Le chrysanthème est cultivé depuis plus de 3 000 ans et compte plus de 3 000 variétés. Il fleurit généralement en automne. Aujourd'hui, grâce à la culture artificielle et au contrôle de la floraison, on peut également le voir au printemps et en été. De l'Antiquité à nos jours, les chrysanthèmes ont toujours été étudiés et appréciés. Nombreux sont ceux qui ont écrit des poèmes et des peintures sur les chrysanthèmes. Le chrysanthème est également l'une des quatre principales fleurs coupées au monde. Après son introduction en Europe à la fin des dynasties Ming et au début des Qing, il s'est répandu dans le monde entier. La reproduction du chrysanthème se divise en reproduction sexuée et reproduction asexuée. La reproduction asexuée est principalement utilisée. La reproduction asexuée consiste à utiliser une partie des organes végétatifs de la plante pour la reproduction, notamment par bouturage, division, marcottage, greffage et culture de tissus. Le bouturage est généralement le plus utilisé.

1. Multiplication par bouturage.

         La multiplication par bouturage se divise en quatre types : bouture de bourgeon, bouture de branche tendre, bouture de bourgeon de feuille et bouture de bourgeon.

1. Le bouturage

        consiste à déterrer les bourgeons à la base de la plante pour les bouturer après la floraison du chrysanthème en novembre et décembre, ou après le début du printemps. Les bourgeons qui apparaissent dans les tiges souterraines des chrysanthèmes sont plus ou moins profonds, et apparaissent plus ou moins tôt. Pour les chrysanthèmes dont les bourgeons sont profonds et précoces, plus ils sont éloignés de la plante dans le sol, plus les bourgeons sont forts ; pour les chrysanthèmes dont les bourgeons sont tardifs et peu profonds, plus ils sont proches de la plante dans le sol, plus les bourgeons sont faibles. Il est donc conseillé de choisir des bourgeons éloignés de la plante et forts pour le bouturage. Si la plante mère est en pot, choisissez des bourgeons forts qui pénètrent jusqu'au bord du pot. Il est préférable de choisir des bourgeons charnus et des nœuds foliaires uniformes. Ceux dont les bourgeons se rétrécissent vers l'intérieur, les entre-nœuds trop denses ou trop clairsemés, et les bourgeons trop fins et faibles ne conviennent pas. Après la sélection, coupez les bourgeons de 5 à 7 cm de long à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Laissez-les sécher 1 à 2 heures pour assécher légèrement la surface de coupe et éviter ainsi le pourrissement des boutures. Après séchage, insérez les bourgeons dans le lit d'insertion de la serre ou de l'abri, à une profondeur d'insertion égale à 1/3 de la longueur du bourgeon. Arrosez abondamment après l'insertion, puis à nouveau le lendemain. Arrosez ensuite correctement, sans excès d'eau. Maintenez la température ambiante entre 7 et 8 °C en hiver (pas en dessous de 0 °C, pas au-dessus de 10 °C). Lorsque la température extérieure dépasse 12 °C au printemps suivant, sortez la plante à l'extérieur pour la gestion. Cette méthode est fréquemment utilisée dans le nord de la Chine. La méthode de coupe des bourgeons est également fréquemment utilisée lors de l'introduction d'espèces.
        Pour le terreau de bouturage, on mélange généralement 10 à 20 % d'humus de feuilles avec du sable fin, ou on mélange et on applique un terreau de culture ordinaire avec du sable.
     
2. Les boutures de branches tendres sont prélevées 

       sur le chrysanthème mère, réservé pour les semis l'année précédente. Lorsque de nouvelles branches apparaissent au printemps, les extrémités tendres sont coupées pour les boutures. Cette méthode est la plus répandue en production car elle permet de produire un grand nombre de semis.

        Période de bouturage : Les boutures peuvent être réalisées tout au long de la croissance des chrysanthèmes, mais en raison des différences de climat et de culture, la période de bouturage peut être précoce ou tardive.

        Préparation des planches de bouturage : Il existe différents types de planches de bouturage en fonction du nombre de semis et de l'équipement. Si une petite quantité de semis est nécessaire, des boîtes de bouturage peuvent être utilisées. La boîte de bouturage peut être une boîte en bois percée de trous ou une boîte en plastique du commerce de 35 cm de long, 23 cm de large et 10 cm de haut. Percez des trous au fond pour le drainage et déposez une couche de scories de charbon au fond de la boîte pour faciliter le drainage. Ajoutez un substrat par-dessus, de 6 à 7 cm d'épaisseur. Le substrat peut être du sable grossier ou de la vermiculite, ou de préférence de la perlite. Si vous utilisez une caisse de bouturage en bois, vous pouvez fabriquer une caisse percée de 45 cm de large, 90 cm de long et 18 cm de profondeur. Des poignées sont clouées aux deux extrémités pour faciliter le transport. Remplissez le substrat et vous pouvez commencer la bouturage.
        Si vous devez cultiver un grand nombre de boutures, les trois types de planches de bouturage suivants sont généralement utilisés.
        La première est une planche de bouturage en plein air, c'est-à-dire un jardin limoneux bien aéré et lumineux, sur un terrain légèrement surélevé et sans chrysanthèmes. Retournez la terre plusieurs fois environ un mois avant la bouturage afin de bien l'exposer. Avant la bouturage, ajoutez 1/3 de cendre de balle de riz à la terre du jardin. Si la terre est collante, ajoutez du sable approprié. Après avoir bien mélangé, créez une butte haute de 25 à 30 cm de haut, 100 cm de large et un sillon de 60 cm de large. Pulvérisez 800 fois du thiophanate à 50 % et 800 à 1 000 fois du trichlorfon à 90 % sur le billon pour stériliser et tuer les insectes. Après quelques jours, nivelez la surface du billon, construisez un abri en pente sud de 100 cm de haut au nord et de 80 cm au sud, et utilisez des rideaux de roseaux pour l'ombrager. Vous pourrez ensuite préparer le bouturage. Le pH du sol du massif est idéalement compris entre 6,2 et 6,7.
        Le deuxième élément est le bassin de bouturage. Construisez d'abord un bassin de bouturage de 45 cm de haut, 100 cm de large et de longueur modérée avec des briques. Le fond du bassin est recouvert de galets ou de scories de charbon grossières de 10 à 15 cm d'épaisseur, puis d'un substrat de 20 à 25 cm (vermiculite, sable grossier ou un mélange moitié-moitié des deux). Nivelez et compactez, puis construisez un abri. 
        Le troisième type de bouturage est le lit de bouturage en pleine lumière. Un système de pulvérisation automatique est ajouté au lit de bouturage ou au bassin de bouturage susmentionné, ce qui évite d'avoir recours à un abri solaire et permet de réaliser les boutures en pleine lumière. Bouturage et technique de bouturage : Les boutures doivent être prélevées sur les branches de la plante mère suffisamment ensoleillées, vigoureuses, à entre-nœuds courts, saines et résistantes. La veille et le matin de la bouturage, arrosez d'abord la plante mère afin que les boutures soient suffisamment arrosées, s'enracinent facilement et survivent. La longueur des boutures est de 4 à 10 cm, variable selon la variété et la saison. Les boutures doivent être prélevées à partir de la base de la feuille, près du nœud, des 2 à 3 grandes feuilles inférieures et de la moitié des grandes feuilles supérieures pour réduire l'évaporation. Utilisez ensuite des bâtons de bambou pour percer des trous en respectant un espacement de 2,5 cm entre les plants et de 2,5 à 5 cm entre les rangs. Insérer à 2 ou 3 cm de profondeur, bien tasser après insertion et arroser abondamment. Recouvrir ensuite de rideaux de roseaux pour protéger du soleil et lever les rideaux le soir pour permettre aux semis d'absorber la rosée, propice à l'enracinement. Si les boutures ne sont pas insérées immédiatement, elles peuvent également être conservées au froid à une température de 0 à 3 °C. Si les boutures proviennent de variétés difficiles à enraciner, après leur disposition, tremper la base des boutures dans une solution d'acide indolebutyrique (IBA) à 2,5 microlitres/litre avant de les insérer pour favoriser l'enracinement. La température ambiante après insertion doit être maintenue entre 15 et 18 °C et celle du substrat entre 18 et 21 °C. On peut insérer 500 à 600 boutures par mètre carré de substrat, le nombre exact dépendant de la taille des feuilles inférieures de chaque variété. Gestion des semis : Pendant la période de bouturage, la principale contradiction entre les semis et l'environnement est que la partie inférieure des semis a une très faible capacité d'absorption avant l'enracinement, tandis que la partie supérieure a encore besoin d'eau et de nutriments, ce qui peut facilement provoquer le flétrissement. Pour y remédier, il est nécessaire d'utiliser un ombrage et un apport d'eau appropriés afin de réduire la température, de limiter l'évaporation et de réguler les besoins en eau des semis. Gestion de l'ombrage : Pour les semis greffés en avril, la température étant encore basse à cette époque, une seule couche de rideaux de roseaux était nécessaire après le greffage. Pour les greffages en mai et juin, il est conseillé de recouvrir la greffe d'une double couche de rideaux de roseaux et d'arroser une fois le matin et un soir chaque jour. Les rideaux de roseaux sont recouverts au lever du soleil et découverts au coucher du soleil, ce qui garantit une protection solaire complète. La deuxième semaine, arrosez une seule fois le matin, couvrez les rideaux à 9 h et découvrez-les à 17 h. La troisième semaine, arrosez une fois tous les 2 à 3 jours, couvrez les rideaux à 10 h et découvrez-les après 16 h. En général, les racines se forment en deux semaines environ. Avec une gestion appropriée, elles commencent à se former 10 jours après le greffage. Les variétés plus difficiles à enraciner s'enracinent progressivement et survivent dès la quatrième semaine. Après 4 semaines, les rideaux de roseaux peuvent être laissés à découvert toute la journée et exposés au soleil. À ce moment-là, la plupart des semis ont germé et peuvent être pincés pour éviter une croissance trop longue. Pour favoriser des semis vigoureux, un apport d'engrais dilué et d'eau peut être effectué 21 fois tous les 3 à 4 jours, et les mauvaises herbes peuvent être éliminées. En général, la transplantation peut être effectuée après 4 à 5 semaines. Les semis en pleine lumière s'enracinent tôt ; il est donc conseillé de les transplanter tôt. En effet, le substrat est pauvre en nutriments, le système racinaire est enchevêtré et vieillit, et une plantation tardive est défavorable à la croissance.         Si le nombre de variétés est important lors de la coupe, chaque variété doit être munie d'une étiquette portant son nom et attachée avec un fil. Lors de la coupe, chaque variété doit d'abord être munie d'une étiquette portant son nom et la date de coupe, puis insérée dans le lit de bouturage. Chaque variété est coupée à tour de rôle. Une fois la coupe terminée, tous les lits de bouturage et le nombre de variétés doivent être reportés sur la carte afin d'éviter toute perte accidentelle de la plaque signalétique. La vérification peut être effectuée à l'aide de la carte d'enregistrement. Ce travail est très important.         La vitesse d'enracinement des boutures est étroitement liée aux différentes variétés, à la température et au type de substrat. Les variétés faciles à enraciner peuvent s'enraciner plus de 10 jours après l'insertion dans des conditions appropriées. Les variétés difficiles à enraciner s'enracineront 30 à 40 jours dans les mêmes conditions. Entre 12 et 27 °C, plus la température est élevée, plus l'enracinement est rapide ; en dessous de 10 °C, l'enracinement est lent ; L'enracinement est optimal lorsque la température du substrat se situe entre 21 et 27 °C. Cependant, en été, lorsque les températures dépassent 30 °C, si le substrat n'est pas désinfecté, les boutures sont très sensibles aux maladies et ont tendance à noircir et à pourrir. Pour les boutures en pleine lumière, l'humidité étant adéquate, l'ombre n'est pas nécessaire, le soleil est abondant et la photosynthèse est vigoureuse, ce qui accélère l'enracinement. Les jeunes plants poussent et se développent mieux lorsque la température nocturne est de 18 °C et que l'air est humide.         Le substrat de bouturage est un facteur important pour la réussite du bouturage. Il doit offrir des conditions telles que le drainage, la ventilation, une bonne rétention d'eau et la stérilité. Le substrat influence la régulation des eaux souterraines, de l'air, de la température et d'autres facteurs, ce qui influence la vitesse d'enracinement des boutures. 3. Boutures de bourgeons foliaires

       
       
       




 

        Il s'agit de couper une tige avec une feuille et des bourgeons axillaires sur les branches de chrysanthème pour les bouturer, puis d'utiliser ces bourgeons axillaires pour l'enracinement et le développement des semis. Cette méthode, exigeante en technicité, est réservée à la reproduction de variétés rares. Elle est rarement utilisée en production générale. Elle est également souvent utilisée pour préserver les variétés rares difficiles à enraciner.

4. Boutures avec bourgeons. 

        Lors de la floraison automnale du chrysanthème, s'il n'y a pas de bourgeons à la base de la plante, vous pouvez choisir une branche latérale avec des bourgeons de 6 à 9 cm de long sous la fleur, la cueillir et la couper pour l'hivernage. Replantez-la après les chaleurs printanières de l'année suivante, et pincez-la lorsqu'elle atteint 30 à 40 cm de hauteur pour stimuler l'apparition des bourgeons, puis coupez-la pour le bouturage et la multiplication. Cela permet non seulement de préserver la variété, mais aussi de préserver ses excellentes caractéristiques et d'obtenir des fleurs plus belles et plus grandes, sans dégénérescence ni détérioration.


2. Propagation par division :

        Déterrez la plante mère du chrysanthème, séparez les branches avec racines selon leur forme naturelle et plantez-les séparément. Après la plantation, arrosez abondamment, puis arrosez régulièrement. Après deux semaines, vous pouvez fertiliser et effectuer les soins habituels. Cette méthode est simple à mettre en œuvre et fiable pour la survie. Autrefois, elle était souvent utilisée pour la reproduction. La méthode dite « trois quarts et quatre quarts » signifie que les plantes sont divisées en mars du calendrier lunaire et, une fois qu'elles ont survécu, elles peuvent être pincées et entretenues en avril. Cette méthode est principalement utilisée pour la culture de grands chrysanthèmes dressés et de chrysanthèmes suspendus, mais pas pour la culture de fleurs coupées. Pour les parents d'hybrides, cette méthode est également souvent utilisée afin de les faire fleurir tôt pour l'hybridation et de recevoir des graines plus tôt. Cependant, cette méthode a un temps de division précoce, les feuilles inférieures ont tendance à se faner tôt et les fleurs se détériorent également, et elle n'est pas aussi bonne que la méthode de coupe en termes de reproduction de masse des semis, elle est donc moins utilisée à l'heure actuelle.

3. Propagation par greffage.

        La multiplication par greffage consiste à greffer des branches de chrysanthème sur le porte-greffe d'Artemisia. L'objectif est d'utiliser le système racinaire développé de l'Artemisia pour absorber suffisamment de nutriments, afin que les chrysanthèmes poussent vigoureusement et fleurissent abondamment. De plus, grâce à leur grande résistance aux intempéries, leurs racines sont faciles à gérer. L'utilisation d'Artemisia comme porte-greffe pour la culture de dix variétés de chrysanthèmes, de chrysanthèmes suspendus, de chrysanthèmes sur pied et d'autres chrysanthèmes artistiques, permet d'accroître la valeur ornementale des chrysanthèmes. Cependant, lorsqu'on utilise des racines d'Artemisia comme porte-greffe pour greffer des chrysanthèmes, on ne les utilise généralement pas comme parent mère pour la conservation des graines. Pour une floraison abondante et magnifique, et pour conserver les graines comme parent mère après la floraison, il est nécessaire de retirer les tiges d'Artemisia du sol lorsque les fleurs sont à moitié ouvertes. En effet, la base du chrysanthème est également pleine de racines à ce moment-là, et les tiges de chrysanthème peuvent encore produire des bourgeons pour les graines après avoir retiré les tiges d'Artemisia.


4. Propagation par marcottage :

        Pliez les branches de chrysanthème et enterrez-les au milieu, exposant les branches. Utilisez un couteau pour couper la peau sous les tiges enterrées afin de stimuler l'enracinement. Après l'enracinement, coupez-les à la surface du sol enterré et plantez-les pour former une nouvelle plante. Afin de conserver les caractéristiques de la mutation des bourgeons, cette méthode est souvent utilisée.


5. Culture de tissus :

        Les feuilles, les extrémités des tiges, les segments de tige, les pétales et les bourgeons de chrysanthème peuvent être des plantes régénérées avec succès par culture de tissus.