1. Le radis vert
　　est très adapté à la culture hydroponique. Il est facile d'obtenir des plants parfaits par arrosage ou lavage des racines. En hydroponie, de nouvelles racines peuvent germer en 15 à 20 jours environ.
　　2. Plongez les racines aériennes dans l'eau. Elles jouent également un rôle de racines nourricières et absorbent l'eau et les nutriments.
　　3. Pendant la croissance, diluez un engrais spécial hydroponique et vaporisez-le sur les feuilles pour les colorer davantage. 4.
　　Les branches du radis vert sont douces et élégantes, et ses feuilles sont colorées. Les petites plantes peuvent également être plantées dans des pots muraux, ce qui leur permet de s'incliner et de s'affaisser, tel un rideau vert, frais et élégant.

Plantes araignées hydroponiques :
　　Il est préférable de choisir des racines aériennes de plantes cultivées sur des stolons [tiges rampantes] pour les plantes araignées hydroponiques, car les racines aériennes sur les stolons sont très adaptées à l’environnement hydroponique et les feuilles sont faciles à entretenir. Le système racinaire peut germer en environ 5 jours de culture en eau.
　　2. Lorsque vous utilisez la méthode de lavage des racines ou la méthode de division pour les plantes araignées hydroponiques, les racines épaisses et charnues d’origine pourriront. Il est nécessaire de changer l’eau tous les jours, de nettoyer le système racinaire et d’éliminer les racines pourries. De nouvelles racines peuvent pousser dans le rhizome en environ 25 à 30 jours. Les vieilles racines s’adaptent progressivement à l’environnement hydroponique et ne pourrissent plus. À ce stade, une solution nutritive peut être utilisée pour la culture.
　　3. En hydroponie, il est conseillé de choisir des variétés à feuilles vertes. Les plantes araignées fil d’argent sont plus difficiles à cultiver.

Hydroponie de jacinthes.
　　La jacinthe est une plante de la famille des liliacées et une fleur bulbeuse. Ses inflorescences sont charnues, de couleurs variées et dotées de racines blanches.
　　Points clés de la culture hydroponique :
　　(1) Choisissez un récipient avec une ouverture pouvant accueillir le bulbe. Il est préférable de choisir un récipient en forme de calebasse avec un petit couvercle et un grand fond. Le verre transparent est préférable. Vous pouvez utiliser des ustensiles du quotidien tels que des verres à vin à pied haut et des bouteilles de vin. Vous pouvez également choisir un récipient à grande ouverture.
　　(2) La température de l'eau ne doit pas être trop élevée, de préférence inférieure à 15 °C.
　　(3) Placez le bulbe sur le goulot de la bouteille. Une fois les racines développées, vous pouvez baisser le niveau d'eau jusqu'à ce qu'elles effleurent la surface. Cela leur permettra d'absorber pleinement l'oxygène et de favoriser leur croissance. Une fois les racines développées, couvrez le récipient de culture d'un tissu noir pour permettre aux bulbes de se développer davantage.
　　(4) En hiver, déplacez le récipient dans un endroit ensoleillé pour favoriser la floraison de la plante.
　　(5) Vous pouvez également planter plusieurs jacinthes dans un aquarium, en utilisant du sable comme substrat et quelques fougères aimant l'ombre comme complément, pour créer un petit paysage avec un attrait sauvage qui est également très unique.

Après la floraison
　　, vous pouvez utiliser les bourgeons racinaires pour la culture hydroponique. Les bourgeons ne doivent pas être trop petits une fois séparés. Vous pouvez les casser à la main, aplatir la base et prélever quelques feuilles à la base, puis les placer dans un récipient de façon à ce qu'ils touchent la surface de l'eau. Dans un environnement ombragé à 20 °C, ils prendront racine en 2 à 3 semaines. Vous pouvez également utiliser des plantes en pot, laver les racines et les cultiver en hydroponie, mais l'enracinement est plus lent : environ un mois et les racines sont moins nombreuses. Le pH de la solution nutritive est compris entre 4 et 5. Le bromélia est petit et ses couleurs vives en font un excellent choix pour décorer un bureau.

L'arbre de la fortune arbore une allure gracieuse, une couronne de feuilles majestueuse et des feuilles vert émeraude. Il est élégant et charmant dans le salon familial.
　　L'arbre de la fortune est un arbuste vivace à feuillage persistant originaire de la péninsule malaise et des îles du Pacifique Sud. Ces dernières années, il a été largement utilisé dans les foyers urbains et ruraux après culture et sélection. En tant que culture familiale, il doit être basé sur ses habitudes de vie : il apprécie les températures et l'humidité élevées, et ne résiste pas au gel, au froid et à la sécheresse. Soyez attentif aux quatre points suivants :
　　tout d'abord, faites attention à l'ensoleillement. L'arbre de la fortune apprécie les températures élevées, l'humidité et le soleil, et ne supporte pas l'ombre prolongée. Il est donc conseillé de le placer dans un endroit ensoleillé à l'intérieur pour son entretien et sa gestion. Lors de son placement, les feuilles doivent être orientées vers le soleil, sinon les branches et les feuilles risquent de se tordre. De plus, arrosez les feuilles avec un arrosoir une fois tous les 3 à 5 jours. Cela favorise la photosynthèse et embellit les branches et les feuilles.

Fougère asperge
　　, alias : bambou nuage, herbe plate,
　　famille : liliacées, genre Asparagus,
　　caractéristiques morphologiques : la fougère asperge a une forme élégante, de fines et belles branches en forme de feuilles, en forme de morceaux de nuages, comme le bambou mais pas le bambou, avec une posture gracieuse et libre, et des racines aquatiques blanches et charnues. Avec un contenant transparent, elle est à la fois digne et belle, noble et élégante. C'est un bon choix pour la culture hydroponique.
　　habitudes de croissance : elle aime les environnements chauds, humides et semi-humides, avec une température appropriée de 15 à 25 °C, et la température minimale du moteur n'est pas inférieure à 5 °C. Elle apprécie la lumière diffuse, évite la lumière directe forte et l'air sec.
　　Points clés de la culture hydroponique :
　　1) Matériel : Choisissez des plantes cultivées en pleine terre, bien formées et à croissance vigoureuse, lavez le sol et coupez les racines pourries, puis plantez-les dans un récipient hydroponique et ajoutez de l'eau jusqu'à un tiers ou la moitié du système racinaire.
　　2) Entretien : Changez l'eau tous les 2 à 3 jours au début, retirez les racines pourries à temps. Au bout de deux semaines, le système racinaire s'adapte à l'environnement et développe des racines aquatiques. Ensuite, changez l'eau tous les 5 à 6 jours. Lorsque la plante montre un fort potentiel de croissance, utilisez une solution nutritive pour la culture. La solution nutritive doit être superficielle plutôt que profonde. Renouvelez-la tous les 10 jours en été. Lorsque la sédimentation de l'industrie nutritive augmente, renouvelez la solution nutritive. En général, elle est renouvelée tous les 1 à 2 mois. Évitez la lumière directe du soleil en été et placez la plante dans un endroit chaud et bien éclairé.
　　Maintenez la température ambiante au-dessus de 5 °C. Lorsque l’air est sec, vaporisez fréquemment de l’eau sur les feuilles pour maintenir une humidité de l’air élevée et nettoyer les branches et les feuilles.

Lierre (Hedera hellx)
　　Alias ​​: Lierre étranger
　　Famille : Araliaceae. Genre Lierre
　　En raison de ses feuilles et branches denses, c'est le matériau le plus idéal pour la végétalisation verticale des murs intérieurs et extérieurs, et c'est également une excellente plante couvre-sol. Il convient pour grimper aux bâtiments, aux murs, aux pentes raides, aux murs rocheux et au sol à l'ombre des arbres. La demande de plantes en pot est en augmentation.　　
　　(I) Caractéristiques morphologiques et variétés 　
　　Plantes grimpantes persistantes, avec des branches fines et souples et des racines aériennes. Les vignes poussent en forme de spirale et peuvent grimper sur d'autres objets. Les feuilles sont alternes, coriaces, vert foncé et ont de longs pétioles. Les feuilles sur les branches nutritives sont triangulaires-ovales, entières ou trilobées, et les feuilles sur les branches florales sont ovales à losangiques. Grappe, fleurs sphériques, jaune clair. Les drupes sont sphériques et noires. 　
　　Français Le lierre couramment cultivé dans le même genre comprend le lierre chinois (H. nepalensis var. sinensis), le lierre japonais (CV. conglomerata), le lierre coloré (CV. discolor), le lierre à cœur doré (CV. goldheart), le lierre à bordure argentée (CV. siluer quetn), etc. 　　
　　(II) Habitudes écologiques 　　
　　Le lierre est une plante grimpante typiquement ombragée. Il peut également pousser dans un environnement de pleine lumière. Il pousse bien dans des conditions climatiques chaudes et humides et n'est pas résistant au froid. Il n'est pas strict sur les exigences du sol. Il aime un sol humide, meuble et fertile et n'est pas résistant au sel-alcalin. 　　
　　(III) Méthode de propagation 　
　　Les nœuds du lierre peuvent s'enraciner naturellement dans l'air humide. Après contact avec le sol, il pénètre naturellement dans le sol. Par conséquent, il est principalement multiplié par bouturage, en utilisant des branches nutritives comme boutures. Après la coupe, il doit être ombragé à temps, l'humidité de l'air doit être élevée et le sol du lit ne doit pas être trop humide. Il lui faudra environ 20 jours pour prendre racine.　　
　　(IV) Technique de culture : 　
　　La culture et la gestion du lierre sont simples et extensives, mais il doit être planté dans un sol humide et bien ventilé. La transplantation peut être effectuée au début de l'automne ou à la fin du printemps, et une taille est nécessaire après la plantation pour favoriser la ramification. Dans le sud, il est souvent planté à l'ombre des jardins, ce qui lui permet de ramper naturellement sur le sol ou dans les rocailles. Dans le nord, il est principalement cultivé en pot. Les plantes en pot peuvent être attachées avec divers supports et mises en forme. En été, elles sont conservées sous un abri d'ombrage et moins arrosées, sinon la pourriture des tiges risque de se développer. En cas d'apparition de cette maladie, les plantes malades doivent être séparées des plantes saines et pulvérisées en alternance avec du carbendazime et de la méthyltobuzine. En hiver, les plantes doivent être placées en serre pour l'hivernage. L'humidité de l'air intérieur doit être maintenue et pas trop sèche, mais la terre du pot ne doit pas être trop humide. Le lierre hydroponique peut être planté entier ou par bouturage. Il est préférable de le faire au printemps et en automne. Une fois les racines développées dans le massif de boutures, vous pouvez le placer dans un panier de plantation pour l'induction racinaire. Une fois bien cultivé, le lierre est très facile à entretenir et à nettoyer. C'est un produit idéal à observer chez soi. Le lierre cultivé peut être utilisé avec la solution nutritive standard du commerce ou la solution nutritive pour plantes vertes. La concentration de la solution nutritive est généralement d'un quart de la formule originale.
　　(IV) Autres effets :
　　le lierre est non seulement une excellente plante verte, mais la plante entière peut également être utilisée comme médicament. Il a pour effet de dissiper le vent, de favoriser l'humidité, d'activer la circulation sanguine et de réduire les gonflements. Il est principalement utilisé pour traiter les douleurs articulaires rhumatismales, les maux de dos et les blessures traumatiques. Écrasez-le pour en extraire le jus ou ajoutez de l'eau bouillante et lavez la zone affectée. Il peut traiter les plaies, les gonflements, la rougeole et l'eczéma.

Méthode de culture hydroponique de la Vinca rosea,
　　genre Cannelle de la famille des Apocynaceae, également connue sous le nom de prunier à cinq pétales.
　　Caractéristiques biologiques : La Vinca rosea est originaire d'Afrique de l'Est. Elle apprécie un environnement chaud, légèrement sec et ensoleillé. La température idéale pour sa croissance est de 18 à 24 °C de mars à juillet, de 13 à 18 °C de septembre à mars de l'année suivante, et la température en hiver ne doit pas être inférieure à 10 °C.
　　La Vinca rosea craint l'humidité et l'engorgement. Il est déconseillé d'arroser excessivement le terreau. Un excès d'humidité affecte la croissance et le développement. Pour les plantes d'intérieur hivernales, l'arrosage doit être strictement contrôlé. Il est préférable de maintenir la plante au sec, sinon elle risque de geler. Pour la culture en plein champ, privilégiez les averses en plein été. Veillez à bien drainer le sol pour éviter l'engorgement et la mort de la plante.
　　La Vinca rosea est une plante photophile. Elle a besoin d'un ensoleillement suffisant pendant sa croissance. Les feuilles sont vertes et brillantes, et les fleurs sont éclatantes. Si la plante pousse longtemps à l'ombre, ses feuilles jaunissent et tombent.
　　Elle convient aux sols fertiles et bien drainés, et tolère les sols pauvres, mais ne doit pas être alcaline. Un sol argileux, peu perméable à l'air et compact, entraîne une mauvaise croissance, des feuilles jaunes et une absence de floraison .
　　Méthode de reproduction : semis, bouturage et multiplication sont couramment utilisés.
　　Culture et entretien : Lorsque les semis ont 3 paires de vraies feuilles, repiquez-les dans des pots de 10 cm, à raison de 3 plants par pot. Pincez le haut des semis une fois lorsqu'ils atteignent 7-8 cm de haut, puis deux fois par la suite pour favoriser la germination, la ramification et la floraison. Fertilisez une fois tous les quinze jours pendant la saison de croissance, ou utilisez l'engrais spécial pour fleurs en pot « Huiyou » 15-15-30. Plantez en pots ou en massifs sans pots, et la floraison dure plus de 5 mois, de fin mai à début novembre. Retirez les fleurs restantes à tout moment pendant la floraison afin d'éviter qu'elles ne moisissent et n'affectent la croissance et la valeur ornementale des plantes. La période de récolte des graines de Catharanthus roseus s'étend d'août à octobre ; il est conseillé de les récolter à maturité pour éviter toute perte.
　　Lutte contre les maladies et les ravageurs : la pourriture des feuilles, la rouille et les nématodes des verrues racinaires sont fréquents. Pour la pourriture des feuilles, pulvérisez de la poudre mouillable de mancozèbe diluée à 500 %. Pour la rouille, pulvérisez de la poudre mouillable de carboxine diluée à 50 % 2000 fois. Pour les nématodes des verrues racinaires, pulvérisez du concentré émulsifiable de dibromochloropropane dilué à 80 % 50 fois.

Méthode de culture hydroponique du pavillon Caiyun,
　　genre Euphorbia, Euphorbiaceae, également connu sous le nom de fouet tyran triangulaire. Originaire d'Afrique du Sud.
　　Caractéristiques :
　　Le pavillon Caiyun est une plante succulente vivace. Sa tige est dressée, à 3 ou 4 côtes, vert foncé, avec de jolies taches irrégulières gris-vert au centre. Des protubérances dentelées bordent la tige et des feuilles obovales y poussent. Ses nombreuses branches, toutes verticales vers le haut, lui confèrent une forme unique. La plante entière contient du latex. Le pavillon Caiyun a une forme particulière et un style exotique riche. C'est un excellent choix pour la décoration végétale de plusieurs tables.
　　Port :
　　Le pavillon Caiyun aime la mi-ombre, mais nécessite une lumière diffuse suffisante. Il supporte des températures basses de 5 °C. Il aime la sécheresse et évite l'humidité prolongée, mais il est très adapté à la culture hydroponique.
　　Reproduction
　　Le Caiyun Pavilion se multiplie généralement par bouturage. De mai à septembre, prélevez des branches à environ 10 cm de la plante mère pour les bouturer. Les boutures ne doivent pas être plantées immédiatement, car une plantation immédiate entraînerait leur pourriture et leur échec. La bouture du Caiyun Pavilion exsudera du latex. Lors de la bouture, il faut la tremper dans de la cendre végétale ou de la poudre de charbon, puis la laisser sécher à l'air libre dans un endroit frais pendant plusieurs jours. Une fois la bouture complètement sèche, elle peut être plantée, ce qui facilite l'enracinement.
　　Points clés de l'entretien hydroponique
　　: 1 : En cas de présence de cochenilles, en plus de les déplacer dans un endroit aéré et éclairé, vous pouvez utiliser une brosse à dents pour les éliminer, puis vaporiser de la lessive liquide 250 pour les tuer.
　　2 : Le latex blanc contenu dans la tige du Caiyun Pavilion est toxique. Faites particulièrement attention à ne pas en mettre dans les yeux.
　　Comment obtenir du matériel hydroponique :
　　Bouture et lavage des racines. Les branches coupées doivent être séchées à l'air libre dans un endroit frais et aéré pendant plusieurs jours, puis plongées dans l'eau une fois sèches, pour éviter tout risque de pourriture. De nouvelles racines peuvent pousser après un mois.

Culture hydroponique d'agave.
　　Les variétés courantes d'agave comprennent : l'agave Golden Edge, l'agave Golden Heart, l'agave Silver Edge, l'agave Green Edge et l'agave à feuilles étroites.
　　Robuste, il apprécie le soleil et ne tolère pas l'ombre. Légèrement résistant au froid, il peut être cultivé en plein champ à des températures supérieures à 5 °C. Les feuilles d'agave adulte ne gèlent que légèrement à -5 °C. La partie aérienne gèle et pourrit à -13 °C, mais les tiges souterraines ne meurent pas. Elles peuvent germer et développer des feuilles l'année suivante et se développer normalement. Il présente une forte résistance à la sécheresse. Il apprécie les sols sablonneux bien drainés, fertiles et humides. Il lui faut généralement des décennies pour fleurir dans son lieu d'origine. Après la floraison, la plante mère meurt. Il ne fleurit pas à Nanjing. Une pollinisation croisée est nécessaire pour produire des fruits.
　　L'agave peut être cultivé en hydroponie dans un environnement chauffé toute l'année. En culture hydroponique, toutes les racines doivent être retirées, désinfectées avec un désinfectant, puis trempées dans un liquide d'enracinement pendant un certain temps. Pendant la période de culture hydroponique, il faut faire attention aux chenilles du chou qui dévorent les feuilles et le cœur, perdant ainsi leur valeur commerciale et ornementale. Si des insectes sont détectés, ils peuvent être capturés manuellement ou éliminés avec des insecticides.
　　Les racines cultivées en hydroponie doivent être placées régulièrement dans un endroit ensoleillé et ne pas rester longtemps dans l'obscurité, sinon les feuilles blanchiront et s'aminciront facilement, perdant ainsi leur valeur ornementale. En hiver, il faut veiller à conserver la chaleur. Pendant la journée, placez la bouteille en verre dans un endroit ensoleillé près d'une fenêtre. La nuit, placez la bouteille en verre dans une boîte en plastique ou en carton, dans une pièce sans chauffage. Si les feuilles jaunissent ou s'affaissent et sont atones, il peut s'agir d'une gelure. À ce moment-là, des mesures d'isolation doivent être prises. Placez-la ensuite loin des portes et des fenêtres, et évitez de la placer trop au nord. Pour changer l'eau en hiver, vous pouvez utiliser de l'eau tiède à 12 à 18 degrés. L'agave possède une forte résistance et peut survivre à l'hiver sans problème, à condition d'en prendre soin.

L'entretien quotidien des fleurs hydroponiques « Hydroponic Flower King » est très simple. Hormis le changement de la solution nutritive tous les 7 à 10 jours au printemps et en été, lorsque les plantes sont en pleine croissance, et tous les 15 à 20 jours en automne et en hiver, elles ne nécessitent aucun entretien particulier. En général, il suffit de vaporiser les feuilles d'eau pendant la saison sèche ou dans un environnement climatisé ; en cas de poussière, essuyez-les avec un chiffon propre ou un essuie-tout imbibé d'eau. Cela évite les engrais, les changements de terre et les arrosages quotidiens, ce qui est parfaitement adapté au rythme de vie effréné des sociétés modernes.
　　2. Propre et élégant
　　: les fleurs hydroponiques étant complètement séparées du sol et poussant directement dans un environnement de culture relativement stérile, voire moins stérile, elles ne pollueront pas notre environnement par les parasites et les germes présents dans le sol, contrairement aux fleurs cultivées en pleine terre, rendant nos maisons plus sûres, plus propres et plus sûres. De plus, grâce à sa séparation du sol, nous pouvons utiliser de plus beaux vases, ustensiles et matériaux pour planter. Nous pouvons non seulement apprécier les fleurs et les feuilles, mais aussi le processus de croissance des racines et leur beauté variée, rarement observée en temps normal, ce qui est très soigné et tendance.
　　3. Adaptable à de nombreuses variétés, sa technologie est facile à maîtriser et à utiliser.
　　Grâce à la maîtrise de la technologie d'adaptation des racines des plantes du sol au milieu aquatique, « Hydroponic Flower King » ne nécessite pas de culture de racines aquatiques dans des paniers de plantation, ni de mutagenèse précoce par ordinateur et champ électrique. Un traitement technique très simple suffit pour transformer rapidement le système racinaire du sol en système racinaire aquatique. Cultiver des fleurs hydroponiques vigoureuses et luxuriantes est ainsi possible, ce qui raccourcit considérablement le cycle de production, réduit les coûts de production et augmente la marge bénéficiaire, renforçant ainsi la compétitivité du produit sur le marché. Parallèlement, grâce à son faible coût de production, il permet à un plus grand nombre de profiter du mode de vie offert par les nouvelles technologies et accroît rapidement sa part de marché. L'absence de paniers de plantation rend les fleurs hydroponiques plus belles et raffinées.
　　L'eau de pluie modifiant la concentration et le pH de la solution nutritive, les fleurs hydroponiques ne conviennent pas à la culture en extérieur. Certaines plantes photophiles sont difficiles à cultiver en hydroponie à l'intérieur, mais les fleurs d'ombre et de mi-ombre peuvent généralement être cultivées avec succès. Le nombre de variétés expérimentales atteint près de 400. Si votre maison dispose d'une serre à ensoleillement ou à régulation artificielle, la culture hydroponique est théoriquement possible pour toutes les plantes, mais la difficulté est différente. 4. Écologique et écologique
　　, co-culture possible avec des fleurs et des poissons.
　　La solution nutritive « Hydroponic Kao » ne contient pas d'ingrédients toxiques. Elle peut donc être cultivée avec des poissons et des fleurs pendant longtemps sans effets secondaires néfastes pour les fleurs ou les poissons. Les poissons de notre magasin continuent de bien se développer après une longue période d'élevage, et certains clients ajoutent de la solution nutritive à leur aquarium pour fertiliser leurs plantes aquatiques, avec un excellent résultat. La pratique a prouvé sa sécurité et sa fiabilité. De plus, grâce à ses ingrédients spéciaux, la solution nutritive est peu propice à la prolifération des moustiques. De plus, lorsque vous changez l'eau, si vous versez la solution nutritive usagée dans le sol de votre maison pour planter des fleurs en pot, vous aurez encore plus de surprises. Les faits ont prouvé que la solution nutritive « hydroponic flower king » est une solution nutritive véritablement écologique et respectueuse de l'environnement, et son effet est évident.
　　Utilisez des contenants usagés, tels que des canettes, des bouteilles à large goulot, des boîtes en polystyrène blanc, etc. ; avec un peu d'organisation, ils peuvent devenir des supports hydroponiques de différentes tailles et formes. Ils peuvent non seulement s'adapter aux conditions locales et en tirer le meilleur parti, mais aussi verdir l'environnement, ce qui est très intéressant pour un retour à la nature.
　　1. Bouteilles et canettes.
　　1. Les canettes métalliques, les bouteilles à large goulot en verre ou en plastique, les boîtes carrées recouvertes de papier aluminium, etc., contiennent initialement des liquides. Tant que le contenu d'origine est rincé et rafraîchi, il peut être utilisé comme support hydroponique en réserve.
　　2. Godet de plantation : Selon la taille de l'ouverture du récipient choisi, choisissez un gobelet en plastique pour boissons fraîches d'environ 1/3 de l'ouverture comme support pour l'ancrage des plantes. Comme illustré à la figure 1, un trou en forme de « puits » est découpé au fond du gobelet afin que les racines puissent pénétrer dans la solution nutritive par le fond du gobelet et que l'ancrage de la plante ne s'échappe pas. Ce trou a également une fonction de ventilation.
　　3. Ancrage de la plante : Préparez un morceau de tissu non tissé (tissu non tissé) d'environ 8 × 12 cm pour le rembourrage des vêtements, et rincez délicatement la terre des semis de plantes à cultiver en hydroponie ou des fleurs en pot avec de la terre achetée, etc., sans endommager le système racinaire. Enveloppez les racines dans du tissu non tissé et roulez-les, puis enveloppez-les d'une éponge en plastique poreux (utilisée comme épaulettes pour les dessus de table, ou de chutes de canapés et de coussins de siège, etc.), ou d'une petite quantité de laine de roche, de laine de verre (utilisée comme matériau isolant, il en existe de jaune, et d'autres jaunes et blanches), etc., afin de les insérer dans le godet de plantation en plastique pour ancrer la plante. Si vous ne disposez pas de ces éléments, utilisez de la terre végétale pour compositions florales, qui peut servir de matériau d'ancrage après une coupe appropriée. Plongez le rouleau de tissu non tissé enveloppé avec le système racinaire, avec les racines exposées, dans le flacon contenant la solution nutritive. Il est important de noter que la distance entre la surface de la solution nutritive et le fond du godet de plantation ne doit pas être inférieure à 1 cm. C'est la clé du succès de la culture hydroponique. Grâce à l'infiltration et à l'absorption du tissu non tissé, la solution nutritive peut alimenter en continu le système racinaire en nutriments. Après environ quinze jours, la solution nutritive diminue progressivement à mesure que les cultures poussent et s'évaporent. Lorsque le niveau de liquide atteint 1/4 de la hauteur du récipient, une nouvelle solution nutritive peut être ajoutée. À ce stade, la distance entre la surface du liquide et le fond du godet de plantation peut être plus grande, environ 3 cm.
　　4. Gestion de la culture : Si un récipient en verre transparent est utilisé, le corps de la bouteille doit être recouvert d'un pare-soleil afin d'empêcher la lumière directe du soleil de favoriser la prolifération d'algues et de concurrencer les nutriments des cultures. En été, pour éviter une augmentation brutale de la température du liquide due à l'exposition au soleil, il est préférable de prévoir un pare-soleil ou de placer la bouteille à l'abri du soleil.
　　2. Boîtes
　　1. Corps de la boîte : On utilise généralement une boîte en polystyrène blanc rigide pour un emballage antichoc, ou des boîtes en carton ondulé d'une certaine résistance, des caisses en bois, etc. Les dimensions générales sont d'environ 35 × 25 × 15 cm et 60 × 40 × 16 cm. Si le fond de la boîte présente un trou, il peut être nivelé avec une planche de bois ou de mousse. La boîte est doublée d'un film agricole noir pour éviter les fuites de solution nutritive. Si le corps de la boîte est étanche et opaque, le film peut être omis. En l'absence de film noir, d'autres films peuvent être utilisés.
　　2. Couvercle supérieur : Le couvercle supérieur sert également de planche de plantation. Procurez-vous un panneau de mousse de polystyrène de la même surface que la boîte et d'une épaisseur d'environ 2,5 cm pour le couvercle supérieur et la planche de plantation. Percez un certain nombre de trous de plantation d'environ 6 cm de diamètre sur le panneau. Comme pour les bouteilles et les canettes, à condition que le gobelet en plastique choisi puisse y être placé et qu'environ la moitié de sa hauteur soit visible. Le nombre de trous de plantation dépend de la taille de la boîte. Généralement, il y a de 6 à 16 trous. De plus, un petit trou de 2 cm de diamètre est percé sur le côté du couvercle supérieur, près de l'intérieur de la boîte, afin de surveiller le niveau de la solution nutritive et d'en ajouter.
　　3. Godet de plantation : Le choix et la préparation des matériaux sont identiques à ceux des bouteilles et des canettes.
　　4. Planche flottante : Prenez une plaque de polystyrène expansé de 2,5 à 3 cm de moins que la surface nette de la boîte sur tous les côtés et de 2,5 à 3 cm d'épaisseur comme la planche flottante. De petits trous de 1 à 2 cm de diamètre sont percés régulièrement sur celle-ci pour augmenter la teneur en air de la planche flottante et faciliter l'extension des racines dans la solution nutritive. Une fine couche de laine de roche (épaisseur sèche d'environ 1 cm), de laine de verre de même épaisseur ou de tissu non tissé de 25 à 50 g/m² est déposée sur la planche flottante pour absorber la solution nutritive. Si ces matériaux sont vraiment indisponibles, une gaze médicale stérilisée et dégraissée peut également être utilisée comme substitut. La surface de la couche de coton d'infiltration est environ 6 cm plus grande que celle de la planche flottante. Ainsi, la partie excédentaire posée sur la planche flottante peut y pendre librement (comme un tablier), s'immerger dans la solution nutritive et l'absorber, assurant ainsi la formation d'une couche humide de solution nutritive. Les racines des plantes peuvent s'étendre librement sur la planche flottante et bénéficier d'un contact plus direct avec l'air. L'autre partie des racines peut absorber les nutriments par les quatre côtés de la planche flottante ou par les petits trous de celle-ci. Cette méthode permet de pallier aux conditions défavorables de la culture hydroponique statique, qui empêchent la circulation de la solution nutritive et l'oxygénation.
　　5. Gestion de la culture :
　　(1) Verser la solution nutritive préparée dans la boîte de culture. Lors de la plantation, le niveau de liquide doit être légèrement plus élevé et la planche flottante doit être placée juste en contact avec le rouleau racinaire non tissé sortant du godet de plantation afin que la solution nutritive puisse être absorbée. Un espace suffisant doit être laissé dans la boîte de culture pour le niveau de liquide maximal. Lorsque la solution nutritive est réduite à 3-5 cm en raison de l'absorption et de la transpiration des plantes, il convient d'en ajouter jusqu'à ce que la profondeur du liquide atteigne environ 10 cm.
　　(2) En cas de changement significatif des nutriments dans la solution nutritive, ou en cas de précipitations, de turbidité, de mauvaises odeurs ou d'infection par des agents pathogènes, la solution nutritive doit être renouvelée si nécessaire jusqu'à ce qu'elle soit complètement renouvelée.
　　Méthode hydroponique de l'azalée.
　　La culture hors-sol se caractérise par le remplacement du sol par un substrat artificiel. L'Institut forestier du Hunan utilise un substrat solide pour la culture hors-sol de l'azalée et obtient des résultats très satisfaisants. La variété est l'azalée d'été. La structure de la couronne de la culture hors-sol est compacte, la quantité et le diamètre des fleurs sont importants, et les maladies et les insectes nuisibles sont rares. Cela améliore non seulement la qualité des fleurs, mais réduit également considérablement le travail physique pénible. C'est une méthode de culture digne d'être promue.
　　1. Préparation du substrat.
　　Le système racinaire de l'azalée est très délicat, et le substrat doit être meuble pour faciliter la ventilation et le drainage. Utiliser 1 part de vermiculite, 1 part de sable perlé, 1 part de sable de rivière et 1 part de scories de charbon, en proportions égales. Après le mélange, stériliser le substrat avec une solution de carbendazime à 0,1 %, l'incorporer uniformément au substrat et couvrir d'un film plastique pendant 1 jour. Rincer ensuite à l'eau claire plusieurs fois, sécher, mélanger avec un engrais liquide agricole composé à 0,4 %, couvrir d'un film plastique pendant un mois, puis mettre en pot pour utilisation.
　　2. Préparation de la solution nutritive :
　　L'azalée a des exigences strictes en matière d'engrais. Pendant la période de croissance, un engrais fin doit être appliqué fréquemment. Selon les expériences, on utilise principalement des engrais agricoles composés, complétés par des oligo-éléments, le pH est maintenu à environ 5 et un engrais foliaire à faible concentration est pulvérisé pour obtenir de bons résultats.
　　Préparation des macro-éléments : 1 litre d'eau, 2 g d'engrais agricole composé et 0,5 gramme de sulfate de magnésium sont utilisés comme solution standard.
　　Préparation des oligo-éléments : 1 litre d'eau plus 20 grammes d'acide éthylènediaminetétraacétique disodique, 15 grammes de sulfate ferreux, 4 grammes de sulfate de manganèse, 6 grammes d'acide borique, 0,2 gramme de sulfate de zinc, 0,1 gramme de sulfate de cuivre et 0,2 gramme de molybdate d'ammonium sont utilisés comme liqueur mère. Lors de l'utilisation, ajoutez 1 millilitre de liqueur mère d'oligo-éléments à 1 litre de solution standard, ce qui correspond à la quantité totale d'éléments. Préparation de l'engrais foliaire : ajoutez 1 gramme d'urée, 1 gramme de dihydrogénophosphate de potassium, 0,02 gramme d'acide borique et 0,1 gramme de V.B1 à 1 litre d'eau.
　　3. Gestion de l'eau et des engrais
　　Parce que le substrat a un bon drainage et une bonne perméabilité à l'air, mais une mauvaise rétention d'eau, la quantité d'arrosage est généralement supérieure à celle de la culture du sol, juste pour garder le substrat humide ; À cette période, les bourgeons et les bourgeons foliaires germent, et la quantité d'engrais nécessaire est relativement importante. Arrosez la totalité de la solution nutritive environ une fois tous les 10 jours. De mars jusqu'à l'éclosion des bourgeons, pulvérisez de l'engrais foliaire environ une fois tous les 15 jours. Après la floraison, les besoins en eau sont importants. En plus d'un arrosage quotidien, les feuilles doivent être pulvérisées le soir. À cette période, la quantité d'engrais nécessaire est également importante. On peut passer à un arrosage hebdomadaire avec la solution nutritive et à une pulvérisation d'engrais foliaire pour favoriser la croissance de nouvelles branches et faciliter la différenciation des boutons floraux. Après la canicule, veillez à maintenir le substrat humide et pulvérisez de l'eau sur les feuilles. La quantité d'engrais peut être réduite à un arrosage avec la solution nutritive environ tous les 20 jours. Après le refroidissement de l'automne, la quantité d'engrais peut être augmentée progressivement. La solution nutritive peut être appliquée une fois tous les quinze jours, et un engrais foliaire peut être pulvérisé une à deux fois pour favoriser la croissance des boutons floraux. Après l'hiver, l'activité physiologique de l'azalée est faible ; il est donc déconseillé d'appliquer de l'engrais. L'arrosage peut être adapté en fonction de la sécheresse et de l'humidité du substrat. Pendant la culture, aucune maladie ni insecte nuisible n'a été observé.

Méthode hydroponique de l'herbe porte-bonheur. L'
　　herbe porte-bonheur, aussi appelée herbe Guanyin, est une plante herbacée verte vivace du genre Lucky Grass, de la famille des Liliacées. Ses feuilles sont groupées, larges et linéaires, à nervures médianes concaves et à queues progressivement pointues, de 15 à 40 cm de long ; ses tiges sont des racines rampantes, avec des racines aux extrémités des nœuds ; sa floraison s'étend de septembre à octobre ; ses fleurs sont lavande, dressées, avec des épis terminaux d'environ 6 cm de long ; ses fruits sont rouge vif et sphériques ; originaire du sud-ouest, elle apprécie les environnements chauds et humides, est relativement résistante au froid et à l'ombre, a de faibles exigences en matière de sol et possède une forte adaptabilité. Grâce à sa belle forme et à ses feuilles verdoyantes, l'herbe porte-bonheur, résistante au froid et à l'ombre, est idéale pour la culture hydroponique. Placez-la ensuite sur un comptoir ou une table basse : l'eau, les pierres et les racines se retrouveront dans l'eau, offrant une vue dégagée sur l'ensemble du corps, créant ainsi une œuvre d'art délicate et élégante. Voici une introduction à sa méthode de culture :　　
　　1. Choix du matériel. Choisissez des plantes aux feuilles vert foncé, à la croissance vigoureuse et exemptes de parasites et de maladies. Déterrez-les soigneusement à la pelle et nettoyez leurs racines. Lors du creusement, veillez à creuser le plus profondément possible et à prélever le plus de terre possible. Cette méthode a deux objectifs : éviter d'endommager les racines, ce qui favorise la croissance hydroponique ; et la transparence de l'eau permet aux racines de se révéler pleinement.
　　 2. Pressage des pierres. Choisissez des galets ou des pierres de pluie pour paver les allées de jardin, lavez-les, déposez-en une couche au fond du récipient en verre, placez l'herbe porte-bonheur à la verticale sur la pierre, puis utilisez-les pour presser fermement ses racines afin d'éviter qu'elles ne tombent, puis versez de l'eau propre dans le récipient en verre jusqu'à ce que la racine soit complètement immergée. La transparence de l'eau exige que la pierre à presser soit esthétique. L'auteur peut la concevoir de manière créative pour mettre en valeur sa personnalité.　　
　　 3. Gestion. Les racines de l'herbe porte-bonheur étant longtemps trempées dans l'eau, l'eau a tendance à dégager des odeurs. Il est donc conseillé de la changer fréquemment, de préférence une fois par semaine. Pour la fertilisation, quelques gouttes de solution nutritive ou de phosphate dihydrogène de potassium peuvent être appliquées régulièrement. L'herbe porte-bonheur est relativement tolérante à l'ombre, et une à deux heures de lumière fluorescente chaque nuit suffisent à ses besoins en photosynthèse.

Comment cultiver le cyclamen en hydroponie :
　　Choisir le cyclamen et le contenant. Privilégiez des plants de cyclamen âgés de 1 à 3 ans, exempts de parasites et de maladies, à la croissance vigoureuse et sur le point de fleurir. Il est préférable d'utiliser des substrats de culture hors-sol tels que la perlite, la vermiculite, la sciure, etc., qui n'endommageront pas les racines et ne ralentiront pas la croissance des semis après un changement d'environnement, et s'adapteront rapidement. Les contenants de culture en eau sont simples et économiques, et permettent de recycler les déchets. Tout contenant pouvant contenir de l'eau, comme un aquarium, une tasse à thé, une boîte à boissons, une bouteille de vin ou un vase, fera l'affaire ; les contenants transparents sont idéaux pour apprécier pleinement les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les fruits. Quel que soit le contenant utilisé, sa taille, sa hauteur, sa couleur, etc., doivent être assorties au cyclamen, afin que le cyclamen cultivé en eau puisse révéler son charme exquis, cristallin et élégant. 　　
　　La floraison des cyclamens s'étend généralement d'octobre à juin de l'année suivante, et la culture en eau s'étend donc généralement de septembre à avril de l'année suivante. Retirez les cyclamens sélectionnés de leurs pots et lavez le substrat auquel les racines adhèrent à l'eau tiède à 20 °C, en veillant à ne pas endommager les racines. Placez-les ensuite directement dans un récipient préparé à l'avance, en veillant à ce que la profondeur d'eau soit au ras des racines et ne dépasse pas 1/3 du bulbe pour éviter le pourrissement. Enfin, placez-les dans un endroit approprié à l'intérieur et ajoutez régulièrement de l'eau et de la solution nutritive. Après deux à trois mois de culture en eau, les fleurs faneront et les plantes seront retirées et plantées dans le substrat de culture pour y passer l'été. 　　
　　Qualité et température de l'eau : l'eau utilisée pour la culture en eau des cyclamens est de préférence de l'eau de source de montagne ou de l'eau magnétisée, propre, non trouble, non précipitée et contenant divers oligo-éléments nécessaires aux plantes. Aucun changement d'eau n'est nécessaire pendant toute la période de culture en eau. L'eau du robinet contient du chlore, ce qui nuit à la croissance des fleurs et est sujette à la turbidité et aux précipitations. L'eau doit être changée tous les deux ou trois jours et doit être évitée autant que possible. La température de l'eau doit être proche de la température intérieure à ce moment-là, généralement entre 10 et 20 °C. 　　
　　Lumière et température intérieure : le cyclamen aime un environnement ensoleillé. Le récipient de culture doit être placé sur une table ou un rebord de fenêtre ensoleillé à l'intérieur, et non directement sur le radiateur. La température intérieure idéale est de 15 à 20 °C, la température maximale ne devant pas dépasser 25 °C et la température minimale ne devant pas être inférieure à 10 °C. Apport de solution nutritive : le cyclamen doit également être régulièrement complété en nutriments pendant la période de floraison. En général, 50 ml de solution nutritive pour plantes à fleurs à 1:100 doivent être ajoutés à chaque plante tous les 10 jours. L'eau de source de montagne peut également être utilisée pour préparer la solution nutritive. Si vous trouvez des feuilles jaunes, des petites feuilles, des petites fleurs, etc., vous pouvez ajouter plus de solution nutritive si nécessaire, en excluant la pourriture des racines.

Herbe à bordure argentée hydroponique
　　Nom chinois : herbe Libang
　　Autre nom : Herbe à bordure argentée
　　Nom de famille : Poacées
　　Nom latin : Arrhenatherum elatius
　　Caractères : Herbe vivace　
　　Hauteur de la plante : 50-100 cm de haut　
　　Période de floraison : Été (juin-août)　
　　Résistance au froid : Résistant au froid (au-dessus de -5℃)　
　　Tolérance à l'ombre : Positive　
　　Caractéristiques morphologiques : les tiges souterraines sont blanches et en forme de perle ; les tiges aériennes sont groupées et lisses. Les feuilles sont groupées, linéaires-lancéolées, de 30 cm de long, environ 1 cm de large, avec des bords jaune-blanc. Les panicules ont de longues tiges, d'environ 50 cm, avec des branches ; les épillets ont deux fleurs, les fleurs supérieures sont bisexuées ou femelles, et les fleurs inférieures sont mâles ; la période de floraison est de juin à juillet. Originaire d'Europe.
　　Habitudes : Extrêmement robuste, résistant au froid et à la sécheresse, sol non sélectif. Au milieu de l'été, les parties aériennes se fanent souvent et entrent en dormance, et repoussent début septembre.
　　Reproduction et culture : La division s'effectue généralement tous les 2 à 3 ans, au printemps, de mars à avril, ou en septembre, lorsque les nouvelles feuilles apparaissent après la dormance. Les vieux plants sont déterrés et séparés. Chaque plant doit avoir 2 à 3 nouveaux bourgeons et des tiges souterraines en forme de perles. Les vieux plants doivent être taillés chaque année pour éviter que les feuilles ne poussent trop longtemps. Lorsque les tiges souterraines sont exposées, il faut ajouter de la terre à temps pour que les plantes soient vigoureuses et belles. Un excès ou un manque d'engrais pendant la culture peut entraîner la disparition des taches blanches sur les feuilles et leur verdissement, ce qui nuit à leur effet ornemental.

Hydroponie de Dracaena : Les Dracaena destinés à la culture hydroponique peuvent être obtenus en suivant les méthodes de multiplication décrites ci-dessus, ou directement par culture en terre. Les méthodes spécifiques sont les suivantes :
　　observer les racines, stériliser et éliminer les insectes une semaine avant la culture, et sélectionner les plantes présentant un bel aspect. Si la culture hydroponique est réalisée selon les méthodes de bouturage décrites ci-dessus (retirer les racines du substrat pour une propagation et un enracinement rapides), il est préférable d'y placer d'abord le panier de plantation, puis de le placer dans le bassin de mutagenèse pour la mutagenèse lorsque les racines atteignent 5 à 6 cm de long et ne retournent pas en terre. Au début, la concentration de la solution nutritive doit être plus faible. Une fois que les plantes se sont adaptées à leur environnement de croissance, la concentration peut être augmentée en fonction des plantes, tout en réduisant l'oxygénation, puis en l'arrêtant. Lorsque les racines sont suffisamment longues pour être mises en pot, vous pouvez les mettre en pot !
　　Plantation sur argile : l'enracinement avant la mise en pot est identique à celui de la culture hydroponique. Ne plantez pas les plantes trop bas lors du rempotage, car cela pourrait nuire à leur croissance future. Lorsque les racines des plantes poussent hors du pot, elles peuvent être vendues.
　　Pendant la période de production, pulvérisez des fongicides et des engrais foliaires toutes les deux semaines. Pour l'entretien de la maison, en plus de consulter le manuel du produit, il est conseillé de suivre son cycle de croissance : cesser la fertilisation pendant la période de dormance, placer la plante dans un endroit ensoleillé et réduire l'arrosage en hiver et au début du printemps pour les plantations sur argile expansée. Un emplacement sombre trop longtemps risque de jaunir et de dépérir. De plus, l'extrémité des feuilles à la base noircira facilement, comme si elles avaient été brûlées par l'eau bouillante. Ne manquez pas d'eau pendant la période de croissance.

Dracaena tricolore Alias ​​: Dracaena tricolore, Dracaena arc-en-ciel, Cordyceps coloré
　　Famille : Agavaceae, Dracaena
　　Caractéristiques morphologiques : petit arbre à feuilles persistantes. Tige fine, dressée, jusqu'à 3 mètres de haut. Les feuilles mesurent 15 à 60 cm de long, 1 à 2 cm de large, en forme d'épée. Il y a des rayures blanc laiteux, jaune-blanc et rouges sur les feuilles vertes. C'est une variété unique dans le genre Agave.
　　Distribution et habitudes : Originaire de Madagascar.
　　Aime les environnements chauds, humides et lumineux. Plus tolérant à l'ombre, évitez le soleil direct fort. La température de croissance appropriée est de 18 à 28 degrés. La température d'hivernage doit être supérieure à 10 degrés.
　　Méthode de reproduction : bouturage
　　Points hydroponiques :
　　1) La culture hydroponique est facile à enraciner grâce à la méthode de bouturage d'eau, et les racines cultivées dans l'eau sont blanches et ont une grande valeur ornementale. Changer l'eau est la clé du succès, surtout lorsqu'il vient d'être planté. Changer l'eau tous les deux jours peut augmenter sa teneur en nutriments jusqu'à ce que le système racinaire se développe. Après s'être habitué à la culture en eau, vous pouvez changer ou ajouter de l'eau une fois par semaine ou par mois, selon la saison.
　　2) Lorsque la température de l'eau dépasse 35 degrés en été, le système racinaire est sujet à la pourriture. Dans ce cas, il est conseillé de cesser d'utiliser la solution nutritive et d'utiliser uniquement de l'eau propre pour la culture. De plus, il est conseillé d'augmenter la fréquence des changements d'eau pour maintenir une eau claire.
　　3) Placez la plante dans un endroit bien éclairé à l'intérieur. En général, changez l'eau une fois par mois en automne et en hiver. Si vous utilisez un récipient transparent pour la culture en eau, essuyez le matériau qui y est fixé avec un chiffon doux pendant le changement d'eau pour le rendre transparent et mettre en valeur la beauté du système racinaire de la plante. Après avoir changé l'eau, vous pouvez y verser quelques gouttes de solution nutritive du commerce ou ajouter du phosphate monopotassique dilué dans 1 000 volumes d'eau pour apporter les nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Un engrais foliaire ou 1 000 parts de phosphate monopotassique en couverture foliaire pendant la saison de croissance peut renforcer la croissance.
　　Peut éliminer : toluène, xylène, benzène, trichloréthylène, formaldéhyde.

L'orchidée queue de tigre est une plante herbacée vivace à rhizomes rampants. Ses feuilles poussent en grappes, souvent par 2 à 6. Dressées, coriaces, épaisses, à extrémité courte, elles sont vert foncé et ornées de rayures horizontales gris-vert clair. Leur nom vient de la peau de tigre. Elle mesure plus de 80 cm de haut et 3 à 7 cm de large. Elle fleurit au printemps et en été, avec des inflorescences en épi, composées de 3 à 8 petites fleurs par grappe, blanches ou vert clair et parfumées.
　　L'orchidée queue de tigre apprécie les climats chauds, où la température idéale pour sa croissance se situe entre 20 et 30 degrés. Elle ne résiste pas au froid et cesse de croître en dessous de 13 degrés. La température hivernale ne doit pas être inférieure à 8 degrés. Lorsque la température est trop basse, elle pourrit souvent à la base, entraînant la mort de la plante entière.
　　L'orchidée queue de tigre aime la lumière, mais doit être protégée du soleil en été. Elle est très tolérante à l'ombre et peut y être exposée longtemps.
　　L'orchidée queue de tigre est une plante du désert qui tolère des conditions environnementales difficiles.
　　La reproduction se fait généralement par division, généralement au printemps et à l'automne, en combinaison avec le dépotage. Dépotez la plante et séparez la plante fille de la plante mère à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Évitez d'endommager le système racinaire et laissez la plante fille séparée porter autant de racines que possible. Une fois la plante fille séparée, placez-la dans un endroit sombre à l'intérieur pour protéger de la pluie et régulez l'arrosage afin d'éviter la pourriture de l'incision. Un entretien normal peut être effectué après l'apparition des nouvelles feuilles.
　　Le bouturage peut être utilisé pour la multiplication à grande échelle du Sansevieria. Le bouturage se fait entre mai et juillet. Sélectionnez des feuilles fortes et pleines et coupez-les en petits segments de 5 à 7 cm. Des feuilles entières peuvent également être utilisées pour le bouturage. Les feuilles coupées doivent être placées dans un endroit sec et frais pendant plusieurs jours. Une fois l'incision sèche, insérez-les droites ou obliques dans le substrat. La profondeur d'insertion est d'un tiers ou de la moitié de la longueur du segment coupé. Arrosez abondamment après l'insertion. Veillez à bien positionner les boutures. Si vous les insérez à l'envers, elles ne prendront pas racine. Entre 15 et 20 degrés, des racines ou des rhizomes pousseront à la base en environ un mois et donneront progressivement naissance à de nouvelles plantes. Lorsque les semis auront deux ou trois feuilles, vous pourrez les rempoter et les planter.
　　Ne remplissez pas trop le pot d'eau pour ne pas humidifier les racines. Laissez une petite partie des racines exposée à la surface de l'eau pour absorber l'oxygène. Une fois les racines hydroponiques développées, vous pouvez ajouter un peu de solution nutritive. Changez l'eau tous les trois ou quatre jours en été et tous les six ou sept jours en hiver. Cela dépend de la turbidité de l'eau. En général, les fleurs ligneuses sont plus difficiles à cultiver en hydroponie ; il faut donc être patient.

Nom scientifique : Hydrangea macrophylla
　　Alias ​​: hortensia, boule de combat, hortensia d'ombre, hortensia d'herbe, hortensia
　　Famille : Saxifragaceae
　　Caractéristiques de la plante d'hortensia L'hortensia est originaire du bassin du fleuve Yangtze et des provinces du sud. La hauteur naturelle de la plante est de 1 à 2 mètres, et la hauteur en pot est généralement contrôlée à 30 à 50 cm. Les feuilles sont opposées, obovales ou elliptiques, avec des bords dentelés. L'ombelle est terminale, de 20 cm de diamètre, presque sphérique, avec peu de petites fleurs sexuées, et de nombreuses et grandes fleurs asexuées. La couleur des fleurs est variable, blanche au début, devenant progressivement bleue ou rose, la période de floraison naturelle est de mai à juillet, c'est un arbuste à feuilles caduques avec des feuilles vertes et des fleurs lumineuses. Il a une longue période d'observation et est profondément aimé par les gens.
　　Comportements écologiques L'hortensia aime un environnement chaud et humide, et la température de croissance appropriée est de 18 °C à 28 °C, pas moins de 5 °C en hiver. La lumière doit être semi-ombragée, et trop forte brûlera les feuilles et recourbera les bords. Il aime un sol meuble et fertile, a une grande demande en eau, mais évite l'engorgement. Il est très résistant aux gaz nocifs comme le dioxyde de soufre.
　　Variétés cultivées courantes : Grand hortensia (V. hortensica) : Toutes les fleurs sont stériles et les sépales sont ovales. Hortensia à bordure bleue (V. coerulea Wils) : Les fleurs sont bisexuées, bleu foncé, et les fleurs sur les bords sont bleues ou blanches. Hortensia (V. otaksa Bailey) : Les fleurs sont stériles, l'inflorescence est grande, jusqu'à 20 cm de diamètre, les feuilles sont épaisses, l'inflorescence est sphérique, bleue ou rouge clair, et il est principalement utilisé dans les jardins. Hortensia argenté (V. maculata Wils) : Il en existe deux types : fertile et stérile. Les feuilles sont étroites et blanches sur les bords. Elles sont utilisées pour les feuilles ornementales.
　　Méthode de reproduction : L'hortensia peut être multiplié par division, marcottage, bouturage, etc.
　　Le bouturage peut être réalisé en serre toute l'année. Il s'effectue généralement de mai à juin, en association avec une taille au début du printemps et une mise en forme après la floraison. Sélectionnez des branches semi-lignifiées, exemptes de maladies et d'insectes nuisibles, chaque section mesurant 10 à 15 cm de long, conservant 2 à 3 nœuds et 1 à 2 feuilles au sommet, et insérez-les dans un lit de semis avec du sable de rivière ou de la vermiculite comme substrat, et ombragez-les correctement. Maintenez le substrat humide et l'humidité de l'air supérieure à 80 %. L'enracinement commencera au bout de 18 jours environ. Réduisez progressivement la fréquence des pulvérisations d'eau et augmentez la luminosité. Le repiquage peut être effectué au bout d'un mois environ.
　　Culture et entretien : Les boutures doivent être mises en pot à temps après l'enracinement. L'hortensia aime les sols meubles, fertiles et bien drainés. On prépare généralement du terreau, de la terre de jardin et de l'engrais organique dans un rapport de 4:4:2. Pour une production à grande échelle, il est conseillé d'utiliser du charbon végétal, de la perlite et de l'engrais organique dans un rapport de 6:2:2. Bien désinfecter avant utilisation. Fertilisation :
　　L'hortensia apprécie les engrais, et l'engrais organique est généralement appliqué tous les quinze jours. En début de croissance, il faut davantage d'engrais azoté, et pendant la différenciation et la formation des boutons floraux,
　　il faut davantage d'engrais phosphorés et potassiques. On peut également pulvériser 0,1 % à 0,2 % de dihydrogénophosphate de potassium sur les feuilles 2 à 3 fois, et cesser la fertilisation une fois les boutons floraux translucides. Arrosage : L'évaporation des feuilles d'hortensia est importante, il est donc nécessaire de les arroser à temps. Même une courte période de manque d'eau et de flétrissement peut entraîner le dessèchement des bords des feuilles et la mort des fleurs. En été, il est nécessaire d'ombrager et de rafraîchir les plantes pour réduire l'évaporation et maintenir une humidité de l'air supérieure à 60 %. De plus, la couleur des fleurs d'hortensia est influencée par le pH du sol. Elles sont généralement bleues en milieu acide et rouges en milieu alcalin. Le pH de l'eau doit donc être adapté à la couleur souhaitée.
　　Température : L'hortensia ne supporte pas les températures élevées. La température doit être comprise entre 15 et 25 °C. Les températures élevées raccourcissent les plantes et ternissent la couleur, réduisant ainsi leur qualité. Une fois les boutons floraux colorés, la température doit être maintenue entre 10 et 12 °C pour améliorer la couleur et préserver la fraîcheur. Lumière : L'
　　hortensia tolère l'ombre. La lumière directe du soleil peut provoquer des coups de soleil ; il est donc nécessaire de l'ombrager. En général, 60 % de la lumière doit être ombragée pendant la période de croissance, et une lumière appropriée doit être ombragée une fois l'inflorescence transparente pour éviter que la couleur ne ternisse et ne perde son éclat.
　　L'hortensia a une forte capacité germinative et de nombreuses branches nutritives germeront à sa base. Afin de réduire les pertes en nutriments, il est conseillé de les supprimer à temps. Si de vieilles branches doivent être remplacées, des branches vigoureuses peuvent être sélectionnées comme branches de réserve. Raccourcissez-les après la floraison et conservez 2 à 3 bourgeons vigoureux pour favoriser la formation de nouvelles branches.
　　Pour une floraison optimale pendant la Fête du Printemps, choisissez des plants vigoureux de 3 à 5 ans. Après 14 jours de traitement à basse température (2 à 4 °C), placez-les dans une serre chauffée à 10 à 20 °C. Ils fleuriront en 50 à 60 jours. Veillez à une aération fréquente, à une bonne luminosité et à une humidité de l'air élevée, et appliquez un engrais liquide organique tous les quinze jours jusqu'à la floraison.
　　Lutte contre les nuisibles et les maladies : l'hortensia est peu exposé aux nuisibles, principalement les pucerons et les tétranyques. Il est possible de le traiter avec des agents systémiques pour le prévenir et le contrôler, tout en assurant une bonne ventilation. Les maladies courantes sont principalement des maladies foliaires, telles que la pourriture blanche, la moisissure grise et les taches foliaires. Il est donc nécessaire de pulvériser régulièrement des pesticides à titre préventif. Une fois la maladie détectée, il est nécessaire d'appliquer les pesticides à temps. Les feuilles gravement atteintes peuvent être enlevées et brûlées.

Arbre de Jade
　　[Autres noms] Crassula, Crassulaceae, Arbre de Jade, Enraciné.
　　[Nom scientifique] Crassula arborescens
　　[Famille] Crassulaceae, Crassulaceae.
　　[Morphologie] Plante succulente persistante, hauteur de la plante 45-75 cm, tige semi-lignifiée. Feuilles simples opposées, épaisses et charnues, largement elliptiques, entières, 3-5 cm de long, 1-3 cm de large, vert foncé, brillantes, les bords des feuilles deviennent rouges après exposition à la lumière, les variétés horticoles comprennent des feuilles panachées et colorées.
　　[Portions] Originaire d'Afrique du Sud. Aime la chaleur, la résistance à la sécheresse, la lumière et la mi-ombre, et pousse mieux dans des conditions de lumière vive et diffuse. Aime le loam sableux fertile, meuble, bien drainé et respirant.
　　[Multiplication] Multiplication par bouturage. Les boutures de branches et de feuilles sont faciles à enraciner et peuvent également survivre par bouturage. La période de bouturage se situe entre mai et septembre. Prenez des branches de 5 à 10 cm ou une feuille et plantez-les dans un sol sableux. Veillez à bien retenir l'humidité. Les racines pousseront au bout d'une semaine.
　　[Culture] Utilisez deux parts de terre de jardin et une part d'humus de feuilles comme terreau, puis ajoutez une quantité appropriée de sable de rivière pour la culture. Arrosez les semis après le rempotage et placez-les à l'ombre. Après la germination, placez-les dans un endroit lumineux, à l'abri du soleil direct. Veillez à l'ombre et à la ventilation en été. Pour que la plante soit bien fournie et compacte, il est conseillé de limiter les apports d'engrais et d'eau en temps normal, et de choisir un terreau alternant sec et humide. Rentrez-le à l'intérieur pour le maintenir au chaud à la fin de l'automne, et la température ambiante doit être supérieure à 7 °C. N'arrosez pas trop en hiver. Rempotez le pot et changez le terreau au printemps.
　　Bien que l'arbre de jade soit facile à multiplier, à planter et à entretenir, il est encore courant de voir des arbres de jade sur les balcons de certains résidents au printemps, en été et en automne. Cependant, après l'hiver, ils fanent et pâlissent, voire deviennent des « poulets nus ». Cela s'explique principalement par le fait que les floriculteurs ne voient que la facilité de culture de l'arbre de jade, négligeant sa fragilité. Après un grand froid, ils le placent encore sur le balcon, l'exposant aux assauts du vent froid et du gel, provoquant le gel. Après le gel, les feuilles charnues et les tiges tendres de l'arbre de jade commencent à présenter des blessures, comme si elles avaient été brûlées par l'eau bouillante, puis ramollissent progressivement, se rétrécissent, avant de tomber. Dans les cas les plus graves, seule la tige principale nue reste.
　　Il est donc essentiel de bien hiverner l'arbre de jade dans son pot de balcon. Il est important de veiller aux points suivants :
　　1. Rentrer le pot à l'intérieur à temps. Après l'hiver, il est conseillé de placer l'arbre de jade dans une pièce dont la température peut être maintenue entre 7 et 10 °C pour l'isoler. Par temps chaud, il peut être placé sur le balcon à midi pour profiter du soleil, et rentré à l'intérieur le soir.
　　2. Contrôlez la sécheresse et l'humidité du terreau. En hiver, le terreau est généralement légèrement sec ; vaporisez une fine brume sur les feuilles pour le réhydrater à temps. En temps normal, il n'est pas nécessaire d'arroser directement le terreau.
　　3. Placez-le dans une serre pour l'isoler. Si les conditions le permettent, les pots peuvent être placés dans la serre. Sinon, un film plastique peut être utilisé pour les recouvrir. Il faut cependant veiller à l'humidité à l'intérieur de la housse. Si l'humidité est trop élevée, ouvrez la housse à temps pour
　　aérer et éviter la pourriture des feuilles. 4. Si l'arbre de jade a subi des dommages dus au gel suite à une mauvaise application des mesures antigel, ne le jetez pas trop vite. Tant que les feuilles et les rameaux gelés sont retirés, que la tige principale est préservée et qu'une fertilisation adéquate est appliquée au printemps suivant, de nouvelles branches et feuilles peuvent encore pousser sur la tige principale. Généralement, après un à deux ans de culture, l'arbre de jade peut se développer en un arbre de jade parfait.
　　Culture hydroponique de l'arbre de jade :
　　Vous pouvez choisir de couper des branches de la plante mère pour les bouturer au printemps, en été et en automne, et de les stériliser, désinfecter et tuer les insectes une semaine avant la coupe. Après la coupe, maintenez le substrat à une certaine humidité. Au début, il est nécessaire d'arroser et de faire de l'ombre. Une fois que le tissu calleux a poussé en dessous, il est conseillé de réduire l'arrosage, voire de ne pas arroser, afin d'éviter la chute et le pourrissement des feuilles. Lorsque les racines ont atteint 2 à 3 cm, vous pouvez les placer sur un lit de semis hydroponique pour l'arrachage des racines.
　　[Utilisation] Décoration d'intérieur, idéale pour embellir une entrée. Pièce jointe : La même plante à feuillage Crassula portulacea, également connue sous le nom de Crassula portulacea, a des feuilles obovales et la méthode de culture est la même que celle de l'arbre de jade.
　　Il peut être cultivé en hydroponie sans solution nutritive~~~ Par exemple, Chlorophytum peut bien pousser sans solution nutritive~~~~ Vous pouvez y mettre deux engrais composés~~~~~ Ou tremper le sol nutritif dans de l'eau, prendre la partie claire sur le dessus et l'utiliser comme solution nutritive~~~~~ La solution nutritive peut être achetée dans les fleuristes~~~~~~~~~~~~ La culture hydroponique
　　de l'écorce de pastèque doit être effectuée au printemps et en automne, l'hydroponie en hiver mourra certainement, il est préférable d'insérer les feuilles d'écorce de pastèque dans le sol et de choisir celles avec des racines pour la culture hydroponique. Au début, changez l'eau fréquemment et attendez que les racines poussent, puis ajoutez la solution nutritive.
　　Mon cocotier miniature a très bien poussé, merci ! Je suis paresseux, et il existe une autre solution pour réduire la fréquence des changements d'eau. Ajoutez simplement 3 gouttes de Lexin d'Amway à l'eau. C'est très efficace, mais la quantité varie selon la bouteille d'eau. Vous pouvez commencer par une petite quantité et explorer progressivement
　　.

Variétés adaptées à la culture hydroponique
　　: Œillet, asperge, gerbera, tulipe, jacinthe, chrysanthème, arum, gloxinia, cyclamen, rosier, glaïeul, orchidée, dieffenbachia, ficus Manli, bois du Brésil, Hulk, Schefflera arborvitae et fleurs de bonsaï (comme le thé du Fujian et le Murraya) ont de bons effets hydroponiques.
　　D'autres fleurs qui peuvent être cultivées en hydroponie comprennent le monstera, le milan, le clivia, le camélia, le rosier, le jasmin, l'azalée, le wu doré, le dieffenbachia, la violette, le phalaenopsis, le fuchsia, le pin de Chine, le camptotheca acuminata, le figuier caoutchouc, le fer du Brésil, le bégonia, la fougère, le palmier, etc. Il existe également diverses plantes à feuillage persistant. Comme le taro de printemps en grappes de la famille des aracées, le taro argenté, l'anthurium, la plante araignée du Guangdong, le persistant à bords argentés ; (1)
　　Lors de la préparation de la solution nutritive, évitez les récipients métalliques, et encore moins leur
　　stockage. Privilégiez les récipients en verre, en émail ou en céramique. (2)
　　L'eau du robinet doit être traitée, car elle contient des chlorures et des sulfures nocifs pour les plantes. Certains bicarbonates peuvent également entraver l'absorption du fer par les racines. Par conséquent, lors de la préparation de la solution nutritive à l'eau du robinet, ajoutez une petite quantité d'acide éthylènediaminetétraacétique de sodium ou d'humate pour traiter les chlorures et les sulfures. L'utilisation de tourbe comme substrat pour la culture hydroponique permet d'éliminer les inconvénients mentionnés ci-dessus. Si la qualité de l'eau souterraine est mauvaise, vous pouvez utiliser de l'eau de rivière ou de lac non polluée.
　　(3) En général, l'eau de culture du pot doit être remplacée tous les un ou deux mois. L'eau du robinet peut être utilisée, mais veillez à la laisser reposer un certain temps avant de l'utiliser afin de maintenir la température des racines stable.
　　(4) La plupart des fleurs hydroponiques sont des fleurs négatives et neutres adaptées à la culture en intérieur, et ont leurs propres besoins en lumière. Les fleurs négatives comme les fougères, les orchidées et les aracées doivent être ombragées correctement ; les fleurs de taille moyenne comme les monsteras, les scheffleras et les poinsettias ne sont pas strictes quant à l'intensité lumineuse. Elles apprécient généralement un ensoleillement important et peuvent pousser normalement à l'ombre. Il est important de garantir une température optimale pour la croissance des fleurs. Les racines des fleurs poussent bien entre 15 et 30 degrés.
　　(5) Il est important de distinguer la couleur des racines des fleurs pour déterminer leur bonne croissance. Lorsque la lumière, la température et la concentration de la solution nutritive sont appropriées, la racine entière ou l'extrémité de la racine est blanche. Veuillez noter qu'il est strictement interdit d'utiliser une quantité excessive de solution nutritive et de raccourcir l'intervalle d'ajout de solution nutritive.
　　(6) Pendant la croissance des fleurs hydroponiques, si des gouttes d'eau suintent de l'extrémité des feuilles, le niveau d'eau doit être abaissé afin de permettre à davantage de racines d'être exposées à l'air et de réduire le taux d'immersion dans l'eau.
　　Préparation des solutions nutritives couramment utilisées pour les semis hydroponiques. Les semis hydroponiques utilisent
　　de l'eau comme milieu, qui ne contient pas les nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Par conséquent, les solutions nutritives nécessaires doivent être préparées pour répondre aux besoins d'enracinement et de croissance des semis avant la transplantation. Le choix de formules de solution nutritive pour différentes plantes est la clé du succès des semis hydroponiques. Chaque plante a des formules de solution nutritive différentes. Voici une formule de solution nutritive couramment utilisée.
　　Formule de la solution nutritive Versailles (grammes de divers composés dans 1 L d'eau)
　　Macroéléments
　　Nitrate de potassium 0,568
　　Nitrate de calcium 0,710
　　Phosphate d'ammonium 0,142
　　Sulfate de magnésium 0,284
　　Chlorure ferrique 0,112
　　Total 1,816
　　Oligo-éléments
　　Iodure de potassium 0,002 84
　　Acide borique 0,000 56
　　Sulfate de zinc 0,000 56
　　Sulfate de manganèse 0,000 56
　　Total 0,004 52
　　(Préparez d'abord une certaine concentration de solution concentrée et diluez-la avec de l'eau lors de son utilisation)
　　À mon avis personnel, nous cultivons généralement des fleurs et des plantes en hydroponie à la maison. Il est difficile de les préparer nous-mêmes. Vous pouvez acheter une solution nutritive dans un magasin de fleurs pour 2 à 3 yuans.
　　Pour cultiver des fleurs en hydroponie, vous devez comprendre ses habitudes et ses exigences.
　　Exigences techniques pour la culture hydroponique des fleurs.
　　Du point de vue du cycle de croissance des plantes, la culture hydroponique des fleurs comprend deux étapes techniques auxquelles il faut prêter attention : la première est la culture des semis, c'est-à-dire le processus de propagation dans l'eau ; la seconde est l'étape d'entretien de la plante finie, c'est-à-dire le processus hydroponique pour l'utilisateur. Grâce à ces deux étapes, en suivant les règles de culture appropriées et en prêtant attention aux problèmes à prendre en compte pendant le processus de culture, nous pouvons voir de belles fleurs hydroponiques, propres, élégantes et saines arriver dans des milliers de foyers.
　　Mise en place et méthode des plates-bandes hydroponiques.
　　Les plates-bandes hydroponiques doivent être étanches. Elles sont généralement en béton ou en briques et recouvertes d'un film. La largeur est de 1,2 à 1,5 mètre, et la longueur dépend de l'échelle. Il est préférable de construire une plate-bande étagée, ce qui favorise l'écoulement de l'eau et augmente la teneur en oxygène de l'eau. Le fil chauffant électrique pour chauffer l'eau est placé au fond du bac afin de stabiliser la température de l'eau à une température optimale d'enracinement de 21 à 25 °C. La culture hydroponique peut être pratiquée toute l'année. La température de l'eau est contrôlée à environ 25 °C par un instrument de contrôle. Une température trop élevée ou trop basse nuit à l'enracinement. En hydroponie, les semis doivent être insérés peu profondément et l'eau ou la solution nutritive doit être à 5 à 8 cm du bac. Pour assurer la stabilité des semis, du sable propre peut être placé au fond. Cette méthode est également appelée propagation par eau et sable. Vous pouvez également percer des trous dans le panneau de polystyrène ou installer une grille à la surface de l'eau, y insérer les semis et les plonger dans l'eau. Pendant l'enracinement, utilisez une pompe à eau pour pomper l'eau régulièrement chaque jour afin de maintenir l'oxygénation de l'eau.
　　--------Ceci est une culture hydroponique à grande échelle, applicable à toute la famille. Ma famille met simplement l'eau dans une grande bouteille et change l'eau tous les jours. Une fois les racines formées, il n'est pas nécessaire de les changer tous les jours. En fait, je les change quand j'y pense, ce qui appartient à l'agriculture en plein air.
　　Comment transformer des fleurs cultivées en terre en fleurs hydroponiques ?
　　Utiliser directement des semis cultivés en terre et les transplanter dans des pots hydroponiques est une bonne stratégie. Les méthodes spécifiques sont les suivantes :
　　1. Plantation de gros semis
　　Retirer le pot : Tapoter les abords du pot avec les mains ; la plante entière peut être retirée du pot une fois la terre ameublie. Retirer la terre, d'abord en retirant délicatement l'excédent de terre avec les mains (jusqu'à ce qu'elle puisse être directement rincée à l'eau). Lavage : Rincer à l'eau la terre ou le substrat collé aux racines. Couper le panier de plantation : Si la tête de la plante est trop grande et l'ouverture du panier de plantation trop petite, le trou du panier de plantation doit être agrandi pour faciliter la plantation. Ajouter la solution nutritive : ajouter la solution nutritive préparée au récipient. Planter de gros semis : insérer les racines des plantes depuis le panier de plantation, en veillant à ne pas les endommager. Fixation : fixer avec une éponge, du granit ou une pierre à fleurs de pluie (d'autres objets solides peuvent également être utilisés).
　　2. Plantation de petits semis
　　La plantation de petits semis est beaucoup plus simple que la plantation de gros semis. Les principales étapes sont les suivantes : Semis en pot : les semis ne dépassent généralement pas 8 cm. Lavage des racines des semis : sortir les semis directement du pot, laver les racines à l'eau et veiller à ne pas les endommager. Plantation des semis : insérer les racines directement des trous du panier de plantation et les fixer avec des pierres.
　　3. Mélange de la solution nutritive
　　Les utilisateurs peuvent l'acheter et la préparer dans un magasin de réactifs chimiques selon la formule fournie dans cet article. Dans le même temps, vous pouvez également utiliser de l'urée et d'autres engrais pour la recherche de préparation en fonction des conditions locales d'approvisionnement en engrais, et les utiliser en production après avoir acquis de l'expérience. Le principe de préparation des autres engrais est de contrôler la concentration totale à 0,1-0,2 %.
　　4. Points clés pour la transplantation des fleurs Le
　　niveau d'eau des fleurs hydroponiques doit être bien contrôlé, et il doit être bas plutôt que élevé. Les racines peuvent être immergées, voire moins (prévoir une période d'adaptation d'un mois, puis augmenter la quantité d'eau). Pendant la culture hydroponique, lorsque des gouttes d'eau apparaissent à l'extrémité des feuilles des fleurs, le niveau d'eau doit être abaissé en conséquence et la lumière directe du soleil doit être évitée au début.

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