Deuxièmement, la gestion du Clivia doit respecter un certain degré de sécheresse et d'humidité
      , et comprendre la relation entre la sécheresse du sol et celle des racines. Le sol ne doit pas être sec au point d'absorber l'eau et de l'aspirer hors des racines, sous peine de les endommager. Il existe également un certain degré d'humidité dans le sol, et il convient de maîtriser la relation entre de petites quantités d'eau et de l'eau perméable. De petites quantités d'eau permettent de maintenir l'humidité du terreau, tandis que l'eau perméable (en été) équivaut à donner au Clivia un bain, une douche et un rafraîchissement pour apporter suffisamment d'oxygène au terreau. Cependant, il est nécessaire d'arroser abondamment sans fuite et de retirer l'eau régulièrement pour permettre au Clivia de « respirer ». Il est nécessaire d'arroser fréquemment et abondamment sans endommager les racines afin d'obtenir un enracinement estival (bien sûr, un effort doit être apporté à la préparation du sol), ce qui reflète le niveau de culture des orchidées. Le « degré » mentionné ici est en fait le mot « quantité ». Maîtriser la quantité d'arrosage et comprendre le degré de sécheresse et d'humidité du Clivia, c'est comme ouvrir la voie à une bonne culture du Clivia. Les portes des cinq éléments – eau, terre, lumière, température et engrais – s'ouvriront une à une pour la culture du Clivia. En d'autres termes, maîtriser les habitudes de survie et de croissance des fleurs est la base d'une bonne culture de toutes les fleurs. Cela ne peut se faire qu'en pratiquant et en résumant constamment, en fonction du moment, du lieu et de la situation.
      La plupart des amis novices en la matière croient aux mensonges des vendeurs d'orchidées, qui affirment que le Clivia craint l'eau, mais pas la sécheresse, et qu'il faut donc l'arroser moins souvent, c'est-à-dire une fois tous les dix jours, tous les quinze jours, voire vingt jours par mois. Ces amis ignorent qu'il doit y avoir un certain degré de sécheresse et d'humidité. Par conséquent, le terreau est trop sec pour former des remous (le terreau absorbe l'eau des racines), et celles-ci pourrissent dès qu'on les arrose à nouveau. C'est comme donner une crêpe et du ragoût à une personne sur le point de mourir de faim, et elle mourra de ballonnements. Est-ce que cette personne est morte de ballonnements ? En fait, elle est morte de faim. Ses organes sont nécrosés à cause d'un manque de nutrition prolongé, et elle ne peut supporter l'augmentation soudaine de nutriments et les ballonnements jusqu'à la mort. Le Clivia a été privé d'eau pendant longtemps, et tous ses organes sont défaillants. Si on l'arrose brusquement, il ne sera pas suffisamment arrosé ou sera gorgé d'eau, ce qui entraînera un grave manque d'oxygène et la pourriture des racines. La plupart des amateurs d'orchidées pensent que la pourriture des racines est causée par un excès d'eau, mais je pense que c'est une erreur. La plupart des pourritures des racines sont causées par une sécheresse prolongée et des racines sèches. Il est injuste d'attribuer ce type de pourriture à un excès d'eau. Par conséquent, je recommande un arrosage fréquent et modéré (surtout en été), une attention particulière à l'humidité et un soin particulier aux racines, qui sont l'incarnation même du niveau d'entretien des orchidées pour les amateurs de Clivia. Seules des racines profondes permettent d'obtenir des feuilles luxuriantes.
        3. Analyse de la consommation d'eau
     : Nous recommandons l'utilisation d'eau douce, car elle est très active, contient certains nutriments et oligo-éléments, et est plus propice à l'absorption et à l'utilisation par les plantes. L'eau de pluie fraîche est la meilleure eau, mais elle est difficile à collecter. De plus, la pollution atmosphérique est importante dans certaines régions et l'eau de pluie peut être polluée. C'est pourquoi l'eau du robinet est principalement utilisée actuellement. Cependant, comme l'eau du robinet contient du chlore, une utilisation directe à long terme affectera la croissance des Clivia en raison d'une teneur excessive en chlore. De plus, l'oxygène atomique produit par la réaction chimique du chlore est un puissant bactéricide qui inhibe l'activité des bactéries Clivia. Il est donc préférable de la laisser reposer plus de 12 heures, jusqu'à ce que la majeure partie du chlore se soit évaporée et que la température de l'eau soit proche de la température ambiante, avant de l'utiliser. Si l'on utilise de l'eau de puits, sa teneur élevée en calcium facilite la formation d'une couche de carbonate de calcium à la surface du bassin et sur les racines des clivias après une utilisation prolongée, ce qui affecte leur croissance. Bien que l'acide oxalique puisse être utilisé pour éliminer le carbonate de calcium, le tartre est difficile à éliminer ; il est donc préférable de ne pas l'utiliser. Pour l'eau du robinet stockée trop longtemps, la polymérisation en chaîne des molécules d'eau réduit considérablement son activité physique, ce qui nuit à l'absorption et à l'utilisation des clivias. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser autant que possible de l'eau fraîche du robinet, dont la majeure partie du chlore s'est évaporée.
                           

 
       
             4. Température d'éclairage et mesures de gestion de la culture hivernale pour les clivias domestiques.
      En ce qui concerne la culture des orchidées, beaucoup pensent que les clivias ont peur de la lumière (coups de soleil). Certains amateurs d'orchidées pensent que le Clivia est une plante de jours courts, et qu'il n'a donc pas besoin de beaucoup de lumière en été comme en hiver. Certains ont placé des Clivia dans des couloirs sombres de cours et des téléviseurs (ordinateurs) pendant des années. De ce fait, leurs feuilles sont devenues plus rares et plus fines. La pratique a prouvé que les Clivia cultivés en cave à fleurs poussent bien grâce à une lumière suffisante. Les fleurs sont grandes et lumineuses, les feuilles jaune clair, les nervures sont proéminentes, les fleurs sont bien visibles et l'eau est magnifique. De nombreux amateurs d'orchidées, surtout les nouveaux, voient des Clivia proposés par les marchands d'orchidées sur les marchés aux fleurs, tous « aquatiques, dressés, de couleur claire, avec des motifs lumineux et de belles formes ». De plus, les marchands d'orchidées ne cessent de plaisanter en affirmant que « les nouvelles variétés et les orchidées haut de gamme peuvent prendre de la valeur », ce qui les incite à dépenser de l'argent. Peu importe le soin que vous leur apportez après les avoir achetés, vous ne pourrez pas les remettre dans leur état d'origine. Ils pensent avoir été trompés (bien sûr, certains vendeurs d'orchidées trompent leurs clients en vendant des produits de qualité inférieure comme de bons produits, et vice-versa). Ils retournent donc au marché aux fleurs, mais ne peuvent toujours pas résister à la tromperie et sont tentés de dépenser de l'argent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est un bon Clivia (ils ne savent pas utiliser les « dix critères » pour évaluer la qualité d'un Clivia), et ils veulent toujours dépenser de l'argent pour en trouver un bon. Après plusieurs tentatives, ils dépensent beaucoup d'argent, mais n'en trouvent pas. Certains amateurs d'orchidées reçoivent quelques belles orchidées de leurs amis, mais ne parviennent toujours pas à les conserver en bon état après leur retour, et certains se découragent. En fait, outre la variété et la qualité des Clivia (hormis le fait d'avoir été trompés), la principale raison réside en eux-mêmes. En raison des conditions de culture limitées du Clivia à la maison (sur le balcon), certains amateurs d'orchidées ont été trompés par des vendeurs qui ne comprennent pas le Clivia, n'ont pas étudié attentivement ses habitudes de croissance, n'ont pas pris l'initiative de créer un environnement adapté à sa croissance et n'ont pas surmonté l'idée fausse selon laquelle le Clivia craint la lumière (le soleil) et est une plante à faible luminosité (et craint l'eau, mais pas la sécheresse, etc.). Il en résulte un manque de lumière, des feuilles ternes, une faible valeur ornementale et un manque de verdure, de luminosité et de beauté. Pourquoi   
      le Clivia pousse-t-il mal et a-t-il une faible valeur ornementale lorsqu'il manque de lumière ? (1) La lumière du soleil contient sept pigments. Quatre d'entre eux, le rouge, l'orange, le jaune et le vert, sont facilement absorbés par les fleurs et les feuilles par photosynthèse lorsque la lumière est suffisante. Les trois autres pigments, le bleu, le bleu et le violet, sont absorbés par les fleurs et les feuilles par photosynthèse lorsque la lumière est faible. Outre le facteur variétal, la lumière est le principal facteur expliquant les nervures bleues et le fond jaune (face de la fleur) du Clivia. En conditions normales, lorsque le Clivia est exposé à une lumière suffisante, la chlorophylle n'augmente pas, mais diminue. Plus la lumière est intense et longue, meilleur est l'effet. (2) Après que la lumière du soleil a frappé les feuilles du Clivia, 10 à 15 % de l'énergie lumineuse est réfléchie, 5 % s'échappe à travers les feuilles et environ 80 % est absorbée par les feuilles. Cependant, la majeure partie de l'énergie lumineuse absorbée est dissipée sous forme de chaleur par transpiration des feuilles. Seuls 3 % de l'énergie lumineuse est réellement utilisée pour la photosynthèse de la plante. (3) L'intensité lumineuse est indissociable de la température. Dans des conditions de faible luminosité, de 10 à 20 degrés, la chlorophylle du Clivia augmente pendant la photosynthèse. Lorsque la température est comprise entre 20 et 35 degrés et que la lumière est intense, la chlorophylle des feuilles a tendance à diminuer grâce à la photosynthèse, ce qui permet de maintenir les nervures vertes et les taches jaunes. La température idéale pour la photosynthèse du Clivia est de 20 à 30 degrés. Au-delà de 40 degrés, la photosynthèse a tendance à s'arrêter. Lorsque le soleil d'été arrive, il est conseillé de contrôler et d'ajuster l'intensité lumineuse, par exemple en installant un filet d'ombrage à 50 % dans la cave à fleurs et un rideau de gaze blanche sur le balcon (voir « Pratiques de base pour un Clivia en bassin : passer l'été en toute sécurité »), afin d'habituer le Clivia à un état de semi-dormance estivale, afin qu'il puisse croître rapidement et entrer au plus tôt dans la période de reproduction, de la floraison et de la floraison. La température de la lumière (plus importante en automne, en hiver et au printemps) est essentielle à la croissance du Clivia. Par conséquent, réguler et gérer la température de la lumière du Clivia en toutes saisons est essentiel à sa bonne croissance.
      La température de la lumière étant si importante pour le Clivia, comment pouvons-nous répondre aux besoins de la plante en la cultivant sur un balcon ? Sera-t-elle bien cultivée ? Après de nombreuses années de pratique, je suis convaincu que le Clivia peut non seulement survivre en toute sécurité l'été sur le balcon (y compris sur les rebords de fenêtre), mais aussi bien pousser en automne, en hiver et au printemps. L'essentiel est de contrôler la lumière et la température du balcon (rebord de fenêtre). (Hiver) La méthode spécifique est la suivante : (1) Fermer toutes les fenêtres et installer du double vitrage si les conditions le permettent ; (2) Si les conditions le permettent, chauffer le balcon ; (3) Utiliser une cave à fleurs avec un double film transparent pour maintenir la chaleur et l'humidité ; (4) Essayer d'augmenter la durée d'exposition à la lumière pour que le Clivia réponde aux besoins de lumière et de température. Ainsi, la température du balcon peut être efficacement contrôlée entre 20 et 30 degrés le jour (parfois même au-dessus de 30 degrés) et 10 à 15 degrés la nuit. De plus, comme le balcon est hermétiquement fermé, l'humidité est également garantie, atteignant généralement entre 55 et 75 °C. Avec un environnement aussi restreint et adapté à la croissance du clivia, et une gestion rigoureuse des cinq éléments que sont l'eau, le sol, la lumière, la température et l'engrais, le clivia se développera sainement, et le clivia domestique atteindra assurément un niveau supérieur. (Les informations sur l'engrais et la gestion du sol seront ajoutées ultérieurement. Cet article ne peut être copié ou cloné sans autorisation !)
                                                              

     
                                           
                           Cinquièmement, comment empêcher les feuilles du clivia (croissance exceptionnelle) de s'écouler et comment entretenir les racines en été.
   
      La culture en bandes se produit généralement pendant les fortes chaleurs estivales. Afin de prévenir la culture en bandes, la pourriture des racines et autres maladies, outre une ventilation, un éclairage accru et des arrosages fréquents, aucun engrais n'est appliqué (la préparation du sol est également essentielle). En raison des températures estivales élevées, la survie des poils absorbants du Clivia est extrêmement courte et ils sont très vulnérables aux maladies et aux moisissures. L'application d'engrais à des températures supérieures à 25 °C peut endommager les poils absorbants, provoquer la pourriture des racines ou une perte de croissance des racines, une hypoxie sévère, etc., ce qui affaiblit la croissance des feuilles, les rend irrégulières en largeur et même provoque l'allongement des bandes. À haute température, la ventilation est essentielle pour prévenir la culture en bandes et les maladies ; une lumière accrue (sans éclairer les fleurs) est une mesure de précaution ; des arrosages fréquents sont essentiels ; l'absence d'engrais est un moyen. Si cela est possible, l'objectif est d'obtenir des orchidées avec des racines profondes et un feuillage luxuriant. La culture et l'enracinement des orchidées (surtout en été) sont des notions incontournables pour les amateurs de clivias. Une bonne croissance des racines pendant les fortes chaleurs estivales reflète le niveau et la compétence de l'orchidiste. Une bonne croissance des racines et une bonne préparation du sol sont essentielles, et un bon arrosage est essentiel. Certains amateurs d'orchidées n'osent pas arroser les clivias en été, ne les exposent pas à la lumière et négligent la ventilation, mais osent les fertiliser lorsque leur croissance est faible ! Il s'agit sans doute d'une erreur. Résultat : les clivias qu'ils cultivent souffrent chaque été, soit d'un arrêt de croissance (attention : la semi-dormance estivale ne signifie pas un arrêt de croissance), soit de pourriture des racines. Certains orchidées expérimentés utilisent la méthode de la « marche dans l'eau » ou de la « pression de l'eau » pour résoudre le problème de l'allongement (allongement) et de la pourriture des racines. C'est logique. Il faut y prêter attention.
         Sixièmement, comment résoudre la contradiction entre ventilation, refroidissement et maintien de l'humidité en été pour les clivias sur le balcon
       ? En été, lorsque les températures sont élevées, ouvrir les fenêtres peut rafraîchir l'air, mais le milieu de croissance du Clivia nécessite une humidité relative. Après ouverture, l'humidité baisse inévitablement. C'est en effet contradictoire. J'adopte la solution du « moindre mal » (ou « choisir le plus lourd des deux »). Ouvrir les fenêtres pour ventiler et rafraîchir est la première option, et maintenir l'humidité autant que possible est l'option auxiliaire. La méthode spécifique est la suivante : (1) Ouvrir la fenêtre à moitié pour permettre au vent naturel de pénétrer sans assécher complètement l'humidité du balcon ; (2) Utiliser un plateau au fond du bassin pour surélever le fond et ajouter de l'eau dans le plateau pour augmenter l'humidité et réduire la température ; (3) Utiliser un vaporisateur pour vaporiser de l'eau flottante sur les feuilles une ou deux fois par jour pour réduire la température et augmenter l'humidité. Grâce à cela, la température sur mon balcon est d'environ 30 degrés à midi et d'environ 26 degrés la nuit en été ; L'humidité du balcon (l'humidité relative est d'environ 30 à 50 %), car les fenêtres des deux côtés sont ouvertes (je n'en ouvre que la moitié), permet une circulation d'air modérée et une humidité maintenue. De plus, le balcon étant relié au salon et à la chambre, et comme ces deux pièces sont des lieux de vie familiaux et que la température n'est pas trop élevée, la température du balcon ne devrait pas être très différente de celle de la chambre, légèrement plus élevée le jour et plus basse la nuit. L'humidité est à peine inférieure à celle de l'automne, de l'hiver et du printemps. Bien qu'une faible humidité soit un inconvénient en apparence, les avantages et les inconvénients sont toujours plus importants. Si l'on privilégie l'humidité en été et que l'on néglige la ventilation et le refroidissement pour le Clivia sur le balcon, diverses maladies se succèderont, comme la pourriture molle, la pourriture des racines, une forte fièvre, la pourriture du cœur, etc. Cela nécessite une réflexion approfondie ou une expérience personnelle pour comprendre.
                                         

 
 
 

                                                         

 

 
 
 
 
 
 

 
                  
                                 VII. Plan de préparation du sol pour le sol nutritif du Clivia
   
      (1) Plan de préparation du sol de printemps : 40 % de feuilles pourries, 20 % d'aiguilles de pin, 30 % de sable de rivière, 10 % de résidus de charbon de bois, plus (au total) 5 % de graines de sésame frites pour une utilisation ultérieure (à utiliser comme engrais de base ou engrais de taille).
      (2) Plan de préparation du sol d'automne : 50 % de feuilles pourries, 20 % d'aiguilles de pin, 20 % de sable de rivière, 10 % de résidus de charbon de bois, plus (au total) 10 % de graines de sésame frites pour une utilisation ultérieure (à utiliser comme engrais de base ou engrais de taille).
        Ce plan de préparation du sol est basé sur les facteurs environnementaux tels que la lumière, la température et l'humidité de mon balcon en toutes saisons. Chaque proportion peut être augmentée ou diminuée en fonction des conditions réelles. Pour référence seulement.
                                                      

 
   
         
         8. [Discussion] Discussion sur les raisons de changer les pots et le sol pour le Clivia et comment arroser après un changement de sol.
Le printemps est passé et l'automne est arrivé. Il est temps de changer les pots et le sol pour le Clivia. Pour la plupart des cultivateurs d'orchidées, ce travail s'apparente à un changement de vêtements selon les saisons. C'est naturel. Cependant, certains passionnés ne le pensent pas. Je vois souvent des amis orchidées sur Internet (et beaucoup m'envoient des SMS) poser des questions : Pourquoi faut-il changer de pot pour un Clivia ? Pourquoi les petits semis ne peuvent-ils pas utiliser de grands pots ? Pourquoi les grandes orchidées ne peuvent-elles pas utiliser de petits pots ? Combien de fois par an faut-il changer de terreau pour un Clivia ? Est-ce trop compliqué ? Faut-il l'arroser immédiatement après un changement de terreau ? Comment l'arroser… ? Et ainsi de suite. En réponse à ces questions, j'aimerais partager mon point de vue personnel pour votre information et votre discussion.
    (I) Pourquoi faut-il changer de pot ?
      1. Comme nous le savons tous, le processus physiologique du Clivia, depuis la graine et le semis jusqu'à l'orchidée adulte, est un processus de croissance en constante évolution. Une feuille de semis n'a généralement qu'une seule racine ; un pot de 7,5 cm peut donc accueillir 3 à 5 semis. Au fil du temps, surtout après la plantation, les racines et les feuilles continuent de croître. Cela nécessite de remplacer les pots de Clivia régulièrement ou irrégulièrement, en fonction de ses besoins de croissance.   
      2. Le Clivia ne peut pas être utilisé dans de grands pots pour de petits semis. Après avoir arrosé de petits semis avec de grands pots, l'eau s'évapore trop lentement, ce qui entraîne une accumulation prolongée d'eau dans le terreau et une hypoxie sévère ou un arrosage irrégulier, ce qui
      nuit à la croissance des petits semis (petites orchidées). 3. Les grandes orchidées ne peuvent pas être utilisées dans de petits pots. L'utilisation de petits pots pour de grandes orchidées nuit à l'expansion et à la croissance du système racinaire, le manque de terreau nutritif entraîne une carence en nutriments, et l'évaporation trop rapide de l'eau après l'arrosage nuit à la croissance du Clivia. À ce stade, nous pouvons résumer brièvement les points ci-dessus : le Clivia doit être remplacé en fonction de ses besoins de croissance, c'est-à-dire que les petites orchidées ne peuvent pas être utilisées dans de grands pots, ni les petits pots pour de grandes orchidées. En résumé, la taille du pot doit être déterminée en fonction de la taille de l'orchidée (et également du nombre de racines).
    (II) Pourquoi faut-il changer le terreau deux fois par an ?
      1. Le terreau utilisé pour le Clivia est principalement composé de feuilles pourries et d'aiguilles de pin, auxquelles on ajoute une petite quantité de sable de rivière et de résidus de charbon de bois. Les nutriments contenus dans ce terreau ne peuvent être absorbés que six mois. En changeant le terreau, on constate que l'ancien terreau est devenu boueux au bout de six mois. Non seulement il est dénué de nutriments, mais il est également très peu perméable à l'air. Il est donc essentiel de changer le terreau deux fois par an. Bien sûr, si l'on souhaite vraiment changer le terreau, ce n'est pas impossible. Le Clivia est très résistant aux intempéries et peut survivre des dizaines de jours avec ses racines nues. Il ne mourra pas rapidement si on ne l'arrose pas ou ne change pas le terreau, mais il aura du mal à bien pousser. J'ai vu des Clivia qui n'avaient que quelques feuilles après 20 ou 30 ans de croissance. Cela est dû au fait qu'on n'a pas changé le pot, ni le terreau, ni la culture correctement.  
      2. Comment changer le sol ?  
      (1) Préparez les matériaux avant de changer le sol : feuilles mortes, aiguilles de pin, sable de rivière, résidus de charbon de bois (en automne, ajoutez ou réduisez selon le ratio de 5.2.2.1, et au printemps). Mélangez le tout et réservez. Préparez des engrais solides tels que des graines de sésame et de tournesol, grosses et petites, faites-les frire et réservez (attention, la quantité ne doit pas être trop importante), et choisissez des pots spéciaux adaptés à la taille du Clivia.
      (2) Arrêtez d'arroser le Clivia pendant 5 à 15 jours (selon la taille du pot) pour que l'humidité du sol soit proche de zéro. L'objectif est de changer le sol sans endommager les racines et de les faire récupérer rapidement.  
      (3) Vérifiez la croissance des racines en tapotant le pot, en retirant les racines creuses et pourries, puis remplissez-le de terre. Étape 1 : Couvrez le trou du pot avec deux tuiles. Couvrez-le hermétiquement et bouchez-le sans le « bloquer » afin qu'il soit perméable à l'eau et respirant sans laisser de fuite de terre ni exposer les racines. Étape 2 : Déposez le terreau du fond du pot (vous pouvez également le combiner avec l'engrais de fond). Après la pose, exposez le sac racinaire, racines vers le haut, et remplissez-le de terreau. Utilisez ensuite les racines pour envelopper le sac racinaire de terre et placez le sac racinaire dans le pot, face vers le bas. Ne laissez pas la terre du sac racinaire tomber. Étape 3 : Tenez le sac racinaire d'une main et remplissez le pot de terreau autour des parois du pot de l'autre main (en automne, vous pouvez mélanger de l'engrais solide à la terre ou l'utiliser comme engrais de taille). Le terreau doit être uniformément rempli. Redressez l'orchidée et remplissez bien le pot. Il est à noter que le remplissage de terreau consiste à utiliser la terre à l'intérieur du pot, autour du sac racinaire et dans le sac racinaire pour comprimer ou bloquer les racines au lieu de les comprimer. L'objectif est de permettre au système racinaire de s'étendre et de se développer en douceur.
      (III) Quand et comment arroser après un changement de pot et de terreau ?
        L'arrosage doit être effectué immédiatement après le changement de pot et de terreau, et abondamment et abondamment pendant trois jours consécutifs pour éviter que l'air trouble n'endommage les racines. Français Ensuite, une gestion normale doit être adoptée. Certaines personnes ne recommandent pas d'arroser immédiatement après avoir changé le pot et le terreau. La soi-disant pratique consistant à laisser l'orchidée s'adapter au pot et à arroser moins pour permettre aux racines de s'adapter lentement manque de fondement scientifique et pratique et n'est pas recommandée.
      Quant à ceux qui demandent : Est-il acceptable de ne pas changer le pot et le terreau ? C'est trop gênant de changer sans cesse. La réponse à cette question est très simple --- haha, répondez-y s'il vous plaît !
        
        IX. Engrais pour Clivia
     1. Il existe deux engrais courants pour Clivia : (1) Engrais liquides : a. Les tourteaux de haricots, les tourteaux de graines de sésame, les tourteaux d'arachide, les graines de tournesol, les graines de sésame grandes et petites, etc. peuvent tous être utilisés, mais ils doivent être écrasés et trempés dans l'eau pour la fermentation au préalable, et le temps de trempage doit être supérieur à deux ans (plus c'est long, mieux c'est) avant utilisation. b. Les écailles, les nageoires, les arêtes, les têtes, etc. de poissons d'eau douce tels que la carpe et le carassin peuvent être utilisés après avoir été trempés dans l'eau pour la fermentation. c. Le sang et les os d'animaux (vache, mouton, porc) (broyés) peuvent également être utilisés après avoir été trempés dans l'eau pour une fermentation complète. Les engrais liquides ci-dessus doivent être entièrement fermentés avant utilisation. Les engrais liquides que j'utilise ont tous plus de trois ans. (2) Engrais solides : a. Les graines de chanvre (graines de ricin), les petites graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de sésame, etc. peuvent être utilisées après avoir été frites. b. Le fumier animal tel que le fumier de cheval, de mouton et de lapin a un bon effet après fermentation, mais il est difficile à fermenter pour le jardinage domestique et est facile à polluer l'environnement, il est donc déconseillé de l'utiliser. c. La farine de sang et la farine d'os d'animaux (séchés et broyés, grillés et broyés) peuvent être utilisées, mais pas en excès.
      2. Préparation des engrais couramment utilisés : (1) Les engrais liquides sont généralement fermentés en juin ou juillet de chaque année. Choisissez un petit bocal robuste à pieds hauts ou un autre récipient de diamètre légèrement inférieur, et placez-le à une température supérieure à 30 degrés pour la fermentation, à raison de 1 000 grammes de matières premières pour 2 000 grammes d'eau. La fermentation dure généralement 2 à 3 étés (deux à trois ans) et peut être utilisée après fermentation complète. Pendant la fermentation, veuillez ne pas fermer hermétiquement le récipient (couvercle) et laisser des trous d'aération pour éviter que les gaz de fermentation ne se dilatent et ne provoquent une explosion. (2) Les engrais solides tels que les graines de sésame, de tournesol, etc., sont frits à la poêle (pour produire du parfum) et refroidis avant utilisation. Il existe également des méthodes consistant à faire bouillir les matières premières ci-dessus dans de l'eau et à les refroidir avant utilisation. Il est difficile de préparer de la farine d'os animale à la maison. Vous pouvez acheter de la farine d'os spécifique aux fleurs au marché aux fleurs plutôt que d'en préparer vous-même.
       3. Utilisation des engrais courants : (1) En automne, en hiver et au printemps, prenez 1 volume de solution mère d’engrais liquide entièrement décomposé tous les 10 à 15 jours, diluez-la avec 20 fois d’eau et arrosez uniformément le long du bord du pot. Le terreau doit être suffisamment arrosé avant l’application de l’engrais. Il doit être arrosé à l’eau claire le lendemain de l’application. (2) Les engrais solides, comme les graines de sésame frites, peuvent être utilisés comme engrais de base et comme engrais de mi-parcours lors du changement de sol. L’engrais de mi-parcours peut être ajouté deux fois en décembre et février de l’année suivante, après le changement de sol en automne.
       4. Méthodes courantes de désodorisation des engrais liquides : Les engrais liquides dégagent une odeur désagréable après fermentation. Avec le temps (après 3 ans), l’odeur s’atténue, mais elle reste insupportable à l’utilisation. Actuellement, le moyen le plus efficace de désodoriser est d’ajouter une grande quantité d’écorces d’orange (sèches ou humides) à l’engrais liquide, ce qui permet de contrôler efficacement l’odeur. L'engrais liquide doit dégager un léger parfum d'orange. Cette odeur peut se dissiper en une à deux heures après la fertilisation, ce qui est adapté à un usage domestique.
       10. Quelle est la durée du cycle de Clivia, de la pollinisation et de la nouaison, à la maturation des fruits et à la multiplication des semis ?
      La pratique montre que le Clivia peut être semé 6 mois (180 jours) après la pollinisation et la nouaison. Cependant, en raison de la courte période de gestation, après l'épluchage, on constate que certaines graines ne sont pas complètement développées et que d'autres ressemblent à des bébés prématurés. Cependant, la plupart sont presque matures. Après sélection (élimination des yeux sans bourgeons, des graines ratatinées et immatures, etc.), le taux de germination total peut atteindre environ 70 % après le semis et l'élimination des graines nécrosées ; 8 mois (240 jours) après la pollinisation et la nouaison, les fruits apparaissent légèrement rouges, certains sont mi-verts, mi-rouges, et un bruissement se fait entendre lorsqu'on les pince, indiquant que les graines commencent à sortir du cœur et tendent à mûrir. À ce stade, après avoir pelé la flèche, vous constaterez que la plupart des graines sont pleines. Après le criblage (élimination des graines flétries, immatures et sans yeux), certaines graines nécrotiques seront retirées après la plantation, et le taux de germination total peut atteindre environ 80 à 90 %. Si la pollinisation et la fructification durent 9 mois (plus de 270 jours, certains préfèrent 10 mois et plus de 300 jours), la plupart des fruits sont rouges, et certains sont « saccharifiés » et ramollis. Après le pelage, vous constaterez que la plupart des bourgeons à graines (trous de graines) sont saillants et prêts à sortir. Après le criblage (il y aura toujours des graines immatures dans le fruit), les graines nécrotiques seront retirées après la plantation, et le taux de germination total peut atteindre environ 96 à 98 %. S'il n'y a pas de graines flétries et sans yeux après le pelage, le taux de germination total peut atteindre 100 % si la méthode de semis est appropriée. Après la récolte, certains préfèrent placer les fruits dans un endroit aéré et sec pour les faire sécher à l'ombre pendant 10 à 15 jours avant de les éplucher et de les planter, tandis que d'autres les épluchent et les plantent immédiatement. J'ai utilisé les deux méthodes et conclu qu'il n'y a pas de grande différence. Après la plantation des graines, la première vraie feuille apparaîtra en environ 50 jours. Les semis peuvent être divisés trois mois après le semis. Ainsi, le cycle le plus court du Clivia, de la pollinisation à la multiplication, est de 9 mois (6 + 3 = 270 jours), le cycle moyen-court est de 11 mois (8 + 3 = 330 jours) et le cycle le plus long est de 12 mois (9 + 3 = 360 jours). Le taux de germination varie en fonction de la durée du cycle. Calcul du taux de germination : le nombre total de graines épluchées moins le nombre de graines immatures, ratatinées et sans yeux, le nombre de graines nécrosées et n'ayant pas germé après la plantation = taux de germination total. En général, le temps est assez long et demande beaucoup de patience ! Cependant, la pollinisation est une activité très attrayante, qui suscite l'affection profonde, le travail acharné, les attentes et la joie des producteurs d'orchidées après la récolte.
 
                               

                                        
 
                             

 
 
 
 
  
                                       
 
                                    11. Combien de feuilles Clivia produit-il en un an ?
          En conditions normales, la croissance des feuilles de Clivia, des semis, petits semis, semis moyens, grands semis jusqu'aux orchidées matures, devrait suivre ses propres règles. Un semis ayant poussé pendant un an devrait avoir 4__5 feuilles (on dit qu'il y en a 7__8, mais je ne l'ai jamais vu) ; un semis moyen de deux ans devrait avoir 10__11 feuilles, et ce nombre peut être supérieur s'il est cultivé en cave à fleurs ; un grand semis de trois ans devrait avoir 16__17 feuilles, et avec l'apparition de nouvelles feuilles, il peut produire une petite flèche et entrer dans la période de maturité sexuelle ; les feuilles d'une orchidée mature (en référence à la maturité sexuelle et à la floraison) devraient avoir plus de 8__12 feuilles par an. En temps normal, si elle produit moins de 7 feuilles par an, elle ne pourra pas tirer de flèches et fleurir. Si elle est cultivée correctement, elle peut produire davantage de feuilles. Il arrive qu'elle tire deux flèches et fleurisse deux fois par an. Cependant, à l'âge adulte (par exemple, une orchidée de quatre ans), les vieilles feuilles de plus de trois ans tombent naturellement. Il est donc conseillé de maintenir un nombre total de feuilles de 22 à 24. Vos avis personnels sont les bienvenus ! 
       12. Est-il judicieux de vaporiser de l'eau sur les feuilles de Clivia
       ? C'est une question qui mérite d'être examinée. J'ai remarqué que la plupart des novices en orchidées sont ambigus à ce sujet. Certains disent qu'il est interdit de vaporiser de l'eau sur les feuilles, en particulier sur le cœur de l'orchidée, et ils le croient et ne vaporisent jamais d'eau sur les feuilles. Car on dit que la pourriture des cœurs et des feuilles est causée par l'arrosage des feuilles. Il faut le croire. Certains affirment que Clivia n'a pas peur d'arroser les feuilles, mais ces personnes sont à moitié convaincues et à moitié sceptiques. Elles ont secrètement utilisé un vaporisateur à mailles fines pour vaporiser de fines gouttes d'eau sur les feuilles, puis les ont rapidement et soigneusement essuyées. Elles craignent que l'eau ne s'infiltre dans le cœur des feuilles ou le pseudobulbe et ne provoque la pourriture des feuilles et des cœurs ! En fait, Clivia n'a vraiment pas peur d'arroser les feuilles. Vous le saurez en visitant le cellier ou la famille qui cultive des orchidées. Qui n'utilise pas un vaporisateur ou un tuyau d'arrosage pour arroser directement la terre du pot, les fleurs et les feuilles ensemble ! Sinon, un seul arrosage prendrait une éternité. Les Clivia (y compris les orchidées) ne sont pas aussi fragiles qu'on le pense. Dans la région natale du Clivia (y compris les orchidées), qui tiendrait un parapluie pour se protéger du vent et de la pluie de peur que le cœur et les feuilles du Clivia ne pourrissent ? Bien sûr que non ! J'ai toujours insisté pour arroser les feuilles et le cœur des feuilles pendant de nombreuses années. Je n'ai jamais provoqué de pourriture du cœur et des feuilles suite à ces arrosages. Je propose ici à chacun de participer à la discussion et à la pratique sur ce sujet afin d'améliorer efficacement la culture et la gestion du Clivia domestique.
  
      
       13. Prévention et lutte contre les maladies et les ravageurs du Clivia
      
       (I) Tache foliaire
      
      
       [Symptômes] La maladie infecte principalement les feuilles. Au début de la maladie, de petites taches brunes apparaissent sur les feuilles, qui se transforment progressivement en grandes taches irrégulières jaune-brun à gris-brun. La partie malade est légèrement enfoncée et les bords légèrement surélevés. À un stade ultérieur, les taches se dessèchent et de petites particules noires se forment dessus.
　　[Pathogène et pathogenèse] L'agent pathogène est un champignon appartenant au sous-embranchement des Ascomycota, comprenant les Macrohomasp., Phyllostictasp. et Coniothyriumsp. L'agent pathogène survit à l'hiver sur les parties et résidus malades grâce à son mycélium et à ses organes sporulés, et se propage par les conidies, par le vent et la pluie, pour une invasion initiale et secondaire. Il envahit souvent à partir de blessures. Il peut survenir toute l'année en serre, avec une prévalence de juillet à octobre. La maladie est susceptible de se développer en cas d'apport excessif d'engrais azotés pendant la culture et d'apports d'engrais phosphorés et potassiques relativement insuffisants. La maladie des taches foliaires est susceptible de se développer par temps chaud et sec, ou lorsque la plante est gravement endommagée par des cochenilles.
    [Voie de transmission] L'agent pathogène survit sur les feuilles malades des plantes parasites et infecte et nuit souvent à la plante à partir de blessures. La maladie est susceptible de se développer lorsque la plante est faible.
　　[Méthodes de prévention et de contrôle]
1. Enlever les feuilles malades et les résidus malades, les brûler de manière centralisée et réduire la source d'infection. Améliorer la perméabilité du jardin, appliquer de l'engrais potassique de manière appropriée et éviter les arrosages excessifs.
2. Prévenir et contrôler les cochenilles, éviter les parasites et réduire l'infection.
3. Au stade précoce de la maladie, pulvériser 50 % de carbendazime 1000 fois, 70 % de poudre mouillable de thiophanate-méthyl 1000 fois et 50 % de mancozèbe 1000 fois pour la prévention et le contrôle. Français Ou pulvériser 30 % de suspension d'oxychlorure de plomb et de cuivre + 80 % de poudre mouillable de mancozèbe (1:1, mélanger et pulvériser) 800 fois, ou 75 % de thiophanate-méthyl + 70 % de poudre mouillable de thiophanate-méthyl (1:1) 800 à 1 000 fois, ou 40 % de poudre mouillable de polybromofos 700 fois, pulvériser en alternance, en veillant à pulvériser uniformément, une fois tous les 7 à 15 jours, pulvériser 3 à 4 fois de suite, dense au début et clairsemé à la fin.
     (II) Pourriture molle
      [Alias] Pourriture des racines et des tiges.
      Elle survient à divers endroits pendant la saison chaude, mais elle est plus fréquente dans le nord de la Chine et dans les régions au sud du nord de la Chine.
   
[Symptômes] La maladie peut survenir à la base de la tige et aux feuilles ; De petites taches aqueuses apparaissent d'abord à la base de la tige, se transformant progressivement en taches brun clair, s'étendant rapidement vers le haut et vers le bas, provoquant la pourriture des tissus, entraînant la verse et la mort de la plante parapluie. Les feuilles sont faciles à détacher ; les feuilles peuvent également être directement infectées, initialement aqueuses, vert foncé, s'étendant progressivement, les tissus malades pourrissent et deviennent translucides, et les lésions présentent des halos jaunes en forme de large bande. Dans des conditions de température et d'humidité appropriées, les lésions se propagent rapidement et la feuille entière pourrit et se désintègre en pourriture humide.
[Pathogène]
    Deux agents pathogènes de la pourriture molle ont été signalés. Eruinia chrysanthe-mi Burknolder, Mcfadden et Dimock, appartient à la classe des bactéries, à l'ordre des Eubacteriales et au genre Erwinia. Les bactéries sont en forme de bâtonnet, entourées de flagelles, et sont des bactéries Gram-négatives. Cultivées sur milieu PDA (pH 6,5) pendant 3 à 5 jours, les colonies présentent une forme tumorale unique et leurs bords sont ondulés ou coralliens (en forme d'œuf au plat). Une autre bactérie pathogène est Erwinia carotovora var. atroseptica (Hellmers et Dowson) Dye, qui a le même statut taxonomique qu'Erwinia chrysanthemi. Ces bactéries sont en forme de bâtonnet, mesurant 1,5 à 3,0 μm × 0,5 à 1,0 μm, avec 4 à 6 flagelles autour du corps. Cultivées sur milieu peptoné en bouillon pendant 7 jours (température de culture de 28 °C), les colonies ont un diamètre de 0,5 à 1,0 mm, sont blanc grisâtre clair, presque rondes, légèrement surélevées et sont collantes.
　　La température la plus adaptée à la croissance de ces deux bactéries est de 27 à 30 °C. La température maximale est de 40 °C, la température minimale de 2 °C, et une température de 50 °C tue en 10 minutes.
[Pathogenèse]
  　Les bactéries pathogènes hivernent dans les restes de la maladie ou dans le sol et peuvent y survivre plusieurs mois. Les bactéries se propagent par l'eau de pluie et d'irrigation, et peuvent également se propager par contact entre les feuilles malades et les feuilles saines, ou par l'utilisation d'outils et d'autres objets. Les bactéries envahissent les plantes par les blessures, avec une courte période d'incubation de 2 à 3 jours, et de multiples réinfections pendant la saison de croissance. La maladie peut survenir de juin à octobre, mais juin à juillet est la période la plus propice.
　　Des températures et une humidité élevées sont propices à la maladie, l'humidité élevée étant le principal facteur affectant la maladie. En été, l'exposition du cœur de la tige de Clivia à la pluie, ou l'arrosage accidentel au cœur de la tige par pulvérisation, sont les principales causes de pourriture molle. Un apport excessif d'engrais azoté aggrave également l'apparition de la maladie.
　　Outre Clivia, Erwinia chrysantha infecte également les fleurs et arbres ornementaux tels que les chrysanthèmes, les dahlias, les œillets, les gommiers argentés, les dieffenbachias panachés, les bégonias et les philodendrons. L'incidence du Clivia à grandes fleurs est plus élevée que celle du Clivia miniata.
   
[Méthodes de prévention et de contrôle]
    Lors de l'arrosage, évitez de verser l'eau sur le cœur et les feuilles, et absorbez-la immédiatement après l'arrosage. Selon l'Institut de jardinage de Qingdao, pour les plantes malades, déracinez-les à temps, retirez la terre et les parties pourries ; trempez-les dans une solution de permanganate de potassium à 0,1 % pendant 5 minutes, puis rincez-les une fois à l'eau claire, racines vers le haut, et exposez-les au soleil pendant une demi-heure, puis séchez-les à l'ombre pendant 4 à 5 jours. Utilisez une désinfection à haute température pour le terreau, attendez qu'il refroidisse complètement avant de rempoter, n'enfouissez pas le terreau trop profondément, arrosez-le abondamment et placez-le dans un endroit frais pour ralentir la croissance des semis pendant 10 à 15 jours, ce qui permettra aux nouvelles feuilles de pousser. Cette méthode est efficace pour lutter contre l'infection.
    Réduisez la source d'infection. Un sol infecté ne peut pas être utilisé en continu, et les pots de fleurs et autres ustensiles infectés doivent être désinfectés thermiquement avant utilisation ; coupez et brûlez les taches malades sur les feuilles au moment opportun.
　　Renforcez la gestion des cultures pour contrôler l'apparition des maladies. Appliquez davantage d'engrais phosphorés et potassiques, et les engrais azotés doivent être appropriés ; la méthode d'irrigation doit être adaptée et il est interdit de verser de l'eau au cœur de la tige.
　　Immédiatement après l'apparition des taches malades, pulvérisez ou appliquez 400 ppm de streptomycine, ou injectez-la dans les pseudobulbes malades à l'aide d'une seringue, ce qui est efficace.　
      (III) Anthracnose
        [Répartition] Présente dans tout le pays.
  
[Symptômes]
    L'anthracnose attaque principalement les feuilles et les tiges tendres. Après l'apparition de la maladie, des taches circulaires ou quasi circulaires apparaissent sur les feuilles, et celles sur les bords et les extrémités des feuilles deviennent semi-circulaires et irrégulières. Les taches initiales sont petites et brun rougeâtre, puis s'élargissent et s'intensifient progressivement, devenant blanc grisâtre au centre, parfois avec des halos jaunes sur les bords. Enfin, les taches deviennent brun foncé et annulaires, ornées de petits points noirs, qui sont les conidies de l'agent pathogène. Par temps humide, un mucus rose s'écoule de ces points noirs.
[Agent pathogène] L'agent pathogène est un champignon, Gloeosporium sp.
  
[Pathogenèse]
    Les hyphes hivernent dans les résidus de l'hôte ou dans le sol, et la maladie débute sur les vieilles feuilles début avril de l'année suivante. Elle se développe rapidement à 22-28 °C de mai à juin, et la maladie est sévère pendant la saison des pluies, caractérisée par des températures élevées et une forte humidité. Français Les conidies se propagent par la circulation d'air, le vent et la pluie, l'arrosage, etc., et envahissent souvent à partir de blessures. Les semis sont plus gravement touchés que les plantes adultes et peuvent endommager les jeunes tiges. Dans les cas graves, la plante entière meurt. Un arrosage excessif et une plantation trop rapprochée sont sujets à la maladie.
[Méthodes de prévention et de contrôle]
   
(1) Lutte horticole : Couper les feuilles ou les taches malades, la position de coupe doit être plus grande que les taches, et les détruire à temps ; améliorer la méthode d'arrosage, arroser depuis le bord du pot ; améliorer les conditions de ventilation. Renforcer la gestion de la culture et cultiver des plantes saines.
(2) Lutte chimique : Pulvériser 50 % de poudre mouillable de carbendazime diluée 700 à 800 fois, 50 % de poudre mouillable d'anthracnose thirame diluée 500 fois, 70 % de poudre mouillable de thiophanate-méthyl diluée 800 à 1 000 fois, 75 % de thiophanate-méthyl diluée 500 fois au stade précoce de la maladie. Si nécessaire, pulvériser 70 % d'anthracnose thirame 500 fois dilué une fois.
      (IV) Pourriture blanche
     [Symptômes] Se produit principalement au niveau du collet de la racine près du sol, présentant une pourriture humide jaune-brun à brun rougeâtre gorgée d'eau. La surface de la partie malade est recouverte d'hyphes soyeux blancs et se propage à la surface du sol ; plus tard, des sclérotes sont produits sur les hyphes. Les sclérotes sont blancs au début, puis jaunissent, brun rougeâtre à brun foncé, et sont aussi gros que du colza. Dans les cas graves, la plante entière est endommagée et facile à arracher, et les feuilles sont faciles à arracher.
        
[Pathogène] L'agent pathogène est un champignon, Sclerotium rolfsii. Il appartient au sous-embranchement des Ascomycota, à l'ordre des Apomorphales, au genre Sclerotium et au genre Sclerotium. Français Les hyphes sont blancs avec un éclat soyeux, s'étendant radialement sur le substrat de manière plumeuse, avec des cloisons. Les sclérotes sont sphériques ou elliptiques, avec un diamètre de 0,5 à 1,0 mm, et le plus grand mesure 3 mm. Ils sont lisses et brillants, initialement blancs, puis brunissent.
[Conditions d'apparition de la maladie] Les plantes plantées dans un sol contaminé sont sujettes à l'apparition lors des étés chauds, pluvieux et humides. La maladie peut apparaître précocement dans des conditions chaudes et humides dans les serres.
    Traitement médicamenteux :
    (1) Lutte chimique : Pour les plantes malades présentant des dommages mineurs, retirez la partie malade, désinfectez la base avec de l'eau à 0,1 % de chlorure mercurique pendant 5 minutes, puis lavez à l'eau, puis trempez dans une solution d'acide α-naphtalèneacétique de 50 x 10-6 à 100 x 10_6 pendant plusieurs heures, puis réenracinez dans un sol sableux humide stérile ; lors du changement de terreau, le sol doit être désinfecté avec de la terre fertile. Français Pour la désinfection chimique, se référer à la pourriture blanche des orchidées. 82 préparations biologiques à base de son de Trichoderma (produites par le département de protection des végétaux de l'université agricole du Zhejiang) peuvent être utilisées et appliquées au sol pour maintenir le sol à une certaine humidité afin de favoriser la reproduction massive de Trichoderma, afin d'inhiber les agents pathogènes et de prévenir et contrôler les maladies.
    (2) Au stade précoce de la maladie, utilisez 15 % de triadiméfon ou 50 % de poudre mouillable de méthyl tolclofos, 100 à 200 parties de terre fine, et saupoudrez sur les racines et les tiges de la partie malade, ce qui a un effet préventif évident. Vous pouvez également pulvériser une solution à 50 % de mancozèbe 1000 fois sur la base de la plante et le sol environnant, et pulvériser à nouveau après 7 à 10 jours. Appliquez ensuite une solution à 70 % de thiophanate 1000 fois ou une solution à 50 % de carbendazime 1000 fois sur le sol des racines pour inhiber la propagation de la maladie. Après avoir retiré les plantes gravement malades, vous pouvez utiliser une solution à 50 % de mancozèbe 500 fois ou de la poudre de chaux pour irriguer et arroser les trous malades pour désinfecter le sol.