Conhecimento sobre o cultivo de diversas flores (flores de inverno)
videira Origem: Europa, especialmente Inglaterra, é a mais popular
Tipo: planta de folhagem
Período de floração: floresce no outono e os frutos amadurecem em maio do ano seguinte.
Luz solar: gosta de ambientes semi-sombreados, também pode crescer em pleno sol, tem medo de exposição solar forte.
Temperatura: gosta de calor, relativamente resistente ao frio, tem medo de altas temperaturas e ambientes secos.
Solo: solo franco solto e fértil é o ideal.
Água: gosta de umidade.
Dicas para o cultivo de flores:
Solo solto, fértil e bem drenado é adequado para plantas em vasos. Uma parte é composta por 4 partes de folhas de funcho, 3 partes de terra de jardim, 2 partes de areia de rio e 1 parte de fertilizante de base.
Existem três métodos comuns de cultivo:
(1) Plantio em vasos suspensos. Ou seja, cortar galhos com mais de um ano para estacas, usando uma mistura de vermiculita , perlita, folha-moldada, etc. como substrato, permitindo que os galhos e folhas se estendam para fora do vaso. Este é o método de plantio mais simples e fácil em casa.
(2) Plantio em vaso alto. Ou seja, coloque uma coluna de Alsophila spinulosa ou um galho de girassol no vaso, amarre a planta sobrevivente à coluna e deixe os pequenos galhos e folhas caírem naturalmente.
(3) Fazendo bonsai. Desenterre "tocos" de hera perene de folhas grandes na natureza, poda-os e enxerte-os com variedades de folhas variegadas. Este é um material raro para bonsai. Se você conseguir fazer uma árvore com formato de penhasco, ela terá um valor ornamental maior.
Durante a estação de crescimento, aplique fertilizante em pó fino uma vez a cada quinzenal ou borrife solução de di-hidrogenofosfato de potássio a 0,2% nas folhas, o que as tornará mais coloridas. No entanto, tome cuidado para não manchar as folhas ao aplicar fertilizante líquido, para não causar queimaduras.
Não regue em excesso em épocas normais. Regue quando o solo estiver seco e quando estiver úmido. Regue mais no verão e borrife água nas plantas com frequência para aumentar a umidade do ar e promover o crescimento. Controle a rega quando a temperatura ambiente estiver baixa no inverno, caso contrário, as raízes apodrecerão facilmente. O clima no norte é seco no inverno. Durante o inverno, é melhor borrifar os galhos e folhas com água limpa, próxima à temperatura ambiente, de vez em quando para manter as folhas limpas e verdes.
A hera gosta de luz solar, mas também tolera sombra. Ela cresce bem em condições de meia-luz. Se puder ser colocada ao ar livre, na sombra, por um período na primavera e no outono, e exposta a mais luz solar pela manhã e à noite, crescerá vigorosamente e terá folhas verde-brilhantes. No entanto, tome cuidado para evitar a luz solar direta, caso contrário, ela pode facilmente causar queimaduras solares, queimando as bordas e pontas das folhas.
A temperatura ideal para o crescimento da hera é de 20 a 25°C. Ela não é resistente ao frio e tem medo do calor. Portanto, quando cultivada em ambientes fechados, é necessário prestar atenção à ventilação e ao resfriamento no verão. No inverno, a temperatura ambiente deve ser mantida acima de 10°C e não abaixo de 5°C, caso contrário, ela é suscetível a danos causados pela geada. Quando as mudas recém-envasadas atingirem uma certa altura, elas devem ser podadas a tempo para promover a brotação dos ramos laterais e formar uma planta completa. Geralmente, o vaso deve ser trocado a cada 2 a 3 anos, no início da primavera.
A hera é comumente devastada pela doença das manchas foliares , que pode ser controlada pulverizando 200 vezes a solução bordalesa.
Se as condições de ventilação interna forem precárias e o ambiente for suscetível a danos causados por cochonilhas e aranhas vermelhas , borrife-os com Marathon 50% diluído 800 vezes e Tricloronato 40% diluído 1000 vezes , respectivamente .
Reprodução
A hera pode ser propagada por estacas. A época de estacas é muito ampla, podendo ser feita na primavera, verão e outono. Corte um caule de 20 a 30 cm de comprimento, remova as folhas inferiores e enterre os 2 a 3 nós da base no solo. Desde que o solo seja mantido úmido, a hera criará raízes em breve. Você também pode colocar os caules em camadas continuamente, colocando-os horizontalmente sobre o solo, pressionando os nós com terra e mantendo o solo úmido. As raízes logo crescerão a partir dos nós.
Após o enraizamento, você pode cortá-lo nos entrenós, de 3 a 5 nós. Após o corte, ele logo crescerá em um novo caule, que poderá ser transplantado quando atingir cerca de 10 cm.
Origem: Montanhas Qinling, Montanhas Daba, Montanhas Wudang na região central
Tipo: Planta com flores
Período de floração: O período de floração é muito longo, do final de novembro a março do ano seguinte, e o pico do período de floração é de janeiro a fevereiro.
Luz solar: Gosta de sol e tem medo de vento. Deve ser plantada em local ensolarado e protegido.
Temperatura: Resistente ao frio, -15 °C pode passar o inverno com segurança em campo aberto.
Solo: Gosta de solo franco-arenoso neutro ou ligeiramente ácido, solto, profundo e bem drenado.
Água: Resistente à seca, mas evite o alagamento.
Dicas para cultivar flores:
(1) Plantio no solo. As plantas de Wintersweet devem ser plantadas em local ensolarado e protegido do vento. O transplante geralmente é feito no inverno e na primavera. As raízes das mudas devem ser cobertas com terra. Antes do plantio, aplique esterco, esterco de estábulo ou torta de feijão decomposta como fertilizante base na cova de plantio. Após aplicar o fertilizante base, cubra-o com uma fina camada de terra para separá-lo e, em seguida, coloque as mudas e preencha com terra. Após o plantio, regue-as na hora certa e faça a poda adequada.
(2) Plantas em vasos. Para plantas de inverno em vasos, o solo de cultivo deve ser solto, fértil e arenoso, rico em húmus. Após o plantio, regue bem as plantas e coloque-as sob um abrigo à sombra por cerca de um mês antes de colocá-las no quintal ou em uma varanda em um local ensolarado para manutenção.
O manejo de plantas de inverno cortadas no chão pode ser mais extenso. Geralmente, de junho a setembro de cada ano, o fertilizante líquido é aplicado uma vez a cada 20 dias (farinha de ossos e fertilizante para bolo podem ser embebidos em água e aplicados após a decomposição completa), o que pode garantir o bom desenvolvimento de galhos, folhas e botões florais.
Para as olmos em vasos, a cobertura deve ser feita regularmente para promover a formação de um grande número de botões florais, caso contrário, as flores serão escassas. Geralmente, aplique fertilizante de bolo decomposto uma vez a cada 7 dias, de maio a junho, todos os anos, e a proporção fertilizante-água pode ser de 3:10. Julho e agosto são o período de formação dos botões florais das olmos, e a fertilização pode ser feita uma vez a cada 15-20 dias, e a concentração de água fertilizante deve ser mais fina, com uma proporção fertilizante-água de 1:5 como a melhor. Isso ajuda na diferenciação dos botões florais. O fertilizante deve ser totalmente decomposto, caso contrário, as raízes apodrecerão. Aplique fertilizante de bolo seco novamente no outono para atender às necessidades de nutrientes durante a floração. Após o inverno, deixe o solo do vaso secar um pouco e pare de fertilizar, caso contrário, o período de floração será encurtado.
As flores de inverno plantadas no solo devem ser regadas uma vez antes do início do inverno, fertilizadas uma vez e regadas uma vez após o murchamento das flores. Normalmente, não é necessário regar, e apenas a rega adequada pode ser feita quando o tempo estiver muito seco.
Ao regar a erva-de-inverno em vasos, você deve seguir o princípio de regar somente quando o solo estiver completamente seco. Não regue demais, e o solo no vaso não deve estar muito úmido; mas também não deve estar muito seco, caso contrário, as flores não florescerão uniformemente.
As dulcíferas em vasos devem ser movidas para dentro de casa em dezembro. Se a temperatura ambiente estiver alta, elas podem florescer antes do Ano Novo; mas se a temperatura ambiente estiver baixa, o período de floração pode ser adiado até por volta do Festival da Primavera. Após a floração, elas devem ser movidas para um local fresco para evitar o crescimento prematuro de novos brotos e folhas, o que afetará a diferenciação dos botões florais e prejudicará a floração do ano seguinte.
(1) Doenças. No processo de cultivo convencional, as plantas de inverno são propensas a doenças bacterianas, como manchas marrons e manchas foliares , devido às altas temperaturas e umidade do verão . Para prevenção e controle, pulverize com carbendazim diluído 500 vezes . Além disso, o manejo diário deve ser reforçado para um bom trabalho de prevenção.
(2) Insetos. As plantas de inverno são atacadas por ácaros, insetos que se alimentam de folhas e insetos que se alimentam de caules.
Métodos de prevenção e controle: Para pragas que perfuram o tronco, um método integrado de prevenção e controle pode ser utilizado. As larvas que eclodem no início de julho apresentam baixa resistência a medicamentos, portanto, uma diluição de triclorfom a 90%, 1000 vezes maior, pode ser injetada nos buracos do tronco para matar as larvas. Para as doçuras-de-inverno com baixa densidade populacional de insetos, use bastões venenosos para tapar os buracos. Em setembro, quando os adultos estão no auge da emergência, use luzes para atrair e matar os adultos.
A Wintersweet tem forte capacidade de germinação, por isso deve ser podada a tempo após a floração. Geralmente, a parte do ramo da flor acima de 20 cm é cortada, e os ramos alongados do ano anterior são cortados, deixando 1 a 2 pares de brotos. Isso pode concentrar nutrientes nos novos ramos e criar condições favoráveis para o florescimento de flores grandes e coloridas no ano seguinte.
A Wintersweet pode ser propagada por semeadura, alporquia, enxertia, divisão e outros métodos. A semeadura geralmente não é utilizada devido à dificuldade em manter as excelentes características originais das flores. O método mais utilizado é a enxertia, que pode ser dividida em dois métodos: enxertia de estaquia e enxertia de aproximação, sendo a enxertia de estaquia a mais utilizada.
A época para corte e enxertia é por volta de meados de março. É melhor fazê-lo quando os brotos das folhas da ulmária tiverem acabado de brotar até o tamanho de grãos de arroz. Se você esperar até que os brotos das folhas estejam muito grandes ou já tenham brotado antes de cortar e enxertar, não será fácil sobreviver. O corte e a enxertia geralmente usam mudas de ulmária dente-de-cão como porta-enxerto e variedades preciosas como Suxin ou Pankou como copa. É aconselhável selecionar um galho grosso e longo de um ano com um mês de antecedência para a copa e cortar sua ponta superior, para que os nutrientes possam ser concentrados nos brotos no meio do galho. A copa tem 7 a 8 cm de comprimento e 1 a 2 pares de brotos são retidos. Ao cortar a copa, não corte muito fundo e deixe um pouco de madeira. Corte o porta-enxerto de 5 a 6 cm acima do solo, corte a partir de 1/3 do diâmetro do porta-enxerto, divida 4 a 5 cm e insira o rebento de olfacto na incisão do porta-enxerto, alinhando-o com o câmbio. Após a enxertia, amarre-o firmemente com casca de cânhamo macia e, em seguida, sele o porta-enxerto e o rebento juntos com terra solta até que a parte superior do rebento esteja coberta. Mantenha a terra úmida depois disso. Após um mês, solte a terra e verifique se os brotos enxertados sobreviveram. Se tiverem sobrevivido, remova os outros brotos novos no porta-enxerto para promover o crescimento dos brotos enxertados. Em seguida, cubra-os com terra solta novamente para evitar que os brotos recém-enxertados sejam mortos pelo vento e pelo sol. Após mais um mês, remova gradualmente a terra para permitir que os brotos recebam gradualmente a luz solar. Os olfactos propagados por este método crescem vigorosamente e podem atingir cerca de 50 cm no mesmo ano.
As doçuras de inverno florescem a todo vapor durante o Ano Novo e o Festival da Primavera, e não há necessidade de atrasar artificialmente o período de floração. Se você quiser que as doçuras de inverno floresçam em "outubro", mova as doçuras de inverno saudáveis em vasos para a câmara fria após a formação dos botões florais (por volta de agosto), e elas florescerão após um tratamento com baixa temperatura e pouca luz do dia.
Origem: área ao sul do rio Yangtze.
Tipo: planta ornamental.
Período de floração: floresce no inverno ou início da primavera.
Luz solar: gosta de sol e deve crescer em locais ensolarados e bem ventilados, mas não deve ser plantada em locais com vento.
Temperatura: gosta de calor e tem um certo grau de resistência ao frio.
Solo: Não é rigoroso com os requisitos do solo, é mais tolerante a solo pobre e também pode crescer normalmente em solo ligeiramente alcalino.
Água: É sensível à água. Se o solo do vaso ficar muito úmido por muito tempo, é fácil causar folhas amarelas ou até mesmo apodrecimento das raízes e queda de folhas; mas a seca prolongada no solo do vaso também é fácil de causar queda de folhas.
Dicas para cultivar flores:
Flores de ameixeira em vasos geralmente são replantadas a cada 1 ou 2 anos. A melhor época para replantar é no início da primavera, após o florescimento das flores. O solo para o replantio pode ser uma mistura de 4 partes de folhas de fungos, 2 partes de terra de jardim, 2 partes de areia de rio e 2 partes de esterco decomposto.
As flores de ameixeira não gostam de fertilizantes pesados. Quando os novos brotos atingirem cerca de 5 cm, aplique um fertilizante fino de pasta de gergelim triturado para promover o crescimento dos galhos. Quando as folhas estiverem soltas, o fertilizante e a água devem ser suficientes. Geralmente, aplique um fertilizante líquido fino uma vez por mês para promover galhos e folhas viçosos. Quando os galhos atingirem 20-25 cm, o fertilizante e a água devem ser contidos. Aplique duas adubações de cobertura no final do verão e no início do outono para promover a diferenciação dos botões florais. Após cada fertilização, preste atenção à rega oportuna e à soltura do solo para manter a terra do vaso solta, o que é propício ao desenvolvimento do sistema radicular.
Se você perceber que as folhas estão ficando amarelas devido à deficiência de ferro durante a estação de crescimento, você pode combinar a rega com uma solução de sulfato ferroso a 0,1%.
Ao regar, você deve seguir o princípio de regar quando o solo estiver seco, não regar quando não estiver seco e regar abundantemente quando regar. Regue a tempo em dias chuvosos para evitar o acúmulo de água. Quando os novos galhos atingirem 20-25 cm, você deve prestar atenção para reter a água adequadamente para secar o solo do vaso, inibir o alongamento dos novos brotos e promover a diferenciação dos botões florais. Regar nos dias de cão é a chave. Se você não regar o suficiente neste momento, é fácil que as folhas caiam e a formação dos botões florais seja afetada. Regue uma vez por dia durante o período de crescimento vigoroso. Após o resfriamento do outono, a quantidade de rega deve ser gradualmente reduzida para facilitar a plenitude dos galhos.
As flores de ameixeira preferem um ambiente ensolarado e bem ventilado e não toleram sombra prolongada. Somente fornecendo luz e condições suficientes para a fotossíntese elas podem obter nutrição suficiente, crescendo fortes e florescendo muitas flores grandes e brilhantes.
As principais doenças fisiológicas às quais as flores de ameixeira são propensas são as seguintes:
(1) Alagamento: As flores de ameixeira têm medo de alagamento. Se a água se acumular nas raízes, elas apodrecerão e morrerão. Portanto, as flores de ameixeira devem ser regadas moderadamente e deve-se evitar o acúmulo de água nos vasos durante a estação chuvosa. Medidas para evitar o alagamento: Ao plantar flores de ameixeira em campo aberto, escolha um local com terreno alto e boa drenagem; as plantas em vasos devem usar solo de cultivo solto, fértil e bem ventilado. Preste atenção à drenagem e ao despejo da água acumulada nos vasos durante a estação chuvosa para evitar o apodrecimento das raízes.
(2) Danos por pesticidas: Ao controlar pulgões , aranhas vermelhas , moscas-das-folhas e outras pragas, se pesticidas como dimetoato e diclorvos forem usados , é provável que ocorram danos por pesticidas, causando a queda prematura das folhas; se as folhas caírem nos dias de cão, isso afetará a floração na primavera seguinte. Portanto, ao controlar as pragas acima, é aconselhável pulverizar 50% de emulsão de foxim ou 50% de fenitrotiona na concentração de 1000 vezes.
(3) Envenenamento: As flores de ameixeira são pouco resistentes a gases nocivos, como dióxido de enxofre e smog fotoquímico. Se plantadas em cidades com poluição atmosférica grave, crescerão mal ou até mesmo morrerão. Portanto, o local de plantio deve ser escolhido em um local com ar fresco e não deve ser plantado a favor do vento em relação a fábricas com fontes de poluição.
A característica das flores de ameixeira é a formação de botões florais em novos ramos de um ano de idade. Geralmente, a poda começa nas mudas. Quando as mudas atingem 25-30 cm de altura, as pontas são cortadas. Após a germinação, 3-5 ramos no topo são deixados como ramos principais. Quando os ramos atingem 20-25 cm, são pinçados para promover botões florais completos. Após o murchamento das flores no segundo ano, 2-3 botões na base são cortados curtos. Após a germinação, os ramos superlotados e os ramos pesados são cortados a tempo. Quando os ramos atingem cerca de 25 cm, são pinçados para promover a formação de mais ramos florais. Ao podar, deve-se prestar atenção à direção dos botões no corte. Geralmente, as variedades com ramos caídos devem manter os botões internos; as variedades com ramos eretos ou oblíquos devem manter os botões externos, e o corte deve ser plano. A poda das flores de ameixeira é muito importante. Se a poda curta e a pinça não forem realizadas a tempo, o formato da árvore ficará desorganizado e haverá poucas flores. Após o terceiro ano, a poda deve ser repetida anualmente, de acordo com as necessidades do formato, para que o formato da árvore fique bonito, os galhos estejam cheios e haja muitos botões florais.
(1) Método de corte: O método de corte é relativamente simples de operar e a tecnologia não é muito complicada. Ao mesmo tempo, as plantas de flores cultivadas por estaquia podem manter as excelentes características da variedade original, por isso muitos floricultores gostam de usar esse método.
A época para estacas de flores de ameixeira é geralmente no início da primavera ou no final do outono. O método é: primeiro selecione um galho forte de um ano de idade, corte um galho de 12 a 15 cm de comprimento da extremidade inferior como uma estaca (se as condições permitirem, mergulhe o rebento em hormônio de crescimento vegetal para promover seu enraizamento), insira-o verticalmente no canteiro, cubra-o com terra e deixe um nó de broto (2 a 3 cm) exposto fora da superfície do solo. Regue uma vez após a inserção e preste atenção especial à sombra e não o exponha ao sol. É melhor borrifar água no canteiro com frequência para manter o ar úmido. Se você puder construir um galpão de plástico para garantir sombra e umidade, poderá aumentar a taxa de sobrevivência. Se você não construir um galpão, antes do inverno, você pode cobrir o canteiro de estacas com um pouco de esterco de cavalo, grama quebrada e cobri-lo com um pano plástico para mantê-lo úmido e aquecido. Na primavera, não remova o material à prova de frio muito cedo. A remoção deve ser feita após a germinação, em abril ou maio, e a remoção do filme plástico deve ser decidida de acordo com a temperatura. As plantas fixadas só podem ser transplantadas na primavera do terceiro ano. A taxa de sobrevivência das mudas depende da variedade. Com exceção da Subai Taigemei, que apresenta uma taxa de sobrevivência maior, as taxas de sobrevivência de outras variedades geralmente não são muito altas. Uma taxa de sobrevivência de 30% é considerada boa.
(2) Alporquia: Este método é relativamente simples de operar e tem uma taxa de sobrevivência relativamente alta. Geralmente é realizado na primavera. Ao operar, primeiro selecione brotos de rizoma de 1 a 2 anos e, em seguida, corte a casca do caule no local onde ela é pressionada no solo (não corte muito fundo para não danificar a madeira). Você também pode fazer um anel na base com uma faca afiada e, em seguida, aplicar a camada de solo (não danifique o broto). Preste atenção para manter o solo próximo à ferida úmido, mas não o deixe muito úmido a ponto de permitir que a água penetre na ferida. Geralmente, após a alporquia na primavera, as raízes podem ser colhidas no verão.
A diferenciação dos botões florais de ameixeira é basicamente concluída em agosto. Após a queda das folhas, o crescimento e a expansão dos botões florais e a abertura dos botões florais em temperaturas mais baixas dependem principalmente da temperatura. Se a temperatura for adequada, elas podem florescer em dezembro. Portanto, se você quiser que as flores de ameixeira floresçam no Ano Novo e no Festival da Primavera, basta movê-las para um ambiente com mais luz com 10 a 15 dias de antecedência, aumentar gradualmente a temperatura para mantê-la entre 10 e 20 °C e borrifar água nas plantas adequadamente. Os botões florais logo se expandirão e se abrirão. Após a abertura, eles devem ser movidos para um ambiente com temperatura mais baixa, caso contrário, as flores murcharão rapidamente.
Se você quiser que as flores de ameixeira floresçam no Dia do Trabalho, escolha ameixeiras em vasos com mais botões florais e coloque-as em um ambiente com temperatura de 0 a 5 °C para inibir a germinação. Aumente gradualmente a temperatura em meados de abril e exponha-as à luz, e elas florescerão em breve.
Se você quiser que as flores de ameixeira floresçam no Dia Nacional, pode escolher variedades como a Gongfen. Após o florescimento das flores, coloque as flores de ameixeira em um local ensolarado, longe do vento, reforce o manejo de fertilizantes e água e promova o crescimento de novos brotos. Reduza gradualmente a rega em meados de maio para interromper o crescimento de novos brotos com antecedência. Suspenda a rega em junho e aumente os fertilizantes de fósforo e potássio para promover a diferenciação dos botões florais. Em meados ou final de julho, resfrie gradualmente as flores de ameixeira no vaso e mova-as para uma adega fria, mantenha de 0 a 5 °C e forneça uma certa quantidade de luz. No final de agosto, retire as flores de ameixeira do vaso e coloque-as em um local semi-sombreado para se adaptarem ao ambiente e, em seguida, aumente gradualmente a luz. Nessa época, os botões florais se expandirão rapidamente e florescerão no final de setembro.
Além de ornamentais, as flores de ameixeira têm muitos outros usos. As flores frescas podem ser usadas para extrair essência e processadas em diversos alimentos, como sopa de ameixa com mel e mingau de ameixa. Flores, folhas, raízes e grãos secos podem ser usados como remédios. As ameixas frutíferas podem ser processadas em ameixas secas, ameixas verdes, ameixas em conserva, pasta de ameixa e ameixas com casca de tangerina. Além disso, as ameixas também podem ser transformadas em vinho de ameixa e vinagre de ameixa com sabores únicos. As ameixas pretas são um remédio famoso feito de ameixas verdes e amarelas. A madeira da ameixeira é resistente e elástica, sendo um material de alta qualidade para esculpir certos artesanatos preciosos.
Origem:
Tipo: planta ornamental.
Período de floração: novembro a maio do ano seguinte, especialmente durante o Ano Novo e o Festival da Primavera.
Luz solar: Gosta de luz, mas evita sol forte.
Temperatura: Flor típica de clima temperado quente, gosta de clima quente e frio, resistente a altas temperaturas, não resistente a frio intenso e geadas.
Solo: Gosta de solo solto, fértil e bem drenado, de preferência neutro.
Água: Gosta de umidade.
Dicas para cultivar flores:
Após a semeadura, as mudas são transplantadas 1 a 2 vezes após emergirem do solo. Quando atingirem cerca de 5 folhas verdadeiras, são transplantadas para um pequeno vaso com cerca de 10 cm de diâmetro. Uma pequena quantidade de farinha de ossos ou fertilizante de bolo decomposto deve ser aplicada no fundo do vaso. Quando as mudas atingirem uma certa altura, são plantadas em um vaso com cerca de 16 cm de diâmetro. O solo para vasos deve ser composto por 2 partes de folhas, 1 parte de terra de jardim e uma pequena quantidade de fertilizante base. Este tipo de solo de cultivo é solto e fértil, geralmente ligeiramente ácido, o que favorece o desenvolvimento do sistema radicular. Ao plantar pela primeira vez em vasos, preste atenção à sombra adequada.
Aplique um fertilizante líquido fino ou fertilizante composto contendo nitrogênio e fósforo a cada 10 a 10 dias após o crescimento das mudas. Após o outono, o clima esfria gradualmente e a prímula entra gradualmente em um período de crescimento vigoroso. Nesse período, o manejo da fertilização e da água deve ser reforçado, e um fertilizante líquido fino deve ser aplicado a cada 7 a 10 dias. No estágio inicial, o fertilizante nitrogenado deve ser aplicado adequadamente para promover o crescimento dos galhos e folhas; no estágio posterior, o teor de fertilizante fosfatado deve ser aumentado adequadamente e, ao mesmo tempo, uma solução aquosa de di-hidrogenofosfato de potássio a 0,3% deve ser pulverizada nas folhas a cada meio mês para promover mais brotos e a floração até que os brotos apareçam.
As prímulas gostam de um ambiente úmido, mas não devem ser regadas em excesso. Se o solo no vaso estiver muito úmido, as raízes apodrecerão. A rega inadequada no verão fará com que as mudas morram, portanto, preste atenção à quantidade e à frequência da rega. Geralmente, você deve regar uma vez pela manhã e à noite todos os dias. Quando o tempo estiver particularmente seco e quente por volta do meio-dia, você deve borrifar água nas plantas e no solo ao redor dos vasos para aumentar a umidade do ar e diminuir a temperatura, criando um ambiente de clima fresco e úmido para o seu crescimento. No outono frio, você deve reduzir adequadamente a quantidade e a frequência da rega. Depois de entrar no ambiente no inverno, você também deve prestar atenção à rega adequada conforme ela cresce, brota e floresce.
As prímulas gostam de luz, mas evitem luz solar forte. Na fase de mudas de verão, as plantas em vasos devem ser colocadas em um local fresco e ventilado, com mais luz difusa. A partir de setembro, as plantas em vasos podem receber mais luz difusa. A partir de outubro, as plantas em vasos podem ser colocadas em plena luz, para que possam receber mais luz no final do outono, promovendo seu crescimento e a diferenciação dos botões florais.
As prímulas são ligeiramente resistentes ao frio e não gostam de altas temperaturas. A temperatura ambiente deve ser mantida entre 15 e 20°C no inverno e entre 8 e 10°C à noite. Quando as prímulas florescem em dezembro, a temperatura ambiente pode ser controlada em torno de 5°C, o que pode prolongar o período de floração e adicionar cor ao festival.
As mudas de prímula são fracas e propensas ao tombamento, o que causa apodrecimento e morte. Preste atenção à pulverização a tempo para prevenção e controle. Se a doença já tiver ocorrido, misture uma pequena quantidade de pó de diclorotiona 70% com areia fina 40 vezes e aplique no solo do vaso, ou misture com um líquido 800 vezes e pulverize na superfície do solo. Ambos têm bons efeitos de prevenção e controle.
Durante o período de floração, selecione plantas que acabaram de produzir sementes, remova alguns ramos das flores e aplique 1 a 2 vezes fertilizante líquido fino contendo principalmente fertilizante de fósforo para deixar as sementes cheias e rechonchudas.
Após as flores murcharem, elas devem ser cortadas a tempo e fertilizadas 1 a 2 vezes com fertilizante fino para facilitar o crescimento de novos ramos para que possam continuar a florescer.
As prímulas são propagadas principalmente por semeadura, e as sementes amadurecem em maio e junho, sendo o período adequado de semeadura de junho a setembro. Geralmente, a semeadura no final de junho fará com que as plantas cresçam mais, mas devido às altas temperaturas do verão, a taxa de sobrevivência das mudas transplantadas é baixa, sendo necessário o manejo da sombra. O clima fica mais frio em agosto e setembro, e o manejo da semeadura é mais conveniente, mas o período de crescimento é curto, as plantas crescem pouco e o período de floração é tardio e curto, o que reduz o valor ornamental. Portanto, geralmente é melhor semear assim que as sementes forem colhidas, quando amadurecem. Ao semear, primeiro encha o vaso de flores com solo de cultura (o solo de semeadura é peneirado e nivelado com uma peneira), molhe o solo com o método de imersão ou regue com um borrifador de furo fino, mas não danifique a superfície do solo. Como as sementes são pequenas, elas podem ser misturadas com areia ou terra antes da semeadura, e nenhum solo é coberto após a semeadura. Após a semeadura, cubra com vidro ou filme plástico para manter o solo úmido e coloque-o em local semi-sombreado para evitar a luz solar direta. A temperatura adequada para a germinação é de 15 a 21°C, e a taxa de germinação cai significativamente quando a temperatura ultrapassa 25°C. Quando a taxa de germinação atingir mais de 60%, a placa de vidro ou o filme plástico deve ser removido para evitar que as mudas cresçam muito devido à alta temperatura.
Origem: Ilhas Canárias Atlânticas.
Tipo: planta ornamental.
Período de floração: Longo período de floração, de novembro a abril do ano seguinte.
Luz solar: Prefere um ambiente ensolarado, fresco e ventilado, mas evita a luz solar direta.
Temperatura: Prefere invernos quentes e verões frescos, e não é resistente ao frio, geadas ou altas temperaturas.
Solo: Prefere solo fértil com boa drenagem.
Água: Evite a secura e o encharcamento, pois o excesso de água pode facilmente causar apodrecimento das raízes.
O solo para a semeadura pode ser feito com metade de húmus de folhas e metade de areia fina. Depois que o solo do vaso estiver encharcado com água, espalhe as sementes uniformemente na superfície do solo e cubra com areia fina. A espessura não é suficiente para ver as sementes. Cubra a superfície do vaso com vidro ou filme plástico para mantê-la aquecida e úmida. A uma temperatura de 20 °C, germinará em 7 a 10 dias. Após a emergência das mudas, abra gradualmente o vidro para ventilação. Quando as mudas desenvolverem 2 a 3 folhas verdadeiras, regue-as com fertilizante líquido fino uma vez e transplante-as para um pequeno vaso de flores com um diâmetro de 10 cm; quando desenvolverem 5 a 6 folhas verdadeiras, podem ser plantadas em um vaso de flores com um diâmetro de cerca de 20 cm.
Além da fertilização de base no plantio, a cinerária deve ser adubada com fertilizante de bolo fino a cada 7 a 10 dias durante o processo de crescimento. Fertilizante químico diluído também pode ser usado. Após o surgimento dos botões florais, pode-se aplicar 1 a 2 doses de 1000 vezes de di-hidrogenofosfato de potássio . A fertilização continua até a floração (interrompe na estação chuvosa). Se as folhas forem contaminadas durante a fertilização, devem ser lavadas a tempo.
As folhas da Cinerária são grandes e finas, por isso precisam ser mantidas bem hidratadas, mas o solo não deve estar muito úmido para evitar que as folhas murchem. A rega deve ser feita de acordo com a secura do solo. A rega deve ser feita após a secagem do solo. A rega deve ser feita uma vez a cada 2-3 dias. Você pode borrifar as folhas com água limpa uma vez ao dia e duas vezes em climas quentes para diminuir a temperatura e aumentar a umidade. Após o surgimento dos brotos, a rega deve ser controlada o máximo possível. Durante o período de floração, o vaso deve ser colocado em um ambiente fresco de 8-12°C, o que pode estender o período de floração para 30-40 dias.
À medida que a planta cresce, a distância entre os vasos deve ser ajustada com o tempo. Ela pode ser colocada em um local ensolarado para manutenção em épocas normais, mas deve ser colocada em um local semi-sombreado no verão para evitar a luz solar direta. A prática demonstrou que as folhas da cinerária cultivadas em locais ensolarados são grossas e escuras, e as flores são coloridas; se houver luz insuficiente, é fácil causar crescimento pernalta e afetar a floração; sob luz direta forte, as folhas da cinerária se enrolam, secam e perdem vitalidade. Além disso, a cinerária tem um forte fototropismo. Se a planta ficar de frente para o sol por muito tempo, a planta crescerá facilmente para os lados, afetando sua aparência. Por esse motivo, o vaso de flores deve ser virado uma vez a cada 7 a 10 dias durante a estação de crescimento, de modo que o lado oposto ao sol fique voltado para o lado ensolarado, de modo a manter a forma da planta simétrica.
As principais doenças e pragas da cinerária são o oídio, a murcha de verticillium e os pulgões .
(1) Oídio: Se a temperatura ambiente for alta e a umidade do ar for alta durante as fases de muda e floração da Cineraria, o oídio é mais provável de ocorrer nas folhas. Em casos graves, pode infectar pecíolos, ramos jovens e botões florais. No início, manchas brancas esporádicas e discretas aparecem nas folhas, que posteriormente podem evoluir para uma camada de oídio branco-acinzentada cobrindo toda a folha. Quando a planta é infectada, as folhas e os brotos jovens tornam-se retorcidos e murcham, e o crescimento enfraquece. Algumas plantas não conseguem florescer. Em casos graves, as folhas murcham e até mesmo a planta inteira morre.
Métodos de prevenção e controle: ① Manter boas condições de ventilação em ambientes internos e aumentar a luz; ② Controlar a rega e reduzir adequadamente a umidade do ar; ③ Remover as folhas doentes imediatamente após o início da doença e pulverizar 50% de carbendazim diluído 1000 vezes ou tiofanato diluído 800-1000 vezes a tempo para evitar a propagação.
(2) Murcha de Verticillium: Esta doença é causada principalmente por patógenos virais. As plantas afetadas apresentam forte perfilhamento , a inflorescência é suprimida, as flores tornam-se verdes, o desenvolvimento é anormal e, ocasionalmente, as flores crescem demais. O vírus é geralmente transmitido por cigarrinhas.
Métodos de prevenção e controle: ① Durante o período de crescimento, o fertilizante de potássio pode ser aplicado adequadamente para aumentar a resistência da planta a doenças e reduzir a chance de infecção viral; ② Pulverizar solução aquosa de permanganato de potássio a 0,5% para desinfecção pode desempenhar um papel preventivo; ③ Se a planta estiver infectada com o vírus, a planta doente deve ser removida imediatamente e queimada para evitar a propagação.
(3) Pulgões: Se a ventilação for insuficiente durante o período de crescimento da Cineraria, os pulgões frequentemente aparecerão. Quando a praga for grave, pulverize 40% de solução oxidadaUse dimetoato diluído 1500-2000 vezes para prevenção e controle.
Existem dois métodos de propagação para a Cinerária: semeadura e estaquia, mas a semeadura é o método principal.
(1) Método de semeadura: O período de semeadura depende do período de floração desejado. Em Pequim, a semeadura pode ser feita de fevereiro a setembro. A semeadura é feita em vasos rasos ou caixas de semeadura. Misture 3 partes de areia fina ou molde de folhas, 1 parte de areia e 1 parte de argila, peneire-as e desinfete-as antes do uso. A semeadura é feita por transmissão e o solo é coberto até que as sementes não sejam mais visíveis. Após a semeadura, cubra o vaso com vidro para manter a umidade e levante ligeiramente um dos lados do vidro para deixar uma pequena abertura para ventilação. Use jornais ou cortinas de junco para sombrear a parte superior. A temperatura mais adequada para a germinação é de 21 ° C, e a germinação pode ocorrer em 3 a 5 dias, com uma taxa de germinação de cerca de 60%. Após a germinação, aumente gradualmente a distância entre os vidros e remova o guarda-sol para facilitar a ventilação e a transmissão de luz, e evitar que as mudas cresçam muito altas.
Origem: Índia
Tipo: Planta de folhagem
Período de floração: ---.
Luz solar: Gosta de luz solar, mas também tolera sombra parcial.
Temperatura: Gosta de calor, não de frio.
Solo: Prefere solo solto, fértil e bem drenado.
Água: Gosta de umidade.
Dicas para cultivar flores:
Para plantas em vasos, misture 4 partes de solo de turfa ou folhas, 4 partes de terra de jardim e 2 partes de areia de rio uniformemente e adicione uma pequena quantidade de farinha de osso ou resíduo de fertilizante de bolo, cinzas de madeira, etc. como fertilizante base.
As mudas precisam ser replantadas a cada primavera, e as plantas adultas podem ser replantadas a cada 2 a 3 anos. Ao replantar, corte algumas das raízes velhas e enroladas e adicione húmus e fertilizante de base. Plantas adultas com 5 a 7 anos de idade são melhor transplantadas para barris de madeira, que geralmente não são substituídos no futuro. A fertilização é necessária apenas 3 a 4 vezes por ano para atingir um crescimento exuberante.
Se houver fertilizante e água suficientes, a planta crescerá vigorosamente e as folhas ficarão verde-escuras. Durante o período de crescimento vigoroso, aplique água com fertilizante decomposto a cada quinzenal ou mensal.
No verão quente, além de regar uma vez pela manhã e à noite, as plantas precisam ser borrifadas com água várias vezes para evitar queimaduras nas bordas das folhas. No outono e no inverno, a rega deve ser reduzida adequadamente.
As seringueiras têm baixa tolerância ao frio, e a temperatura ideal para seu crescimento é de 20 a 25°C. A temperatura ambiente deve ser mantida acima de 10°C no inverno, e a serena é suscetível a danos causados pela geada quando estiver abaixo de 5°C. Se exceder 35°C, a serena deve ser movida para um local fresco e ventilado e borrifada com água para resfriá-la.
As seringueiras gostam de luz solar, mas têm medo de exposição solar intensa. No meio do verão, a luz solar é forte. Se forem colocadas na sombra ou em um local interno semi-sombreado e ventilado por volta do meio-dia, as plantas crescerão melhor. Mudas em vasos ou recém-transplantadas devem ser colocadas em locais semi-sombreados e movidas para locais ensolarados para cultivo após seu crescimento lento.
(1) Antracnose : As lesões nas folhas são redondas a irregulares em forma, ocorrendo frequentemente na ponta ou borda inferior das folhas. Elas são bastante grandes e podem até se expandir para a maioria das folhas. Elas são marrons ou bronzeadas na cor. No estágio posterior, as lesões têm bordas marrom-escuras, branco-acinzentadas no centro e pequenas manchas pretas nelas. O patógeno hiberna principalmente nas folhas doentes do hospedeiro ou folhas caídas na forma de micélio e tecido do estroma. Os esporos são espalhados pelo vento e pela chuva. As lesões começam a aparecer em junho. A doença é mais grave quando há muita chuva e menos grave quando o tempo está seco e ensolarado.
Métodos de prevenção e controle: Selecione plantas livres de doenças para estacas. Remova folhas doentes e caídas para reduzir a fonte da doença. Quando a doença começar, pulverize 500 a 800 vezes com tiofanato metílico diluído, clorotalonil , carbendazim , etc.
(2) Doença da mancha cinzenta: As manchas doentes são inicialmente pequenas manchas cinzentas, que se tornam irregulares após a expansão, com bordas marrom-escuras e interior branco-acinzentado. No estágio posterior, as manchas doentes secam e racham, surgindo grânulos pretos, que são os meristemas do patógeno. O patógeno parasita as folhas doentes e danificadas da seringueira, invadindo principalmente através de feridas. A doença ocorre durante todo o ano, com os casos mais graves em setembro e outubro. A doença é mais comum em temperaturas altas e secas, e na presença de cochonilhas .
Métodos de prevenção e controle: Remova as folhas doentes e evite ferimentos mecânicos e artificiais; previna e controle cochonilhas para reduzir a invasão de patógenos; pulverize 1000 vezes com carbendazim diluído a 50% no início da doença.
Seringueiras de pequeno e médio porte são mais indicadas para o cultivo doméstico. Quando a planta atingir cerca de 1 metro de altura, pode ser podada no início da primavera, deixando 70 a 80 cm para promover o crescimento de 3 a 5 ramos laterais. Posteriormente, os ramos laterais devem ser podados uma vez por ano para permitir o crescimento de novos ramos. Após a poda e a modelagem, a planta pode se tornar robusta e bem proporcionada. Se bem cultivada e cuidada, pode crescer até atingir 2 metros de altura em 3 anos. Após cada poda, a incisão deve ser selada com cola ou revestida com pó de carvão vegetal imediatamente para evitar que o excesso de seiva perca água e morra.
Outro nome: Coral Dourado
Origem: Brasil
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Durante o Festival da Primavera, até 60-100 dias.
Luz solar: Prefere luz solar suficiente e um ambiente bem ventilado.
Temperatura: Prefere calor e não é resistente ao frio.
Solo: Adequado para solos ácidos.
Água: Prefere alta umidade.
Dicas para o cultivo de flores:
Pode ser cultivada em campo aberto no sul, mas precisa ser plantada em vasos no norte e levada para dentro de casa durante o inverno. Plantas em vasos podem usar uma mistura de folhas, composto orgânico e solo arenoso, e adicionar uma pequena quantidade de fertilizante de bolo como fertilizante de base.
Durante a estação de crescimento, aplique um fertilizante líquido fino contendo nitrogênio e fósforo a cada duas semanas. Aplique de 1 a 2 vezes o fertilizante líquido de ação rápida, contendo principalmente fertilizante de fósforo, durante o período de formação dos brotos e aplique uma vez o fertilizante líquido, contendo principalmente fertilizante de nitrogênio, após o murchamento das flores para facilitar a floração e o crescimento da planta.
Regue quando o solo estiver seco e evite o acúmulo de água no vaso. Regue mais durante o período de formação dos brotos e floração. No verão, a temperatura é alta, portanto, a rega deve ser suficiente. Ao mesmo tempo, borrife água no solo próximo ao vaso para aumentar a umidade do ar. No outono, inicia-se o período de diferenciação dos brotos florais. Nessa época, a rega deve ser mais moderada para controlar o crescimento vegetativo e promover a diferenciação dos brotos florais.
A flor-de-fogo não é resistente ao frio e precisa ser movida para dentro de casa para hibernar após o inverno nas regiões do norte. Durante o inverno, coloque-a em um local ensolarado, dentro de casa, controle a rega e a fertilização e mantenha a temperatura ambiente acima de 10°C. Geralmente, a temperatura ambiente precisa ser aumentada gradualmente de meados ao final de dezembro, com água e fertilização adequadas. Em fevereiro-março, os brotos se formarão e as flores desabrocharão.
Para o cultivo em casa, a fim de melhorar o efeito ornamental, você pode escolher um vaso grande e fundo ao plantar. Quando as mudas atingirem uma certa altura, construa um suporte para flores no vaso, amarre os caules e as videiras ao suporte, preste atenção à distribuição uniforme e coloque-as em uma varanda ensolarada para manutenção. Quando os galhos atingirem uma certa altura, eles precisam ser podados para promover a germinação de novos galhos e facilitar a floração. Alguns galhos velhos e fracos devem ser podados a tempo para evitar o consumo de nutrientes e afetar a floração na próxima primavera.
Há pouca frutificação após a floração, então estacas e alporquia são frequentemente usadas para cultivar mudas. As estacas são colhidas em meados ou no final de março. Ramos robustos de um ano são selecionados como estacas e inseridos em um leito de areia úmida com pulverização para mantê-los úmidos. Quando o ar e a umidade estão estáveis em torno de 20 °C, as raízes crescerão cerca de 25 dias após o corte, e a taxa de sobrevivência pode chegar a 70%. Após cerca de um mês e meio, ela pode ser movida para o viveiro para cultivo. Uma muda pode ser plantada fora do viveiro e pode florescer no ano seguinte, e pode ser verdejada em uma paisagem no terceiro ano. A alporquia usa principalmente videiras caídas, e a casca é ferida e pressionada no solo nas axilas das folhas. Pode ser feita da primavera ao outono, sendo o verão o melhor período. Pode levar de 20 a 30 dias para enraizar e pode ser cortada em novas plantas em cerca de um mês e meio, e pode florescer no mesmo ano. Ela é cultivada principalmente como flor em vaso ou diretamente em recipientes, sem necessidade de ir ao viveiro para cultivo de mudas.
Características da planta: Trepadeira lenhosa perene com gavinhas lineares trilobadas, que sobem até 10 m. As folhas são compostas, com 2 a 3 pinas, ovadas, oblongas, gradualmente pontiagudas na ponta e arredondadas na base, e são verdes e brilhantes durante todo o ano. A inflorescência da panícula é terminal, a corola é tubular, vermelho-alaranjada, e as flores são coloridas e alegres. O período de floração em áreas tropicais é longo, chegando a mais de meio ano, geralmente de janeiro a junho. É uma boa planta de crescimento vertical.
Ambiente de cultivo: Esta planta adora sol e climas quentes e úmidos. É adequada para plantio em locais ensolarados e ventilados. O solo deve ser franco-arenoso e bem drenado. Possui forte vitalidade, crescimento vigoroso e é fácil de cultivar. É frequentemente plantada em quintais, cercas, portões de flores e cercas para arborização vertical.
Os principais métodos de propagação e cultivo de mudas são estaquia e mergulhia. As estacas são realizadas na primavera e no verão. Estacas de caules velhos são uma boa maneira de rapidamente tomar forma. Use caules velhos de 2 metros de comprimento da base como estacas. As raízes crescerão após 2 meses, então deixe-as crescer livremente e transplante-as no ano seguinte. A mergulhia é realizada durante todo o ano, de preferência na primavera e no verão. Selecione galhos curtos e grossos com folhas, guarde-os, corte-os sob os nós, pressione-os no solo ou vaso próximo, mantenha-os úmidos, as raízes crescerão em 30 dias e corte-as da planta-mãe em 60 dias.
O meio de cultivo requer uma camada de solo profunda com boa permeabilidade à água. Possui forte adaptabilidade e pode crescer normalmente em solos comuns. As mudas da estratificação são plantadas no mesmo ano e florescem no segundo ano. Evite a seca ao aplicar fertilizante e água, mantenha o solo úmido e regue duas vezes ao dia na estação quente. Aplique fertilizante líquido fino de 1 a 2 vezes por mês. A modelagem e a manutenção do greening vertical requerem o estabelecimento de um suporte para guiar o crescimento. Não revolva as videiras durante o período de crescimento para evitar danos às gavinhas, resultando em crescimento e floração deficientes.
Pode ser plantada em vasos grandes e colocada em floreiras, floreiras, casas de chá, restaurantes ao ar livre, portões de pátios, etc., como floreira no topo e ao redor, com uma vista maravilhosa; também é adequada para plantio no solo como muros de flores, cobrindo encostas de terra, montanhas rochosas, ou usada para floreira vertical ou no solo em varandas de edifícios altos, exibindo magnificência. É uma importante trepadeira no sul da China. Variedades anãs podem ser enroladas em padrões e cultivadas como flores em vasos.
Origem: África do Sul
Tipo: planta ornamental
Período de floração: O período de floração é de 30 a 50 dias, principalmente no inverno e na primavera, e também floresce por volta do Ano Novo até o Festival da Primavera.
Luz solar: Evite luz forte, é uma planta de meia-sombra.
Temperatura: Gosta de frescor e evita altas temperaturas. A temperatura adequada para o crescimento é de 15 a 25 °C, e para de crescer abaixo de 5 °C.
Solo: Adequado para solo fértil e bem drenado.
Água: Gosta de ambiente úmido e evita ambiente seco.
Dicas para cultivar flores:
Ao plantar em vasos, você pode misturar esterco de cavalo bem curtido, bolor de folhas, areia de rio ou escória de cinzas de forno na proporção de 6:3:1. Para mudas adultas, o vaso deve ser trocado a cada 2 a 3 anos. O tamanho do vaso depende da muda, e o solo deve ser trocado ao trocar o vaso.
A clivia gosta de fertilizantes, mas o excesso deles pode facilmente causar apodrecimento das raízes. Por isso, é aconselhável adotar o método de "fertilização rala e aplicação frequente", evitando a aplicação de fertilizantes concentrados e "fertilizantes crus". Aplique fertilizante ralo, composto principalmente de nitrogênio, uma vez a cada 10 dias durante a primavera e o outono para promover o crescimento de galhos e folhas. Aplique fertilizante ralo, composto principalmente de fósforo, uma vez por semana durante o período de floração para acelerar a floração e tornar as flores maiores e mais coloridas. Quando a temperatura estiver acima de 30°C, a clivia entra em um período de semidormência e, abaixo de 10°C, para de crescer e entra em um período de dormência. Não é aconselhável aplicar fertilizantes, e deve-se tomar cuidado para manter o solo do vaso ligeiramente seco.
Além disso, a família deve trocar o vaso e o solo a cada 1 a 2 anos, o que não só contribui para a reposição oportuna dos nutrientes do solo do vaso e aumenta a fertilidade, como também permite que as raízes se expandam e favorece o crescimento. O replantio deve ser feito após a floração, na primavera ou no outono.
Clivia tem raízes carnudas e bem desenvolvidas. Regar em excesso pode causar o apodrecimento das raízes, enquanto regar em quantidade insuficiente pode afetar o crescimento de novas folhas, o enraizamento e as flechas.
A quantidade de rega deve ser tratada de forma diferente de acordo com a situação específica. Para vasos e flores pequenas, alta temperatura, boa ventilação, evaporação rápida e boa permeabilidade do solo, recomenda-se mais rega; caso contrário, menos rega. Geralmente, menos água é necessária durante a fase de muda e mais água é necessária durante a fase de floração. É melhor regar mais na primavera e no verão, geralmente uma vez por dia, e menos no outono e inverno, uma vez a cada 1-2 dias no outono e uma vez a cada 4-5 dias no inverno.
A temperatura ideal para o crescimento da Clivia é de 15 a 25°C. Acima de 25°C, a planta cresce mal e as folhas costumam crescer muito, o que afeta a diferenciação dos botões florais. Nesse período, deve-se prestar atenção à ventilação e ao resfriamento; abaixo de 10°C, o crescimento é lento; abaixo de 0°C, a planta congela até a morte. No verão, deve-se prestar atenção ao resfriamento ou escolher altas montanhas com climas frios em vez de passar o verão para promover a diferenciação dos botões florais. No inverno, deve-se prestar atenção à proteção contra o frio. A grande diferença de temperatura entre o dia e a noite é propícia ao crescimento da Clivia, e geralmente entre 6 e 10°C é a temperatura adequada.
Clivia prefere luz fraca à luz forte, especialmente no verão, não podendo ser exposta ao sol. Plantas cultivadas em um ambiente com 50% de transmissão de luz apresentam folhas verdes exuberantes, o que pode melhorar significativamente o efeito ornamental. Clivia possui forte fototropismo, portanto, a direção do vaso deve ser girada regularmente para permitir que a planta receba luz uniformemente e para que o alongamento das folhas seja feito em linha reta.
A praga comum de Clivia são as cochonilhas . Quando os insetos aparecem, eles frequentemente se aglomeram nas pontas tenras das folhas, sugam a seiva e secretam uma grande quantidade de patógenos, que transformam os caules e as folhas em mofo preto, causando fuligem e murchando as folhas. Este inseto tem forte capacidade reprodutiva e pode produzir várias gerações em um ano. Uma fêmea adulta pode frequentemente reproduzir centenas de larvas. Se medidas preventivas não forem tomadas a tempo, toda a planta pode morrer.
Métodos de prevenção e controle: a prevenção é o principal método. Você deve sempre prestar atenção ao corpo da planta e remover as pragas o mais rápido possível para evitar a propagação. Você pode usar métodos manuais e medicamentosos para remover cochonilhas. Se encontrar apenas 1 ou 2 pontas das folhas, você pode raspá-las manualmente, usando um pedaço de madeira afiado ou um pedaço de bambu para raspar os insetos. Se aparecer um grande número de ninfas, você pode pulverizar 1000 vezes com concentrado emulsionável de fosmete diluído a 25% ou 40% de solução oxidada.Adicione 1000 a 1500 vezes de água à emulsão de dimetoato para preparar uma solução para pulverização. Geralmente, uma ou duas pulverizações podem matar os insetos.
Além disso, é importante ressaltar que minhocas também podem se tornar pragas para a clivia. Quando a planta é jovem, suas raízes carnudas são muito tenras e fracas. Se houver minhocas no solo do vaso, elas frequentemente perfuram a terra, danificando as raízes delicadas, destruindo a capacidade da clivia de absorver nutrientes, fazendo com que a planta pare de crescer ou causando apodrecimento das raízes.
O método de prevenção e controle é: sempre preste atenção à presença de partículas redondas de solo (por exemplo, excrementos de minhoca) na superfície do solo. Se forem encontradas, regue imediatamente com uma emulsão de diclorvos a 50% diluída de 1500 a 2000 vezes . Se as minhocas se movimentarem após a rega, remova-as imediatamente; repita o processo após 1 semana, e as minhocas poderão ser completamente eliminadas.
Clivia pode ser propagada por semeadura ou divisão.
Semeadura. Como a Clivia tem baixa autopolinização e baixa capacidade de frutificação, a polinização artificial é necessária para a obtenção de sementes. As sementes podem ser semeadas após a maturação. Semeie em um vaso raso com o buraco da semente voltado para baixo, cubra com 1 a 1,5 cm de areia, regue abundantemente e coloque em local fechado. Mantenha a temperatura entre 20 e 25 °C e o solo do vaso úmido. A germinação ocorrerá em cerca de 1 mês. Depois disso, controle a rega adequadamente e forneça luz suficiente. Geralmente, as mudas desenvolvem apenas 2 folhas no primeiro ano.
Divisão: Os colos radiculares da clivia são propensos a perfilhos , comumente conhecidos como "brotos dos pés", que podem ser usados para reprodução. A divisão geralmente é realizada na primavera, de março a abril, em conjunto com o replantio. Após a separação dos "brotos dos pés" da planta-mãe, eles são plantados em areia lisa para cultivar o sistema radicular. Após cerca de 1 mês, novas raízes pequenas podem ser produzidas e, em seguida, replantadas.
[Como Clivia pode passar o verão com segurança]
Em muitas regiões, a temperatura no verão pode ultrapassar 30°C. Este ambiente não é adequado para o crescimento normal da Clivia, o que fará com que as folhas cresçam muito, fiquem finas e esbeltas e amareladas. Ao mesmo tempo, as nervuras não ficam claras, o que afeta seu valor ornamental. O clima quente também pode facilmente causar apodrecimento das raízes. Para garantir que a Clivia passe o verão com segurança, as seguintes medidas devem ser tomadas:
(1) Sombra e frescor: No verão, os vasos de flores podem ser colocados atrás de um edifício ou sob a sombra de uma árvore grande, ou colocados em uma janela de uma sala fresca, bem ventilada e voltada para o norte para manutenção.
(2) Aumente a umidade do ar: espalhe areia e borrife água no chão da varanda norte e, em seguida, coloque um vaso de flores sobre a areia. Como alternativa, coloque uma tábua de madeira sobre uma piscina com água fria e, em seguida, coloque um vaso de flores com clivia sobre a tábua. Ambos podem aumentar a umidade do ar e diminuir a temperatura.
[Resolvendo o problema da "seta cortada"]
Origem:
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Inverno ao final da primavera.
Luz solar: Gosta de um pouco de sol.
Temperatura: Gosta de calor, resistência a altas temperaturas, aprecia uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite.
Solo: Na natureza, cresce em troncos de árvores ou pedras, junto às raízes. O plantio é adequado para substratos de cultivo com boa permeabilidade ao ar.
Água: Gosta de umidade e requer alta umidade do ar.
Dicas para cultivar flores:
O Cymbidium requer um meio de cultivo solto, respirável e bem drenado. Pode ser plantado em substrato de folhas ou misturado com musgo, carvão vegetal, raízes de samambaia, carvão vegetal, blocos de casca de árvore, tijolos quebrados, etc. Não é adequado usar solo de cultivo comum ou solo de cultivo de orquídeas para o plantio. Solo mal ventilado e bem drenado pode causar apodrecimento das raízes.
Os vasos de plantio devem ser de cerâmica com paredes porosas e diâmetro de 15 cm, com 3 a 4 plantas plantadas em cada vaso.
O replantio deve ser feito após a floração ou no início da primavera, e o replantio frequente não é aconselhável.
As orquídeas Cymbidium são orquídeas que adoram fertilizantes. Na primavera e no verão, aplique fertilizantes químicos finos ou fertilizantes compostos diluídos 1000 vezes. Você também pode aplicar fertilizantes orgânicos, como farelo de farelo decomposto e farinha de ossos. No outono, use fertilizantes com alto teor de potássio e aplique-os a cada quinzenal. Basicamente, os fertilizantes compostos precisam ser aplicados durante todo o ano. Este é um dos métodos importantes para cultivar orquídeas Cymbidium e fazê-las florescer cada vez mais.
As orquídeas Cymbidium precisam de água suficiente e alta umidade do ar durante o período de crescimento, mas o princípio de "regar abundantemente quando seco" deve ser seguido. Regue de 2 a 3 vezes ao dia no verão e borrife água nas folhas várias vezes para evitar o amarelecimento e reduzir efetivamente a temperatura. Ao mesmo tempo, mantenha uma boa ventilação. Regue menos durante o período de dormência no inverno.
A temperatura ideal para o crescimento do Cymbidium é de 15 a 27°C. A temperatura no inverno não deve ser inferior a 10°C e não deve ser superior a 29,5°C no verão. Durante o período de diferenciação dos botões florais, ou seja, no verão e no outono, deve haver uma diferença significativa de temperatura entre o dia e a noite para que os botões florais se diferenciem. Quando os botões florais brotarem, a temperatura noturna não deve exceder 14°C, caso contrário, os botões florais murcharão precocemente.
Ao cultivar em ambientes internos, coloque-a em um local com luz difusa e brilhante. No final da primavera, sombreie-a em cerca de 30%. Se cultivar em ambientes externos no verão, bloqueie de 70% a 80% da luz direta e forte para evitar a exposição. No inverno, não é necessária sombra; basta colocá-la em um local interno que receba luz solar da manhã e seja bem ventilado.
Se o ambiente de cultivo do cymbidium não for bom, ele pode ser facilmente prejudicado por doenças e insetos. Doenças comuns incluem fusarium, podridão negra, podridão mole, antracnose , mofo cinzento, podridão branca , etc. Essas doenças afetam o crescimento do cymbidium e danificam seus tecidos em casos leves, e afetam toda a planta em casos graves, levando-a ao descarte e causando grandes perdas.
A prevenção é o principal método de prevenção. É melhor colocar as plantas em vasos ao ar livre e não muito próximas umas das outras para facilitar a ventilação. O vento deve soprar para cima, vindo da base da planta, para dispersar o ar poluído. Uma boa ventilação pode não só reduzir os danos causados por pragas e doenças, como também promover o crescimento das plantas. Além disso, pulverize fungicidas a cada quinze dias para prevenir a ocorrência de doenças. Atenção especial também deve ser dada à higiene do ambiente, fontes de água, materiais de plantio e utensílios.
As orquídeas Cymbidium também têm muitas pragas de insetos, como cochonilhas , aranhas vermelhas , pulgões , tripes , mariposas, lagartas, etc. Pesticidas devem ser pulverizados regularmente para matar essas pragas completamente.
O Cymbidium geralmente é propagado por divisão, que é feita simultaneamente ao transplante. Plantas fortes e saudáveis são divididas a cada três anos. Isso geralmente é feito durante o curto período de dormência após a floração. Ao dividir grandes grupos de plantas, use uma faca afiada esterilizada para cortar os rizomas entre os pseudobulbos em vários grupos, de modo que cada grupo tenha pelo menos três pseudobulbos . Aplique imediatamente pó de enxofre no ferimento para preservação e, em seguida, plante-os individualmente em vasos.
Origem: África do Sul.
Tipo: flores ornamentais, plantas de folhagem.
Período de floração: dezembro a janeiro do ano seguinte.
Luz solar: adequada para ambientes semi-sombreados.
Temperatura: gosta de calor, tem medo de altas temperaturas.
Solo: franco-arenoso com boa drenagem.
Água: evite umidade, extremamente resistente à seca.
Dicas para o cultivo de flores:
É muito fácil plantar contas de jade. O solo de cultivo pode ser feito com uma mistura de 4:6 de esterco bovino decomposto e farelo de coco, ou com folhas soltas. As plantas em vasos devem ser mantidas em um local iluminado e interno por um longo período, com atenção à ventilação.
As contas de jade não requerem muito fertilizante. Aplicar fertilizante líquido extremamente diluído de 2 a 3 vezes por ano durante o pico de crescimento garantirá um bom crescimento.
Não regue demais em períodos normais; uma vez a cada 4-5 dias é suficiente. A rega deve ser mais controlada durante as estações quentes e úmidas. Se você regar demais nessa época, o solo do vaso permanecerá úmido por muito tempo, o que pode facilmente causar o apodrecimento das folhas carnudas.
A temperatura adequada para o crescimento das contas de jade é de 15-22℃, e deve ser mantida em 10-15℃.
Danos causados por caracóis, pulgões , cochonilhas, fuligem e podridão do caule .
(1) Após um período de cultivo, as folhas inferiores das Contas de Jade costumam cair. Nesse período, o replantio ou a divisão podem restaurar a planta a uma aparência mais exuberante.
(2) Se os caules e folhas estiverem muito longos, podem ser podados. Os caules cortados podem ser usados como estacas. Quando as estacas atingirem 3 a 5 nós, podem ser podadas para promover o crescimento de gemas laterais, tornando a planta simétrica e roliça.
A propagação pode ser feita por estacas, geralmente na primavera e no outono. As estacas são propensas a apodrecer no verão, quando a temperatura está alta. Ao cortar, você pode cortar galhos com folhas, cada um com 4 a 6 cm de comprimento, e inseri-los obliquamente em solo franco-arenoso. Após a inserção, regue para mantê-los úmidos e mova o vaso para um local bem ventilado e à meia-sombra para manter o solo do vaso semi-seco. Em condições quentes (14 a 21 °C), as raízes demoram cerca de meio mês para se desenvolver.
Origem: África Oriental
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Floresce o ano todo.
Luz solar: Gosta de luz, mas evita a luz solar direta.
Temperatura: Gosta de clima quente.
Solo: Requer solo fértil e bem drenado.
Água: Gosta de umidade, não tolera a secura, mas tem medo de água parada e chuva.
Dicas para cultivar flores:
O solo de cultura pode ser feito misturando-se folhas de bolor, terra de jardim e areia grossa na proporção de 1:1:1, e aplicando-se uma pequena quantidade de torta de feijão como fertilizante base.
Durante a estação de crescimento, aplique água de fertilizante decomposta uma vez a cada 7 a 10 dias; após a floração, aplique uma vez a cada 15 a 20 dias.
A Jade-de-vidro gosta de umidade e tem medo de clima seco. Além da rega adequada durante o período de crescimento, a umidade do ar deve ser mantida em níveis elevados. Para isso, você pode borrifar as folhas com água limpa com frequência, especialmente no verão, borrifar os galhos e as folhas com água todas as manhãs e noites e borrifar água ao redor do vaso para aumentar a umidade do ar e reduzir a temperatura. Durante todo o processo de crescimento, quando o ar está muito seco, as folhas perdem o brilho e ficam sem elasticidade e, em casos graves, os pecíolos também se enrolam.
No verão, deve-se fornecer sombra adequada para evitar a luz solar forte. Se houver muita sombra ou excesso de fertilizante e água, os caules e folhas crescerão muito e cairão. Leve-a para dentro de casa no inverno e coloque-a em um local ensolarado no parapeito da janela para manutenção. Mantenha a temperatura ambiente entre 13 e 16 °C e o solo do vaso levemente úmido. Borrife os galhos e folhas com água morna, próxima à temperatura ambiente, a cada 5 a 7 dias; borrife água frequentemente quando o ar estiver seco para aumentar a umidade do ar. Somente assim as folhas da jade-vidro podem se manter verdes e tenras e as flores brilhantes.
Durante todo o processo de crescimento e desenvolvimento do jade de vidro, é melhor girar o vaso de flores uma vez a cada 7 dias ou mais para garantir que todas as partes da planta recebam luz uniforme e tenham um formato bonito.
A propagação da jade-vidro por estaquia é muito simples e pode ser realizada durante todo o ano. Ao cortar, corte os galhos superiores e tenros, com 8 a 10 cm de comprimento, coloque-os em uma garrafa com água, exponha-os ao sol e crie raízes em cerca de 20 dias a uma temperatura de 20°C.
Origem: Sul da Europa, Ásia Menor
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Outubro-Novembro
Luz solar: Prefere ambientes semi-sombreados
Temperatura: Prefere ambientes frescos e relativamente resistentes ao frio
Solo: Prefere solos franco-arenosos bem drenados e ricos em húmus
Água: Prefere umidade
Dicas para o cultivo de flores:
Para o plantio em campo aberto, o solo deve ser arado para formar sulcos altos, e fertilizante orgânico decomposto e superfosfato em quantidade suficiente devem ser aplicados como fertilizante de base. Após a murcha da parte aérea, em meados ou no final de maio, os bulbos devem ser desenterrados e colocados em local fresco para o verão, e então plantados em agosto-setembro.
As plantas em vasos devem ser selecionadas entre variedades com floração na primavera. Um vaso de barro com 15 cm de diâmetro pode conter de 5 a 6 bulbos. Plante-as em setembro-outubro, coloque-as ao ar livre para cultivo e leve-as para dentro de casa depois que criarem raízes. A temperatura é ligeiramente mais alta do que ao ar livre e, se você fornecer luz suficiente, elas florescerão. O método de cultivo em água é o mesmo usado para narcisos.
No cultivo em terra, deve-se prestar atenção ao cultivo entre fileiras e à capina durante o período de crescimento. Após a floração, deve-se aplicar 1 a 2 vezes o fertilizante decomposto em água para facilitar o crescimento dos bulbos.
Após o preparo do solo, mantenha-o úmido para facilitar o enraizamento. Preste atenção à rega na primavera do segundo ano para promover o crescimento dos novos bulbos.
Para o cultivo da terra, o norte precisa ser coberto com esteiras de palha ou outros materiais para proteger do frio no inverno.
O açafrão é propagado principalmente pela divisão do bulbo, na qual os novos bulbos formados no bulbo-mãe são plantados no outono.
Pontas
O açafrão não só possui um bom valor ornamental, como também seu estilete e estigma são materiais medicinais valiosos; promove a circulação sanguínea, regula a menstruação, nutre o sangue, reduz o inchaço, remove a estase sanguínea, acalma e alivia a dor, entre outros efeitos, sendo um precioso medicamento ginecológico. Ao mesmo tempo, suas flores podem ser usadas para extrair essências, que são utilizadas em alimentos, bebidas, especiarias, cosméticos e outras indústrias, apresentando amplas perspectivas de desenvolvimento.
Origem: África Austral e região do Mediterrâneo
Tipo: planta suculenta
Período de floração: fevereiro a abril.
Luz solar: prefere ambientes ensolarados.
Temperatura: prefere o calor, tem medo do frio e tolera meia-sombra. Para de crescer em torno de 5°C, o crescimento é prejudicado a 0°C e pode sofrer queimaduras de frio abaixo de 0°C.
Solo: adequado para solos franco-arenosos férteis e bem drenados.
Água: prefere umidade, tolera a seca, sendo a umidade mais adequada para o crescimento entre 45% e 80%.
Dicas para cultivar flores:
É melhor cultivá-la em solos arenosos, soltos, férteis e bem drenados.
A fertilização deve ser feita principalmente com fertilizante composto de três elementos (15% de nitrogênio, fósforo e potássio) ou composto. A fertilização a cada 1-2 meses pode promover um crescimento vigoroso.
Embora a babosa seja tolerante ao crescimento precoce, ela cresce com mais vigor na primavera e no outono e precisa ser regada abundantemente. Há um curto período de dormência no meio do verão, portanto, a rega deve ser controlada e a secura é preferível. Altas temperaturas e umidade são propensas ao apodrecimento, especialmente se a rega for feita sob sol escaldante, o que pode facilmente causar apodrecimento das raízes e das folhas. Após outubro, leve-a para um local ensolarado dentro de casa e regue-a após secar completamente.
A temperatura ideal para o crescimento da aloe vera é de 20 a 30 °C. Ela pode sobreviver ao inverno com segurança em torno de 10 °C, mas há risco de congelamento e necrose em temperaturas abaixo de 5 °C.
Pode ser cultivada em pleno sol, meia-sombra ou em locais levemente sombreados, mas muita sombra pode facilmente causar crescimento irregular. Em ambientes internos, deve ser colocada em um ambiente semi-sombreado e ventilado durante o verão, e as plantas em vasos devem ser colocadas em um local com luz suficiente no outono.
Mofo preto pode aparecer na planta ou nas folhas durante a estação de crescimento , então reduza a rega, limpe as áreas afetadas e aplique enxofre para evitar a propagação.
A babosa pode ser propagada por divisão ou estaquia. A divisão geralmente é feita no início da primavera, combinada com o replantio. A planta é retirada do vaso e as mudas com perfilhamento são cortadas e plantadas separadamente. As estacas são cortadas da parte superior da planta antiga em abril e maio. As estacas têm cerca de 10 cm de comprimento, são secas por 1 a 2 dias e inseridas em areia lisa após a secagem do corte. Levará cerca de 20 a 30 dias para enraizar.
A babosa foi introduzida desde meados da Dinastia Tang. É uma erva medicinal popular. O líquido contido em sua polpa pode ser usado como remédio. Quando ingerida, promove diarreia e fortalece o estômago, desintoxica e alivia a febre, promove a menstruação e remove a umidade, melhora a visão e acalma o coração, e remove o veneno de cróton. Também pode tratar hemorroidas, feridas e fístulas. A medicina moderna também provou que tem um efeito particularmente bom em úlceras gástricas e tuberculose. No Japão, a babosa tornou-se um prato saudável na mesa da família. Pode ser usada em uma variedade de alimentos e acredita-se que tenha um bom efeito cosmético. Tem um bom efeito no tratamento de pele áspera, sardas, úlceras, etc.
Origem: México e América Central.
Tipo: planta de folhagem.
Período de floração: ---.
Luz solar: Forte tolerância à sombra, evite luz solar direta e seca.
Temperatura: Prefere ambientes quentes e sombreados, não é resistente ao frio.
Solo: Prefere solos franco-arenosos, soltos e férteis.
Água: Prefere umidade; espécies selvagens crescem em rochas úmidas ou em terrenos sob florestas e ao longo de riachos.
Dicas para cultivar flores:
A Monstera prefere solo solto e bem drenado, que pode ser misturado com terra de jardim, areia de rio e húmus de folhas. A Monstera é uma planta de folhagem grande, com caules grossos e folhas grandes. Ao dividir os brotos adultos, eles devem ser amarrados com uma moldura para evitar que caiam e se deformem. A moldura deve ser removida após a fixação do formato.
Abril a setembro é o período de crescimento vigoroso. Aplique fertilizante líquido fino a cada quinze dias. Aplique fertilizante líquido com nitrogênio a 280% ou 370% a cada duas semanas durante o período de crescimento para fortalecer as plantas. Aplique fertilizantes de fósforo e potássio no outono para fortalecer os caules e evitar o acamamento.
A Monstera gosta de umidade, e o solo no vaso deve ser mantido seco, mas não rachado, úmido, mas não encharcado. A umidade do ar deve ser de preferência de 60%. No verão, as folhas devem ser borrifadas e regadas diariamente para mantê-las brilhantes. No inverno, as folhas não devem ser borrifadas com água, caso contrário, manchas pretas aparecerão nas folhas, ou até mesmo ficarão pretas e apodrecerão.
A Monstera gosta de calor, e a temperatura ideal para o crescimento é de 15 a 25 °C. A temperatura interna para o inverno não deve ser inferior a 5 °C.
A Monstera tolera sombra e evita luz solar forte. Prefere luz difusa e deve evitar luz solar direta. Se a luz solar for muito forte, as folhas queimarão; se a luz for muito escura, a cor das folhas desbotará. No verão, o vaso pode ser colocado na janela norte. No inverno, precisa de luz solar suficiente e deve ser colocado no parapeito da janela voltado para o sul.
As principais pragas e doenças que prejudicam a Monstera são cochonilhas e manchas cinzentas.
(1) Cochonilhas: Se a ventilação for insuficiente durante o cultivo da Monstera deliciosa em ambientes fechados, é provável que cochonilhas apareçam nos caules e folhas, fazendo com que percam seu valor ornamental. Se ocorrerem em pequenas quantidades, podem ser capturadas manualmente. Se forem graves, use 40% de clorofila oxidada.Pulverizar com emulsão de dimetoato diluída 1000 vezes.
(2) Mancha cinzenta: A doença geralmente se inicia na borda danificada da folha. A doença se agrava após baixas temperaturas, fumaça e danos causados por insetos. Após o dano às folhas, as manchas da doença são inicialmente pretas e, em seguida, expandem-se para formas ovais ou irregulares, com bordas marrom-escuras e interior marrom-acinzentado. Métodos de prevenção e controle: ① Reforce a manutenção das plantas, remova os insetos a tempo e corte algumas folhas doentes; ② Quando a doença ocorrer, pulverize com uma diluição de 1000 vezes de 70% de tiofanato ou 0,5% de calda bordalesa equivalente.
Após a formação da forma, quando as folhas dos nós do caule crescerem muito densamente e os galhos ficarem muito longos, preste atenção à poda de toda a planta para torná-la natural e bonita. Se quiser que os caules cresçam rapidamente, você pode podar moderadamente as folhas mais baixas e envelhecidas.
A Monstera é comumente propagada por meio de alporquia e estacas.
(1) Método de estratificação: é realizado de maio a agosto e pode ser cortado da planta-mãe após cerca de 3 meses.
(2) Método de corte: Os melhores resultados são obtidos em abril-maio e setembro-outubro. As estacas são selecionadas de ramos laterais saudáveis do ano corrente, com 20 a 25 cm de comprimento e 2 a 3 nós caulinares por seção. Corte as folhas na base, mantendo os folíolos na parte superior, corte as raízes aéreas longas, mantendo as raízes aéreas curtas e insira-as com ou sem folhas em um meio misto de areia grossa e turfa ou folhagem, mantendo uma temperatura de 25 a 27 °C e alta umidade do ar. As raízes começarão a se formar cerca de um mês após a inserção, e novos brotos crescerão dois meses depois, dando origem a novas plantas.