Conhecimento básico sobre cultivo de flores em vasos domésticos

　　Como diz o ditado, "Um ambiente não precisa ser grande para ser elegante, desde que haja muitas flores para deixá-lo perfumado". Colocar algumas flores e plantas dentro de casa, com folhas e flores verdes e perenes o ano todo, é realmente cheio de primavera e vitalidade.

　　Ao cultivar flores em casa, as plantas em vasos são geralmente o tipo principal. Devido às condições limitadas, não plante muitas; de 10 a 15 vasos são adequados. As flores que você escolher devem incluir, preferencialmente, flores de folhagem, flores floridas, flores que dão frutos, flores perfumadas e flores ornamentais, para que as variedades sejam ricas e diversificadas.

　　Se você planta flores em casa principalmente para decorar sua casa, você pode plantar mais plantas de folhagem adequadas para plantio interno, como a seringueira, Schefflera arborvitae, Monstera deliciosa, Spathiphyllum, palmeira areca, palmeira bambu, coqueiro miniatura, Aspidistra, Chlorophytum comosum, hera verde, samambaia aspargo, Clivia, etc. Essas flores e árvores são tolerantes à sombra e precisam apenas de luz fraca ou luz dispersa para crescer normalmente.

　　Se você planta flores em casa com o propósito de observar, você pode plantar mais flores e bonsais que permitam a observação de flores, frutos e caules, como rosas, camélias, azaléias, milanáceas, jasmins, hibiscos, romãs, kumquats, bambu barriga de Buda, bambu da sorte, cicadáceas, pinheiros de cinco agulhas, tocos de olmo, tocos de figueira-de-bengala, etc.

　　Ao plantar flores em casa, você também deve considerar a combinação de variedades de flores para as quatro estações.

　　Na primavera, as plantas com flores são as principais, como a camélia, a azaléia, a flor de ameixeira, o narciso, o jasmim de inverno, etc., além de algumas plantas de folhagem e bonsai de rocha.

　　No verão, use principalmente flores perfumadas e flores de cores frias, como orquídea branca, milanesa, jasmim, íris, hortênsia, etc., com algumas plantas de folhagem e flores herbáceas;

　　No outono, as plantas que mais gostam de frutas são as principais, como romã, piracanta, kumquat, daidai, uvas em vasos, etc., com algumas plantas de folhas coloridas, como liquidambar, poinsétia, bordo triangular, bordo vermelho, bordo de penas, ginkgo, coral de folha de pêssego dourado, etc., e algumas flores de grama e bonsai de tocos de árvores;

　　No inverno, as plantas de folhagem são o foco principal, com algumas flores sazonais e bonsai de rocha. As plantas de folhagem devem ser perenes e resistentes ao frio, como cicadáceas, palmeiras-bambu, palmeiras-areca, seringueiras, seringueiras, penas de primavera, plantas-aranha, plantas-aranha, etc. As flores sazonais incluem ciclâmen, clivia, poinsétia, amarílis, cinerária, prímula, narcisos, etc.

　　Se precisar purificar o ar interno à noite, escolha plantas suculentas, como cactos, peras espinhosas, cactos-de-sombra-da-montanha, cactos-de-natal e plantas rabo-de-andorinha. Essas plantas podem absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio à noite. São resistentes à seca e perenes o ano todo, mas não ao frio. Desde que evitem a exposição ao sol no verão, se mantenham aquecidas no inverno e mantenham o solo dos vasos seco, elas podem crescer normalmente.

　　Se o espaço interno for pequeno, você pode escolher pequenas flores em vasos e plantas suspensas, como aspargos, ciclâmens, rosas miniatura, violetas africanas, haworthia listrada, litops, saxifrages, ameixeiras-de-bambu-penduradas, etc., que não só embelezam o ambiente da casa, como também não ocupam muito espaço. Essas plantas são relativamente fáceis de cuidar.　

　　Clivia é uma planta herbácea perene, perene o ano todo, usada principalmente para observar as folhas. A quantidade de oxigênio liberada por suas folhas durante a fotossíntese é dezenas de vezes maior que a de outras flores. É a rainha do verde e do embelezamento de ambientes internos. De 4 a 6 horas de luz por dia são suficientes. Requer um ambiente com temperatura adequada, solo solto, nutrientes suficientes, boa drenagem e ventilação.

　　Substrato: 1. Use folhas de carvalho decompostas, agulhas de pinheiro e areia de rio na proporção de 6:2:2.

　　2 Serragem grossa (aparas elétricas) e escória (areia de rio) são usadas na proporção de 8:2.

　　3. Escória e casca de arroz (carbonizada) são usadas juntas na proporção de 2:8.

　　Clivia é a flor que mais gosta de fertilizantes. Os fertilizantes mais utilizados são principalmente os seguintes:

　　Sementes de cânhamo, sementes de girassol e outras sementes de oleaginosas são fritas ou cozidas e enterradas no fundo ou na borda superior do vaso, com a superfície enterrada a cerca de dois centímetros do substrato. Não permita que os fertilizantes entrem em contato direto com o substrato para evitar queimar as raízes durante a fermentação. Fertilizantes já fermentados podem ser misturados ao substrato para uso. Gergelim, soja, peixes de água doce e frutas podres são fermentados com água e usados ​​como cobertura. Dilua com água ao aplicar. A proporção água-fertilizante deve ser superior a 10 vezes, sendo melhor aplicar com frequência e em pouca quantidade. Quando a temperatura estiver acima de 30 graus ou abaixo de 10 graus, interrompa a fertilização. Para Clivia recém-plantada, é melhor aplicar fertilizante líquido após um mês.

　　A quantidade de rega e o intervalo de tempo devem ser controlados de forma flexível, de acordo com a permeabilidade ao ar do substrato e do vaso, bem como com a temperatura e a umidade do ar. Quando a temperatura estiver baixa, a umidade estiver alta e a permeabilidade ao ar do vaso e do substrato for baixa, é apropriado regar abundantemente a cada dez dias. Caso contrário, é apropriado regar a cada cinco dias. Em temperaturas altas, mudas pequenas com menos de dois anos devem ser borrifadas com água flutuante pela manhã e à noite.

　　A clivia não gosta de luz forte e não requer longas horas de exposição à luz. Ela só pode ser sombreada de novembro a fevereiro de cada ano. De março a maio, são necessárias telas de sombreamento de 30% para sombra. De junho a agosto, são necessárias telas de sombreamento de 70% para sombra. De setembro a outubro, são necessárias telas de sombreamento de 30% para sombra. Devido às diferenças na idade das estufas, a transmitância de luz do vidro é diferente e precisa ser controlada de forma flexível de acordo com a situação. Na sala de estar ou na varanda, os princípios acima podem ser usados ​​conforme apropriado.

　　A temperatura ideal para o crescimento é entre 15 e 25 graus, podendo crescer normalmente entre 10 e 30 graus. Cresce lentamente entre 0 e 10 graus. Entra em estado de dormência acima de 30 graus. Além disso, quando a temperatura está acima de 30 graus e a umidade é alta, vários fungos se multiplicam em grande número e causam doenças da clivia. A temperatura mínima necessária para o aquecimento no inverno é de 10 graus. No verão, é melhor manter a temperatura abaixo de 30 graus. Além de usar uma tela de sombreamento de alta densidade para se refrescar no verão, também é necessário reforçar a ventilação interna e borrifar água flutuante pela manhã e à noite.

　　É necessário um vaso com boa permeabilidade ao ar, por isso a maioria dos vasos atualmente utiliza argila amarela. Quanto mais fina a parede do vaso, melhor. Se o meio de cultivo for permeável à água e tiver excelente permeabilidade ao ar, como serragem grossa, aparas elétricas, casca de arroz, escória e areia de rio, você pode escolher vasos de porcelana e vasos de areia roxa. Os vasos de argila são usados ​​principalmente para reprodução em larga escala.

　　A reprodução assexuada consiste em brotar brotos nos rizomas da planta-mãe por muitos anos. Quando várias raízes crescem na base do broto, a planta pode ser dividida. Basta quebrá-lo com as mãos. Em seguida, plantá-lo em serragem grossa, aparas elétricas, agulhas de pinheiro e areia de rio. Novas raízes crescerão em cerca de um mês. As feridas durante a divisão podem ser untadas com pó de metil mopkin, secas e plantadas. As propriedades dos brotos são basicamente as mesmas da planta-mãe. A possibilidade de mutação é muito pequena.

　　Após dois anos de crescimento, pequenas mudas crescerão ao redor das raízes da Clivia. Quando as folhas atingirem 10 a 15 cm, elas podem ser cortadas da planta-mãe com uma faca afiada. Se as raízes não puderem ser cortadas, aplique solução de vitamina B12 ou cinzas de plantas na incisão e plante-a em um vaso com areia fina de rio esterilizada. Cubra a boca do vaso com um saco plástico branco transparente, mantenha a umidade do solo do vaso em 90% e a temperatura em 15-25 °C. Coloque-a em um local semi-sombreado e ela criará raízes em 20 a 30 dias. O manejo após o enraizamento é o mesmo que o das mudas convencionais. Promova mais divisões da planta-mãe: algumas variedades excelentes têm menos divisões, geralmente de 1 a 10 divisões por ano. Para fazer com que a planta-mãe tenha mais divisões, você pode usar uma faca para descascar metade da raiz lateral principal da planta-mãe ou inserir um alfinete no meio da raiz para estimular seu poder de regeneração e regar frequentemente as folhas do coração para inibir seu crescimento. Dessa forma, uma boa variedade de Clivia pode reproduzir de 3 a 5 plantas por ano, e algumas podem se dividir em 7 a 10 plantas. Época de divisão: Todas as estações são possíveis, mas de fevereiro a maio e de setembro a outubro são as mais adequadas, dependendo do tamanho das plantas-filhas. Se as plantas-filhas forem muito pequenas, elas crescerão lentamente após a divisão; se as plantas-filhas forem muito grandes, elas afetarão o crescimento das plantas-mãe. Manejo das plantas-mãe: Após a divisão, aplique cinzas vegetais nas feridas das plantas-mãe, controle o teor de água adequadamente dentro de um mês e aplique mais fertilizantes para fazê-las crescer fortes.

　　Pragas e doenças e seu controle

　　A doença da mancha vermelha é causada principalmente por fungos, mofos ou vírus. Os principais sintomas são pequenos pontos amarelos ou vermelhos na superfície e no dorso das folhas, que se expandem gradualmente. Quando a doença ocorrer pela primeira vez, adicione metil mopkin ou pó de tiofanato metílico a cerca de 500 vezes de água para fazer uma solução e borrife nas folhas. Em casos graves, use essa solução para irrigar as raízes. A podridão mole é causada principalmente por infecção bacteriana. Os sintomas são manchas marrom-escuras encharcadas de água na base das folhas quando a doença ocorre pela primeira vez. E ela se espalha rapidamente para toda a folha. Em casos graves, causa o apodrecimento das folhas do cerne e faz com que toda a clivia "limpe a cabeça". Quando a doença ocorrer pela primeira vez, use metil mopkin e pó de cal apagada para aplicar nas axilas de ambos os lados das folhas doentes. E use papel higiênico para separar esta folha das folhas adjacentes. Em casos graves, remova todas as folhas. Proteja as folhas do cerne da infecção. Seque a ferida e polvilhe pó de metil mopkin, e use estreptomicina agrícola ou metil mopkin para adicionar 500 vezes a água para fazer uma solução para irrigar as raízes. Se houver algum problema com as raízes, você precisa trocar o vaso e substituir o substrato para o replantio. A podridão das raízes é causada principalmente por fertilização excessiva e infecção por vários fungos. Em casos leves, use clorotalonil para irrigar as raízes. Em casos graves, remova as raízes podres, seque-as, replante-as e replante-as com novo substrato. Se todas as raízes estiverem podres, desde que os rizomas não estejam completamente podres, raspe as partes doentes dos rizomas com uma faca, aplique carbendazim, seque-as e plante-as em cascalho ou agulhas de pinheiro. Novos brotos aparecerão em cerca de um mês.

　　A maioria das doenças da Clivia é causada por altas temperaturas, alta umidade, reprodução em larga escala de vários fungos, pragas de insetos e danos humanos ou mecânicos. Portanto, criar um ambiente ventilado com temperatura não superior a 30 graus e umidade abaixo de 70% é uma maneira eficaz de prevenir e controlar a Clivia. Além disso, antes da chegada do clima quente em abril de cada ano, use estreptomicina agrícola, esterilização de efeito especial King e DuPont Wanling (inseticida) com 800 vezes de água para fazer um líquido e pulverizar toda a planta Clivia, uma vez a cada 10 dias, sendo apropriado três vezes. Isso pode desempenhar um papel preventivo.

　　Mudas de um ano geralmente têm cerca de 6 folhas. Nessa época, a característica do manejo do cultivo é separar as mudas que são cultivadas juntas em vasos separados. A temperatura das mudas deve estar em torno de 20°C, e deve-se prestar atenção à iluminação e ventilação. No verão, a temperatura é alta e os vasos para mudas são pequenos e fáceis de secar. Portanto, quando estiver particularmente quente, as mudas devem ser regadas uma vez pela manhã e à noite para manter a umidade do solo do vaso. A fertilização pode ser aplicada após as mudas serem separadas em vasos. A concentração de fertilizante deve ser baixa e geralmente é aplicada uma vez a cada quinzena.

　　Manejo de Orquídeas Bienais de Meio-Dia O estágio bienal de orquídea de meio-dia vai do estágio de muda até os dois anos completos da Clivia. Neste momento, atinge cerca de 13 folhas, e a forma da planta é estável e vários indicadores foram determinados. O manejo neste momento é o período principal para o cultivo de Clivia, que tem maiores requisitos de solo, água, temperatura, luz, fertilizantes, etc. As bienais precisam trocar o solo nutriente uma vez na primavera e no outono e mudar para um vaso de flores maior. Ao trocar o solo, primeiro encha o vaso com 1/5 de espessura de solo nutriente, segure o sistema radicular da planta com a mão para preencher o núcleo da raiz com solo, não deixe o solo cair e coloque-o no vaso. Preencha o solo ao redor e compacte-o. A planta é colocada no meio, ou seja, não exponha o rizoma e não o enterre muito fundo. A posição correta do solo é enterrar entre o rizoma e o pseudobulbo.

　　Manejo da Clivia Após um período de crescimento de mais de dois anos, a Clivia entra na fase de crescimento reprodutivo e pode florescer e dar frutos. Isso é chamado de orquídea madura. Após entrar no período de crescimento reprodutivo, a Clivia precisa de uma grande quantidade de suprimento nutricional. Ela não só precisa crescer e se desenvolver, mas também precisa disparar flechas, florescer e dar frutos. Se estiver desnutrida, a planta ficará fraca, as flores serão poucas, o período de floração será atrasado e os frutos serão poucos. Para que a Clivia prospere no período maduro, é necessário fortalecer vários manejos, especialmente prestar atenção ao fornecimento de fertilizantes, aplicar fertilizantes de potássio regularmente e aumentar a aplicação de fertilizantes de fósforo e potássio. Para garantir que as plantas floresçam dentro do cronograma, as flores sejam grandes e coloridas e a taxa de frutificação seja alta. Quando a orquídea madura estiver disparando flechas, é necessário manter uma temperatura e diferença de temperatura adequadas e água suficiente para evitar a ocorrência de beliscões de flechas.

　　Manejo durante o período de floração: A clivia floresce principalmente no inverno. Durante este período, devem ser tomadas medidas adequadas para garantir a floração, a polinização e a frutificação normais. Este é um período muito importante.

　　Método de reprodução

　　A samambaia-espargo pode ser propagada por semeadura e divisão. As sementes amadurecem gradualmente de dezembro a abril do ano seguinte, e os frutos maduros são vermelho-púrpura. Quando o fruto muda de cor, as sementes são colhidas a tempo, o tegumento é removido, as sementes são secas e, em seguida, semeadas em um substrato misturado com quantidades iguais de areia de rio e folhas de fungos, coberto com terra (não muito espessa), regado abundantemente e mantido úmido. A uma temperatura de 20-30°C, germinará em cerca de um mês. Quando a muda tiver mais de 5 cm de altura, pode ser transplantada para um vaso pequeno. Geralmente, plantas de 3 a 5 anos crescem densamente e podem ser propagadas por divisão. A divisão geralmente é realizada na primavera. Use uma faca afiada para dividir os caules e raízes agrupados em 2 a 3 grupos, de modo que cada grupo contenha de 3 a 5 ramos e brotos, e depois plante-os em vasos separadamente. Tente evitar danificar o sistema radicular ao dividir a planta e preste atenção à umidade e ao sombreamento após a divisão.　　

　　Formato de samambaia de aspargos

　　1. Propagação de sementes Os frutos da samambaia-aspargo amadurecem no inverno. Quando os frutos ficam roxo-escuros, podem ser colhidos. Após a colheita dos frutos, esfregue a casca externa e retire as sementes. Enxágue e semeie. Se a temperatura ambiente estiver abaixo de 15 °C, você deve esperar até a primavera para semear. Durante esse período, você deve armazenar e semear na areia. A semeadura em vasos internos é o método principal. Geralmente, a semeadura por pontos é feita em vasos rasos com espaçamento de sementes de 2 cm. O solo não deve ser muito profundo. Após a imersão, cubra com vidro ou filme para reduzir a evaporação da água, mantenha o solo do vaso úmido e coloque-o em um local ensolarado. Após a semeadura, mantenha a temperatura em torno de 20 °C. Ela germinará em 25 a 30 dias. De 15 °C a 18 °C, levará de 30 a 40 dias para germinar. Quando as mudas crescerem de 3 cm a 4 cm de altura, elas podem ser divididas e transplantadas.

　　2. A propagação por divisão deve ser realizada durante o replantio na primavera. Desenterre as raízes e não as danifique muito. Escolha um vaso ou plante-as no solo de acordo com o tamanho da planta. Regue abundantemente após a divisão e coloque-as em meia-sombra ou sombra. A rega deve ser devidamente controlada no futuro, caso contrário, pode facilmente causar folhas amareladas.

　　Método de cirurgia plástica　　

　　Formato de samambaia de aspargos

　　À medida que o padrão de vida melhora, o gosto das pessoas por ambientes está cada vez mais aguçado. A samambaia-aspargo tem folhas bonitas, é elegante e refinada e costuma ser colocada em vasos em estantes, escrivaninhas e mesas de centro para embelezar o ambiente. No entanto, devido ao seu rápido crescimento, sua aparência pequena e bonita muitas vezes não dura muito, por isso precisa ser moldada. Os métodos de moldagem são apresentados a seguir:

　　1. Método de controle em vaso: A proporção entre o tamanho do vaso e a planta deve ser de 1:3. Isso pode limitar o crescimento do sistema radicular e manter o tamanho da planta inalterado.

　　2. Remova o ponto de crescimento: Quando os novos brotos atingirem 2 a 3 cm, remova o ponto de crescimento. Isso pode promover a regeneração de galhos e folhas no caule e controlar seu crescimento, fazendo com que os galhos e folhas cresçam planos e a planta continue a ter um formato mais cheio.

　　3. Aproveite o fototropismo da samambaia-aspargo: girando a direção do vaso no momento certo, você pode corrigir o formato do crescimento dos galhos e folhas e manter o formato da planta inalterado.

　　4. Método de cobertura de objetos: use papelão para pressionar os galhos e folhas ou bloquear a luz do sol, de modo que, quando os galhos e folhas crescerem, eles toquem os objetos e os caules girem ou dobrem para crescer, atingindo assim o objetivo de moldar.　　

　　Formato de samambaia de aspargos

　　5. Aplicação abrangente de vários métodos de modelagem:

　　(1) Tipo de torre: Selecione 2 a 3 hastes altas, eretas e bonitas como o pico principal, remova todos os pontos de crescimento das hastes e defina a altura da planta para 30 a 35 cm. Os galhos restantes e as novas hastes não devem ser mais altos que o pico principal. Para novos brotos, decida se deseja remover os pontos de crescimento com base na espessura de suas hastes. Se as hastes forem mais grossas que o pico principal, elas devem ser removidas. Se forem mais finas que o pico principal, não precisam ser removidas e podem crescer. Ao mesmo tempo, é necessário usar o método de sombreamento físico e seu próprio fototropismo para ajustar continuamente o formato da planta.

　　(2) Estilo de aglomerado duplo: Plante duas samambaias-aspargos em um vaso, uma alta e uma baixa. A alta tem cerca de 30 cm e a baixa, cerca de 18 cm. Durante o período de crescimento, você pode moldá-las em samambaias-aspargos em formato de torre.

　　(3) Estilo natural: Com base no crescimento natural da samambaia aspargo, os métodos básicos de remoção do ponto de crescimento, sombreamento com objetos e utilização de seu fototropismo ainda são adotados para fazer os galhos e folhas se esticarem, dando às pessoas uma beleza natural.

　　É importante ressaltar que a modelagem da samambaia-aspargo deve ser combinada com o controle de fertilizantes e água. Ou seja, quando a temperatura ambiente estiver entre 15 e 18°C, regue abundantemente uma vez por semana para manter o solo do vaso úmido (é melhor pressionar com os dedos). Sem fertilizante ou com menos fertilizante.

　　Pontos-chave para cuidar da samambaia-aspargo　　

　　Formato de samambaia de aspargos

　　1. A samambaia-aspargo gosta de calor e evita luz forte. No inverno, é necessário criar um ambiente de cultivo acima de 15°C, e no verão, deve ser mantida longe da luz solar direta.

　　2. A samambaia-aspargo gosta de umidade e tem medo de encharcar suas raízes. Não é aconselhável regar a samambaia-aspargo com frequência, mas é aconselhável borrifar água nas folhas com frequência. Geralmente, no verão, é apropriado regar as folhas de 1 a 2 vezes ao dia; no inverno, é suficiente borrifar água nas folhas uma vez a cada 3 ou 4 dias, mantendo o solo úmido.

　　3. A samambaia-aspargo gosta de fertilizantes, especialmente fertilizantes orgânicos decompostos. O método científico de fertilização consiste em aplicar fertilizante fino uma vez por semana na primavera e no outono, e uma vez a cada 15 a 20 dias no inverno.

　　4. Coloque a samambaia-aspargo longe de materiais decorativos de mármore. A samambaia-aspargo tem uma forte capacidade de absorver mercúrio gasoso, mas, ao absorvê-lo, também causa sérios danos a si mesma. Portanto, ao colocar a samambaia-aspargo, ela deve ser colocada longe de mármore e outros materiais decorativos arquitetônicos que liberam mercúrio gasoso.

　　5. Pode os galhos densos a tempo. Se houver muitas raízes problemáticas, remova-as ou divida-as em vasos diferentes. Ao mesmo tempo, preste atenção ao agrupamento e à disposição em treliças para manter um formato bem proporcionado.

　　Conhecimento sobre manutenção de flores de inverno em vasos em casa

　　A Wintersweet, também conhecida como ameixa perfumada ou ameixa-de-cera, é nativa da China. É uma flor única e preciosa. Possui grande adaptabilidade e prefere ambientes úmidos e ensolarados. Pode passar o inverno com segurança, desde que a temperatura não seja inferior a -15 graus Celsius. É resistente à seca e à meia-sombra, e há um ditado que diz que "a Wintersweet que não morre com a seca" tem medo de vento e água. Possui forte capacidade de ramificação e é resistente à poda. Gosta de solos arenosos neutros, soltos, profundos e bem drenados, ou ligeiramente ácidos. A temperatura adequada para o crescimento é de 10 a 15°C. Pode suportar baixas temperaturas de -15°C no inverno, mas se a temperatura cair abaixo de -10°C durante o período de floração, as flores abertas serão danificadas pela geada. Possui forte capacidade de ramificação e é resistente à poda. É uma excelente variedade para arranjos florais de inverno. O período de floração vai de dezembro a fevereiro, com até dezenas de dias, e os frutos amadurecem em junho. Wintersweet tem uma longa vida útil e cresce lentamente, sendo um bom material para a produção de bonsai. Controle artificial do período de floração,

　　Se você quiser que as flores desabrochem no Ano Novo ou no Festival da Primavera, desenterre as mudas e coloque-as em vasos após a queda das folhas no final do outono, e armazene-as em uma sala fria (5°C). Regue-as adequadamente para manter o solo nem seco nem úmido. 20 dias antes do festival, mova os vasos com as mudas para uma sala ensolarada ou estufa a 15°C a 20°C, e regue-os com água de fertilizante fina uma vez por semana, e elas florescerão com o tempo. Se você quiser que a olária-de-inverno floresça em 1º de outubro, desenterre as mudas e coloque-as em vasos no início de agosto, e coloque-as em uma sala fria a 10°C a 15°C. Cerca de 20 dias antes do festival, mova os vasos com as mudas para um local quente (cerca de 25°C) e ensolarado para o cultivo, e elas florescerão com o tempo.

　　A divisão é feita após a queda das folhas e antes da brotação dos brotos. Geralmente, as mudas enraizadas são cortadas das raízes da planta-mãe em fevereiro ou março, na primavera, e plantadas separadamente. Aplique um fertilizante fino uma vez no outono, e a planta florescerá após 2 anos de cultivo. Na primavera, as raízes são aneladas e cobertas com terra. Também é possível mergulhá-las em camadas de uma altitude elevada durante a estação chuvosa (final de junho a meados de julho).

　　Cultivo e manejo Transplante as plantas após a queda das folhas no outono e inverno e antes dos brotos brotarem na primavera. Raízes nuas são suficientes para o plantio. A Wintersweet deve evitar água e umidade. O local de plantio deve ser seco, ensolarado e protegido. Evite água e umidade, argila e solo salino. No inverno, o vento afetará a floração, por isso deve ser plantada em local abrigado ou com instalações à prova de vento. A Wintersweet tem dois formatos de coroa, ou seja, o tipo de tronco agrupado de mudas e o tipo de tronco único de mudas enxertadas. Pode a coroa a cada outono e inverno, remova os galhos longos e fracos e certifique-se de que as plantas sejam ventiladas e permeáveis ​​à luz. Fertilize uma vez após a floração e revolva o solo uma vez no inverno.

　　Wintersweet tem forte capacidade de ramificação, é resistente à poda, pode ser podada pesadamente e é fácil de moldar. Seu colo da raiz é propenso a ramos vigorosos, alguns dos quais podem crescer além da copa da árvore no mesmo ano. Exceto pelos ramos longos com mais de 1 metro, a maioria dos ramos do mesmo ano pode formar botões florais. Ramos abaixo de 50 cm têm mais flores, especialmente os ramos curtos de 5 a 15 cm. Geralmente, após as flores murcharem, elas devem ser podadas a tempo, e galhos mortos, galhos superlotados, galhos cruzados, galhos doentes e infestados de insetos, etc. devem ser removidos. Todos os ramos superiores, exceto 2 a 3 pares de brotos na base dos ramos anuais, devem ser cortados para promover a germinação e a ramificação. Depois disso, após cada 2 a 3 pares de folhas crescerem nos novos ramos, eles devem ser podados para promover ramos florais curtos e fortes e tornar a forma da planta simétrica e bonita. A poda é realizada principalmente de março a junho e interrompida após julho. Se a poda não for feita na hora certa, é fácil produzir muitos galhos longos, consumir nutrientes e causar má diferenciação dos botões florais, afetando a floração.

　　As plantas de inverno em vasos têm forte potencial de crescimento e muitos galhos brotando da zona da raiz. Após várias podas, as plantas em vasos podem formar formas estranhas de árvores, por isso a maioria delas é cultivada em bonsai de toco. Antes do envasamento, você deve selecionar um galho principal grosso no centro e cortar os outros galhos da base, deixando três galhos laterais uniformemente distribuídos para cima; e podar o galho principal para que os galhos das flores cresçam a partir desses três galhos laterais. Além de podar os galhos das flores a tempo, após as flores murcharem a cada ano, você também deve desbastar os galhos laterais densos e todos os rebentos de raiz a qualquer momento, e podar os galhos laterais nos galhos principais. A cada vez, os galhos laterais devem ser gradualmente encurtados de baixo para cima para que se complementem e fiquem escalonados. Empilhe mais terra sobre os nós das raízes antigas e mantenha-os úmidos para mantê-los vivos. No futuro, replante-as todos os anos, remova o solo e exponha as raízes, formando gradualmente uma árvore vigorosa e antiga e, por meio de processamento artístico, ela pode ser moldada em vários formatos, como tipo leque de tela, tipo único, tipo multicorpo, etc., e também pode ser cultivada em doces de inverno com nós.

　　Existem cerca de 10 tipos de doenças, sendo as mais comuns as doenças foliares, entre as quais a antracnose e a mancha preta são mais comuns, enquanto as doenças dos ramos e raízes são menos comuns. As manchas foliares da mancha-de-inverno são inicialmente redondas e marrons, expandindo-se gradualmente para uma forma irregular. O centro da mancha torna-se marrom-claro ou branco-acinzentado e escuro. No estágio posterior, pequenas manchas pretas se espalham no centro da mancha. A mancha foliar é causada pela infecção de um tipo de fungo, o mofo-escudo. Métodos de prevenção e controle: remover as folhas caídas doentes e destruí-las de forma centralizada para reduzir a fonte de infecção. Quando a doença for grave, pulverizar carbendazim molhável a 50%.

　　A Phalaenopsis, também conhecida como orquídea-borboleta, é graciosa, deslumbrante e floresce por muito tempo. É a melhor entre as orquídeas e é conhecida como a rainha das orquídeas. Com a melhoria do padrão de vida da população, a Phalaenopsis também se instalou nos lares das pessoas comuns. No entanto, devido às rigorosas condições de cultivo e à dificuldade em dominar as medidas de manejo, a qualidade dos produtos Phalaenopsis é baixa e a participação de mercado é baixa. As técnicas básicas de cultivo da Phalaenopsis são apresentadas a seguir.

　　As orquídeas Phalaenopsis crescem originalmente em áreas tropicais, onde a temperatura é alta o ano todo e há bastante sol e chuva. Portanto, elas têm requisitos muito altos de temperatura, umidade e luz. Um ambiente quente e úmido é uma condição necessária para o crescimento das orquídeas Phalaenopsis.

　　(1) Temperatura. A temperatura mais adequada para o crescimento da Phalaenopsis na primavera é de 25°C (diurno) a 18°C ​​(noturno). Após um crescimento vigoroso no verão, ela entra em um período de dormência no outono. A temperatura deve ser controlada entre 21°C (diurno) e 15°C (noturno). A Phalaenopsis entrará em dormência se a temperatura for superior a 35°C e queimará a planta se a temperatura chegar a 45°C.

　　(2) Umidade. A umidade ideal para o crescimento da Phalaenopsis é de 60% a 80%, e a exigência para mudas é de 90%. Se a umidade for muito alta, a planta fica suscetível a doenças, e se for muito baixa, a planta cresce lentamente.

　　(3) Luz. As orquídeas Phalaenopsis crescem vigorosamente na primavera e no verão, quando o sol é abundante. Seu ambiente nativo é densamente sombreado por árvores, portanto, quando cultivadas no norte, devem ser protegidas da luz. Quando cultivadas em estufa, devem ser adicionadas telas de proteção solar internas e externas para atingir uma taxa de sombreamento de 50%.

　　(4) Água e qualidade da água. A phalaenopsis requer um ambiente de alta temperatura para crescer, e a rega deve ser feita a cada 4 ou 5 dias. No verão, as folhas devem ser borrifadas de 2 a 3 vezes ao dia para refrescar. No outono, a borrifada pode ser interrompida e a rega pode ser retomada após a secagem do solo no vaso. A qualidade da água é crucial para o crescimento da phalaenopsis. Geralmente, o pH deve estar em torno de 6,5.

　　(5) Fertilizante. Você pode usar fertilizantes especiais para orquídeas produzidos por fabricantes comuns. Entre todas as orquídeas, a Phalaenopsis leva de 2 a 4 anos da muda à floração e é uma espécie de crescimento rápido. Portanto, é necessário fertilizar com frequência para garantir seu crescimento. Geralmente, o fertilizante é aplicado a cada 1 a 2 semanas durante o período de crescimento, e não é aconselhável fertilizar durante o período de dormência e floração.

　　4. Medidas de cultivo.

　　(1) Solo para vasos. O melhor solo para vasos de Phalaenopsis é um substrato com boa drenagem e ventilação. Substratos comuns incluem plantas aquáticas (musgo), casca de árvore, serragem, cascas de coco, etc. Atualmente, os orquidófilos utilizam principalmente plantas aquáticas por serem macias, férteis e fáceis de manusear. Deixe as plantas aquáticas de molho por 8 horas antes de usar e sacuda-as para secar ao usá-las. Ao apertá-las com a mão, uma pequena quantidade de água escorre, mas não forma uma linha.

　　(2) Mudas de garrafas. As mudas compradas em garrafas são aclimatadas em estufa por 2 a 4 semanas. Após serem retiradas das garrafas, as mudas são classificadas de acordo com o tamanho das folhas e o estado de crescimento, e plantadas em diferentes recipientes de cultivo. Etiquetas são inseridas para indicar a data de plantio e o nome da variedade para facilitar o manejo.

　　(3) Manejo. Diferentes medidas de manejo devem ser tomadas em diferentes estágios de crescimento. A primavera é o período de floração da Phalaenopsis. Sejam flores de corte ou plantas em vasos, o período de floração pode durar até 1 mês. Para o manejo, uma camada de tela de sombra deve ser coberta; não regue em excesso, mas mantenha as folhas úmidas; aplique apenas fertilizante líquido para orquídeas e não fertilize durante a floração. O verão é o período de pico de crescimento, principalmente para o crescimento de novas folhas. Para o manejo, deve-se usar uma tela de dupla camada para sombra; regue com frequência e borrife as folhas de 2 a 3 vezes ao dia; além do fertilizante líquido, deve-se aplicar fertilizante misto de torta de óleo ou farinha de ossos toda semana, e a fertilização deve ser interrompida quando o tempo estiver quente. O verão é o período de pico de doenças e pragas de insetos, portanto, a prevenção e o controle devem ser tomados. No outono, cubra uma camada de tela de sombra, regue uma pequena quantidade, aplique fertilizante líquido várias vezes e preste atenção para matar pragas como caracóis. No inverno, não há necessidade de sombreamento. Espere até que o solo do vaso esteja seco antes de regar. Não é necessário fertilizar.　　

　　Conhecimento sobre manutenção de ervas de manjericão em vasos caseiros

　　O manjericão é uma planta aromática muito preciosa e rara, originalmente introduzida nos Estados Unidos. Tem de 20 a 80 cm de altura, é exuberante, multirramificado e possui inflorescências brancas. Toda a planta exala um aroma misto de vinho, anis, especiarias, pimenta, menta e um leve toque adocicado, que pode se espalhar por dezenas de metros com a brisa. Se você plantar um em um vaso em casa, todo o ambiente poderá ser banhado por uma fragrância elegante. O manjericão não é apenas uma planta aromática, mas também um importante condimento vegetal. Pode ser usado como folhas frescas ou produtos secos. Relata-se que muitos hotéis e restaurantes na China gostam de usar manjericão seco como tempero para cozinhar pratos sofisticados. Além disso, o manjericão também possui valor medicinal extremamente precioso, podendo curar doenças renais, tosse e diarreia; se usado com vinho, também é amplamente utilizado como tempero para cozinhar pratos. Pode ser usado em pratos frios, refogados quentes e sopas. O manjericão tem forte potencial de crescimento e seus caules e folhas tenros, quando colhidos e cultivados novamente, podem ser usados ​​para observação e consumo. O manjericão cravo tem um aroma fresco e perfumado. Folhas frescas e óleos essenciais são usados ​​principalmente para temperar e processar produtos de carne assados. Adicione de 2 a 4 pedaços de folhas frescas à carne frita em casa e a fragrância será removida. O manjericão é muito adequado para combinar com tomates. Seja para cozinhar, fazer sopa ou molho, o sabor é muito único. Pode ser usado como tempero para pizza, molho para massas, salsichas, sopas, suco de tomate, molhos e saladas. O manjericão também pode ser misturado com orégano, tomilho e sálvia e adicionado a cachorros-quentes, salsichas, molhos ou molhos de pizza. O sabor é muito suave. Muitos chefs italianos costumam usar manjericão para substituir a grama de pizza. Também é um tempero comum na culinária tailandesa. O manjericão é comum em receitas ocidentais e pratos tailandeses, e também pode ser usado em pratos de três xícaras. Além disso, o manjericão também pode ser usado na medicina chinesa para tratar ferimentos e picadas de cobras e insetos. Os caules e folhas jovens do manjericão são perfumados e são usados ​​como vegetais aromáticos em saladas e pratos de carne. Após a colheita, na época da floração, é seco, pulverizado e armazenado, podendo ser usado como aromatizante a qualquer momento. Quando usado como medicamento, pode fortalecer o estômago, promover a digestão, promover a diurese e fortalecer o coração, estimular o útero e promover o parto. Além disso, as sementes são chamadas de Guangmingzi na medicina tradicional chinesa, pois podem tratar dores oftálmicas após o consumo. Também é usado como substituto de Lingxiang e Peilan no mercado. O óleo essencial extraído das folhas é amarelo-esverdeado e contém chavicol preto de metila, linalol, eucaliptol, etc.

　　Prato especial aromático - tecnologia de cultivo de manjericão

　　O manjericão é muito sensível ao frio e cresce melhor em ambientes quentes e secos. As espécies mais comuns são plantas anuais com ampla adaptabilidade e não são rigorosas quanto à temperatura, luz, água e solo. Elas podem crescer normalmente na maioria das áreas do norte e do sul. 1. Semeadura e cultivo de mudas ① Quando a temperatura estiver estável acima de 15 ℃, pode ser semeado (geralmente no início de abril). Ao plantar no solo, pode ser combinado com aração profunda para aplicar 5 kg de esterco de curral de alta qualidade e 0,1 kg de fertilizante de fosfato padrão por metro quadrado, e fungicidas e inseticidas podem ser aplicados de acordo com as condições do solo, e então o terreno é nivelado para fazer altas cristas de 0,8 a 1 metro de largura. Plantas em vasos podem se referir aos requisitos gerais do cultivo de flores. O solo argiloso tem uma certa fertilidade e reduz a reprodução de pragas e doenças. Pode ser cultivado após o tratamento do solo. ② Regue bem antes da semeadura, insira as sementes após a infiltração de água (você pode usar bandejas de mudas, canteiros ou vasos de flores de grande diâmetro), a densidade é de 2 cm x 2 cm, cubra com areia fina, cubra com filme plástico isolante de calor e retentor de umidade (se a temperatura estiver muito alta, você pode cobrir com palha úmida), capine a tempo após a germinação e plante quando as mudas tiverem cerca de 15 cm de altura. 2. Plantio e Manejo ① Selecione um vaso de flores de 25 cm de diâmetro e preencha-o com solo de jardim solto e fértil misturado com esterco de curral. Plante as mudas a uma profundidade de 0,5-1 cm ligeiramente para cima da marca do solo do caule da muda, compacte as raízes e regue uma vez para estabelecer raízes. ② Aplique fertilizante de nitrogênio de ação rápida uma vez durante o período de crescimento, solte o solo e capine a tempo no início da ramificação e aplique fertilizante de nitrogênio uma vez a cada colheita e aplique fertilizantes de fósforo e potássio conforme apropriado para promover o crescimento e aumentar a produtividade. 3. Colheita e Processamento As folhas da orquídea manjericão, para a fragrância, devem ser colhidas antes da floração. Se vendidas frescas, podem ser amarradas cuidadosamente com arame fino e macio em uma pilha de 50 a 10 pedaços e vendidas ao mercado, ou outros métodos podem ser usados ​​para venda. Se secas para venda, as folhas frescas podem ser expostas ao sol ou colocadas em um forno ou sala de secagem a uma temperatura de cerca de 40 °C para preservar a cor e a fragrância. Após a secagem, podem ser seladas em sacos requintados e vendidas. O manjericão tem 60 a 70 cm de altura, é uma erva anual ereta, lisa ou basicamente lisa. Toda a planta tem uma fragrância forte, o caule é puramente quadrangular, a planta é verde, às vezes roxa. As folhas são opostas e ovadas, com 2,5 a 7,5 cm de comprimento, inteiras ou ligeiramente serrilhadas, com pecíolos longos, verde-acinzentados na parte inferior e células oleosas escuras. Os racemos também crescem em intervalos na inflorescência terminal em forma de espiga, 6 a 8 flores em verticilos, com pequenas flores brancas ou ligeiramente avermelhadas. O fruto é uma pequena noz, as sementes são ovais, pequenas e pretas. As sementes incham e ficam pegajosas quando entram em contato com a água. O manjericão não tem uma seleção rigorosa de solo e é melhor plantá-lo em solo seco, plano e fértil, em locais ensolarados. Em áreas tropicais ou subtropicais, a preparação do solo é realizada em fevereiro e março, e a largura da cama é de 60 a 75 cm. A semeadura em fileiras é realizada e o solo é coberto, com cerca de 20 cm entre as plantas. São realizados 3 a 4 cultivos entre fileiras e capina, e várias colheitas podem ser realizadas até o outono. Aplique composto e cal ao preparar o solo e aplique fertilizante de nitrogênio e potássio após a colheita das primeiras folhas. Ao coletar as sementes, corte-as dos caules quando os pecíolos das flores ficarem amarelos e, depois que estiverem secas, retire as sementes.

02. Conhecimento sobre manutenção de lírios em vasos em casa　

     Lírio. Outros nomes: lírio, lírio branco, lírio forte, lírio, dan da montanha, fada invertida, lírio-alho. Período de floração: longo período de floração, pode florescer na primavera, verão e outono, principalmente no verão. Gosta de sol e umidade, mas também tolera ambientes semi-sombreados. A maioria gosta de clima frio, tem forte resistência ao frio e baixa resistência ao calor. Requer solo fértil, rico em húmus, bem drenado e ligeiramente ácido.

     O plantio deve ser feito em setembro e outubro. O solo de cultivo deve ser misturado com folhas de fungos, areia e terra de jardim na proporção de 1:1:1. Aplique composto decomposto suficiente e uma pequena quantidade de farinha de ossos e cinzas de plantas como fertilizante de base no fundo do vaso. A profundidade de plantio é geralmente de 2 a 3 vezes o diâmetro do bulbo.

Lírios em vasos precisam ser replantados uma vez por ano com novo solo de cultivo e fertilizante de base. Além disso, os vasos devem ser rotacionados uma vez por semana durante a estação de crescimento, caso contrário, as plantas tendem a crescer demais e afetar sua aparência.

     Fertilização: Lírios não requerem grandes exigências de fertilizantes. Geralmente, o fertilizante pode ser aplicado no início do crescimento da primavera e no início da floração. Alguns cultivadores estrangeiros acreditam que os lírios têm a maior demanda por fertilizantes de nitrogênio e potássio. Eles devem ser aplicados uma vez a cada 10-15 dias durante o período de crescimento, enquanto os fertilizantes de fósforo devem ser limitados, pois o excesso de fertilizante de fósforo pode causar o murchamento e o amarelecimento das folhas. Fertilizantes de fósforo e potássio podem ser aplicados de 1 a 2 vezes durante o período de floração. Para que os bulbos estejam cheios, as flores restantes devem ser podadas logo após a floração para reduzir o consumo de nutrientes.

     Rega: Mantenha o solo úmido, mas regue com frequência durante a estação de crescimento e em tempo seco, e borrife água ao redor do vaso para aumentar a umidade do ar. O solo não deve ficar muito úmido, caso contrário, o bulbo apodrecerá facilmente.

     Controle de pragas e doenças: (1) Mosaico de lírios: Também conhecido como mosaico latente de lírios, quando a doença irrompe, as folhas apresentam manchas escuras, cloróticas ou mortas, as plantas afetadas ficam curtas, as margens das folhas se enrolam e o formato das folhas fica menor; às vezes, manchas marrom-claras em forma de fuso aparecem nas pétalas, as flores ficam deformadas e a floração é difícil. Métodos de controle: ① Selecione bulbos livres de vírus para sementes; ② Reforce o controle de pulgões e cigarrinhas; ③ Remova e destrua as plantas doentes a tempo, quando forem encontradas.

(2) Manchas: Quando ocorre inicialmente, pequenas manchas desbotadas aparecem nas folhas, que se expandem para manchas marrons com bordas marrom-escuras. Posteriormente, muitas pequenas manchas pretas aparecerão no centro das lesões. Em casos graves, toda a folha ficará preta e morrerá. Métodos de prevenção e controle: Remova as folhas doentes e pulverize uma vez com pó molhável de mancozeb a 65% diluído 500 vezes para evitar a propagação.

1. Métodos de criação

    1. Propagação das cochonilhas: Corte as cochonilhas da base com uma faca afiada ou retire-as à mão, selecione as mais grossas e coloque-as em uma solução aquosa de benomyl ou captan 1:500 por 30 minutos para matar os patógenos, seque-as à sombra e insira-as diretamente no canteiro. 15 a 20 dias após a inserção, um pequeno bulbo aparecerá na incisão na extremidade inferior da cochonilha, raízes crescerão abaixo dele e as folhas começarão a crescer. Geralmente, uma cochonilha pode produzir de 1 a 2 bulbos pequenos, e leva de 2 a 3 anos para se tornarem bulbos. O uso de "aeroponia" pode reduzir significativamente o tempo de crescimento dos bulbos. O método consiste em colocar as cochonilhas em uma estufa a 20-25°C, com umidade relativa de 80% a 90%, e fornecer luz adequada. Após 10 dias, o tecido caloso será produzido e diferenciado em um pequeno corpo de bulbo, as raízes crescerão após 15 dias, os caules e as folhas crescerão após 30 dias, e pequenos bulbos com diâmetro de 1 cm podem ser obtidos após 50-80 dias.

    2. Propagação de bulbos: Para variedades que podem produzir bulbilhos secundários, ou seja, "bulbos bebês", ao extrair bulbos grandes, os bulbos pequenos no solo podem ser coletados para semeadura. Após um ano de cultivo, eles podem atingir o padrão de bulbos.

    3. Propagação de bulbos jovens Ao colher lírios cultivados em Lanzhou, Pinglu e Yixing, bulbos com sistemas radiculares bem desenvolvidos, brácteas de boa qualidade e, geralmente, 3 a 5 bulbos jovens de tamanho uniforme e aparência clara são selecionados para a semeadura. Separe os bulbos jovens antes do plantio para que cada bulbo tenha uma base de caule. Plante entre setembro e novembro com espaçamento entre linhas de 25 a 28 cm e espaçamento entre plantas de 17 a 20 cm. Plante em trincheiras com a base do bulbo jovem voltada para baixo, cubra com 7 cm de solo e as mudas emergirão na primavera do ano seguinte. Os lírios prontos podem ser colhidos em Yixing no outono, enquanto os prontos podem ser colhidos em Lanzhou e Pinglu após 2 a 3 anos.

    4. Propagação de bulbilhos. Para variedades que produzem bulbilhos, quando os bulbilhos amadurecem em junho, eles são colhidos e armazenados em areia, e semeados no canteiro em agosto-setembro. Use a semeadura em fileiras, com espaçamento entre fileiras de 15 a 20 cm, espaçamento entre plantas de 3 a 7 cm, profundidade de plantio de 3 a 5 cm e uma cobertura de areia com cerca de 0,3 cm de espessura, seguida por uma camada de grama. No outono do ano seguinte, eles se transformarão em bulbos de um ano de idade e podem ser usados ​​como bulbos-semente após 2 a 3 anos de crescimento.

    5. Estacas de caule e folhas: Insira os nós do caule na água ou insira as folhas, especialmente as superiores, em pó de perlita úmido. Em breve, pequenos bulbos crescerão do corte na base.

    O número de folhas é o padrão para a remoção oportuna da copa. É mais adequado podar a planta quando ela tiver mais de 60 folhas e a temperatura média diária não exceder 23°C. Experimentos demonstraram que a remoção da copa aumenta a produtividade mais do que a ausência de remoção, e a remoção oportuna da copa aumenta a produtividade mais do que a remoção tardia. Quanto mais folhas forem retidas pela remoção oportuna da copa, maior será o aumento da produtividade. 　

     O morango é uma fruta perene com alto valor econômico. Cada 100 gramas de polpa contém de 6 a 11 gramas de açúcar, 0,4 a 0,6 gramas de proteína, cerca de 1,4 gramas de fibra bruta e também contém uma variedade de vitaminas e nutrientes necessários ao corpo humano. O fruto é vermelho vivo, com polpa delicada, suco rico, sabor agridoce e rico sabor frutado.

Cultivo de mudas

    Melhoramento da planta-mãe: Escolha uma planta-mãe forte que tenha produzido muitos frutos e alto rendimento no primeiro ano e esteja livre de pragas e doenças. Aplique fertilizante de base suficiente antes do plantio e evite o cultivo contínuo. Faça um bom trabalho de colheita de inflorescências, videiras, folhas velhas e capine diariamente. Durante o período de estolões, use fezes humanas diluídas ou fertilizante composto a 0,3% para irrigação e pare de usá-lo no final de julho. Use irrigação por vala limpa, irrigação por microaspersão ou irrigação por gotejamento.

     O transplante das mudas é feito no final de junho ou início de julho, ou seja, em dias nublados, antes do fim da estação chuvosa de ameixa e do início da estação de cachorro. Selecione mudas com 2 a 3 folhas desdobradas e raízes fortes, levante-as com terra e regue-as com fezes e urina humanas finas durante o levantamento e o plantio. Após o plantio, construa um galpão e cubra-o com uma tela de sombra para fornecer sombra, cubra-o durante o dia e descubra-o à noite para promover a sobrevivência. Regue-o 1 a 2 vezes ao dia dentro de 3 a 5 dias após o plantio para manter o solo úmido. Após a sobrevivência, remova a sombra, combine as regas de 2 a 3 vezes e regue as mudas frequentemente com fertilizante de nitrogênio fino para promover o rápido crescimento das raízes e folhas das mudas. Quando as mudas transplantadas desenvolverem 2 a 3 folhas novas, remova as folhas velhas a tempo. Após meados de agosto, controle a quantidade de folhas para manter 4 a 5 folhas e controle a aplicação de fertilizante de nitrogênio e a rega, mantenha o solo moderadamente seco e promova a diferenciação dos botões florais de morango. Padrões para mudas fortes: pecíolos curtos com 5-6 folhas expandidas, folhas grandes com mesofilo espesso, rizomas de 1-1,3 cm de espessura, sistema radicular bem desenvolvido com muitas raízes brancas e peso da muda de 25-30 g.

Colonização

  Selecione plantas livres de doenças, com folhas verdes, caules fortes, 4 a 5 folhas e sistema radicular completo. É melhor plantar superficialmente, sem expor as raízes. Após o plantio, regue as plantas o suficiente para que as raízes se estabeleçam. Cerca de 10 dias após o plantio, quando as mudas de morango desenvolverem novas folhas, aplique uma fina camada de água com esterco humano e animal. A primeira adubação de cobertura deve ser feita cerca de 20 dias após o plantio, e a segunda adubação de cobertura deve ser feita um mês após o plantio, antes de cobrir a camada de solo. A adubação foliar de cobertura pode ser feita quando os brotos aparecerem e as flores começarem a desabrochar. Pulverize um dos fertilizantes foliares, como di-hidrogenofosfato de potássio, tesouro foliar, Aiduoshou, Luwang e auxina. Em seguida, escolha outro tipo de fertilizante para pulverizar a cada 7 a 10 dias para promover o crescimento e o desenvolvimento das plantas e frutos.

Cobrindo o chão com filme

    25 a 30 dias após o plantio, cubra o solo com cobertura morta preta, com aproximadamente a mesma largura da superfície do canteiro. Em seguida, rasgue a cobertura morta no local onde as plantas estão, retire-as da cobertura e pressione ambos os lados com terra.

      Gestão da água: Morangos gostam de fertilizantes e água, mas têm medo de alagamento. Da floração à frutificação, precisam de água suficiente para garantir o crescimento e o desenvolvimento dos seus frutos. Para o jardim coberto com cobertura morta, o método de inundação é usado para irrigar o solo com água a uma profundidade de 10 a 15 cm das raízes das plantas. A água é mantida por 10 a 12 horas e, em seguida, o restante é drenado. Irrigue a cada poucos dias para manter o solo úmido.

Cuidados com as plantas

    As inflorescências de morango que emergem primeiro são robustas e produzem frutos grandes, enquanto as inflorescências de alto nível que emergem mais tarde são delgadas e produzem frutos pequenos. As inflorescências de alto nível e as flores ineficazes incompletamente desenvolvidas devem ser removidas a tempo. Geralmente, os primeiros 1-2 brotos cultivados pela planta são retidos e o restante deve ser removido a tempo. As mudas rasteiras da planta estão constantemente emergindo, por isso devem ser removidas a tempo, e as folhas velhas, folhas doentes e folhas muito densas na base da planta devem ser removidas e destruídas. Pulverização de giberelina: varia de acordo com as diferentes variedades. 5 ml por planta, pulverizar a segunda vez após uma semana. 2% de nitrato de potássio 3000 vezes ou 2% de citocinina e bactérias de amplo espectro que aumentam a produtividade podem ser pulverizadas durante a fase de muda, fase de floração e fase de expansão de frutos jovens para promover o crescimento e o desenvolvimento dos morangos. 

    Ajuste do formato da planta durante o período de produção: Cada planta de morango deve ter de 8 a 10 folhas, e folhas velhas e danificadas, folhas doentes e estolhos emergentes devem ser removidos a tempo para garantir que os nutrientes estejam concentrados no fruto. Desbaste adequadamente as flores e frutos do morango, deixando de 15 a 25 frutos por planta, e remova aqueles com caules curtos, flores pequenas, frutos pequenos ou frutos deformados. 

    Controle de temperatura e umidade: Para promover o crescimento e o desenvolvimento dos morangos e aumentar sua coloração e produtividade, a temperatura constante na estufa é crucial. A temperatura diurna deve ser controlada em 25-27°C, do período de expansão dos frutos até a colheita, e a temperatura noturna deve ser mantida em 7°C, com a temperatura mínima não inferior a 5°C. A umidade tem um grande impacto na floração e polinização dos morangos. A alta umidade reduz a taxa de abertura das anteras e a taxa de germinação dos morangos. Após a floração, a umidade relativa na estufa deve ser mantida em 50-60%. Mesmo no inverno rigoroso, a película deve ser removida para ventilação durante o dia, quando a temperatura estiver alta ao meio-dia, para reduzir a umidade na estufa.

　   Controle de pragas e doenças: Durante as fases intermediária e final do crescimento do morango (fevereiro a abril), há muitos dias chuvosos e com neblina, e a temperatura do ar é alta, o que facilita o desenvolvimento de diversas pragas e doenças. Doenças comuns incluem mofo cinzento, oídio, manchas foliares, etc. No estágio inicial da floração, 0,3 kg de suspensão de enxofre ultrafino a 45% mais 150 g de triadimefon a 50% podem ser pulverizados com 50 kg de água por 667 metros quadrados para prevenir doenças e matar insetos.

Colheita

    Geralmente, os morangos levam cerca de 30 dias para amadurecer, da floração à frutificação, mas pode levar mais ou menos tempo devido às diferentes variedades e condições climáticas. Quando o fruto fica vermelho e a coloração está acima de 80%, ele está maduro e deve ser colhido a tempo.

     Também conhecido como crisântemo-de-nove-flores e crisântemo-amarelo. Pertence à família Asteraceae e é uma flor herbácea perene. O caule é ereto, ramificado e ligeiramente lenhoso na base. As folhas são alternadas e variam em forma, de ovaladas a amplamente lanceoladas, com entalhes e serrilhados nas bordas. Os crisântemos são divididos em crisântemos de verão, crisântemos de outono e crisântemos de inverno devido aos diferentes períodos de floração. Existem muitas variedades.

     O crisântemo é muito adaptável, gosta de frescor e é relativamente resistente ao frio. A temperatura ideal para o crescimento é de 18 a 21 °C, com máxima de 32 °C e mínima de 10 °C. A temperatura mais baixa do rizoma subterrâneo é geralmente de -10 °C. A temperatura noturna mais baixa durante o período de floração é de 17 °C, podendo cair para 15 a 13 °C durante o período de floração (meio e final). Gosta de bastante luz solar, mas também é ligeiramente tolerante à sombra. Tem mais medo de alagamentos. Gosta de terrenos altos e secos, solos profundos, ricos em húmus, solos franco-arenosos leves e férteis com boa drenagem. Pode crescer em solos ligeiramente ácidos a neutros, e o melhor pH é de 6,2 a 6,7. Evite o cultivo contínuo. 　　

     O crisântemo é uma planta com noites longas e dias curtos. Ele cresce seus caules e folhas sob uma longa luz do dia de 14,5 horas por dia. A escuridão de mais de 12 horas por dia e uma temperatura noturna de 10 °C são adequadas para o desenvolvimento de botões florais. No entanto, diferentes variedades têm diferentes respostas à luz solar. É　　
  propagado principalmente por estacas, que são divididas em estacas de botões, estacas de galhos e estacas de botões de folhas. 　
　
    Estacas de botões: Corte os botões na parte externa das meias de plantio no outono e no inverno para estacas. O padrão para selecionar botões é que eles estejam longe da planta e tenham botões carnudos. Após a seleção dos botões, descasque as folhas inferiores e insira-as na areia grossa no vaso de flores ou canteiro de estacas, mantenha uma temperatura ambiente de 7-8 °C e plante-os ao ar livre após o aquecimento da primavera. 　　

    Corte de madeira macia: Este método é o mais utilizado. As estacas geralmente são feitas em abril e maio. Corte de 8 a 10 cm de madeira macia como estaca e faça um bom manejo após o corte. A uma temperatura de 18 a 21 °C, a maioria das variedades criará raízes em cerca de 3 semanas e poderá ser transplantada para vasos em cerca de 4 semanas.

    Divisão: Geralmente, por volta do Festival Qingming, as plantas são desenterradas, separadas com as raízes de acordo com seu formato natural e plantadas em vasos separados.

1. Cultivo e manejo de crisântemos em vasos 　
　　
    : Método de cultivo após o corte: Este método é o mais comumente usado.

    (1) O método de rega é muito importante no cultivo de crisântemos. Regue ao meio-dia quando estiver frio e de manhã e à noite no verão. Regue duas vezes ao dia quando estiver quente e seco. Geralmente, não aplique muita água. Além de aplicar fertilizante de base, aplique água com fertilizante leve uma vez a cada 10 dias quando as mudas de crisântemo estiverem crescendo normalmente. Após o início do outono, as plantas crescem vigorosamente e o número de fertilizações pode ser aumentado, e a concentração de fertilizante também pode ser aumentada. Quando os botões florais estiverem formados, fertilizantes de fósforo devem ser aplicados. A fertilização deve ser realizada à noite e a água deve ser despejada novamente no início da manhã seguinte para garantir a respiração normal das raízes. Não contamine as folhas ao aplicar o fertilizante.

   (2) Pinçamento, remoção de brotos e suporte: O pinçamento pode controlar a altura da planta e o número de flores. Geralmente, existem ramos simples, ramos duplos e ramos múltiplos. O pinçamento começa quando a muda tem cerca de 15 cm de altura ou quando o rebento tem 3 a 4 folhas. Pode ser feito 2 a 3 vezes. Se o crescimento for rápido, são necessárias mais vezes, caso contrário, menos vezes. A última vez é geralmente por volta do início do outono. Os crisântemos têm muitos brotos, mas apenas um broto é deixado no topo de cada ramo. Para maior segurança, os brotos podem ser removidos em três vezes, deixando 3 brotos pela primeira vez, 2 pela segunda vez e 1 pela terceira vez. Geralmente, apenas 3 a 5 ramos fortes são deixados em cada vaso. Os crisântemos em vasos têm flores grandes e galhos frágeis, por isso devem ser fixados com pilares de suporte durante o último pinçamento.

   (3) Tratamento com hormônio do crescimento: Crisântemos em vasos têm um longo período de crescimento. Se não forem manejados adequadamente, crescerão muito altos, com caules finos e perda severa de pé, o que afetará seu valor ornamental. A pulverização de PP333 tem um efeito significativo em crisântemos anões, mas a sensibilidade de diferentes variedades ao PP333 varia muito. Antes do uso, são necessários experimentos para obter a concentração ideal.                                 

   (4) Controle de doenças e pragas: Doenças comuns incluem mancha marrom, mancha preta, oídio e podridão radicular, todas doenças fúngicas causadas por umidade excessiva do solo e drenagem, ventilação e transmissão de luz deficientes. A prevenção é alcançada principalmente pela melhoria do ambiente ecológico. O solo para vasos deve ser desinfetado com solução de formalina 1:80, e solução de mancozebe molhável a 80% ou solução de tiofanato molhável a 50% podem ser usadas para pulverização durante a estação de crescimento. As principais pragas de insetos incluem pulgões, aranhas vermelhas, lagartas, besouros crisântemos, larvas, larvas de minadores de folhas, gafanhotos e caracóis, que podem ser controlados por meio do fortalecimento do manejo do cultivo, matança manual e pulverização.

   (5) Manejo após a floração: Após a floração, os galhos e folhas acima do solo murcham, mas novos brotos surgem nos rizomas. Proteja a planta do frio no inverno, aplique um pouco de fertilizante antes do inverno e regue o solo quando estiver seco.

     Solo: A gardênia é uma planta de solo ácido, portanto, um ambiente levemente ácido é a chave para o seu crescimento. O solo de cultivo deve ser uma mistura de 70% de solo franco-arenoso levemente ácido e 30% de húmus de folhas. Ela gosta de umidade e tem medo de secura, com umidade entre 40 e 70%. Ela gosta de fertilizantes e pode ser frequentemente fertilizada com água contendo sulfato ferroso, fertilizante de alúmen ou fertilizante corrosivo. É resistente a altas temperaturas e pode crescer até 40°C. É resistente ao frio intenso e não congela até a morte, mesmo em torno de 10°C. Possui forte resistência ao dióxido de enxofre. É fácil de germinar e tolera podas.

    Temperatura: A melhor temperatura para o crescimento é de 16°C a 18°C. Temperaturas muito baixas e luz solar direta são extremamente prejudiciais ao seu crescimento, por isso é aconselhável colocá-la em um local bem ventilado, úmido e permeável à luz, em uma floresta rala ou em um galpão com sombra, para manutenção no verão. No inverno, coloque-a em um ambiente ensolarado com temperatura não inferior a 0°C para que ela possa entrar em dormência. Temperaturas muito altas afetarão sua floração no próximo ano.

    Água: A planta gosta de ar úmido, por isso precisa ser regada adequadamente durante o período de crescimento. Normalmente, a rega pode ser aplicada quando o solo do vaso estiver branco, e a rega deve ser completa de uma só vez. No verão quente, borrife as folhas de 2 a 3 vezes ao dia para aumentar a umidade do ar e ajudar a planta a se refrescar. No entanto, após o surgimento dos botões florais, a rega não deve ser excessiva para evitar a queda dos botões. No inverno, é melhor regar a planta no período seco para evitar que o excesso de água apodreça as raízes.

    Fertilizante: Para plantas que gostam de fertilizantes, a fim de atender às suas necessidades de fertilizantes durante o período de crescimento e manter um ambiente ligeiramente ácido no solo, o sulfato ferroso pode ser misturado à solução fertilizante para fermentação antecipada. Após entrar no pico de crescimento em abril, a adubação de cobertura pode ser feita a cada quinzenal (é melhor adicionar mais água ao fertilizar para evitar que as flores queimem). Isso não só pode atender às necessidades de fertilizantes das gardênias, como também manter um ambiente ligeiramente ácido relativamente equilibrado no solo para prevenir a ocorrência de clorose e, ao mesmo tempo, evitar os danos às gardênias causados ​​pela suplementação repentina de sulfato ferroso e excesso de acidez local.

    Estacas são comumente usadas para propagação. A gardênia é uma planta com flores que não dá frutos. Não tem sementes e só pode ser cultivada por estacas. A primeira metade do ano é em abril e a segunda metade é em agosto-setembro. Esses dois períodos são as melhores estações para estacas de gardênias e também a melhor época para as gardênias se reproduzirem. Corte ramos jovens de 15 cm de comprimento na estação chuvosa e insira-os no canteiro. Eles criarão raízes em 10 a 12 dias. Para a alporquia, selecione ramos de 2 anos de idade em abril, com 20 a 25 cm de comprimento, enterre-os no solo, mantenha-os úmidos e eles criarão raízes em cerca de 30 dias. Separe-os da planta-mãe no verão e transplante-os na primavera seguinte. Evite fertilizar antes e depois das estacas, especialmente com fertilizantes humanos, de gado, de aves, naturais, ureia, fertilizantes químicos, etc.

　　Clorose causada por deficiência de ferro: Esta clorose aparece em folhas novas. Inicialmente, as folhas são amarelo-claras ou brancas, e as nervuras ainda estão verdes. Em casos graves, as nervuras também ficam amarelas ou brancas, e as folhas eventualmente secam e morrem. Neste caso, pulverize uma solução aquosa de sulfato ferroso a 0,2%-0,5% para prevenção e controle.

　　Clorose causada por deficiência de magnésio: Esta clorose começa nas folhas velhas e se espalha gradualmente para as folhas novas. As nervuras das folhas ainda estão verdes. Em casos graves, as folhas caem e morrem. Neste caso, pulverize fertilizante de boro e magnésio a 0,7%-0,8% para prevenir e controlar. Rega excessiva, geadas, etc. também podem causar folhas amareladas, portanto, atenção especial deve ser dada durante a manutenção.

   O solo para vasos deve ser preparado com 40% de terra de jardim, 15% de areia grossa, 30% de esterco e 15% de húmus de folhas. Preste atenção à rega durante a fase de muda da gardênia, mantenha o solo do vaso úmido e aplique fertilizante fino decomposto com frequência. É melhor usar água da chuva ou água de arroz fermentada para regar. Durante o período de crescimento, se você regar uma vez a cada 10 a 15 dias com água de sulfato ferroso a 0,2% ou água de fertilizante de alúmen (os dois podem ser usados ​​alternadamente), isso pode evitar que o solo se torne alcalino e, ao mesmo tempo, pode suplementar o solo com elementos de ferro para evitar que as folhas da gardênia fiquem amarelas. No verão, borrife água nas folhas da gardênia todas as manhãs e noites para aumentar a umidade do ar e promover o brilho das folhas. Após a floração em agosto, regue apenas com água limpa e controle a quantidade de água. Mova-a para dentro de casa antes do orvalho frio em outubro e coloque-a em um local ensolarado. Controle rigorosamente a rega no inverno, mas você pode borrifar as folhas com água limpa com frequência. De maio a julho de cada ano, quando o período de crescimento vigoroso da gardênia está prestes a terminar, a planta deve ser podada e a parte superior removida para promover a ramificação, para que a planta tenha um formato bonito e mais flores no futuro.

   Gardênias são propensas a danos causados ​​por cochonilhas e fuligem no inverno, quando a ventilação interna é insuficiente e a temperatura e a umidade são muito altas. Para cochonilhas, você pode raspá-las com uma vara de bambu ou borrifá-las com emulsão de petróleo nº 20 e água 200 vezes. Para fuligem, você pode esfregar com água limpa ou borrifar com carbendazim diluído em 1000 vezes.

      A seringueira (Ficous elastica) também é conhecida como figueira-de-bengala-indiana e seringueira-da-índia. Pertence à família Moraceae e ao gênero Ficus. As folhas da seringueira são grandes e brilhantes, e são perenes durante todo o ano. São plantas de folhagem comuns e adequadas para vasos. Podem ser cultivadas em campo aberto como árvores paisagísticas e árvores de rua no sul da China. Toda a planta é lisa e possui látex. A seringueira é nativa da Índia e da Malásia e agora é cultivada em muitos lugares. Gosta de um ambiente quente, úmido e ensolarado e pode tolerar um pouco de sombra, mas não é resistente ao frio. Requer solo fértil e solto e cresce bem em solo neutro ou ligeiramente ácido. Gosta de clima quente e úmido. Requer solo fértil. Gosta de luz e pode tolerar sombra, mas não é resistente ao frio. É facilmente danificada pela geada quando a temperatura está abaixo de 5 °C a 8 °C no inverno. A temperatura adequada é de 20 °C a 25 °C.

     Método de reprodução

    Tanto o corte em poste quanto a alporquia são aceitáveis. Não há limite para a estação para estacas, desde que a temperatura esteja acima de 15 °C, e é mais adequado de maio a setembro. Para estacas na primavera e no verão, escolha galhos fortes de dois anos como estacas, e para estacas de outono, use galhos fortes do ano atual como estacas. Ao inserir, espere até que a gelatina no corte esteja condensada ou use pó de carvão e cinza de casca de arroz para absorvê-la antes de inseri-la no substrato. Estacas com múltiplas gemas são inseridas em 1/3 a 1/2 do substrato. Estacas com gema única são inseridas completamente no substrato, com a parte superior do caule ligeiramente exposta. As estacas de verão podem ser realizadas usando o método de pulverização de mudas a plena luz, que geralmente cria raízes em 30 dias e pode ser transplantado após 50 dias. A alporquia pode ser selecionada no verão. Galhos grossos que crescem bem e crescem a cada dois anos são anelados de 0,5 cm a 1 cm e, em seguida, lama pastosa é aplicada na área anelada com uma espessura de cerca de 2 cm. Envolva-os com filme plástico na parte externa para manter a umidade. Após o enraizamento, corte-os e plante-os no solo para formar uma muda independente.

    As estacas são colhidas no final da primavera e no início do verão e podem ser combinadas com podas. As estacas são geralmente selecionadas dos ramos centrais de ramos semilignificados com um ano de idade. Após o corte das estacas, para evitar a emulsão excessiva do corte, que afeta a sobrevivência, a ferida deve ser selada com cola ou cinza de madeira a tempo. O comprimento das estacas é baseado na retenção de 3 gemas. Corte a folha inferior, feche as duas folhas superiores e amarre-as com uma corda fina de plástico para reduzir a evaporação das folhas. Em seguida, as estacas são plantadas em um canteiro com areia simples ou pedra-de-rã como substrato. Após o corte, mantenha o canteiro com alta umidade, mas não acumule água. A temperatura adequada é de 18-25 °C. Borrife água no solo com frequência para aumentar a umidade do ar e faça um bom trabalho de sombreamento e ventilação. Ela criará raízes em cerca de 2 a 3 semanas. Após o envasamento, coloque-a em um local ligeiramente sombreado e aumente gradualmente a luz após os novos brotos brotarem. 

     Técnicas de cultivo

    As seringueiras são geralmente cultivadas em vasos, em estufas. As mudas em vasos devem ser colocadas à meia-sombra. As mudas precisam ser replantadas a cada primavera, e as plantas adultas podem ser replantadas a cada 2 ou 3 anos. Aplique fertilizante de bolo decomposto a cada 2 semanas durante a estação de crescimento. No meio do verão, além de regar todos os dias, elas também precisam ser borrifadas com água várias vezes. A rega deve ser reduzida no outono e no inverno. Mude para uma estufa ou para dentro de casa no final do outono para evitar danos causados ​​pela geada. 

     Ao plantar em vasos, é aconselhável usar folhas de fungos, terra de cinzas de grama, cerca de 1/4 de areia de rio e uma pequena quantidade de fertilizante de base para fazer o solo de cultura. Mantenha o solo úmido em horários normais e aplique fertilizante líquido fino a cada 15-20 dias. No verão quente, a seringueira cresce mais rápido e deve ser fertilizada e regada, mas evite o acúmulo de água no vaso. Após a entrada do outono, reduza gradualmente a fertilização e a rega para promover o crescimento e a plenitude da planta, o que é propício para o inverno. Como as seringueiras gostam de luz solar, elas devem ser colocadas ao ar livre em locais ensolarados para manutenção da primavera ao outono; se forem colocadas na sombra por muito tempo, é fácil fazer com que as folhas fiquem amarelas e caiam. Depois que a seringueira em vaso se transformar em uma muda, geralmente é aconselhável replantar e trocar o solo uma vez a cada primavera, antes que os novos brotos cresçam. Ao replantar, corte adequadamente as raízes enroladas, adicione novo solo de cultura e fertilizante de base. Para plantas que cresceram muito, você também pode mudar para um vaso maior em setembro. Para preencher a seringueira em vaso, belisque as mudas quando elas atingirem 60-80 cm de altura para promover a germinação dos brotos laterais. Depois que os galhos laterais crescerem, selecione de 3 a 5 deles e encurte-os uma vez por ano. Em três anos, você pode obter uma árvore redonda e robusta, com 1,5 a 2 metros de altura.

　　As seringueiras não são resistentes ao frio, por isso precisam ser movidas para dentro de casa, para um local ensolarado, para manutenção no inverno. Mantenha a temperatura ambiente acima de 10°C e a temperatura mínima não inferior a 5°C. Se a temperatura estiver muito baixa e o solo estiver úmido, as folhas escurecerão e cairão, as raízes apodrecerão e até mesmo a planta inteira morrerá. Mova-a para o quintal ou varanda para manutenção do final de abril ao início de maio do próximo ano. 　

    Solo de cultivo refere-se ao solo especialmente preparado artificialmente para atender às necessidades de crescimento e desenvolvimento de flores, especialmente flores em vasos, de acordo com as diferentes necessidades de cada variedade. Contém nutrientes ricos, possui boa drenagem e permeabilidade (respirabilidade), retém umidade e fertilizantes, não racha quando seco, não gruda quando molhado e não forma crosta após a rega.
 
    1. Portanto, é necessário preparar artificialmente um solo misto. Este solo é chamado de solo de cultivo. Existem muitos tipos de flores com diferentes hábitos de vida. O solo de cultivo deve ser preparado de acordo com os hábitos das flores e as propriedades dos materiais.

    As matérias-primas para o processamento do solo de cultura são as seguintes:

    1. Solo de jardim: O solo de jardim ou solo fértil para cultivo possui boa estrutura agregada e alta fertilidade. O pH no norte é de 7,0 a 7,5, e no sul, de 5,5 a 6,5. O solo de jardim é geralmente a superfície franco-arenosa de hortas, pomares, bambuzais, etc. O solo é relativamente fértil e neutro, ácido ou alcalino. O solo de jardim endurece facilmente após a secagem e apresenta baixa permeabilidade à água. Geralmente não é usado sozinho.

    2. Areia de rio: Geralmente não contém nutrientes, desempenhando principalmente um papel na ventilação e drenagem, com pH entre 6,5 e 7,0. A areia de rio não contém matéria orgânica, é limpa, possui pH neutro e é adequada para o corte de mudas, semeadura e cultivo direto de cactos e suculentas. Geralmente, solo argiloso pesado pode ser misturado com areia de rio para melhorar a estrutura do solo.

    3. Húmus de folhas: Feito a partir da pilha de folhas caídas no outono, é solto, poroso, rico em húmus e adequado para o plantio de diversas flores que gostam de acidez. O valor de pH é de 5,5 a 6,0. O húmus de folhas é geralmente feito a partir da decomposição de folhas de árvores e vegetais. Contém uma grande quantidade de matéria orgânica, é solto e fértil, e tem boa permeabilidade ao ar e drenagem. É fracamente ácido e pode ser usado sozinho para cultivar clivia, orquídeas e ciclâmen. Geralmente, o húmus de folhas é usado em combinação com solo de jardim e lama de montanha. Geralmente, as folhas caídas de árvores de folhas largas (de preferência folhas caídas de choupo, salgueiro, olmo e alfarrobeira, que apodrecem facilmente) são coletadas no outono e inverno, misturadas com solo de jardim e empilhadas por 1 a 2 anos, e as folhas caídas podem ser peneiradas e usadas após estarem completamente decompostas.

    4. Lama de rios e lagoas: Os sedimentos de rios e lagoas são podres, ricos em matéria orgânica, ricos em nutrientes e ácidos. A desvantagem é que contêm substâncias tóxicas. Após a escavação, devem ser secos para decompor as substâncias tóxicas antes do uso. Geralmente, o lodo em lagoas ou lagos é retirado no outono e no inverno, seco e triturado, e então misturado com areia grossa, cinzas de casca ou outro solo leve e solto.

    5. Solo de agulhas de pinheiro: É formado pelo acúmulo e decomposição a longo prazo de folhas caídas de pinheiros e ciprestes. O pH é de 3,5 a 4,0 e o teor de húmus é alto. O húmus formado pelas folhas caídas de pinheiros em florestas montanhosas após anos de decomposição é o solo de agulhas de pinheiro. O solo de agulhas de pinheiro é marrom-acinzentado, relativamente fértil, com boa permeabilidade ao ar e drenagem, e apresenta forte reação ácida. É adequado para flores que gostam de acidez forte, como azaleias, gardênias e camélias.

    6. Vermiculita: É um silicato de magnésio semelhante à mica que se expande a altas temperaturas de 1000 °C. Tem as vantagens de ser leve, solto e capaz de absorver grandes quantidades de água e fertilizantes.

    7. Turfa: São os resíduos vegetais que cresciam em áreas baixas nos tempos antigos. Forma depósitos macios em condições de inundação e falta de ar. A turfa mal decomposta é predominantemente marrom ou marrom-clara, enquanto a turfa bem decomposta é preta ou marrom-escura. É fácil de triturar após a secagem ao ar. A turfa tem textura macia e boa permeabilidade à água, permeabilidade ao ar e retenção de água. Contém ácido húmico, que é muito benéfico para promover o enraizamento das estacas. O valor de pH é de 4,5 a 6,5, e é uma das matérias-primas importantes para o preparo do solo de cultivo.

    Solo de turfa: O solo de turfa também é chamado de solo de turfa. É composto por plantas aquáticas, como juncos, que são carbonizadas pela turfa. No norte, a turfa marrom é frequentemente usada para preparar solo nutriente. O solo de turfa é macio e solto, tem boa drenagem e permeabilidade ao ar e é levemente ácido, tornando-se um bom meio de corte. O solo de turfa é mais adequado para o cultivo de flores que gostam de acidez, como orquídeas, camélias, osmanthus e orquídeas brancas, nativas do sul.

    Solo para grama: Em pastagens ou campos naturais, retire os 10 cm superiores da grama, empilhe-a camada por camada, deixe-a amadurecer por um ano ou mais e peneire-a para remover pedras e raízes. O solo para grama possui nutrientes suficientes e é levemente ácido, por isso pode ser usado para o cultivo de plantas como rosas, cravos, dálias, etc.

    Cinza de casca de arroz é a cinza formada após a queima da casca de arroz. Ela tem uma reação neutra ou levemente ácida e contém nutrientes ricos em potássio. Misturá-la ao solo pode torná-lo solto e respirável.

  Farinha de ossos: Feita a partir de ossos de animais moídos e fermentados, contém uma grande quantidade de fósforo. A quantidade adicionada não deve exceder 1%.

  Serragem: Após a fermentação, a serragem pode ser misturada ao solo de cultura para alterar a soltura e a absorção de água do solo.

    A serragem é leve e solta, com grande porosidade, sendo um bom material para melhorar o solo argiloso. Antes de usar, adicione um pouco de fertilizante para bolo ou esterco de galinha e pato à serragem, adicione água ao tanque para fermentação e, em seguida, cave e areje até que esteja meio seco. Em seguida, adicione 1/3 da serragem ao solo e misture uniformemente, o que pode aumentar a permeabilidade do solo. Após 1 a 2 meses, a serragem será decomposta em húmus pelas bactérias aeróbicas do solo, o que também pode melhorar a fertilidade do solo. Ao mesmo tempo, a serragem pode neutralizar o pH do solo em graus variados, o que é propício ao crescimento de flores e árvores.

    A serragem possui todas as condições necessárias para o solo de flores em vasos e pode ser usada sozinha; no entanto, não fixa as plantas quando usada sozinha, por isso é frequentemente misturada com outros materiais para aumentar a drenagem e a ventilação. A serragem é neutra e pode ser usada para plantar clivia, cycas, peônia, rosa chinesa, etc.; a serragem de pinheiro e abeto é ácida e pode ser usada para plantar orquídea branca, mélielia, milan, gardênia, azaleia, jasmim, orquídea, etc.

    Cinzas de carvão (ou seja, cinzas de fornalha) são um bom fertilizante com muitos benefícios:

　　1. Pode aumentar a temperatura do solo. De acordo com medições, a aplicação de cinzas de carvão em uma camada de solo de 5 a 10 cm pode aumentar a temperatura do solo em 0,7 a 2,4 °C.

　　2. Reduzir a densidade do solo. A aplicação de cinzas de carvão como fertilizante pode tornar o solo solto e não compactado, aumentar os poros do solo, reduzir a densidade do solo e desempenhar um papel na absorção de água, evitando o alagamento, amolecendo e melhorando o solo.

　　3. Melhorar a capacidade de retenção de água e fertilizantes. De acordo com medições, a aplicação de 750 kg de cinzas de carvão por mu pode aumentar o teor de umidade em 2% em comparação com a não aplicação, além de melhorar a qualidade do solo.

　　4. Pode ser usado como composto. As cinzas de carvão têm certa capacidade de adsorção e podem ser usadas para fazer composto juntamente com outras matérias orgânicas ou para fazer composto de alta temperatura juntamente com palha.

　　5. Uso direto como fertilizante: A cinza de carvão contém fósforo, potássio, magnésio, boro, cálcio, silício e outros elementos, podendo ser utilizada como fonte de fertilizante para solos com carência desses elementos e solos ácidos. A aplicação de cinza de carvão em combinação com outros fertilizantes no solo pode tornar os caules das culturas duros e resistentes ao acamamento. A cinza de carvão tem um certo efeito no aumento da produtividade das culturas, aumentando geralmente a produtividade das culturas de trigo, arroz e oleaginosas em cerca de 10%, sendo o aumento da produtividade das leguminosas ainda maior.　

2. Proporção de preparação

   Flores de gramíneas comuns: 30% húmus de folhas, 50% terra de jardim, 20% areia de rio.
   Flores lenhosas: 40% húmus de folhas, 50% terra de jardim, 10% areia de rio.
   Para semeadura: 50% húmus de folhas, 30% terra de jardim, 20% areia de rio.
   Flores de estufa: 40% húmus de folhas, 40% terra de jardim, 20% areia de rio.

    Para as mudas que sobreviveram das estacas do caule (aquelas que foram originalmente plantadas na areia), coloque-as em um vaso com 2 partes de terra, 1 parte de areia amarela, 1 parte de argila e 1 parte de turfa (a turfa pode ser usada para plantas que gostam de acidez).

    O solo para transplante e envasamento de mudas é composto por 1 parte de areia amarela, 1 parte de argila e 1 parte de húmus.

    Para flores em vasos em geral (gerânios, begônias, crisântemos e palmeiras), use 1 parte de areia amarela, 2 partes de argila, 1 parte de húmus e meia parte de esterco bovino seco e decomposto. Para cada 4 litros da mistura acima, adicione uma bacia cheia de 13 cm de farinha de ossos.

    Geralmente, flores em vasos que requerem mais húmus (como begônias, a maioria das samambaias e prímulas) usam 2 partes de areia amarela, 2 partes de argila, 2 partes de húmus e meia parte de esterco de vaca seco e decomposto, mais farinha de ossos, o mesmo que a terceira categoria.

    Geralmente, ao plantar plantas lenhosas (como azaléias, dáfnias, etc.), use 2 partes de areia amarela, 2 partes de argila, 2 partes de turfa, 1 parte de húmus e meia parte de esterco de vaca seco e decomposto.

　  Geralmente, o solo para cactos e suculentas é composto por 2 partes de areia amarela, 2 partes de argila, 1 parte de terra para vasos finamente triturada e meia parte de húmus. Para cada 4 litros da mistura acima, adicione um vaso cheio de 13 cm de farinha de osso e um vaso cheio de 13 cm de calcário moído.

    O solo geral para cultivo de flores pode ser preparado misturando-se folhas de molde (ou solo de turfa), solo de jardim e areia de rio na proporção de 4:3:2,5, com uma pequena quantidade de farinha de osso ou uma pequena quantidade de fertilizante decomposto.

    Adequado para o cultivo de flores e árvores em geral, é preparado com solo de turfa, solo de jardim, areia de rio e resíduo de fertilizante em uma proporção de 3:1,5:2:0,5.

      Solo de cultivo para flores que gostam de acidez e toleram a sombra. Use 4 partes de húmus de folhas e solo de turfa, 1 parte de serragem e 1 parte de vermiculita ou esterco decomposto para misturar e preparar.
      Adequado para o cultivo de Bromeliaceae, flores suculentas, Asclepiadaceae e flores de Acanthaceae. Use 4 partes de solo de turfa (ou húmus de folhas), 2 partes de terra de jardim e vermiculita e 1 parte de areia de rio para misturar e preparar.
      Adequado para o cultivo de flores de Araceae, Marantaceae, Gesneriaceae, Samambaias e Piperaceae. 5 partes de solo de turfa (ou húmus de folhas), 2 partes de terra de jardim e vermiculita e 1 parte de areia de rio podem ser misturadas.
      Adequado para o cultivo de flores de cactos epífitos (incluindo principalmente Epiphyllum, Euphorbia, etc.). Use 3 partes de húmus de folhas, solo de jardim e areia grossa, 1 parte de farinha de ossos e cinzas de plantas para misturar e preparar.
      Adequado para o cultivo de solo de flores de cactos terrestres (incluindo principalmente cactos, cactos, boxe de sombra de montanha, etc.). Você pode misturar 2 partes de solo úmido de folhas, 3 partes de solo de jardim, 4 partes de areia grossa e 1 parte de restos de ladrilho finos (ou cascalho de calcário, revestimento de parede cinza antigo, pó de concha).
      Solo de cultivo para plantas que gostam de sombra (incluindo principalmente samambaia-rim, perene, grama da sorte, monstera, ameixa de bambu pendurada, etc.). Você pode misturar 2 partes de solo de jardim, 1 parte de areia de rio e 1 parte de serragem ou solo de turfa. Solo de cultivo
      para flores com sistemas radiculares bem desenvolvidos e crescimento vigoroso (incluindo principalmente campânula, crisântemo, orquídea cauda de tigre, etc.). Você pode misturar 4 partes de solo de jardim, 2 partes de solo úmido de folhas, cinzas de casca e areia grossa.
      Solo de cultivo para semeadura. Você pode misturar 2 partes de terra de jardim, 1 parte de cinzas de casca e areia. O substrato para as mudas pode ser misturado com metade de terra de jardim e metade de cinzas de casca.
      Para plantas que gostam de observar frutos e flores, especialmente flores grandes, além dos materiais acima, uma pequena quantidade de farinha de ossos ou superfosfato deve ser adicionada ao solo.

    O solo de cultura para samambaia aspargo e planta aranha requer boa drenagem e permeabilidade ao ar e é preparado de preferência com 60% de solo de jardim ou lama de lagoa, 10% de areia e 30% de cinza de farelo de arroz;

    Para o cultivo de solo de flores e árvores, como flores de ameixeira, macieiras silvestres e romãs, use 35% de solo de húmus, 35% de lama de lagoa, 15% de areia, 15% de cinzas de palha e adicione uma pequena quantidade de farinha de osso;

    O solo de cultivo para camélias, mécilias, azaléias, etc. pode ser composto de húmus ou lama de montanha, cinzas de lama carbonizada e areia. A mistura de húmus é de 40%, lama de montanha 30%, lama carbonizada 10% e areia 20%, podendo ser adicionada uma pequena quantidade de farinha de ossos.    

    Para o solo de cultivo de crisântemos, dálias e outras flores comuns de estufa, misture 30% de solo de húmus, 40% de lama de lagoa e 30% de solo de jardim, depois adicione 30% de cinza de farelo de arroz a 70% da mistura acima, adicione uma pequena quantidade de farinha de osso, cal, etc. para moderar a acidez e a alcalinidade do solo;

    O solo de cultura usado para cipreste e nandina domestica é feito de 45% de lama de montanha, 35% de húmus e marga queimada e 20% de areia;

    O solo para cultivo de plantas de folhagem interna pode ser preparado com 2 partes de turfa, 1 parte de vermiculita e 1 parte de perlita, ou com 1 parte de turfa, 1 parte de perlita e 1 parte de casca de árvore.

    A serragem é neutra e pode ser usada para cultivar clivia, cycas, peônia, rosa, etc.

    A serragem do abeto solto é ácida e pode ser usada para plantar orquídea branca, sarça, milanesa, gardênia, azaléia, jasmim, orquídea, etc.

    O solo de cultura mencionado acima deve ser desinfetado antes do uso.　

3. Faça solo de composto

    O solo composto também é um solo comum para cultivo de flores em vasos. É feito de galhos mortos, folhas caídas, grama, cascas de frutas, fezes, pelos, órgãos internos, etc., com terra velha de vasos, cinzas de forno e terra de jardim, que são dispostos em camadas e empilhados, seguidos de fezes humanas e animais, e, por fim, terra de jardim é coberta ao redor e por cima. Após ser armazenado por mais de seis meses, é deixado fermentar e apodrecer, e então o solo fino, misturado, triturado e peneirado, é separado para formar solo composto. O resíduo restante é empilhado e armazenado novamente para formar solo composto para o próximo uso.

    Ao fazer compostagem, tome cuidado para não deixar o solo muito úmido, para que as bactérias aeróbicas tenham ar suficiente para decompor a matéria orgânica e gerar nitrogênio e sulfeto. Se estiver muito úmido, as bactérias anaeróbicas decomporão a matéria orgânica em amônia e sulfeto de hidrogênio, que serão perdidos no ar, reduzindo o efeito do fertilizante.

    O solo composto e o solo arenoso são misturados ao meio para plantar flores. É fértil e bom para drenagem, com ótimo efeito. Se o solo composto e o solo turfoso forem misturados para plantar orquídeas, camélias, azaléias, clivias, milanáceas e outras flores e árvores preciosas, o efeito também é bom. 4. Ajuste o pH: O pH do solo para o plantio de flores tem grande influência no crescimento das flores. Um pH inadequado prejudica seriamente o crescimento e o desenvolvimento das flores, afeta a absorção de nutrientes e causa algumas doenças.

    A maioria das flores cresce bem em solos neutros a levemente ácidos (PH 5-7). Acima ou abaixo desse limite, alguns nutrientes ficam em estado inabsorvível, o que leva a deficiências nutricionais em algumas flores. Em particular, flores que preferem solos ácidos, como orquídeas, camélias, azaléias, gardênias, mélias, osmanthus, crisântemos, prímulas noturnas, orquídeas brancas e magnólias, são adequadas para cultivo em solos com pH de 5 a 6. Caso contrário, a clorose por deficiência de ferro é propensa à ocorrência. Solos fortemente ácidos ou alcalinos afetarão o crescimento e o desenvolvimento normais das flores.

    Existem muitas maneiras de alterar o valor do pH do solo: se a acidez estiver muito alta, pode-se adicionar pó de cal ou cinzas de plantas ao solo para vasos; para reduzir a alcalinidade, podem ser adicionadas quantidades adequadas de enxofre, sulfato de alumínio, sulfato ferroso, fertilizante de húmus, etc. Para uma pequena quantidade de solo de cultivo, a proporção de folhas podres ou turfa pode ser aumentada. Por exemplo, para atender às necessidades de flores que gostam de solo ácido, flores em vasos podem ser regadas com uma solução aquosa de sulfato de alumínio (alúmen) na proporção de 1:50 ou uma solução aquosa de sulfato ferroso na proporção de 1:200; além disso, a aplicação de pó de enxofre também pode ser eficaz rapidamente, mas o tempo de efeito é curto e precisa ser aplicada a cada 7 a 10 dias.   

4. Desinfecção

    Método de esterilização por vapor: coloque o solo preparado para cultivo em um recipiente adequado e cozinhe-o no vapor em uma panela para esterilizá-lo. Este método é limitado ao cultivo em pequena escala e é usado quando se utiliza uma pequena quantidade de solo. O vapor também pode ser introduzido no solo para esterilização, exigindo que a temperatura do vapor esteja entre 100 e 120 °C e o tempo de esterilização seja de 40 a 60 minutos. Este é o método de esterilização mais eficaz.

    Método de desinfecção com formalina: Polvilhe 400-500 ml de formalina a 40% uniformemente sobre cada metro cúbico de solo de cultivo, empilhe o solo e cubra-o com filme plástico. Após 48 horas, a formalina se transforma em gás. Remova o filme plástico que cobre a pilha e espalhe o solo sobre ela. Quando toda a formalina se transforma em gás, a desinfecção estará concluída.

    Método de desinfecção com dissulfeto de carbono: primeiro, empilhe o solo de cultivo, faça vários furos na parte superior da pilha de solo, injete cerca de 350 gramas de dissulfeto de carbono em 100 metros cúbicos de solo e, em seguida, cubra bem as aberturas dos furos com palha. Após 48 a 72 horas, remova a cobertura de palha, espalhe o solo sobre a pilha e deixe todo o dissulfeto de carbono se dissipar.

    Método de exposição a altas temperaturas: Espalhe o solo de cultura preparado proporcionalmente sobre um piso de cimento limpo, exponha-o ao sol por 2 a 3 dias e revolva-o frequentemente para matar um grande número de conídios, micélios, ovos, larvas e nematoides patogênicos de algumas pragas. Este método é usado principalmente de junho a agosto. 

    Método de desinfecção por fritura: Coloque o solo de cultura em uma panela de ferro e frite-o no fogo. Após as partículas de solo secarem, frite-o por 30 minutos. Isso pode eliminar completamente os microrganismos patogênicos do solo de cultura e queimar a matéria orgânica do solo, transformando-a em cinzas, tornando-o mais permeável e respirável, o que é propício para o corte e a semeadura. Este método é adequado para pequenas quantidades de solo de cultura. 

    Método de desinfecção: mistura de alúmen preto com solo. O alúmen preto também é conhecido como sulfato ferroso. Adicione 2% a 3% de sulfato ferroso ao solo seco e fino, misture uniformemente para formar solo medicinal e polvilhe no solo de cultivo na proporção de 100 a 150 gramas por metro quadrado. Pode matar microrganismos patogênicos no solo. 

    Método de desinfecção com pó de enxofre: Usar pó de enxofre para desinfetar o solo pode não apenas matar bactérias e ovos de insetos, mas também melhorar o pH do solo. Para flores que gostam de acidez, adicionar uma quantidade adequada de pó de enxofre ao solo de cultivo pode aumentar a acidez do solo. Geralmente, aplique de 50 a 60 gramas por metro quadrado e misture bem. 

    O método de desinfecção líquida com cinzas de madeira utiliza 10 kg de cinzas de madeira, 50 kg de água são adicionados e a solução é deixada de molho por 24 horas. O filtrado é pulverizado sobre o solo de cultivo. Ele pode prevenir e controlar eficazmente pragas subterrâneas, como lagartas-cortadeiras e larvas. A aplicação de cinzas de madeira no solo de cultivo pode matar bactérias e aumentar a concentração de fertilizante potássico no solo.　

Como ajustar o valor do pH do solo do vaso de flores

     Para flores e árvores que preferem solo ácido, uma pequena quantidade de sulfato ferroso pode ser adicionada ao solo para vasos; para flores e árvores que preferem solo alcalino, 10% de cal de parede velha ou 20% de cinza de madeira podem ser adicionados ao solo para vasos para fazer com que o valor do pH se adapte ao crescimento das flores.

    Como diz o ditado, "tudo cresce com o sol". Ou seja, a luz solar é a condição mais básica para a sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento de todas as flores. A maioria das flores precisa de luz, mas diferentes tipos de flores têm diferentes necessidades de intensidade luminosa e duração da exposição solar.

    Os três requisitos básicos de temperatura para o crescimento das flores  

    O crescimento e o desenvolvimento de cada tipo de flor têm certos requisitos de temperatura, e há "três pontos básicos" de temperatura:

    Temperatura mínima: A temperatura mais baixa necessária para que as flores comecem a crescer. Se a temperatura for inferior a essa, as flores não começarão a crescer.

    Temperatura ideal Dentro da faixa de temperatura ideal, as flores crescem rapidamente, de forma saudável e têm o melhor crescimento e desenvolvimento.

    A temperatura mais alta excede esse valor e a planta para de crescer.
    Diferentes espécies de flores e diferentes tipos climáticos de origem têm diferentes "três pontos-base" de temperatura. Flores originárias de áreas tropicais têm uma temperatura-base mais alta para o crescimento, geralmente começando a crescer a 18 °C; flores originárias de zonas temperadas têm uma temperatura-base mais baixa para o crescimento, geralmente começando a crescer em torno de 10 °C; flores originárias de zonas subtropicais têm uma temperatura-base entre as duas, geralmente começando a crescer em torno de 15-16 °C. Por exemplo, as sementes da flor aquática tropical Victoria amazonica devem germinar e crescer a uma temperatura da água de 30-35 °C, e a maioria das espécies do gênero Viper da família Cactaceae requer uma temperatura alta de mais de 28 °C para crescer. Peônias originárias de zonas temperadas não morrem na parte subterrânea sob a condição de mais de dez graus abaixo de zero Celsius em Pequim no inverno, e podem brotar e emergir do solo em torno de 10 °C na primavera seguinte. A temperatura ideal para o crescimento é a temperatura mais adequada para o crescimento. A temperatura ideal para o crescimento aqui mencionada é diferente da temperatura ideal mencionada na fisiologia vegetal, que é a temperatura na qual a taxa de crescimento é mais rápida. Isso significa que, nessa temperatura, a planta não só cresce rápido, como também cresce de forma muito saudável e não cresce muito.

     Efeitos da temperatura no crescimento e desenvolvimento das flores

     A temperatura afeta todos os processos e períodos de crescimento e desenvolvimento das flores. Por exemplo, a dormência de sementes ou bulbos, o alongamento dos caules, a diferenciação e o desenvolvimento dos botões florais, etc., estão intimamente relacionados à temperatura. A mesma flor tem diferentes requisitos de temperatura em diferentes estágios de desenvolvimento, ou seja, os requisitos de temperatura estão constantemente mudando da germinação da semente à maturidade da semente. Para flores anuais, a germinação da semente pode ser realizada em uma temperatura mais alta, e a temperatura deve ser mais baixa durante o período de mudas, mas posteriormente, quando as mudas crescem para o estágio de floração e frutificação, os requisitos de temperatura aumentam gradualmente. A germinação de sementes de flores bienais é realizada em uma temperatura mais baixa, e a temperatura necessária durante o período de mudas é ainda mais baixa, caso contrário, não pode passar pelo estágio de vernalização suavemente. Durante a floração e a frutificação, requer uma temperatura ligeiramente mais alta do que o período de crescimento vegetativo. A baixa temperatura também é a chave para quebrar o período de dormência de muitas sementes. Por exemplo, quando sementes de lótus douradas são coletadas no topo da Montanha Baihua, a uma altitude de 1.800 metros, elas raramente germinam quando semeadas em campo aberto em Pequim, em temperatura normal. Após tratamento em baixa temperatura, a taxa de germinação pode chegar a mais de 60%.

    A temperatura afeta o acúmulo de nutrientes nas flores. Altas temperaturas diurnas favorecem a fotossíntese para a formação de carboidratos; baixas temperaturas noturnas inibem a decomposição de carboidratos pela respiração. Diferenças adequadas de temperatura diurna e noturna: 3-6°C para plantas tropicais; 5-7°C para plantas temperadas; e acima de 10°C para plantas desérticas. 

    A temperatura afeta a diferenciação dos botões florais e a floração. Algumas plantas precisam diferenciar os botões florais em temperaturas acima de 25 °C e, após uma determinada temperatura baixa, interrompem a dormência e florescem. É o caso da azaléia, camélia, ameixeira, gladíolo, tuberosa, cana-de-açúcar, etc. Algumas plantas precisam diferenciar os botões florais em temperaturas relativamente baixas ou baixas. É o caso das gramíneas semeadas no outono, como calêndulas e margaridas.

    A temperatura afeta a cor das flores. À medida que a temperatura aumenta e a intensidade da luz diminui, a cor de muitas flores fica mais clara. Por exemplo, a cor das rosas e dálias fica mais clara quando cultivadas em condições de alta temperatura e mais brilhante em locais frios.

    Temperaturas extremamente altas ou baixas podem causar a morte das plantas. Temperaturas altas e baixas repentinas também têm um grande impacto no crescimento e desenvolvimento das flores. Temperaturas muito altas ou muito baixas podem danificar ou matar as flores.   　

O efeito do comprimento da luz nas flores   

     Plantas de dia curto são nativas de áreas próximas ao Equador, onde o dia e a noite anuais duram quase 12 horas. Elas incluem plantas tropicais e subtropicais. Elas só florescem quando o dia é encurtado para 12 horas ou menos. Por exemplo, a poinsétia e o crisântemo. 

Existem também algumas plantas com flores que têm uma alta necessidade de duração de luz. Elas não conseguem diferenciar botões florais em condições de dias longos e só conseguem crescer vegetativamente. A diferenciação dos botões florais só começa quando a duração da luz é reduzida para menos de 12 horas, por isso são chamadas de flores de dia curto. No verão, elas só conseguem crescer vegetativamente e começam a diferenciar botões florais e florescer após o início do outono.

    As plantas de dia longo são nativas de regiões temperadas. Algumas flores precisam estar em um ambiente de dia longo por mais de 13 a 14 horas para diferenciar os botões florais e então florescer e frutificar. No cultivo de flores, elas são chamadas de flores de dia longo. Elas
florescem em estações com mais de 12 horas de luz do dia, como os tipos de plantas que geralmente florescem na primavera e no verão.

    A influência da composição da luz nas flores A luz vermelha, laranja e amarela do sol são benéficas para a síntese de carboidratos vegetais; a luz azul é benéfica para

    A maioria das plantas com flores não responde claramente à duração da exposição à luz. Desde que a temperatura seja adequada e a nutrição adequada, elas podem florescer o ano todo. No cultivo de flores, são chamadas de flores de dia médio.

As plantas podem ser divididas em três categorias com base em suas necessidades de intensidade de luz:

    A luz é a fonte de energia para flores e plantas produzirem nutrientes. Sem luz, a fotossíntese não pode ser realizada, e o crescimento e o desenvolvimento das flores serão seriamente afetados. A maioria das plantas só consegue florescer e florescer sob condições de luz suficientes. Diferentes tipos de flores têm diferentes necessidades de luz. Um provérbio floral diz: "Camélia de sombra, peônia Yang, orquídea de quatro estações de meia-sombra e meio-sol". De acordo com as diferentes necessidades de intensidade luminosa das flores, elas podem ser divididas em flores positivas, flores neutras e flores negativas. A fotossíntese refere-se ao processo no qual as plantas verdes usam a energia luminosa através dos cloroplastos para converter dióxido de carbono e água em matéria orgânica que armazena energia e libera oxigênio.

    Plantas positivas, plantas negativas e plantas neutras. Plantas positivas só podem crescer saudáveis ​​sob luz solar suficiente. A luz solar insuficiente fará com que as plantas cresçam lentamente ou até mesmo fiquem doentes. Flores positivas. A maioria das flores ornamentais e flores para observação de frutas são flores positivas, como magnólia, rosa, romã, flor de ameixeira, murta crepe, cítricos, etc. Há também algumas flores positivas entre as flores de folhagem, como cicadáceas, palmeiras, cróton, etc. A maioria das flores aquáticas, cactos e suculentas também são flores positivas. Todas as flores positivas gostam de luz forte e não toleram sombra. Se não houver luz solar suficiente, isso facilmente fará com que os galhos e folhas cresçam muito, os tecidos fiquem macios e fracos, as folhas fiquem pálidas e amarelas, será difícil florescer ou florescer mal, e elas serão suscetíveis a doenças e pragas de insetos.

    Plantas negativas não gostam de exposição prolongada à luz solar. Geralmente, elas precisam apenas de um dia de sol por semana. A exposição prolongada à luz solar causa queimaduras solares nas plantas. Flores negativas. Crescem bem em ambientes sombreados, como aspargos, camélias, azaleias, hostas, rabanetes, sempre-vivas, heras, gloxínias, monsteras, begônias, etc. Se forem expostas à luz forte por muito tempo, seus galhos e folhas amarelarão, seu crescimento estagnará e, em casos graves, até morrerão.

    Plantas neutras não requerem alta intensidade de luz. Flores neutras. Crescem bem sob luz solar direta, mas não têm princípios quando a intensidade de luz é alta no verão. Precisam de um pouco de sombra, como osmanthus, jasmim, orquídea branca, hortênsia, etc.
     Em resumo, diferentes flores têm diferentes necessidades de luz, e até mesmo a mesma flor tem diferentes necessidades de luz em diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento. A quantidade de luz necessária para as mudas pode ser aumentada gradualmente, enquanto os crisântemos positivos requerem condições de dias curtos para formar botões florais.

Tratamento artificial de dia longo:

     Método: Florescendo sob luz de dia longo, na estação de luz do dia curto, complemente a luz com luz elétrica - ou seja, tratamento de luz artificial de dia longo (100 LX de luz é suficiente, geralmente a intensidade da luz solar ao meio-dia no verão é de 100.000 LX). O tratamento de luz de dia longo pode fazer com que as plantas de dia longo floresçam mais cedo e atrasar a floração das plantas de dia curto. Por exemplo, o tratamento de luz de dia longo pode fazer com que as plantas de dia longo floresçam mais cedo e atrasar a floração das plantas de dia curto. Por exemplo, a maioria das flores que florescem na primavera são plantas de dia longo. Há também violetas, lírios-almiscarados, íris simples, taboas, gerânios, cinerárias, prímulas de quatro estações, bocas-de-leão, amores-perfeitos, etc. Elas podem florescer mais cedo sob tratamento de luz de dia longo.

Tratamento artificial de dia curto:

    Faça com que plantas de dia curto, ou seja, plantas que florescem no outono, floresçam mais cedo. Essas flores florescem sob luz de dia curto. Na estação com luz de dia longa, o tratamento com luz de dia curto pode promover a floração. Se a luz de dia longo for fornecida por muito tempo, a floração será inibida. A maioria das flores que florescem no outono são plantas de dia curto. Flores que usam luz de dia curto para cultivo forçado incluem:

    Comumente usado para: crisântemo, poinsétia, begônia e flor triangular, etc. Flores que podem ser usadas para tratamento de dia curto incluem crisântemo, poinsétia, buganvília, etc. Na estação de dia longo, essas flores podem ser sombreadas com pano preto, papel preto ou cortinas de palha por um certo número de horas para dar-lhes um período escuro mais longo, o que pode promover sua floração. Por exemplo, crisântemo e poinsétia devem ser mantidos no escuro das 17:00 às 8:00 do dia seguinte. A poinsétia pode florescer em cerca de 40 dias, e o crisântemo pode florescer em 50-70 dias. Antes do tratamento de dia curto, os ramos devem ter um certo comprimento, e a fertilização com nitrogênio deve ser interrompida, e os fertilizantes de fósforo e potássio devem ser aumentados para tornar os tecidos mais cheios, para que o efeito seja mais rápido.

    A reação do Epiphyllum à luz é diferente de outras flores. Geralmente floresce à noite, o que não é conveniente para a visualização. No entanto, se os botões tiverem de 6 a 10 cm de comprimento, a luz solar for bloqueada durante o dia e a luz for direcionada à noite, o hábito de florescer à noite pode ser alterado, permitindo que floresça durante o dia e prolongando o período de floração.　

Como plantar em vasos

     Plantas ornamentais cultivadas em estufas são geralmente propagadas em vasos rasos ou caixas de madeira e, às vezes, em canteiros ao ar livre. Quando as novas plantas criam raízes ou atingem um determinado tamanho, precisam ser transplantadas para vasos. Isso também é chamado de envasamento. Envasamento é o processo de transplante de mudas para vasos.

     O envasamento geralmente é feito na primavera. A maneira correta de envasar é primeiro cobrir os furos de drenagem do vaso com duas camadas de telas plásticas para facilitar a drenagem e a ventilação. Espalhe uma camada de areia grossa ou escória de carvão (3 a 5 cm de espessura) sobre os ladrilhos quebrados como camada de drenagem e, em seguida, coloque uma camada de solo de cultivo sobre ela. Nivele levemente o solo de cultivo com as mãos e, em seguida, coloque as mudas (de preferência com o solo original) no centro do vaso, endireite-o com as mãos e preencha as áreas ao redor das mudas com solo de cultivo. Ao encher o vaso com o solo, você deve sacudir o vaso de flores enquanto o enche e compactá-lo suavemente com as mãos para que as raízes entrem em contato com o solo. Por fim, nivele a superfície do solo com as mãos e pressione-a suavemente, deixando uma borda de 2 a 3 cm para irrigação e fertilização. Tenha cuidado para não pressionar as raízes com muita força ao encher o vaso com o solo, para que não haja espaço entre eles, resultando em ventilação e drenagem deficientes, o que afetará a respiração do sistema radicular, fazendo com que as mudas enfraqueçam ou até mesmo morram. Imediatamente após o plantio das mudas, regue-as abundantemente e coloque-as em um local sombreado ao ar livre para retardar o crescimento. Não se apresse para regar pela segunda vez durante o período de aclimatação das mudas. Espere até que a superfície do solo do vaso fique branca antes de regar pela segunda vez. Como as novas raízes ainda não cresceram nesse período, a capacidade de absorção de água é fraca e o excesso de água afetará a sobrevivência. A adubação de cobertura pode ser aplicada após as mudas retomarem o crescimento. Se o vaso for de barro novo, é necessário deixá-lo de molho em água limpa por 2 dias antes do uso para "recozê-lo". Caso contrário, o novo vaso absorverá muita água do solo, o que pode causar falta de água nas mudas e afetar a sobrevivência. Se você usar um vaso de flores antigo que já foi usado por muitos anos, é necessário lavá-lo e secá-lo bem antes do uso. Como o fundo e as paredes do vaso estão cobertos de lama, fertilizante líquido e até musgo, a ventilação e a permeabilidade à água são ruins. Se não for limpo, o crescimento das flores será afetado.
     O diâmetro do vaso de flores selecionado para o envasamento deve ser aproximadamente igual ao diâmetro da coroa dos galhos e folhas das mudas, ou deve ser capaz de garantir que o sistema radicular se desenvolva normalmente em um ano. Se as mudas forem grandes e os vasos pequenos, e houver pouca terra nos vasos, isso não só afetará o desenvolvimento do sistema radicular, mas também a sobrevivência e o crescimento; se as mudas forem pequenas e os vasos muito grandes, e houver muita terra nos vasos, o solo nos vasos ficará muito úmido por muito tempo após a rega, o que pode facilmente levar à falta de oxigênio nos vasos, resultando em crescimento deficiente das raízes ou até mesmo na morte. Antes de usar um vaso novo, ele deve ser "recozido" e desalcalinizado, ou seja, deve ser deixado de molho em água limpa por um dia e uma noite antes do plantio das flores. Esfregue e seque antes de usá-lo para remover o ressecamento. Antes de usar o vaso antigo, esterilize-o e desinfete-o para evitar que ele carregue germes e ovos de insetos. O método específico é o seguinte: após substituir o vaso antigo, exponha-o ao sol para esterilização. Antes de reutilizá-lo, esfregue-o por dentro e por fora para remover quaisquer ovos de insetos que possam existir. Se necessário, borrife-o com pesticidas para desinfecção.      

    Ao plantar flores e árvores, você deve prestar atenção a vários pontos-chave:

    Coloque a muda no centro do vaso, endireite-a e adicione lentamente o solo ao redor. Quando metade do solo estiver adicionado, pressione suavemente com os dedos para que a planta e o solo se misturem completamente. Para flores e árvores sem solo, quando metade do solo estiver adicionado, você pode levantar delicadamente a muda e adicionar o solo, pressionando-o suavemente até que esteja a cerca de 2 cm a 3 cm da borda do vaso. No entanto, ao plantar orquídeas, você pode adicionar solo até a borda do vaso, o que é propício para o crescimento das orquídeas.

    Após o plantio das flores e árvores, regue-as abundantemente uma vez para que o solo do vaso absorva toda a água e, em seguida, coloque-as em um local sombreado ao ar livre por meio mês. Não as fertilize. Depois que as flores e árvores se recuperarem gradualmente e se adaptarem ao ambiente do solo do vaso, as flores que gostam de sol podem ser movidas para o sol e cuidadas normalmente.

    Mudas grandes de flores lenhosas geralmente são plantadas em vasos do início de dezembro ao final de março, quando as flores e as árvores estão dormentes ou apenas brotando. Caso contrário, isso afetará o crescimento e o desenvolvimento normais, enfraquecerá o vigor da árvore e levará muito tempo para se recuperar. Para propagação por estaquia centralizada, as mudas devem ser divididas e plantadas em vasos logo após criarem raízes e folhas. As novas mudas devem ser plantadas em vasos quando estiverem maduras. Para a maioria das flores perenes, elas devem ser plantadas em vasos quando os brotos jovens começarem a brotar.

    Ao plantar mudas de raiz nua (sem solo na raiz da muda), é aconselhável plantar as mudas delicadas ou aquelas com raízes severamente danificadas em solo arenoso simples por um período, prestar atenção à proteção contra o vento na primavera, sombra no verão quando necessário e, em seguida, plantá-las em vasos com solo de cultura após o sistema radicular estar forte. Mudas de raiz nua fortes ou mudas com solo na raiz, bem como flores perenes, podem ser plantadas em solo de cultura de acordo com o crescimento e os hábitos das mudas, e um pouco de fertilizante de base pode ser adicionado adequadamente. Ao plantar mudas de raiz nua, o solo da base deve ser empilhado em uma pequena colina no centro do vaso. Uma mão deve ser usada para endireitar as mudas e as raízes devem ser espalhadas uniformemente. A outra mão deve ser usada para preencher o solo e as mudas devem ser levantadas suavemente à medida que são preenchidas, de modo que as raízes se estendam para baixo em um ângulo de 45°. Para flores com raízes mais longas, as mudas podem ser giradas durante o envasamento para que as raízes longas fiquem uniformemente enroladas no vaso. Após o plantio de qualquer flor, o solo deve ser compactado firmemente, e o solo abaixo do vaso não deve estar vazio ou sólido acima do vaso. Compactar manualmente pode facilmente danificar as raízes. O solo para o plantio deve estar úmido, ou seja, pode ficar aglomerado e se desfazer ao ser amassado. Após o plantio, é aconselhável colocá-lo em um local abrigado e úmido, sem regar por enquanto. Em tempo seco, você pode borrifar água a qualquer momento para proteger as mudas. Geralmente, você deve regá-lo completamente após 4 a 48 horas. Isso não só pode evitar que as raízes apodreçam e encolham, mas também promover o rápido crescimento e rejuvenescimento de novas raízes. Após colocá-lo na sombra por cerca de 7 dias, de acordo com os hábitos das mudas, mova-o para um local ensolarado ou sob um galpão de sombra e transfira-o para a manutenção normal.

    Em conjunto com o envasamento, as plantas devem ser podadas, e raízes fibrosas muito longas, galhos doentes e mortos, galhos e folhas muito densos devem ser cortados. Para plantas, flores e árvores muito fracas que florescem em galhos do ano corrente, elas podem ser cortadas a 10 cm da base do caule para promover o crescimento e o desenvolvimento de galhos fortes.
　

Merecem menção especial:

Atualmente, a maioria das mudas adquiridas no mercado de flores e pássaros são de empresas profissionais de produção de flores. As mudas produzidas por essas empresas são cultivadas em solo de cultivo profissional, fertilizantes, hormônios e em condições de temperatura constante na fábrica. Quando colocadas no mercado, são embaladas principalmente em sacos plásticos. Após o retorno, precisam ser "replantadas". Essas mudas de flores passam por um longo processo de adaptação ao novo ambiente da família. Se as medidas não forem adequadas, elas correm o risco de morrer no caminho.

Para tanto, é importante observar os seguintes pontos: 1/. Não temos o mesmo solo de cultivo, mas o solo de cultivo que preparamos por nós mesmos tem desempenho pelo menos semelhante; 2/. Tente não perturbar o solo original do sistema radicular e adicione apenas o solo de cultivo que você preparou na parte externa; 3/. Em termos de temperatura ambiente, umidade, intensidade de luz, etc., tente atender às necessidades de crescimento o máximo possível; 4/. Após o crescimento normal das mudas, "transforme-as" gradualmente de acordo com o ambiente e as condições da casa.
　

Replantio

     A maioria das famílias que cultivam flores enfrentará o problema de trocar vasos por vasos de flores e árvores. Por exemplo, ao trocar de vasos de terra para vasos de plantas, de vasos comuns de terra para vasos de areia roxa, vasos de porcelana esmaltada ou, à medida que as plantas lenhosas crescem, suas raízes gradualmente preenchem os vasos, seu crescimento é limitado e o solo se torna pobre e carente de nutrientes, então elas são transplantadas de vasos pequenos para vasos médios, vasos grandes, etc. Nesse momento, o método correto de envasamento é a chave para a sobrevivência de flores e árvores.

O replantio é comumente conhecido como "virar o vaso", o que significa trocar as plantas do vaso para outro para cultivo. O replantio é uma das medidas importantes para o bom cultivo de flores em vasos.

    Geralmente, há as seguintes situações em que você precisa trocar o pote:

     1. À medida que as flores e as árvores crescem e suas raízes se desenvolvem, os vasos originais não atendem mais às suas necessidades e devem ser substituídos por vasos maiores.
     2. À medida que as flores e as árvores crescem, suas raízes absorvem continuamente os nutrientes do solo e, com regas e chuvas frequentes, o fertilizante orgânico no solo do vaso gradualmente vaza e diminui, fazendo com que o solo fique compactado e sua permeabilidade se deteriore (ou seja, o solo carece de nutrientes e suas propriedades físicas se deterioram), o que não é propício para o crescimento e desenvolvimento contínuos de flores e árvores. O solo de cultivo precisa ser substituído.
     3. Se as raízes das flores e árvores estiverem doentes, ou se houver pragas de insetos, ou se forem encontradas minhocas no solo do vaso, elas precisam ser transplantadas e replantadas imediatamente.
   

     Precauções

      1. Durante o processo de produção de vasos de flores, os furos no fundo dos vasos costumam apresentar um círculo com bordas para cima. Se essa borda não for removida, afetará a drenagem na estação chuvosa. Ela deve ser removida ao trocar de vaso. Ao plantar, você também pode usar um pedaço de tela plástica para janelas como proteção para o fundo, evitando que larvas e minhocas entrem no vaso.

      2. Ao replantar, use uma pá afiada para raspar a camada externa das raízes velhas, e a camada superficial do solo das raízes também precisa ser solta com uma pá. Caso contrário, as raízes se dobrarão e se enrolarão na parede do vaso sem se esticar, sendo facilmente afetadas pela seca, alagamentos e mudanças bruscas de frio e calor, e as plantas frequentemente não se desenvolverão bem.

      3. Após o replantio com solo novo, o solo deve ser compactado para evitar buracos após a rega, o que afetará a absorção de água pelo sistema radicular. Além disso, deve-se deixar uma borda para irrigação, e o vaso não deve ficar completamente cheio sem um local para interromper a irrigação.

       4. Regue abundantemente. Ao regar pela primeira vez após o replantio, é melhor usar o método de imersão. Coloque as flores em vasos na bacia com água e espere até que a superfície do substrato esteja úmida antes de retirá-las. Após a primeira rega, espere até que a superfície do substrato esteja seca e branca antes de regar novamente. Siga o princípio de "não regar a menos que esteja seco".

    As flores devem ser replantadas uma vez por ano, e pinheiros, ciprestes e outras árvores em vasos devem ser replantadas a cada três anos. Isso geralmente é feito em um dia nublado no outono ou no início da primavera, antes que os brotos brotem. A terra no novo vaso deve ser bem umedecida. Após a árvore ser retirada do vaso, uma camada de terra velha ao redor dela deve ser removida com uma vara de bambu e parte das raízes antigas deve ser cortada. A maioria das raízes novas também pode ser cortada e fixada em um vaso maior, mas o novo vaso não deve ser muito maior que o vaso original.

      Flores herbáceas de um ou dois anos crescem rapidamente e geralmente precisam ser replantadas de 2 a 4 vezes, desde a germinação até a floração. Replantar com mais frequência pode fortalecer a planta e atrasar o período de floração. O último replantio é chamado de "plantio". A maioria das flores perenes é replantada uma vez por ano, e a maioria das flores lenhosas é replantada a cada 2 ou 3 anos. Flores perenes e lenhosas são frequentemente replantadas no outono, quando o crescimento está prestes a parar ou antes do início do crescimento no início da primavera. Flores perenes também podem ser replantadas durante a estação chuvosa, pois a umidade do ar é alta nessa época e a evaporação da água das folhas é menor, portanto, o impacto do replantio é menor. Se as condições da estufa forem adequadas e o manejo for adequado, os vasos podem ser replantados durante todo o ano, mas não devem ser replantados durante a floração ou quando as flores estão em formação, caso contrário, o período de floração será afetado.

     As suculentas devem ser replantadas a cada 1 a 3 anos (algumas variedades de mudas podem até ser transplantadas várias vezes ao ano, o que é comumente conhecido como "mova-a, ela crescerá mais"). A maioria das variedades geralmente é replantada de meados de março ao início de abril, enquanto algumas espécies "invernais", que crescem no inverno e hibernam no verão, também podem ser replantadas do final de agosto ao início de setembro. Em resumo, a melhor época para replantar é quando o período de dormência está prestes a terminar e a planta está prestes a crescer. Plantas em touceiras também podem ser propagadas por divisão ao mesmo tempo que o replantio. Além disso, se a planta apresentar podridão radicular, o replantio de emergência pode ser realizado a qualquer momento.

　　 Pare de regar de 3 a 5 dias antes do replantio. Ao replantar, primeiro retire a planta do vaso e sacuda a terra das raízes. Corte todas as raízes velhas, podres e ocas, mantendo um sistema radicular forte, completo e bem absorvente. No entanto, para espécies com raízes carnosas hipertróficas, como as do gênero Cactaceae e as do gênero Cacti, não é fácil podar demais as raízes, pois essas raízes carnosas armazenam nutrientes ricos. A poda excessiva afetará o crescimento e, em casos graves, as raízes podem apodrecer e a planta inteira pode morrer. Se houver plantas jovens próximas às plantas velhas, você pode quebrá-las, aparar as raízes adequadamente, remover as folhas secas e plantá-las separadamente. Se a ferida for muito grande ao dividir a planta, você pode aplicar enxofre em pó, pó de carvão vegetal, carbendazim ou outros medicamentos antipodridão na ferida e deixar secar ao ar por 3 a 7 dias e, em seguida, replantar após a secagem da ferida.
　

 Escolhendo o momento para replantar

      Normalmente, o replantio deve ser feito durante o período de dormência das árvores, do final de fevereiro ao início de março no início da primavera e, o mais tardar, no início de abril. Nessa época, o metabolismo das árvores é lento e as novas raízes ainda não brotaram, portanto, as árvores não são facilmente danificadas durante o replantio. Se as árvores forem replantadas muito cedo, elas estarão propensas a danos causados ​​pela geada. Se forem replantadas muito tarde, a temperatura aumentará, novas raízes brotarão e o replantio causará facilmente danos às árvores. No entanto, diferentes árvores podem ter diferentes épocas de replantio: árvores perenes de folhas largas, como buxo e gardênia, podem ser replantadas durante o período de míldio e chuvas; o pinheiro-de-cinco-agulhas pode ser replantado em março ou outubro; as flores de ameixeira devem ser replantadas após a floração e antes da brotação; árvores do sul, como figueira-de-bengala, chá-de-fujian e buganvílias, devem ser replantadas após a elevação da temperatura no final da primavera. Em circunstâncias especiais, o replantio pode ser feito em outras estações, desde que as medidas de manutenção sejam mantidas. Por exemplo, se você replantar no inverno, basta colocá-lo em uma estufa, e se você replantar no verão, colocá-lo sob uma cobertura de sombra e mantê-lo cuidadosamente por um período de tempo, isso pode garantir um bom crescimento. Embora a temperatura seja alta durante a estação chuvosa e as árvores comecem a crescer vigorosamente, a transpiração das árvores é pequena devido à alta umidade, portanto, o replantio também é seguro. Alguns mestres de bonsai experientes até optam por replantar durante a estação chuvosa, acreditando que o replantio nessa época é mais propício para promover o crescimento no ano corrente. Eu também replantei muitas vezes durante a estação chuvosa e obtive bons resultados sem nenhum registro de falha.
A fim de garantir a sobrevivência segura das árvores após o replantio, alguns galhos e folhas são frequentemente cortados antes e depois do replantio para reduzir a evaporação da água das árvores.
     

Também vale a pena mencionar:

    Atualmente, a maioria das flores prontas adquiridas no mercado de flores e pássaros provém de empresas profissionais de produção de flores. As mudas produzidas por essas empresas são cultivadas em solo de cultivo profissional, fertilizantes, hormônios e em condições de temperatura constante na fábrica. Quando colocadas no mercado, são embaladas em sacos plásticos ou vasos comuns.

    Após o retorno, as plantas que "parecem estar embaladas em sacos plásticos" devem ser "replantadas". Ao replantar, o princípio e o método de "envasamento" devem ser seguidos.

    Para flores em flor e em "vasos padrão", recomenda-se "replantá-las" após a floração. Em princípio, elas devem ser manuseadas de acordo com o método de "envasamento".

    Essas mudas de flores passam por um longo processo de adaptação ao novo ambiente da casa. Se as medidas não forem tomadas corretamente, elas provavelmente morrerão ao longo do caminho. Isso é especialmente verdadeiro para variedades "fora de época" (ou seja, variedades cultivadas em estufas e com períodos de floração atípicos).　

    Além disso: Sobre a questão de regar as plantas após o plantio ou replantio.

    Nem todas as flores e mudas precisam ser regadas ou podem ser regadas com "água de enraizamento" após serem plantadas ou replantadas. Plantas suculentas, como cactos, bolas, galhos, etc., não devem ser regadas imediatamente após serem plantadas ou replantadas. Caso contrário, todas apodrecerão.

    Resumindo: Ao plantar ou replantar flores diferentes, é recomendável verificar o desempenho, as características e os cuidados da variedade antes de prosseguir.

    1. Doenças fisiológicas: causadas por fatores não biológicos, como temperatura, umidade, fertilizantes do solo e outros fatores ambientais, causam distúrbios fisiológicos nas flores e alterações patológicas, que frequentemente se manifestam como descoloração das folhas, amarelecimento, queimaduras nas pontas e bordas, queda de folhas, flores e frutos, etc. Desde que os fatores ambientais sejam controlados, os sintomas serão aliviados e as flores crescerão gradualmente e fortes. Nesse caso, não é necessário nenhum tratamento medicamentoso.

    2. Doenças infecciosas

    Doenças virais: Os vírus são pequenos parasitas sem estruturas celulares. Eles são infectados por danos mecânicos, como insetos, enxertos, tamponamento e poda. Quando as flores estão doentes, os principais sintomas são mosaico, manchas mortas, folhas amareladas, deformidades e plantas agrupadas. Esses vírus hibernam em sementes, tocos doentes, solo e insetos. A prevenção e o controle de doenças virais devem ser baseados na prevenção e no controle abrangente. Métodos para prevenir e controlar doenças e insetos: Primeiro, desinfete o solo. Você pode usar solo queimado ou formalina (40%) diluído de 50 a 300 vezes, borrife o solo e cubra-o com filme plástico, abra e revolva após 5 dias e use-o como solo para vasos de flores após 3 dias. Em segundo lugar, o tratamento térmico, como sementes em geral, pode ser embebido em água morna de 50 ℃ a 55 ℃ por 10 a 15 minutos; terceiro, escolha variedades resistentes a doenças e resistentes a doenças, que é a maneira fundamental de prevenir e controlar doenças virais. Selecione rigorosamente materiais de reprodução não tóxicos; Em quarto lugar, borrife de 1000 a 1500 vezes com emulsão de dimetoato a 40% no momento apropriado para eliminar pulgões, moscas-brancas e outros insetos transmissores de vírus; em quinto lugar, remova e queime as plantas doentes a tempo e lave as mãos e ferramentas que entraram em contato com as plantas doentes com água e sabão para evitar a transmissão por contato humano; em sexto lugar, remova as ervas daninhas para reduzir a fonte de infecção do vírus. Além disso, preste atenção à ventilação e à transmissão de luz, e fertilize e regue razoavelmente para promover o crescimento saudável das flores, o que pode reduzir as doenças virais.

    Doenças bacterianas: As bactérias são microrganismos unicelulares que frequentemente se espalham por meio de água corrente, chuva, insetos, bactérias, solo e restos de plantas doentes. Elas invadem o corpo das flores através dos poros ou feridas das plantas, causando infecções, como podridão mole, murcha bacteriana, câncer de raiz, perfuração bacteriana, etc. (1) Métodos para prevenir e controlar a podridão mole: Primeiro, é melhor trocar o solo de cultura para plantas em vasos uma vez por ano; segundo, regar imediatamente o solo da raiz das plantas doentes com 600-800 vezes diclorodifeniltricloroetano após a ocorrência da doença. (2) Perfuração bacteriana: Primeiro, borrife a solução de mancozeb 65% 600 vezes antes que a doença ocorra; segundo, remova imediatamente as partes afetadas e queime-as; terceiro, borrife a solução de tiocarb 50% 800-1000 vezes no estágio inicial da doença. (3) Câncer de raiz: primeiro, escolha mudas livres de germes ou trate o solo com pentacloronitrobenzeno durante o plantio; segundo, remova imediatamente os tumores doentes após a doença ocorrer e desinfete-os com água com mercúrio a 0,1%.

    Doenças fúngicas: Os fungos são plantas inferiores multicelulares sem clorofila. Eles podem parasitar flores e também saprofitar cadáveres. Seus esporos são disseminados pelo vento, chuva e insetos. Os fungos podem causar oídio, ferrugem, mancha preta, tombamento, fuligem, podridão branca e esclerotinia. Prevenção e controle de doenças fúngicas (1) Oídio, antracnose, mancha preta, mancha marrom, mancha foliar, mofo cinza e outras doenças: Primeiro, aplique fertilizante e regue adequadamente e preste atenção à ventilação e à transmissão de luz. Rega excessiva, acúmulo de água após a chuva, drenagem deficiente dos orifícios no fundo do vaso, má qualidade do solo e falha em replantar e trocar o solo por um longo período também podem causar doenças fúngicas nas flores, e as raízes frequentemente ficam pretas. Como os tecidos condutores das folhas e raízes estão conectados, se houver um problema com as raízes, ele inevitavelmente se refletirá nos galhos e folhas. Portanto, deve-se prestar atenção também à qualidade do solo, ao teor de umidade e ao desempenho da drenagem. Além disso, a aplicação de fertilizantes orgânicos não compostados pode facilmente causar doenças. Ao fazer fertilizantes com resíduos orgânicos domésticos, você pode adicionar o agente de fermentação biológica Jinbaobei (agente de compostagem de material orgânico Jinbaobei). Ele pode acelerar a decomposição e eliminar as bactérias nele contidas. Em segundo lugar, remova os galhos e folhas mortos no início da primavera ou no final do outono e corte imediatamente os galhos e folhas doentes e queime-os; em terceiro lugar, pulverize 65% de mancozeb diluído 600 vezes para proteção; em quarto lugar, pulverize 50% de carbendazim ou 50% de tiofanato diluído 500-600 vezes, ou 75% de clorotalonil diluído 600-800 vezes no estágio inicial da doença. (2) Mofo fuliginoso: Primeiro, lave os galhos e folhas doentes com água limpa e pulverize 50% de carbendazim diluído 500-800 vezes após a ocorrência da doença; segundo, evite água parada. (3) Ferrugem: Além dos métodos acima, borrife 97% de dimetoato de sódio 250-300 vezes diluído (com 0,1% de detergente para roupa) ou 25% de triadimefon 1500-2500 vezes diluído após a ocorrência da doença. (4) Podridão branca e podridão de Sclerotinia: Primeiro, use solução de formalina a 1% ou pentacloronitrobenzeno a 70% para tratar o solo, cerca de 5g-8g de pentacloronitrobenzeno/m2, misture com 30 vezes solo fino e aplique no solo; segundo, escolha mudas livres de doenças ou mergulhe-as em solução de 70% de tiofanato 500 vezes por 10 minutos antes do plantio; terceiro, a rega deve ser razoável para evitar o alagamento. (5) Amortecimento e podridão da raiz: Primeiro, desinfete o solo, trate o solo com formalina a 1% ou vaporize o solo de cultura em um vaso por 1 hora; segundo, evite o alagamento; terceiro, no estágio inicial da doença, irrigue a zona da raiz com 500-400 vezes a solução de 50% de mancozeb e use 2-4 kg/m2 da solução.

    Doença dos nematoides: Os nematoides são pequenos vermes redondos que parasitam as raízes das plantas. Eles usam sua probóscide em forma de lança para perfurar as células da raiz das plantas, causando a formação de nódulos. Isso é chamado de doença dos nematoides. Prevenção e controle: (1) O solo deve ser desinfetado antes de ser usado como solo para vasos. (2) Flores e solo doentes não devem ser introduzidos em flores domésticas. (3) Se uma doença for encontrada, você pode usar furadan para matar os nematoides borrifando-o no solo para vasos. Os nematoides são pequenos vermes redondos que parasitam as raízes das plantas. Eles usam sua probóscide em forma de lança para perfurar as células da raiz das plantas, causando a formação de nódulos. Isso é chamado de doença dos nematoides. Os principais métodos de prevenção e controle são: primeiro, desinfecção do solo. Vaporize o solo de cultura em um vaporizador por cerca de 2 horas. Segundo, tratamento com água quente. Mergulhe a parte doente utilizada para reprodução em água quente (deixe de molho por 10 minutos a 50 graus Celsius e deixe de molho por 5 minutos a 55 graus Celsius). Isso pode matar os nematoides sem prejudicar o hospedeiro. Terceiro, revolver e secar o solo várias vezes durante os dias de cão pode matar um grande número de nematoides patogênicos; quarto, remova plantas doentes, restos de doenças e hospedeiros selvagens; quinto, fertilize e regue adequadamente para que as plantas cresçam fortes, o que também pode reduzir eficazmente as doenças causadas por nematoides.

      3. Medicina tradicional

  Leite: Amigos que cultivam flores sabem que os carrapatos são os maiores inimigos das flores. Essa pequena praga pode fazer com que as folhas mudem de cor e murchem. Se você misturar 4 xícaras de farinha e meia xícara de leite integral em 20 litros de água, mexer bem, filtrar com gaze e borrifar o líquido nas folhas e galhos das flores, poderá matar a maioria dos carrapatos e seus ovos.

　　Método de controle de pragas do tabaco: Bitucas de cigarro: Pulgões são outro inimigo natural das flores domésticas, e não há remédio melhor do que a nicotina. Você pode mergulhar algumas pontas de cigarro em um copo d'água, esperar que a água fique amarelo-acastanhada, adicionar um pouco de solução de sabão alcalino, mexer bem e borrifar nas flores, ou mergulhar as partes afetadas das flores no remédio líquido, que pode matar pulgões com eficácia nas flores e no solo.

　　Método de controle de pragas com líquido de limpeza: detergente líquido: as moscas-brancas são as pragas mais comuns em estufas. Elas têm cerca de 1 a 2 mm de comprimento e se escondem no dorso das folhas para sugar a seiva. Ao mesmo tempo, também secretam uma espécie de muco. As bactérias que crescem no muco murcham gradualmente as folhas, causando a morte lenta das flores. Para lidar com as moscas-brancas, você pode misturar uma colher de chá de detergente líquido com 4 litros de água e borrifar o dorso das folhas a cada quatro ou cinco dias até que as moscas-brancas sejam completamente eliminadas.

　　Cerveja: A cerveja é um remédio muito barato para caracóis. Despeje a cerveja restante em um pequeno recipiente colocado sobre o solo das flores, e os caracóis rastejarão para dentro do recipiente e se afogarão.

　　Vinagre: Para azaleias e gardênias que preferem solo ácido, se forem regadas com água dura, o teor de calcário no solo aumentará, fazendo com que as folhas das plantas gradualmente amarelem e murchem. Basta despejar uma solução de 2 colheres de vinagre e 1 litro de água ao redor das flores a cada duas semanas, e as folhas amareladas desaparecerão.　

    A água é a fonte de vida das flores. Nenhuma flor pode viver sem água durante seu crescimento e desenvolvimento. Se o suprimento de água estiver desequilibrado, isso terá efeitos adversos nas flores. Por que dizemos isso? Porque a água é um componente importante das flores, especialmente o componente do protoplasma, a substância das atividades vitais. Em outras palavras, sem água, as células não podem se dividir, o protoplasma para de se mover e a vida cessa. A água também é um meio para a absorção e o transporte de nutrientes. Várias substâncias, açúcares, oxigênio, dióxido de carbono, etc., devem primeiro ser dissolvidas em água antes de serem absorvidas e utilizadas pelas flores para a circulação de materiais. A água também pode manter a tensão das células e tecidos vegetais, de modo que as flores possam permanecer em um estado alongado, o que é benéfico para as atividades fisiológicas das flores. A água também é uma das principais matérias-primas para as flores produzirem matéria orgânica por meio da fotossíntese. Sem matérias-primas, a fotossíntese não pode ser realizada e as flores "morrerão de fome".

    Se as flores em vasos forem regadas em excesso, a água preenche as lacunas no solo e o ar presente no solo é substituído por água. Nesse momento, o ar externo não consegue entrar, resultando em hipóxia do solo, o que dificulta a respiração das raízes, reduz as funções fisiológicas e prejudica a capacidade do sistema radicular de absorver água e fertilizantes. Ao mesmo tempo, o solo carece de oxigênio, e bactérias aeróbicas, responsáveis ​​pela decomposição da matéria orgânica, se multiplicam e se tornam ativas, aumentando a acidez do solo. Devido à atividade desenfreada das bactérias do ácido butírico, uma série de substâncias tóxicas, como sulfeto de hidrogênio e amônia, são produzidas, envenenando diretamente o sistema radicular. Ao mesmo tempo, devido à falta de oxigênio, as plantas consomem uma grande quantidade de açúcar solúvel no corpo e acumulam muito álcool e outras substâncias, o que reduz significativamente a fotossíntese e, por fim, faz com que as flores morram de fome. Na prática do cultivo de flores, observa-se frequentemente que, devido à rega excessiva, as raízes das flores escurecem e apodrecem, e as flores "afogam-se". Portanto, ao cultivar flores, preste atenção à quantidade de rega. Além disso, não borrife água nas flores durante o período de floração.

    Se o suprimento de água for insuficiente, as folhas e pecíolos encolherão e cairão, e as flores murcharão. Se as flores não forem regadas por muito tempo, as folhas mais velhas e as folhas na parte inferior da planta ficarão gradualmente amareladas e secarão. Se a maioria das flores de grama ficar em estado de seca por muito tempo, as plantas ficarão baixas, as folhas perderão seu brilho verde brilhante e até mesmo a planta inteira morrerá. Alguns cultivadores de flores têm medo de regar em excesso, então regam apenas metade do solo de cada vez, ou seja, a quantidade de água que regam só consegue umedecer a camada superficial do solo, enquanto o solo inferior está seco. Este método de rega também afetará o desenvolvimento do sistema radicular das flores e causará os fenômenos indesejáveis ​​mencionados acima. Portanto, a rega deve ser feita quando o solo estiver seco e úmido, e regar abundantemente durante a rega.

　  Se as folhas murcharem por falta de água, borrife água nelas imediatamente para acelerar a absorção de água pela planta e, em seguida, regue o vaso. Nesse momento, tome cuidado para regar menos, apenas mantenha o solo úmido e não regue demais.

　  Determine se as flores em vasos precisam ser regadas

　　Se a cor da superfície do solo para vasos for marrom-avermelhada e parecer macio e úmido quando você o pressiona com os dedos, e o som feito ao bater na parede do vaso com os dedos for turvo e opaco, então o solo para vasos está úmido e não precisa ser regado; se a cor da superfície do solo para vasos ficar mais clara e branca e parecer duro quando você o pressiona com os dedos, e o som feito ao bater na parede do vaso for crocante e alto, então o solo para vasos está seco e precisa ser regado.

　  A frequência, o tempo e a quantidade de rega para flores em vasos

　　Após a primavera, a temperatura começa a subir e as flores entram no período de crescimento. A quantidade de rega deve ser aumentada gradualmente. Geralmente, as flores devem ser regadas uma vez a cada 2 ou 3 dias. Conforme a temperatura sobe, a rega deve ser feita uma vez ao dia. Em julho, durante o período de altas temperaturas, a rega deve ser feita duas vezes ao dia. O melhor horário para regar é entre 10h e 16h.

　　Diferentes tipos de flores têm hábitos diferentes e requerem quantidades diferentes de água. Flores que gostam de umidade, como samambaias, orquídeas e begônias, devem ser regadas com mais frequência; flores que gostam de seca, como crassuláceas, cactos e agaves, devem ser regadas com menos frequência; e flores bulbosas não devem ser regadas em excesso.

　　Diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento requerem diferentes quantidades de água. Flores que entram no estágio de crescimento a partir do período de dormência devem ser regadas gradualmente; flores no período de crescimento vigoroso devem ser regadas com mais frequência; a rega deve ser reduzida no estágio inicial de diferenciação dos botões florais, na fase de muda e antes do replantio; menos água deve ser fornecida no estágio inicial de floração e frutificação, e rega adequada deve ser fornecida durante o período de floração; flores recém-plantadas ou replantadas devem ser regadas abundantemente pela primeira vez.

　　As propriedades do solo de cultivo são diferentes e a capacidade de retenção de água varia muito, portanto, a quantidade de irrigação também deve ser diferente. Solos arenosos e soltos têm baixa capacidade de retenção de água, portanto, deve-se regar mais; solos argilosos e pesados ​​têm alta capacidade de retenção de água, portanto, deve-se regar menos.

　　A quantidade de rega também depende do tamanho e da textura do vaso. Se o vaso for pequeno, o solo no vaso seca rapidamente, portanto, a frequência de rega deve ser aumentada, enquanto o oposto é verdadeiro para vasos grandes. Vasos de barro têm uma textura solta e boa permeabilidade à água. A água perdida por evaporação das paredes do vaso é maior do que a água consumida pelas flores, portanto, devem ser regados com mais frequência; vasos de cerâmica, vasos esmaltados e vasos de areia roxa têm uma textura fina e baixa permeabilidade à água e ao ar, portanto, devem ser regados com menos frequência; vasos de plástico são impermeáveis ​​e herméticos, portanto, devem ser regados com ainda menos frequência.

　　Água da chuva, água de lagoa e água de rio são as mais adequadas. Água da torneira também pode ser usada para flores em geral, mas é melhor armazená-la por 1 a 2 dias antes de usar.

　　Método de rega

　　Método de imersão: mergulhe o vaso de flores em uma bacia com água e deixe a água penetrar no solo através dos furos no fundo do vaso até que o solo esteja completamente encharcado. Este método é frequentemente usado para flores e mudas recém-plantadas em vasos, para evitar que a rega externa disperse o solo ou desloque as sementes, afetando a germinação.

　　Regar com regador: Use um regador para despejar água diretamente na superfície do vaso. Este método é frequentemente usado para flores e árvores maiores.

　　Rega com regador: Use um regador para borrifar água nas folhas e na superfície do vaso da planta. Este método é frequentemente usado para mudas, estacas e plantas de folhagem recém-envasadas. No entanto, algumas flores são particularmente sensíveis à água, como Gloxinia, Calceolaria, Begonia, etc., cujas folhas têm pelos grossos. Não é fácil evaporar após a pulverização de água, e as folhas são fáceis de apodrecer; os brotos das folhas no topo do bulbo do ciclâmen e os brotos das flores da gérbera são fáceis de apodrecer e murchar após serem molhados, por isso não é adequado usar pulverização de água. Para flores em flor, também não é aconselhável borrifar muita água, caso contrário, é fácil causar o apodrecimento das pétalas ou afetar a fertilização, reduzindo a taxa de frutificação.

　　Quando as flores em vasos começarem a murchar, primeiro mova as plantas murchas para um local fresco e protegido, borrife uma pequena quantidade de água nas folhas e no solo do vaso e, depois, regue-as completamente depois que as plantas se recuperarem.

　　Para manter as folhas úmidas, borrife água nelas de 4 a 5 vezes ao dia. Ao mesmo tempo, coloque uma bacia com água sob o vaso durante o dia e coloque o vaso sobre uma barra de madeira para que a água possa evaporar com a ajuda da alta temperatura, criando a umidade do ar necessária para a floração da azaléia.

    Alguns livros e periódicos dizem que, ao regar flores, você deve "regar abundantemente quando o solo estiver seco" e "regar quando o solo estiver seco". Essas palavras devem ser entendidas racionalmente e não ser muito prolixas. Pode-se dizer que nenhuma flor pode estar completamente seca, e solo completamente seco causará doenças fisiológicas ao crescimento das flores. Em princípio, independentemente do tipo de flor, o solo no vaso deve estar "aquoso, mas não encharcado, e com pouca água, mas não seco". É claro que não é fácil realizar essa etapa e requer mais atenção, mais observação e mais prática. Um velho florista tem um ditado verdadeiro: "regue abundantemente, mas sem vazar". Esse ditado não é apenas muito prático, mas também muito científico.

    Fertilização　　

    Fertilizar de acordo com o tipo de flores

　　Diferentes tipos de flores requerem fertilizantes com propriedades diferentes. Os tipos de fertilizantes devem ser razoavelmente combinados, caso contrário, podem ocorrer deficiências nutricionais. Plantas de folhagem verde, como Monstera, Chlorophytum, Asparagus Fern, Cycas revoluta, etc., são geralmente fertilizadas com fertilizantes de nitrogênio, que podem promover o crescimento de galhos e folhas e tornar a cor verde escuro; plantas de folhagem colorida, como Coleus, Caladium, Dieffenbachia, etc., além de fertilizantes de nitrogênio, também devem prestar atenção à adição de fertilizantes de fósforo e fertilizantes de potássio, caso contrário, isso fará com que as folhas cresçam muito, as listras desapareçam e as cores fiquem opacas; flores com flores e frutos, como Pansy, Calendula, Petúnia e Capsicum annuum, devem ser fertilizadas com fertilizantes completos, com mais fertilizantes de nitrogênio aplicados durante a fase de muda e mais durante o período de diferenciação dos botões florais e o período de formação dos botões. Aplique mais fertilizantes de fósforo no estágio inicial de crescimento e floração para promover o crescimento de flores e frutos; Para flores que florescem várias vezes ao ano, como rosas, jasmim, milan, etc., aplique fertilizantes de fósforo principalmente para promover a floração múltipla; flores bulbosas devem ser fertilizadas com mais fertilizantes de fósforo e potássio para facilitar o desenvolvimento do bulbo; flores no sul que gostam de paredes de solo ácidas, como rododendros, camélias, gardênias, bromélias, samambaias, etc., devem evitar a aplicação de fertilizantes alcalinos e aplicar fertilizantes ácidos, como sulfato de amônio e superfosfato. Se necessário, adicione sulfato ferroso para ajustar o pH do solo e garantir flores e folhas exuberantes.

    Método de fertilização e dosagem

    Existem dois métodos para fertilizar flores em vasos na primavera: fertilizante de base e cobertura.

　　O fertilizante aplicado ao solo antes do plantio ou do transplante de flores é chamado de fertilizante basal. Para flores que precisam ser envasadas ou replantadas na primavera, um pouco de fertilizante basal pode ser aplicado em conjunto com o envasamento ou o replantio. O fertilizante basal é geralmente fertilizante orgânico, como esterco de aves e gado, torta de feijão, composto, farinha de ossos, etc., que deve ser totalmente decomposto antes do uso. A quantidade de fertilizante basal não deve exceder 20% da quantidade total de solo para vasos. Deve ser misturado com solo de cultura ou colocado no fundo do vaso ou ao redor do vaso. Não deixe as raízes da planta caírem diretamente sobre o fertilizante basal no fundo do vaso. Uma camada de solo deve ser usada para separar as raízes do fertilizante basal.

　　Durante o período de crescimento, as flores precisam adicionar fertilizante a qualquer momento, o que é chamado de adubação de cobertura. A adubação de cobertura é baseada principalmente em fertilizante líquido, que é propício à absorção do solo e ao aproveitamento das raízes. O princípio da adubação de cobertura é "fertilização rala e frequente", e tanto fertilizante orgânico quanto inorgânico podem ser aplicados. O fertilizante orgânico geralmente pode ser feito com água de fertilizante fermentado e água residual de pasta de gergelim. Quando usado, deve ser diluído em água, e a concentração não deve exceder 5%. Como as raízes das flores em vasos no início da primavera são relativamente tenras, elas são facilmente danificadas por fertilizante concentrado ou fertilizante orgânico não compostado, fazendo com que as bordas das folhas fiquem amareladas e queimem. Portanto, deve ser aplicado uma vez a cada 10 a 15 dias no início. À medida que a temperatura aumenta e o crescimento da planta aumenta, o número de adubações deve ser aumentado gradualmente, e a adubação deve ser aplicada uma vez a cada 7 a 10 dias. A concentração da solução fertilizante também deve ser aumentada gradualmente para 10% a 15%. Adicione 10 gramas de sulfato ferroso a cada quilo de fertilizante em pó, adicione água e decomponha completamente, obtendo-se a água de fertilizante de alúmen. A água de fertilizante de alúmen é usada principalmente para flores que gostam de solos ácidos, o que pode deixar as folhas das plantas de sândalo verde-escuras. Os fertilizantes inorgânicos mais utilizados são ureia, sulfato de amônio, superfosfato, sulfato de potássio, etc., e deve-se prestar atenção à concentração ao utilizá-los. Geralmente, deve-se controlar a concentração entre 0,1% e 0,5% para evitar danos causados ​​por concentrações excessivas.

　　A pulverização de solução fertilizante nas folhas das plantas, que é absorvida e utilizada pelas plantas através dos estômatos, é chamada de fertilização foliar. A fertilização foliar é geralmente usada quando as flores estão crescendo vigorosamente ou quando carecem de certos nutrientes. Geralmente, pode ser absorvida pelas plantas 4 a 5 horas após a pulverização, e 50% a 75% podem ser absorvidos pelas plantas em 24 horas, e o efeito fertilizante pode durar de 7 a 10 dias. Ao pulverizar, a concentração deve ser rigorosamente controlada. Geralmente, a ureia é de 0,1%, o superfosfato é de 0,5% a 1,0% e o di-hidrogenofosfato de potássio é de 0,05% a 0,1%. Ao pulverizar, escolha uma manhã ou noite clara e sem vento e pulverize a solução fertilizante uniformemente em ambos os lados das folhas da planta, de preferência pulverizando úmido.

　　Época de fertilização e precauções

　　A fertilização de flores em vasos na primavera deve ser feita pela manhã ou à noite, em dias ensolarados. Não é adequado fertilizar em dias chuvosos ou quando o solo do vaso estiver úmido. É melhor soltar o solo do vaso antes da fertilização e aplicá-lo depois que o solo do vaso estiver ligeiramente seco, o que favorece a infiltração de fertilizante e água. Após a fertilização, as folhas devem ser borrifadas com água limpa imediatamente para evitar que o líquido fertilizante as contamine e cause folhas amareladas ou queimadas. Regue novamente no dia seguinte para estimular o sistema radicular a absorver e utilizar o fertilizante.

　　Para mudas recém-emergidas, mudas recém-enxertadas e flores recém-replantadas, não aplique fertilizante por enquanto, caso contrário, isso afetará o desenvolvimento das raízes e até causará a morte.

Por razões de segurança, você pode borrifar água nas folhas uma vez após a fertilização para remover as gotas de fertilizante que possam ter aderido a elas. Para plantas ornamentais em estado dormente e semidormente, como clivia, begônia, copo-de-leite, ciclâmen, dafne, babosa, kalanchoe, beldroega, cactos-de-natal, sedum, oxalis triangularis, cactos e pera espinhosa, todas as formas de cobertura devem ser interrompidas, caso contrário, é fácil causar apodrecimento ou morte das raízes da planta.

　　Fertilização inadequada: A falta prolongada de fertilizante ou a fertilização insuficiente durante o período de crescimento das flores em vasos causará folhas amarelas; a aplicação excessiva de fertilizante concentrado queimará as raízes e afetará a absorção de água, o que também causará folhas amarelas. Você pode regar mais para diluir e remover o fertilizante do solo. A falta de fertilizante pode compactar o solo do vaso, fazer com que as folhas fiquem amareladas, finas e finas, e os galhos fiquem finos, amarelos e delicados. O fertilizante deve ser aplicado imediatamente.　

    Reguladores de crescimento floral são um termo geral para hormônios vegetais artificiais que podem regular o crescimento, a floração, a dormência, a germinação, etc. Este tipo de hormônio artificial desempenha um papel importante nas funções fisiológicas e nas mudanças morfológicas das plantas. Hormônios vegetais são compostos naturais produzidos no metabolismo vegetal. Eles podem afetar
a diferenciação . Entre os vários componentes do meio de cultura, nenhum pode ter um impacto maior do que os hormônios vegetais.

    ㈠Auxinas vegetais, principalmente ácido indol acético, ácido indol butírico (IBA), ácido naftilacético (NAA), giberelina (GA), etc.

    A auxina vegetal tem como principais funções promover a divisão celular e o enraizamento. A auxina é o hormônio vegetal mais antigo descoberto. É amplamente distribuída em plantas superiores e concentra-se em tecidos com crescimento vigoroso. Compostos semelhantes à auxina são comumente usados ​​em flores, incluindo ácido naftilacético, ácido indol acético, ácido indol butírico, etc. Ela tem um efeito significativo na promoção do crescimento, estimulação da atividade do câmbio, formação de novas raízes, indução da partenocarpia e desenvolvimento de frutos, etc.

    A auxina possui diversos efeitos fisiológicos, relacionados à sua concentração. Baixas concentrações podem promover o crescimento, enquanto altas concentrações podem inibir o crescimento e até mesmo causar a morte das plantas. Esse efeito inibitório está relacionado à sua capacidade de induzir a formação de etileno.

　　O ácido giberélico (GA) é um hormônio vegetal natural que promove o alongamento do caule e das folhas, quebra a dormência, promove a formação de botões florais, promove a floração e previne a queda de órgãos. O ácido giberélico existe em tecidos vegetais jovens, como brotos jovens, raízes jovens, sementes imaturas e embriões. Existem muitos tipos, e agora podem ser produzidos artificialmente por fermentação. O mais utilizado é o ácido giberélico GA3. A função do ácido giberélico é promover o alongamento dos internódios das plantas e liberar a dormência de sementes, tubérculos e botões. Ele pode substituir parcialmente os efeitos de baixas temperaturas e longos períodos de luz solar, promover a floração de plantas de dias longos e plantas bienais, induzir partenocarpia e inibir o envelhecimento. Tem um grande impacto no crescimento de novos brotos e um efeito lento nas raízes.

    As peônias florescem na primavera, de abril a maio, e se destacam por florescerem meio ano antes. Variedades que promovem facilmente a floração, como a 'Zhaofen', devem ser selecionadas. Os brotos devem ser colhidos em março e a cobertura deve ser aplicada de abril a agosto. Iluminação de dia curto e resfriamento com gelo devem ser usados ​​de julho a agosto para promover a queda das folhas. Em julho, as plantas devem ser colocadas em vasos ou plantadas sob um galpão. Do final de agosto ao início de setembro, 200 a 1000 ppm de giberelina devem ser aplicados aos brotos florais uma vez ao dia, para que possam florescer no final de setembro e início de outubro. Variedades que foram testadas com sucesso incluem 'Zhaofen', 'Hebai' e 'Qinglong Womochi', que têm um período de floração de apenas 3 dias (2). Para aquelas que desejam florescer antes do Dia Nacional, um tratamento de temperatura de 5 a 10 °C pode ser administrado para retardar adequadamente a floração. O experimento acima foi repetido em 1977 e 1979, e confirmou-se que um tratamento diário de 500 a 1000 ppm de giberelina foi o mais eficaz, e após 4 a 7 dias, conseguiu quebrar a dormência dos botões florais e promover a germinação precoce. Em termos de seleção de variedades, além de 'Zhaofen', constatou-se que 'Yulushiaozhuang', 'Qunying' e 'Zilankui' apresentaram bom desempenho na indução da floração (19, 20).

    Michelia figo (Lour.) Spreng. era originalmente um arbusto perene que floresce flores perfumadas em abril e maio. Agora, selecionamos Michelia que foi envasada por muitos anos, mas não tem flores no mesmo ano e a colocamos sob um galpão de sombra no verão. Fertilize semanalmente, os botões florais aparecem no final de julho e remova as folhas jovens no início de agosto. Em seguida, aplique 100 ppm de giberelina nos botões florais uma vez por semana e aumente gradualmente a concentração para 200-500 ppm. Descasque as cascas dos botões florais em meados de setembro e florescerá em cerca de 3 dias. O período de floração é de 3 dias e o diâmetro da flor é de 4 cm. Como os pedicelos são alongados, a fragrância também é forte, o que é bastante atraente. A giberelina promove a floração precoce de Michelia e sua principal função é promover o crescimento dos botões florais e o florescimento das flores (2). Leva cerca de um mês da aplicação de giberelina até a floração.

    O Jardim Botânico de Xangai aumentou a concentração de giberelina para 500-1000 ppm e a aplica em peônias a cada 1 a 3 dias desde julho. Além da 'Little Peach Red', outras variedades incluem 'Simianjin', 'Dongfangliang', 'Shizixiao' e 'Golden Heart Peony'.

    A partir de 1º de agosto de 1979, o Parque Zhongshan de Pequim passou a aplicar 500 ppm de giberelina nos botões florais em dias alternados, aplicando-a diariamente a partir de 15 de agosto. As flores desabrocharam em 27 de agosto, com um período de floração de 14 dias. Com esse tratamento contínuo, as flores de camélia podem florescer continuamente de 1º de setembro a meados de outubro. As variedades utilizadas foram "Xianhong", "Jiuxinhong", "Xia Sefen", etc. A cor e o diâmetro das flores após o tratamento foram os mesmos das flores normais.

Em 1981, o Viveiro Changsha, na província de Hunan, foi pioneiro no método de aplicação de cicatrizes foliares para promover a floração. No final de outubro, as cicatrizes foliares dos brotos próximos aos botões florais de gardênias foram tratadas com altas concentrações (2500-4000 ppm) de giberelinas. Bastou uma gota para que as flores começassem a florescer após um mês, e o número de pétalas pôde ser aumentado. Variedades como a 'Furong Wubao' foram as melhores, e o período de floração foi de 2 a 3 meses mais cedo do que o controle. Em resumo, os hormônios vegetais combinados com outras medidas abrangentes podem desempenhar um bom papel na quebra da dormência dos brotos florais (peônia, etc.), na proteção dos brotos, na promoção da floração (Michelia, Camélia, Gardênia) e na promoção do alongamento do pedicelo (Michelia).

     ㈡ Promove o crescimento de plantas anãs e melhora o valor ornamental. Os retardantes e inibidores incluem principalmente B9, PP333 e CCC, que têm o efeito de retardar ou inibir o crescimento de plantas ou galhos. O B9
    é um retardante de crescimento multiuso que pode ser usado como agente de nanismo, agente de fixação de frutos, agente de enraizamento e conservante. Quando aplicado às flores, pode torná-las anãs e robustas; ao mesmo tempo, pode impedir a queda das flores, promover a fixação de frutos, induzir a formação de raízes adventícias e melhorar a resistência ao frio. O CCC tem o efeito de inibir o crescimento vegetativo das plantas e promover o crescimento reprodutivo. A pulverização de CCC pode encurtar os entrenós das flores e plantas anãs, engrossar os caules, engrossar as folhas e torná-las brilhantes. Também tem o efeito de aumentar a resistência das plantas à seca e ao frio, por isso é frequentemente usado para flores anãs, como crisântemos, dálias, azaléias, peônias e uvas em vasos.

    A aplicação de agente nanizante e "Bijiu" no tratamento de flores pode efetivamente reduzir o tamanho das plantas, promovendo a ramificação e a diferenciação dos botões florais. Por exemplo, ao plantar gerânios, misturando 500 t-tg/g de agente nanizante ao solo, a altura das plantas pode ser reduzida em cerca de 10 cm e elas podem florescer de 1 a 2 semanas antes. Dálias, crisântemos e outras plantas são tratadas com "Bijiu", e o efeito nanizante é bastante evidente. O agente nanizante "Bijiu" tem um efeito nanizante significativo em flores e árvores como poinsétia, camélia, hortênsia, azaléia, piracanta, ameixeira-de-cinco-cores, lírio, aipo-convidado, cravo, áster, coleus, crista-de-galo, violeta, petúnia, calêndula e zínia.

      O "paclobutrazol" também tem um efeito significativo de nanismo em algumas plantas com flores. Por exemplo, para crisântemos de outono em vasos, no meio do seu período de crescimento (entre meados e final de agosto), borrife-os com uma solução de "paclobutrazol" a 20 ug/g, uma vez a cada 10 a 15 dias, totalizando duas pulverizações. Isso pode deixar as plantas mais curtas, os entrenós mais curtos, as folhas mais verdes e os caules mais firmes. Nesse momento, a pinça e a fertilização adequada podem aumentar o tamanho das flores, prolongar o período de floração e torná-las mais bonitas.

    Após o processamento, os crisântemos podem ser reduzidos a anões, a ramificação pode ser promovida e as flores podem ser concentradas.

    Após o tratamento com azaléia, o crescimento vegetativo pode ser retardado e a formação de botões florais pode ser acelerada.

    Após o tratamento do gerânio, a altura da planta pode ser reduzida em 10 cm e a floração pode ser adiantada em 2 semanas.

    O tratamento com dálias também pode fazer com que a planta fique anã e floresça mais cedo.

     ㈢ABT

     O ABT é um promotor de enraizamento altamente eficaz e de amplo espectro. Geralmente, a taxa de sobrevivência de estacas enxertadas em porta-enxertos de macieira silvestre pode chegar a 80-90%.

    O "pó de enraizamento nº 1" é usado principalmente para jujuba, milanesa, macieira silvestre, bergamota, podocarpo, cedro, ginkgo, etc.

    O "pó de enraizamento nº 2" é usado principalmente para rosas, camélias, cássia, azaleias, crisântemos, rosas, fúcsias, romãs, buxos, etc.

    O "Pó Enraizador nº 3" é usado para restaurar o sistema radicular das mudas durante o transplante e melhorar a taxa de sobrevivência.

    Na propagação de flores por estaquia, o tratamento hormonal é frequentemente utilizado para promover o enraizamento das estacas, aumentar a taxa de sobrevivência, acelerar a reprodução e cultivar mudas fortes. Em particular, o ácido naftalenoacético, que apresenta desempenho estável e efeito potente, é mais utilizado.

    Existem dois métodos de tratamento: imersão em solução aquosa e aplicação de pó. A imersão em solução aquosa pode ser dividida em baixa concentração e alta concentração. A imersão em solução aquosa de baixa concentração significa deixar as estacas de molho por um longo período antes do corte. A concentração de todo o ácido naftalenoacético é de 10 a 200 mg/L, e o tempo de tratamento varia de 8 a 24 horas. Basta mergulhar a 1 a 2 cm da incisão, e não há necessidade de mergulhar toda a estaca. Os ramos jovens são tratados com ácido indol acético mais fraco, e os ramos maduros são tratados com ácido indol butírico ou ácido naftalenoacético. O tratamento de imersão rápida de alta concentração pode melhorar a eficiência do trabalho. A concentração comumente usada é de 1000 a 10000 mg/L, e a imersão por 2 a 5 minutos é suficiente. O tratamento com pó consiste em dissolver o agente em uma pequena quantidade de álcool 95%, polvilhar uniformemente a solução dissolvida em um pó inerte, como talco, e aquecer levemente para evaporar o álcool e formar um pó. Normalmente, 1 a 20 mg de auxina são misturados a 1 grama de talco. Para o tratamento, basta mergulhar a base das estacas embebidas em água no pó, mas a concentração do tratamento é 10 vezes maior do que a da imersão na solução.

　　Existem muitos tipos de flores. Ao aplicá-las especificamente, você pode primeiro testar com uma pequena quantidade de hormônios. Geralmente, a concentração de flores herbáceas deve ser menor, enquanto a de flores lenhosas pode ser maior. A concentração deve ser menor para tratamentos de imersão de longo prazo e maior para imersão rápida.

Prevenção da queda de flores e frutos

    Pulverizar "Bijiu" e "Ácido Naftaleno Acético" pode evitar a queda de flores e frutos. Por exemplo, pulverizar flores de folhagem com uma solução de "Ácido Naftaleno Acético" a 50/J.g/g pode evitar a queda das flores. Por exemplo, pulverizar kumquats em vasos com uma solução de "Ácido Naftaleno Acético" a 500/_tg/g antes da frutificação pode inibir a diferenciação dos botões florais e evitar a queda dos frutos.

Clormequat (CCC)

Controlando o nanismo das árvores

    No processo de cultivo de árvores de jardim, devido ao crescimento excessivo da nutrição da planta, a planta fica alta e os galhos e folhas são muito exuberantes, o que afeta a floração e a frutificação, reduz o valor ornamental ou afeta o layout do canteiro e da paisagem. Portanto, na produção de jardins ou na construção de jardins, a aplicação razoável de retardantes e inibidores de crescimento de plantas, como Bijiu, Qingxiansu, Paclobutrazol, Clormequat e Shapingsu, pode inibir o crescimento de caules e galhos, diminuir o formato da planta, promover a ramificação e a diferenciação dos botões florais e aumentar o valor ornamental.

    Quando o Ligustrum lucidum japonês brotar e crescer por 10 a 15 dias na primavera, ou após a poda, borrife as folhas da planta com 2500 a 5000 mg/L de solução de Bijiu para inibir o crescimento da planta, controlar o crescimento dos ramos laterais e melhorar o formato da planta.

    Na primavera, de fevereiro a março, pulverizar choupos com solução de cianobato de 4,6 a 9,2%, ou pulverizar freixos com solução de cianobato de 1500 a 3000 mg/L, pode controlar a brotação e inibir o crescimento dos galhos.

    Quando os novos brotos de hibisco crescerem de 5 a 7 cm, pulverize as folhas com 1000 mg/L de clormequat para diminuir o tamanho da planta, com resultados óbvios.

    Quando as novas folhas de Cycas revoluta crescerem curvadas, borrife-as com 1 a 3 mg/L de solução de clormequate uma vez por semana, durante três vezes consecutivas. Isso encurtará as novas folhas curvadas, tornará as folhas verde-escuras e aumentará seu valor ornamental.

    Quando os novos ramos da murta crepe em vaso do ano atual crescerem até 5 cm, borrife as folhas com 1000 mg/L de solução de Bijiu para fazer a planta parecer anã e melhorar seu valor ornamental.

    Quando o osmanthus em vaso atingir o efeito de nanismo, antes que os novos brotos brotem na primavera, você pode pulverizar as plantas com solução de paclobutrazol de 800 mg/L para promover o encurtamento dos entrenós, o espessamento das novas folhas, o formato compacto da planta e melhorar o valor ornamental.

    Antes de mover o hibisco em vaso para fora, aplique de 500 a 1000 ml de solução de paclobutrazol no solo do vaso. Isso pode encurtar e engrossar os galhos, reduzir a largura da copa e produzir mais flores, resultando em um efeito de nanismo. Dependendo do grau de nanismo, aplique a solução novamente em meados de junho.

    O bambu anão em vaso pode ser pulverizado com 100-1000 mg/L de clormequate, paclobutrazol, plastificante ou agente de crescimento verde para manter a forma da planta anã. Quando os brotos de bambu emergirem do solo e atingirem 20 cm de altura, uma das soluções acima pode ser injetada na cavidade do bambu, 1-2 nós de cada vez, com 3-5 ml por nó. Se o efeito inibitório não for evidente, injete novamente após um intervalo de 3-5 dias. Isso pode inibir significativamente o crescimento entre os nós do bambu, controlar o nanismo e reduzir a altura.

    Quando os cítricos em vasos começam a crescer na primavera, adicionar 125-250 mg/L de solução de paclobutrazol ao solo do vaso pode inibir eficazmente o alongamento dos ramos e brotos, aumentar a proporção de ramos anões e aumentar a taxa de frutificação do ano corrente e a taxa de diferenciação dos botões florais no ano seguinte.
Quando os pêssegos em vasos entrarem em crescimento na primavera e os novos brotos atingirem 5-10 cm, pulverize as folhas com 1000-1500 mg/L de solução de Bijiu e pulverize novamente após um intervalo de 10-15 dias; ou após a floração dos pêssegos em vasos, use 0,5 g de pó molhável de paclobutrazol a 40% por vaso e adicione água ao solo do vaso para evitar que os pessegueiros cresçam muito e melhorar o efeito ornamental.

    No cultivo de crisântemo, poinsétia, cinerária, zínia, cosmos, boca-de-leão, calêndula, crista-de-galo, coleus, cravo, etc., 1000~3000~ g de CCC são frequentemente usados ​​para tratamento de nanismo por pulverização.

    Regar as plantas de gladíolo com uma solução de agente anão pode promover ramos de flores laterais e florescer mais cedo.

    O clormequate é um antagonista das giberelinas. O efeito deste regulador de crescimento é exatamente o oposto do das giberelinas. É um antagonista das giberelinas. Sua função fisiológica é controlar o crescimento vegetativo da planta (ou seja, o crescimento de raízes, caules e folhas), promover o crescimento reprodutivo da planta (ou seja, o crescimento de flores e frutos), encurtar os entrenós da planta, torná-la curta e forte, e resistir ao acamamento, promover o aprofundamento da coloração das folhas, aumentar a fotossíntese e melhorar a taxa de frutificação da planta, a resistência à seca, ao frio e à salinidade.

　　Uso específico:

　　1. Quando pimentões e batatas começarem a apresentar tendência a crescer muito alto, durante o período da brotação à floração, pulverize as folhas da batata com 1600-2500 mg/L de clormequat para controlar o crescimento do solo e promover o aumento da produtividade. Pulverize os caules e folhas dos pimentões com 20-25 mg/L de clormequat para controlar o crescimento excessivo e aumentar a taxa de frutificação.

　　2. Pulverizar 4000-5000 mg/L de solução de clormequat nos pontos de crescimento do repolho (lótus branco) e do aipo pode controlar eficazmente o espigamento e a floração.

　　3. Polvilhe 50 mg/L de solução de clormequate na superfície do solo durante a fase de muda dos tomates, o que pode compactar as plantas e acelerar a floração. Se o tomateiro estiver crescendo por muito tempo após o transplante, pode-se usar 500 mg/L de solução diluída de clormequate para regar cada planta a 100-150 ml. O efeito será observado em 5 a 7 dias e desaparecerá após 20 a 30 dias, retornando ao normal.

    4. Quando o pepino tiver 15 folhas, pulverize toda a planta com 62,5 mg/L de agente antiqueda para promover a frutificação.

    Azaléia: Para promover a floração, borrife 1800-2300 ppm de clormequat nas folhas quando novos ramos crescerem, após a poda, 6 a 7 meses antes da floração. Uma curta luz do dia, de 8 horas, pode promover a floração.

    Camélia: Para promover a formação de botões florais, regar a camélia em vaso com uma solução de agente nanizante a 0,3% pode promover a formação de botões florais.

    Hibisco: nanismo. Quando os novos brotos de hibisco crescem até 5-7 cm, borrifar as folhas com 0,1% de agente nanismo pode fazer a planta parecer anã, e o efeito é bastante óbvio.

    Poinsétia: Para deixar a planta anã, use uma solução de clormequat de 2000-3000 ppm e regue-a de 1 a 2 semanas após o transplante.

    Tulipas: Para promover o crescimento dos bulbos, use 1000-5000 ppm de solução de clormequat e pulverize as folhas das tulipas 10 dias após a floração. Isso pode fazer com que as plantas pareçam anãs e promover o crescimento dos bulbos.

    Frésia: Plantas anãs: embeber os bulbos de frésia com solução de clormequat a 250 ppm antes da semeadura pode reduzir significativamente a altura da planta e o comprimento da inflorescência. No entanto, isso não afeta o número de botões florais nem o período de floração de cada planta, tornando a frésia adequada para vasos.

    Gladíolo: Para promover a floração, irrigue o solo com 800 ppm de clormequat após o plantio do gladíolo, uma vez a cada 3 semanas, por um total de 3 vezes, o que pode efetivamente promover sua floração. Para melhorar a resistência dos bulbos à seca, após as folhas estarem totalmente expostas, irrigue o solo com 500 ppm de solução aquosa de clormequat e repita a irrigação uma vez a cada 1 mês, o que pode melhorar a resistência dos bulbos de gladíolo à seca.

    Gerânio: Para promover a floração precoce, trate o solo onde os gerânios são plantados com uma solução de clormequat a 0,25%, o que pode fazer com que os gerânios floresçam cerca de 7 dias antes.

    Aster: Para fazer as plantas parecerem anãs, borrife as folhas de Aster com 0,15%-0,3% de clormequat para fazê-las parecer anãs.

    Clivia: Para promover a frutificação, quando todas as flores da inflorescência de Clivia tiverem sido polinizadas e a última flor tiver sido polinizada por mais de 10 horas, borrife 5 ppm de solução de clormequat uniformemente na inflorescência de uma só vez para promover a polinização e a frutificação.

    Cycas revoluta: Inibe o crescimento foliar. As folhas do bonsai Cycas revoluta devem ser curtas e pequenas. Antes que as folhas atinjam o período de crescimento rápido, aplique uma solução de clormequat a 2500 ppm no pecíolo, o que pode inibir significativamente o crescimento das folhas. Melhore o valor ornamental. Quando as folhas novas de Cycas revoluta estiverem dobradas, borrife uma solução de clormequat a 1-3 ppm uma vez por semana, 3 vezes seguidas. Isso pode encurtar as folhas novas dobradas e torná-las verde-escuras, de modo que o comprimento das folhas novas seja moderado, o que pode melhorar o valor ornamental.

    Begônia: Para promover a floração, regue a begônia com uma solução de 5000 ppm de agente nanizante no solo. Este tratamento pode promover a floração e reduzir a esterilidade.

    Begônia-bambu: Para promover a floração, regue a begônia-bambu em vaso com 250 ppm de agente nanizante, cerca de 200 ml por vaso. Após o tratamento, o produto pode promover a floração.

    Raiz de broto de cão: A pulverização de 3000 ppm de solução de clormequat nas folhas antes e depois da junção da raiz de broto de cão pode inibir significativamente o alongamento do caule principal e dos perfilhos, sendo o efeito de nanismo evidente, o que pode substituir a poda manual e reduzir o custo do manejo do gramado. Também pode promover o surgimento de um grande número de perfilhos, encurtar e alargar as folhas, melhorando assim o valor ornamental do gramado.

    Tomates-cereja: Para aumentar o valor ornamental, use 0,5 ppm de agente nanizante para regar o solo do vaso antes que os tomates-cereja frutifiquem. Para variedades de maturação precoce com crescimento limitado (como tomates-de-pérola e tomates-vermelhos de quatro estações), a dosagem é de 100 ml por planta; para variedades de maturação intermediária com crescimento ilimitado (como Saint Girl, Cherry Red, Yellow Pear e outras variedades de tomate), a dosagem é de 150 ml por planta. Uma semana após a aplicação, os entrenós ficam mais curtos, o caule principal fica mais espesso, as folhas são verde-escuras, o sistema radicular está bem desenvolvido e os frutos estão concentrados, o que pode aumentar significativamente seu valor ornamental.

    Bambu em vaso: Para diminuir o tamanho, trate o bambu em vaso com uma solução de clormequate de 100 a 1000 ppm. Quando os brotos de bambu atingirem cerca de 20 cm de altura, injete a solução na cavidade do bambu, 1 a 2 seções de cada vez, 3 a 5 gotas por seção, e injete novamente a cada 1 a 2 dias, dependendo da situação de crescimento. Após o tratamento, a altura do bambu pode frequentemente ser reduzida para cerca de 1/5 da do bambu não tratado.

Precauções para o uso de clormequat

    1. Ao usar clormequate, as condições de água e fertilizante devem ser boas, e o efeito é melhor quando o grupo tende a crescer muito. Se as condições do solo forem ruins e o crescimento não for forte, não use clormequate. Para o primeiro uso, um teste em uma pequena área deve ser realizado. Este produto se decompõe quando exposto a álcalis e não pode ser misturado com pesticidas ou fertilizantes alcalinos. Ao usar este produto, o equipamento de proteção individual deve ser usado e limpo imediatamente após o uso.

    É uma mistura de múltiplos homólogos, e suas atividades biológicas em plantas variam muito. Entre eles, o ácido giberélico A3, A4, A7 e A14 têm atividades mais fortes, e o ácido giberélico A3 é particularmente proeminente. O ácido giberélico A3 é um cristal branco ou levemente amarelado, insolúvel em benzeno, clorofórmio e éter de petróleo. A atividade biológica mais óbvia do ácido giberélico é estimular o alongamento das células vegetais, o que faz as plantas crescerem mais altas e as folhas maiores; pode quebrar a dormência de sementes, tubérculos e raízes tuberosas e promover sua germinação; pode estimular o crescimento de frutos, aumentar a taxa de frutificação ou formar frutos sem sementes; pode substituir a baixa temperatura e promover a diferenciação precoce dos botões florais de algumas plantas que precisam de baixa temperatura para passar o estágio de crescimento; também pode substituir o efeito da luz solar longa, de modo que algumas plantas podem florescer e florescer sob luz solar curta, e pode induzir a formação de α-amilase e acelerar a hidrólise de substâncias de armazenamento em células do endosperma.

    Tem um efeito significativo no aumento da produtividade de arroz, algodão, hortaliças, frutas, adubo verde, etc., e também no aumento da produtividade de trigo, colza e outras culturas econômicas. Quando usado, pode ser diluído diretamente em água, tem bom efeito de adesão e é particularmente eficaz para embeber sementes.

    O efeito fisiológico mais proeminente das giberelinas é promover o alongamento do caule e induzir plantas de dias longos a espigar e florescer em condições de dias curtos. Diferentes plantas têm diferentes sensibilidades às giberelinas. As giberelinas desempenham um papel regulador na germinação de sementes. As giberelinas podem substituir a luz vermelha para promover a germinação de sementes de alface, uma planta sensível à luz, e substituir a vernalização necessária para a floração da cenoura. As giberelinas também podem causar a formação de frutos unissexuais em algumas plantas. Para algumas plantas, especialmente variedades de uva sem sementes, o tratamento com giberelinas durante a floração pode promover o desenvolvimento de frutos sem sementes. No entanto, às vezes tem um efeito inibitório sobre certos fenômenos fisiológicos.

    1. Promova a frutificação ou a formação de frutos sem sementes. Pulverize as flores de pepino com uma solução de 50-100 mg/kg uma vez durante a floração para promover a frutificação e aumentar a produtividade. 7 a 10 dias após a floração, pulverize os cachos de uva com uma solução de 200-500 mg/kg uma vez para promover a formação de frutos sem sementes.

　　2. Para promover o crescimento vegetativo, borrife as folhas de aipo com solução de 50-100 mg/kg uma vez 2 semanas antes da colheita; borrife as folhas de espinafre 1-2 vezes 3 semanas antes da colheita para aumentar os caules e as folhas. 

　　3. Para quebrar a dormência e promover a germinação, deixe os tubérculos de batata de molho em uma solução de 0,5-1mg/kg por 30 minutos antes da semeadura; deixe as sementes de cevada de molho em uma solução de 1mg/kg antes da semeadura, pois ambas as medidas podem promover a germinação.

　　4. Para retardar o envelhecimento e preservar o efeito, deixe de molho a base dos brotos de alho com solução de 50 mg/kg por 10 a 30 minutos, borrife as frutas cítricas uma vez com solução de 5 a 15 mg/kg durante o estágio de fruta verde, deixe de molho as bananas com solução de 10 mg/kg após a colheita e borrife os pepinos e melancias com solução de 10 a 50 mg/kg antes da colheita. Tudo isso pode desempenhar um papel na preservação do frescor.

　　5. Para regular a floração, pulverize as folhas dos crisântemos com solução de 1000 mg/kg durante a fase de vernalização e pulverize os brotos do ciclâmen com solução de 1-5 mg/kg durante a fase de broto para promover a floração.

　　6. Para aumentar a taxa de frutificação da produção de sementes de arroz híbrido, geralmente, inicie a pulverização de 1 a 3 vezes com 25 a 55 mg/kg de líquido quando 15% da matriz feminina estiver em espiga e finalize quando 25% estiver em espiga. Use baixa concentração primeiro e depois alta concentração. 

    Para árvores de bordo, carvalho, bétula e cânfora com um ou dois anos de idade, pulverizar as plantas com solução de giberelina a 200-400 mg/L pode promover o crescimento das árvores jovens e aumentar significativamente sua altura.
 
    Durante o período de alongamento dos caules da azaléia indiana, pulverizar as folhas com solução de giberelina a 100-200 mg/L várias vezes pode promover significativamente o crescimento; durante a formação dos brotos da azaléia, aplicar 2,7% de lanolina de giberelina nos brotos pode adiantar significativamente a floração, ou pulverizar as plantas com solução de giberelina a 1000 mg/L uma vez por semana, durante cerca de 5 vezes, pode efetivamente estender o período de floração em mais de um mês, melhorar o formato das flores e tornar a cor das flores mais brilhante; pulverizar a solução de giberelina a 100 mg/L três vezes no inverno pode adiantar a floração e prolongar o período de floração.

    Antes de plantar rosas, mergulhe as raízes em uma solução de giberelina de 100 a 300 mg/L por 5 segundos para reduzir a taxa de germinação e promover o crescimento da planta. Após a germinação das rosas e roseiras, borrife os brotos jovens uma vez com uma solução de giberelina de 10 a 100 mg/L, o que pode promover significativamente o crescimento de galhos e brotos.

    Após o surgimento da inflorescência de prímula, borrife-a uma vez com solução de giberelina a 50 mg/L e borrife-a novamente após 5 a 7 dias. Isso pode aumentar a altura da planta e promover a floração.

    Durante o período de crescimento e frutificação da bergamota, pulverizar as plantas com uma mistura de 0,3 mg/L de paclobutrazol + 5 mg/L de citocinina pode aumentar a absorção e a taxa de utilização de nutrientes do solo pelas raízes, e as plantas crescerão mais rápido e produzirão frutos de bergamota maiores.

1. Controle artificial do período de floração

  　(I) Peônias: As peônias que florescem em abril e maio são as que mais se destacam por florescerem meio ano antes. Você deve escolher variedades que sejam fáceis de promover a floração, como a 'Zhaofen', colher os brotos em março, aplicar fertilizante adicional de abril a agosto e promover a queda das folhas adotando medidas de resfriamento com gelo e dias curtos de julho a agosto. Plante-as em vasos ou sob abrigos de sombra em julho e aplique 200-1000 ppm de giberelina nos brotos florais uma vez por dia, do final de agosto ao início de setembro, para que possam florescer no final de setembro e início de outubro. Para aquelas que desejam florescer antes do Dia Nacional, elas podem ser tratadas com uma temperatura de 5-10 ℃ para atrasar adequadamente a floração. É melhor tratar com 500-1000 ppm de giberelina todos os dias, o que pode aliviar a dormência dos brotos florais e promover a germinação precoce após 4-7 dias.

    (II) Michelia era originalmente um arbusto perene que floresce flores perfumadas em abril e maio. Agora, selecionamos Michelia que foi envasada por muitos anos, mas não tem flores no mesmo ano e a colocamos sob um galpão de sombra no verão. Fertilize semanalmente, os botões florais aparecem no final de julho e remova as folhas jovens no início de agosto. Em seguida, aplique 100 ppm de giberelina aos botões florais uma vez por semana e aumente gradualmente a concentração para 200-500 ppm. Descasque a casca do botão em meados de setembro e ela florescerá em cerca de 3 dias. O período de floração é de 3 dias e o diâmetro da flor é de 4 cm. Como o pedicelo é alongado, a fragrância também é forte, o que é bastante atraente. A giberelina promove a floração precoce de Michelia e sua principal função é promover o crescimento dos botões florais e o florescimento das flores. Leva cerca de um mês da aplicação de giberelina até a floração. 　　

    (III) Camélia. O período de floração da camélia varia de acordo com a variedade e a região, geralmente de novembro a março do ano seguinte. Em 1959, o Departamento Municipal de Jardinagem de Xangai utilizou variedades de floração precoce, como a 'Xiao Taohong', em vasos, adicionou fertilizante e removeu os brotos das folhas a qualquer momento no final de junho. A partir de 21 de agosto, 100 ppm de giberelina foram gotejados nos brotos florais a cada 3 dias, e a água foi borrifada uma vez pela manhã e à tarde. Em 4 de setembro, a camélia foi transferida para a estufa e borrifada 4 vezes ao dia. Em 10 de setembro, a camélia em vaso foi retirada da estufa e colocada em um local semi-sombreado. Floração no final de setembro.

    (IV) A gardênia é um arbusto perene que floresce grandes flores brancas perfumadas de junho a agosto. De 1958 a 1959, o Departamento Municipal de Jardinagem de Xangai adotou medidas como poda de raízes, aplicação de fertilizantes em abundância e manutenção cuidadosa, obtendo sucesso inicial na floração no final de setembro. A partir de 12 de agosto de 1977, o Jardim Botânico de Xangai adicionou 100 ppm de giberelina aos botões florais duas vezes por semana, alcançando o objetivo de proteger os botões, promover o crescimento e promover a floração, e o efeito foi ainda mais aprimorado.

    Aplique 500-1000 g de solução de giberelina nos brotos dormentes de peônia e peônia herbácea, e eles germinarão após alguns dias.

    Depois que as mudas de fúcsia criarem raízes, pulverizar as plantas com giberelinas pode acelerar o crescimento das flores.

    Para flores com talos, como ciclâmen, narcisos e clivia, a aplicação de 100-500 g de giberelina nos talos pode promover a extensão dos pedicelos.

　　Precauções

　　1. O ácido giberélico tem baixa solubilidade em água. Dissolva-o com uma pequena quantidade de álcool ou licor antes de usar e, em seguida, adicione água para diluí-lo até a concentração necessária. 

　　2. O número de sementes inférteis em culturas tratadas com ácido giberélico aumenta, por isso não é aconselhável aplicar pesticidas em áreas reservadas para sementes.

　　Se as mudas de arroz crescerem muito vigorosamente, os campos devem ser secos mais cedo para reduzir o teor de umidade do campo para cerca de 70% da umidade de saturação do solo, fazendo com que a cor das folhas fique mais clara. Após um período de seca e umidade, as folhas se moverão para a camada de água rasa para se adaptar às necessidades fisiológicas e ecológicas do arroz por água durante o período de espigamento.

    Se as giberelinas forem usadas em excesso, o efeito colateral pode causar acamamento, portanto, intensificadores de crescimento devem ser usados ​​para regulação e fertilizantes de potássio devem ser aumentados ao mesmo tempo.　

    Os reguladores de crescimento vegetal têm propriedades duplas. Se usados ​​incorretamente, muitas vezes têm o efeito oposto e até causam perdas significativas. Portanto, ao utilizá-los no cultivo de flores, é necessário realizar experimentos. O tipo de regulador, a dosagem, a concentração, o tempo de uso, o local de aplicação e as condições ambientais durante o uso devem ser rigorosamente controlados. Somente encontrando a melhor solução por meio de experimentos é que se pode alcançar o melhor efeito.

    Como o plantio de flores no jardim da família e na varanda é para entretenimento pessoal e não profissional, é impossível equipar uma variedade de hormônios. Eu só equipei quatro hormônios: giberelina (GA) (ou seja, ácido giberélico), clormequate (CCC), pó enraizador (ABT) e ácido naftalenoacético (NAA). Isso pode atender às necessidades de flores comuns.

     A begônia de vidro, também conhecida como begônia de vidro, recebe esse nome porque suas flores, folhas e caules são carnudos e se assemelham a vidro. Geralmente possui galhos e folhas verdes, e suas flores são lindas e ricas, como uma bela mulher com maquiagem completa. Se cultivada corretamente, pode florescer o ano todo e é uma boa flor ornamental em vasos pequenos para ambientes internos. Ela gosta de calor e evita o frio. A hibernação é uma das chaves para seu cultivo. A begônia de vidro gosta de meia-sombra e é mantida principalmente em ambientes internos. No verão e no outono, deve ser colocada em um local sombreado e não exposta ao sol. Como a luz solar é muito forte, as folhas ficam amarelas e murcham facilmente. Na primavera e no outono, deve ser colocada em um local ensolarado, e a temperatura interna deve ser mantida acima de 13°C no inverno, para que os galhos e folhas possam ficar verdes e florescer com frequência.

    Gosta de semi-umidade e tem medo da seca. Se estiver muito úmido, as raízes apodrecerão facilmente, mas morrerá se ficar seco por vários dias. O Jade de Vidro não é muito exigente em solo e fertilizante, desde que o solo seja bem drenado. Antes do plantio, um pouco de fertilizante orgânico pode ser misturado ao solo do vaso como fertilizante de base. Normalmente, a água de pasta de gergelim ou água de bolo de feijão é aplicada uma vez por mês, e a água de bolo de feijão é aplicada uma vez por semana durante o período de floração. As flores do Jade de Vidro florescem de baixo para cima, portanto, as cabeças das flores devem ser cortadas a tempo após a floração para promover o crescimento de novos ramos e continuar a florescer. Plantas de dois ou três anos florescem vigorosamente com boa qualidade e cor das flores, e entram no período de maturação após três ou quatro anos.

     A propagação pode ser feita por semeadura, estacas, divisão, etc. A semeadura geralmente é feita no início da primavera ou início do outono. As sementes são tão pequenas quanto pó. Use um vaso raso cheio de argila solta e fértil. Após a rega, espalhe as sementes uniformemente na superfície do solo. Não há necessidade de cobrir o solo. Cubra o vaso com vidro e mantenha a temperatura em torno de 20 ℃. As mudas surgirão em cerca de 10 dias. Quando houver três ou quatro folhas verdadeiras, transplante-as para um vaso pequeno. Quando as mudas tiverem de 8 a 10 cm de altura, plante-as em um vaso de 12 cm e cubra-as para promover a ramificação. Elas florescerão em três ou quatro meses. As estacas são melhor feitas em maio e junho. Você pode cortar os galhos grossos na base, inseri-los em solo arenoso a cada 10 cm. Borrife água com frequência e as raízes criarão raízes em cerca de 50 dias. Após o enraizamento, você pode transplantá-las para vasos. Ao propagar por divisão, corte as raízes da planta em pedaços, aplique cinzas vegetais sobre o corte para evitar o apodrecimento e plante-as em vasos separados. Plantas semelhantes à jade-de-vidro incluem a Impatiens sudanesa, que apresenta halos roxos nos caules e folhas e flores vermelhas. Seus métodos de cultivo e propagação são os mesmos da jade-de-vidro. O solo de cultivo pode ser uma mistura de folhas, terra de jardim e areia grossa na proporção de 1:1:1, e uma pequena quantidade de torta de feijão pode ser aplicada como fertilizante de base.

    Fertilização: Aplique água de fertilizante decomposta uma vez a cada 7 a 10 dias durante o período de crescimento; aplique uma vez a cada 15 a 20 dias após a floração.

    Rega: A Jade-de-vidro gosta de umidade e tem medo de clima seco. Além da rega adequada durante o período de crescimento, a umidade do ar deve ser mantida em níveis elevados. Para isso, você pode borrifar as folhas com água limpa com frequência, especialmente no verão, borrifar os galhos e as folhas com água todas as manhãs e noites e borrifar água ao redor do vaso para aumentar a umidade do ar e reduzir a temperatura. Durante todo o processo de crescimento, se o ar estiver muito seco, as folhas perderão o brilho e ficarão sem elasticidade e, em casos graves, os pecíolos também se enrolarão.

    Temperatura e luz: No verão, deve-se fornecer sombra para evitar a luz solar direta. Se houver muita sombra ou muito fertilizante e água, os caules e folhas crescerão muito e cairão. Leve-a para dentro de casa no inverno e coloque-a em um local ensolarado no parapeito da janela para manutenção. Mantenha a temperatura ambiente entre 13 e 16 °C e o solo do vaso levemente úmido. Borrife os galhos e folhas com água morna, próxima à temperatura ambiente, a cada 5 a 7 dias. Quando o ar estiver seco, borrife água com frequência para aumentar a umidade do ar. Somente assim as folhas da jade-vidro se manterão verdes e tenras e as flores brilhantes.

    Durante todo o processo de crescimento e desenvolvimento do jade de vidro, é melhor girar o vaso de flores uma vez a cada 7 dias ou mais para garantir que todas as partes da planta recebam luz uniforme e tenham um formato bonito.

     A Jade de Vidro não é muito exigente em solo e fertilizantes, desde que o solo seja bem drenado. Antes do plantio, um pouco de fertilizante orgânico pode ser misturado ao solo do vaso como fertilizante de base. Normalmente, a água de pasta de gergelim ou água de bolo de feijão é aplicada uma vez por mês, e a água de bolo de feijão é aplicada uma vez por semana durante o período de floração. A cobertura é aplicada a cada 10 dias durante o período de crescimento; é apropriado usar água de fertilizante de bolo decomposto, e a concentração de fertilizante líquido é de 0,2%; é aplicada uma vez 15 dias após a floração. Quando o fertilizante e a água são insuficientes, os caules e as folhas ficam finos e amarelados, o que afeta a floração; fertilizante e água em excesso ou sombra excessiva farão com que os caules e as folhas da planta cresçam muito e caiam facilmente. A fertilização deve ser interrompida a tempo, e a parte superior dos galhos deve ser removida para promover ramificações mais baixas.

    Bonsai Banyan refere-se a uma árvore bonsai com uma forma artística única, que é feita de figueiras-de-bengala e é cultivada por meio de poda, poda, suspensão, enxerto e cultivo cuidadoso. Seu crescimento e desenvolvimento são controlados por um longo tempo. Bonsai Banyan tem quase todas as vantagens do bonsai e, por sua vez, é único por sua longa idade da árvore, raízes fibrosas estranhas, crescimento rápido e forte plasticidade. Existem muitos tipos de figueiras-de-bengala, principalmente formato de raiz aérea, formato de raiz tuberosa, formato de bloco, formato de raiz estranha e toco de árvore antigo (puramente natural), etc. Há cultivo natural selvagem e artificial. Devido ao belo formato da figueira-de-bengala, ela pode ser usada como uma árvore ornamental de jardim, uma árvore de rua, uma árvore de sombra na aldeia e um grupo de árvores. Também é um material superior para bonsai e pode ser transformado em bonsai grande, médio, pequeno e miniatura.

    Existem três fontes de materiais para bonsai em árvores: estacas selvagens, estacas e mudas. Este artigo aborda principalmente o cultivo de estacas selvagens. A época de coleta de estacas selvagens é entre fevereiro e outubro de cada ano, sendo abril a julho o período mais adequado. Durante esse período, o clima é ameno, o ar é úmido, os tocos das árvores criam raízes e brotam rapidamente, e a taxa de sobrevivência é alta. O local para coleta de estacas selvagens deve ser selecionado no sopé da montanha, na borda da aldeia, no canto do terreno, etc. Os bonsai de banyan nesses locais são frequentemente pisoteados por gado e cortados por humanos. Os troncos são tortuosos e antigos e estranhos, o que torna mais fácil encontrar estacas adequadas para bonsai. De modo geral, desde que as estacas com extremidades naturais sejam cuidadosamente cultivadas por um ou dois anos, e as raízes aéreas sejam produzidas, depois de compensar as deficiências, elas também crescerão em estacas inesperadamente boas. Ao coletar estacas, tenha cuidado com estacas velhas, não machuque muito as raízes e tente obter raízes finas para aumentar o coeficiente de sobrevivência. Não há muitas preocupações com estacas tenras, e elas podem sobreviver mesmo se cortadas ao meio. Quanto mais longo o toco jovem crescer, melhor será. Ele tem grande plasticidade e até mesmo tocos de aparência comum podem ser cultivados para se tornarem excelentes bonsai.

    O cultivo de bonsai de banyan requer luz solar, umidade do ar, nutrientes e temperatura adequados para alcançar um bom crescimento e desenvolvimento. Para cultivar um bom bonsai de banyan, a primeira escolha é preparar o solo de cultivo. Existem muitos tipos de solo para bonsai. Usamos solo de cultivo caseiro, que é uma mistura de materiais orgânicos como escória de carvão, restos de edamame e folhas de banyan. Ele tem boa drenagem, forte permeabilidade ao ar e forte capacidade de retenção de água e fertilizantes, assim como o solo de cultivo de banyan.

    Como devemos plantar e manter os tocos de figueira-de-bengala antigos que acabamos de desenterrar da montanha ou comprar no mercado para que não morram? Agora, apresentarei meus muitos anos de experiência em plantio da seguinte forma: Geralmente, os tocos de figueira-de-bengala antigos que foram desenterrados da montanha têm mais de algumas décadas. Quando são desenterrados, as raízes das árvores serão danificadas em graus variados, por isso devem ser tratadas imediatamente. Antes do plantio, de acordo com as necessidades do formato, você pode fazer um pequeno corte e depois mergulhá-lo em água por 2 a 3 dias. Se você puder adicionar um pouco de solução de ácido indol butírico, o efeito será melhor. Para o primeiro plantio, você deve regar o suficiente, pressionar levemente o solo da raiz e aplicar cera ou cola branca nas feridas no corpo da árvore ou nos galhos cortados. A água da árvore recém-plantada evapora rapidamente e o toco é fácil de morrer. Portanto, use um regador de poros finos para borrifar suavemente o corpo da árvore pela manhã e à noite. Mantenha o corpo da árvore úmido o máximo possível. Se a luz solar for muito forte, use alguns materiais diversos para bloqueá-la adequadamente. Se as condições permitirem, você pode colocar o vaso em um local semi-sombreado para manutenção até que os novos brotos tenham de 20 a 30 cm quadrados. Geralmente, para árvores em vasos, a saída de drenagem no fundo do vaso não deve ser muito pequena. Se for muito pequena, a água não será drenada suavemente ou o ar não será ventilado suavemente, e as raízes da nova árvore morrerão. Ao regar, você deve fazer o seguinte: regue quando estiver seco e úmido, regue abundantemente e não regue pela metade. Quando os tocos de árvores recém-plantados brotam, os brotos costumam ser muito desordenados, mas não é aconselhável cortar os galhos às cegas. Deixe-os brotar primeiro. Alguns tocos velhos brotam de 20 a 30 cm. Se muitos galhos desordenados forem cortados, eles morrerão lentamente. É melhor não cortar os tocos velhos recém-plantados no primeiro ano. Se você quiser cortar, deve fazê-lo em março ou abril após o plantio. Corte uma pequena quantidade de galhos bagunçados de cada vez e corte-os várias vezes. Cortar demais afetará o crescimento das raízes e de todo o toco. Geralmente, tocos velhos devem ser cultivados por 3 a 4 anos antes que uma poda maior seja apropriada, e uma ou duas podas podem ser realizadas por ano. A melhor época para podar tocos velhos de figueira-de-bengala é de fevereiro a março ou de julho a agosto. Para tocos de árvores, especialmente aqueles em vasos, é melhor cortar todas as folhas de setembro a outubro. Isso ocorre porque os galhos e folhas exigem muita água durante esse período, e os próprios tocos velhos não têm suprimento de água suficiente. Os tocos de figueira-de-bengala não devem ser replantados ou transplantados com frequência, pois o replantio ou transplante frequente afetará seu crescimento. Embora as figueiras-de-bengala possam ser plantadas, replantadas e transplantadas durante todo o ano, a melhor época para replantar ou cultivar figueiras-de-bengala é de abril a maio de cada ano. Para novos tocos de figueira-de-bengala trazidos da montanha, é melhor plantá-los no subsolo por 3 a 4 anos antes de colocá-los em vasos. Alguns tocos de figueira-de-bengala não brotam onde os galhos deveriam crescer. Portanto, não é fácil enxertar figueiras-de-bengala com sucesso. A enxertia tem a maior taxa de sucesso.

03. Lista de plantas verdes para casas verdes e casas saudáveis

    Plantas que absorvem substâncias químicas tóxicas: Aloe, Chlorophytum, Tiger Tail, Aspidistra e Monstera são plantas necrófagas naturais capazes de remover substâncias nocivas do ar. Estudos demonstraram que Tiger Tail e Chlorophytum podem absorver mais de 80% dos gases nocivos presentes em ambientes e têm uma forte capacidade de absorver formaldeído. O Aloe também é um bom absorvedor de formaldeído, podendo absorver 90% do formaldeído contido em 1 metro cúbico de ar.

    Plantas que podem absorver produtos químicos tóxicos: hera, árvore de ferro, crisântemo, kumquat, romã, meia-flor, rosa, camélia, romã, milanesa, margarida, erva-de-inverno, calêndula, etc. podem remover eficazmente substâncias nocivas, como dióxido de enxofre, cloro, éter, etileno, monóxido de carbono e peróxido de nitrogênio.

    Plantas que podem remover poeira: orquídeas, osmanthus, dulcíferas, taro variegado e osmanthus de dorso vermelho são coletores naturais de poeira. Seus cílios podem interceptar e absorver partículas flutuantes e fumaça no ar.

    Plantas que podem remover poeira. Plantas que podem repelir mosquitos: A erva repelente de mosquitos exala um aroma fresco e elegante de limão, que tem um bom efeito repelente de mosquitos em ambientes internos, mas não apresenta efeitos colaterais tóxicos para o corpo humano. Quanto mais alta a temperatura, mais fragrância ela emite e melhor o efeito repelente de mosquitos. De acordo com testes, um vaso de erva repelente de mosquitos com uma largura de coroa superior a 30 cm pode repelir mosquitos em uma sala com mais de 10 metros quadrados. Além disso, uma planta chamada piretro contém piretrina, que também pode repelir mosquitos com eficácia.

    Plantas que podem matar bactérias: Os óleos voláteis produzidos por flores aromáticas, como rosas, osmanthus, violetas, jasmim, limões, rosas, cravos, lírios do vale e crepe myrtle têm efeitos bactericidas significativos.

    Plantas como murta-crepe, jasmim e limão podem matar protozoários como difteria e disenteria em 5 minutos. A fragrância emitida por plantas como rosa, cravo-da-índia, lírio-do-vale, violeta, rosa e osmanthus tem um efeito inibitório significativo sobre o crescimento e a reprodução das bactérias da tuberculose, pneumococo e estafilococo.

    Plante plantas trepadeiras, como hera, uvas, ipomeias, glicínias, rosas, etc., ao redor da sua casa e deixe-as subir pelas paredes ou molduras para formar uma pérgola verde, o que pode reduzir efetivamente a radiação solar e diminuir muito a temperatura interna.

    Plantas que liberam oxigênio: Plantas suculentas, como cactos, são nativas de regiões tropicais áridas. Os estômatos em seus caules carnudos ficam fechados durante o dia e abertos à noite. Ao absorver dióxido de carbono, eles produzem oxigênio, aumentando a concentração de íons negativos no ar interno.

    Plantas que podem purificar o ar: Plantas como plantas-cobra, plantas-cauda-de-tigre, agave, palmeira-de-cabelo-castanho, Kalanchoe, Sedum, bromélia e abacaxis cultivados também podem purificar o ar à noite.

    Plantas que podem fazer as pessoas relaxarem: Plantas como lilás, jasmim, rosa, violeta, hortelã, etc. podem fazer as pessoas relaxarem, se sentirem felizes, promoverem o sono e melhorarem a eficiência no trabalho.