Manutenção de orquídea branca/camélia/phalaenopsis
As orquídeas brancas
A rega é fundamental para o bom crescimento do jasmim branco, mas ele tem medo de alagamento e não tolera a seca.
Regue abundantemente uma vez na primavera, quando sair de casa, e regue abundantemente em dias alternados; regue uma vez de manhã e à noite no verão, borrife as folhas se estiver muito seco; regue uma vez a cada 2/3 dias no outono; retenha a água no inverno, desde que o solo do vaso esteja ligeiramente úmido; despeje a água acumulada a tempo após a chuva. Aplique fertilizante fino com frequência, de preferência fertilizante para bolo, sem fertilizante no inverno, do início dos novos brotos até junho, regue uma vez a cada 3/4 dias, de julho a setembro, regue uma vez a cada 5/6 dias e pare de aplicar fertilizante após várias vezes.
Normalmente troque o vaso uma vez a cada 2-3 anos, é melhor trocá-lo após a chuva de grãos e adicionar solo fértil solto. No inverno, mantenha em casa, a temperatura ambiente mínima deve ser mantida acima de 5 ℃, e o período para sair de casa é de preferência de Qingming até a chuva de grãos.
Novos brotos são enviados 3 vezes por ano. A primeira vez é no final de fevereiro, a segunda vez é em meados de junho e a terceira vez é no início de agosto. Fertilize uma vez a cada dez dias durante a estação de crescimento e aplique fertilizante de fósforo de 2 a 3 vezes durante o período de floração. Ao mesmo tempo, corte galhos doentes, galhos mortos e galhos crescidos demais, e remova algumas folhas velhas para inibir o crescimento da árvore e promover mais floração.
(1) Enxertia. Existem dois tipos de enxertia: enxertia por aproximação e enxertia por estaquia.
Enxertia: A enxertia pode ser feita da primavera ao outono, durante todo o período de crescimento. Geralmente é feita de abril a julho. A melhor posição para enxertia é a 70 cm do solo. Após a amarração, envolva-a com lama e com folhas na parte externa para evitar a erosão pela chuva. Pode ser cortada após cerca de 60 dias. A enxertia é um método mais fácil de sobreviver, mas não cresce tão vigorosamente quanto a estaquia.
(2) Alporquia. Existem dois tipos de enxertia: enxertia comum e enxertia universitária.
① Alporquia comum: A enxertia é melhor feita em fevereiro ou março. Corte a base do galho a ser enxertado até a metade da profundidade, depois corte uma seção para cima, insira uma telha no meio e pressione levemente no solo sem quebrá-lo. Use um arame de ferro grosso em forma de "U" para inseri-lo no solo, fixe-o, evite que se enrole e empilhe o solo. Faça a alporquia na primavera e corte-a e transplante-a depois que as raízes e os brotos surgirem.
2. Alporquia de galhos altos: Antes do início dos dias de cachorro, selecione galhos jovens fortes e livres de doenças (1,5-2 cm de diâmetro) da planta-mãe, faça um corte no fundo do vaso, cubra-o com um tubo de bambu ou um vaso de barro sem fundo, encha-o com solo de cultura, amarre-o firmemente com uma corda fina, borrife-o com uma pequena quantidade de água frequentemente para mantê-lo úmido, e novas raízes crescerão por volta de maio do ano seguinte, e você pode removê-lo e plantá-lo.
Se você não quiser deixar sementes depois que as flores murcharem, os frutos devem ser cortados para evitar desperdício de nutrientes.
Para orquídeas brancas em vasos, após a germinação em abril, você pode dobrá-las a qualquer momento conforme os novos brotos crescem para limitar a altura do tronco principal. Após as flores murcharem, a raiz principal deve ser reparada e as plantas devem ser plantadas no campo. Elas devem ser colocadas em vasos antes do florescimento para que as flores fiquem abundantes e lindas.
As orquídeas brancas são semeadas e cultivadas no final de setembro ou início de outubro. Os frutos maduros são colhidos, as sementes são retiradas, embebidas em água com cinzas de plantas por meio dia, o arilo ceroso é removido e elas podem ser semeadas após a lavagem; as sementes também podem ser lavadas e refrigeradas pelo método de estratificação em areia úmida e semeadas em vasos dentro de casa em março do ano seguinte, e as mudas emergirão em cerca de 20 dias.
1. Antracnose. No estágio inicial, as folhas ficam verdes e pequenas manchas amarelas aparecem, que gradualmente se expandem para formas redondas ou ovais. Várias manchas se fundem em manchas irregulares, com marrom claro no centro e marrom escuro nas bordas. Eles são semicirculares nas margens das folhas, fazendo com que as folhas se torçam. Em casos graves, as folhas ficam queimadas, enegrecidas e caem. Rega excessiva e umidade excessiva podem facilmente causar a doença. A doença ocorre pela primeira vez em junho, e o período de pico é de julho a agosto. Métodos de prevenção e controle: Deixe a água fluir pela borda do vaso, mas não em excesso; corte as folhas e pontas doentes, remova as folhas caídas e destrua-as para reduzir a fonte da doença; na primavera e nas estações chuvosas, pulverize uma quantidade igual de 100-200 vezes calda bordalesa, 500-800 vezes 65% Mancozeb ou 1000 vezes 70% tiofanato de metila a cada 10-15 dias, pulverize 3 ou 4 vezes consecutivas para inibir a ocorrência da doença.
2. Podridão das raízes. Rega excessiva ou alagamento podem facilmente fazer com que as raízes fiquem pretas e apodreçam. Em casos leves, as plantas crescerão mal, com as folhas amarelando e caindo, e em casos graves, a planta inteira morrerá. Melhorar as condições de drenagem do solo é uma medida importante para prevenir doenças. Regue quando o solo estiver seco e abundantemente, prestando atenção para soltar o solo. Em dias chuvosos, proteja o solo da chuva e despeje a água acumulada a tempo. Forre o fundo do vaso com ladrilhos quebrados e outros materiais de drenagem. Ao colocar o vaso ao ar livre, é melhor usar tijolos para forrar o vaso para drenagem. Se a planta for infectada durante o período de crescimento, use Zineb 65% diluído 250 vezes, Zineb 50% diluído 250 vezes ou Carbendazim 50% diluído 500 vezes para regar as raízes.
3. Clorose. Se o solo no vaso for alcalino e a água for rica em sais e álcalis, as folhas gradualmente ficarão amareladas e brancas, e parcialmente necrosadas e marrons. Borrife solução de sulfato ferroso a 0,2% nas folhas uma vez por semana, de 3 a 4 vezes, e aplique fertilizante de alúmen ao mesmo tempo. Você também pode aplicar solução de sulfato ferroso a 0,5% para prevenção e tratamento.
4. Infestadas por cochonilhas e aranhas vermelhas, as folhas amarelam e caem em casos graves, afetando o crescimento. Verifique o dorso das folhas regularmente e uma pequena quantidade de cochonilhas pode ser capturada manualmente. Encha um borrifador com água, adicione 3 ou 4 gotas de DDT ou malatião e borrife para matar as aranhas vermelhas. Você também pode mergulhar um pequeno cotonete em DDT e inseri-lo no vaso para fumigar. Pulgões ocorrem na primavera e no verão e são mais graves em maio e junho. Você pode pulverizar com malatião 40% diluído 1000 vezes ou fosmete 25% diluído 1000 vezes, ou usar água com detergente para roupas na proporção de 1:200, adicionar algumas gotas de óleo vegetal, misturar bem e pulverizar. A mariposa espinhosa é uma praga que se alimenta de folhas. Em casos graves, todo o vaso de folhas de jasmim branco será consumido em menos de alguns dias. Você pode capturar ou remover manualmente as folhas afetadas (principalmente na parte de trás das folhas) ou pulverizar com diclorvos cristal 90% diluído 1000 vezes ou cipermetrina 50% diluída 600 vezes para prevenção e controle.
A camélia
Ramos e brotos crescem duas vezes por ano, começando de março a abril na primavera e de julho a setembro no verão. O período de floração dura de 2 a 3 meses, e o período de floração única dura de 7 a 15 dias.
A melhor época para estacas é de meados ao final de junho. A segunda estaca é feita no final de agosto ao início de setembro. Use instalações de sombra e mantenha a temperatura em torno de 25 ° C. As estacas devem ser selecionadas de galhos semi-maduros do ano atual com tecido de coroa completo, folhas completas, botões de folhas completos e sem doenças ou pragas de insetos. As estacas devem ter 4-10 cm de comprimento, com 2 folhas restantes na ponta e alguns galhos velhos na base quando cortadas. Corte no início da manhã e insira no substrato cerca de 3 cm. A densidade de estacas é de 10-14 cm no espaçamento entre linhas e 3-4 cm no espaçamento entre plantas. As folhas se cruzam sem se sobrepor. As estacas ficam cerca de 3 cm no solo e são pulverizadas com água após a inserção. Leva cerca de 30 dias do corte ao enraizamento. Preste atenção à pulverização de água nas folhas todos os dias para mantê-las cobertas com água. A temperatura é mantida em 20-25 ° C. A muda cicatrizará em cerca de 3 semanas após o corte e criará raízes após 6 semanas. Quando as raízes atingirem 3 a 4 cm de comprimento, transplante-as para vasos. Após o enraizamento, aumente gradualmente a luz solar. Após outubro, as mudas serão totalmente expostas à luz solar para acelerar a lignificação. Ao cortar, mergulhe a base da muda em uma solução de ácido indol butírico a 0,4% a 0,5% por 2 a 5 segundos para promover o enraizamento.
A enxertia é realizada de maio a junho, quando os novos brotos se tornam semi-solidificados e a taxa de sobrevivência é máxima. Após a enxertia, a germinação e o crescimento dos brotos são rápidos. O porta-enxerto é principalmente Camellia oleifera, as sementes são colhidas em outubro, armazenadas em areia durante o inverno e semeadas no início de abril do ano seguinte. Quando as mudas atingem 4 a 5 cm, podem ser enxertadas. Use uma lâmina para cortar a parte embrionária do porta-enxerto, divida-o verticalmente ao longo da medula para cima, no centro da secção transversal do hipocótilo. Em seguida, pegue uma secção do rebento da camélia e corte também a base abaixo da secção em forma de cunha direita. Insira imediatamente o rebento cortado na parte inferior da fissura do porta-enxerto, alinhe-o com o câmbio em ambos os lados, amarre-o com fio de algodão e coloque-o num saco plástico limpo. Retire o saco após cerca de 40 dias e levará cerca de 60 dias para a germinação e o crescimento dos rebentos.
Propagação por estratificação: Selecione ramos saudáveis de um ano de idade na estação chuvosa, descasque-os em forma de anel a 20 cm do topo, 1 cm de largura, amarre-os com húmus de folhas e envolva-os com filme plástico. Eles criarão raízes após cerca de 60 dias. Corte-os e plante-os diretamente em vasos com alta taxa de sobrevivência.
Para propagação por cultura de tecidos, mudas são frequentemente usadas como explantes. Após a desinfecção de rotina, elas são cortadas em 1 cm de comprimento e inoculadas em meio MS suplementado com 1 mg/L de cinetina, 1 mg/L de 6-benzilaminoadenina e 0,1 mg/L de ácido indol acético. Após 4 semanas de cultura, apenas o tecido caloso é formado, mas nenhuma gema é formada. Após serem transferidos para um novo meio, ramos individuais de 4 cm começam a se formar e, em seguida, são embebidos em uma solução de ácido indol butírico a 0,5 mg/L por 20 minutos e, em seguida, transferidos para 1/2 meio MS. As raízes crescem após 4 semanas. Após crescerem no meio de enraizamento por 8 semanas, as mudas são transplantadas para vasos cheios de perlita e turfa.
É melhor adicionar de 1/2 a 1/3 das agulhas de pinheiro cortadas, que foram decompostas por um ano, ao solo do jardim. Plante no vaso em novembro ou fevereiro a março do ano seguinte. Evite plantar na estação quente. Regue a planta suficientemente após o plantio e regue-a adequadamente em outras épocas. A quantidade de rega varia de acordo com a estação. A planta entra no período de crescimento e germinação por volta do Festival Qingming, e a quantidade de água deve ser aumentada gradualmente. Após os novos brotos pararem de crescer (por volta do final de maio), a água deve ser controlada adequadamente para promover a diferenciação dos botões florais. Na estação chuvosa, em junho, o acúmulo de água deve ser evitado. No verão, a temperatura é alta e as folhas precisam ser borrifadas com água. A borrifada de água deve ser feita no início da manhã ou à noite, e evite borrifar água ao meio-dia. O número de regas deve ser reduzido no inverno. Evite despejar água fria sob o sol quente para evitar que as raízes se adaptem e causem a queda das folhas. Em altas temperaturas ou dias ventosos, regue ou borrife mais água. Em caso de alta umidade do ar, reduza a quantidade de rega. Em caso de seca e desidratação, os galhos e folhas murcham. Coloque as plantas imediatamente na sombra, regue-as abundantemente e borrife água nas folhas. Nas estações quentes do verão e do outono, proteja-as da sombra e refresque-se a tempo. No inverno, evite o congelamento e hiberne-as dentro de casa a 3-4°C. Se a temperatura ultrapassar 16°C, a germinação será mais precoce.
Vasos de 15 a 20 cm são comumente usados para plantas em vasos. Replante após a floração na primavera ou em setembro e outubro de cada ano, corte os galhos longos ou mortos e substitua-os por folhas de fungos férteis. Solo muito úmido apodrece facilmente. Muito seco, as folhas se enrolam, afetando o desenvolvimento dos botões florais. A fertilização não é necessária imediatamente após o replante na primavera. Após o verão, os caules e as folhas estão em período de crescimento vigoroso. Fertilize uma vez a cada quinze dias ou use o fertilizante ácido "Huiyou" 21-7-7. Do início dos brotos de setembro até o período de floração, aplique 1 a 2 fertilizantes de fósforo e potássio. No final do verão e início do outono, a camélia começa a formar botões florais. Cada ramo deve ter 1 a 2 botões florais. Não é aconselhável ter muitos botões florais para evitar o consumo de nutrientes e afetar a floração dos botões florais principais. Preste atenção à posição dos botões foliares ao colhê-los para manter a forma da planta bonita. Água suficiente deve ser mantida durante o período de crescimento. Ao mesmo tempo, as folhas devem ser borrifadas com água uma vez ao dia, a umidade do ar deve ser mantida em níveis elevados e 50% de sombra deve ser fornecida no verão. Regue e fertilize uma vez por mês, aplicando fertilizante concentrado antes e depois do surgimento de novos brotos. Comece a controlar gradualmente a fertilização após agosto e interrompa a fertilização após setembro para promover a formação de botões florais. Aplique fertilizante líquido novamente após a formação dos botões florais.
Existem a antracnose da camélia e a doença do bolo de camélia; pragas comuns de insetos incluem aranhas vermelhas e cochonilhas. Quando a camélia é cultivada em ambientes fechados ou em estufas, se a ventilação for ruim, ela é suscetível a aranhas vermelhas e cochonilhas. Você pode pulverizar 1000 vezes de 40% de ometoato EC para prevenir e controlar ou lavá-la. Na estação chuvosa, a umidade do ar é alta e a antracnose ocorre frequentemente. Você pode pulverizar com calda bordalesa de volume igual ou 1000 vezes de pó molhável de carbendazim 25% para prevenir e controlar.
Doenças comuns e pragas de insetos de flores na primavera
A temperatura na primavera é quente e fria, e a umidade do ar é alta. Atualmente, a ocorrência de doenças nas plantações e pragas de insetos é moderada a severa, e também há muitas doenças e pragas de insetos de flores. Geralmente, os seguintes são mais sérios em abril e maio: Pulgões Hibisco, pêssego, hibisco, rosa, madressilva, etc. são todos suscetíveis a pulgões. À medida que a temperatura aumenta, os pulgões também aumentam. Métodos de prevenção e controle: 1. Borrife 40% de ometoato ou 50% de fosmete com 1200-1500 vezes de água. 2. Para um pequeno número de flores em vasos, você também pode borrifar 70-100 vezes de solução de detergente neutro para roupas. As aranhas vermelhas começam a prejudicar jasmim, hibisco, aspargo, rosa, dália, etc. a partir do início de abril. Métodos de prevenção e controle: 1. Borrife 1000 vezes de solução Supusha. 2. Para um pequeno número de flores em vasos, lave frequentemente a frente e o verso das folhas com água da torneira, ou borrife ou mergulhe em 100-150 vezes de água fervida e resfriada e enxágue com água limpa após um ou dois dias, o que pode obter resultados óbvios. Cochonilhas (piolhos das flores) As cochonilhas em magnólias, rosas, buxo e pittosporum começam a eclodir principalmente de meados de abril a meados ou final de maio. Métodos de prevenção e controle: 1. Escove suavemente os insetos antes que eles eclodam. 2. Pulverize 40% de ometoato em diluição de 1000-1500 vezes durante o período de eclosão das larvas. Doença de tombamento Quando a temperatura atinge 20 ℃, flores recém-semeadas, mudas e algumas flores com raízes podres são muito propensas a desenvolver a doença de tombamento quando a umidade do solo é alta. Métodos de prevenção e controle: 1. Antes da semeadura, misture 1,5-4 kg de 70% de pentacloronitrobenzeno uniformemente no solo para cada muda. 2. Controle a rega durante o estágio de muda e não deixe o solo muito molhado. 3. No início da doença, irrigue com 1% de sulfato ferroso ou 200-400 vezes a solução de mancozeb 50%, irrigue 2-4 kg de solução por metro quadrado. Doença da ferrugem A ferrugem da rosa ataca as rosas quando elas estão em botão. Métodos de prevenção e controle: 1. Quando as rosas germinarem, os brotos amarelos doentes que germinarem primeiro devem ser removidos e queimados a tempo para eliminar a fonte de infecção. 2. Pulverize 15% de triadimefon em uma diluição de 700 a 1.000 vezes durante o período inicial de invasão. O oídio em rosas e impatiens ocorre principalmente em maio e junho, e é fácil causar folhas amarelas, folhas murchas e curvatura de brotos tenros no verão. Métodos de prevenção e controle: 1. Preste atenção à ventilação e à transmissão de luz das flores. 2. Aplique menos fertilizante de nitrogênio e mais fertilizante de fósforo e potássio. 3. Pulverize 15% de triancinol diluído em uma única diluição de 700 a 1.000 vezes no período inicial de infecção.
Como identificar doenças e pragas de flores
? As doenças de flores são geralmente divididas em duas categorias: doenças fisiológicas e doenças parasitárias. As doenças fisiológicas são causadas principalmente por condições climáticas e de solo inadequadas. As doenças fisiológicas comuns incluem: queimaduras causadas por luz forte no verão; danos causados por geadas por baixas temperaturas no inverno; podridão das raízes causada por excesso de água; bordas queimadas e murcha das folhas causadas por água insuficiente; falta de certos nutrientes no solo, deficiência de nutrientes, etc. As doenças parasitárias são causadas por fungos, bactérias, vírus, nematoides, etc. que infectam as flores. Esses organismos têm formas diferentes, mas a maioria deles tem poder parasitário e patogênico e forte capacidade reprodutiva. Eles podem se espalhar de plantas suscetíveis para plantas saudáveis por meio de vários canais (estômatos, feridas, insetos, vento, chuva, etc.), crescer, desenvolver-se, reproduzir-se e espalhar-se em condições ambientais adequadas, repetidamente, e gradualmente se expandir e espalhar. Portanto, esse tipo de doença causa o maior dano às flores. Fungos Os fungos são organismos inferiores sem clorofila e eucariotos. Utiliza micélio como nutriente e esporos para reprodução. É o tipo mais importante de doença em flores. A maioria das doenças fúngicas apresenta sintomas evidentes, como mofo, pó, ferrugem, pontos, filamentos, etc. Essas características são uma das principais bases para a identificação de doenças fúngicas. Doenças fúngicas comuns incluem oídio e antracnose. Bactérias As bactérias são um tipo de procariontes unicelulares que se reproduzem por fissão. As principais características das doenças bacterianas são que o tecido afetado fica encharcado de água ou as lesões são translúcidas e, em condições de umidade, o muco bacteriano transborda do local afetado, resultando em um fenômeno de "transbordamento de pus", que é uma das principais bases para a identificação de doenças bacterianas. Doenças bacterianas comuns incluem podridão mole bacteriana da íris, etc. Vírus Os vírus são parasitas extremamente pequenos. Um microscópio eletrônico é necessário para observar sua morfologia. Eles parasitam os tecidos celulares vivos das flores e podem se espalhar para toda a planta à medida que a seiva do hospedeiro flui no corpo da flor, causando doenças em toda a planta. Doenças virais frequentemente apresentam sintomas como mosaico, amarelamento, deformidade e manchas anelares. Doenças virais comuns incluem a doença do vírus do narciso, etc. Nematoides Os nematoides pertencem a uma classe de animais inferiores. São delgados, com extremidades ligeiramente pontiagudas. Geralmente têm 1 a 2 mm de comprimento e assemelham-se a lombrigas. Algumas fêmeas adultas são esféricas ou em forma de pera. Vivem principalmente no solo e parasitam as raízes das flores, estimulando a proliferação de células hospedeiras locais e formando tumores. Doenças comuns de nematoides incluem a doença do nematoide das galhas do ciclâmen.
Dicas de manutenção:
Tratamento pós-parto da camélia:
A camélia tem uma bela coroa, folhas verdes brilhantes, flores grandes e coloridas e um longo período de floração. Floresce no Ano Novo e no Festival da Primavera. Plantas em vasos decoram quartos de hóspedes, salas de estudo e varandas, proporcionando uma atmosfera elegante e luxuosa. Plantadas no pátio, acompanhadas por muros de flores e pedras em frente ao pavilhão, o cenário é naturalmente agradável. Durante o armazenamento e o transporte, altas temperaturas e ar seco devem ser evitados, caso contrário, os botões e flores cairão facilmente, afetando a qualidade.
Pontos-chave:
A camélia é uma planta fácil de ver em jardins em geral. Como as folhas verde-escuras também são muito bonitas, você também pode usar apenas as folhas como papel de parede para outras flores. Mas as flores murcham facilmente, o que é sua desvantagem. Você pode frequentemente ver canteiros de flores ou plantas em vasos cheios de prímulas. Não regue demais. Tenha cuidado para não deixar as raízes apodrecerem.
Uso Médio em Jardins
: A camélia é uma flor e árvore tradicional de jardim. De acordo com registros históricos, há uma antiga camélia no Templo Taihua, nos subúrbios de Kunming, província de Yunnan, que teria sido plantada pelo Imperador Jianwen no início da Dinastia Ming. Há uma camélia vermelha no Templo da Camélia, nos subúrbios a leste de Kunming, que é uma relíquia da Dinastia Song e tem 20 metros de altura. Durante a época de floração, as flores vermelhas cobrem a árvore, e as flores são tão grandes quanto a árvore, como uma peônia. A camélia tem galhos e folhas exuberantes e é perene o ano todo. Floresce no final do inverno e início da primavera, quando todas as flores murcham, o que é particularmente raro. Ao longo dos tempos, muitos poetas escreveram poemas em louvor à camélia. O Sr. Guo Moruo certa vez usou o poema "Uma camélia é vermelho-pêssego precoce, e as flores brancas são como nuvens vermelhas" para elogiar o florescimento da camélia. A camélia é tolerante à sombra e cresce melhor quando colocada na borda de uma floresta esparsa. Plantá-la ao lado de um jardim de pedras pode criar um pequeno cenário rochoso. Três ou cinco plantas espalhadas perto de um pavilhão são particularmente elegantes. Se um jardim de camélias for construído, ele ficará deslumbrante quando estiver florido. Em um pátio, algumas plantas podem ser plantadas em um canto do muro, o que é natural e sem restrições. Se azaleias e magnólias forem selecionadas para a configuração, as flores serão vermelhas e coloridas quando florescerem. Em parques florestais, também é possível plantar algumas variedades saudáveis espalhadas ou em grupos na beira da estrada florestal, o que pode adicionar muita cor à floresta quando em flor. A camélia é adequada para visualização em vasos. Pode obter bons resultados quando colocada no hall de entrada, sala de reuniões e locais públicos. Plantá-la na varanda ou janela da casa da família demonstra a primavera.
A Phalaenopsis
Prefere um ambiente com alta umidade e ventilação. A umidade do ar costuma ser de 60% a 80%, de preferência com brisa. Não deixe acumular muita água no vaso. Ventilação é a chave para o cultivo de uma boa Phalaenopsis. O material precisa ser solto e respirável para um forte crescimento das raízes. Evite ventos quentes e secos.
Evite a luz solar direta, caso contrário, as folhas queimarão. Também não tolera sombra excessiva em ambientes internos, o que retardará o crescimento e prejudicará o armazenamento de nutrientes e a floração. Coloque-a em uma varanda ou peitoril de janela voltado para o norte ou leste para receber luz difusa, para que cresça saudável e tenha menos doenças.
No verão, a temperatura é alta e o material pode ser mantido úmido. Borrife água para resfriar e aumentar a umidade (não deixe água permanecer no centro das folhas, que apodrece facilmente). Você também pode usar uma toalha úmida ao lado do vaso de flores para aumentar a umidade. As raízes não podem ficar muito molhadas por muito tempo. Por exemplo, no verão, a quantidade de rega por dia deve ser suficiente para secar naturalmente no mesmo dia. A secagem e a umidade intermitentes podem reduzir a ocorrência de podridão radicular e doenças. No inverno, regue menos e mantenha o material apenas levemente úmido.
Aplique fertilizante fino com frequência e evite fertilizantes químicos superconcentrados. A concentração é cerca de 1 vez a concentração nominal nas instruções, ou seja, cerca de 1500 a 2000 vezes. Fertilizantes especiais para Phalaenopsis também podem ser usados. Aplique fertilizantes de nitrogênio e potássio durante o período de crescimento e fertilizantes de fósforo e potássio durante o período de floração. Aplique uma vez por semana ou quinzenalmente. Nenhum fertilizante é aplicado durante o período de floração e dormência, mas deve-se prestar atenção à suplementação adequada de fertilizantes nos períodos inicial e final da floração.
A floração da Phalaenopsis é afetada principalmente pela temperatura. A diferenciação dos botões florais requer estimulação a baixas temperaturas. Após um mês de estimulação a uma temperatura baixa de 20-23 graus durante o dia e abaixo de 18 graus à noite (mas não abaixo de 15 graus por um longo período), os botões latentes nos caules podem ser transformados em botões florais. Depois disso, quando os botões florais rompem a epiderme e se transformam em pedicelos, eles precisam de uma temperatura mais alta, e a temperatura normal de crescimento é apropriada. A baixa temperatura contínua fará com que os pedicelos cresçam lentamente, as flores fiquem pequenas ou até mesmo murchem pela metade. Aumentar adequadamente a luz solar durante o período de floração ajudará as flores a serem grandes e coloridas e a florescer mais cedo.
Prevenção de doenças: A phalaenopsis cresce em ambientes com altas temperaturas e umidade. É facilmente atacada por patógenos e, uma vez que a doença se espalhe rapidamente, a prevenção é o foco principal. Doenças virais comuns incluem manchas foliares e antracnose da podridão radicular. Geralmente, o pesticida clorotalonil (este medicamento tem um bom efeito preventivo e baixa resistência a patógenos, mas não tem efeito terapêutico em plantas doentes. A Guanjunqing tem melhor eficácia com seu produto aprimorado, Daconin) ou tiofanato de metila (este medicamento pode prevenir e tratar, mas as bactérias são propensas à resistência e não podem ser usadas sozinhas por muito tempo) podem ser usadas para prevenção e controle de 1000 a 1500 pulverizações, uma vez a cada sete ou oito dias e três pulverizações consecutivas. Esses medicamentos líquidos deixam marcas brancas nas folhas, que não precisam ser limpas para facilitar o efeito bactericida contínuo.
Entre os produtos similares acima, a preparação em suspensão é mais eficaz do que a preparação em pó e tem um efeito mais duradouro. Em termos de operação, a toxicidade para o corpo humano é menor.
Cultivo segmentado:
A Phalaenopsis é dividida em 5 estágios de crescimento, desde a muda em garrafa até a floração e venda: muda em garrafa, muda pequena, muda média, muda grande e estágios de floração. Os pontos-chave do manejo do cultivo são os seguintes.
1. Manejo preliminar. Durante o estágio de crescimento da muda em garrafa, a temperatura de crescimento mais adequada é de 25°C a 28°C durante o dia e de 18 a 20°C à noite. A temperatura adequada para o crescimento no estágio de muda é de 23°C. Acima de 35°C ou abaixo de 10°C, o crescimento para. A temperatura das mudas recém-saídas da garrafa deve ser inferior a 20°C, a umidade relativa do ar deve ser mantida em 70-80% e a luz deve ser controlada abaixo de 1000 lux. Após um período de transição, a luz aumenta gradualmente para 10.000 lux e, finalmente, atinge 15.000 lux.
O manejo de fertilizantes e água durante o estágio de crescimento da muda desempenha um papel fundamental. Não é adequado fertilizar ou regar as mudas de cultura de tecidos dentro de 3 a 5 dias após elas saírem da garrafa, mas elas precisam ser esterilizadas imediatamente. Você pode usar 1000 vezes de carbendazim líquido para esterilizar as folhas, pulverizar pó de enraizamento em dias alternados e pulverizar 3 vezes. Após um período de transição de 3 a 5 dias, a primeira fertilização é realizada pulverizando 1800 vezes de Huaduoduo nº 10 (proporção de nitrogênio, fósforo e potássio é 30:10:10), com o musgo esfagno totalmente úmido como padrão. Um dia depois, pulverizar fertilizante foliar com 2500 vezes de Huaduoduo nº 10 (30:10:10). Uma semana depois, a segunda fertilização é realizada de acordo com a secura e a umidade das mudas. Neste momento, o princípio da fertilização é alto nitrogênio, baixo fósforo e baixo potássio.
Após 4 meses de cultivo, as mudas crescem e se tornam mudas médias, e os vasos devem ser trocados neste momento. A firmeza da grama aquática é baseada na firmeza dos músculos sob a palma da mão quando o punho está naturalmente cerrado. A firmeza pode ser grande ou pequena, mas o padrão deve ser unificado. O manejo do período de mudas médias é basicamente semelhante ao do estágio de mudas, mas a luz pode ser aumentada para 20.000 lux. A fertilização é usada alternadamente com Huaduoduo nº 8 e nº 1 (as proporções de nitrogênio, fósforo e potássio são 20:10:20 e 20:20:20, respectivamente). Durante o período de mudas, deve-se prestar atenção à direção e ao crescimento das novas folhas. Geralmente, elas são colocadas na direção leste-oeste, e as folhas são invertidas regularmente. Neste momento, o princípio da fertilização é baixo nitrogênio, alto fósforo e alto potássio.
Após 4 a 6 meses de cultivo, as mudas entram no estágio de mudas grandes. O método de manejo é o mesmo das mudas, mas o fertilizante é o Huaduoduo nº 1 (a proporção de nitrogênio, fósforo e potássio é 20:20:20).
2. Manejo tardio. O período de floração é o manejo do período de crescimento tardio. A floração da Phalaenopsis é promovida pela baixa temperatura, portanto, além de ser meticuloso no manejo, a temperatura também deve ser controlada. Primeiro, mantenha a temperatura acima de 20 ℃ por 2 meses e, em seguida, reduza a temperatura noturna para abaixo de 18 ℃. Os botões florais se formarão após 45 dias. Após a formação dos botões florais, a temperatura noturna é mantida em 18-20 ℃ e a temperatura diurna em 25-28 ℃. Pode florescer após 3-4 meses. A temperatura durante o período de floração é ligeiramente mais baixa, mas não inferior a 15 ℃. Após o desenvolvimento dos botões florais, os pilares devem ser erguidos, ou seja, antes que os caules das flores se estendam e ainda não tenham caído, os quais são fixados aos pilares, deixando espaço para que se alonguem e engrossem.
O manejo da água e dos fertilizantes é particularmente importante durante o período de floração. A rega deve ser realizada às 10h para evitar borrifar água diretamente sobre as flores. Após a rega, use um exaustor para ventilar, manter o ar fresco no galpão e dissipar a água residual o mais rápido possível. Nesse momento, é melhor aplicar 1000 vezes o Huaduoduo nº 2 (a proporção de nitrogênio, fósforo e potássio é de 10:30:20), dependendo da condição da própria Phalaenopsis.
A Phalaenopsis é suscetível à podridão mole e à mancha cinzenta. A podridão mole é extremamente contagiosa. Uma vez descoberta, as plantas doentes devem ser isoladas imediatamente. Plantas doentes podem ser controladas com manganês e zinco ou compostos orgânicos. Geralmente esterilizado a cada 15 dias.
Manutenção:
1. Meio de cultivo: O meio de cultivo comum para Phalaenopsis é principalmente plantas aquáticas e musgos.
2. Temperatura: A temperatura deve ser garantida primeiro ao cultivar Phalaenopsis em casa. Phalaenopsis gosta de um ambiente com alta temperatura e alta umidade. A temperatura mínima durante o período de crescimento deve ser mantida acima de 15 °C. A temperatura de crescimento adequada para Phalaenopsis é de 16 °C a 30 °C. Na virada do outono para o inverno e inverno para a primavera, e quando a temperatura estiver baixa no inverno, deve-se prestar atenção ao aquecimento. Geralmente, essa temperatura não é difícil de atingir em ambientes com equipamento de aquecimento no inverno, mas tome cuidado para não colocar as flores diretamente no radiador ou muito perto dele. Quando a temperatura estiver alta no verão, é necessário resfriar e prestar atenção à ventilação. Se a temperatura for superior a 32 °C, Phalaenopsis geralmente entrará em um estado de semi-dormência, e altas temperaturas contínuas devem ser evitadas. O período de floração ocorre em torno do Festival da Primavera. O resfriamento adequado pode estender o tempo de observação. Durante a floração, a temperatura noturna é melhor controlada entre 13 ℃ e 16 ℃, mas não abaixo de 13 ℃.
3. Rega: A Phalaenopsis é nativa da floresta primitiva, onde há mais neblina e temperaturas mais altas. A Phalaenopsis não possui pseudobulbos espessos para armazenar nutrientes. Se a temperatura do ar for insuficiente, as folhas ficarão enrugadas e fracas. Portanto, a Phalaenopsis deve ser cultivada e mantida em um ambiente ventilado e úmido. A umidade do ar adequada para o crescimento da Phalaenopsis é de 60-0%. A Phalaenopsis deve ser regada mais durante o período vigoroso de alongamento das novas raízes e menos regada durante o período de dormência após a floração. Regue uma vez por volta das 17h todos os dias na primavera e no outono. No verão, as plantas crescem vigorosamente, então regue-as uma vez às 9h e 17h todos os dias. No inverno, a luz é fraca e a temperatura é baixa. Regar uma vez a cada duas semanas é suficiente, de preferência antes das 10h. Em caso de onda de frio, não é adequado regar, mantenha-a seca e retome a rega após a onda de frio. O princípio da rega é ver seco e molhado. Quando a superfície do meio de cultivo estiver seca, regue-a abundantemente novamente. A temperatura da água deve estar próxima da temperatura ambiente. Quando o ar interno estiver seco, você pode usar um pulverizador para borrifar diretamente nas folhas. Não há problema em ver as folhas molhadas, mas tome cuidado para não borrifar a névoa de água nas flores durante o período de floração. A água da torneira deve ser armazenada por mais de 72 horas antes da rega.
4. Luz: Embora a Phalaenopsis prefira sombra, ainda é necessário permitir que a orquídea receba alguma luz, especialmente antes e depois do período de floração. A luz adequada pode promover a floração da Phalaenopsis e fazer com que as flores desabrochem brilhantes e duradouras. Geralmente, deve ser colocada em um local com luz difusa dentro de casa e não deixe a luz solar direta.
5. Ventilação: A Phalaenopsis precisa de ar fresco para o crescimento normal, portanto, a ventilação da Phalaenopsis doméstica deve ser boa, especialmente no período de alta umidade do verão. Uma boa ventilação deve ser usada para prevenir insolação e evitar infecções por pragas e doenças.
6. Nutrição: A Phalaenopsis deve ser fertilizada durante todo o ano e não deve ser interrompida, a menos que a baixa temperatura dure muito tempo. O inverno é o período de diferenciação dos botões florais da Phalaenopsis, e interromper a fertilização pode facilmente levar à ausência ou ao baixo número de flores. Durante a primavera e o verão, é o período de crescimento, e fertilizante líquido fino pode ser aplicado a cada 7 a 10 dias. Fertilizante orgânico é adequado, e uma solução nutritiva especial para Phalaenopsis também pode ser aplicada, mas não aplique quando houver botões florais, caso contrário, é fácil que os botões caiam prematuramente. No verão, quando as folhas crescem (ou seja, após o período de floração), fertilizantes de nitrogênio e potássio podem ser aplicados. O fertilizante para Phalaenopsis pode ser usado durante o período de crescimento dos caules das flores no outono e inverno, mas deve ser fino e aplicado a cada 2 a 3 semanas. A fertilização deve ser feita após a rega, à tarde. Após a fertilização repetida, lave o vaso e a planta da orquídea com bastante água para evitar que os sais inorgânicos residuais danifiquem as raízes.
7. Manejo após a floração: O período de floração geralmente ocorre por volta do Festival da Primavera, e o período de observação pode durar de 2 a 3 meses. Quando as flores murcham, as flores murchas devem ser cortadas o mais rápido possível para reduzir o consumo de nutrientes. Se os caules das flores forem cortados do 4º ao 5º nó na base, eles podem florescer novamente após 2 a 3 meses. No entanto, isso causará um consumo excessivo de nutrientes pela planta, o que não é propício para o crescimento no próximo ano. Se você quiser florescer bem novamente no próximo ano, é melhor cortar os caules das flores da base. Quando o substrato envelhece, ele deve ser substituído a tempo, caso contrário, a permeabilidade ao ar se deteriorará, o que causará apodrecimento das raízes, enfraquecerá o crescimento da planta e até mesmo a morte. Geralmente, é aconselhável trocar o vaso em maio, quando as novas folhas crescem.
Questões que precisam de atenção:
1. Rega com muita frequência: Amigos que cultivam Phalaenopsis estão sempre preocupados com a falta de água em Phalaenopsis. Independentemente de o meio de cultivo estar seco ou não, eles regam todos os dias, causando grave apodrecimento das raízes.
2. Temperatura muito baixa: As plantas com flores de Phalaenopsis geralmente são listadas no início da primavera e, depois de compradas para casa, geralmente são colocadas na sala de estar e em outros locais para apreciação. Embora a temperatura diurna nesses locais seja suficiente, a temperatura noturna é ligeiramente baixa. Por outro lado, a maioria das orquídeas cultivadas profissionalmente é cultivada em estufas bem equipadas. Em comparação, a temperatura e a umidade em casa são ligeiramente insuficientes, o que muitas vezes enfraquece o crescimento das plantas. Portanto, às vezes, não importa quão bem as orquídeas sejam mantidas, elas ainda não florescem.
3. Fertilização excessiva: Aplique fertilizante sempre que houver e ignore a concentração, pensando que a fertilização fará com que cresçam mais rápido. Vale ressaltar que as Phalaenopsis devem ser fertilizadas com fertilizantes finos, em pequenas quantidades e em várias aplicações. Lembre-se de não exagerar no "tônico", caso contrário, será contraproducente.
4. Plante plantas pequenas em vasos grandes: Acredita-se que o uso de vasos grandes pode proporcionar à Phalaenopsis um ambiente tranquilo e materiais suficientes. De fato, após o uso de vasos grandes, as plantas aquáticas não secam facilmente. Vale ressaltar que a Phalaenopsis gosta de ventilação, e a ventilação é confortável.
5. Sacos de secagem de flores: A maioria das orquídeas Phalaenopsis atuais são forçadas a florescer. Após a saída da base, o problema dos sacos de secagem é fácil de ocorrer após mudanças no ambiente. Nesse momento, não pense que está seco, não regue em excesso, mas aumente a umidade interna e controle a temperatura. A temperatura não deve ser muito alta. Ao comprar flores, tente escolher flores com pétalas grossas.
Tecnologia de cultivo de flores de corte
1. Introdução à Phalaenopsis
A Phalaenopsis é nativa de todas as regiões tropicais da Ásia. Na natureza, sua temperatura de crescimento diurna é de 28 a 35 °C e a temperatura noturna é de 20 a 24 °C. Ela prefere alta umidade relativa e sombra. Esta cultura absorve nutrientes através de raízes e folhas. O sistema radicular também é usado para fixar a planta.
2. Programa de melhoramento da Anthura
A Anthura possui uma equipe profissional de melhoramento, e os objetivos de melhoramento são divididos em flores em vasos e flores de corte. Esta empresa também é a única empresa que lista flores de corte como um programa de melhoramento. As características genéticas do pai e da mãe exigem diferenças dominantes para garantir que seus descendentes tenham herança estável, para que possam se tornar uma nova variedade. Suas fontes de sementes vêm de variedades que foram preservadas há 40 anos, bem como novas linhagens compradas da Ásia. O melhoramento de novas variedades inclui melhoramento híbrido, seleção, replicação e produção em massa. Leva de 7 a 9 anos para criar uma nova variedade. Leva 6 meses do acasalamento à formação das vagens frutíferas e 1 ano da semeadura à muda. Leva 1,5 ano da muda à floração. Leva 2 anos para fazer mudas de cultura de tecidos a partir de um pedúnculo e 1,5 ano da muda à floração, então 6,5 anos se passaram. E é somente nesta fase que as mudas são replicadas em grandes quantidades.
O programa de melhoramento de Anthura Phalaenopsis tem duas direções principais: flores de corte e flores em vasos. O programa de melhoramento inclui o formato e a cor das flores. Para flores de corte, os critérios de melhoramento mais importantes incluem o número de pedúnculos produzidos, a cor, a proporção da melhor qualidade, quanto menos ramos, melhor, a espessura e a força dos pedúnculos, o desenvolvimento dos pedúnculos e flores, o formato da flor, a sequência das folhas, as características de desenvolvimento da planta, as características de armazenamento e transporte pós-colheita e a vida útil do vaso. As características pós-colheita estão mais relacionadas à genética. O período de visualização pode variar de 5 dias a 6 semanas. Além dos principais critérios de melhoramento acima, outros critérios secundários de seleção também são usados para avaliar variedades, como a taxa de perdas e a resistência a doenças durante o processo de produção de orquídeas.
3. Características das mudas
A Anthura fornece mudas para cultura de tecidos e mudas em bandejas. As mudas para cultura de tecidos precisam ser encomendadas especialmente. Há dois benefícios para os clientes usarem mudas em bandejas: reduzir a perda de mudas durante o período de aclimatação e reduzir o período de cultivo em 5 a 7 meses. Cada bandeja contém 40 mudas, que podem ser transplantadas imediatamente quando entregues na estufa do cliente.
A largura da folha das mudas na bandeja retangular é de 10 a 14 cm e geralmente tem de 2 a 3 folhas bem crescidas. As mudas devem ser classificadas antes de serem transplantadas para o vaso macio de 12 cm. A Anthura não realiza esse trabalho de classificação para os clientes. Normalmente, o produtor divide as mudas na bandeja retangular em classes grandes e pequenas e, em seguida, as transplanta para diferentes canteiros. O período de cultivo das mudas é de 3 a 4 meses a mais do que o das mudas grandes. O
transplante de mudas para vasos macios de 12 cm ainda é feito principalmente por mão de obra. As mudas devem ser mantidas na vertical, colocadas no centro do vaso macio e plantadas na altura correta. Se o ponto de crescimento da planta for muito profundo, é fácil ser infectado por doenças. Se a profundidade do transplante for muito rasa, não haverá um bom suporte. O arranjo do vaso macio após o transplante é muito importante. Quando as folhas das orquídeas começam a bloquear a luz solar após o crescimento, os vasos devem ser desbastados e a distância entre os vasos macios deve ser aumentada.
IV. Plano de Cultivo
A área de cultivo de flores de corte de Phalaenopsis é dividida em duas fases:
1. Fase de crescimento: das mudas à planta madura.
2. Fase de floração: flores floridas e de corte para venda.
(I) Fase de crescimento
Quando o cultivo começa, variedades menores ou mudas com notas menores devem ser cultivadas em outro canteiro. Variedades maiores e notas maiores podem ser colocadas em um arranjo quadrado, mas os vasos devem ser desbastados antes que as folhas comecem a se tocar para evitar o crescimento de folhas finas e longas. Na Europa, a área do canteiro necessária para o estágio de crescimento é de cerca de 10% da área total de cultivo.
(II) Estágio de floração
Cálculo do custo econômico, há um período de floração de 5 anos
Após a planta desenvolver 4 a 5 folhas, ela é retransplantada para um vaso de 15 a 17 cm, e a distância entre os vasos pode ser fixada neste momento. A distância entre variedades com folhas maiores deve ser aumentada. Quando a orquídea atingir um tamanho suficiente e o sistema radicular estiver bem desenvolvido, esta orquídea pode ser usada como uma planta com flores.
Existem cerca de 20 plantas por metro quadrado em média, e leva 5 anos da floração até a produção comercial. Se as mudas forem muito pequenas ou o sistema radicular estiver mal desenvolvido, os pedicelos serão menores e as flores também. O tempo de envasamento não é longo e o tempo até o próximo caule é mais longo.
A phalaenopsis deve ser cultivada em vasos transparentes. Vasos transparentes garantem que elas cresçam mais vigorosamente e tenham melhor qualidade de raízes. Os vasos são colocados no canteiro e a ventilação deve ser boa. A largura do canteiro móvel deve ser inferior a 1,6 metros e a altura deve ser adequada para facilitar o corte.
5. Meio
A seleção do meio é baseada nos seguintes critérios: partículas grandes são usadas para drenagem e partículas finas (sem poeira) são usadas para reter e distribuir água e nutrientes. Se o meio contiver muita poeira fina, é fácil formar uma camada dura no fundo do vaso. O meio usado na Holanda é casca de árvore com comprimento de 12 a 16 mm e grama aquática com quantidade de 2 a 3 kg/m². Para recipientes grandes, como vasos de 14 a 24 cm, é adequado usar casca mais grossa (14 a 24 mm), mas deve ser misturada com partículas pegajosas ou meio de lava (lava). Em um vaso de 17 cm, adicionar plantas aquáticas apropriadas (2 a 3 kg/m²) pode fazer com que a água no meio seja distribuída uniformemente. Isso é especialmente importante no primeiro ano de cultivo. Dentro de um ano, as plantas aquáticas apodrecerão, mas as raízes já podem ser distribuídas efetivamente no vaso.
Além do meio, a drenagem do vaso também é importante. Após a irrigação, o fundo do vaso não deve ficar muito tempo cheio de água. Vasos transparentes podem reter as raízes no vaso, o que as deixará verdes. Se as raízes apenas descerem sem se enredar, a fixação das raízes não está correta. Após a irrigação, a água e os fertilizantes demoram mais para serem absorvidos, e a qualidade dos futuros caules das flores piorará. O uso de vasos transparentes pode verificar se as raízes ainda estão ativas e distribuídas uniformemente.
Mantenha o meio úmido durante o primeiro mês após o transplante. A superfície não deve estar muito seca. Se o teor de água do meio mudar muito drasticamente na primeira semana, será difícil remediar no período de cultivo posterior. No entanto, um meio muito úmido também pode causar problemas.
6. Sistema de irrigação
Os métodos de irrigação disponíveis são: 1. Use tubos de irrigação por gotejamento, 2. Use bicos fixos para irrigar de cima para baixo, 3. Use mão de obra, 4. Combine os métodos acima.
As folhas de Phalaenopsis podem absorver facilmente ureia e outros fertilizantes da superfície foliar durante a fertilização. Meios porosos são muito importantes para as raízes e, embora haja um efeito capilar negativo, apresentam mais vantagens. Nos estágios iniciais de crescimento, é muito útil irrigar as culturas com aspersores ou braços de irrigação. Na fase de floração, para evitar o mofo cinzento nas pétalas causado pela rega, é melhor usar tubos de irrigação por gotejamento. Quando há muitas flores no pedicelo, a rega por cima pode facilmente causar a sua quebra.
A água de irrigação não deve conter componentes químicos e microrganismos visíveis. Os íons sódio e cloreto contidos na água não devem exceder 100 mg/l, e o bicarbonato não deve ser excessivo. Se não houver uma boa fonte de água, deve-se usar água tratada por osmose reversa. A quantidade de água para irrigação está relacionada ao clima, ao meio e à idade da planta. No ambiente da Europa Ocidental, a quantidade de água para irrigação é aproximadamente a seguinte: uma vez a cada 7 a 10 dias no inverno e uma vez a cada 5 a 7 dias no verão. Durante o período de crescimento, a temperatura da água precisa estar entre 18 e 20°C para evitar a perda de raízes.
Durante o período de crescimento e no primeiro mês após a mudança para o vaso grande, a água deve ser aplicada por cima. Além de garantir que o meio esteja suficientemente úmido, também pode evitar que a camada superior do meio fique salinizada. Após o desenvolvimento completo das raízes, pode-se usar um sistema de irrigação por gotejamento. A água deve ser fornecida por cima pelo menos uma vez por ano para enxaguar o meio.
7. Fertilizante
A Phalaenopsis pode ser fertilizada com fertilizantes compostos ou fertilizantes nitrogenados diretos (fertilizantes de nitrato de amônio). A aplicação de fertilizantes varia dependendo da variedade. Se for usado fertilizante de base, ele deve conter uma mistura de Dolokal (L3-4 kg /) e PG, com uma faixa de pH de 5,2 a 6,2 e uma faixa de CE de 0,8 a 1,2 mS /cm. Um fertilizante nitrogenado muito alto causará crescimento excessivo de folhas. Se o valor de CE for muito alto, as raízes morrerão. Se for muito baixo, a planta carece de oligoelementos. A melhor maneira de medir a CE é coletar a água descarregada do fundo após a irrigação. Mais de 1,5 mS/cm significa que o meio neste vaso ficou salinizado. Normalmente, manchas vermelhas se formam nas raízes, que precisam ser enxaguadas com água limpa ou água com baixa CE.
A Phalaenopsis deve ser fertilizada durante todo o ano e a fertilização não deve ser interrompida a menos que a baixa temperatura dure muito tempo. O inverno é o período de diferenciação dos botões florais da Phalaenopsis, e interromper a fertilização pode facilmente levar à ausência de flores ou a poucas flores. A primavera e o verão são as estações de crescimento, e fertilizantes líquidos finos podem ser aplicados a cada 7 a 10 dias. Fertilizantes orgânicos são preferidos, e soluções nutritivas especiais para Phalaenopsis também podem ser aplicadas, mas não aplique quando houver botões florais, caso contrário, os botões cairão precocemente. No verão, quando as folhas crescem (ou seja, após o período de floração), fertilizantes de nitrogênio e potássio podem ser aplicados. No outono e no inverno, quando os caules das flores crescem, fertilizantes de fósforo podem ser usados, mas devem ser finos e aplicados a cada 2 a 3 semanas. O momento da fertilização é após a rega à tarde. Após a fertilização várias vezes, o vaso de orquídea e a planta de orquídea devem ser enxaguados com bastante água para evitar que sais inorgânicos residuais danifiquem as raízes.
8. Estágio de floração
Quando a planta tem 5 folhas maduras, ela pode ser induzida a florescer. Quando a planta estiver madura o suficiente e tiver passado por um período de transição, o pedicelo emergirá naturalmente. As flores podem ser vendidas em fevereiro ou março do ano seguinte, após a floração natural no outono. O período de floração pode ser controlado ajustando a temperatura e a luz. Quando todos os botões do pedicelo estiverem abertos, exceto o último, eles podem ser cortados e vendidos. Quando o pedicelo é cortado, ele geralmente tem três botões florais. O segundo pedicelo é retirado dos botões florais restantes e começa no botão superior. No entanto, leva mais tempo para forçar o novo pedicelo a florescer, portanto, se usar este método de floração natural primeiro e depois extrair o segundo pedicelo depende da qualidade necessária do pedicelo e do plano de vendas. Além do primeiro pedicelo, desde que a planta esteja saudável, um pedicelo duplo pode ser produzido pela segunda vez e pode ser vendido como flores de corte. Portanto, uma média de 2,5 pedicelos podem ser vendidos a cada ano. Após o pedicelo ser extraído, ele é mantido reto com uma corda para evitar que se dobre.
IX. Plantas com flores imaturas
Durante o período de crescimento, os pedicelos imaturos que são extraídos precisam ser removidos rapidamente. Eles podem ser removidos manualmente antes que endureçam. Se o pedicelo estiver duro, ele deve ser cortado com ferramentas. Antes da operação de remoção ou corte, as mãos e as ferramentas devem ser desinfetadas para evitar a propagação de doenças. Manter uma temperatura de 27 ° C durante o período de crescimento pode evitar esse fenômeno de floração prematura.
X. Ambiente de cultivo
(I) Temperatura
Phalaenopsis é uma planta tropical e a temperatura de cultivo deve ser mantida entre 15 e 34 ° C. A temperatura apropriada é a seguinte: 26 a 27 ° C durante o estágio de crescimento, 19 a 21 ° C durante o estágio de floração e, para obter mais pedúnculos, a temperatura pode ser mantida em 18 a 20 ° C por um total de 4 a 8 semanas. Quando não há luz suficiente ou a temperatura diurna é muito alta, ela deve ser mantida em 18 ° C para fortalecer a floração (induzindo botões florais). Como o crescimento das folhas também deve ser mantido durante o período de floração, o período de baixa temperatura não deve ser muito longo. Quando não há luz suficiente, se a temperatura for superior a 23 ° C por mais de 24 horas, isso causará crescimento vegetativo excessivo e perda de botões florais.
(II) Luz
1. Na região dos Países Baixos
Para obter o desenvolvimento adequado das folhas e raízes, é necessário fornecer luz suficiente. O excesso de luz causará marcas de queimadura nas folhas. Luz muito baixa (menos de 100 W /m2) causará estagnação do crescimento da planta, má qualidade, desenvolvimento inadequado dos botões florais e desenvolvimento deficiente das raízes. A quantidade apropriada de luz é 200 2. No verão com luz solar forte (1400 W/m2), uma rede de sombra de 80~85% deve ser usada.
2. Em áreas tropicais
, é necessário manter uma capacidade de sombreamento de 80~90%. Normalmente, uma rede fixa com uma sombra de 65% e outro conjunto de redes móveis com uma sombra de 65% são usados. Em áreas com chuva forte, um telhado de lona plástica deve ser usado para reduzir doenças e reduzir a lixiviação da água da chuva para o meio. (Observação: esta seção é voltada para instalações simples de abrigo contra chuva na Indonésia e em outros lugares, e não discute estufas subtropicais)
A quantidade apropriada de luz é a seguinte:
1. Estágio de crescimento: 5000~8000lux
2. Estágio de floração: 8000~15000lux
Em áreas com luz solar comum durante todo o ano, a demanda de luz pode ser aumentada em 20%. No entanto, deve-se prestar atenção à capacidade de refração da luz para que as folhas das orquídeas recebam luz uniforme. Quando a quantidade de luz for alta, uma alta umidade relativa deve ser mantida.
(III) Iluminação artificial
A iluminação artificial é benéfica para a temperatura das folhas, o microclima e o crescimento das mudas de orquídeas, e pode reduzir a perda de plantas. Suas características são as seguintes:
1. Crescimento de mudas em bandejas de plugues: promove o crescimento rápido e reduz a perda de plantas de orquídea
2. Estágio de crescimento: promove o crescimento rápido e melhor desenvolvimento
3. Estágio de floração: auxilia no desenvolvimento de pedicelos e botões florais, reduz a perda de botões florais e aumenta a qualidade.
No inverno, a Phalaenopsis requer pelo menos 12 a 14 horas de luz, 3500 a 4000 lux, por isso é adequado usar luz artificial. O uso excessivo de luz em tempo ensolarado fará com que as folhas fiquem vermelhas, causando estagnação do crescimento. Além disso, a planta da orquídea mantém um período escuro de pelo menos 8 horas para garantir que ela possa absorver dióxido de carbono.
(IV) Concentração de dióxido de carbono
Phalaenopsis é uma planta crassulácea que metaboliza ácido e absorve dióxido de carbono à noite. A concentração adequada é de 600 a 800 ppm.
(V) Umidade relativa
Phalaenopsis pode se proteger do estresse em baixa umidade devido à sua estrutura fisiológica, mas em um ambiente muito úmido, altas temperaturas e alta umidade são frequentemente acompanhadas de doenças. A faixa de umidade relativa mais adequada é de 60-80% UR. Em ambientes de alta temperatura e baixa umidade, a umidade relativa precisa ser aumentada. Os sistemas de equipamentos aplicáveis incluem o uso de equipamentos de pulverização de alta pressão para aumentar as partículas de névoa acima da estufa, borrifar água sob o canteiro, usar paredes de água e ventiladores, etc. No entanto, é necessário evitar molhar as plantações. Outro benefício adicional da umidificação é a redução da temperatura.
(VI) Outras informações
Quando as plantações crescem em um ambiente com alta umidade relativa, a temperatura diurna e a luz do sol podem ser aumentadas para manter uma temperatura constante dentro da estufa e manter uma boa circulação de ar. Portanto, a altura da estufa é preferencialmente 3-4 metros mais alta do que as plantas.
Para poder analisar os problemas enfrentados pelo crescimento das plantas, é muito importante medir e registrar o microclima. Por exemplo, a quantidade de luz, a temperatura e a umidade relativa devem ser medidas e registradas. A operação de medição pode usar um microcomputador ou um sensor portátil, e os valores máximos/mínimos diários devem ser medidos.
XI. Manejo de pragas e doenças
A higienização adequada e a remoção semanal de plantas infectadas podem prevenir a propagação da maioria das doenças. A infecção bacteriana é causada principalmente por gotículas de água que espirram no corpo da planta ou são afetadas durante o processo de transporte. Esta doença não pode ser controlada por agentes químicos. As várias doenças e seus métodos de transmissão são os seguintes:
1. Doenças bacterianas
A mancha marrom bacteriana é a doença mais grave da Phalaenopsis. Os sintomas são manchas marrons nas folhas. Elas são oleosas ou em forma de coração, circundadas por formas amarelas. Os métodos de tratamento incluem o ajuste da quantidade de nitrogênio na solução fertilizante, a remoção de plantas doentes e a manutenção de uma umidade relativa estável. Os agentes químicos não têm efeito sobre esta doença. Use plantas saudáveis em boas condições de crescimento para evitar este problema bacteriano.
2. Mofo
Grandes mudanças na umidade do meio ou valores de CE inadequados causam danos às raízes, levando o mofo a atacar o tecido. O método de tratamento é reduzir o valor de CE da água de irrigação e reduzir temporariamente o teor de umidade do meio.
3. Mofo cinzento
Outra doença causada por mofo é o mofo cinzento nas pétalas, que forma muitas pequenas manchas nas flores. A razão para isso é que a planta é mantida molhada por muito tempo ou a umidade relativa é muito alta.
4. Fusarium
Fusarium causa manchas triangulares pretas que se formam amarelas ou vermelho-escuras na base das folhas. As folhas cairão rapidamente. Esta doença é mais provável de ocorrer quando as raízes estão em água parada.
(ii) Vírus
: Os sintomas das orquídeas Phalaenopsis infectadas por vírus são flores menores e crescimento mais lento. No entanto, as características de crescimento de algumas variedades não são afetadas pela infecção por vírus. Os sintomas do vírus são mais óbvios durante o estágio de floração em baixa temperatura. O maior impacto dos vírus nas orquídeas Phalaenopsis é a taxa de crescimento.
(iii) Insetos e pequenos animais
1. Lesmas e caracóis:
Lesmas e caracóis mordem pequenos buracos em plantas jovens e podem danificar muitas plantas em apenas alguns dias. Eles também mordem as pontas das raízes. O uso de pesticidas pode controlar eficazmente esses pequenos animais.
2. Tripes :
Ácaros vermelhos causam ligeira deformação e mudanças severas de cor nas folhas. Porque eles são distribuídos em um estado concentrado, eles podem ser controlados com pesticidas.
3. Tripes: Tripes marrons geralmente podem ser encontrados em todas as partes e aparecem em grupos. Produtos químicos são difíceis de erradicar. Remover as plantas doentes é a melhor solução.
4. Sciaridae, mosquitos de fungo: Este inseto ataca as pontas das raízes. Aplicar ácaro predador (ácaro predador Hypoaspis, 100-150/2) e pendurar placas adesivas amarelas de insetos pode prevenir a infecção.
(IV) Anormalidades fisiológicas causadas pelo ambiente
1. Queda dos botões florais
No estágio de conclusão da floração, se a luz for muito forte e a temperatura muito alta, é fácil fazer com que os botões florais caiam dos pedicelos. A má qualidade da raiz também pode causar esse fenômeno. Flores e plantas que não passaram por uma fase de adaptação antes do transporte também terão queda dos botões.
2. Danos por frio durante o transporte:
Quando as plantas são transportadas da área de cultivo para a área de vendas, manchas vermelho-alaranjadas podem aparecer nas folhas, geralmente devido à morte celular causada por danos por frio. Outros estresses ambientais ou luz excessiva também podem causar isso.
(V) Danos por Phytophthora: devido ao uso de agentes químicos inadequados.
Phalaenopsis vermelho-vermelho
Família: Orchidaceae, Phalaenopsis
Número de aprovação: Yue Shenhua 2007003
Unidade de reprodução: Instituto de Pesquisa de Flores da Academia de Ciências Agrícolas de Guangdong
Fonte da variedade: Princesa Minho (Doritaenopsis Minho Princess)
Características: Esta é uma variedade multifloral de flor média. As características são estáveis e consistentes. A planta tem bom potencial de crescimento, folhas verde-claras, folhas largas e eretas. Os pedicelos das plantas com flores de 18 meses são grossos, com um comprimento médio do escapo de 50,9 cm, um número médio de ramos de 1,7, até 4, um número médio de ramos principais de 10 flores e um número total de flores de mais de 25. As flores são de cor brilhante, de formato redondo e 8,3 cm de diâmetro. As sépalas têm reticulações rosa, as pétalas têm reticulações vermelhas e há manchas brancas óbvias perto da coluna. As duas pétalas são mais brilhantes e mais escuras que as sépalas, com um contraste claro. O labelo é vermelho-púrpura profundo. Possui forte resistência ao calor. É um tipo de floração precoce, começando a florescer em meados de dezembro, fácil de florescer e o período de floração é de cerca de 3 meses.
Pontos-chave da tecnologia de cultivo: ⑴ Aplique fertilizante fino uma vez a cada 7 a 10 dias nas mudas, aplique 3500 vezes o fertilizante composto solúvel em água com N:P:K=20:20:20, e o intervalo entre as fertilizações é de 7 a 15 dias. O tempo pode ser um pouco mais longo no inverno, e 3000 vezes do fertilizante composto solúvel em água acima podem ser aplicadas; ⑵ Após quatro meses de crescimento em vasos de 2,5 polegadas, eles podem ser substituídos por vasos de 3,5 polegadas. É melhor usar 2500 vezes o fertilizante solúvel em água acima e fertilizar uma vez a cada 7 a 10 dias; ⑶ Aplique fertilizantes de fósforo e potássio 2 a 3 meses antes de subir a montanha; ⑷ Resfrie o ventilador de cortina de água na estufa ou estufa no verão e no outono para promover a diferenciação dos botões florais; ⑸ O mofo cinzento das pétalas é propenso a ocorrer na estação chuvosa, e a prevenção e o tratamento devem ser considerados.
Parecer de aprovação: Hongxia Phalaenopsis é uma variedade multifloral de flor média. A planta tem bom potencial de crescimento, com uma média de 10 flores nos ramos principais e um total de mais de 25 flores. Possui forte resistência ao calor. É adequada para plantio em estufas ou galpões com equipamentos e instalações de aquecimento e resfriamento em nossa província. Atende aos padrões de aprovação de variedades de cultivo da Província de Guangdong e foi aprovada.
Milão
Pseudônimo: Orquídea pérola, orquídea arroz,
orquídea árvore Família: Meliaceae, Aglaia
Origem e distribuição: Originária do sul da Ásia. Amplamente plantada em áreas tropicais do mundo. Distribuída em Fujian, Guangdong, Guangxi, Sichuan e Yunnan. Também cultivada em vasos no norte.
Características morfológicas:
Arbusto perene ou pequena árvore. Muitos ramos. O topo dos ramos jovens tem escamas enferrujadas em forma de estrela, que caem mais tarde. Folhas compostas pinadas ímpares, alternadas, com asas estreitas na raque, 3-5 folíolos, opostos, obovados a oblongos, obtusos no ápice, cuneados na base, glabros em ambos os lados, margem inteira e nervuras óbvias. Panículas axilares. As flores são amarelas e muito perfumadas. O cálice tem 5 lóbulos, e os lóbulos são redondos. A corola tem 5 pétalas, oblongas ou quase redondas, mais longas que o cálice. Os filamentos do estame são combinados em um tubo, que é mais curto que as pétalas. O ovário do pistilo é ovalado e densamente coberto por pêlos grossos amarelos. As bagas são ovaladas ou esféricas com escamas em forma de estrela. As sementes têm arilo carnudo. O período de floração é julho-agosto, ou floração em todas as estações. É
um arbusto perene ou pequena árvore da família Meliaceae, e uma variante de folhas pequenas da milanesa de folhas grandes. Os ramos são numerosos e densos; as folhas pinadas são alternadas, com 3 a 5 folíolos brilhantes; as flores são pequenas como o milho, amarelo-ouro, polígamas e dioicas, com panículas axilares; as flores desabrocham em brotos novos, com pico de floração no verão e no outono; quando florescem, a fragrância é transbordante e o aroma é como o das orquídeas.
Características do hábito:
Gosta de ambientes quentes, úmidos e ensolarados, não é resistente ao frio e tolera levemente a sombra. O melhor solo é solto, fértil e levemente ácido. A temperatura no inverno não deve ser inferior a 10 °C.
O Milan gosta de calor, sol e fertilizantes. A temperatura adequada para o crescimento é de 20 °C a 25 °C. Em circunstâncias normais, há luz solar suficiente e a temperatura é alta (cerca de 30 °C), e as flores que florescem têm uma fragrância forte. Se for colocado em um local sombreado no verão e uma grande quantidade de fertilizante de nitrogênio for aplicada ao mesmo tempo, é um dos principais motivos para o Milan não florescer ou florescer menos e ter uma fragrância leve. Portanto, durante o período de crescimento e desenvolvimento, o Milan precisa ser colocado em um local ensolarado ao ar livre para manutenção, e deve-se prestar atenção à aplicação de mais fertilizante líquido contendo mais fósforo. É melhor aplicar água de fertilizante de alúmen embebida em ossos triturados, espinhas de peixe, ossos de frango, etc., e frequentemente aplicar alguns fertilizantes contendo mais fósforo ou água de arroz fermentada, que são todos úteis para a formação de brotos e florescem mais, cor dourada e cheiro perfumado.
Milan gosta de umidade e a rega deve ser adequada durante o período de crescimento. Se você regar demais, é fácil causar apodrecimento das raízes, folhas amarelas e murchas; se você regar demais durante o período de floração, é fácil fazer com que flores e brotos caiam; se você regar muito pouco, isso fará com que as bordas das folhas sequem e os brotos murchem. Portanto, quando a temperatura estiver alta no verão, além de regar 1 a 2 vezes ao dia, você também deve borrifar frequentemente os galhos e folhas com água limpa e borrifar água no solo para aumentar a umidade do ar. Ao mesmo tempo, a fertilização também deve ser adequada. Como a milanesa floresce muitas vezes ao ano, após cada floração, você deve aplicar de 2 a 3 vezes o fertilizante líquido fino totalmente decomposto, para que ela possa florescer continuamente e exalar uma fragrância forte. A milanesa gosta de solo ácido, e plantas em vasos devem usar solo de cultivo composto principalmente de folhas de fungos. Durante o período de crescimento vigoroso, borrife uma solução de sulfato ferroso a 0,2% uma vez por semana, e as folhas ficarão verdes e as flores, abundantes.
Técnicas de propagação:
A propagação é feita por estacas, alporquia de galhos altos ou semeadura. A planta gosta de calor e bastante luz solar.
Alporquia e estacas são comumente utilizadas para propagação. Alporquia, principalmente em altitudes elevadas, selecionando galhos lignificados de um ano na estação chuvosa, fazendo um anel de descascamento de 1 cm de largura a 20 cm da base, aplicando musgo ou turfa na parte do anel de descascamento e, em seguida, amarrando-a com um filme plástico. Ela criará raízes em 2 a 3 meses. Para estacas, corte os galhos superiores e tenros a cerca de 10 cm de junho a agosto, insira-os na turfa e eles começarão a criar raízes após 2 meses.
Cultivo e manejo
Preste atenção à sombra para mudas de milão em vasos e evite exposição forte ao sol. Depois que as mudas desenvolverem novas folhas, fertilize uma vez a cada 2 semanas, mas a quantidade de rega deve ser controlada e não deve ser muito úmida. Além da sombra ao meio-dia no meio do verão, ela deve ser exposta à luz solar com mais frequência, para que o milão não só floresça mais vezes, mas também tenha uma fragrância forte. No norte do rio Yangtze, deve ser movido para dentro de casa para manutenção no inverno.
Use solo solto, bem drenado e respirável para plantas em vasos. Replante uma vez a cada 1 a 2 anos e fertilize uma vez a cada 1 a 2 semanas durante o período de crescimento. É plantada principalmente em jardins no sul; plantas em vasos no norte devem ser colocadas ao ar livre em locais onde possam ser expostas diretamente à luz solar na primavera, verão e outono. Mova-se para dentro de casa para um local com luz solar direta no inverno, e a temperatura de inverno deve ser acima de 10 ℃.
Controle de pragas e doenças
1. Para pulgões, borrife as plantas com pontas de cigarro ou água com pimenta. Você também pode borrifar com uma diluição de 800 vezes de afidicida. Se a quantidade for pequena, você pode usar uma pequena escova para escová-la manualmente. Para
outros métodos de controle, consulte rosas. 2. Para cochonilhas, borrife com uma diluição de 1500 vezes de Jiesha. Se a quantidade for pequena, você pode usar uma escova para escová-la manualmente. Para outros métodos de controle, consulte Clivia miniata.
3. Para aranhas arco-íris, borrife as plantas com diclorvos 1000 vezes ou dimetoato 2000 vezes. Para outros métodos de controle, consulte maçãs silvestres.
4. Fuligem Esta doença é propensa a ocorrer em altas temperaturas, alta umidade e pouca ventilação.
Métodos de controle: Melhore o ambiente, lave as folhas e galhos com água ou borrife com uma diluição de 1000 vezes de 70% de tiofanato de metila. Para outros métodos de controle, consulte rosas.
Valor e Uso:
A milanesa é uma planta florífera muito apreciada. É perfumada quando floresce. Como flor comestível, pode ser usada para extrair essências.
Plantas de milanesa em vasos podem ser exibidas em salas de estar, salas de estudo e varandas. São frescas e elegantes, reconfortantes para o coração e o corpo. A milanesa também é uma excelente árvore paisagística em pátios ao sul.
A linguagem das flores de Milão:
Com amor, a vida florescerá
Por que é difícil cultivar a milanesa?
A milanesa é produzida em Fujian, Guangdong, Sichuan, Yunnan e no Sudeste Asiático, e é uma espécie de árvore subtropical. Ela gosta de clima ameno e úmido. Como a milanesa é uma planta do sul, é difícil cultivá-la em ambientes fechados em Pequim, especialmente na cidade. É necessária uma manutenção cuidadosa. Sua milanesa tem folhas caídas. Como não estou no local, os motivos podem ser muitos, como pH do solo, pH da água e problemas com fertilizantes. Aqui estão alguns pontos técnicos para o cultivo da milanesa no norte: A milanesa é plantada principalmente com turfa, folhas podres e solo arenoso no norte. As famílias podem usar solo de Clivia (antigo) e solo arenoso simples misturados ao meio para fazer solo de cultura. O vaso não deve ser muito grande e fertilizantes alcalinos não devem ser adicionados ao solo. O fundo do vaso deve ser preenchido com uma camada de drenagem. Após o plantio das mudas, elas devem ser colocadas sob sombra densa para manutenção. Quando o tempo estiver seco, borrife água nas folhas e no solo ao redor todos os dias para manter o ambiente úmido. Após o surgimento das novas folhas, mova-as para um local com sombra esparsa e adapte-se gradualmente à luz forte, e as flores ficarão mais perfumadas. Para mudas de flores plantadas em vasos na primavera, a adubação de cobertura deve ser iniciada por volta do início do outono, de preferência com fertilizante líquido orgânico fino. A partir do segundo ano, durante o pico da estação de crescimento, a adubação de cobertura com fertilizante líquido orgânico deve ser feita a cada 20 dias. Se puder ser aplicada alternadamente com uma solução mista de ureia a 0,1% e fosfato dissódico de potássio a 0,2%, as flores e folhas ficarão mais viçosas. O solo do vaso deve ser mantido sempre úmido e nunca deve vazar água ou causar seca, mas não deve ficar molhado por muito tempo. Se plantada em ambientes internos, a ventilação deve ser reforçada e a muda deve ser girada para fora a cada 15 dias ou mais. Ela precisa receber luz solar suficiente quando movida para ambientes internos no inverno, e a temperatura ambiente mínima não deve ser inferior a 8°C. Controle a água e proíba fertilizantes, e preste atenção à abertura e ao fechamento de portas e janelas para evitar vento frio direto e poluição por fumaça. Evite danos causados por cochonilhas e fuligem. No norte da China, mova-a para fora para manutenção após o vento seco do final de abril ao início de maio. O milanês pode ser replantado a cada dois anos. O milanês deve ser podado e moldado desde jovem, mantendo um tronco principal de 15 a 20 cm de altura. Não deixe os galhos principais crescerem para fora do solo, mas pode os galhos acima do tronco principal de 15 cm de altura para tornar a planta mais cheia. Os galhos inferiores de plantas perenes velhas frequentemente envelhecem e morrem. Portanto, é aconselhável podar curto a cada dois anos na estação quente no norte para promover a germinação de brotos adventícios na base dos galhos principais e o crescimento de novos galhos laterais, de modo a manter a árvore simétrica, forte, exuberante e florida
.
Pêssego, também conhecido como: pêssego rosa, pêssego de mil folhas
Nome latino: Prunus persica Batsch. var. duplex Rehd.
Família: Rosaceae, Prunus
Distribuição de origem:
nativa do noroeste da China, norte da China, leste da China, sudoeste da China, etc. Agora foi introduzida e cultivada em vários países ao redor do mundo.
Características morfológicas:
O pessegueiro é uma pequena árvore caducifólia, de até 8 metros de altura, geralmente controlada a 3-4 metros após a formação, com galhos marrom-avermelhados, sem pelos; as folhas são elípticas lanceoladas, com 7-15 cm de comprimento, com pontas acuminadas. As flores são solitárias ou duplas nas axilas das folhas, pétalas duplas, rosadas. Outras variantes incluem branco, vermelho-escuro, dourado (variegado), etc.
Reprodução e cultivo:
Para manter a excelente qualidade, deve ser propagado por enxertia, e o porta-enxerto é a faia. Usando a tecnologia de brotamento de verão, a taxa de sobrevivência do enxerto pode ser tão alta quanto 90% ou mais. As operações específicas são as seguintes:
1. Seleção do rebento. O pessegueiro-mãe deve ser forte e livre de pragas e doenças, e ter excelentes flores e frutos. Selecione os novos brotos do ano com galhos grossos e botões cheios como o rebento.
2. Método de enxertia. Para a brotação de verão, você pode cortar os botões, ou os botões com menos madeira, e descascar a casca do caule do porta-enxerto. Corte o rebento da árvore-mãe, ou seja, corte as folhas e deixe o pecíolo. Use a ponta de uma faca para cortar para cima 1 cm abaixo do botão do rebento, 1,5-2 cm de comprimento, o interior do botão deve ter um pouco de madeira, o botão está localizado no meio do botão do enxerto. O estoque pode ser selecionado como uma muda grossa de um lápis, o caule está a 3-5 cm do solo e a parte vertical do lado norte do tronco é selecionada. O primeiro corte é ligeiramente com madeira e cortado verticalmente por 2 cm. Corte 1/2-2/3 da casca que foi cortada, insira o botão do enxerto no estoque e a camada de formação está firmemente conectada. Preste atenção especial para não deixar lacunas na parte inferior do estoque cortado e combine firmemente. Enrole a fita plástica à esquerda por 2 círculos e depois à direita por 2 círculos sob o botão do enxerto e amarre-a uniformemente para evitar que o botão seque, combine firmemente e exponha o botão do enxerto. Preste atenção à época da enxertia dos botões. É melhor fazê-lo em meados de junho a meados de julho no sul e de meados de julho a meados de agosto no norte.
3. Manejo após a enxertia. 10 a 15 dias após a enxertia dos botões, o pecíolo fica amarelo e cai, o que é um símbolo de sobrevivência. Se o pecíolo ficar preto, significa que não sobreviveu. Quando as mudas sobreviventes desenvolverem novos brotos e se curarem completamente, remova a fita plástica, corte o caule 1 cm acima do ponto de brotação e limpe-o após a germinação. Ao mesmo tempo, combine a fertilização, geralmente aplicando fertilizante composto de 1 a 2 vezes, para promover a lignificação dos brotos e garantir a resistência ao frio. Para prevenir e controlar pulgões, pulverize 2.000 vezes com solução de dimetoato. Quando as folhas apresentarem a doença do enrolamento, use uma mistura de calda sulfocálcica.
Hábitos ecológicos:
Gosta de luz e é resistente à seca. Requer solo fértil com boa drenagem. Durante o período de crescimento, requer manejo intensivo, fertilização, irrigação, capina e controle de pragas. Não é tão resistente ao frio quanto os pêssegos.
Uso em jardins:
As flores do pessegueiro são grandes e coloridas, além de charmosas e belas. São adequadas para plantações à beira de lagos, riachos, estradas e parques. Também são adequadas para decoração de pequenos pátios e para observação em vasos. Também são frequentemente usadas para flores de corte e bonsai. A mais comum é o
pessegueiro-chorão.
Nome latino: Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
Outros nomes: flor Jiujie, chá Jiujie, Jiugulian, Zhonggufeng
Nome de família: Chloranthaceae, Sarcandra
Características morfológicas:
erva perene ou subarbusto, de 50 a 120 cm de altura, com caule ereto, verde e glabro, nós inchados e cristas e sulcos longitudinais óbvios entre os nós. As folhas únicas são opostas, pecioladas; as folhas são coriáceas, ovaladas-oblongas, com 6 a 16 cm de comprimento e 3 a 7 cm de largura; o ápice é gradualmente pontiagudo, a base é pontiaguda ou cuneiforme, a margem é grosseiramente serrilhada, exceto perto da base, e há uma glândula na extremidade dos dentes; as estípulas têm formato de bainha, com pequenos dentes afiados salientes em ambos os lados. As flores são pequenas, amarelo-esverdeadas, unissexuais, na mesma planta, e as flores masculinas e femininas são fundidas nas axilas de brácteas mutuamente muito pequenas para formar uma inflorescência terminal em espiga curta; Possui 1 estame, o conectivo é inchado em formato oval e as anteras são 2 câmaras, crescendo na parte superior do conectivo; o ovário é 1 câmara, oval, e o estigma é séssil. Os frutos são drupiformes, esféricos e vermelho-vivo quando maduros. O período de floração é de agosto a setembro e o de frutificação de outubro a novembro.
Hábitos de crescimento:
A grama-coral selvagem geralmente cresce na sombra e em locais úmidos sob as florestas perenes de folhas largas nas encostas e vales a uma altitude de 400 a 1500 metros. É adequada para climas quentes e úmidos, gosta de ambientes frescos e evita luz solar direta forte, altas temperaturas e secura. Gosta de solos franco-arenosos com uma camada profunda de húmus, soltos e férteis, ligeiramente ácidos, e evita solos pesados, pobres, endurecidos e encharcados. A maioria das gramas-coral tem raízes fibrosas, que geralmente estão distribuídas na camada superficial do solo e são facilmente arrancadas quando colhidas. As raízes têm forte capacidade de brotação e frequentemente se ramificam dos rizomas próximos ao solo, fazendo com que as plantas pareçam touceiras. As plantas cultivadas a partir de sementes começam a dar frutos no segundo ano após o plantio.
Função medicinal:
Toda a planta tem sabor picante e amargo, além de natureza neutra. Possui efeitos antibacterianos e anti-inflamatórios, eliminando o calor e desintoxicando, dissipando gases e umidade, promovendo a circulação sanguínea e aliviando a dor, além de promover a menstruação e a consolidação óssea. É usada para tratar diversas doenças inflamatórias, dores articulares reumáticas, feridas, inchaços, lesões por quedas, fraturas, etc. Nos últimos anos, tem sido usada para tratar câncer de pâncreas, câncer gástrico, câncer retal, câncer de fígado, câncer de esôfago, etc., com efeitos significativos.
Distribuição nacional:
Produzido em Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Taiwan, Guangdong, Guangxi, Hunan, Sichuan, Guizhou e Yunnan. No exterior, é distribuído na Coreia do Norte, Japão, Malásia, Filipinas, Vietnã, Camboja, Índia e Sri Lanka.
Técnicas de cultivo
1. Ambiente de crescimento
É aconselhável plantar em encostas, campos em fileiras ou em solo arenoso, junto a riachos de montanha e à sombra de árvores do vale com fontes de água convenientes. Cave a terra no outono e no inverno, deixe-a secar naturalmente e prepare-a antes do plantio na primavera seguinte. É preferível escolher um terreno sob uma floresta latifoliada perene, úmido, com solo profundo e textura solta. Ao preparar a terra, aplique 2.000 kg de terra de curral e fertilizantes diversos por mu, are o solo, gradagem fina e nivelamento, e faça sulcos altos com 1 metro de largura.
2. Método de reprodução
(1) Propagação por estacas Em março ou abril, selecione ramos de 1 a 2 anos de plantas saudáveis, corte-os em 2 a 3 nós, estacas de 10 a 15 cm de comprimento, junte-os em pequenos feixes e mergulhe suas bases em solução de pó enraizador ABT nº 3 0,05 ml/L por 2 a 3 minutos ou mergulhe-os em solução NAA 1 ml/L antes do corte. O tempo de enraizamento das estacas tratadas é significativamente reduzido e a taxa de sobrevivência é de quase 100%. Após o tratamento das estacas, elas são inseridas obliquamente no solo no canteiro preparado com espaçamento entre linhas de 5 cm x 0 cm, deixando 1 nó na superfície do solo, pressionando firmemente e regando abundantemente. Se o canteiro não estiver fechado, é melhor construir um abrigo de sombra para mantê-lo úmido o tempo todo. Cerca de 30 dias após o corte, as estacas criarão raízes e começarão a brotar. Após a sobrevivência, deve-se atentar para a soltura do solo e a remoção de ervas daninhas, e aplicar esterco humano e animal diluído a tempo para promover o crescimento das mudas. Após 10 a 12 meses de cultivo, elas podem ser transplantadas.
(2) Propagação de sementes: Quando os frutos estiverem maduros e vermelhos, de outubro a dezembro, colha-os e misture-os com areia fina e úmida (sementes: areia úmida = 1:2). Armazene-os em local seco e ventilado, dentro de casa, ou coloque-os em caixas de madeira e armazene-os em local ventilado, dentro de casa. Retire as sementes e semeie-as em fevereiro ou março da primavera seguinte. Cave sulcos de semeadura de 2 a 3 cm de profundidade com espaçamento de 20 cm entre linhas no canteiro preparado, semeie as sementes uniformemente nos sulcos, cubra-os com cinzas de terra de fogo ou terra fina até que as sementes fiquem invisíveis, cubra a superfície do cume com grama e construa um abrigo de sombra. As mudas surgirão cerca de 20 dias após a semeadura, e a cobertura de grama deve ser removida a tempo. Durante o período de crescimento das mudas, o solo deve ser solto e capinado com frequência, e a cobertura deve ser realizada a tempo. Se as mudas forem cuidadosamente manejadas durante a fase de muda, elas podem ser transplantadas em novembro ou dezembro do mesmo ano.
(3) A propagação por divisão é realizada no início da primavera ou no final do outono. Primeiramente, corte a parte aérea da planta a 10 cm do solo para fins medicinais ou como material de corte, depois desenterre o porta-enxerto, divida-o em mudas com raízes de acordo com o caule e plante-o diretamente no campo com espaçamento entre linhas de 20 cm × 30 cm. Após o plantio, regue continuamente para manter o solo úmido. Preste atenção à capina e à fertilização após a sobrevivência. Este método é simples, tem alta taxa de sobrevivência e a planta cresce rapidamente, mas o coeficiente de reprodução é baixo.
(4) O transplante de sementes e mudas propagadas por estacas é geralmente feito em novembro ou dezembro do ano corrente ou em fevereiro ou março da primavera seguinte. Plante-as em canteiros preparados com espaçamento de 20 cm × 30 cm e regue-as abundantemente para que as raízes se estabeleçam. Após a sobrevivência, o manejo em campo precisa ser reforçado em tempo hábil.
3. Gestão de campo
(1) Verifique as mudas e replante-as. Inspecione as mudas imediatamente após o transplante. Se encontrar mudas mortas ou faltando, replante-as com terra para garantir que todas estejam intactas.
(2) Interlavoura e capina: As ervas daninhas devem ser removidas a tempo, ainda na fase de muda, e o solo deve ser revolvido adequadamente. Geralmente, a interlavoura deve ser realizada de 3 a 4 vezes por ano para manter o solo solto e livre de ervas daninhas.
(3) Irrigação e drenagem: após o plantio, o solo deve ser mantido úmido o tempo todo. Em caso de seca, a irrigação e a rega devem ser realizadas em tempo hábil. Em épocas de chuva, se houver acúmulo de água no campo, ela deve ser drenada a tempo para evitar o apodrecimento das raízes.
(4) Adubação de cobertura: Geralmente, a adubação de cobertura é feita uma vez na primavera e no verão de cada ano. 6 a 7 kg de nitrato de amônio ou ureia e 2 a 3 kg de cloreto de potássio são aplicados por mu, e a água é adicionada. No inverno, o esterco de curral é aplicado uma vez, em combinação com o cultivo do solo. Esterco de cerca ou esterco composto é aplicado na zona radicular das plantas, e o solo é coberto com fertilizante na borda da vala. Isso não só mantém o solo aquecido e previne o frio, mas também promove o crescimento precoce das plantas na primavera seguinte.
(5) Consórcio e sombreamento. O capim-coral é tolerante à sombra e prefere luz difusa, por isso é melhor plantá-lo sob florestas perenes de folhas largas. Se for plantado em encostas ou em fileiras de campos sem condições de sombra, culturas altas, como o milho, podem ser consorciadas nos campos para fornecer sombra adequada. O manejo do consórcio de culturas pode promover o crescimento do capim-coral e aumentar a renda econômica.
4. Controle de pragas e doenças
Como a grama-coral acaba de ser transformada de plantas selvagens em plantas domésticas, ela apresenta forte resistência a doenças e pragas de insetos. Até o momento, não foram encontradas doenças ou pragas graves, portanto, não há necessidade de prevenção ou controle. No entanto, se as condições de sombreamento do campo forem precárias e o sol estiver forte no verão, as folhas serão queimadas, as pontas das folhas ou as folhas verdes ficarão manchadas e murchas e, em casos graves, as folhas inteiras serão queimadas. Medidas como irrigação para reduzir a temperatura e melhorar as condições de sombreamento podem ser adotadas para reduzir os danos.
Colheita e processamento
É relatado que o teor de ingrediente ativo das folhas de capim-coral é maior do que o das raízes e caules. Portanto, durante o período de crescimento, as folhas velhas verde-escuras na base da planta podem ser colhidas e secas ou processadas diretamente em extratos. Geralmente, a colheita é no outono. A planta é cortada de 5 a 10 cm acima do solo, lavada e seca para uso medicinal. Também pode ser processada diretamente em extratos e entregue a fábricas farmacêuticas como matéria-prima para a produção de medicamentos patenteados chineses. Geralmente, no primeiro ano de plantio, 200 a 300 kg de produtos secos podem ser produzidos por mu, e a produção pode aumentar ano a ano depois disso, com um máximo de mais de 600 kg por mu. A qualidade dos materiais medicinais é melhor quando não há ervas daninhas, lama, picadas de insetos e mofo.
Métodos simples para cultivo de flores em casa 1. Seis métodos de regar flores
① Regar flores com chá residual O chá residual é usado para regar flores, o que pode não apenas manter a umidade do solo, mas também adicionar nitrogênio e outros nutrientes às plantas. No entanto, a rega deve ser regular e adequada, de acordo com a umidade do vaso, e não pode ser feita enquanto o chá residual é derramado.
2 Regar flores com leite estragado Após o leite estragar, adicionar água para regar as flores é benéfico para o crescimento das flores. Mas é necessária mais água para torná-lo mais diluído. Leite não fermentado não é adequado para regar flores, pois gera muito calor durante a fermentação, o que "queima" as raízes (apodrece as raízes).
3 Regar flores com água fervida fria Usar água fervida fria para regar flores pode tornar flores e árvores exuberantes e coloridas, e pode promover a floração precoce. Se usado para regar samambaias-aspargos, pode fazer com que seus galhos e folhas cresçam horizontalmente e cresçam curtos e densos.
4 Regar flores com água morna No inverno, faz frio e a água é fria, por isso é melhor usar água morna para regar as flores. É melhor colocar a água dentro de casa e esperar até que esteja próxima da temperatura ambiente antes de regar. É melhor se a temperatura da água atingir 35 ℃ antes da rega.
⑤ Regar flores com água de arroz Usar água de arroz regularmente para regar milan e outras flores pode deixar seus galhos e folhas exuberantes e as cores brilhantes.
⑥ Regar flores quando ninguém está em casa. Pessoas que amam cultivar flores, como aquelas que estão fora de casa por dez dias ou meio mês por causa de visitas a parentes ou viagens de negócios, não têm ninguém para regar as flores. Neste momento, você pode encher um saco plástico com água, furar um pequeno furo no fundo do saco com uma agulha e colocá-lo no vaso de flores. O pequeno furo fica próximo ao solo e a água vazará lentamente para umedecer o solo. O tamanho do furo deve ser bem controlado para evitar que a água vaze muito rápido. Ou coloque um recipiente cheio de água fria ao lado do vaso de flores, encontre uma tira larga de pano com boa absorção de água, coloque uma extremidade na água do recipiente e enterre a outra extremidade no solo do vaso de flores. Desta forma, o solo pode permanecer úmido por pelo menos meio mês e as flores não murcharão.
2. Dois métodos de fertilização
① Fertilizante de pedra medicinal Polvilhe uma camada de partículas de pedra medicinal no vaso de flores para promover o crescimento das flores e prolongar o período de floração.
② Fertilizante de casca de ovo triturada Esmague a casca do ovo e enterre-a no vaso de flores. É um bom fertilizante que pode fazer as flores em vasos crescerem exuberantemente, com folhas exuberantes e flores brilhantes.
3. Colete fertilizante orgânico para flores em vasos
Não é aconselhável usar fertilizantes químicos com frequência para o cultivo de flores em casa. Os principais fertilizantes, como nitrogênio, fósforo e potássio, necessários para o cultivo de flores, podem ser coletados na vida diária. Por exemplo: resíduos mofados e não comestíveis de amendoim, feijão, sementes de melão e grãos são todos fertilizantes que contêm nitrogênio. Após a fermentação como fertilizante de base ou imersão em solução como cobertura, eles podem promover o crescimento de flores e árvores; espinhas de peixe, ossos quebrados, penas de galinha, cascas de ovo e unhas e cabelos cortados de pessoas são ricos em fósforo. Misture esses resíduos com o solo de cultivo antigo, adicione um pouco de água, coloque-os em um saco plástico e guarde-os em um canto. Após um período de decomposição, eles podem se tornar excelentes fertilizantes orgânicos. Se esses resíduos forem embebidos em uma solução e usados como cobertura, as flores de vasos domésticos podem ser brilhantes e frutíferas. Além disso, água de arroz fermentada, água de broto de feijão, água de cinzas de plantas, água da chuva e águas residuais de aquários contêm certos níveis de nitrogênio, fósforo e potássio. Desde que sejam usados com moderação, promoverão o crescimento e o desenvolvimento de flores e árvores.
4. Cascas de frutas podem neutralizar o solo alcalino para vasos.
Algumas flores no sul não sobrevivem ou florescem facilmente em vasos de plantas no norte. Isso ocorre porque o solo do vaso é muito alcalino. Existem muitas maneiras de neutralizar o solo alcalino. Este método consiste em mergulhar a casca e o miolo da maçã descascados em água fria. Use essa água com frequência para regar o vaso de flores, o que pode reduzir gradualmente a alcalinidade do solo do vaso e é propício ao crescimento de certas plantas.
5. Prevenção de doenças em flores
No início da primavera, várias flores entrarão em uma estação de crescimento vigoroso. Neste momento, você pode borrifar 1% de líquido bordalês nas folhas e costas de 1 a 3 vezes para prevenir doenças. O método de preparação do líquido bordalês 1% é: 1 grama de sulfato de cobre, esmague-o e adicione 50 ml de água quente para dissolver; em seguida, use 1 grama de cal viva, use algumas gotas de água para pulverizá-lo, adicione 50 ml de água, filtre o resíduo; despeje essas duas soluções no mesmo recipiente ao mesmo tempo e mexa bem, e finalmente um líquido bordalês azul-celeste transparente será formado.
6. Dois métodos para matar insetos e formigas em vasos de flores
① Quando pequenos insetos voadores aparecerem no vaso de flores, você pode usar três ou quatro cotonetes (cotonetes), mergulhá-los em diclorvos, para que não pinguem, e então inserir a extremidade do cabo no solo do vaso ao redor da planta, e os insetos voadores podem ser eliminados.
2. Quando aparecerem formigas no vaso, deixe as pontas de cigarro e o tabaco de molho em água quente por um ou dois dias. Quando a água ficar marrom-escura, borrife um pouco da água nos caules e folhas das flores, dilua o restante e despeje no vaso. As formigas podem ser eliminadas.