Le Clivia peut également être cultivé en hydroponie, et la méthode est la suivante :  [Plus excitant, tout en ★★ ] Choix du contenant  Pour la culture hydroponique du Clivia, il faut tout d'abord choisir un bon contenant. En général, un récipient en verre transparent est préférable. Si vous faites pousser un semis, vous n'avez besoin que d'une bouteille en verre. Si vous souhaitez cultiver en hydroponie une grande quantité d'eau, vous pouvez utiliser du fil de fer fin pour tisser un treillis métallique avec un diamètre de trou d'un centimètre, puis fabriquer une boîte hydroponique en verre légèrement plus petite que le treillis métallique ; vous pouvez également utiliser un aquarium à poissons rouges à la place. Ensuite, recouvrez le treillis métallique de la boîte hydroponique, insérez les semis de Clivia dans la solution nutritive à travers le treillis, la profondeur des racines des fleurs dans la solution de culture ne dépassant pas le pseudobulbe à la racine.  Préparation de la solution nutritive  La solution nutritive est divisée en inorganique et organique. La solution nutritive inorganique peut être préparée selon les proportions suivantes : 1,5 gramme de calcium, 0,01 gramme de sulfate ferreux, 1 gramme d’urée, 1 gramme de phosphate monopotassique et 0,5 gramme de sulfate de magnésium. Une fois les 5 sels inorganiques préparés, dissolvez-les dans 1 000 grammes d’eau et utilisez-les. La solution nutritive organique est préparée comme suit : 100 grammes de farine de graines de sésame frites, 100 grammes de farine d’os (à base d’os frais sans sel), 150 grammes de poudre de tourteau de haricots et 50 grammes de poudre de sésame cuit, puis dissoutes dans 1 000 grammes d’eau. Comparé aux deux solutions nutritives précédentes, l’engrais organique est riche en ingrédients, mais sa teneur en nutriments est faible, tandis que l’engrais inorganique est relativement simple en ingrédients, mais son effet fertilisant est important et rapide. Afin de se compléter, les deux peuvent être utilisés en combinaison. En cas d'utilisation seule, l'engrais minéral est appliqué une fois par semaine et l'engrais organique une fois tous les 5 jours.  Pour la  culture du Clivia, l'eau du robinet ne doit pas être utilisée directement. Il faut de l'eau « piégée ». Cette méthode consiste à placer l'eau du robinet dans un récipient et à l'exposer au soleil pendant 3 à 5 jours afin de précipiter les chlorures, tels que la poudre de blanchiment, nocifs pour les racines du Clivia. Dès l'apparition de l'eau « piégée », les sédiments se transforment en amas, et la couleur de l'eau est de préférence verte. Une fois l'eau « piégée », les racines ne doivent pas être submergées lorsque le pseudobulbe est immergé. Un niveau d'eau trop faible peut entraîner un manque d'eau pour le Clivia. Un niveau d'eau trop profond (submergeant le pseudobulbe) peut entraîner la pourriture des racines. Pendant la culture, il faut surveiller attentivement l'évolution de la qualité de l'eau. Si les racines sont légèrement jaunes ou noires, cela signifie que l'eau manque d'oxygène et d'engrais ; il faut donc la changer immédiatement.  La clé du succès de la culture hydroponique réside dans la bonne ventilation des racines des orchidées hydroponiques grâce à l'air, à la lumière du soleil et à la température  . Après une période de culture, une couche de mousse se formera sur les racines. Une mousse trop épaisse affectera gravement la respiration des racines et corrodera le milieu de culture. À ce stade, utilisez une brosse douce et propre pour retirer délicatement la couche de mousse (il n'est pas nécessaire de brosser très finement, car une petite quantité de mousse sur les racines n'aura pas beaucoup d'effet). De plus, vérifiez toujours la quantité d'oxygène dans l'eau. La méthode de contrôle est la suivante : placez deux ou trois petits poissons dans la boîte hydroponique. Si les petits poissons nagent librement dans l'eau, cela signifie qu'il n'y a pas de manque d'oxygène. Si les petits poissons flottent constamment à la surface de l'eau, la bouche et les branchies exposées à l'eau pour respirer, cela signifie qu'il y a un manque d'oxygène. Après avoir constaté un manque d'oxygène dans l'eau, il est nécessaire d'en oxygéner l'eau. Il existe deux méthodes : changer l'eau ou utiliser une petite pompe à oxygène pour alimenter l'eau en oxygène. Concernant l'ensoleillement, le Clivia est une plante semi-ombragée. Il faut donc veiller à l'éclairage, surtout en été, afin d'éviter les rayons directs du soleil et de lui permettre de recevoir une lumière diffuse. De plus, compte tenu du phototropisme des feuilles du Clivia, il faut veiller à ce que l'éclairage soit uniforme, sinon leur longueur et leur direction de croissance seront différentes. En général, l'angle d'éclairage doit être ajusté tous les deux ou trois jours. Concernant la température, la température ambiante pour le Clivia mature est de préférence comprise entre 11 et 25 °C, et celle des semis peut être légèrement supérieure, entre 20 et 35 °C. Lors de la culture des orchidées en eau, il est important de contrôler l'écart de température entre le jour et la nuit. En hiver, il est préférable de maintenir la température autour de 20 °C le jour et pas en dessous de 15 °C la nuit. Une fois les rosiers fanés, coupez les fleurs restantes et laissez les branches pousser pendant plusieurs jours. Lorsque les premiers bourgeons axillaires des branches s'épaississent et accumulent des nutriments, coupez trois nœuds de boutures, retirez les pétioles du bas et, à l'aide d'une lame tranchante, incisez les bourgeons du bas en biais. Placez-les immédiatement dans la bouteille préparée remplie d'eau propre. Les boutures peuvent être plongées au tiers dans l'eau. Pour réduire l'évaporation de l'eau des feuilles, vous pouvez couper quelques feuilles. En cas de protection contre la lumière, de nouvelles racines poussent facilement à partir de l'incision ; il est donc conseillé d'utiliser des bouteilles marron. Si la couleur n'est pas marron, vous pouvez envelopper l'extérieur de la bouteille d'un film plastique noir. Placez la bouteille sur un rebord de fenêtre orienté au sud et évitez la lumière directe du soleil.  [Plus excitant, tout en ★★] Lorsque la température est élevée, changez l'eau une fois par semaine. À une température de 15 à 25 °C, il ne faut qu'une vingtaine de jours pour que les racines s'enracinent. Lorsque les jeunes racines atteignent 1 à 2 cm de long, elles peuvent être transplantées en pots. Comme elles poussent dans l'eau, il est conseillé de les arroser une fois par jour lors du repiquage, puis de réduire progressivement l'arrosage par la suite. Après une semaine d'ombre, elles peuvent être exposées au soleil matin et soir et survivre.  Les avantages de la méthode d'insertion d'eau sont : simplicité, taux de survie élevé, durée illimitée et possibilité de couper et de planter après la floraison. La particularité de la culture hors-sol est de remplacer le sol par un substrat artificiel. L'Institut forestier du Hunan utilise des substrats solides pour la culture hors-sol des azalées et obtient des résultats très satisfaisants. La variété est l'azalée d'été. La structure de la couronne est compacte, la floraison est abondante et le diamètre des fleurs est important, et les maladies et les insectes nuisibles sont rares. Cela améliore non seulement la qualité des fleurs, mais réduit également considérablement le travail physique. C'est une méthode de culture qui mérite d'être vigoureusement promue.  1. Préparation du substrat  Les racines des azalées sont très fragiles et le substrat doit être meuble pour faciliter la ventilation et le drainage. Utilisez 1 part de vermiculite, 1 part de sable perlé, 1 part de sable de rivière et 1 part de scories de charbon en proportions. Après le mélange, stérilisez le substrat avec une solution de carbendazime à 0,1 %, mélangez-la uniformément au substrat et couvrez-la d'un film plastique pendant 1 jour. Rincez ensuite à l'eau claire plusieurs fois, séchez-la, mélangez-la avec un engrais liquide composé agricole à 0,4 %, couvrez-la d'un film plastique pendant un mois, puis mettez-la en pot pour utilisation.  2. Préparation de la solution nutritive  Les azalées ont des exigences strictes en matière d'engrais. Pendant la période de croissance, un engrais fin doit être appliqué fréquemment. Selon les expériences, on utilise principalement des engrais composés agricoles, complétés par des oligo-éléments, le pH est maintenu à environ 5 et un engrais foliaire à faible concentration est pulvérisé pour obtenir de bons résultats.  Préparation des macroéléments : 1 litre d’eau, 2 grammes d’engrais agricole et 0,5 gramme de sulfate de magnésium sont utilisés comme solution étalon.  Préparation des oligoéléments : 1 litre d’eau, 20 grammes d’acide éthylènediaminetétraacétique disodique, 15 grammes de sulfate ferreux, 4 grammes de sulfate de manganèse, 6 grammes d’acide borique, 0,2 gramme de sulfate de zinc, 0,1 gramme de sulfate de cuivre et 0,2 gramme de molybdate d’ammonium sont utilisés comme solution mère. Lors de l’utilisation, ajouter 1 ml de solution mère d’oligoéléments à 1 litre de solution étalon, ce qui correspond à la quantité totale d’éléments. Préparation de l’engrais foliaire : ajouter 1 gramme d’urée, 1 gramme de phosphate monopotassique, 0,02 gramme d’acide borique et 0,1 gramme de V.B1 à 1 litre d’eau.  3. Gestion de l'eau et des engrais.  Le substrat étant bien drainé et perméable à l'air, mais peu hydrique, l'arrosage est généralement plus important qu'en culture en terre, simplement pour maintenir l'humidité. À cette période, c'est la période de germination des bourgeons et des feuilles, et la quantité d'engrais nécessaire est relativement importante. Arrosez la totalité de la solution nutritive une fois tous les 10 jours. De mars jusqu'à l'éclosion des bourgeons, pulvérisez de l'engrais foliaire une fois tous les 15 jours. Après la floraison, les besoins en eau sont importants. En plus d'un arrosage quotidien, il convient de pulvériser les feuilles le soir. À cette période, la quantité d'engrais nécessaire est également importante. On peut passer à un arrosage hebdomadaire avec la solution nutritive et à une pulvérisation d'engrais foliaire pour favoriser la croissance de nouvelles branches et faciliter la différenciation des boutons floraux. Après la canicule, veillez à maintenir le substrat humide et pulvérisez de l'eau sur les feuilles. La quantité d'engrais peut être réduite à un arrosage avec la solution nutritive une fois tous les 20 jours. Après le refroidissement de l'automne, la quantité d'engrais peut être progressivement augmentée. Appliquez la solution nutritive une fois tous les quinze jours environ, et pulvérisez de l'engrais foliaire une à deux fois pour favoriser la croissance des boutons floraux. Après l'hiver, l'activité physiologique de l'azalée est faible ; il est donc déconseillé d'appliquer de l'engrais. L'arrosage peut être adapté à la sécheresse et à l'humidité du substrat. Pendant la culture, aucune maladie ni insecte nuisible n'a été observé. [Plus intéressant, tout en ★★ ] Hydroponie de la jacinthe  . La jacinthe est une plante de la famille des liliacées et une fleur bulbeuse. Ses inflorescences sont charnues, de couleurs variées et ses racines sont blanches.  Points clés de la culture hydroponique :  (1) Choisissez un récipient avec un goulot de bouteille pouvant contenir le bulbe, de préférence en forme de calebasse avec un petit haut et un grand bas, de préférence en verre transparent. Vous pouvez utiliser des ustensiles du quotidien tels que des verres à vin à pied haut et des bouteilles de vin, ainsi que des récipients à large ouverture.  (2) La température de l'eau ne doit pas être trop élevée, et il est préférable de la maintenir en dessous de 15 °C.  (3) Placez le bulbe sur le goulot de la bouteille. Une fois les racines développées, baissez le niveau d'eau jusqu'à ce qu'elles effleurent la surface. Cela leur permet d'absorber pleinement l'oxygène et de favoriser leur croissance. Une fois les racines développées, couvrez le récipient de culture d'un tissu noir pour favoriser le développement du bulbe.  (4) En hiver, déplacez le récipient dans un endroit ensoleillé pour favoriser des fleurs grandes et vigoureuses.  

















































 

















(5) Vous pouvez également planter plusieurs jacinthes dans l'aquarium, en utilisant du sable comme substrat et des fougères d'ombre comme complément, pour créer un petit paysage sauvage et original. Le gerbera est une plante herbacée vivace de



la famille des Astéracées 

, aux fleurs de grand diamètre, aux couleurs riches et qui fleurit toute l'année. Il apprécie un environnement chaud, ensoleillé et bien ventilé. C'est une fleur semi-résistante au froid et préfère un sol fertile et meuble. Le gerbera est une bonne variété de fleur coupée. Il peut être cultivé longtemps dans l'eau, a une grande valeur ornementale et absorbe bien le formaldéhyde.  [Plus intéressant, tout en ★★ ] Ces plantes ne nécessitent généralement pas de gestion particulière lorsqu'elles sont cultivées dans l'eau. N'importe quel contenant ayant un certain volume pour le développement des racines peut être utilisé, et les contenants en verre à ouverture ouverte sont plus propices au maintien de la qualité de l'eau et à la croissance des racines. Lors de la plantation, évitez d'immerger les feuilles dans l'eau pour éviter le pourrissement ; Placez-les dans des conditions de lumière appropriées, et elles prendront rapidement racine ; ajoutez un peu d'eau lorsque vous constatez qu'il y a moins d'eau pour éviter que les racines ne se dessèchent ; lorsque l'eau devient trouble, retirez la plante, nettoyez le récipient et remplissez-le d'eau. En général, pour les plantes cultivées dans l'eau, l'eau doit être changée tous les trois jours et la solution nutritive doit être appliquée une fois. Le ratio et la quantité de solution nutritive dépendent de la taille de la plante. Alias ​​: Bambou nuage, Graminée plate  Famille : Liliacées, Asperge Caractéristiques morphologiques : La fougère asperge a une forme de plante élégante, des branches fines et belles en forme de feuilles, en forme de morceaux de nuage, comme le bambou mais pas le bambou, avec une posture gracieuse et libre d'esprit, et des racines aquatiques blanches et charnues. Avec un récipient transparent, elle est à la fois digne et belle, et noble et élégante. C'est un bon choix pour la culture hydroponique.  Croissance : Elle apprécie un environnement chaud, humide et semi-humide, avec une température idéale de 15 à 25 °C, et une température minimale du moteur d’au moins 5 °C. Elle apprécie la lumière diffuse, évite la lumière directe forte et l’air sec.  Points clés de la culture hydroponique :  1) Matériel : Sélectionnez des plantes cultivées en pleine terre, bien formées et à croissance vigoureuse, lavez le sol et coupez les racines pourries, puis plantez-les dans un récipient hydroponique et ajoutez de l’eau jusqu’à un tiers ou la moitié du système racinaire.  2) Entretien : Changez l’eau tous les 2 à 3 jours au début, retirez les racines pourries à temps, et le système racinaire s’adaptera à l’environnement et développera des racines aquatiques au bout de deux semaines. Ensuite, changez l’eau tous les 5 à 6 jours. Lorsque la plante montre un fort potentiel de croissance, utilisez une solution nutritive pour la culture. La solution nutritive doit être superficielle plutôt que profonde. Il faut la renouveler tous les 10 jours en été. Lorsque la sédimentation de l'industrie nutritive augmente, la solution nutritive doit être renouvelée. En général, elle doit être renouvelée une fois tous les 1 à 2 mois. Évitez la lumière directe du soleil en été et placez la plante dans un endroit chaud et lumineux.  Maintenez la température ambiante au-dessus de 5 °C. Lorsque l'air est sec, vaporisez fréquemment de l'eau sur les feuilles pour maintenir une humidité élevée et nettoyer les branches et les feuilles.  Alias : Lierre.  Famille : Araliacées. Le lierre  est le matériau idéal pour la végétalisation verticale des murs intérieurs et extérieurs grâce à ses feuilles et branches denses. C'est également une excellente plante couvre-sol. Il convient pour grimper aux bâtiments, aux murs, aux pentes raides, aux parois rocheuses et au sol à l'ombre des arbres. La demande de plantes en pot augmente de jour en jour.  【Plus de merveilles, tout en ★★】(I) Caractéristiques morphologiques et variétés :  les vignes grimpantes persistantes, les branches et les lianes sont fines et souples, avec des racines aériennes. Les lianes poussent en spirale et peuvent grimper sur d'autres supports. Les feuilles sont alternes, coriaces, vert foncé, avec de longs pétioles. Français Les feuilles des branches nutritives sont triangulaires-ovales, entières ou trilobées, et les feuilles des branches florales sont ovales à losangiques. Inflorescence racémeuse, fleurs sphériques, jaune clair. Les drupes sont sphériques et noires.  Les espèces couramment cultivées du même genre comprennent le lierre de Chine (H. nepalensis var. sinensis), le lierre du Japon (CV. conglomerata), le lierre coloré (CV. discolor), le lierre à cœur doré (CV. goldheart), le lierre à bordure argentée (CV. siluer quetn), etc.  (II) Comportements écologiques  Le lierre est une plante grimpante typique qui aime l'ombre. Il peut également pousser dans un environnement de pleine lumière. Il pousse bien dans les climats chauds et humides et n'est pas résistant au froid. Il n'est pas très exigeant en matière de sol, préfère un sol humide, meuble et fertile, et ne tolère pas le sel et l'alcali.  (III) Méthode de propagation  Les nœuds du lierre peuvent s'enraciner naturellement dans l'air humide et pénètrent naturellement dans le sol après avoir touché le sol. Il est donc principalement multiplié par bouturage, en utilisant des branches nutritives comme boutures. Après la coupe, il est nécessaire d'ombrager à temps, l'humidité de l'air doit être élevée et le sol du lit ne doit pas être trop humide. Il faudra environ 20 jours pour qu'il s'enracine.  (IV) Technologie de culture  La culture et la gestion du lierre sont simples et extensives, mais il doit être planté dans des endroits avec un sol humide et une bonne circulation d'air. La transplantation peut être effectuée au début de l'automne ou à la fin du printemps, et il doit être taillé après la plantation pour favoriser la ramification. Dans le sud, il est souvent planté à l'ombre des jardins, ce qui lui permet de ramper naturellement sur le sol ou dans les rocailles. On trouve de nombreuses plantes en pot dans le nord. Les plantes en pot peuvent être attachées avec divers supports, tirées et mises en forme. En été, elles sont conservées sous l'abri d'ombrage et arrosées moins, sinon la pourriture de la tige est susceptible de se produire. En cas d'apparition de cette maladie, il convient de séparer les plantes malades des plantes saines et de les pulvériser en alternance avec du carbendazime et de la méthyltobuzine. En hiver, il est conseillé de les placer en serre pour l'hivernage. L'humidité de l'air intérieur doit être maintenue et pas trop sèche, mais le terreau du pot ne doit pas être trop humide. Le lierre hydroponique peut être utilisé en plante entière ou par boutures. Il est préférable de le faire au printemps et en automne. Une fois les racines développées dans le massif de boutures, elles peuvent être placées dans le panier de plantation pour l'induction racinaire. Une fois le lierre cultivé bien entretenu, il est également propre et hygiénique. C'est un bon produit à observer chez soi. Les plantes cultivées peuvent utiliser la solution nutritive standard du commerce ou la solution nutritive pour plantes vertes. La concentration de la solution nutritive est généralement d'un quart de la formule d'origine.  (IV) Autres effets :  le lierre est non seulement une excellente plante verte, mais la plante entière peut également être utilisée comme médicament. Elle a pour effet de dissiper le vent, de favoriser l'humidité, de stimuler la circulation sanguine et de réduire les gonflements. Elle est principalement utilisée pour traiter les douleurs articulaires rhumatismales, les maux de dos et les traumatismes. Écrasez-la pour en extraire le jus ou ajoutez de l'eau bouillante et lavez la zone affectée. Cela peut traiter les plaies, la rougeole et l'eczéma. L'Euphorbia pulex se multiplie généralement par bouturage. D'avril à début septembre, coupez des branches saines. La blessure du segment de tige fraîchement coupé laissera s'écouler du latex blanc. Vous pouvez la tremper dans de la cendre végétale ou de la poudre de charbon de bois pour empêcher l'écoulement du latex, puis la laisser sécher dans un endroit sec et frais pendant 3 à 4 jours. Les boutures sont réalisées après rétrécissement de l'incision. L'Euphorbia pulex n'a aucun lien étroit avec les plantes aquatiques. En culture hydroponique, le principe de culture sans pollution doit être strictement respecté et une solution nutritive doit être renouvelée régulièrement pour augmenter l'oxygène dissous. En hiver, la température ne doit pas être trop basse, sinon les feuilles tomberont. La concentration de la solution nutritive ne doit pas être trop élevée et l'ombre excessive ne doit pas être excessive, sous peine de provoquer un atavisme. L'Euphorbia pulex développera alors les tiges charnues et colonnaires de l'Euphorbia pulex d'origine, nuisant ainsi à son effet ornemental ; dans les cas graves, elle provoquera la pourriture des racines et la mort. Le jus blanc flottant de l'Euphorbia pulex est toxique. Il est particulièrement important d'éviter tout contact avec les yeux et de veiller à ce que les enfants ne le touchent pas accidentellement. [Plus merveilleux, tout en ★★ ] Le bois brésilien possède une forte adaptabilité à la lumière. Dans le nord, il peut être placé dans une pièce sombre pendant plus d'un mois et dans une pièce lumineuse pendant une longue période pour l'observer. Il apprécie les températures élevées, une forte humidité et un environnement bien ventilé. Il aime la lumière et tolère mieux l'ombre, mais craint le soleil brûlant, évite la sécheresse et apprécie un sol sableux meuble et bien drainé. La température de croissance idéale se situe entre 20 °C et 28 °C. En hiver, il est important de prévenir les dommages causés par le froid en dessous de 13 °C, car les feuilles  risquent de se dessécher. La température d'hivernage est de 5 °C. Le bois brésilien se multiplie principalement par bouturage. La meilleure saison dans le nord est d'avril à juin. Ce bois brésilien colonnaire de grande taille, dont la tige vivace contient des nutriments et de l'eau, possède des bourgeons cachés et une forte capacité de régénération. Pour la décoration, il peut être scié en segments de tige de différentes longueurs pour la plantation. L'extrémité du segment doit être scellée à la paraffine pour éviter la perte d'eau ou les infections, ce qui est particulièrement important pendant la saison sèche dans le nord. Vous pouvez également choisir une tige mature et robuste (non ligneuse), couper le haut de la tige feuillée, couper les feuilles supérieures en deux, peler les feuilles inférieures et exposer les nœuds de la tige (chaque section mesure environ 10 à 20 cm) et la recouvrir de sable grossier, de sciure fine ou d'humus (3 à 4 cm). Le lit de boutures est placé dans un environnement semi-ombragé, avec une humidité élevée, un ensoleillement de 50 à 60 % et une température comprise entre 25 et 30 °C. Il faut environ 20 à 30 jours pour que les boutures prennent racine et germent, puis pour être mises en pot. Lorsque les segments de tige sont utilisés comme boutures, l'enracinement est lent, parfois de 2 à 3 mois. La multiplication par bouturage à haute pression est également possible, mais doit être réalisée à une température supérieure à 25 °C. La multiplication par bouturage à haute pression consiste à immerger 1/3 des boutures dans l'eau, à changer l'eau tous les 3 à 5 jours et à ajouter une petite quantité de solution aqueuse de carbendazime pour une désinfection antiseptique, ce qui peut favoriser un enracinement et une germination rapides.  [Plus intéressant, tout en ★★ ] Les variétés courantes d'agaves comprennent : l'agave Golden Edge, l'agave Golden Heart, l'agave Silver Edge, l'agave Green Edge et l'agave Narrow Leaf.  Il est robuste, apprécie le soleil et ne tolère pas l'ombre. Il est légèrement résistant au froid et peut être cultivé en plein champ à des températures supérieures à 5 °C. Les feuilles de l'agave adulte ne gèlent que légèrement à -5 °C. La partie aérienne gèle et pourrit à -13 °C, mais les tiges souterraines ne meurent pas. Elles peuvent germer et développer des feuilles l'année suivante et croître normalement. Il résiste à la sécheresse. Il apprécie les sols sablonneux bien drainés, fertiles et humides. Il faut généralement des décennies pour que la plante fleurisse dans son lieu d'origine, et la plante mère meurt après la floraison. Il ne fleurit pas à Nanjing. Une pollinisation croisée est nécessaire pour produire des fruits.  L'agave peut être cultivé en hydroponie dans un environnement chauffé toute l'année. En hydroponie, toutes les racines doivent être retirées, désinfectées avec un désinfectant, puis trempées dans un liquide d'enracinement pendant un certain temps. Pendant la période de culture hydroponique, il faut faire attention aux chenilles du chou qui dévorent les feuilles et le cœur du chou, perdant ainsi sa valeur commerciale et ornementale. Si des insectes sont détectés, ils peuvent être capturés manuellement ou éliminés avec des insecticides.  Il est conseillé de placer la bouteille hydroponique dans un endroit ensoleillé de temps en temps et de ne pas la laisser trop longtemps dans l'obscurité, sinon les feuilles blanchiront et s'aminciront facilement, perdant ainsi leur valeur ornementale. En hiver, il faut veiller à la conserver au chaud. Pendant la journée, placez-la dans un endroit ensoleillé près d'une fenêtre. La nuit, placez la bouteille en verre dans une boîte en plastique ou en carton, dans une pièce sans chauffage. Si les feuilles jaunissent ou s'affaissent et sont atones, il peut s'agir d'une gelure. À ce moment-là, des mesures d'isolation doivent être prises. Placez-la ensuite loin des portes et des fenêtres, et évitez de la placer trop au nord. Pour changer l'eau en hiver, utilisez de l'eau tiède à 12-18 degrés. L'agave est très résistant et peut survivre à l'hiver sans problème, à condition d'en prendre soin. [Plus excitant, tout en ★★ ] 
























































 






 










 

L'arbre de la fortune arbore une allure gracieuse, une couronne majestueuse et des feuilles vert émeraude. Il est élégant et charmant dans le salon familial.

C'est un arbuste vivace à feuillage persistant originaire de la péninsule malaise et des îles du Pacifique Sud. Ces dernières années, il a été largement cultivé et sélectionné par des familles urbaines et rurales. En tant que culture familiale, il est important de respecter les quatre points suivants, compte tenu de son mode de vie : il apprécie les températures et l'humidité élevées et est intolérant au gel et à la sécheresse. 

Premièrement, il faut faire attention au soleil. L'arbre de la fortune apprécie les températures élevées, l'humidité et le soleil, et ne supporte pas l'ombre prolongée. Il est donc conseillé de le placer dans un endroit ensoleillé à l'intérieur pour son entretien et sa gestion. Une fois placées, les feuilles doivent être orientées vers le soleil, sinon elles risquent de se déformer à cause de leur tendance à la lumière. De plus, arrosez les feuilles avec un arrosoir une fois tous les 3 à 5 jours, ce qui favorise la photosynthèse et embellit les branches et les feuilles. [Plus excitant, tout en ★★]




La méthode hydroponique de Vinca roseus

Apocynaceae Vinca roseus, également connu sous le nom de prunier à cinq pétales. 

Caractéristiques biologiques : Vinca roseus est originaire d'Afrique de l'Est. Préfère un environnement chaud, légèrement sec et ensoleillé. La température idéale pour sa croissance est de 18 à 24 °C de mars à juillet, puis de 13 à 18 °C de septembre à mars de l'année suivante, et la température en hiver ne doit pas être inférieure à 10 °C. 

Catharanthus roseus craint l'humidité et l'engorgement. N'arrosez pas trop le terreau, car une humidité excessive affectera sa croissance et son développement. L'arrosage doit être particulièrement contrôlé pour les plantes qui passent l'hiver à l'intérieur. Il est préférable de le garder au sec, sinon il gèle très facilement. Pour la culture en plein champ et les averses estivales, veillez à un drainage régulier pour éviter l'engorgement et la mort de la plante entière. 

Catharanthus roseus est une plante qui aime la lumière. Elle a besoin de suffisamment de soleil pendant sa période de croissance. Les feuilles sont vertes et brillantes, et les fleurs sont éclatantes. Si la plante pousse longtemps à l'ombre, ses feuilles jaunissent et tombent. 

Elle convient aux sols fertiles et bien drainés, et tolère les sols arides, mais ne doit pas être alcaline. Un sol argileux, compact et mal ventilé, entraînera une mauvaise croissance, des feuilles jaunes et une absence de floraison.

Méthode de reproduction : semis, bouturage et multiplication sont couramment utilisés.

Culture et entretien : Lorsque les semis ont 3 paires de vraies feuilles, repiquez-les dans des pots de 10 cm, à raison de 3 plants par pot. Pincez les fanes une fois lorsque les semis atteignent 7-8 cm de haut, puis deux fois par la suite pour favoriser la germination, la ramification et la floraison. Fertilisez une fois tous les quinze jours pendant la saison de croissance, ou utilisez l'engrais spécial pour fleurs en pot « Huiyou » 15-15-30. Plantez en pots ou en massifs sans pots, et la floraison dure plus de 5 mois, de fin mai à début novembre. Retirez les fleurs restantes à tout moment pendant la période de floraison pour éviter qu'elles ne moisissent et n'affectent la croissance et la valeur ornementale des plantes. D'août à octobre est la période de collecte des graines pour Catharanthus roseus, et elles doivent être collectées à maturité pour éviter la perte de graines.

Lutte contre les ravageurs et les maladies : La pourriture des feuilles, la rouille et les nématodes des verrues racinaires sont courants. Pulvérisez 500 fois de poudre mouillable de mancozèbe diluée à 65 % pour la pourriture des feuilles. Pulvérisez 2000 fois de poudre mouillable de carboxine diluée à 50 % pour la rouille. Les nématodes des verrues racinaires peuvent être pulvérisés avec 50 fois de concentré émulsifiable de dibromochloropropane à 80 % pour la prévention et le contrôle [Plus excitant, tout en ★★]




Méthode hydroponique du genre Caiyunge

Euphorbia, également connu sous le nom de fouet triangulaire. Originaire d'Afrique du Sud. 

Caractéristiques 

Le Caiyunge est une plante succulente vivace. La tige est dressée, vert foncé, avec 3 ou 4 côtes, et présente de jolies taches irrégulières gris-vert au centre. Les bords sont bordés de protubérances dentelées, sur lesquelles poussent des feuilles obovales. Les nombreuses branches, toutes verticales vers le haut, lui confèrent une forme unique. La plante entière contient du latex. Le Caiyunge a une forme particulière et un style exotique riche. C'est un bon choix pour la décoration végétale de plusieurs tables.

Port : 

Le Caiyunge aime la mi-ombre, mais nécessite une lumière diffuse suffisante. Il peut supporter des températures basses de 5 °C. Le Caiyunge aime la sécheresse et évite l'humidité prolongée, mais convient parfaitement aux conditions hydroponiques.

Multiplication : 

Le Caiyunge se multiplie généralement par bouturage. De mai à septembre, prélevez environ 10 cm de branches de la plante mère comme boutures. Les boutures ne doivent pas être coupées immédiatement, car cela entraînerait la pourriture de l'incision et l'échec de la bouture. L'incision du pavillon Caiyun suinte du latex. Lors de la coupe, il est conseillé de le tremper dans de la cendre végétale ou de la poudre de charbon, puis de le laisser sécher dans un endroit frais pendant plusieurs jours. Les boutures peuvent être réalisées une fois l'incision complètement sèche, ce qui facilite l'enracinement.

Points clés de l'entretien hydroponique 

 : 1. En cas de présence de cochenilles, en plus de les déplacer dans un endroit aéré et éclairé, vous pouvez utiliser une brosse à dents pour les éliminer, puis vaporiser de la lessive liquide 250 pour les tuer.

2. Le latex blanc contenu dans la tige du pavillon Caiyun est toxique. Veillez particulièrement à éviter tout contact avec les yeux.

Méthode d'obtention du matériel hydroponique pour 

la coupe et le lavage des racines : les branches coupées doivent être séchées dans un endroit frais et aéré pendant plusieurs jours, puis plongées dans l'eau une fois l'incision sèche, afin d'éviter la pourriture. De nouvelles racines peuvent pousser après un mois. [Plus merveilleux, tout en ★★ ] La méthode hydroponique de l'herbe porte-bonheur L'herbe porte-bonheur, également connue sous le nom d'herbe Guanyin, est une plante herbacée verte vivace du genre Lucky Grass de la famille des Liliaceae. Les feuilles sont groupées, larges et linéaires, avec des nervures médianes concaves, progressivement pointues à l'extrémité de la queue, et de 15 à 40 cm de long ; les tiges sont des racines rampantes, avec des racines aux extrémités des nœuds ; la période de floraison est de septembre à octobre, les fleurs sont lavande, dressées, et l'inflorescence terminale en épi mesure environ 6 cm de long ; le fruit est rouge vif et sphérique ; elle est originaire de la région du sud-ouest, aime les environnements chauds et humides, est relativement résistante au froid et à l'ombre, a peu d'exigences en matière de sol et a une forte adaptabilité. Grâce à sa belle forme et à ses feuilles verdoyantes, l'herbe porte-bonheur, résistante au froid et à l'ombre, est idéale pour la culture hydroponique. Placez-la ensuite sur un comptoir ou une table basse. L'eau, les pierres et les racines seront propres et visibles, créant ainsi une œuvre d'art délicate et élégante. Voici une introduction à sa méthode de culture :  1. Choix du matériel. Choisissez des plantes aux feuilles vert foncé, à la croissance vigoureuse et exemptes de parasites et de maladies. Déterrez-les soigneusement à la pelle et nettoyez leurs racines. En creusant, veillez à creuser le plus profondément possible et à prélever le plus de terre possible. Cette méthode a deux objectifs : éviter d'endommager les racines, ce qui favorise la croissance hydroponique ; et la transparence de l'eau permet aux racines de se révéler pleinement. 2. Pressage des pierres. Choisissez des galets ou des pierres de pluie pour paver les allées de jardin, lavez-les soigneusement, déposez-en une couche au fond du récipient en verre, placez l'herbe porte-bonheur à la verticale sur la pierre, puis utilisez-les pour presser fermement ses racines afin d'éviter qu'elles ne tombent, puis versez de l'eau propre dans le récipient en verre jusqu'à ce que la racine soit complètement immergée. La transparence de l'eau exige que la pierre à presser soit esthétique. L'auteur peut la concevoir de manière créative pour mettre en valeur sa personnalité.  3. Gestion. Les racines de l'herbe porte-bonheur étant longtemps trempées dans l'eau, l'eau a tendance à dégager des odeurs. Il est donc conseillé de la changer fréquemment, de préférence une fois par semaine. Pour la fertilisation, quelques gouttes de solution nutritive ou de solution de dihydrogénophosphate de potassium peuvent être ajoutées régulièrement. L'herbe porte-bonheur est relativement tolérante à l'ombre, et une exposition d'une à deux heures à la lumière fluorescente chaque nuit suffit à ses besoins en photosynthèse. [Plus excitant, tout en ★★ ] Sélection hydroponique de cyclamens : sélection de cyclamens et de conteneurs. Les cyclamens de 1 à 3 ans doivent être exempts de parasites et de maladies, croître vigoureusement et bourgeonner. Il est préférable d'utiliser des substrats de culture hors-sol tels que la perlite, la vermiculite, la sciure de bois et autres. Un changement d'environnement n'endommagera pas les racines, ne ralentira pas la croissance des semis et s'adaptera rapidement. Les conteneurs de culture en eau sont simples et économiques. Ils peuvent contribuer à la gestion des déchets. Tout récipient pouvant contenir de l'eau, comme un aquarium, une tasse à thé, une boîte à boissons, une bouteille de vin ou un vase, peut être utilisé. Les conteneurs transparents sont préférables, permettant d'apprécier pleinement les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les fruits. Quel que soit le conteneur utilisé, sa taille, sa hauteur et sa couleur doivent être adaptées au cyclamen, afin que le cyclamen cultivé en eau puisse révéler son charme exquis, cristallin et élégant.  La floraison des cyclamens s'étend généralement d'octobre à juin de l'année suivante, et la culture en eau s'étend donc généralement de septembre à avril de l'année suivante. Retirez les cyclamens sélectionnés de leurs pots et lavez le substrat auquel les racines adhèrent à l'eau tiède à 20 °C, en veillant à ne pas endommager les racines. Placez-les ensuite directement dans un récipient préparé à l'avance, en veillant à ce que la profondeur d'eau soit au ras des racines et ne dépasse pas 1/3 du bulbe pour éviter le pourrissement. Enfin, placez-les dans un endroit approprié à l'intérieur et ajoutez régulièrement de l'eau et de la solution nutritive. Après deux à trois mois de culture en eau, les fleurs faneront et les plantes seront retirées et plantées dans le substrat de culture pour y passer l'été.  Qualité et température de l'eau : l'eau utilisée pour la culture en eau des cyclamens est de préférence de l'eau de source de montagne ou de l'eau magnétisée, propre, non trouble, non précipitée et contenant divers oligo-éléments nécessaires aux plantes. Aucun changement d'eau n'est nécessaire pendant toute la période de culture en eau. L'eau du robinet contient du chlore, ce qui nuit à la croissance des fleurs et est sujette à la turbidité et aux précipitations. L'eau doit être changée tous les deux ou trois jours et doit être évitée autant que possible. La température de l'eau doit être proche de la température intérieure à ce moment-là, généralement entre 10 et 20 °C.  Lumière et température intérieure : le cyclamen aime un environnement ensoleillé. Le récipient de culture doit être placé sur une table ou un rebord de fenêtre ensoleillé à l'intérieur, et non directement sur le radiateur. La température intérieure idéale est de 15 à 20 °C, la température maximale ne devant pas dépasser 25 °C et la température minimale ne devant pas être inférieure à 10 °C. Apport de solution nutritive : le cyclamen doit également être régulièrement complété en nutriments pendant la période de floraison. En général, 50 ml de solution nutritive pour plantes à fleurs à 1:100 sont ajoutés à chaque plante tous les 10 jours. L'eau de source de montagne doit également être utilisée pour préparer la solution nutritive. Français : Si vous trouvez des feuilles jaunes, des petites feuilles, des petites fleurs, etc., vous pouvez ajouter plus de solution nutritive si nécessaire, en excluant la pourriture des racines. 【Plus de choses merveilleuses, tout en ★★】Culture aquatique d'herbe à bordure argentée Nom chinois : herbe Li Bang  Alias ​​: herbe à bordure argentée  Nom de famille : Poaceae  Nom latin : Arrhenatherum elatius  Caractères : herbe vivace  Hauteur de la plante : 50-100 cm de haut  Période de floraison : été (juin-août)  Résistance au froid : résistante au froid (au-dessus de -5℃)  Tolérance à l'ombre : positive  Caractéristiques morphologiques : les tiges souterraines sont blanches et en forme de perles ; les tiges aériennes sont groupées et lisses. Les feuilles sont groupées, linéaires-lancéolées, de 30 cm de long, environ 1 cm de large, avec des bords jaune-blanc. La panicule a de longues tiges, d'environ 50 cm, et a des branches ; l'épillet a deux fleurs, la fleur supérieure est bisexuée ou femelle, et la fleur inférieure est mâle ; la période de floraison est de juin à juillet. Originaire d'Europe.  Port : Extrêmement robuste, résistant au froid et à la sécheresse, peu exigeant en matière de sol. Au milieu de l'été, la partie aérienne se fane et entre souvent en dormance, puis repousse début septembre.  Reproduction et culture : Généralement, la division s'effectue tous les 2-3 ans, au printemps de mars à avril ou en septembre, lors de l'apparition des nouvelles feuilles après la dormance. Les vieux plants sont déterrés et séparés. Chaque plant doit avoir 2-3 nouveaux bourgeons et des tiges souterraines en forme de perles. Les vieux plants doivent être taillés chaque année et les feuilles ne doivent pas être trop longues. Lorsque les tiges souterraines sont exposées, il faut ajouter du terreau à temps pour que les plantes soient vigoureuses et belles. Un excès ou un manque d'engrais pendant la culture entraînera la disparition des taches blanches sur les feuilles et leur verdissement, nuisant à leur effet ornemental. [Plus d'infos, tout en ★★ ] Méthode hydroponique du Schefflera australis~~~~~ [Plus d'infos, tout en ★★ ] 











 


















 

 

 

 

 

 

 



 





 







 

[Plus excitant, tout en ★★ ] Hydroponie de Dracaena : L'hydroponie de Dracaena peut être obtenue en se référant à la méthode de propagation ci-dessus, ou directement à partir de la culture en terre. La méthode spécifique est la suivante :  Observez l'hydroponie des racines, stérilisez et tuez les insectes une semaine avant la culture, et sélectionnez des plantes avec une belle apparence pour la culture. Si vous utilisez les boutures ci-dessus pour l'hydroponie (retirez les racines du matériel de culture en terre pour une propagation et un enracinement rapides), il est préférable d'y placer d'abord le panier de plantation, puis de le placer dans le bassin de mutagenèse pour la mutagenèse lorsque les racines atteignent 5 à 6 cm de long et ne retournent pas en terre. Au début, la concentration de la solution nutritive doit être plus faible. Une fois que la plante s'est adaptée à l'environnement de croissance dans l'eau, la concentration peut être augmentée en fonction de la plante, et l'oxygénation est également réduite, puis finalement l'oxygénation est arrêtée. Lorsque les racines sont suffisamment longues pour être mises en bouteille, vous pouvez les mettre en bouteille !  Plantation en argile : L'enracinement avant la mise en pot est le même que pour l'hydroponie. Ne plantez pas la plante trop bas lors de la mise en pot, ce qui nuirait à sa croissance future. Lorsque le système racinaire de la plante dépasse du pot intérieur, elle peut être vendue.  Pendant la période de production, pulvérisez un fongicide et un engrais foliaire une fois par semaine. Pour l'entretien de la maison, en plus de consulter le manuel du produit, il est également nécessaire d'arrêter la fertilisation pendant la période de dormance, en fonction de son mode de croissance, de la placer dans un endroit bien ensoleillé et de la planter en hiver et au début du printemps avec moins d'eau. Si elle est placée trop longtemps dans un endroit sombre, les feuilles jauniront et terniront. De plus, l'extrémité des feuilles à la base noircira facilement, comme si elles avaient été brûlées par l'eau bouillante. Ne manquez pas d'eau pendant la saison de croissance. [Plus excitant, tout en ★★] Bois millénaire tricolore Alias : Dragonnier à bord tricolore, Dragonnier à sang arc-en-ciel, Cordyceps coloré Famille : Agavaceae, Dracaena Caractéristiques morphologiques : Petit arbre à feuillage persistant. La tige est fine, dressée et peut atteindre 3 mètres de hauteur. Les feuilles mesurent 15 à 60 cm de long, 1 à 2 cm de large et sont en forme d'épée. Les feuilles vertes sont rayées de blanc laiteux, de blanc jaune et de rouge. C'est une variété unique du genre Agave. Distribution et habitudes : Originaire de Madagascar. Elle aime un environnement chaud et humide avec une lumière vive et diffuse. Elle est relativement tolérante à l'ombre et évite la lumière directe du soleil. La température de croissance idéale est de 18 à 28 degrés. La température hivernale doit être supérieure à 10 degrés. Méthode de reproduction : Culture hydroponique par bouturage Points clés : 1) Il est facile à enraciner par la méthode du bouturage aquatique, et les racines aquatiques sont blanches et ont une grande valeur ornementale. Changer l'eau est la clé du succès, surtout lorsqu'elle est simplement insérée. Changer l'eau tous les deux jours peut augmenter sa teneur en nutriments jusqu'à ce que le système racinaire se développe. Après s'être habituée à la culture en eau, vous pouvez changer ou ajouter de l'eau une fois par semaine ou par mois selon la saison. [Plus excitant, tout en ★★ ] 2) Lorsque la température de l'eau dépasse 35 degrés en été, les racines sont sujettes à la pourriture. À ce moment-là, il est conseillé d'arrêter d'utiliser la solution nutritive et d'utiliser uniquement de l'eau propre pour la culture. De plus, il est conseillé d'augmenter la fréquence des changements d'eau pour maintenir une eau claire. 3) Placez la plante dans un endroit bien éclairé à l'intérieur. En général, changez l'eau une fois par mois en automne et en hiver. Si vous utilisez un récipient transparent pour la culture aquatique, essuyez les substances collées au récipient avec un chiffon doux lors du changement d'eau pour la rendre transparente et mettre en valeur la beauté des racines. Après avoir changé l'eau, vous pouvez ajouter quelques gouttes de solution nutritive du commerce ou ajouter du phosphate monopotassique dilué dans 1 000 volumes d'eau pour apporter les nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Un engrais foliaire ou 1 000 volumes de phosphate monopotassique en couverture foliaire pendant la saison de croissance peut renforcer la croissance. Il peut éliminer : le toluène, le xylène, le benzène, le trichloréthylène et le formaldéhyde. L'orchidée queue de tigre est une plante herbacée vivace à rhizomes rampants. Ses feuilles sont groupées, souvent en touffes de 2 à 6. Dressées, coriaces, épaisses, à extrémité courte, elles sont vert foncé et ornées de rayures horizontales gris-vert clair. Leur nom vient de la peau de tigre. Elle mesure plus de 80 cm de haut et 3 à 7 cm de large. Elle fleurit au printemps et en été, avec des inflorescences en épi, composées de 3 à 8 petites fleurs blanches ou vert clair et parfumées. L'orchidée queue de tigre apprécie les climats chauds, où la température idéale pour sa croissance est de 20 à 30 degrés. Elle ne résiste pas au froid et cesse de croître en dessous de 13 degrés. En hiver, la température ne descend pas en dessous de 8 degrés. Si la température est trop basse, elle pourrit souvent à la base, entraînant la mort de la plante entière. L'orchidée queue de tigre aime la lumière, mais il est conseillé de la protéger du soleil en été. Elle tolère très bien l'ombre et peut y rester longtemps. C'est une plante du désert qui tolère des conditions environnementales difficiles. La multiplication se fait généralement par division, généralement au printemps et à l'automne, en même temps que le dépotage. Dépotez la plante et séparez la sous-plante de la plante mère à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Veillez à ne pas endommager le système racinaire et laissez la sous-plante séparée porter autant de racines que possible. Une fois la sous-plante séparée, placez-la à l'abri de la pluie et contrôlez l'arrosage pour éviter la pourriture de l'incision. L'entretien normal ne peut être effectué qu'après l'apparition des nouvelles feuilles. [Plus intéressant, tout en ★★] La méthode de bouturage peut être utilisée pour la multiplication en masse de l'orchidée peau de tigre. Les boutures se font entre mai et juillet. Choisissez des feuilles fortes et pleines et coupez-les en petits morceaux de 5 à 7 cm. Des feuilles entières peuvent également être utilisées pour les boutures. Les feuilles coupées doivent être placées dans un endroit sec et frais pendant plusieurs jours. Une fois séchées, elles sont insérées directement ou obliquement dans le substrat. La profondeur d'insertion est d'un tiers ou de la moitié de la longueur de la section coupée. Arrosez abondamment après l'insertion. Lors de la coupe, veillez à bien positionner les boutures. Si elles sont insérées à l'envers, elles ne prendront pas racine. À une température de 15 à 20 degrés, des racines ou des rhizomes se développeront à partir de la base en environ un mois et donneront progressivement naissance à de nouvelles plantes. Lorsque les semis auront produit 2 ou 3 feuilles, ils pourront être mis en pot et plantés. Ne remplissez pas trop d'eau, car les racines seraient trempées. Laissez une petite partie des racines à la surface de l'eau pour absorber l'oxygène. Français Une fois les racines hydroponiques poussées, vous pouvez ajouter un peu de solution nutritive~~~~Changez l'eau tous les trois ou quatre jours en été et six ou sept jours en hiver~~~Cela dépend de la turbidité de l'eau~~~~~~~En général, les fleurs ligneuses sont difficiles à cultiver en hydroponie, il faut donc être patient~~~~~~~~ Nom scientifique : Hydrangea macrophyllaAutres  noms : hortensia, boule de combat, hortensia d'ombre, hortensia d'herbe, hortensia  [Plus excitant, tout en ★★] Famille : Saxifragaceae  Caractéristiques de la plante d'hortensia L'hortensia est originaire du bassin du fleuve Yangtze et des provinces du sud. La hauteur naturelle de la plante est de 1 à 2 mètres, et la hauteur en pot est généralement contrôlée à 30 à 50 cm. Les feuilles sont opposées, obovales ou elliptiques, avec des bords dentelés. L'ombelle est terminale, de 20 cm de diamètre, presque sphérique, avec peu de petites fleurs sexuées et de nombreuses et grandes fleurs asexuées. La couleur des fleurs varie, initialement blanche, virant progressivement au bleu ou au rose. La période de floraison naturelle s'étend de mai à juillet. C'est un petit arbuste caduc aux feuilles vert émeraude et aux fleurs éclatantes. Il a une longue période d'observation et est très apprécié des gens.  Comportements écologiques L'hortensia aime un environnement chaud et humide. La température de croissance optimale est de 18 °C à 28 °C, et pas moins de 5 °C en hiver. La lumière doit être semi-ombragée, car une lumière trop forte brûlera les feuilles et recourbera les bords. Il aime les sols meubles et fertiles, a un grand besoin en eau, mais évite l'eau stagnante. Il a une forte résistance aux gaz nocifs comme le dioxyde de soufre.  Variétés cultivées courantes Grand hortensia (V. hortensica) : Toutes les fleurs sont stériles et les sépales sont ovales. Hortensia à bordure bleue (V. coerulea Wils) : Les fleurs sont bisexuées, bleu foncé, et les fleurs de bordure sont bleues ou blanches. Hortensia (V. otaksa Bailey) : Les fleurs sont stériles, l'inflorescence est grande, le diamètre peut atteindre 20 cm, les feuilles sont épaisses, l'inflorescence est sphérique, bleue ou rouge clair, et il est principalement utilisé dans les jardins. Hortensia argenté (V. maculata Wils) : Il existe deux types : fertile et infertile. Les feuilles sont étroites et petites avec des bords blancs. Elles sont utilisées pour les feuilles ornementales.  Méthode de reproduction L'hortensia peut être multiplié par division, marcottage, bouturage et autres méthodes.  Les boutures peuvent être effectuées en serre toute l'année. Généralement, elle est effectuée de mai à juin, combinée à une taille au début du printemps et à une mise en forme après la floraison. Sélectionnez des branches semi-lignifiées, exemptes de maladies et d'insectes nuisibles, chaque section mesurant 10 à 15 cm de long, conservant 2 à 3 nœuds et 1 à 2 feuilles au sommet. Placez-les dans un lit de semis avec du sable de rivière ou de la vermiculite comme substrat, et ombragez-les convenablement. Maintenez le substrat humide et l'humidité de l'air supérieure à 80 %. L'enracinement commencera au bout de 18 jours environ. Réduisez progressivement la fréquence des arrosages et augmentez la luminosité. Le repiquage peut être effectué en environ 1 mois.  Culture et entretien : Les boutures doivent être mises en pot peu après l'enracinement. L'hortensia aime les sols meubles, fertiles et bien drainés. On prépare généralement du terreau de feuilles, de la terre de jardin et de l'engrais organique dans un rapport de 4:4:2. Pour une production à grande échelle, on prépare du charbon végétal, de la perlite et de l'engrais organique dans un rapport de 6:2:2. Désinfectez soigneusement avant utilisation.  Fertilisation : L'hortensia apprécie l'engrais, et l'engrais organique est généralement appliqué une fois tous les quinze jours. Un apport d'engrais azoté plus important est nécessaire en début de croissance, et d'engrais phosphorés et potassiques plus importants pendant la différenciation et la formation des boutons floraux. Vous pouvez également pulvériser 0,1 % à 0,2 % de dihydrogénophosphate de potassium sur les feuilles 2 à 3 fois, puis cesser la fertilisation une fois les boutons floraux translucides.  Arrosage : La transpiration des feuilles d'hortensia est importante, il est donc nécessaire de les arroser à temps. Même une courte période de manque d'eau et de flétrissement peut entraîner le dessèchement des bords des feuilles et la mort des fleurs. En été, il est nécessaire de les ombrager et de les rafraîchir pour réduire la transpiration et de maintenir une humidité de l'air supérieure à 60 %. De plus, la couleur des fleurs d'hortensia est affectée par le pH du sol. Elle est généralement bleue en milieu acide et rouge en milieu alcalin. Par conséquent, le pH de l'eau doit être adapté à la couleur des fleurs souhaitée.  Température : L'hortensia ne résiste pas aux températures élevées et nécessite une température comprise entre 15 °C et 25 °C. Les températures élevées raccourcissent la plante et ternissent sa couleur, réduisant ainsi sa qualité. Une fois les bourgeons colorés, la température doit être maintenue entre 10 et 12 °C pour améliorer la couleur et préserver la fraîcheur.  L'hortensia clair tolère l'ombre. La lumière directe du soleil peut provoquer des coups de soleil ; il est donc nécessaire de l'ombrager. En général, 60 % de la lumière doit être ombragée pendant la période de croissance, et une lumière appropriée doit être ombragée une fois l'inflorescence transparente pour éviter que la couleur ne ternisse et ne perde son éclat.  La taille de l'hortensia a une forte capacité germinative et produit de nombreuses branches nutritives à la base de la plante. Afin de réduire les pertes en nutriments, il convient de les supprimer à temps. Si de vieilles branches doivent être remplacées, des branches nutritives vigoureuses peuvent être sélectionnées comme branches de réserve. Après la floraison, il convient de conserver 2 à 3 bourgeons vigoureux pour favoriser la formation de nouvelles branches.  Régulation de la floraison : pour que l'hortensia fleurisse pendant la Fête du Printemps, il est conseillé de sélectionner des plants vigoureux de 3 à 5 ans. Après 14 jours de traitement à basse température (2 à 4 °C), les hortensias peuvent être transférés en serre pour être chauffés et maintenus à une température de 10 à 20 °C. La floraison peut avoir lieu en 50 à 60 jours. Veillez à une ventilation fréquente, à un bon éclairage et à une humidité de l'air élevée, et à un apport d'engrais liquide organique tous les quinze jours jusqu'à la floraison. Lutte  contre les parasites et les maladies : les hortensias sont peu exposés aux parasites, principalement les pucerons, les tétranyques, etc., qui peuvent être contrôlés par pulvérisation de pesticides systémiques tout en assurant une bonne ventilation. Les maladies courantes sont principalement des maladies foliaires, telles que la pourriture blanche, la moisissure grise, les taches foliaires, etc. Il est donc nécessaire de pulvériser régulièrement des pesticides à titre préventif. Une fois la maladie détectée, il est nécessaire de pulvériser des pesticides à temps. Les feuilles gravement atteintes peuvent être enlevées et brûlées. [Plus excitant, tout en ★★ ] Arbre de Jade [Alias] Crassula, Crassula arborescens [Nom scientifique] Crassula arborescens [Famille] Crassulaceae, Crassulaceae. [Morphologie] Plante succulente à feuilles persistantes, hauteur de la plante de 45 à 75 cm, tige semi-lignifiée. Les feuilles simples sont opposées, épaisses et charnues, largement ovales, entières, de 3 à 5 cm de long, de 1 à 3 cm de large, vert foncé et brillantes, et les bords des feuilles deviennent rouges après exposition à la lumière. Les variétés horticoles comprennent des feuilles panachées et colorées. [Habitudes] Originaire d'Afrique du Sud. Aime la chaleur, la résistance à la sécheresse, la lumière et la mi-ombre, et pousse mieux dans des conditions de lumière diffuse et vive. Aime les loams sableux fertiles, meubles, bien drainés et respirants. [Propagation ] Propagation par bouturage. Les boutures de branches et les boutures de feuilles sont faciles à enraciner, et les boutures d'eau peuvent également survivre. La période de coupe se situe entre mai et septembre. Prenez des branches de 5 à 10 cm ou une feuille, plantez-les dans un sol sablonneux et plat. Veillez à bien retenir l'humidité. Les racines pousseront au bout d'une semaine. [Culture] Utilisez deux parts de terre de jardin et une part d'humus de feuilles pour préparer le terreau, puis ajoutez une quantité appropriée de sable de rivière pour la culture. Après le rempotage, arrosez suffisamment les semis et placez-les à l'ombre. Après la croissance, placez-les dans un endroit lumineux et évitez le soleil direct. En été, privilégiez l'ombre et la ventilation. Pour que la plante soit bien fournie et compacte, il est conseillé de limiter les apports d'engrais et d'eau, et de choisir un terreau alternant sec et humide. Rentrez la plante à l'intérieur à la fin de l'automne pour la maintenir au chaud, et la température ambiante doit être supérieure à 7 °C. Ne pas trop arroser en hiver. Rempotez le pot et changez le terreau au printemps. Bien que l'arbre de jade soit facile à multiplier, à planter et à entretenir, il est courant de voir des arbres de jade sur les balcons de certains résidents au printemps, en été et en automne . Cependant, après l'hiver, ils fanent et pâlissent, voire deviennent des «  poulets nus » . Cela est principalement dû au fait que les floriculteurs ne voient que le côté facile à cultiver de l'arbre de jade et négligent sa fragilité. Après un froid intense, ils le placent sur le balcon ouvert et le laissent attaquer par le vent froid et le gel, provoquant le gel de l'arbre. Après le gel, les feuilles charnues et les tiges tendres de l'arbre de jade commencent à présenter des blessures comme si elles avaient été brûlées par de l'eau bouillante, puis deviennent progressivement molles, ratatinées, et finissent par tomber. Dans les cas les plus graves, seule la tige principale nue reste. 1. Rentrez le pot à l'intérieur à temps. Après l'hiver, placez l'arbre de jade dans une pièce pouvant maintenir une température de 7 à 10  °C pour l'isoler. Par temps chaud, l'arbre de jade peut être placé sur le balcon à midi pour profiter du soleil, et rentré à l'intérieur le soir.  2. Contrôlez la sécheresse et l'humidité du terreau. En hiver, le terreau est généralement légèrement sec ; vaporisez une fine brume sur les feuilles pour le réhydrater à temps. En temps normal, il n'est pas nécessaire d'arroser directement le terreau.  3. Placez le pot dans une serre pour l'isoler. Si les conditions le permettent, vous pouvez le placer dans une serre. Sinon, vous pouvez également le recouvrir d'un film plastique, mais il faut faire attention à l'humidité à l'intérieur du couvercle. Si l'eau est trop humide, ouvrez le couvercle à temps pour aérer et éviter la pourriture des feuilles.  Si l'arbre de jade a subi des dommages dus au gel suite à une mauvaise application des mesures antigel, ne le jetez pas trop vite. Tant que les feuilles et les rameaux gelés sont retirés, que la tige principale est préservée et qu'un engrais approprié est appliqué au printemps suivant, de nouvelles branches et feuilles peuvent encore pousser sur la tige principale. Généralement, après des années de culture, il peut se développer en un arbre de jade parfait. Vous pouvez choisir de couper des branches de la plante mère d'arbre de jade au printemps, en été et en automne pour les boutures . Stérilisez, désinfectez et tuez les insectes une semaine avant la coupe. Après la coupe, maintenez le substrat à une certaine humidité. Au début, vous devez arroser et ombrer. Une fois que le tissu calleux a poussé en dessous, vous devez arroser moins, voire pas du tout, pour éviter la chute des feuilles et la pourriture. Une fois que les racines ont atteint 2 à 3 cm, vous pouvez les placer sur un lit de semis hydroponique pour l'arrachage des racines hydroponique. [Utilisation] Décoration intérieure, idéale pour embellir une entrée. Pièce jointe : La même plante à feuillage, Crassula portulacea, également connue sous le nom de Crassula portulacea, a des feuilles obovales et se cultive de la même manière que celle de l'arbre de jade. Vous pouvez le cultiver en hydroponie sans ajouter de solution nutritive~~~ Par exemple, les plantes araignées peuvent très bien pousser sans solution nutritive~ Vous pouvez également y mettre deux engrais composés~~~~~ Ou tremper le sol nutritif dans de l'eau et prendre la partie transparente du dessus, qui peut également être utilisée comme solution nutritive~~~~~ Vous pouvez acheter une solution nutritive dans les fleuristes~~~~~~~~~~~ L'écorce de pastèque hydroponique doit être cultivée au printemps et en automne, et elle mourra certainement en hiver. Il est préférable d'insérer les feuilles d'écorce de pastèque dans le sol et de choisir celles qui ont des racines pour la culture hydroponique. Changez l'eau fréquemment au début, puis ajoutez la solution nutritive après la croissance des racines~~~~~~~~~~~~~ Mon cocotier miniature a très bien poussé, merci OP ! Je suis paresseux, et il existe une autre méthode pour réduire la fréquence des changements d'eau : ajouter 3 gouttes de Lexin d'Amway à l'eau, ce qui est très efficace. Cependant, la quantité d'eau dans chaque bouteille est différente ; chacun devrait donc commencer par une petite quantité et explorer progressivement. Je vais verser de l'eau froide sur le Polygonum multiflorum hydroponique : [Plus excitant, tout en ★★] 




























 

























































 












































 1.

Toutes les fleurs ne peuvent pas être cultivées en hydroponie.

2. Toutes les fleurs cultivées en terre ne peuvent pas être cultivées en hydroponie si leurs racines sont lavées et placées dans l'eau.

3. Les poissons et les racines des fleurs se disputent l'oxygène dans l'eau, ce qui est préjudiciable aux deux parties. Les excréments des poissons détériorent rapidement l'eau, ce qui peut facilement provoquer la pourriture des racines et des maladies chez les poissons. Cela n'a qu'un effet publicitaire. 4. La lumière traverse la bouteille en verre

, provoquant la croissance d'algues qui se disputent l'oxygène, recouvrent la surface des racines des fleurs et les étouffent

. 5. Les racines fibreuses sont entassées dans l'eau, sujettes au manque d'oxygène, noircissent et meurent.




Concernant le Spathiphyllum hydroponique,

j'aimerais également aborder le processus de production des produits hydroponiques dans ma base :

sélection des plantes mères, dépotage et lavage des racines, coupe des racines ou des bases de coupe, désinfection et traitement d'enracinement, plantation en godets (plantation en céramique), enracinement en plate-bande, induction de la mutation en plate-bande hydroponique, durcissement des semis pour la vente (la gestion pendant cette période est assistée par ordinateur).

La culture hydroponique ne se résume pas à laver les racines et à les tremper dans l'eau. La culture hydroponique est très complexe. Elle nécessite une série d'étapes telles que le lavage des racines, la coupe des racines, la désinfection, la plantation, la stimulation et l'induction des racines, et le temps nécessaire varie d'un à vingt jours à six mois.