Conhecimento sobre o cultivo de diversas flores (Flores de outono 2)
Origem: África do Sul
Tipo: Planta de folhagem
Período de floração: Fevereiro-Março ou Junho-Julho
Luz solar: Evita vento seco, tolera ligeiramente sombra
Temperatura: Gosta de calor, baixa resistência ao frio, evita geadas
Solo: Gosta de solo solto, fértil, rico em húmus e bem drenado
Água: Gosta de umidade, tem medo de seca.
O solo para vasos pode ser solto, composto de folhas férteis ou uma mistura de 1 parte de cada: argila, folhas e esterco.
A samambaia-espargo deve ser replantada uma vez a cada primavera. Ao replantar, remova o solo antigo, mantenha o subsolo original, adicione fertilizante fresco ao redor e aplique de 3 a 4 fatias de ferradura como fertilizante de base no fundo do vaso. Coloque mais areia grossa ou ladrilhos no fundo do vaso para facilitar a drenagem, caso contrário, isso causará facilmente o amarelamento dos galhos e folhas e o apodrecimento das raízes. Galhos mortos e folhas amareladas também devem ser cortados e moldados adequadamente.
Durante o período de crescimento vigoroso, a samambaia-aspargo deve ser fertilizada com uma solução aquosa de fatias de casco de cavalo decompostas, de 1 a 2 vezes por mês, ou com fertilizante líquido decomposto, contendo principalmente nitrogênio e potássio, uma vez por mês. A falta ou a aplicação excessiva de fertilizante podem causar amarelecimento ou morte da samambaia-aspargo. A fertilização deve ser interrompida após o inverno. A fertilização deve ser controlada após o estabelecimento da planta.
A samambaia-espargo gosta de umidade, mas tem medo de alagamento. Ao regar, preste muita atenção à quantidade de água. Geralmente, é aconselhável manter o solo no vaso com 20% de umidade, ou seja, a água despejada no vaso penetra rapidamente no solo sem acúmulo de água na superfície. O acúmulo de água no vaso causará apodrecimento das raízes, e o solo muito seco fará com que galhos e folhas fiquem amarelados ou caiam. A rega deve ser reduzida no inverno, e galhos e folhas devem ser borrifados com água próxima à temperatura ambiente para aumentar a umidade do ar. No entanto, água fria não deve ser borrifada em galhos e arbustos no inverno.
A temperatura ambiente deve ser mantida entre 12-18℃, e a temperatura de inverno entre 5-10℃.
A samambaia-aspargo prefere sombra e não deve ser exposta ao sol. Deve ser colocada em local ventilado e semi-sombreado no verão e no outono, e em local ensolarado dentro de casa na primavera e no inverno.
Doenças incluem mofo cinzento e queima das folhas, que danificam as folhas. Pulverize com pó molhável de tiofanato a 50% diluído 1000 vezes.
Quando o ambiente não é ventilado, as cochonilhas são propensas a danos, que podem ser eliminados com 2.000 pulverizações de emulsão de diclorvos. Pulgões são propensos a danos no verão, que podem ser controlados com 1.000 pulverizações de emulsão de ometoato a 40%.
Os galhos e folhas da samambaia-espargo são mais bonitos entre 1 e 3 anos de idade. Após 3 anos, a planta apresentará características de trepadeira, com caules macios, curvados, caídos e sinuosos. Se não quiser que ela cresça em forma de trepadeira, pode cortar os galhos muito longos para promover o surgimento de novos galhos na raiz; se quiser mantê-la, pode instalar uma estrutura para que ela trepe e cresça. Normalmente, ao combinar replantio ou manutenção, galhos velhos e galhos superlotados devem ser podados para tornar os galhos da planta densos e bem organizados, com camadas claras, manter uma bela forma da planta e melhorar o valor ornamental.
A samambaia-espargo pode ser propagada por semeadura ou divisão. Plantas grandes de 4 a 5 anos podem ser divididas. A divisão geralmente é realizada na primavera, quando a temperatura sobe, combinada com o replantio. Corte as plantas com uma faca afiada, mantenha 2 a 3 plantas em cada pequena touceira, coloque-as em local fresco após a divisão, pulverize para manter a umidade, cultive por 1 ano e elas podem ser usadas para visualização no ano seguinte. Como as novas plantas obtidas por divisão geralmente têm formato irregular, a semeadura é frequentemente usada para o cultivo de mudas em produção. Primeiro, é necessário cultivar uma planta-mãe forte. Geralmente, a área de nutrientes das plantas em vasos é muito pequena, então elas florescem, mas não dão frutos. Normalmente, plantas fortes de 2 a 3 anos são transplantadas para o solo da estufa ou plantadas em recipientes maiores, e fertilizante de base suficiente é aplicado, principalmente fertilizantes de fósforo e potássio, e um suporte é instalado para permitir que os galhos rasteiros subam, mantendo sombra e ventilação adequadas, e elas podem florescer e dar frutos do inverno à primavera, e as sementes amadurecerão na primavera seguinte. As sementes devem ser semeadas superficialmente em um vaso com areia úmida para germinar. Mantenha a temperatura a 20°C e o solo do vaso úmido com frequência. Elas germinarão em 25 a 30 dias. Aplique cinzas vegetais ou superfosfato nas mudas após a germinação. Transplante uma vez quando as mudas atingirem 5 a 6 cm de altura e plante-as individualmente em vasos pequenos quando atingirem 8 a 10 cm de altura.
Como evitar que os galhos e folhas da samambaia aspargo fiquem amarelos?
Se a samambaia-aspargo em vaso não for mantida adequadamente, seus galhos e folhas frequentemente ficarão amarelos. As causas do amarelecimento dos galhos e folhas da samambaia-aspargo e seus métodos de prevenção e controle são resumidas a seguir:
(1) Muita luz. A samambaia-aspargo prefere sombra parcial e sol parcial, evitando luz solar direta e forte, caso contrário, os galhos e as folhas ficarão amarelados, por isso é necessário sombrear a samambaia-aspargo.
(2) Rega inadequada. A samambaia-aspargo gosta de umidade, mas tem medo de alagamento, por isso é melhor escolher solos franco-arenosos com boa ventilação e permeabilidade à água para o cultivo. A rega deve ser adequada. Regar em excesso causará apodrecimento das raízes, e regar de menos fará com que as folhas murchem e fiquem amarelas. Em climas quentes e secos, borrife água limpa nos galhos e folhas todos os dias para aumentar a umidade do ambiente e compensar a evaporação da água dos galhos e folhas.
(3) Nutrientes insuficientes. Se a samambaia-aspargo em vaso não for replantada por muitos anos, o solo será insuficiente em nutrientes. Se for regada apenas sem fertilizante, também será insuficiente em nutrientes. A samambaia-aspargo em vaso deve ser regada com uma fina camada de fertilizante líquido decomposto uma vez por semana, e o solo deve ser solto e regado em tempo hábil.
(4) Fertilização inadequada. Se for usado fertilizante muito concentrado ou não decomposto, ele danificará as raízes e fará com que as folhas fiquem amarelas e caiam. Use água para enxaguar o solo do vaso para diluir a concentração do fertilizante ou troque o solo imediatamente para resolver o problema.
(5) Manejo inadequado no inverno. A samambaia-espargo gosta de calor e tem medo do frio. Deve ser colocada em um local interno ensolarado e quente no inverno, com temperatura ambiente acima de 8-12°C. Se for mantida na sombra por muito tempo e a temperatura ambiente estiver abaixo de 8°C, os galhos e folhas ficarão amarelos. Além disso, a rega deve ser controlada.
Origem:
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Outubro-Dezembro, existem também diferentes tipos ecológicos, como verão, inverno e floração de quatro estações.
Luz solar: Gosta de luz e é uma planta típica de dia curto. O controle artificial do tempo de luz pode adiantar ou atrasar a floração.
Temperatura: Gosta de clima frio. A temperatura ideal para seu crescimento é de 18-25 ℃ e evita altas temperaturas. Tem um certo grau de resistência ao frio, especialmente pequenos crisântemos. Algumas variedades podem passar o inverno em campo aberto no norte da China e podem ser cobertas no nordeste.
Solo: Adequado para solos franco-arenosos profundos, férteis, soltos e bem drenados.
Água: Evite alagamentos e cultivos contínuos.
Dicas para cultivar flores:
Após a sobrevivência das mudas, transplante-as para vasos a tempo. Solo arenoso solto e fértil deve ser usado como substrato. À medida que as plantas crescem, as variedades comuns precisam ser replantadas de 2 a 3 vezes antes de poderem ser plantadas definitivamente. Ao plantar, você pode escolher um solo de cultivo misturado com 6 partes de folhas de bolor, 3 partes de solo arenoso e 1 parte de resíduo de fertilizante. Ao transplantar as mudas, é melhor plantá-las em vasos com solo úmido, colocá-las em um local sombreado para desacelerar o crescimento, regá-las abundantemente e movê-las gradualmente para um local ensolarado para manutenção.
Além de aplicar fertilizante de base suficiente, os crisântemos não devem ser aplicados em excesso ou muito cedo, pois isso causará danos às raízes e queda de folhas. No entanto, do início do outono até a formação dos brotos, fertilizante e água devem ser suficientes. Geralmente, uma fina fatia de osso com água residual deve ser aplicada uma vez por semana. Quando os brotos estiverem prestes a florescer, deve-se aplicar superfosfato ou solução de di-hidrogenofosfato de potássio a 0,1% uma vez para realçar o colorido das flores. Regue e solte o solo regularmente após cada fertilização para facilitar a ventilação.
Pare de regar antes de fertilizar e espere até que o solo do vaso esteja ligeiramente seco antes de fertilizar para obter melhores resultados. Após a fertilização, borrife água limpa com um borrifador a tempo de remover o suco do fertilizante das folhas, evitando que elas amarelem e afetem o efeito ornamental.
A rega adequada é um fator crucial para o sucesso do cultivo de crisântemos. A rega requer uma quantidade adequada e na hora certa. A frequência e a quantidade de rega devem ser determinadas de acordo com as diferentes características dos crisântemos em termos de necessidades hídricas, desde o corte até a floração.
Em circunstâncias normais, na primavera, as mudas de crisântemo são pequenas, portanto, recomenda-se menos rega para ajudar no desenvolvimento das raízes das mudas de crisântemo; no verão, as plantas são grandes e a evaporação é rápida, portanto, a rega deve ser suficiente, e a água deve ser borrifada nos galhos, folhas e no solo para aumentar a umidade do ar; no outono, a diferença de temperatura entre o dia e a noite no norte é grande, que é o período de pico de crescimento e desenvolvimento do crisântemo, portanto, a quantidade de rega deve ser aumentada adequadamente; no inverno, as mudas precisam ser hibernadas, portanto, a rega deve ser rigorosamente controlada. Não regue em excesso ao longo do ano para evitar o acúmulo de água no vaso, o que causará apodrecimento das raízes, clorose da planta ou até mesmo a morte. Além disso, evite regar diretamente para evitar que a lama do vaso respingue nas folhas.
A chave para o bom cultivo de crisântemos de outono é fazê-los sobreviver ao inverno. Devido às diferentes condições climáticas no norte e no sul, os métodos de manejo para a hibernação de crisântemos de outono também são diferentes. Em algumas áreas do sul, após as flores dos crisântemos cultivados ao ar livre murcharem e os caules e folhas murcharem gradualmente, eles podem ser cortados a 15 cm do solo, regados uma vez para o inverno e, em seguida, cobertos com terra seca de folhas caídas, deixando de 3 a 5 cm dos caules e folhas expostos para facilitar a ventilação, para que possam sobreviver ao inverno com segurança. Os crisântemos precisam ser movidos para ambientes internos nas regiões do norte e em algumas áreas de Jiangnan. Existem dois métodos principais para a hibernação de crisântemos de outono em vasos:
(1) Método de preservação de raízes perenes: Após o desbotamento das flores, corte as raízes velhas, regue-as bem uma vez e coloque-as em um ambiente frio e ensolarado com temperatura ambiente de 0-3 ℃. Nesse momento, a rega deve ser rigorosamente controlada. Não regue se o solo do vaso não estiver muito seco. Ao regar, a quantidade de água deve ser menor, em vez de maior, desde que o solo do vaso seja mantido ligeiramente úmido. Isso o manterá em um estado totalmente dormente, o que é propício para um crescimento saudável no próximo ano. O local onde for colocado no inverno não deve ser muito sombreado e a temperatura ambiente não deve ser muito alta; caso contrário, luz insuficiente, alta temperatura e rega excessiva levarão facilmente ao crescimento de brotos de raízes amarelas e finas, que consumirão muitos nutrientes e afetarão o crescimento normal e a floração no segundo ano. Portanto, o ambiente não deve ser mantido nem seco nem úmido, nem quente nem congelado durante todo o inverno, e deve-se prestar atenção para evitar a secagem pelo vento. Após o clima esquentar gradualmente em março do ano seguinte, aumente gradualmente a quantidade de rega e mova-a para um local ensolarado ao ar livre para manutenção, a fim de promover a germinação de novos brotos a partir de raízes velhas para propagação por divisão ou estacas.
(2) Método de armazenamento de brotos: No final do outono e início do inverno, selecione a primeira geração de novos brotos dos rizomas para estacas. Ao selecionar brotos, escolha brotos com cabeças rechonchudas e cheias. Use uma faca afiada para cavar os brotos a cerca de 2 cm de profundidade no solo e insira-os em um vaso cilíndrico cheio de metade solo de cultura e metade areia fina. Após a inserção, coloque-os em uma sala fria e iluminada, mantenha a temperatura ambiente em torno de 3 ° C, regue-os com moderação e mantenha o solo do vaso ligeiramente úmido. Existem também quatro tabus ao armazenar brotos: evitar altas temperaturas, umidade, sombra e secagem ao vento. Mova-os para fora em meados de março do ano seguinte e coloque-os em um local ensolarado para se exercitar por 7 a 10 dias, então eles podem ser divididos em vasos ou plantados no solo.
As principais doenças do crisântemo são a ferrugem, a mancha preta e o mofo cinzento. A ferrugem danifica folhas e caules, sendo as folhas as mais afetadas. Você pode pulverizar o pó molhável de mancozeb a 65% na concentração de 500 vezes. A mancha preta danifica principalmente as folhas, e você pode pulverizar a calda bordalesa em quantidades iguais. O mofo cinzento danifica flores, folhas, caules, etc. Você pode pulverizar o pó molhável de mancozeb a 65% na concentração de 500 vezes no estágio inicial da doença.
As pragas de insetos incluem pulgões, que podem ser mortos pulverizando 1500 vezes uma emulsão de oxidemeton-metil diluída a 40%.
A pinçada oportuna pode promover o crescimento dos ramos laterais e reduzir a altura da planta. O tempo e a frequência da pinçada em vasos de plantas variam de acordo com as diferentes formas artísticas. Na região norte, a maioria das famílias mantém de 4 a 7 flores em vasos de crisântemos. Após o plantio das mudas de crisântemo, elas são pinçadas após deixarem 4 a 5 folhas. Quando os ramos laterais crescem de 4 a 5 folhas, cada ramo lateral é pinçado pela segunda vez após deixarem 2 a 3 folhas. No entanto, crisântemos grandes e eretos precisam ser pinçados de 6 a 9 vezes.
Durante a fase de muda do crisântemo, muitas gemas axilares brotam, as quais precisam ser arrancadas com os dedos a tempo, caso contrário, consumirão muitos nutrientes e desenvolverão muitos ramos pequenos com flores pequenas, deixando a planta com um aspecto desorganizado. Durante o período de formação das gemas, às vezes surgem gemas laterais nos ramos, abaixo das gemas superiores. Com exceção daquelas que precisam ser mantidas, as gemas laterais devem ser removidas com pinça o mais rápido possível para promover a hipertrofia das gemas superiores.
Crisântemos são comumente propagados por estacas, divisões e enxertia. Ao cultivar crisântemos em casa, divisões e estacas são geralmente usadas para propagação.
(1) Método de divisão: Após a floração do crisântemo no outono e inverno, corte os caules velhos. Em breve, muitos brotos crescerão próximos às raízes velhas. Por volta do Festival Qingming do ano seguinte, desenterre a planta-mãe e divida-a em várias raízes pequenas, de acordo com o estado das raízes. Cada raiz pequena deve ter um broto e pode ser plantada em campo aberto ou em vaso. As plantas de crisântemo propagadas por divisão são altas e têm muitas flores, mas estas não são tão grandes quanto as cultivadas por estacas.
(2) Método de corte: Geralmente em maio-junho, corte galhos de 10 cm de comprimento com 2-4 nós dos novos galhos das plantas velhas do ano anterior como estacas, remova a parte inferior, corte metade das folhas superiores e, em seguida, corte a parte inferior dos galhos planos, insira-os no substrato (o solo de corte é feito principalmente de metade solo de jardim e metade cinza de casca de arroz), a profundidade é de 1/3 do comprimento total das estacas e cada planta está a 10 cm de distância. Regue bem e preste atenção à sombra. A uma temperatura de 18-21 ℃, as raízes podem ser formadas 15-20 dias após o corte. Estacas de folhas também podem ser usadas, mas as folhas com a epiderme do ramo da planta-mãe na base do pecíolo devem ser retiradas, ou seja, as folhas com o ponto de crescimento nas axilas, para que novos brotos possam crescer após as estacas.
Floração precoce: O crisântemo é uma planta de dias curtos e geralmente só floresce quando a luz solar não ultrapassa 10 horas por dia. Se você deseja que o crisântemo floresça cedo, é necessário controlar o tempo de exposição solar. Quando o crisântemo atinge um determinado estágio, a temperatura está entre 25 e 30 °C e o tempo de exposição solar é controlado entre 8 e 10 horas por dia, a planta pode brotar e florescer em 2 a 2 meses e meio. É melhor sombrear o crisântemo pela manhã e à noite.
Floração tardia: A partir do início de setembro, adicione 3 horas de luz aos crisântemos por volta da meia-noite, todos os dias, até o final de outubro, para que eles possam florescer por volta do Ano Novo. Se quiser atrasar ainda mais a floração, você pode continuar iluminando os crisântemos à noite, todos os dias, para que eles possam florescer antes mesmo do Festival da Primavera. Observe que, com a aproximação do inverno, as plantas devem ser levadas para dentro de casa para manutenção, a fim de evitar o congelamento.
Algumas variedades de crisântemo podem ser comidas, bebidas e usadas como remédio. Em algumas regiões do sul, as pessoas usam mudas de crisântemo para refogar e comer; usam o crisântemo como remédio ou bebida; e usam o crisântemo para fazer vinho de crisântemo, polpa de crisântemo, molho de crisântemo e outros alimentos aromatizados.
Osmanthus fragrans
Origem: Sudoeste, Centro e Sul da China
Tipo: Perfumado
Período de floração: Setembro-Outubro.
Luz solar: Gosta de luz, mas também é relativamente tolerante à sombra.
Temperatura: Gosta de calor, não tolerante ao frio.
Solo: Adequado para solo ácido. Para plantas em vasos, você pode escolher misturar 5 partes de lama de montanha, 3 partes de solo de húmus e 2 partes de solo arenoso, ou usar metade húmus de folhas e metade solo arenoso como solo de cultura. Se o solo for muito ácido, ele crescerá lentamente e as folhas ficarão amarelas e murcharão. Em solo alcalino, após 2 a 3 meses, as folhas murcharão e até morrerão.
Água: Medo de água parada.
O osmanthus em vaso deve ser replantado no outono do segundo ano. Um vaso de barro ou um vaso de barro maior é adequado. Ao replantar, não danifique as raízes ao levantar as mudas. Remova parte do solo antigo, substitua por novo solo de cultura e adicione uma pequena quantidade de fertilizante de base. Ao plantar, preste atenção para permitir que as raízes se estiquem no vaso e não se aninhem no mesmo lugar. Após o plantio, sacuda o vaso de flores para que o solo de cultura e o sistema radicular fiquem em contato próximo, regue-o bem uma vez e coloque o vaso dentro de casa quando a geada cair. No estágio inicial de envasamento e replantio, não regue em excesso para evitar o apodrecimento das raízes. A temperatura interna deve ser mantida entre 5 e 10 °C. Uma temperatura muito alta não é propícia à hibernação e produzirá brotos de folhas e galhos fracos, afetando o crescimento e o desenvolvimento normais na primavera do ano seguinte; se a temperatura for baixa, é fácil congelar.
Após a germinação, na primavera, aplique fertilizante em pó totalmente decomposto a cada 10 dias, aproximadamente, para promover a ramificação. Após julho, aplique fertilizante líquido, composto principalmente de fertilizante de fósforo, para promover a diferenciação dos botões florais, para que a planta cresça vigorosamente, floresça mais e tenha um sabor perfumado. Se não for aplicado fertilizante suficiente, especialmente fertilizante de fósforo, haverá poucos ramos, poucas flores e o sabor não será perfumado.
Ao regar o osmanthus, você deve dominar o princípio de "dois a menos e um a mais", ou seja, regar menos antes do surgimento de novos brotos, regar menos em dias chuvosos e regar mais em tempo seco, como no verão e no outono. É aconselhável manter o teor de água do solo do vaso em cerca de 50% durante a rega normal. Drene a água a tempo em dias chuvosos para evitar o acúmulo de água no vaso e o apodrecimento das raízes.
O Osmanthus fragrans é frequentemente suscetível a doenças e danos causados por insetos, como a queimadura de carvão, a mancha marrom, a mancha cinzenta, a mancha morta, a mancha de algas, cochonilhas, mariposas, lagartas, cigarras e cigarrinhas de Osmanthus, que requerem pulverização oportuna de pesticidas para prevenção e controle. Além disso, atenção especial deve ser dada à prevenção e ao controle da mosca-branca-do-abrunheiro.
O corpo adulto da mosca-branca-preta-espinhosa mede de 1 a 1,3 mm de comprimento, é amarelo-alaranjado e apresenta uma fina camada de pó branco. Os adultos e as larvas se aglomeram no dorso das folhas para sugar a seiva, formando manchas amarelas nas áreas afetadas. Seus excrementos podem facilmente induzir a formação de fuligem, que pode fazer com que galhos e folhas fiquem pretos, murchando e caindo.
Métodos de prevenção e controle: Quando moscas-brancas forem encontradas, borrife 2,5% de cipermetrina ou 20% de cipermetrina em uma concentração de 2.000 a 2.500 vezes, ou borrife 800 a 4.000 vezes de detergente neutro em uma concentração de uma vez a cada 5 a 6 dias, e borrife 3 a 4 vezes consecutivas.
O osmanthus possui um sistema radicular bem desenvolvido e forte capacidade de germinação. As árvores adultas de osmanthus produzem brotos duas vezes por ano. Portanto, para que o osmanthus floresça e cresça abundantemente, é necessária uma poda adequada para manter o equilíbrio entre o crescimento reprodutivo e o crescimento nutricional. Geralmente, galhos muito crescidos, galhos finos e galhos doentes e infestados de insetos devem ser cortados para facilitar a ventilação e a transmissão de luz, concentrar nutrientes e estimular o osmanthus a produzir botões florais mais abundantes e abundantes, para que floresça abundantemente.
As plantas em vasos geralmente são podadas em um único tronco. A partir da fase de muda, selecione um tronco principal e corte-o quando atingir a altura predeterminada para estimular a brotação de 3 a 5 ramos laterais, formando uma coroa. Pode uma vez a cada inverno e primavera, antes da brotação, para remover galhos doentes e mortos, galhos superlotados e galhos finos e fracos. Para plantas com copa forte e base fraca, ou com formato irregular, encurte-as adequadamente para estimular a brotação de gemas adventícias na base e o crescimento de novos ramos. No entanto, a poda não deve ser excessiva, caso contrário, é fácil brotar galhos longos, afetando o número de flores.
Osmanthus fragrans pode ser propagado por semeadura, estaquia, enxertia, alporquia e outros métodos. A semeadura e a floração das mudas demoram muito tempo, por isso a maioria dos métodos de cultivo de flores em família não são utilizados. As estacas são realizadas antes da brotação na primavera. Selecione ramos do ano corrente como estacas, insira-os em areia simples ou solo de turfa, cubra-os com filme plástico e coloque-os à sombra. Eles criarão raízes em cerca de dois meses. A enxertia pode usar Ligustrum lucidum, Ligustrum lucidum, Fraxinus chinensis, etc. como porta-enxertos. Corte-os 5 cm acima do solo antes da brotação na primavera e, em seguida, use o método de enxertia em fenda para enxertia. Nas regiões do norte, osmanthus em vasos podem ser propagados por enxertia no verão. No início da primavera, o Ligustrum lucidum é primeiro envasado e depois enxertado com ramos de espessura semelhante na árvore de osmanthus. Após a sobrevivência, o rebento é separado do corpo-mãe e os ramos acima da interface do porta-enxerto são cortados simultaneamente. O método de alta pressão é realizado antes da brotação dos brotos na primavera. Selecione ramos com 2 a 3 anos de idade, corte-os em anel e envolva-os com materiais hidratantes, como musgo, para propagação.
O período normal de floração do osmanthus doce é setembro. Se você quiser prolongá-lo até o Dia Nacional, pode movê-lo para dentro de casa no início de agosto e manter a temperatura acima de 17°C. Nessa época, regue menos e deixe o solo do vaso levemente úmido. Ao mesmo tempo, interrompa a fertilização para desacelerar o crescimento dos botões florais. Mova-o para fora em meados de setembro para manutenção externa. Nessa época, o clima externo é mais fresco, o que favorece o rápido crescimento dos botões florais, e ele florescerá pouco antes do Dia Nacional.
Qual o motivo da não floração?
O osmanthus gosta de luz forte e calor, evita água parada e tem medo de fumaça de carvão. Se o osmanthus em vaso não for mantido adequadamente e suas necessidades fisiológicas não forem atendidas, ele não florescerá. Geralmente, há cinco razões pelas quais o osmanthus não floresce:
(1) Manutenção inadequada no inverno. Após entrar em casa no inverno, o osmanthus deve ser colocado em um local com temperatura baixa para que entre em dormência, permitindo que floresça e tenha folhas exuberantes no ano seguinte. Se a temperatura ambiente for alta, o osmanthus não consegue entrar em dormência completa, brota e brota prematuramente, e os galhos ficam finos e fracos, consumindo muitos nutrientes. Após ser retirado de casa na primavera, é fácil que ele murche e morra devido à seca e ao vento. Regar em excesso no inverno ou ter pouca luz no local onde é colocado pode facilmente fazer com que a planta perca muitas folhas, afetando a floração no ano seguinte.
(2) O local é muito sombreado. O osmanthus é uma planta de dias longos que prefere luz forte. Se a planta não receber luz suficiente durante seu crescimento e desenvolvimento, os galhos e folhas crescerão muito, afetando a formação dos botões florais, o que também é um motivo para sua não floração.
(3) Contaminado pela fumaça do carvão. Osmanthus fragrans não tolera a fumaça do carvão. Se for deixado em uma área com poluição do ar, crescerá mal, suas folhas ficarão menores e cairão facilmente, e florescerá menos ou nem florescerá.
(4) Nutrientes insuficientes. Se o osmanthus em vaso não for replantado ou o solo não for trocado por um longo período, ele não receberá nutrientes suficientes e as raízes ficarão emaranhadas e incapazes de se esticar, o que também afeta a floração. Por esse motivo, o osmanthus em vaso deve ser replantado a cada 1 a 2 anos, e uma pequena quantidade de farinha de osso deve ser aplicada como fertilizante de base.
(5) Rega excessiva. O osmanthus não deve ser encharcado. A rega deve ser feita quando o solo estiver seco e quando estiver úmido durante a estação de crescimento. Rega excessiva ou encharque o vaso em dias chuvosos causará o apodrecimento das raízes e a queda das folhas.
Além de ser ornamental, o osmanthus também possui alto valor econômico. O osmanthus fresco é uma importante matéria-prima para a fabricação de doces, bolos, chás e vinhos de osmanthus. A essência extraída do osmanthus é uma especiaria nobre e preciosa, utilizada na indústria alimentícia e na indústria química. A madeira de osmanthus tem um brilho intenso e uma textura bonita, semelhante à de um rinoceronte, por isso é chamada de osmanthus, sendo um bom material para escultura. A casca da canela pode ser usada para extrair corantes e curtidores. As folhas de cássia podem ser usadas como tempero para realçar o aroma dos alimentos.
Origem:
Tipo: Planta que aprecia frutos.
Período de floração: Maio-Junho, período de frutificação: Agosto-Setembro.
Luz solar: Gosta de luz, ligeiramente tolerante à sombra.
Temperatura: Resistente ao frio.
Solo: Adequado para solo fértil, profundo e bem drenado.
Água: Tolerante à umidade, também tolerante ao início da estação.
Dicas para cultivar flores:
Como planta em vaso, a vara-de-ouro precisa ser transplantada para um vaso. A melhor época é em março, na primavera. As plantas devem ser mudas de 1 a 2 anos. Ao desenterrar as mudas, o solo deve ser levado junto com elas e as raízes finas não devem ser danificadas. O solo para vasos deve ser fértil, solto e bem drenado, com húmus ou solo de terras agrícolas.
A planta deve ser replantada a cada dois anos, com metade do solo antigo substituído e algumas das raízes excedentes cortadas. Isso ajudará a planta a florescer e dar frutos.
Aplique uma fina camada de fertilizante de torta decomposta, regado com água, uma vez antes da floração, no início do verão, e aplique fertilizante de fósforo uma vez após a floração para promover a frutificação. No inverno, é aconselhável aplicar esterco de aves decomposto e farinha de ossos como fertilizante de base.
Após o plantio, regue abundantemente uma vez. No manejo normal, mantenha o solo do vaso úmido, especialmente antes da floração e da frutificação, e não deixe faltar água.
Origem: Argentina e sul do Brasil.
Tipo: Cacto.
Período de floração: Verão.
Luz solar: Gosta de luz, mas evita a luz solar direta prolongada no verão, evita a sombra e não deve ser colocada em ambientes internos por muito tempo.
Temperatura: Gosta de calor, não é resistente ao frio.
Solo: Requer solo franco-arenoso moderadamente fértil, bem drenado e respirável, com calcário.
Água: Gosta de umidade.
Dicas para cultivar flores:
Para o plantio em vasos, você pode usar 3 partes de folhas de estrume, terra de jardim e areia grossa, e adicionar 1 parte de cinzas de plantas e restos de parede de freixo velho para misturar e preparar o solo de cultivo. É melhor plantar e replantar no início da primavera. O tamanho do vaso deve ser grande o suficiente para acomodar a bola com um pequeno espaço. Não deve ser muito grande, caso contrário, afetará a aparência. Ao plantar em vasos, uma camada de ladrilhos quebrados ou cascalho com cerca de 3 cm de espessura deve ser colocada no fundo do vaso para facilitar a drenagem. A profundidade de plantio deve ser tal que o colo da raiz da bola fique nivelado com a superfície do solo. Quanto mais baixa a temperatura, mais seco o solo do vaso deve ser mantido. À medida que a temperatura sobe, a dormência da planta é gradualmente suspensa e a quantidade de rega também deve ser aumentada gradualmente. No entanto, no verão quente, a rega deve ser devidamente controlada e as flores em vasos devem ser colocadas em um local sombreado. Após o término dos dias de cachorro e a temperatura esfriar, a rega normal pode ser retomada.
Aplique fertilizante líquido fino ou fertilizante composto para flores a cada quinze dias durante a estação de crescimento. Interrompa a fertilização no inverno e no meio do verão.
Não regue o cacto recém-plantado. Borrife apenas 2 a 3 vezes ao dia. Após meio mês, você pode regá-lo levemente. Após um mês, quando novas raízes surgirem, você pode aumentar gradualmente a quantidade de rega. Ao cultivar cactos, preste atenção à diferença entre regar cactos e outras flores em vasos. A rega deve ser limitada durante o período de dormência de inverno para evitar que o solo do vaso fique muito seco.
Além de sombreamento no verão, também é importante garantir uma boa ventilação. Luz insuficiente durante o cultivo resultará em ausência de floração, sombra excessiva ou excesso de fertilizante e água. Em regiões mais ao norte, flores em vasos podem ser colocadas ao ar livre em um local ensolarado para manutenção após o aquecimento da primavera. Leve-as para dentro de casa, para um local ensolarado, antes do inverno, e mantenha a temperatura ambiente acima de 5°C para um inverno seguro.
Os cactos são facilmente danificados por cochonilhas, cujas larvas frequentemente se escondem dentro da esfera ou das cristas. Elas podem ser mortas pulverizando-se uma emulsão de ometoato diluída de 1500 a 2000 vezes. Também podem ser removidas com pequenos pedaços de bambu.
A propagação de cactos é muito fácil, e estaquia e enxertia são os principais métodos. As estaquias podem ser feitas de abril a setembro. Corte os bulbos da planta-mãe, deixe-os secar ao ar livre por 2 a 3 dias e, em seguida, insira-os na areia. Não é necessário regar, apenas uma leve borrifada é suficiente. Muitos bulbos já criaram raízes na planta-mãe, então podem ser transplantados uma semana após as estaquias.
É melhor enxertar em maio ou junho, pois a parte enxertada cicatriza rapidamente e tem alta taxa de sobrevivência. O porta-enxerto enxertado geralmente é um prisma triangular. Use uma faca para achatar a parte superior do porta-enxerto e, em seguida, achate a parte inferior do bulbo. Em seguida, alinhe o centro do bulbo com o centro do porta-enxerto, para que fique bem ajustado, e amarre-o com uma corda e coloque-o em local ventilado e sombreado para manutenção.
Origem: Costa mediterrânea.
Tipo: planta frutífera ornamental.
Período de floração: abril a junho, período de frutificação: agosto a setembro.
Luz solar: prefere um ambiente ensolarado.
Temperatura: prefere calor.
Solo: prefere fertilizantes e água, tem grande adaptabilidade e é adequada para solos profundos. Pode crescer em solos levemente alcalinos.
Água: prefere umidade.
Dicas para cultivar flores:
Os figos podem ser cultivados em campo aberto no sul do norte da China e no sul do leste da China, e são fáceis de manejar.
O solo para plantas em vasos é uma mistura de 4 partes de folhas de fungos, 4 partes de terra de jardim, 2 partes de fertilizante e um pouco de fertilizante de base para ferradura. Troque o solo a cada 2 ou 3 anos e aplique fertilizante líquido com frequência.
Aplique fertilizante orgânico decomposto uma vez por ano no outono, após a queda das folhas.
Regue 2 a 3 vezes na primavera, aplique fertilizante líquido duas vezes durante a estação de crescimento e aplique fertilizante líquido composto principalmente de fósforo e potássio mais uma vez durante o período de expansão dos frutos jovens.
A planta precisa de menos água quando recém-plantada, então regue-a duas vezes ao transplantar ou replantar, e depois regue-a uma vez ao dia. Na estação seca e no verão, borrife água nos galhos e folhas de 2 a 3 vezes ao dia. Quando os frutos estiverem maduros, a quantidade de rega deve ser reduzida gradualmente.
Na região norte, pode ser movida para um local ensolarado ao ar livre para manutenção no final de abril ou início de maio. No verão quente, deve ser devidamente sombreada por volta do meio-dia. Antes do inverno, pode ser movida para um cômodo com temperatura baixa para hibernação, interromper a rega e manter a temperatura em torno de 0°C.
Doenças e pragas comuns em figos incluem antracnose, câncer de raiz, besouros-longicornis, cochonilhas e outras pragas. Você pode consultar os métodos de pulverização usados para flores afetadas pelas mesmas doenças e pragas para prevenção e controle.
Para figos em vasos, a planta não deve ser muito alta, 30 cm é apropriado, por isso precisa ser cuidadosamente podada. A poda deve ser feita em março, na primavera. Quando as mudas crescerem para 40-50 cm, corte a parte superior a 30 cm, e quando os brotos axilares abaixo crescerem para 3 cm, mantenha apenas os 3-5 brotos superiores como os ramos principais e corte o restante. Pode uma vez em julho do mesmo ano para evitar que os ramos cresçam muito. Na primavera do segundo ano, encurte os ramos principais novamente em 12-15 cm. Quando os novos brotos brotarem 3 cm, deixe 2-3 brotos em cada ramo principal, remova o restante e pode novamente em julho. Depois de duas podas como esta, o formato da árvore será relativamente curto, forte, fofo e muito mais bonito.
Os figos são propagados principalmente por estacas, geralmente no verão. Selecione galhos fortes com um ano de idade e corte-os em seções de 15 a 20 cm de comprimento como estacas. Elas podem criar raízes cerca de um mês após as estacas e, então, podem ser transplantadas para cultivo.
Origem: Áreas áridas desérticas da África do Sul
Tipo: Suculenta
Período de floração: Floresce após 3 a 4 anos de crescimento saudável, e o período de floração é em outubro.
Luz Solar: Prefere um ambiente ensolarado, evitando luz solar direta forte no verão.
Temperatura: Suporta altas temperaturas, não frio.
Solo: Requer solo franco-arenoso bem drenado.
Água: Prefere a secura, e o solo precisa ser mantido úmido na primavera e no verão.
Dicas para cultivar flores:
Lithops não são muito exigentes em termos de condições ambientais e são relativamente fáceis de cultivar e manejar. O solo para vasos pode ser preparado misturando 4 partes de folhas de bolor, 3 partes de materiais calcários (pó de concha, pó de casca de ovo, restos de cinzas de parede, etc.) e 3 partes de areia de rio. Não é aconselhável plantar muito fundo, caso contrário, pode facilmente causar apodrecimento. É melhor colocar uma camada de seixos ou pedras coloridas na superfície do solo para vasos, que além de bonito, tem um efeito refrescante.
A primavera e o outono são seu período de crescimento vigoroso. Regue-a uma vez a cada 3-5 dias para promover seu crescimento e floração. A lei de crescimento da Lithops é que ela começa a crescer de março a abril, para de crescer no verão quente e entra no período de dormência de verão. Após o outono frio, ela retoma o crescimento e a floração e entra em dormência novamente após a floração. Quando a planta começa a crescer na primavera, a planta antiga original gradualmente encolhe e é inflada pela nova planta, e duas novas Lithops jovens crescem aqui. Nesse momento, a rega deve ser reduzida e o solo do vaso deve estar ligeiramente seco. Não borrife água diretamente na planta para evitar infecção de feridas e apodrecimento. Após o verão, mova-a para um local interno com meia-luz para evitar a luz solar direta. Ao mesmo tempo, abra a janela a tempo para ventilação e resfriamento e regue-a com moderação para torná-la segura no verão. Após o outono, aumente gradualmente a rega e aplique uma pequena quantidade de fertilizante composto para promover a formação de brotos e a floração. Após as flores, a rega deve ser reduzida gradualmente e rigorosamente controlada no inverno para manter o solo do vaso seco.
Lithops gostam de luz e devem ser colocados em uma varanda ou parapeito de janela durante a estação de crescimento. Durante o inverno, os vasos devem ser colocados em um parapeito de janela voltado para o sul e a temperatura ambiente deve ser mantida acima de 13 °C.
Lithops pode ser propagado por semeadura e divisão.
(1) Método de semeadura: Após a colheita das sementes no final do outono, a semeadura deve ser feita imediatamente se houver uma estufa de alta temperatura. A temperatura ambiente não deve ser inferior a 18 °C, caso contrário, as sementes precisam ser armazenadas adequadamente e semeadas em meados de maio do ano seguinte, mas a taxa de germinação será reduzida. Ao semear, pequenos vasos fundos são frequentemente usados. Primeiro, coloque sementes de ervilha ou pequenos pedaços de escória no fundo como uma camada de drenagem, em seguida, adicione solo de cultura arenoso por cima, em seguida, umedeça o solo do vaso com água e semeie cuidadosamente. Como as sementes são muito pequenas, o solo deve ser coberto com uma camada fina. Use o método de imersão para regar e nunca regue diretamente, caso contrário, as sementes serão facilmente levadas pela água. As mudas surgirão cerca de 3 semanas após a semeadura. Após a germinação, mantenha boas condições de ventilação e desbaste as mudas a tempo, de modo que a distância entre as mudas seja mantida em 1,5-2 cm. Ao transplantar, use um pequeno pedaço de bambu para levantar as mudas e colocá-las no vaso. Não as regue imediatamente após o plantio. Coloque-as sob um abrigo de sombra para manutenção por 5 a 6 dias e depois regue-as novamente por imersão.
(2) Método de divisão: A cada primavera, novas folhas carnudas crescem nas aberturas no meio do Lithops. As folhas velhas incham, racham e encolhem, e as novas crescem muito rapidamente. No verão, elas encolhem e racham novamente. Desta vez, 2 a 3 mudas jovens podem crescer nas aberturas. Elas podem ser cortadas e plantadas separadamente. Com elas, você pode obter muitas mudas novas em um ano, o que é muito mais simples do que semear.
Origem: Índia e Sul.
Tipo: Planta de folhagem.
Período de floração: Abril a junho.
Luz solar: Prefere ambientes semi-sombreados, tem medo de luz solar direta. Se expostas à luz solar direta, as folhas amarelam facilmente, o crescimento se deteriora e o efeito ornamental é afetado.
Temperatura: Prefere o calor, evita ambientes abafados.
Solo: Adequado para solos soltos e férteis.
Água: Prefere umidade.
Dicas para cultivar flores:
A Begônia Cruz de Ferro deve ser replantada uma vez por ano, de preferência na primavera, entre abril e maio. O solo do vaso deve ser composto principalmente de húmus de folhas.
Aplique fertilizante fino 1 a 2 vezes por mês durante o pico da estação de crescimento, mas tome cuidado para não respingar fertilizante nas folhas, caso contrário, elas apodrecerão facilmente.
Como a Begônia Cruz de Ferro possui uma grande área foliar e um grande efeito de transpiração, ela deve ser regada adequadamente durante a estação de crescimento para repor o suprimento de água perdido devido à evaporação. No entanto, o solo do vaso não deve ficar encharcado, pois isso pode facilmente causar o apodrecimento e a morte das folhas e caules. Como a Begônia Cruz de Ferro gosta de um ambiente úmido e evita ambientes abafados, é aconselhável manter o ar ao redor da planta úmido no verão. Por esse motivo, o vaso pode ser colocado sobre pedras em uma bacia com água no verão para aumentar a umidade do ar, o que é mais propício ao seu crescimento.
A Begônia Cruz de Ferro prefere ambientes semi-sombreados e tem medo da luz solar direta. Portanto, quando plantada em vasos, pode ser colocada em um local iluminado dentro de casa na primavera e no outono para manutenção. No verão, deve ser movida para o parapeito da janela voltado para o norte, com atenção à ventilação e ao resfriamento. No inverno, deve ser colocada no parapeito da janela voltado para o sul para receber mais luz solar e promover seu crescimento. A temperatura adequada para o crescimento é de 18 a 25°C, e a temperatura ambiente no inverno não pode ser inferior a 10°C.
A Begônia Cruz de Ferro geralmente se propaga por divisão e corte de folhas. A divisão costuma ser combinada com o replantio na primavera. O corte de folhas é melhor feito entre maio e junho de cada ano.
fina Origem: América do Sul, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia
Tipo: Planta ornamental frutífera
Período de floração: Maio-junho, período de maturação dos frutos: Agosto-novembro
Luz solar: Adequada para ambientes ensolarados, tolera meia-sombra, evita exposição solar forte.
Temperatura: Gosta de calor, não é resistente ao frio.
Solo: Prefere solo franco-arenoso solto, fértil e bem drenado.
Água: Gosta de umidade.
O solo para vasos geralmente é uma mistura de quantidades iguais de folhas mofadas, fertilizante e areia de rio.
Fertilize uma vez a cada quinze dias e aplique 1 a 2 vezes fertilizantes de fósforo e potássio antes da floração, ou use o fertilizante para flores em vasos Huiyou 15-15-30, que ajudará os frutos a ficarem grandes e brilhantes.
Durante a estação de crescimento, além de regar com frequência para manter o solo úmido, você também deve borrifar água com frequência para aumentar a umidade do ar, especialmente da floração ao amadurecimento dos frutos. Você precisa borrifar água de 1 a 2 vezes ao dia, mas a água não pode se acumular no vaso, caso contrário, os caules e as folhas apodrecerão facilmente.
A temperatura adequada para o crescimento é de 10-16℃, e a temperatura mínima no inverno não deve ser inferior a 5℃.
A planta precisa receber luz suficiente durante o período de crescimento. Se não houver luz suficiente, os caules e as folhas tendem a crescer demais, cobrindo os frutos e afetando o efeito ornamental.
A polinização artificial é necessária durante a floração, o que pode aumentar a taxa de frutificação. Os galhos e folhas que recobrem os frutos e os galhos rasteiros caídos e muito densos ao longo do vaso podem ser podados e ajustados.
Os corais musgosos geralmente são propagados por divisão, estacas ou semeadura.
A divisão geralmente é realizada na primavera, juntamente com o replantio. As plantas-mãe de crescimento denso são separadas e plantadas separadamente. A largura do conjunto de plantas não deve ser inferior a 5 cm. Geralmente, a divisão é realizada uma vez por ano.
Para propagação por estacas, use os ramos superiores tenros de 3 a 4 cm de comprimento como estacas, insira-os em um canteiro de areia úmida, mantenha alta umidade do ar e condições de semi-sombra, e eles criarão raízes 20 a 25 dias após a inserção.
Origem: Bacia do Rio Yangtze
Tipo: planta de folhagem
Período de floração: As folhas são verdes na primavera e no verão, tornando-se vermelhas após o outono, e o período de floração é de abril a maio.
Luz solar: Gosta de sol, relativamente tolerante à sombra, evite luz solar direta.
Temperatura: Gosta de calor.
Solo: Não é rigoroso com os requisitos de solo, mas solo ligeiramente ácido rico em húmus é o mais adequado.
Água: Tolerante à floração precoce, com medo de alagamento.
Dicas para cultivar flores:
A vitalidade do bordo japonês é forte. Para o cultivo em campo aberto, é aconselhável escolher um local alto, seco e ensolarado, com solo solto, fértil e profundo. Evite plantar em locais baixos e encharcados com solo pesado, caso contrário, o crescimento será ruim. Revolva bem o solo antes do plantio e aplique fertilizante orgânico bem curtido. É aconselhável adicionar torrões de terra ao plantar para proteger o sistema radicular e aumentar a taxa de sobrevivência. Regue bem após o plantio.
Para Acer truncatum em vasos, você pode usar uma mistura de folhas de molde, terra de jardim e uma pequena quantidade de areia de rio para preparar o solo de cultura e adicionar uma pequena quantidade de pó de fertilizante decomposto como fertilizante base.
Para cultivo em campo aberto, geralmente aplique fertilizante orgânico três vezes ao ano, evite a aplicação excessiva de fertilizante de nitrogênio e preste atenção na aplicação de mais fertilizantes de fósforo e potássio, caso contrário, a cor das folhas não será brilhante.
Para bordo japonês em vasos, geralmente aplique fertilizante em pó fino uma vez por mês, a partir da brotação da primavera. A partir de setembro, aplique fertilizante de potássio. Se aplicar uma solução de sulfato de potássio de 0,5% a 1% ou extrato de cinza de madeira, a cor das folhas ficará brilhante.
Para cultivo em campo aberto, preste atenção à rega durante períodos de seca e frequentemente solte o solo e remova ervas daninhas para aumentar a permeabilidade do solo e facilitar o desenvolvimento das raízes.
Para Acer truncatum em vasos, regue-o suficientemente durante a estação de crescimento, mas não em excesso, para manter o solo no vaso úmido.
Na primavera e no outono, pode ser cultivada na varanda ou no quintal. No verão, pode ser movida para um local semi-sombreado. Preste atenção à sombra adequada para evitar a exposição ao sol, que pode causar queimaduras nas bordas das folhas. Se precisar ser cultivada em ambientes internos para observação, deve ser colocada em um local bem iluminado e com circulação de ar. Após um período, pode ser movida para um local ensolarado ao ar livre para cultivo. No norte, deve ser movida para um cômodo frio a tempo para o inverno. Pode ser cultivada em um cômodo com temperatura de 0 a 5°C e o solo do vaso deve ser mantido seco para um inverno seguro.
A poda deve ser combinada com a modelagem após a queda das folhas no inverno, todos os anos.
Origem: África do Sul.
Tipo: folhagem, planta para observação de flores
. Período de floração: verão e outono.
Luz solar: gosta de luz, tolera meia-sombra.
Temperatura: gosta de calor, tem medo de calor.
Solo: adequado para solos franco-arenosos.
Água: evita alagamentos, forte tolerância à seca.
Dicas para cultivar flores:
Embora o solo franco-arenoso possa ser usado como substrato para plantas em vasos, é melhor usar uma mistura de 4 partes de folhas de bolor (ou turfa), 4 partes de areia grossa e 2 partes de terra de jardim. Geralmente, o vaso é trocado a cada 1-2 anos, no início da primavera.
Durante o pico da estação de crescimento, aplique fertilizante em pó fino ou fertilizante composto a cada quinzenalmente. Pare de fertilizar no inverno, quando as plantas entram em um período de dormência.
A árvore do dinheiro é resistente à seca. É melhor regá-la quando o solo estiver seco e úmido. No verão, regue uma vez por dia e, na primavera e no outono, regue uma vez a cada 3-4 dias. O solo no vaso não deve estar nem muito úmido nem muito seco. Muito úmido pode facilmente causar apodrecimento das raízes; muito seco dificulta o crescimento das folhas e caules, e a cor fica opaca. No inverno, quando a temperatura ambiente é baixa, a rega deve ser controlada. Regar uma vez a cada meio mês ou mais é suficiente.
A planta-do-dinheiro-pendurada possui grande adaptabilidade e pode crescer bem em condições ensolaradas ou de meia-sombra. Pode ser cultivada em ambientes internos com luz difusa e brilhante na primavera, verão e outono, e em locais bem iluminados no inverno. A temperatura adequada para o crescimento é de 15 a 25°C, e a temperatura ambiente no inverno não deve ser inferior a 10°C para sobreviver ao inverno com segurança. Preste atenção à ventilação ao cultivar no verão e coloque-a em um local fresco e com boa circulação de ar.
A propagação comum da árvore-do-dinheiro-pendurada é por divisão e estaquia. Na primavera e no outono, os bulbilhos que crescem entre as axilas das folhas podem ser cortados e plantados diretamente em vasos. Após o plantio, eles são colocados em um local sombreado para mantê-los úmidos. Eles criarão raízes e brotarão após cerca de 20 a 25 dias. A divisão pode ser combinada com o plantio na primavera. A estaquia é melhor realizada na primavera. Ao cortar, corte um par de folhas maduras, prenda levemente uma parte do caule curto e insira-as no substrato. Mantenha a temperatura ambiente em torno de 20°C e a planta criará raízes em cerca de 1 mês.
Origem: Ilhas Salomão, Indonésia, Península Malaia.
Tipo: planta de folhagem.
Período de floração: ---.
Luz solar: Prefere ambientes semi-sombreados, evitando luz solar direta no verão.
Temperatura: Prefere calor.
Solo: Adequado para solo solto, fértil e bem drenado.
Água: Prefere umidade, não tolerante à seca.
Dicas para cultivar flores:
O solo para vasos deve ser solto, fértil e rico em matéria orgânica. É melhor misturar 1/3 de solo fértil para folhas ou turfa, terra de jardim e areia grossa.
É melhor misturar fertilizantes de liberação lenta, como tortas de óleo e farinha de ossos, ao solo para vasos como fertilizante de base antes do plantio. Aplique fertilizante líquido fino a cada 10-15 dias durante o período de crescimento. A fertilização não deve ser preferencialmente nitrogenada, mas sim aumentar adequadamente a aplicação de fertilizantes fosfatados e potássicos.
Regue moderadamente em épocas normais, mantenha o solo do vaso seco e úmido e evite o ressecamento, caso contrário, as folhas ficarão amareladas e a planta ficará com um formato ruim. Mas não regue em excesso, pois o acúmulo de água no vaso causará apodrecimento das raízes e murcha das folhas. A rega deve ser ainda mais controlada no inverno, quando as temperaturas estão baixas.
As raízes do rabanete verde preferem um ambiente moderadamente úmido. As folhas requerem umidade do ar superior a 60%. No verão, além de regar abundantemente, você também deve borrifar as folhas e o dorso com frequência.
A Pothos gosta de ambientes quentes. Cresce com mais vigor em climas com temperaturas acima de 20°C. A temperatura ambiente não deve ser inferior a 10°C no inverno, caso contrário, é fácil ter folhas amarelas ou cair.
O rabanete verde tem medo de luz solar direta forte e é adequado para cultivo em ambientes com forte luz difusa. No entanto, é importante absorver a luz solar adequadamente para manter a espessura das folhas. Se ficar muito escuro por muito tempo, os caules crescerão muito, os entrenós ficarão finos e fracos, o formato da planta ficará esparso, as folhas ficarão mais finas e claras, os padrões ficarão menores e perderão o brilho. Na primavera, verão e outono, a planta pode ser colocada perto de uma janela bem ventilada voltada para o leste ou norte e movida para uma janela voltada para o sul no inverno. No verão, é necessário evitar a luz solar direta, caso contrário, ela queimará as folhas.
As principais doenças do rabanete verde são a podridão radicular e a mancha foliar, causadas por nematoides. A podridão radicular pode ser controlada com a aplicação de grânulos de furandan a 3%. No estágio inicial da doença, as manchas foliares ou folhas afetadas devem ser cortadas a tempo, e pulverizar com pó molhável de mancozeb a 70% diluído 500 vezes para prevenção e controle.
Após o cultivo prolongado, as folhas velhas na base do rabanete verde cairão gradualmente, afetando sua aparência. Na primavera, a planta pode ser cortada rente à base, deixando apenas uma parte próxima à superfície do solo, para que possa ser renovada e novos ramos possam crescer. Os ramos sem folhas na base também podem ser torcidos e enterrados na terra do vaso, o que também tem um bom efeito. O rabanete verde tem menos doenças e pragas, e cochonilhas são propensas a crescer em locais com pouca ventilação.
Existem muitos métodos para propagar rabanete verde, e os três seguintes são comumente usados.
(1) Método de corte: Corte galhos com cerca de 15 cm de comprimento na primavera e no outono como estacas, remova as folhas da base de 1 a 2 nós e insira-os em vasos com solo de cultivo, de 3 a 5 raízes por vaso. Após a inserção, coloque-os em local semi-sombreado, mantendo o solo e o ar úmidos o tempo todo, e eles criarão raízes e brotarão em cerca de 3 semanas a uma temperatura de 25°C, e se transformarão em novas plantas. Você também pode pressionar os estolões em solo arenoso úmido, e as raízes aéreas crescerão após penetrarem no solo. Após o crescimento das novas folhas, elas podem ser cortadas em seções e transplantadas.
(2) Método de inserção de folhas: Quando a temperatura permanecer acima de 20 ℃, selecione as folhas fortes na parte superior dos ramos de rabanete verde, corte-as da base do pecíolo com uma lâmina fina, afiada e limpa, lave-as com água limpa, coloque-as em local fresco por várias horas e insira a base do pecíolo em água limpa após o corte estar ligeiramente seco. A profundidade de inserção deve ser de 1,5 cm. Se a profundidade de inserção for muito rasa, a água evaporará e não poderá ser reposta a tempo, o que fará com que as folhas murchem; se a profundidade de inserção for muito profunda, o pecíolo apodrecerá facilmente. Após a inserção, coloque-o em um local sombreado, geralmente troque a água a cada 3-5 dias e levará cerca de 1 mês para as raízes crescerem. Este método não danifica o formato da planta-mãe e é relativamente simples de operar, por isso é um bom método de propagação.
Origem: Brasil
Tipo: planta ornamental
Período de floração: julho a outubro
Luz solar: Gosta de bastante luz solar, mas também tolera meia-sombra, evitando danos causados pela geada.
Temperatura: Gosta de climas quentes e frios, não tolera frio intenso.
Solo: Gosta de solos franco-arenosos, férteis e soltos.
Água: Evite alagamentos, tolerando-a precocemente.
Dicas para o cultivo de flores:
Quando as mudas desenvolverem 2 a 3 folhas verdadeiras, elas podem ser transplantadas.
O fertilizante de base precisa ser aplicado no local de plantio ou no solo do vaso.
Para evitar o crescimento excessivo, regue menos, solte o solo com frequência e aplique fertilizante de cobertura.
A temperatura ideal para o crescimento é de 15 a 30°C. Abaixo de 12°C, o crescimento estagna, as folhas ficam amarelas e caem, e as flores caem gradualmente.
Plantas em vasos no verão precisam ser devidamente protegidas do sol escaldante do meio-dia. Quando as flores mudam de vermelho para branco e estão prestes a murchar, as sementes devem ser colhidas a tempo.
Ao cultivar Salvia splendens em estufa, se o ambiente estiver muito quente, muito úmido ou com pouca luz, é fácil apodrecer. É importante ajustar a temperatura e a umidade para garantir a circulação do ar. Além disso, a Salvia splendens é propensa a pragas de insetos, como ácaros vermelhos e pulgões. Você pode pulverizar uma emulsão de ometoato diluída 1500 vezes para prevenir e controlar a doença.
Belisque as pontas imediatamente após o transplante e belisque pelo menos duas vezes durante a estação de crescimento para deixar as plantas curtas e fortes, com muitos galhos e espigas de flores densas.
A sálvia pode ser propagada por semeadura ou estacas, sendo a semeadura mais comum. Não há limite para a época de semeadura no norte da China, e a primavera é a melhor escolha para outras regiões. A sálvia floresce tarde, e as semeadas na primavera florescem em setembro e outubro. Se você quiser adiantar o período de floração ou colher sementes, você deve semear as sementes em uma estufa ou canteiro no início de março. Aplique uma pequena quantidade de fertilizante de base no canteiro de semeadura, nivele a superfície do canteiro e regue bem, semeie após a infiltração de água, cubra com uma fina camada de solo, e as sementes germinarão de 8 a 10 dias após a semeadura. Ela florescerá em cerca de 100 dias de crescimento, e o período de floração é de cerca de dois meses. As estacas são usadas principalmente para galhos tenros, que são mais adequados em março-maio ou setembro-outubro, combinados com a colheita dos brotos superiores.
Para que a sálvia vermelha floresça o ano todo, é necessário criar condições ambientais adequadas ao seu crescimento e desenvolvimento, e pinçar as pontas na época certa. Para a sálvia vermelha plantada no canteiro ou vaso, a primeira pinçada é realizada quando a altura da planta é de cerca de 15 cm para promover o crescimento dos ramos laterais. Quando os ramos laterais tiverem 6 a 8 folhas, deixe 4 folhas para a segunda pinçada. No futuro, quando cada ramo lateral crescer 2 a 3 pares de folhas, deixe 2 pares de folhas para pinçar para promover o crescimento de mais ramos laterais, tornando a planta curta e forte, com ramos e folhas densos e mais inflorescências. Se precisar florescer no Dia do Trabalho, deve ser semeada no canteiro no final de agosto do ano anterior e envasada em meados ou final de novembro. A temperatura deve ser mantida em torno de 20 °C. Sob a condição de luz solar suficiente, pode florescer nessa época. Se quiser que ela floresça no Dia Nacional, você pode semear na primavera, beliscar várias vezes e terminar a beliscagem antes de 5 de setembro. Ela atingirá seu pico de floração por volta do Dia Nacional.
Aproveitando a característica das impatiens de que, após a colheita de todas as inflorescências, as flores florescem em cerca de 25 dias, reforçando o manejo da água e dos fertilizantes, fornecendo luz suficiente e uma temperatura adequada ao seu crescimento e desenvolvimento, ela pode florescer o ano todo.
Origem: áreas quentes no sul
Tipo: planta que aprecia frutos
Período de floração: período de floração de junho a agosto, período de frutificação de novembro a dezembro
Luz solar: gosta de sol, não é tolerante à sombra
Temperatura: gosta de calor, não é tolerante ao frio
Solo: adequado para solo solto, ácido ou neutro
Água: gosta de umidade.
O kumquat cresce melhor em solos arenosos, férteis, soltos e ácidos. Em vasos, recomenda-se usar uma mistura de 4 partes de folhas de fungo, 5 partes de areia e 1 parte de fertilizante para bolo.
Após a primeira poda, aplique fertilizante orgânico bem decomposto (como fezes humanas, adubo verde, torta de feijão, fertilizante de peixe, etc.) e, em seguida, aplique-o novamente a cada 10 dias. Nesse momento, a temperatura está adequada e há fertilizante e água suficientes, o que é propício para o crescimento de mais brotos na primavera. Quando os novos brotos estiverem todos crescidos e as pontas estiverem pinçadas, aplique fertilizante de fósforo de ação rápida (fosfato monopotássico, superfosfato) para promover a formação de botões florais. A chave para a formação de botões florais é garantir que os nutrientes armazenados no kumquat não sejam consumidos pelo crescimento de muitos ramos e folhas, mas sim concentrados no desenvolvimento reprodutivo e na diferenciação dos botões florais.
"Reter água" pode promover a diferenciação dos botões florais. Como diz o ditado: "Flores secas e frutos molhados", significa que você deve regar menos adequadamente durante o período de diferenciação dos botões florais, o que é "reter água".
No cultivo de flores, o método de retenção de água é frequentemente usado para inibir o crescimento da planta e promover a diferenciação dos botões florais. Especificamente, as kumquats devem reduzir gradualmente a quantidade de rega mais de 10 dias antes do início do calor do verão para controlar o crescimento excessivo dos brotos de verão e facilitar a formação dos botões florais. Pare de regar cerca de 5 dias antes do início do calor do verão. Após 3 a 4 dias de exposição ao sol escaldante, as folhas superiores tenras das kumquats murcham ligeiramente e caem, e o solo do vaso fica seco e branco-acinzentado. No entanto, para evitar que as folhas ligeiramente murchas fiquem excessivamente desidratadas, uma pequena quantidade de água deve ser borrifada nas folhas todas as manhãs e noites, e um pouco de água pode ser despejada no vaso ao meio-dia. Quando os botões principais e preparatórios das kumquats incham e mudam de verde para branco, significa que a diferenciação dos botões florais foi concluída. Nesse momento, é necessário retomar a rega a tempo e aplicar fertilizante fino, e elas florescerão uma após a outra em breve.
Os galhos e folhas do kumquat são frequentemente danificados por cochonilhas, aranhas vermelhas e larvas de borboletas. Entre elas, as cochonilhas são as mais comuns, e o período de ocorrência é abril e maio. Você pode pulverizar acefato diluído 1000 vezes; você também pode usar uma escova pequena para afastar as pragas.
Após a primavera, a temperatura sobe e os kumquats crescem mais rápido, por isso a poda é necessária. Ou seja, de acordo com a necessidade de deixar galhos para a coroa redonda, selecione de 3 a 5 galhos principais para serem deixados no tronco principal e corte os outros troncos principais redundantes na base. Em seguida, de acordo com a resistência do tronco principal restante, corte-os curtos, respectivamente. Galhos fortes podem ser cortados com 4 a 5 brotos; galhos fracos podem ser cortados com 2 a 3 brotos. Dessa forma, o crescimento dos galhos pode ser ajustado e cada galho principal pode ser estimulado a produzir brotos de primavera mais fortes, estabelecendo a base para a floração. Após dois meses de crescimento, os novos brotos estão aproximadamente uniformes. Para controlar seu crescimento excessivo, uma segunda poda é necessária, mas a quantidade de poda pode ser reduzida, principalmente cortando os brotos. No futuro, os novos brotos devem ser pinçados uma vez a cada 8 a 10 folhas, com o objetivo de induzir um grande número de brotos de verão, a fim de produzir mais flores e frutos. O momento da última pinçada deve ser determinado pela formação de brotos em todos os brotos de verão.
Kumquats são comumente propagados por enxertia. O porta-enxerto é principalmente de frutas cítricas (propagação por sementes) e, em Guangdong, de cidra (propagação por alta pressão). Os métodos de enxertia incluem enxertia de estacas, enxertia de gemas e enxertia de aproximação. A enxertia de estacas é feita do início de março ao início de abril, de 1 a 3 semanas antes da brotação. Os brotos de primavera de kumquats longevidade brotam cedo, portanto, a enxertia deve ser feita mais cedo. O rebento deve ser selecionado da seção central de um galho de um ano de idade, com gemas duplas ou simples. A melhor época para enxertia de gemas é de meados de setembro ao início de outubro. A enxertia de aproximação é feita de abril a julho, o porta-enxerto deve ser envasado com um ano de antecedência e o rebento deve ser um galho forte de dois anos de idade.
Em circunstâncias normais, o fruto amarela gradualmente após o início do inverno. Para coincidir com o período de observação durante o Festival da Primavera, se o fruto amadurecer precocemente, pode-se usar sombra e fertilizante nitrogenado (ureia a 0,4%) para retardar o período de maturação. Se o fruto amadurecer tardiamente e não amarelar antes do Festival da Primavera, pode-se aplicar 1,5 x 10 ethephon 25 dias antes da maturação programada, ou pulverizar 2 x 10 - 5 x 10 giberelina, ambos com efeitos significativos.
Origem: Índia
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Julho a setembro.
Luz solar: Gosta de luz, mas tem medo de exposição solar forte, tolera ligeiramente a sombra.
Temperatura: Gosta de calor, não tolera muito o frio.
Solo: Não é rigoroso com o solo, tolerante a sal e álcalis, adequado para cultivo em solo fértil, rico em húmus e bem drenado.
Água: Gosta de umidade.
Dicas para cultivar flores:
A orquídea Crinum é adequada tanto para plantio no solo quanto em vasos. Em vasos, 3 partes de lama de lago, 1 parte de cinza de casca de arroz e uma pequena quantidade de torta de feijão podem ser usadas como fertilizante de base.
Esta flor gosta muito de fertilizantes. Deve ser adubada com esterco de 2 a 3 vezes por mês, e fertilizante fosfatado deve ser aplicado duas vezes antes e depois da floração. Isso ajudará a florir mais e durar mais.
É necessária água suficiente durante a estação de crescimento, e o solo deve ser mantido úmido, mas não encharcado. No outono, a rega deve ser reduzida e fertilizantes de fósforo e potássio devem ser aplicados duas vezes para aumentar sua resistência ao frio.
Quando a luz estiver forte no verão, ela deve ser sombreada ou colocada à meia-sombra para evitar a luz solar direta ao meio-dia, caso contrário, as folhas ficarão amarelas. Se for possível borrifar água para refrescar, o crescimento será mais propício.
As orquídeas Crinum em vasos devem ser transferidas para dentro de casa no final de outubro. Se a temperatura ambiente for mantida acima de 5°C no inverno, elas podem passar o inverno com segurança. Na primavera do ano seguinte, você pode decidir se deseja replantá-las, dependendo do seu crescimento. Em Nanquim, se forem plantadas ao ar livre, as partes aéreas murcham no inverno, mas novos galhos crescem novamente na primavera seguinte.
Após a floração, os caules das flores devem ser cortados se não houver sementes, e as folhas amarelas velhas também devem ser removidas ao mesmo tempo.