Semis et multiplication
　　1. Collecte, sélection et stockage des graines
　　Une fois les graines mûres, il est important de les récolter à temps. Sélectionnez des plantes mères présentant des variétés typiques, d'excellentes caractéristiques, des branches et des feuilles luxuriantes, exemptes de maladies et d'insectes nuisibles, et dans la fleur de l'âge pour récolter les graines. La récolte des graines de différents types de fleurs doit tenir compte de leurs caractéristiques de maturité et les récolter à temps. Par exemple, les graines d'une chaîne rouge sont brun foncé, celles d'œillet sont noires, la peau de la viorne de Tianmu est rouge et celles de pivoine sont noires. Certaines espèces, comme l'impatiente, la fleur de papillon, le delphinium, le pétunia, le weigela, le lilas, etc., sont faciles à casser. Il faut les récolter à temps avant de les casser pour éviter la dispersion des graines. Certaines graines mûrissent les unes après les autres, comme le goji, le buddleja, une chaîne rouge, etc., qui doivent être observés à tout moment et récoltés à temps.
　　Après la récolte, les graines doivent être classées et numérotées pour éviter tout mélange de variétés. Certaines espèces doivent être épluchées à temps, puis les graines doivent être extraites et séchées. D'autres doivent être battues, débarrassées des impuretés, séchées, puis triées. Les graines doivent être conservées à grains entiers et celles dont la coque est rétrécie, cassée ou moisie. Enfin, les graines sont placées dans des sachets ou enveloppes spéciaux pour être conservées. En général, les graines de fleurs se conservent au sec. Dans un environnement sec, fermé et à basse température, leur vitalité peut être préservée longtemps. En général, les sachets sont conservés au réfrigérateur à 3-5 °C, ce qui permet de doubler la durée de conservation des graines. Après la récolte des graines de pivoine, de magnolia blanc, de magnolia et de Michelia, la méthode de stratification du stockage sur sable est utilisée : une couche de sable et une couche de graines sont disposées à intervalles réguliers. Le sable est maintenu humide pour permettre aux graines de mûrir et de rester dans le sable jusqu'au semis au printemps suivant. Les graines de nénuphars et de lotus de jade doivent être conservées dans l'eau après la récolte.

　　2. Durée de vie des graines de fleurs.
　　Connaître la durée de vie des graines de fleurs est essentiel pour la culture des fleurs, leur utilisation, leur stockage, leur collecte et leur échange. Les conditions environnementales qui influencent la durée de vie des graines sont principalement l'humidité, la température et le gaz. En général, les graines de fleurs peuvent se conserver longtemps après avoir été entièrement séchées et scellées dans une bouteille. Des études ont montré que les graines entièrement séchées peuvent supporter des températures extrêmement basses comme extrêmement élevées. Les basses températures peuvent inhiber la respiration des graines et prolonger leur durée de vie. L'oxygène peut favoriser la respiration des graines, donc l'absence d'oxygène peut prolonger leur durée de vie. Des facteurs physiologiques influencent la durée de vie des graines. L'un est la modification de la nature du tégument de la graine et l'autre est la diminution de la vitalité du protoplasme. Généralement,
les graines entières récoltées après pleine maturité ont une durée de vie plus longue que celles récoltées avant pleine maturité. La durée de vie des principales graines de fleurs est indiquée dans le tableau.

　　3. Traitement des graines de fleurs avant le semis
　　Avant le semis, les graines de fleurs doivent être traitées d'une certaine manière. Le but est d'éliminer les agents pathogènes qu'elles transportent, certains pour favoriser la germination et faciliter la croissance, et d'autres pour lever la dormance et les faire germer plus tôt. Il existe approximativement les méthodes suivantes :
　　1. Désinfection des graines
　　Elles peuvent être trempées dans une solution de chlorure mercurique à 0,1 % ou de sulfate de cuivre à 0,3 %, ou une solution de formol à 1 % pendant 5 minutes, puis retirées et rincées à l'eau stérile, puis semées.
　　2. Trempage des graines dans de l'eau froide ou tiède
　　En général, les graines qui sont plus faciles à germer peuvent être trempées dans de l'eau froide ou tiède (35-40 ℃) avant le semis. Une fois que le tégument de la graine est devenu mou, il peut être retiré pour le semis.
　　3. Limer le tégument de la graine Le tégument de la graine de
　　lotus, de canna, de laurier-rose jaune et de flamboyant royal est relativement dur et n'absorbe pas facilement l'eau. Français Le tégument de la graine peut être usé ou rayé avec une lime, puis trempé dans de l'eau tiède pendant 24 heures. Les graines absorberont l'eau et gonfleront, ce qui peut accélérer leur germination.
　　④ Traitement acide et alcalin
　　Il s'agit d'une méthode utilisant de l'acide, de l'alcali et d'autres agents pour corroder le tégument de la graine afin de favoriser sa germination. Traitez les graines avec de l'acide sulfurique concentré pendant quelques minutes à quelques heures, puis rincez l'agent à l'eau claire après le traitement.
　　⑤ Traitement agent :
　　Avant le semis, faites tremper les graines de gloire du matin et de Lathyrus à larges feuilles dans une solution de gibbérelline à 10-250 mg/L, ce qui peut remplacer l'effet de la basse température et favoriser la germination.
　　⑥ Traitement par ultrasons :
　　Après le traitement par ultrasons de l'iris de Sibérie et de l'argent tombant de nuit, il peut non seulement favoriser la germination précoce des graines et augmenter le taux de germination, mais aussi accélérer la croissance des semis.
　　⑦ Méthode de congélation ou de stratification à basse température :
　　elle a un effet significatif sur la promotion de la germination des graines de fleurs qui nécessitent des conditions de basse température et d'humidité pour terminer la période de dormance, comme l'iris, le stachys d'eau, la gentiane allemande, le delphinium et la primevère à poils longs.

　　4. Semis des graines de fleurs.
　　La période de semis des fleurs de plein champ se situe principalement au printemps et en automne. Les graminées annuelles ont une faible résistance au froid ; elles sont donc généralement semées après les gelées tardives du printemps. Les fleurs bisannuelles de plein champ sont des fleurs résistantes au froid et sont généralement semées à l'automne frais après un été chaud. En raison des hivers rigoureux du nord, la plupart des fleurs bisannuelles doivent hiverner dans des massifs froids. La période de semis des fleurs vivaces varie en fonction de leur résistance au froid. Les fleurs vivaces résistantes au froid ont une forte résistance au froid et peuvent être semées au printemps, en été ou en automne. En général, il est préférable de les semer dès que les graines sont mûres. Les graines de pivoine, d'iris, de delphinium, etc. nécessitent des températures basses et de la chaleur pour atteindre leur dormance complète ; elles doivent donc être semées en automne.
　　Il existe trois méthodes de semis :
　　1. À la volée
　　: semez les graines uniformément à la surface du sol. En raison de la quantité importante de semis, les semis sont trop serrés, ce qui peut facilement entraîner une croissance élancée et favoriser l’apparition de maladies et d’insectes nuisibles. Cette méthode est souvent utilisée pour le semis en pots.
　　2. Au sillon :
　　semez les graines en lignes espacées. Grâce à un espacement important et à un ensoleillement suffisant, les semis poussent sainement. Cependant, dans certaines zones, le nombre de semis est inférieur à celui du semis à la volée. Cette méthode est principalement utilisée pour les semis en bacs peu profonds et en serres. Elle peut également être utilisée lorsque les variétés sont nombreuses et que leur nombre est faible.
　　3. Au point :
　　semez en trous en respectant un espacement précis. En général, 2 à 4 graines sont semées par trou. Après la germination, on laisse une plante saine, les autres pouvant être déplacées ou retirées. Cette méthode offre une exposition optimale au soleil et une bonne circulation de l'air, et permet aux semis de croître plus vigoureusement. Cette méthode est divisée en carrés, rectangulaires et triangulaires selon l'espacement des rangs.
　　Lors du semis, le lit de semis doit être riche en humus, un sol facile et fertile ou un loam sableux, bien ensoleillé, bien aéré et bien drainé. Lors de la préparation du terrain, le sol doit être suffisamment humide et un compost ou un fumier finement broyé et entièrement décomposé doit être appliqué comme engrais de base. Il est préférable d'appliquer une quantité modérée de superphosphate au semis, ce qui favorise une croissance saine du système racinaire. Une fois le lit de semis nivelé, il faut le tasser car le sol est trop meuble. Lors du semis, les grosses graines peuvent être semées une à une, et les graines fines peuvent être mélangées à du sable fin avant le semis. L'épaisseur du sol après le semis dépend de la taille des graines. En général, l'épaisseur de la terre recouvrant les grosses graines est environ trois fois supérieure à leur hauteur ; l'épaisseur de la terre recouvrant les petites graines est invisible ; la terre recouvrant les petites graines doit être tamisée avec un tamis à pores de 0,3 cm
. Après le semis, recouvrez le lit de paille et d'autres matériaux, puis arrosez avec un vaporisateur à fines ouvertures. Maintenez le sol humide.

　　5. Gestion après
　　le semis. Après la levée des semis, la température, l'humidité et la lumière doivent être correctement contrôlées, ce qui est essentiel à leur bonne croissance. Sans circulation d'air, la température et l'humidité sont trop élevées, les semis maigriront et s'affaibliront, et seront sujets à la fonte des semis. Il est nécessaire de contrôler la teneur en eau et d'augmenter la lumière. Pour les semis en caissettes et en pots, le film plastique ou en verre doit être ouvert progressivement, d'abord en créant une ouverture, puis retiré progressivement afin de réduire la température et d'accélérer la circulation de l'air. Les semis de fleurs d'ombre doivent également être exposés à la lumière matin et soir, et à l'ombre pendant la chaleur du soleil de midi. En résumé, l'humidité ne doit pas être trop élevée, la température ne doit pas être trop élevée, la lumière ne doit pas être trop faible, et il
　　faut veiller à une formation progressive, et éviter les coups de froid ou de chaleur, la sécheresse ou l'humidité. Comme les graines sont semées trop densément lors du semis (surtout à la volée), lorsque les jeunes plants déploient leurs vraies feuilles, un phénomène de surpeuplement se produit, ce qui entraîne une concurrence pour la lumière et l'engrais, et favorise les maladies. Il est donc nécessaire de les éliminer rapidement. Tous les jeunes plants malades et les jeunes plants longilignes à faible croissance doivent être éliminés dès leur découverte. L'éclaircissage doit être effectué plusieurs fois. La première fois, maintenez les jeunes plants à distance égale et à une densité raisonnable, retirez les plants trop serrés, puis combinez l'éclaircissage avec le repiquage. Si les jeunes plants éclaircis sont relativement vigoureux et présentent 2 ou 3 vraies feuilles, ils peuvent être transplantés en jardin ou en pots pour la culture. L'espacement entre les rangs et les plants lors de chaque éclaircissage doit être tel que les vraies feuilles ne soient pas jointives. Veillez à ne pas impliquer les jeunes plants restants lors de l'éclaircissage.
　　Après l'éclaircissage, les jeunes plants poussent rapidement. Lorsque les vraies feuilles sont complètement déployées, il convient de les repiquer à temps. Humidifiez le sol avant le repiquage. Lors de la récolte des semis, veillez à limiter les dommages aux racines et à apporter un maximum de terreau au système racinaire. Les semis repiqués peuvent être plantés en pleine terre ou en pots. Pour un repiquage en plein champ, préparez le terrain à l'avance et appliquez un engrais léger une fois ; pour les plantes en pot, privilégiez les pots en terre, une, deux ou trois plantes par pot, puis ajoutez des pots ou des pots séparés une fois qu'ils ont poussé. Arrosez abondamment après la plantation pour que le sol et les racines des semis se referment. Après le repiquage, les semis peuvent se flétrir temporairement en raison de blessures aux racines, et une gestion renforcée doit être mise en place pour ralentir leur croissance au printemps. Il est donc préférable de transplanter les semis par temps nuageux et sans vent, ou le soir. Évitez le soleil direct pendant une semaine. Une fois les semis vivants, ils peuvent être gérés normalement.

　　1. Caractéristiques de la multiplication des méristèmes floraux. La multiplication 　des méristèmes
　　consiste à utiliser une partie d'une plante à fleurs, telle qu'une petite plante, une talle ou un bulbe bourgeonnant au niveau de sa rhizosphère, pour la diviser ou la couper en plusieurs plants individuels destinés à la plantation. C'est la méthode de multiplication la plus simple et la plus fiable. Facile à mettre en œuvre et offrant un taux de survie élevé, elle présente cependant un faible taux de reproduction et une production limitée, ce qui ne permet pas de répondre aux besoins d'une culture à grande échelle.
　　Selon les différentes caractéristiques biologiques des plantes à fleurs, la multiplication des méristèmes peut être divisée en deux catégories : la méthode de division des plantes, principalement utilisée pour les arbustes à fleurs à forte capacité de touffe et les fleurs herbacées vivaces à forte capacité de tallage ; la méthode de division des bulbes, principalement utilisée pour les fleurs bulbeuses à cormes et bulbes.

　　2. Période de division des fleurs :
　　La division et la multiplication des fleurs caduques doivent être effectuées pendant la période de dormance. Dans le sud, cette opération s'effectue après la chute des feuilles en automne, lorsque l'humidité de l'air est élevée et que le sol n'est pas gelé. Certaines fleurs peuvent développer de nouvelles racines avant l'hiver, et les branches et pousses ne sèchent pas facilement en hiver, ce qui facilite également la tâche au printemps. Dans le nord, en raison du froid hivernal rigoureux et de l'invasion des vents secs, la division après l'automne peut facilement provoquer le gel et le dessèchement des branches, ce qui affecte le taux de survie. Il est donc préférable de diviser les plantes au printemps, avant le dégel du sol et avant la germination.
　　Les fleurs persistantes n'ont pas de période de dormance évidente, mais que ce soit au sud ou au nord, la plupart d'entre elles cessent de croître et entrent en dormance pendant la saison. À ce moment-là, la sève circule lentement, de sorte que la division est généralement effectuée avant la croissance vigoureuse du printemps. Dans le nord, la plupart des plantes sont divisées avant de sortir de la serre ou immédiatement après avoir quitté la pièce.

　　3. Le processus de division des fleurs
　　La division des fleurs consiste à diviser les petites plantes telles que les drageons, les rejets, les stolons, les stolons et les rhizomes qui naissent de la plante mère, et à les planter séparément pour former des plantes indépendantes. Comme ces jeunes plantes ont déjà produit davantage de systèmes racinaires, elles survivent facilement après la division.
　　Division des pousses : Pour la plupart des fleurs vivaces telles que les chrysanthèmes, les orchidées et les hémérocalles, de nombreuses pousses peuvent apparaître à la base de la plante.
　　Division des stolons : Pour la plupart des plantes de pelouse telles que l'herbe à dents de chien, l'herbe à bison et le zoysia, il est facile pour les stolons de se produire à partir de la plante mère, et les jeunes plantes apparaîtront à chaque nœud et prendront racine à la base.
　　Division des stolons : Par exemple, la saxifrage et les plantes-araignées utilisent souvent les stolons pour se reproduire. Les stolons sont des tiges fines et aériennes avec de longs entre-nœuds, et les jeunes plantes apparaîtront aux nœuds.
　　Division des rhizomes : Par exemple, le zelan et l’aster ont des rhizomes fins (tiges souterraines), qui s’enracinent aux nœuds pour former de jeunes plants.
　　Bourgeons drageons : comme l’aloès, l’orchidée queue de tigre, l’echeveria pseudo-echeveria, la fleur de château d’eau, etc., leurs feuilles charnues ou semi-charnues poussent en grappes sur de très courtes ramilles, et de nouvelles racines poussent près du sol, à la base. Une fois les nouvelles racines développées, elles peuvent être séparées de la plante mère et plantées.
　　Avant de diviser les fleurs et les arbres à planter, la plupart d’entre eux doivent déterrer la grappe de la plante mère du champ, avec plus de racines, puis diviser la grappe entière en plusieurs grappes avec un couteau bien aiguisé ou une hache, chacune avec plus de racines. Certains arbustes à fleurs et vignes ont également une forte capacité de germination, qui produisent souvent de nombreuses jeunes grappes autour de la plante mère. Lors de la division des plantes, il n'est pas nécessaire de déterrer la plante mère : il suffit de déterrer les jeunes plants et de les planter séparément. Certains jeunes plants et plants de ramets étant peu racinaires, il faut les cultiver au jardin pendant un an avant de pouvoir les planter.
　　La multiplication par division des fleurs en pot est principalement utilisée pour les graminées vivaces. Avant de diviser les plantes, retirez la plante mère du pot, secouez la majeure partie de la terre, déterminez le sens d'extension de chaque système racinaire et séparez les racines groupées afin de minimiser les dommages. Utilisez ensuite un couteau pour séparer le collet reliant la jeune plante à la plante mère, puis plantez-les immédiatement en pot. Certaines plantes et fleurs, comme le Crinum et l'Agave, peuvent souvent reproduire de jeunes plants à partir du collet. À ce stade, vous pouvez d'abord bêcher la terre du pot à proximité, puis utiliser un couteau pour couper le lien avec la plante mère, puis utiliser le jeune plant pour prélever la jeune plante et la planter séparément.

　　4. Le processus de division des bulbes de fleurs.
　　La plupart des parties souterraines des fleurs bulbeuses ont une forte capacité de division, et de nouveaux bulbes peuvent pousser chaque année. Leur utilisation pour la reproduction est simple et la floraison est précoce. La méthode de division des bulbes doit être traitée différemment en raison des différents organes végétaux de la partie bulbeuse.
　　Division des bulbes : Par exemple, le glaïeul, le cyclamen et d'autres plantes bulbeuses, le glaïeul a une forte capacité de division. Après la floraison, lorsque les vieux bulbes se dessèchent, il peut diviser 1 à 3 gros bulbes et plusieurs petits bulbes. Les gros bulbes peuvent fleurir après avoir été divisés la deuxième année, et les petits bulbes peuvent fleurir après 1 à 2 ans de culture. Les bulbes de moins de 0,5 cm de diamètre peuvent être semés en sillons, ce qui est la source de glaïeuls pour la reproduction en masse. Les bulbes de cyclamen poussent à la surface du sol et se divisent rarement en petits bulbes, ils sont donc principalement multipliés par semis.
　　Il existe des tournesols à écailles, comme les jonquilles, les tulipes, les jacinthes et les amaryllis, qui sont des fleurs bulbeuses plantées en automne. Chaque année, plusieurs bulbes filles sont détachés de la plaque de la tige à la base du vieux bulbe. Ils sont ensuite attachés au bulbe mère. Ces bulbes filles sont plantés séparément pour obtenir de gros bulbes. Généralement, il faut plusieurs années pour qu'ils fleurissent et atteignent un diamètre de 5 à 7 cm.
　　Il existe des bulbes sans peau, comme les lys et d'autres plantes. Chaque écaille est assez grande et attachée très lâchement. Pour la multiplication, les écailles peuvent être retirées puis insérées obliquement dans le vieux terreau du pot. Après l'enracinement, 1 à 3 petits bulbes, voire plus, peuvent pousser à la base des vieilles écailles. Ils peuvent être multipliés par division et nouvelle multiplication. Il faut 3 à 4 ans pour qu'ils fleurissent.
　　Il existe des tubercules, comme le canna, qui possèdent des tubercules horizontaux dans la partie souterraine et de nombreuses branches. Lors de la division des tubercules pour la multiplication, chaque branche doit avoir un bourgeon terminal pour former une nouvelle plante. Après division et plantation, quelle que soit la taille du tubercule, il peut fleurir la même année.
　　Diviser le tubercule : Par exemple, pour le dahlia, la partie souterraine est le tubercule racinaire, et ses bourgeons foliaires naissent tous sur le collet, près de la surface. Chaque partie doit donc avoir un collet racinaire lors de la division. Lors de la multiplication, le tubercule entier doit être planté en terre pour la germination, puis les bourgeons pédonculés sont récoltés pour la multiplication par bouturage.
　　Diviser le rhizome : Par exemple, la partie souterraine du calla et de l'Aspidistra est le rhizome. La plupart de ces plantes sont vivaces à feuillage persistant, et les nœuds de la tige du rhizome peuvent former des bourgeons latéraux, qui peuvent produire de nouvelles touffes de feuilles après leur croissance. Le rhizome souterrain de la touffe de feuilles peut être coupé, et une plante peut être divisée en plusieurs plantes, puis rempotée avec le système racinaire.

　　5. Gestion de la multiplication par division florale.
　　Pour les fleurs ligneuses en touffe et en pousse, un peu d'engrais décomposé peut être appliqué au trou lors de la division. Généralement, après avoir arrosé le pot destiné à la multiplication par division, celui-ci est d'abord placé à l'ombre ou en serre pour un entretien. En cas de flétrissement, il faut pulvériser de l'eau sur les feuilles et la zone environnante pour augmenter l'humidité. À Pékin, la division automnale se pratique. Avant l'hiver, il est conseillé de couper la tige ou de la tailler court et de l'enfouir dans le sol pour la protéger du froid et l'hiverner. Si la division est effectuée avant la germination printanière, une taille appropriée suffit pour permettre une germination et une ramification normales. Il est toutefois préférable de couper tous les boutons floraux et d'empêcher leur floraison afin que les plantes puissent reprendre leur croissance au plus vite.
　　Pour certaines fleurs et bulbes herbacés vivaces, les tiges et les fleurs à rhizome, une quantité appropriée d'engrais de fond peut être appliquée au fond du trou lors de la division. L'engrais de fond doit être riche en phosphore et en potassium. Après la plantation, arrosez abondamment et ameublissez le sol régulièrement pour le maintenir suffisamment humide. N'arrosez pas trop pour les variétés transplantées et plantées en automne. Augmentez la fréquence des arrosages au printemps de l'année suivante et appliquez un engrais liquide clair.

　　Multiplication par marcottage
　　1. Caractéristiques et période appropriée de la multiplication par marcottage.
　　La multiplication par marcottage consiste à empiler de la terre à la base des branches près du sol ou à enfoncer la partie inférieure de la base dans le sol. Pour les branches plus hautes, on utilise la méthode de la haute pression, c'est-à-dire à entourer la partie pressée de la branche avec de la terre humide ou de la mousse afin de créer les conditions environnementales nécessaires à l'enracinement. Après l'enracinement, la branche est coupée et plantée pour devenir une nouvelle plante indépendante. La multiplication par marcottage a un taux de survie élevé. Elle peut être utilisée pour les espèces difficiles à multiplier par d'autres méthodes et permet de conserver les excellentes caractéristiques de la variété d'origine. L'inconvénient est que la position est fixe et ne peut pas être déplacée, et qu'il est difficile de multiplier en grande quantité en peu de temps. Parmi les fleurs, les fleurs herbacées d'un ou deux ans utilisent généralement cette méthode, et seules certaines fleurs et certains arbres l'utilisent.
　　Le marcottage étant une méthode de multiplication sans séparation de la plante mère, la période de marcottage est relativement longue et peut être réalisée tout au long de la croissance, principalement fin avril, lorsque les températures se réchauffent et se stabilisent. On peut le poursuivre jusqu'en juillet-août, afin de laisser suffisamment de temps avant l'hiver pour former un système racinaire complet et permettre aux semis de pousser rapidement. Sous une serre à température moyenne ou élevée, certaines fleurs et arbres en pot peuvent également être multipliés par marcottage en hiver.

　　2. Le marcottage ordinaire :
　　Pliez les branches à la base de la plante mère et enfoncez-les dans le sol jusqu'à une profondeur d'environ 10 à 20 cm. Si les branches pressées sont élastiques et difficiles à enfoncer dans le sol, vous pouvez utiliser un fil de fer épais pour les accrocher et les enfoncer dans le sol, ou ajouter des pierres au sol pour les comprimer. Les branches pressées dans le sol doivent être coupées ou ceinturées au couteau. Les branches doivent être exposées à la surface du sol et à la lumière et à la rosée. Une fois les nouvelles racines bien développées, elles peuvent être coupées et plantées séparément. Le marcottage
　　ordinaire peut être divisé en trois méthodes :
　　1. Méthode de marcottage à branche unique :
　　La plupart des fleurs ligneuses ou certaines espèces de fleurs herbacées vivaces peuvent être multipliées par cette méthode. Pour le marcottage, utilisez des branches d'un ou deux ans près du sol comme matériel de marcottage, pliez-les et enfoncez-les dans le sol.
　　2. Méthode de marcottage continu :
　　Principalement utilisée pour les arbustes et les fleurs. Creusez d'abord une rainure longitudinale plus longue sur un côté de la plante mère, puis coupez légèrement les nœuds des branches près du sol, puis enfouissez-les peu profondément dans la rainure et exposez les extrémités des branches au sol. Après un certain temps, de nouvelles racines germeront des nœuds enfouis dans le sol, et bientôt les bourgeons axillaires sur les nœuds germeront également et pousseront hors de la surface du sol. Lorsque les jeunes pousses sont matures, utilisez un couteau bien aiguisé pour pénétrer la couche de sol afin de couper les entre-nœuds de chaque section. Après plus de six mois de culture, les semis peuvent être transplantés.
　　③ Méthode de marcottage ondulé
　　Pour certaines fleurs et arbres à longues branches faciles à plier, comme la glycine, la vigne vierge, le chèvrefeuille, etc., les longues branches peuvent être pliées et tirées au sol, et des blessures peuvent être pratiquées sur plusieurs nœuds. Les blessures doivent être espacées d'au moins 30 cm, puis elles peuvent être réparées et enterrées. Après l'enracinement et la ramification, ils peuvent être séparés de la plante mère et plantés séparément.

　　3. Procédé de la méthode de marcottage.
　　La méthode de marcottage est également appelée marcottage en tas. Elle convient à la culture en touffes de fleurs et d'arbres à racines multiples, tels que les grenadiers, les campanules, les rosiers, les magnolias, les hortensias, les gardénias, les azalées, les pivoines, les arbustes à perles, etc. Cette méthode peut être utilisée. Pratiquez une incision à la base de la branche, puis tassez la terre et transplantez-les séparément après l'enracinement.
　　Comme les branches pressées n'ont pas besoin d'être pliées et enfouies dans le sol, la propagation par marcottage est plus adaptée aux espèces dont les branches ne se plient pas facilement. Elle est réalisée au pic de croissance, au début de l'été. La partie inférieure de la branche est taillée en anneaux à 20-30 cm du sol, puis la base est empilée à la truelle pour enterrer la moitié inférieure de la touffe. Le tas de terre doit être maintenu humide. Après un certain temps, certains bourgeons cachés dans la blessure après la taille en anneaux se régénèrent et développent de nouvelles racines. Au début du printemps de l'année suivante, déterrez à nouveau le sol, coupez les nouvelles racines une par une à partir du bas et déplacez-les vers la pépinière après les avoir divisées et cultivez-les pendant une autre année, ou elles peuvent être directement utilisées pour la plantation.

　　4. Le procédé de marcottage en hauteur.
　　Le marcottage en hauteur, également appelé marcottage aérien, est principalement utilisé pour les plantes à branches droites, dures et difficiles à plier. Cette méthode est également souvent utilisée pour certaines fleurs et arbres difficiles à bouturer. Parmi ces plantes, on trouve notamment des fleurs et arbres précieux, comme l'orchidée blanche, le camélia, le bougainvillier, le dracaena, le magnolia, la cordyline, le croton, l'osmanthus, le prunier, le milan, le michelia, l'hévéa indien, etc. La plupart des branches du marcottage en hauteur ne doivent pas dépasser le tiers de la longueur des branches de la plante mère, et les plus hautes ne doivent pas dépasser la moitié, sous peine de compromettre la croissance et le développement normaux de la plante mère. Pour
　　les branches à forte pression, il est conseillé de choisir des branches robustes. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, coupez deux fois à environ 5 cm au-dessus de la branche, profondément dans le cambium, et retirez l'écorce entre les deux marques de couteau. La taille des anneaux est terminée et la largeur des anneaux est de 1 à 2 cm. L'écorce doit être retirée après la taille, sinon la zone de coupe est souvent remplie de cals et ne prend pas racine. Après la taille, utilisez de l'humus de feuilles, de la mousse sèche, etc. pour envelopper la zone de coupe dans une boule de boue. Afin de prévenir l'érosion due à la pluie, couvrez l'extérieur avec un tube de bambou ou un pot de fleurs. De nos jours, on utilise souvent du film plastique, un matériau facile à obtenir et à utiliser. Généralement, on enveloppe la plante de boules de boue après la taille des anneaux, et parfois même après la formation de cals. Maintenez la boule de boue humide : elle prendra racine en 2 à 3 mois environ. Lorsque les racines sont plus nombreuses, vous pouvez la couper avec la boule de boue, retirer l'emballage et la planter dans un pot de fleurs pour l'entretien.

　　5. Gestion après le marcottage des fleurs. Une fois le marcottage enraciné
　　, le moment de la coupe de la plante mère peut être déterminé en fonction de sa vitesse de croissance. Certaines espèces, comme les pruniers à fleurs et les spirées, poussent lentement et ne peuvent être coupées que l'année suivante ; tandis que d'autres, comme les rosiers et le chèvrefeuille, poussent plus vite et peuvent être coupées la même année. Lors du repiquage, apportez autant de terre que possible pour protéger les nouvelles racines. Pendant le marcottage,
　　comme la plante ne se sépare pas de la plante mère, l'apport en eau et en nutriments n'est pas un problème majeur, et un processus de transformation, d'adaptation et d'indépendance se produira inévitablement après la séparation. Par conséquent, après la séparation, il convient de placer la plante dans un environnement ombragé, d'éviter l'exposition au soleil, puis d'augmenter progressivement la lumière. Pour les plantes nouvellement séparées, il convient également de couper certaines branches et feuilles afin de réduire la transpiration, de maintenir l'équilibre hydrique et de faciliter leur survie. Veillez à l'approvisionnement en eau après le repiquage : arrosez les feuilles et arrosez à l'intérieur lorsque l'air est sec, et maintenez le sol humide. Appliquez un engrais approprié pour assurer la croissance.

　　Multiplication par bouturage
　　1. Choix de la période de multiplication par bouturage.
　　La période la plus adaptée à la multiplication par bouturage dépend du type, de la variété et de la méthode de gestion climatique des fleurs. On distingue généralement deux catégories : les boutures de branches tendres pendant la période de croissance et les boutures de branches dures pendant la période de dormance. Leur facilité d'obtention, leur grande capacité de reproduction, leur maturité rapide, leur floraison précoce et la possibilité de conserver les excellentes caractéristiques de la variété d'origine en font une variété largement utilisée en production.
　　Bouturage pendant la période de croissance : on utilise des branches semi-dures ou tendres de certaines fleurs ligneuses et herbacées comme boutures. La plupart des fleurs ligneuses sont généralement bouturées après la première pousse de nouvelles branches en fin d'année, ou environ un mois après la floraison, vers mai-juin. Les fleurs herbacées ont une forte adaptabilité à la multiplication par bouturage et la plupart d'entre elles peuvent être coupées au printemps, en été, en automne et à d'autres saisons.
　　Boutures de dormance : Pour certaines fleurs ligneuses caduques, il est conseillé de prélever des boutures de branches dures pendant la période où les plantes accumulent le plus de nutriments. Cette opération doit être effectuée de novembre à février ou mars de l'année suivante, après la dormance automnale et hivernale, ou avant la germination au printemps. Si les boutures sont prélevées en serre pour accélérer la reproduction, il est conseillé de les placer dans un traitement à basse température d'environ 5 °C pendant 20 à 30 jours avant le bouturage, ce qui favorise la germination grâce à la dormance physiologique. Si la dormance n'est pas rompue, les boutures peuvent s'enraciner, mais germent facilement.
　　Les fleurs de serre maintiennent leur croissance toute l'année dans les conditions de croissance en serre. Par conséquent, qu'elles soient herbacées ou ligneuses, la multiplication par bouturage peut se faire à tout moment de l'année, mais pour leur croissance, le printemps est le meilleur, suivi de l'automne, puis de l'été et de l'hiver. Bien entendu, si toutes les conditions et mesures sont respectées, des résultats optimaux peuvent être obtenus.

　　2. Méthodes de bouturage.
　　Les méthodes de bouturage dépendent des différents matériaux utilisés. On distingue généralement les boutures de branches, les boutures de feuilles, les boutures de bourgeons et les boutures de racines.
　　1. Boutures de branches
　　. On utilise des branches de plantes à fleurs comme boutures. On distingue généralement deux types de boutures selon l'âge des branches : les boutures tendres et les boutures dures.
　　Boutures de branches tendres : aussi appelées boutures tendres et boutures vertes. Grâce à leur forte vitalité, elles peuvent rapidement prendre racine, germer et donner naissance à une nouvelle plante si les conditions sont favorables. On coupe généralement les branches fortes et matures, avec ou sans pointes de tige. Une bouture mesure environ 10 cm de long et comporte 2 à 3 nœuds. Coupez un tiers des feuilles de la base de la bouture et conservez les feuilles supérieures. Si les feuilles sont trop grandes, on peut également couper un quart à deux tiers de chaque feuille. L'incision à la base des boutures doit être proche du bas du nœud et doit être aplatie avec un couteau bien aiguisé pour faciliter la cicatrisation et l'enracinement. Le chrysanthème, l'œillet, le bégonia et le carthame rouge peuvent tous être multipliés par bouturage de bois tendre.
　　Boutures de bois dur : Utilisez des tiges ou des branches matures et lignifiées comme boutures. Choisissez des branches annuelles matures, courtes et robustes, et coupez-les en boutures d'environ 10 cm de long et portant environ 3 à 4 nœuds. Cette méthode est généralement pratiquée pendant la période de dormance, de la chute des feuilles au bourgeonnement de l'année suivante. Les boutures d'automne sont plus courantes dans le sud ; les boutures de printemps sont plus courantes dans le nord ; les boutures d'hiver sont préférables dans les régions tropicales et subtropicales du sud de la Chine ; les rosacées et autres plantes grimpantes faciles à enraciner peuvent également être multipliées pendant la saison des pluies. Divers arbres millénaires, cordyline, monstera, arbre à main, plaque d'or, croton, hévéa, etc. sont multipliés par bouturage de bois dur.
　　2 Boutures de feuilles
　　: Utilisez les feuilles des fleurs comme boutures pour multiplier les plantes. Cette méthode est souvent utilisée pour certaines fleurs herbacées vivaces, en particulier certaines espèces aux feuilles épaisses, aux pétioles et aux nervures épais, et aux dents et racines adventives susceptibles d'apparaître sur les feuilles. Quatre méthodes de bouturage sont possibles.
　　Méthode de bouturage à plat : Par exemple, pour les bégonias, coupez d'abord le pétiole, puis posez les feuilles à plat sur le sable, fixez-les avec des aiguilles en fer ou en bambou, et rapprochez le bas des feuilles de la surface du sable. Pour les jeunes plants, les feuilles pousseront à partir des nervures ou de la base des feuilles.
　　Méthode de bouturage direct : Pour des espèces telles que Gloxinia, Orchidée peau de tigre, Violette du Nord, Chrysanthème, Gesneria, etc., cette méthode de bouturage est utilisée. Insérez le pétiole directement dans le sable. Après un certain temps, des racines fibreuses apparaîtront dans la blessure à la base et des rhizomes souterrains pousseront.
　　Les bourgeons apicaux donneront naissance à de nouvelles plantes. Insertion du pétiole : Les feuilles et les pétioles de l’hévéa sont trempés dans l’eau. De nouvelles racines se développeront à partir de la blessure à la base du pétiole. Une blessure est ensuite pratiquée à la jonction entre les feuilles et les pétioles et plantée dans le sable. Après environ 3 mois, de nouveaux semis peuvent pousser à partir de la zone racinaire.
　　Bouturage des écailles : Si vous retirez les écailles des lys pour les bouturer, après la récolte des bulbes, séchez-les pendant plusieurs jours, puis retirez les écailles et insérez-les dans le massif. Après environ 6 à 8 semaines, de petits bulbes apparaîtront à la base des écailles.
　　③ Bouturage des bourgeons
　　: Cette méthode peut être utilisée pour économiser du matériel de multiplication et obtenir plus de plantes rapidement. Cette méthode exploite la forte capacité de régénération des bourgeons axillaires de certaines fleurs. Les chrysanthèmes, les géraniums, les hortensias, etc. peuvent tous être utilisés pour le bouturage des bourgeons.
　　④ Bouture de racines :
　　Convient aux espèces qui produisent facilement de nouvelles pousses à partir de leurs racines, comme les pivoines et les lianes trompettes. Vous pouvez choisir des racines épaisses, les couper en boutures d'environ 5 à 10 cm et les insérer dans le massif. Pour les fleurs vivaces à petites racines charnues, comme le carex et le phlox vivace, les racines peuvent être coupées en petits tronçons de 2 à 5 cm, dispersées sur le sable d'une jardinière peu profonde ou d'un grand pot de fleurs, puis recouvertes de 1 cm de sable ou de terre fine et meuble, et maintenues humides.

　　3. Utilisation de la bouturage :
　　Le matériel de bouturage peut être choisi en fonction de l'échelle et des besoins. Pour les bouturages en grandes quantités, il est conseillé de le faire en serre afin d'ajuster la température ambiante et de favoriser la survie des boutures. Le lit de bouturage mesure généralement 70 à 80 cm de haut, 100 cm de large et 20 à 30 cm de profondeur. Il est orienté vers une fenêtre ou un film plastique, et des trous de drainage doivent être prévus au fond. Les boîtes de bouturage sont des équipements de bouturage plus adaptés. Il en existe de nombreux types. Généralement, elles sont équipées de couvercles en verre pour maintenir l'humidité de l'air et de régulateurs de température automatiques. Les lits de bouturage en plein champ sont les plus couramment utilisés. Un sol sableux et bien drainé, de préférence semi-ombragé, est recommandé. Pour les bouturages à petite échelle, on utilise des pots peu profonds, des boîtes peu profondes ou des pots de fleurs classiques.
　　Le substrat de bouturage doit être ventilé, facile à maintenir humide et bien drainé. Les plus couramment utilisés sont le sable de rivière, la tourbe, la vermiculite, la perlite, etc. Le sable de rivière est le plus utilisé, le sable de quartz grossier sans matière organique étant le meilleur. La tourbe offre une bonne ventilation et un bon drainage, mais une faible rétention d'eau. La tourbe a une forte capacité de rétention d'eau et peut rester humide longtemps. Son mélange à parts égales avec du sable de rivière est idéal pour le bouturage de la plupart des fleurs. La vermiculite a une forte capacité de rétention d'eau et de nutriments. La perlite a plus de pores que la vermiculite, ce qui rend sa rétention d'eau relativement faible. D'autres substrats de bouturage incluent la sphaigne, l'humus, l'argile, la poudre de charbon de bois, les éclats de brique, les scories, la fibre de coco, etc.
　　Pour la multiplication par bouturage, il est essentiel de choisir les boutures en premier. Quelle que soit la méthode de bouturage, il est essentiel de choisir une partie à croissance vigoureuse, exempte de parasites et de maladies, propice à l'enracinement, à la survie et à la production d'excellents semis. Pour la coupe des branches, coupez les branches sélectionnées en boutures de 10 à 15 cm de long et de 3 à 4 nœuds. L'extrémité inférieure de la coupe est coupée à plat près du nœud, car le méristème de cette partie est actif et facile à enraciner. L'extrémité supérieure de la bouture est coupée en pente de 45 à 50 degrés, 1 cm au-dessus du bourgeon supérieur, afin d'éviter l'accumulation d'eau et la pourriture. Pour les boutures en période de croissance, notamment les boutures de feuilles, il est conseillé de les couper avant le prélèvement. Pour les rosiers, les hibiscus, les trompettes, etc., les boutures peuvent être prélevées dans un abri en plastique fermé, ou liées en bottes, enterrées dans la terre ou
dans un pot de fleurs avec du sable humide, et placées à une température de 0 à 5 °C (si la quantité est faible, elles peuvent également être enveloppées dans un film plastique et placées au réfrigérateur à 5 °C). Les boutures peuvent ensuite être prélevées au début du printemps de l'année suivante. Pour les boutures de fleurs herbacées, comme les hortensias, qui sont plus arrosées, trempez un peu de cendre végétale au pied de la bouture avant la coupe afin d'éviter la pourriture. Pour certaines variétés comme les lilas et les rosiers qui sont difficiles à enraciner, le bas des boutures peut être trempé dans un agent d'enracinement avant la coupe, ce qui a un effet significatif sur la promotion de l'enracinement.

　　4. Gestion de la multiplication par bouturage.
　　Afin de favoriser l'enracinement des boutures le plus rapidement possible après la coupe, il est nécessaire de renforcer la gestion des boutures après la coupe, notamment en maintenant des conditions appropriées de température, d'humidité, de lumière et d'air dans le lit de bouturage.
　　La température joue un rôle important dans l'enracinement des boutures. La température d'enracinement idéale pour la plupart des boutures de branches tendres de fleurs est de 20 à 25 °C ; celle des branches semi-dures et dures est de 22 à 28 °C ; celle des boutures de feuilles et de bourgeons varie selon l'espèce et se situe entre 20 et 28 °C. Si les boutures sont équipées d'un dispositif permettant d'augmenter la température du fond, cela est propice aux boutures de branches dures au début du printemps. Si la température du lit de bouturage est inférieure à 20 °C, les boutures ne s'enracinent pas facilement ; si elle est supérieure à 28 °C, les boutures flétriront facilement et affecteront l'enracinement. C'est pourquoi il est important de maintenir une température adéquate autant que possible, surtout en été, afin d'éviter les risques de fortes chaleurs. Ouvrez la couverture et vaporisez les feuilles pour les rafraîchir.
　　La température est également essentielle à la survie des boutures. Le substrat doit fournir en permanence une humidité suffisante pour maintenir la fraîcheur normale des branches et des feuilles, faciliter la formation du cal des boutures et, enfin, favoriser le développement du système racinaire. En général, une humidité du sol de 50 à 60 % est appropriée. Une humidité excessive entraîne souvent la pourriture des boutures. Afin d'éviter une évaporation excessive des boutures et des feuilles, il est essentiel de maintenir une humidité relative élevée dans le lit de boutures, généralement de 80 à 90 %. C'est pourquoi il est important de vaporiser les feuilles et d'ajuster la couverture à temps pour contrôler et maîtriser la situation.
　　La lumière est également essentielle à l'enracinement et à la survie des boutures. Les bourgeons terminaux et les feuilles des boutures ne peuvent réaliser la photosynthèse et produire des auxines favorisant l'enracinement qu'en plein soleil. Cependant, comme ils ont été séparés de la plante mère, ils doivent être correctement ombragés, avec un degré d'ombre général de 70 %. Après l'enracinement, la lumière peut être progressivement augmentée pour faciliter la croissance.
　　L'oxygène est également nécessaire à l'enracinement des boutures. Par conséquent, outre un substrat meuble, il convient de veiller à la ventilation du lit de boutures.

　　5. Le processus de multiplication des fleurs par bouturage.
　　La multiplication des fleurs par bouturage nécessite des conditions simples et une opération facile. Pour certaines fleurs adaptées à la multiplication par bouturage, comme le bégonia, l'impatiente, le laurier-rose, le rosier, le camélia, l'azalée, l'hibiscus, le gardénia, la vigne vierge, l'orchidée blanche, le magnolia, le grenadier, l'œillet, le bambou porte-bonheur, le dahlia, etc., l'eau peut servir de matrice, tremper les boutures et les enraciner pour la multiplication.
　　Pour la multiplication par bouturage, les fleurs ligneuses doivent choisir des branches semi-lignifiées, et les fleurs herbacées des branches matures et robustes. Coupez les branches robustes et robustes de l'année en cours ou de deux ans en boutures de 6 à 10 cm de long, en laissant 2 à 5 feuilles sur la partie supérieure, et coupez l'extrémité inférieure de la branche en forme de fer à cheval avec un couteau. Trempez dans une solution de permanganate de potassium à 0,1 % pendant 6 à 24 heures avant de planter. Vous pouvez également tremper la base dans un mélange d'acide indolebutyrique et d'acide naphtalèneacétique à 100 mg/L pendant 6 à 24 heures, ou la tremper rapidement dans de l'acide indolebutyrique à 1000 mg/L pendant 3 à 5 secondes, puis la placer dans une bouteille en verre, changer l'eau tous les 1 à 2 jours, puis la placer dans une chambre de culture à 20-25 °C. L'enracinement se fera en 10 à 30 jours environ. Une fois le système racinaire pleinement développé, les boutures enracinées peuvent être retirées et mises en pot, puis placées à l'ombre
pour ralentir la croissance. Cette méthode est particulièrement adaptée aux fleurs herbacées, car elle permet de réduire considérablement le phénomène de pourriture des boutures sableuses et d'augmenter le taux d'enracinement.

　　Multiplication par greffage
　　1. Sélection et culture des porte-greffes.
　　La sélection des porte-greffes est très importante pour la multiplication par greffage. Le porte-greffe doit être sélectionné parmi des espèces étroitement apparentées au greffon et présentant une forte affinité. Si la parenté entre le porte-greffe et le greffon est éloignée ou si l'affinité est faible, même si le greffon survit, il est facile de se rompre à l'interface. Par conséquent, un bon choix de porte-greffe permet non seulement une cicatrisation facile, mais peut également améliorer l'adaptabilité des plants greffés, prolonger leur vie ou accélérer leur floraison. Le porte-greffe doit être sélectionné parmi des espèces présentant une forte résistance, une croissance vigoureuse et une bonne adaptabilité au milieu forestier.
　　La culture des plants de porte-greffes utilise généralement la méthode du semis, non seulement parce que les plants présentent une forte résistance aux conditions environnementales extérieures défavorables et une longue durée de vie, mais aussi parce que leur jeune âge rend impossible toute modification des caractéristiques intrinsèques du greffon d'excellentes variétés. Le diamètre de la branche principale des plants utilisés comme porte-greffes doit être plus épais que celui du greffon et entièrement lignifié. La plupart d'entre eux doivent donc être cultivés en pépinière pendant plus de deux ans. Après le semis, les plants doivent être repiqués ou mis en pot. Le repiquage a lieu après l'automne de l'année de semis ou au début du printemps de l'année suivante. L'objectif est, d'une part, de couper la racine principale du porte-greffe et de favoriser le développement de ses racines latérales ou racines fibreuses afin d'augmenter la surface d'absorption racinaire ; d'autre part, d'augmenter l'espacement entre les plants et les rangs, ce qui facilite le greffage manuel et le relevage ultérieur des plants avec des mottes de terre. Les plants-porte-greffes doivent également être taillés et les branches latérales trop denses doivent être supprimées pour faciliter le greffage.

　　2. Greffe de branches
　　La greffe de branches est une méthode de greffage qui utilise des branches de fleurs et d'arbres comme greffons. Elle est généralement réalisée pendant la période de dormance, et seule la greffe d'approche est réalisée pendant la période de croissance. On peut la diviser en plusieurs types :
　　1. Greffe par coupe : Elle
　　est principalement utilisée pour les fleurs ligneuses de plein champ, comme les pruniers et les pêchers. Elle est souvent réalisée au printemps, lorsque les bourgeons supérieurs viennent de germer et que les pousses des branches n'ont pas encore poussé. À ce moment, la sève des branches a commencé à circuler, l'interface est facile à cicatriser et le taux de survie de la greffe est élevé. Il est préférable de choisir des branches d'un an comme greffons. Le greffon mesure 5 à 7 cm de long, avec 2 à 3 bourgeons sur chaque section, et l'extrémité inférieure est coupée en une surface inclinée. Le porte-greffe est coupé à 5 cm du sol, puis coupé longitudinalement. La taille de l'incision est similaire à celle du greffon. Français Alignez ensuite le cambium du greffon et du porte-greffe et attachez-les fermement pour empêcher la pluie de pénétrer.
　　2 Greffe en fente :
　　Également connue sous le nom de méthode de greffage par bouturage, elle est principalement utilisée pour greffer des porte-greffes plus épais ou des arbres à fleurs. Tout d'abord, coupez la partie supérieure du porte-greffe à environ 10 cm du sol, puis faites une incision de 3 à 5 cm de profondeur verticalement au centre de la section transversale du porte-greffe. Le greffon est sélectionné avec un segment de bourgeon complet, laissant 2 à 4 bourgeons comme un greffon, d'environ 5 à 10 cm de long ; les deux côtés de la base sont coupés en coins, insérés dans l'incision du porte-greffe, et le cambium est aligné, puis attaché avec une bande de film.
　　3 Greffage d'approche :
　　Il est souvent utilisé pour certaines fleurs et certains arbres qui sont difficiles à enraciner par bouturage et qui ne survivent pas facilement par d'autres méthodes de greffage. Pour les fleurs et les arbres multipliés par greffage par approche, la plante mère doit être plantée à côté du porte-greffe ou dans le même pot. Le porte-greffe peut également être suspendu au greffon mère ou placé à côté. Coupez une partie du porte-greffe et du greffon, en veillant à ce que le cambium de la surface de la plaie soit proche l'un de l'autre, puis liez-les avec un film plastique. Après le greffage, coupez le greffon sous l'interface et le porte-greffe supérieur par lots pour obtenir une plante indépendante. En général, la couronne du greffon mère doit être plus grande et celle du porte-greffe plus petite. Il est également possible de greffer 4 à 5 branches à la fois.
　　④ Méthode de greffage en brindille :
　　La technique est la même que la méthode de greffage en fente, sauf que le porte-greffe et le greffon sont fabriqués à partir des branches tendres de l'année en cours. Elle est généralement
　réalisée au cours des 2 à 3 premiers mois de croissance des fleurs et des arbres, ce qui favorise la croissance, le développement et la maturité ultérieurs des plants greffés et facilite leur hivernage. Le porte-greffe est sélectionné parmi les branches épaisses de l'année en cours, et le greffon parmi les branches tendres et vigoureuses ayant germé au cours de l'année en cours. La technique de greffage fait référence à la méthode de greffage en fente.
　　5. Greffage racinaire
　　: Cette méthode de greffage utilise la racine comme porte-greffe. Elle est couramment utilisée pour les pivoines, les rosiers, les magnolias, les lianes trompettes, les hibiscus, les glycines, etc. La plupart de ces greffes sont réalisées pendant la période de dormance, en hiver ou au début du printemps. Généralement, les racines de plants de 1 à 2 ans sont utilisées comme porte-greffes, avec une épaisseur de racine de 1 à 1,5 cm. À 4 à 5 cm de l'extrémité la plus épaisse du porte-greffe, sélectionnez une partie lisse et droite et pratiquez une petite incision inclinée. La surface inclinée est d'environ 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal de la racine. La profondeur de coupe est d'environ 1/3 à 1/2 de l'épaisseur de la partie de connexion. Une fois le porte-greffe coupé, insérez le greffon dans le porte-greffe de manière à ce que les couches de cambium des deux côtés soient étroitement jointes, puis fixez-le avec des bandes de film plastique et enfouissez l'interface dans du sable humide.

　　3. Greffe par bourgeonnement. La
　　greffe par bourgeonnement permet d'économiser du matériel de greffon, est simple, a un taux de survie élevé et une longue durée de greffe. Elle permet de vérifier précocement l'état de survie et de regreffer si la greffe n'est pas viable. Les fleurs et les arbres utilisés pour la greffe dentaire doivent être faciles à détacher du cortex et du bois. La période de greffe par bourgeonnement se situe généralement de mi-août à fin août dans le nord et début septembre dans diverses régions du sud. On peut la diviser en plusieurs types :
　　1. Greffe par bourgeonnement en T.
　　Également appelée greffe par bourgeonnement en bouclier, car le porte-greffe est coupé en T et le morceau de bourgeon est en forme de bouclier. Cette méthode est la plus répandue. Lors de l'opération, le bourgeon greffé est coupé en un morceau de bourgeon en forme de bouclier d'environ 2 cm, le bourgeon étant au centre. Lors de la coupe du bourgeon, entaillez le bois. Choisissez ensuite une zone lisse du porte-greffe et coupez-la en T, puis entaillez également le bois. Ensuite, ouvrez l'écorce, insérez fermement le morceau de bourgeon coupé, la partie supérieure du morceau de bourgeon devant être en contact étroit avec le couteau horizontal coupé, puis attachez-le fermement avec une bande de film plastique. Environ une semaine après la greffe, si le pétiole tombe, cela signifie qu'il a survécu, et s'il ne tombe pas, cela signifie qu'il n'a pas survécu. Le matériau de liaison peut être retiré 2 à 3 semaines après la greffe. Après la survie, les bourgeons ne germent pas la même année. Le porte-greffe peut être coupé 10 cm au-dessus de l'interface, et les bourgeons greffés sont plantés face au sud. Veillez à retirer les drageons du porte-greffe au printemps suivant.
　　2. Greffe par puce de bourgeon :
　　Lorsque le porte-greffe et le greffon ne présentent pas de différence d'épaisseur importante (au maximum deux fois plus grande), la greffe par puce de bourgeon, appelée greffe en puce, est appropriée. Nul besoin d'éplucher l'écorce, l'opération est simple, le taux de survie est élevé et la croissance et le développement sont bons. La greffe de bourgeon et la coupe du porte-greffe sont sensiblement identiques : elles ont toutes deux la forme d'un bouclier inversé. L'extrémité inférieure de la greffe est encastrée dans le bois à l'extrémité inférieure du porte-greffe, et l'interface est étroite. Les autres méthodes sont fondamentalement similaires à la greffe de bourgeon.
　　3. Greffe de bourgeon tubulaire :
　　Aussi appelée greffe de bourgeon tubulaire, elle est facile à réaliser et offre un taux de survie élevé. Le bourgeon greffé est coupé sur une largeur de 1,5 à 2 cm, le bourgeon étant au centre. L'épiderme de la branche est incisé une fois sur les anneaux supérieur et inférieur, puis une incision longitudinale est pratiquée à l'arrière du bourgeon et le tube du bourgeon est délicatement retiré. Le porte-greffe est coupé d'un anneau et de plusieurs incisions longitudinales, puis l'écorce est pelée à la même longueur que le bourgeon tubulaire. Si le porte-greffe est plus épais que le tube du bourgeon, une partie du porte-greffe peut être laissée non pelée, puis le bourgeon est recouvert d'écorce du porte-greffe. Les extrémités supérieure et inférieure du tube du bourgeon doivent être liées avec du fil de coton. Au début du greffage, l'interface doit être protégée de la lumière et enveloppée d'un ruban plastique opaque pour bloquer la lumière, ce qui favorise la survie du cal. Il est également important d'éviter l'exposition au soleil et de bien arroser et gérer les autres aspects de la greffe. Lors de la coupe du porte-greffe, la fracture doit être enduite de cire pour éviter la pourriture.

　　4. Facteurs affectant la survie du greffon
　　Les facteurs affectant la survie du greffon sont principalement l'affinité entre le porte-greffe et le greffon, les conditions internes du porte-greffe et du greffon, les conditions environnementales pendant la greffe et la technologie de greffe.
　　En ce qui concerne l'affinité entre le porte-greffe et le greffon, le taux de survie du greffon est élevé lorsque le porte-greffe et le greffon sont de la même espèce et du même genre en taxonomie végétale, alors qu'il est difficile pour différentes espèces et différents genres de survivre, et même si elles survivent, leur croissance future sera médiocre. Pour la greffe de fleurs, des plantes à pétale unique de la même espèce sont souvent utilisées comme porte-greffe, et les greffons sont prélevés sur des plantes à pétales doubles, ce qui prend en compte l'affinité entre le porte-greffe et le greffon.
　　Le degré de développement, de stockage et d'accumulation des nutriments du porte-greffe et du greffon sont également très importants. Par conséquent, lors de la greffe, le porte-greffe et le greffon doivent être sélectionnés très rigoureusement. Seuls des stocks suffisants de nutriments dans le porte-greffe et le greffon permettent de favoriser la différenciation du cambium, la formation de cals et un taux de survie élevé du greffage. Si les tissus du porte-greffe ou du greffon sont insuffisants et que le développement est insuffisant, la réussite du greffage sera compromise.
　　Le greffon doit être prélevé sur la face ensoleillée d'une plante saine. Il nécessite des branches annuelles ou de l'année en cours, pleinement développées et dotées d'entre-nœuds courts. Le taux de survie des branches de plus de deux ans est faible. Le greffon des conifères est généralement greffé immédiatement après la récolte et ne nécessite aucun stockage. Le porte-greffe doit être en pleine croissance ou après le début de la sève au moment du greffage. Ainsi, après le greffage, pendant la cicatrisation du greffon et du porte-greffe, ainsi que la croissance du bourgeon du greffon, il permet d'obtenir suffisamment de nutriments et d'eau, ce qui améliore le taux de survie.
　　Concernant les conditions environnementales, la température idéale pour le greffage est de 20 °C. Une température inférieure à 15 °C ou supérieure à 30 °C nuit à la croissance saine du cal. Par conséquent, lorsque la température est basse au printemps, il est nécessaire de recouvrir le greffon d'un film plastique ou d'un sac isolant. Il est essentiel de maintenir une humidité élevée après le greffage. En général, les fleurs et les arbres doivent maintenir une température supérieure à 90 %. Pour cela, évitez une exposition excessive à la lumière afin de réduire l'évaporation des feuilles, et fixez du ruban plastique au site de greffage pour le maintenir humide. En général, l'obscurité favorise la cicatrisation des plaies.

　　5. Gestion après greffe.
　　Afin de favoriser la cicatrisation de l'interface, il est nécessaire de maintenir une humidité relative élevée à l'interface. À cette fin, en plus d'envelopper l'interface avec des bandes de film plastique pour la maintenir humide, on peut également la recouvrir en enterrant de la terre fine, notamment pour les greffes dormantes. Des sacs en plastique ou de petits abris en plastique doivent également être placés sur la partie greffée pour maintenir l'humidité relative, augmenter la température du sol et favoriser la cicatrisation. La couverture doit être retirée après la hausse des températures pour éviter que les bourgeons ne voient pas la lumière à temps ou ne jaunissent et ne s'affaiblissent en raison d'un manque de lumière. Le lien doit également être retiré à temps pour ne pas affecter la croissance normale du porte-greffe et du greffon.
　　Une fois le greffon en bourgeons conservé, le sommet du porte-greffe peut être coupé avant le bourgeonnement au début du printemps de l'année suivante. Les bourgeons du greffon peuvent se développer en semis la même année après la germination. Le lien peut être retiré à l'automne de la même année, lorsque les plantes greffées sont proches les unes des autres. Si l'interface est cicatrisée, le greffon peut être coupé de la plante mère par le bas de l'interface pour former un nouveau plant. Si le greffage ne survit pas, le porte-greffe et le greffon doivent être séparés et greffés à nouveau l'année suivante. Une fois le greffage réussi, les nouvelles pousses doivent être protégées par un tuteur la première année, surtout en saison venteuse, afin d'éviter que le greffon ne se détache du porte-greffe. Veillez à bien gérer l'eau et la fertilisation des plants greffés et maintenez-les humides. Les drageons qui émergent du porte-greffe doivent être coupés à temps.

Technologie de culture tissulaire　

　　1. Valeur applicative de la culture de tissus floraux.
　　La culture de tissus floraux consiste à séparer des parties du corps de la plante florale, telles que les tiges, les segments de tige, les feuilles, les fleurs, les jeunes embryons, etc., dans un tube à essai stérile, et à obtenir une plante complète sous certaines conditions nutritionnelles, hormonales, de température, de lumière et autres. Grâce à un contrôle strict des conditions, la plante pousse rapidement et son cycle est de 1 à 2 mois, ce qui lui confère une valeur applicative importante pour la production de plantes florales.
　　Reproduction rapide en masse : elle est largement utilisée pour certaines variétés de fleurs rares, difficiles à reproduire, et pour certaines fleurs nécessitant une production en grande quantité et en peu de temps. Les orchidées, les chrysanthèmes, les glaïeuls et d'autres fleurs utilisent les bourgeons axillaires pour proliférer, et un grand nombre de plantes peuvent être obtenues en peu de temps. Les violettes africaines peuvent induire des bourgeons adventifs à travers les feuilles, et les jonquilles peuvent induire des bourgeons adventifs à travers les écailles terrestres pour atteindre l'objectif de reproduction en masse.
　　En matière de sélection florale, de nombreuses fleurs, comme les lys et les iris, peuvent être utilisées pour l'hybridation à distance. Pour des raisons physiologiques et autres, les embryons hybrides sont souvent avortés prématurément, ce qui rend impossible l'obtention de plantes hybrides. La culture d'embryons en éprouvette permet d'obtenir des hybrides à distance en douceur. De plus, la mutagenèse des cals, la culture de pollen et d'autres méthodes peuvent être utilisées pour la sélection florale.
　　En ce qui concerne la culture de semis indemnes de virus, de nombreuses fleurs, comme les chrysanthèmes, les glaïeuls, les jonquilles, les tulipes et les dahlias, se multiplient par reproduction asexuée. Les virus se transmettent et s'accumulent de génération en génération, causant des dommages de plus en plus graves. En séparant les points de croissance des plantes à fleurs de 0,1 à 0,5 mm, les semis obtenus sont pratiquement indemnes de virus. Cette technologie est donc largement utilisée pour la culture de semis indemnes de virus.

　　2. Exigences pour les laboratoires et l'équipement pour la culture de tissus floraux
　　La culture de tissus floraux consiste à cultiver des fleurs dans des conditions de contrôle artificiel. Il s'agit d'une nouvelle technologie pour la production industrielle moderne de fleurs, elle a donc certaines exigences pour les laboratoires et l'équipement.
　　Laboratoire
　　1 Laboratoire de chimie : principalement responsable de la préparation du milieu de culture. Il doit disposer de divers réactifs chimiques, de diverses verreries, d'une balance, etc.
　　2 Salle de lavage : principalement pour le lavage de la verrerie, nécessitant un dispositif d'eau courante, et une étuve pour le séchage après lavage.
　　3 Salle de stérilisation : principalement pour la stérilisation du milieu de culture et des ustensiles. Il doit y avoir un stérilisateur haute pression, une source d'eau et une alimentation électrique. ④ Salle d'inoculation
　　: C'est un lieu de séparation, de stérilisation, d'inoculation et de transfert des matières florales. Elle doit être fermée, propre, rangée, équipée de lampes ultraviolettes et peut être stérilisée à tout moment. Certaines peuvent également être remplacées par des boîtes d'inoculation ou des paillasses propres.
　　⑤ Salle de culture : C'est l'endroit où les matières florales sont cultivées et cultivées. Français Il doit être propre, bien isolé, avec une température ambiante uniforme et avoir des propriétés isolantes et ignifuges.
　　Équipement
　　1 Balance : pour peser les médicaments et les hormones lors de la préparation du milieu de culture. Utilisez une balance ordinaire pour les macroéléments ; utilisez une balance analytique pour les oligo-éléments et les hormones.
　　2 Acidomètre : utilisé pour mesurer le pH du milieu de culture.
　　3 Autoclave : utilisé pour stériliser le milieu de culture et les instruments.
　　④ Four : utilisé pour sécher et stériliser la verrerie propre.
　　⑤ Dispositif de production d'eau distillée : utilisé pour obtenir de l'eau pure pour la culture.
　　⑥ Réfrigérateur : utilisé pour stocker le liquide mère et les matières végétales.
　　⑦ Boîte d'inoculation ou paillasse propre : utilisée pour l'inoculation ou le transfert de matières végétales.
　　⑧ Climatiseur : utilisé pour contrôler la température ambiante.

　　3. Exigences relatives au milieu de culture pour la culture de tissus floraux.
　　Le milieu de culture est une matrice essentielle pour la culture de tissus floraux. Il existe de nombreux types de
　　milieux de culture actuellement utilisés, mais leurs principaux composants sont globalement les mêmes : l'eau, d'autres macroéléments, des oligoéléments, des vitamines, des régulateurs de croissance, du saccharose et de l'agar. Actuellement, le milieu de culture le plus utilisé pour la culture de tissus floraux est le milieu de culture MS. Sa composition consiste à ajouter 1,65 g de nitrate d'ammonium, 1,9 g de nitrate de potassium, 0,44 g de chlorure de calcium, 0,37 g de sulfate de magnésium, 0,17 g de phosphate monopotassique, 0,83 mg d'iodure de potassium, 5,2 mg d'acide borique, 22,3 mg de sulfate de magnésium, 3,6 mg de sulfate de zinc, 0,25 mg de molybdate de sodium, 0,025 mg de sulfate de cuivre, 0,025 mg de chlorure de cobalt, 27,8 mg de sulfate de fer, 30 g de saccharose et 7 g d'agar lors de la préparation de 1 L (1 000 ml) de milieu de culture. La concentration en macroéléments du milieu de culture MS est trop élevée ; on utilise donc souvent 1/2 ou 1/4 de la concentration en macroéléments pour la culture, de sorte que l'effet de croissance est bon.
　　Avant de préparer le milieu de culture, vous devez préparer du matériel en verre (erlenmeyers, tubes à essai, béchers, éprouvettes graduées et pipettes) et peser les médicaments au préalable. Pour la préparation, commencez par dissoudre la gélose, puis ajoutez divers éléments nutritifs et du saccharose dissous dans l'eau. Utilisez ensuite de l'hydroxyde de sodium ou de l'acide chlorhydrique pour ajuster le pH du milieu, généralement autour de 5,7. Le milieu peut ensuite être versé dans le flacon de culture et fermé avec son bouchon. Le milieu de culture doit être stérilisé à haute pression après préparation. Après refroidissement, placez-le en chambre de culture pour la préculture pendant 3 jours. En l'absence de contamination bactérienne, les fleurs peuvent être inoculées.

　　4. Le processus de culture de tissus floraux.
　　La culture de tissus floraux est une culture stérile, ce qui signifie que le matériel cultivé doit être exempt de bactéries. Lors de la récolte de fleurs en champ ou en serre, il est recommandé de choisir des plantes mères saines et exemptes de maladies, ainsi que des parties jeunes et tendres, dotées d'une forte capacité de division pour faciliter la croissance.
　　Malgré la sélection des matériaux, de nombreuses bactéries sont toujours présentes à l'extérieur. C'est pourquoi une stérilisation superficielle doit être effectuée avant l'inoculation. En général, rincer à l'eau du robinet pendant plus de dix minutes et brosser pour éliminer la boue. Après rinçage, tremper dans de l'alcool à 70 % pendant 10 à 15 secondes pour la désinfection. Rincer ensuite deux fois à l'eau stérile (eau distillée autoclavée), puis tremper dans une solution clarifiée de javel à 10 % pendant 20 minutes pour la désinfection, et enfin rincer à l'eau stérile 3 à 4 fois. Ajouter un peu de lessive en poudre aux matériaux présentant des poils difficiles à humidifier et à désinfecter. Les opérations ci-dessus doivent être réalisées dans des conditions environnementales stériles, telles que des boîtes d'inoculation ou des paillasses ultra-propres. Pour les matériaux dont la surface a été stérilisée, utilisez du papier filtre stérile pour absorber l'eau. Découpez ensuite la partie requise au scalpel, généralement de quelques millimètres, et de moins de 1 mm
pour les plantules indemnes de virus. Utilisez ensuite une aiguille à dissection ou une pince à pistolet pour inoculer le matériel dans un flacon de culture. Après utilisation, trempez les outils dans de l'alcool à 95 % ou stérilisez-les à la flamme pour éviter toute contamination croisée due aux bactéries présentes dans les outils. Lors de l'utilisation, portez des vêtements et un casque de travail, lavez-vous les mains au préalable, puis essuyez-les avec un coton imbibé d'alcool.

　　5. Culture et transplantation de matériel de culture de tissus floraux.
　　Après l'inoculation, les fleurs sont placées dans la chambre de culture. Cette chambre est un lieu de culture et de croissance, généralement d'une superficie de quelques mètres carrés à plus de dix mètres carrés. D'une hauteur d'environ 2 mètres, elle offre un espace réduit et permet de réduire l'énergie nécessaire à la régulation de la température. Les fleurs sont placées sur un support de culture. Ce support, en bois ou en métal, comporte 4 à 5 niveaux de 40 à 50 cm de haut chacun, surmontés d'une lampe fluorescente. Le support mesure environ 1,2 mètre de long, soit l'équivalent d'une lampe fluorescente de 40 watts, et 80 à 90 cm de large. Deux lampes fluorescentes peuvent être installées sur chaque niveau, offrant ainsi un éclairage d'environ 3 000 lux pendant la culture. La température de la chambre de culture est généralement maintenue constante jour et nuit, à 25 °C ± 2 °C, avec des variations de température diurnes et nocturnes. La température peut être plus basse la nuit, selon
les besoins . Les lampes fluorescentes sont allumées 12 à 16 heures par jour.
　　Les semis en éprouvette se développent généralement bien et ont de nombreuses racines grâce à des conditions artificielles supérieures à tous les niveaux. Cependant, faute de maîtrise de leurs caractéristiques, leur taux de survie est souvent faible lors de la transplantation. En effet, les semis en éprouvette sont cultivés en bouteille dans des conditions d'humidité très élevée et des sources de carbone comme le saccharose sont artificiellement fournies. Les fleurs sont à l'état hétérotrophe, ce qui est beaucoup plus délicat que les fleurs cultivées en serre. Si elles passent brusquement de la bouteille au sol pour vivre une vie autotrophe, elles seront souvent endommagées, voire mourront, en raison de ce changement radical. C'est pourquoi, lors de la première sortie, les semis en éprouvette doivent être recouverts de bouteilles en verre ou de sacs en film plastique (percés de quelques petits trous), puis retirés au bout d'une semaine. Les conditions de pulvérisation sont encore plus idéales : ombragez-les pendant les 7 à 10 premiers jours, puis exposez-les progressivement au soleil. Le substrat de transplantation doit être composé à parts égales de sable et de vermiculite. Il doit être bien drainé et aéré, et une solution nutritive doit être ajoutée tous les deux jours. Ainsi, les plants s'adaptent progressivement à leur environnement. Après 2 à 3 semaines, les semis acclimatés et formés peuvent être transférés dans le terreau de culture pour être plantés.