Un guide rapide pour cultiver des fleurs et des plantes à la maison (Partie 2)

Conseils pour la culture des fleurs
1. Six méthodes d'arrosage des fleurs
1. Arroser les fleurs avec les restes de thé Les feuilles peuvent être utilisées pour arroser les fleurs, ce qui peut non seulement maintenir l'humidité du sol, mais aussi ajouter de l'azote et d'autres nutriments aux plantes. Cependant, en fonction de l'humidité du pot de fleurs, vous devez l'arroser régulièrement et de manière appropriée, et ne pas vous contenter de verser les restes de thé et de l'arroser.
2. Arroser les fleurs avec du lait périmé Une fois le lait périmé, ajouter de l'eau aux fleurs est bénéfique pour la croissance des fleurs. Mais l'eau doit être plus abondante, afin qu'elle soit relativement diluée. Le lait non fermenté ne convient pas à l'arrosage des fleurs, car il génère beaucoup de chaleur pendant la fermentation, ce qui « brûlera » les racines (pourriture des racines).
3. Arroser les fleurs avec de l'eau bouillie froide L'utilisation d'eau bouillie froide pour arroser les fleurs peut rendre les fleurs et les arbres luxuriants et colorés, et peut favoriser une floraison précoce. Si elle est utilisée pour arroser la fougère asperge, elle peut faire pousser ses branches et ses feuilles horizontalement, et devenir courtes et denses.
④ Arroser les fleurs à l'eau tiède En hiver, le temps est froid et l'eau est froide, il est donc préférable d'utiliser de l'eau tiède pour arroser les fleurs. Il est préférable de placer l'eau à l'intérieur et d'attendre qu'elle soit proche de la température ambiante avant d'arroser. Il est préférable que la température de l'eau atteigne 35 °C avant d'arroser.
⑤ Arroser les fleurs à l'eau de riz Arroser régulièrement des fleurs comme le Milan avec de l'eau de riz peut rendre leurs branches et leurs feuilles luxuriantes et les fleurs éclatantes.
⑥ Arroser les fleurs quand personne n'est à la maison Si un amateur de fleurs est absent de chez lui pendant dix jours ou quinze jours pour rendre visite à des proches ou partir en voyage d'affaires, il n'y aura personne pour arroser les fleurs. À ce moment-là, vous pouvez remplir un sac en plastique d'eau, utiliser une aiguille pour percer un petit trou au fond du sac et le placer dans le pot de fleurs. Le petit trou est proche du sol et l'eau s'infiltrera lentement pour humidifier le sol. La taille du trou doit être contrôlée pour éviter que l'eau ne s'écoule trop rapidement. Ou placez un récipient rempli d'eau froide à côté du pot de fleurs, trouvez une large bande de tissu absorbant l'eau, plongez une extrémité dans l'eau du récipient et enterrez l'autre extrémité dans la terre du pot de fleurs. De cette façon, la terre peut rester humide pendant au moins quinze jours et les fleurs ne faneront pas. TOP
2. Cinq méthodes de fertilisation
(1) Engrais à base de pierres médicinales Saupoudrez une couche de particules de pierres médicinales dans le pot de fleurs pour favoriser la croissance des fleurs et prolonger la période de floraison.
(2) Engrais à base de coquilles d'œufs concassées Écrasez des coquilles d'œufs et enterrez-les dans les pots de fleurs. Ce sont de très bons engrais et peuvent donner aux fleurs en pot une croissance luxuriante, avec des feuilles luxuriantes et des fleurs éclatantes.
(3) Faites cuire une petite quantité de graines de soja et réservez. Percez trois trous dans chaque pot de fleurs et mettez 3 à 5 graines de soja cuites à une profondeur de 2 à 3 cm sans endommager les racines des fleurs. Recouvrez de terre comme d'habitude.
(4) Rôtissez et écrasez les arêtes de porc et de poisson que vous jetez habituellement et appliquez-les au fond ou à la surface du pot.
(5) Utilisez l'eau de lavage du riz pour arroser les fleurs. Elle contient des oligo-éléments tels que l'azote, le phosphore et le potassium. C'est à la fois un engrais composé et un engrais doux. Elle n'endommage pas les racines des fleurs et peut être utilisée à tout moment, à condition que le terreau ne soit pas gorgé d'eau.
3. Récoltez de l'engrais organique pour les fleurs en pot .
Il est déconseillé d'utiliser des engrais chimiques pour la culture de fleurs à domicile. Les principaux engrais nécessaires à la culture des fleurs, tels que l'azote, le phosphore et le potassium, peuvent être récupérés au quotidien. Par exemple, les déchets moisis et non comestibles tels que les arachides, les haricots, les graines de melon et les céréales sont tous des engrais azotés. Après fermentation comme engrais de base ou trempage en solution comme terreau, ils peuvent favoriser la croissance des fleurs et des arbres ; les arêtes de poisson, les os cassés, les plumes de poulet, les coquilles d'œufs, les ongles et les cheveux coupés sont riches en phosphore. Mélangez ces déchets à de la terre de culture usagée, ajoutez un peu d'eau, mettez-les dans un sac plastique et placez-les dans un coin. Après une période de décomposition, ils peuvent devenir d'excellents engrais organiques. Si ces déchets sont trempés dans une solution puis utilisés en terreau, les fleurs en pot domestiques peuvent être éclatantes et fructueuses. De plus, l'eau de riz fermentée, l'eau remplacée par des germes de soja, l'eau des cendres végétales, l'eau de pluie et les eaux usées des aquariums, etc., contiennent toutes de l'azote, du phosphore et du potassium. Utilisées avec modération, elles favorisent la croissance et le développement des fleurs et des arbres. TOP
4. Les pelures de fruits peuvent neutraliser le terreau alcalin .
Certaines fleurs du sud ont du mal à survivre ou à fleurir dans les plantes en pot du nord, car le terreau est trop alcalin. Il existe de nombreuses façons de neutraliser un sol alcalin. Cette méthode consiste à tremper la peau et le trognon de pomme pelés dans de l'eau froide. Utilisez fréquemment cette eau pour arroser les pots de fleurs, ce qui peut réduire progressivement l'alcalinité du terreau et favoriser la croissance de certaines plantes. TOP
5. Prévention des maladies des fleurs
Au début du printemps, diverses fleurs entrent dans une période de croissance vigoureuse. À ce stade, vous pouvez pulvériser du liquide bordelais à 1 % sur les feuilles et le dos des plants 1 à 3 fois pour prévenir les maladies. Préparation : 1 gramme de sulfate de cuivre, broyé et dilué dans 50 ml d’eau chaude ; 1 gramme de chaux vive, réduit en poudre avec quelques gouttes d’eau, puis 50 ml d’eau et filtré. Versez simultanément ces deux solutions dans le même récipient et remuez bien. Un liquide bordelais bleu ciel transparent se forme.

6. Six façons de tuer les insectes dans les pots de fleurs
(1) Lorsque de petits insectes volants apparaissent dans le pot de fleurs, utilisez trois ou quatre cotons-tiges (bâtonnets de coton), trempez-les dans du dichlorvos et plantez les poignées dans la terre du pot autour de la plante. Les insectes volants seront tués.
(2) Lessive en poudre : Dissolvez une cuillère à soupe de lessive en poudre dans quatre litres d'eau et vaporisez-la sur les feuilles et les fleurs toutes les deux semaines. Cela peut tuer complètement les mouches blanches et les bactéries.
(3) Lait : Mélangez quatre tasses de farine et une demi-tasse de lait dans 20 litres d'eau, filtrez le tout avec de la gaze et vaporisez-le sur les feuilles et les fleurs. Cela peut tuer les tiques et leurs œufs.
(4) Bière : Versez de la bière dans une bassine peu profonde sous la terre du pot de fleurs. Les escargots se noieront s'ils rampent dedans.
(5) Ail : Écrasez une tête d'ail et mélangez-la avec une cuillère à soupe de poudre de poivre dans un demi-litre d'eau. Après une heure, vaporisez-la sur les feuilles et les fleurs pour empêcher les rats d'envahir.
(6) Lorsque des fourmis apparaissent dans un pot de fleurs, faites tremper les mégots de cigarettes et le tabac dans de l'eau chaude pendant un ou deux jours. Lorsque l'eau devient brun foncé, saupoudrez un peu d'eau sur les tiges et les feuilles des fleurs, diluez le reste et versez-le dans le pot de fleurs. Les fourmis seront éliminées. TOP
7. Trois façons de conserver des fleurs fraîches
1. Roses. Utilisez le feu pour brûler la coupe avant de l'insérer dans un vase.
Chrysanthèmes d'automne. Appliquez un peu de cristaux de menthe sur la coupe.
Chrysanthèmes. Ajoutez une petite quantité d'urée ou d'extrait de terre (une solution obtenue en mélangeant de la terre fertile avec de l'eau et en la filtrant) à l'eau propre utilisée pour faire pousser des chrysanthèmes. Cela peut conserver les chrysanthèmes dans le vase jusqu'à 30 jours avant de se faner, ce qui est plus de 10 jours de plus qu'avec de l'eau propre ordinaire.
Jasmin blanc. Enveloppez-le dans un linge humide la nuit et découvrez-le pendant la journée. Cela peut retarder le flétrissement des fleurs de 2 à 3 jours.
Hibiscus : Mettez-le dans de l'eau chaude pendant une ou deux minutes, puis mettez-le dans de l'eau froide. Dahlias : Faites
tremper la coupe dans de l'eau chaude pendant un moment, puis mettez-la dans de l'eau froide. Pivoines : Faites tremper
la coupe dans de l'eau chaude d'abord, puis mettez-la dans de l'eau froide . Camélia : Insérez dans de l'eau légèrement salée. Lys : Insérez dans de l'eau sucrée. Gardénia : Ajoutez 1 à 2 gouttes de jus de viande frais à l'eau. Narcisse : Insérez dans 1/1000 d'eau légèrement salée. Lotus : Utilisez de la boue pour boucher les pores, puis insérez dans de l'eau légèrement salée. 2. Lorsque vous sortez, sortez les fleurs du vase et conservez-les dans la boîte à fruits et légumes du réfrigérateur. Elles peuvent les empêcher de se faner pendant longtemps. À votre retour, sortez-les et remettez-les dans le vase. Elles retrouveront leur beauté. 3. Dissolvez de l'aspirine dans l'eau pour prolonger la floraison des fleurs dans le vase. TOP 8. Ajuster la période de floraison Placez les graines de fleurs, les bulbes de plantes ou les branches pour les boutures dans des sacs en plastique, placez-les au réfrigérateur, sortez-les et plantez-les au moment approprié, et ajustez la période de floraison à votre guise. 9. Méthode pour raviver les fleurs en pot gelées Au printemps froid, les fleurs en pot gèlent lorsqu'elles sont placées à l'extérieur. Dans ce cas, vous pouvez rapidement envelopper les fleurs en pot avec trois couches de papier journal à forte absorption d'eau. Veillez à ne pas endommager les branches et les feuilles des fleurs en pot lors de l'emballage et évitez la lumière directe du soleil. Laissez reposer pendant une journée pour permettre à la température des fleurs en pot d'augmenter progressivement. Après ce traitement, les fleurs en pot gelées peuvent être ravivées.

10.
Méthode de soulagement de la chaleur estivale pour le clivia. En plein été, la température dépasse souvent 30 °C, ce qui est extrêmement défavorable à la croissance du clivia. C'est pourquoi on utilise généralement des abris de jardin pour le rafraîchir. Vous pouvez également enterrer le clivia avec le pot dans le sable (enfouir le pot), puis arroser le sable une fois par jour, matin et soir. De cette façon, le terreau reste humide et, plus important encore, l'effet d'absorption de chaleur dû à l'évaporation de l'eau dans le sable peut être utilisé pour rafraîchir. TOP
11. L'hortensia devient bleu
. Enfoncez un clou en fer rouillé dans la racine de l'hortensia, et il deviendra évidemment bleu.
12. Méthode de dépoussiérage des plantes.
Lorsque de nombreuses familles font le ménage, que ce soit en hiver ou en plein été, elles placent généralement les fleurs en pot sous le robinet pour les rincer. Cela affecte souvent la croissance des plantes en raison des changements brusques de température. S'il s'agit d'une plante à feuillage, vous pouvez utiliser de l'eau pour la nettoyer une par une le long des nervures des branches et des feuilles. Les autres plantes peuvent être rincées avec un vaporisateur. TOP
13. Méthode de désodorisation pour la culture des fleurs
Si une solution fermentée est utilisée comme engrais pour les fleurs d'intérieur, elles dégageront une odeur désagréable. Si vous mettez des écorces d'orange dans le liquide d'engrais, l'odeur sera éliminée. En même temps, les écorces d'orange elles-mêmes sont également d'excellents engrais.
14. Quatre méthodes d'insecticides maison
1 Prenez 200 grammes d'oignons verts, hachez-les, mettez-les dans 10 litres d'eau et laissez-les tremper pendant une journée et une nuit, filtrez-les et utilisez-les pour pulvériser les plantes endommagées, plusieurs fois par jour, et pulvérisez-les pendant 5 jours consécutifs.
200-300 grammes d'ail, écrasez-les pour en extraire le jus, ajoutez 10 litres d'eau pour diluer, et utilisez-les immédiatement pour pulvériser les plantes.
③ 400 grammes de poudre de tabac, trempez-les dans 10 litres d'eau pendant deux jours et nuits, filtrez la poudre de tabac, ajoutez 10 litres d'eau et 20 à 30 grammes de lessive en poudre au moment de l'utilisation, remuez bien et vaporisez-les sur les fleurs et les arbres endommagés.
④ 10 litres d'eau, 3 kilogrammes de cendre de bois, laissez tremper pendant 3 jours et nuits, puis vaporisez les plantes. TOP
15. Méthode d'éradication des mauvaises herbes
Les mauvaises herbes ont un fort pouvoir reproductif. Les mauvaises herbes du jardin viennent d'être arrachées et repousseront partout en quelques jours. Dans ce cas, ne versez pas l'eau salée utilisée pour mariner les œufs de cane ou les cornichons. Pendant la saison des mauvaises herbes, versez l'eau salée sur les mauvaises herbes. Trois ou quatre fois peuvent arrêter la croissance des mauvaises herbes. De plus, l'eau utilisée pour faire bouillir les pommes de terre peut également éliminer les mauvaises herbes dans la cour ou l'allée. Une autre méthode efficace pour éliminer les mauvaises herbes est d'arroser le sol à désherber afin de le détremper. Après 24 heures, arrosez avec de l'eau de Javel : les mauvaises herbes se faneront et mourront rapidement. TOP
16. Comment planter
le Milan ? Le Milan a un parfum puissant et est la fleur la plus adaptée à la plantation dans la famille. Il aime la chaleur et le soleil, et le pot de fleurs doit être placé dans un endroit ensoleillé. Il apprécie également les engrais. Il est préférable d'utiliser de la boue d'étang à poissons pour la culture, et d'utiliser du fumier de porc et de poule sec et un engrais riche en phosphore comme engrais de base. Sa floraison est fréquente et il est nécessaire de compléter les nutriments régulièrement. Après chaque floraison, il est conseillé d'appliquer des engrais azotés, phosphorés et potassiques. Par temps chaud, arrosez les feuilles d'eau claire avant le coucher du soleil pour favoriser une croissance vigoureuse.

Culture et gestion des fleurs (II)
Introduction à la technologie de traitement du sol.
Le sol est l'un des facteurs environnementaux de la croissance et du développement des fleurs. Les racines s'étendent dans le sol. Tant que la couche de sol est profonde, bien drainée et perméable à l'air, que le pH est approprié et qu'il y a une certaine fertilité, les fleurs peuvent pousser et fleurir normalement. Les conditions environnementales nécessaires à la croissance et au développement des fleurs étant différentes, notamment en termes de propriétés physiques et chimiques du sol, elles varient également selon le type de fleur. Par conséquent, la technologie de traitement du sol est la clé du succès de la culture des fleurs. Généralement, les racines des fleurs en pot sont confinées dans les pots. Elles dépendent d'un sol limité pour leur fournir les nutriments et l'eau nécessaires à leur croissance et à leur développement. Par conséquent, les exigences du sol sont plus strictes.
1. Exigences fondamentales des fleurs pour le sol. Il existe de nombreux types de fleurs, et les caractéristiques du sol propice à leur croissance et à leur développement sont également très différentes. En règle générale, la plupart des fleurs ont besoin d'un sol riche en humus, meuble et fertile, bien drainé et hautement perméable à l'air. La plupart des fleurs de plein champ nécessitent un pH d'environ 7,0, tandis que les fleurs de serre nécessitent un sol acide. 1. Caractéristiques du sol requises par les fleurs 1. Bonne structure des agrégats, drainage et perméabilité à l'air. La structure des agrégats est un agrégat de 0,01 à 5 mm formé par la liaison de l'humus et des minéraux du sol. Des pores capillaires à l'intérieur des agrégats peuvent stocker l'eau et l'engrais. Des pores plus larges sont présents entre les agrégats, ce qui permet le drainage et la ventilation, et ne se compacte pas après l'arrosage ou la pluie. Un sol avec une mauvaise structure des agrégats est généralement lourd, compact et mal drainé. La culture des fleurs peut facilement entraîner la pourriture des racines, le jaunissement des feuilles, voire la sécheresse et la mort. 2. Riche en humus et effet fertilisant durable. L'humus est une matière organique formée par la décomposition des résidus et des excréments d'animaux et de plantes. La teneur en humus est riche et la teneur en nutriments efficaces est riche, ce qui est propice à l'absorption par les racines des fleurs. La méthode d'augmentation de l'humus du sol repose principalement sur l'apport d'engrais organiques entièrement décomposés. 3. Le pH doit être adapté. En général, la plupart des fleurs de plein champ nécessitent un sol neutre, tandis que la plupart des fleurs de serre nécessitent un sol acide. L'adaptabilité des plantes à l'acidité et à l'alcalinité du milieu est déterminée par les caractéristiques de leurs racines. Selon cette adaptabilité, on distingue : les plantes de sol acide ; les plantes de sol faiblement acide ; les plantes de sol presque neutre (légèrement acide) ; les plantes de sol faiblement alcalin. La plage d'adaptation des différentes plantes aux concentrations en ions hydrogène est présentée dans le tableau 1-1. Le pH du sol peut généralement être ajusté avec de l'acide sulfurique et de la chaux vive, et le sulfate ferreux peut également l'ajuster. En général, l'acide sulfurique industriel est utilisé pour l'ajustement afin de réduire les coûts. 2. Exigences des différentes fleurs en matière de sol ⑴ Fleurs d'extérieur ① Fleurs d'un et deux ans : Elles peuvent bien pousser dans un loam sableux et un limon bien drainés, tandis que les sols argileux et trop légers poussent mal. Les sols appropriés sont les sols à couche arable profonde, à niveau d'eau souterraine élevé, à sécheresse et humidité modérées, et riches en matière organique. Les espèces à floraison estivale craignent particulièrement les sols secs et nécessitent donc un drainage et une irrigation faciles. Le loam argileux convient aux fleurs semées en automne, comme les soucis, les bleuets, les lupins, etc. ② Fleurs vivaces : Le système racinaire est fort et profond dans le sol, et il doit y avoir une couche de terre de 40 à 50 cm ; des matériaux de drainage doivent être disposés dans la couche inférieure pour assurer un bon drainage. Il est conseillé d'appliquer davantage d'engrais organique lors de la plantation pour maintenir une bonne structure du sol pendant longtemps. Après une seule fertilisation, la floraison peut durer de nombreuses années. En général, les fleurs vivaces ont besoin d'un loam léger et riche en humus pendant le stade de semis. Après la deuxième année, un sol légèrement lourd convient. ③ Fleurs bulbeuses : Les exigences en matière de sol sont très strictes. Les fleurs bulbeuses conviennent généralement à un loam léger, riche en humus et bien drainé. Le loam est également acceptable. En particulier, la couche inférieure est un sol graveleux bien drainé et la couche supérieure un loam sableux profond. Cependant, les jonquilles, les jacinthes, les lys, les amaryllis, les tubéreuses et les tulipes conviennent au loam. ⑵ Les fleurs de serre nécessitent un humus riche, un sol meuble et souple, une bonne perméabilité à l'air et un bon drainage, qui peut maintenir l'état humide du sol pendant longtemps et ne sèche pas facilement. En général, la plupart des fleurs de serre nécessitent un sol acide.

2. Types de sols adaptés à la culture des fleurs Les types de sols couramment utilisés dans la production florale générale sont : le sable de rivière, la terre de jardin, l'humus de feuilles, la terre tourbeuse, la terre d'aiguilles de pin, la boue d'étang, la terre de gazon, la terre de marais, etc. 1. Sable de rivière Le sable de rivière ne contient pas de matière organique, est propre et a un pH neutre. Il convient à la bouture des semis, au semis des semis et à la culture directe des cactus et des plantes succulentes. Généralement, une terre argileuse lourde peut être mélangée au sable de rivière pour améliorer la structure du sol. 2. Terre de jardin La terre de jardin est généralement le loam sableux de surface des potagers, des vergers, des bambouseraies, etc. Le sol est relativement fertile et est neutre, acide ou alcalin. La terre de jardin durcit facilement après séchage et a une faible perméabilité à l'eau. Elle n'est généralement pas utilisée seule. 3. Humus de feuilles L'humus de feuilles est généralement composé de feuilles pourries et de feuilles de légumes. Il contient beaucoup de matière organique, est meuble et fertile, et a une bonne perméabilité à l'air et un bon drainage. Faiblement acide, il peut être utilisé seul pour la culture de clivia, d'orchidées et de cyclamens. Généralement, l'humus de feuilles est utilisé en association avec de la terre de jardin et de la boue de montagne. En général, les feuilles mortes des feuillus sont ramassées en automne et en hiver (de préférence celles de peuplier, de saule, d'orme, de robinier, etc., qui pourrissent facilement), mélangées à de la terre de jardin et mises en tas pendant un à deux ans. Les feuilles mortes peuvent être tamisées et utilisées une fois complètement décomposées. 4. La terre d'aiguilles de pin est l'humus formé par la décomposition des feuilles mortes des pins dans les forêts de montagne pendant de nombreuses années. La terre d'aiguilles de pin est gris-brun, fertile, bien perméable à l'air et drainante, et présente une forte acidité. Elle convient aux fleurs qui apprécient une forte acidité, comme les azalées, les gardénias et les camélias. 5. Sol tourbeux Le sol tourbeux, également appelé sol tourbeux, est composé de plantes aquatiques telles que les roseaux, qui sont carbonisées par la mousse de tourbe. Dans le nord, la tourbe brune est souvent utilisée pour préparer le sol nutritif. Le sol tourbeux est meuble et meuble, a un bon drainage et une bonne perméabilité à l'air, et a une faible réaction acide. C'est un bon substrat de coupe. Il est plus adapté à la culture des orchidées, des camélias, des osmanthus, des orchidées blanches et d'autres fleurs acides originaires du sud. 6. Boue d'étang La boue d'étang est également appelée boue de rivière. Généralement, en automne et en hiver, le limon des étangs ou des lacs est ramassé, séché et broyé, puis mélangé à du sable grossier, des cendres de cosse ou d'autres sols légers et meubles. 7. Sol tourbeux : Dans les pâturages naturels ou les prairies, 10 cm de gazon sont déterrés, disposés en couches et décomposés pendant un an ou plus, puis tamisés pour éliminer les pierres et les racines d'herbe. Le sol de gazon est suffisamment nutritif et légèrement acide, il peut donc être utilisé pour cultiver des plantes, des rosiers, des œillets, des dahlias, etc. 8. Sol marécageux : Une fois le marais asséché, la terre de surface est creusée, ce qui constitue une bonne matière première pour le terreau. Le sol marécageux est riche en humus, a une fertilité durable et est acide, mais il durcit et se fissure facilement après séchage. Il doit être mélangé avec du sable grossier. 9. La cendre de balle de riz, également connue sous le nom de cendre de balle de riz, est la cendre formée après la combustion de la balle. Elle est neutre ou légèrement acide et contient des nutriments riches en potassium. Son ajout au sol peut rendre le sol meuble et respirant.
3. Terreau nutritif pour fleurs Le terreau nutritif pour fleurs est fabriqué par tas artificiel et fermentation. Français Il est généralement divisé en sol nutritif ordinaire, sol nutritif fertilisé, sol nutritif spécial, sol nutritif de boue brûlée, etc. 1. Sol nutritif ordinaire En automne, ramassez les mauvaises herbes, la sciure, les branches et feuilles mortes, les feuilles de légumes, etc., disposez d'abord 30 cm sur la couche inférieure, et arrosez ou versez une quantité appropriée d'excréments humains et d'urine, puis recouvrez d'une couche de terre de 10 cm d'épaisseur. Empilez-la couche par couche, jusqu'à environ 1,5 mètre. Enfin, recouvrez le dessus de terre. Après fermentation et décomposition, tamisez pour éliminer les débris et utilisez-le. Une fois le compost formé, faites attention à la gestion pour éviter les pertes de nutriments causées par la pluie. 2. Sol nutritif fertilisé Ajoutez 10 % d'engrais à base de tourteau décomposé ou 20 % d'excréments animaux au sol nutritif ordinaire. Convient à la plupart des cultures de fleurs herbacées. 3. Terreau nutritif spécial Ajoutez 0,1 à 0,2 % de poudre de minerai de soufre au terreau nutritif ordinaire, empilez-le pendant un certain temps, puis étalez-le pour que l'odeur du soufre soit propre. Le pH de ce compost est d'environ 5,5, ce qui convient aux fleurs acides. 4. Terreau nutritif à base de boue brûlée En automne, empilez les restes de plantes tels que les branches et les feuilles mortes avec de la terre de jardin en couches, comme des petits pains cuits à la vapeur, et recouvrez-les de terre, puis brûlez-les lentement au feu pour les fumer en un sol gris-jaune-brun. Empilez-les pendant un certain temps et tamisez-les pour les utiliser. Il convient à la plantation de plantes fruitières telles que les petits kumquats et les bergamotes.
4. Préparation du terreau nutritif 1. Serre les fleurs d'un et deux ans, telles que les primevères, les cinéraires, les quenouilles, l'herbe aux papillons, etc. Le terreau nutritif au stade de semis est un humus de feuilles : terre de jardin : sable de rivière = 5:3,5:1,5. Français Le sol nutritif pour la plantation est l'humus de feuilles : terre de jardin : sable de rivière = 2~3:5~6:1~2. 2. Le sol nutritif pour les fleurs vivaces, telles que les plantes, les asters, les pivoines, etc., peut être l'humus de feuilles : terre de jardin : sable de rivière = 3~4:5~6:1~2. 3. Le sol nutritif pour les fleurs bulbeuses de serre telles que les gloxinias, les cyclamens, les bégonias bulbeux, etc. Humus de feuilles : terre de jardin : sable de rivière = 5:4:14. Pour les fleurs ligneuses de serre, telles que les camélias, les Michelias, les orchidées blanches, 3 à 4 parties d'humus de feuilles peuvent être utilisées, mélangées à de la terre de jardin et une quantité égale de sable de rivière, et une petite quantité de farine d'os. 5. Le sol nutritif pour les cactus et les plantes succulentes est le sol : sable grossier = 1:1 ; Français : pour Euphorbia milii, Epiphyllum, Schlumbergera, etc. : humus de feuilles : terre de jardin : sable de rivière = 2:2:3. 6. Pour les azalées, terre d'aiguilles de pin : fumier de cheval décomposé ou fumier de vache = 1:1 est le plus approprié. 7. Le sol nutritif pour les principales fleurs et arbres est généralement recommandé comme étant de l'humus de feuilles : terre de jardin : sable de rivière = 4:4:2 ; pour les hévéas, cordyline, etc. : humus de feuilles : terre de jardin : sable de rivière = 3:5:2 ; pour les palmiers, cocotiers, etc. : 5 parts de terre de jardin et 2 parts de sable de rivière. Paysage de souches et arbres en pot : quantité appropriée d'humus de feuilles et de terreau de compost, 1 à 2 parts de sable de rivière doivent être garanties pour faciliter le drainage.
5. Désinfection du sol : Afin de prévenir et de contrôler les ravageurs et les maladies transmis par le sol, la désinfection du sol est très nécessaire. Les méthodes de désinfection courantes sont : 1. Méthode de désinfection à la vapeur : si les conditions le permettent, vous pouvez utiliser des tuyaux (tuyaux en fer, etc.) pour acheminer la vapeur de la chaudière vers un récipient hermétique en bois ou en fer, et y placer le sol pour la désinfection. La température de la vapeur est d'environ 100-120 °C. Le temps de désinfection est de 40 à 60 minutes. Percez de petits trous dans le tuyau en fer du récipient, et la vapeur s'échappera par les petits trous. 2. Méthode de désinfection à haute température : pour les petites plantations, vous pouvez utiliser un grand pot pour faire sauter le sol. Continuez à le retourner, et lorsque la température atteint 120-130 °C, 40 minutes suffisent. 3. Méthode de désinfection chimique : 1. Fumigation au formaldéhyde : utilisez 400 à 500 ml de formaldéhyde à 40 % pour irriguer le sol et le sceller pendant 2 à 4 heures. Après désinfection, le sol doit être séché à l'air libre pendant 3 à 4 jours, puis utilisé après évaporation de l'agent. Vous pouvez également utiliser une solution de formaldéhyde 50 fois supérieure pour irriguer le sol, le sceller pendant 24 heures, puis l'aérer pendant 10 à 14 jours avant utilisation. 2 Chloropicrine : C'est un fumigant hautement toxique qui peut tuer les insectes, les rongeurs, stériliser et prévenir et contrôler les nématodes. 25 trous/m², profondeur de trou 20 cm, distance entre les trous 20 cm, 5 ml de médicament liquide dans chaque trou, recouvrir le trou de terre immédiatement après l'application, marcher dessus, arroser la surface du sol pour retarder la volatilisation de l'agent. Lorsque la température est supérieure à 20 ℃, le conserver pendant 10 jours, et le conserver pendant 15 jours à 15 ℃, puis retourner le sol et le herser plusieurs fois pour éviter que l'agent n'affecte le système racinaire de la plante. Porter des gants et un masque à gaz lors de l'utilisation de la chloropicrine. ③ Poudre de pentachloronitrobenzène à 70 %, 2,5 à 5 kg/mu, appliquez-la en bandes sur la crête, puis transformez-la en sol, ce qui peut également prévenir et contrôler les parasites et les maladies.

Technologie de culture et de gestion des fleurs (III)
Présenter la technologie de fertilisation de formule pour la production de fleurs
. 1. Éléments nutritifs nécessaires à la croissance et au développement des fleurs. 1. Macronutriments : azote, phosphore et potassium. 6 Nutrition azotée (N) des fleurs : L'azote est nécessaire à la croissance et au développement des plantes. Habituellement, la quantité totale d'azote dans les plantes n'est pas très élevée, par exemple 1,0 à 2,0 % pour la plante de riz entière. Les plantes sont des plantes à forte teneur en azote, et la teneur en azote des feuilles des plantes représente environ 3,5 à 5,0 % de leur poids sec. L'azote est principalement absorbé sous forme d'azote ammoniacal et d'azote nitrique. Certains petits azotes organiques moléculaires comme l'urée peuvent également être absorbés et utilisés par les plantes. L'azote est le principal composant des protéines, représentant environ 16 à 18 % de la teneur en protéines. Les protéines sont contenues dans le cytoplasme et le noyau. Toutes les enzymes sont également basées sur les protéines. Français De plus, l'azote est contenu dans des composés tels que les acides nucléiques, les phospholipides, la chlorophylle et les coenzymes ; certaines hormones végétales comme l'auxine et la kinétine, et les vitamines (comme B1, B2, B3, PP) contiennent également de l'azote. Par conséquent, l'azote occupe une position primordiale dans la vie des plantes, c'est pourquoi l'azote est également appelé l'élément de la vie. ⑵ Phosphore (P) nutrition des fleurs Le phosphore est également un nutriment nécessaire à la croissance et au développement des plantes. La teneur en phosphore des plantes générales est de 1 à 8 %. Les plantes absorbent une grande quantité de phosphore de la période de différenciation des boutons floraux à la période de floraison, il est donc nécessaire d'augmenter de manière appropriée l'engrais phosphoré avant la période de différenciation des boutons floraux ; lorsque la température du sol est basse, la teneur effective en phosphore dans le sol est faible, et l'engrais phosphoré doit être augmenté ; une application appropriée d'engrais phosphoré après l'automne peut améliorer la résistance au froid des plantes et augmenter le nombre de talles de racines et de tiges. Le phosphore est principalement absorbé sous forme de HPO42- et H2PO4-. Il entre dans la composition des acides nucléiques, des nucléotides, des phospholipides et de certains coenzymes ; il est donc le principal composant du cytoplasme et du noyau cellulaire. Il participe à de nombreux processus métaboliques tels que la glycolyse. ⑶ Potassium (K) : nutrition des fleurs Le potassium est l’un des trois éléments majeurs nécessaires à la croissance et au développement des plantes. La teneur en potassium du sol est relativement riche, de sorte que l’on a longtemps accordé peu d’attention à l’application d’engrais potassiques. Ces dernières années, en raison de l’utilisation à grande échelle d’engrais azotés et phosphorés, la demande d’engrais potassiques a également augmenté. Le potassium est présent dans les organismes à l’état libre ou adsorbé. Il active diverses enzymes et régule divers métabolismes des plantes. La teneur en potassium des plantes est d’environ 1,0 à 3,5 %. Le potassium peut favoriser la synthèse et le transport des glucides, de sorte que l’application de potassium peut rendre les tiges plus épaisses ; Le potassium peut également augmenter l'hydratation des cellules et améliorer la résistance à la sécheresse et au froid des plantes. En général, l'application d'engrais potassique à la fin de l'automne et au début de l'hiver peut améliorer la résistance au froid des plantes. 2. Éléments mineurs calcium, magnésium et soufre Bien que la teneur en calcium, magnésium et soufre des plantes ne soit pas aussi élevée que celle de l'azote, du phosphore et du potassium, ils sont également nécessaires à la croissance et au développement des plantes. En cas de carence, elles présenteront des symptômes de carence. ⑴ Le rôle du calcium (Ca) Le calcium est un composant de la paroi cellulaire, une carence en calcium affectera donc la division cellulaire. Si la gélatine de calcium est un composant de la couche intercellulaire, la division cellulaire ne peut pas se dérouler normalement en cas de manque de calcium, ce qui provoque souvent une nécrose des bourgeons apicaux et des feuilles tendres, et des dommages plus graves à l'extrémité des racines. Le calcium participe à la synthèse des protéines ; le calcium est également un activateur de certaines enzymes, telles que l'ATP hydrolase et l'hydrolase des phospholipides, qui nécessitent des ions calcium. Le calcium a pour fonction de neutraliser les acides organiques des plantes et l'acidité du sol ; Il peut résister aux troubles physiologiques causés par des quantités excessives de certains ions, affectant ainsi l'absorption de multiples éléments. Par exemple, une teneur en calcium trop élevée dans le milieu de culture affectera l'absorption des ions potassium et magnésium, et antagonisera également l'absorption du fer et du manganèse. ⑵Le rôle du magnésium (Mg) Le magnésium est un composant de la chlorophylle. Une carence en magnésium affecte la synthèse de la chlorophylle, affectant ainsi la photosynthèse. Le magnésium est un activateur de multiples enzymes, affectant la synthèse des acides nucléiques et des protéines et la conversion énergétique des plantes. ⑶Le rôle du soufre (S) Le soufre est absorbé et utilisé par les plantes sous forme de SO42-. Le SO2 présent dans l'atmosphère peut également être directement absorbé et utilisé par les parties aériennes des plantes comme source de soufre. Le soufre participe à la formation d'acides aminés soufrés tels que le photon, la cystéine et la méthionine, et est l'un des composants des protéines. 3. Oligo-éléments ⑴Le rôle du fer (Fe) Le fer est absorbé et utilisé sous forme de Fe2+ ou Fe3+. Le fer est un composant de l'hème, qui est un cofacteur de nombreuses oxydoréductases importantes chez les plantes (telles que le cytochrome, la cytochrome oxydase, la catalase et la peroxydase). Dans les molécules de ces enzymes, la conversion réversible des deux états Fe3+ et Fe2+ joue un rôle important dans le transfert d'électrons de la respiration. Le cofacteur de certaines oxydoréductases (comme la ferrédoxine) n'est pas l'hème, mais contient également du fer, appelé fer non héminique. Bien que le fer ne soit pas un composant de la chlorophylle, il est nécessaire à la synthèse de la chlorophylle. ⑵Le rôle du bore (le bore présent dans le sol est absorbé par les plantes sous forme de BO32-). Le bore peut augmenter l'activité de l'invertase, favoriser le transport des glucides et faciliter le transport de la lumière et des produits des feuilles vers les racines et les étamines. Par conséquent, le bore peut favoriser le développement des racines. Le bore a un effet promoteur significatif sur le développement des organes floraux, ce qui est une fonction physiologique importante du bore. La plage de dose efficace du bore est très étroite, généralement de 0,06 à 2,8 ppm. En production, des intoxications à grande échelle des cultures ont été observées, causées par une mauvaise utilisation d'engrais au bore. Par conséquent, soyez prudent lors de l'utilisation d'engrais au bore. ⑶Le rôle du cuivre (Cu) Le cuivre est un oligo-élément nécessaire aux fleurs. Le cuivre est un composant de l'acide ascorbique oxydase et de la polyphénol oxydase, et joue un rôle dans le transfert d'électrons lors de l'oxydation et de la réduction. Les chloroplastes contiennent une protéine contenant du cuivre, appelée cyanine plastidiale, qui joue un rôle important dans le système de transfert d'électrons. Le cuivre est également impliqué dans la Processus de réduction des nitrites. Le cuivre est principalement absorbé par les plantes sous forme de Cu+ et Cu2+. ⑷Le rôle du zinc (Zn) : Le zinc est directement impliqué dans la synthèse de l'acide indole-acétique. Une carence en zinc entraîne une diminution de la teneur en acide indole-acétique des plantes, ce qui entraîne divers symptômes. Le zinc est également un activateur de nombreuses enzymes, notamment la lactate déshydrogénase, la glutamate déshydrogénase, l'alcool déshydrogénase et la pyrimidine nucléotide déshydrogénase. Le zinc est également lié à la synthèse des protéines. (5) Le rôle du manganèse (Mn) : Le manganèse est principalement absorbé par les plantes sous forme de Mn2+. Le manganèse est un activateur de nombreuses enzymes, notamment la malate déshydrogénase et l'oxalosuccinate déshydrogénase dans le cycle de l'acide tricarboxylique, ainsi que de nombreuses enzymes impliquées dans la synthèse des acides gras, de l'ADN et de l'ARN. Le manganèse est également un activateur de la nitrite réductase et de l'hydroxylamine réductase, et le cofacteur de L'acide indole acétique oxydase contient du manganèse. Le manganèse participe directement à la photosynthèse et joue un rôle important dans la photolyse de l'eau et la libération d'oxygène. Il joue également un rôle important dans le maintien de la structure de la chlorophylle. Une carence extrême en manganèse détruit la structure de la couche chloroplastique des plantes. (6) Le rôle du chlore : le chlore est absorbé par les plantes sous forme de Cl-. Le chlore ne participe à la structure d'aucune molécule organique végétale. Le rôle principal du chlore est de participer à la photolyse de l'eau et à la libération d'oxygène lors de la photosynthèse. Les plantes sont des cultures sensibles au chlore. Lors de leur utilisation, il convient de veiller à prévenir l'intoxication au chlore. Une teneur élevée en chlore peut favoriser la production d'éthylène et accélérer le processus de vieillissement des plantes.

Diagnostic nutritionnel des fleurs. Les caractéristiques morphologiques externes des fleurs sont une réponse globale à des facteurs internes et aux conditions environnementales externes. Lorsqu'un élément nutritif essentiel est manquant ou en excès dans le sol, cela provoque des symptômes physiologiques spécifiques aux fleurs, à savoir le syndrome de carence. Sur cette base, le manque ou l'excès d'un certain élément peut être évalué et des mesures appropriées peuvent être prises. Généralement, on évalue si la plante manque d'un certain élément nutritif en fonction de la croissance et du développement des fleurs, de la présence de troubles de croissance et de développement, d'une morphologie anormale, d'un flétrissement, etc., c'est-à-dire le diagnostic nutritionnel. Les méthodes courantes de diagnostic nutritionnel sont les suivantes : 1. Diagnostic morphologique. Lorsqu'un élément nutritif essentiel est manquant dans le sol, cela provoque des symptômes spécifiques aux fleurs. Sur cette base, on peut juger si un certain élément est manquant ou en excès et des mesures appropriées peuvent être prises. 2. Diagnostic chimique. La méthode de diagnostic de l'état nutritionnel des semis par l'analyse de la composition chimique de la plante et sa comparaison avec celle de plantes normales est appelée diagnostic chimique. 3. Diagnostic de fertilisation Le manque d'éléments est déterminé au préalable par le diagnostic morphologique, le diagnostic chimique et d'autres méthodes, et ces engrais minéraux sont complétés. Après une période de temps, si les symptômes disparaissent, la cause de la maladie peut être déterminée. Cette méthode est appelée diagnostic de fertilisation.
3. Carence en nutriments dans les fleurs 1. Carence en azote Lorsque l'azote est insuffisant, la croissance des fleurs est retardée et le taux de croissance chute brusquement. Au début, la couleur devient plus claire, puis jaunit et tombe, et généralement aucune nécrose ne se produit. Les symptômes de chlorose commencent toujours par les vieilles feuilles et se développent sur les nouvelles feuilles. La ramification est inhibée en cas de carence en azote. En cas de carence en azote, le sucre accumulé dans les tissus favorise la synthèse d'anthocyanes, de sorte que les tiges, les feuilles et les pétioles deviennent souvent rouge-violet. 2. Carence en phosphore Le phosphore a une forte mobilité dans le corps de la plante et peut rapidement se transférer des vieilles feuilles aux jeunes pousses et aux méristèmes. Par conséquent, les symptômes d'une carence en phosphore apparaissent d'abord sur les vieilles feuilles. Lorsque les fleurs sont carencées en phosphore, les feuilles sont vert foncé. En raison de l'accumulation de sucres solubles lors d'une carence en phosphore, la formation d'anthocyanes se produit, et les tiges et les nervures deviennent violettes. En cas de carence sévère en phosphore, des zones nécrotiques apparaissent à divers endroits de la plante. La carence en phosphore inhibe également la croissance des fleurs, mais moins sévèrement qu'une carence en azote. Cependant, l'inhibition de la croissance des racines est plus importante que celle d'une carence en azote. 3. Carence en potassium : Le potassium a une grande mobilité dans le corps de la plante. Lorsque les plantes sont carencées en potassium, il apparaît d'abord sur les vieilles feuilles. En cas de carence en potassium, des zones vertes marbrées apparaissent sur les feuilles, puis des zones nécrotiques apparaissent le long des bords et des extrémités des feuilles, les feuilles s'enroulent, puis noircissent et brûlent ; la croissance des tiges est affaiblie et la résistance aux maladies est réduite. 4. Carence en calcium Le calcium étant peu mobile dans le corps de la plante, les symptômes de carence en calcium chez les plantes apparaissent d'abord sur les nouvelles feuilles. Les symptômes typiques d'une carence en calcium sont la nécrose des extrémités et des marges des jeunes feuilles, suivie d'une nécrose des bourgeons, et les extrémités des racines cessent également de croître, changent de couleur et meurent. 5. Les symptômes typiques d'une carence en magnésium sont du vert entre les nervures, parfois des couleurs vives comme le rouge et l'orange, et de petites zones de nécrose dans les cas graves. Le magnésium circulant facilement dans le corps de la plante, les symptômes de carence en magnésium apparaissent généralement sur les vieilles feuilles. Une carence en magnésium est également susceptible de se produire lorsque des engrais potassiques sont utilisés en grande quantité. 6. Carence en soufre Les symptômes d'une carence en soufre sont similaires à ceux d'une carence en azote, tels qu'un vert uniforme et un jaunissement des feuilles, la formation et l'accumulation d'anthocyanes et une croissance ralentie. Cependant, la carence en soufre commence généralement sur les jeunes feuilles et est moins grave. 7. Le symptôme typique d'une carence en fer est une carence verte. Français Le fer ne peut pas se déplacer dans le corps de la plante, donc la carence en fer se manifeste d'abord dans les jeunes feuilles. La caractéristique de la carence en fer est que les nervures entre les feuilles jaunissent alors qu'elles peuvent encore rester vertes, et il n'y a généralement pas d'inhibition de la croissance ou de nécrose. Les plantes manquent souvent de fer dans les sols alcalins ou calcaires car le fer dans le sol existe sous forme d'oxyde de fer insoluble ou d'hydroxyde de fer dans des conditions alcalines. Un excès de magnésium dans le sol affectera également l'absorption du fer. Bien que le fer puisse être absorbé par les plantes sous forme de Fe3+, il doit être réduit à l'état physiologiquement actif de Fe2+ dans le corps de la plante. Le manganèse est un oxydant. Lorsque le rapport manganèse/fer est déséquilibré, le fer existe sous forme de Fe3+ et perd son activité physiologique. 8. Carence en zinc Les symptômes typiques d'une carence en zinc sont une croissance inhibée des entre-nœuds, une déformation sévère des feuilles et une dominance apicale supprimée, qui peuvent être causés par un apport insuffisant en auxine (IAA), car le zinc est nécessaire à la synthèse de l'auxine ; La chlorose des vieilles feuilles est également un symptôme courant de carence en zinc. Les symptômes de carence en zinc sont plus susceptibles d'apparaître sur les sols neutres et alcalins. Dans de nombreuses régions de Chine, le sol est carencé en zinc, ce qui affecte le rendement des cultures, y compris celui des plantes. Parallèlement, la consommation d'aliments pauvres en zinc depuis longtemps, affectant généralement la santé, est un facteur important. L'application d'engrais à base de zinc pose souvent un problème d'antagonisme entre le zinc et le phosphore. L'engrais à base de zinc est généralement utilisé en application foliaire pour de meilleurs résultats, ce qui permet d'éviter cet antagonisme. L'antagonisme entre les éléments est présenté dans le tableau 1-2. Tableau 1-2 Antagonisme des éléments nutritifs courants - Les nutriments excessifs entraînent un manque de nutriments - N K K N, Ca, Mg Na K, Ca, Mg Ca Mg Mg Ca Ca B Fe Mn Mn Fe 9. Carence en bore Les symptômes typiques d'une carence en bore sont l'épaississement et le noircissement des feuilles, la mort du méristème apical des branches et des racines et un développement retardé des racines et des branches causé par une carence en bore ; le développement des symptômes de carence en bore est lent et l'efficacité du bore dans le sol est affectée par le calcium. La teneur élevée en calcium du sol peut réduire l'absorption du bore. La raison peut être que le calcium provoque la composition ou la précipitation du bore dans le sol, ou réduit la capacité du système racinaire à absorber le bore. 10. Carence en manganèse Les symptômes d'une carence en manganèse sont l'absence de feuilles vertes et la formation de petites taches nécrotiques sur les feuilles. Il convient de noter qu'il convient de la distinguer de la maladie des taches bactériennes, de la maladie des taches brunes, etc. Les symptômes d'une carence en manganèse peuvent apparaître sur les feuilles jeunes et âgées. Généralement, il n'y a pas de carence en manganèse dans les sols acides, mais dans les sols dont le pH est supérieur à 6,5, une carence en manganèse se produit souvent. Dans les sols à états d'oxydation élevés et les sols alcalins, le manganèse peut être converti en un état invalide comme le fer, provoquant une carence en manganèse chez les plantes. Une teneur en manganèse trop élevée ou trop faible affecte le rendement des plantes. 11. Carence en cuivre Les symptômes d'une carence en cuivre sont la nécrose de l'extrémité des feuilles, le flétrissement et le noircissement des feuilles. Les symptômes apparaissent d'abord sur les jeunes feuilles. Lorsqu'un excès d'engrais phosphoré est appliqué au sol, le cuivre se transforme en un précipité insoluble et réduit son efficacité. L'application de sulfate de cuivre aux plantes comestibles peut augmenter la production et améliorer la résistance aux maladies. 12. Carence en molybdène. Les premiers symptômes d'une carence en molybdène sont l'absence de vert et une nécrose entre les nervures des vieilles feuilles, parfois sous forme de nécrose tachetée. Une carence en molybdène peut également entraîner des symptômes de carence en azote. Il est facilement absorbé par les plantes dans les sols à pH élevé.

4. Types d'engrais 1. Engrais organiques : Les engrais riches en matière organique sont appelés engrais organiques, également appelés fumier de ferme. Ils contiennent une grande quantité d'humus et de matière organique, qui peuvent fournir divers nutriments aux plantes ; ils peuvent améliorer l'efficacité des sulfates insolubles dans le sol et réduire la fixation du phosphore par le sol, ce qui est essentiel pour améliorer la fertilité et la structure du sol. Les engrais organiques couramment utilisés comprennent les excréments et l'urine humains, les excréments et l'urine du bétail, le fumier de volaille, la farine d'os, la farine de poisson, le fumier d'étable, le compost, l'engrais vert, les tourteaux, la tourbe, les cendres végétales, les feuilles mortes, les mauvaises herbes, etc. Les engrais organiques sont riches en matière organique, riches en nutriments et ont une action fertilisante durable. Il est important de noter que les engrais organiques doivent être entièrement décomposés avant utilisation. ⑴ Application du compost et compostage Le compost et le compostage sont réalisés en utilisant des résidus végétaux, tels que la paille, les feuilles, les mauvaises herbes, les déchets végétaux et autres déchets comme matières premières principales, en y ajoutant des excréments humains ou d'animaux d'élevage et de l'urine pour l'empilage et le compostage. Le compostage doit créer des conditions de décomposition aérobie pour les micro-organismes, et la température de fermentation est relativement élevée. Le compostage se fait principalement sous l'eau, principalement en décomposition anaérobie, et la température de fermentation est basse. Le rapport C/N requis pour la fermentation microbienne générale est de 25:1, ce qui est le plus approprié. Différentes matières organiques ont des rapports C/N différents, et une quantité appropriée d'engrais azoté doit être utilisée pour l'ajuster pendant la fermentation. 3 Rapports carbone-azote de différentes matières organiques Matières végétales et engrais ───Types Rapport carbone-azote (C/N) ───Mauvaises herbes 25-45:1 Paille sèche 67:1 Bois et écorce 480:1 Luzerne et trèfle 20:1 Astragale 10-17,3:1 Sciure 250:1 Compost haute température 9,67-10,67:1 Compost général 16-20:1 ───Le compost et le compost contiennent un niveau élevé de matière organique et un engrais complet avec divers nutriments. L'effet de l'engrais est lent et durable, et est généralement utilisé comme engrais de base. L'application à long terme de compost et de compost peut améliorer le sol. La quantité de compostage et de fermentation en pépinière est généralement de 750-1500 kg/mu. L'azote dans le compost est insuffisant en raison de la consommation de micro-organismes. Il est préférable d'appliquer un engrais azoté rapide après le compostage. La proportion des différents matériaux de compostage doit être déterminée en fonction de l'utilisation de l'engrais. S'il est utilisé en terreautage la même année, l'engrais doit être rapidement décomposé. On peut utiliser 50 kg d'herbe, auxquels on peut ajouter 10 à 15 kg d'excréments et d'urine humains, 1 à 2 kg de chaux ou 2,5 à 5 kg de cendres végétales. (La teneur en azote, phosphore et potassium des engrais organiques est indiquée dans le tableau 1-4). S'il est utilisé comme engrais de fin d'année pour l'année suivante, il faut d'abord sécher l'herbe pendant 1 à 2 jours, la couper en tronçons de 7 à 10 cm de long, l'étaler au fond de la fosse sur une épaisseur d'environ 17 cm, puis épandre du fumier de mulet et de cheval, de l'eau et des excréments et de l'urine humains pour recouvrir complètement l'herbe. Lorsque l'engrais fermente et que l'eau du fumier devient noir-vert, ajouter une couche de terre noire, puis ajouter l'herbe, le fumier de cheval et l'eau. Le compost est ainsi empilé couche par couche sur le sol, puis arrosé pour maintenir la surface de la fosse avec 3 cm d'eau. En automne, l'engrais fermenté est déposé au sol, retourné et empilé en un tas cuit à la vapeur en forme de pain. La maturité du compost résulte de l'activité microbienne. Les conditions externes qui influencent l'activité des micro-organismes comprennent l'humidité, l'air, la température, le rapport carbone-azote (C/N) du compost et le pH des conditions environnementales dans lesquelles vivent les micro-organismes. Tant que les conditions nécessaires à l'activité microbienne sont réunies, le compost peut être mature. Avant le compostage, les résidus végétaux doivent être trempés pour absorber l'eau. L'humidité est essentielle au processus de compostage. Généralement, la teneur en eau est de 60 à 70 % de la matière sèche, ce qui favorise la vie des micro-organismes dans le tas et le ramollissement des matières organiques. Elle peut également favoriser une maturité uniforme du compost de haut en bas. Généralement, si des gouttes d'eau s'échappent du matériau en le tenant fermement avec les mains, cela signifie que le taux d'humidité est approprié. Une bonne ventilation du tas de compost favorise l'activité des micro-organismes aérobies, ce qui favorise la maturation du compost microbien. En revanche, une mauvaise ventilation favorise l'activité des micro-organismes anaérobies, ralentissant la décomposition de la matière organique, libérant moins de nutriments efficaces et prolongeant la maturation du compost, favorisant ainsi la formation et l'accumulation d'humus. Par conséquent, les deux peuvent être combinés : le début du compostage repose principalement sur une bonne aération, permettant une décomposition rapide et une libération des nutriments, tandis que les étapes intermédiaires et finales du compostage se déroulent en stagnation d'air, afin de préserver les nutriments libérés et de favoriser l'accumulation d'humus. La méthode consiste à ventiler le compost au début du compostage en installant des tours de ventilation, des tranchées de ventilation ou en utilisant des méthodes d'empilage en vrac. Une fois le compost mûr, il se tasse naturellement. La boue de scellement est ensuite comprimée et la tour de ventilation et les autres installations sont retirées afin de réduire la circulation d'air dans le tas d'engrais. Pendant le compostage, la température du tas varie avec la décomposition de la matière organique, passant de basse à moyenne température, puis à haute température. La température requise par les bactéries thermophiles décomposant les fibres à haute température est de 50 à 60 °C. Pour le compostage hivernal, vous pouvez ajouter une quantité appropriée de fumier de cheval au compost et utiliser la chaleur générée par les bactéries décomposant les fibres à haute température pour augmenter la température du compost, ou utiliser de la boue pour sceller la surface du compost afin de réduire la chaleur et d'accélérer le compostage. L'activité microbienne nécessite du carbone comme énergie et de l'azote comme matériau pour la construction des cellules. L'activité et la reproduction des micro-organismes nécessitent un certain rapport (C/N) carbone/azote, généralement inférieur à 25:1. Si le rapport carbone/azote du compostage est supérieur à 25:1, les micro-organismes ne peuvent pas se reproduire en grande quantité, les résidus organiques se décomposent lentement et ils absorbent l'azote inorganique du milieu extérieur. Si le rapport carbone/azote de la matière organique est inférieur à 25:1, les micro-organismes se reproduisent rapidement et les résidus organiques se décomposent lentement. Afin d'accélérer l'activité des micro-organismes et de favoriser la maturité du compost, on peut y ajouter du fumier ou d'autres engrais azotés afin d'ajuster le rapport carbone/azote requis par les micro-organismes. Lors du compostage, la décomposition de la matière organique produit une grande quantité d'acide organique, ce qui acidifie le milieu et affecte les activités des micro-organismes. Les micro-organismes étant généralement adaptés à un environnement neutre ou légèrement acide, il est conseillé d'ajouter au compost des substances alcalines telles que la chaux, les cendres de bois, le sol calcaire, etc., afin d'en ajuster le pH. Il existe deux types de compostage : le compostage ordinaire et le compostage à haute température. Le premier a une température de fermentation basse, tandis que le second nécessite une fermentation à haute température.
Premièrement, le compostage ordinaire : adapté aux régions ou aux saisons à températures élevées et à fortes précipitations. Le compostage doit être effectué sur une surface plane, à proximité d'une source d'eau. La largeur du tas est de 2 mètres, la hauteur maximale de 1,5 à 2 mètres, et sa longueur dépend de la quantité de matières. Avant l'empilement, compactez et nivelez le sol, étalez une couche de tourbe ou de terre végétale pour absorber l'engrais liquide infiltré, puis répartissez uniformément les branches mortes, les feuilles mortes, les mauvaises herbes, les déchets, etc., et saupoudrez d'excréments humains et animaux, d'urine et d'eaux usées. Chaque couche a une épaisseur d'environ 15 à 26 cm, et une couche de terre fine ou de boue de rivière est déposée sur le dessus du tas pour réduire l'évaporation de l'eau et la volatilisation de l'ammoniac. Empilez pendant environ un mois, retournez-le une fois et arrosez au besoin. En été, il fait chaud et pluvieux. Le compost doit être retourné une fois pendant environ deux mois. En hiver, la décomposition prend 3 à 4 mois. Deuxièmement, le compostage à haute température. Le compostage à haute température est une méthode majeure pour le traitement inoffensif des matières organiques. Après un traitement à haute température, les excréments humains, les feuilles mortes, les mauvaises herbes, les plantes mortes mélangées, les pailles diverses, etc., peuvent éliminer les agents pathogènes, les œufs d'insectes et les graines de graminées qui s'y trouvent. Ce procédé est bénéfique pour l'hygiène environnementale et la santé des personnes et des animaux. Afin d'accélérer la décomposition des mauvaises herbes, des feuilles, etc., la température du tas de compost est augmentée. Du fumier de cheval doit être ajouté au compostage à haute température, et les bactéries thermophiles décomposant les fibres à haute température contenues dans le fumier de cheval sont utilisées pour favoriser la décomposition des résidus végétaux. Si le compostage à haute température adopte un type de semi-fosse, la décomposition sera rapide et complète, et la perte de nutriments sera faible. La méthode est la suivante : choisissez un endroit ombragé, sec et proche d'une source d'eau comme champ d'engrais. Creusez une fosse. Si la quantité de végétaux est estimée à 0,5 tonne, la fosse mesure 1 mètre de profondeur et le sol excavé est entouré de billons de terre. Le fond de la fosse est aplani et un fossé transversal est creusé. La profondeur et la largeur du fossé sont toutes deux de 20 cm. Les deux extrémités du fossé sont creusées vers le haut le long du bord et le billon de terre est creusé droit. L'orifice extérieur est en forme de trompette. Deux couches de branches courtes sont disposées verticalement et horizontalement au fond de la fosse, et plusieurs brindilles ou brindilles sont dressées dans le fossé adjacent pour servir de tours de ventilation. Ensuite, les végétaux sont disposés et piétinés fermement, puis une couche de terre fine est ajoutée, de l'eau de chaux est versée, du fumier de cheval est saupoudré une fois, puis des excréments et de l'urine humains sont déversés. Les matériaux sont ensuite déposés à nouveau, les couches étant empilées jusqu'à environ 30 cm au-dessus de la surface de la fosse, puis recouvertes d'une couche de terre d'environ 3 cm d'épaisseur, de manière à former un petit pain cuit à la vapeur. Après un à deux jours, la fosse est entièrement aérée, puis recouverte de boue de rivière ou d'étang. Les deux types de compostage mentionnés ci-dessus sont des méthodes traditionnelles de fabrication d'engrais pour les cultures. Ils se caractérisent par une teneur en nutriments riche et complète. Le compostage à haute température a un effet bactéricide et insecticide. La production de terreau et d'humus foliaire, couramment utilisés en floriculture, est riche et similaire au compostage. On y utilise également des matières végétales telles que les feuilles mortes et les fleurs, et on y déverse des excréments humains pour favoriser la décomposition des résidus végétaux. La différence réside dans l'ajout d'une quantité importante de terre de jardin à l'humus foliaire, dont la décomposition est longue. Français Il n'y a pas de processus de fermentation à haute température, qui ne peut pas tuer les insectes et stériliser, et provoque souvent des bactéries et des œufs d'insectes dans le sol de culture ou l'humus des feuilles, provoquant l'infection de nouvelles plantes par des virus ou la prolifération de parasites. ⑵ Application d'engrais de boue Le limon fertile des rivières, des étangs, des fossés et des lacs est collectivement appelé engrais de boue. Il est composé de terre fine de surface, de terre, de branches et de feuilles mortes apportées par le vent et la pluie, etc., qui s'accumulent au fond des rivières, des fossés, des étangs et des lacs, ainsi que d'excréments et de restes d'animaux aquatiques, et de restes de plantes aquatiques. Ces substances sont décomposées par des micro-organismes anaérobies pendant une longue période pour former de l'engrais de boue. Différents engrais de boue ont des effets fertilisants différents. Si la surface de l'eau limoneuse est noir-vert et malodorante, et que le limon présente de nombreux alvéoles, et que les traces de tiges et de feuilles de plantes ne sont pas clairement visibles, l'effet fertilisant du volume plus léger est élevé ; À l'inverse, si la surface de l'eau est claire, la boue creusée est blanc grisâtre, sa structure est compacte et l'effet fertilisant d'une boue sans nid d'abeilles est faible (voir tableau 1-5). L'engrais de boue est un engrais frais à effet fertilisant durable et stable. Afin de transformer rapidement les nutriments contenus dans l'engrais de boue et d'éliminer les substances toxiques réductrices produites par les inondations prolongées et les conditions anaérobies, il doit être épandu avant la fertilisation, séché pendant un certain temps, puis broyé et appliqué. Les pépinières utilisent une grande quantité d'engrais de boue comme engrais de base. Il fournit non seulement des nutriments aux semis, mais épaissit également la couche de labour et améliore les propriétés physiques et chimiques du sol. L'utilisation d'engrais de boue pour préparer le sol de culture pour la plantation de fleurs est efficace. Épandez d'abord l'engrais de boue en plein champ, coupez-le en blocs de boue de 1 cm après qu'il soit légèrement sec et mélangez-le avec environ 1/5 de cendre de balle de riz. Utilisez ce sol pour planter du jasmin blanc, du jasmin, etc., et les feuilles seront luxuriantes et les fleurs éclatantes. Tableau 1-5 Les teneurs en éléments nutritifs de plusieurs engrais à base de boue sont les suivantes : Projet Fossé Lac de boue Rivière de boue Étang de boue Boue Matière organique moyenne (%) 9,37, 4,46, 5,28, 2,45, 5,09 Azote total (N, %) 0,44, 0,40, 0,29, 0,20, 0,38 Phosphore total (P2O5, %) 0,49, 0,56, 0,36, 0,16, 0,34 Potassium total (K2O), %) 0,56, 1,83, 1,82, 1,00, 1,62 Azote ammoniacal (NH4-N, ppm) 100—1,25273203 Azote nitrique (NO3-N, ppm)—251,4611 Phosphore disponible (P, ppm) 30182.89757 Potassium à action rapide (K, ppm) 5517.5245193⑶ Engrais à base de tourbe et d'acide humique La tourbe a non seulement une forte capacité d'adsorption, mais l'humate extrait de la tourbe a également un effet stimulant sur la croissance des plantes. Par conséquent, l'utilisation de la tourbe est multiple (voir tableau 1-6). Premièrement, comme litière pour le bétail : l'utilisation de la tourbe comme litière pour le bétail peut non seulement absorber les excréments et l'urine du bétail, mais aussi absorber les gaz (ammoniac, sulfure d'hydrogène, dioxyde de carbone) produits lors de la décomposition des excréments du bétail. Cela évite non seulement la perte d'engrais, mais maintient également l'environnement propre. Des expériences ont montré qu'une tonne de fumier avec une litière de tourbe. Deuxièmement, la fabrication d'engrais à base de boues de tourbe : l'ex-Union soviétique utilisait deux types de tourbe (haute et basse) mélangées à des boues précipitées des eaux usées urbaines (poids 1:1), puis ajoutait différentes quantités d'engrais minéraux pour fabriquer de l'engrais à base de boues de tourbe. Français Les résultats montrent que l'engrais mixte à base de boues de tourbe est faiblement acide, riche en azote fusible, phosphore et potassium, et est particulièrement adapté à la culture des pelouses. Troisièmement, la fabrication d'engrais à base de tourbe : L'Union soviétique a développé un engrais à base de tourbe composé principalement de tourbe (100 parts) avec 0,2-0,3 part de chaux, 0,1-0,2 part de milieu de culture microbien et 0,05-0,1 part de bactéries fixatrices d'azote, qui est facile à appliquer. Quatrièmement, la fabrication de papier de tourbe : En utilisant la différence de décomposition pour combiner les fibres de tourbe avec un liant pour fabriquer du papier de tourbe, des engrais et d'autres additifs chimiques peuvent également être ajoutés. Le papier de tourbe mélangé à des graines de gazon peut être répandu sur le terrain autour des nouvelles constructions pour former des pelouses et autres couvre-sols. Cinquièmement, la fabrication de compost : La République fédérale d'Allemagne a mélangé de la tourbe, de la poudre de lignite, de l'écorce de conifère, des déchets de substrat pour la culture de champignons, de l'amiante et de la terre, et les a fermentés pendant 7 à 14 jours pour obtenir un engrais adapté à la plantation de plantes ornementales de jardin. Sixièmement, utiliser la tourbe comme terreau de serre : L’utilisation de tourbe fraîche (tourbe de haute qualité) pour l’apport de nutriments peut être utilisée comme terreau de serre pour la culture des plantes. Septièmement, fabriquer du terreau pour fleurs : Grâce à sa forte capacité d’adsorption, la tourbe a été utilisée ces dernières années dans de nombreuses régions étrangères pour la fabrication de terreaux pour fleurs. Huitièmement, fabriquer des pots de tourbe : Utiliser de la tourbe moyennement décomposée pour fabriquer des pots de tourbe faciles à manipuler et à transporter. De plus, selon la texture de la tourbe et sa teneur en sédiments, on peut ajouter une petite quantité de limon comme liant, ou de la sciure et du sable comme agent ameublissant lors de la fabrication des pots. Une fois les ingrédients bien mélangés, les pots de tourbe sont fabriqués à la main ou à la machine. Grâce à sa texture meuble et compacte, les racines des fleurs et des semis plantés dans les pots de tourbe se développent bien. Lors de la plantation de plantes ou d’autres fleurs acidophiles, une quantité appropriée de sulfate ferreux peut être ajoutée aux pots de tourbe pour ajuster le pH. Engrais d'acide humique L'engrais d'acide humique est une variété de sels d'acide humique fabriqués par ajout d'alcali et précipitation acide en utilisant de la tourbe de lignite, du charbon altéré, etc. riches en humus comme principales matières premières. Les principaux engrais d'acide humique sont : l'humate d'ammonium, l'acide nitrohumique, l'azote d'acide humique et les engrais phosphatés. Tableau 1-6 Formule de tourbe et d'autres engrais Tourbe (semi-sèche) 60-80 % Fumier décomposé 10-20 % Superphosphate 0,1-0,4 % Sulfate d'ammonium 0,1-0,2 % Cendres végétales 1-2 % La tourbe, l'urée, le superphosphate et le chlorure de potassium sont utilisés comme matières premières par des processus de séchage, de concassage, de dosage, de mélange, de granulation, de criblage et d'emballage pour produire un engrais granulaire d'azote, de phosphore et de potassium d'acide humique. Il contient non seulement de l'azote, du phosphore et du potassium, mais contient également des substances d'acide humique. C'est un engrais composé lent à action prolongée. L'engrais humique produit par ce procédé a donné de bons résultats dans la production de chrysanthèmes précoces et est particulièrement adapté aux sols fortement salinisés. Différents engrais humiques développés ces dernières années ont également été testés et présentent des effets fertilisants certains. Le parc de Taoranting a utilisé de l'engrais humique sur des chrysanthèmes précoces pendant deux années consécutives. Comparés au groupe témoin, les chrysanthèmes précoces traités avec de l'engrais humique ont de nombreuses racines et leurs feuilles sont nettement plus épaisses et plus vertes. Il a également été signalé que le produit de l'engrais humique, l'acide fulvique diamine, est plus efficace que le sulfate ferreux pour prévenir et contrôler la chlorose. 2. Engrais inorganiques : les engrais inorganiques sont également appelés engrais chimiques. Comparés aux engrais organiques, les engrais chimiques ont une teneur élevée en nutriments, une composition simple, une dissolution facile dans l'eau, un effet fertilisant rapide et de courte durée et une réaction acido-basique. L'utilisation à long terme d'engrais chimiques aura des effets néfastes sur le sol, tels que le compactage et la salinisation. Français Selon les principaux nutriments qu'ils contiennent, les engrais chimiques sont souvent divisés en : ⑴ Engrais azotés : comprenant le sulfate d'ammonium, le nitrate d'ammonium, le chlorure d'ammonium, l'urée, etc. ⑵ Engrais phosphorés : superphosphate, poudre de roche phosphatée, etc. ⑶ Engrais potassiques : phosphate monopotassique, sulfate de potassium, chlorure de potassium, etc. ⑷ Engrais composés : trois éléments, phosphate monopotassique, etc. ⑸ Engrais oligo-éléments (micro-engrais) : cuivre, zinc, manganèse, molybdène, bore, fer, etc. ⑹ Engrais bactériens : les rhizobiums, les bactéries phosphatantes, les bactéries potassiques et autres fleurs ont besoin de beaucoup de nutriments pour leur croissance et leur développement, et ces nutriments sont principalement absorbés par les racines du sol. Si les nutriments nécessaires ne peuvent pas être reconstitués à temps, cela affectera la croissance et le rendement. Des études ont montré que le rendement par unité de surface est proportionnel à la quantité d'engrais appliquée. Seule la fertilisation permet de répondre aux besoins nutritionnels des fleurs à différentes périodes de croissance.
V. Méthodes de fertilisation 1. Engrais de base : principalement un engrais organique associé à un engrais minéral à libération lente, appliqué au sol lors de la préparation du sol. L’engrais organique doit être entièrement décomposé et il est déconseillé d’utiliser du fumier brut, car il peut facilement endommager le système racinaire des semis par fermentation et production de chaleur. De plus, le fumier brut contient un grand nombre de bactéries et d’œufs de parasites, susceptibles de provoquer des maladies et des ravageurs. On utilise généralement de l’engrais organique, à raison de 3 000 à 10 000 kilogrammes, puis on le mélange à une certaine quantité d’engrais minéral. L’engrais organique est particulièrement important sur les sols sableux et argileux lourds. 2. Engrais pour semis : saupoudrer l’engrais près des graines lors du semis et de la croissance des semis. En général, l’engrais phosphoré à action rapide est utilisé comme engrais principal. L'engrais pour semences fournit non seulement des nutriments aux semis, mais améliore également le taux de germination du champ. 1. Les semis sont très sensibles aux engrais phosphorés pendant leur croissance. Un manque de phosphore pendant cette période compromet gravement leur croissance. Le phosphore étant peu mobile dans le sol, il se fixe facilement. Appliquer l'engrais pour semences à proximité du système racinaire des semis favorise l'absorption et la croissance des racines. 2. Utiliser un engrais de base et un engrais pour semences ensemble, fertiliser en couches successives. Les semis peuvent utiliser l'engrais en couches successives. 3. La faible surface de contact entre les granulés d'engrais phosphatés et le sol réduit la fixation au sol et augmente l'efficacité de l'engrais de 25 à 100 %. 4. Les engrais granulés ont de bonnes propriétés physiques, favorisant la germination des graines et la croissance des racines et des parties aériennes des semis. 3. Engrais de surface : Engrais appliqués pendant la croissance des plantes pour compléter certains nutriments du sol. Il existe deux types d'engrais de surface et d'engrais foliaire. Le principe de l'épandage foliaire repose sur la présence de stomates, de lenticelles et de pores d'eau dans les feuilles, permettant ainsi la pénétration de petites molécules, comme l'urée, et leur absorption et utilisation. 1. Épandage : Utiliser des engrais à action rapide, généralement azotés, et des engrais phosphorés et potassiques en fin de croissance. Les méthodes courantes d'épandage comprennent : le semis à la volée, l'irrigation, l'épandage en trou, l'épandage en sillons, etc., généralement 3 à 5 fois par an. Il est important de ne pas terminer l'épandage trop tard, car un épandage tardif d'engrais azoté risque d'allonger la croissance des plantules et de réduire leur résistance au froid. 2. Épandage foliaire : Pendant la croissance des plantules, l'engrais à action rapide est dilué et appliqué sur la partie aérienne des plantules, principalement sur les feuilles. Cette méthode est principalement utilisée lorsque la capacité d'absorption racinaire est faible et que les conditions du sol sont mauvaises, et lorsque les plantules doivent être complétées en oligo-éléments à temps. On l'utilise généralement 3 à 4 fois. L'épandage foliaire est souvent utilisé dans la production florale à grande échelle car il présente les caractéristiques suivantes : il peut réduire la fixation et le lessivage du sol, et les ions Fe3+ et Al3+ échangeables du sol fixent le phosphore ; il a un effet fertilisant rapide et peut fournir les nutriments nécessaires aux semis à temps. Il commence à absorber environ 20 à 30 minutes après la pulvérisation, peut absorber plus de 50 % en 24 heures et être entièrement absorbé en 2 à 5 jours. La fertilisation du sol prend 7 à 10 jours pour être absorbée ; elle est propice à l'absorption et à l'utilisation par les plantes, ce qui permet d'économiser de l'engrais, de réduire les pertes d'engrais et d'obtenir un taux d'utilisation élevé. Par exemple, 50 ml d'engrais foliaire à base d'urée pour les semis sont meilleurs que 150 ml d'engrais du sol, ce qui permet d'économiser les 2/3 d'engrais ; il permet d'apporter les nutriments en fonction des besoins de croissance et de développement. il peut augmenter le rendement des semis et améliorer la qualité des produits. 4. Points techniques de la fertilisation foliaire : 1. La concentration d'engrais doit être appropriée : la concentration générale de micro-engrais est de 0,1 à 0,2 % ; la concentration d'engrais chimique est de 0,2 à 0,5 %, comme la concentration d'urée de 0,5 % ; le phosphate dihydrogène de potassium 0,1 à 0,3 % ; le superphosphate 1 à 5 % (prendre le surnageant). Sulfate ferreux 0,1 à 0,5 %, la pulvérisation de 0,5 à 0,5 % de sulfate ferreux pendant la période de croissance peut rendre les feuilles vert foncé et brillantes. Selon des recherches japonaises, la concentration d'engrais chimiques appliquée aux plantes est de préférence de 25 à 60 ppm d'azote, 4 à 6 ppm de phosphore et 25 à 50 ppm de potassium ; l'engrais azoté doit être arrêté pendant la période de bourgeonnement et 0,1 % de phosphate dihydrogène de potassium peut être utilisé pour la fertilisation foliaire. ② L'épandage foliaire doit être effectué lorsque la température est basse, l'humidité de l'air élevée et qu'il n'y a pas de vent le matin ou le soir. Dans le cas contraire, l'épandage sera inefficace. ③ La pulvérisation doit être uniforme et pulvérisée sur la surface et le dos des feuilles. La quantité de liquide pulvérisé ne doit pas faire couler la solution sur les feuilles. ④ La concentration doit être précise. Un essai à blanc doit être effectué avant l'épandage afin de préparer avec précision la concentration de la solution fertilisante. ⑤ La solution peut être mélangée à des fongicides, des insecticides, des herbicides, etc. Avant de mélanger les produits, les propriétés des engrais et autres pesticides doivent être analysées. Il est déconseillé de les mélanger si leur efficacité est réduite ou si une précipitation se produit après le mélange. ⑥ Préparer la solution, la filtrer pour éliminer les impuretés, puis l'utiliser. Afin d'augmenter la tension superficielle lors de l'application, ajouter une petite quantité de tensioactif, comme de la lessive en poudre.
(VI) Formule de fertilisation et calcul de la quantité d'engrais La formule de fertilisation signifie appliquer de l'engrais de manière raisonnable en fonction des besoins en engrais des fleurs à différents stades de croissance et de développement. La quantité d'engrais appliquée est généralement basée sur la capacité d'apport d'engrais du sol (ou du substrat) pour compléter les carences requises par les fleurs. La quantité d'engrais appliquée aux fleurs est souvent calculée selon la formule suivante : A=(B-C)/D Où : A—la quantité d'un certain élément appliqué (kg) B—la quantité d'engrais requise par une certaine fleur (kg) C—la quantité d'engrais absorbée par la fleur à partir du sol ou du substrat (kg) D—taux d'utilisation d'engrais (%) Le taux d'utilisation de l'engrais inorganique pour les fleurs est généralement de 45 à 60 %, généralement calculé comme 50 % ; P est de 10 à 25 % ; K est de 50 %. Le taux d'utilisation du compost : N est de 20 à 30 % ; P est de 10 à 15 % ; K est de 40 à 45 %. La quantité d'engrais appliquée peut être estimée en fonction de la teneur en nutriments des fleurs et du taux d'utilisation de l'engrais. Par exemple, le poids frais d'une plante est de 100 g et son poids sec de 10 %. Les teneurs en N, P et K sont respectivement de 4 %, 0,5 % et 2 %, soit 0,4 g, 0,05 g et 0,2 g. Comme une partie de l'engrais appliqué au sol est perdue par l'irrigation et que l'autre partie est fixée par le sol et y reste, les nutriments contenus dans l'engrais ne peuvent pas être entièrement absorbés par la plante. En supposant que le taux d'utilisation de l'engrais par les plantes soit respectivement de 20 %, 10 % et 20 %, les quantités de ces trois éléments à appliquer au sol sont respectivement de 2 g, 0,5 g et 1 g. Convertissez ces valeurs en engrais chimiques correspondants, à savoir 10 g de sulfate d'ammonium, 2,5 g de superphosphate et 1,7 g de sulfate de potassium. Ces engrais peuvent être appliqués par étapes pendant la période de croissance. La composition des différents engrais dans le terreau en pot est adaptée à environ 0,1 à 0,5 g par litre de terre. La quantité d'engrais appliquée à chaque fois varie en fonction du nombre de fertilisations. Il est recommandé de privilégier une fertilisation fine et fréquente, et d'éviter les engrais concentrés. En effet, les engrais concentrés augmentent la pression osmotique de la solution du sol, affectant ainsi l'absorption d'eau par les plantes. De plus, une teneur trop élevée en ions individuels dans la solution du sol entraîne une antagonisation entre eux, entravant l'absorption des ions nécessaires et, dans les cas graves, entraînant la mort des plantes.
VII) Les points suivants doivent être pris en compte lors de la fertilisation des fleurs : 1. L'engrais de base et le terreautage doivent être utilisés en combinaison. Français Généralement, la quantité d'engrais organique utilisée est de 3000 à ~ 0000 kg, et une certaine quantité d'engrais inorganique est utilisée. Il est particulièrement important d'appliquer de l'engrais organique sur les terres sablonneuses et argileuses lourdes. 2. N, P et K sont utilisés en combinaison, généralement en fonction de P, N est 1 à 4 fois P et K est 1/2 à 1 fois P. Le rapport N, P et K varie selon le type de fleurs. Généralement, N:P:K＝1-4:1-3:0,5-1. Pour les semis d'un an : semis d'érable et de peuplier : 4:1:1 ; pin de Masson : 3:1:1 ; Pinus tabulaeformis : 4:3:1 ; semis de Fraxinus chinensis : 3:1:1 ; plantes à fleurs : N:P:K = 4:3:2 ; plantes à fruits : N:P:K = 2:4:3 ; plantes à feuillage : 2:1:1 ; Plantes bulbeuses : N:P:K=1:2:3 ; Engrais pour semis NPK=9-45-15 ; Type général : NPK=15-15-15, comme l'hortensia, le géranium, etc. (PH=5-6), 34PPM, une fois tous les 10 jours, et le lys, le bégonia (PH=5-6), 17PPM, une fois tous les 7-10 jours, et l'azalée utilise NPK=15-45-5, PH5-6. Œillet, plante, lorsque la lumière est insuffisante, NPK : 15-0 -15 L'engrais spécial pour orchidées est difficile N-P-K comme suit : 30-10-10 (l'écorce de sapin est utilisée comme terreau, ce qui nécessite une grande quantité de N) 18-18-18 (type général) 10-30-20 (engrais favorisant la floraison) Généralement 100-150PPM, une fois par semaine. 3. L'épandage foliaire doit être appliqué en petites quantités et plusieurs fois pour éviter d'endommager les engrais. 4. Différents engrais et différentes quantités doivent être utilisés en fonction des différentes plantes et des différentes périodes de croissance. Par exemple : N des tiges et des feuilles, P de floraison, K d'hiver, par exemple, le rapport d'engrais azoté au stade de plantule peut être légèrement plus élevé, N:K = 4:3:2, à partir du début de la différenciation des boutons floraux, il est nécessaire d'éviter l'utilisation d'engrais azotés, et le dihydrogénophosphate de potassium peut être utilisé pour l'épandage foliaire, 100 ppm, une fois par semaine, jusqu'à la floraison. 5. Dommages causés par les engrais (dommages causés par les engrais) et prévention : L'utilisation de fumier brut ou d'engrais excessif en une seule fois et des méthodes de fertilisation inappropriées peuvent facilement avoir des effets néfastes sur la croissance et le développement des fleurs, ce que l'on appelle des dommages causés par les engrais ou des dommages causés par les engrais dans la production de fleurs. Les points suivants doivent être pris en compte pour prévenir les dommages causés par les engrais : 1. L'engrais organique doit être entièrement décomposé ; ② Site d'application d'engrais, évitez de l'appliquer au nid racine et appliquez-le le long du bord du pot; ③ Les fleurs en pot doivent être arrosées tous les deux jours après la fertilisation pour «retourner l'eau»; ④ Évitez d'utiliser trop d'engrais à la fois. Généralement, la concentration de topdressage foliaire doit être mince, environ 100 ppm est approprié.
(Viii) Fertilisation automatisée et fécondation des formules L'émergence de l'irrigation automatisée a permis de faire la commodité pour la fertilisation des formules. Il s'agit d'une technologie couramment utilisée à l'étranger. La méthode consiste à préparer des engrais facilement solubles en solutions concentrées, puis à passer cette solution concentrée à travers un injecteur et à entrer dans le tuyau d'eau de serre en fonction du rapport de concentration requis par les fleurs. Les injecteurs sont disponibles dans différentes proportions et spécifications. Par exemple, un injecteur 1: 1000 signifie que 1 litre de liqueur mère est mélangé avec 100 litres d'eau d'irrigation; Un injecteur 1: 200 signifie que 1 litre de liqueur mère est mélangé avec 200 litres d'eau. L'engrais liquide traversant l'injecteur doit être complètement dissous ou filtré à l'avance, sinon l'injecteur est sujet au blocage. La maman liqueur doit être préparée correctement. Lorsque vous utilisez un injecteur automatique, des substances telles que le nitrate de calcium ne doivent pas être placées dans le même baril de concentration avec du phosphate de magnésium, car ces substances produiront des précipitations. Des oligo-éléments tels que l'acide borique ou le borax doivent être dissous dans l'eau bouillante avant de les ajouter au canon de concentration. De plus, la qualité de l'eau doit également être analysée. Si l'eau contient déjà du calcium et du magnésium, il n'est pas nécessaire d'ajouter de telles substances. L'eau à haute teneur en carbonate provoquera des précipitations dans le système d'irrigation. Dans ce cas, l'acide nitrique peut être utilisé pour le neutraliser, et 103 à 300 ml de HNO3 peuvent être ajoutés à 200 litres de liqueur mère.
(Ix) Moyens principaux de contrôler la fertilisation: il existe de nombreux moyens et méthodes pour contrôler la fertilisation, qui sont plus couramment utilisées à l'étranger. Par exemple: diagnostic de l'usine: analyse de la valeur du pH; mesure de la conductivité; analyse des sols; Analyse des tissus végétaux, etc. Dans certains cas, il est difficile de déterminer avec une seule méthode, donc lorsque vous utilisez ces méthodes, vous devez comprendre et maîtriser leur portée et leurs limites. 1. Diagnostic des plantes: le diagnostic de la plante est la méthode la plus couramment utilisée. Pour un producteur strict et prudent, l'apparence de la récolte est la meilleure explication. Par conséquent, la capacité d'observation est généralement une différence importante entre un expert en plantation et un producteur général. Cependant, la capacité d'observation de la plantation nécessite une pratique à long terme et répétée, et vous devez être très familier avec les lois de croissance des cultures avant de pouvoir vous améliorer. Par exemple, les symptômes de carence en azote et d'empoisonnement excessif en sel; dommages aux pesticides et symptômes de carence en fer; carence en trace d'éléments et dommages causés par les herbicides; dommages causés par certains insectes; Les maladies fongiques et les troubles nutritionnels sont tous facilement confus. Dans ces cas, il est nécessaire d'utiliser les autres méthodes ci-dessus pour déterminer. Habituellement, il est fiable de combiner l'analyse du corps végétal et l'analyse des éléments nutritifs dans la matrice. 2. Analyse de la conductivité: il utilise le principe que lorsque la concentration de sel augmente, la valeur de conductivité générale (CE) augmente également pour déterminer la concentration de sel du sol d'essai, exprimée en MMHO /cm. La conductivité est la quantité totale de divers ions dans le milieu. Il existe une forte corrélation entre l'informatique et l'azote nitrate. Par conséquent, la valeur EC peut être utilisée pour déduire la teneur en azote dans le sol, et ainsi servir de référence pour savoir si l'engrais azote doit être appliqué. Les valeurs EC varient pour différentes espèces de fleurs et différentes périodes de croissance. Selon les rapports japonais, la valeur EC pour les plantes est de 0,5 à 0,7, pour d'autres fleurs telles que des œillets, il est de 0,5 à 1,0, et pour les roses, il est de 0,4-0,8 mmho /cm, ce qui est plus approprié, voir le tableau 1-7. Tableau 1-7 Description des niveaux de sel soluble Sol Sol: Eau (MHO /CM × 10-5) Description (1: 2) 1: 50-250-100-1 Débarcation nutritionnelle 26-50 11-25 1-2 Manque d'engrais, fertiliser chaque fois que vous arrosez 100 50 3-5 Limite maximale pour les semis et les coupe Aux plantes saines 176-200 8 1-100 8-16 Dangereuse Range 7200 7100 716 généralement nocif, la détermination de la valeur EC est relativement simple, mais il existe de nombreuses façons de préparer l'échantillon. Par conséquent, lors de la détermination, vous devez savoir comment la solution de test est préparée afin d'interpréter les résultats obtenus dans certaines conditions. 3. Analyse des tissus du sol et des plantes: les nutriments du sol et des tissus végétaux sont contrôlés par fécondation. L'analyse du sol et des plantes peut se compléter mutuellement. L'analyse du sol peut fournir des informations sur la teneur en nutriments, la teneur en sel, la valeur du pH, etc. des plantes tout au long de leur période de croissance. Ces données sont utiles pour ajuster le pH et le contenu des éléments nutritifs pour atteindre le niveau requis pour la croissance des plantes. L'analyse des plantes est plus fiable pour fournir le contenu précis des éléments spéciaux. S'il est combiné à l'analyse des sols, il contribuera à améliorer les plans de fertilisation, à fournir la bonne quantité de nutriments et à maximiser le rendement et la qualité. L'inconvénient de l'utilisation d'un compteur de conductivité pour mesurer les sels solubles est qu'il ne peut pas refléter l'abondance ou la rareté des éléments individuels, et il ne peut pas refléter la différence de quantité entre les éléments disponibles et indisponibles.

Techniques de culture et de gestion des fleurs (IV)
Enfin, la technique de régulation de la floraison est présentée
. Cette technique est également appelée « retardement de la floraison ». Cette technique existe depuis l'Antiquité et des cas de « fleurs s'épanouissant hors saison » sont attestés.
1. Méthodes de régulation de la floraison : Différentes techniques de culture permettent de faire fleurir les fleurs à des moments réguliers, selon les souhaits, en dehors de la période de floraison naturelle. Il s'agit de « provoquer des centaines de fleurs en un instant et de récolter quatre saisons en une seule fois ». Les cultures dont la floraison est anticipée sont dites « forcées », tandis que celles dont la floraison est retardée sont dites « inhibées ». Les principales méthodes de régulation de la floraison sont : 1. Traitement thermique : La température agit principalement sur les aspects suivants : 1. Lever la dormance : augmenter l'activité des embryons ou des points de croissance dormants, lever la dormance spontanée des bourgeons végétatifs et favoriser leur germination et leur croissance. ② Effet de la floraison printanière : À un certain stade de la vie des fleurs, dans certaines conditions de basse température, après un certain temps, le stade de la floraison printanière peut être terminé, de sorte que la différenciation des boutons floraux peut se poursuivre. ③ Différenciation des boutons floraux : La différenciation des boutons floraux des fleurs nécessite une certaine plage de températures. Ce n'est qu'à l'intérieur de cette plage de températures que la différenciation des boutons floraux peut se dérouler en douceur. La température appropriée pour différentes fleurs est différente. ④ Développement des boutons floraux : Une fois la différenciation des boutons floraux terminée, certaines fleurs entrent en état de dormance. Un traitement thermique nécessaire est nécessaire pour lever la dormance et fleurir. La différenciation et le développement des boutons floraux nécessitent des conditions de température différentes. ⑤ Influence sur l'allongement des tiges florales : Les tiges florales de certaines fleurs nécessitent un traitement à basse température avant de pouvoir s'allonger et pousser à une température plus élevée, comme la jacinthe, la tulipe, le clivia, la jonquille, etc. Certaines fleurs nécessitent également une basse température pour leur floraison printanière, ce qui est également nécessaire à l'allongement des tiges florales, comme le freesia, l'iris bulbeux, le lis musqué, etc. On constate que la température joue un rôle décisif dans la levée de dormance, la floraison printanière, la différenciation et le développement des boutons floraux, ainsi que l'allongement des tiges florales. Par conséquent, un traitement thermique approprié peut lever la dormance à l'avance, former des boutons floraux, accélérer leur développement et accélérer la floraison. Au contraire, il peut retarder la floraison. Traitement lumineux : Pour les fleurs de jours longs et courts, la durée d'ensoleillement peut être contrôlée artificiellement pour une floraison plus précoce, ou pour retarder la différenciation ou le développement des boutons floraux, et ajuster la période de floraison. 3. Traitement chimique : Il est principalement utilisé pour lever la dormance des bulbes, des fleurs et des arbres, et accélérer leur floraison. Les produits chimiques couramment utilisés sont principalement des gibbérellines (GA). 4. Traitement de culture : En ajustant la période de propagation ou de plantation, en prenant des mesures telles que la taille, le pincement, la fertilisation et le contrôle de l'eau, la période de floraison peut être efficacement ajustée.

2. Méthodes de régulation de la floraison. La floraison peut être régulée par les quatre principales méthodes décrites ci-dessus pour favoriser et freiner la croissance des fleurs, afin d'assurer un bon déroulement de la régulation. 1. Préparation avant le traitement. 1. Sélection des types et variétés de fleurs : Selon la période d'utilisation des fleurs, il convient tout d'abord de sélectionner des types et variétés de fleurs appropriés. D'une part, les fleurs sélectionnées doivent répondre pleinement aux besoins du marché, et d'autre part, des types de fleurs faciles à fleurir pendant la période d'utilisation et ne nécessitant pas de traitement trop complexe doivent être sélectionnés pour gagner du temps et réduire les coûts. Différentes variétés d'une même fleur réagissent différemment au traitement, voire varient considérablement. Par exemple, la variété de chrysanthème à floraison précoce « Nanyang Dabai » fleurit après un traitement de jours courts de 50 jours ; tandis que la variété à floraison tardive « Fo Jianxiao » nécessite un traitement de 65 à 70 jours avant de pouvoir fleurir. Pour une floraison précoce, il est conseillé de choisir des variétés à floraison précoce. En cas de floraison tardive, privilégier les variétés à floraison tardive. 2. Maturité des bulbes : Pour favoriser la culture des fleurs bulbeuses, il est essentiel de favoriser la précocité des bulbes. La maturité des bulbes influence fortement l’efficacité de la culture forcée. Les bulbes peu matures ne donneront pas de bons résultats. La qualité de la floraison diminuera, et même les bulbes ne germeront pas et ne s’enracineront pas. 3. Taille des plantes ou des bulbes : Choisissez des plantes ou des bulbes vigoureux et capables de fleurir. Conformément aux exigences de qualité, les plantes et les bulbes doivent atteindre une certaine taille afin de garantir la qualité des fleurs après traitement. Si des plantes n’ayant pas atteint leur pleine maturité sont utilisées pour le traitement, la qualité des fleurs sera réduite et ne pourra pas répondre aux besoins des applications florales. Certaines fleurs vivaces doivent atteindre un certain âge avant de pouvoir fleurir. Lors du traitement, privilégiez les plantes ayant atteint l’âge de floraison. Par exemple, les bulbes de tulipes doivent atteindre plus de 12 grammes et le diamètre des bulbes de jacinthes doit atteindre plus de 8 cm avant de pouvoir fleurir.

4. Équipement de traitement et technologie de culture : Il doit y avoir un équipement de traitement parfait tel qu'un équipement de contrôle de la température, un équipement d'éclairage supplémentaire et un équipement de contrôle de la lumière. Une gestion fine de la culture est également très nécessaire. ㈡ Traitement thermique : 1. Les points suivants doivent être pris en compte dans le traitement thermique des fleurs : 1. Différentes variétés d'une même fleur ont également une sensibilité différente à la température ; 2. La température de traitement varie principalement en fonction des conditions climatiques du lieu d'origine ou de sélection de la variété. Le traitement thermique prend généralement 20 ℃ ou plus comme température élevée, 15-20 ℃ comme température moyenne et 10 ℃ ou moins comme température basse ; 3. La température de traitement varie également en fonction des conditions climatiques du site de culture, de la période de récolte, de la durée depuis la liste, de la taille des bulbes, etc. 4. La période appropriée de traitement thermique, par exemple s'il faut traiter pendant la période de croissance ou pendant la période de dormance, varie en fonction du type et des caractéristiques variétales des fleurs. ⑤ L'effet du traitement thermique varie en fonction du type de fleurs et du nombre de jours de traitement. ⑥ Le contrôle de la floraison de nombreux types de fleurs nécessite un traitement complet de la température et de la lumière en même temps, ou plusieurs mesures de traitement sont utilisées dans le processus de traitement pour obtenir l'effet escompté. ⑦ La gestion de la culture pendant ou après le traitement a une grande influence sur l'effet du contrôle de la floraison. 2. Traitement thermique pendant la dormance : ⑴ Tulipe (Tulipa gesneriana) : En juin, la température augmente progressivement et la partie aérienne de la tulipe jaunit progressivement. Lorsque plus d'un tiers des feuilles jaunissent, c'est le bon moment pour la récolte. Après la récolte, les bulbes doivent être séchés lentement et naturellement. La température ne doit pas dépasser 35 °C. Généralement, ils sont séchés à 35 °C pendant 3 jours, puis à 30 °C pendant 15 jours, puis traités à 20 °C et 60 % d'humidité relative pour favoriser la différenciation des boutons floraux. La température idéale pour la différenciation des boutons floraux des tulipes est de 20 °C. Le traitement dure environ 20 à 25 jours, puis 8 °C pendant 50 à 60 jours pour favoriser le développement des boutons floraux. L'enracinement se fait ensuite à 10 à 15 °C et la plantation est effectuée après arrachage des racines. Il est également possible d'éviter le séchage à haute température. Dans un endroit aéré à 20 °C, les boutons floraux peuvent se différencier pendant le séchage. Dès la formation des étamines externes, un traitement prolongé à 8 °C peut favoriser leur développement. Lorsque la couronne racinaire apparaît, l'enracinement peut être favorisé à 15 °C. À 15-20 °C, la fleur peut alors éclore en 60 jours. Cette méthode permet un développement lent des boutons floraux et une activité racinaire précoce, ce qui améliore la floraison. Les variétés à floraison précoce du système Darwin sont souvent utilisées pour le forçage des tulipes. ⑵ Glaïeul hybride : Généralement, il est placé en chambre froide à 3-5 °C à la mi-mars pour inhiber la germination et l’enracinement des bulbes. Il peut être sorti à temps et planté pendant une certaine période selon la période d’utilisation. Généralement, les variétés à floraison précoce peuvent fleurir environ 75 jours après la plantation. ⑶ Lilium longflora : Pour la production de fleurs coupées, les bulbes sont stockés dans un équipement réfrigéré et plantés par lots, ce qui permet une floraison toute l’année. Le traitement thermique du lis à tige noire consiste à le placer en chambre froide pour la dormance après la récolte, puis à effectuer un traitement d’enracinement à 15 °C début septembre. Les racines commenceront à pousser après 2 à 3 semaines. Ensuite, il sera placé à une température basse de 0 à 3 °C pour le traitement de floraison printanière et transplanté 45 jours plus tard, ce qui permettra une floraison précoce. Le traitement thermique des bulbes de lis doit être adapté aux bulbes utilisés pour la culture forcée. Avant l'enracinement, les bulbes doivent être soumis à un traitement de post-maturation à haute température (30 °C). Les bulbes doivent être réfrigérés après l'enracinement. Si le traitement d'enracinement n'est pas effectué et que le traitement de réfrigération est appliqué directement, certains bulbes ne développeront pas de racines, leur nombre pouvant atteindre environ 50 %. De plus, les lis sont des bulbes sans peau et ne résistent pas à la sécheresse. Pendant le stockage des bulbes, une humidité appropriée doit être maintenue en permanence. Généralement, les bulbes sont placés dans des caisses et les espaces vides sont humidifiés avec de la mousse de sphaigne humide. (4) Freesia (Frisia refracta) : Sélectionner des variétés à floraison précoce pour la culture forcée. Une fois les bulbes récoltés et séchés, ils sont stockés. Après le traitement thermique, les bulbes sont traités à 30 °C pendant 40 à 60 jours pour lever la dormance, puis à 10 °C pendant 30 à 35 jours. L'humidité est maintenue à environ 90 % pour répondre aux exigences de température de la floraison printanière, de la différenciation des boutons floraux et de l'allongement des tiges florales. Les plants sont ensuite plantés. La température de culture est de préférence de 15 à 20 °C. Si la température après la plantation est supérieure à 20 °C, l'effet de la floraison printanière sera annulé, la différenciation des boutons floraux sera faible et des fleurs déformées apparaîtront, ce qui réduira considérablement la qualité des fleurs. ⑸ Muguet (Convalaria majalis) : Fin octobre, il est traité à 0,5 °C pendant 3 semaines, puis cultivé à une température élevée de 23 °C. Il fleurit mi-décembre. Il faut compter environ 50 jours entre le traitement et la floraison. Si les plants sont placés dans une chambre froide à 0 °C pendant 50 jours à la mi-septembre, l'effet sera meilleur et les fleurs seront luxuriantes et soignées. 3. Traitement thermique pendant la période de croissance : Si un traitement à basse température est appliqué immédiatement après la germination des graines, très peu de fleurs présentent un effet de vernalisation, comme Centaurea cyanus, Consolida ajacis et Lupainus polyphyllus. Lorsque la croissance végétative de la plante atteint un certain niveau, le traitement à basse température peut favoriser la différenciation des boutons floraux chez de nombreuses espèces de fleurs, comme Matthiola incana, Primula malacoides, Senecio cruentus, Freesia refracta, Dendrobium spp. et Agyranthemum frutescens. Dans les régions où les températures sont élevées en été et en automne, les tiges de ces fleurs ne s'allongent pas et les feuilles forment une rosette. Un traitement à basse température pendant cette période favorise la formation de boutons floraux et la croissance vigoureuse des tiges.

Français Dans la production florale traditionnelle, la méthode d'ajustement de la période de semis est souvent utilisée pour tirer pleinement parti des basses températures naturelles ou des différences de température sur le site de culture, et pour réaliser la culture hors site. Cela peut réduire considérablement les coûts de gestion, réduire les coûts et faciliter la production de masse. (1) Violette : Il existe également certaines différences dans la sensibilité à la température des variétés de violettes. Les types de fleurs d'hiver, les types intermédiaires et les autres variétés de fleurs coupées sont traités à la température lorsque les vraies feuilles ont environ 10 : 1. Traitement de différenciation des boutons floraux de violette ou de vernalisation, seule une température diurne inférieure à 15,6 °C peut permettre la floraison, et lorsqu'elle est supérieure à 18,3 °C, elle ne peut fleurir à aucun moment ; 2. À des températures supérieures à 15,6 °C, la croissance de l'extension de la plante est inhibée ; 3. Un traitement thermique supérieur à 15,6 °C entraînera des changements morphologiques dans les feuilles de la plante, tels que des déformations dentelées ou ondulées sur les bords des feuilles. Concernant la régulation de la floraison des violettes, il convient de noter qu'il n'est pas facile de relancer la croissance après le repiquage de gros plants. Il est conseillé de planter lorsqu'il y a 2 à 5 vraies feuilles et de minimiser les dommages aux racines. ⑵ Freesia : L'enracinement est favorisé à 15-18 °C. Lorsque la plante a 5-6 feuilles et une hauteur de 25 cm, un traitement à basse température de 10-13 °C est appliqué. Cela peut favoriser la différenciation des boutons floraux et créer les conditions nécessaires à l'allongement des tiges florales. Ensuite, la plante est placée en serre pour favoriser le développement des boutons floraux et la floraison. Alternativement, la plante peut être cultivée dans un autre endroit. On laisse d'abord la plante pousser et différencier les boutons floraux dans un endroit frais, puis on la déplace dans un endroit chaud ou une serre pour favoriser le développement des boutons floraux et la floraison. ⑶ Primevère : À une température basse de 10 °C, la différenciation des boutons floraux peut être réalisée en jours longs ou courts. La différenciation des boutons floraux est meilleure si un traitement de jours courts est appliqué en même temps. Après la différenciation des boutons floraux, la température est maintenue à environ 15 °C, puis un traitement de jours longs est appliqué. Cela peut favoriser le développement des boutons floraux et une floraison précoce. Primula obconica a des habitudes similaires, mais moins évidentes que Primula. ⑷ Pivoine (Paeonia lactiflra) : Un traitement naturel à basse température est généralement utilisé. Elle entre en serre après décembre et fleurit après février. Elle peut également être traitée à basse température de 0 à 2 °C début septembre. Les variétés à floraison précoce mettent 25 à 30 jours pour fleurir, les variétés à floraison tardive prennent 40 à 50 jours, puis un traitement à 15 °C pendant 60 à 70 jours pour fleurir. ⑸ Chrysanthème (Dendranthema morifolium) : En conditions de jours courts et sans basse température, les feuilles poussent en rosette et les tiges ne s'allongent pas. Français Il peut lever la dormance en traitant à 0 °C pendant 30 jours et à moins de 5 °C pendant 21 jours. Il peut également être traité à la gibbérelline (GA). La température requise pour la différenciation des boutons floraux varie en fonction du type de variété. Les variétés insensibles à la température peuvent différencier les boutons floraux à 10-27 °C, et 15 °C est la température optimale pour la différenciation des boutons floraux. Les variétés à haute température inhibent la différenciation des boutons floraux dans des conditions de basse température, et la température optimale pour la différenciation des boutons floraux est supérieure à 15 °C. Les variétés à basse température inhibent la différenciation des boutons floraux dans des conditions de haute température, et 15 °C ou moins est la température optimale pour la différenciation des boutons floraux. 4. Gestion après le traitement thermique : ⑴ Préparation avant la plantation : Désinfectez le sol environ un mois avant la plantation. Si l'engrais est insuffisant, fertilisez. Pour la plantation en pleine terre, il est nécessaire de retourner le sol sur environ 30 cm de profondeur, d'ajouter de la terre grossière à la couche inférieure, puis de la terre meuble, fertile et bien drainée à la couche supérieure, et d'appliquer des quantités appropriées d'engrais à base de tourteau décomposé, de superphosphate, de cendres végétales et d'autres engrais rapides. Pour la plantation en bac, la terre utilisée doit être plus fertile que celle utilisée en pleine terre. Arrosez abondamment 2 à 3 jours avant la plantation et ombragez-la pour éviter la montée des températures et maintenir un environnement frais. ⑵ Méthode de plantation : La partie racinaire des jonquilles, tulipes, jacinthes, etc. se trouve à la base du bulbe. Lors de la plantation, elle doit être au niveau du sol. Le bulbe de tulipe peut être exposé sur environ 1/3 de la surface du sol. Ainsi, sous l'effet de la chaleur, les fleurs fleuriront tôt, mais la croissance des bulbes sera faible, ils se différencieront facilement en plusieurs petits bulbes et ne fleuriront pas l'année suivante. La profondeur de plantation des freesias et des lis doit être plus importante, et un terreau fertile doit être ajouté après la germination. Par exemple, lors de la plantation des freesias, recouvrez le bulbe d'environ 1 cm de terre, puis de 2,5 cm lorsqu'il y a 3 ou 4 vraies feuilles. Cela favorise la croissance et le développement de la plante. En contrôlant l'arrosage et en évitant les excès d'eau, la plante peut être placée en verse et germer proprement. Les gros bulbes de lis peuvent être mis en pot. Les bulbes de lis musqués de 15 cm de circonférence peuvent être placés dans des pots de 18 cm, à raison de 3 par pot ; les bulbes de 18 cm de circonférence peuvent être plantés dans chaque pot. Lorsque les bulbes ou les plantes sont sortis du réfrigérateur, ne les plantez pas immédiatement en raison des températures élevées. Placez-les dans un environnement frais à 15-17 °C pendant 1 à 2 jours pour qu'ils s'adaptent à la température, puis plantez-les. Il est préférable de planter par temps nuageux, pluvieux ou la nuit. ⑶ Gestion après la plantation : Après la plantation, l’arrosage doit être abondant. Pour les bulbes qui ont commencé à prendre racine, des trous doivent être creusés sur une surface de plate-bande parfaitement nivelée et non tassée pour la culture. Arrosez après avoir recouvert le sol. Évitez la lumière directe du soleil sur la surface de la plate-bande. Les températures élevées et l’humidité nuisent souvent au système racinaire, ce qui est également l’une des causes de l’enracinement des tulipes, des iris bulbeux, etc. Par conséquent, un abri d’ombrage doit être installé près de la plate-bande, et l’herbe au sol peut également empêcher la hausse des températures. En pots ou en jardinières, les plantes peuvent être placées à l’ombre sous des bâtiments ou des arbres, ou dans des tranchées. Si l’enracinement et la germination sont accélérés à basse température en cave, puis transplantés dans un endroit ensoleillé pour la culture après la germination, l’effet sera meilleur. Les lis doivent être conservés à une température supérieure à 15 °C, en particulier les lis musqués à floraison précoce. Les journées longues et les températures élevées favorisent la différenciation des boutons floraux. Il est préférable de les placer dans un endroit ensoleillé lorsque les semis atteignent 3 à 5 cm de hauteur. Une température basse de 10 à 15 °C peut favoriser la différenciation des boutons floraux pour le freesia. Si le nombre de feuilles avant traitement n'atteint pas 6 à 7, les plantes fleuriront après traitement lorsqu'elles seront basses. La température de culture des jonquilles et des tulipes ne doit pas être inférieure à 10 °C. Les plantes dont les boutons floraux sont dormants doivent bénéficier d'une température de 16 à 17 °C la nuit et être cultivées dans des conditions ne dépassant pas 20 °C à midi. (iii) Traitement lumineux : Les fleurs de jours longs peuvent fleurir tôt en complétant la lumière par de la lumière artificielle pendant la saison des jours courts. Un traitement de jours courts prolongé inhibera la floraison. Pour les fleurs de jours courts, un traitement d'ombrage pendant la saison des jours longs peut favoriser la floraison. Au contraire, un traitement de jours longs à long terme inhibera la floraison. La plupart des fleurs qui fleurissent au printemps sont des fleurs de jours longs, et la plupart des fleurs qui fleurissent en automne sont des fleurs de jours courts. En général, pour les fleurs de jours courts et de jours longs, une intensité lumineuse de 30 à 50 lux produit un effet d'ensoleillement, et 100 lux un effet d'ensoleillement complet. En été, l'intensité lumineuse à midi est généralement d'environ 100 000 lux, ce qui permet de répondre aux besoins. La lumière rouge est la source de lumière artificielle la plus efficace, avec une longueur d'onde de 6300-6600 ((1 (=10-18m) ayant l'effet le plus fort, suivie de la lumière bleu-violet, dont 4800 ( a l'effet le plus faible. À mesure que la longueur d'onde devient plus courte, l'effet devient progressivement plus fort, et 4000 ( a l'effet le plus important. Les fleurs adaptées au traitement de jours courts comprennent les chrysanthèmes et les poinsettias. Généralement, les poinsettias sont ombragés en été. Après la mi-septembre, les heures d'ensoleillement appropriées sont de 9 à 10 heures. Lorsque les heures d'ensoleillement sont de 11 heures, des taches vertes peuvent être visibles sur les bractées. Les heures d'ensoleillement critiques sont de 12 à 12,5 heures. Un poinsettia à un seul pétale peut fleurir en plus de 40 jours, tandis qu'un poinsettia à deux pétales prend un peu plus de temps à traiter. La température doit être supérieure à 15 °C pendant le processus, et un ensoleillement suffisant et une bonne ventilation sont nécessaires. Si la température est inférieure à À 15 °C, la croissance et le développement seront médiocres, les bractées et les feuilles seront peu développées et la qualité déclinera. Pour que le poinsettia fleurisse le jour de la Fête nationale, il est possible de lui offrir 8 à 9 heures de lumière par jour fin juillet. Après un mois, les bourgeons se formeront et s'ouvriront progressivement fin septembre. ㈣ Traitement combiné lumière-température : Dans la régulation de la floraison, certains facteurs lumière-température jouent parfois un rôle prépondérant dans la levée de dormance, la croissance, la floraison, la différenciation et le développement des boutons floraux. Par exemple, la différenciation des boutons floraux des violettes nécessite un traitement à basse température inférieure à 15 °C, celle des chrysanthèmes d'automne nécessite des conditions de jours courts, et la dormance du muguet nécessite un traitement à basse température de 0 °C. Cependant, deux facteurs de traitement sont principalement utilisés pour favoriser ou retarder la floraison. Par exemple, les chrysanthèmes d'automne nécessitent une différenciation des boutons floraux en conditions de jours courts, mais ils doivent bénéficier d'une température supérieure à 0 °C. 15 °C. Une température inférieure à 15 °C entrave la différenciation des boutons floraux. Parallèlement, la modification d'un facteur de traitement entraîne l'adaptation des autres facteurs pour obtenir l'effet souhaité. Par exemple, les primevères sont traitées à la lumière de jour courte pour favoriser la différenciation des boutons floraux. Cette méthode n'est efficace qu'à 16-21 °C. Lorsque la température descend à 10 °C, les boutons floraux peuvent se différencier, que la lumière du jour soit longue ou courte. À 30 °C, la différenciation des boutons floraux est impossible, quelle que soit la durée du jour. Un autre exemple est le Schlumbergera russalliana, une plante succulente et une fleur de jour courte. Elle a besoin de 17-18 °C pour fleurir sous un traitement de jour court. À 21-24 °C, elle ne fleurit pas, même sous une lumière du jour courte. À environ 12 °C, elle peut fleurir sous une lumière du jour longue. ㈤ Traitement par technologie de culture : 1. Ajuster la période de propagation et la période de plantation : 1 Ajuster la période de semis : Par exemple, la période de semis des fleurs suivantes qui sont sur le marché pendant la Fête nationale est la suivante : Type Période de semis Grenade mi-mars Salvia chinensis début avril Scutellaria barbata (pincé deux fois) début mai Asclepiadaceae fin mai Crête de coq début juin Asters, crêtes de coq rondes de velours, pétunias, émeraudes à bords argentés, capucines mi-juin Grande gloire du matin, nid d'oiseau, souci mi-juin Amarante globe, impatiens, zinnia, cosmos début juillet Aster nain 20 juillet Si le safran est disponible sur le marché le 1er mai, il peut être semé fin août et cultivé en serre en hiver. Il est constamment pincé pour empêcher la floraison. 25 à 30 jours avant le 1er mai, arrêtez de pincer les sommités, et il peut fleurir le 1er mai. Le calendula est semé en septembre et cultivé en serre basse température en hiver. Il fleurit de décembre à janvier de l'année suivante. 2. Ajustez la période de coupe : Si vous devez fleurir le 1er octobre, vous pouvez planter le poireau fin mars et le lotus (mille feuilles rouges) début mai ; planter la tubéreuse et le glaïeul à la mi-juillet ; planter le canna le 25 juillet (pot, couper les vieilles feuilles, protéger les feuilles et les jeunes pousses). 2. Autres techniques de culture : 1. Taille : Pour préparer la Fête nationale, les variétés de chrysanthèmes précoces à floraison tardive doivent être taillées du 1er au 5 juillet, et les variétés à floraison précoce doivent être taillées du 15 au 20 juillet. Après la mise en pot des chrysanthèmes hollandais en mars, ils doivent être taillés 2 à 3 fois, la dernière étant 20 jours avant la Fête nationale. 2. Pincement : Pincer la sauge 25 à 30 jours avant la Fête nationale. ③ Effeuillage : Le Prunus mume doit être effeuillé du 8 au 10 septembre, et sa floraison aura lieu de fin septembre à début octobre. ④ Fertilisation : L’application appropriée d’engrais phosphorés et potassiques, ainsi que le contrôle des engrais azotés, favorisent souvent le développement des boutons floraux. ⑤ Contrôle de l’eau : Contrôlez artificiellement la teneur en eau pour provoquer la chute des feuilles et la dormance des plantes. Ensuite, un apport d’eau est fourni au moment opportun pour lever la dormance, et les plantes germeront, pousseront et fleuriront. Les fleurs ligneuses telles que la pivoine, le magnolia et le lilas peuvent fleurir le jour de l’An ou lors de la Fête du Printemps grâce à cette méthode. Dans le processus de contrôle de la période de floraison, des mesures techniques complètes sont souvent utilisées pour contrôler la période de floraison, et l’effet du contrôle de la période de floraison est plus significatif.
Orchidée Nom anglais de la fleur
 : Cymbidium spp.
Nom de famille : Orchidaceae, genre Cymbidium .
Caractéristiques morphologiques :
　　L’orchidée, appartenant à la famille des Orchidaceae, est une plante monocotylédone. Plante herbacée vivace, elle mesure généralement de 20 à 40 cm de haut et possède une longue racine tubulaire. Les feuilles, linéaires-lancéolées, légèrement coriaces, poussent en grappes à partir de la tige, en grappes de 2 à 3.
　　Les orchidées sont généralement divisées en orchidées et orchidées exotiques. Les orchidées sont principalement cultivées dans les régions subtropicales d'Asie, principalement dans les zones montagneuses des provinces du bassin du Yangtsé, et sont également présentes dans le sud-ouest, le sud de la Chine et à Taïwan ; les orchidées exotiques sont principalement cultivées dans les zones forestières tropicales et subtropicales.
　　La culture des orchidées en Chine remonte à plus de mille ans et elles présentent une grande valeur ornementale : leurs feuilles sont persistantes et leurs fleurs parfumées et lointaines, un héritage naturel. On les appelle « le premier parfum » et « le parfum national ».
Les orchidées sont une plante herbacée vivace terrestre ou épiphyte présentant de grandes variations de morphologie et de structure.
Photo Xin. 
La culture et la gestion ornementales
nécessitent des conditions écologiques adaptées, notamment la pente, le sol, la température, l'humidité, la lumière et la ventilation. et autres facteurs naturels.
Terrain
- Généralement, les orchidées terrestres poussent principalement dans les forêts alpines denses, les arbustes et les mauvaises herbes, et on les trouve souvent dans les forêts secondaires et les forêts de bambous. Par exemple, la répartition verticale des orchidées de printemps et d'été est généralement de 300 à 500 mètres, et l'altitude de répartition des orchidées de printemps est inférieure à celle des orchidées cymbidium. Les orchidées
terrestres
ont besoin d'une couche de sol profonde, riche en humus, et d'un sol brun foncé, meuble et fertile, légèrement acide, avec une bonne perméabilité et rétention d'eau, avec un pH de 5 à 6,5. Les orchidées
de lumière
préfèrent l'ombre et nécessitent de courtes heures d'ensoleillement. En répartition naturelle, il est démontré que les orchidées de printemps ont généralement besoin d'une ombre dense. Le degré est de 70 à 95 %, et elles sont principalement réparties sur les pentes ombragées. Les feuilles des orchidées de printemps sur les pentes ombragées sont vert foncé et ont un fort potentiel de croissance. Les orchidées cymbidium nécessitent une densité d'ombre de 50 % et sont principalement réparties sur le versant sud-ouest. La durée d'ensoleillement est légèrement supérieure à celle des orchidées de printemps. Zones. Les Jianlan, Molan et Hanlan poussent principalement dans les ceintures de forêts secondaires ou les forêts mixtes à forte densité d'ombre. Les orchidées Tailan poussent principalement dans les anfractuosités rocheuses au sommet des montagnes ou dans les crevasses des berges abruptes près des rivières.
Température et humidité :
Les orchidées apprécient les environnements chauds et humides. Il est préférable de maintenir une température entre 3 et 7 °C sans gel en hiver, et entre 25 et 28 °C en été. Dans leur répartition naturelle, les zones de production d'orchidées sont bordées de cours d'eau et exposées à la pluie et à la rosée toute l'année. Les besoins pluviométriques annuels sont de 1 000 mm ou plus. Les orchidées développent de nouvelles racines et feuilles une fois par an et poussent lentement. En termes de potentiel de croissance global, les orchidées Cymbidium sont les plus faibles, suivies des Chunlan et des Jianlan ; elles doivent donc être traitées différemment en culture.
Quant aux orchidées épiphytes, elles poussent souvent sur de vieux arbres dépérissants ou dans des endroits riches en humus, mais leurs besoins en température sont plus élevés que ceux des orchidées terrestres mentionnées ci-dessus. Leurs aires de répartition s'étendent également plus loin. Sud.
En bref, qu'elles soient terrestres ou épiphytes, elles présentent généralement des caractéristiques de sécheresse et une certaine adaptabilité aux approvisionnements en eau irréguliers. Par ailleurs, les orchidées ont des yeux au repos dans leurs régions d'origine. Leur comportement dépend de la saison des pluies et du début de saison. Généralement, la saison sèche se situe en hiver, période de dormance des orchidées ; la saison des pluies se situe au printemps et en été, période de croissance des orchidées, ce qui leur permet de continuer à fleurir. Pour cultiver des orchidées, il est essentiel de maîtriser ces lois de croissance naturelles.
Les fleurs coupées à l'eau sont mises en pot et entretenues
. La multiplication par coupe à l'eau est une bonne méthode de multiplication à domicile, pratique et hygiénique. C'est simple et facile à utiliser, mais pour une plante vigoureuse, il est important d'accorder une attention particulière à l'entretien du pot.
　　1. Prévenir la casse des racines. Les racines produites par la multiplication par coupe à l'eau sont cassantes et se cassent facilement. Par conséquent, lors de la transplantation, que ce soit en pot ou en plein champ, il faut la manipuler avec précaution. Vous pouvez tenir le plant dans la main gauche et l'utiliser. Avec votre main droite, répartissez délicatement le terreau de culture contenant 60 % d'eau autour de la zone racinaire. Ne tassez pas trop le terreau et ne tassez pas le sol dans le pot. Après le rempotage, tapotez doucement le pot sur le sol 3 à 5 fois, puis arrosez abondamment avec la méthode du pot-siège.
　　2. Évitez les dommages causés par l'engrais. Les racines aquatiques générées par la multiplication par bouturage des fleurs ont une faible concentration de sève dans leurs cellules. Après le rempotage et la plantation, une fois l'engrais appliqué, en particulier l'engrais concentré et l'engrais brut, la concentration dans le sol sera supérieure à la concentration de sève dans les cellules racinaires, ce qui endommagera les plantes nouvellement mises en pot. La déshydratation autour de l'extrémité des racines des fleurs les fera flétrir et réduira leur taux de survie après la transplantation. Généralement, un engrais liquide léger et fluide est appliqué 30 à 45 jours après le repiquage.
　　3. Évitez l'engorgement. N'arrosez pas les racines aquatiques générées par la multiplication par bouturage des fleurs plusieurs fois après la mise en pot. Sinon, les fleurs pourriront à cause de l'excès d'eau et du manque d'oxygène au niveau des racines, ce qui entraînera à terme la pourriture. La mort des fleurs. Il suffit donc de maintenir le sol humide et la température entre 18 et 25 °C, d'augmenter l'ombrage, d'augmenter la fréquence des pulvérisations foliaires et de réguler l'humidité ambiante. Une fois la croissance des plantes stabilisée, passez à un arrosage normal.

Comment favoriser la floraison du jasmin
　　? « Quand le jasmin fleurit, son parfum embaume les branches et les fleurs sont en désordre. Quand la tasse de thé est posée et l'encens s'est envolé, je suis le seul à connaître ce goût au crépuscule. » Ce verset était utilisé par les poètes anciens pour décrire la floraison du jasmin. Les fleurs de jasmin sont blanches et dégagent un parfum puissant et lointain. Plusieurs fleurs poussent en grappes au sommet des branches, ce qui est agréable à l'œil. Comment favoriser la floraison du jasmin ? 1. La lumière. Comme le dit le proverbe : « Le jasmin ne peut être tué par le soleil, et les orchidées ne peuvent être tuées par l'ombre. » Le jasmin aime la lumière. Plus il y a de soleil, plus il fleurit et plus son parfum est intense. En cas de manque de lumière, il ne produira que des feuilles, mais pas de fleurs. Par conséquent, il ne faut pas le placer à l'intérieur pour une exposition prolongée pendant sa floraison. 2. L'eau. Le jasmin aime un climat humide. En été et en automne, l'évaporation de l'eau est importante. Le sol doit être maintenu humide en permanence. Outre l'arrosage, il faut également le vaporiser d'eau pour humidifier les feuilles et favoriser une croissance luxuriante. En hiver, il est préférable de maintenir le terreau humide et légèrement sec. 3. Nutriments. Le jasmin apprécie l'engrais. Dès l'apparition des nouvelles pousses, il est conseillé d'appliquer un engrais fin. La fertilisation peut être interrompue jusqu'à la fin de la floraison, après le Bailu. En particulier, les apports en surface doivent être fréquents pendant la floraison. Des apports fréquents d'engrais rapides tels que l'eau de tourteau de soja et la farine d'os peuvent augmenter le nombre de fleurs et rehausser le parfum. 4. Taille et pincement. Après le pic de floraison, une taille sévère est nécessaire pour renouveler les branches. Si les branches comptent dix paires de feuilles mais pas de boutons floraux, il faut les pincer à temps pour éviter une croissance excessive. Si le nombre de boutons floraux est faible et que les fleurs sont petites pour la première fois, il faut couper les boutons floraux et les bourgeons des branches supérieures pour éviter le gaspillage de nutriments et permettre la croissance de nouvelles pousses. C'est la clé pour une floraison abondante et plus abondante du jasmin.

Les fleurs en pot doivent-elles être fertilisées fréquemment ?
Quel type d'engrais faut-il utiliser ?
L'engrais est un élément nutritif nécessaire à la croissance et au développement des fleurs et des plantes. La plupart des terreaux pour fleurs en pot contiennent une certaine quantité d'engrais. Cependant, les fleurs en pot sont limitées par la composition du sol et les conditions environnementales spécifiques. De plus, les différents types de fleurs nécessitent des engrais de type et de qualité différents selon le stade de croissance, et les éléments nutritifs du terreau ne peuvent souvent pas répondre pleinement aux besoins du début à la fin. Il est donc nécessaire d'appliquer une quantité appropriée d'engrais de base et d'appliquer un engrais de surface à temps pour obtenir l'effet recherché et ornemental. Un engrais de base inadapté, un engrais de surface intempestif et une fertilisation foliaire négligée, quelle que soit la croissance de la plante, affecteront la croissance et le développement normaux des fleurs et des plantes, voire entraîneront leur déformation ou leur flétrissement. En général, les cultures sont fertilisées pour favoriser leur croissance et obtenir un rendement élevé. La fertilisation des fleurs, quant à elle, vise non seulement à assurer la croissance et le développement normaux des fleurs et des plantes, mais aussi à obtenir une forme de culture parfaite et un effet ornemental. Par conséquent, les floriculteurs doivent maîtriser les connaissances du sol et des engrais, ainsi que les méthodes de préparation et de fertilisation du sol, afin d'appliquer les engrais au bon moment et en quantité adaptée aux types, propriétés, dosages, textures du sol, température, luminosité et autres conditions environnementales requises par les fleurs en pot à chaque stade de la culture.
Durant la croissance et le développement des plantes, les nutriments nécessaires sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'ammoniac, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le soufre et des oligo-éléments tels que le fer, le bore, le cuivre, le zinc, le molybdène et le chlore. Chaque élément joue un rôle unique dans l'organisme végétal, et ils se complètent et interagissent, assurant ainsi la croissance et le développement normaux de la plante.
Les plantes absorbent le carbone du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, ainsi que l'hydrogène et l'oxygène de l'eau. Français Ces trois éléments représentent 94 % à 95 % du poids frais des plantes. Bien que les 13 autres éléments ne représentent que 5 % à 6 % du poids frais des plantes, ils ne peuvent être absorbés qu'à partir des nutriments du sol, ce qui limite souvent la croissance et le développement des plantes. Plantes'
1. Types et fréquence de fertilisation pour divers éléments. Les fleurs à feuillage et les arbres n'ont besoin d'être fertilisés avec de l'engrais azoté qu'une à deux fois (une fois tous les quinze jours) pendant la saison de croissance du printemps et de l'automne. Les fleurs et les arbres à fleurs et fruits ornementaux doivent être fertilisés avec de l'engrais azoté une à deux fois pendant le stade de croissance des branches et des feuilles. L'engrais phosphoré doit être appliqué de la différenciation des boutons floraux jusqu'avant la floraison. Les rosiers, le jasmin, le milan et les autres fleurs qui fleurissent plusieurs fois par an doivent être fertilisés avec de l'engrais phosphoré plusieurs fois si nécessaire (la concentration d'engrais azotés et phosphorés doit être bien contrôlée). Les camélias, les azalées et autres fleurs qui ne fleurissent qu'une fois par an ne doivent pas être fertilisés pendant la floraison afin d'éviter un flétrissement prématuré.
2. Concentration de la fertilisation. Chaque fleur s'adapte différemment aux concentrations d'engrais. Les fleurs à forte croissance, comme le jasmin, les roses et les grenadiers, peuvent être plus concentrées ; les orchidées, les camélias et autres fleurs absorbent moins bien l'engrais. Pour éviter les dommages causés par l'engrais, on peut adopter une méthode d'engrais clair et d'applications fréquentes, soit 3 parts d'engrais pour 7 parts d'eau ; les grandes fleurs en pot et les arbres peuvent être fertilisés plus concentrés ; les petites fleurs en pot peuvent être fertilisées moins.
3. Méthode de fertilisation : Ameublir le sol avant de fertiliser. Lorsque vous enfouissez l'engrais granulaire dans le terreau, évitez tout contact avec le système racinaire, ou faites fondre les granulés et ajoutez de l'eau pour l'irrigation. Arrosez à nouveau le lendemain matin après la fertilisation, ce qui favorise l'absorption racinaire des fleurs et des arbres.
4. Symptômes de manque d'engrais chez les fleurs et les arbres. En cas de manque d'engrais, les feuilles jaunissent de bas en haut (sauf pour le vieillissement des feuilles à la base) et leurs bords pendent (les feuilles jaunissent également lorsque la concentration de pesticide est trop élevée, mais leurs bords s'enroulent). Vous pouvez diluer le fumier de poulet décomposé et le tourteau de haricots avec 10 fois de l'eau propre et les appliquer.
5. Symptômes de manque d'eau chez les fleurs et les arbres. En cas de manque d'eau, les feuilles de certaines fleurs et arbres, comme les camélias et les azalées, jaunissent. Vous pouvez utiliser du sulfate ferreux à 1 % 2 à 3 fois, ou 0,5 kg de vinaigre et 130 à 170 litres d'eau pour pulvériser les feuilles. Pulvériser une fois tous les 10 jours et pulvériser 3 à 4 fois en continu pour faire passer les feuilles du jaune au vert.
6. Arrêter la fertilisation pendant la période de dormance. Si les fleurs et les arbres d'intérieur entrent en dormance en hiver, la fertilisation doit être interrompue (sauf pour ceux qui fleurissent au début du printemps). Il est également conseillé d'arrêter la fertilisation pour les clivias et les bégonias qui entrent en dormance en été. De plus, les fleurs et les arbres récemment transplantés ne peuvent pas être fertilisés temporairement ; la fertilisation peut être appliquée après la formation de nouvelles racines. Il est particulièrement important de ne pas utiliser d'engrais non compostés. Lors du rempotage des fleurs en pot, l'engrais de fond doit être enfoui dans le terreau pour éviter tout contact avec le système racinaire.
7. Engrais maison. Vous pouvez préparer vos propres engrais pour la culture de fleurs à domicile. Placez des feuilles de légumes saines, des pelures de melon et de fruits, des arêtes de poisson, des coquilles d'œufs, des viscères de poisson, du soja moisi ou de l'eau de lavage du riz et autres déchets dans un petit réservoir, ajoutez une certaine quantité d'eau, fermez-le hermétiquement avec un film plastique (l'eau de lavage du riz peut être versée dans une bouteille de Coca-Cola), récupérez le jus fermenté après fermentation et diluez-le avec de l'eau. Une légère odeur peut se dégager après application ; il est donc conseillé de bien aérer. Pour la culture de fleurs à domicile, les fleuristes proposent différentes gammes d'engrais, tels que des engrais stimulant la floraison, des engrais foliaires, des engrais complets (ou granulés), des engrais organiques liquides, etc. Ils sont inodores et faciles à utiliser. Les amateurs de culture de fleurs peuvent les acheter et les appliquer selon leurs besoins.