Introdução: O principal processo de construção da engenharia de lama e madeira; a engenharia de lama e madeira geralmente inclui a construção de revestimentos de parede e piso, camada impermeabilizante, teto suspenso, fechamento de varanda, móveis, portas e janelas, rodapés, armários, paredes divisórias de estrutura de madeira, etc.

O principal processo construtivo da engenharia de lama e madeira

1. Construção de revestimentos de paredes e pisos:

(1) Método de construção de tijolos de parede:

1. Primeiro, use um fio de prumo para determinar a linha vertical e nivelar a parede.

2. Em seguida, misture cimento e areia na proporção de 1:3 para formar argamassa de cimento. Use uma desempenadeira para preparar a parede e alisá-la completamente.

3. Depois que a argamassa de cimento na parede secar, use um fio de prumo para medir novamente a linha vertical ao longo da parede.

4. Depois disso, determine a área de layout de acordo com o tamanho dos ladrilhos.

5. Em seguida, use um cano de água para medir a referência horizontal.

6. Use a linha de tinta para destacar a linha de referência da área de construção da unidade.

7. Antes da construção, borrife água na parede.

8. Em seguida, misture o cimento e o pó de algas marinhas até formar uma pasta.

9. Use uma desempenadeira dentada para pegar a tinta, aplique-a na parede a ser construída e raspe as listras onduladas.

10. Cole os azulejos um por um na parede da construção.

11. Depois que a área da unidade estiver totalmente colada, use uma régua e um cabo de martelo para ajustar a horizontal e a vertical.

12. Use o cabo do martelo para bater levemente nos azulejos para que eles absorvam a argamassa.

13. Durante o processo de construção, se os tijolos estiverem manchados com cimento, limpe-os primeiro.

14. Por fim, chega a etapa final de calafetagem. O material de calafetagem é, em sua maior parte, da cor original do cimento, e a quantidade adequada de corante pode ser adicionada de acordo com as necessidades do cliente.

15. Comece a rejuntar com uma desempenadeira de esponja e calafetante. Após o rejuntamento, esfregue os azulejos com uma esponja umedecida em água limpa.

16. Por fim, limpe os azulejos com uma mistura de água limpa e detergente, e uma bela parede aparecerá diante dos seus olhos.

(2) Método de construção de piso:

1. Aplicação a seco: Os pisos cerâmicos devem, teoricamente, ser aplicados a seco. Após umedecer a camada de base com água, remova a areia solta e os resíduos. Aplique uma camada de ligação usando argamassa de cimento seca na proporção de 1:3. Assente os pisos uniformemente ao longo da linha horizontal. Coloque os pisos cerâmicos sobre a argamassa e compacte-os com um martelo de borracha. Remova os pisos cerâmicos e aplique argamassa de cimento. Por fim, assente os pisos firmemente e compacte-os. A aplicação a seco evita eficazmente bolhas e buracos durante a instalação. No entanto, devido aos requisitos técnicos e de mão de obra da aplicação a seco, geralmente é muito mais cara do que os métodos de aplicação úmida.

2. Pavimentação úmida: Este é um método comum de assentamento de pisos cerâmicos, utilizado por muitos proprietários de imóveis em obras de reforma. Este método difere da pavimentação seca, pois a argamassa de cimento seco na proporção de 1:3 é substituída por argamassa comum de água e cimento. A pavimentação úmida pode causar cavidades e bolhas de ar em pisos cerâmicos, reduzindo sua vida útil. No entanto, devido à sua facilidade de uso e baixo custo, muitas famílias ainda a utilizam para pavimentação de pisos.

(3) Notas sobre a construção dos ladrilhos:

A camada de base deve ser limpa antes da aplicação dos azulejos. Se houver decorações como gesso, tinta látex, papel de parede, etc. na parede, ou sujeira no chão, elas devem ser limpas, caso contrário, a argamassa de cimento não aderirá firmemente à camada de base. Além disso, se houver rachaduras na própria parede, elas devem ser tratadas adequadamente antes da aplicação dos azulejos, para evitar que as rachaduras estruturais básicas se agravem no futuro, causando rachaduras ou queda dos azulejos. Além disso, para pisos e paredes com diferenças muito grandes de planura ou verticalidade, deve-se usar argamassa de cimento para nivelamento.

Os ladrilhos do piso devem ser instalados de dentro para fora. Se o piso for inclinado ou tiver ralo, certifique-se de seguir a inclinação na direção do fluxo de água. Os ladrilhos da parede devem ser instalados de baixo para cima. Por razões estéticas, a camada inferior de ladrilhos deve ser colocada por último. Os ladrilhos do piso devem ser instalados após a instalação dos ladrilhos da parede. Se houver ladrilhos inacabados, coloque-os na parte inferior. Além disso, não coloque ladrilhos na parede de uma só vez para evitar que o peso dos ladrilhos a faça desabar.

Os revestimentos cerâmicos possuem alto teor de umidade, característica que deve ser levada em consideração na aplicação. Antes da aplicação, a base deve ser bem umedecida com água, e os revestimentos devem ser imersos em água por pelo menos 20 minutos antes do uso. Caso contrário, a umidade da argamassa será rapidamente absorvida pela base seca e pelos revestimentos cerâmicos, causando sua rápida solidificação, afetando a aderência. Os revestimentos cerâmicos também absorvem a umidade do cimento, tornando-o ineficaz como adesivo. Além disso, cada marca de revestimento cerâmico tem uma taxa de absorção de água diferente, sendo necessária experiência para determinar.

2. Construção de camada impermeável:

(1) Processo de construção da camada impermeável:

A impermeabilização de banheiros e cozinhas é muito importante. Recomenda-se que a impermeabilização de banheiros e cozinhas seja implementada simultaneamente nas regiões do sul:

A. Primeiro, enrole a abertura do cano de esgoto com algo como um saco plástico e amarre-o firmemente para evitar bloqueios.

B. Use a cola impermeabilizante 851 ou 911 pronta para aplicar a primeira camada na parede e no piso, e depois escove novamente após a secagem completa. Em seguida, verifique se há microfuros na camada impermeabilizante. Se houver, repare-os a tempo.

C. Após a segunda demão estar pronta, antes que ela esteja completamente seca, aplique levemente uma ou duas camadas finas de cimento puro (não adicione areia) na superfície.

D. Altura da camada de impermeabilização: Recomenda-se que a parede do banheiro tenha até o teto e o piso seja totalmente pintado. A parede da cozinha deve ter 1 m de altura, de preferência até o teto, e o piso deve ser totalmente pintado.

E. Após a escovação, espere secar completamente, faça uma soleira de barro com argamassa de cimento e, em seguida, despeje água na área impermeabilizada para teste. A altura da água deve ser de cerca de 1 cm. O tempo de teste é de 24 horas e se baseia na ausência de vazamento de água do teto no andar de baixo.

(2) Preste atenção a três cuidados na hora de decorar o banheiro:

Os banheiros têm vários canos de drenagem, por isso é crucial garantir que o piso seja impermeável e antiderrapante, e que o teto seja à prova de umidade. Especialistas do setor compartilham dicas para alcançar essas três proteções.

Tratamento de cobertura superior à prova de umidade

Banheiros são propensos à umidade. A maioria dos edifícios agora tem banheiros e chuveiros integrados, então os banheiros costumam ficar cercados de umidade. Portanto, impermeabilizar o telhado é crucial. Para impermeabilizar o telhado de um banheiro, é melhor aplicar uma camada de vidro d'água e, em seguida, usar cantoneiras de PVC impermeáveis. Essas cantoneiras podem ser instaladas na quilha e também ocultar os canos.

Tente não danificar a camada impermeável original

Quando novos edifícios são entregues para uso, os banheiros geralmente são impermeabilizados. No entanto, a maioria das pessoas que reformam suas casas instala pisos cerâmicos, nivelam o solo e reorganizam os canos de água. Isso danificará a camada impermeabilizante original do banheiro, portanto, a camada impermeabilizante deve ser refeita durante as reformas. Primeiro, use argamassa de cimento para nivelar o solo e, em seguida, aplique a impermeabilização. Limpe o solo primeiro e aplique tinta impermeabilizante de poliuretano (vidro d'água) de 2 a 3 vezes. As juntas entre a parede e o piso e as juntas entre os canos de água e o solo são as mais propensas a vazamentos. Os trabalhadores devem ser supervisionados para manusear essas bordas e cantos, e a tinta impermeabilizante deve ser aplicada completamente. A equipe de reforma deve aplicar cobertura de cimento nos canos de água da cozinha e do banheiro e aplicar tinta impermeabilizante de poliuretano de 10 a 20 cm do solo para cima. O solo deve então ser refeito com impermeabilização de poliuretano para aumentar a impermeabilização.

“Teste de vazamento” para verificar a impermeabilidade

Após a conclusão da impermeabilização, vede a porta e os ralos. Encha o piso do banheiro com água até um determinado nível e marque-o. Se o nível não baixar significativamente em 24 horas, especialmente se não houver vazamento no telhado da residência no térreo, a impermeabilização é considerada aceitável. Se não for aprovada, todo o projeto de impermeabilização deve ser refeito e inspecionado novamente. Não negligencie esta etapa. Muitas equipes de renovação de estradas não realizam a impermeabilização, simplesmente aplicando cola de vidro e encerrando o dia. Se ocorrer um vazamento posteriormente, é tarde demais para remediar a situação. Portanto, um teste de impermeabilização é essencial. Após confirmar que não há vazamentos, instale os ladrilhos do piso.

Banheiros costumam ficar alagados, o que facilita o escorregamento ao caminhar sobre eles. Portanto, é melhor usar pisos antiderrapantes com padrões elevados. Esses pisos não são apenas impermeáveis, mas também antiderrapantes, mesmo quando molhados. Além disso, o piso deve ser ligeiramente inclinado em direção ao ralo para facilitar a descarga e a limpeza.

(3) Precauções para a construção de impermeabilização de banheiros:

Vazamentos em banheiros são um problema comum na construção civil. Como podemos evitar vazamentos no banheiro e prevenir esse problema? Com base nas práticas de construção à prova d'água de técnicos, o autor resume as seguintes medidas técnicas de impermeabilização, que obtiveram bons resultados na construção de edifícios residenciais.

O piso do banheiro em um edifício residencial geralmente é 2 a 3 cm mais baixo que o piso do terreno interno. As tubulações de abastecimento e drenagem de água do vaso sanitário passam pelo piso do banheiro. Considerando a conveniência da manutenção das tubulações de abastecimento de água, mangas devem ser instaladas nas tubulações.

Medidas técnicas para impermeabilização da base: Ao construir a laje moldada in loco do banheiro, faça uma barreira de água de concreto com 60 mm de altura e 60 mm de largura na laje, de acordo com a posição projetada para a parede do banheiro. Construí-la ao mesmo tempo que a laje moldada in loco e reservar vários furos para tubos para evitar perfurações na laje do piso no futuro, deixando riscos ocultos de infiltração de água. O concreto da laje do piso deve ser vibrado e compactado durante a construção, especialmente ao redor dos tubos e nos cantos, que devem ser planos para evitar irregularidades. Os inspetores de qualidade devem controlar rigorosamente a qualidade e as peças não qualificadas devem ser retrabalhadas.

Medidas técnicas para evitar infiltração de água no revestimento do piso: Um piso de banheiro impermeável é fundamental para a impermeabilização. As causas da infiltração no piso incluem: base de concreto solta, má aderência ao redor das paredes e espelhos, rachaduras no piso devido a defeitos no material, rachaduras por retração causadas pela cura inadequada do concreto e lacunas na conexão entre o vaso sanitário e a tubulação de descarga. Para garantir a qualidade do revestimento do piso, o projeto recomenda o uso de argamassa de cimento impermeável na proporção de 1:2,5. Tubulações e flanges de concreto devem ser tratadas com um agente impermeabilizante transparente ou um revestimento impermeabilizante elástico (líquido) para melhorar o desempenho da impermeabilização estrutural. Uma inclinação de drenagem de 1% deve ser projetada, inclinada em direção à tubulação de drenagem do piso.

Medidas técnicas para impermeabilização do solo: Se a camada superficial for bem construída, pode ajudar ainda mais a evitar vazamentos na camada de base. Atualmente, os pisos de banheiros geralmente exigem decoração inicial, ou seja, a construção da camada superficial é concluída pelos próprios moradores, e estes são obrigados a não danificar a camada impermeabilizante. É necessário garantir que não haja acúmulo de água no solo. Ao assentar pisos, a argamassa deve estar completa para garantir que a aplicação seja densa e não haja cavidades. Não deve haver folgas na conexão com os canos, na junção com o vaso sanitário e nos cantos. É melhor usar cimento reforçado com papel e cal para calafetar os canos de água e as caixas, de modo a garantir a impermeabilização do solo. De fato, desde que a construção esteja estritamente de acordo com as especificações e regulamentos, e as verificações sejam realizadas em todos os níveis, projetos qualificados e de alta qualidade podem ser produzidos, para que as pessoas possam viver em casas seguras e, ao mesmo tempo, criar bons benefícios econômicos e sociais para o empreendimento.

(4) Dicas: Como bloquear o odor no banheiro?

A. Os ralos de piso devem ter um calado de 5 cm. No passado, não apenas os ralos de vasos sanitários eram projetados com sifões, mas também os ralos de piso de banheiros e cozinhas. Esses sifões normalmente dependiam de uma vedação de água para evitar odores. No entanto, para aumentar a altura do piso e reduzir custos, muitas comunidades residenciais recém-construídas eliminaram os sifões abaixo dos ralos de piso e, em vez disso, adotaram ralos de piso mais novos e resistentes a odores para evitar que os odores escapem. Esses ralos resistentes a odores são frequentemente feitos de PVC, que é muito menos esteticamente agradável do que os ralos de aço inoxidável ou cobre disponíveis comercialmente. Muitos proprietários substituem esses ralos aparentemente atraentes, mas de qualidade inferior, durante as reformas, resultando em odores desagradáveis no banheiro.

B. Vede as conexões entre os canos de drenagem da pia e da cozinha e o esgoto. Se esses pontos não forem devidamente vedados, podem se tornar caminhos para a entrada de odores de esgoto na casa. Como as conexões de esgoto costumam ficar escondidas, elas são facilmente ignoradas durante as inspeções de reforma e devem ser levadas ao conhecimento do proprietário. Especialistas recomendam que os profissionais da reforma vedem as aberturas nessas conexões com silicone ou outro adesivo para evitar que os odores escapem.

C. Ralos de piso resistentes a odores requerem água. Atualmente, os ralos de piso resistentes a odores disponíveis no mercado consistem principalmente em uma tampa superior, um corpo de drenagem e uma tampa flutuante. A tampa flutuante flutua para cima e para baixo dentro do corpo de drenagem quando há água. Quando há pouca ou nenhuma água, ela veda o tubo de drenagem, impedindo que odores entrem no ambiente através do tubo. Embora a tampa flutuante possa cobrir o tubo de drenagem, manter a profundidade da vedação de água é crucial para uma eficácia ideal. Portanto, o ralo deve ser preenchido com água para manter um nível constante de líquido.

3. Precauções comuns para construção de tetos:

O escopo dos projetos de tetos suspensos é bastante amplo, mas não importa o tipo, design razoável, materiais de alta qualidade e tecnologia de construção padronizada são fatores importantes para garantir qualidade e segurança.

Em primeiro lugar, a maioria dos projetos de forros internos utiliza forros suspensos. É preciso ter cuidado especial com a seleção do material e o cumprimento rigoroso das especificações de construção. A instalação exige posicionamento correto e conexões seguras. Os materiais decorativos para tetos, paredes e pisos devem ser incombustíveis ou retardantes de chamas. A madeira é inflamável e, portanto, requer proteção contra incêndio. A fiação elétrica para iluminação, ar-condicionado e outras aplicações normalmente é instalada dentro do forro, e deve ser cuidadosamente construída de acordo com as especificações para evitar riscos de incêndio.

Em segundo lugar, tetos ocultos devem ter furos de inspeção. Na decoração de interiores, furos de inspeção geralmente não são instalados em tetos, pois são considerados como afetando a estética. No entanto, se as tubulações e equipamentos no teto apresentarem mau funcionamento, é impossível verificar a localização e a causa, muito menos repará-los. Portanto, é melhor instalar furos de inspeção no teto onde as tubulações são instaladas. Você pode escolher um local relativamente escondido e fácil de verificar e projetar os furos de inspeção de forma artística, como integrá-los a luminárias ou objetos decorativos.

Em terceiro lugar, os tetos de cozinhas e banheiros devem ser feitos de materiais como metal e plástico. Os banheiros são locais para banho e lavagem, e as cozinhas são usadas para cozinhar. Mesmo com coifa e exaustor, o vapor não pode ser completamente removido, e painéis decorativos ou tintas que absorvem umidade podem deformar e descascar. Portanto, devem ser selecionados materiais que não absorvam umidade, geralmente reforços de metal ou plástico. Se outros materiais forem usados nos tetos, devem ser tomadas medidas de proteção contra umidade, como pintura.

Em quarto lugar, utilize vidro de segurança em tetos de vidro ou de caixa de luz. Vitrais coloridos e vidros foscos são muito característicos e cada vez mais utilizados na decoração de interiores. No entanto, a escolha inadequada de materiais pode facilmente levar a acidentes de segurança. Por razões de segurança, o vidro de segurança deve ser utilizado em tetos e outras áreas propensas a impactos. Atualmente, o vidro temperado e o vidro laminado são considerados vidros de segurança.

4. Construção de varanda fechada:

Em projetos de reforma residencial, geralmente é necessário vedar a varanda, especialmente para quem mora no térreo de um prédio. A vedação da varanda pode desempenhar as seguintes funções:

A. Especificações de Construção para Varandas Planas Fechadas:
Sejam janelas de aço-plástico ou de liga de alumínio, as dimensões do fechamento da varanda devem ser medidas com precisão antes do fechamento. As esquadrias e caixilhos das janelas devem ser fabricados fora do local da obra com as dimensões necessárias e, em seguida, transportados para o canteiro de obras. Antes da instalação, as dimensões da janela devem ser verificadas para garantir que estejam alinhadas com as dimensões da abertura da varanda fechada. Antes da instalação, a base da abertura da varanda deve ser limpa, incluindo o material de base onde a janela está voltada para a parede. Furos devem ser perfurados nos pontos de fixação e parafusos de expansão ou pinos de expansão de plástico devem ser instalados para fixar a janela. Ao instalar a janela, primeiro fixe-a à abertura e fixe-a com um molde de madeira. Encaixe os furos de montagem na placa de aço de fixação da janela nos parafusos de expansão e fixe-os com porcas. Depois que todas as placas de aço de fixação estiverem instaladas, alise ambos os lados da abertura com argamassa de cimento, incorporando completamente as placas de aço de fixação na argamassa. Assim que a argamassa de cimento estiver seca e endurecida, o acabamento da superfície pode ser aplicado. Certifique-se de limpar qualquer rejunte no batente da janela imediatamente para evitar contaminação.

B. Especificações de construção para varandas convexas:
Uma varanda convexa deve primeiro ter um peitoril. Faça furos na parede da varanda e insira barras de aço. O comprimento das barras de aço salientes deve ser igual à largura do peitoril. As barras de aço horizontais devem então ser amarradas às barras de aço salientes, conectando as barras de aço da parede com um espaçamento de 300 mm. O espaçamento entre as barras de aço horizontais depende da largura do peitoril da janela, geralmente 200 mm, e duas barras devem ser usadas. Uma tábua de caixa deve ser pregada 30 mm abaixo das barras de aço e argamassa de concreto deve ser derramada. Tijolos de madeira ou parafusos de expansão devem ser embutidos no concreto. Após a secagem e o endurecimento do concreto, a tábua de caixa deve ser removida e a superfície do peitoril da janela deve ser limpa. Se for usado concreto armado na parte superior da varanda, o método de construção é o mesmo do peitoril da janela. No entanto, as barras de aço verticais não podem ser perfuradas e podem ser inseridas a 100 mm da parte superior da varanda. O método de instalação de janelas em uma varanda convexa é o mesmo que para uma varanda plana.

C. Tempo estimado de construção para varandas fechadas:
Para varandas planas fechadas, a instalação dos caixilhos e caixilhos das janelas é mais rápida. Utilizando janelas de aço-plástico ou liga de alumínio, dois operários podem concluir todo o projeto em um dia. Varandas fechadas convexas exigem um tempo de construção maior, geralmente em torno de 10 dias, incluindo um dia para a construção do peitoril, um dia para a instalação e o tempo restante para o processamento.

5. Tecnologia e padrões de construção de carpintaria:

A carpintaria é o que define as características da casa. Se as características não forem retas, não há sentido em falar em beleza. Para a construção de carpintaria, você precisa prestar atenção aos seguintes pontos:

1. Os materiais utilizados devem ser originais e não podem ser de qualidade inferior. Devem ser executados rigorosamente de acordo com o orçamento e os desenhos.

2. Todas as paredes de tijolos recém-feitas e decorações de madeira nas paredes do banheiro, como guarda-roupas e paredes moldadas, devem ser pintadas com duas demãos de tinta à prova de umidade nas paredes de tijolos e nas superfícies de compensado, respectivamente, antes de prosseguir para a próxima etapa.

3. Ao fazer decorações de madeira na parede original, como batentes de portas, caixilhos de janelas, rodapés, etc., uma camada de papel à prova de umidade deve ser colada.

4. Quando linhas de madeira maciça e painéis decorativos estiverem na mesma linha de visão, as cores devem ser harmoniosas e as texturas devem ser opostas.

5. As juntas de batentes de portas de madeira maciça, batentes de janelas, linhas de soleira, bordas de acabamento e painéis decorativos devem ser firmes, justas e lisas.

6. Portas de móveis, bordas internas de guarda-roupas, paredes de gavetas e bordas escuras de portas devem ter acabamento com arame plano de madeira maciça (exceto painéis sem forro).

7. Móveis, portas de madeira, rodapés, tetos falsos e pisos têm padrões operacionais rigorosos.

 Móveis: Use uma placa de madeira de 18 mm como estrutura do móvel, uma placa de 5 mm como painel traseiro, uma placa de madeira de 12 mm como parede da gaveta e uma placa de 5 mm como fundo da gaveta.

Portas de madeira: Use ripas de abeto, tábuas duplas de 9 mm e painéis decorativos duplas para fazer as portas. A espessura não pode ser inferior a 4 cm. Rodapés: Use tábuas de madeira de 15 mm, painéis decorativos e ripas de madeira maciça para fazer os rodapés.

Teto: Um teto de gesso cartonado deve ser construído com uma quilha de madeira como base e fixado com parafusos de alta qualidade (marca Jinyi). Piso: As cumeeiras do piso devem ser cortadas rente, com espaçamento de centro a centro de 24,4 cm (a menos que não haja contrapiso de madeira compensada). Se houver piso instalado, ele deve ser fixado à quilha de pinho com pregos.

8. O teto de alumínio da cozinha e do banheiro deve usar armações quadradas de madeira como base.

9. Deve haver no mínimo 3 parafusos no trilho da gaveta e um parafuso para cada furo das dobradiças e outros acessórios, e nenhum deve faltar.

10. Ao colar painéis decorativos e pregar linhas de madeira maciça, a cola deve ser usada o máximo possível e não deve ser usada em hipótese alguma.

11. Ao construir divisórias ou tetos, utilize sempre gesso cartonado como camada superficial. Ao construir paredes, colunas e vigas, é preferível utilizar uma camada externa. As divisórias de gesso cartonado devem ser revestidas com duas camadas de isolamento acústico.

6. Construção de armários, painéis de parede, batentes de portas e janelas, etc.:

A. Armários de parede, armários de parede, etc. devem ser instalados com firmeza, sem folgas, deformações, bordas e cantos limpos e sem rugosidades. As portas dos armários devem estar vedadas, abrir com flexibilidade, sem empenar ou ricochetear. Além disso, não deve haver marcas de martelo nem pregos expostos.

B. A diferença de altura entre as duas extremidades de várias linhas, bordas superiores e inferiores de caixas de cortinas, molduras superiores de portas e janelas, etc., não pode ser maior que 2 mm, e o desvio de verticalidade também deve ser de até 2 mm. Um fio de prumo pode ser usado para inspeção específica. Resumindo: horizontal e vertical são os critérios.

C. A superfície do painel de parede deve ser plana e lisa. Se for necessário criar um padrão, a largura da madeira fina deve ser uniforme e próxima à do painel de parede. Além disso, não deve haver marcas de martelo, sujeira ou cabeças de pregos, e as bordas e cantos devem ser retos.

D. As juntas dos batentes de portas e janelas, das linhas de pendurar espelhos, das caixas de cortinas, etc. devem ser firmes, devem ser conectadas em um ângulo de 45 graus e devem estar próximas da parede, sem deixar espaços.

E. Após a pintura, não deve haver marcas de pincel faltantes, partículas de areia, marcas de pincel, manchas ou gotejamentos (rasgos), e a superfície deve estar lisa e plana. Se usar água limpa, os veios da madeira devem ser claros; se usar água misturada, a cor deve ser brilhante e uniforme. Recomenda-se inspecionar a superfície antes da pintura, e quaisquer áreas insatisfatórias devem ser corrigidas imediatamente. Produtos de madeira nobre devem refletir um artesanato meticuloso, caso contrário, será difícil detectar certos defeitos após a pintura (como diz o ditado: "Uma única demão de tinta pode esconder cem falhas").

7. Método de construção de parede divisória com estrutura de madeira:

A. Procedimentos de construção de paredes divisórias de estrutura de madeira

Limpe o piso de base → Marque as linhas e encontre as regras → Use tijolos e argamassa de cimento para fazer almofadas de piso (também chamadas de rodapés) no chão → Marque as linhas e retorne as linhas ao teto e à parede da estrutura principal → Configure o reforço da parede da estrutura → Instale as nervuras técnicas ao longo do chão e ao longo do teto → Configure as terças verticais da divisória → Pregue as terças horizontais → Cubra o painel, reserve a posição do soquete e instale a madeira de reforço → Cubra o painel.

B. Pontos-chave para a construção de paredes divisórias de estrutura de madeira　

A quilha de madeira deve ser construída em madeira de pinho vermelho ou branco, medindo 40 mm x 70 mm. O espaçamento entre as quilhas verticais deve geralmente estar entre 450 mm e 600 mm. Ao instalar as ripas do piso e do teto, ambas as extremidades das ripas devem se estender pelo menos 120 mm para dentro da parede de tijolos para garantir uma conexão segura entre a parede divisória e a parede estrutural original.

Editor responsável: Wu Yan (estagiário)