Conhecimento sobre o cultivo de diversas flores (Flor da primavera 1)
Flores da primavera
Origem: Cabo da Boa Esperança, no sul da África
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Fevereiro a maio
Luz solar: Planta que adora luz
Temperatura: Gosta de calor, tem medo tanto do frio quanto do calor
Solo: Adequado para solo solto, fértil e bem drenado
Água: Exige muita água, tem medo tanto da umidade quanto da seca.
Ao plantar em vasos, guarde os bulbos em local ventilado e fresco e plante-os em solo solto, fértil e bem drenado no início de setembro. Use um vaso com diâmetro de 18 a 22 cm, plante de 5 a 7 bulbos com diâmetro mínimo de 1 cm em cada vaso e cubra-os com solo de 1 a 2 cm de espessura após o plantio. Não regue em excesso, apenas mantenha o solo do vaso úmido, e eles começarão a germinar após cerca de 10 dias.
Quando a planta cresce de 3 a 4 folhas, ela começa a entrar na fase de diferenciação dos botões florais. Aplique água de torta de feijão rala a cada 10 a 15 dias e reduza as horas de luz (apenas 10 horas de luz por dia) para facilitar a diferenciação dos botões florais. Após a retirada dos caules, aplique superfosfato a 0,5% ou outro fertilizante rico em fósforo de 2 a 3 vezes.
Não regue em excesso nos estágios iniciais de crescimento, geralmente uma vez por semana. Regue o suficiente quando os caules das flores estiverem crescendo, mas o solo no vaso não deve ficar encharcado, caso contrário, as raízes apodrecerão facilmente.
A temperatura adequada para o crescimento da frésia é de 18 a 20 °C durante o dia e de 14 a 16 °C à noite. Ela entra em dormência no verão quente, e os bulbos começam a brotar, crescer e florescer quando o tempo esfria. A frésia é uma planta que adora luz e requer bastante luz solar, mas tende a crescer de forma elástica sob condições de luz forte e altas temperaturas. Seus botões florais são formados em condições de dias curtos. Após a formação dos botões florais, dias longos promovem sua floração. De acordo com os hábitos de crescimento da frésia, ela geralmente é levada para dentro de casa antes do início da geada e cultivada em um local ensolarado. A temperatura deve ser de 7 a 10 °C quando recém-trazida para dentro de casa, e então aumentada gradualmente para cerca de 15 °C, e preste atenção para manter o solo do vaso úmido.
A divisão e a semeadura dos bulbos são comumente utilizadas, sendo a divisão dos bulbos o método principal. Após o plantio dos bulbos de frésia, os bulbos antigos originais murcham e morrem gradualmente durante o processo de crescimento, e vários novos bulbos são produzidos acima dos bulbos antigos, com vários bulbos pequenos sob cada novo bulbo. No inverno e na primavera, após a floração da frésia, as plantas acima do solo continuam a crescer e os bulbos subterrâneos incham rapidamente. Nessa época, a quantidade de rega deve ser reduzida gradualmente. Quando os caules e as folhas das plantas superiores começarem a amarelar, retire os bulbos, classifique-os e armazene-os em local ventilado e fresco, e plante-os novamente no outono. Novos bulbos com diâmetro superior a 1 cm podem florescer no mesmo ano após o plantio, enquanto outros bulbos pequenos precisam ser cultivados por 1 a 2 anos antes de poderem florescer.
Para alterar e controlar o período de floração da frésia, desde que sejam tomadas medidas em termos de data de plantio, regulação da temperatura e duração da luz do dia, o objetivo desejado pode ser alcançado. Se você quiser que ela floresça no dia de Ano Novo, basta tratar os bulbos com baixa temperatura (13-15°C) por cerca de uma semana em julho e agosto para interromper a dormência e mantê-los a 15-20°C após o plantio. Se você quiser que ela floresça durante o Festival da Primavera, basta forçá-la a florescer a 18-20°C um mês antes do Festival da Primavera, o que também pode atender plenamente aos requisitos.
Origem: Brasil.
Tipo: planta ornamental.
Período de floração: longo, do final da primavera ao final do outono.
Luz solar: gosta de ambientes ensolarados, mas também tolera meia-sombra.
Temperatura: gosta de calor, não é resistente ao frio, cresce bem em temperaturas ambientes acima de 10°C no inverno.
Solo: gosta de solo franco-arenoso solto, fértil e bem drenado.
Água: gosta de umidade. As folhas são quebradiças e quebram facilmente com vento e chuva forte.
Dicas para cultivar flores:
O solo para o plantio deve ser argiloso, rico em húmus e bem drenado. Se o solo for muito pegajoso, a drenagem será ruim e as raízes apodrecerão facilmente.
Mais fertilizante é necessário durante o período de crescimento, sendo necessário aplicá-lo uma vez por semana ou a cada duas semanas. Quando as flores estiverem em botão, mais fertilizantes de fósforo e potássio devem ser aplicados para tornar o tronco firme e as flores brilhantes.
Ela gosta de umidade durante o período de crescimento, por isso deve ser regada abundantemente e o solo no vaso deve ser mantido úmido. Durante o período de altas temperaturas no verão, regue as folhas com frequência. Durante o período de dormência, regue menos, desde que o solo no vaso não seque.
O cultivo em ambientes internos requer luz suficiente, pelo menos 3 a 4 horas de luz solar direta por dia. Se a área de cultivo estiver úmida, a planta crescerá muito alta e as flores serão esparsas, de cor clara e pequenas. Ela pode crescer bem em temperatura ambiente normal, do início da primavera ao final do outono. Precisa de um período de dormência no inverno, e a temperatura deve ficar em torno de 13°C.
Depois que as flores murcharem, as flores restantes devem ser removidas a tempo e as plantas devem ser podadas para não afetar a experiência de visualização.
Geralmente, o vaso é replantado e o solo é trocado a cada dois anos, em abril. Ao mesmo tempo, é necessária uma poda curta para controlar a altura da planta e manter um bom formato. Se ela se transformar em um arbusto, deve ser podada várias vezes no estágio inicial de crescimento para promover mais ramos.
de pedra, bambu bordado, perene, grama-do-sol, grama Origem: Nordeste da China, Norte da China, Bacia do Rio Yangtze e Sudeste Asiático, amplamente distribuída
Tipo: planta ornamental
Período de floração: abril a setembro.
Luz solar: Gosta de luz.
Temperatura: Resistente ao frio, gosta de clima frio.
Solo: Requer ventilação, boa drenagem, solo fértil rico em cal.
Água: Resistente à seca, evita alagamentos e argila.
Dicas para cultivar flores:
O melhor solo para vasos é uma mistura de 6 partes de terra de jardim, 2 partes de composto e 2 partes de areia.
Fertilização
Aplique fertilizante líquido fino uma vez a cada 10 dias ou mais.
É aconselhável manter o solo do vaso úmido durante o período de crescimento e desenvolvimento. Regar em excesso pode causar apodrecimento das raízes.
O cravo-da-índia gosta de luz e deve ser colocado em um local ensolarado para manutenção. No inverno, coloque-o em um local ensolarado dentro de casa, mantenha a temperatura ambiente entre 8 e 10 °C, controle a rega e ele poderá passar o inverno com segurança.
Mudas de cravo-da-índia são suscetíveis à doença do tombamento. O solo deve ser desinfetado antes do plantio, com atenção à drenagem, ventilação e iluminação adequadas, além de uma pequena quantidade de cinza de madeira aplicada.
Se quiser que floresça mais, você pode beliscar a ponta para promover mais ramos. No entanto, se houver muitos ramos, as flores ficarão menores e os brotos axilares devem ser removidos a tempo para evitar o consumo de nutrientes.
O cravo pode ser propagado por semeadura, estacas e divisão.
(1) Método de semeadura: semeadura a lanço ou em fileiras em campo aberto, entre agosto e setembro, com uma camada de solo de 1 cm de espessura. A temperatura ideal para germinação é de 20 °C. É melhor utilizar sementes colhidas naquele ano, pois perderão a capacidade de germinação se armazenadas por muito tempo. Regue abundantemente após a semeadura, e as mudas emergirão em 10 a 15 dias. Transplante quando as mudas apresentarem 4 a 5 folhas verdadeiras.
(2) Método de corte: Após o murchamento das flores, utilize os brotos agrupados que brotam da base do caule, selecione a parte mais grossa e corte 10 cm de comprimento como estacas, remova as folhas inferiores, deixando apenas 1 a 2 folhas na parte superior, e achate a base com uma faca abaixo do nó. Deixe 3 a 4 nós de caule em cada estaca e insira-a em um vaso de flores preenchido com argila arenosa ou vermiculita , com um espaçamento de 3 cm x 3 cm entre as plantas. Após a inserção, cubra o vaso com filme plástico. Após o enraizamento, ventile gradualmente, aumente a luz e transplante a tempo.
(3) Método de divisão: O Dianthus chinensis é utilizado para propagação por perfilhamento. Ao dividir, não é necessário desenterrar a planta inteira, mas apenas retirar a planta jovem de um lado da raiz e plantá-la após a separação.
Origem: Costa mediterrânea
Tipo: Planta com flor
Período de floração: Floresce principalmente no inverno e na primavera.
Luz solar: É uma planta neutra em relação ao sol, gosta de luz solar, mas evita luz forte.
Temperatura: Gosta de frescor, outono, inverno e primavera são as estações de crescimento, e fica dormente no verão.
Solo: Solo fértil com boa drenagem e húmus rico, pH do solo entre 6,0 e 6,5.
Água: Gosta de umidade, sendo necessária uma umidade do ar entre 60% e 70% para seu crescimento e desenvolvimento.
Dicas para cultivar flores:
Para cultivar ciclâmen, você pode usar uma mistura de 2 partes de turfa e 1 parte de perlita, com uma pequena quantidade de farinha de osso como fertilizante base. Não replante durante o período de dormência. Geralmente, os bulbos dormentes começam a brotar em meados de setembro e devem ser replanteados imediatamente. Ao replante, você deve aumentar gradualmente o tamanho do vaso, dependendo do tamanho da planta, e não usar um vaso grande diretamente para cultivar uma planta pequena. Juntamente com o replante, você deve remover as raízes podres e mantê-las dentro de casa.
Ao colocar a planta em um vaso ou replantá-la, o solo no vaso não deve cobrir o bulbo. Geralmente, 2/3 a 1/2 do bulbo deve ficar acima da superfície do solo para evitar que apodreça devido ao excesso de umidade.
Aplique fertilizante de bolo decomposto uma vez a cada dez dias durante a estação de crescimento, aplique fertilizante líquido 1 a 2 vezes antes da floração e aplique farinha de ossos ou superfosfato mais uma vez quando os pedicelos estiverem alongados e prestes a florescer. Interrompa a aplicação de fertilizante nitrogenado durante o período de floração para evitar a queda dos brotos. Evite aplicar fertilizante concentrado para não danificar as raízes. Solte o solo antes de fertilizar. Não fertilize de cima para baixo, mas sim lateralmente.
O ciclâmen não deve estar muito úmido. Regue-o uma vez por dia, pela manhã, despejando água lentamente pela borda do vaso. Não borrife água diretamente nas folhas e no centro da planta. Reduza a quantidade de rega após o período de floração e regue-a uma vez a cada 2 a 3 dias. Pare de regar no final de julho para que as folhas murchem e entrem em um período de dormência. Comece a regar na primavera seguinte e aumente a quantidade de rega após o surgimento de novas folhas.
A temperatura ambiente mais adequada é de 18°C. A temperatura ambiente entra em dormência quando ultrapassa 30°C, e a planta está propensa a apodrecer e morrer acima de 35°C. Ela tolera baixas temperaturas no inverno, sendo melhor mantê-la em torno de 10-12°C, mas abaixo de 5°C, o crescimento é lento, as folhas se enrolam, as flores não se esticam, a cor das flores fica opaca e há poucas flores.
Gosta de bastante sol durante a estação de crescimento, mas ainda precisa de sombra quando a temperatura estiver alta por volta do meio-dia. Deve ser colocada na sombra no verão. A sombra é necessária durante a fase de muda. Após outubro e antes do período de floração, aumentar a luminosidade e a ventilação pode fazer com que as flores floresçam por mais tempo.
O ciclâmen anual está na fase de muda durante o verão quente. Quando a temperatura atinge 30°C, ele para de crescer ou cresce muito lentamente. Após junho, a planta deve ser movida para um local fresco, ventilado e protegido da chuva. Ao meio-dia, borrife água na sombra e no solo para diminuir a temperatura ambiente. Durante esse período, a fertilização deve ser interrompida e a rega deve ser controlada.
Para plantas com mais de dois anos, é aconselhável movê-las para um local ventilado e fresco dentro de casa para passar o verão. A partir do final de maio, reduza gradualmente a rega e pare de fertilizar. Quando o tempo estiver quente, borrife água no solo com frequência para aumentar a umidade do ambiente, mas não deixe o solo do vaso muito úmido, apenas mantenha-o levemente úmido. Quando o tempo esfriar em setembro, aumente ligeiramente a quantidade de rega e novos brotos brotarão gradualmente nos tubérculos. Quando os novos brotos atingirem 3 cm de altura, despeje os bulbos antigos, remova o solo antigo, replante, reforce o manejo de fertilizantes e água e aumente a luz para facilitar a brotação e a formação de folhas, para que possam florescer um após o outro durante o Festival da Primavera.
Controle de pragas e doenças
(1) Podridão mole: É fácil de ocorrer no verão, quando o clima é quente e úmido, e danifica os pecíolos e pedicelos, que ficam encharcados e moles. As lesões secam em tempo seco e apodrecem e exalam mau cheiro em dias chuvosos. O patógeno hiberna no solo.
Métodos de prevenção e controle: ① O solo no vaso de plantio deve ser completamente desinfetado; ② Nas altas temperaturas do verão, o teor de água deve ser controlado, nenhum fertilizante de nitrogênio deve ser aplicado, as plantas não devem ser feridas, a circulação de ar deve ser mantida e sombra adequada deve ser fornecida; ③ Remova as folhas doentes a tempo, queime-as e borrife-as com solução bordalesa.
(2) Antracnose : As lesões são marrom-escuras e circulares. Posteriormente, as lesões se expandem e desenvolvem vagens esféricas pretas, que voam e infectam o corpo com a ajuda da água.
Métodos de prevenção e controle: ① Remova as folhas e pecíolos afetados e queime-os; ② Evite molhar as folhas ao regar; ③ No estágio inicial da doença, pulverize com carbendazim diluído 500-600 vezes a 50%.
(3) Doença por nematoides: Quando a temperatura do solo está entre 25 e 30°C e a umidade do solo é de 40%, os nematoides são propensos a danos, invadindo as raízes e formando nódulos. As plantas afetadas enfraquecem, as folhas inferiores ficam amarelas e a planta inteira pode morrer.
Métodos de prevenção e controle: ① Desinfete o solo e queime as plantas afetadas; ② Mergulhe os nematoides em água quente a 50℃ por 10 minutos para matá-los.
A propagação do ciclâmen ocorre principalmente por meio de semeadura. No norte, recomenda-se semear por volta do início do outono. Antes da semeadura, mergulhe o solo em água fervente para desinfecção e deixe as sementes de molho em água morna por 24 horas para promover a germinação precoce. Semeie em vasos rasos ou caixas de madeira, preenchendo-os primeiro com areia úmida ou uma mistura de metade de folhagem e metade de terra de jardim, nivelando o solo, regando abundantemente e semeando a uma distância de 1 cm². Em seguida, cubra com cerca de 5 mm de terra, cubra com filme plástico e coloque em local fresco e fechado. Regue com o método de imersão em vasos para manter o solo úmido. Ao semear em caixas de madeira, borrife água com um borrifador de malha fina. Sob a temperatura de 18-20°C, as mudas emergirão em cerca de 1 mês. Após a emergência das mudas, remova a cobertura e exponha-as gradualmente à luz solar. Quando as mudas desenvolverem 2 a 3 folhas verdadeiras, elas podem ser plantadas em vasos pequenos.
Ao cultivar ciclâmen, os bulbos são propensos a apodrecer no verão, o que é causado principalmente por manutenção inadequada. O clima é quente no verão, especialmente em algumas áreas no sul, onde a temperatura frequentemente excede 35 °C, e os bulbos são propensos a apodrecer pelo calor. O verão quente e úmido com pouca ventilação ou chuva pode facilmente causar apodrecimento dos bulbos. O ciclâmen gosta de umidade, mas tem medo de alagamento. Se regado em excesso, a água no solo do vaso geralmente fica saturada, os caules e raízes ficam em um estado de sufocamento por um longo tempo, a pressão da raiz é reduzida, a capacidade de absorção é reduzida, a planta fica fraca e as bactérias anaeróbicas são ativas, produzindo gases tóxicos, então os bulbos apodrecem. Além disso, ao aplicar fertilizante líquido, submergir acidentalmente a parte superior do bulbo também pode facilmente causar apodrecimento.
Origem: áreas secas na Ásia central e oriental; agora distribuída principalmente no norte da China, noroeste da China e sudoeste da China, Japão, Coreia do Norte, norte da África, México, Índia e amplamente plantada em muitos outros países
Tipo: planta ornamental
Período de floração: abril-maio.
Luz solar: gosta de sol e tolera meia-sombra. Se for plantada com luz insuficiente, crescerá mal, com galhos e folhas finos, poucos brotos, flores pequenas e uma fragrância fraca.
Temperatura: A temperatura adequada para o crescimento é de 15-20 ℃. Tem forte resistência ao frio e não congela mesmo quando a temperatura cai para -20 ℃ no inverno. Portanto, as rosas podem passar o inverno com segurança em campo aberto na maioria das áreas do norte.
Solo: Adequado para solo profundo, solo solto, solo arenoso fértil, bem drenado e úmido.
Água: Resistente à seca, com medo de umidade excessiva. Se plantada em áreas baixas, com altos níveis de água subterrânea e má drenagem, é fácil causar apodrecimento das raízes, queda de folhas e até mesmo morte em grandes áreas.
Dicas para cultivar flores:
As rosas são cultivadas em campo aberto. O local de plantio deve ser selecionado em um local adequado ao seu crescimento e desenvolvimento. Antes do plantio, deve-se aplicar fertilizante orgânico decomposto na cova como fertilizante de base, e regar com água suficiente após o plantio. Durante o período de crescimento e desenvolvimento, o cultivo intercalar e a capina devem ser realizados com frequência.
As rosas gostam muito de fertilizantes. Geralmente, elas devem ser fertilizadas cerca de quatro vezes por ano: uma vez no início da primavera, com fertilizante para promover a germinação; uma vez em maio, com fertilizante para promover a floração; uma vez durante o período de floração; e uma vez antes do inverno, com fertilizante orgânico. Assim, haverá mais flores, flores maiores e flores mais coloridas e perfumadas no ano seguinte.
No início da primavera, quando o tempo está seco, regue as rosas o suficiente para promover a diferenciação dos botões florais e prolongar o período de floração. As rosas têm medo de alagamento. Se a água se acumular por muito tempo, as folhas inferiores amarelarão e cairão e, em casos graves, morrerão. Portanto, a drenagem deve ser realizada a tempo, durante a estação chuvosa. É ainda mais importante não plantar rosas em áreas baixas com alagamento para evitar o alagamento.
Pragas comuns de rosas incluem a mosca-serra, a lagarta-do-cartucho, a traça-do-algodão e a aranha-vermelha .
Mosca-serra do caule da rosa: É uma praga que perfura o caule e danifica principalmente os caules das rosas, causando o murchamento dos galhos e a morte da planta. Ao podar a planta no inverno, verifique a medula da raiz. Se encontrar um furo, pingue de 1 a 2 gotas de solução de diclorvós a 80% e tampe-o com lama. Se notar que os galhos tenros estão infestados, corte-os e destrua-os.
Traça-das-rosas: As larvas danificam as folhas e picam os botões e flores. Você pode pulverizar de 1.000 a 1.500 vezes com triclorfom cristal a 90% ou 1.000 vezes com emulsão de cipermetrina a 50% para prevenção e controle.
Ácaros vermelhos: danificam ambos os lados das folhas, causando ressecamento e queda. Nos estágios iniciais da doença, pulverize com emulsão de dicofol a 20% diluída de 1000 a 1500 vezes ou pó molhável de dicofol a 20% diluído de 800 a 1000 vezes. Pulverize ambos os lados das folhas, uma vez a cada 15 dias, e geralmente 1 a 2 vezes é suficiente.
A poda é uma parte importante do manejo das rosas. Como as rosas florescem nos galhos do ano corrente, a poda frequente pode fazer com que as plantas cresçam vigorosamente, floresçam abundantemente e em cores, tenham o formato correto da árvore e possam estender o período de floração. A poda das rosas é dividida em poda da estação de crescimento e poda da estação de dormência. A poda da estação de crescimento consiste em cortar prontamente os caules florais restantes e remover os galhos doentes e fracos após o murchamento das flores, reduzindo o consumo de nutrientes, facilitando a ventilação e a transmissão de luz e promovendo novos galhos. A poda da estação de dormência consiste em deixar de 4 a 5 galhos por planta antes da brotação no início da primavera, cortá-los a 40 a 50 cm do solo, deixar de 1 a 2 galhos laterais em cada galho e cortá-los curtos com dois brotos em cada galho lateral.
Após o aparecimento dos brotos na primavera, os brotos laterais devem ser removidos a tempo para concentrar os nutrientes no crescimento e desenvolvimento dos brotos superiores.
As rosas podem ser propagadas por meio de semeadura, estacas, divisão, enxertia e outros métodos, mas geralmente são utilizadas divisão e estacas.
(1) Divisão: Isso pode ser feito na primavera ou no outono. Selecione roseiras saudáveis e desenterre-as com as raízes. De acordo com a tendência de crescimento das raízes, divida as plantas em várias plantas e plante-as separadamente. Geralmente, a divisão das raízes pode ser realizada uma vez a cada 3-4 anos.
(2) Método de corte: Pode ser realizado na primavera e no inverno. Tanto galhos duros quanto moles de rosas podem ser usados como estacas. Para estacas de galhos duros, geralmente em fevereiro ou março, antes da planta brotar, selecione galhos fortes de dois anos, corte-os em segmentos de 15 cm como estacas, aplique lama na extremidade inferior e insira-os no canteiro. Para estacas de galhos moles, geralmente em julho e agosto, selecione galhos moles do ano corrente como estacas e insira-os no canteiro. Geralmente, as estacas podem criar raízes em cerca de um mês e, em seguida, ser transplantadas e mantidas por tempo suficiente. As estacas também podem ser inseridas nos postes em dezembro, quando as plantas são podadas no inverno.
Origem: Europa.
Tipo: planta ornamental
. Período de floração: abril a junho.
Luz solar: tolerante à meia-sombra, gosta de ambientes frescos e ventilados.
Temperatura: relativamente resistente ao frio, gosta de climas frios, evita o calor.
Solo: não é rigoroso com os requisitos de solo, tolera a aridez, adequado para cultivo em solo fértil e solto, rico em matéria orgânica, sendo difícil de cultivar bem em solo úmido e mal drenado.
Água: evite o alagamento.
Dicas para cultivar flores:
Ao plantar amores-perfeitos em vasos, eles geralmente são transplantados quando as mudas desenvolvem 3 a 4 folhas verdadeiras. O torrão de terra deve ser levado junto durante o transplante, caso contrário, a planta não sobreviverá facilmente.
Regue normalmente por um longo período, aplique fertilizante fino com frequência, solte o solo e aperte as pontas das plantas, e elas geralmente florescerão no início da primavera.
Após o plantio das mudas, elas devem ser colocadas em um local sombreado por uma semana para desacelerar o crescimento e, em seguida, transferidas para um local ensolarado. Não expô-las ao sol durante a floração pode prolongar o período de floração.
Durante o período de crescimento do amor-perfeito, às vezes ocorrem pulgões . Eles podem ser eliminados pulverizando-se uma emulsão de ometoato diluída 2.000 vezes ou um solvente aquoso diclorvos diluído 800 vezes .
O amor-perfeito é propagado principalmente por semeadura. O fruto é oval, curvando-se em direção ao solo quando jovem e ereto quando velho. As sementes mudam de branco-azulado para marrom-avermelhado e devem ser colhidas quando o fruto gradualmente se endireita após a murcha. Cubra as sementes durante a secagem para evitar que elas saltem quando a casca estiver seca e rachada. A taxa de germinação das sementes do ano corrente é alta, enquanto a das sementes velhas é baixa.
A temperatura mais adequada para a germinação das sementes é de cerca de 20°C, e a germinação ocorre em cerca de 10 dias. As mudas podem florescer após cerca de 15 semanas de cultivo a 10-15°C. Geralmente, são semeadas em setembro e transplantadas quando as folhas verdadeiras das mudas atingem 5 a 6 pedaços. Durante o transplante, devem ser carregadas com torrões de terra para facilitar a sobrevivência. Na Bacia do Rio Yangtze, podem ser hibernadas em campo aberto, em local ensolarado e protegido do vento; nas regiões do norte, podem ser hibernadas em canteiros frios ou estufas. Após o degelo do solo na primavera seguinte, as mudas são plantadas e os galhos que crescem são propagados por estacas.
Nome: Orquídea Cattleya, Orquídea Cattleya, Madeira de Achae
Origem: Selvas tropicais da América do Sul
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Floresce no inverno, primavera e verão.
Luz solar: Prefere meia-sombra, evitando luz solar direta.
Temperatura: Prefere calor, a temperatura ideal para crescimento é de 15 a 26 °C, a temperatura de inverno é de 8 a 10 °C à noite, e a temperatura diurna deve ser 5 °C mais alta que a temperatura noturna.
Solo: Prefere solo bem drenado e respirável.
Água: Prefere umidade, a umidade do ar deve ser mantida acima de 80% em todas as estações.
Dicas para cultivar flores:
Não é adequado usar solo de cultivo comum e lama de orquídea para orquídeas terrestres ao cultivar Cattleya. Ao mesmo tempo, vasos de flores comuns não podem ser usados. Em vez disso, raízes de samambaia, musgos, blocos de casca, partículas porosas de ceramita ou carvão, blocos de casca de coco, etc. devem ser usados como substratos. Todos os materiais acima devem ser embebidos em água antes do uso. O vaso deve ser um vaso de plástico poroso ou um vaso de barro com paredes porosas. Este tipo de recipiente é propício para a fixação das raízes das orquídeas e mantém a umidade adequada. Também tem boa drenagem e ventilação, o que é propício para o desenvolvimento do sistema radicular. Primeiro, uma camada espessa de partículas de tijolo quebrado e partículas grossas de carvão é colocada no fundo do vaso, representando cerca de 1/3 do recipiente. Uma camada de raízes de samambaia (raízes de samambaia Osmanthus) (2 partes) e musgo de turfa (musgo) (1 parte) de material de plantio misto é preenchida sobre ela e, em seguida, a orquídea é plantada no vaso. Ao plantar, preste atenção para que os novos brotos fiquem voltados para a borda do vaso e, ao mesmo tempo, as raízes estejam esticadas. Por fim, preencha o material de plantio e corte-o em uma horizontal. Coloque as plantas plantadas em um local semi-sombreado, úmido e quente e borrife uma pequena quantidade de água nas folhas todos os dias para evitar que as folhas e os pseudobulbos encolham . Durante esse período, não regue as raízes nem aplique fertilizante. Espere até que as novas raízes cresçam 2 a 3 cm antes de começar a regar e fertilizar.
Ao fertilizar a Cattleya, preste atenção à quantidade correta. A concentração de fertilizante deve ser leve, ou seja, 1/2 a 1/4 da concentração usada em flores e plantas em geral. Geralmente, a fertilização deve ser iniciada 10 dias após o surgimento dos novos brotos. É aconselhável "aplicar pequenas quantidades de fertilizante leve com frequência" durante a fase de muda. Durante o pico de crescimento, você pode aplicar uma solução de fertilizante em bolo bem ralo, com água totalmente decomposta, a cada 10 a 14 dias. Ao fertilizar, evite contaminar as folhas e os brotos tenros com o líquido fertilizante. As plantas que atingiram a idade de floração devem ser fertilizadas adequadamente com mais fertilizantes de fósforo e potássio antes da diferenciação dos brotos florais, pois os fertilizantes de fósforo podem nutrir as raízes e auxiliar as flores, enquanto os fertilizantes de potássio podem aumentar a taxa de utilização da fotossíntese e promover a resistência das folhas. Além disso, de acordo com especialistas em orquídeas, ao cultivar Cattleya, não mude a direção do vaso de flores à vontade. Se você continuar mudando a direção, devido ao fototropismo, é fácil fazer com que o pecíolo carnoso atrofie, as folhas se torçam e fiquem amarelas, afetando a floração.
Primavera, verão e outono são os períodos de pico de crescimento da Cattleya. Você deve prestar atenção à pulverização de água nas folhas e no solo ao redor do vaso para aumentar a umidade do ar. Ao mesmo tempo, você deve fornecer suprimento de água suficiente e regar quando o solo estiver seco e úmido. A quantidade de rega no inverno depende da temperatura ambiente. A Cattleya está em um período relativamente dormente no inverno, que é o período de crescimento e desenvolvimento dos botões florais. Se você a aquecer neste momento, precisará regá-la todos os dias e não deixar o material de plantio secar muito. Ao mesmo tempo, você também deve prestar atenção ao aumento da umidade interna. Se a umidade do ar interno cair para cerca de 30% neste momento, isso fará com que a planta seque e morra antes da floração.
Temperatura, luz
A Cattleya gosta de meia-sombra, por isso deve ser colocada em um ambiente de meia-sombra na primavera, verão e outono. A sombra deve ser de cerca de 60% da luz solar. Evite a luz solar direta, caso contrário, pode facilmente causar queimaduras solares ou estagnação do crescimento, e as folhas podem ficar amareladas. No inverno, devido à pouca luz, pode ser exposta a uma luz solar mais direta e colocada perto de uma janela ensolarada.
A Cattleya é a orquídea mais cultivada, com a maior variedade, as cores mais ricas e as flores mais populares. Suas flores são grandes, com até 20 cm de diâmetro, com cores deslumbrantes e um longo período de floração, por isso é conhecida como a "Rainha das Orquídeas". É uma flor ornamental de interior de alta qualidade no mundo atual e também um material de alta qualidade para flores de corte. Pode ser usada como uma flor decorativa de alta qualidade para receber convidados e celebrar casamentos.
Origem: Norte da China, Sibéria, Coreia, Japão, etc.
Tipo: Planta com flores.
Período de floração: Abril-Maio, pico de floração em meados de maio.
Luz solar: Prefere luz forte, mas também pode crescer e florescer bem em sombras esparsas.
Temperatura: Forte resistência ao frio, pode hibernar em campo aberto na maioria das regiões do norte, mas fraca resistência ao calor, parando de crescer no verão quente.
Solo: Requer solo franco-arenoso profundo, fértil e bem drenado; solos salinos-alcalinos de baixa altitude não são adequados para o plantio.
Água: Prefere umidade, mas tem medo de alagamentos.
Dicas para cultivar flores :
A peônia gosta de fertilizantes, sombra, calor, seca, sombra e frio, portanto, antes do plantio, deve-se adicionar fertilizante decomposto, esterco e farinha de ossos em quantidade suficiente como fertilizante base. É adequada para cultivo em solos franco-arenosos, férteis, profundos, bem drenados e soltos, sendo preferível solo neutro ou ligeiramente alcalino.
Rega e fertilização costumam ser combinadas. Regue uma vez por mês antes e meio mês depois da floração, e aplique fertilizante de fósforo de ação rápida uma vez após a brotação, o que pode fazer as flores desabrocharem grandes e coloridas. Após cada rega e fertilização, solte o solo a tempo. Evite o encharcamento das peônias em vasos.
Rega e fertilização costumam ser combinadas. Regue uma vez por mês antes e meio mês depois da floração, e aplique fertilizante de fósforo de ação rápida uma vez após a brotação, o que pode fazer as flores desabrocharem grandes e coloridas. Após cada rega e fertilização, solte o solo a tempo. Evite o encharcamento das peônias em vasos.
O ambiente deve ser ameno e fresco durante a semana. A exposição solar é mais intensa na primavera e no outono. Evite a exposição ao sol no verão e coloque-a em locais com meia-sombra e meia-sol. O período de floração da peônia é curto, geralmente de 8 a 10 dias. Se o clima estiver frio ou a peônia for colocada em um local com sombra, o período de floração pode durar meio mês. Após o murchamento das flores, corte os pedicelos a tempo para evitar a formação de sementes e o consumo de nutrientes. No outono e no inverno, você pode aplicar a cobertura uma vez para facilitar a floração do ano seguinte.
Doenças comuns da peônia incluem manchas marrons , podridão da raiz , etc.; pragas comuns de insetos incluem ácaros vermelhos , pulgões , etc.
A doença da mancha marrom ocorre frequentemente em estações quentes e chuvosas. Quando a doença ocorre, pequenas manchas verde-amareladas aparecem primeiro nas folhas e, em seguida, formam gradualmente pequenas manchas marrons redondas. Pode ser pulverizado com solução bordalesa a 0,5% em igual volume ou pó de Zineb a 65% diluído 800 vezes para prevenção e controle. A podridão radicular é causada principalmente por má drenagem. Após o aparecimento da doença, as raízes apodrecem e ficam pretas, e a parte aérea não cresce bem. As raízes podem ser lavadas com vinho branco a 60 graus e replantadas. Se pragas como aranhas vermelhas e pulgões forem encontradas, podem ser usadas emulsões de triclorodicol a 40% diluídas 2000 vezes e emulsões de oxidemeton-metil a 40% diluídas 3000 vezes ou diclorvos a 80% diluídos 2000 vezes para pulverização e prevenção.
Antes da peônia florescer, além do botão principal, existem 3 a 4 botões laterais abaixo dele. Para que a flor da peônia fique grande e bonita, os botões laterais devem ser removidos a tempo após o aparecimento, para que os nutrientes possam ser concentrados nos botões principais e atingir o objetivo desejado. Os três pontos a seguir devem ser observados ao desbastar os botões: primeiro, é aconselhável optar por fazê-lo pela manhã em um dia ensolarado para que a ferida possa cicatrizar rapidamente e reduzir a chance de invasão de patógenos; segundo, use uma tesoura afiada para operar com cuidado e não corte ou corte as folhas próximas aos botões florais durante o desbaste, para que a planta possa produzir mais produtos fotossintéticos para atender às necessidades da floração; terceiro, o desbaste dos botões geralmente é feito duas vezes. A primeira vez deve ser feita quando o diâmetro do botão principal for de cerca de 1 cm. Nesse momento, o botão principal e o botão lateral mais próximo do botão principal devem ser deixados primeiro. Quando o botão principal estiver danificado, este botão lateral pode ser usado para a floração. A segunda aplicação deve ser feita quando o diâmetro da gema principal atingir cerca de 2 cm. Se a gema principal não estiver danificada neste momento, além de deixar a gema principal, todas as gemas laterais devem ser desbastadas. Para variedades propensas a acamamento durante a floração, os pilares devem ser instalados a tempo, enquanto as gemas são desbastadas.
As peônias geralmente são propagadas por divisão, mas também podem ser propagadas por semeadura. A divisão deve ser feita entre o final de agosto e meados de setembro, no outono, ou seja, por volta da época do Bailu no calendário lunar. A divisão nessa época pode dar ao sistema radicular um período para se recuperar e crescer antes do inverno, produzindo novas raízes e facilitando o crescimento no ano seguinte. Tenha cuidado para não dividir na primavera, pois os floricultores têm um provérbio que diz que "as peônias divididas no equinócio da primavera não florescem até que estejam velhas". Ao dividir, primeiro desenterre o conjunto de raízes, sacuda o solo e, quando estiverem ligeiramente macias e secas à sombra, divida-as em uma planta com 3 a 4 brotos. Para promover a germinação de novas raízes, as raízes carnudas podem ser mantidas com 15 cm de comprimento e cortadas curtas. Plante o mais rápido possível após a divisão. Geralmente, a divisão é feita uma vez a cada 3 a 5 anos.
A propagação de sementes de peônia é usada principalmente para cultivar novas variedades. As sementes devem ser semeadas imediatamente após a maturação. Quanto mais tarde a semeadura, menor a taxa de germinação. Elas também podem ser armazenadas em areia por um curto período para manter a umidade e promover a pós-maturação do embrião. Após a semeadura, apenas as raízes crescerão no outono do mesmo ano, e novos brotos surgirão após a primavera do ano seguinte. Mudas de peônia bem desenvolvidas podem florescer em 4 a 5 anos.
Origem: Bacia do Rio Yangtze, Japão
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Fevereiro-Março.
Luz solar: Prefere meia-sombra, evita luz solar direta.
Temperatura: Tem medo de altas temperaturas e calor, para de crescer quando a temperatura ultrapassa 25°C; não é resistente ao frio, adequada para vasos no norte e deve ser levada para ambientes internos durante o inverno.
Solo: Evite solos salinos e alcalinos, adequada para cultivo em solos ácidos férteis, úmidos, bem drenados.
Água: Tem medo de chuva e alagamentos.
No sul, a Daphne koreana pode ser plantada na primavera e no outono. Geralmente, é misturada com arbustos de folha caduca para evitar a exposição solar no verão e receber bastante sol no inverno. Ao plantar, pode-se aplicar composto ou esterco na cova como fertilizante de base, mas não em excesso. Também é necessário trocar o vaso a cada 2 ou 3 anos. O solo do vaso deve ser ligeiramente ácido e pedaços de casco devem ser colocados no fundo do vaso como fertilizante de base.
A adubação de cobertura pode ser aplicada de 1 a 2 vezes durante o processo de crescimento. No inverno, podem ser cavadas valas ao redor das plantas para aplicação de fertilizante, mas fezes e urina humanas não devem ser aplicadas.
Regue quando o solo estiver seco e quando estiver úmido, e borrife água nas folhas para refrescá-las no verão.
Para Daphne odora em vaso, os cuidados no verão são muito importantes. O vaso deve ser colocado em um local bem ventilado e fresco, longe da chuva, luz solar direta e vento quente. Daphne odora não é resistente ao frio, por isso deve ser levada para dentro de casa antes do inverno e colocada em um local ensolarado com temperatura ambiente acima de 8 °C.
No clima quente e seco do verão, Daphne é vulnerável a ácaros vermelhos , pulgões e cochonilhas . Você pode borrifar com emulsão de ometoato diluída de 1000 a 1200 vezes . As raízes de Daphne são doces e fáceis de esconder minhocas. Muitas minhocas enredam as raízes de Daphne, o que afeta a absorção de água e nutrientes pelas plantas. Você pode desenterrar as plantas, remover as minhocas e replantá-las. A doença é causada principalmente pela doença do mosaico causada por vírus. Após a infecção, as folhas das plantas apresentam manchas e deformidades, resultando em floração deficiente e crescimento estagnado. Se essa infecção por vírus for encontrada, as plantas devem ser desenterradas com raízes e destruídas.
A Daphne koreana tem grande capacidade de brotação e é resistente à poda. No verão, preste atenção à poda de galhos e folhas muito crescidos.
Daphne koreana é geralmente propagada por estacas e métodos de alta pressão, dos quais as estacas são o método principal, e as estacas podem ser feitas na primavera, verão e outono. As estacas de primavera são realizadas em fevereiro e março. Antes da planta brotar, selecione galhos fortes de um ano e corte-os em seções de cerca de 10 cm cada, mantendo 2-3 folhas na extremidade superior dos galhos para uso. As estacas de verão e as estacas de outono são realizadas em junho-julho e agosto-setembro, respectivamente, e galhos fortes do ano atual são selecionados como estacas. O canteiro de estacas é feito de areia de rio ou vermiculita , e os galhos são inseridos 1/3-1/2. Após a inserção, regue bem e use filme plástico para fazer um galpão em arco para selá-lo. Observe com frequência e mantenha a umidade do solo no canteiro de estacas. Não deve estar muito seco ou muito úmido. Preste atenção ao sombreamento para estacas de verão e preste atenção à proteção contra frio e geada para as segundas estacas. Geralmente, ela pode criar raízes em 1 a 2 meses e depois pode ser transplantada para um vaso.
Origem: Guangdong, Fujian e sudeste de Guangxi
Tipo: planta ornamental
Período de floração: abril a junho
Luz solar: gosta de sombra, não é adequada para exposição ao sol
Temperatura: gosta de calor, não é muito resistente ao frio
Solo: adequado para solos férteis, soltos, respiráveis, bem drenados, moderadamente ácidos e alcalinos
Água: não é resistente ao frio e tem medo de alagamentos.
Dicas para cultivar flores:
É melhor transplantar a Michelia após a floração. O solo original deve ser trazido. Você pode usar um substrato composto por 4 partes de folhas de bolor, 3 partes de terra de jardim, 2 partes de esterco decomposto e 1 parte de areia. A Michelia tem raízes carnudas e requer boa permeabilidade no solo do vaso. Portanto, antes do transplante, adicione uma camada de 3 cm de cinza de carvão ou seixos como camada de drenagem, depois adicione um pouco de resíduo de osso, espinhas de peixe ou fertilizante de bolo como fertilizante de base e, em seguida, adicione 2 cm de solo para vasos e, por fim, plante a planta no vaso.
A Michelia em vaso geralmente é replantada uma vez por ano, de preferência após o murchamento das flores. O solo e o método de replantio são os mesmos do transplante. Ao replantar, retire a planta do vaso antigo, remova um pouco da terra velha e das raízes podres e corte alguns galhos pequenos que estão muito cheios. Coloque a planta no novo vaso, endireite-o, preencha-o com terra de cultivo, agite suavemente o vaso enquanto o preenche com terra e, por fim, compacte-o com as mãos.
Michelia gosta de fertilizantes. Além do fertilizante de base, aplique fertilizante líquido fino a cada quinzena. É melhor aplicar fertilizante composto principalmente de fósforo e potássio uma vez antes da brotação. Se a acidez não for suficiente, você pode irrigar com sulfato ferroso. A irrigação frequente com água de arroz fermentada fará com que ela cresça melhor.
Regue quando o solo estiver seco e quando estiver úmido. Evite o encharcamento do solo do vaso, que pode causar apodrecimento das raízes e queda de folhas. A seca e o encharcamento farão com que as folhas fiquem amareladas e queimem, afetando o crescimento e a floração. Geralmente, regue uma vez a cada 1-2 dias na primavera e no outono, uma vez pela manhã e à noite no verão e uma vez a cada 5-7 dias no inverno.
No verão quente e seco, borrife água nas folhas e ao redor do vaso de 2 a 3 vezes ao dia para reduzir a temperatura e aumentar a umidade. Em dias chuvosos, remova a água acumulada no vaso a tempo para evitar o apodrecimento das raízes.
A temperatura diurna deve ser mantida acima de 18-22°C e a noturna, de 10-13°C. No norte, todas são colocadas em vasos para observação. Podem passar o inverno em campo aberto no sul do rio Yangtze, onde ficam protegidas do vento e de frente para o sol. As plantas em vasos são levadas para dentro de casa para passar o inverno. Se a temperatura ambiente puder ser mantida acima de 10°C, elas florescerão no inverno, mas a fragrância não será forte.
No verão, a planta não deve ser exposta ao sol e precisa de 30% de sombra para evitar que a luz forte queime as folhas. Ela pode ser colocada em uma janela ou varanda voltada para o leste, em ambientes internos, ou à sombra de uma árvore ou abrigo externo. Ela pode ser exposta a mais luz solar após o frio do outono. No inverno, pode ser colocada em um local interno ensolarado e ventilado.
A propagação da Michelia é feita principalmente por meio de divisão, estaquia, alporquia e enxertia. Nas regiões do norte, a propagação é feita principalmente por estaquia. Em junho e julho, selecione ramos fortes semilignificados do ano corrente, corte-os em ramos de 6 a 8 cm de comprimento, deixe 2 a 3 folhas, insira-os em solo arenoso ácido ou turfoso, regue-os abundantemente, cubra-os com filme plástico para mantê-los úmidos, coloque-os em locais semi-sombreados, borrife-os com água uma vez pela manhã e à noite, e eles criarão raízes em cerca de 3 semanas. Também pode ser propagada por alporquia alta no início de maio, e eles criarão raízes no início de julho.
Michelia é uma boa especiaria natural que pode ser usada para fazer chá e extrair essência, além de poder ser usada para fins medicinais.
Origem: Coreia, etc.
Tipo: Planta com flor.
Período de floração: março a maio.
Luz solar: Gosta de sol, tolera meia-sombra.
Temperatura: Não é rigorosa com o clima, resistente ao frio, gosta de calor.
Solo: Tolera a aridez, não é seletivo.
Água: Tolera a seca, cresce melhor em ambientes úmidos.
Dicas para o cultivo de flores:
Forsythia em vasos requer solo de jardim mais fértil.
Após a poda pesada após a floração, aplique a cobertura duas vezes por mês.
A forsítia é forte e cresce vigorosamente. Preste atenção à rega na primavera, especialmente depois que as flores murcharem. Mantenha o solo úmido e não o deixe secar demais, caso contrário, os botões florais não se diferenciarão normalmente, o que afetará a floração na próxima primavera.
Geralmente, preste atenção à boa iluminação. Se quiser ver flores no Ano Novo e no Festival da Primavera para aumentar a atmosfera festiva, você pode levar os vasos de flores para a estufa para aquecimento com cerca de 20 dias de antecedência, para poder apreciar as flores amarelo-douradas durante o festival.
As flores desta flor nascem principalmente em ramos anuais, portanto, os ramos antigos e os ramos anuais devem ser podados uma vez após a floração, todos os anos, para promover a brotação de novos ramos. Para os novos brotos que crescem vigorosamente, é apropriado cortá-los curtos uma vez no início do verão do mesmo ano.
A Forsítia tem forte vitalidade e é fácil de sobreviver. Pode ser propagada por estacas, alporquia, divisão e semeadura. Geralmente, é propagada por estacas. A época para estacas é geralmente por volta do Festival Qingming. Selecione galhos tenros de um a dois anos e corte-os em estacas de 30 cm de comprimento. O corte superior fica a cerca de 1 cm do primeiro nó. Deve haver 2 a 3 nós nas estacas. As estacas são realizadas em terra no início da primavera no sul e no verão no norte. Insira as estacas obliquamente no solo a 18-20 cm de profundidade, deixando o nó superior exposto ao solo, em seguida, enterre o solo, compacte-o e regue-o. Regue mais durante as secas para manter o solo úmido. Mas não acumule água, caso contrário, a parte das estacas que entrar no solo ficará preta e apodrecerá.
O valor medicinal do fruto da Forsythia suspensa é altíssimo. Ele tem os efeitos de dissipar o calor e desintoxicar, reduzir o inchaço e dispersar nódulos. Seu óleo de semente também pode ser usado para fazer cosméticos.
Origem: África Austral
Tipo: Planta de folhagem, Planta com flores
Período de floração: Fevereiro a abril, geralmente dormente no verão devido às altas temperaturas.
Luz solar: Meia-sombra é preferível, evite luz forte.
Temperatura: Gosta de calor, não é resistente ao frio, a temperatura ideal para o crescimento é em torno de 20°C.
Solo: Gosta de solo solto e fértil.
Água: Gosta de umidade, não pode ficar sem água desde o início da brotação e precisa de água suficiente durante o crescimento e desenvolvimento.
Dicas para cultivar flores:
O copo-de-leite é uma flor de vaso para visualização de folhas e flores, sendo também um importante material para flores de corte. Ao plantar em vasos, é aconselhável escolher solo franco-arenoso fértil e bem drenado, aplicando fertilizante de bolo bem curtido ou esterco de porco. Após a primeira floração, no início da primavera (ou no outono), desenterre os brotos que brotam ao redor do rizoma da planta-mãe e plante-os separadamente no vaso. Após o plantio, regue-a suficientemente, coloque-a à sombra e mantenha o solo do vaso úmido.
Se o fertilizante e a nutrição forem insuficientes, as folhas ficarão amarelas, e se o fertilizante for em excesso, as folhas ficarão amarelas. Portanto, o fertilizante e a água devem ser adequados. Além do fertilizante de base antes do plantio, durante o período de crescimento, aplique fertilizante líquido a cada 20 dias ou mais. O fertilizante pode ser composto por água de fertilizante decomposto de torta de feijão e, durante o pico de crescimento, um líquido fertilizante fino misturado com nitrogênio, fósforo e potássio pode ser adicionado a cada 10 dias ou mais. Ao aplicar o fertilizante, certifique-se de não derramar a água do fertilizante na bainha foliar para evitar o apodrecimento.
Se você regar o copo-de-leite de menos, o pecíolo quebrará devido à perda de água; se regar demais, as raízes apodrecerão. Durante o período de crescimento, você deve manter o solo sempre úmido, regá-lo com frequência e borrifar água no solo ao redor do vaso pela manhã e à noite para manter as folhas frescas e limpas.
Após a brotação, mova-a para um local sombreado com luz difusa para manutenção. Tenha cuidado para não expô-la à luz solar direta e não a sombreie completamente. Os copos-de-leite preferem ar semi-sombreado e úmido. Se você não tomar medidas como resfriamento, umidificação e evitar luz forte no verão, as folhas têm maior probabilidade de amarelar ou murchar.
Entra em dormência em junho e julho. Regue menos nessa época e tente criar um ambiente relativamente seco para ela. Quando todas as folhas ficarem amarelas, retire os bulbos e guarde-os em local ventilado e fresco, plantando-os em vasos no outono. Se não quiser que o copo-de-leite entre em dormência, você pode colocá-lo em um local completamente sombreado e bem ventilado no final de junho para manutenção. Borrife água no solo 2 a 3 vezes ao dia, ao meio-dia e à tarde, para diminuir a temperatura. Se a temperatura diurna não ultrapassar 30°C, o copo-de-leite pode continuar a florescer.
Geralmente, os copos-de-leite podem ser transferidos para ambientes internos no final de outubro. A rega deve ser controlada para manter a temperatura ambiente não inferior a 10°C. Lave as folhas com água próxima à temperatura ambiente uma vez por semana para mantê-las frescas e verdes. Se o ar estiver seco, borrife água ao redor das flores para aumentar a umidade. Preste atenção ao aumento da luminosidade no inverno. Para promover a floração no início da primavera, regue com fertilizante fino de 1 a 2 vezes em dezembro.
Os copos-de-leite são mais suscetíveis a danos causados por pulgões quando a ventilação é insuficiente durante a estação de crescimento . Em caso de pragas, pulverize uma emulsão de ometoato a 40% , diluída de 1500 a 2000 vezes, para prevenção e controle, e preste atenção à melhoria das condições de ventilação.
Os copos-de-leite são suscetíveis a danos causados pela fumaça. Se forem colocados em um cômodo onde um fogão a carvão é usado para cozinhar ou aquecer, eles serão frequentemente expostos à fumaça. Uma grande quantidade de fumaça cobrirá as folhas, fazendo com que fiquem amarelas e afetando a floração. Portanto, deve-se tomar cuidado ao instalar uma chaminé e garantir a circulação de ar para evitar danos causados pela fumaça.
Quando as folhas estiverem viçosas, elas devem ser desbastadas a tempo para facilitar o surgimento dos caules florais. Os copos-de-leite começam a florescer durante o Festival da Primavera, e o pico da floração ocorre de março a abril. Após o murchamento das flores, as flores e caules restantes devem ser cortados a tempo para evitar o consumo de nutrientes.
O principal método de propagação é a divisão dos bulbos. Durante o período de dormência, os bulbos ao redor do tubérculo podem ser descascados e plantados separadamente. As sementes devem ser semeadas assim que estiverem maduras e florescerão após cerca de 2 a 3 anos.
O copo-de-leite é fácil de prever e cultivar. Precisa florescer no Ano Novo e no Festival da Primavera. Pode ser plantado em agosto ou setembro. Reforce os cuidados. Após a germinação, aplique fertilizante uma vez por semana. Mantenha-o acima de 15°C e coloque-o em um local ensolarado para florescer conforme o planejado.
Origem: Sudeste da Europa e Sudoeste da Ásia
. Tipo: planta ornamental .
Período de floração: Abril-Maio.
Luz solar: Prefere um ambiente ensolarado, também tolera ligeiramente a sombra.
Temperatura: Prefere o frescor, relativamente resistente ao frio, tem medo do calor .
Solo: Requer solo franco-arenoso rico em húmus e com boa drenagem.
Água: Prefere umidade.
Dicas para o cultivo de flores:
O ranúnculo é adequado tanto para plantio no solo quanto em vasos. Aplique fertilizante de base suficiente ao plantar. Plantas em vasos podem usar 2 partes de terra de jardim, 1 parte de folhas de fungo e 1 parte de esterco de estábulo como substrato. A melhor época para plantar os tubérculos é do início a meados de setembro. Plantar muito tarde prejudicará o crescimento da planta e afetará a floração na primavera do ano seguinte; plantar muito cedo fará com que os tubérculos apodreçam facilmente devido às altas temperaturas. Plante as mudas em vasos quando elas tiverem 3 folhas verdadeiras.
Depois que a planta criar raízes, aplique fertilizante fino uma vez por semana; aplique fertilizante fino em pó e água de 2 a 3 vezes antes da floração.
No inverno, é aconselhável colocá-la em um local ensolarado ou em um galpão de plástico para que ela possa passar o inverno com segurança e seja mais propícia ao crescimento. Após o aquecimento da primavera, ela entra em uma fase de crescimento vigoroso. Nessa época, o manejo com fertilizantes e água deve ser reforçado. Ela pode florescer sucessivamente de março a maio.
Se houver minadores de folhas durante a estação de crescimento, pode-se usar uma emulsão de 40% de oxidemeton-metil diluída em 1000 vezes com água para prevenção e controle.
No início da brotação, selecione de 3 a 5 brotos saudáveis por planta e remova o restante. O solo no vaso deve estar ligeiramente seco neste momento. Se não precisar guardar as sementes após a floração, corte as flores restantes a tempo e aplique fertilizante líquido de 1 a 2 vezes.
(1) Divisão do bulbo: O ranúnculo se propaga principalmente por divisão do bulbo. Em setembro e outubro, retire as raízes do ranúnculo do solo, sacuda a terra que as cobria e seque-as à sombra por 1 a 2 dias. Em seguida, use as mãos para abrir os tubérculos ao longo da posição natural do colo da raiz e replante-os. Desinfete as raízes com formalina ou outros fungicidas antes do plantio.
(2) Propagação de sementes: A melhor época para semear é geralmente no outono, porque as sementes geralmente não germinam ou germinam lentamente em temperaturas normais (acima de 20 °C). Antes da semeadura, deve-se realizar a germinação artificial em baixa temperatura, ou seja, as sementes são embebidas e colocadas a 7-8 °C. Elas germinarão após cerca de 20 dias. Após a germinação das sementes, o solo precisa ser mantido úmido. Quando 2-5 folhas verdadeiras aparecerem, as mudas podem ser transplantadas. À medida que as mudas envelhecem, elas podem ser gradualmente movidas para pequenos vasos para cultivo. Nenhum fertilizante é necessário durante a fase de muda, ou uma pequena quantidade de fertilizante líquido orgânico pode ser aplicada. Após um ano de manutenção, elas podem florescer no segundo ano.
Origem: nordeste da China, norte da China e noroeste da China, também distribuído na Coreia do Norte.
Tipo: planta ornamental.
Período de floração: abril-maio.
Luz solar: espécie arbórea favorável, gosta de sol, tolerante à sombra.
Temperatura: relativamente resistente ao frio.
Solo: forte resistência à adversidade, pouco exigente em solo, adequado para solos férteis, soltos e bem drenados, difícil de cultivar em locais baixos e úmidos.
Água: resistente à seca, gosta de umidade, evita alagamentos; após o alagamento, as raízes frequentemente apodrecem e morrem.
Dicas para o cultivo de flores:
O lilás é adequado para plantio no solo ou em vasos. Ao transplantar, as raízes devem ser cobertas com terra o máximo possível para facilitar a sobrevivência. É melhor transplantar no início da primavera, antes que os brotos se movam. Aplique fertilizante de base suficiente na cova de transplante, cubra-o com uma camada de terra e, em seguida, coloque as mudas e preencha o solo. Regue abundantemente uma vez após o plantio e, em seguida, regue 2 a 3 vezes para sobreviver.
O lilás não gosta de fertilizantes pesados, portanto, evite aplicar fertilizante em excesso para não fazer com que os galhos cresçam demais e afetem a floração. Geralmente, basta aplicar composto decomposto uma vez por ano ou, antes do inverno, a cada dois anos.
O lilás tem grande adaptabilidade e requer cuidados relativamente extensos. Desde que você preste atenção à capina, à prevenção de alagamentos na estação chuvosa e à rega na seca, ele crescerá sem problemas.
Controle de pragas e doenças: O cravo-da-índia raramente é suscetível a pragas e doenças. As principais pragas são pulgões , lagartas e lagartas. O controle pode ser feito pulverizando-se 800 a 1.000 vezes uma emulsão de ometoato a 40% diluída ou 1.000 vezes uma emulsão de fosmete a 25% .
Poda plástica
Antes da brotação, em meados de março, os lilases devem ser podados para remover galhos densos, galhos fracos, galhos doentes e infestados de insetos, e cortar galhos vigorosos para permitir ventilação e luz na copa. Se não quiser guardar sementes após o murchamento das flores, você pode cortar as flores restantes junto com os dois brotos na base da haste floral para reduzir o consumo de nutrientes e promover a germinação de novos galhos e a formação de botões florais. Após a queda das folhas, você também pode podar uma vez para manter a copa arredondada e bonita, o que é propício para o crescimento e a floração no próximo ano.
O lilás pode ser propagado por diversos métodos, como divisão, alporquia, enxertia, estacas e semeadura. Geralmente, a semeadura e a divisão são utilizadas para propagação.
A semeadura é feita no início de abril. Mergulhe as sementes em água quente a 40-50°C por 1 a 2 horas, retire-as e misture-as na proporção de 1 parte de semente para 2 partes de areia. Coloque-as em um local ensolarado, cubra-as com sacos ou sacos de palha e regue-as com frequência para manter os sacos e sacos de palha úmidos. Após cerca de uma semana, as sementes germinarão e poderão ser semeadas.
Origem:
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Abril-maio. Meados ao final de abril em Luoyang e Xangai, meados ao início de maio em Pequim e meados ao final de maio em Lanzhou.
Luz solar: Gosta de sol.
Temperatura: Resistente ao frio, gosta de ambientes frescos e evita altas temperaturas e abafamento.
Solo: Adequado para cultivo em solo franco-arenoso solto, fértil e bem drenado.
Água: Não é resistente à umidade, tem certa resistência à seca.
Dicas para cultivar flores:
Plantio
O vaso de flores deve ser um vaso cilíndrico de ladrilhos. O solo para vasos pode ser uma mistura de 6 partes de terra de jardim, 3 partes de húmus de folhas e 1 parte de areia, ou um solo de cultura misturado com 2 partes de solo de esterco totalmente decomposto, 4 partes de terra de jardim e 2 partes de lã grossa. A época de plantio é preferencialmente do final de setembro ao início de outubro. Antes do plantio, as raízes da peônia precisam ser secas por um a dois dias para amolecê-las para o plantio. Galhos mortos e raízes muito longas devem ser removidos. As feridas devem ser revestidas com carvão ou desinfetadas com solução de sulfato de cobre a 1% (cerca de cinco minutos) para evitar infecção por bactérias. Antes do plantio, use ladrilhos quebrados para preencher os buracos de drenagem no fundo do vaso e, em seguida, espalhe pedrinhas de 3 a 5 cm para facilitar a drenagem. Ao transplantar, endireite as raízes, preencha-as em camadas e compacte-as manualmente para que as raízes fiquem próximas ao solo para vasos. Cubra com terra até o colo da raiz, compacte-a e deixe cerca de 3 cm na parte superior. Regue após o plantio, coloque em local semi-sombreado para desacelerar o crescimento das mudas e, em seguida, transfira para o manejo normal após desacelerar o crescimento das mudas.
A peônia é uma planta que adora fertilizantes. Se você deseja que as flores da peônia sejam grandes e coloridas e evite o fenômeno de "florescer a cada dois anos", deve prestar atenção à fertilização adequada. As peônias não precisam ser fertilizadas dentro de seis meses após o plantio, podendo ser fertilizadas após seis meses. Geralmente, os fertilizantes devem ser aplicados pelo menos três vezes ao ano. A primeira vez é o "fertilizante pré-floração", que é aplicado em combinação com a "água de degelo" quando as folhas e flores se esticam após o degelo do solo. A segunda vez é o "fertilizante pós-floração", dentro de meio mês após o murchamento das flores. Essa fertilização tem um efeito maior na restauração da tendência de crescimento da planta e na promoção da diferenciação dos botões florais. A terceira fertilização é aplicada antes do inverno. Essa fertilização desempenha um papel importante no aumento do crescimento na primavera do ano seguinte. A primeira e a segunda fertilizações são baseadas em fertilizantes de ação rápida, e a terceira fertilização é baseada principalmente em fertilizantes basais de ação lenta.
A rega adequada é um fator crucial para o sucesso ou fracasso das peônias em vasos. Após retirá-las de casa no início da primavera, aplique fertilizante primeiro, regue-as bem e solte o solo após a água penetrar, mantendo-o úmido até o surgimento dos brotos. Se o solo do vaso estiver muito seco, regue-o novamente até que floresça. É aconselhável manter o solo úmido de tempos em tempos. No verão, quando chove constantemente, despeje a água acumulada no vaso a tempo para evitar o apodrecimento das raízes.
Embora a peônia seja macia e durável, ela não é adequada para locais frios como o norte da China. Antes e depois do início do inverno, ela deve ser movida para dentro de casa e colocada em um local ensolarado no cômodo, e a temperatura ambiente deve ser mantida em torno de 0 ℃. Não é muito cedo para tirá-la do cômodo no ano seguinte, e ela deve ser movida para fora do cômodo por volta do Festival Qingming. Em locais que não sejam muito frios, você pode escolher um local que não seja exposto ao vento e enterrar o vaso de flores no solo, de modo que a superfície do vaso fique nivelada com o solo para manter a umidade e a temperatura do solo do vaso, e também garantir que as flores de peônia possam passar o inverno com segurança. Após o florescimento das flores de peônia na primavera do segundo ano, desenterre as flores de peônia do solo com os vasos e realize o manejo normal. Quando as flores de peônia florescerem, você pode montar um galpão e cobri-las ou colocá-las temporariamente dentro de casa para evitar a luz solar direta, o que pode prolongar o período de floração.
A doença comum da peônia é a mancha marrom , que é uma mancha amarelo-esverdeada nas folhas no início, e então se expande gradualmente para formar manchas marrons ou pretas. O líquido bordalês pode ser pulverizado 1 a 2 vezes por mês e 3 vezes se a doença for grave. As folhas com doenças mais graves devem ser cortadas e queimadas para evitar o atraso do verão. Há também uma doença de podridão radicular que prejudica especificamente as raízes das flores de peônia. Os sintomas são escurecimento e apodrecimento das raízes, o que dificulta o crescimento. Casos graves podem causar a morte de todo o galho. Para prevenir esta doença, é necessário verificar cuidadosamente ao dividir e plantar. Se forem encontradas raízes doentes, elas devem ser cortadas e queimadas, e um pouco de pó de enxofre deve ser polvilhado no buraco de plantio durante o plantio. Pragas comuns de insetos são cochonilhas de algodão, que podem ser pulverizadas com emulsão de ometoato diluída 1500 vezes a 40% . No inverno ou no início da primavera, a mistura de enxofre de cal pode ser aplicada na parte inferior do galho, o que também tem um bom efeito de controle.
Para garantir que a peônia tenha um formato bonito, flores exuberantes e um crescimento vigoroso, ela também precisa de modelagem e poda. A poda da peônia em vaso pode ser dividida em poda de inverno e poda de primavera e verão. Na primavera, a peônia em vaso deve selecionar galhos e brotos, limpar os brotos extras que brotam da zona da raiz, cortar os galhos internos, os galhos cruzados, os galhos pesados e desbastar os galhos fracos e redundantes para garantir que a planta tenha um formato bonito, arejado e permeável à luz. No verão, você pode cortar as flores restantes e, no final do outono, pode cortar os galhos doentes e mortos, bem como os galhos crescidos demais após a queda das folhas.
As peônias podem ser propagadas por divisão, enxertia, alporquia, estacas, semeadura e outros métodos. A divisão é relativamente simples e fácil, adequada para uso familiar. Ao dividir, selecione plantas de 4 a 5 anos com galhos e folhas exuberantes como plantas-mãe, desenterre as plantas-mãe do solo, remova o solo das raízes, coloque-as em um local fresco para secar por 2 a 3 dias, espere as raízes amolecerem ligeiramente e divida-as em vários cachos à mão ou com uma faca afiada, de acordo com sua interconexão. Cada cacho tem 3 a 4 galhos e 2 a 3 raízes, e então plante-os. O período de divisão é principalmente do final de setembro a meados do final de outubro, para que algumas novas raízes possam crescer antes do inverno. Se a divisão for muito tarde, as novas raízes não brotarão naquele ano, o que afetará a sobrevivência.
A peônia é um símbolo de prosperidade, riqueza, sorte e felicidade. Muitas ocasiões importantes e grandes festivais precisam ser decorados com peônias, o que exige que a flor floresça conforme o planejado. Se você quiser que a peônia floresça durante o Festival da Primavera, pode escolher variedades fortes e floridas de 4 a 5 anos, como Zhaofen, Yulouchun, Fengdan, Taohuahong, etc. Após a queda das folhas, desenterre-as e coloque-as em vasos, coloque-as em um local fresco e mantenha-as ligeiramente úmidas. Cerca de 45 dias antes do festival, coloque-as em uma estufa, aumente gradualmente a temperatura, mantenha-a em 20°C-25°C durante o dia e controle-a em 10°C-15°C à noite, e borrife água nas folhas e no solo com frequência; após a retirada das folhas, aplique fertilizante fino a cada 10 dias e borrife solução de di-hidrogenofosfato de potássio a 0,2% nas folhas, para que elas possam mostrar sua cor e florescer.
A raiz de peônia pode ser processada para produzir um remédio tradicional chinês relativamente precioso: a casca de moutan. A casca de moutan tem os efeitos de purificar o calor e resfriar o sangue, além de promover a circulação sanguínea e remover a estase sanguínea, além de poder tratar uma variedade de doenças. As pétalas de peônia podem ser comidas ou mergulhadas em vinho, e o vinho de orvalho de peônia tem um sabor suave e perfumado.
Origem: regiões montanhosas do Irã e da Turquia, bem como a costa mediterrânea
Tipo: planta ornamental
Período de floração: março a maio
Luz solar: prefere ambientes ensolarados ou semi-sombreados. Sensível à luz solar, por isso as pétalas ficam fechadas em dias chuvosos, dias nublados e noites.
Temperatura: prefere invernos quentes e verões frescos, e a temperatura ideal para crescimento é de 9 a 13 °C. Forte resistência ao frio, pode suportar baixas temperaturas de -35 °C no inverno.
Solo: prefere solo franco-arenoso rico em húmus.
Água: prefere invernos úmidos e verões ligeiramente secos.
Dicas para o cultivo de flores:
Plantio
Para plantas ornamentais em vasos, você pode plantá-las no outono. Escolha bulbos roliços e grossos e plante de 4 a 5 bulbos em cada vaso. Você pode usar solo de cultura comum como substrato. Ao plantar, preste atenção para não cobrir o solo com muita espessura e deixe a parte superior do bulbo nivelada com a superfície do substrato. Para plantas em vasos, os bulbos que cresceram fora do vaso geralmente não são roliços. Um pequeno número deles pode ser descartado. Um grande número pode ser cultivado no campo por 1 a 2 anos antes do replantio.
Assim que os brotos emergirem do solo e as folhas se abrirem, você pode aplicar uma fina camada de fertilizante decomposto ou fertilizante composto uma vez. Do início da brotação, no início de março, até antes da floração, você deve aplicar o fertilizante mencionado de 2 a 3 vezes. Isso fará com que as mudas cresçam fortes e as flores, grandes e coloridas.
No inverno frio, cubra-o com palha ou outros materiais para evitar o congelamento. Na primavera do ano seguinte, após a brotação das folhas novas, regue o solo a cada 15 dias, aproximadamente, para mantê-lo úmido.
Após o plantio, regue abundantemente e coloque o vaso em local fresco. Após 8 a 10 semanas em condições de baixa temperatura, quando o sistema radicular estiver totalmente desenvolvido e os brotos começarem a brotar, mova o vaso para um local aquecido e aumente gradualmente a temperatura. Mantenha a temperatura entre 5 e 10°C durante o período de crescimento das folhas e borrife água nas folhas para mantê-las úmidas. Quando os brotos florais surgirem nos caules, mova o vaso para um local ensolarado e aumente a temperatura para 15 a 18°C. Em locais com condições favoráveis, também pode ser aplicado um pouco de fertilizante líquido inorgânico, para que as tulipas possam florescer no Ano Novo ou no Festival da Primavera.
(1) Podridão por esclerotínia : esta doença prejudica mudas e bulbos de tulipas. Quando as mudas são infectadas, as folhas pequenas morrem assim que aparecem. Quando os bulbos são infectados, as escamas externas amolecem e escleródios crescem na superfície da parte doente e nas áreas próximas. Os escleródios são inicialmente brancos e depois tornam-se marrons, mas o interior do bulbo permanece intacto.
Métodos de prevenção e controle: ① Ao armazenar bulbos, remova os bulbos danificados ou doentes, preste atenção à ventilação interna e controle a temperatura entre 17 e 20°C; ② Desinfete o solo antes do plantio; ③ Se as plantas estiverem doentes, remova-as imediatamente e borrife as plantas restantes com pó molhável Zineb 80% diluído 500 vezes .
(2) Vírus da cor quebrada: Quando as tulipas são infectadas, o número de bulbos germinados diminui, a qualidade diminui, as flores degeneram ano após ano e o período de floração é atrasado. Quando as flores são infectadas, listras amarelo-claras ou brancas ou manchas irregulares aparecem nas pétalas, e flores de cor quebrada aparecem nas variedades vermelhas ou roxas. Flores com pétalas duplas são mais suscetíveis à doença do que flores com pétalas únicas. As folhas também podem ser infectadas e, quando infectadas, apresentam manchas ou listras mais claras, e algumas partes da clorofila desbotam e se tornam transparentes.
Métodos de prevenção e controle: ① Se forem encontradas plantas fracas, degeneradas ou gravemente doentes, elas devem ser removidas a tempo; ② Na área afetada, pode-se pulverizar uma emulsão de oxidemeton-metil a 40% , diluída 1000 vezes, para prevenção e controle. Para reduzir a chance de pulgões transmitirem o vírus, também pode-se pulverizar extrato de dervine a 2,5% , diluído 800-900 vezes, para prevenção e controle.
Após o murchamento das flores, com exceção das plantas-mãe, que são reservadas para as sementes, as demais precisam ser podadas a tempo para concentrar os nutrientes no desenvolvimento dos bulbos quebrados. Nesse momento, a frequência de regas deve ser reduzida gradualmente para facilitar o crescimento de novos bulbos e o enriquecimento da textura.
O principal método de propagação é a divisão dos bulbos. Os novos bulbos e os bulbos-filhos formados pela floração do bulbo-mãe no mesmo ano podem ser divididos e plantados no outono. Geralmente, o plantio é realizado entre setembro e outubro no norte da China e pode ser adiado em regiões quentes. Os novos bulbos não devem ser plantados muito profundamente, e a espessura da cobertura do solo deve ser o dobro da altura do bulbo. Os bulbos-filhos podem continuar a ser cultivados. A propagação por sementes requer tratamento a baixa temperatura de 7 a 9°C, germinação em 30 a 40 dias e floração após cerca de 5 a 6 anos.
Origem: Províncias da Bacia Central do Rio Yangtze
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Março-abril
Luz solar: Prefere luz solar, mas também tolera meia-sombra
Temperatura: Resistente ao frio, não exige muito do ambiente
Solo: Adequado para solos franco-arenosos, férteis, profundos e bem drenados
Água: Tem medo de alagamentos, apodrece facilmente.
Dicas para o cultivo de flores:
Malus sempervirens é uma espécie de árvore positiva. O local de plantio deve ser escolhido em um local ensolarado. Se a luz for insuficiente, é fácil fazer com que os galhos e folhas cresçam muito, afetando a floração. Antes do plantio, os galhos longos devem ser podados adequadamente para que as plantas fiquem cheias e cresçam uniformemente. Aplique fertilizantes à base de bambu, como esterco decomposto, esterco de galinha e pato decomposto e torta de feijão na cova.
Não regue demais em épocas normais. Se o solo não estiver muito seco, não é necessário regar com frequência. Em regiões mais ao norte, regue as plantas com água anticongelante suficiente e aplique fertilizante orgânico decomposto antes do inverno todos os anos.
Em áreas onde a temperatura cai abaixo de -20℃ no inverno, as plantas precisam ser enterradas para protegê-las durante o inverno.
A ferrugem ataca as folhas, e o hospedeiro intermediário, o zimbro, deve ser pulverizado com calda sulfocálcica a 1% ou cal 3% em março e abril para evitar a propagação de esporos de inverno; da expansão foliar até o final de abril, borrife a calda bordalesa 200 vezes a cada quinzenal para evitar a entrada de patógenos. Além disso, aranhas vermelhas , pulgões , lagartas e outras pragas podem danificar as folhas e devem ser prevenidas e tratadas a tempo.
Como a macieira-brava pedunculada floresce e frutifica em galhos de 2 anos, não podar os galhos de 1 ano. Após a floração, podar os galhos floridos adequadamente para incentivá-los a brotar mais galhos laterais, o que contribui para o aumento do número de flores. No inverno, você pode cortar galhos sobrepostos, galhos doentes e infestados de insetos e aparar os galhos longos para concentrar os nutrientes, reduzir o consumo e promover mais floração. Para plantas com flores, é aconselhável aplicar fertilizante líquido de 3 a 4 vezes por ano. Aplique mais fertilizante de fósforo antes da floração para dar mais cor às flores.
O Malus truncatum pode ser propagado por divisão, alporquia e estacas.
(1) Divisão: Isso é feito na primavera e no outono. Após desenterrar a planta-mãe, use uma faca afiada para cortá-la de acordo com o crescimento das raízes. Cada planta deve ter um caule. Em seguida, plante-as separadamente, regue-as suficientemente e coloque-as em um local sombreado para manutenção. Geralmente, elas sobreviverão facilmente. Depois que sobreviverem, serão manejadas e mantidas normalmente.
(2) Alporquia: Este método é realizado do final de março ao final de setembro. Selecione galhos longos e fortes e pressione-os contra o solo. Use arame em forma de U para prender os galhos e, em seguida, cubra-os com 8 a 10 cm de solo e compacte-o. O crescimento das raízes levará cerca de um mês e meio. Após cerca de dois meses, os galhos alporquia podem ser cortados da planta-mãe e plantados separadamente.
(3) Método de corte: Pode ser realizado na primavera, verão e outono, mas é mais adequado no verão. Selecione galhos fortes de dois anos, corte-os em segmentos de 14 a 18 cm de comprimento como estacas, retire as folhas da base das estacas e insira-as no canteiro a uma profundidade de cerca de metade das estacas. Regue-as suficientemente e coloque-as à sombra para manter o solo do canteiro úmido. Após cerca de um mês, elas podem criar raízes e ser transplantadas.
Origem: Ásia Tropical
Tipo: Planta com Flores
Período de Floração: Pico de floração por volta do Festival da Primavera.
Luz Solar: Tolerante à sombra, requer cerca de 40% de luz solar plena.
Temperatura: Altamente tolerante ao calor, frequentemente cresce em florestas tropicais de alta temperatura, médias e baixas altitudes, ou em florestas costeiras de ilhas.
Solo: Qualquer substrato com boa drenagem e ventilação pode ser usado para o plantio, e ela pode crescer bem.
Água: Adequado para cultivo em ambiente úmido e ventilado, sendo a umidade relativa de 70% a mais adequada.
Dicas para cultivar flores:
Ao plantar Phalaenopsis em vasos, preencha primeiro o fundo do vaso com um substrato permeável. Em seguida, plante as mudas de Phalaenopsis no vaso com 1/3 de musgo e 2/3 de raízes de samambaia, pressionando levemente para fixar as mudas no vaso. Se usar o método de envasamento com musgo, esprema o musgo encharcado, enrole-o frouxamente sob as raízes das mudas de orquídea e pressione levemente, mas não pressione o musgo com muita força, pois ele absorve muita água e, se pressionado com muita força, pode causar apodrecimento das raízes.
A melhor época para replantar é no final da primavera e no início do verão, logo após o período de floração, quando novas raízes começam a crescer. A temperatura não deve ser muito baixa durante o replantio, caso contrário, a podridão das raízes e a morte podem ocorrer se não forem manejadas com cuidado.
Mudas em vasos devem ser transferidas gradualmente para um vaso maior, de acordo com seu crescimento. Não plante mudas diretamente em um vaso grande. Não é necessário remover o substrato original ao replantar as mudas para evitar danos às raízes. Basta envolver as raízes com uma camada de musgo ou outro substrato e plantá-las em um vaso maior, mantendo o colo da raiz alinhado com a altura da borda do vaso. Mudas que crescem bem podem ser replantadas a cada 4 a 6 meses. Após o replantio, as plantas precisam ser colocadas em um local sombreado em até duas semanas. Durante esse período, não é permitido aplicar fertilizantes, apenas pulverizar ou regar adequadamente.
A Phalaenopsis tem baixa tolerância a fertilizantes, portanto, evite aplicar fertilizante cru ou concentrado. A fertilização é realizada principalmente durante o período de crescimento, e o método de fertilização mais comumente usado é o fertilizante líquido combinado com rega. O princípio é aplicar menos fertilizante e fertilizante leve. A fertilização deve ser completamente interrompida durante o período de floração. Após o período de floração, o fertilizante líquido deve ser aplicado uma vez por semana, quando novas raízes e novos brotos começam a crescer, com uma concentração de 2.000 a 3.000 vezes o líquido. Ao entrar no período de crescimento vigoroso, uma pequena quantidade de esterco sólido de curral pode ser aplicada na superfície do vaso. A fertilização não deve ser aplicada dentro de 1 mês após o replantio, e a rega deve ser controlada. O verão é o período de crescimento vigoroso da Phalaenopsis, e a fertilização contínua deve ser aplicada, com fertilizante líquido aplicado uma vez por semana. Para áreas com noites quentes e úmidas, a fertilização deve ser interrompida por um período. O crescimento da planta desacelera no final do outono, e a fertilização deve ser reduzida. A fertilização excessiva faz com que a planta cresça muito vigorosamente, afetando a formação de botões florais e resultando na ausência de floração no futuro. A fertilização pode ser interrompida no final de outubro. A fertilização não pode ser aplicada no inverno sem equipamento de aquecimento.
A Phalaenopsis em vasos deve ser regada adequadamente. As raízes da Phalaenopsis não devem ficar encharcadas, mas sim ventiladas e secas. O excesso de água pode facilmente causar apodrecimento das raízes. Normalmente, se o vaso ainda estiver muito úmido 5 a 6 horas após a rega, isso causará apodrecimento das raízes. O musgo absorve muita água, por isso pode ser regado uma vez a cada poucos dias; raízes de samambaias, cascas, etc. absorvem menos água, por isso podem ser regadas uma vez ao dia. Regue quando a superfície do substrato no vaso estiver seca e a superfície do vaso ficar branca; regue mais quando a temperatura estiver alta e a planta evaporar muito, e menos quando a temperatura estiver baixa; regue mais durante o período de crescimento vigoroso e menos durante o período de dormência. Quando a temperatura estiver abaixo de 15 °C, controle rigorosamente a rega e mantenha as raízes ligeiramente secas. Para plantas recém-plantadas ou em vasos, o substrato no vaso deve ser mantido ligeiramente seco e menos água deve ser dada para promover a germinação de novas raízes.
A temperatura ideal para o crescimento da Phalaenopsis é de 22 a 28°C. É melhor manter a temperatura diurna em torno de 27°C e a noturna em torno de 18°C. Em condições quentes e úmidas, a circulação de ar deve ser aumentada. Se a temperatura ultrapassar 35°C no verão, o crescimento e o desenvolvimento serão inibidos. Se a temperatura estiver abaixo de 15°C, o crescimento será interrompido.
A Phalaenopsis precisa apenas de luz difusa e não tolera luz solar. Quando cultivada ao ar livre no verão, 80% da luz solar precisa ser bloqueada, e 60% na primavera e no outono. Quando cultivada em ambientes internos, ela pode prosperar em um ambiente ensolarado com luz difusa e brilhante.
(1) Mancha marrom bacteriana : As mudas de Phalaenopsis são as mais suscetíveis à mancha marrom bacteriana. Portanto, as mudas devem ser protegidas contra danos ao serem retiradas da estufa. A estufa deve ser desinfetada antes de as mudas entrarem na estufa. Após a entrada das mudas na estufa, a pulverização de 2.000 vezes de penicilina agrícola diluída a cada 1 a 2 dias pode desempenhar um papel importante na prevenção da doença. Além disso, a umidade interna deve ser mantida elevada, a água deve ser evitada nas folhas e deve ser fornecida ventilação adequada.
(2) Podridão mole bacteriana: Plantas adultas são suscetíveis à podridão mole bacteriana. No estágio inicial da doença, manchas marrom-escuras aparecem nas extremidades das folhas, que depois se espalham. As plantas doentes devem ser completamente isoladas, e as folhas afetadas devem ser imediatamente cortadas e queimadas.
A reprodução geralmente utiliza o método de divisão. Plantas adultas de Phalaenopsis cultivadas ocasionalmente produzem ramos ou brotos na base ou nos caules das flores. Quando os brotos da planta estão ligeiramente maiores e desenvolvem 2 a 3 raízes pequenas, eles são cortados e cultivados separadamente em novas plantas.
As razões para o fenômeno de murchamento ou não floração dos botões em Phalaenopsis cultivadas são as seguintes: Primeiro, o ar não é circulado, especialmente durante o período de floração, sendo necessária uma boa ventilação. Se o ar estiver estagnado e não circulado neste momento, o topo do caule da flor é fácil de murchar, fazendo com que os botões das flores murchem e caiam precocemente; segundo, o ar seco, a rega insuficiente ou a forte exposição à luz podem facilmente fazer com que as folhas murchem, afetando a diferenciação dos botões das flores e a floração; terceiro, a fertilização inadequada, como fertilizantes de nitrogênio em excesso e a falta de fertilizantes de fósforo e potássio, afetará a formação dos botões das flores, de modo que nenhuma ou poucas flores florescerão; quarto, a rega descuidada faz com que a água respingue no centro da base da folha, onde o acúmulo de água pode facilmente causar o apodrecimento da base da folha, levando ao crescimento deficiente da planta, afetando assim a formação dos botões e a floração; quinto, a temperatura está muito alta ou muito baixa, o que inibe o crescimento da planta e também afeta a diferenciação dos botões das flores e não floresce. Além disso, o material de cultivo é alcalino, o que afeta a absorção de água e nutrientes pelo sistema radicular, o que também é um motivo para a Phalaenopsis não florescer.
Origem: Bacia do Rio Yangtze
Tipo: planta ornamental
Período de floração: abril a junho
Luz solar: Não é rigorosa com as necessidades de luz, mas não gosta de exposição excessiva ao sol, prefere meia-sombra.
Temperatura: As necessidades de temperatura variam, existem dois tipos: tolerante à seca e amante do calor.
Solo: Prefere solo bem drenado, solto e rico em húmus, evita solos argilosos e alagados de baixa altitude, com pH do solo preferencialmente entre 4,5 e 6,5.
Água: Prefere umidade.
Dicas para cultivar flores:
O melhor vaso de flores é um vaso de barro com boa permeabilidade ao ar, seguido por um vaso de barro roxo, e os piores são um vaso esmaltado e um vaso de porcelana. Ao plantar mudas, preste atenção ao tamanho do vaso e evite usar vasos grandes para mudas pequenas. Se o vaso for muito grande, o solo no vaso não secará por muito tempo e a ventilação será insuficiente. Ao mesmo tempo, o sistema radicular não deve atingir a parede do vaso, o que afetará o desenvolvimento das mudas. Geralmente, você pode escolher um vaso de barro com cerca de 10 cm de diâmetro para as mudas e, em seguida, transformá-lo em um vaso de flores de cerca de 15 cm após um ano.
Ao envasar, você deve prestar atenção à camada de drenagem, cobrir os furos de drenagem com ladrilhos, colocar 1/3 de partículas grossas de solo e adicionar um pouco de solo fino. Em seguida, coloque as mudas de azaléia, endireite as mudas com uma mão e encha o vaso com solo com a outra mão. Ao encher o solo, preste atenção para enchê-lo apenas 2 cm abaixo da boca do vaso, não muito cheio, para regá-lo mais tarde. Finalmente, sopre o vaso ao redor e sacuda-o para tornar a superfície do vaso plana. Após o plantio, use um regador para regar bem. Observe que, ao regar, você deve regar até que a água escorra do fundo do vaso. Se a água não for regada completamente, apenas a camada superficial ficará molhada, mas não a camada interna, as flores em vasos secarão.
Geralmente, o replantio é feito a cada 3-4 anos. A melhor época para replantar é antes da floração da azaléia, em março ou setembro. Para plantas em plena floração, é melhor fazê-lo após o desabrochar das flores. Ao replantar, tome cuidado para não remover muito solo antigo ou danificar o sistema radicular, pois isso afetará o crescimento e a floração. Ao replantar, adicione um pouco de solo ácido recém-preparado e regue-o suficientemente. Deixe-o em um local fresco por cerca de uma semana antes de expô-lo gradualmente ao sol.
A fertilização deve ser realizada de acordo com as necessidades de cada período de crescimento da azaléia. Por exemplo, antes da floração, o fertilizante de fósforo deve ser aplicado a cada 10 dias, de 2 a 3 vezes seguidas, o que pode tornar as flores grandes, coloridas, com pétalas grossas e um longo período de floração. A fertilização deve ser interrompida durante o período de floração. O fertilizante de nitrogênio deve ser adicionado após a floração para restaurar o corpo da árvore e promover o crescimento de galhos e folhas. Na estação quente de julho e agosto, o crescimento estagna e não é adequado para fertilização. Antes de entrar em casa no outono, é o período amargo da azaléia, portanto, mais fertilizante de fósforo deve ser aplicado a cada 7 a 10 dias. Após entrar no período de dormência no inverno, interrompa a fertilização.
Ao fertilizar azaleias, preste atenção ao seguinte: aplique fertilizantes finos com frequência e certifique-se de que estejam totalmente decompostos. A fertilização deve ser feita à noite, em um dia ensolarado, quando o solo no vaso estiver seco. É nesse momento que a fertilização é segura e produz bons efeitos. Na manhã seguinte à fertilização, regue uma vez para dissolver os fertilizantes no solo e ajudar as raízes a absorvê-los.
A rega das azaléias deve ser feita de acordo com as mudanças climáticas e o crescimento das plantas. Em geral, o solo do vaso deve ser mantido seco e úmido. Na primavera e no outono, a água pode ser despejada completamente a cada 2-3 dias. No verão, a água deve ser despejada uma vez todas as manhãs e noites. Ao mesmo tempo, borrife as folhas com água limpa e borrife água no solo ao redor do vaso para aumentar a umidade do ar. Em dias chuvosos, a água do vaso deve ser despejada a tempo para evitar o apodrecimento das raízes. Após o início do outono, a temperatura cai gradualmente e a rega deve ser reduzida gradualmente. Depois de entrar na sala no inverno, a quantidade de rega deve ser controlada para que o solo do vaso esteja sempre ligeiramente úmido, caso contrário, é muito fácil apodrecer. No inverno, você também deve prestar atenção à lavagem frequente dos galhos e folhas com água limpa próxima à temperatura ambiente para evitar que a poeira contamine as folhas e afete a fotossíntese, e ao mesmo tempo reduzir a probabilidade de doenças da fuligem .
No cultivo e manejo de azaleias em vasos na região norte, a temperatura e a luz devem ser adequadas. Geralmente, elas são retiradas do ambiente após a chuva de grãos (após o pôr do sol) e colocadas na varanda ou no pátio. Nesse período, a luz solar é mais suave e só precisa ser adequadamente sombreada por volta do meio-dia. Após o verão, elas devem ser movidas para debaixo de um galpão de sombra ou para o parapeito de uma janela com sombra, dentro de casa, para manter uma boa ventilação. No final do outono, não é mais necessário sombrear a luz para facilitar o crescimento da planta. Mova-a para dentro de casa antes do inverno e coloque-a do lado de fora com luz solar suficiente. A temperatura ambiente no inverno é preferencialmente em torno de 10°C. Se a temperatura ambiente estiver muito alta no inverno, as atividades fisiológicas da planta serão fortalecidas e os nutrientes serão consumidos, o que afetará a floração e o crescimento no ano seguinte.
Pragas comuns da azaléia incluem ácaros vermelhos , lagartas-do-cartucho, pulgões , caracóis de palpos curtos, etc.
As aranhas vermelhas são minúsculas, mas são muito prejudiciais às azaleias. Esse tipo de praga é mais provável de ocorrer quando as azaleias ficam na sombra de prédios altos. O método de prevenção e controle é capturá-las manualmente. Como inseticida, você pode pulverizar uma mistura de 5% de enxofre de cal ou usar partes iguais de folhas de nogueira, folhas de oleandro e folhas de sebes para absorver o suco, diluí-lo em água e, em seguida, pulverizar. Pulverizar com diclorvos 1000 vezes também é uma boa maneira de matá-las.
Ao podar, você deve cortar os galhos densos, os galhos cruzados, os galhos fracos, os galhos caídos, os galhos longos e os galhos doentes. Isso não serve apenas para a beleza do formato da árvore, mas também para melhorar as condições de ventilação e transmissão de luz; economizar nutrientes, fortalecer os galhos principais, para que novos brotos possam brotar o mais rápido possível, para que, quando florescerem no próximo ano, possam atingir o objetivo de mais flores, flores maiores e cores brilhantes. Após a floração da azaléia, suas flores residuais geralmente não caem por um longo tempo, o que consumirá muitos nutrientes. Para evitar que os nutrientes sejam consumidos em vão, as flores residuais devem ser colhidas a tempo para que os nutrientes possam suprir as necessidades de brotação de novos galhos. Além disso, a azaléia de verão, que dura menos, tem muitos galhos horizontais. A cada primavera, muitos galhos pequenos brotam dos galhos na raiz. Para concentrar os nutrientes nos galhos principais e nas flores, para que ela possa crescer mais rápido e maior, esses galhos pequenos também devem ser cortados a tempo. Se houver muitos botões florais, além de manter uma flor em cada ramo, o restante dos caules florais também deve ser removido.
Quando o número de reproduções for pequeno, pode ser inserido em uma bacia rasa de lama e areia. O solo da bacia é principalmente areia fina de rio, e solo de turfa, solo de jardim, etc. são adicionados. Ao cortar, escolha um galho forte de um ano com entrenós curtos, base lignificada e 6 a 10 cm de comprimento como a estaca. Antes de cortar, é melhor fazer um furo no solo da bacia com pauzinhos, em seguida, inserir a estaca no solo, compactá-la suavemente com as mãos e borrifá-la com água para que a base da estaca fique bem combinada com o solo. Após o corte, cubra o vaso de flores com um saco plástico e coloque-o em um local semi-sombreado. Borrife água uma vez pela manhã e à noite todos os dias dentro de 1 semana e mantenha o solo da bacia úmido frequentemente depois. Sob a condição de temperatura de 18-25 ℃, a variedade geral pode criar raízes em cerca de 40-60 dias.
Origem: Centro e sul da China
Tipo: Planta com flores
Período de floração: Fevereiro-março
Luz solar: Prefere sombra, evita luz forte
Temperatura: Prefere um ambiente fresco, ventilado e com boa transmissão de luz, evita a secura. Na região norte, pode ser cultivada em estufa de baixa temperatura no inverno.
Solo: Evite solo alcalino, adequado para solo rico em húmus, bem drenado, ligeiramente ácido e franco-arenoso.
Água: Prefere umidade, relativamente resistente ao início do inverno.
Dicas para cultivar flores:
O plantio de orquídeas de primavera deve ser feito no final do outono. Antes do plantio, é aconselhável usar um vaso de barro novo, que tenha sido deixado de molho em água limpa por várias horas. Se usar um vaso de barro roxo ou um vaso de plástico, preste atenção à drenagem. O tamanho do vaso deve ser tal que as raízes da flor possam se esticar dentro do vaso. O solo ideal para cultivo é a lama de orquídea, ou você pode misturar metade de bolor de folhas (ou solo de húmus) e metade de solo franco-arenoso. Não use solo alcalino. Primeiro, coloque ladrilhos nos furos de drenagem no fundo do vaso (é melhor ter três furos de drenagem) e, em seguida, adicione cascalho, escória de cinzas, etc., que representam cerca de 1/5 da altura do vaso. Espalhe uma camada de areia grossa sobre ela e, em seguida, adicione o solo de cultivo. Por fim, coloque as mudas de orquídea no vaso, endireite as raízes e deixe-as se esticarem naturalmente. Quando o solo estiver meio cheio, levante delicadamente as mudas de orquídea e sacuda o vaso de flores ao mesmo tempo para que as raízes da orquídea e o solo do vaso se misturem firmemente. Continue enchendo o vaso com terra até a borda, pressione bem e deixe cerca de 3 cm da borda para fertilização e rega.
Orquídeas não devem ser fertilizadas com fertilizantes concentrados. Orquídeas novas não devem ser fertilizadas no primeiro ano. Os fertilizantes podem ser aplicados após 1 a 2 anos de cultivo, quando as novas raízes crescem vigorosamente. Geralmente, de abril ao início do outono, a água com fertilizante em pó fino totalmente decomposto deve ser aplicada a cada 15 a 20 dias. No verão quente, interrompa a fertilização. O melhor horário para fertilizar é à noite. Ao fertilizar, evite que o fertilizante líquido contamine as folhas.
As orquídeas têm cutículas mais espessas e poros profundos nas folhas, o que as torna mais resistentes à seca. Portanto, elas não precisam de muita água. É melhor manter o solo do vaso "70% seco e 30% úmido". Geralmente, regue uma vez a cada 2-3 dias na primavera. Após a floração, o solo do vaso deve ser mantido ligeiramente seco. Após abril, o solo do vaso deve ser mantido ligeiramente úmido. No verão, quando a temperatura está alta, regue uma vez ao dia. No outono, é melhor ver seco e úmido. No inverno, regue menos. Durante o período de formação dos botões das orquídeas da primavera, é melhor mantê-los úmidos, mas não muito úmidos. Nas noites de seca e estações quentes, borrife o solo ao redor do vaso para aumentar a umidade do ar.
Após o plantio, regue abundantemente e coloque-a em local sombreado. Mantenha-a em ambientes fechados no início da primavera e no inverno, e ao ar livre, sob um abrigo de sombra, nas demais épocas. Mantenha-a na sombra das 8h às 18h no verão. O grau de sombra das orquídeas da primavera deve ser de cerca de 90% no verão e de 70% a 80% na primavera e no outono.
(1) Requeima branca : ocorre frequentemente durante a estação chuvosa. Inicialmente, o micélio branco é produzido na superfície do solo e na base das folhas, causando o apodrecimento dos pseudobulbos .
Métodos de prevenção e controle: Remova o solo infectado e pulverize com pó de pentacloronitrobenzeno diluído 500 vezes.
(2) Doença da mancha preta : ocorre frequentemente em verões quentes e chuvosos. Manchas marrons aparecem inicialmente nas folhas, depois aumentam de tamanho e se transformam em manchas pretas. Ela afeta principalmente os brotos novos e, em casos graves, a planta inteira morre.
Métodos de prevenção e controle: Remova as plantas doentes, aumente a ventilação e diminua a temperatura; pulverize com pó de Mancozeb 5% diluído 600 vezes ou Carbendazim 50% diluído 800 vezes , uma vez a cada meio mês por 3 vezes consecutivas.
(3) Cochonilhas : comumente conhecidas como piolhos-das-orquídeas. As cochonilhas costumam causar danos em ambientes com alta umidade e pouca ventilação. São difíceis de erradicar, mas geralmente podem ser controladas com uma solução de fosmete 1000 vezes maior .
Após o armazenamento atual, é aconselhável manter uma flor com melhor desenvolvimento e melhor valor ornamental e remover as demais, para que as flores fiquem grandes e bonitas. Após 10 a 14 dias da floração da orquídea na primavera, as flores podem ser cortadas juntamente com os pedúnculos. Não espere que as flores caiam naturalmente antes de cortá-las, para reduzir o consumo de nutrientes e facilitar a floração no próximo ano.
É principalmente propagado por divisão. Variedades gerais são divididas uma vez a cada 2-3 anos, e variedades preciosas são divididas uma vez a cada 1-5 anos. O momento apropriado para a divisão é antes do aparecimento de novos brotos ou antes do inverno após a floração. Variedades com flores no início da primavera são divididas no final do outono, e variedades com flores de verão e outono são divididas no início da primavera. Antes da divisão, regue menos, deixe o vaso secar, vire as mudas do vaso de cabeça para baixo, sacuda a terra do vaso e corte as raízes podres e algumas folhas velhas. Para espécies com pseudobulbos , corte-os da parte mais larga dos pseudobulbos. De acordo com o tamanho das mudas de ramet, escolha vasos de flores de diâmetros diferentes e escolha vasos de flores altos e fundos. O buraco no fundo do vaso deve ser grande. Ao envasar, cubra o buraco do vaso com ladrilhos primeiro, adicione uma fina camada de seixos, cerca de 1/5 da profundidade do vaso, em seguida, coloque os novos brotos das mudas de ramet para cima e espalhe as raízes planas no fundo do vaso. Ao preparar o solo, agite suavemente o vaso, levante levemente as mudas e, por fim, adicione outra camada de solo. Para espécies com pseudobulbos, a profundidade de plantio é medida quando o pseudobulbo estiver nivelado com a superfície do solo. Por fim, regue e coloque em local fresco. Após duas semanas, mova-o para um local semi-sombreado. Além disso, também pode ser propagado por cultura de tecidos.