76. Peut-on utiliser l’eau du robinet pour arroser les fleurs ?

La question de savoir si l'eau du robinet peut être utilisée pour arroser les fleurs fait débat depuis longtemps. Certains affirment qu'elle peut être utilisée, tandis que d'autres la rejettent car elle contient du chlore, nocif pour les fleurs et les arbres. Il est donc préférable de laisser l'eau reposer un jour ou deux avant d'arroser, le temps que le chlore se dissipe. Cependant, depuis de nombreuses années, qu'il s'agisse de jardinage domestique ou professionnel, aucune donnée précise n'a démontré l'impact négatif de l'eau du robinet sur la croissance des fleurs et des arbres. Cette hypothèse doit être confirmée par des expériences scientifiques.

La pratique a montré qu'un pH de l'eau du robinet compris entre 6,8 et 7,8 convient à l'arrosage des fleurs, notamment des azalées, des camélias et des orchidées, qui apprécient les environnements acides. Grâce à une gestion raisonnée des engrais et de l'eau, les fleurs peuvent rester vertes et fleuries année après année.

77. Pourquoi ne peut-on pas arroser trop à la fois ?

La fonction principale des racines est de stabiliser la croissance, de soutenir la partie aérienne de la plante et d'absorber l'eau et les nutriments du sol. Tout en absorbant l'eau, les racines respirent : elles absorbent de l'oxygène et expirent du dioxyde de carbone. Chaque arrosage doit permettre d'humidifier le sol, d'éliminer le dioxyde de carbone autour des racines et les déchets du terreau, et de remplir les pores du sol d'air frais, favorisant ainsi l'absorption et la respiration des racines. Par conséquent, il ne faut pas arroser excessivement en une seule fois. Un arrosage excessif imbibera le terreau et empêchera les racines de respirer. Un arrosage excessif et prolongé peut entraîner la pourriture et la mort des fleurs en pot.

78. Comment savoir si la terre du pot est devenue sèche ?

Certaines fleurs et plantes nécessitent un arrosage « lorsque la terre est sèche, arrosez lorsqu'elle est humide », tandis que d'autres préfèrent un arrosage « sec plutôt qu'humide ». Mais comment savoir si la terre du pot est sèche et comment contrôler l'arrosage ? Voici quelques méthodes intuitives.

La première méthode consiste à évaluer le poids. Vous pouvez d'abord peser le pot. S'il est léger, cela signifie qu'il y a moins d'eau. Tapotez ensuite le pot avec un crayon ou un bâtonnet en bois. Si le son est clair et agréable, cela signifie que la terre est sèche. Si le son est faible et sourd, cela signifie qu'il y a encore beaucoup d'eau dans la terre et qu'aucun arrosage n'est nécessaire.

Deuxièmement, vous pouvez juger par la couleur. Si la terre végétale est blanchâtre, plus claire que la terre sous-jacente, et sèche au toucher, arrosez-la à temps.

Deuxièmement, vous pouvez examiner la plante elle-même. Si elle manque d'eau, elle paraîtra terne, ou ses feuilles flétriront et s'affaisseront, voire jauniront. La couleur ne sera pas aussi éclatante et brillante que d'habitude. Si elle est en fleurs, les fleurs faneront, voire tomberont. Mais ces phénomènes ne sont bien sûr pas absolus. Parfois, le manque d'eau n'est pas la seule cause. Avant d'arroser des plantes en pot, il est préférable de procéder à quelques inspections intuitives avant de décider si et dans quelle mesure les arroser.

79. Quel impact l’humidité de l’air a-t-elle sur la croissance des plantes à feuillage ?

Les besoins en eau des plantes à feuillage peuvent être facilement satisfaits lors de l'arrosage, mais la difficulté réside dans leurs exigences particulières en matière d'humidité de l'air. La plupart d'entre elles étant originaires des forêts tropicales humides, elles ont besoin d'une humidité de l'air d'au moins 60 % . L'humidité de l'air est donc essentielle au maintien de la verdure des feuilles. Dans les maisons nordiques, l'humidité relative est généralement inférieure à 60 %. En conditions normales, tant qu'elle n'est pas inférieure à 50 % , la plupart des variétés peuvent pousser normalement. À l'inverse, si l'humidité est inférieure à 40 % , les feuilles des plantes présenteront des bords brûlés et un jaunissement flétri. À ce stade, il est conseillé d'arroser fréquemment, de recouvrir d'une bâche plastique, d'utiliser la méthode d'évaporation en bassin profond et d'autres mesures pour augmenter l'humidité de l'air. Si les plantes à feuillage restent longtemps dans un environnement sec, non seulement les feuilles perdront leur éclat, mais leur potentiel de croissance sera également affaibli, leur croissance ralentira ou stagnera, et finira par se faner et mourir. Les plantes vertes achetées chez les fleuristes ont souvent du mal à pousser, principalement parce qu'elles ne sont pas adaptées à l'air sec de la pièce. Par conséquent, contrôler l'humidité est un autre élément clé de leur entretien et de leur gestion.

80. Pourquoi est-il nécessaire d'augmenter l'humidité de l'air lors de la culture de fleurs sur le balcon ?

Toutes les fonctions physiologiques des fleurs nécessitent de l'eau. Sans eau, leur métabolisme s'arrête et entraîne leur mort. Les fleurs absorbent l'eau de deux manières : l'humidité du sol et l'humidité de l'air. En saison chaude, l'humidité de l'air est élevée, ce qui réduit d'autant la température, ce qui est bénéfique pour la croissance des fleurs. Certaines fleurs qui apprécient l'ombre et l'humidité ne survivent qu'en cas d'humidité élevée. Par exemple, les orchidées, les monsteras, les fougères et les bégonias ont besoin d'une humidité relative de 80 % à 85 % en été et d'au moins 65 % à 75 % en hiver ; les fleurs ornementales persistantes comme les hibiscus, les orchidées blanches, les pruniers à cinq couleurs, le jasmin, les hévéas, les poinsettias, etc. ont besoin d'une humidité relative d'au moins 70 % en été et d'au moins 60 % en hiver ; même les cactus et les plantes grasses qui supportent la sécheresse doivent bénéficier d'une humidité relative supérieure à 60 % en été pour bien pousser. Le balcon est situé en hauteur dans l'immeuble. En saison chaude, le soleil est intense, ce qui fait que le sol, les clôtures et les murs du balcon absorbent davantage de chaleur et la dissipent lentement. Par conséquent, la température sur le balcon est élevée, ce qui réduit l'humidité de l'air. Habituellement, l'humidité de l'air est faible car le bâtiment est élevé et venteux. Si l'humidité de l'air sur le balcon reste basse pendant une longue période, les fleurs et les plantes paraîtront ternes et sans vie, même les nouveaux bourgeons se dessècheront et les feuilles présenteront des bords et des taches brûlés, ce qui affectera gravement la croissance et le développement des fleurs, de la floraison et de la fructification. Par conséquent, il est conseillé d'augmenter l'humidité de l'air lors de la culture de fleurs sur le balcon.

81. Quel type de sol est couramment utilisé pour la culture de fleurs en pot ?

Les différentes fleurs et leurs différents stades de croissance et de développement ont des besoins spécifiques en matière de sol. Les terreaux les plus couramment utilisés sont les suivants : le sol sableux ordinaire est un sol sableux fin à la texture pure, peu argileux et bien drainé. Ce sol est souvent utilisé pour les semis de fleurs, pour la coupe des branches et des bourgeons de fleurs herbacées et pour les boutures de jeunes branches de fleurs ligneuses. C'est également le principal matériau de préparation du sol de culture. Le sol tourbeux , également appelé terreau, est récolté dans les tourbières. Il se forme en conditions inondées et anaérobies, après une accumulation continue de matière organique. Sa teneur en matière organique varie, atteignant parfois 80 % à 90 % , voire plus. Il est riche en fibres et en acides humiques. Il est meuble, possède une forte capacité d'absorption des engrais et de rétention d'eau, et présente une bonne perméabilité à l'eau et à l'air. La tourbe est un sol acide ou neutre, riche en matière organique, qui convient à la terre de coupe des fleurs persistantes et des arbres à enracinement lent, ou mélangée à moitié à de la terre sablonneuse ordinaire pour le semis et la coupe des fleurs. Elle peut également être utilisée pour préparer le terreau de culture. Terre de jardin : le limon mûr à la surface du jardin peut servir de terreau pour les massifs de fleurs ou pour préparer le terreau de culture. La terre de cendre de four , bien drainée et perméable à l'air, peut être utilisée pour préparer le terreau de culture. Les scories de cendre peuvent être placées au fond du pot comme couche de drainage. L' humus de montagne est formé par l'accumulation naturelle de branches et de feuilles mortes, de mousses et de sable emporté par le vent dans les forêts de montagne, puis fermenté et décomposé. L'humus peut être transformé en terreau de culture avec un peu de préparation. La boue de rivière est le sol sédimentaire des étangs à poissons et à lotus, riche en matière organique. Après avoir été extraite en automne ou en hiver, elle peut servir de terreau pour la culture de fleurs aquatiques comme les lotus et les nénuphars. Séchée en hiver, érodée et mélangée à de l'argile jaune, elle peut également servir de terreau de culture après avoir été séchée, retournée et pilée à plusieurs reprises. La boue de montagne , communément appelée terre à orchidées, est un humus naturel produit dans les régions montagneuses du Zhejiang. Elle est issue de la décomposition de feuilles mortes accumulées au fil des ans. Légère, elle est respirante, bien drainée et retient l'eau et les engrais. C'est un excellent terreau. Légèrement acide, elle convient à la culture d'orchidées, d'azalées, de camélias, etc., qui préfèrent les sols acides. Elle peut également servir de terreau à bonsaï pour les souches d'arbres. La boue d'étang du Guangdong est une boue fertile du sud de la Chine. Il s'agit de la terre végétale déposée au fond des étangs à poissons depuis de nombreuses années. De couleur gris-noir, elle contient les restes et les excréments d'animaux aquatiques en décomposition. Riche en matière organique, riche en nutriments et bien drainé, il est idéal pour la culture de l'étang. On le creuse en hiver lorsque l'étang est à sec, puis on le sèche, on le broie et on le tamise pour une utilisation ultérieure. On peut placer de gros grains au fond du pot, car ils sont difficiles à casser et évitent ainsi la stagnation de l'eau. Il est neutre ou légèrement acide.

82. Que sont les sols acides et les sols alcalins ?

Le pH du sol est un terme utilisé pour mesurer l'acidité et l'alcalinité du sol. Le pH est un symbole indiquant le degré d'acidité et d'alcalinité. Ses valeurs correspondantes sont les suivantes : pH 3-4, 5 , 6 , 7, 8, 9, 10-11 : acidité forte , acidité faible , neutralité , alcalinité faible , alcalinité et alcalinité forte. Un pH inférieur à 7 indique un sol acide, et un pH supérieur à 7 indique un sol alcalin. Tableau des conditions d'acidité et d'alcalinité du sol pour diverses fleurs et arbres : Fleurs et arbres résistants aux acides ( pH 4-5 ) azalée, cyclamen, gardénia, coléus, coléus violet, fougères, orchidées, etc. Fleurs et arbres faiblement acides appropriés ( pH 5-6 ) cyclamen, bégonia, amaryllis, primevère, camélia, jasmin, milan, pin à cinq aiguilles, lys, glaïeul, famille des palmiers, orchidée blanche, gloxinia, etc. Convient aux fleurs et arbres avec un environnement neutre à légèrement acide ( pH 6-7 ) , tels que le chrysanthème, l'asperge, la rose, le narcisse, la jacinthe, l'osmanthus, la primevère, l'asperge, le poinsettia, le fuchsia, le taro, le clivia, le magnolia et le bégonia. Convient aux fleurs et aux arbres avec un environnement neutre à légèrement alcalin ( pH 7-8 ) , tels que la rose, le dianthus, le géranium, le cactus, le jasmin, le buis, la nandina, le pois de senteur, la prune, le cyprès, etc.

83. Comment déterminer l'acidité et l'alcalinité du terreau à l'aide d'une méthode simple ?

La façon la plus simple de mesurer le pH est d'acheter du papier test pH , du papier tournesol et une carte colorimétrique standard dans un magasin de produits chimiques. Pour mesurer le pH, prenez une petite cuillerée de terreau et placez-la au fond d'un bol propre. Ajoutez un peu d'eau distillée jusqu'à ce que le sol soit à peine recouvert, mais sans excès. Remuez bien pour obtenir une solution claire : l'extrait de sol. À l'aide d'un bâton de bambou, trempez un peu d'extrait de sol sur un petit morceau de papier test. Le rouge correspond à un sol acide et le jaune à un sol alcalin. Comparez la couleur du papier test avec celle de la carte colorimétrique standard et trouvez le numéro de la carte colorimétrique le plus proche, qui correspond à la valeur du pH du terreau à mesurer.

84. Comment déterminer l'acidité et l'alcalinité du terreau à l'aide d'une méthode simple ?

La façon la plus simple de mesurer le pH est d'acheter du papier test pH , du papier tournesol et une carte colorimétrique standard dans un magasin de produits chimiques. Pour mesurer le pH, prenez une petite cuillerée de terreau et placez-la au fond d'un bol propre. Ajoutez un peu d'eau distillée jusqu'à ce que le sol soit à peine recouvert, mais sans excès. Remuez bien pour obtenir une solution claire : l'extrait de sol. À l'aide d'un bâton de bambou, trempez un peu d'extrait de sol sur un petit morceau de papier test. Le rouge correspond à un sol acide et le jaune à un sol alcalin. Comparez la couleur du papier test avec celle de la carte colorimétrique standard et trouvez le numéro de la carte colorimétrique le plus proche, qui correspond à la valeur du pH du terreau à mesurer.

85. Quel rôle jouent les trois éléments de l’engrais dans les fleurs en pot ?

Parmi les divers éléments minéraux nécessaires à la croissance et au développement des plantes, les plus importants sont l'azote, le phosphore et le potassium. C'est pourquoi ils sont appelés les trois éléments fertilisants. Leurs fonctions sont les suivantes :

Azote ( N ). L'engrais azoté, également appelé engrais foliaire, favorise une croissance rapide des plantes, avec des branches et des feuilles luxuriantes et un feuillage vert foncé. Il doit être appliqué principalement au stade des semis et des fleurs. Au début de la croissance, c'est-à-dire pendant la période de croissance végétative, la carence en azote est encore plus importante. Il est généralement appliqué du printemps au début de l'été. Si l'engrais azoté est appliqué après l'arrêt de la croissance et du développement de la plante (après l'été), les tiges et les feuilles deviendront trop longues et la plante aura du mal à mûrir, ce qui affectera gravement la floraison et la fructification. De plus, les tiges et les feuilles sont fragiles et facilement endommagées par les maladies et les insectes. Par conséquent, l'application d'engrais azoté doit être interrompue avant que la plante n'entre en période de croissance reproductive (différenciation des boutons floraux). Les excréments et l'urine humains, les tourteaux de haricots, le sulfate d'ammonium, l'urée, etc. sont tous des engrais azotés.

Phosphore ( P ) . L'engrais phosphoré, également appelé engrais pour fruits, favorise la différenciation et la formation des bourgeons floraux, rend les fleurs colorées et parfumées, donne des fruits gros et de bonne qualité, et favorise la croissance des plantes. Son application est optimale en fin de croissance et de développement des plantes (période de croissance reproductive). Ainsi, avant la floraison et après la fructification, il est possible d'ajouter de l'engrais phosphoré. Les plantes ont la capacité de stocker l'engrais phosphoré et d'en ajuster l'utilisation en fonction de leurs besoins de croissance. Il peut donc être appliqué en une seule fois avec l'engrais de base. La capacité d'absorption des engrais phosphorés par les plantes est limitée. Le phosphate de calcium, le phosphate monopotassique, la poudre de phosphate naturel, etc. sont tous des engrais phosphorés. 

Potassium ( K ). L'engrais potassique est également appelé engrais racinaire. Il renforce les tiges et les racines, les empêche de tomber et améliore leur résistance aux parasites, aux maladies et au froid. Il est indispensable aux premiers stades de développement des plantes, au stade de la plantule, de la pousse et après le repiquage. Un apport supplémentaire d'engrais potassique peut être effectué. À un stade plus avancé de développement, l'engrais potassique contribue à la photosynthèse et joue un rôle important dans la production de composés aqueux, en particulier pour les fleurs bulbeuses qui peuvent stocker de grandes quantités de glucides. Par conséquent, l'engrais potassique est indispensable tout au long du processus de croissance des plantes. L'engrais potassique peut être appliqué en grandes quantités pour les fleurs en pot restées longtemps à l'intérieur. Un manque de lumière affaiblit la photosynthèse. L'engrais potassique peut être appliqué en grandes quantités. Une application excessive n'endommagera pas l'engrais potassique. La cendre végétale, le chlorure de potassium, le sulfate de potassium, etc. sont tous des engrais potassiques. 

86. Si le terreau manque d’engrais, quels phénomènes indésirables se produiront dans la croissance de la plante ?

Le terreau est pauvre en engrais, ce qui rend la plante courte, maigre, avec peu de branches et des feuilles anormales, peu vigoureuses. L'absence de différents éléments fertilisants entraîne également des phénomènes de mauvaise croissance : le terreau est pauvre en azote, les feuilles sont petites et jaune clair. Les feuilles inférieures jaunissent d'abord, puis se développent progressivement jusqu'à ce que la plante entière perde sa couleur verte. Les feuilles inférieures sont plus jaunes et pâles que les feuilles supérieures ; le terreau est pauvre en phosphore, les feuilles sont recroquevillées, vert foncé, les nervures inférieures jaunissent et bronzent, le nombre de fleurs est faible, le système racinaire est sous-développé et la germination des jeunes pousses est lente ; le terreau est pauvre en potassium, les bords des feuilles inférieures brunissent, les feuilles perdent leur couleur verte et blanchissent de l'extrémité jusqu'au bord et au milieu des feuilles inférieures, et diverses taches colorées apparaissent entre les nervures ; le terreau manque de fer et des taches brunes brûlées apparaissent des deux côtés des nervures, à l'intérieur des marges des feuilles et à l'extrémité des feuilles et se dessèchent, s'étendant parfois pour former une grande zone de sécheresse, seules les plus grosses nervures des feuilles restant vertes

Il existe trois façons de fertiliser les fleurs en pot :

( 1 ) Application d'engrais de fond. Il est très important d'appliquer un engrais de fond aux fleurs en pot. Si l'engrais de fond est suffisant, on peut réduire l'apport en terreau. On peut même utiliser des engrais chimiques spéciaux en terreau. Comme il faut changer de pot tous les 1 à 2 ans, cela n'affectera pas la qualité du terreau.

Un engrais organique à base d'excréments humains entièrement fermentés, de fumier d'étable, d'os cassés, de poissons, d'abats de volaille, de légumes avariés et d'autres déchets ménagers convient comme engrais de base pour les fleurs en pot. Il est conseillé d'en mélanger 10 à 30 % au terreau de culture, de le maintenir humide et de le retourner fréquemment pour bien mélanger l'engrais et le terreau. À utiliser après l'hiver ou 2 à 3 mois en période de fortes chaleurs. Ce terreau peut être utilisé pour rempoter, retourner ou changer de pot selon les ingrédients. Des cornes d'ongulés et des plumes de volaille peuvent être placées directement au fond du pot lors de la mise en pot. Les résidus de pâte de sésame, les tourteaux de haricots et autres engrais huileux ainsi que la farine d'os sont utilisés comme engrais de base, comme le fumier, à raison de 3 à 5 % .

Pour les fleurs et les arbres qui ne sont pas rempotés la même année, vous pouvez également creuser des rainures circulaires le long du bord du pot lorsque les fleurs et les arbres sont en dormance, ou des rainures courtes symétriques, appliquer un peu de l'engrais organique fermenté mentionné ci-dessus, puis les recouvrir d'un nouveau terreau de culture, qui peut également remplacer l'application d'engrais de fond.

Les engrais minéraux (engrais chimiques) tels que le superphosphate et la poudre de phosphate naturel à 0,5 % peuvent être utilisés comme engrais phosphatés , le sulfate d'ammonium à 0,2 % et l'urée à 0,1 % comme engrais azoté, et le sulfate de potassium et le chlorure de potassium à 0,1 % comme engrais potassique . Ils doivent être mélangés au sol de culture comme engrais de base il y a deux semaines.

( 2 ) Top dressing Pendant la saison de croissance des fleurs et des arbres, l'application d'engrais liquide fin pour compenser le manque d'engrais de base est appelée top dressing. Pour 1 partie d'urine fermentée, d'eau de tourteau de haricots, d'eau d'intestin de poisson, d'eau de lavage de riz, etc., ajoutez 10 à 20 fois d'eau, ou utilisez de l'urée ou du dihydrogénophosphate de potassium pour obtenir une solution aqueuse à 0,1 %-0,2 % , appliquez 1 à 2 fois par semaine , et une fois tous les quinze jours après le début de l'automne .

Français Lors de l'application du top dressing, vous devez maîtriser les points suivants : appliquer plus d'engrais azotés et potassiques pendant la période de croissance végétative, appliquer plus d'engrais phosphorés pendant la période de formation des boutons floraux, ameublir le sol la veille de la fertilisation et arroser le lendemain matin après la fertilisation ; appliquer après le printemps, mais pas après l'équinoxe d'automne ; appliquer lorsque les bourgeons apparaissent, mais pas lorsque les bourgeons se fissurent ; appliquer avant la pluie et les jours ensoleillés, mais pas après la pluie ; appliquer lorsque le climat est sec, mais pas pendant la saison des pluies ; appliquer lorsque le sol du bassin est sec, mais pas lorsque le sol du bassin est humide ; appliquer davantage lorsque le climat est propice à une croissance vigoureuse, mais pas lorsque le climat est chaud et que la croissance est stagnante ; ne pas appliquer lorsque les plantes sont nouvellement plantées, poussent trop longtemps ou sont en dormance ; appliquer fréquemment un engrais fin et ne pas appliquer d'engrais épais ; pour les chrysanthèmes et le jasmin qui aiment l'engrais, appliquez plus d'engrais, de l'engrais léger à l'engrais épais, tandis que pour les conifères tels que le pin à cinq aiguilles qui résistent à la stérilité, appliquez moins d'engrais plutôt qu'un engrais fin ; appliquez avant et après la floraison, mais pas pendant la période de floraison maximale ; appliquez le matin et le soir, mais pas à midi ; appliquez plus d'engrais sur les semis forts, mais moins d'engrais sur les semis faibles ; ne soyez pas trop affamé ou trop plein ; ne pas appliquer s'il n'est pas complètement décomposé ou dilué.

( 3 ) Fertilisation foliaire : La pulvérisation d'une solution d'engrais sur les feuilles pour compenser le manque de fertilisation racinaire est appelée fertilisation foliaire. À mesure que l'apport d'engrais augmente, les plantes deviennent plus fortes, les branches sont plus vertes, les fleurs plus nombreuses et plus colorées, et la résistance aux maladies est également renforcée, mais elle ne peut remplacer la fertilisation du sol. Seuls les engrais minéraux tels que l'urée, le sulfate d'ammonium, le chlorure de potassium, le superphosphate, le dihydrogénophosphate de potassium, etc., facilement solubles dans l'eau, peuvent être utilisés matin et soir par température basse ou élevée. Ils se dessèchent facilement par température élevée et ne peuvent pas être absorbés. Une concentration de 0,1 % à 0,2 % n'est pas adaptée. Un engrais trop léger a une faible efficacité et un engrais trop concentré est difficile à absorber.

87. À quoi faut-il faire attention lors de la fertilisation des fleurs en pot ?

Un proverbe sur les fleurs dit : « La vie d'une fleur dépend de l'eau, et sa croissance dépend de l'engrais. » Une fertilisation raisonnée est essentielle à l'entretien des fleurs en pot. Une fertilisation appropriée garantit des semis vigoureux, des feuilles luxuriantes, des fleurs éclatantes et des fruits abondants. Une fertilisation inadéquate entraîne un rajeunissement des branches et des feuilles, une faiblesse des plantes, voire leur mort. Pour fertiliser vos fleurs en pot à la maison, veillez aux points suivants :

( 1 ) Appliquez l'engrais en fonction des fleurs et des arbres et de leurs différents stades de croissance. Un proverbe floral dit : « Les orchidées préfèrent les engrais légers, tandis que le jasmin préfère les engrais épais. » Cela signifie que les orchidées préfèrent les engrais légers, tandis que le jasmin préfère les engrais épais. En général, la plupart des fleurs et des arbres préfèrent les engrais légers, tandis que peu préfèrent les engrais épais. Bien que le jasmin préfère les engrais épais, il ne peut être appliqué que pendant les chaudes journées d'été, lorsque le soleil est haut et l'eau abondante. Un engrais épais appliqué dès qu'il quitte la pièce sera mauvais. Bien que les chrysanthèmes préfèrent les engrais épais, un excès d'engrais azoté en début de croissance les fera pousser trop haut et il sera difficile de former des boutons floraux. Ce n'est que pendant la formation des boutons floraux que la quantité et la concentration d'engrais peuvent être augmentées progressivement. Les gardénias, les azalées, les camélias, les jasmins et autres fleurs et arbres qui préfèrent les sols acides ne doivent pas être fertilisés avec des engrais alcalins tels que l'eau ammoniacale et le nitrate de sodium. Les fleurs bulbeuses, les fleurs et les arbres nécessitant une taille importante chaque année doivent être fertilisés avec davantage d'engrais phosphorés et potassiques. Appliquez un engrais d'hiver deux semaines avant les gelées pour améliorer la résistance au froid ; un engrais de germination avant l'apparition des premiers bourgeons printaniers pour accélérer leur croissance ; un engrais de gestation lorsque les pousses printanières sont sur le point de mûrir pour favoriser la différenciation des bourgeons floraux et leur développement ; un engrais nutritif dilué après la floraison pour permettre à l'arbre de fleurir ou de fructifier. Pendant la floraison et le début de la nouaison, il est important de maîtriser l'apport d'engrais et d'eau, afin d'éviter la chute des fleurs et des fruits. Au stade des semis, la croissance est rapide ; il est donc conseillé d'appliquer davantage d'engrais azotés et potassiques. Appliquez davantage d'engrais phosphorés avant la floraison et à l'apparition des bourgeons.

( 2 ) Avant d'appliquer l'engrais, ameublissez le sol afin que l'engrais et l'eau puissent pénétrer rapidement et être facilement absorbés. Veillez également à ne pas laisser l'engrais et l'eau tomber sur les feuilles et les bourgeons, ce qui pourrait nuire à la croissance. Les engrais acides tels que les excréments humains, le superphosphate et le carbonate d'ammonium ne doivent pas être mélangés avec des engrais alcalins tels que les cendres végétales et l'eau ammoniacale, car ils seraient neutralisés et perdraient leur effet fertilisant. Les engrais acides doivent être utilisés pour les terreaux alcalins, et les engrais alcalins pour les terreaux acides. La fertilisation ne doit pas être unique. L'association d'engrais azotés, de phosphore et de potassium peut améliorer l'efficacité de l'engrais ; l'association d'engrais minéraux et d'engrais organiques peut prolonger l'efficacité de l'engrais, prévenir le compactage du terreau et améliorer la ventilation, l'infiltration et la rétention de l'eau dans le terreau, ainsi que la rétention de l'engrais.

( 3 ) Lors de l'application d'engrais sur le balcon, faites attention à l'hygiène environnementale et veillez à ne pas salir les vêtements qui sèchent sur le balcon en bas, ce qui affecterait les relations de voisinage.

88. Comment planter des semis de fleurs en pots ?

Le rempotage désigne le début de la culture des fleurs en pots. La mise en pot des gros semis de fleurs ligneuses se fait généralement de début décembre à fin mars , lorsque les fleurs et les arbres sont en dormance ou commencent tout juste à bourgeonner. Dans le cas contraire, la croissance et le développement normaux seront affectés, l'arbre sera affaibli et sa récupération sera longue. Pour une multiplication concentrée par bouturage, après l'enracinement et la formation des feuilles, les semis doivent être divisés et rempotés à temps. Les nouveaux semis doivent être rempotés lorsqu'ils sont matures. Pour la plupart des fleurs vivaces, le rempotage doit être effectué lorsque les jeunes bourgeons commencent à apparaître.

Lors de la plantation de semis à racines nues (sans terre), les semis fragiles ou présentant des racines gravement endommagées doivent être plantés dans un sol sablonneux et plat pendant un certain temps. Une fois le système racinaire renforcé, les semis peuvent être plantés en pots avec du terreau. Les semis vigoureux à racines nues ou avec de la terre, ainsi que les fleurs vivaces, peuvent être plantés dans du terreau selon leur croissance et leur port, et un engrais de base peut être ajouté si nécessaire.

Avant le rempotage, choisissez un pot adapté à la taille des semis et à leur vitesse de croissance. Veillez à ne pas placer de petits semis dans de grands pots. Utilisez des pots neufs pour bien les arroser. Les vieux pots sont souvent tachés d'eau et présentent des débris ; il est donc important de les nettoyer. Remplissez les trous avec du carrelage ou bouchez-les avec des mauvaises herbes. Pour les fleurs qui craignent l'engorgement, une couche de 1 à 4 cm d'épaisseur de résidus tamisés du terreau de culture ou de sable et gravier grossiers doit être déposée au fond du pot, selon la taille du pot. Pour les pots en poterie et en porcelaine, utilisez du carrelage cassé comme couche de drainage, et cette couche doit être plus épaisse que pour les pots en carrelage. Une couche de sous-terre est placée sur la couche de drainage. L'épaisseur dépend de la profondeur du pot et de la taille de la plante. En général, le terreau est rempli jusqu'à la profondeur de plantation initiale de la plante lors du rempotage. Les plantes aux tiges et racines fortes peuvent être plantées profondément, mais celles aux tiges et racines charnues ne doivent pas être plantées trop profondément. Il doit y avoir une sortie d'eau en haut du pot. La profondeur de cette sortie doit être adaptée à la quantité d'eau pouvant pénétrer au fond du pot une fois rempli.

Lors du rempotage de semis à racines nues, la terre doit être empilée en une petite butte au centre du pot. D'une main, placez les semis bien droits afin que les racines soient uniformément réparties. De l'autre, remplissez la terre et soulevez-les délicatement au fur et à mesure, de manière à ce que les racines s'étendent vers le bas à un angle de 45 °. Pour les fleurs à racines longues, vous pouvez les faire pivoter lors du rempotage afin que les racines soient uniformément enroulées dans le pot. Après le rempotage, la terre doit être bien tassée, et la terre sous le pot ne doit être ni vide ni solide au-dessus. Un compactage manuel peut facilement endommager les racines. La terre de rempotage a besoin d'humidité ; elle peut donc être tassée en boule et dispersée lors du malaxage. Après le rempotage, il est conseillé de la placer dans un endroit abrité et humide, sans arroser pour le moment. Par temps sec, un arrosage peut être effectué à tout moment pour protéger les semis. En général, il faut l' arroser abondamment toutes les 4 à 48 heures. Cela permet non seulement d'éviter le pourrissement et le rétrécissement des racines, mais aussi de favoriser une croissance et un renouvellement rapides des nouvelles racines. Après l'avoir placé à l'ombre pendant environ 7 jours, selon les habitudes des semis, déplacez-le dans un endroit ensoleillé ou sous un abri ombragé et remettez-le en entretien normal.

En plus du rempotage, il convient de tailler les plantes et de couper les racines fibreuses trop longues, les branches malades ou mortes, les branches et les feuilles trop denses. Pour les plantes, fleurs et arbres trop faibles qui fleurissent sur des branches de l'année en cours, on peut les couper à 10 cm de la base de la tige afin de favoriser la croissance et le développement de branches vigoureuses.

89. Pourquoi faut-il rempoter les fleurs en pot ? Comment changer de pot ?

Après 1 à 3 ans de culture, les racines des fleurs et des arbres en pot sont envahies par les pots, la terre est épuisée et le sol est alcalin en raison d'arrosages prolongés. Il est durci, mal aéré et ne retient pas l'eau. Même avec un engraisage fréquent, les fleurs et les arbres ne pousseront pas bien. Parallèlement, à mesure que les fleurs et les arbres grandissent, les pots d'origine ne sont plus adaptés à leur croissance et à leur développement ; il faut donc les retourner ou les remplacer.

Rempoter et replanter sont des tâches courantes en horticulture. Si les fleurs en pot ne sont pas rempotées ou le sont pendant de nombreuses années, elles ne pousseront pas bien. Rempoter et replanter permet d'adapter la taille du pot aux semis et d'améliorer les conditions nutritionnelles.

Le rempotage consiste généralement à transplanter un semis ayant poussé un certain temps dans un pot plus grand, ou à transplanter un semis initialement placé à racines nues dans du sable ordinaire dans un terreau. Le terreau d'origine ne bouge pas pendant le rempotage, et les racines et les parties aériennes ne sont pas endommagées. Le moment du rempotage n'est donc généralement pas limité par la saison.

Lors du rempotage, la terre d'origine ne doit être ni trop humide ni trop sèche. Pour retirer la plante du pot, pincez-la à la base avec l'index et le majeur d'une main, la paume près de la surface de la terre ; soulevez le fond du pot de l'autre main, retournez-le et, avec la paume, retirez délicatement le bord du pot pour faire sortir la motte. Retirez ensuite la couche de drainage au fond de la motte et plantez-la dans un grand pot après avoir légèrement séparé les racines fibreuses extérieures.

Le rempotage consiste à tailler et à tailler les fleurs en pot cultivées afin de préserver leur belle forme et leur croissance vigoureuse à long terme avant leur bourgeonnement printanier. Le rempotage s'effectue généralement avant le bourgeonnement printanier. Les spirées, les camélias, les pruniers et les jasmins d'hiver qui fleurissent au début du printemps peuvent être rempotés après leur floraison. Les jasmins, les rosiers, les hibiscus, les grenadiers et autres fleurs en pot à croissance et floraison rapides doivent être rempotés chaque année. Les camélias, les azalées, les agrumes, les pins et les cyprès à croissance lente peuvent être rempotés tous les 2 ou 3 ans . N'arrosez pas les pots quelques jours avant le rempotage afin que le terreau se détache de la paroi. Coupez un tiers de la motte de terre d'origine et retirez une partie des racines enroulées et des vieilles racines. Pour les fleurs en pot dont la floraison est terminée, la plante d'origine peut être rempotée. On utilise généralement un pot plus grand. Après avoir retiré le pot, il faut retirer les racines fibreuses et pourries, et remplacer une partie du terreau d'origine par du terreau de culture. Certaines fleurs peuvent également être divisées lors d'un rempotage.

Certaines pratiques et méthodes d'entretien pour le rempotage et le rempotage sont fondamentalement les mêmes que celles pour le rempotage.

90. Que dois-je faire si les racines de la plante ont poussé partout dans le pot ?

Quand faut-il rempoter les plantes vertes en pot ? Cela dépend si la terre à la surface du pot a gonflé ou si des racines ont émergé des trous au fond. Cela signifie que les racines ont pleinement poussé. À ce moment-là, il faut rempoter le pot et changer la terre au fur et à mesure, sinon la plante s'affaiblira à cause d'une mauvaise alimentation ou d'un manque d'air.

Tout d'abord, sortez la plante du pot, coupez les racines anciennes et pourries, puis secouez un peu la terre qui les recouvre. Prenez un pot plus grand, déposez quelques petites pierres au fond, remplissez-le d'un peu de terre fraîche, placez la plante dans le pot, puis ajoutez progressivement de la terre fraîche jusqu'à ce qu'il soit bien compacté.

Si vous souhaitez simplement changer le terreau sans modifier la taille du pot, secouez un tiers de la terre déjà présente sur les racines et coupez un tiers des vieilles feuilles. Cela permettra de maintenir un équilibre entre l'absorption d'eau par les racines et l'évaporation de l'eau par les feuilles.

91. Pourquoi certaines fleurs ne conviennent-elles pas à la transplantation ?

Les fleurs à racines pivotantes, qui ne se prêtent pas à la transplantation, ont des racines pivotantes droites et peu de racines latérales. Lorsque la racine pivotante est coupée lors du repiquage, les racines latérales ne poussent pas vigoureusement et leur capacité à absorber les nutriments est réduite. Elles ont donc du mal à survivre ou à se développer après le repiquage. La gloire du matin, le pavot et la californica appartiennent à cette catégorie. Ces fleurs se cultivent de préférence par semis direct. Si un repiquage est nécessaire, elles peuvent être transplantées dans de petits pots peu après la germination. Une fois les semis développés, ils peuvent être transplantés sans endommager la racine pivotante.

Certaines fleurs herbacées ne résistent pas à la transplantation. Par exemple, les violettes et les osmanthus ne peuvent pas être transplantés plusieurs fois ni transplantés à racines nues. Lors de la transplantation, privilégiez les massifs plutôt que les massifs dispersés.

92. Pourquoi certaines fleurs et plantes doivent-elles être transplantées plusieurs fois ?

Les graminées cultivées sont généralement cultivées en groupes pour embellir l'environnement ou aménager des massifs, qui requièrent propreté et beauté. Cependant, certaines graminées ont souvent un faible taux de survie ou poussent très mal en massif, ce qui ne permet pas d'obtenir un effet d'embellissement optimal. La principale raison est que, lors de la croissance des semis, les techniques de repiquage et de taillage ne sont pas adaptées. Certaines fleurs herbacées, comme les impatientes, les asters, les zinnias et les soucis, montent et descendent facilement. Pour obtenir des semis courts, vigoureux, soignés, résistants à la sécheresse et aux conditions d'humidité, il est nécessaire de procéder à plusieurs repiquages ​​et taillages pendant la culture. Lorsque les semis ont deux vraies feuilles, il faut les séparer à racines nues à temps, en respectant un espacement de 10 cm entre les rangs. Arrosez après la plantation, puis arrosez à nouveau après 2 à 3 jours pour ralentir la pousse. Ensuite, lorsque la terre végétale n'est plus collante, ameublissez le sol et taillage les semis à temps. La période de taillage dépend des conditions météorologiques. En général, cela prend environ une semaine. Lorsque les semis fanent à midi, commencez à arroser et à fertiliser. Après la fertilisation, les semis poussent considérablement et arrosez-les à nouveau. Lorsque les branches et les feuilles des rangées se chevauchent, repiquez les semis. Lors du repiquage, coupez la racine principale pour favoriser la prolifération des racines latérales. Coupez les touffes en touffes de 8 à 10 cm de diamètre. Après la plantation, arrosez deux fois pour ralentir la croissance des semis. Ameublissez le sol après chaque arrosage et combinez arrosage et fertilisation. Du semis à la plantation en massif, les graminées transplantées deux ou trois fois pousseront vigoureusement, ne faneront pas à la plantation et seront nettes et uniformes. Les graminées cultivées à la maison ne doivent pas être plantées trop densément. Un processus d'accroupissement des semis est également nécessaire pendant leur croissance, et le sol doit être ameubli et fertilisé fréquemment pour leur permettre de bien pousser. La multiplication par bouturage du safran, des chrysanthèmes, etc. doit également être cultivée de la même manière pour obtenir des semis idéaux.

93. Quelles tâches sont incluses dans la taille des fleurs et des arbres ?

La taille est un moyen important de cultiver des fleurs et des arbres. Tous les arbres et fleurs perdent leur valeur ornementale s'ils poussent naturellement. La taille permet non seulement d'obtenir une belle forme, mais aussi de réguler la répartition et l'apport des nutriments, d'empêcher les branches et les feuilles de trop pousser et de favoriser la différenciation et la formation des boutons floraux. Elle permet également d'assurer de bonnes conditions de ventilation et de luminosité et de réduire l'apparition de maladies et d'insectes nuisibles. La taille des fleurs et des arbres comprend principalement les six tâches suivantes :

( 1 ) Raccourcissement Couper 1/3 à 3/4 de l'extrémité d'une branche est appelé raccourcissement. Son but est d'empêcher la branche de s'étendre sans fin et de favoriser la germination des bourgeons axillaires sous la coupe, afin que davantage de branches latérales puissent pousser et augmenter la zone de floraison, rendant la plante plus pleine et plus ronde, et empêchant l'arbre d'être creux à l'intérieur. Afin que la couronne s'étende vers l'extérieur et que les branches à tous les niveaux soient clairement étagées, la coupe doit être située au-dessus d'un bourgeon axillaire poussant vers l'extérieur. Ce n'est qu'après la germination des bourgeons coupés que les branches d'extension de la branche mère peuvent s'étendre vers l'extérieur pour éviter la formation de branches vers l'intérieur. 

( 2 ) Éclaircissage : Lorsque les branches internes de la plante sont trop denses, il convient de les éclaircir partiellement à partir de la base. L'éclaircissage vise les branches transversales, parallèles, intérieures, malades et âgées afin d'éviter tout désordre dans la forme de l'arbre et de leur donner des couches claires, propices à la ventilation, à la transmission de la lumière et à la floraison. Lors de l'éclaircissage, les branches indésirables doivent être coupées près de l'écorce de la branche mère, sans laisser de souche. 

( 3 ) Pincement : Couper ou retirer les bourgeons supérieurs des branches est appelé pincement. Les fleurs herbacées telles que les chrysanthèmes précoces, les sauges, les asters et les phlox doivent toutes être pincées. Si on les laisse pousser naturellement, elles ne peuvent se développer qu'en une très grande plante à tige unique avec peu de fleurs et ne peuvent pas former une grappe ronde et charnue. Après avoir pincé le point de croissance de la branche principale, la plante peut être empêchée de grandir et les bourgeons axillaires peuvent être stimulés pour germer et former de nombreuses branches latérales. Après avoir pincé les branches latérales, davantage de branches secondaires peuvent se former, ce qui double le nombre de sites de floraison. 

( 4 ) Ébourgeonnage L'élimination des bourgeons axillaires sur les branches est appelée ébourgeonnage. Lors de la culture de chrysanthèmes monocaule, de dahlias et d'autres fleurs en pot à grandes fleurs, afin de ne cultiver qu'une seule grande fleur unique dans un pot et de mettre en valeur les caractéristiques variétales, les bourgeons latéraux entre les aisselles des feuilles doivent être éliminés un par un au fil du temps, ne laissant que les bourgeons terminaux se développer, et finalement les bourgeons terminaux se différencient en boutons floraux et fleurissent, afin d'éviter la consommation de nutriments due à la formation de branches latérales. En plus de l'élimination des dents latérales, l'ébourgeonnage comprend également l'élimination des bourgeons de pied qui poussent dans le terreau du pot. 

( 5 ) Ébourgeonnage : Pour garantir la qualité des fleurs et augmenter le diamètre de chaque capitule, le nombre de fleurs doit être réduit. Les chrysanthèmes, les dahlias, les pivoines et les pivoines peuvent produire plusieurs bourgeons sur une branche. Si on les laisse fleurir en même temps, les fleurs seront inévitablement petites. Par conséquent, après l'apparition des bourgeons, la plupart d'entre eux ne conservent que le bourgeon principal au centre et éliminent les bourgeons secondaires environnants. 

( 6 ) Éclaircissage des fleurs Pour la plupart des fleurs fruitières, le nombre de fleurs dépasse généralement le nombre de fruits. Si vous n'éclaircissez pas les fleurs, elles deviendront toutes de jeunes fruits, et la plupart de ces jeunes fruits tomberont naturellement, gaspillant beaucoup de nutriments en vain. Les fruits restants ne peuvent pas garantir la qualité. Il est préférable d'éclaircir les épis de fleurs surpeuplés pendant la période de floraison. Cependant, cela ne signifie pas que le nombre de fruits restants sur chaque branche soit égal au nombre de fleurs restantes, car les fleurs restantes peuvent ne pas toutes pouvoir se fixer fermement. Par conséquent, le nombre de fleurs restantes doit être égal à 2 à 3 fois le nombre de fruits attendu . Une fois que les fruits sont pratiquement fixés fermement ( fin juin à début juillet ), les jeunes fruits excédentaires peuvent être éclaircis. 

94. Comment tailler et façonner les plantes à feuillage ?

Certaines plantes à feuillage imposant, comme l'hévéa, le bambou Guanyin, le cocotier, le monstera, le schefflera, etc., ont un corps imposant. Une taille fréquente favorise leur croissance et les rend vigoureuses et belles. L'étêtage permet de densifier le feuillage, de symétriser la plante et d'éviter une croissance excessive ; la coupe des bourgeons latéraux permet de redresser la plante et de la rendre haute.

Certaines plantes plus petites, comme le Pilea, le Peperomia et l'Aloe, ont besoin d'être taillées pour rester belles et luxuriantes. Il est donc essentiel de couper les branches abîmées avant la pousse des nouvelles pousses afin de préserver leur belle forme.

Pour éviter que les plantes à feuillage ne poussent trop haut, il est nécessaire de déterminer une certaine hauteur. Il convient donc de tailler fréquemment les bourgeons supérieurs des tiges ou des branches afin de freiner leur croissance et de les rendre nains ou touffus. Cette méthode diffère de la taille des plantes d'extérieur classiques.

95. Cultiver des fleurs à l’intérieur pendant une longue période affectera-t-il votre santé ?

Certains craignent que le fait de laisser les plantes à l'intérieur pendant une longue période puisse nuire à la santé humaine, mais cette affirmation est sans fondement. Pendant la journée, les plantes effectuent la photosynthèse et libèrent beaucoup plus d'oxygène que nécessaire à leur respiration. Bien qu'elles arrêtent la photosynthèse la nuit, leur respiration est également très faible. En particulier pour les plantes à feuillage, leur respiration est plus faible que celle des plantes à fleurs (ces dernières respirent davantage pendant les stades du bourgeonnement et de la floraison), et leurs besoins en oxygène sont moindres.

Quelqu'un a déjà réalisé une expérience : par la respiration, une molécule d'oxygène peut produire une molécule de dioxyde de carbone, et la quantité d'oxygène nécessaire pour allumer deux allumettes équivaut à la respiration de deux ou trois pots de plantes d'intérieur en une nuit. On constate que le dioxyde de carbone expiré par les plantes ornementales est négligeable. De ce point de vue, les plantes d'intérieur n'ont aucun effet sur la santé humaine. Au contraire, de nombreuses plantes ornementales d'intérieur sont bénéfiques. Par exemple, le bégonia, l'asperge, etc., en plus d'absorber le dioxyde de carbone, peuvent également sécréter des substances bactéricides, qui ont pour effet de prévenir le rhume, la fièvre typhoïde, la laryngite et d'autres maladies. De plus, les plantes peuvent réduire la poussière intérieure, purifier l'air, augmenter les ions oxygène négatifs et offrir un environnement frais et sain.

96. Pourquoi la plupart des plantes ornementales d'intérieur modernes sont-elles des plantes à feuillage ?

On ne peut pas vivre sans nature. Dans le monde d'aujourd'hui, dans les villes aux grands immeubles, les jardins verdoyants sont impossibles. Seules les plantes d'intérieur peuvent apporter la fraîcheur de la nature à la maison. Parmi les plantes d'intérieur, les plantes vertes ont un atout majeur. Placer quelques pots de plantes ornementales dans la chambre, le bureau ou la salle de réception ajoute non seulement de la couleur à la famille, mais procure également une sensation de fraîcheur et de détente en contemplant les œuvres d'art vertes et colorées que vous avez cultivées après le travail ou lorsque vous n'écrivez pas.

Les plantes à feuillage ont des feuilles de formes et de couleurs variées, et peuvent être persistantes toute l'année. On peut donc les apprécier toute l'année, sans se soucier des saisons, notamment en termes de port et de couleur. De plus, les plantes à feuillage tolèrent mieux l'ombre et préfèrent les environnements chauds et humides. En termes de lumière et de nutriments, leurs besoins sont bien inférieurs à ceux des plantes à fleurs et à fruits.

Certaines plantes à fleurs présentent également les caractéristiques des plantes à feuillage, comme le laurier-rose, l'orchidée, le Clivia, le flamant rose, le strelitzia, le kalanchoé nain, etc.

Les plantes vertes sont généralement idéales pour la végétalisation et la décoration intérieures. En Chine, elles sont encore en plein essor. Bien qu'elles soient présentes dans les grands hôtels et restaurants, elles ne sont pas encore très répandues dans les salons. Je pense que dans un avenir proche, elles feront leur apparition dans des milliers de foyers.

97. Quels types de plantes à feuillage conviennent à la culture à domicile ?

Certaines plantes ne se distinguent pas par leurs fleurs, mais par leurs feuilles. Leur principale caractéristique est qu'elles ne sont pas limitées par la floraison et la chute des fleurs, et peuvent être appréciées en toute saison. Parmi elles, certaines sont appréciées pour leurs formes, comme le Monstera, le Golden Plate, le Palmier bambou, la Fougère asperge, le Nephrolepis, etc. D'autres sont appréciées pour leurs couleurs, comme le Séquoia, l'Érable rouge, le Laurier à dos rouge, la Tradescantia pourpre, etc. D'autres encore sont à la fois belles par leur forme et leur couleur, comme le Coleus, le Purple Velvet, le Dieffenbachia, etc. Il y a aussi le Clivia, l'Orchidée perlée, l'Orchidée des quatre saisons, etc., qui sont tous deux ornementaux par leurs fleurs et leurs feuilles. Placer quelques pots dans le salon ajoutera une touche unique de beauté, de nouveauté et de gaieté. Voici quelques espèces faciles à cultiver et adaptées aux familles :

(1) Le coléus est une plante herbacée vivace. Ses feuilles sont opposées, ovales, pointues et dentelées. Elles sont jaunes, vertes, rouges, violettes et présentent un mélange de plusieurs couleurs sur la même feuille. Il est coloré et très attrayant. C'est une excellente fleur à feuillage persistant.

Il apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés. On le multiplie par bouturage. En été, on le place sous un abri de jardin ou dans un endroit à l'abri du soleil. En hiver, on le place dans un bureau ou un salon, où il est très élégant et généreux.

(2) Cycas revoluta, communément appelé arbre de fer. Sa tige épaisse et dressée, sans branches, est brun-noir. Ses feuilles composées pennées, regroupées au sommet de la tige, sont élégantes et gracieuses, fermes et vertes, et dégagent un aspect solennel et majestueux.

Il apprécie le soleil et la chaleur, résiste à la sécheresse et évite l'engorgement. Bien qu'il tolère la mi-ombre, un manque de lumière pendant la germination en été et en automne peut entraîner des feuilles longues et fines, réduisant considérablement sa valeur ornementale. En général, un terreautage est effectué 2 à 4 fois par an, et du sulfate ferreux est souvent appliqué pour verdir les feuilles. Rempotez-le tous les 2 à 3 ans et rentrez-le à l'intérieur pour l'hiver. Pour ceux qui le cultivent sur le balcon familial, il est plus esthétique d'opter pour un arbre petit et courbé. Autrefois, on disait que l'arbre de fer mettait mille ans à fleurir, mais de nos jours, il n'est pas rare qu'il fleurisse après plus de 20 ans. Placez un petit pot de cycas sur la table basse près du canapé et vous pourrez admirer ce paysage miniature typique du Sud.

(3) Nephrolepis serrata, aussi appelée mille-pattes, est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes de la famille des fougères. Elle possède des tubercules, des feuilles groupées, des pennes pennées et sessiles. Elle aime l'ombre et l'humidité, résiste au froid et préfère un sol meuble légèrement acide. On peut la multiplier par division. En été, placez-la à l'ombre du balcon, arrosez-la fréquemment, arrosez les feuilles et augmentez l'humidité de l'air. En hiver, rentrez-la à l'intérieur et contrôlez l'arrosage pour éviter que la terre du pot ne se dessèche.

(4) L'hévéa indien est un arbre à feuillage persistant. Ses feuilles mesurent 10 à 30 cm de long, sont ovales ou oblongues, épaisses et lisses, vert foncé et brillantes sur la face supérieure et vert clair sur la face inférieure. Il apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé, et supporte très bien l'ombre, ce qui en fait une plante à feuillage idéal pour la culture sur balcon.

Multipliée par bouturage, prélevez les nouvelles pousses en juin, rincez le latex blanc à l'eau tiède et plantez-les directement dans des pots après séchage. Placez-les à l'ombre pendant plus d'un mois pour qu'elles prennent racine. Bien que tolérante à l'ombre, elle pousse rapidement au soleil et peut atteindre plus d'un mètre de haut la même année. Elle tolère les conditions difficiles et est facile à cultiver. Elle peut hiverner sans problème si la température ambiante est supérieure à 5 °C . Rempotez tous les 2 à 3 ans.

(5) Aspidistra, aussi appelé œuf d'araignée. Les feuilles poussent à partir de tiges souterraines et les rhizomes sont rampants et écailleux. Les tiges poussent à partir des entre-nœuds des tiges, et chaque tige porte une feuille, qui pousse en grappes. Les feuilles mesurent 40 à 65 cm de long et 15 cm de large au milieu. Elles sont vertes toute l'année et ont un port gracieux. De la floraison à la fructification, tout se déroule dans le sol. Ses baies sont sphériques, comme des œufs d'araignée, d'où son nom. Il existe deux variétés : Aspidistra gold, avec des taches étoilées blanc-or sur les feuilles ; Aspidistra white, avec des rayures verticales blanc-jaune sur les feuilles. Toutes deux ont une grande valeur ornementale, mais leur résistance au froid et leur enracinement sont médiocres, et leurs feuilles sont légèrement clairsemées. Aspidistra convient aux plantes d'intérieur en pot et peut être placé dans les halls, les salles d'étude, les couloirs et les rebords de fenêtre, rendant l'environnement élégant et simple, offrant aux gens un plaisir vivant et beau.

L'Aspidistra apprécie l'ombre chaude et l'humidité, et craint la sécheresse et le froid. Le terreau doit être un limon sableux humifère. En été, il faut le placer dans un endroit aéré et frais, maintenir le terreau humide et appliquer de l'engrais liquide en pâte fine décomposée une fois tous les quinze jours. En hiver, il peut être rentré pour l'hivernage, et la température doit être maintenue au-dessus de 0 °C pour éviter les dommages causés par le gel. Lors du rempotage au printemps, il peut être multiplié par division, chaque bouquet de talles devant comporter 4 à 5 feuilles. Les feuilles ne doivent pas être trop rares afin de ne pas entraver la propagation du rhizome et la croissance des feuilles. Le sol ne doit pas être trop profond, et il faut veiller à l'ombrage et à l'arrosage. Il est facile à cultiver et ne nécessite pas de soins particuliers.

( 6 ) L'euphorbe pulcherrima des quatre saisons, également appelée « petite euphorbe pulcherrima », doit son nom à ses feuilles qui ressemblent à celles de l'« euphorbe pulcherrima » et à ses fleurs rouge vif qui ressemblent à des lotus. Sa longue floraison débute en avril et se termine en mai. Bien cultivée, elle peut refleurir en automne, ce qui en fait une plante succulente de premier plan.

(7) L'orchidée perlée, avec ses feuilles semblables à celles du jasmin et ses tiges souples et retombantes, est une plante agréable à placer dans un placard ou une bibliothèque. Elle produit également des fleurs semblables à des grains de riz, au parfum agréable. L'orchidée perlée est la plante la plus tolérante à l'ombre, et un dicton dit que « le soleil ne tuera pas le jasmin, et l'ombre ne tuera pas l'orchidée perlée ».

( 8 ) Le Monstera, une plante à grand feuillage, convient aux grands espaces intérieurs. Ses feuilles ont une forme particulière, semblable à celle du taro, avec un trou ovale au milieu, comme la carapace d'une tortue, symbolisant la « longévité ». Lorsque certains Chinois et étrangers reviennent en Chine pour se marier, ils achètent souvent un Monstera, espérant que leur amour durera aussi longtemps que la « tortue millénaire ».

( 9 ) Les branches du bambou ressemblent à des articulations, et les feuilles ont la forme de palmiers, avec des ondulations régulières. Ils sont cultivés dans un pot rectangulaire peu profond, avec des pierres blanc laiteux, des pavillons, des tours et des figurines d'argile sur le côté, leur donnant un décor de forêt sauvage.

On trouve également des plantes vertes comme l'asperge, le bambou d'eau, le conifère du Guangdong, l'hévéa, le yucca, le pilea, la plante-araignée, la lentille d'eau, le bambou queue de phénix, le tournesol doré, l'herbe à livres, l'herbe de montagne Yuejing et le lierre, qui sont également d'excellents produits pour la décoration intérieure. Parmi ces plantes, le bambou d'eau, le yucca et le conifère du Guangdong peuvent également être cultivés dans l'eau.

98. Quelles fleurs conviennent à la plantation dans des pots suspendus ?

Les fleurs en pots suspendus embellissent les balcons et les espaces intérieurs. Elles optimisent l'espace et conviennent particulièrement aux balcons et aux petits salons. Les pots de fleurs sont suspendus à l'intérieur, aux balcons extérieurs et aux fenêtres, et les branches et les feuilles se balancent au gré du vent, ce qui est très intéressant. L'installation du pot suspendu doit être solide. Sa hauteur ne doit pas gêner la vie quotidienne. Outre les cordes en nylon, des chaînes pour suspensions peuvent être utilisées pour suspendre les cordes, ce qui est plus esthétique. Outre l'entretien des fleurs en pot, il est important de changer fréquemment l'orientation des pots afin que les différentes parties puissent recevoir la lumière du soleil. Les espèces qui aiment le soleil ne peuvent pas être suspendues longtemps à l'intérieur. Les fleurs adaptées aux pots suspendus doivent avoir des branches ou des hampes souples et retombantes. Par exemple : la Commelina pourpre, le Clerodendrum spathulatum, le Prunier bambou suspendu, la Saxifraga, etc., sont des espèces faciles à cultiver. Les trois dernières sont présentées ci-dessous :

( 1 ) Plante herbacée vivace . Sa tige est fine et souple. Plantée en pleine terre, elle s'étend lentement. En pot, ses branches pendent. Ses feuilles sont sessiles, trois feuilles en verticille , et bien disposées. En été, elle fleurit avec des fleurs jaunes et des feuilles vertes, très attrayantes. Résistante au froid, elle supporte les températures élevées et la sécheresse. Facile à bouturer, elle produit des racines en 6 à 7 jours. Sa croissance est rapide et sa gestion est facile. Arrosage et fertilisation suffisent.

( 2 ) Psoralea corylifolia est une plante herbacée vivace à tiges rampantes. Elle appartient à la même famille que Psoralea corylifolia et présente des morphologies similaires. Ses feuilles sont vert-violet avec des rayures blanc argenté, ainsi que des rayures violettes au milieu et sur les bords. Le revers est rouge-violet. Ses feuilles sont deux fois plus petites que celles de Psoralea corylifolia, soit 3 à 7 cm de long et 1 à 3 cm de large . Elle aime les environnements chauds et humides et est relativement tolérante à l'ombre. Elle pousse bien dans un sol fertile, meuble et acide.

( 3 ) La saxifrage est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes. Ses tiges sont rampantes et rouge pourpre. Ses feuilles simples, regroupées en grappes, sont munies de longs pétioles, réniformes, densément couvertes de longs poils, parfois marqués de blanc le long des nervures, et rouge pourpre sur le dos et les pétioles. Elle aime l'ombre et l'humidité, est facile à cultiver et ne supporte pas les engrais concentrés. Il est conseillé de la garder à l'intérieur pendant l'hiver.

99. Quelles sont les caractéristiques des plantes grimpantes ? Sont-elles adaptées à la culture domestique ?

Dans la nature, les plantes se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. Certaines plantes ont des tiges souples qui ne peuvent se tenir debout et doivent s'enrouler ou s'accrocher à d'autres objets pour pousser vers le haut. On les appelle donc plantes grimpantes. Les plantes grimpantes de toutes formes et de toutes tailles peuvent être classées selon leur mode de croissance :

( 1 ) Les plantes grimpantes telles que la gloire du matin, la gloire du matin, le Polygonum multiflorum, le chèvrefeuille, la glycine, etc., peuvent grimper et pousser vers le haut en s'enroulant autour d'autres plantes.

( 2 ) Plantes grimpantes dépendantes, telles que les vignes et les luffas qui grimpent en s'appuyant sur des vrilles; les plantes grimpantes et le coton américain qui grimpent en s'appuyant sur des ventouses; les trompettes grimpantes et le lierre qui grimpent en s'appuyant sur des racines aériennes.

Ces plantes grimpantes s'accrochent aux murs ou à d'autres objets et s'élèvent vers le haut. Parmi elles, on trouve la glycine et la trompette à fleurs ; le lierre et la lierre grimpant à feuilles ; le trichosanthes et la courge dorée à fruits ; et le raisin et le kiwi à consommer. Certaines préfèrent le soleil, d'autres l'ombre, et d'autres encore les deux. Il existe de nombreuses variétés aux effets différents, mais la plupart sont très adaptables et ne nécessitent pas de soins particuliers, et conviennent parfaitement à la culture amateur.

Les plantes grimpantes nécessitent beaucoup moins de terrain que les arbres et arbustes pour pousser. Elles peuvent s'enraciner et pousser dans un espace restreint de 0,2 à 0,5 mètre carré, ce qui est idéal pour les petites jardinières sur les balcons avec peu d'espace extérieur. Leur croissance est rapide, certaines variétés atteignant 2 à 6 mètres par an. La croissance de leurs jeunes branches est 5 à 10 fois supérieure à celle des arbres et arbustes . Elles peuvent atteindre un bel effet décoratif en 2 à 3 ans et constituent une variété idéale pour embellir rapidement un espace et un balcon.

En été, le balcon familial est source de chaleur et d'inconfort. Les fenêtres orientées à l'ouest et les murs exposés au soleil augmentent considérablement la température ambiante, créant une sensation d'étouffement et d'inconfort. Planter des plantes grimpantes sur le balcon et à côté des fenêtres pour créer un abri d'ombre, ou utiliser des plantes grimpantes comme rideaux pour habiller les murs, réduira la température ambiante de plusieurs degrés. De plus, la surface foliaire des plantes grimpantes est deux à trois fois plus grande que celle de la plupart des fleurs et des arbres, ce qui accroît la surface d'évaporation, ce qui peut augmenter l'humidité de l'air ambiant de 10 à 20 % . En été, la température de surface d'un mur recouvert de plantes grimpantes est supérieure de 5 °C à celle d'un mur sans plantes grimpantes. Tout cela procure une sensation de fraîcheur bien plus intense qu'avant la plantation de plantes grimpantes. Selon des rapports d'essai, les plantes grimpantes peuvent réduire de 15 décibels le bruit de la rue entrant dans la pièce. Par conséquent, les plantes grimpantes ne conviennent pas seulement à la culture familiale, mais constituent également une espèce végétale qui doit être cultivée pour améliorer le cadre de vie.

100. Comment choisir les plantes à feuillage ?

Lors du choix de vos plantes vertes, tenez compte des conditions et des exigences de la salle d'exposition, du hall et du salon, comme la taille, la luminosité, la température et l'effet décoratif souhaité. Pour commencer, privilégiez les variétés faciles à cultiver. Avec l'expérience, vous pourrez opter pour des variétés plus difficiles à cultiver. Par exemple, Pilea coleus et Cordyceps sinensis s'adaptent rapidement à leur environnement et sont faciles à cultiver ; en revanche, soyez particulièrement vigilant avec les philodendrons et les marantes.

Lorsque vous achetez au marché, privilégiez les plantes aux feuilles brillantes et lumineuses, sans feuilles jaunes ni taches de maladie. Vérifiez également les trous au fond du pot et choisissez des plantes sans racines superflues. Privilégiez également les plantes aux formes soignées et esthétiques, à la croissance vigoureuse et sans branches longues.

Sur le chemin du retour, couvrez les plants fraîchement achetés avec des sacs plastiques pour les protéger du vent. Les secousses provoquées par la route cahoteuse détacheront les racines. De retour à la maison, placez les plants dans un endroit humide, sans lumière forte et bien ventilé. Maintenez le terreau humide pour permettre aux racines de se développer. Après quelques jours, placez-les au bon endroit. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation des semis. Après cette acclimatation, les plants peuvent s'adapter à leur environnement intérieur et commencer à pousser.

101. Comment choisir un pot de fleurs ?

Le matériau et la taille des pots ont un impact important sur la croissance des fleurs et des arbres en pot ; il est donc essentiel de bien choisir le pot. Un pot idéal doit présenter les caractéristiques suivantes : léger et facile à transporter ; durable et résistant ; couleur, forme, épaisseur et taille adaptées à la croissance des fleurs et des arbres ; et proposer une variété de spécifications et de modèles ; et un prix abordable. De nos jours, les pots se divisent en plusieurs catégories, selon les matériaux utilisés :

( 1 ) Les pots en terre cuite non émaillée sont généralement plus adaptés à la culture des fleurs que les pots en porcelaine. Non seulement ils sont économiques et pratiques, mais leurs parois sont également perméables à l'air et à l'eau, favorisant ainsi la décomposition des engrais contenus dans la terre, ainsi que la respiration et la croissance des racines. Leurs inconvénients sont des couleurs monotones, des formes disgracieuses, des surfaces rugueuses, des spécifications limitées et une grande facilité de casse.

En général, les pots neufs sont plus adaptés aux anciens. Non seulement ils sont perméables à l'eau et résistants à l'engorgement, ce qui peut atténuer l'effet des engrais, mais ils absorbent et dissipent également rapidement la chaleur, et présentent une grande différence de température entre le jour et la nuit, ce qui favorise la décomposition des engrais organiques dans le sol.

Les pots en argile verts et rouges peuvent être utilisés, mais leur qualité doit être prise en compte. En général, les pots en argile sont de bonne qualité, le feu est approprié, le son est clair et la surface est brillante. Ces pots sont robustes et durables. Les pots de mauvaise qualité ont des formes irrégulières, un feu insuffisant, des couleurs inégales, un son terne et ne résistent pas à l'érosion due à l'eau et aux engrais, ce qui peut rapidement fissurer leur peau. Les pots aux trous convexes et au fond irrégulier sont sujets à l'accumulation d'eau, ce qui est néfaste pour la culture des fleurs.

( 2 ) Les pots en plastique sont légers, faciles à utiliser, incassables, durables et présentent des parois lisses à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils permettent non seulement de retirer facilement la terre lors du rempotage, mais aussi de les laver et de les désinfecter. Cependant, ils ne sont ni respirants ni perméables à l'eau ; ils ne conviennent donc qu'à la plantation de fleurs et d'arbres résistants à l'eau, comme le Cyperus, le Monstera, le Calla et le Dieffenbachia, ou de fleurs et d'arbres qui préfèrent la chaleur, comme les fougères, le Chlorophytum, la Commelina pourpre, le Coral et le Syringa.

Il existe sur le marché des bassines en plastique pour laver le riz et les légumes. Elles ressemblent à des lavabos. Les parois, le fond et les alentours sont percés de fines perforations. Elles sont disponibles en différentes tailles, avec un diamètre de 20 à 35 cm. Elles peuvent également servir à la culture de fleurs. La porosité des parois facilite les fuites d'eau boueuse. Un filet de sable en plastique peut être placé sur la paroi intérieure afin de réduire les fuites tout en préservant la perméabilité à l'air. Si les parois du bassin sont facilement écrasées et brisées par le poids de la terre, de la sciure de bois peut remplacer la terre pour planter des fleurs et des arbres. Ce pot de fleurs sera idéal pour le balcon.

( 3 ) Pots en céramique et pots émaillés. Pour la plantation de fleurs et d'arbres dans des pots émaillés, la paroi extérieure est recouverte d'une glaçure colorée, imperméable et non respirante. Il est difficile de gérer la sécheresse et l'humidité du terreau. En particulier pendant la dormance hivernale, les fleurs et les arbres meurent souvent de pourriture des racines due à un arrosage excessif. Ils ne conviennent donc pas à la plantation de fleurs et d'arbres. Les pots en céramique sont esthétiques et se déclinent en différentes formes. Ils sont généralement utilisés comme pots gigognes pour exposer fleurs et arbres.

102. À quels problèmes de sécurité faut-il prêter attention lors de l'installation d'un support de fleurs de balcon ?

Les jardinières de balcon sont généralement installées sur les balustrades. Afin d'optimiser l'espace, elles sont prolongées vers l'extérieur. Ainsi, seul le côté posé sur la balustrade constitue le point d'appui, tandis que l'autre côté, qui s'étend vers l'extérieur, est suspendu par un fil de plomb. Pour plus de sécurité, il est préférable d'ajouter un support sous la partie du jardinière qui s'étend vers l'extérieur, pour plus de solidité, de sécurité et de fiabilité.

Les trois côtés du support de fleurs dépassant du balcon doivent être protégés par des barres d'acier ou des planches de bois d'environ 15 cm de hauteur afin d'éviter la chute des pots de fleurs. Certains supports de fleurs sur balcon ne sont pas équipés de cette protection. Lors du séchage du linge ou d'autres travaux ménagers sur le balcon, il est facile de faire tomber les pots de fleurs par accident, et des blessures ont été signalées. Ceci doit attirer l'attention des jardiniers de balcon.

Pour les supports à fleurs creux en barres d'acier ou en lattes de bois, il est conseillé de placer du film plastique, du feutre ou des dalles d'amiante sur les supports avant d'y placer les pots de fleurs. Cela empêchera le vent de pénétrer dans les pots par le dessous et permettra également aux pots de fleurs d'être exposés à une plus grande humidité, comme s'ils étaient posés à même le sol, ce qui est bénéfique pour la croissance des fleurs en pot. Plus important encore, grâce à la protection du film plastique et d'autres matériaux, l'arrosage et la fertilisation ne s'écouleront pas directement sur le balcon inférieur. Par exemple, si une auge est installée d'un côté du support, l'eau de fertilisation débordant sur le film plastique peut être versée dans un cylindre suspendu à une extrémité du support. Cela permet non seulement de recycler l'eau de fertilisation, mais aussi d'éviter qu'elle ne s'égoutte directement et ne salisse le linge qui sèche sur le balcon du bâtiment inférieur, ce qui nuirait à l'harmonie entre les voisins des étages supérieurs et inférieurs.

103. Comment construire un abri d'ombrage pour faire pousser des fleurs sur le balcon ?

Cultiver des fleurs nécessite également un abri d'ombrage. Si votre balcon est petit, si vous cultivez quelques fleurs vivaces aimant le soleil, comme les myrtes de crêpe, le jasmin, les fleurs de pêcher, les agrumes, les succulentes et les graminées d'un ou deux ans, l'installation d'un abri n'est pas nécessaire. Si vous souhaitez également cultiver des fleurs d'ombre, un abri d'ombrage est nécessaire ; et pendant les fortes chaleurs estivales, certaines fleurs appréciant le soleil, comme la spirée des bois, l'osmanthus, le gardénia, l'hibiscus, etc., ont également besoin d'ombre ; certaines fleurs appréciant le soleil, comme les rosiers et les belles variétés de cactus, ont également besoin d'ombre à midi.

Le store peut être installé près de la fenêtre du balcon. Bien que peu de fleurs en pot soient placées sous la fenêtre, il est très pratique pour les plantations et l'entretien. Il peut également servir de rideau pare-soleil pour prévenir les coups de chaleur et rafraîchir la pièce. Installé sur le support à fleurs du balcon, il gênera le séchage des vêtements et des couettes, et gênera également les autres tâches ménagères. Il est donc préférable de l'installer sur la fenêtre adjacente au balcon. Ainsi, le support à fleurs du balcon favorisera la croissance des fleurs positives et le store de fenêtre favorisera la croissance des fleurs négatives, sans interférence mutuelle.

L'abri d'ombrage ne nécessite pas de matériaux spéciaux tels que le bambou et les roseaux. Il peut servir de support pour planter des fleurs et des arbres grimpants. Il sert non seulement d'abri d'ombrage, mais embellit également le balcon et la fenêtre. L'abri d'ombrage du balcon ne doit pas être trop haut. Outre l'abri d'ombrage de la fenêtre, qui doit être installé à la hauteur de la fenêtre, l'abri d'ombrage du support à fleurs doit mesurer moins de 1,2 mètre. Les fleurs en pot du balcon doivent être placées à environ 80 cm. Une hauteur trop élevée bloquera le vent et sera difficile à installer, tandis qu'une hauteur trop basse sera gênante pour l'entretien et l'utilisation. Outre l'ombrage du haut de l'abri d'ombrage, le côté exposé à l'ouest doit également être ombragé, tout en veillant à la ventilation. Il est préférable de planter des plantes grimpantes et des plantes grimpantes à petites feuilles, car la surface de l'abri d'ombrage est limitée ; le chèvrefeuille et l'osmanthus sont donc les plantes idéales. Bien que la trompette grimpante soit une grande vigne, ses feuilles sont petites et les ouvertures pour la lumière du soleil sont également réduites, ce qui lui confère un meilleur effet ombragé que celui des vignes à grandes feuilles. Pour accentuer l'ombrage, vous pouvez également planter des plantes grimpantes herbacées, comme l'ipomée, la belle-de-jour, les lentilles, etc., qui embelliront davantage.

104. Quel est le meilleur endroit pour placer de grandes plantes à feuillage à l’intérieur ?

Celles qui poussent à plus de 1,2 mètre sont généralement appelées plantes à grand feuillage, dont la plupart sont ligneuses.

Parmi les plantes à feuillage à grande échelle les plus courantes, on trouve : les cycas, les araucarias, les hévéas, les monsteras, les nandina domestica, les crotons, les lauriers roses, les palmiers bambous, les cordylines, les dracaenas, les radis verts totémiques, les lierres, etc. Ces plantes ont une forme élégante et audacieuse, offrent une grande variété de possibilités décoratives et conviennent aux grandes pièces. Les petites pièces ne conviennent pas aux grandes plantes, car elles occupent alors beaucoup d'espace et n'ont aucun effet décoratif, ce qui donne une impression de surpeuplement.

Les grandes plantes à feuillage doivent être placées au sol, à côté d'un bureau, dans un coin ou au coin d'un canapé d'angle. Il est préférable de placer un pot plus esthétique à l'extérieur du pot en terre cuite, comme un pot en porcelaine, en céramique, en plastique ou même en fibre de verre. La couleur du pot doit être en harmonie avec le mobilier d'intérieur.

Bien sûr, lors de la mise en place de ces plantes, il est important de tenir compte de leurs conditions écologiques. Si l'environnement intérieur ne permet pas la croissance des plantes, mais que pour un mariage ou une réception, vous souhaitez créer un environnement confortable, élégant et convivial, il est préférable de placer ces grandes plantes dans un délai d'un ou deux jours, puis de les retirer. De nombreuses entreprises de fleurs proposent des services de location de fleurs, ce qui est à la fois économique et abordable pour de nombreux clients.

105. Où faut-il placer les plantes à feuillage de petite et moyenne taille à l’intérieur ?

En général , les plantes de moins d'un mètre de haut sont appelées plantes à feuillage de petite et moyenne taille. Ces plantes à feuillage retombant ne sont pas incluses dans cette catégorie.

Les plantes à feuillage de petite et moyenne taille sont beaucoup plus riches en variété et en couleurs que les grandes plantes, notamment : diverses fougères, haricot vert, mûrier rouge, poinsettia, Clivia, Begonia, coleus, Pilea, Dieffenbachia, Anthurium, Caladium, Cyperus, Aspidistra, Asparagus, Echeveria, Swallowtail, Purple Velvet, Emerald Sedum, Aloe, Syngonium, Asparagus, Bromeliad, Arrow-root, Tiger Tail, etc.

Ces plantes peuvent être placées sur les rebords de fenêtre, les jardinières, les tables basses, les bureaux, etc., selon les conditions écologiques, la taille et la forme des plantes. Évitez d'en placer trop, car cela créerait une sensation d'éblouissement. Dans le salon des jeunes, vous pouvez placer des plantes plus colorées, comme le coléus, l'acore odorant et le velours violet ; dans le salon des personnes âgées, choisissez des plantes aux tons frais et élégants, comme le syngonium, le philodendron et le haricot vert. Un pot de mimosa dans la pièce où les enfants jouent peut mieux satisfaire leur curiosité et accroître leurs connaissances, intentionnellement ou non. Il est toutefois important de noter que le jus du dieffenbachia panaché est toxique dans une certaine mesure et ne doit pas être placé à la portée des enfants.

106. Quelle est la relation entre la croissance des fleurs et les conditions environnementales ?

La plupart des amateurs de fleurs prennent soin de leurs fleurs comme de leurs trésors. Bien qu'ils soient tous des amoureux des fleurs, certains cultivent des fleurs et des feuilles luxuriantes, tandis que d'autres ne fleurissent pas ou meurent. On dit donc que la culture des fleurs exige un « parfum floral ». En réalité, ce « parfum floral » fait référence aux conditions environnementales propices à leur croissance. Ces conditions environnementales comprennent : la température, la lumière, l'eau, l'air, le sol, l'engrais et six autres facteurs. Chaque espèce de fleur a ses propres exigences en matière d'environnement. Ce n'est qu'en comprenant leurs habitudes et en créant un micro-environnement artificiel et adapté, autant que possible, à la température, à l'humidité, à la lumière et aux autres conditions de leur lieu d'origine, que les différents organes des fleurs peuvent se développer sainement et accueillir leurs hôtes avec grâce.

107. Comment bien faire pousser des fleurs ?

De nombreux facteurs entrent en jeu pour réussir la culture des fleurs, notamment sur balcon. Pour réussir, il est essentiel de maîtriser les trois connaissances de base suivantes.

( 1 ) Comprendre les fonctions des différents organes des fleurs et des arbres. Les fleurs et les arbres possèdent généralement six organes : les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs, les fruits et les graines . Les racines fixent les fleurs et les arbres dans le sol et absorbent l'eau et les nutriments du sol. Les tiges soutiennent les feuilles, les fleurs et les fruits, et transportent l'eau, les nutriments absorbés par les racines et les nutriments organiques produits par les feuilles. Les feuilles produisent des nutriments organiques et assurent également la respiration et la transpiration. Bien que les fonctions des trois organes (racines, tiges et feuilles) soient différentes, elles sont liées à la nutrition des fleurs et des arbres ; ce sont donc tous des organes nutritionnels.

Lorsque les fleurs et les arbres poussent et mûrissent, ils fleurissent. Lorsque les fleurs fanent, elles produisent des fruits contenant des graines. Lorsque les graines mûres tombent dans un environnement propice, de nouvelles fleurs et de nouveaux arbres poussent. Les fleurs, les fruits, les graines, etc. sont tous liés à la reproduction de la progéniture ; ce sont donc tous des organes reproducteurs.

( 2 ) Il est important de comprendre les habitudes de croissance des fleurs et des arbres. Certains aiment le soleil, tandis que d'autres tolèrent l'ombre ; certains aiment la chaleur, tandis que d'autres tolèrent le froid ; certains craignent le froid, tandis que d'autres craignent la chaleur ; certains aiment le soleil en hiver mais ont besoin d'ombre en été ; la plupart des fleurs et des arbres apprécient les sols meubles, tandis que d'autres préfèrent les sols argileux lourds ; certaines fleurs et certains arbres ont des exigences très strictes en matière de pH du sol, tandis que d'autres non ; la plupart des fleurs et des arbres apprécient les engrais, tandis que quelques-uns non.

( 3 ) Il est nécessaire de comprendre les caractéristiques du climat, du sol et des autres conditions locales des différentes fleurs et arbres. Quel est l'impact de ces caractéristiques sur leur croissance ? Comment ont-ils été introduits ? Quels changements ont-ils eu lieu après leur introduction ? Une fois ces conditions clarifiées, nous pouvons choisir des fleurs et des arbres adaptés à la région et créer artificiellement un microclimat et un sol adaptés aux besoins de chaque fleur et arbre. Ainsi, nous n'avons pas besoin de planter du jasmin à l'ombre d'une fenêtre ou des hostas sur un balcon ensoleillé. Sinon, même en travaillant dur, le floriculteur ne parviendra pas à cultiver correctement ses fleurs.

Une fois que vous avez clarifié les fonctions des différents organes des fleurs et des arbres et compris leurs habitudes de croissance et leur relation avec les conditions environnementales externes, vous pouvez les planter selon leurs règles et atteindre l'objectif souhaité et bien faire pousser les fleurs.

108. Quelles plantes à feuillage ont le plus peur des basses températures ?

De nombreuses plantes ne supportent que des températures moyennes ou élevées. Elles ne supportent pas les basses températures, sous peine de subir des dommages dus au gel, voire de mourir. Il est donc important d'y porter une attention particulière lors de leur culture.

La température idéale pour la croissance du calla de Lou est de 20 à 30 °C, et la température ambiante en hiver ne doit pas être inférieure à 18 °C. Le croton perd ses feuilles lorsqu'il fait froid. Les fougères, quant à elles, évitent les basses températures, mais parmi elles, l'adiante capillaire tolère des températures de 10 °C. Le genre Arrow-root craint particulièrement les basses températures : si la température ambiante est inférieure à 15 °C, ses feuilles s'enroulent, rétrécissent, jaunissent et même tombent. Parmi celles-ci, l'arrow-root rose et l'arrow-root léopard nécessitent des températures plus élevées. Le syngonium et le pothos doré poussent mal lorsque la température descend en dessous de 10 °C en peu de temps, et peuvent même avoir des feuilles jaunes ou tomber. Les feuilles de haricot sont endommagées par le gel lorsque la température est inférieure à 10 °C, et des taches noires apparaissent souvent sur les feuilles. De plus, le philodendron et les légumes à grains blancs évitent également les environnements froids.

Par conséquent, si la température de votre maison descend souvent ou occasionnellement en dessous de 15 °C en hiver, vous devez être prudent lors de l'achat de plantes à feuillage.

109. Quels sont les besoins des fleurs en matière de lumière ?

La croissance et le développement des fleurs ont deux exigences en matière de lumière, à savoir l’intensité de la lumière et la durée de la lumière.

Les fleurs sont généralement divisées en deux catégories : celles qui aiment le soleil et celles qui aiment l'ombre. Les fleurs qui ont besoin d'être cultivées sous lumière pour bien pousser, comme les roses, les grenadiers, les chrysanthèmes, les jonquilles, les barbata, l'oseille, le lotus, etc., sont des fleurs héliophiles. Si ces fleurs sont placées à l'ombre, l'intensité lumineuse est insuffisante, les branches s'amincissent souvent, les entre-nœuds s'allongent, les feuilles s'éclaircissent, leur couleur est irrégulière et elles sont également vulnérables aux maladies et aux ravageurs. Les fleurs héliophiles sont celles qui poussaient à l'origine sur des pentes ombragées ou dans des environnements forestiers relativement ombragés et humides. La plupart d'entre elles n'apprécient pas la lumière directe du soleil, surtout en saison chaude. Elles nécessitent un ombrage plus ou moins intense et une humidité de l'air adéquate. Les fleurs qui aiment l'ombre comprennent le bégonia, la fougère capillaire, le jade de verre, la fougère asperge, le fuchsia, l'orchidée, le clivia, l'azalée, le monstera, le dieffenbachia, etc.

La durée du jour est essentielle à la croissance des fleurs. Certaines fleurs, originaires des régions tropicales, ne peuvent bourgeonner et fleurir qu'en jours courts, comme le poinsettia. En exploitant les caractéristiques des fleurs qui nécessitent différentes durées de jour, il est possible de contrôler artificiellement la période de floraison. Par exemple, raccourcir la durée du jour des chrysanthèmes peut les faire fleurir plus tôt.

Pour les fleurs en pot, il est conseillé de réduire la lumière intense pendant la floraison afin de prolonger la durée de floraison, comme les rosiers et les chrysanthèmes. Cependant, certaines fleurs, comme les nénuphars et les barbata, ne fleurissent bien qu'avec une lumière intense. Certaines fleurs, comme les géraniums, les bégonias, les hortensias et les fuchsias, n'apprécient pas la lumière intense en été et ne peuvent fleurir sans lumière en hiver.

110. Que dois-je faire s’il n’y a pas suffisamment de lumière intérieure lorsque je cultive des plantes à feuillage ?

Les plantes placées à l'intérieur ne peuvent pas obtenir la lumière la plus idéale en raison de la limitation de la lumière du soleil, mais le manque de lumière peut être corrigé par des méthodes artificielles.

Si vous trouvez la lumière diurne trop faible, vous pouvez utiliser des lampes fluorescentes ou à incandescence pour augmenter la luminosité quelques heures chaque soir. Leur lumière permet également aux plantes de réaliser la photosynthèse. Cependant, l'intensité lumineuse étant limitée, placez la lampe fluorescente ou à incandescence à 30-40 cm de la plante. Par exemple, les violettes africaines ont besoin de beaucoup de soleil. Si vous les placez sous une lampe de bureau à l'intérieur tous les soirs, elles fleuriront et pousseront abondamment. Cependant, cela ne représente qu'environ 5 à 10 % de la lumière du soleil.

Certaines personnes placent également un miroir près d'une fenêtre ensoleillée pour réfracter la lumière dans la pièce sombre, permettant ainsi aux plantes placées dans l'obscurité de pousser grâce à la lumière réfractée. Cela peut également renforcer l'effet de l'éclairage.

111. Pourquoi l’arrosage est-il la clé de la croissance des fleurs ?

Un proverbe sur les fleurs dit : « La vie d'une fleur dépend de l'eau, et sa croissance dépend de l'engrais. » L'arrosage est la clé du succès ou de l'échec en horticulture. De nombreux débutants en horticulture s'interrogent sur la quantité d'eau à arroser : « Le livre dit qu'il ne faut ni trop ni trop peu, alors qu'est-ce qui est considéré comme ni trop ni trop peu ? » En fait, la quantité d'eau à arroser dépend du type de fleur que vous plantez, selon qu'elle aime la sécheresse, l'humidité ou la semi-sécheresse. Il ne faut pas traiter toutes les fleurs de la même manière, et si vous avez dix pots de fleurs chez vous, arrosez-les tous et séchez-les tous. L'eau est la source de la vie végétale, mais un sol trop humide empêchera les racines de certaines fleurs qui aiment la sécheresse de respirer, ce qui entraînera leur pourrissement et leur mort. Si les racines meurent, les fleurs ne survivront certainement pas. Par conséquent, pour bien cultiver des fleurs, la première étape consiste à déterminer les besoins en eau de chaque fleur. Il faut d’abord les maintenir en vie, et ensuite on peut parler de floraison.

112. Comment arroser les fleurs en pot ?

Les fleurs en pot sont soumises à des conditions environnementales spécifiques. L'arrosage est donc non seulement problématique, mais aussi la clé du succès ou de l'échec. Pour bien les arroser, il est essentiel de comprendre les habitudes naturelles des différentes variétés de fleurs et la quantité d'eau dont elles ont besoin à chaque stade de croissance et de développement. Il faut également tenir compte de la météo, de la température et de l'humidité, du type de pot, de la taille de la plante et de la texture du terreau.

Il existe approximativement les situations et méthodes suivantes pour arroser les fleurs en pot :

( 1 ) Arrosage : Arrosez avant 10 h au printemps, en été et en automne, et à 14 h en hiver. Maintenez la température de l'eau proche de celle du sol, légèrement plus élevée en hiver et légèrement plus basse en été. Cependant, la différence de température entre l'eau et le sol ne doit pas dépasser environ 5 °C. La quantité d'eau doit être utilisée pour que la surface et le fond du pot soient uniformément humides. Évitez d'arroser au milieu (humide en haut et sec en bas) ou l'accumulation d'eau (accumulation d'eau au fond du pot). Évitez également de perdre de la terre et de l'engrais par les trous du pot, ce qui créerait une cavité au centre du pot et affecterait gravement la croissance et le développement des fleurs en pot. Lors de l'arrosage, faites attention aux fleurs qui préfèrent la sécheresse. Contrôlez la quantité d'arrosage et maintenez le terreau légèrement humide. Des chaumes blancs peuvent être visibles à la surface du terreau, mais celui-ci ne doit pas être complètement sec. Les fleurs qui préfèrent l'humidité doivent toujours maintenir le terreau humide. On ne voit pas de chaume blanc à la surface du sol, mais l'eau ne doit pas s'accumuler pendant longtemps.

( 2 ) Recherche d'eau : En saison sèche, arrosez le terreau entre 15 h et 16 h pour le maintenir humide. Si le temps change soudainement et que des circonstances particulières nécessitent de l'eau, l'arrosage n'est pas limité par la durée ou la fréquence.

( 3 ) Lorsque les fleurs dans le pot d'eau sont dans une période de croissance et de développement vigoureux, afin de faire pousser des branches, de favoriser la floraison et la fructification, la quantité d'arrosage peut être augmentée en combinaison avec un top dressing pour garder la terre végétale exempte de chaume blanc et les feuilles de flétrissement.

( 4 ) Lorsque le nénuphar est en dormance ou en saison de basse température, ou pour étourdir les semis, favoriser la formation des bourgeons, empêcher une croissance excessive et corriger le phénomène de chute des feuilles et des bourgeons de rhubarbe d'eau, la quantité d'arrosage doit être contrôlée de manière appropriée pour garder le sol humide, et le sol doit être ameubli pour retenir l'humidité.

( 5 ) Pulvérisation d'eau Pendant les saisons sèches du printemps et de l'automne, en plus de l'arrosage normal et de la rétention d'eau, vous devez pulvériser de l'eau sur les feuilles et les parterres de fleurs pour augmenter l'humidité de l'environnement, empêcher les jeunes feuilles de brûler et les fleurs de se faner prématurément, et garder les plantes fraîches. En particulier, les fleurs du sud doivent prêter plus d'attention à l'environnement humide. En été, lorsque le temps s'éclaircit soudainement après la pluie ou qu'il fait chaud la nuit, vous devez pulvériser de l'eau pour rafraîchir et prévenir les maladies ; à tout moment, pulvérisez de l'eau sur les feuilles pour éviter que les gouttes d'eau résiduelles et la poussière sur les feuilles ne se condensent en taches difficiles à enlever.

L'arrosage des fleurs en pot est une tâche courante. Les méthodes décrites ci-dessus doivent être utilisées avec souplesse, étape par étape et avec persévérance.

113. Comment maîtriser les principes d'arrosage des fleurs en pot tels que « arroser abondamment lorsqu'elles sont sèches » et « arroser lorsqu'elles sont sèches » ?

Ces principes d'arrosage sont résumés en fonction des habitudes hydriques des fleurs et des arbres. Pour les fleurs en pot telles que la renoncule, le prunier, l'hortensia, le dahlia, le géranium, etc., qui aiment la sécheresse et craignent l'engorgement, il convient de les arroser selon le principe « bien sécher et bien arroser ». L'arrosage ne peut être effectué que lorsque la surface du terreau est parfaitement sèche. « Bien arroser » signifie non pas arroser « à moitié », mais bien humidifier le terreau de haut en bas. Sans arrosage suffisant, l'extrémité des racines ne peut absorber l'eau, ce qui nuit à la croissance. Mais bien arroser ne signifie pas arroser trop. Des arrosages fréquents et excessifs entraîneront une perte excessive d'engrais, ce qui nuira également à la croissance.

Les fleurs qui aiment l'humidité mais ne supportent pas l'eau trop abondante, comme les azalées, les camélias, les rosiers, les gardénias, les milans, les nandina domestica, les hortensias et les dieffenbachias, doivent être arrosées selon le principe « arroser lorsqu'il est sec et arroser lorsqu'il est humide ». Arrosez lorsque la terre du pot blanchit et arrosez jusqu'à ce qu'elle soit humide. N'attendez pas que la terre du pot soit complètement sèche avant d'arroser, et n'arrosez pas abondamment. La terre du pot doit être sèche et humide, ni trop sèche ni trop mouillée, mais alterner entre sec et humide.

Les mille-pattes, les arums, les monsteras, les cyperus et autres fleurs qui aiment les grands bassins doivent être arrosés selon le principe « mieux vaut humide que sec ». Le terreau doit toujours être maintenu humide et non desséché.

Les fleurs comme les pins et les plantes succulentes supportent la sécheresse et doivent être arrosées selon le principe « préférer la sécheresse à l'humidité ». Elles doivent être arrosées uniquement lorsque le sol est parfaitement sec, et jamais gorgé d'eau.

114. Quelle est la raison pour laquelle l’eau ne s’infiltre pas facilement dans les fleurs en pot ?

Lors de l'arrosage des fleurs en pot, l'eau s'accumule à la surface du terreau et a du mal à s'infiltrer pendant longtemps. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène :

( 1 ) Les fleurs en pot n'ont pas été rempotées depuis de nombreuses années et leurs racines ont poussé partout dans le pot, ce qui rend difficile la pénétration de l'eau.

( 2 ) Les carreaux sur les trous inférieurs des pots de fleurs ne sont pas posés correctement, bloquant les trous, ou la couche de gravier au fond des pots est trop fine, ou il n'y a pas de couche de drainage de gravier, ce qui entraîne une mauvaise infiltration de l'eau.

( 3 ) Si le sol nouvellement planté est argileux et ne contient pas de matière organique ni de sable fin, il est difficile à l’eau de pénétrer.

Dans ce cas, il est conseillé de choisir un terreau riche en matière organique. S'il est argileux, ajoutez du sable fin en quantité appropriée, rempotez et coupez les racines fibreuses excessives. Sinon, les feuilles jauniront et tomberont avec le temps, et les racines pourriront à cause de l'accumulation d'eau et de la mort.

115. Comment tailler les fleurs et les arbres pour favoriser la floraison et la fructification ?

Les fleurs cultivées pour l'observation des fleurs ou des fruits doivent présenter de belles formes, des fleurs et des feuilles florissantes et une abondance de fruits, visibles en saison. Par conséquent, outre la gestion de l'eau et des engrais, des méthodes de taille doivent être utilisées pour réguler la croissance des branches et des feuilles, ainsi que le développement des feuilles, des fleurs et des fruits, afin de favoriser la floraison et la fructification. Tout d'abord, le nombre de fleurs et de fruits ainsi que la surface foliaire doivent être pris en compte, et un ratio approprié doit être maintenu pour assurer la pleine photosynthèse et produire suffisamment de nutriments pour répondre aux besoins de la floraison et de la fructification. Pour les plantes fruitières, une attention particulière doit être portée au maintien d'un feuillage suffisant. Les fleurs et les arbres fleurissent et fructifient à des périodes différentes ; il est donc nécessaire de choisir le moment propice à la taille. Généralement, pour les fleurs qui fleurissent au début du printemps, les boutons floraux se forment sur les branches de la première année. Par conséquent, une taille sévère est déconseillée pendant la période de dormance hivernale. Par exemple, pour les pêchers et les pruniers, seules les pousses d'automne sans boutons floraux peuvent être coupées, mais après la floraison, une taille plastique doit être pratiquée.

Les fleurs qui fleurissent sur les branches de l'année en cours, comme le myrte crêpe, le rosier, le laurier-rose, le poinsettia, le kumquat, etc., doivent être taillées sévèrement pendant la période de dormance hivernale afin de concentrer les nutriments et de favoriser la croissance de branches plus vigoureuses au printemps suivant. Certaines fleurs et certains arbres, comme les azalées et les camélias, n'ont généralement pas besoin d'être taillés fréquemment. Afin de conserver la belle forme symétrique de l'arbre, on peut couper le haut de certaines branches si nécessaire, sans toutefois pratiquer de taille forcée. Les fleurs grimpantes n'ont généralement pas besoin d'être taillées. Il suffit de couper les vieilles branches, les branches denses, les branches malades et infestées d'insectes, les branches à bourgeons aveugles, etc., et de les aérer.

Certaines fleurs, comme l'hortensia, doivent être coupées en hiver pour que la base de la tige puisse continuer à développer des branches et des bourgeons, favoriser la formation des boutons floraux et donner à la plante une apparence soignée et vigoureuse. En automne, l'amaryllis peut être coupée et placée dans un endroit ensoleillé à l'intérieur, à une température ambiante d' environ 20 °C. Elle peut fleurir aux alentours de la Fête du Printemps. Pour les graminées, comme les œillets, après leur floraison en juin , il faut couper les parties aériennes pour qu'elles puissent refleurir en automne.

116. Comment les fleurs en pot sur le balcon survivent-elles à l'été ?

De juin à août , les températures augmentent progressivement et les pluies sont plus abondantes, ce qui favorise la croissance des fleurs en pot. Cependant, certaines fleurs et certains arbres ne supportent pas les températures élevées et leur croissance stagne, notamment sur les petits balcons mal ventilés et exposés à la chaleur. L'humidité et la chaleur étouffantes de la saison des pluies peuvent facilement nuire à la croissance des fleurs en pot, voire les faire mourir. Il est donc important de renforcer la gestion de la plante en termes d'ombrage, de ventilation, d'arrosage et d'engrais.

De mi-mai à fin mai , placez des rideaux de bambou sur les rebords de fenêtre ensoleillés pour créer de l'ombre. Pour l'entretien, placez les azalées, camélias, orchidées, daphnés, hostas et orchidées perlées qui aiment l'ombre sur des étagères à fleurs sous les rideaux de bambou. Arrosez fréquemment les feuilles et arrosez le pourtour des fenêtres pour augmenter l'humidité. Les plantes grasses héliophiles, ainsi que le jasmin, le milan, le lagerstroemia et les grenadiers, peuvent être cultivés sur des étagères à fleurs de balcon. Les rosiers, gardénias, bégonias, géraniums, etc. doivent également être ombragés pendant les heures les plus chaudes , entre midi et 14 h . Les clivias , les fougères asperges , les bambous d'eau et les plantes araignées doivent être placés dans des endroits aérés à l'intérieur et protégés de la lumière directe du soleil.

Pendant la saison des pluies de juin , veillez à ce que les fleurs en pot ne soient pas mouillées et ne perdent pas leurs nutriments. Si les pots sont trempés par la pluie, retournez-les pour faciliter le drainage. Sinon, les racines risquent de s'asphyxier à cause de l'excès d'eau, ce qui les fera pourrir et mourir. En cas d'humidité et de température élevées, surveillez attentivement et renforcez la prévention et le contrôle des maladies et des insectes nuisibles.

À l'exception du jasmin, du milan, du lagerstroemia, du bégonia et des autres fleurs en pot qui peuvent encore fleurir pendant les saisons chaudes, la fertilisation doit être interrompue pour les autres fleurs en pot. Les fuchsias, les lycoris, les cyclamens, les géraniums, les poinsettias, les arums, les euphorbes pulcherrima et les autres plantes en dormance ou semi-dormance estivale ne doivent pas être fertilisés.

Lors de l'arrosage, veillez à ce que l'évaporation soit faible pendant la saison des pluies et que le terreau du pot soit relativement sec. À mesure que la température augmente, il faut également augmenter la quantité d'eau. Par temps chaud, arrosez abondamment matin et soir. Le terreau doit être ameubli fréquemment pour faciliter l'écoulement de l'eau et assurer une bonne perméabilité à l'air, ce qui favorise la croissance de la plante. Lors de l'arrosage, arrosez abondamment pour réduire la température.

En plus de renforcer la ventilation de l'environnement, pour les fleurs en pot avec des branches et des feuilles luxuriantes, certaines branches et feuilles surpeuplées doivent être éclaircies pour permettre la ventilation et la lumière pour faciliter la croissance, ce qui est également bénéfique pour la prévention et le contrôle des maladies et des ravageurs.

117. Comment les plantes à feuillage hivernent-elles ?

L'atout principal des plantes à feuillage persistant est leur caractère ornemental, même s'il est possible de les admirer toute l'année. Cependant, la meilleure période pour les admirer est l'hiver rigoureux. À cette période, le vent froid souffle à l'extérieur et le paysage est maussade ; à l'intérieur, les feuilles sont vertes et pleines de vitalité. Le rôle décoratif des plantes à feuillage en hiver prend donc toute son importance.

Pour que les plantes à feuillage survivent bien à l'hiver, il est essentiel de comprendre et de maîtriser leurs habitudes écologiques. La plupart sont originaires des régions tropicales et subtropicales. Si la température intérieure est maintenue entre 20 et 25 °C, les plantes peuvent pousser normalement. Cependant, exposées à des températures basses, elles risquent de geler au mieux et de mourir au pire. L'écart de température entre le jour et la nuit doit être le plus faible possible. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 18 °C le jour et à 8 °C la nuit . Si la température intérieure se situe dans cette fourchette, la plupart des plantes à feuillage peuvent survivre à l'hiver sans problème, comme le lierre, la cordyline, la plante-araignée et les cycas.

De plus, la lumière et l'humidité de l'air autour des plantes sont également des facteurs importants. En hiver, la lumière du soleil est oblique, et son intensité lumineuse est deux fois moindre en été. Certaines plantes à feuillage héliophiles doivent être placées près de fenêtres exposées au sud. Avec suffisamment de lumière, les plantes à feuillage conservent leurs branches et leurs feuilles vertes en hiver. En cas de manque de lumière, les feuilles jaunissent et s'amincissent. Une humidité de l'air intérieur inférieure à 50 % en hiver affecte non seulement la croissance des plantes et la beauté des feuilles, mais peut également favoriser l'apparition de maladies et de parasites comme les tétranyques rouges.

Il est préférable de ne pas placer la plante sur le rebord de la fenêtre, où la température est basse et où elle sera affectée par les vents froids.

Dans les bâtiments modernes, la température et la lumière permettent aux plantes d'hiverner en toute sécurité. Il est donc essentiel de veiller à maintenir l'humidité intérieure.

118. Comment faire pour que les fleurs du parterre fleurissent de manière uniforme ?

L'exigence fondamentale d'un massif de fleurs est qu'il fleurisse toute l'année, surtout pour les grands massifs. Par conséquent, la conception des massifs doit prévoir une répartition judicieuse des périodes de floraison.

Afin de garantir l'effet ornemental des massifs et des parterres, il est interdit de semer et de cultiver les semis directement dans les massifs avant la floraison. En effet, les semis ne peuvent pas croître uniformément, la distance de plantation ne peut pas être uniforme et les massifs resteront longtemps occupés par les semis, les rendant inutilisables. Par conséquent, les semis destinés à la composition des massifs et des parterres doivent être cultivés dans un jardin séparé, c'est-à-dire qu'ils doivent subir les étapes de semis et de repiquage. Si les conditions le permettent, ils peuvent également être mis en pot pour l'entretien, ce qui est plus fiable. À l'approche de la floraison et à l'apparition des bourgeons, sélectionnez des semis à bonne croissance et à hauteur uniforme, transportez-les en pots dans les massifs et plantez-les en une seule fois dans le terreau, selon la taille indiquée. S'ils sont plantés en pleine terre, transportez-les dans le massif avec du terreau afin de garantir une hauteur constante et une floraison uniforme.

La distance de plantation dans les massifs doit être telle que les branches et les feuilles des semis se touchent sans dépasser du sol. En général, une plantation triangulaire est appropriée.

119. Que sont la culture hors sol et la culture de semis hors sol ?

De nos jours, la plupart des fleurs et des arbres en pot sont cultivés en pleine terre. Autrement dit, les nutriments du sol sont absorbés par les racines, ce qui favorise la croissance, la floraison et la fructification des fleurs et des arbres. À l'étranger, certains pays ont adopté le chanvre, la vermiculite, etc., et ont ajouté de l'engrais liquide comme substrat pour la culture des fleurs. Certaines régions ont également commencé à utiliser cette méthode de culture hors-sol.

La culture hors sol consiste à utiliser du sable de rivière, de la cendre de balle de riz, de la vermiculite et de l'eau comme substrat de culture, à la place du sol. Cette méthode est aujourd'hui largement utilisée dans divers endroits.

120. Comment réaliser une culture hors sol ?

La culture hors-sol consiste à utiliser d'autres matériaux comme substrat de culture pour la culture de fleurs en pot. Sans terre, elle permet de cultiver une grande variété de fleurs et d'arbres. Elle présente les avantages de la rétention d'eau et d'engrais, une grande facilité d'utilisation et l'absence d'inconvénients liés à la boue et à la lourdeur du sol, ce qui explique son utilisation courante. Il existe de nombreuses méthodes de culture hors-sol, mais la plupart des formules sont complexes et les matières premières difficiles à rassembler, ce qui les rend inadaptées à la culture de fleurs à domicile. Voici deux techniques de culture hors-sol simples et faciles à utiliser.

Le milieu de culture à la sciure de bois est composé de 70 % de sciure de bois et de 30 % de fumier de volaille, ou d'engrais à base de tourteaux concassés, mélangés uniformément et empilés. On y ajoute des excréments et de l'urine humains. Après fermentation complète, il peut être utilisé pour la culture de fleurs et d'arbres. L'ajout de cendres de briquettes de charbon améliore la perméabilité à l'air et à l'eau. 

Milieu de culture en vermiculite. La vermiculite est un minéral léger utilisé comme isolant thermique dans l'industrie. Mélangez de la vermiculite avec du fumier de cheval fermenté dans un rapport de 4 : 1 et utilisez-le comme milieu de culture pour la culture de fleurs et d'arbres. Le fumier de cheval étant acide, il convient parfaitement à la culture de fleurs et d'arbres dans les régions du sud qui préfèrent les sols acides. 

Ces deux milieux de culture sont très lâches, respirants et perméables à l'eau. Ils ne durcissent pas et offrent une excellente rétention d'eau et d'engrais, favorisant ainsi l'enracinement et le développement des fleurs et des arbres. Faciles à utiliser, ils n'abîment pas les racines lors des transplantations et des rempotages. Grâce à leur légèreté et à la facilité d'accès aux matières premières, ils conviennent parfaitement aux plantes en pot.

121. Quels substrats sont couramment utilisés pour la culture hors sol ?

La fonction principale du substrat de culture est de fixer la plante, de retenir l'humidité, de stocker les nutriments et d'augmenter la teneur en air. Il existe de nombreux substrats pour la culture hors-sol des plantes à feuillage. Parmi les substrats les plus courants, on trouve :

Perlite, vermiculite, céramsite, sable, tourbe, sciure de bois, mousse de polystyrène, pierre ponce, fibre de verre, laine de roche, balle de coton, bagasse, etc.

Le plus couramment utilisé est la céramsite, qui possède une certaine densité et est efficace pour fixer les plantes. La vermiculite, appartenant à la famille des micas, possède de bonnes propriétés de rétention d'eau et de tampon, et contient une petite quantité de minéraux essentiels aux fleurs. La laine de roche est un nouveau substrat hors-sol apparu à l'étranger. Elle présente les avantages d'une faible densité, d'un aspect propre et esthétique, et est également couramment utilisée dans la conception de jardins sur toit.

Le substrat peut être utilisé seul, mélangé ou superposé. La céramsite, la laine de roche et le sable doivent être utilisés seuls, tandis que la perlite, la vermiculite et la tourbe peuvent être mélangées dans un rapport de 1 : 1 , et la tourbe et le sable dans un rapport de 3 : 1 . Lors de la culture, le substrat doit également être choisi en fonction de facteurs tels que la taille et le poids de la plante, sa capacité de rétention d'eau et d'air.

Après avoir choisi le substrat, veillez à le désinfecter. Vous pouvez utiliser de l'eau chaude, le cuire à la vapeur ou à la poêle, ou le vaporiser plusieurs fois avec une solution de permanganate de potassium à 0,2 % .

122. Est-il possible de faire pousser des fleurs à l’intérieur sans terre ?

Le Dieffenbachia du Guangdong peut être cultivé en intérieur sans terre. C'est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes dont la tige est munie de nœuds, mais dépourvue de branches ; on l'appelle donc aussi Dieffenbachia à branches de bambou. Ses feuilles sont ovales ou elliptiques-ovales, longues de 10 à 20 cm et larges de 4 à 8 cm, et vert émeraude en grappes. Il existe également des variétés présentant des taches dorées irrégulières sur les feuilles, qui sont toutes de bonnes variétés pour l'observation du feuillage en intérieur.

Comme le Guangdong Evergreen apprécie les environnements chauds et ombragés, il peut être cultivé en intérieur. Extrêmement résistant à l'eau et à l'humidité, il peut être cultivé longtemps dans l'eau. Il peut pousser et se développer sans terre. Cette méthode de culture hydroponique est appelée hydroponie. Le calla, le monstera, le taro coloré, le bambou d'eau et d'autres fleurs appréciant l'humidité peuvent être cultivés en hydroponie, mais le Guangdong Evergreen est le plus facile à cultiver. L'eau contient des oligo-éléments tels que le calcium, le soufre, le magnésium, le fer, le zinc, etc. Un changement fréquent de l'eau suffit à la croissance des plantes. Cependant, l'eau manque de nombreux nutriments essentiels aux plantes, comme l'azote, le phosphore et le potassium. C'est pourquoi, en hydroponie, on peut dissoudre 1 gramme de sulfate d'ammonium et de phosphate dihydrogéné de potassium dans 2 à 3 kg d'eau pour obtenir une solution nutritive. En pleine saison, cette solution nutritive peut remplacer l'eau de trempage. Pour une floraison optimale, ajoutez 0,5 gramme d' acide borique à la solution nutritive préparée afin de favoriser la différenciation et la formation des boutons floraux. L'acide borique neutralise également la légère alcalinité de l'eau et possède un effet antiseptique. N'utilisez pas de solution nutritive en hiver et en plein été. Pour assurer une bonne respiration racinaire, changez l'eau tous les 2 jours en été , tous les 3 jours au printemps et en automne , et tous les 4 à 5 jours en hiver . Évitez d' ajouter de la solution nutritive par évaporation, car elle deviendrait de plus en plus concentrée et brûlerait la plante. N'ajoutez que de l'eau propre.

Les tiges de l'Evergreen du Guangdong s'enracinent très facilement. En les plongeant dans une bouteille d'eau, vous pourrez non seulement profiter longtemps de leurs feuilles, mais aussi développer des racines tendres et donner naissance à une nouvelle plante. Le jus de ses tiges et de ses feuilles est toxique. Lors de la coupe et de la division des plantes, veillez à ne pas laisser le jus s'éclabousser dans la bouche ou les yeux. Pour les plantes en pot, vous pouvez utiliser un sol fertile, meuble et légèrement acide. Évitez simplement le soleil brûlant et maintenez le terreau humide. Aucun entretien particulier n'est requis.

123. Les plantes à feuillage peuvent-elles pousser dans l’eau ?

Certaines plantes à feuillage peuvent également pousser complètement immergées dans l'eau, comme les plantes aquatiques. Par exemple, le conifère du Guangdong, le syngonium, le spathiphyllum, le pépéromia et le bois du Brésil poussent bien dans l'eau. Les planter dans des contenants en verre transparent produit des effets ornementaux inattendus.

De nombreuses plantes à feuillage sont originaires des forêts tropicales humides, où les températures et l'humidité sont élevées. Elles préfèrent les environnements chauds et humides et ne sont pas adaptées à la sécheresse des pièces. C'est pourquoi certains botanistes les qualifient également de plantes amphibies, poussant au sol pendant la saison sèche. Les planter dans l'eau est naturel et adapté à leurs besoins.

Lors de la plantation, choisissez un récipient en verre plus haut que la plante, répartissez du sable ou du gravier propre, de l'argile expansée, etc. au fond, puis plantez la plante. Avant la plantation, retirez les racines et les feuilles pourries et rincez-la plusieurs fois à l'eau claire. Après la plantation, versez lentement de l'eau propre dans le récipient en veillant à immerger complètement la plante. Après la plantation, changez l'eau fréquemment jusqu'à ce que la plante développe de nouvelles feuilles, signe qu'elle est parfaitement adaptée à la vie aquatique. Une attention particulière doit être portée à la lumière. Si la lumière du soleil brille directement sur le verre, les algues proliféreront facilement dans l'eau, la polluant. Il est donc conseillé de placer la plante à mi-ombre pendant la journée. Pour augmenter la luminosité, exposez-la à une lampe fluorescente pendant 1 à 2 heures chaque soir.

124. Comment utiliser correctement la solution nutritive ?

Le récipient de remplissage de la solution nutritive doit être en céramique, en plastique ou en verre, et non en fer, sinon la solution deviendra inefficace. Il est préférable de la préparer au fur et à mesure des besoins.

La quantité de liquide à appliquer doit être déterminée en fonction de la taille de la plante et du volume du pot. Une quantité excessive peut empêcher la plante de l'absorber et entraîner une intoxication. Une quantité insuffisante peut freiner sa croissance. La quantité d'engrais appliquée à chaque fois doit représenter environ 0,5 % du volume du pot .

Le printemps et l'été sont les périodes de croissance maximale des plantes, et les besoins en engrais sont relativement importants. En général, l'engrais est appliqué tous les quinze jours. En automne, il faut réduire progressivement la quantité d'engrais et un apport tous les un à deux mois suffit. En hiver, en raison des basses températures, les plantes entrent en dormance et cessent de croître ; aucun engrais n'est donc nécessaire.

Cependant, si la plante a déjà pris forme, même en pleine croissance, il suffit de l'arroser occasionnellement avec une petite quantité de solution nutritive, une fois tous les 3 à 6 mois. Une fertilisation trop fréquente entraînera une croissance continue de la plante, détruisant ainsi sa forme initiale.

Le milieu de culture hors-sol étant lui-même dépourvu de nutriments, la seule façon de favoriser la croissance des plantes est d'arroser la solution nutritive. Cette solution est à la fois scientifique et hygiénique, et ne peut être remplacée par aucun autre engrais.

125. Comment récolter et conserver les graines de fleurs ?

Pour récolter des graines de graminées, il est essentiel de connaître leur maturité. À maturité, les pétales sèchent et les graines sont fermes et brillantes. La récolte doit être effectuée au bon moment pour éviter la pourriture ou la dispersion par temps pluvieux. Sur une même plante, il est conseillé de choisir des graines qui fleurissent et mûrissent tôt. Si vous constatez une mutation des fleurs ou des couleurs, il est conseillé de les récolter et de les planter séparément. La méthode de récolte des graines varie selon le type de graminées. Certaines espèces, comme la crête de coq et le carthame, cueillent la fleur entière et la font sécher à l'air libre pour en extraire les graines ; d'autres, comme l'aubergine dorée et le corail d'hiver, frottent le fruit pour en retirer la pulpe, le font sécher au soleil et en extraient les graines. Certaines graines se cassent facilement et se perdent après la maturité du fruit. Lorsque le fruit passe du vert au jaune, il est conseillé de toucher les graines et de les récolter à temps, comme les nymphaeaceae et les pensées.

Il existe de nombreuses méthodes pour collecter les graines de fleurs, notamment le stockage à sec, le stockage dans le sable et le stockage dans l’eau.

Conservation à sec : La plupart des fleurs, comme la sauge et le cyclamen, peuvent être séchées à l'ombre, puis mises en bouteilles ou dans des sacs en papier épais après avoir retiré les débris. Placer dans une pièce bien aérée, à température ambiante ( 5 à 10 °C).

Conservation du sable : Recouvrez les graines récoltées de sable humide et maintenez la température du sol entre 0 et 5 °C. Ces graines ont une période de dormance dans des conditions naturelles et doivent être retirées un mois avant le semis, comme la pivoine et la pivoine.

Conservation de l'eau : Certaines graines doivent être trempées dans l'eau après la récolte, comme les nénuphars, et la température de l'eau doit être maintenue à 5 ℃.

Tous les types de graines ne doivent pas être exposés au soleil et doivent être stockés dans un endroit sombre pour éviter l'humidité et les dommages causés par les rongeurs.

126. Quelles sont les méthodes couramment utilisées pour semer de l’herbe et des fleurs ?

Le semis à la volée, le semis en ligne et le semis localisé sont couramment utilisés pour semer des graminées et des fleurs.

Semis à la volée : Généralement utilisé pour les petites graines, comme l'aster, la marguerite, le muflier, etc. Avant le semis, compactez finement le sol, arrosez abondamment pendant 1 à 2 heures, puis répartissez uniformément les graines dans les billons ou les pots de fleurs, en les recouvrant de terre fine jusqu'à ce qu'elles soient invisibles. Pour le semis sur billon, il est préférable de couvrir d'un film plastique et de rideaux de roseaux au printemps, et de ne couvrir de rideaux de roseaux qu'en automne. Arrosez abondamment avant le semis. En général, aucun arrosage n'est nécessaire avant la levée des semis ; l'eau peut être pulvérisée avec un vaporisateur à col fin si nécessaire. Pour le semis en pot, couvrez d'un verre et de papier journal pour conserver l'humidité et la chaleur ; arrosez le pot si nécessaire et n'arrosez pas directement, car les graines seraient emportées par l'eau ou envasées, ce qui affecterait la germination. Après la levée des jeunes pousses, retirez progressivement le couvercle. Les graines particulièrement petites telles que le toner de roche, la fleur fine, le bégonia quatre saisons, etc., doivent être mélangées avec 3 à 4 fois du sable fin et semées dans le pot de fleurs sans recouvrir de terre.

Semis en ligne : creuser des sillons peu profonds dans le terreau ou le pot, y semer les graines et les aplatir. La gestion est identique à celle du semis à la volée. Le semis en ligne est surtout utilisé pour les fleurs à racine pivotante qui ne se prêtent pas à la transplantation, comme les pavots et les ipomées.

Semis localisé : Les grosses graines peuvent être semées une à une, comme Mirabilis jalapa, Capucine, etc. L'épaisseur de la terre de couverture doit être environ 3 fois le diamètre des graines.

Après la germination, arrosez-les correctement et éclaircissez-les si elles sont trop denses. Maintenez-les aérées et laissez-les passer la lumière. Lorsqu'elles développent 2 ou 3 vraies feuilles, séparez-les. Les plantes résistantes à la transplantation, comme l'aster et l'impatiens, peuvent être transplantées 1 ou 2 fois de plus, puis plantées en pots ou en massifs. Certaines fleurs herbacées, comme le pavot et la belle-de-jour, ne se prêtent pas à la transplantation ; il est donc préférable de ne pas les transplanter.

Il est très important de bien comprendre la période de semis des différentes fleurs à graines. Les Calceolaria et les Cineraria poussent bien si elles sont semées en automne ; le Zinnia a une période de croissance plus longue et convient aux semis de printemps.

127. Comment semer des graines pour le jardinage domestique ?

L'asperge, le clivia et les graminées annuelles et bisannuelles se multiplient par semis. Choisissez des graines vigoureuses et fraîches issues d'excellentes plantes mères. Certaines graines ont un tégument dur et doivent être traitées pour faciliter la germination. Par exemple, la coque de la graine de lotus est dure ; il faut donc l'user et exposer le tégument avant le semis ; par exemple, les graines de cyclamen, de spirée des bois, de glycine, etc. doivent être trempées 1 à 2 jours avant le semis pour favoriser la germination. Pour prévenir la propagation des parasites et des maladies, désinfectez les graines par trempage de 5 minutes dans une solution de chlorure mercurique à 0,1 % , de sulfate de cuivre à 0,3 % et de formol à 1 % , puis rincez-les à l'eau claire avant le semis. Période de semis : Les semis de printemps ne doivent pas avoir lieu avant les dernières gelées. La mi-mars est la meilleure période pour les cours moyen et inférieur du Yangtsé, et les semis d'automne peuvent avoir lieu en septembre . La quantité de semis nécessaire à la culture de fleurs domestiques est faible ; vous pouvez donc utiliser un pot de semis. Si vous utilisez un pot en terre cuite classique, son diamètre ne doit pas être inférieur à 12 cm . Un pot trop petit risquerait de sécher facilement. Le terreau utilisé pour le semis doit être bien perméable à l'eau et préalablement stérilisé à la vapeur. Couvrez le trou de drainage au fond du pot avec deux pièces bombées, puis remplissez-le de 2 à 3 cm de gravier concassé, puis ajoutez 5 cm de terreau . La couche supérieure est constituée de 1 cm de sable de rivière propre comme couche de semis. Recouvrez de sable fin après le semis, d'une épaisseur de 2 à 3 fois le diamètre des graines. N'arrosez pas directement, privilégiez l'arrosage par immersion pour éviter d'emporter les graines. Couvrez le pot d'un morceau de verre et de papier journal pour bloquer la lumière et maintenir la température et l'humidité à l'intérieur. Retournez le verre une fois par jour pour le rendre respirant et éliminer les gouttes d'eau qui s'y déposent. Le pot de semis doit être placé en plein soleil et maintenu à une température ambiante de 15 à 25 °C pour faciliter la germination. Une température trop élevée favorise la croissance des semis, tandis qu'une température trop basse favorise la pourriture des graines. Après la levée des semis, retirez le verre et le papier journal et déplacez-les progressivement vers un endroit ensoleillé. Arrosez en fonction de la sécheresse et de l'humidité du terreau. Repiquez lorsque les semis développent 2 à 4 vraies feuilles.

128. Quel type de travail de reproduction peut être effectué sur les fleurs et les arbres au printemps ?

De mars à avril , avant l'apparition des nouveaux bourgeons des fleurs et des arbres, la sève ne coule pas, période propice à la reproduction, et le taux de survie est élevé. Par exemple, l'asperge, le palmier bambou, la nandina domestica, le jasmin et l'orchidée peuvent être multipliés par division lors du rempotage au printemps. Le chlorophytum, le lotus, le bambou, etc. peuvent être multipliés en coupant les nouveaux bourgeons sur les branches rampantes. Le canna, le dahlia, l'iris, etc. peuvent être multipliés en divisant les tubercules et les rhizomes avec bourgeons. Le lys, le glaïeul, la jonquille, etc. peuvent être multipliés en prélevant les petites boules produites par leurs bulbes et cormes. L'osmanthus, le rosier, le lilas, etc. peuvent être multipliés par greffage de leurs branches. Le grenadier, le myrte crêpe, le chèvrefeuille, le rosier, etc. peuvent être coupés de leurs branches ; Les chrysanthèmes, les bégonias quatre saisons, les saxifrages, etc. peuvent être coupés à partir de leurs feuilles pour la multiplication par bouturage. Cependant, les boutures s'enracinent facilement lorsque la température du sol est élevée fin avril . Les fleurs herbacées annuelles comme les poivrons ornementaux, la sauge, les chrysanthèmes à demi-fleurs et les asters peuvent être multipliées par semis.

129. Pourquoi certaines fleurs ont-elles besoin d’une reproduction asexuée ?

La reproduction asexuée est l'utilisation de branches, de bourgeons, de feuilles, de drageons, de tubercules, de bulbes, etc. sur la plante mère pour cultiver de nouvelles plantes par des méthodes telles que le bouturage, le greffage, le marcottage et la division.

De nombreuses fleurs, comme le poinsettia et l'hibiscus, ne peuvent pas fructifier en raison de la dégradation de leurs ovaires. Certaines fleurs originaires des régions tropicales et subtropicales, comme le monstera, le milan, le jasmin, etc., ont également du mal à fleurir et à fructifier dans le nord. Ces fleurs doivent être multipliées par voie asexuée.

De nombreuses fleurs sont d'excellentes variétés sélectionnées par sélection hybride. Leurs excellentes caractéristiques ne peuvent généralement être conservées que par reproduction asexuée.

L'utilisation de méthodes de reproduction asexuée peut améliorer la résistance au stress et la valeur ornementale. Par exemple, de nombreuses variétés de cactus ont un système racinaire relativement faible, mais greffées sur la flèche à trois tranchants, plus vigoureuse, leur croissance et leur reproduction seront relativement rapides.

Certaines fleurs peuvent fleurir plus tôt par reproduction asexuée, comme la pivoine, le Clivia, l'osmanthus, etc.

130. Quels sont les avantages de l’utilisation de la vermiculite et de la perlite pour les boutures de fleurs et d’arbres ?

La vermiculite et la perlite sont des matériaux de construction légers et isolants thermiques. Elles offrent des propriétés de drainage, d'isolation thermique, de rétention d'humidité, de pores multiples et d'une bonne ventilation, conditions idéales pour l'enracinement des boutures. La pratique a montré que l'utilisation de ces matériaux pour l'enracinement rapide des boutures de fleurs et d'arbres permet de limiter les dommages aux racines lors du rempotage et que le taux de survie est élevé.

Lorsque vous utilisez de la vermiculite et de la perlite pour les boutures, il est important de bien contrôler la teneur en eau et d'éviter un sol trop sec ou trop humide. En été, il est conseillé d'ombrager les boutures et, au nord, de les recouvrir d'un film plastique.

Bien que les boutures de fleurs et d'arbres développent rapidement des racines en utilisant ces matériaux, car la vermiculite et la perlite ne contiennent pas de nutriments, les boutures doivent être mises en pot à temps après leur survie, sinon les nouvelles racines « rouilleront » rapidement (c'est-à-dire passeront du blanc au jaune) et mourront progressivement.

131. Existe-t-il une méthode simple et pratique pour faire une petite quantité de boutures à la maison ?

Pour assurer la survie des boutures, le substrat et l'air doivent être maintenus humides, et les arrosages et pulvérisations doivent être fréquents. Pour les petites quantités de boutures à la maison, des pots peuvent être utilisés, mais l'arrosage et la pulvérisation compliquent considérablement la tâche. Nous vous présentons maintenant une méthode facile à mettre en œuvre et qui ne nécessite pas d'arrosages ni de pulvérisations fréquents.

Utilisez un grand pot en terre cuite de plus de 20 cm de diamètre. Commencez par le garnir de petites pierres de 8 cm d'épaisseur, puis remplissez-le d'une couche de sable grossier pour le drainage. Placez un petit pot en terre cuite d'environ 9 cm de diamètre au centre et bouchez les trous de drainage au fond du petit pot avec des bouchons en liège. Remplissez le petit pot et le grand pot d'un substrat de bouturage (sable fin, vermiculite ou cendre de balle de riz) et bouturez-le. Remplissez ensuite le petit pot d'eau et recouvrez le grand pot d'un sac plastique. Vous pouvez percer quelques petits trous aux deux coins du sac pour la ventilation. L'eau du petit pot en terre cuite pénétrant constamment dans la matrice environnante à travers les parois du pot, elle permet de maintenir la matrice humide longtemps. Le sac plastique étant placé à l'ouverture du grand pot en terre cuite, il maintient souvent une humidité suffisante. Cela évite d'avoir à ouvrir le sac, à l'arroser et à l'ensacher pour conserver l'humidité au quotidien, et crée également une condition environnementale pour que les boutures prennent racine facilement.

132. Existe-t-il une méthode simple et pratique pour faire une petite quantité de boutures à la maison ?

Pour assurer la survie des boutures, le substrat et l'air doivent être maintenus humides, et les arrosages et pulvérisations doivent être fréquents. Pour les petites quantités de boutures à la maison, des pots peuvent être utilisés, mais l'arrosage et la pulvérisation compliquent considérablement la tâche. Nous vous présentons maintenant une méthode facile à mettre en œuvre et qui ne nécessite pas d'arrosages ni de pulvérisations fréquents.

Utilisez un grand pot en terre cuite de plus de 20 cm de diamètre. Commencez par le garnir de petites pierres de 8 cm d'épaisseur, puis remplissez-le d'une couche de sable grossier pour le drainage. Placez un petit pot en terre cuite d'environ 9 cm de diamètre au centre et bouchez les trous de drainage au fond du petit pot avec des bouchons en liège. Remplissez le petit pot et le grand pot d'un substrat de bouturage (sable fin, vermiculite ou cendre de balle de riz) et bouturez-le. Remplissez ensuite le petit pot d'eau et recouvrez le grand pot d'un sac plastique. Vous pouvez percer quelques petits trous aux deux coins du sac pour la ventilation. L'eau du petit pot en terre cuite pénétrant constamment dans la matrice environnante à travers les parois du pot, elle permet de maintenir la matrice humide longtemps. Le sac plastique étant placé à l'ouverture du grand pot en terre cuite, il maintient souvent une humidité suffisante. Cela évite d'avoir à ouvrir le sac, à l'arroser et à l'ensacher pour conserver l'humidité au quotidien, et crée également une condition environnementale pour que les boutures prennent racine facilement.

133. Quelles plantes à feuillage peuvent être multipliées par bouturage de feuilles ?

Le bouturage est une méthode de multiplication unique. Toutes les plantes ne peuvent pas être multipliées par bouturage. Parmi les plantes à feuillage qui peuvent être multipliées par bouturage, on trouve : le cyperus, la saxifrage, la saxifrage tricolore, le gloxinia bleu-violet, le pépéromia (pépéromia à écorce de pastèque, pépéromia tricolore, pépéromia à feuilles brillantes, etc.), le bégonia (bégonia croix de fer, bégonia à feuilles de crapaud, etc.), la violette africaine, l'aloès, les plantes succulentes, l'orchidée queue de tigre à bordure dorée, etc.

La méthode de bouturage est la suivante : trouvez une feuille vigoureuse, laissez un pétiole de deux centimètres au moment de la coupe, puis coupez un tiers de la feuille. Insérez-la obliquement, enfouissez-la complètement dans le substrat, placez la feuille au plus près de la surface du sol pour éviter qu'elle ne tombe à l'arrosage, et enfin, arrosez-la d'eau claire. Le substrat peut être du sable, de la vermiculite, de la perlite, etc. La plante doit être placée dans un endroit frais pendant une à deux semaines, puis déplacée dans un endroit plus lumineux après l'émergence des racines. Les petits bourgeons et les racines fibreuses émergeront du pétiole au plus vite au bout de deux à trois semaines, et au plus tard au bout de six semaines.

Les boutures de feuilles sont généralement réalisées au printemps. Le substrat ne doit pas être trop humide, sinon les feuilles pourriront et la plante aura du mal à survivre.

134. Qu'est-ce que la propagation par couches ?

Appuyez sur les branches situées au pied de la plante mère et enfouissez-les dans le sol pour favoriser la germination et la formation de nouvelles racines par les bourgeons adventifs situés aux nœuds ou entre-nœuds. Coupez-les ensuite de la plante mère et plantez-les séparément pour former une nouvelle plante. Cette méthode de reproduction est appelée marcottage.

Le marcottage est principalement utilisé pour les arbustes à fleurs à forte capacité de touffe ou les vignes aux branches souples. Pour certains arbres et arbustes ayant des difficultés d'enracinement, le marcottage à branches hautes peut également être utilisé afin de permettre aux branches de la couronne de s'enraciner avant d'être séparées de la plante mère, augmentant ainsi les chances de reproduction des fleurs et des arbres.

Les avantages du marcottage sont sa facilité de survie, la croissance rapide des semis, la simplicité d'utilisation et la possibilité de replanter les branches vivantes l'année suivante, évitant ainsi le gaspillage de matériel de multiplication. L'inconvénient est que le corps des semis ne peut pas se renouveler complètement, que leur croissance est peu vigoureuse et que leur production est faible. Ce procédé ne convient donc pas à la production de masse.

135. Qu'est-ce que le marcottage à branches hautes ?

Certaines plantes ligneuses à feuillage ne s'enracinent pas facilement en coupant des segments de tige. Dans ce cas, le marcottage en hautes branches peut être utilisé pour la multiplication. Commencez par peler les branches en anneau, puis enveloppez-les de mousse de sphaigne humide ou de coton, puis attachez-les avec du film plastique ou de la ficelle. Si les branches sont tendres, vous pouvez les soutenir sur le marcottage avec des tiges de bambou afin d'éviter qu'elles ne tombent et ne se cassent. Environ un mois après le marcottage, lorsque les racines poussent au niveau de l'anneau, vous pouvez les couper et les planter séparément. Il est préférable de procéder à la multiplication par marcottage entre avril et août de chaque année . Cependant, ne choisissez pas de vieilles branches pour la ramification en haute pression. Il est préférable d'utiliser des branches tendres d'un an.

De nombreuses fleurs et arbres tropicaux, tels que les hévéas, les monsteras, les kiwis et les cocotiers miniatures, peuvent être multipliés par marcottage.

136. Quels sont les avantages de la greffe de fleurs et d’arbres ?

L'opération consistant à greffer chirurgicalement les branches ou les bourgeons d'une plante (communément appelés greffons) et d'autres organes végétatifs sur une autre plante (communément appelé porte-greffe) est appelée greffe végétale.

De nombreuses espèces d'arbres à fleurs et d'arbres fruitiers, comme la spirée des bois, l'oranger des quatre saisons, le pêcher, le prunier, l'osmanthus, le pommier, le poirier, etc., sont principalement cultivées par greffage. Quels sont les avantages de la multiplication par greffage ?

( 1 ) Il peut préserver les caractéristiques économiques d’excellentes variétés de fleurs ou d’arbres fruitiers.

( 2 ) Le porte-greffe présente une forte adaptabilité à la croissance. Après greffage, il permet aux fleurs et aux arbres de haute qualité de fleurir et de fructifier plus tôt, et d'améliorer leur résistance à l'engorgement et au froid.

( 3 ) Le choix de porte-greffes nains peut rendre nains les pommiers, poiriers, cerisiers et autres arbres fruitiers en pot, ce qui entraîne une fructification précoce, des fruits plus gros et une meilleure qualité.

( 4 ) Le greffage peut être utilisé pour réparer de précieux semis qui ont été endommagés par des parasites, des maladies ou des dommages mécaniques.

Il existe deux méthodes de greffe florale : la première consiste à utiliser des branches comme greffons (greffe de branche), et la seconde consiste à utiliser des bourgeons isolés comme greffons (greffe d'écusson). Parmi les méthodes de greffe de branche, les plus courantes sont la greffe par coupe, la greffe par approche et la greffe en fente. La greffe d'écusson (communément appelée greffe d'écorce à chaud) utilise généralement la greffe d'écusson, la greffe d'écorce, etc. Il existe également la greffe de racine, la greffe de porte-greffe double, etc.

137. Quelle est la clé de la survie de la propagation greffée des fleurs et des arbres ?

Le greffage de fleurs et d'arbres consiste à greffer des bourgeons ou des branches (communément appelés greffons) d'excellentes variétés sur un semis proche d' un ou deux ans (communément appelé porte-greffe), doté d'un système racinaire bien développé et d'une croissance vigoureuse, afin d'en faire une nouvelle plante d'excellence. Cette technique permet de conserver les excellentes caractéristiques du greffon et d'avancer les années de floraison et de fructification. Généralement, les deux méthodes de greffage et d'écussonnage sont couramment utilisées.

La greffe par bouturage se pratique au printemps, entre mars et avril , lorsque la sève coule à peine. La clé de la survie réside dans le fait que les coupes du porte-greffe et du greffon doivent être plates et lisses, et que le cambium (entre l'écorce et le bois) doit être parfaitement aligné lors de l'insertion. Si le porte-greffe est gros et le greffon fin, le cambium d'un côté doit être aligné. Le greffon ne peut pas être inséré au milieu de la coupe du porte-greffe, de sorte que le cambium des deux côtés ne puisse pas être aligné, sinon il ne survivra pas.

La greffe par bourgeonnement est réalisée pendant la saison de croissance , de juin à septembre . La clé de la survie réside dans le fait que la coupe transversale du bourgeon greffé au-dessus du porte-greffe soit plate et lisse, et parallèlement alignée de manière à ce que le cambium soit rapproché.

Après la greffe, vous pouvez la ligaturer fermement avec des bandes de film plastique. Lorsque les bourgeons du greffon ont poussé, cela signifie qu'il a survécu et vous pouvez desserrer les liens à temps.

Outre la greffe par bourgeonnement et la greffe par bouturage, il existe également des méthodes de greffe par abord et par insertion pour la greffe florale. Cependant, les exigences techniques de greffe sont relativement élevées et le taux de survie est peu élevé pour les personnes non expertes. Si l'on utilise la méthode de la branche en mosaïque, qui présente les avantages de la greffe par bourgeonnement et de la greffe par bouturage, le taux de survie peut atteindre 90 % pour les opérateurs ordinaires . La méthode opératoire spécifique est la suivante :

Choisissez des semis robustes de 1 à 3 ans comme porte-greffes. Coupez d'excellentes variétés, des branches de l'année en cours, des bourgeons vigoureux et bien fournis, et des greffons lignifiés de 3 à 4 cm. Le greffon doit avoir deux bourgeons et conserver son pétiole. Coupez les extrémités du greffon en forme de fer à cheval, puis coupez un côté du greffon droit au bois, de manière à exposer le cambium des deux côtés. À 5 à 8 cm du sol, choisissez une surface lisse et droite, pratiquez une incision d'environ 1 cm plus courte que le greffon et de même largeur, retirez le cortex, exposez le bois et décollez la peau extérieure aux extrémités supérieure et inférieure de l'incision sur environ 1 cm de profondeur afin de recouvrir les parties en fer à cheval aux deux extrémités du greffon. Insérez ensuite le greffon de manière à ce que le cambium d'un côté du greffon et du greffon soient parfaitement alignés ; les parties supérieure et inférieure en fer à cheval du greffon sont recouvertes par le cortex décollé des incisions supérieure et inférieure du greffon. Utilisez une bande de film plastique d'environ 0,7 cm de large pour attacher de haut en bas, en laissant les bourgeons foliaires exposés au milieu. Les autres parties doivent être solidement attachées pour conserver l'humidité et assurer la survie. Une la greffe, si le pétiole tombe au toucher, cela signifie que la greffe a survécu. Cassez le haut du porte-greffe pour favoriser le bourgeonnement. Après 40 jours, le bourgeon peut atteindre plus de 10 cm. À ce stade, étêtez-le pour favoriser la croissance des branches latérales et coupez le porte-greffe à l'extrémité supérieure de l'interface.

Cette méthode de greffage présente un taux de survie plus élevé, car les deux extrémités et un côté du greffon sont en contact avec le cambium du porte-greffe en trois points, ce qui est supérieur à la surface de contact du cambium avec la greffe par bourgeonnement et la greffe par bouturage. Le greffon greffé par bourgeonnement ne possède qu'un seul bourgeon, tandis que celui obtenu avec cette méthode en possède deux ; le taux de survie est donc supérieur à celui de la greffe par bourgeonnement. Cette méthode de greffage peut être réalisée sur une longue période, de mars à octobre , et il n'est pas nécessaire de recouvrir le greffon d'un sac plastique après la greffe.

138. Quelles sont les causes des maladies des fleurs ?

Les causes des maladies des fleurs sont : premièrement, de mauvaises conditions de culture, comme un excès ou un manque d'eau, une luminosité trop forte ou trop faible, des températures trop élevées ou trop basses, une nutrition insuffisante ou déséquilibrée, et la pollution causée par la fumée, la poussière et les gaz nocifs, également appelées maladies physiologiques. Ce type de maladie affecte la croissance et le développement des fleurs, mais n'est pas contagieux. Deuxièmement, des infections bactériennes pathogènes, telles que des champignons, des bactéries, des virus, etc., envahissent la plante, les infections fongiques étant les plus courantes. Ce type de maladie peut se propager rapidement dans des conditions environnementales favorables.

Pour les maladies causées par de mauvaises conditions environnementales, si la gestion de la culture est améliorée au fil du temps et si les fleurs sont adaptées à leurs besoins de croissance et de développement, elles se rétablissent généralement naturellement. Les maladies causées par des agents pathogènes doivent être prévenues et contrôlées à temps. Cependant, ces deux types de maladies sont étroitement liés et ont des effets réciproques. Lorsque les fleurs s'affaiblissent, elles sont souvent sujettes aux maladies ; il arrive qu'elles soient infestées d'insectes, ce qui peut également entraîner des maladies.

139. Quels sont les symptômes des maladies physiologiques des fleurs ?

Les maladies causées par l'incapacité des fleurs à s'adapter aux conditions environnementales pendant leur croissance et leur développement sont appelées maladies physiologiques. Les maladies causées par un manque de nutriments sont principalement le nanisme et la chlorose. Un manque d'azote ne garantit pas une croissance optimale des plantes ; une alcalinité (au nord) ou une acidité (au sud) excessive du sol affaiblit les plantes et flétrit les feuilles ; une carence en phosphore, potassium et autres oligo-éléments entraîne également la décoloration et le flétrissement des fleurs. Un manque d'eau pendant la croissance et le développement des fleurs entraîne le flétrissement et le nanisme ; un excès d'eau entrave la respiration des racines et provoque la pourriture, et les plantes jaunissent. Par conséquent, lorsque les feuilles jaunissent et se fanent, il est nécessaire de diagnostiquer et de prendre des mesures appropriées.

Des températures du sol et de l'air trop élevées ou trop basses peuvent également provoquer des maladies physiologiques. Lorsque la température du sol est trop élevée, les parties affectées se ramollissent, se dessèchent et se rétractent, en particulier les fleurs à racines superficielles et à peau fine. Les coups de soleil causés par un excès de lumière forment des taches gorgées d'eau sur la face exposée de la base de la tige, qui se fissurent lentement.

Maladies causées par les basses températures, comme le gel. Les feuilles, les fleurs et les fruits des fleurs affectées jaunissent, se dessèchent, tombent, ou les feuilles et les jeunes tiges s'enroulent. Ce type de maladie est fréquent au début du printemps, lorsque les écarts de température entre le jour et la nuit sont importants ; les fleurs indigènes des régions sans gel, comme les orchidées blanches et le jasmin, meurent après avoir été touchées par le gel.

Les usines, les voitures, etc. émettent des gaz résiduaires toxiques, dont certains peuvent provoquer un changement de couleur et la chute des feuilles.

140. Quels sont les symptômes d’une mauvaise croissance des plantes à feuillage ?

La mauvaise croissance des plantes à feuillage est principalement due à des maladies physiologiques, causées par des conditions environnementales inadaptées, telles que des températures élevées, une forte luminosité, etc. Elle est totalement différente des maladies causées par des virus, des bactéries ou des insectes. Elle se manifeste généralement par les aspects suivants :

( 1 ) La chute soudaine des feuilles sur une courte période est souvent causée par des changements excessifs de température ou de lumière.

( 2 ) Le jaunissement et la chute rapide des feuilles sont généralement dus à un arrosage excessif. En hiver, si la température intérieure est trop basse, certaines plantes à feuillage sensible au froid, comme le Guangdong Evergreen, jaunissent également, voire tombent.

( 3 ) Les pointes sèches ou les bords brûlés des feuilles sont parfois causés par un excès de soleil, une fertilisation excessive ou un sol sec. De plus, l'air sec de la pièce est souvent la principale cause de pointes sèches.

( 4 ) La croissance excessive des branches et des feuilles est principalement due à un excès de lumière et à une fertilisation inadéquate. Il est donc conseillé de déplacer la plante dans un endroit bien éclairé, de la tailler, de la former et de la fertiliser adéquatement pour favoriser sa croissance. Un arrosage excessif peut également entraîner une croissance excessive des branches et des feuilles.

( 5 ) Les taches jaunes ou brunes sur les feuilles, semblables à des taches d'eau, sont le résultat d'un arrosage excessif et d'éclaboussures de boue, sauf en cas de maladies non physiologiques. Chez certaines espèces, comme le Panax notoginseng et les violettes africaines, les feuilles sont recouvertes d'un épais velours. Si l'eau est versée directement sur les feuilles, des gouttelettes d'eau resteront facilement, provoquant le jaunissement et la pourriture des feuilles.

141. Pourquoi les feuilles des plantes brûlent-elles sur les bords ?

Les bords brûlés des feuilles sont souvent dus à un manque d'humidité. Surtout en hiver dans le nord, que l'on soit chauffé par un poêle ou un radiateur, l'air intérieur est sec. De plus, la température est élevée le jour et basse la nuit, ce qui fait que les feuilles brûlent facilement. La solution consiste à éviter les radiateurs et les poêles et à essayer d'humidifier les pots de fleurs, comme placer le pot de fleurs dans un bac peu profond rempli d'eau ou une bassine d'eau propre près du radiateur. L'évaporation progressive de l'eau peut augmenter l'humidité de l'air. Attention toutefois à ne pas arroser excessivement le pot de fleurs, ce qui ne résoudra pas le problème, mais sera nocif.

Il se peut également que la pièce soit trop aérée, ce qui provoque le dessèchement des feuilles, ou que le sol soit alcalin, ce qui empêche la plante de s'adapter et brûle les bords.

142. Pourquoi les feuilles de la plante entière jaunissent-elles parfois progressivement ?

Si les feuilles d'une plante à feuillage jaunissent, il est important d'en identifier soigneusement la cause. Ces plantes ont tendance à pousser lentement et à être fines, avec des feuilles ridées et plus petites que la normale. Deux causes peuvent être à l'origine du problème : un manque de lumière, qui réduit la chlorophylle des feuilles et entraîne une disparition progressive de leur couleur verte et un jaunissement. Un autre facteur est un manque d'azote dans le sol, dû à la position des plantes dans un coin éloigné de la fenêtre et à l'ensoleillement insuffisant en hiver, au nord. Il est également possible que les plantes soient habituées à l'intensité lumineuse initiale et ne puissent plus s'adapter à la nouvelle lumière une fois déplacées. Si les racines sont endommagées et manquent d'azote, la plante peut être replantée dans un nouveau terreau ou un engrais liquide riche en azote peut être utilisé pour remédier à ce problème.

143. Quelle est la raison pour laquelle les feuilles à la base de la plante tombent ?

Les feuilles à la base de la plante tombent facilement, ce qui est très courant en culture. Comment l'éviter ?

La chute d'une ou deux feuilles est normale. En revanche, si un grand nombre de feuilles tombent soudainement en peu de temps, cela peut être dû à un arrosage excessif, qui prive le sol d'oxygène et empêche les racines de respirer. Cela peut également être dû à des variations de température trop importantes et rapides, empêchant la plante de s'adapter, ce qui entraîne la chute de la couche d'abscission. Cela peut également être dû à une exposition prolongée au vent froid et à une ventilation excessive.

144. Que faut-il faire si une plante est malade ?

On ne peut pas abandonner une plante malade. Avec un peu d'effort, il est facile de la revitaliser et de lui redonner une vitalité luxuriante. Nombreux sont ceux qui apprécient le plaisir de la cultiver.

Commencez par couper les branches ou les feuilles gravement malades ou infestées d'insectes nuisibles afin d'éliminer la source d'infection. Pulvérisez ensuite les pesticides appropriés. Outre une pulvérisation régulière, une bonne gestion est également importante. Il est important de noter que les plantes affectées ne supportent plus le stress normal causé par les variations de lumière, de température, d'arrosage et d'humidité. Leur potentiel de croissance est alors très faible et leur métabolisme est souvent perturbé. Il est donc préférable de déplacer les plantes dans un endroit sombre, de maintenir une température adéquate (et non la plus chaude possible) et de les arroser fréquemment. Si nécessaire, vous pouvez également recouvrir les plantes de sacs plastiques pour maintenir l'humidité. Soyez également très prudent lors de l'arrosage et réduisez la quantité d'eau. L'engrais ne doit être appliqué qu'après la formation de nouvelles feuilles et la guérison complète, après quoi l'entretien et la gestion habituels pourront être effectués.

145. Quelles sont les maladies parasitaires courantes des fleurs ?

( 1 ) Maladies fongiques. Les maladies fongiques sont les plus fréquentes chez les fleurs. Les champignons sont des plantes inférieures dépourvues de chlorophylle et invisibles à l'œil nu. Ils ne peuvent produire eux-mêmes de nutriments et les absorbent grâce au mycélium présent dans le corps des fleurs. Les spores fongiques se propagent partout par le vent, la pluie, les insectes, etc. Les maladies fongiques courantes des fleurs comprennent :

Oïdium : L'agent pathogène se fixe aux bourgeons et aux jeunes feuilles, et une couche de moisissure blanche apparaît. Les feuilles et les extrémités affectées s'enroulent, rétrécissent et se déforment, empêchant l'éclosion normale des boutons floraux. Les spores pathogènes se propagent avec l'air. L'apparition massive de cette maladie est plus probable lorsque la différence de température entre le jour et la nuit est de 10 °C, et elle se propage surtout dans les serres. L'oïdium touche notamment les rosiers, les fuchsias, les pruniers, les impatiens, les cinéraires et les dahlias.

Maladie des taches noires : C'est une maladie courante des fleurs. La maladie se cache dans le sol, envahit les feuilles basses avec les éclaboussures d'eau de pluie et se propage rapidement vers le haut. Des taches noires apparaissent d'abord sur les feuilles atteintes, qui s'élargissent progressivement en formes circulaires et ovales. Les feuilles malades jaunissent et tombent, ce qui a un impact important sur la croissance des fleurs. La maladie se développe généralement rapidement pendant la saison des pluies , de juillet à août . Les maladies des taches noires sont courantes sur les rosiers, les chrysanthèmes, les pivoines, les géraniums, etc.

Rouille noire : Les spores du pathogène infectent les feuilles. Au début, de petites taches pâles apparaissent sur le devant des feuilles, qui s'élargissent progressivement en protubérances légèrement arrondies. L'épiderme du dos se rompt et produit une poudre jaune orangé, emportée par le vent et infectant une large zone. Ensuite, des taches ovales couleur encre foncée apparaissent sur les feuilles. Après la rupture de l'épiderme du dos des feuilles, une poudre noire se forme. Dans les cas graves, la plante entière est infectée de bas en haut, et les feuilles sont brûlées et tombent prématurément. Les maladies courantes de la rouille noire touchent les rosiers, les iris et les rosiers.

Mildiou des semis : Maladie des semis causée par Fusarium, Rhizoctonia et Pythium, dont les symptômes sont la pourriture, la fonte des semis et le mildiou. Les dégâts les plus graves surviennent dans les 20 jours suivant la levée. Parmi les maladies courantes, on trouve le glaïeul, le lis, le pommier sauvage et l'œillet.

Anthracnose : elle affecte principalement les feuilles, mais peut également endommager les tiges. On observe sur les feuilles des taches presque circulaires, brun clair ou blanc grisâtre, bordées de brun violacé ou brun foncé. Ces taches apparaissent souvent sur le bord ou l'extrémité des feuilles, ornées de petits points noirs, qui sont les disques de conidies de l'agent pathogène. Dans les cas graves, la plupart des feuilles se fanent et noircissent. Par exemple, l'anthracnose des orchidées est également fréquente sur les orchidées blanches, les hévéas, les cyclamens, les hortensias et autres fleurs ; on observe également des lésions circulaires ou quasi circulaires sur les tiges, brun clair et ornées de petits points noirs. Par exemple, l'anthracnose des cactus est plus grave pendant la saison des pluies ou les pluies automnales continues. Méthodes de prévention et de contrôle : veiller à la transmission lumineuse et à la ventilation des pots de fleurs en semaine, et éviter de les placer trop près les uns des autres. Si un petit nombre de feuilles sont atteintes, les feuilles malades peuvent être coupées et brûlées. Dans les cas graves, une solution de poudre mouillable à 50 % de carbendazime 500 à 1 000 fois ou une solution de poudre mouillable à 50 % de thiophanate 500 fois peut être pulvérisée , ce qui a un meilleur effet de prévention et de contrôle.

Fumagine : elle endommage les branches, les feuilles et les fruits de nombreuses fleurs et arbres. Les agents pathogènes sont divers champignons. Ils sont principalement propagés par les pucerons ou les cochenilles. Au stade initial, des taches de moisissure brun foncé apparaissent à la surface, puis s'étendent progressivement pour former une couche noire de fumagine. Celle-ci entrave la photosynthèse de la plante, l'empêchant de produire des nutriments, la flétrissant et la mourrant. Méthodes de prévention et de lutte : Il convient de lutter en priorité contre les pucerons et les cochenilles ; en cas de fumagine, un mélange de chaux soufrée à 0,3 °C peut être utilisé en été, 3 °C en hiver et 1 °C au printemps ; le carbendazime et le thiophanate-méthyl, comme dans l'exemple ci-dessus, peuvent également être utilisés en prévention et en lutte.

De plus, il existe la pourriture des racines, les taches foliaires, etc.

( 2 ) Maladies bactériennes Les bactéries sont de très petits organismes unicellulaires qui n'ont pas de différenciation des fonctions végétatives et reproductives. Elles absorbent les nutriments à travers la membrane cellulaire et se reproduisent par division. L'infection bactérienne se produit principalement par les stomates, les glandes, les plaies, etc., et se propage généralement par l'eau courante, le vent et la pluie, les insectes, le sol et les restes de plantes malades. Les maladies bactériennes courantes comprennent le cancer des racines des rosiers et des pruniers à feuilles d'orme et le chancre des agrumes.

( 3 ) Maladies virales Les virus sont des parasites extrêmement minuscules qui ne peuvent être observés qu'au microscope électronique. Les virus se reproduisent uniquement dans les cellules florales vivantes. Les virus se propagent par les insectes (principalement les insectes dotés de pièces buccales piqueuses-suceuses, comme les pucerons et les tétranyques), les greffes, les dommages mécaniques, etc. Les symptômes comprennent la mosaïque, le jaunissement, l'enroulement, la déformation, le nanisme, la nécrose, les taches, etc. Les maladies courantes comprennent la mosaïque et la rouille des rosiers et des pommiers sauvages.

146. Dans quelles circonstances les plantes à feuillage sont-elles sujettes aux maladies et aux ravageurs ?

L'apparition et l'incidence des ravageurs et des maladies sont liées à la résistance des plantes elles-mêmes et sont davantage influencées par l'environnement. Par conséquent, créer un environnement favorable est la priorité pour prévenir leur apparition. En général, les plantes à feuillage cultivées en intérieur, dans des conditions de température et d'humidité élevées, ou sous serre, sont les plus sensibles aux ravageurs et aux maladies. La seule mesure préventive consiste à améliorer la ventilation et à augmenter l'éclairage. De nos jours, la plupart des pièces des maisons ne sont pas ventilées, ce qui rend les plantes plus sensibles aux maladies et leur propagation est rapide. De plus, un manque de lumière peut également favoriser les maladies. Les plantes poussent faiblement et le centre des feuilles est trop humide, ce qui facilite la contamination des plantes où elles se trouvent, et favorise l'infection par le sol.

En bref, des conditions environnementales inappropriées ou impures donneront aux parasites et aux maladies l’occasion de prendre le dessus.

147. Quelles sont les maladies et les ravageurs courants des plantes à feuillage ?

Dans le règne végétal, presque toutes les plantes sont atteintes de maladies et de parasites à des degrés divers, et les plantes qui présentent des signes de maladie sont généralement divisées en deux types : les maladies et les parasites.

Les maladies désignent des lésions non physiologiques causées par des bactéries, des champignons et des virus. Différents types de bactéries, de champignons et de virus provoquent différents symptômes et maladies après avoir infecté les plantes. Chez les plantes d'intérieur, les feuilles et les branches sont les plus sensibles aux maladies, et les plus courantes sont l'oïdium, la pourriture grise, la fumagine, les taches brunes et la pourriture molle. Une fois détectées, elles doivent être traitées avec un fongicide, du triadiméfon et d'autres médicaments.

Les parasites désignent des lésions non physiologiques causées par les piqûres d'insectes, d'acariens, etc. Certaines maladies peuvent également être propagées par les insectes. À l'origine, il n'y a pas d'insectes à l'intérieur, mais les tiges, les feuilles et le sol des plantes nouvellement achetées abritent des œufs ou des larves, qui peuvent endommager les plantes après une période de reproduction massive. Parmi les parasites courants, on trouve les pucerons, les cochenilles, les araignées rouges, les limaces et les fourmis. Certains d'entre eux piquent les feuilles tendres et les bourgeons, tandis que d'autres envahissent les rhizomes, causant de graves dommages aux plantes. Même si cela n'affecte pas la croissance des plantes, cela affecte leur apparence. Des solutions diluées comme l'ométhoate peuvent être utilisées pour traiter les symptômes. Ces agents ont respectivement des effets de contact, d'absorption systémique et de fumigation. Les agents doivent être choisis en fonction du type de parasite et une utilisation raisonnée permet d'obtenir l'effet souhaité.

148. Comment prévenir et contrôler les ravageurs du sol ?

Les ravageurs du sol sont également appelés ravageurs souterrains. Il en existe de nombreux types. Parmi eux, les plus nuisibles aux fleurs sont les courtilières, les vers blancs, les vers gris, les taupins, etc. À l'exception des courtilières, qui sont nuisibles à l'état larvaire et adulte, les vers gris et les taupins sont nuisibles à l'état larvaire.

Les ravageurs du sol se caractérisent par une présence prolongée dans le sol, des habitudes alimentaires très variées et des dégâts importants au printemps et en automne. À Pékin, leur activité est maximale entre avril et mai .

Pour lutter contre les ravageurs du sol, il convient d’adopter une combinaison de mesures agricoles et de lutte contre les pesticides.

Les planches de semis doivent être labourées et cultivées correctement afin d'éliminer les mauvaises herbes, ce qui facilitera la croissance et le développement des fleurs et renforcera leur résistance aux insectes nuisibles. À l'inverse, un labourage profond aggravera les conditions de vie des ravageurs dans le sol, inhibant ainsi leur développement et leur reproduction.

L'engrais organique appliqué doit être entièrement décomposé. Les engrais organiques non décomposés, comme les tourteaux ou le fumier, peuvent être à l'origine de l'apparition de divers parasites.

Traitez le sol avec du trichlorfon en poudre, un pesticide. Mélangez une part de trichlorfon en poudre avec cinquante parts de terre fine, épandez-le directement sur le lit de semis, puis incorporez-le au sol ou creusez une tranchée pour l'épandre. Vous pouvez également mélanger du trichlorfon en poudre avec de l'engrais et l'appliquer au sol comme engrais de base ou en terreautage. Ce produit est efficace contre les courtilières, les vers gris, les vers blancs, les taupins, etc.

Pour attraper manuellement les larves ou les adultes, creusez le sol autour des semis cassés ou des trous laissés par les tiges et les feuilles endommagées au petit matin. Vous y trouverez des vers charnus brun-noir, qui sont des larves de vers gris. Vous pouvez également utiliser la mort suspendue des scarabées pour frapper sur les branches fleuries au crépuscule afin de les tuer.

Pour les fleurs en pot, la poudre de dipterex peut être ajoutée au terreau de culture afin de prévenir et de contrôler les parasites du sol. Il est conseillé de bien mélanger le tout une semaine avant utilisation. Si des larves, des vers de terre et d'autres parasites sont présents dans le terreau, une solution diluée de dipterex peut également être utilisée pour les arroser et les éliminer.

149. Comment changer la couleur des fleurs ?

Comment changer la couleur des fleurs Pourquoi les fleurs ont-elles différentes couleurs ? C'est parce que les fleurs contiennent des anthocyanes et des caroténoïdes. Les fleurs rouges, bleues et rouge-violet contiennent des anthocyanes, qui deviennent bleues dans les solutions alcalines, rouges dans les solutions acides et violettes dans les solutions neutres ; les fleurs jaunes, jaune-orange et rouge-orange contiennent des caroténoïdes, qui sont environ 80 sortes et ont des couleurs différentes. Les fleurs blanches ne contiennent pas de pigments, et la couleur blanche qu'elles montrent est les petites bulles dans les pétales. En nous basant sur le principe ci-dessus, nous pouvons changer la couleur des fleurs. 　　Comment faire des fleurs rouges : Prenez l'azalée pivoine rose et le camélia perle pêche foncé comme exemples. Plantez-les dans un sol acide avec un pH de 4,0 à 4,2, et la couleur des fleurs s'intensifiera vers le rouge clair, le rouge orangé ou le rouge rosé ; ou pulvérisez 350 à 400 fois de solution de vinaigre avant la floraison, une fois en septembre, octobre, décembre, janvier et février, et l'anthocyane changera, et les fleurs roses deviendront rouges, rouge vif, rouge orangé ou rouge rosé ; ou pulvérisez 400 fois de phosphate dipotassique avant la floraison, généralement une fois en août, septembre, janvier et fin février, et les azalées et camélias roses deviendront également roses ou rouge clair. 　　Comment faire virer les fleurs au violet : Plantez des camélias ou des chrysanthèmes blancs, des azalées roses, etc. dans un sol neutre, et l'anthocyane changera, et la couleur des fleurs deviendra violette ; ou placez des chrysanthèmes blancs au soleil, et l'ensoleillement sera de 8 à 10 heures, et la couleur blanche virera au violet ou au blanc avec du violet ou du rouge violet. Les dahlias blancs peuvent également apparaître rouges ou violets au soleil.