Métodos e precauções de cultivo de flores
Ferro Roscado
A árvore-de-ferro-roscada, também conhecida como árvore-de-ferro-de-salgueiro, árvore-de-ferro-das-filipinas, árvore-de-ferro-de-folhas-enroladas e árvore-de-ferro-torcida, é uma das variedades cultivadas do gênero Dracaena, da família Liliaceae. É um arbusto tropical perene. Então, como cultivar a árvore-de-ferro-roscada? A seguir, uma introdução detalhada aos métodos de cultivo da árvore-de-ferro-roscada e algumas precauções.
Como fazer a manutenção do ferro roscado?
A planta-ferro-de-barriga-branca é adequada para cultivo em ambientes quentes, úmidos e semi-sombreados. Por não necessitar de muita luz solar, consegue manter seus brotos tenros e folhas verdes sob luz indireta. As folhas são planas e longas, semelhantes às folhas de bananeira, porém menores que as folhas de bananeira. Além disso, a planta-ferro-de-barriga-branca é adequada para plantio em solo de cultivo, que pode ser franco-arenoso com boa drenagem. A melhor temperatura de crescimento é entre 20 e 30 graus, e a temperatura mais baixa no inverno não pode ser inferior a 10 graus.
Como cultivar ferro de rosca
Primeiro, precisamos preparar o substrato para o plantio da turfa ferro-rosca. Podemos usar turfa importada solta, bem drenada e bem ventilada, de 5 a 40 mm. Misture a turfa com água e aguarde o plantio. A quantidade de turfa usada para cada vaso de 14 cm é de cerca de 400 ml, e um saco de 300 litros de turfa importada pode conter cerca de 750 xícaras.
Em seguida, escolha mudas de alta qualidade, produzidas profissionalmente, com 11 cm de altura, 7 a 8 cm de largura de copa, sem pragas, folhas mortas, amareladas, etc. Ao plantar em vasos, geralmente use um vaso com 14 cm de diâmetro. Ao plantar, primeiro coloque cerca de 2 cm de substrato no fundo do recipiente e, em seguida, transfira as mudas peneiradas para o recipiente. As mudas não devem ser plantadas muito fundo, sendo preferível nivelar a base da planta; o substrato deve estar moderadamente firme e preenchido até 90% do recipiente.
O resto é apenas manutenção de rotina. A demanda por água do ferro-fio não é muito alta, por isso geralmente é aconselhável regá-lo quando o solo estiver seco e úmido. O ferro-fio cresce lentamente e sua necessidade de fertilizante é relativamente baixa. Nos primeiros 3 a 4 meses após o plantio, devido ao seu sistema radicular subdesenvolvido, geralmente é suficiente regá-lo com fertilizante solúvel em água uma vez a cada quinzena. O uso de grandes quantidades de fertilizante e água será prejudicial ao crescimento do ferro-fio.
Precauções para a reprodução do ferro de rosca
1. Padrões de produção em vasos: vaso de 14 cm, altura de 35 cm, largura da copa de cerca de 40 cm, ciclo de mercado de 7 a 8 meses.
2. Preparação do substrato: Use turfa importada, solta, bem drenada e bem ventilada, de 5 a 40 mm, adicione água à turfa e misture bem (o padrão para adicionar água: após adicionar água e misturar bem, segure um punhado de turfa firmemente na mão e a água escorrerá pelos espaços entre os dedos). Plante no vaso. A quantidade de turfa usada para cada vaso de 14 cm é de cerca de 400 ml, e um saco de 300 litros de turfa importada pode conter cerca de 750 copos.
3. Requisitos para o envasamento de mudas: Escolha mudas de alta qualidade produzidas por produção profissional, com altura de muda de 11 cm, largura da copa de 7 a 8 cm, sem pragas e doenças, sem folhas mortas ou amarelas
4. Vaso: Para vasos antigos reutilizados, deixe-os de molho em solução de permanganato de potássio 1000 vezes por mais de meia hora, enxágue com água limpa e seque para uso posterior. Geralmente, vasos com 14 cm de diâmetro são usados para o plantio. Ao plantar, coloque primeiro um substrato de 2 cm no fundo do vaso e, em seguida, transfira as mudas peneiradas para dentro do vaso. As mudas não devem ser plantadas muito fundo, sendo preferível nivelar a base da planta; o substrato deve ser moderadamente denso e preenchido até 90% do vaso.
Antúrio branco
Também conhecido como Bracteatum e Spathiphyllum, o Spathiphyllum pertence à família Araceae, gênero Spathiphyllum, e é uma erva perene. Possui folhas verde-esmeralda e espatas brancas, muito frescas e elegantes. Também é especialista em filtrar gases de exaustão internos e tem certos efeitos sobre amônia, acetona, benzeno e formaldeído. O Spathiphyllum é uma erva perene. Possui rizoma curto. As folhas são oblongo-lanceoladas, gradualmente pontiagudas em ambas as extremidades, com nervuras evidentes, pecíolos longos e bases em forma de bainha. O escapo é ereto, mais alto que o cacho de folhas, a espata é ereta, ligeiramente enrolada e branca, e o espádice é cilíndrico e branco.
Método de reprodução
Spathiphyllum pode ser propagado por divisão e semeadura. Plantas saudáveis podem ser divididas a cada dois anos, geralmente na primavera, durante o replantio, ou após o outono. Antes do surgimento de novos brotos, retire as plantas limitadas do vaso, remova o solo de cultivo antigo, divida os rizomas em várias touceiras na base da planta (cada touceira contém mais de 3 brotos) e replante-as no novo solo de cultivo. Após a floração, o Spathiphyllum pode ser polinizado artificialmente para obter sementes, que podem ser semeadas assim que forem colhidas para reprodução. No entanto, como as plantas de Spathiphyllum se dividem muito rapidamente, a divisão é frequentemente usada para reprodução. A cultura de tecidos é frequentemente usada para produção em massa, que prolifera rapidamente e produz plantas perfeitas.
Propagação por divisão
Como o Spathiphyllum produz brotos facilmente, esse método é frequentemente usado para propagação. Plantas saudáveis podem ser divididas a cada dois anos. No início da primavera, antes do surgimento de novos brotos, retire toda a planta do vaso, remova a terra velha e corte os rizomas na base da planta. É melhor ter mais de três caules e brotos em cada pequena touceira e tentar trazer o máximo de grupos de raízes possível para facilitar o rápido crescimento das novas folhas e o desenvolvimento de uma planta mais cheia.
Gestão do cultivo
O Spathiphyllum é tolerante à sombra, necessitando apenas de cerca de 60% de luz difusa para atender às suas necessidades de crescimento. Portanto, pode ser cultivado em ambientes internos com luz difusa e brilhante durante todo o ano. No verão, 60% a 70% da luz solar pode ser bloqueada, evitando-se a luz direta e forte, caso contrário, as folhas ficarão amarelas e, em casos graves, ocorrerão queimaduras solares. No cultivo em estufas de inverno, no norte, é necessária pouca ou nenhuma sombra. Se a luz for muito escura por muito tempo, a planta não florescerá facilmente. O Spathiphyllum é uma espécie que gosta de altas temperaturas e deve ser cultivado em estufas de alta temperatura. A temperatura mínima noturna no inverno deve ser de 14 a 16°C, e a temperatura diurna deve ficar em torno de 25°C. Baixas temperaturas prolongadas podem facilmente causar a queda ou o escurecimento das folhas.
Durante o período de crescimento, o solo do vaso deve ser mantido úmido o tempo todo, mas evite regas excessivas. A umidade prolongada no solo do vaso pode facilmente causar apodrecimento das raízes e murchamento da planta. No verão e nas estações secas, use um pulverizador de olho fino para borrifar água nas folhas e borrifar água no solo ao redor da planta para manter o ar úmido, o que é muito benéfico para o seu crescimento e desenvolvimento. Em climas secos e com baixa umidade do ar, as folhas novas ficarão menores e amareladas e, em casos extremos, murcharão e cairão. No inverno, a rega deve ser controlada e o solo do vaso deve estar levemente úmido.
O Spathiphyllum em vaso requer solo solto com boa drenagem e ventilação. Solo argiloso pesado não deve ser usado. Geralmente, bolor de folhas, solo de turfa e uma pequena quantidade de perlita podem ser misturados à matriz; uma pequena quantidade de fertilizante orgânico deve ser adicionada como fertilizante de base durante o plantio. Devido à sua rápida taxa de crescimento e grande necessidade de fertilizante, fertilizante líquido deve ser aplicado a cada 1 a 2 semanas durante a estação de crescimento; ao mesmo tempo, deve-se fornecer água suficiente e o solo do vaso deve ser mantido úmido. Durante o período de altas temperaturas, deve-se borrifar água nas folhas e no solo para aumentar a umidade do ar. Se o ambiente ao redor estiver muito seco, as novas folhas ficarão menores e amareladas e, em casos graves, murcharão e cairão. No final do outono e inverno, a quantidade de rega deve ser reduzida e o solo do vaso deve ser mantido ligeiramente úmido. Requer condições de semi-sombra ou luz difusa, e 60% a 70% de sombra deve ser fornecida durante a estação de crescimento. Se a luz for muito forte, as folhas queimam e chamuscam facilmente, a cor das folhas fica opaca e perde o brilho; se a luz for muito escura por muito tempo, a planta não crescerá forte e não florescerá facilmente. Spathiphyllum é uma espécie que gosta de altas temperaturas. Baixas temperaturas e umidade prolongadas podem facilmente causar apodrecimento das raízes e amarelamento das partes aéreas, por isso é necessário prestar atenção à proteção contra o frio e à preservação do calor no inverno, além de manter o solo do vaso úmido ao mesmo tempo.
Murcha de Spathiphyllum
Há muitas razões pelas quais o Spathiphyllum murcha, principalmente devido ao ambiente inadequado e à manutenção inadequada.
1. Luz inadequada. Spathiphyllum precisa de mais luz no inverno e no início da primavera. Não o sombreie. Quando a luz ficar mais forte, sombreie-o gradualmente. Se você o aprecia em um local sombreado, não o exponha diretamente ao sol, caso contrário, ele se tornará desconfortável devido à rápida mudança do ambiente, manifestada por murchamento, folhas amareladas ou até mesmo morte. Spathiphyllum é mais tolerante à sombra e apenas cerca de 60% da luz difusa pode atender às suas necessidades de crescimento. Portanto, ele pode ser cultivado em ambientes internos com luz difusa brilhante durante todo o ano. No verão, 60% a 70% da luz solar pode ser bloqueada e a luz forte deve ser evitada, caso contrário, as folhas ficarão amarelas e, em casos graves, ocorrerão queimaduras solares. No inverno, o cultivo em estufas ao norte pode ser feito sem ou com menos sombreamento. Se a luz ficar muito escura por muito tempo, não é fácil florescer. Spathiphyllum é uma espécie que gosta de altas temperaturas e deve ser cultivada em uma estufa de alta temperatura. A temperatura mínima à noite no inverno deve ser de 14 a 16 °C, e a temperatura diurna deve ficar em torno de 25 °C. Baixas temperaturas prolongadas podem facilmente causar a queda ou queimaduras nas folhas. Durante o período de crescimento, o solo do vaso deve ser mantido úmido o tempo todo, mas a rega excessiva deve ser evitada. O solo do vaso deve ser mantido úmido por um longo período, caso contrário, causará facilmente apodrecimento das raízes e amarelecimento das plantas. No verão e nas estações secas, a água deve ser borrifada nas folhas com um pulverizador de olho fino e polvilhada no solo ao redor da planta para manter o ar úmido, o que é muito benéfico para seu crescimento e desenvolvimento. Em climas secos e com baixa umidade do ar, as folhas novas ficarão menores e amareladas e, em casos graves, murcharão e cairão. No inverno, a rega deve ser controlada e o solo do vaso deve estar levemente úmido. As plantas de palmeira branca em vasos requerem solo solto com boa drenagem e ventilação. Solo argiloso pesado não deve ser usado. Geralmente, o molde de folhas e o solo de turfa podem ser misturados com uma pequena quantidade de perlita para formar uma matriz; Uma pequena quantidade de fertilizante orgânico deve ser adicionada como fertilizante de base durante o plantio. Devido ao seu rápido crescimento e à grande necessidade de fertilizantes, o fertilizante líquido deve ser aplicado a cada 1 a 2 semanas durante a estação de crescimento; ao mesmo tempo, deve-se fornecer água suficiente e manter o solo do vaso sempre úmido. Durante os períodos de altas temperaturas, também se deve borrifar água nas folhas e no solo para aumentar a umidade do ar. Se o ambiente ao redor estiver muito seco, as novas folhas ficarão menores e amareladas e, em casos graves, murcharão e cairão.
3. Fertilização inadequada. O fertilizante deve ser aplicado em camada fina, não em fertilizante concentrado ou cru, e regado uma vez após a aplicação do fertilizante sólido. É melhor usar água com fertilizante ralo em vez de água para irrigação, o que geralmente não causa danos ao fertilizante e as plantas crescerão exuberantemente.
4. Desconforto térmico. Geralmente, essa situação não ocorre neste momento, mas é mais provável que ocorra quando a temperatura estiver abaixo de 5°C ou acima de 35°C.
5. Pragas. Se houver ácaros nocivos, as folhas murcharão, perderão o brilho, ficarão amareladas e apresentarão outros sintomas adversos. Você pode pulverizar acaricidas especiais para prevenção e controle, como triclorodicofol, nisolan e piridabeno.
Floração e luz
A floração do Spathiphyllum não se deve apenas à luz, mas também precisa ser induzida. O método consiste em pulverizar ácido giberélico para induzir artificialmente a floração da planta. O período de floração varia de acordo com a variedade. Variedades pequenas respondem mais rapidamente ao ácido giberélico e podem florescer de 7 a 9 semanas após a pulverização. Variedades médias precisam de 10 a 11 semanas, e variedades grandes, de 12 a 13 semanas. Deve-se observar que uma concentração muito alta de ácido giberélico causará a deformação das flores da planta. Geralmente, 1.000 a 1.500 pulverizações são suficientes.
Em relação à luz, quando a luz é forte, é melhor cultivá-la em meia-sombra ou luz difusa. No inverno, é melhor fornecer condições de luz suficientes, o que não só favorece a coloração verde-escura das folhas, mas também favorece a hibernação.
Árvore da paz
O método de cultivo de árvores da paz em vasos deve basear-se principalmente em seus hábitos ecológicos para controlar eficazmente os fatores de crescimento da planta, como luz, água, solo e fertilizantes. A árvore Pingding gosta de um ambiente quente, úmido e ensolarado. Ao mesmo tempo, é relativamente tolerante à sombra e intolerante à seca, ao frio intenso e à salinidade. Então, o que deve ser considerado no método de cultivo da árvore Pingding de acordo com seus hábitos de crescimento?
1. Seleção do solo para vasos: O solo para vasos da árvore da paz deve ser solto, fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Este também é o requisito para a maioria dos cultivos de flores em ambientes internos. Se o solo for muito pegajoso ou tiver baixa acidez, as folhas da planta cultivada ficarão amarelas e a taxa de germinação e renovação diminuirá, afetando o crescimento e a vida útil da planta.
2. Temperatura adequada para cultivo: A melhor temperatura para o crescimento da árvore da paz é de 22°C a 30°C, e a temperatura mínima não pode ser inferior a 5°C. Em caso de congelamento ou geada contínua, deve-se isolar a árvore para evitar rachaduras na casca e o murchamento dos galhos e folhas. Em casos graves, pode congelar até a morte.
3. Requisitos de luz solar: Todo cultivo de plantas requer boa luz para que a fotossíntese promova seu crescimento efetivo. Como uma planta que adora luz, o lírio-da-paz naturalmente precisa de luz suficiente, mas também tem medo de exposição solar forte, portanto, a árvore deve ser efetivamente sombreada sob o sol escaldante no verão. A planta em vaso também pode ser colocada em um local com luz solar mais fraca dentro de casa. Ela ainda pode crescer bem, pois o lírio-da-paz é relativamente tolerante à sombra. Além disso, plantas com três a cinco anos de crescimento devem ser evitadas da exposição ao sol, e plantas com seis a dez anos de crescimento também podem ser expostas a mais luz para promover seu crescimento efetivo.
4. Como controlar a rega: Durante o período de crescimento da árvore da paz, na primavera e no verão, o solo do vaso deve ser mantido sempre úmido, e as folhas e o ambiente de reprodução devem ser borrifados com água frequentemente para manter uma boa umidade do ar no ambiente de reprodução. Além disso, ao regar, pode-se adicionar um pouco de vinagre para aumentar a acidez do solo. Especialmente em caso de solo relativamente pouco ácido no norte, pode-se adicionar vinagre à água para ajustar a acidez do solo.
5. Conhecimento sobre fertilização: Após a germinação das plantas em vasos recém-plantadas, elas podem ser fertilizadas uma vez por mês. No entanto, durante o processo de fertilização, é importante aplicá-la em uma camada fina e não muito concentrada, caso contrário, queimará facilmente as raízes das plantas cultivadas, fazendo com que as folhas murchem e amarelem até morrerem. Além disso, uma solução de di-hidrogenofosfato de potássio pode ser aplicada antes do inverno para aumentar a resistência das plantas ao frio.
6. Soltando o solo e replantando: Durante a estação de crescimento do azevinho-da-paz em vaso, é melhor soltar o solo uma vez por mês para manter seu sistema radicular em boas condições e permeável. O azevinho-da-paz pequeno pode ser replantado uma vez por ano, e o azevinho-da-paz grande pode ser replantado a cada 2 ou 3 anos. Ao replantar, algumas raízes necrosadas podem ser cortadas na frente para garantir o crescimento normal da planta em vaso.
Quando podar a árvore da paz
Recomenda-se podar após meados de abril para verificar as condições climáticas. A árvore da paz é uma planta positiva e acolhedora. Ao podar ou transplantar, deve-se levar em conta a temperatura do momento. Não faça isso de forma arbitrária. Recomenda-se cortar os galhos muito longos durante a poda. O comprimento da poda depende do tamanho da copa que você deseja. É melhor cortar toda a copa em um formato redondo. Quando a temperatura subir, você pode cortar os galhos muito longos. Você pode adicionar água adequadamente após a poda.
Como podar a árvore da paz
Poda: A Canela Lanyu é uma planta ornamental perene. Com o tempo, o formato da planta muda gradualmente. Primeiro, as folhas inferiores diminuem gradualmente e, segundo, a altura e a amplitude aumentam. Para atender aos requisitos de posicionamento espacial, deve ser podada e cortada curta na primavera, quando a temperatura estiver em 20 °C, para aumentar o número de ramos. No entanto, deve-se observar que, ao podar, a distância do corte até o broto entrenó deve ser maior, caso contrário, perderá água e fará com que os ramos murchem. E o corte deve ser suave e não rasgado. Se você beliscar a parte superior a tempo durante o processo de crescimento vegetativo para promover mais ramos, poderá evitar distúrbios no formato da planta. A prática demonstrou que, ao manter a Canela Lanyu no norte, beliscar a parte superior a tempo é melhor do que podar.
De acordo com o formato desejado, basta cortar os galhos e folhas novos que sobrarem, e eles crescerão novamente na lateral! Não corte todos os galhos e caules novos ao cortar.
Como cultivar araruta
① Coloque-o em um ambiente semi-sombreado durante todo o ano e evite a luz solar do oeste no verão.
②A temperatura deve ser mantida entre 20℃ e 25℃ durante todo o ano, e a temperatura interna deve ser mantida acima de 10℃ no inverno.
3. A araruta só se desenvolve bem em ambientes com alta umidade, portanto, borrife água regularmente na planta e no solo ao redor. No inverno, use água fervida morna ou fria para regar e borrifar. Se aparecerem manchas marrons nas folhas no inverno, é porque a temperatura da água está muito baixa.
④Replante uma vez por ano, remova um pouco do solo velho e adicione um pouco de solo de cultura novo.
Araruta olho de gato
A araruta olho-de-gato não é resistente ao frio nem à seca e tem medo do sol escaldante. Se exposta à luz solar direta, queimará as folhas, fazendo com que as bordas das folhas queimem parcialmente, as novas folhas parem de crescer e as folhas fiquem amareladas. Portanto, deve-se prestar atenção à sombra durante o cultivo. No entanto, o ambiente de cultivo não pode ser muito sombreado, caso contrário, a planta terá um crescimento fraco. As manchas nas folhas de algumas variedades variegadas desbotam ou até desaparecem. É melhor mantê-la em um local claro, sem luz solar direta.
A araruta é muito sensível à água. Deve ser regada durante a estação de crescimento para manter o solo úmido, mas não deve ficar estagnada, caso contrário, causará apodrecimento das raízes e até mesmo a morte da planta. Como as folhas da araruta são grandes e a água evapora rapidamente, ela tem alta necessidade de umidade do ar. Se a umidade do ar for insuficiente, as folhas se enrolarão imediatamente. É muito sensível, especialmente durante o período de crescimento das folhas novas. A planta deve ser borrifada com água frequentemente, caso contrário, o ar seco fará com que as folhas novas sejam difíceis de esticar, as bordas das folhas ficarão queimadas e amareladas, e as folhas ficarão pequenas e opacas.
Para embelezar a araruta olho-de-gato, você pode usar um pano macio e limpo umedecido em água limpa para limpar as folhas e deixá-las brilhantes e brilhantes. Quando a temperatura ultrapassa 35°C durante o período mais quente, isso não é bom para o crescimento das folhas. Você deve prestar atenção à ventilação e borrifar água para resfriar a planta, mantendo-a em um ambiente fresco e úmido.
O final da primavera e o início do verão são o período de crescimento das novas folhas. Aplique fertilizante líquido fino decomposto ou fertilizante composto a cada 10 dias. Aplique fertilizante a cada 20 a 30 dias no verão e no início do outono. Ao aplicar, tome cuidado para não adicionar muito fertilizante de nitrogênio, caso contrário, as folhas ficarão opacas e os padrões desbotarão. Geralmente, a proporção de nitrogênio, fósforo e potássio é de 2:1:1, para que as folhas sejam brilhantes e coloridas, e tenham alto valor ornamental.
Quando a temperatura estiver abaixo de 15°C no inverno, a planta para de crescer. Se a temperatura permanecer abaixo de 13°C por muito tempo, as folhas serão danificadas pela geada. Portanto, a melhor temperatura no inverno não deve ser inferior a 13°C. Recomenda-se receber mais luz, interromper a fertilização, reduzir a rega adequadamente e evitar que o solo do vaso seque. O manejo normal pode ser retomado após o surgimento de novas folhas na primavera. O replantio deve ser feito a cada dois anos. O solo do vaso deve ser solto, fértil, bem drenado e respirável, e ligeiramente ácido, rico em húmus. Pode-se misturar solo de turfa ou bolor de folhas com uma pequena quantidade de areia grossa ou perlita.
Solo de jardim, húmus de folhas e turfa são comumente usados para cultivo e manutenção, e uma quantidade adequada de fertilizante de base é adicionada para fazer solo de cultura. Geralmente, o solo do vaso precisa ser trocado a cada 1-2 anos. A araruta precisa de muita água durante o período de crescimento vigoroso. Deve ser regada a tempo e mantida úmida. As folhas são propensas a enrolar ou perder o brilho quando estão ligeiramente secas, o que afeta o efeito ornamental. Ela entra em estado de dormência abaixo de 10, e a rega deve ser reduzida para manter o solo úmido; algumas espécies terão caules e folhas secos durante o período de dormência. Neste momento, a rega deve ser controlada e novas plantas crescerão novamente na próxima primavera. A araruta cresce rapidamente e tem uma grande demanda por fertilizante. A adubação de cobertura geralmente é necessária a cada 15 dias durante o período de crescimento. Fertilizante de bolo decomposto, água ou fertilizante composto são frequentemente usados. O fertilizante de nitrogênio não deve ser aplicado em excesso, caso contrário, as espécies de folhas coloridas perderão facilmente parte ou todo o padrão. A araruta gosta de luz, mas tem medo da luz solar direta. Se a luz for muito fraca, a cor das folhas não será brilhante e o crescimento será fraco; luz muito forte pode facilmente causar queimaduras nas folhas. Nas regiões de baixa temperatura e secas do norte, as famílias podem usar pequenas caixas de vidro para manter suas flores fechadas durante o inverno, o que geralmente produz melhores resultados.
Como cultivar gardênia
Método de propagação por estacas de gardênia
Estacas: Use brotos de 15 cm de comprimento na estação chuvosa e insira-os no canteiro. Eles criarão raízes em 10 a 12 dias. Alporquia: Selecione galhos de dois anos em abril, com 20 a 25 cm de comprimento, enterre-os no solo, mantenha-os úmidos e criem raízes em cerca de 30 dias. Separe-os da planta-mãe no verão e transplante-os na primavera seguinte.
1. Solo: Recomenda-se o uso de solo fértil e ácido, rico em húmus, essencial para o sucesso do plantio em famílias do norte. Geralmente, pode-se escolher solo com folhas e 1 parte de fertilizante de torta de feijão decomposta, adicionando uma certa quantidade de sulfato ferroso, ou usar 0,2% de sulfato ferroso ou água com fertilizante de alúmen para encharcar de 3 a 5 vezes após o plantio.
2. Cultivo: Ao plantar com estacas e mergulhá-las em camadas, certifique-se de que o sistema radicular da planta esteja totalmente esticado e preencha os espaços vazios com terra fina. A densidade da terra a ser preenchida é de cerca de 85%, sendo importante compactar a base e soltar a parte superior, com uma profundidade de cerca de 1 cm acima do sistema radicular. Regue abundantemente após o plantio; geralmente, é melhor deixar a água escorrer pelo fundo do vaso.
3. A gardênia requer alta umidade do ar. Famílias no norte podem colocar água limpa no tapete do vaso e colocar uma tábua fina (cerca de 3 cm). A água no vaso não deve cobrir a tábua fina. O vaso pode ser colocado sobre a tábua fina. Preste atenção à frequência de rega. O princípio da rega é regar abundantemente quando o solo estiver seco. É melhor usar água da chuva, água da neve ou água de arroz fermentado para regar. Se for água da torneira, deixe descansar por 2 a 3 dias antes de usar. Durante a estação de crescimento, regue com água de sulfato ferroso a 0,2% ou água com fertilizante de alúmen a cada 7 a 10 dias. A gardênia deve ser colocada em um local com luz difusa, à sombra das árvores no verão. Regue e borrife água nas folhas com frequência na primavera, verão e início do outono para aumentar a umidade. No inverno, é melhor colocá-la ao sol, interromper a fertilização e não regar em excesso. Você pode usar água próxima à temperatura ambiente para regar os galhos e folhas, mantendo-as limpas, especialmente em cômodos com aquecimento no norte. Não coloque o vaso de flores na frente do radiador ou do ar condicionado para evitar a desidratação das folhas.
4.: A gardênia é propensa a cochonilhas, ácaros vermelhos e fuligem no verão, quando a temperatura é alta e a ventilação é ruim. Você pode pulverizar 40% de dimetoato de sódio em uma diluição de 1000 vezes para prevenir cochonilhas, e 40% de triclorfom em uma diluição de 1000 a 1500 vezes para prevenir ácaros vermelhos. Também pode reduzir a ocorrência de fuligem. Por razões de segurança, as famílias podem pulverizar com detergente líquido para roupas, que também tem um certo efeito.
5. Replantio: Geralmente, o replantio é feito a cada 1 ou 2 anos, de preferência na primavera. Para prevenir eficazmente a alcalinização do solo, o replantio pode ser feito uma vez por ano. Antes do replantio, o vaso deve ser removido. Isso deve ser feito quando o vaso estiver seco e ligeiramente solto. Geralmente, a rega pode ser interrompida por cerca de 10 dias. Ao replantar, corte algumas raízes, como raízes doentes e infestadas de insetos, e raízes crescidas demais, antes do plantio.
6.: Geralmente realizado na primavera, corte os galhos muito longos, os galhos fracos e outros galhos que afetam o formato da planta para manter a bela forma. As flores de gardênia florescem na parte superior, por isso é apropriado podar durante a estação de crescimento para promover o crescimento dos galhos florais e aumentar o número de flores.
A gardênia pode ser plantada na primavera, verão e outono, mas a taxa de sobrevivência das mudas é maior na primavera, de março a abril. Ao cortar, corte galhos de 1 a 2 anos de plantas-mãe saudáveis e corte-os em estacas de cerca de 20 cm. Cada seção deve ter mais de 3 nós. Corte as folhas inferiores e mergulhe rapidamente o corte inferior em solução de pó enraizador de 500 ppm por 15 segundos. Retire e seque a solução ligeiramente antes de cortar. Antes de cortar, desenhe linhas e pontilhar as fileiras e as plantas com um espaçamento de 10 cm × 7 cm no canteiro aparado e use um pequeno pedaço de madeira para fazer furos nas pontas. Em seguida, insira 2/3 das mudas nos furos, compacte-as com o solo ao redor e regue-as para mantê-las úmidas. Depois que sobreviverem, capine e fertilize-as. Quando as mudas atingirem cerca de 50 cm, elas podem ser plantadas.
Fertilização: A gardênia não é uma flor que goste muito de fertilizantes, mas como cresce vigorosamente e é limitada pelos nutrientes do solo, precisa ser suplementada com fertilizantes de forma razoável durante o período de crescimento. Aplique fezes humanas decompostas ou fertilizante de bolo a cada 10 dias, aproximadamente. Pare de regar um dia antes da fertilização e regue abundantemente no dia da fertilização. Pare de fertilizar a partir de meados de setembro. Para plantas adultas, aplique o resíduo de pasta de gergelim uma vez em meados de junho e meados de agosto, 0,5 a 1 liang de cada vez, triture e misture bem com a camada superficial do solo.
A gardênia gosta de muita água, sendo chamada de "gardênia d'água". No norte, devido aos ventos fortes, ao ar seco e à pouca chuva na primavera, regue-a uma vez a cada 3 dias e borrife água ao redor dos vasos de flores todas as manhãs e noites para aumentar a umidade do ar. No verão, o clima fica quente após o início dos dias de cachorro, então regue menos pela manhã e regue abundantemente após as 14h. É melhor irrigar com água macia no verão, pois a água dura contém mais sais de cálcio e magnésio, o que é muito desfavorável ao crescimento da gardênia. No mínimo, os galhos e folhas ficarão amarelos e, no pior dos casos, morrerão rapidamente. Para superar a alcalinidade do solo e da água, regue-a com água de fertilizante de alúmen uma vez por semana durante a estação de crescimento para manter os galhos e folhas da flor vibratória verdes. A rega deve ser controlada no inverno. Não regue a menos que o solo esteja seco. O excesso de água por um longo período pode facilmente causar apodrecimento e morte das raízes.
Pragas e doenças As gardênias são frequentemente propensas à clorose, uma doença que faz com que as folhas fiquem amarelas. A clorose é causada por uma variedade de razões, portanto, diferentes medidas devem ser tomadas para preveni-la e controlá-la. Clorose causada por falta de fertilizante: Esta clorose começa nas folhas velhas na base da planta e gradualmente se espalha para as folhas novas. Deficiência de nitrogênio: As folhas ficam amarelas e as novas folhas são pequenas e quebradiças. Deficiência de potássio: As folhas velhas mudam de verde para marrom. Deficiência de fósforo: As folhas velhas ficam roxas ou vermelho-escuras. Para as situações acima, você pode forçar a aplicação de fezes humanas decompostas ou fertilizante de bolo.
Cuidados e Manejo de Gardênia
A gardênia é uma planta lenhosa perene o ano todo. Ela floresce anualmente durante o Festival do Barco-Dragão. Suas flores são de um branco puro, densas e perfumadas. É uma planta excelente para embelezamento urbano, arborização de rodovias e bonsai de jardim. O cultivo da gardênia leva pouco tempo, requer pouco investimento e apresenta altos benefícios. Ela é cortada no primeiro ano, transplantada no segundo ano e vendida no terceiro ano. O preço de mercado de cada planta é de cerca de 2 yuans, e as grandes podem ser vendidas por mais de 3 yuans. A renda anual por mu ultrapassa 10.000 yuans, o que é uma boa maneira de enriquecer.
1. A gardênia é adequada para cultivo em solo ácido. Ela gosta de umidade e tem medo de secura. Pode crescer em umidade de 40 a 70%. Se as plantas em vasos não forem regadas por 7 a 10 dias, morrerão de seca. Ela gosta de fertilizantes e pode ser fertilizada frequentemente com água contendo sulfato ferroso, fertilizante de alúmen ou fertilizante corrosivo. É resistente a altas temperaturas e pode crescer até 40°C. É resistente ao frio intenso e não morre congelada, mesmo em torno de 10°C.
2. Método de cultivo da gardênia A gardênia é uma planta com flores, mas não frutifica. Não possui sementes e só pode ser cultivada por meio de estacas.
1. Época de corte. A primeira metade do ano é em abril e a segunda metade do ano é de agosto a setembro. Esses dois períodos são as melhores estações para o corte de gardênias e também a melhor época para a reprodução. A temperatura geralmente fica entre 15 e 35 °C e o clima é ameno, o que é adequado para o crescimento das mudas. Geralmente, as mudas podem criar raízes e brotar em 30 a 40 dias.
2. Preparação do terreno.
① Seleção do local: escolha um terreno que seja conveniente para irrigação e certifique-se de que haja uma fonte de água.
2. Preparação do terreno. Escolha terreno fértil, solto e bem ventilado. Geralmente, a aração profunda é feita antes da geada. O solo pode ser melhorado com a geada de inverno. Polvilhe um pouco de cinza vegetal e areia antes do corte, depois are a terra a cerca de 30 cm de profundidade e regue. Em seguida, você pode começar a cortar.
3. Estacas
① Seleção de galhos de gardênia: Os galhos devem ter de 1 a 2 anos, boa cor de casca, folhas verdes e sem pragas de insetos.
2 Poda. Como os galhos têm nós esparsos ou densos, geralmente é aconselhável manter 3 nós. Remova as folhas inferiores e mantenha 1 a 2 folhas nos nós superiores. Corte os nós inferiores diagonalmente, deixando 1 a 2 cm, e corte os nós superiores horizontalmente, deixando 1 a 2 cm.
3. Mudas. Insira os galhos podados diretamente no solo preparado, com ambos os nós enterrados, deixando o nó superior logo acima do solo, e regue-os suficientemente.
④ Rega. Regue uma vez pela manhã e à noite todos os dias para garantir a umidade após o corte. A densidade de corte é de 100 a 200 plantas por metro quadrado.
4. Evite sombra e mantenha-a úmida. Embora a gardênia não seja tão frágil quanto as plantas herbáceas, deve-se construir um abrigo com sombra para garantir a sobrevivência, que pode desempenhar o papel de sombra e hidratação. Um método simples pode ser usar materiais locais sem custo. Insira estacas de madeira de 50 a 60 cm ao redor do local do corte, use galhos para apoiá-las e cubra-as com palha. Abra a cobertura a qualquer momento em dias chuvosos e cubra-a novamente quando o sol estiver forte.
5. Notas
① Evite aplicar fertilizantes antes e depois dos cortes, especialmente fertilizantes humanos, de gado, de aves, fertilizantes naturais, ureia, fertilizantes químicos, etc.
2. Evite a seca. 3. Transplante: O cultivo da gardênia no canteiro de mudas é a etapa que promove o enraizamento, o crescimento das folhas e a sobrevivência. Devido à alta densidade, não é conveniente cultivá-la posteriormente para formar mudas grandes. Isso requer transplante.
1. Preparação do terreno. A quantidade de terreno depende do número de mudas de gardênia. A densidade de transplante é geralmente de 20 a 27 cm entre fileiras e 13 a 17 cm entre plantas, com cerca de 40 plantas por metro quadrado.
①Prepare o terreno e cave valas. Cave valas com a largura de uma pá e 30-40 cm de profundidade, de acordo com o espaçamento entre as fileiras.
2. Aplique fertilizante de base suficiente. A proporção de 100 kg de fertilizante químico e 100 kg de fertilizante fosfatado por mu é suficiente para misturar o solo e o fertilizante uniformemente e despejar no cocho.
③A melhor época para o transplante é geralmente do início a meados de março. Após o transplante, regue bem e cubra com uma camada de terra fina.
2. Gestão
① Rega. Como a gardênia gosta de umidade e tem medo da seca, regue-a uma vez por noite durante uma semana após o transplante e, depois disso, uma vez por semana.
2. Adubação de cobertura. Aplique um pouco de fertilizante de alúmen contendo sulfato ferroso 2 meses após o transplante para suplementar o ferro e evitar o amarelecimento das folhas. Ureia pode ser aplicada nos buracos a cada trimestre.
3. Anti-insetos. Borrife as folhas com Didiwei no outono e no inverno.
(1) Solo alcalino: A gardênia é uma flor do sul que prefere solo levemente ácido. Geralmente, as gardênias são cultivadas no norte por alguns anos. Como a qualidade da água no norte é dura e o teor de álcali é alto, o solo gradualmente se tornará alcalino, afetando a absorção de ferro pela planta. As folhas gradualmente mudam de amarelo para branco-acinzentado e caem, o que pode causar seriamente a morte de toda a planta. Portanto, devemos manter o pH do solo ligeiramente ácido por esse motivo. Devemos irrigar frequentemente com fertilizante de alúmen (sulfato ferroso; fertilizante de bolo; água, fermentar por um mês e ficar amarelo-esverdeado, em seguida, adicionar água para aplicar) ou adicionar sulfato ferroso diretamente à água, mergulhar a grama na água ou adicionar vinagre à água. Isso pode efetivamente evitar que o solo se torne alcalino.
(2) Algumas pessoas compram gardênias e as folhas ficam amarelas em poucos dias. Como estavam em boas condições quando foram compradas, não se trata de um problema com o solo. Nesse caso, precisamos identificar os problemas com o manejo diário. As gardênias gostam de umidade e ventilação, toleram sombra e preferem luz. Elas gostam de água, mas têm medo de água parada.
A gardênia tem mais medo de alagamento, portanto, o solo para o cultivo deve ser bem drenado. Solos argilosos e alguns tipos de mofo com forte retenção de água e infiltração lenta não são adequados. É melhor usar solo vermelho ou solo arenoso misturado com escória de cinzas de forno que não contenha alcalinidade.
A gardênia gosta de muita água. Desde que a drenagem seja boa, ela não morre. A rega deve ser feita todos os dias no verão.
Tecnologia de cultivo de Phalaenopsis
1. Meio de cultivo: O meio de cultivo comum para Phalaenopsis é principalmente plantas aquáticas e musgo.
2. Temperatura: A primeira coisa a fazer ao cultivar Phalaenopsis em casa é garantir a temperatura ideal. A Phalaenopsis gosta de ambientes com alta temperatura e alta umidade. A temperatura mínima durante o período de crescimento deve ser mantida acima de 15°C, e a temperatura ideal para o crescimento da Phalaenopsis é de 16°C a 30°C. Deve-se prestar atenção ao aquecimento na virada do outono para o inverno e do inverno para a primavera, quando a temperatura é baixa no inverno. Geralmente, essa temperatura não é difícil de atingir em ambientes com aquecimento no inverno, mas tome cuidado para não colocar as flores diretamente sobre o radiador ou muito perto dele. Quando a temperatura estiver alta no verão, é necessário resfriar o ambiente e prestar atenção à ventilação. Se a temperatura for superior a 32°C, a Phalaenopsis geralmente entrará em um estado de semidormência, e altas temperaturas contínuas devem ser evitadas. O período de floração ocorre próximo ao Festival da Primavera. O resfriamento adequado pode estender o tempo de observação. Durante a floração, a temperatura noturna deve ser controlada entre 13℃ e 16℃, mas não abaixo de 13℃.
3. Rega: A Phalaenopsis é nativa de florestas primitivas, onde há muita neblina e altas temperaturas.
A Phalaenopsis não possui pseudobulbos espessos para armazenar nutrientes. Se a temperatura do ar for insuficiente, as folhas ficarão enrugadas e fracas. Portanto, a Phalaenopsis deve ser cultivada e mantida em um ambiente ventilado e úmido. A umidade do ar adequada para o crescimento da Phalaenopsis é de 50% a 80%. A Phalaenopsis deve ser regada com mais frequência durante o período de crescimento vigoroso das novas raízes e com menos rega durante o período de dormência após a floração. Regue uma vez por volta das 17h todos os dias na primavera e no outono. No verão, as plantas crescem vigorosamente e são regadas uma vez às 9h e às 17h todos os dias. No inverno, a luz é fraca e a temperatura é baixa, portanto, regar uma vez a cada duas semanas é suficiente, de preferência antes das 10h. Em caso de onda de frio, não é aconselhável regar, mantenha-a seca e retome a rega após a onda de frio. O princípio da rega é ver seco e úmido. Quando a superfície do meio de cultivo estiver seca, regue-a abundantemente novamente, e a temperatura da água deve estar próxima à temperatura ambiente. Quando o ar interno estiver seco, você pode usar um pulverizador para borrifar diretamente nas folhas até que estejam úmidas, mas tome cuidado para não borrifar a névoa de água nas flores durante o período de floração. A água da torneira deve ser armazenada por mais de 72 horas antes de ser usada para irrigação.
4. Luz: Embora a Phalaenopsis prefira sombra, ela ainda precisa ser exposta à luz, especialmente antes e depois do período de floração. A luz adequada pode promover a floração da Phalaenopsis e tornar as flores brilhantes e duradouras. Geralmente, ela deve ser colocada em um local com luz difusa dentro de casa e evitar a luz solar direta.
5. Ventilação: A Phalaenopsis precisa de ar fresco para seu crescimento normal, portanto, a ventilação da Phalaenopsis doméstica deve ser boa, especialmente durante o período de alta umidade do verão. Uma boa ventilação é necessária para evitar insolação e evitar a infecção por pragas e doenças.
6. Nutrição: A Phalaenopsis precisa ser fertilizada durante todo o ano. A menos que a temperatura baixa dure muito tempo, a fertilização não deve ser interrompida. O inverno é o período de diferenciação dos botões florais da Phalaenopsis. Interromper a fertilização pode facilmente levar à ausência ou escassez de flores. A primavera e o verão são as estações de crescimento. Fertilizante líquido ralo pode ser aplicado a cada 7 a 10 dias. Fertilizante orgânico é adequado. Uma solução nutritiva especial para Phalaenopsis também pode ser aplicada, mas não aplique quando houver botões florais, caso contrário, é fácil que os botões caiam prematuramente. No verão, quando as folhas crescem (ou seja, após o período de floração), fertilizantes de nitrogênio e potássio podem ser aplicados. O fertilizante para Phalaenopsis pode ser usado durante o período de crescimento dos caules florais no outono e inverno, mas deve ser ralo e aplicado a cada 2 a 3 semanas. A fertilização deve ser feita após a rega, à tarde. Após a fertilização repetida, lave o vaso e as plantas com bastante água para evitar que sais inorgânicos residuais danifiquem as raízes.
7. Manejo pós-floração: O período de floração geralmente ocorre por volta do Festival da Primavera, e o período de observação pode durar até 2 a 3 meses.
Quando as flores murcham, elas devem ser cortadas o mais rápido possível para reduzir o consumo de nutrientes. Se os caules das flores forem cortados do 4º ao 5º nó a partir da base, elas podem florescer novamente após 2 a 3 meses. No entanto, isso consumirá muitos nutrientes para a planta, o que não é propício para seu crescimento no próximo ano. Se você quiser florescer novamente no próximo ano, é melhor cortar os caules das flores da base. Quando o substrato envelhece, ele deve ser substituído a tempo, caso contrário, a permeabilidade ao ar se deteriorará, o que causará apodrecimento das raízes, enfraquecerá o crescimento da planta ou até mesmo a matará. Geralmente, é aconselhável trocar o vaso em maio, quando novas folhas crescem. Quatro razões para o fracasso do cultivo doméstico:
1. Rega excessiva: Amigos que cultivam Phalaenopsis estão sempre preocupados com a falta de água para a planta. Independentemente de o meio de cultivo estar seco ou não, eles regam todos os dias, causando sérios apodrecimentos nas raízes.
2. Temperatura muito baixa: As orquídeas Phalaenopsis geralmente florescem no início da primavera e, depois de trazidas para casa, costumam ser colocadas na sala de estar para apreciação. Embora a temperatura diurna nesses locais seja suficiente, a temperatura noturna é um pouco baixa. Por outro lado, as orquídeas cultivadas profissionalmente são geralmente cultivadas em estufas bem equipadas. Em comparação, a temperatura e a umidade em casa são um pouco insuficientes, o que muitas vezes torna o crescimento das plantas cada vez mais fraco. Portanto, às vezes, por mais bem cuidadas que sejam as orquídeas, elas ainda não florescem.
3. Fertilização excessiva: Aplique fertilizante sempre que possível e ignore a concentração, achando que a aplicação fará a planta crescer mais rápido. Vale ressaltar que a Phalaenopsis deve ser fertilizada com fertilizantes finos, em pequenas quantidades e em múltiplas aplicações. Lembre-se de não exagerar no "tônico", caso contrário, será contraproducente.
4. Plante plantas pequenas em vasos grandes: Acredito que usar um vaso grande pode proporcionar um ambiente relaxante para a Phalaenopsis e materiais suficientes. Aliás, depois de usar um vaso grande, as plantas aquáticas não secam facilmente. Vale ressaltar que a Phalaenopsis gosta de ventilação e se sente confortável quando o ar é ventilado.
Ao cuidar de Phalaenopsis em casa, preste atenção aos seguintes pontos:
Temperatura: Para cultivar Phalaenopsis em casa, a primeira coisa a fazer é garantir a temperatura. A Phalaenopsis é nativa de áreas tropicais e prefere um ambiente com alta temperatura e alta umidade. A temperatura mínima durante o período de crescimento deve ser mantida acima de 15°C. A Phalaenopsis (especialmente a Phalaenopsis branca) cresce bem quando a temperatura diurna é de 27°C e a temperatura noturna é mantida em torno de 18°C. Deve-se prestar atenção ao aquecimento na virada do outono para o inverno, inverno para primavera, e quando a temperatura estiver baixa no inverno. Geralmente, essa temperatura não é difícil de atingir em ambientes com equipamento de aquecimento no inverno, mas tome cuidado para não colocar as flores diretamente sobre o radiador ou muito perto dele. Quando a temperatura estiver alta no verão, é necessário resfriar o ambiente e prestar atenção à ventilação. Se a temperatura for superior a 32°C, a Phalaenopsis geralmente entrará em um estado de semi-dormência, e altas temperaturas contínuas devem ser evitadas. O período de floração ocorre por volta do Festival da Primavera. O resfriamento adequado pode prolongar o tempo de observação. Durante a floração, a temperatura noturna deve ser controlada entre 13°C e 16°C, mas não abaixo de 13°C.
A Phalaenopsis aquática é uma orquídea epífita. Em seu habitat natural, a maioria cresce em troncos de árvores. As raízes ficam expostas ao ar e podem absorver a umidade do ar úmido. Quando cultivadas artificialmente, as raízes ficam enterradas no meio de cultivo. Se regadas em excesso, a aeração do meio se deteriorará, as raízes carnudas apodrecerão, as folhas geralmente ficarão amarelas e, em casos graves, ocorrerá a morte. O princípio da rega é regar quando o solo estiver seco e úmido. Quando a superfície do meio de cultivo estiver seca, regue-a abundantemente novamente. Geralmente, a rega deve ser feita pela manhã, quando o tempo estiver claro e ensolarado, e a temperatura da água deve estar próxima da temperatura ambiente. Quando o ar interno estiver seco, você pode usar um pulverizador para pulverizar diretamente nas folhas; mas tome cuidado para não pulverizar a névoa nas flores durante o período de floração.
Embora a Phalaenopsis prefira sombra, ela ainda precisa receber alguma luz, especialmente antes e depois do período de floração. A luz adequada pode promover a floração da Phalaenopsis e tornar as flores brilhantes e duradouras. Geralmente, ela deve ser colocada em um local com luz difusa dentro de casa e evitar a luz solar direta. Se colocada no parapeito de uma janela interna, use cortinas para bloquear parte da luz solar.
As orquídeas Phalaenopsis são geralmente cultivadas com plantas aquáticas e musgos como meio de cultivo. O princípio da fertilização deve ser aplicar menos fertilizante e fertilizante leve. Durante o período normal de crescimento, aplique 2.000 vezes um fertilizante especial para orquídeas para fertilização das raízes; dependendo da situação de crescimento, uma vez a cada 2 a 3 semanas. Antes da floração, pode-se usar de 1.000 a 2.000 vezes um fertilizante solúvel em água com alto teor de fósforo 15-30-15, pulverizado uma vez a cada 10 dias; interrompa a fertilização durante o período de floração e em estações com temperaturas mais baixas.
Leva cerca de 2 anos da muda à floração. O período de floração geralmente ocorre por volta do Festival da Primavera, e o período de observação pode durar de 2 a 3 meses. Quando as flores murcham, elas devem ser cortadas o mais rápido possível para reduzir o consumo de nutrientes. Se os caules das flores forem cortados do 4º ao 5º nó na base, elas podem florescer novamente após 2 a 3 meses. No entanto, isso consumirá muitos nutrientes e não será propício para o crescimento no próximo ano. Se você quiser florescer bem novamente no próximo ano, é melhor cortar os caules das flores da base. Quando o substrato estiver envelhecido, ele deve ser substituído a tempo, caso contrário, a permeabilidade ao ar se deteriorará, o que causará apodrecimento das raízes, enfraquecimento do crescimento da planta ou até mesmo morte. Geralmente, é aconselhável trocar o vaso em maio, quando novas folhas crescem.
Como cultivar diamante dourado
Solo solto: O cultivo de diamantes-dourados não é rigoroso em termos de solo. É melhor usar solo arenoso rico em húmus e com boa drenagem. Plantas em vasos geralmente são feitas de turfa e perlita. Diamantes-dourados gostam de solo fértil, solto, bem drenado e levemente ácido. Plantas em vasos podem usar húmus de folhas (ou solo de turfa), terra de jardim e areia de rio como uma mistura em quantidades iguais como meio de cultivo. Ao envasar ou replantar, coloque algumas fatias de chifre de casco ou resíduos de óleo no fundo do vaso como fertilizante de base. Desde o início do cultivo das mudas, deve-se prestar atenção à modelagem, amarrando os galhos e folhas espalhados e soltando-os após os galhos e folhas crescerem bem. Aproveitando o fototropismo das folhas novas, gire o vaso de flores com frequência. Você pode escolher um solo de cultura feito de húmus de folhas ou solo de turfa e uma pequena quantidade de areia de rio. Não aplique muito fertilizante. Geralmente, aplique 1 a 2 vezes de água com fertilizante fino por mês ou aplique fertilizante de flores de longo prazo uma vez por mês. O excesso de fertilizante fará com que o pecíolo fique longo, fino, macio, torto e caído, afetando o efeito ornamental. Pare de fertilizar no inverno. Durante a estação de crescimento, você pode aplicar um pouco de fertilizante líquido fino ou fertilizante de longa duração a cada dois meses; o excesso de fertilizante fará com que o pecíolo fique fino, macio, torto e caído, reduzindo o valor ornamental. Aplique menos fertilizante ou nenhum fertilizante no inverno.
Rega: A planta diamante-dourada é originária da floresta tropical e gosta de ambientes úmidos. Possui folhas grandes e requer muita água, por isso o solo do vaso deve ser mantido úmido durante o período de crescimento, especialmente durante as altas temperaturas do verão. Mas não regue em excesso, pois o encharcamento do solo do vaso pode facilmente causar o apodrecimento e a morte das raízes da planta diamante-dourada.
Sombreamento adequado: A planta diamante-dourada tolera sombra e não possui requisitos rigorosos de luz. No entanto, se for cultivada em um ambiente sombreado por muito tempo, as folhas ficarão mais claras, os pecíolos ficarão mais longos, as folhas cairão e seu valor ornamental será reduzido. Durante a manutenção, também é necessário evitar a luz solar direta, caso contrário, as folhas secarão facilmente na ponta, queimarão nas bordas, ficarão brancas e perderão o brilho. Portanto, para garantir o crescimento saudável da planta diamante-dourada, a planta em vaso deve ser colocada em um ambiente com meia-sombra ou luz difusa para manutenção.
A temperatura e a humidade devem ser adequadas
O diamante dourado gosta de climas quentes. A temperatura de reprodução precisa ser mantida em torno de 20°C e não inferior a 10°C. É relativamente resistente ao frio e pode sobreviver ao inverno a cerca de 20°C. A melhor temperatura de inverno é superior a 8°C, e a temperatura mais baixa que pode suportar é de 5°C. Também deve evitar aquecimento, ar condicionado e vento frio. O diamante dourado é produzido em florestas tropicais e tem uma demanda relativamente grande por água. Geralmente, a umidade do ar deve ser mantida entre 50 e 75%. Se for inferior a 50%, as folhas ficarão amarelas e as bordas secarão. A umidade do ar pode ser aumentada pulverizando ou aspergindo água.
É melhor regar a Golden Diamond quando a superfície do solo estiver seca. Ela pode ser mantida úmida durante o período de altas temperaturas no verão. Se a temperatura ambiente estiver abaixo de 15°C no inverno, é necessário alternar a rega seca com a rega úmida.
Gosto de luz e tenho medo de luz forte
A Golden Diamond gosta de luz, mas evita luz solar direta e forte. O melhor ambiente para manutenção é a meia-sombra ou luz bem difusa. Não pode ser mantida em ambiente sombreado por muito tempo, caso contrário, as folhas amarelarão facilmente. A luz não deve ser muito forte, para que as folhas não fiquem brancas e opacas.
Fertilização: O diamante dourado gosta de fertilizantes. Ele precisa receber fertilizante suficiente durante o período de crescimento vigoroso. É melhor usar fertilizante de nitrogênio como fertilizante principal. Ao mesmo tempo, preste atenção para não aplicar muito fertilizante de uma só vez. É melhor aplicar fertilizante fino com frequência. Geralmente, preste atenção ao crescimento do diamante dourado e fertilize-o razoavelmente. Se as folhas ficarem amarelas devido à falta de fertilizante, o fertilizante de nitrogênio deve ser adicionado a tempo. Após a entrada do outono, preste atenção ao controle da quantidade de fertilizante para facilitar a hibernação. Quando a temperatura estiver abaixo de 20°C, interrompa a fertilização.
A diamante-dourada não é muito exigente em luz e, em geral, pode crescer bem, exceto em ambientes com luminosidade extremamente fraca. É particularmente adequada para cultivo em ambientes internos; no entanto, no verão e no outono, evite a luz solar direta para evitar queimar as folhas. Ao manter a diamante-dourada em ambientes internos, o vaso deve ser colocado em um local com luz difusa e brilhante, e a iluminação deve ser uniforme. A direção do vaso deve ser alterada regularmente para evitar que a coroa da planta fique torta.
Poda: Após um período de cultivo, as folhas da planta diamante-dourada ficam amarelas e queimam. Se a manutenção inadequada ou pragas e doenças forem descartadas, pode-se determinar que se trata do metabolismo normal da planta diamante-dourada e que as folhas velhas precisam ser podadas a tempo. Ao podar, corte as folhas amarelas, os galhos muito cheios e os galhos magros para reduzir a perda de nutrientes da planta. Ao podar, preste atenção ao uso de ferramentas afiadas para reduzir os ferimentos na planta.
Método de modelagem: Golden Diamond cresce rapidamente. Se você ajustar a água, fertilizante, luz e umidade, pode crescer de 3 a 5 folhas por ano. Durante o processo de crescimento, os pecíolos são amarrados separadamente de acordo com seu comprimento. Geralmente, os pecíolos que crescem primeiro são curtos e os pecíolos que crescem depois são longos. Eles podem ser dispostos a qualquer momento, ou seja, pecíolos curtos e pecíolos curtos, pecíolos longos e pecíolos longos são conectados em série, de modo que as folhas sejam conectadas em mais de dois planos horizontais, cada camada é como um guarda-chuva e a coroa da planta é como uma torre como um todo. Após uma simples combinação de pecíolos e formas de folhas, seu efeito ornamental pode ser a cereja do bolo. Ou use o princípio do fototropismo de novas folhas. Sempre que uma nova folha crescer, vire o vaso de flores de modo que a palma da nova folha fique voltada para a fonte de luz, de modo que o pecíolo cresça em direção ao centro e para cima, e não cresça solto ao redor, criando assim um vaso de Golden Diamond com um formato de planta compacto, elegante e agradável.
Precauções
(1) No inverno, a temperatura ambiente deve ser mantida acima de 10°C e não abaixo de 5°C. Caso contrário, as folhas facilmente desenvolverão manchas danificadas, amarelarão e cairão, reduzindo seu valor ornamental. Quando a temperatura ambiente estiver baixa no inverno, a rega deve ser controlada e a fertilização deve ser interrompida.
(2) O pico de crescimento da planta diamante-dourada ocorre no meio do verão, período em que ela requer alta umidade do ar e água suficiente, o que é muito benéfico para o seu crescimento. O princípio da rega nessa época é manter o solo úmido sem água parada. Borrife água nas folhas com mais frequência; o princípio da rega no inverno é mantê-las secas em vez de molhadas. Nessa época, a planta diamante-dourada está em um período de dormência. Se for regada em excesso, as raízes apodrecerão facilmente, resultando em crescimento lento ou até mesmo na interrupção do crescimento.
(3) Quando o clima esfria no outono, a planta pode ser colocada em um local claro e quente para manutenção, e a rega deve ser controlada. Se a planta ficar molhada por muito tempo e a temperatura estiver baixa, as folhas amarelarão facilmente. Em casos graves, as raízes apodrecerão e a planta morrerá.
(4) A planta diamante gosta de bastante luz difusa e evita a luz solar forte no verão. Quando o sol está forte no verão e no outono, ela precisa de sombra adequada. Se for mantida na sombra por muito tempo, precisa ser movida regularmente para um local com luz suficiente, caso contrário, as folhas não crescerão bem e ficarão amarelas e murcharão facilmente. A planta diamante gosta de umidade. Durante a estação de crescimento, o solo precisa ser mantido úmido. A água precisa ser adicionada todos os dias e as folhas precisam ser borrifadas com frequência para limpá-las e criar um bom microclima.
Método de reprodução
O principal método de propagação do diamante dourado é a estaquia. Na primavera, selecione galhos fortes e corte-os, com cerca de 12 a 15 cm de comprimento, e insira-os em um vaso de flores cheio de pedras de molusco ou areia de rio, com uma profundidade de 4 a 6 cm. Regue-os abundantemente de uma só vez até que a água saia pelos furos no fundo do vaso e borrife água nas folhas e ao redor delas de 2 a 3 vezes ao dia para manter o ar úmido. A temperatura ambiente é controlada em torno de 22 °C, e as raízes e brotos surgirão após cerca de 4 semanas.
A Golden Diamond também pode ser propagada por divisão, geralmente de maio a julho. Use uma faca para cortar as pequenas plantas que crescem na base da planta e plante-as em um vaso com terra nova. Preste atenção ao formato desde o início do cultivo das mudas, amarre as folhas espalhadas e solte-as gradualmente após o crescimento adequado para evitar que se espalhem demais e ocupem muito espaço, o que também pode aumentar seu valor ornamental.
Pseudônimo: Coqueiro, tuia, amieiro, abeto da montanha, galinha-do-açúcar, árvore do barqueiro, Baofang, árvore de armadura de ferro, árvore de fígado de porco, cipreste de bambu de frutos grandes, sândalo de folhas grandes, madeira de banha , uma árvore do gênero cipreste de bambu na família Podocarpaceae,
Distribuição: Produzido em Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Sichuan, Guangdong, Guangxi, Hunan e outras províncias.
Hábitos: Gosta de climas quentes e úmidos. Distribui-se principalmente em áreas com temperatura média anual de 18 a 26 °C, temperatura mínima extrema de -7 °C, mas temperatura média de 6 a 20 °C em janeiro e precipitação anual de 1200 a 1800 mm. O cipreste-bambu é uma espécie de árvore que gosta de sombra. Em Guangxi, o cipreste-bambu que cresce em encostas sombreadas tem crescido várias vezes mais rápido do que aqueles que crescem em encostas ensolaradas. O cipreste-bambu tem requisitos rigorosos em relação ao solo. Cresce bem em solos franco-arenosos ácidos e profundos ou franco-argilosos leves com boa drenagem, umidade e húmus rico, mas cresce muito mal em terrenos rasos, secos e áridos, e não se distribui em áreas de calcário. Na natureza, cresce bem em encostas e vales de declive de montanhas ricas em húmus e relativamente úmidas, mas cresce muito lentamente em terraços mais secos e não pode crescer em áreas alagadas. Tem boa capacidade de regeneração natural. Mudas semeadas naturalmente podem ser vistas frequentemente em florestas de ciprestes-bambu e sob outras florestas de folhas largas. As mudas crescem lentamente no início e aceleram gradualmente após 4 ou 5 anos. Geralmente, uma planta de 10 anos pode atingir mais de 5 metros de altura, com um diâmetro de peito de cerca de 8 a 10 cm. Ela pode começar a florescer e dar frutos por volta do 10º ano.
Reprodução e cultivo: Propagação por semeadura e estaquia. O peso de 1.000 sementes é de cerca de 500 g. As sementes são oleosas e não devem ser armazenadas por muito tempo. É melhor semeá-las imediatamente após a colheita. A taxa de germinação pode chegar a mais de 90%. Além disso, evite a exposição ao sol. Apenas 3 dias de exposição à luz forte podem perder completamente a capacidade de germinação. Geralmente, são necessários 15 kg de sementes para cada 666 m², o que pode produzir cerca de 20.000 mudas. Um abrigo de sombra deve ser instalado durante a fase de muda, e a altura das mudas pode atingir 25 cm no mesmo ano. Quando se realiza o greening de montanhas em grande escala, mudas de dois anos com cerca de meio metro de altura podem ser plantadas com a raiz nua em janeiro e fevereiro, quando ainda não brotaram. O cipreste-bambu não tolera poda.
Características ornamentais e usos em jardins: Os galhos e folhas do cipreste-bambu são verdejantes e brilhantes, a copa é densa e o formato da árvore é belo. É uma boa árvore de sombra para pátios e ruas em jardins no sul. É também uma excelente espécie de árvore para a arborização de áreas urbanas e rurais.
Peperomia scabra
Adapta-se facilmente ao ambiente aquático, não apodrece e é fácil de plantar. Gosta de ambientes semi-sombreados, quentes e úmidos, não tolera altas temperaturas, evita a luz solar direta, é resistente à seca e não deve ser regada em excesso, especialmente no outono e inverno, quando a rega deve ser reduzida. Se o ar estiver seco, pode-se borrifar mais água nas folhas e evitar geadas. O meio de cultivo da planta perene requer um meio orgânico com boa permeabilidade ao ar e boa retenção de água, como turfa e perlita ou vermiculita, na proporção de cerca de 6:1. Evite umidade excessiva no meio de cultivo e mantenha o teor de umidade do meio de cultivo entre 40 e 60%. Geralmente, é colocada em um local interno bem iluminado ou ao ar livre, com sombra, com temperatura ideal de 20 a 26°C e temperatura de inverno superior a 5°C. Borrife água nas folhas com frequência para manter a umidade do ar elevada. Também pode ser podada ou transplantada para o pátio para observação após um período de manutenção.
A sempre-viva chinesa tem medo da luz solar direta, por isso precisa ser colocada em um local semi-sombreado para manutenção, ou com 70% de sombra. Se for colocada em ambientes internos, tente colocá-la em um local iluminado e mova-a para um local semi-sombreado ou sombreado ao ar livre por um mês a cada um ou dois meses para permitir que acumule nutrientes e retome o crescimento. A sempre-viva chinesa requer bastante fertilizante e água, mas tem mais medo de fertilização aleatória, fertilizantes concentrados e fertilizantes parciais de nitrogênio, fósforo e potássio. Requer o princípio de fertilização de "fertilização leve, aplicação frequente, pequena quantidade e aplicação frequente, e nutrição completa".
No inverno, a sempre-viva chinesa deve ser regada com menos frequência. Evite usar água muito fria. É melhor manter a temperatura da água próxima à temperatura ambiente. De maio a setembro, o fertilizante pode ser aplicado a cada 2 a 3 semanas. Na primavera e no verão, as plantas em vasos devem ser colocadas em áreas semi-sombreadas. No inverno, elas podem ser colocadas em áreas ensolaradas, mas a luz solar direta contínua deve ser evitada. A temperatura de inverno não deve ser inferior a 10 °C. Para manter as folhas verdes, geralmente, os vasos devem ser trocados ou renovados a cada 2 a 3 anos. Quando a planta atingir cerca de 10 cm de altura, ela pode ser pinçada adequadamente para promover a germinação dos ramos laterais e mantê-la roliça.
Precauções de verão
1. Aumente a convecção do ar para que a temperatura interna da planta possa ser dissipada. 2. Coloque-a em uma área semi-sombreada ou sombreie-a em 50%. 3. Borrife-a adequadamente, de 2 a 3 vezes ao dia.
Precauções de inverno
1. Mova-o para um local iluminado dentro de casa para manutenção. 2. Ao ar livre, você pode envolvê-lo com filme para passar o inverno, mas é preciso descobrir o filme a cada dois dias ao meio-dia, quando a temperatura está mais alta, para deixá-lo respirar.
Azaléia
O rododendro, também conhecido como azaléia e romã-da-montanha, é um arbusto perene ou verde comum. Antigamente, dizia-se que havia um pássaro cuco que chorava dia e noite e tossia sangue, tingindo assim as flores por toda a montanha de vermelho, por isso era chamado de azaléia. Os rododendros geralmente florescem na primavera, com 2 a 6 flores em cada cacho. O formato da corola é em forma de funil e as cores são vermelho, vermelho claro, vermelho damasco, azul neve, branco, etc. A cor é muito exuberante e deslumbrante. Geralmente cresce em arbustos esparsos de montanha ou florestas de pinheiros a uma altitude de 500 a 1200 m. É uma planta indicadora de acidez típica nas direções central, sul e sudoeste. Suas plantas têm bom valor medicinal, podem promover o qi e a circulação sanguínea e repor a deficiência. Tem um bom efeito em doenças como tosse com lesões internas, deficiência renal, surdez, menstruação irregular, reumatismo, etc. Em vista de um efeito tão positivo, pessoas muito dedicadas querem cultivar azaleias. Agora, apresentarei a vocês o método de cultivo de azaleias e detalharei as precauções no processo de cultivo.
Quais são os métodos de cultivo e precauções para azaléias em vasos?
1. Seleção de vasos de flores para cultivo de azaléias
1. Requisitos de qualidade do vaso: podem ser usados vasos de barro, vasos de plástico, vasos de porcelana, vasos de cerâmica, etc. 2. Tamanho do vaso: O tamanho do vaso para plantar mudas de azaléia deve ser consistente com o diâmetro da coroa das mudas; o tamanho do vaso para plantar mudas de azaléia deve ser 3/4 do seu diâmetro da coroa; o tamanho do vaso para mudas de azaléia deve ser 1/2 do seu diâmetro da coroa.
2. Preparação do solo para cultivo de azaléias
A azaleia prefere solo ácido (valor de pH 4,5-5,5), solto e bem drenado. Evite solos alcalinos que contenham calcário e argila. A seguinte fórmula pode ser usada para cultivo doméstico: azaleia belga: bolor de folhas: solo de turfa: areia = 5:2:3; azaleia de primavera e verão: solo de jardim: solo de turfa: areia = 3:5:2. Adicione a quantidade adequada de farinha de ossos e misture bem.
3. Requisitos de temperatura e luz para o cultivo de azaléias
Azaleias em vasos geralmente são plantadas na primavera, de março a abril, e também podem ser plantadas no outono. Ao plantar em vasos, elas precisam ser transplantadas com terra e, após o plantio, devem ser regadas abundantemente e colocadas em um local com sombra.
Azaleias em vasos no norte são geralmente movidas para dentro de casa no início ou meados de outubro para passar o inverno e colocadas em um local ensolarado após entrar no cômodo. No início do cômodo, você deve prestar atenção à abertura frequente das janelas para ventilação. A temperatura ambiente no inverno deve ser em torno de 10°C, não muito alta, caso contrário, as atividades fisiológicas das plantas serão fortalecidas e uma grande quantidade de nutrientes será consumida, afetando a floração e o crescimento no próximo ano; ao mesmo tempo, deve-se fornecer luz suficiente. Saia do cômodo após meados ou final de abril do ano seguinte. Nesse período, a luz solar é mais suave e deve-se fornecer sombra adequada por volta do meio-dia. Após o verão, deve-se movê-la para um local fresco e ventilado para manutenção. Como as azaleias são flores negativas, elas precisam ser mantidas à sombra na primavera, verão e outono. Especialmente no verão, elas ficam expostas ao sol por muito tempo, o que pode facilmente fazer com que os galhos e folhas fiquem amarelados, o crescimento estagnado e toda a planta morra. No outono, o tempo de exposição diária à luz deve ser gradualmente estendido, e o sombreamento deve ser interrompido no final do outono.
4. Método de rega para cultivo de azaléia
Mantenha o solo úmido durante a estação de crescimento. A demanda por água é maior durante o período de floração, de abril a junho. Na estação quente, de julho a agosto, é necessário borrifar água no solo e nas folhas para manter o ar úmido. Após setembro, a temperatura esfria gradualmente e a umidade do solo deve ser reduzida gradualmente. A planta entra em um período de dormência no inverno e deve ser regada com menos frequência.
Como as raízes das azaleias são superficiais, elas têm medo tanto da seca quanto do alagamento. A rega inadequada pode fazer com que as folhas caiam ou até morram. Portanto, a rega é uma das principais medidas para manter as azaleias bem. A rega deve ser baseada na estação e no período de crescimento da planta. Na primavera, durante a formação dos botões e o período de floração, o consumo de água é alto, portanto, a rega deve ser feita em tempo hábil. Se o vaso estiver desidratado, as flores murcharão e o período de floração será encurtado. É aconselhável manter o solo do vaso úmido durante esse período. No verão, os galhos e as folhas das azaleias crescem vigorosamente, a temperatura é alta e a água evapora rapidamente. Além de regar uma vez por dia, a água deve ser adicionada a qualquer momento. Se houver um pequeno descuido, o solo do vaso ficará muito seco, o que fará com que as folhas fiquem amarelas, o coração da folha se enrole e até mesmo seque e morra.
Como a azaléia gosta de umidade, no verão, você deve borrifar as folhas com água limpa e borrifar água no solo ao redor do vaso para aumentar a umidade do ar e reduzir a temperatura. No outono, os botões florais se formam, a temperatura diminui gradualmente e o clima fica mais frio. Nessa época, mantenha o solo do vaso úmido. No inverno, a temperatura é baixa e a azaléia está dormente ou semidormente, consumindo menos água. Portanto, a rega deve ser rigorosamente controlada. Muita água pode facilmente causar apodrecimento das raízes. No entanto, durante esse período, os galhos e as folhas devem ser borrifados com água limpa próxima à temperatura ambiente a cada 5 a 7 dias para manter as plantas frescas. Ao regar as azaléias, preste atenção à qualidade da água. É mais apropriado usar água da chuva. Se você usar água da torneira, deve armazená-la em um recipiente por 1 a 2 dias antes de usá-la.
5. Método de fertilização para cultivo de azaléia
O rododendro tem raízes superficiais e finas e baixa capacidade de absorção, portanto, ao aplicar fertilizante, você deve seguir o princípio de "fertilizante ralo e aplicação frequente". Se o fertilizante for muito concentrado ou se for aplicado fertilizante cru que não esteja totalmente decomposto, é fácil causar apodrecimento das raízes, queimaduras nas folhas e até mesmo a morte. Especialmente para mudas de 1 a 2 anos, você deve prestar mais atenção à quantidade de fertilizante, caso contrário, é fácil causar danos ao fertilizante.
Em fevereiro e março, antes da floração da azaléia da primavera, deve-se aplicar fertilizante líquido composto principalmente de fósforo a cada 10 a 15 dias para promover flores grandes e coloridas; em março e abril, o mesmo fertilizante deve ser aplicado à azaléia de verão para que as flores fiquem grandes, com boa cor, pétalas grossas e longo período de floração. A fertilização deve ser interrompida durante o período de floração, caso contrário, as flores cairão e as folhas crescerão, afetando o efeito ornamental; após o murchamento das flores, deve-se aplicar fertilizante à base de nitrogênio a cada 10 dias ou mais para promover novos ramos. Após o final de julho, é o período de diferenciação dos botões florais da azaléia, e fertilizante líquido composto principalmente de fósforo deve ser aplicado a cada 10 a 15 dias para promover a diferenciação dos botões florais. Não é necessário fertilizante durante o período de dormência de inverno, e a cobertura deve ser interrompida.
6. Métodos de poda para cultivo de azaléias
Os rododendros têm forte capacidade de germinação e muitos ramos densos. Após a floração, os ramos densos, os ramos fracos, os ramos mortos, os ramos doentes, os ramos quebrados, os ramos cruzados e os ramos longos devem ser cortados para facilitar a ventilação e a transmissão de luz. Não corte os ramos restantes. Como as folhas dos rododendros se aglomeram principalmente na parte superior dos ramos, após a floração, um novo ramo será retirado e um conjunto de novas folhas crescerá, e as folhas velhas cairão imediatamente. Então, os brotos superiores começarão a se diferenciar em botões florais e se tornarão os ramos florais do ano seguinte. Se este ramo for cortado, o número de flores será afetado no ano seguinte.
7. Precauções para o cultivo de azaléias
1. A azaleia é uma flor típica que cresce em solo ácido. Para evitar o amarelamento, aplique sulfato ferroso a 0,2% a cada 20 dias, aproximadamente. Se as folhas ficarem amarelas, borrife água com sulfato ferroso a 0,2% diretamente sobre elas para que passem de amarelo para verde.
2. Para o cultivo de flores em casa, se você quiser que a azaleia floresça durante o Festival da Primavera, pode interromper o período de dormência. Mova a azaleia com brotos para dentro de casa, para um local ensolarado, em meados de dezembro, mantenha a temperatura ambiente acima de 5°C, aplique fertilizante fino a cada 10 a 15 dias, regue o solo do vaso quando estiver seco e borrife água nas folhas com frequência para aumentar a umidade, para que ela possa florescer antes do Festival da Primavera.
3. As azaleias crescem lentamente, por isso podem ser replantadas a cada dois anos. O replantio deve ser feito após o desbotamento das flores. Ao replantar, deve-se adicionar novo solo de cultivo. Geralmente, o solo de cultivo é uma mistura de 8 partes de turfa (terra de jardim), 1 parte de terra de jardim e 1 parte de areia de rio, e uma pequena quantidade (cerca de 50 gramas por vaso) de óleo decomposto ou esterco de galinha é adicionada como fertilizante base.
4. Durante o período de crescimento da azaleia, brotos adventícios frequentemente brotam nos caules e galhos. Eles devem ser removidos a tempo para evitar perturbar o formato da planta. Após a formação dos brotos, se houver muitos brotos, os brotos excedentes devem ser removidos, deixando apenas um em cada galho para concentrar os nutrientes e promover flores grandes e coloridas. Após a floração da azaleia, as flores restantes não caem facilmente. Para reduzir o consumo de nutrientes, as flores restantes devem ser removidas a tempo para promover a germinação de novos brotos.
5. Métodos de melhoramento de cultivo de azaléia
A azaleia pode ser propagada por estaquia, enxertia e alporquia, sendo a estaquia o principal método. Para a propagação em larga escala, pode-se utilizar a técnica de estaquia com luz natural, que proporciona enraizamento rápido e alta taxa de sobrevivência; para a propagação em pequena escala, pode-se inseri-la em vasos. As estacas são realizadas no início do verão e início do outono, e a planta recebe sombra e umidade após o corte.
Meio de corte: 3 partes de húmus de folhas, 1 parte de terra de jardim, 6 partes de areia de rio ou 5 partes de húmus de folhas, 5 partes de areia de rio (ou areia pura). As mudas devem ser selecionadas de galhos com um ano de idade, com entrenós curtos, crescimento vigoroso, sem pragas e doenças e com base lignificada. As mudas devem ter de 6 a 10 cm de comprimento. Aplique vitamina B12 medicinal na base das mudas antes do corte. Mergulhe-as no remédio líquido, retire-as e deixe secar por 2 a 3 minutos. Elas criarão raízes cerca de 10 dias antes, criarão mais raízes e crescerão mais rápido.
Ao cortar, primeiro faça um furo no substrato com pauzinhos ou um pedaço fino de madeira, depois insira a muda, compacte-a delicadamente com as mãos e borrife água de forma que a base da muda fique bem unida ao solo. Após o corte, cubra o vaso com um saco plástico, amarre-o firmemente com uma corda fina e coloque-o em um local com sombra; borrife água uma vez pela manhã e à noite todos os dias, pare de borrifar água após uma semana e mantenha o solo do vaso úmido regularmente; mantenha-o na sombra por um mês e aceite gradualmente a luz difusa após a germinação; mantenha a temperatura entre 18°C e 25°C. Geralmente, mudas de diversas variedades podem enraizar de 40 a 60 dias após o corte.
Ao cultivar flores em casa, para que floresçam mais cedo, você também pode usar o método de mergulhia alta para propagação. Ou seja, em março, selecione galhos grossos de 2 a 3 anos para a castração em anel, cubra-os com sacos plásticos, coloque folhas de fungo nos sacos, mantenha-os úmidos a uma temperatura de cerca de 20 a 25 graus Celsius, e eles criarão raízes após cerca de 5 a 6 meses e florescerão na primavera do segundo ano.
Aglaonema
Métodos de reprodução
1. Luz solar: A Aspidistra cresce selvagem sob florestas perenes de folhas largas ou ao lado de pedras em riachos. Evite a secura e a luz solar direta. 2. Temperatura: Gosta de calor e é altamente adaptável. As folhas das plantas em vasos permanecem verdes em baixas temperaturas de 0 °C e luz fraca. 3. Solo: Requer solo solto e bem drenado. 4. Água: É adequada para cultivo em ambiente úmido. 5. Fertilizante leve: Se o ar estiver muito seco, é fácil causar queimaduras nas bordas e pontas das folhas. Aplique fertilizante líquido fino 1 a 2 vezes por mês para promover o crescimento saudável de novas folhas. 6. Rega: Durante o período de crescimento, deve ser totalmente regado e borrifado com água nas folhas com frequência para manter uma alta umidade do ar. 7. Luz: Evite a luz solar direta no verão. Pode ser colocado em um local fresco ao ar livre ou em um local iluminado dentro de casa. Preste atenção à ventilação e remova as folhas amareladas a tempo. 8. Reprodução: O principal método é a divisão, que geralmente é combinada com o replantio na primavera, quando a temperatura começa a subir e antes que novos brotos brotem.
Precauções
1. Regue a planta Aspidistra suficientemente durante a estação de crescimento. Mantenha o solo no vaso úmido e borrife água nas folhas com frequência para aumentar a umidade. Isso pode ajudar na brotação e no crescimento . No entanto, tome cuidado para não deixar o solo encharcado, ou os rizomas da planta Aspidistra apodrecerão facilmente. Reduza a rega adequadamente após o final do outono. 2. Aplique fertilizante líquido de 1 a 2 vezes por mês durante a estação de crescimento na primavera e no verão para garantir que as folhas estejam bonitas e brilhantes. Pode ser cultivada em um ambiente iluminado o ano todo, mas, seja ao ar livre ou em ambientes fechados, não deve ser colocada sob luz solar direta. A exposição curta à luz solar também pode causar queimaduras nas folhas, reduzindo seu valor ornamental.
As folhas da Aspidistra são verde-escuras e elegantes. Ela absorve formaldeído e tem um certo efeito de absorção de dióxido de carbono e fluoreto de hidrogênio. Também absorve poeira e não é propensa a doenças e pragas. É uma excelente planta ornamental para decoração de interiores e adequada para escritórios domésticos.
Árvore do dinheiro
Método de cultivo: Você não pode confiar apenas em como cultivar uma árvore da fortuna ao comprá-la para casa. Também é preciso ter cuidado ao comprá-la, pois a maioria das árvores da fortuna são cortadas e o sistema radicular da árvore da fortuna não é bem desenvolvido, então muitas árvores da fortuna em vasos apresentam sinais de apodrecimento nas raízes. Além disso, a maioria dos amantes de flores está acostumada a regar as flores que compra para casa, de modo que as raízes ficam podres em cima de podres. Além disso, como a árvore da fortuna pode depender temporariamente do tronco para obter nutrientes, mesmo que as raízes estejam podres, isso não será imediatamente perceptível e será tarde demais quando for descoberto. Portanto, ao comprar uma árvore da fortuna, você deve escolher uma com raízes saudáveis.
A árvore da fortuna não tolera água e seu sistema radicular não é bem desenvolvido; portanto, se as raízes ficarem úmidas por muito tempo, podem causar apodrecimento. Portanto, recomenda-se que os amantes de flores primeiro saibam se o solo que usam pode evaporar a água rapidamente antes de regar. Alguns solos ficam basicamente secos à noite após a rega pela manhã, mas alguns solos ainda ficam úmidos após a rega por meio mês ou até mesmo um mês. Além disso, alguns vasos são fundos, então os amantes de flores podem facilmente continuar a regá-los depois de meio mês, e então a água se acumulará gradualmente. Não há regra para regar a cada poucos dias. Você deve regar de acordo com a situação real. A falta de água não matará a planta imediatamente e ela ainda pode ser salva. Se acumular água, não pode ser salva.
Em relação à fertilização, a árvore-do-dinheiro tem uma planta robusta, folhas grandes e crescimento vigoroso, por isso requer uma grande quantidade de fertilizante. Além de exigir solo fértil para o cultivo, todas as formas de adubação de cobertura devem ser interrompidas no inverno para evitar danos às raízes causados pelo fertilizante, o que pode fazer com que as folhas fiquem amareladas ou sequem e caiam. Caso contrário, será difícil restaurar a aparência original da planta.
Temperatura: A temperatura ideal para a árvore-do-dinheiro é de 16 a 18 °C. Ela pode crescer bem em locais mais quentes, desde que haja umidade suficiente. Se a temperatura cair abaixo de 30 °C, a planta pode perder as folhas. A temperatura mínima no inverno deve ser mantida entre 15 e 18 °C. Abaixo dessa temperatura, as folhas ficam amarelas e caem; abaixo de 10 °C, é fácil morrer.
Luz: A árvore-da-fortuna é uma planta que adora sol e é plantada ao ar livre em Guangdong e outros lugares. No entanto, a pequena árvore-da-fortuna tem uma forte tolerância à sombra e pode ser apreciada em ambientes internos com pouca luz por 2 a 4 semanas. Em seguida, coloque-a em um local com bastante luz.
Rega: Durante o período de crescimento vigoroso da árvore-da-fortuna, o solo do vaso deve ser bem umedecido, podendo ser regado novamente após a secagem da camada superficial. Durante o período de dormência, evite que o solo do vaso seque completamente.
Fertilização: Aplique fertilizante líquido padrão uma vez a cada semestre durante o período de crescimento vigoroso da árvore do dinheiro.
Cultivo e transplante: A árvore da fortuna é plantada em solo próprio para cultivo. O transplante deve ser feito no início da primavera de cada ano. Se o transplante for inconveniente, a adubação de cobertura deve ser feita uma vez por ano.
Reprodução: A árvore da fortuna geralmente é propagada por sementes, mas estas devem estar frescas e aquecidas na base para germinar. Portanto, não é aconselhável tentar em casa.
Precauções
1. Preste atenção à ventilação. 2. Evite a luz solar (luz difusa é melhor). 3. A rega deve ser determinada de acordo com o vaso, o solo, a secura e a umidade, não pelo tempo. 4. Preste atenção à diluição do fertilizante ao aplicá-lo. 5. Controle suas mãos. Não mude a posição da árvore do dinheiro sem motivo. Regue-a.
Dieffenbachia guangdongensis
Gosta de ambientes semi-sombreados, quentes, úmidos e bem ventilados; evite luz solar direta e alagamentos. Pode ser cultivada em solo comum de jardim, mas solo franco-arenoso rico em húmus, solto e permeável é o mais indicado.
Gosta de altas temperaturas e umidade, e é extremamente tolerante à sombra. Deve ser cultivada à sombra no verão. Deve ser regada todos os dias durante a estação quente, e as folhas devem ser pulverizadas. Mesmo se for colocada dentro de casa com pouca luz, não crescerá muito. Começa a crescer quando a temperatura estiver acima de 15 graus. Deve ser mantida acima de 4 graus durante o inverno e regada com menos frequência. Um solo de vaso ligeiramente seco pode melhorar sua resistência ao frio. Durante o período de crescimento, é aconselhável aplicar fertilizante líquido contendo cloro e potássio, e fertilizar uma vez por mês. Pode ser colocada em vaso para visualização, ou você pode usar uma garrafa de vidro para armazenar água e colocar a planta em hidroponia. Esta hidroponia é mais limpa, mais conveniente e mais interessante. Seus caules são frequentemente usados para reprodução. Corte em seções de 3 a 5 cm, mergulhe a incisão em cinzas de plantas, seque-a e insira-a em um leito de areia. Geralmente leva de 15 a 20 dias para enraizar. Também pode ser cortada e dividida diretamente.
Gosta de ambientes úmidos e tem medo da luz solar direta. Pode ser colocada em local sombreado para crescer durante todo o ano. As folhas ficarão brancas e depois amarelas após serem expostas ao sol por um curto período de tempo. A temperatura adequada para o crescimento é de 20-28 °C. Não é resistente ao frio e precisa ser mantida acima de 8 °C no inverno. Se a temperatura for muito baixa, é suscetível a danos causados pela geada. Uma vez que as folhas caem, elas morrem. No verão quente, a água deve ser despejada uma vez pela manhã e à noite todos os dias. Além disso, a água deve ser borrifada no solo ao redor para aumentar a umidade do ar. Na primavera e no outono, a rega deve ser feita quando o solo estiver seco e úmido. No inverno, a rega deve ser contida. Se o solo do vaso estiver muito úmido nessa época, as folhas ficarão amarelas e causarão apodrecimento das raízes. O solo do vaso não pode estar muito seco durante o período de crescimento, caso contrário, a falta de água fará com que as folhas murchem e caiam facilmente. Na primavera e no outono, aplique fertilizante líquido com mais nitrogênio e potássio a cada 15 a 20 dias. A fertilização geralmente deve ser interrompida no meio do verão.
Gosta de substratos de cultivo soltos, férteis e bem drenados e não tolera sal e álcalis. O solo para vasos pode ser misturado com húmus de folhas, terra de jardim e uma pequena quantidade de areia de rio. Geralmente, o vaso é trocado a cada 1 a 2 anos. A planta-mãe, que cresceu por muitos anos, costuma estar rasteira e com má postura. Deve ser recortada e replantada. Métodos de divisão e corte são comumente usados. A temperatura para o enraizamento por corte é de 25 a 30 °C e a umidade relativa é mantida em cerca de 80%. Levará cerca de 1 mês para enraizar. O solo para vasos é uma mistura de 3 partes de húmus de folhas, 1 parte de argila e 1 parte de areia grossa, e uma quantidade adequada de fertilizante de base é adicionada. Durante o período de crescimento, mantenha o solo para vasos úmido e a umidade do ar alta, de modo que a umidade do ar não seja inferior a 40%. Preste atenção à sombra no verão, aplique fertilizante ácido fino a cada 2 semanas e mantenha a temperatura da estufa no mínimo 10°C no inverno. Replante uma vez a cada primavera, dependendo do tamanho da planta.
Propagada por estacas, muito fácil de enraizar, também pode ser dividida. Regue com água em temperatura ambiente (água macia); regue mais na primavera e no verão, menos no outono e no inverno. Aplique um fertilizante fino (em baixa dosagem) a cada duas semanas, de março a agosto. Mantenha o solo do vaso aquecido e tente fornecer umidade indireta; mas não borrife em excesso para evitar manchas foliares. Replante as plantas jovens todos os anos com solo comum para vasos, e as plantas adultas, dependendo da situação.
Reprodução
Propagação por divisão: Deve ser realizada na primavera, durante o replantio. Retire a planta do vaso, corte o rizoma na base do caule e aplique cinzas vegetais para evitar o apodrecimento, ou deixe descansar por meio dia até que o corte esteja seco antes do transplante. Não regue em excesso após o plantio.
Propagação por estacas: A primavera e o verão são as melhores épocas. Selecione caules fortes e tenros de 12 a 15 cm de comprimento como estacas, guarde as duas folhas superiores, insira-as no canteiro de areia, mantenha a umidade do ar alta e a temperatura ambiente de 25 a 30 °C. As raízes crescerão de 20 a 28 dias após o corte. Também pode ser cortado com água. O rebento pode ser um pouco mais longo, de preferência de 15 a 20 cm, e inserido diretamente em um frasco de vidro com água limpa. Troque a água a cada 2 dias. As novas raízes crescerão em cerca de 15 a 20 dias e serão plantadas em vasos quando atingirem 3 a 4 cm de comprimento.
Ao mesmo tempo, na produção industrial, os nós caulinares do capim-seda brilhante são cortados em pequenos pedaços, mas os entrenós devem ser incluídos, envoltos em musgo esfagno fresco e colocados em uma caixa de mudas, mantida em temperatura ambiente de 20 a 25 °C. As raízes e os brotos levarão cerca de 20 a 25 dias a partir dos nós caulinares. No local de origem, as sementes são utilizadas para propagação, e a germinação requer altas temperaturas de 25 a 28 °C, com alta taxa de germinação.
Temperatura: A temperatura ideal para o enraizamento das estacas é de 18°C a 25°C. Se for inferior a 18°C, o enraizamento das estacas é difícil e lento; se for superior a 25°C, as extremidades cortadas das estacas são facilmente infectadas por patógenos e apodrecem, e quanto maior a temperatura, maior a taxa de apodrecimento. Quando a temperatura baixa é encontrada após as estacas, a principal medida para a preservação do calor é envolver os vasos de flores ou recipientes usados para as estacas com filme plástico; quando a temperatura estiver muito alta após as estacas, a principal medida para o resfriamento é sombrear as estacas, bloqueando 50-80% da luz solar e, ao mesmo tempo, pulverizar as estacas de 3 a 5 vezes ao dia. Em dias ensolarados com temperaturas mais altas, pulverize com mais frequência, e em dias chuvosos com temperaturas mais baixas e mais altas, pulverize com menos frequência ou não pulverize.
Umidade: Após o corte, a umidade relativa do ar deve ser mantida entre 75 e 85%. A umidade pode ser aumentada pulverizando as mudas de 1 a 3 vezes ao dia. Quanto mais alta a temperatura em dias ensolarados, mais vezes você pulveriza. Quanto mais baixa a temperatura em dias chuvosos, menos ou nenhuma pulverização é necessária. No entanto, a pulverização excessiva pode facilmente causar infecção das mudas por patógenos e apodrecimento, pois muitos tipos de patógenos existem na água.
Luz: A propagação por estacas não pode ser separada da luz solar. No entanto, quanto mais forte a luz, maior a temperatura dentro das estacas, mais vigorosa a transpiração das estacas e maior o consumo de água, o que não contribui para a sobrevivência das estacas. Portanto, após as estacas, a luz solar deve ser bloqueada em 50-80%.
Envasamento: Ao envasar as mudas, primeiro coloque um substrato de granulação grossa de 2 a 2 cm de espessura ou argila expandida no fundo do vaso como uma camada de filtro de água e polvilhe uma camada de fertilizante orgânico totalmente decomposto como fertilizante de base, com cerca de 1 a 2 cm de espessura, depois cubra com uma camada de substrato, com cerca de 1 a 2 cm de espessura, e então coloque as plantas para separar o fertilizante das raízes para evitar queimaduras.
Substrato para envasamento: Você pode escolher um dos seguintes tipos de solo de jardim: escória = 3:1; ou solo de jardim: areia de rio média grossa: serragem (resíduo vegetal) = 4:1:2; ou um composto de terra de arroz, lama de lagoa e húmus de folhas. Ou turfa + perlita + ceramsita = 2 partes + 2 partes + 1 parte de solo de jardim + escória = 3 partes + 1 parte de turfa + escória + ceramsita = 2 partes + 2 partes + 1 parte de serragem + vermiculita + areia de rio média grossa = 2 partes + 2 partes + 1 parte. Regue abundantemente após o envasamento e coloque em um ambiente sombreado para manutenção.
Manejo da umidade: Prefere um ambiente de clima úmido e requer que a temperatura relativa do ar do ambiente de cultivo esteja entre 60 e 75%.
Controle de temperatura: A temperatura ideal para o crescimento é de 18°C a 30°C. Evite frio e geadas. A temperatura de inverno deve ser mantida acima de 10°C. A planta entrará em estado de dormência quando a temperatura cair abaixo de 4°C no inverno. Se a temperatura ambiente estiver próxima de 0°C, ela morrerá devido ao congelamento.
verão
1. Aumente a convecção do ar para que a temperatura em seu corpo possa ser dissipada; 2. Coloque-o em meia-sombra ou dê-lhe 50% de sombra; 3. Borrife-o adequadamente, 2 a 3 vezes ao dia.
inverno
1. Mova-o para um local iluminado dentro de casa para manutenção; 2. Ao ar livre, você pode envolvê-lo com filme para passar o inverno, mas é preciso descobrir o filme a cada dois dias ao meio-dia, quando a temperatura estiver mais alta, para deixá-lo respirar;
Manejo da luz: Com medo da luz solar direta, ela precisa ser colocada em meia-sombra para manutenção, ou com 70% de sombra. Se for colocada em ambientes internos, tente colocá-la em um local iluminado e mova-a para meia-sombra ou sombra externa por um mês a cada um ou dois meses para permitir que ela acumule nutrientes e retome o crescimento.
Fertilizantes e manejo da água: Existem muitas exigências em relação a fertilizantes e água, mas as mais temidas são a aplicação aleatória de fertilizantes, a aplicação de fertilizantes concentrados e a aplicação parcial de fertilizantes de nitrogênio, fósforo e potássio. É necessário seguir o princípio da fertilização (água) de "fertilizante leve, aplicação frequente, pequena quantidade, aplicação frequente e nutrição completa":
Primavera, verão e outono
Essas duas estações são o pico de crescimento da planta. A fertilização e o manejo da água devem ser feitos na seguinte ordem: "Huabao" - "Huabao" - água limpa - "Huabao" - "Huabao" - água limpa (pelo menos duas vezes por semana, o "Huabao" deve ser garantido). O intervalo é de aproximadamente: 1 a 4 dias para manutenção externa, intervalos mais curtos em dias ensolarados ou com altas temperaturas, intervalos mais longos ou sem rega em dias chuvosos ou com baixas temperaturas; 2 a 6 dias para manutenção interna, intervalos mais curtos em dias ensolarados ou com altas temperaturas, intervalos mais longos ou sem rega em dias chuvosos ou com baixas temperaturas. Procure regar pela manhã, quando a temperatura estiver mais baixa.
No verão, regue as plantas pela manhã ou à noite, quando a temperatura estiver baixa, e borrife-as com frequência.
No inverno, durante o período de dormência, o principal é controlar a fertilização e a rega. A fertilização e o manejo da rega devem ser feitos na seguinte ordem: "Huabao" - água limpa - água limpa - "Huabao" - água limpa - água limpa, com um intervalo de cerca de 7 a 10 dias. O intervalo é menor em dias ensolarados ou com temperaturas altas, e maior ou sem rega em dias chuvosos ou com temperaturas baixas. Em dias ensolarados, quando a temperatura é mais alta, tente regar ao meio-dia.
A planta perene de Guangdong também pode ser cultivada hidroponicamente. Corte os segmentos do caule e insira-os na água. Após o enraizamento, continue cultivando-as em um recipiente com água ou retire as plantas dos vasos, lave a terra das raízes e, em seguida, mergulhe-as em um vaso de vidro transparente. Troque a água a cada 2 ou 3 dias e a solução nutritiva a cada 10 dias. Você também pode usar 1/2 de di-hidrogenofosfato de potássio e sulfato de amônio, adicionar 1000 a 1500 vezes de água e diluir antes de usar.
Para Dieffenbachia em vasos, é aconselhável usar solo arenoso rico em húmus como solo de cultivo. O pH do solo está entre 6 e 6,5, o que é mais propício para aproveitar ao máximo a eficácia dos nutrientes e adequado para a planta florescer e frutificar. Replante uma vez a cada março-abril ou outubro-novembro. Ao replante, remova os rizomas envelhecidos e as folhas mortas persistentes e plante em solo de cultivo ácido com fertilizante. Após o envasamento, coloque-a na sombra por alguns dias. Os pontos-chave do cultivo de Dieffenbachia são: quente, úmido e semi-sombreado. No verão, ela cresce vigorosamente e precisa ser colocada em um local sombreado para evitar a exposição forte à luz; caso contrário, é fácil fazer com que as folhas sequem e queimem, afetando o efeito ornamental. A Dieffenbachia tem um sistema radicular carnoso e tem mais medo de alagamento. Portanto, não pode ser regada em excesso, caso contrário, é fácil causar apodrecimento das raízes. Basta regar o solo do vaso com uma quantidade adequada de água em horários regulares. É necessário garantir que o solo do vaso não esteja seco e nem regado. É melhor seco do que muito úmido. Além de manter o solo do vaso úmido no verão, a rega não deve ser muito frequente na primavera e no outono. No verão, borrife água no solo ao redor do vaso todas as manhãs e noites para criar um microclima úmido. Além disso, tome cuidado para evitar chuvas fortes.
Durante o período de crescimento, aplique fertilizante líquido decomposto a cada 20 dias ou mais; no início do verão, quando o crescimento estiver vigoroso, aplique fertilizante líquido a cada 10 dias ou mais e adicione uma pequena quantidade de sulfato de amônio a 0,5% à cobertura, o que pode promover um melhor crescimento e folhas verdes brilhantes. Em junho e julho, quando a floração estiver vigorosa, aplique solução aquosa de fosfato dissódico a 0,2% a cada 15 dias ou mais para promover a diferenciação dos botões florais, facilitando a floração e a frutificação. Evite chuva durante o período de floração e coloque a planta em local sombreado, seco e ventilado, sem exposição à chuva.
No inverno, a planta perene precisa ser movida para dentro de casa e colocada em um local ensolarado e bem ventilado, com temperatura entre 6 e 18 graus. Se a temperatura ambiente for muito alta, as folhas facilmente crescerão demais e consumirão muitos nutrientes, resultando em um crescimento fraco no ano seguinte e afetando a floração e a frutificação normais. Se as pontas das folhas perenes ficarem amarelas ou até mesmo a planta inteira murchar no inverno, é principalmente porque as raízes não conseguem absorver água, afetando o crescimento. Portanto, o ar deve ser mantido úmido e o solo do vaso ligeiramente úmido no inverno. Geralmente, é aconselhável regar de 1 a 2 vezes por semana. Além disso, as folhas devem ser borrifadas com água morna uma vez por semana para evitar que sejam poluídas por fumaça e poeira, de modo a manter os caules e as folhas verdes e frescos durante todo o ano.
Controle de pragas e doenças
Durante seu período de crescimento, a planta perene é suscetível a danos como manchas foliares, antracnose, cochonilhas e escama marrom.
(1) Mancha foliar. Esta doença ocorre nas folhas de plantas perenes e é mais provável de ocorrer em clima úmido. As lesões são inicialmente pequenas manchas marrons, com as bordas desbotando para verde como se estivessem encharcadas em água e se expandindo em um padrão semelhante a um anel. Elas são redondas a ovais em forma, com bordas marrons e branco-acinzentado no interior. No estágio posterior, manchas de mofo marrom-escuras aparecem no centro das lesões, que se transformam em uma camada de mofo marrom-escuro em condições úmidas. O método de prevenção e controle desta doença é remover as folhas doentes e danificadas em tempo hábil; pulverizar 0,5%-1% de calda bordalesa (ou carbendazim diluído 1000 vezes a 50%) nos estágios iniciais ou finais da doença.
(2) Antracnose. Esta doença também ocorre nas folhas de plantas perenes e pode se espalhar para os pecíolos em casos graves. As lesões são inicialmente pequenas manchas amarelas que parecem encharcadas de água e, em seguida, expandem-se para se tornarem ovais a marrom irregular ou marrom-amarelado com padrões ligeiramente em forma de anel. Nos estágios posteriores, as lesões tornam-se conectadas e secas, e pequenas manchas pretas são formadas em um padrão em forma de anel. Esta doença é causada principalmente por ventilação insuficiente, e a presença de cochonilhas é propícia à ocorrência da doença. O método de prevenção e controle desta doença é fortalecer a manutenção e aumentar a aplicação de fertilizantes de fósforo e potássio; no estágio inicial da doença, 0,3%-0,5% de calda bordalesa (ou 800-900 vezes diluído 60% mancozeb, ou 1500 vezes diluído 70% tiofanato) pode ser pulverizado.
(3) Cochonilha-mole marrom. Este inseto tem uma dieta complexa e pode causar danos a muitas plantas. A dieffenbachia é uma das flores que sofre com os danos. Quando a cochonilha-mole marrom danifica as plantas, geralmente se acumula nas folhas ou folhas tenras, sugando a seiva da planta e excretando muco. Seus excrementos podem facilmente causar a proliferação de bactérias do fungo fuliginoso, fazendo com que os caules e folhas fiquem pretos, afetando a fotossíntese da planta, resultando em crescimento fraco, folhas murchas e dificultando a experiência visual. Em casos graves, os galhos e caules ficam cobertos por corpos de insetos, fazendo com que a planta murche e fique amarela, afetando o crescimento.
Métodos de prevenção e tratamento
① Se houver poucas plantas afetadas ou o número de insetos for pequeno, geralmente você pode raspar os corpos dos insetos com tiras de bambu ou outros objetos; ② Durante o período de eclosão das ninfas, você pode pulverizá-las com Dimethoate EC 40% diluído 1000 vezes (ou Oxymethoate EC 40% diluído 1000 vezes) ou pode pulverizá-las com Phosmet EC 5% diluído 1000 vezes para matá-las.
Árvore do dinheiro
Introdução aos hábitos da árvore do dinheiro
A árvore-do-dinheiro é nativa da zona climática tropical (savana), com menos chuvas no leste da África. Gosta de clima quente, ligeiramente seco, semi-sombreado e com pequenas variações de temperatura anuais. É relativamente resistente à seca, mas tem medo do frio, da luz solar intensa, do solo pesado e do acúmulo de água no solo do vaso. Se o solo do vaso não for permeável, é fácil causar o apodrecimento do tubérculo. Requer solo solto e fértil, com boa drenagem, rico em matéria orgânica e ácido a levemente ácido. Possui forte capacidade de germinação. Após o corte das folhas compostas grossas, a parte superior do tubérculo rapidamente desenvolverá novas folhas.
Causas e métodos de tratamento da podridão da raiz na árvore do dinheiro
A maioria dos fracassos no cultivo de árvores de dinheiro é causada pela podridão das raízes. Geralmente, a podridão das raízes das árvores de dinheiro é causada pela rega. É necessário retirar as plantas dos vasos a tempo, sacudir um pouco da terra velha, colocá-las em um local fresco e semi-sombreado para secar por 1 a 2 dias e, em seguida, substituí-las por terra arenosa nova para o plantio. No futuro, os vasos não devem ser muito grandes e a rega não deve ser muito frequente. A rega deve ser feita quando a terra do vaso estiver 70% seca. Não deve haver intervalos rígidos de rega e a rega deve ser flexível. Se a podridão das raízes for grave, é melhor sacudir toda a terra, mergulhá-la em uma solução de permanganato de potássio ou carbendazima 500 vezes por 5 a 10 minutos, enxaguar com água limpa e secar até que as raízes estejam secas e, em seguida, replantar.
Dicas de manutenção diária para a árvore do dinheiro
Temperatura: A temperatura ideal para o crescimento da árvore-do-dinheiro é de 20 a 32 °C. Seja em vasos ou plantada no solo, a variação média anual de temperatura deve ser pequena. O cultivo produtivo é melhor realizado em uma estufa com temperatura controlada. Todo verão, quando a temperatura atinge mais de 35 °C, o crescimento da planta é fraco. Medidas como cobrir com telas pretas para bloquear a luz e borrifar água no ambiente ao redor devem ser tomadas para resfriá-la, de modo a criar um ambiente adequado com temperatura ambiente adequada e relativamente seco. No inverno, é melhor manter a temperatura da estufa acima de 10 °C. Se a temperatura ambiente for inferior a 5 °C, é fácil fazer com que a planta sofra danos causados pelo frio e coloque seriamente em risco sua sobrevivência. No final do outono e início do inverno, quando a temperatura cai abaixo de 8 °C, ela deve ser movida para um cômodo bem iluminado a tempo. Durante todo o período de inverno, a temperatura deve ser mantida entre 8 °C e 10 °C, o que é mais seguro e confiável.
Luz: A árvore-do-dinheiro gosta de luz e tem forte tolerância à sombra. Deve criar um ambiente com boa luz solar, mas com um certo grau de sombra. Evite a luz solar direta, especialmente a forte exposição solar após uma longa chuva no final da primavera e início do verão, e as 5 a 6 horas de luz forte e desobstruída por volta do meio-dia no verão, caso contrário, é muito fácil causar a queima das folhas jovens recém-extraídas. No cultivo produtivo, do final da primavera a meados do outono, deve ser colocada sob um abrigo de sombra com bloqueio de 50 a 70% da luz, mas não deve ser muito escuro, caso contrário, fará com que as folhas jovens recém-extraídas sejam delgadas, as folhas amareladas e ausentes, e a distância entre os folíolos seja escassa, afetando assim a compactação e a beleza da planta. Plantas em vasos movidas para a estufa no inverno devem receber luz adicional. O teor de água do solo do vaso é mantido seco e a planta pode permanecer livre de doenças por muitos anos. Além disso, as folhas compostas pinadas recém-extraídas não apresentam fototropismo óbvio e o formato da planta é bom.
Controle de umidade: Para manter a árvore do dinheiro em vaso, deve-se criar um ambiente úmido e seco. Durante o cultivo produtivo, para plantas colocadas em estufa, quando a temperatura ambiente ultrapassar 33°C, as plantas devem ser borrifadas com água uma vez ao dia. Como a planta tem forte resistência à seca, é melhor manter o solo do vaso ligeiramente úmido e seco, mas regas e fertilizantes excessivos ocasionais não causarão apodrecimento das raízes. No inverno, preste atenção à borrifada de água nas folhas e no ambiente ao redor para que a umidade relativa do ar atinja mais de 50%. Após o Festival do Meio do Outono, a rega deve ser reduzida ou borrifada com água em vez de regar para ajudar as novas folhas a sobreviverem ao inverno com segurança. Além disso, no inverno, deve-se prestar atenção especial para que o solo do vaso não fique muito úmido, sendo melhor que esteja seco. Caso contrário, em condições de baixa temperatura, o excesso de umidade no solo do vaso tem maior probabilidade de causar apodrecimento das raízes da planta ou até mesmo a morte de toda a planta.
Solo: Devido às condições climáticas especiais no local de origem da árvore do dinheiro, ela desenvolveu uma forte resistência à seca, portanto, o requisito básico para o meio de cultivo é uma boa permeabilidade. O requisito básico para o meio de cultivo é uma boa permeabilidade. O meio de cultivo é feito principalmente de turfa, areia grossa ou escória de carvão lavada misturada com uma pequena quantidade de solo de jardim, e seu valor de pH é ajustado para entre 6 e 6,5, que é ligeiramente ácido. Devido aos seus tubérculos grandes, sistema radicular bem desenvolvido e folhas longas e pinadas, seu crescimento deve ser observado a tempo durante a estação de crescimento para decidir se o vaso e o solo devem ser trocados. Mantenha sempre o meio de cultivo permeável para criar um ambiente radicular com boa permeabilidade ao ar e filtragem de água. Verifique frequentemente durante a estação chuvosa. Se houver acúmulo de água no vaso, ele deve ser replantado e o solo trocado a tempo.
Fertilizante: A árvore do dinheiro gosta de fertilizante. Além de adicionar uma quantidade adequada de fertilizante fermentado ou fertilizante composto multielementar de liberação lenta ao meio de cultivo, pode-se aplicar uma mistura de ureia a 0,2% e fosfato dissódico a 0,1% de potássio de 2 a 3 vezes por mês durante a estação de crescimento. Também pode ser aplicado fertilizante balanceado 20-10-20 (20-20-20), com uma concentração de 200 a 250 ppm combinado com nitrato de cálcio. Após o Festival de Meio do Outono, para garantir que a árvore possa passar o inverno com segurança, a fertilização com nitrogênio deve ser interrompida e a solução de fosfato dissódico a 0,3% de potássio deve ser aplicada continuamente de 2 a 3 vezes para promover o endurecimento e o enchimento do eixo da folha jovem e das folhas recém-extraídas. Quando a temperatura cair abaixo de 15 °C, todas as formas de cobertura devem ser interrompidas para evitar danos às raízes causados pelo fertilizante em condições de baixa temperatura.
Árvore do dinheiro, também conhecida como taro de ferro americano e pinheiro-dourado. Não há caule principal na parte aérea, e brotos adventícios brotam do tubérculo para formar grandes folhas compostas. Os folíolos são carnudos com pecíolos curtos, firmes e verde-escuros; a parte subterrânea é um tubérculo grosso. Folhas compostas pinadas crescem a partir do topo do tubérculo, com eixo foliar forte, e os folíolos são opostos ou quase opostos ao eixo foliar. A base do pecíolo é inchada e lignificada; cada folha composta tem de 6 a 10 pares de folíolos, com uma vida útil de mais de 5 anos e é constantemente renovada por novas folhas. Como cultivar a árvore do dinheiro: 1. Preste atenção à temperatura e à profundidade do enterramento durante a divisão. A divisão deve ser realizada a uma temperatura acima de 18 graus. Você pode quebrar um lugar na articulação fraca do tubérculo e plantá-lo em um vaso preparado. Não o enterre muito fundo. O topo do tubérculo pode ser enterrado de 1,5 a 2 cm abaixo do solo. É melhor aplicar pó de enxofre ou cinza de madeira na parte quebrada. 2. A melhor temperatura de reprodução é de 20 a 32 graus. Quando a temperatura estiver alta no verão, é necessário movê-la para um local fresco dentro de casa e borrifar água nas folhas da planta para diminuir a temperatura. Quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 5 graus no inverno, isso prejudicará o crescimento da planta, e medidas anticongelantes precisam ser tomadas a tempo. 3. Não pode ser exposta à luz solar muito forte. A árvore do dinheiro é uma planta que adora luz e tolera a sombra. Não é adequada para crescer sob luz forte. É melhor colocá-la em um local com abrigo próximo à janela para que possa entrar em contato total com o sol sem causar queimaduras nas folhas devido à exposição. Seu efeito de proteção é melhor para atingir 60%. A escuridão excessiva fará com que as folhas fiquem amarelas. 4. Precisa de um solo melhor para seu crescimento. O solo não deve ser apenas solto e fértil, bem drenado, mas também rico em matéria orgânica e ácido a ligeiramente ácido. Ao selecionar o solo, você pode usar areia grossa, turfa, escória de carvão lavada e um pouco de terra de jardim e ajustar seu valor de pH para entre 6 e 6,5 para torná-lo ligeiramente ácido. 5. Mantenha o solo ligeiramente seco. Como a árvore do dinheiro é altamente tolerante à seca, é melhor manter o solo do vaso seco. Quando a temperatura estiver acima de 34 graus, é melhor regar uma vez por dia. No outono e inverno, regue o mínimo possível. Borrife as folhas da planta em vez de regar. 6. Fertilize duas vezes por mês quando a temperatura estiver acima de 15 graus. Como a árvore do dinheiro gosta de fertilizantes, ela pode ser fertilizada duas vezes por mês durante a estação de crescimento. A opção de fertilização mais conveniente é comprar fertilizante específico para a árvore do dinheiro, que é vendido no mercado de flores. Se você usar fertilizantes químicos, precisará escolher uma mistura de 0,2% de ureia mais 0,1% de di-hidrogenofosfato de potássio. Nota: 1. Ao meio-dia ou no final da primavera e início do verão, preste atenção à proteção solar e dê à planta sombra adequada. 2. O solo do vaso não deve ser muito úmido no inverno, caso contrário, causará o apodrecimento do sistema radicular da planta em condições de baixa temperatura. Deve estar seco. 3. Quando a temperatura estiver abaixo de 15 graus, interrompa toda a fertilização, caso contrário, o fertilizante danificará os rizomas em condições de baixa temperatura. 4. Quando estiver particularmente frio no inverno, preste atenção às plantas para mantê-las aquecidas. À noite, você pode colocar sacos plásticos de camada dupla sobre as plantas e, em seguida, retirá-los quando a temperatura subir. 5. No verão, você deve ouvir a previsão do tempo a tempo e se preparar para sombrear as plantas o mais rápido possível.
Árvore Feliz
A árvore da sorte também é conhecida como árvore do feijão, árvore da pimenta e sabugueiro. É uma árvore decídua da família Bignoniaceae e do gênero Lucky Tree. A árvore da sorte gosta de um ambiente quente, úmido e ensolarado. Solo argiloso solto, fértil e bem drenado é adequado, e o solo do vaso deve ser mantido úmido durante o período de crescimento. A temperatura ideal para o crescimento é de 20 a 30 °C.
1. Requisitos ambientais para o cultivo de árvores da sorte
1. Temperatura para cultivar árvores da sorte
A árvore da sorte gosta de um ambiente quente, e a temperatura adequada para o crescimento é de 22 a 28 °C. Na estação quente, quando a temperatura ambiente ultrapassar 30 °C, borrife água nas folhas o máximo possível para diminuir a temperatura ou leve-a para um local ventilado, fresco e com sombra para passar o verão.
Quando a temperatura cai para cerca de 10°C no outono, a planta deve ser movida para um local aquecido dentro de casa para manutenção. Durante o inverno, a temperatura ideal é mantida em 8°C, e a mínima não deve ser inferior a 5°C. A planta pode ser movida para um cômodo com ar-condicionado ou aquecedor elétrico para garantir que a temperatura ambiente não fique abaixo de 8°C, para que possa passar o inverno com segurança.
2. Umidade do cultivo da árvore da sorte
Para quem cuida da planta em casa, borrife água nas folhas e áreas ao redor o máximo possível para aumentar a umidade relativa do ar. A árvore da sorte gosta de ambientes úmidos, e muito seco não é bom para o seu crescimento, mas a frequência de borrifadas de água deve ser reduzida no inverno.
3. Iluminação para cultivo de árvores da sorte
A árvore da sorte gosta de luz e tolera sombra. Pode crescer em pleno sol ou em ambientes de meia-sombra. No verão, é melhor evitar a luz solar forte ao meio-dia. Ao colocá-la em casa, é melhor colocá-la atrás de uma janela de vidro, para que receba luz suficiente e evite efetivamente a luz solar direta. No inverno, você deve prestar mais atenção em suprir a necessidade de luz da planta.
2. Fertilizantes e manejo de água para o cultivo de árvores da sorte
A árvore da sorte precisa de umidade moderada. Muito seco ou muito úmido causará o apodrecimento do sistema radicular da planta. Durante o período de crescimento, ela deve ser totalmente abastecida com água para manter o solo do vaso úmido, mas não encharcado. Para plantas cultivadas ao ar livre, a água do vaso deve ser despejada logo após a chuva, na estação chuvosa.
Os fertilizantes podem ser de liberação lenta, com nitrogênio, fósforo e potássio balanceados. Geralmente, na primavera, ao trocar de vaso, os fertilizantes são misturados ao substrato. Uma vez por mês, utiliza-se di-hidrogenofosfato de potássio diluído 3000 vezes mais ureia diluída 5000 vezes, diluída e regada. Além disso, regue os vasos sempre que o solo estiver seco.
Durante a estação de crescimento, aplique fertilizante à base de nitrogênio a cada quinze dias para fortalecer os galhos e deixar as folhas brilhantes. No entanto, não aplique fertilizante de nitrogênio em excesso, caso contrário, o pecíolo e os entrenós ficarão mais longos e a planta ficará mais frouxa.
No inverno, o substrato deve ser ligeiramente inclinado e não é necessário regar, desde que as pontas das folhas não apresentem sintomas de queda. Para aumentar a resistência da planta às baixas temperaturas no inverno, pode-se pulverizar 5.000 vezes a solução de di-hidrogenofosfato de potássio a cada quinze dias.
3. Manutenção em vasos de cultivo de árvores da sorte
Rega de plantas em vasos: O feijoeiro gosta de umidade e tem medo da seca. Mantenha o canteiro úmido durante a fase de muda. Na estação quente e seca, preste mais atenção ao fornecimento de água. Para evitar o crescimento excessivo, controle a rega durante os brotos da primavera para manter o solo do vaso úmido. Pulverize regularmente no verão e no outono e não regue em excesso para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento das raízes.
Fertilização de plantas em vasos: Ao retirar as plantas em vasos de casa e replantá-las em abril de cada ano, adicione uma quantidade adequada de fertilizante decomposto ou fertilizante composto multielementar a 3% como fertilizante de base ao solo de cultivo. Regue o solo com fertilizante de decomposição ou enterre fertilizante composto multielementar de liberação lenta uma vez por mês durante a estação de crescimento. No Festival de Meio do Outono, pode-se aplicar 0,3% de fosfato de potássio dibásico de 2 a 3 vezes para aumentar a resistência ao frio. Quando a temperatura estiver acima de 32°C no verão e abaixo de 12°C no inverno, interrompa a aplicação do fertilizante.
Controle de pragas em plantas em vasos: A mancha foliar é facilmente infectada em altas temperaturas e umidade. Você pode usar carbendazim 50% 600 vezes, pulverizando uma vez a cada seis meses, de 3 a 4 vezes consecutivas. Cochonilhas podem ser mortas pulverizando Suqie Ke 40% 1500 vezes.
O substrato para vasos é composto por 5 partes de terra de jardim, 3 partes de húmus de folhas, 1 parte de fertilizante orgânico decomposto e 1 parte de areia de rio. Quando a temperatura estiver acima de 30°C, deve ser adequadamente sombreada e borrifada com água, ou passar o verão na sombra. No inverno, deve ser colocada em uma varanda voltada para o sul com luz suficiente. Se a temperatura mínima for inferior a 5°C, será danificada pelo frio e causará a queda de muitas folhas. As mudas são tolerantes à sombra e devem ser sombreadas no verão.
4. Métodos de melhoramento para cultivo de árvores da sorte:
Existem três métodos principais de propagação da árvore da sorte: propagação por estacas, propagação por semeadura e propagação por camadas.
① Propagação por estaquia da árvore da sorte
Em março e abril, corte galhos lenhosos de 1 a 2 anos, com 15 a 20 cm de comprimento, remova todas as folhas e plante-os em canteiros de solo franco-arenoso. A profundidade das mudas é de cerca de 8 cm do comprimento da espiga. Ao mesmo tempo, borrife água para manter o canteiro úmido. Após desenvolver um sistema radicular completo, a muda pode ser transplantada para vasos com torrões de terra.
② Propagação de sementes de árvores da sorte
No final de dezembro de cada ano, quando as cápsulas da árvore da sorte estão prestes a rachar e as sementes estão totalmente maduras, retire as cápsulas longas, seque-as e guarde-as em local seco. Em março e abril do ano seguinte, deixe as sementes secas de molho por 3 a 4 horas, retire-as, espalhe-as para secar, misture-as com areia e espalhe-as no canteiro. Cubra-as com uma fina camada de terra, cubra-as com filme plástico para mantê-las úmidas e remova o filme plástico após as sementes emergirem, mas ainda precisam ser sombreadas. Quando desenvolverem 4 a 5 folhas grandes, podem ser transplantadas para vasos.
3 Propagação em camadas da árvore da sorte
Em março e abril, realize a descamação em anel com uma largura de 2 a 3 vezes o diâmetro do caule em camadas, sob os galhos fortes de 2 anos. Use solo de turfa limpo e úmido ou solo franco-arenoso para apertar uma bola de terra com 8 a 10 cm de diâmetro no local da descamação em anel. Em seguida, envolva a bola de terra com um filme plástico de 15 cm x 20 cm, deixando uma entrada de água na parte superior, e amarre-a ao tronco grosso. No final do outono, a boca da descamação em anel desenvolverá um sistema radicular relativamente completo, momento em que poderá ser separada da planta-mãe e plantada em um vaso separadamente.
5. Precauções para cultivar a árvore da sorte:
A árvore da sorte tem um formato bonito e geralmente não precisa de podas pesadas. Galhos mortos e fracos podem ser podados a qualquer momento. A temperatura ambiente deve ser mantida acima de 8°C no inverno, caso contrário, é fácil sofrer danos causados pelo frio, ou até mesmo a planta inteira morrerá.
A árvore da sorte é uma planta que adora luz, mas tolera sombra. Pode crescer em ambientes com sol pleno ou meia-sombra, mas deve-se evitar a luz solar forte no verão. Quando plantada em ambientes internos, é melhor colocá-la em frente a uma janela ou varanda com luz suficiente. Se for mantida em um cômodo com pouca luz por muito tempo, é fácil causar queda de folhas. Quando plantada em vasos domésticos, pode ser colocada em um local mais alto, em frente a uma janela ou varanda durante o inverno, para receber mais luz.
6. Controle de doenças e pragas no cultivo de árvores da sorte:
A principal doença da árvore da sorte é a mancha foliar, e as principais pragas são cochonilhas, ácaros e pulgões. Durante a manutenção e o manejo habituais, o cuidador deve estar atento às cochonilhas e borrifar mais água. Quando as novas folhas crescerem, verifique se há pulgões nelas.
Pulverize 800 vezes com carbendazim ou 800 vezes com tiofanato metílico a cada quinzenal para prevenir a ocorrência de manchas foliares. A planta não pode ser mantida em ambiente muito escuro.
Sintomas de manchas foliares: Queda de folhas
Motivos da queda de folhas: Os motivos da queda de folhas da árvore da sorte precisam ser analisados em detalhes. Primeiro, se for inverno, as folhas ficam amarelas de baixo para cima e depois caem, o que é causado pela baixa temperatura; segundo, se for na estação de crescimento, as folhas ficam amarelas de baixo para cima e depois caem, o que é uma deficiência de nitrogênio causada pela absorção insuficiente de fertilizante nitrogenado pela planta; terceiro, a manutenção prolongada da planta em um local escuro também fará com que as folhas do meio e da parte inferior caiam.
Solução: Se as folhas caírem devido à baixa temperatura, o cuidador precisa aumentar a temperatura ao redor da planta. Se as folhas ficarem amarelas devido à deficiência de nitrogênio, o cuidador precisa aumentar a fertilização com nitrogênio da planta. Se as folhas caírem devido à pouca luz, a planta deve ser colocada em um ambiente com iluminação adequada.
Ao plantar a árvore da sorte em vasos, você deve escolher um substrato solto, respirável e bem drenado, com pH entre 5,5 e 6,0. O fertilizante necessário para árvores da sorte em vasos é nitrogênio: fósforo: potássio: cálcio: magnésio = 100:9:87:53:12.
Rega de plantas em vasos: O feijoeiro gosta de umidade e tem medo da seca. Mantenha o canteiro úmido durante a fase de muda. Na estação quente e seca, preste mais atenção ao fornecimento de água. Para evitar o crescimento excessivo, controle a rega durante os brotos da primavera para manter o solo do vaso úmido. Pulverize regularmente no verão e no outono e não regue em excesso para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento das raízes.
Fertilização de plantas em vasos: Ao retirar as plantas em vasos de casa e replantá-las em abril de cada ano, adicione uma quantidade adequada de fertilizante decomposto ou fertilizante composto multielementar a 3% como fertilizante de base ao solo de cultivo. Regue o solo com fertilizante de decomposição ou enterre fertilizante composto multielementar de liberação lenta uma vez por mês durante a estação de crescimento. No Festival de Meio do Outono, pode-se aplicar 0,3% de fosfato de potássio dibásico de 2 a 3 vezes para aumentar a resistência ao frio. Quando a temperatura estiver acima de 32°C no verão e abaixo de 12°C no inverno, interrompa a aplicação do fertilizante.
Controle de pragas em plantas em vasos: A mancha foliar é facilmente infectada em altas temperaturas e umidade. Você pode usar carbendazim 50% 600 vezes, pulverizando uma vez a cada seis meses, de 3 a 4 vezes consecutivas. Cochonilhas podem ser mortas pulverizando Suqie Ke 40% 1500 vezes.
espargos
A samambaia-aspargo é uma planta de alto valor ornamental e fácil de cultivar. É a melhor escolha para muitas pessoas que negligenciam os cuidados com ela, mas desejam decorar o ambiente. A mesa do escritório, a mesa de centro e a mesa do computador são bons lugares para colocá-la.
Método de reprodução
Propagação por divisão. A samambaia-aspargo não pode ser propagada cortando uma parte do caule como o rabanete verde. Ela deve ser propagada por divisão. Isso se deve às características da samambaia-aspargo. Ela tem uma forte capacidade de formar touceiras. Com mais de 4 anos, a samambaia-aspargo brotará novos brotos na zona da raiz, permitindo que a planta continue a crescer. A melhor época para a divisão é a primavera. Retire a samambaia-aspargo do vaso, retire as mudas e plante-as em vasos separadamente para obter novas mudas.
Propagação por sementes. Este é o principal método de propagação da samambaia-aspargo. Quando a casca das sementes de samambaia-aspargo fica preta e macia, significa que está madura. Esfregue a casca, lave-a, seque-a e semeie-a.
Precauções de reprodução
Temperatura: A samambaia-aspargo não é muito sensível à temperatura. Geralmente, pode crescer acima de 10 graus. Sofrerá danos causados pela geada abaixo de 5 graus. 15 a 25 graus é a temperatura mais adequada para o crescimento da samambaia-aspargo. Quando a temperatura ultrapassa 32 graus, a samambaia-aspargo para de crescer.
Solo: O principal é que o solo seja solto, fértil e bem drenado.
Água: A samambaia-aspargo gosta de sombra e umidade, portanto, o solo no vaso deve ser mantido sempre úmido, mas sem água parada. O princípio é manter o solo úmido mesmo quando estiver seco.
Fertilização: A samambaia-aspargo precisa ser fertilizada com finas camadas de amônia e fósforo para promover o crescimento exuberante dos galhos e folhas. Fertilizantes líquidos disponíveis no mercado também podem ser usados.
Luz: A samambaia-aspargo é sensível à luz solar e não pode ser exposta à luz solar direta. Se exposta à luz solar direta, pode amarelar ou até mesmo queimar. No entanto, não pode ficar na sombra por muito tempo e deve ser colocada em um local iluminado e interno, com luz solar adequada no inverno.
Método de modelagem: O caule da samambaia-aspargo tem propriedades trepadeiras e pode atingir vários metros de altura. Nesse ponto, perde seu valor ornamental, por isso precisa ser podado adequadamente. Principalmente podando plantas velhas e caules mortos e, ao mesmo tempo, podando galhos que não estejam bonitos.