes do uso. Existem também métodos que fervem as matérias-primas acima em água e as resfriam antes do uso. É difícil fazer farinha de ossos de animais em casa. Você pode comprar farinha de ossos específica para flores no mercado de flores em vez de fazer você mesmo.
       3. Uso de fertilizantes comumente usados: (1) No outono, inverno e primavera, pegue 1 parte da solução de estoque de fertilizante líquido totalmente decomposto a cada 10 a 15 dias, dilua com 20 vezes a água e regue uniformemente ao longo da borda do vaso. O solo do vaso deve conter água suficiente antes da aplicação do fertilizante. Ele precisa ser regado com água limpa no dia seguinte após a aplicação do fertilizante. (2) Fertilizantes sólidos, como sementes de gergelim fritas, podem ser usados ​​como fertilizante de base e fertilizante intermediário ao trocar o solo. O fertilizante intermediário pode ser adicionado duas vezes em dezembro e fevereiro do ano seguinte após a troca do solo no outono.
       4. Métodos comuns para desodorizar fertilizantes líquidos: Os fertilizantes líquidos emitem um odor desagradável após a fermentação. Com o passar do tempo (após 3 anos), o odor diminuirá, mas ainda será insuportável quando usado. Atualmente, a maneira mais eficaz de desodorizar é adicionar uma grande quantidade de cascas de laranja (secas ou úmidas) ao fertilizante líquido, o que pode controlar efetivamente o odor no fertilizante líquido. Faça com que o fertilizante líquido contenha uma leve fragrância alaranjada. Esse odor pode se dissipar dentro de uma ou duas horas após a fertilização, o que é adequado para uso doméstico.
       10. Qual é a duração do ciclo da Clivia, desde a polinização e frutificação, amadurecimento dos frutos até a reprodução das mudas?
      A prática demonstrou que a Clivia pode ser semeada 6 meses (180 dias) após a polinização e frutificação, mas devido ao curto período de gestação, após o descascamento, será descoberto que algumas sementes no fruto não estão totalmente desenvolvidas e algumas sementes são como bebês prematuros. No entanto, a maioria delas está basicamente madura. Após a triagem (removendo olhos sem brotos, enrugados e imaturos, etc.), a taxa total de germinação pode chegar a cerca de 70% após a semeadura e subtraindo algumas sementes necróticas; 8 meses (240 dias) após a polinização e frutificação, o fruto parece ligeiramente vermelho, alguns são metade verdes e metade vermelhos, e um som farfalhante é feito quando beliscado com a mão, indicando que as sementes começam a deixar o núcleo e tendem a amadurecer. Neste momento, após descascar a flecha, você verá que a maioria das sementes está cheia. Após a triagem (removendo sementes murchas, imaturas e sem olhos), algumas sementes necróticas serão subtraídas após o plantio, e a taxa total de germinação pode chegar a cerca de 80-90%. Se a polinização e a frutificação ocorrerem por 9 meses (mais de 270 dias, algumas pessoas preferem 10 meses e mais de 300 dias), a maioria dos frutos estará vermelha, e alguns frutos estarão "sacarificados" e amolecidos. Após a descasca, você verá que a maioria dos brotos das sementes (buracos das sementes) estão salientes e prontos para sair. Após a triagem (sempre haverá sementes imaturas no fruto), as sementes necróticas serão subtraídas após o plantio, e a taxa total de germinação pode chegar a cerca de 96-98%. Se não houver sementes murchas e sem olhos após a descasca, a taxa total de germinação pode chegar a 100% se o método de mudas for adequado. Após a semeadura, algumas pessoas preferem colocar a fruta em um local ventilado e seco para secar à sombra por 10 a 15 dias antes de descascar e plantar, enquanto outras descascam e plantam imediatamente. Eu usei os dois métodos e a conclusão é que não há muita diferença. Após o plantio das sementes, a primeira folha verdadeira crescerá em cerca de 50 dias. As mudas podem ser divididas após três meses a partir do momento da semeadura. Dessa forma, o ciclo mais curto da Clivia, da polinização à reprodução em mudas, é de 9 meses (6 + 3 = 270 dias), o ciclo médio-curto é de 11 meses (8 + 3 = 330 dias) e o ciclo mais longo é de 12 meses (9 + 3 = 360 dias). A taxa de germinação varia com a duração do ciclo. Cálculo da taxa de germinação: o número total de sementes descascadas menos o número de sementes imaturas, murchas e sem olhos, o número de sementes que necrosaram e não germinaram após o plantio = a taxa de germinação total. Em geral, o tempo é longo o suficiente e requer bastante paciência! No entanto, a polinização é algo muito atraente, que carrega consigo o profundo afeto, o trabalho árduo, as expectativas e a alegria dos cultivadores de orquídeas após a colheita.
 
                               

                                        
 
                             

 
 
 
 
  
                                       
 
                                    11. Quantas folhas a Clivia produz por ano?
          Em circunstâncias normais, o crescimento das folhas da Clivia, desde mudas, mudas pequenas, mudas médias e mudas grandes até orquídeas maduras, deve ter suas próprias regras. Uma muda que cresceu por um ano deve ter 4__5 folhas (diz-se que há 7__8 folhas, mas nunca vi isso); uma muda média de dois anos deve ter 10__11 folhas, e pode ser maior do que esse número quando cultivada em uma adega de flores; uma muda grande de três anos deve ter 16__17 folhas e, com a brotação de novas folhas, pode produzir uma pequena flecha e entrar no período de maturidade sexual; as folhas de uma orquídea madura (referindo-se à maturidade sexual e floração) devem ter mais de 8__12 folhas por ano. Em circunstâncias normais, se brotar menos de 7 folhas por ano, não será capaz de lançar flechas e florescer. Se for cultivado corretamente, pode brotar mais folhas. Há casos em que atira flechas duas vezes e floresce duas vezes em um ano. . No entanto, como a idade de uma orquídea madura (tomando uma orquídea de quatro anos como exemplo), as folhas velhas na parte inferior de mais de três anos cairão naturalmente, por isso é bom manter o número total de folhas em 22__24 folhas. Opiniões pessoais são bem-vindas! 
       12. É bom borrifar água nas folhas de Clivia
       ? É bom borrifar água nas folhas de Clivia? Esta é uma questão que vale a pena prestar atenção. Percebi que a maioria dos novatos em orquídeas são ambíguos sobre esta questão. Algumas pessoas dizem que você não pode borrifar (regar) água nas folhas, especialmente no coração da orquídea, e eles acreditam nisso e nunca borrifam água nas folhas. Porque alguns corações e folhas podres são ditos ser causados ​​por borrifar (regar) água nas folhas. Você tem que acreditar. Algumas pessoas dizem que Clivia não tem medo de borrifar (regar) água nas folhas, mas essas pessoas estão meio acreditando e meio duvidando. Elas secretamente usaram um borrifador de malha fina para borrifar pequenas gotas de água nas folhas e, em seguida, as enxugaram rápida e cuidadosamente. Elas temem que a água escorra para o coração das folhas ou para o pseudobulbo e cause folhas e corações apodrecidos! Na verdade, Clivia realmente não tem medo de borrifar (regar) água nas folhas. Você saberá se for à floricultura ou à família que cultiva mais orquídeas. Qual delas não usa um borrifador ou um cano de água para regar diretamente o solo do vaso, as flores e as folhas juntas! Caso contrário, levará uma eternidade para regar uma vez. Clivia (incluindo orquídeas) não é tão delicada quanto algumas pessoas imaginam. Na terra natal de Clivia (incluindo orquídeas), quem seguraria um guarda-chuva para bloquear o vento e a chuva com medo de que o coração e as folhas de Clivia apodrecessem? Claro que não! Sempre insisti em borrifar (regar) água nas folhas e no cerne das folhas por muitos anos. Nunca causei o apodrecimento do cerne e das folhas devido à borrifada (rega). Aqui, proponho que todos participem da discussão e prática desta questão. A fim de melhorar efetivamente o nível de cultivo e manejo doméstico de Clivia.
  
      
       13. Prevenção e controle de doenças e pragas de Clivia
      
       (I) Mancha foliar
      
      
       [Sintomas] A doença infecta principalmente as folhas. No estágio inicial da doença, pequenas manchas marrons aparecem nas folhas, que gradualmente se expandem para grandes manchas irregulares de amarelo-marrom a cinza-marrom. A parte doente é ligeiramente afundada e as bordas são ligeiramente elevadas. No estágio posterior, as manchas secam e pequenas partículas pretas crescem nelas.
　　[Patógeno e Patogênese] O patógeno é um fungo pertencente ao subfilo Ascomycota, incluindo Macrohomasp., Phyllostictasp. e Coniothyriumsp. O patógeno sobrevive ao inverno nas partes doentes e resíduos doentes com micélio e órgãos formadores de esporos, e se espalha com conídios pelo vento e pela chuva para invasão inicial e secundária. Frequentemente invade a partir de feridas. Pode ocorrer durante todo o ano em condições de estufa, com mais casos de julho a outubro. A doença é propensa a ocorrer quando fertilizante de nitrogênio em excesso é aplicado durante o cultivo e os fertilizantes de fósforo e potássio são relativamente insuficientes. A doença da mancha foliar é propensa a ocorrer em altas temperaturas e condições secas, ou quando a planta é severamente danificada por cochonilhas.
    [Via de transmissão] O patógeno sobrevive nas folhas doentes de plantas parasitas e frequentemente infecta e danifica a partir de feridas. A doença é propensa a ocorrer quando a planta está fraca.
　　[Métodos de prevenção e controle]
① Remova as folhas doentes e os resíduos doentes, queime-os de forma centralizada e reduza a fonte de infecção. Melhore a permeabilidade do jardim, aplique fertilizante de potássio adequadamente e evite regas excessivas.
②Previna e controle cochonilhas, evite pragas e reduza a infecção.
③No estágio inicial da doença, pulverize 50% de carbendazim 1000 vezes, 70% de pó molhável de tiofanato-metil 1000 vezes e 50% de mancozeb 1000 vezes para prevenção e controle. Ou pulverize 30% de suspensão de oxicloreto de chumbo e cobre + 80% de pó molhável de mancozeb (1:1, misture e pulverize) 800 vezes, ou 75% de tiofanato-metil + 70% de pó molhável de tiofanato-metil (1:1) 800-1000 vezes, ou 40% de pó molhável de polibromofos 700 vezes, pulverize alternadamente, preste atenção para pulverizar uniformemente, uma vez a cada 7-15 dias, pulverize 3-4 vezes consecutivas, densa no início e esparsa no final.
     (II) Podridão mole
      [Alias] Podridão da raiz e do caule.
      Ocorre em vários locais durante a estação quente, mas é mais comum no norte da China e em áreas ao sul do norte da China.
   
[Sintomas] A doença pode ocorrer na base do caule e nas folhas; pequenas manchas encharcadas aparecem primeiro na base do caule, transformando-se gradualmente em manchas marrom-claras, expandindo-se rapidamente e espalhando-se para cima e para baixo, causando apodrecimento do tecido, levando ao acamamento e morte da planta guarda-chuva, e as folhas são fáceis de destacar; as folhas também podem ser infectadas diretamente, inicialmente encharcadas de água, verde-escuras, expandindo-se gradualmente, o tecido doente apodrece e torna-se translúcido, e as lesões têm halos amarelos, que são em forma de faixa larga. Sob condições de temperatura e umidade adequadas, as lesões se espalham rapidamente, e toda a folha apodrece e se desintegra em podridão úmida.
[Patógeno]
    Existem dois patógenos de podridão mole relatados. Eruinia chrysanthe-mi Burknolder, Mcfadden et Dimock, pertence à classe Bacteria, à ordem Eubacteriales e ao gênero Erwinia. As bactérias têm formato de bastonete, com flagelos ao redor, e são bactérias Gram-negativas. Quando cultivadas em meio BDA (pH 6,5) por 3 a 5 dias, as colônias apresentam aspecto tumoral único, e as bordas das colônias são onduladas ou corais (semelhantes a ovos fritos). Outra bactéria patogênica é a Erwinia carotovora var. atroseptica (Hellmers et Dowson) Dye, que possui o mesmo status taxonômico da Erwinia chrysanthemi. As bactérias têm formato de bastonete, medindo 1,5 a 3,0 μm × 0,5 a 1,0 μm, com 4 a 6 flagelos ao redor do corpo. Quando cultivadas em meio de caldo peptona por 7 dias (temperatura de cultura de 28°C), o diâmetro da colônia é de 0,5 a 1,0 mm, branco-acinzentado claro, quase redonda, ligeiramente elevada e a colônia é pegajosa.
　　A temperatura mais adequada para o crescimento das duas bactérias é de 27 a 30°C. A temperatura mais alta é de 40 ℃, a temperatura mais baixa é de 2 ℃ e 50 ℃ matará após 10 minutos.
[Patogênese]
  　Bactérias patogênicas hibernam em restos doentes ou solo no solo e podem sobreviver por vários meses no solo; as bactérias são espalhadas pela água da chuva e água de irrigação, e também podem ser espalhadas pelo contato entre folhas doentes e folhas saudáveis, ou pela operação de ferramentas e outros objetos; as bactérias invadem através de feridas, com um curto período de incubação de 2 a 3 dias e múltiplas reinfecções durante a estação de crescimento. A doença pode ocorrer de junho a outubro, mas junho a julho é a época mais adequada para a doença.
　　Condições de alta temperatura e alta umidade são propícias à doença, entre as quais a alta umidade é o principal fator que afeta a doença. No verão, o coração do caule da Clivia é exposto à chuva, ou a água é acidentalmente derramada no coração do caule por pulverização, que são as principais causas da podridão mole. A aplicação excessiva de fertilizante de nitrogênio também agrava a ocorrência da doença.
　　Além da Clivia, a Erwinia chrysantha também infecta flores e árvores ornamentais, como crisântemos, dálias, cravos, goma prateada, dieffenbachia variegada, begônias e filodendros. A incidência de Clivia de flores grandes é maior do que a de Clivia miniata.
   
[Métodos de prevenção e controle]
    Ao regar, evite despejar água no coração e nas folhas e absorva-a imediatamente após o derramamento. De acordo com o Instituto de Jardinagem de Qingdao, para plantas doentes, arranque-as a tempo, remova a terra e as partes podres; mergulhe-as em solução de permanganato de potássio a 0,1% por 5 minutos, enxágue-as com água limpa uma vez, com as raízes voltadas para cima, exponha-as ao sol por meia hora e, em seguida, seque-as à sombra por 4 a 5 dias. Use a desinfecção de alta temperatura para o solo de envasamento, espere esfriar completamente antes de envasar, não enterre o solo muito fundo, regue bem e coloque-o em um local fresco para desacelerar as mudas por 10 a 15 dias, e então novas folhas crescerão. Este método tem um bom efeito de controle.
    Reduza a fonte de infecção. O solo doente não pode ser usado continuamente, e vasos de flores infectados e outros utensílios devem ser desinfetados termicamente antes do uso; corte as manchas doentes nas folhas em tempo hábil e queime-as.
　　Fortaleça o manejo do cultivo para controlar a ocorrência de doenças. Aplique mais fertilizantes de fósforo e potássio, e os fertilizantes de nitrogênio devem ser apropriados; o método de irrigação deve ser apropriado e é proibido despejar água no coração do caule.
　　Imediatamente após o aparecimento das manchas doentes, borrife ou aplique estreptomicina 400 ppm ou injete-a nos pseudobulbos doentes com uma seringa, o que tem um bom efeito de tratamento.　
      (III) Antracnose
        [Distribuição] Ocorre em todo o país.
  
[Sintomas]
    A antracnose danifica principalmente folhas e caules tenros. Após a doença ocorrer, manchas circulares ou quase circulares aparecem nas folhas, e as manchas nas bordas e pontas das folhas tornam-se semicirculares e irregulares. As manchas iniciais são pequenas e marrom-avermelhadas, e então gradualmente se expandem e aprofundam na cor, tornando-se branco-acinzentadas no centro, e às vezes com halos amarelos nas bordas. Finalmente, as manchas tornam-se marrom-escuras e em forma de anel, com pequenos pontos pretos sobre elas, que são os conídios do patógeno. Quando está úmido, o muco rosa flui para fora dos pontos pretos.
[Patógeno] O patógeno é um fungo, Gloeosporium sp.
  
[Patogênese]
    As hifas hibernam no resíduo do hospedeiro ou no solo, e a doença começa nas folhas velhas no início de abril do ano seguinte. Ela se desenvolve rapidamente a 22-28 ° C de maio a junho, e a doença é grave durante a estação chuvosa de alta temperatura e alta umidade. Os conídios são disseminados pelo fluxo de ar, vento e chuva, irrigação, etc., e frequentemente invadem através de feridas. As mudas são mais gravemente afetadas do que as plantas adultas e podem danificar os caules jovens. Em casos graves, a planta inteira morre. Rega excessiva e plantio muito próximo são propensos a doenças.
[Métodos de prevenção e controle]
   
(1) Controle hortícola: Corte as folhas ou manchas doentes, a posição do corte deve ser maior que as manchas, e elimine-as a tempo; melhore o método de irrigação, regue pela borda do vaso; melhore as condições de ventilação. Fortaleça o manejo do cultivo e cultive plantas saudáveis.
(2) Controle químico: Pulverizar 50% de pó molhável de carbendazim 700-800 vezes diluído, 50% de pó molhável de antracnose tirame 500 vezes diluído, 70% de pó molhável de tiofanato-metil 800-1000 vezes diluído, 75% de tiofanato-metil 500 vezes diluído no estágio inicial da doença. Se necessário, pulverizar 70% de antracnose tirame 500 vezes diluído uma vez.
      (IV) Podridão branca
     [Sintomas] Ocorre principalmente no colo da raiz perto do solo, mostrando podridão úmida marrom-amarelada a marrom-avermelhada encharcada de água. A superfície da parte doente é coberta com hifas brancas sedosas e se espalha para a superfície do solo; mais tarde, escleródios são produzidos nas hifas. Os escleródios são brancos no início, depois tornam-se amarelos, marrom-avermelhados a marrom-escuros e são tão grandes quanto uma colza. Em casos graves, toda a planta é danificada e fácil de arrancar, e as folhas são fáceis de arrancar.
        
[Patógeno] O patógeno é um fungo, Sclerotium rolfsii. Pertence ao subfilo Ascomycota, à ordem Apomorphales, ao gênero Sclerotium e ao gênero Sclerotium. As hifas são brancas com um brilho sedoso, estendendo-se radialmente no substrato de forma plumosa, com septos. Os escleródios são esféricos ou elípticos, com um diâmetro de 0,5-1,0 mm, e o maior é de 3 mm. Eles são lisos e brilhantes, inicialmente brancos e depois tornam-se marrons.
[Condições para a ocorrência da doença] Plantas plantadas em solo contaminado são propensas a ocorrer em verões quentes, chuvosos e úmidos. A doença pode ocorrer precocemente em condições quentes e úmidas em estufas.
    Tratamento medicamentoso:
    (1) Controle químico: Para plantas doentes com pequenos danos, remova a parte doente, desinfete a base com água de cloreto de mercúrio a 0,1% por 5 minutos, lave com água e deixe de molho em uma solução de ácido α-naftalenoacético de 50x10-6 a 100x10_6 por várias horas e, em seguida, enraíze novamente em solo arenoso úmido estéril; ao trocar o solo do vaso, o solo deve ser desinfetado com solo fértil. Para desinfecção química, consulte a podridão branca da orquídea. 82 A preparação biológica de farelo de Trichoderma (produzida pelo Departamento de Proteção de Plantas da Universidade Agrícola de Zhejiang) pode ser usada e aplicada ao solo para manter o solo em uma certa umidade para promover a reprodução em massa de Trichoderma, de modo a inibir patógenos e prevenir e controlar doenças.
    (2) No estágio inicial da doença, utilize 15% de triadimefon ou 50% de metil tolclofos em pó molhável, 100 a 200 partes de terra fina e pulverize sobre a raiz e o caule da parte afetada, o que tem um efeito preventivo óbvio. Você também pode pulverizar a solução de 50% de mancozeb 1000 vezes na base da planta e no solo ao redor, e pulverizar novamente após 7 a 10 dias. Em seguida, aplique a solução de 70% de tiofanato 1000 vezes ou a solução de 50% de carbendazim 1000 vezes no solo da raiz para inibir a propagação da doença. Após a remoção das plantas gravemente doentes, você pode usar a solução de 50% de mancozeb 500 vezes ou pó de cal para irrigar e borrifar os buracos afetados para desinfetar o solo.