Méthodes et précautions de culture des fleurs
Fer fileté
L'arbre de fer fileté, également connu sous les noms d'arbre de fer à motif de saule, d'arbre de fer des Philippines, d'arbre de fer à feuilles frisées ou d'arbre de fer torsadé, est une variété cultivée du genre Dracaena, de la famille des Liliacées. C'est un arbuste tropical à feuillage persistant. Comment cultiver l'arbre de fer fileté ? Voici une introduction détaillée aux méthodes de culture de l'arbre de fer fileté et quelques précautions à prendre.
Comment entretenir les fers filetés ?
Le fer à filets convient à la culture dans un environnement chaud, humide et semi-ombragé. Peu exigeant en soleil, il conserve des bourgeons tendres et des feuilles vertes sous une lumière indirecte. Ses feuilles sont plates et longues, semblables à celles des feuilles de bananier, mais plus petites. De plus, le fer à filets convient à la plantation dans un sol de culture, par exemple un loam sableux bien drainé. La température idéale pour sa croissance se situe entre 20 et 30 degrés, et la température minimale en hiver ne doit pas être inférieure à 10 degrés.
Comment cultiver le fil de fer
Tout d'abord, il faut préparer le substrat pour la plantation du fer de ligature. On peut utiliser de la tourbe importée, meuble, bien drainée et bien aérée, de 5 à 40 mm. Mélanger la tourbe avec de l'eau et attendre la plantation. La quantité de tourbe utilisée pour chaque pot de 14 cm est d'environ 400 ml, et un sac de 300 litres de tourbe importée peut contenir environ 750 pots.
Choisissez ensuite des semis de qualité, produits par des professionnels, d'une hauteur de 11 cm, d'une largeur de couronne de 7 à 8 cm, exempts de parasites, de feuilles mortes, de feuilles jaunes, etc. Pour le rempotage, utilisez généralement un pot de 14 cm de diamètre. Commencez par tasser environ 2 cm de substrat au fond du godet, puis placez les semis tamisés dans le godet. Les semis ne doivent pas être plantés trop profondément et il est préférable de niveler la base de la plante ; le substrat doit être modérément compact et remplir à 90 % le godet.
Le reste n'est qu'un entretien courant. Le besoin en eau du fer à fileter étant faible, il est généralement conseillé de l'arroser lorsque le sol est sec et humide. Le fer à fileter pousse lentement et ses besoins en engrais sont relativement faibles. Durant les 3 à 4 premiers mois suivant la plantation, en raison de son système racinaire peu développé, un arrosage avec un engrais hydrosoluble une fois tous les quinze jours suffit généralement. Un apport excessif d'engrais et d'eau nuira à sa croissance.
Précautions à prendre pour la reproduction du fer à filetage
1. Normes de production en pot : pot de 14 cm, hauteur de 35 cm, largeur de couronne d'environ 40 cm, cycle de commercialisation de 7 à 8 mois.
2. Préparation du substrat : Utiliser de la tourbe importée, meuble, bien drainée et bien aérée, de 5 à 40 mm. Ajouter de l’eau et bien mélanger. (La norme pour l’ajout d’eau : après avoir ajouté de l’eau et bien mélangé, tenir fermement une poignée de tourbe dans la main, l’eau s’écoulera par les interstices entre les doigts.) Planter dans le godet. La quantité de tourbe utilisée pour chaque pot de 14 cm est d’environ 400 ml, et un sac de 300 litres de tourbe importée peut contenir environ 750 godets.
3. Exigences pour la mise en pot des semis : Choisissez des semis de haute qualité produits par une production professionnelle, avec une hauteur de semis de 11 cm, une largeur de couronne de 7 à 8 cm, sans parasites ni maladies, sans feuilles mortes ni feuilles jaunes
4. Tasse : Pour les vieux pots réutilisés, trempez-les dans une solution de permanganate de potassium 1000 fois supérieure pendant plus d'une demi-heure, puis rincez-les à l'eau claire et séchez-les pour une utilisation ultérieure. En général, on utilise des pots de 14 cm de diamètre. Lors de la plantation, placez d'abord un substrat de 2 cm au fond de la tasse, puis placez-y les semis tamisés. Les semis ne doivent pas être plantés trop profondément et il est préférable de niveler la base de la plante ; le substrat doit être modérément compact et remplir à 90 % la tasse.
Anthurium blanc
Également connu sous les noms de Bracteatum et Spathiphyllum, le Spathiphyllum appartient à la famille des Aracées et au genre Spathiphyllum. C'est une plante herbacée vivace. Ses feuilles vert émeraude et ses spathes blanches sont très fraîches et élégantes. Il est également un excellent filtre des gaz d'échappement intérieurs et possède des effets sur l'ammoniac, l'acétone, le benzène et le formaldéhyde. Le Spathiphyllum est une plante herbacée vivace. Son rhizome est court. Les feuilles sont oblongues-lancéolées, progressivement pointues aux deux extrémités, avec des nervures bien visibles, de longs pétioles et une base en forme de gaine. Le hampe est dressée, plus haute que la foliole, la spathe est dressée, légèrement recourbée et blanche, et le spadice est cylindrique et blanc.
Méthode de reproduction
Le Spathiphyllum se multiplie par division et semis. Les plantes saines peuvent être divisées une fois tous les deux ans, généralement au printemps lors du rempotage ou après l'automne. Avant l'apparition des nouveaux bourgeons, videz les plants du pot, retirez l'ancien substrat de culture, divisez les rhizomes en plusieurs touffes à la base de la plante (chaque touffe contient plus de 3 bourgeons) et replantez-les dans un nouveau substrat. Après la floraison, le Spathiphyllum peut être pollinisé artificiellement pour obtenir des graines, qui peuvent être semées dès la récolte pour la reproduction. Cependant, comme les Spathiphyllum se divisent très rapidement, la division est souvent utilisée pour la reproduction. La culture in vitro est souvent utilisée pour la production de masse, qui prolifère rapidement et produit des plantes soignées.
Propagation par division
Comme le Spathiphyllum produit facilement des drageons, cette méthode est souvent utilisée pour la multiplication. Les plantes saines peuvent être divisées une fois tous les deux ans. Au début du printemps, avant l'apparition des nouveaux bourgeons, dépotez la plante entière, retirez la terre usagée et coupez les rhizomes à la base. Il est préférable d'avoir plus de trois tiges et bourgeons par petite touffe, et d'essayer d'apporter autant de racines que possible pour permettre aux nouvelles plantes de développer rapidement de nouvelles feuilles et d'obtenir une forme plus fournie.
Gestion de la culture
Spathiphyllum tolère l'ombre et ne nécessite qu'environ 60 % de lumière diffuse pour sa croissance. Il peut donc être cultivé en intérieur sous une lumière diffuse intense toute l'année. En été, il est possible de bloquer 60 à 70 % de la lumière du soleil et d'éviter une forte lumière directe, sous peine de jaunissement des feuilles et, dans les cas graves, de coups de soleil. Dans les régions nordiques, la culture hivernale en serre nécessite peu ou pas d'ombrage. Une lumière trop faible pendant une longue période freine la floraison. Le Spathiphyllum apprécie les températures élevées et doit être cultivé en serre à haute température. En hiver, la température minimale nocturne doit être comprise entre 14 et 16 °C et la température diurne autour de 25 °C. Des températures basses prolongées peuvent facilement provoquer la chute ou le brunissement des feuilles.
Pendant la période de croissance, le terreau doit être maintenu humide en permanence, mais évitez les arrosages excessifs. Une humidité prolongée dans le terreau peut facilement provoquer la pourriture des racines et le flétrissement de la plante. En été et en saison sèche, utilisez souvent un vaporisateur à jet fin pour arroser les feuilles et le sol autour de la plante afin de maintenir l'air humide, ce qui est très bénéfique pour sa croissance et son développement. Dans les climats secs et à faible humidité, les nouvelles feuilles deviennent plus petites et jaunissent, et dans les cas les plus graves, elles se fanent et tombent. En hiver, il faut contrôler les arrosages et maintenir le terreau légèrement humide.
Le Spathiphyllum en pot a besoin d'un sol meuble, bien drainé et aéré. Il est déconseillé d'utiliser un sol argileux lourd. On peut généralement mélanger du terreau de feuilles, de la tourbe et une petite quantité de perlite à la matrice ; une petite quantité d'engrais organique doit être ajoutée comme engrais de base lors de la plantation. En raison de sa croissance rapide et de ses importants besoins en engrais, il est conseillé d'appliquer un engrais liquide toutes les 1 à 2 semaines pendant la saison de croissance. Parallèlement, il faut arroser suffisamment et maintenir le terreau humide. En période de fortes chaleurs, il faut pulvériser de l'eau sur les feuilles et le sol pour augmenter l'humidité de l'air. Si l'environnement est trop sec, les nouvelles feuilles rétréciront et jauniront, et dans les cas graves, elles se faneront et tomberont. À la fin de l'automne et en hiver, il faut réduire les arrosages et maintenir le terreau légèrement humide. Il a besoin d'une exposition semi-ombragée ou à la lumière diffuse, et d'un ombrage de 60 à 70 % pendant la saison de croissance. Une lumière trop forte peut facilement brûler les feuilles, qui perdent leur éclat et leur couleur. Une lumière trop faible pendant une longue période peut ralentir la croissance et la floraison. Le Spathiphyllum apprécie les températures élevées. Une température et une humidité basses prolongées peuvent facilement provoquer la pourriture des racines et le jaunissement des parties aériennes. Il est donc important de veiller à la protéger du froid et de la chaleur en hiver, tout en maintenant le terreau humide.
Le flétrissement du Spathiphyllum
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le Spathiphyllum se flétrit, principalement en raison d'un environnement inadapté et d'un entretien inapproprié.
1. Mauvaise luminosité. Le Spathiphyllum a besoin d'une meilleure luminosité en hiver et au début du printemps. Évitez de l'ombrager. Lorsque la lumière devient plus intense, ombragez-le progressivement. Si vous appréciez un emplacement ombragé, évitez de l'exposer directement au soleil, car les changements rapides d'environnement pourraient le rendre inconfortable, se manifestant par un flétrissement, un jaunissement des feuilles, voire la mort. Le Spathiphyllum tolère mieux l'ombre et seulement 60 % environ de lumière diffuse suffisent à sa croissance. Il peut donc être cultivé en intérieur sous une lumière diffuse intense toute l'année. En été, 60 à 70 % de la lumière solaire peut être bloquée, et il faut éviter une lumière forte, car cela pourrait entraîner un jaunissement des feuilles et, dans les cas graves, des coups de soleil. En hiver, la culture en serre dans le nord peut se faire sans ou avec moins d'ombrage. Une lumière trop faible pendant une longue période peut nuire à sa floraison. Le Spathiphyllum est une espèce qui apprécie les températures élevées et doit être cultivé en serre à haute température. En hiver, la température minimale nocturne doit être comprise entre 14 et 16 °C et la température diurne autour de 25 °C. Des températures basses prolongées peuvent facilement provoquer la chute ou la brûlure des feuilles. Pendant la période de croissance, le terreau doit être maintenu humide en permanence, mais les arrosages excessifs doivent être évités. Il est important de le maintenir humide longtemps, sinon il risque de provoquer la pourriture des racines et le jaunissement de la plante. En été et en saison sèche, il est conseillé de vaporiser de l'eau sur les feuilles à l'aide d'un vaporisateur à œil fin et de saupoudrer le sol autour de la plante pour maintenir l'air humide, ce qui est très bénéfique pour sa croissance et son développement. Dans les climats secs et à faible humidité, les nouvelles feuilles deviennent plus petites et jaunissent, et dans les cas les plus graves, elles se fanent et tombent. En hiver, il faut contrôler les arrosages et maintenir le terreau légèrement humide. Les palmiers blancs en pot ont besoin d'un sol meuble, bien drainé et aéré. Il est déconseillé d'utiliser un sol argileux lourd. En général, on peut mélanger du terreau de feuilles et de la tourbe avec une petite quantité de perlite pour former une matrice. Une petite quantité d'engrais organique doit être ajoutée comme engrais de base lors de la plantation. En raison de sa croissance rapide et de ses besoins importants en engrais, un apport d'engrais liquide est recommandé toutes les 1 à 2 semaines pendant la saison de croissance ; il est également nécessaire d'arroser suffisamment et de maintenir le terreau humide en permanence. En période de fortes chaleurs, il est également conseillé de vaporiser de l'eau sur les feuilles et le sol pour augmenter l'humidité de l'air. Si l'environnement est trop sec, les nouvelles feuilles rétréciront et jauniront, et dans les cas les plus graves, elles se faneront et tomberont.
3. Fertilisation inadéquate. L'engrais doit être appliqué en fine couche, et non concentré ou brut, et arrosé une fois après l'application d'engrais solide. Il est préférable d'utiliser de l'eau diluée plutôt que de l'eau d'irrigation, ce qui n'endommagera généralement pas les engrais et permettra aux plantes de pousser abondamment.
4. Inconfort thermique. En général, cette situation ne se produit pas à ce moment-là, mais elle est plus susceptible de se produire lorsque la température est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
5. Ravageurs. La présence d'acariens nuisibles peut entraîner le flétrissement des feuilles, leur perte d'éclat, leur jaunissement et d'autres symptômes indésirables. Vous pouvez pulvériser des acaricides spéciaux pour la prévention et le contrôle, tels que le trichlorodicofol, le nisolan et le pyridabène.
Floraison et lumière
La floraison du Spathiphyllum ne dépend pas uniquement de la lumière, mais doit être induite. La méthode consiste à pulvériser de l'acide gibbérellique pour induire artificiellement la floraison. La durée de floraison varie selon les variétés. Les petites variétés réagissent plus rapidement à l'acide gibbérellique et peuvent fleurir 7 à 9 semaines après la pulvérisation. Les variétés moyennes ont besoin de 10 à 11 semaines, et les grandes variétés de 12 à 13 semaines. Il est à noter qu'une concentration trop élevée d'acide gibbérellique peut entraîner la déformation des fleurs. En général, 1 000 à 1 500 pulvérisations suffisent.
Concernant la lumière, lorsque la luminosité est forte, il est préférable de la cultiver à mi-ombre ou sous une lumière diffuse. En hiver, il est préférable de lui fournir une luminosité suffisante, ce qui favorise non seulement la couleur vert foncé des feuilles, mais aussi leur bonne conservation.
Arbre de la paix
La méthode de culture des arbres de la paix en pot doit principalement reposer sur leurs habitudes écologiques afin de contrôler efficacement les facteurs de croissance tels que la lumière, l'eau, le sol et les engrais. L'arbre Pingding apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé. Il est également relativement tolérant à l'ombre et intolérant à la sécheresse, au froid intense et à la salinité. À quoi faut-il donc prêter attention lors de la culture de l'arbre Pingding en fonction de ses habitudes de croissance ?
1. Choix du terreau : Le terreau du pacificidé en pot doit être meuble, fertile, bien drainé et riche en matière organique. C'est également le cas pour la plupart des cultures de fleurs d'intérieur. Un terreau trop collant ou peu acide entraînera le jaunissement des feuilles et une diminution de la germination et du renouvellement, ce qui affectera la croissance et la longévité de la plante.
2. Température de culture idéale : La température idéale pour la croissance des arbres de la paix est de 22 à 30 °C, la température minimale ne devant pas être inférieure à 5 °C. En cas de gel prolongé, il est conseillé d'isoler l'arbre pour éviter la fissuration de l'écorce et le flétrissement des branches et des feuilles. Dans les cas les plus graves, il peut mourir de froid.
3. Besoins en soleil : Toute culture nécessite une bonne luminosité pour la photosynthèse et une croissance optimale. Le spathiphyllum, qui aime la lumière, a naturellement besoin de suffisamment de lumière, mais craint également une forte exposition. Il est donc conseillé de l'abriter efficacement en été, même sous un soleil brûlant. En pot, la plante peut également être placée à l'intérieur, dans un endroit moins ensoleillé. Sa croissance est néanmoins optimale, car le spathiphyllum tolère relativement bien l'ombre. De plus, les plantes cultivées depuis trois à cinq ans doivent être évitées, tandis que celles cultivées depuis six à dix ans peuvent être exposées à une lumière plus intense pour favoriser leur croissance.
4. Comment contrôler l'arrosage : Pendant la période de croissance de l'arbre de la paix, au printemps et en été, le terreau du pot doit toujours être maintenu humide, et les feuilles et le milieu de culture doivent être arrosés fréquemment pour maintenir une bonne humidité de l'air. De plus, lors de l'arrosage, on peut ajouter du vinaigre pour augmenter l'acidité du sol, notamment en cas de faible acidité dans le nord.
5. Connaissances en fertilisation : Après la germination des plantes en pot, il est possible de les fertiliser une fois par mois. Cependant, il est important d'appliquer la fertilisation en fine couche et sans concentration excessive, car elle risquerait de brûler les racines des plantes cultivées, provoquant le flétrissement et le jaunissement des feuilles, jusqu'à leur mort. De plus, une solution de dihydrogénophosphate de potassium peut être appliquée avant l'hiver pour renforcer la résistance des plantes au froid.
6. Ameublissement du sol et rempotage : Pendant la période de croissance du houx de la paix en pot, il est préférable d'ameublir le sol une fois par mois afin de maintenir un système racinaire sain et perméable. Le petit houx de la paix peut être rempoté une fois par an, et le grand houx de la paix tous les 2 à 3 ans. Lors du rempotage, il est possible de couper les racines nécrosées à l'avant pour assurer une croissance normale de la plante en pot.
Quand tailler l'arbre de la paix
Il est recommandé de tailler après la mi-avril pour observer les conditions météorologiques. L'arbre de la paix est une plante positive et chaleureuse. Lors de la taille ou du repiquage, il faut tenir compte de la température du moment. Ne le faites pas au hasard. Il est recommandé de couper les branches trop longues lors de la taille. La longueur de la taille dépend de la taille souhaitée pour la couronne. Il est préférable de couper toute la couronne en forme ronde. Lorsque la température remonte, vous pouvez couper les branches trop longues. Arrosez après la taille.
Comment tailler l'arbre de la paix
Taille : Le cannelle Lanyu est une plante ornementale persistante. Au fil du temps, sa forme évolue progressivement. D'abord, les feuilles inférieures diminuent progressivement, puis leur hauteur et leur amplitude augmentent. Afin de respecter les exigences d'espace, il est conseillé de le tailler court au printemps, par une température de 20 °C, afin d'augmenter le nombre de branches. Il est toutefois important de maintenir une distance plus importante entre la coupe et le bourgeon entre les nœuds, afin d'éviter toute perte d'eau et le flétrissement des branches. La coupe doit être régulière et non déchirée. Pincer la cime à temps pendant la croissance végétative pour favoriser la ramification permet d'éviter les troubles de la forme de la plante. L'expérience montre que pour l'entretien du cannelle Lanyu dans le nord, pincer la cime à temps est préférable à la taille.
Selon la forme souhaitée, coupez simplement les branches et les feuilles supplémentaires ; elles repousseront sur le côté ! Ne coupez pas toutes les branches et tiges lors de la taille.
Comment faire pousser de l'arrow-root
1. Placez-le dans un environnement semi-ombragé toute l'année et évitez la lumière du soleil occidentale en été.
2. La température doit être maintenue entre 20℃ et 25℃ tout au long de l'année, et la température intérieure doit être maintenue au-dessus de 10℃ en hiver.
③ L'arrow-root ne pousse bien que dans un environnement très humide ; il est donc conseillé d'arroser régulièrement la plante et le sol environnant. En hiver, utilisez de l'eau bouillie tiède ou froide pour l'arrosage et la pulvérisation. Si des taches brunes apparaissent sur les feuilles en hiver, c'est que la température de l'eau est trop basse.
④Rempotez une fois par an, retirez un peu de vieux terreau et ajoutez un peu de nouveau terreau de culture.
Marante œil de chat
L'arrow-root œil-de-chat ne résiste ni au froid ni à la sécheresse, et craint le soleil brûlant. En plein soleil, il brûle les feuilles, en brûlant partiellement les bords, en arrêtant la croissance des nouvelles feuilles et en les faisant jaunir. Il est donc important de veiller à l'ombrage pendant la culture. Cependant, l'environnement de culture ne doit pas être trop ombragé, sous peine de ralentir la croissance de la plante. Les taches sur les feuilles de certaines variétés panachées s'estompent, voire disparaissent. Il est préférable de la conserver dans un endroit lumineux, à l'abri du soleil direct.
L'arrow-root est très sensible à l'eau. Il est conseillé de l'arroser pendant la saison de croissance pour maintenir le sol humide, mais il ne doit pas stagner, sous peine de pourriture des racines, voire de mort de la plante. Ses grandes feuilles et son évaporation rapide de l'eau rendent l'arrow-root très exigeant en humidité. Si l'humidité est insuffisante, les feuilles s'enroulent immédiatement. Cette plante est très sensible, surtout pendant la période de croissance des nouvelles feuilles. Il est conseillé d'arroser fréquemment la plante, sinon l'air sec rendra les nouvelles feuilles difficiles à étirer, leurs bords seront brûlés et jaunis, et les feuilles seront petites et ternes.
Pour embellir l'arrow-root œil-de-chat, vous pouvez utiliser un chiffon doux et propre imbibé d'eau claire pour essuyer les feuilles et les faire briller. Une température supérieure à 35 °C pendant les périodes les plus chaudes nuit à la croissance des feuilles. Veillez à bien ventiler et à arroser la plante pour la rafraîchir et lui offrir un environnement frais et humide.
La fin du printemps et le début de l'été sont la période de croissance des nouvelles feuilles. Appliquez un engrais liquide décomposé ou un engrais composé tous les 10 jours. Appliquez de l'engrais tous les 20 à 30 jours en été et au début de l'automne. Veillez à ne pas ajouter trop d'engrais azoté, sinon les feuilles terniront et les motifs s'estomperont. En général, le rapport azote, phosphore et potassium est de 2:1:1, ce qui donne aux feuilles des couleurs vives et une grande valeur ornementale.
En hiver, lorsque la température descend en dessous de 15 °C, la plante cesse de croître. Si elle reste longtemps en dessous de 13 °C, les feuilles seront endommagées par le gel. Par conséquent, la température idéale en hiver ne doit pas être inférieure à 13 °C. Il est recommandé d'augmenter l'ensoleillement, de cesser la fertilisation, de réduire les arrosages en conséquence et d'éviter que le terreau ne se dessèche. La culture normale peut être reprise après l'apparition des nouvelles feuilles au printemps. Le rempotage doit être effectué tous les deux ans. Le terreau doit être meuble, fertile, bien drainé et respirant, et légèrement acide et riche en humus. Du terreau de feuilles ou de la tourbe peut être mélangé à une petite quantité de sable grossier ou de perlite.
La terre de jardin, l'humus de feuilles et la tourbe sont couramment utilisés pour la culture et l'entretien, et une quantité appropriée d'engrais de base est ajoutée pour constituer le terreau de culture. En général, le terreau doit être changé tous les 1 à 2 ans. L'arrow-root a besoin de beaucoup d'eau pendant sa période de croissance vigoureuse. Il faut donc l'arroser régulièrement et le maintenir humide. Les feuilles ont tendance à s'enrouler ou à perdre leur éclat lorsqu'elles sont légèrement sèches, ce qui nuit à son effet ornemental. L'arrow-root entre en dormance en dessous de 10 °C, et les arrosages doivent être réduits pour maintenir le sol humide ; certaines espèces auront des tiges et des feuilles sèches pendant cette période. À ce stade, les arrosages doivent être contrôlés et de nouvelles plantes repousseront au printemps suivant. L'arrow-root pousse rapidement et a besoin d'engrais. Un apport en surface est généralement nécessaire tous les 15 jours pendant la période de croissance. On utilise souvent de l'eau d'engrais en tourteau décomposé ou un engrais composé. L'apport d'engrais azoté ne doit pas être excessif, car les feuilles colorées perdraient facilement tout ou partie de leur motif. L'arrow-root aime la lumière, mais craint la lumière directe du soleil. Si la lumière est trop faible, la couleur des feuilles est faible et la croissance est médiocre ; une lumière trop forte peut facilement brûler les feuilles. Dans les régions froides et sèches du nord, les familles peuvent utiliser de petites boîtes en verre pour garder leurs fleurs fermées pendant l'hiver, ce qui donne souvent de meilleurs résultats.
Comment faire pousser un gardénia
Méthode de propagation par bouturage du gardénia
Boutures : Utiliser des pousses de 15 cm de long pendant la saison des pluies et les insérer dans le lit de semis. Elles prendront racine en 10 à 12 jours. Marcottage : Sélectionner des branches de deux ans en avril, de 20 à 25 cm de long, les enterrer dans le sol, les maintenir humides et prendre racine en 30 jours environ. Les séparer de la plante mère en été et les repiquer au printemps suivant.
1. Sol : Il est conseillé d'utiliser un sol acide et fertile, riche en humus, essentiel à la réussite des plantations dans les familles nordiques. En général, on peut choisir un terreau de feuilles et un volume d'engrais à base de tourteaux de haricots décomposés, et ajouter une certaine quantité de sulfate ferreux, ou utiliser 0,2 % de sulfate ferreux ou d'eau d'engrais à l'alun pour arroser le pot 3 à 5 fois après le rempotage.
2. Culture : Lors de la plantation de boutures et de semis marcottés, veillez à ce que le système racinaire de la plante soit bien étiré et comblez les espaces vides avec de la terre fine. La densité de la terre est d'environ 85 %. Il est important de tasser le fond et d'ameublir le dessus, avec une profondeur d'environ 1 cm au-dessus du système racinaire. Arrosez abondamment après la plantation ; il est généralement préférable de laisser l'eau s'infiltrer au fond du pot.
3. Le gardénia a besoin d'une humidité de l'air élevée. Dans le nord du pays, les familles peuvent verser de l'eau propre dans le tapis du pot et placer une planche fine (environ 3 cm). L'eau du pot ne doit pas recouvrir la planche fine. Le pot de fleurs peut être placé sur cette dernière. Veillez à arroser fréquemment. Le principe d'arrosage est d'arroser abondamment lorsque le sol est sec. Il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie, de neige ou de l'eau de riz fermentée. Si c'est de l'eau du robinet, il faut la laisser reposer 2 à 3 jours avant utilisation. Pendant la saison de croissance, arrosez avec de l'eau additionnée de sulfate ferreux à 0,2 % ou de l'eau d'engrais à l'alun une fois tous les 7 à 10 jours. En été, placez le gardénia dans un endroit bien éclairé, à l'ombre des arbres. Arrosez et vaporisez fréquemment les feuilles au printemps, en été et au début de l'automne pour augmenter l'humidité. En hiver, il est préférable de le placer au soleil, de cesser la fertilisation et de ne pas trop arroser. Vous pouvez souvent utiliser de l'eau à température ambiante pour arroser les branches et les feuilles afin de les garder propres, surtout dans les pièces chauffées au nord. Ne placez pas le pot de fleurs devant un radiateur ou un climatiseur pour éviter la déshydratation des feuilles.
4. : Le gardénia est sujet aux cochenilles, aux araignées rouges et à la fumagine en été, lorsque les températures sont élevées et la ventilation insuffisante. Vous pouvez pulvériser 40 % de diméthoate EC dilué au 1 000 pour prévenir les cochenilles, et 40 % de trichlorfon EC dilué au 1 000 pour prévenir les araignées rouges. Cela peut également réduire l'apparition de fumagine. Pour des raisons de sécurité, les familles peuvent pulvériser de la lessive liquide, qui a également un certain effet.
5. Rempotage : En général, le rempotage s'effectue tous les 1 à 2 ans, de préférence au printemps. Afin d'éviter efficacement l'alcalinisation du sol, il est possible de le faire une fois par an. Avant le rempotage, il faut retirer le pot. Cette opération doit être effectuée lorsqu'il est sec et légèrement meuble. En général, l'arrosage peut être interrompu pendant une dizaine de jours. Avant de rempoter, coupez certaines racines, notamment celles malades, infestées d'insectes et celles qui ont poussé trop vite.
6. : Généralement effectuée au printemps, coupez les branches trop longues, fragiles et autres branches qui altèrent la forme de la plante afin de préserver sa belle forme. Les gardénias fleurissent au sommet ; il est donc conseillé de tailler le haut pendant la saison de croissance pour favoriser la croissance des branches florales et augmenter le nombre de fleurs.
Le gardénia peut être planté au printemps, en été et en automne, mais le taux de survie des boutures est plus élevé au printemps, de mars à avril. Lors de la bouture, coupez les branches de 1 à 2 ans des plantes mères saines et taillez-les en boutures d'environ 20 cm. Chaque section doit comporter plus de 3 nœuds. Coupez les feuilles inférieures, puis immergez rapidement la bouture inférieure dans une solution de poudre d'enracinement à 500 ppm pendant 15 secondes. Retirez-la et laissez sécher légèrement la solution avant de couper. Avant de couper, tracez des lignes et des points sur les rangs et les plants à un espacement de 10 cm × 7 cm sur le lit de semences taillé. Utilisez un petit bâton en bois pour percer des trous aux extrémités, puis insérez les 2/3 des boutures dans les trous, tassez-les avec la terre environnante et arrosez-les pour les maintenir humides. Une fois les boutures sur pied, désherbez-les et fertilisez-les. Lorsque les semis atteignent environ 50 cm, vous pouvez les planter.
Fertilisation : Le gardénia n'apprécie pas beaucoup l'engrais. Cependant, comme sa croissance est vigoureuse et que les nutriments du terreau sont limités, il doit être fertilisé de manière raisonnable pendant sa croissance. Appliquez des excréments humains décomposés ou de l'engrais sous forme de tourteau tous les 10 jours environ. Arrêtez l'arrosage la veille de la fertilisation et arrosez abondamment le jour même. Arrêtez la fertilisation à partir de mi-septembre. Pour les plantes adultes, appliquez des résidus de pâte de sésame une fois entre mi-juin et mi-août, à raison de 0,5 à 1 liang à chaque fois, puis écrasez et mélangez soigneusement à la terre végétale.
Arrosage Le gardénia apprécie beaucoup l'eau, certains l'appellent « gardénia d'eau ». Dans le nord, en raison du vent fort, de l'air sec et des faibles précipitations au printemps, arrosez-le une fois tous les trois jours et arrosez les fleurs en pot matin et soir pour augmenter l'humidité de l'air. En été, le temps est chaud après le début de la canicule ; arrosez donc moins le matin et arrosez abondamment après 14 h. Il est préférable d'arroser avec de l'eau douce en été, car l'eau dure contient davantage de sels de calcium et de magnésium, ce qui est très défavorable à la croissance du gardénia. Au minimum, les branches et les feuilles jauniront, au pire, elles mourront rapidement. Afin de compenser l'alcalinité du sol et de l'eau, arrosez avec de l'eau d'alun une fois par semaine pendant la saison de croissance pour maintenir les branches et les feuilles de la fleur vibrante verte. L'arrosage doit être contrôlé en hiver. N'arrosez que si le sol est sec. Un excès d'eau prolongé peut facilement provoquer la pourriture et la mort des racines.
Ravageurs et maladies : Les gardénias sont souvent sujets à la chlorose, une maladie qui provoque le jaunissement des feuilles. Cette maladie peut avoir diverses causes ; différentes mesures doivent donc être prises pour la prévenir et la contrôler. Chlorose due à un manque d'engrais : elle débute sur les vieilles feuilles, à la base de la plante, et se propage progressivement aux nouvelles feuilles. Carence en azote : les feuilles jaunissent et les nouvelles feuilles sont petites et cassantes. Carence en potassium : les vieilles feuilles passent du vert au brun. Carence en phosphore : les vieilles feuilles deviennent violettes ou rouge foncé. Dans les cas mentionnés ci-dessus, vous pouvez appliquer de l'engrais à base d'excréments humains décomposés ou de tourteaux.
Entretien et gestion du gardénia
Le gardénia est une plante ligneuse persistante toute l'année. Il fleurit chaque année autour du Festival des Bateaux-Dragons. Ses fleurs sont d'un blanc pur, denses et parfumées. C'est une excellente plante pour l'embellissement urbain, la végétalisation des autoroutes et la création de bonsaïs de jardin. Sa culture est rapide, nécessite peu d'investissement et offre de nombreux avantages. On le coupe la première année, on le transplante la deuxième année et on le vend la troisième année. Le prix de vente unitaire est d'environ 2 yuans, et les plus gros peuvent se vendre plus de 3 yuans. Le revenu annuel par mu dépasse 10 000 yuans, ce qui est un excellent moyen de s'enrichir.
1. Le gardénia apprécie la culture en sol acide. Il apprécie l'humidité et craint la sécheresse. Il peut pousser à une humidité de 40 à 70 %. Si les plantes en pot ne sont pas arrosées pendant 7 à 10 jours, elles mourront de sécheresse. Il apprécie les engrais et peut être fertilisé fréquemment avec de l'eau contenant du sulfate de fer, de l'alun ou un engrais corrosif. Il résiste aux températures élevées et peut pousser même à 40 °C. Il résiste également aux grands froids et ne gèle pas, même à environ 10 °C.
2. Méthode de culture du gardénia : le gardénia est une plante à fleurs, mais non fruitière. Il ne possède pas de graines et ne peut être cultivé que par bouturage.
1. Période de coupe. La première moitié de l'année se situe en avril, et la seconde moitié en août-septembre. Ces deux périodes sont les meilleures pour la coupe des gardénias, et aussi le meilleur moment pour leur reproduction. La température se situe généralement entre 15 et 35 °C et le climat est doux, ce qui est propice à la croissance des gardénias. En général, les boutures peuvent prendre racine et germer en 30 à 40 jours.
2. Préparation du terrain.
1 Sélection du site : Choisissez un terrain propice à l’arrosage et assurez-vous qu’il y a une source d’eau.
2. Préparation du sol. Choisissez un sol fertile, meuble et bien aéré. En général, un labour profond est effectué avant les gelées. Le sol peut être amélioré par le gel hivernal. Saupoudrez de la cendre végétale et du sable avant de faucher, puis labourez le sol sur environ 30 cm de profondeur et arrosez. Vous pouvez ensuite commencer à faucher.
3. Boutures
1 Sélection des branches de gardénia : Les branches doivent avoir 1 à 2 ans, avoir une bonne couleur de peau, des feuilles vertes et aucun insecte nuisible.
2. Taille. Les branches présentant des nœuds clairsemés ou denses, il est généralement conseillé de n'en conserver que trois. Supprimer les feuilles du bas et conserver une ou deux feuilles sur les nœuds supérieurs. Couper les nœuds inférieurs en diagonale, en laissant 1 à 2 cm de marge, et les nœuds supérieurs à plat, en laissant 1 à 2 cm de marge.
3. Boutures. Insérez les branches taillées directement dans le sol préparé, les deux nœuds enfouis dans le sol, en laissant le nœud supérieur juste au-dessus du sol, puis arrosez-les suffisamment.
④ Arrosage. Arrosez une fois par jour, matin et soir, pour assurer l'humidité après la coupe. La densité de coupe est de 100 à 200 plants par mètre carré.
4. Évitez l'ombre et maintenez l'humidité. Bien que le gardénia ne soit pas aussi fragile que les plantes herbacées, il est conseillé de construire un abri d'ombrage pour assurer sa survie, qui peut jouer un rôle d'ombrage et d'hydratation. Une méthode simple et économique consiste à utiliser des matériaux locaux. Installez des tuteurs en bois de 50 à 60 cm autour de la zone de bouturage, utilisez des branches pour les soutenir et recouvrez-les de paille. Ouvrez la couverture à tout moment les jours de pluie et refermez-la lorsque le soleil est fort.
5. Remarques
1 Évitez d'appliquer des engrais avant et après les boutures, en particulier les engrais humains, d'élevage, de volaille, naturels, d'urée, chimiques, etc.
②Éviter la sécheresse. 3. Transplantation. La culture du gardénia en planche favorise l'enracinement, la croissance des feuilles et la survie. En raison de la forte densité, il n'est pas pratique de cultiver davantage de gros plants. Cela nécessite une transplantation.
1. Préparation du terrain. La quantité de terrain dépend du nombre de plants de gardénia. La densité de repiquage est généralement de 20 à 27 cm entre les rangs et de 13 à 17 cm entre les plants, avec environ 40 plants par mètre carré.
1. Préparez le terrain et creusez des tranchées. Creusez des tranchées d'une largeur d'une pelle et de 30 à 40 cm de profondeur, selon l'espacement des rangs.
2. Appliquer une quantité suffisante d'engrais de base. Mélanger uniformément la terre et l'engrais dans le bac à raison de 100 kg d'engrais chimique et 100 kg d'engrais phosphaté par mu, puis verser le tout dans le bac.
③La meilleure période pour le repiquage se situe généralement entre début et mi-mars. Après le repiquage, arrosez abondamment puis recouvrez d'une couche de terre fine.
2. Gestion
1. Arrosage. Le gardénia apprécie l'humidité et craint la sécheresse. Arrosez-le une fois par soir pendant une semaine après la transplantation, puis une fois par semaine par la suite.
2. Terreautage. Deux mois après le repiquage, appliquez un engrais à base d'alun contenant du sulfate ferreux pour compléter le fer et prévenir le jaunissement des feuilles. Vous pouvez également appliquer de l'urée dans les trous tous les trimestres.
③ Anti-insectes. Vaporisez les feuilles avec du Didiwei en automne et en hiver.
(1) Sol alcalin : Le gardénia est une fleur du sud qui préfère les sols légèrement acides. Généralement, on le cultive dans le nord pendant quelques années. L'eau étant dure et alcaline, le sol devient progressivement alcalin, ce qui affecte l'absorption du fer par la plante. Les feuilles passent progressivement du jaune au blanc grisâtre et tombent, ce qui peut entraîner la mort de la plante. Il est donc essentiel de maintenir un pH légèrement acide. Il est conseillé d'arroser régulièrement avec un engrais à base d'alun (sulfate ferreux ; engrais à base de tourteau ; arroser, laisser fermenter pendant un mois jusqu'à ce que la plante devienne jaune-vert, puis arroser pour appliquer), ou d'ajouter directement du sulfate ferreux à l'eau, de faire tremper l'herbe ou d'ajouter du vinaigre à l'eau. Cela peut efficacement empêcher le sol de devenir alcalin.
(2) Certaines personnes achètent des gardénias et constatent que leurs feuilles jaunissent en quelques jours. Comme ils étaient en bon état à l'achat, le problème ne vient pas du sol. Dans ce cas, il faut trouver des solutions à des problèmes de gestion quotidienne. Les gardénias apprécient l'humidité et la ventilation, tolèrent l'ombre et préfèrent la lumière. Ils aiment l'eau, mais craignent l'eau stagnante.
Le gardénia craint l'engorgement ; le sol doit donc être bien drainé. Les sols limoneux lourds et certains terreaux foliaires à forte rétention d'eau et à infiltration lente ne lui conviennent pas. Il est préférable d'utiliser de la terre rouge ou du limon sableux mélangé à des scories de cendre de four non alcalines.
Le gardénia apprécie beaucoup l'eau. Tant que le drainage est bon, il ne mourra pas. L'arrosage doit être quotidien en été.
Technologie de culture du Phalaenopsis
1. Milieu de culture : Le milieu de culture commun pour Phalaenopsis est principalement constitué de plantes aquatiques et de mousse.
2. Température : La première chose à faire pour cultiver des Phalaenopsis à la maison est de veiller à la température. Les Phalaenopsis apprécient les températures élevées et l'humidité. La température minimale pendant la période de croissance doit être maintenue au-dessus de 15 °C, et la température idéale pour la croissance des Phalaenopsis se situe entre 16 °C et 30 °C. Il est important de réchauffer les pièces à la fin de l'automne et de l'hiver, ainsi qu'en hiver et au printemps, lorsque les températures sont basses. En général, cette température est facile à atteindre dans les pièces équipées d'un chauffage en hiver, mais veillez à ne pas placer les fleurs directement sur le radiateur ou trop près de celui-ci. En été, lorsque les températures sont élevées, il est nécessaire de rafraîchir la pièce et de veiller à la ventilation. Au-delà de 32 °C, les Phalaenopsis entrent généralement en semi-dormance ; il faut donc éviter les températures élevées continues. La floraison a lieu autour de la Fête du Printemps. Un refroidissement approprié peut prolonger la durée d'observation. Lors de la floraison, la température nocturne est mieux contrôlée entre 13℃ et 16℃, mais pas inférieure à 13℃.
3. Arrosage : Le Phalaenopsis est originaire des forêts primitives, où il y a beaucoup de brouillard et des températures élevées.
Le Phalaenopsis ne possède pas de pseudobulbes épais pour stocker les nutriments. Si la température ambiante est insuffisante, les feuilles se friperont et s'affaibliront. Par conséquent, il est conseillé de cultiver et d'entretenir le Phalaenopsis dans un environnement aéré et humide. L'humidité de l'air idéale pour sa croissance est comprise entre 50 et 80 %. Il est conseillé d'arroser davantage le Phalaenopsis pendant la période d'élongation vigoureuse des nouvelles racines et moins pendant la période de dormance après la floraison. Arrosez une fois par jour vers 17 h au printemps et en automne. En été, la croissance est vigoureuse : arrosez-le une fois par jour à 9 h et 17 h. En hiver, la lumière est faible et la température basse ; un arrosage toutes les deux semaines est donc suffisant, de préférence avant 10 h. En cas de vague de froid, il est déconseillé d'arroser, de maintenir la plante au sec et de reprendre l'arrosage après la vague de froid. Le principe de l'arrosage est de voir sec et humide. Lorsque la surface du substrat est sèche, arrosez à nouveau abondamment. La température de l'eau doit être proche de la température ambiante. Lorsque l'air intérieur est sec, vous pouvez utiliser un pulvérisateur pour pulvériser directement sur les feuilles jusqu'à ce qu'elles soient humides. Attention toutefois à ne pas vaporiser le brouillard d'eau sur les fleurs pendant la floraison. L'eau du robinet doit être conservée plus de 72 heures avant d'être utilisée pour l'irrigation.
4. Lumière : Bien que le Phalaenopsis préfère l'ombre, il a néanmoins besoin d'un peu de lumière, surtout avant et après la floraison. Une lumière appropriée peut favoriser la floraison du Phalaenopsis et rendre ses fleurs éclatantes et durables. En général, il est conseillé de le placer dans un endroit à la lumière diffuse à l'intérieur et d'éviter la lumière directe du soleil.
5. Ventilation : Le Phalaenopsis a besoin d'air frais pour une croissance normale. La ventilation des Phalaenopsis domestiques doit donc être adéquate, surtout en période de forte humidité estivale. Une bonne ventilation est essentielle pour prévenir les coups de chaleur et les infections par les parasites et les maladies.
6. Nutrition : Le Phalaenopsis a besoin d'être fertilisé tout au long de l'année. Sauf si les basses températures persistent longtemps, la fertilisation ne doit pas être interrompue. L'hiver est la période de différenciation des boutons floraux du Phalaenopsis. L'arrêt de la fertilisation peut facilement entraîner une absence ou une diminution des fleurs. Le printemps et l'été sont les saisons de croissance. Un engrais liquide clair peut être appliqué tous les 7 à 10 jours. Un engrais organique convient. Une solution nutritive spéciale pour Phalaenopsis peut également être appliquée, mais ne l'appliquez pas pendant la floraison, car elle risque de provoquer une chute prématurée des bourgeons. En été, lorsque les feuilles poussent (c'est-à-dire après la floraison), des engrais azotés et potassiques peuvent être appliqués. L'engrais pour Phalaenopsis peut être utilisé pendant la croissance des tiges florales en automne et en hiver, mais il doit être clair et appliqué toutes les 2 à 3 semaines environ. La fertilisation se fait après l'arrosage, l'après-midi. Après avoir fertilisé plusieurs fois, rincez le pot d'orchidée et les plantes d'orchidées avec beaucoup d'eau pour éviter que les sels inorganiques résiduels n'endommagent les racines.
7. Gestion post-floraison : La période de floraison se situe généralement autour de la Fête du Printemps, et la période d'observation peut durer jusqu'à 2 à 3 mois.
Lorsque les fleurs fanent, il faut les couper au plus vite pour réduire leur consommation de nutriments. Si les tiges florales sont coupées au 4e ou 5e nœud à partir de la base, elles peuvent refleurir après 2 à 3 mois. Cependant, cela consommerait trop de nutriments pour la plante, ce qui n'est pas propice à sa croissance l'année suivante. Pour une nouvelle floraison l'année suivante, il est préférable de couper les tiges florales à la base. Lorsque le substrat est usé, il doit être remplacé à temps, sinon sa perméabilité à l'air se détériorera, ce qui entraînera la pourriture des racines, affaiblira la croissance de la plante, voire la tuera. Il est généralement conseillé de changer le pot en mai, lorsque les nouvelles feuilles apparaissent. _Quatre raisons d'échec de la culture à domicile :
1. Arrosage trop fréquent : Les amis qui cultivent des phalaenopsis s'inquiètent toujours du manque d'eau. Que le substrat soit sec ou non, ils l'arrosent tous les jours, ce qui provoque une grave pourriture des racines.
2. Température trop basse : Les orchidées Phalaenopsis fleurissent généralement au début du printemps et, après leur achat, sont généralement placées dans le salon pour être admirées. Bien que la température diurne y soit suffisante, la température nocturne est un peu basse. En revanche, les orchidées cultivées professionnellement sont généralement cultivées dans des serres bien équipées. En revanche, la température et l'humidité à la maison sont légèrement insuffisantes, ce qui freine souvent la croissance des plantes. Par conséquent, malgré un entretien soigné, les orchidées ne fleurissent pas toujours.
3. Fertilisation excessive : Appliquez de l'engrais dès qu'il y en a, sans prêter attention à la concentration, pensant que cela accélérera la croissance de la plante. Il est important de fertiliser le Phalaenopsis avec des engrais clairsemés, en petites quantités et à plusieurs reprises. Attention à ne pas abuser de l'engrais, sinon cela sera contre-productif.
4. Plantez les petites plantes dans de grands pots : Je pense qu'un grand pot peut offrir un environnement propice à la détente et suffisamment de matériel pour les Phalaenopsis. En effet, après utilisation d'un grand pot, les plantes aquatiques ne sèchent pas facilement. Il est important de noter que les Phalaenopsis apprécient la ventilation et se sentent bien lorsque l'air est aéré.
Lorsque vous prenez soin de Phalaenopsis à la maison, faites attention aux points suivants :
Température : Pour cultiver le Phalaenopsis à la maison, la première chose à faire est de veiller à la température. Originaire des régions tropicales, le Phalaenopsis préfère un environnement chaud et humide. La température minimale pendant la période de croissance doit être maintenue au-dessus de 15 °C. Le Phalaenopsis (surtout le Phalaenopsis blanc) pousse bien lorsque la température diurne est de 27 °C et la température nocturne d'environ 18 °C. Il est conseillé de réchauffer l'air à la fin de l'automne et de l'hiver, en hiver et au printemps, et lorsque les températures sont basses en hiver. En général, cette température est facile à atteindre dans les pièces équipées d'un chauffage en hiver, mais veillez à ne pas placer les fleurs directement sur le radiateur ou trop près de celui-ci. En été, lorsque la température est élevée, il est nécessaire de rafraîchir l'air et de veiller à la ventilation. Au-delà de 32 °C, le Phalaenopsis entre généralement en semi-dormance ; il convient d'éviter les températures élevées continues. La floraison a lieu autour de la Fête du Printemps. Un refroidissement approprié peut prolonger la durée d'observation. Lors de la floraison, la température nocturne est mieux contrôlée entre 13℃ et 16℃, mais pas en dessous de 13℃.
Le Phalaenopsis aquatique est une orchidée épiphyte. Dans son habitat naturel, la plupart poussent sur des troncs d'arbres. Les racines sont exposées à l'air et peuvent absorber l'humidité de l'air. En culture artificielle, les racines sont enfouies dans le substrat. Un arrosage excessif détériore l'aération du substrat, les racines charnues pourrissent, les feuilles jaunissent et, dans les cas les plus graves, peuvent mourir. Le principe d'arrosage est d'arroser lorsque le sol est sec et humide. Lorsque la surface du substrat est sèche, arrosez à nouveau abondamment. En général, l'arrosage s'effectue le matin, par temps clair et ensoleillé, et la température de l'eau doit être proche de la température ambiante. Lorsque l'air intérieur est sec, vous pouvez utiliser un pulvérisateur pour pulvériser directement sur les feuilles ; veillez toutefois à ne pas vaporiser le produit sur les fleurs pendant la floraison.
Bien que le Phalaenopsis préfère l'ombre, il a néanmoins besoin de lumière, surtout avant et après la floraison. Un éclairage approprié peut favoriser la floraison du Phalaenopsis et rendre ses fleurs éclatantes et durables. Il est généralement conseillé de le placer dans un endroit à la lumière diffuse à l'intérieur, et d'éviter la lumière directe du soleil. S'il est placé sur un rebord de fenêtre, utilisez des rideaux pour bloquer une partie du soleil.
Les orchidées Phalaenopsis sont généralement cultivées avec des plantes aquatiques et des mousses comme substrat. Le principe de fertilisation consiste à appliquer peu d'engrais et un apport léger. Pendant la période de croissance normale, appliquez 2000 fois d'engrais spécial pour orchidées pour la fertilisation des racines ; selon la croissance, une fois toutes les 2 à 3 semaines. Avant la floraison, utilisez 1000 à 2000 fois d'engrais hydrosoluble riche en phosphore 15-30-15, en pulvérisant une fois tous les 10 jours. Arrêtez la fertilisation pendant la floraison et les saisons à basses températures.
Il faut environ deux ans entre la germination et la floraison. La floraison a généralement lieu autour de la Fête du Printemps et la période d'observation peut durer jusqu'à deux ou trois mois. Lorsque les fleurs fanent, il faut les couper au plus vite pour réduire leur consommation de nutriments. Si les tiges florales sont coupées à partir du quatrième ou cinquième nœud à la base, elles peuvent refleurir après deux ou trois mois. Cependant, cela consommera trop de nutriments et nuira à la croissance de la plante l'année suivante. Pour une floraison optimale l'année suivante, il est préférable de couper les tiges florales à la base. Lorsque le substrat est usé, il doit être remplacé à temps, sinon sa perméabilité à l'air se détériorera, ce qui entraînera la pourriture des racines, un ralentissement de la croissance, voire la mort de la plante. Il est généralement conseillé de changer le pot en mai, lorsque les nouvelles feuilles apparaissent.
Comment cultiver le diamant doré
Sol meuble : La culture des diamants dorés n'est pas exigeante quant au sol. Il est préférable d'utiliser un loam sableux riche en humus et bien drainé. Les plantes en pot sont généralement composées de tourbe et de perlite. Les diamants dorés apprécient un sol fertile, meuble, bien drainé et légèrement acide. On peut utiliser comme substrat de culture des plantes en pot de l'humus de feuilles (ou de la tourbe), de la terre de jardin et du sable de rivière, en quantités égales. Lors du rempotage ou de la mise en pot, déposez des morceaux de corne de sabot ou des résidus d'huile au fond du pot comme engrais de base. Dès le début de la culture des semis, il faut veiller à la mise en forme, à attacher les branches et les feuilles éparses et à les ameublir une fois que celles-ci ont bien poussé. Profitant du phototropisme des nouvelles feuilles, faites régulièrement tourner le pot. Vous pouvez choisir un terreau composé d'humus de feuilles ou de tourbe et d'une petite quantité de sable de rivière. N'appliquez pas trop d'engrais. En général, appliquez une à deux fois par mois un engrais dilué ou un engrais floral longue durée une fois par mois. Trop d'engrais rendra le pétiole long, fin, mou, courbé et retombant, ce qui affectera son effet ornemental. Arrêtez la fertilisation en hiver. Pendant la saison de croissance, vous pouvez appliquer un engrais liquide ou un engrais floral longue durée tous les deux mois. Un excès d'engrais rendra le pétiole fin, mou, courbé et retombant, ce qui réduira sa valeur ornementale. Appliquez moins d'engrais, voire aucun engrais, en hiver.
Arrosage : Le diamant doré est originaire de la forêt tropicale et apprécie un environnement humide. Ses grandes feuilles lui permettent de nécessiter beaucoup d'eau. Il est donc important de maintenir la terre du pot humide pendant la période de croissance, surtout pendant les fortes chaleurs estivales. Attention toutefois à ne pas trop arroser, car l'engorgement du pot peut facilement entraîner le pourrissement et la mort des racines.
Ombrage approprié : Le diamant doré tolère l'ombre et n'a pas d'exigences strictes en matière de lumière. Cependant, une culture prolongée à l'ombre peut entraîner un éclaircissement des feuilles, un allongement des pétioles, un affaissement des feuilles et une diminution de leur valeur ornementale. Lors de l'entretien, il est également important d'éviter la lumière directe du soleil, car les feuilles risquent de se dessécher à l'extrémité, de brûler sur les bords, de blanchir et de perdre leur éclat. Par conséquent, pour assurer une croissance saine du diamant doré, il est conseillé de placer la plante en pot dans un environnement semi-ombragé ou à lumière diffuse.
La température et l'humidité doivent être appropriées
Le diamant doré apprécie un climat chaud. La température de culture doit être maintenue entre 20 °C et 10 °C. Relativement résistant au froid, il peut survivre à un hiver d'environ 20 °C. La température idéale pour l'hivernage est supérieure à 8 °C et la température minimale supportable est de 5 °C. Il est également conseillé d'éviter le chauffage, la climatisation et le vent froid. Le diamant doré pousse dans les forêts tropicales humides et a des besoins en eau relativement importants. En général, l'humidité de l'air doit être maintenue entre 50 et 75 %. En dessous de 50 %, les feuilles jaunissent et leurs bords se dessèchent. L'humidité de l'air peut être augmentée par pulvérisation ou aspersion d'eau.
Il est préférable d'arroser le Golden Diamond lorsque la surface du terreau est sèche. Il peut être maintenu humide pendant les fortes chaleurs estivales. Si la température ambiante est inférieure à 15 °C en hiver, il est nécessaire d'alterner arrosages secs et arrosages humides.
J'aime la lumière et j'ai peur de la lumière forte
Le Golden Diamond aime la lumière, mais évite les rayons directs du soleil. Le meilleur environnement d'entretien est un emplacement semi-ombragé ou bien éclairé. Il ne faut pas le maintenir longtemps à l'ombre, sinon ses feuilles jauniront facilement. La lumière ne doit pas être trop forte, sinon les feuilles blanchiront et terniront.
Fertilisation : Le diamant doré apprécie les engrais. Il a besoin d'un apport suffisant pendant sa période de croissance vigoureuse. Il est préférable d'utiliser un engrais azoté comme engrais principal. Veillez également à ne pas appliquer trop d'engrais en une seule fois. Il est préférable d'appliquer un engrais clair et fréquent. Surveillez la croissance du diamant doré et fertilisez-le raisonnablement. Si les feuilles jaunissent par manque d'engrais, il convient d'ajouter de l'engrais azoté à temps. Après l'automne, veillez à contrôler la quantité d'engrais pour faciliter l'hivernage. Lorsque la température est inférieure à 20 °C, cessez la fertilisation.
Le Diamond est peu exigeant en lumière et pousse généralement bien, sauf dans des conditions de faible luminosité. Il est particulièrement adapté à la culture en intérieur ; en été et en automne, évitez toutefois la lumière directe du soleil pour ne pas brûler les feuilles. Pour la culture en intérieur, le pot doit être placé dans un endroit bien éclairé et l'éclairage doit être uniforme. L'orientation du pot doit être changée régulièrement pour éviter de déformer la couronne.
Taille : Après une période de culture, les feuilles du diamant doré jaunissent et brûlent. Si l'on exclut un entretien inapproprié ou la présence de parasites et de maladies, on peut conclure qu'il s'agit d'un métabolisme normal du diamant doré et que les vieilles feuilles doivent être taillées à temps. Lors de la taille, coupez les feuilles jaunes et les branches trop serrées et trop basses pour réduire la perte de nutriments. Veillez à utiliser des outils tranchants pour éviter les blessures.
Méthode de modélisation : Le Golden Diamond pousse rapidement. En ajustant l'eau, l'engrais, la lumière et l'humidité, il peut produire 3 à 5 feuilles par an. Pendant la croissance, les pétioles sont attachés séparément selon leur longueur. Généralement, les premiers pétioles sont courts, et les suivants sont longs. Ils peuvent être disposés à tout moment : pétioles courts et pétioles longs sont reliés en série, de sorte que les feuilles soient reliées sur plus de deux plans horizontaux, chaque couche formant un parapluie et la couronne de la plante formant une tour. Une simple combinaison de pétioles et de formes de feuilles peut donner un effet ornemental exceptionnel. Vous pouvez également utiliser le principe du phototropisme des nouvelles feuilles. Chaque fois qu'une nouvelle feuille pousse, tournez le pot de fleurs de manière à ce que la paume de la nouvelle feuille soit face à la source de lumière, de sorte que le pétiole pousse vers le centre et vers le haut, et ne pousse pas de manière lâche autour, créant ainsi un pot de Golden Diamond avec une forme de plante compacte et chic et agréable.
Précautions
(1) En hiver, la température ambiante doit être maintenue entre 10 °C et 5 °C. Sinon, les feuilles risquent de développer des zones abîmées, de jaunir et de tomber, réduisant ainsi leur valeur ornementale. Lorsque la température ambiante est basse en hiver, il convient de contrôler l'arrosage et de cesser la fertilisation.
(2) Le milieu de l'été est la période de croissance maximale du diamant doré. Ce dernier nécessite une humidité élevée et suffisamment d'eau, ce qui est très bénéfique pour sa croissance. L'arrosage à cette période vise à maintenir le sol humide, sans eau stagnante. Vaporisez les feuilles plus souvent ; en hiver, l'arrosage vise à maintenir le sol sec plutôt que mouillé. À cette période, le diamant doré est en dormance. Un arrosage excessif favorise la pourriture des racines, ce qui ralentit la croissance, voire l'arrête.
(3) Lorsque le temps se rafraîchit en automne, la plante peut être placée dans un endroit lumineux et chaud pour son entretien, et l'arrosage doit être contrôlé. Si la plante est mouillée longtemps et que la température est basse, les feuilles jauniront facilement. Dans les cas les plus graves, les racines pourriront et la plante mourra.
(4) Le diamant apprécie une lumière diffuse et évite les rayons du soleil intenses en été. Lorsque le soleil est fort en été et en automne, il a besoin d'un ombrage adéquat. S'il reste trop longtemps à l'ombre, il doit être régulièrement déplacé vers un endroit suffisamment lumineux, sinon ses feuilles ne pousseront pas bien et jauniront et faneront facilement. Le diamant aime l'humidité. Pendant la saison de croissance, le sol doit être maintenu humide. Il faut arroser quotidiennement et vaporiser fréquemment les feuilles pour les nettoyer et créer un bon microclimat.
Méthode de reproduction
La principale méthode de multiplication du diamant doré est le bouturage. Au printemps, sélectionnez des branches robustes, coupez-les d'environ 12 à 15 cm de long et placez-les dans un pot de fleurs rempli de galets ou de sable de rivière, à une profondeur de 4 à 6 cm. Arrosez-les abondamment en une seule fois jusqu'à ce que l'eau s'écoule par les trous au fond du pot, et vaporisez de l'eau sur les feuilles et autour d'elles 2 à 3 fois par jour pour maintenir l'air humide. La température ambiante est maintenue à environ 22 °C, et les racines et les pousses apparaîtront au bout d'environ 4 semaines.
Le Golden Diamond peut également être multiplié par division, généralement de mai à juillet. À l'aide d'un couteau, coupez les jeunes pousses à la base et plantez-les dans un pot rempli de terreau neuf. Veillez à bien former les plants dès le début de la culture : attachez les feuilles éparses et détachez-les progressivement une fois les feuilles bien développées afin d'éviter qu'elles ne s'étalent trop et ne prennent trop de place, ce qui peut également augmenter leur valeur ornementale.
Alias : Cocotier, thuya, aulne, sapin de montagne, poulet à sucre, arbre du batelier, Baofang, arbre à armure de fer, arbre à foie de porc, cyprès bambou à gros fruits, bois de sable à grandes feuilles, bois de saindoux , un arbre du genre cyprès bambou de la famille des Podocarpacées,
Distribution : Produit dans le Zhejiang, le Fujian, le Jiangxi, le Sichuan, le Guangdong, le Guangxi, le Hunan et d'autres provinces.
Comportement : Il apprécie les climats chauds et humides. On le trouve principalement dans les régions où la température moyenne annuelle se situe entre 18 et 26 °C, avec des températures minimales extrêmes de -7 °C, mais une température moyenne de 6 à 20 °C en janvier et des précipitations annuelles de 1 200 à 1 800 mm. Le cyprès bambou est une espèce d'arbre qui aime l'ombre. Dans le Guangxi, on a observé que les cyprès bambou poussant sur des pentes ombragées poussent plusieurs fois plus vite que ceux poussant sur des pentes ensoleillées. Le cyprès bambou a des exigences strictes en matière de sol. Il pousse bien sur des loams sableux acides profonds ou des loams argileux légers bien drainés, humides et riches en humus, mais il pousse très mal sur des sols peu profonds, secs et arides, et il est peu répandu dans les zones calcaires. Dans la nature, il pousse bien sur les pentes descendantes et les vallées des montagnes riches en humus et relativement humides, mais sa croissance est très lente sur les terrasses plus sèches et ne peut pas pousser dans les zones gorgées d'eau. Il possède une bonne capacité de régénération naturelle. On observe souvent des semis naturels dans les forêts de bambous et de cyprès, ainsi que sous d'autres forêts de feuillus. Leur croissance est lente au début, puis s'accélère progressivement après 4 ou 5 ans. En général, un plant de 10 ans peut atteindre plus de 5 mètres de haut, avec un diamètre de poitrine d'environ 8 à 10 cm. Il peut commencer à fleurir et à fructifier vers la 10e année.
Reproduction et culture : Multiplication par semis et bouturage. Le poids de 1 000 graines est d'environ 500 g. Les graines sont huileuses et ne doivent pas être conservées longtemps. Il est préférable de les semer immédiatement après la récolte. Le taux de germination peut atteindre plus de 90 %. Évitez également l'exposition au soleil. Une exposition de seulement 3 jours à une forte lumière peut complètement annuler la capacité de germination. En général, 15 kg de graines sont nécessaires pour 666 m², ce qui permet de produire environ 20 000 plants. Un abri d'ombrage doit être installé pendant la phase de semis, et la hauteur des semis peut atteindre 25 cm la même année. Lors d'un verdissement de montagne à grande échelle, les semis de deux ans d'environ 50 mètres de haut peuvent être plantés à racines nues en janvier et février, lorsqu'ils n'ont pas encore germé. Le cyprès bambou ne tolère pas la taille.
Caractéristiques ornementales et utilisations horticoles : Les branches et les feuilles du cyprès bambou sont verdoyantes et brillantes, sa couronne est dense et sa silhouette est élégante. C'est un arbre d'ombrage idéal pour les cours et les alignements de rues dans les jardins du sud. C'est également une excellente essence pour la végétalisation des zones urbaines et rurales.
Peperomia scabra
Il s'adapte très facilement au milieu aquatique, ne pourrit pas et est facile à planter. Il apprécie un environnement chaud et humide, semi-ombragé, ne supporte pas les températures élevées, évite le soleil direct et résiste à la sécheresse. Il ne faut pas trop arroser, surtout en automne et en hiver, et les arrosages doivent être réduits. Si l'air est sec, pulvérisez davantage d'eau sur les feuilles pour éviter le gel. Le substrat de culture du conifère nécessite un substrat organique offrant une bonne perméabilité à l'air et une bonne rétention d'eau, comme de la tourbe et de la perlite ou de la vermiculite, dans un rapport d'environ 6:1. Évitez l'excès d'humidité dans le substrat et maintenez généralement un taux d'humidité compris entre 40 et 60 %. Il est généralement placé dans un endroit lumineux, à l'intérieur ou à l'extérieur, à l'ombre, avec une température optimale de 20 à 26 °C et une température hivernale supérieure à 5 °C. Arrosez fréquemment les feuilles pour maintenir une humidité élevée. Il peut également être correctement taillé ou transplanté dans un jardin pour être exposé après une période d'entretien.
Le conifère chinois craint la lumière directe du soleil ; il doit donc être placé à mi-ombre pour son entretien, ou à 70 % d'ombre. S'il est placé à l'intérieur, privilégiez un emplacement lumineux et déplacez-le à mi-ombre ou à l'ombre à l'extérieur pendant un mois, tous les un ou deux mois, pour lui permettre d'accumuler des nutriments et de reprendre sa croissance. Le conifère chinois a besoin de beaucoup d'engrais et d'eau, mais il craint surtout la fertilisation aléatoire, les engrais concentrés et les engrais partiels à base d'azote, de phosphore et de potassium. Il a besoin du principe de fertilisation suivant : « engrais léger, applications fréquentes, en petites quantités et fréquentes, et nutrition complète ».
En hiver, il est conseillé d'arroser moins fréquemment le conifère chinois. Évitez d'utiliser une eau trop froide. Il est préférable de maintenir la température de l'eau proche de la température ambiante. De mai à septembre, un apport d'engrais toutes les 2 à 3 semaines est possible. Au printemps et en été, les plantes en pot doivent être placées à mi-ombre. En hiver, elles peuvent être placées dans des endroits ensoleillés, mais il faut éviter l'ensoleillement direct continu. La température d'hivernage ne doit pas être inférieure à 10 °C. Pour conserver des feuilles vertes, il est généralement conseillé de changer ou de renouveler les pots tous les 2 à 3 ans. Lorsque la plante atteint environ 10 cm de haut, on peut la pincer pour favoriser la germination des branches latérales et maintenir sa vigueur.
Précautions estivales
1. Améliorez la convection de l'air afin que la température à l'intérieur de la plante puisse être dissipée. 2. Placez-le dans une zone semi-ombragée ou ombragez-le à 50 %. 3. Vaporisez-le de manière appropriée, 2 à 3 fois par jour.
Précautions hivernales
1. Déplacez-le dans un endroit lumineux à l'intérieur pour l'entretien. 2. À l'extérieur, vous pouvez l'envelopper d'un film pour l'hiverner, mais vous devez découvrir le film tous les deux jours à midi lorsque la température est plus élevée pour le laisser respirer.
Azalée
Le rhododendron, aussi appelé azalée ou grenadier de montagne, est un arbuste persistant ou vert ordinaire. Dans l'Antiquité, on racontait l'existence d'un coucou qui criait jour et nuit et crachait du sang, teignant ainsi les fleurs de la montagne en rouge, d'où son nom d'azalée. Les rhododendrons fleurissent généralement au printemps, avec 2 à 6 fleurs par grappe. Leur corolle en forme d'entonnoir est disponible en rouge, rouge clair, rouge abricot, bleu neige, blanc, etc. Sa couleur est très luxuriante et magnifique. Il pousse généralement dans les arbustes clairsemés de montagne ou les pinèdes, à une altitude de 500 à 1 200 m. C'est une plante indicatrice d'acidité typique du centre, du sud et du sud-ouest. Ses plantes ont de bonnes vertus médicinales, stimulent le qi et la circulation sanguine, et comblent les carences. Ses effets bénéfiques sont bénéfiques contre les maladies telles que la toux due à une blessure interne, l'insuffisance rénale, la surdité, les menstruations irrégulières et les rhumatismes. Face à ces effets bénéfiques, de nombreuses personnes souhaitent cultiver des azalées. Je vais maintenant vous présenter la méthode de culture des azalées et vous détailler les précautions à prendre.
Quelles sont les méthodes de culture et les précautions à prendre pour les azalées en pot ?
1. Sélection de pots de fleurs pour la culture des azalées
1. Exigences de qualité du pot : des pots en argile, des pots en plastique, des pots en porcelaine, des pots en céramique, etc. peuvent être utilisés. 2. Taille du pot : La taille du pot pour la plantation des semis d'azalée doit être cohérente avec le diamètre de la couronne des semis ; la taille du pot pour la plantation des semis d'azalée doit être de 3/4 de son diamètre de couronne ; la taille du pot pour les semis d'azalée doit être de 1/2 de son diamètre de couronne.
2. Préparation du terreau pour la culture des azalées
L'azalée préfère un sol acide (PH 4,5-5,5), meuble et bien drainé. Évitez les sols alcalins, calcaires et argileux. La formule suivante peut être utilisée pour la culture à domicile : Azalée belge : terreau de feuilles : tourbe : sable (5:2:3) ; Azalée de printemps et d'été : terre de jardin : tourbe : sable (3:5:2). Ajoutez la quantité appropriée de farine d'os et mélangez uniformément.
3. Besoins en température et en lumière pour la culture des azalées
Les azalées en pot se plantent généralement au printemps, de mars à avril, et peuvent également être plantées en automne. Lors du rempotage, il faut les repiquer avec de la terre, puis les arroser abondamment et les placer à l'ombre.
Dans le nord du pays, les azalées en pot sont généralement rentrées à l'intérieur entre début et mi-octobre pour hiverner, puis placées dans un endroit ensoleillé après leur entrée. Au début, veillez à ouvrir fréquemment les fenêtres pour aérer la pièce. En hiver, la température ambiante doit être d'environ 10 °C, sans être trop élevée, sinon les activités physiologiques des plantes seront renforcées et une grande quantité de nutriments sera consommée, ce qui affectera la floraison et la croissance de l'année suivante. Parallèlement, un éclairage suffisant est nécessaire. Sortez la plante de la pièce après mi-avril ou fin avril de l'année suivante. À cette période, la lumière du soleil est plus douce et un ombrage approprié est nécessaire vers midi. Après l'été, placez-la dans un endroit frais et aéré pour l'entretien. Les azalées étant des fleurs négatives, il est nécessaire de les maintenir à l'ombre au printemps, en été et en automne. En été, surtout, une exposition prolongée au soleil peut facilement provoquer le jaunissement des branches et des feuilles, la stagnation de la croissance et la mort de la plante entière. En automne, la durée d'exposition quotidienne à la lumière doit être progressivement prolongée et l'ombrage doit être arrêté à la fin de l'automne.
4. Méthode d'arrosage pour la culture des azalées
Maintenez le terreau humide pendant la saison de croissance. Les besoins en eau sont plus importants pendant la floraison, d'avril à juin. Pendant la saison chaude, de juillet à août, il est conseillé de vaporiser de l'eau sur le sol et les feuilles pour maintenir l'air humide. Après septembre, la température baisse progressivement et l'humidité du terreau doit être progressivement réduite. Le terreau entre en dormance en hiver et nécessite moins d'arrosage.
Les racines des azalées étant peu profondes, elles craignent la sécheresse et l'engorgement. Un arrosage inapproprié peut entraîner la chute, voire la mort, des feuilles. L'arrosage est donc essentiel pour préserver les azalées. L'arrosage doit être adapté à la saison et à la période de croissance de la plante. Au printemps, lors de la formation des bourgeons et de la floraison, la consommation d'eau est élevée ; il est donc important d'arroser régulièrement. Si le pot est déshydraté, les fleurs faneront et la floraison sera raccourcie. Il est conseillé de maintenir le terreau humide pendant cette période. En été, les branches et les feuilles des azalées poussent vigoureusement, la température est élevée et l'eau s'évapore rapidement. En plus d'un arrosage quotidien, il est conseillé d'arroser régulièrement. Un léger manque d'arrosage peut entraîner un excès de terreau, ce qui peut entraîner le jaunissement des feuilles, l'enroulement du cœur des feuilles, voire leur dessèchement et leur mort.
L'azalée appréciant l'humidité, en été, vaporisez les feuilles d'eau claire et arrosez le sol autour du pot pour augmenter l'humidité et réduire la température. En automne, lorsque les boutons floraux se forment, la température baisse progressivement et le temps se rafraîchit. À cette période, maintenez le terreau humide. En hiver, lorsque les températures sont basses, l'azalée est en dormance ou semi-dormance et consomme moins d'eau. L'arrosage doit donc être strictement contrôlé. Un excès d'eau peut facilement provoquer la pourriture des racines. Cependant, pendant cette période, il est conseillé d'arroser les branches et les feuilles avec de l'eau claire à température ambiante tous les 5 à 7 jours pour préserver la fraîcheur des plantes. Lors de l'arrosage des azalées, veillez à la qualité de l'eau. Il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie. Si vous utilisez de l'eau du robinet, conservez-la dans un récipient pendant 1 à 2 jours avant de la consommer.
5. Méthode de fertilisation pour la culture des azalées
Le rhododendron a des racines fines et superficielles, ainsi qu'une faible capacité d'absorption. Il est donc essentiel de respecter le principe d'une fertilisation fine et fréquente. Un engrais trop concentré ou non complètement décomposé peut provoquer la pourriture des racines, des brûlures foliaires, voire la mort. Il est important de surveiller attentivement la quantité d'engrais, en particulier pour les semis de 1 à 2 ans, afin de ne pas endommager les racines.
En février et mars, avant la floraison printanière des azalées, un engrais liquide principalement composé de phosphore doit être appliqué tous les 10 à 15 jours pour favoriser l'apparition de fleurs grandes et colorées. En mars et avril, le même engrais doit être appliqué aux azalées d'été pour obtenir des fleurs grandes, colorées, aux pétales épais et une longue floraison. La fertilisation doit être interrompue pendant la floraison, sinon les fleurs tomberont et les feuilles pousseront, ce qui affectera l'effet ornemental. Après le fanage des fleurs, un engrais azoté doit être appliqué tous les 10 jours environ pour favoriser la formation de nouvelles branches. Après fin juillet, c'est la période de différenciation des boutons floraux des azalées, et un engrais liquide principalement composé de phosphore doit être appliqué tous les 10 à 15 jours pour favoriser cette différenciation. Aucun engrais n'est nécessaire pendant la dormance hivernale, et le surfaçage doit être arrêté.
6. Méthodes de taille pour la culture des azalées
Les rhododendrons ont une forte capacité germinative et de nombreuses branches denses. Après la floraison, il est conseillé de couper les branches denses, faibles, mortes, malades, cassées, croisées et longues pour faciliter la ventilation et la transmission de la lumière. Ne coupez pas les branches restantes. Les feuilles des rhododendrons étant généralement groupées au sommet des branches, après la floraison, une nouvelle branche apparaîtra et un groupe de nouvelles feuilles poussera, tandis que les anciennes feuilles tomberont immédiatement. Les bourgeons supérieurs commenceront alors à se différencier en boutons floraux et deviendront les branches florales de l'année suivante. Si cette branche est coupée, le nombre de fleurs sera affecté l'année suivante.
7. Précautions pour la culture des azalées
1. L'azalée est une fleur typique qui pousse en sol acide. Pour prévenir le jaunissement, appliquez du sulfate ferreux à 0,2 % tous les 20 jours environ. Si les feuilles jaunissent, vaporisez directement une solution de sulfate ferreux à 0,2 % sur les feuilles pour les faire passer du jaune au vert.
2. Pour la culture de fleurs à domicile, si vous souhaitez que l'azalée fleurisse pendant la Fête du Printemps, vous pouvez rompre sa période de dormance. Rentrez l'azalée bourgeonnante à l'intérieur, dans un endroit ensoleillé, à la mi-décembre, maintenez la température ambiante au-dessus de 5 °C, appliquez un engrais fin tous les 10 à 15 jours, arrosez le terreau lorsqu'il est sec et vaporisez fréquemment de l'eau sur les feuilles pour augmenter l'humidité, afin qu'elle puisse fleurir avant la Fête du Printemps.
3. Les azalées poussent lentement ; il est donc possible de les rempoter tous les deux ans. Le rempotage doit être effectué après la floraison. Lors du rempotage, il est conseillé d'ajouter du terreau. Généralement, le terreau est un mélange de 8 parts de terreau de feuilles (tourbe), 1 part de terre de jardin et 1 part de sable de rivière, auquel on ajoute une petite quantité (environ 50 grammes par pot) de résidus d'huile décomposés ou de fientes de poules comme engrais de base.
4. Pendant la croissance de l'azalée, des bourgeons adventifs apparaissent souvent sur les tiges et les branches. Il est conseillé de les supprimer à temps pour éviter de perturber la forme de la plante. Après la formation des bourgeons, s'il y en a trop, il faut les supprimer, ne laissant qu'un seul bourgeon par branche pour concentrer les nutriments et favoriser la floraison de grandes fleurs colorées. Après la floraison, les fleurs restantes ne tombent pas facilement. Afin de réduire la consommation de nutriments, il est conseillé de supprimer les fleurs restantes à temps pour favoriser la germination de nouveaux bourgeons.
5. Méthodes de sélection pour la culture des azalées
L'azalée se multiplie par bouturage, greffage et marcottage, le bouturage étant la méthode principale. Pour une multiplication à grande échelle, on peut recourir à la culture de semis par bouturage en pleine lumière, qui offre un enracinement rapide et un taux de survie élevé ; pour une multiplication à petite échelle, on peut la planter en pot. Les boutures sont réalisées au début de l'été et au début de l'automne, et un ombrage et une humidité sont assurés après la coupe.
Milieu de bouture : 3 parts d'humus de feuilles, 1 part de terre de jardin, 6 parts de sable de rivière, ou 5 parts d'humus de feuilles, 5 parts de sable de rivière (ou de sable pur). Les boutures doivent être sélectionnées sur des branches d'un an, aux entre-nœuds courts, à la croissance vigoureuse, exemptes de parasites et de maladies, et à la base lignifiée. Les boutures doivent mesurer de 6 à 10 cm de long. Avant de couper, ajoutez de la vitamine B12 à la base des boutures. Trempez-les dans le médicament liquide, retirez-les et laissez-les sécher 2 à 3 minutes. La bouture prendra racine environ 10 jours plus tôt, développera davantage de racines et poussera plus vite.
Lors de la bouture, percez d'abord un trou dans le substrat avec des baguettes ou un bâtonnet de bois fin, puis insérez la bouture, tassez-la délicatement avec les mains et arrosez-la d'eau afin que la base de la bouture soit bien intégrée à la terre. Après la bouture, couvrez le pot de fleurs d'un sac plastique, fermez-le fermement avec une corde fine et placez-le à l'ombre. Arrosez matin et soir tous les jours, arrêtez d'arroser après une semaine et maintenez simplement la terre du pot humide régulièrement. Maintenez le pot à l'ombre pendant un mois, puis laissez-le progressivement exposé à la lumière diffuse après la germination. Maintenez une température entre 18 et 25 °C. En général, les boutures de différentes variétés peuvent prendre racine 40 à 60 jours après la bouture.
Pour une floraison plus précoce, vous pouvez également utiliser la méthode du marcottage des branches hautes. En mars, sélectionnez des branches épaisses de 2 à 3 ans pour les écorcer, recouvrez-les de sacs plastiques, ajoutez du terreau de feuilles et maintenez-les humides à une température d'environ 20 à 25 °C. Les racines s'enracineront au bout de 5 à 6 mois et fleuriront au printemps de la deuxième année.
Aglaonema
Méthodes d'élevage
1. Ensoleillement : L'Aspidistra pousse à l'état sauvage sous les forêts de feuillus persistants ou près des rochers des ruisseaux. Évitez la sécheresse et la lumière directe du soleil. 2. Température : Elle aime la chaleur et s'adapte très bien. Les feuilles des plantes en pot restent vertes à des températures basses de 0 °C et sous une faible luminosité. 3. Sol : Elle exige un sol meuble et bien drainé. 4. Arrosage : Elle convient à la culture en milieu humide. 5. Engrais léger : Un air trop sec peut facilement brûler les bords et les extrémités des feuilles. Appliquez un engrais liquide fin 1 à 2 fois par mois pour favoriser la croissance saine des nouvelles feuilles. 6. Arrosage : Pendant la période de croissance, arrosez abondamment et vaporisez fréquemment les feuilles pour maintenir une humidité élevée. 7. Lumière : Évitez la lumière directe du soleil en été. La plante peut être placée dans un endroit frais à l'extérieur ou lumineux à l'intérieur. Veillez à la ventilation et retirez les feuilles jaunes à temps. 8. Reproduction : La principale méthode est la division, qui est généralement combinée avec un rempotage au printemps lorsque la température commence à augmenter et avant l'apparition de nouveaux bourgeons.
Précautions
1. Arrosez suffisamment l'Aspidistra pendant sa croissance. Maintenez le terreau humide dans le pot et vaporisez régulièrement les feuilles pour augmenter l'humidité. Cela peut favoriser le bourgeonnement et la croissance . Veillez toutefois à ne pas laisser le sol s'engorger, car les rhizomes de l'Aspidistra pourriront facilement. Réduisez les arrosages en conséquence après la fin de l'automne. 2. Appliquez de l'engrais liquide 1 à 2 fois par mois pendant la croissance, au printemps et en été, pour des feuilles belles et lumineuses. La plante peut être cultivée dans une pièce lumineuse toute l'année, mais, en extérieur comme en intérieur, évitez de l'exposer directement au soleil. Une exposition de courte durée au soleil peut également provoquer des brûlures foliaires, réduisant ainsi sa valeur ornementale.
Les feuilles de l'Aspidistra sont vert foncé et élégantes. Elle absorbe le formaldéhyde et possède un certain pouvoir d'absorption du dioxyde de carbone et du fluorure d'hydrogène. Elle absorbe également la poussière et est insensible aux maladies et aux parasites. C'est une excellente plante ornementale pour la décoration intérieure et convient parfaitement à l'aménagement d'un bureau à domicile.
Arbre à argent
Méthode de culture : Ne vous fiez pas uniquement à la façon dont vous cultiverez un arbre de la fortune dès votre achat. Soyez également prudent lors de l'achat, car la plupart des arbres de la fortune sont des boutures et leur système racinaire est peu développé. De ce fait, de nombreux arbres de la fortune en pot présentent des signes de pourriture au niveau des racines. De plus, la plupart des amateurs de fleurs ont l'habitude d'arroser les fleurs qu'ils achètent chez eux, ce qui fait que les racines sont pourries sur d'autres. De plus, comme l'arbre de la fortune peut temporairement compter sur le tronc pour se nourrir, même si les racines sont pourries, cela ne se verra pas immédiatement et il sera trop tard. Par conséquent, lors de l'achat d'un arbre de la fortune, choisissez-en un dont les racines sont saines.
L'arbre de la fortune ne tolère pas l'eau et son système racinaire est peu développé. Si les racines restent humides trop longtemps, elles peuvent pourrir. Il est donc recommandé aux amateurs de fleurs de vérifier si le terreau utilisé permet une évaporation rapide de l'eau avant l'arrosage. Certains terreaux sont secs le soir après un arrosage matinal, tandis que d'autres restent humides après quinze jours, voire un mois. De plus, certains pots sont profonds, ce qui permet de continuer à arroser sans problème après quinze jours, l'eau s'accumulant progressivement. Il n'existe pas de règle pour arroser tous les deux ou trois jours. Il faut arroser en fonction de la situation. Un manque d'eau ne tuera pas la plante immédiatement et elle peut être sauvée. En revanche, une accumulation d'eau est impossible.
Concernant la fertilisation, l'arbre à monnaie a une plante charnue, de grandes feuilles et une croissance vigoureuse ; il nécessite donc une grande quantité d'engrais. Outre un sol fertile, il est conseillé d'arrêter tout apport d'engrais en surface en hiver afin d'éviter que l'engrais n'endommage les racines, ce qui pourrait provoquer le jaunissement, le dessèchement et la chute des feuilles. Sinon, il sera difficile de restaurer l'aspect initial de la plante.
Température : La température idéale pour l'arbre à monnaie est de 16 à 18 °C. Il pousse bien dans des endroits plus chauds si l'humidité est suffisante. Si la température descend en dessous de 30 °C, la plante risque de perdre ses feuilles. En hiver, la température minimale doit être maintenue entre 15 et 18 °C. En dessous de cette température, les feuilles jaunissent et tombent ; en dessous de 10 °C, la plante risque de mourir.
Lumière : L'arbre de la fortune est une plante qui aime le soleil et qui est plantée en extérieur dans le Guangdong et ailleurs. Cependant, le petit arbre de la fortune tolère bien l'ombre et peut être apprécié sous une faible lumière en intérieur pendant 2 à 4 semaines. Placez-le ensuite dans un endroit bien éclairé.
Arrosage : Pendant la période de croissance vigoureuse de l'arbre de la fortune, il est conseillé d'humidifier abondamment le terreau du pot, puis d'arroser à nouveau une fois la couche supérieure sèche. Pendant la période de dormance, il est conseillé d'éviter que le terreau ne se dessèche complètement.
Fertilisation : Appliquez de l'engrais liquide standard une fois tous les quinze jours pendant la période de croissance vigoureuse de l'arbre à argent.
Culture et rempotage : L'arbre de la fortune se plante dans un terreau de culture. Le rempotage doit être effectué au début du printemps chaque année. Si le rempotage est difficile, un terreautage doit être effectué une fois par an.
Reproduction : L'arbre de la fortune se multiplie généralement par graines, mais celles-ci doivent être fraîches et chauffées à la base pour germer. Il est donc déconseillé de l'essayer à la maison.
Précautions
1. Veillez à la ventilation. 2. Évitez l'exposition au soleil (une lumière diffuse est préférable). 3. L'arrosage doit être adapté au pot, au sol, à la sécheresse et à l'humidité, et non au temps. 4. Veillez à bien diluer l'engrais lors de l'application. 5. Contrôlez vos mains. Ne déplacez pas l'arbre à monnaie sans raison. Arrosez-le.
Dieffenbachia guangdongensis
Il apprécie un environnement semi-ombragé, chaud, humide et bien ventilé ; évitez le soleil direct et l'engorgement. Il peut être cultivé dans un sol de jardin classique, mais un loam sableux, riche en humus, meuble et perméable est préférable.
Elle apprécie les températures et l'humidité élevées et supporte très bien l'ombre. Elle doit être cultivée à l'ombre en été. Arrosez-la quotidiennement pendant la saison chaude et vaporisez ses feuilles. Même placée à l'intérieur dans une lumière tamisée, elle ne poussera pas trop longtemps. Elle commence à pousser lorsque la température dépasse 15 °C. Maintenez-la au-dessus de 4 °C en hiver et arrosez-la moins souvent. Un terreau légèrement sec peut améliorer sa résistance au froid. Pendant la période de croissance, il est conseillé d'appliquer un engrais liquide contenant du chlore et du potassium, et de fertiliser une fois par mois. Vous pouvez la mettre en pot pour l'observer, ou utiliser une bouteille en verre pour conserver l'eau et la mettre en culture hydroponique. Cette culture est plus propre, plus pratique et plus intéressante. Ses tiges sont souvent utilisées pour la reproduction. Coupez-la en sections de 3 à 5 cm, trempez-la dans de la cendre végétale, séchez-la et insérez-la dans un lit de sable. L'enracinement prend généralement 15 à 20 jours. Vous pouvez également la couper et la diviser directement.
Elle apprécie un environnement humide et craint la lumière directe du soleil. Elle peut pousser à l'ombre toute l'année. Ses feuilles blanchissent puis jaunissent après une courte exposition au soleil. La température idéale pour sa croissance est de 20 à 28 °C. Elle ne résiste pas au froid et doit être maintenue au-dessus de 8 °C en hiver. Une température trop basse la rend vulnérable au gel. Une fois tombées, les feuilles meurent. En été, il est conseillé d'arroser une fois par jour, matin et soir. De l'eau doit également être vaporisée sur le sol environnant pour augmenter l'humidité de l'air. Au printemps et en automne, l'arrosage doit être effectué lorsque le sol est sec et humide. En hiver, il est conseillé de modérer les arrosages. Un terreau trop humide à cette période peut jaunir et provoquer la pourriture des racines. Le terreau ne doit pas être trop sec pendant la croissance, sinon le manque d'eau peut facilement provoquer le flétrissement et la chute des feuilles. Au printemps et en automne, appliquez un engrais liquide enrichi en azote et en potassium tous les 15 à 20 jours. La fertilisation doit généralement être arrêtée au milieu de l'été.
Elle apprécie les substrats de culture meubles, fertiles et bien drainés et ne tolère ni le sel ni les alcalis. Le terreau peut être mélangé à de l'humus de feuilles, de la terre de jardin et un peu de sable de rivière. En général, le pot est changé tous les 1 à 2 ans. La plante mère, qui a poussé pendant de nombreuses années, est souvent rampante et mal portée. Il faut la retailler et la renouveler. La division et le bouturage sont couramment utilisés. La température d'enracinement des boutures est de 25 à 30 °C et l'humidité relative est maintenue à environ 80 %. L'enracinement prend environ un mois. Le terreau est un mélange de 3 parts d'humus de feuilles, 1 part de terreau et 1 part de sable grossier, auquel on ajoute une quantité appropriée d'engrais de base. Pendant la période de croissance, maintenez le terreau humide et l'humidité de l'air élevée, de sorte que celle-ci ne soit pas inférieure à 40 %. Veillez à l'ombrager en été, appliquez un engrais acide et dilué toutes les deux semaines et maintenez la température de la serre à au moins 10 °C en hiver. Rempotez une fois par printemps, selon la taille de la plante.
Multiplié par bouturage, il s'enracine très facilement et peut également être divisé. Arrosez à température ambiante (eau douce) ; arrosez davantage au printemps et en été, moins en automne et en hiver. Appliquez un engrais clair (à faible dose) une fois toutes les deux semaines de mars à août. Maintenez le terreau chaud et essayez de fournir une humidité indirecte ; mais ne vaporisez pas trop pour éviter les taches foliaires. Rempotez les jeunes plants chaque année avec du terreau ordinaire, et les plants adultes selon la situation.
Reproduction
Multiplication par division : Elle doit être effectuée au printemps, lors du rempotage. Dépotez la plante, coupez le rhizome à la base de la tige et appliquez de la cendre végétale pour éviter la pourriture, ou laissez sécher la coupe une demi-journée avant de la rempoter. N'arrosez pas trop après la plantation.
Multiplication par bouturage : Le printemps et l’été sont les meilleures périodes. Choisissez des tiges robustes et tendres de 12 à 15 cm de long. Conservez les deux premières feuilles, insérez-les dans un lit de sable, maintenez une humidité élevée et une température ambiante de 25 à 30 °C. Les racines pousseront 20 à 28 jours après la bouture. Vous pouvez également les bouturer avec de l’eau. Le greffon peut être légèrement plus long, de préférence 15 à 20 cm, et être directement inséré dans une bouteille en verre remplie d’eau propre. Changez l’eau tous les deux jours. De nouvelles racines pousseront en 15 à 20 jours environ. Rempotez lorsque les racines atteignent 3 à 4 cm.
Parallèlement, en production industrielle, les nœuds de la tige de l'herbe à soie brillante sont coupés en petits morceaux, mais les entre-nœuds doivent être inclus, enveloppés de mousse de sphaigne fraîche et placés dans une boîte à semis, conservée à une température ambiante de 20 à 25 °C. Les racines et les pousses prendront environ 20 à 25 jours à partir des nœuds de la tige. Sur le lieu d'origine, les graines sont utilisées pour la multiplication, et la germination nécessite des températures élevées de 25 à 28 °C, avec un taux de germination élevé.
Température : La température optimale pour l’enracinement des boutures est de 18 °C à 25 °C. En dessous de 18 °C, l’enracinement est difficile et lent ; au-dessus de 25 °C, les extrémités coupées sont facilement infectées par des agents pathogènes et pourrissent. Plus la température est élevée, plus le taux de pourriture est élevé. En cas de basses températures après le bouturage, la principale mesure de conservation de la chaleur consiste à envelopper les pots de fleurs ou les contenants utilisés pour les boutures d’un film plastique ; en cas de températures trop élevées après le bouturage, la principale mesure de refroidissement consiste à ombrager les boutures, en bloquant 50 à 80 % du rayonnement solaire, et à pulvériser les boutures 3 à 5 fois par jour. Par temps ensoleillé et chaud, pulvérisez plus fréquemment ; par temps pluvieux, avec des températures plus basses et plus élevées, pulvérisez moins fréquemment, voire pas du tout.
Humidité : Après la coupe, l’humidité relative de l’air doit être maintenue entre 75 et 85 %. On peut augmenter l’humidité en pulvérisant les boutures 1 à 3 fois par jour. Plus la température est élevée les jours ensoleillés, plus les pulvérisations sont fréquentes. Plus la température est basse les jours pluvieux, moins les pulvérisations sont nécessaires, voire inexistantes. Cependant, une pulvérisation excessive peut facilement provoquer l’infection des boutures par des agents pathogènes et leur pourriture, car de nombreux agents pathogènes sont présents dans l’eau.
Lumière : La multiplication par bouturage est indissociable de la lumière du soleil. Cependant, plus la lumière est intense, plus la température à l'intérieur des boutures est élevée, plus la transpiration est intense et plus la consommation d'eau est importante, ce qui nuit à la survie des boutures. Par conséquent, après le bouturage, la lumière du soleil doit être bloquée à 50-80 %.
Rempotage : Lors du rempotage des semis, mettez d'abord un substrat à gros grains de 2 à 2 cm d'épaisseur ou de l'argile expansée au fond du pot comme couche filtrante à eau, et saupoudrez une couche d'engrais organique entièrement décomposé comme engrais de base, d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur, puis recouvrez d'une couche de substrat, d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur, puis placez les plantes pour séparer l'engrais des racines afin d'éviter les brûlures des racines.
Substrat pour le rempotage : Vous pouvez choisir l'un des sols de jardin suivants : scories = 3: 1 ; ou terre de jardin : sable de rivière moyennement grossier : sciure (résidus végétaux) = 4: 1: 2 ; ou un mélange de terre de riz, de boue d'étang et d'humus de feuilles. Ou tourbe + perlite + céramsite = 2 parties + 2 parties + 1 partie terre de jardin + scories = 3 parties + 1 partie tourbe + scories + céramsite = 2 parties + 2 parties + 1 partie sciure + vermiculite + sable de rivière moyennement grossier = 2 parties + 2 parties + 1 partie arrosez abondamment après le rempotage et placez dans un environnement ombragé pour l'entretien.
Gestion de l'humidité : Elle préfère un environnement climatique humide et nécessite que la température relative de l'air de l'environnement de croissance soit comprise entre 60 et 75 %.
Gestion de la température : La température optimale de croissance est de 18 °C à 30 °C. Évitez le froid et le gel. La température d'hivernage doit être maintenue au-dessus de 10 °C. La plante entrera en dormance lorsque la température descendra en dessous de 4 °C en hiver. Si la température ambiante est proche de 0 °C, elle mourra de gelures.
été
1. Favorisez la convection de l'air afin que la température de son corps puisse être dissipée ; 2. Placez-le à mi-ombre ou donnez-lui 50 % d'ombre ; 3. Vaporisez-le de manière appropriée, 2 à 3 fois par jour.
hiver
1. Déplacez-le dans un endroit lumineux à l'intérieur pour l'entretien ; 2. À l'extérieur, vous pouvez l'envelopper d'un film pour l'hiverner, mais vous devez découvrir le film tous les deux jours à midi lorsque la température est plus élevée pour le laisser respirer ;
Gestion de la lumière : Craignant la lumière directe du soleil, il faut le placer à mi-ombre pour son entretien, ou à 70 % d'ombre. S'il est placé à l'intérieur, privilégiez un endroit lumineux et déplacez-le à mi-ombre ou à l'ombre pendant un mois tous les un ou deux mois pour lui permettre d'accumuler des nutriments et de reprendre sa croissance.
Gestion des engrais et de l'eau : Les besoins en engrais et en eau sont nombreux, mais les plus redoutés sont l'application aléatoire d'engrais, l'application d'engrais concentrés et l'application partielle d'engrais azotés, phosphorés et potassiques. Il est nécessaire de suivre le principe de fertilisation (hydrique) : « engrais léger, applications fréquentes, petites quantités, applications fréquentes et nutrition complète » :
Printemps, été et automne
Ces deux saisons correspondent à sa croissance maximale. L'apport d'engrais et d'eau doit être effectué dans l'ordre suivant : « Huabao » - « Huabao » - eau propre - « Huabao » - « Huabao » - eau propre (au moins deux arrosages par semaine sont nécessaires). L'intervalle d'arrosage est d'environ : 1 à 4 jours pour l'entretien extérieur, des intervalles plus courts par temps ensoleillé ou chaud, des intervalles plus longs ou aucun arrosage par temps pluvieux ou froid ; 2 à 6 jours pour l'entretien intérieur, des intervalles plus courts par temps ensoleillé ou chaud, des intervalles plus longs ou aucun arrosage par temps pluvieux ou froid. Privilégiez l'arrosage le matin, lorsque la température est plus basse.
En été, arrosez les plantes le matin ou le soir lorsque la température est basse et vaporisez les plantes fréquemment.
En hiver, pendant la période de dormance, l'essentiel est de contrôler l'apport d'engrais et d'eau. L'arrosage doit être effectué selon l'ordre suivant : « Huabao » (eau propre - eau propre - « Huabao » (eau propre - eau propre), avec un intervalle d'environ 7 à 10 jours. L'intervalle est plus court par temps ensoleillé ou chaud, et plus long, voire nul, par temps pluvieux ou froid. Les jours ensoleillés, lorsque la température est plus élevée, privilégiez l'arrosage à midi.
Le Guangdong Evergreen peut également être cultivé en hydroponie. Coupez les segments de tige et plongez-les dans l'eau. Après l'enracinement, poursuivez la culture dans une bouteille d'eau ou retirez les plantes en pot, lavez la terre des racines, puis faites-les tremper dans un vase en verre transparent. Changez l'eau tous les 2 à 3 jours et la solution nutritive tous les 10 jours. Vous pouvez également utiliser un mélange de phosphate monopotassique et de sulfate d'ammonium, ajouter 1 000 à 1 500 fois le volume d'eau et diluer avant utilisation.
Pour le Dieffenbachia en pot, il est conseillé d'utiliser un terreau sableux riche en humus. Le pH du sol se situe entre 6 et 6,5, ce qui favorise l'efficacité des nutriments et favorise la floraison et la fructification. Rempotez une fois par mois, en mars-avril ou en octobre-novembre. Lors du rempotage, retirez les rhizomes vieillissants et les feuilles mortes persistantes, et plantez dans un terreau acide enrichi en engrais. Après le rempotage, placez le Dieffenbachia à l'ombre pendant quelques jours. Les points clés de la culture du Dieffenbachia sont : un emplacement chaud, humide et semi-ombragé. En été, il pousse vigoureusement et doit être placé à l'ombre pour éviter une forte exposition à la lumière, sinon les feuilles risquent de se dessécher et de brûler, ce qui nuit à son effet décoratif. Le Dieffenbachia possède un système racinaire charnu et craint l'engorgement. Il est donc déconseillé de l'arroser excessivement, au risque de provoquer la pourriture des racines. Il suffit d'arroser le terreau avec une quantité d'eau appropriée en temps normal. Il est important de veiller à ce que le terreau ne soit ni sec ni arrosé. Mieux vaut un terreau sec que trop humide. En plus de maintenir le terreau humide en été, les arrosages ne doivent pas être trop fréquents au printemps et en automne. En été, il faut arroser le sol autour du pot matin et soir afin de créer un microclimat humide. Il faut également veiller à éviter les fortes pluies.
Pendant la période de croissance, appliquez de l'engrais liquide décomposé tous les 20 jours environ ; au début de l'été, lorsque la croissance est vigoureuse, appliquez de l'engrais liquide tous les 10 jours environ, et ajoutez une petite quantité de sulfate d'ammonium à 0,5 % au terreautage, ce qui favorisera une meilleure croissance et des feuilles vert vif. En juin et juillet, lorsque la floraison est vigoureuse, appliquez une solution aqueuse de dihydrogénophosphate à 0,2 % tous les 15 jours environ pour favoriser la différenciation des boutons floraux et ainsi favoriser une meilleure floraison et une meilleure fructification. Évitez la pluie pendant la floraison et placez la plante dans un endroit ombragé, sec et aéré, à l'abri de la pluie.
En hiver, il est conseillé de rentrer le conifère à l'intérieur et de le placer dans un endroit ensoleillé et bien aéré, à une température comprise entre 6 et 18 degrés. Une température ambiante trop élevée peut facilement entraîner un allongement excessif des feuilles et une surconsommation de nutriments, ce qui ralentit la croissance l'année suivante et affecte la floraison et la fructification. Si les extrémités des feuilles jaunissent, voire que la plante entière se dessèche en hiver, c'est principalement parce que les racines ne peuvent pas absorber l'eau, ce qui nuit à la croissance. Il est donc important de maintenir l'air et le terreau du pot légèrement humides en hiver. En général, il est conseillé d'arroser 1 à 2 fois par semaine. De plus, il est conseillé d'arroser les feuilles avec de l'eau tiède une fois par semaine pour les protéger de la fumée et de la poussière, afin de conserver des tiges et des feuilles vertes et fraîches toute l'année.
Lutte contre les parasites et les maladies
Au cours de sa période de croissance, le conifère est sensible aux dommages tels que les taches foliaires, l'anthracnose, les cochenilles et la cochenille brune.
(1) Tache foliaire. Cette maladie touche les feuilles des conifères et est plus susceptible de se manifester par temps humide. Les lésions se présentent initialement sous forme de petites taches brunes, dont les bords virent au vert comme s'ils étaient trempés dans l'eau et s'élargissent en forme d'anneau. De forme ronde à ovale, elles sont bordées de brun et blanc grisâtre à l'intérieur. À un stade plus avancé, des taches de moisissure brun foncé apparaissent au centre des lésions, qui se transforment en une couche de moisissure brun foncé par temps humide. La méthode de prévention et de contrôle de cette maladie consiste à éliminer rapidement les feuilles malades et endommagées ; pulvériser de la bouillie bordelaise à 0,5 %-1 % (ou du carbendazime dilué à 50 % 1 000 fois) aux stades précoces ou avancés de la maladie.
(2) Anthracnose. Cette maladie touche également les feuilles des conifères et peut, dans les cas graves, se propager aux pétioles. Les lésions se présentent initialement sous forme de petites taches jaunes d'apparence aqueuse, puis s'élargissent pour devenir ovales, brunes ou brun jaunâtre irrégulières, avec des motifs légèrement annulaires. Aux stades avancés, les lésions se rejoignent et sèchent, et de petites taches noires se forment en forme d'anneau. Cette maladie est principalement causée par une mauvaise ventilation, et la présence de cochenilles favorise son apparition. La méthode de prévention et de contrôle de cette maladie consiste à renforcer l'entretien et à augmenter les apports d'engrais phosphorés et potassiques ; au début de la maladie, on peut pulvériser de la bouillie bordelaise à 0,3 %-0,5 % (ou une dilution de 800 à 900 fois avec du mancozèbe à 60 %, ou une dilution de 1 500 fois avec du thiophanate à 70 %).
(3) Cochenille brune. Cet insecte a un régime alimentaire complexe et peut nuire à de nombreuses plantes. Le Dieffenbachia est l'une des fleurs touchées. Lorsqu'elle attaque les plantes, la cochenille brune se concentre généralement sur les feuilles, notamment les feuilles tendres, suce la sève et excrète du mucus. Ses excréments peuvent facilement favoriser la prolifération de la fumagine, ce qui noircit les tiges et les feuilles, perturbe la photosynthèse et entraîne une croissance faible, le flétrissement des feuilles et nuit à l'observation. Dans les cas les plus graves, les branches et les tiges se couvrent de corps d'insectes, ce qui provoque le flétrissement et le jaunissement de la plante, ce qui nuit à sa croissance.
Méthodes de prévention et de traitement
1 S'il y a peu de plantes affectées ou si le nombre d'insectes est faible, vous pouvez généralement gratter les corps des insectes avec des bandes de bambou ou d'autres objets ; 2 Pendant la période d'éclosion des nymphes, vous pouvez les pulvériser avec du Diméthoate EC à 40 % dilué 1000 fois (ou de l'Oxyméthoate EC à 40 % dilué 1000 fois), ou vous pouvez les pulvériser avec du Phosmet EC à 5 % dilué 1000 fois pour les tuer.
Arbre à argent
Introduction aux habitudes de l'arbre à argent
L'arbre à monnaie est originaire de la zone climatique tropicale (savane) d'Afrique de l'Est, où les précipitations sont faibles. Il apprécie les endroits chauds, légèrement secs, semi-ombragés et les faibles variations de température annuelles. Relativement résistant à la sécheresse, il craint le froid, le fort ensoleillement, les sols lourds et l'accumulation d'eau dans le terreau. Si le terreau n'est pas perméable, le tubercule risque de pourrir. Il exige un sol meuble et fertile, bien drainé, riche en matière organique, acide à légèrement acide. Il possède une forte capacité germinative. Après la coupe des épaisses feuilles composées, de nouvelles feuilles se formeront rapidement au sommet du tubercule.
Causes et méthodes de traitement de la pourriture des racines de l'arbre à argent
La plupart des échecs de culture des arbres à monnaie sont dus à la pourriture des racines. Généralement, cette pourriture est causée par l'arrosage. Il est nécessaire de dépoter les plants à temps, de secouer un peu la terre, de les placer dans un endroit semi-ombragé et frais pour les laisser sécher pendant 1 à 2 jours, puis de les remplacer par un nouveau terreau sableux pour la plantation. Par la suite, les pots ne doivent pas être trop grands et les arrosages trop fréquents. L'arrosage doit être effectué lorsque la terre est sèche à 70 %. Les intervalles d'arrosage doivent être flexibles et non rigides. Si la pourriture des racines est importante, il est préférable de secouer toute la terre, puis de la faire tremper dans une solution de permanganate de potassium 500 fois supérieure ou de carbendazime pendant 5 à 10 minutes, puis de rincer à l'eau claire, puis de la sécher jusqu'à ce que les racines soient sèches, avant de la replanter.
Conseils d'entretien quotidien pour l'arbre à argent
Température : La température optimale pour la croissance de l'arbre à monnaie est de 20 à 32 °C. Qu'il soit en pot ou en pleine terre, la variation annuelle moyenne de température doit être faible. Une culture productive est préférable dans une serre à température contrôlée. Chaque été, lorsque la température dépasse 35 °C, la croissance de la plante est faible. Des mesures telles que la couverture de filets noirs pour bloquer la lumière et l'arrosage des alentours doivent être prises pour rafraîchir le milieu environnant et créer un environnement propice à une température ambiante adéquate et relativement sec. En hiver, il est préférable de maintenir la température de la serre au-dessus de 10 °C. Une température ambiante inférieure à 5 °C peut facilement endommager la plante et compromettre gravement sa survie. À la fin de l'automne et au début de l'hiver, lorsque la température descend en dessous de 8 °C, il est conseillé de la déplacer dans une pièce bien éclairée. Pendant toute la période d'hivernage, la température doit être maintenue entre 8 °C et 10 °C, ce qui est plus sûr et plus fiable.
Lumière : L'arbre à monnaie apprécie la lumière et possède une bonne tolérance à l'ombre. Il est conseillé de créer un environnement bien ensoleillé, mais avec un certain degré d'ombre. Il évite le soleil direct, notamment après une forte pluie à la fin du printemps et au début de l'été, ainsi que les 5 à 6 heures de lumière intense et non obstruée vers midi en été, sans quoi les jeunes feuilles nouvellement sorties risquent de brûler. En culture productive, de la fin du printemps à la mi-automne, il est conseillé de le placer sous un abri ombragé avec un occultation de 50 à 70 % de la lumière, mais pas trop sombre, sinon les jeunes feuilles nouvellement sorties seront fines, jaunies et absentes, et l'espacement entre les folioles sera faible, ce qui affectera la compacité et la beauté de la plante. Les plantes en pot placées en serre en hiver doivent bénéficier d'un éclairage supplémentaire. L'humidité du terreau est maintenue sèche, ce qui permet à la plante de rester indemne de maladies pendant de nombreuses années. De plus, les feuilles composées pennées nouvellement sorties ne présentent pas de phototropisme évident et la plante est belle.
Contrôle de l'humidité : Pour entretenir l'arbre à monnaie en pot, il est important de créer un environnement humide et sec. En culture productive, pour les plantes placées en serre, lorsque la température ambiante dépasse 33 °C, il est conseillé de les arroser une fois par jour. Comme la plante résiste bien à la sécheresse, il est préférable de maintenir le terreau légèrement humide et sec. Cependant, un arrosage et une fertilisation excessifs occasionnels ne provoqueront pas de pourriture des racines. En hiver, veillez à arroser les feuilles et l'environnement afin que l'humidité relative de l'air atteigne plus de 50 %. Après la fête de la Mi-Automne, il est conseillé de réduire les arrosages ou de remplacer l'arrosage par des arrosages pour permettre aux nouvelles feuilles de survivre à l'hiver en toute sécurité. De plus, en hiver, il est important de veiller à ce que le terreau ne soit pas trop humide et qu'il soit sec. Dans le cas contraire, à basse température, une humidité excessive dans le terreau risque de provoquer la pourriture des racines, voire la mort de la plante entière.
Sol : En raison des conditions climatiques particulières de son lieu d'origine, l'arbre à monnaie a développé une forte résistance à la sécheresse. Un substrat de culture doit donc être perméable. Ce substrat est généralement composé de tourbe, de sable grossier ou de scories de charbon lavées, mélangés à un peu de terre de jardin. Son pH est ajusté entre 6 et 6,5, ce qui est légèrement acide. En raison de ses gros tubercules, de son système racinaire bien développé et de ses longues feuilles pennées, il est conseillé d'observer sa croissance régulièrement pendant la saison de croissance afin de décider s'il convient de changer le pot et le substrat. Maintenez toujours le substrat perméable afin de créer un environnement racinaire offrant une bonne perméabilité à l'air et une bonne filtration de l'eau. Vérifiez-le fréquemment pendant la saison des pluies. En cas d'accumulation d'eau dans le pot, rempotez-le et changez le substrat à temps.
Engrais : L'arbre à monnaie apprécie les engrais. Outre l'ajout d'une quantité appropriée d'engrais fermenté ou d'engrais composé multi-éléments à libération lente au substrat de culture, un mélange de 0,2 % d'urée et 0,1 % de phosphate monopotassique peut être appliqué 2 à 3 fois par mois pendant la saison de croissance. Un engrais équilibré 20-10-20 (20-20-20) peut également être appliqué, à une concentration de 200 à 250 ppm, associé à du nitrate de calcium. Après la fête de la mi-automne, afin de garantir un hivernage sans danger, il convient d'arrêter l'apport d'engrais azotés et d'appliquer une solution de phosphate monopotassique à 0,3 % en continu 2 à 3 fois pour favoriser le durcissement et le remplissage des jeunes axes foliaires et des nouvelles feuilles. Lorsque la température descend en dessous de 15 °C, il convient d'arrêter tout épandage en surface afin d'éviter d'endommager les racines par l'engrais à basse température.
L'arbre à monnaie, également connu sous le nom de taro de fer américain et de pin doré, ne possède pas de tige principale dans sa partie aérienne, et des bourgeons adventifs émergent du tubercule pour former de grandes feuilles composées. Les folioles sont charnues, à pétioles courts, fermes et vert foncé ; la partie souterraine est un tubercule épais. Des feuilles composées pennées poussent au sommet du tubercule, avec un axe foliaire fort, et les folioles sont opposées ou presque opposées sur l'axe foliaire. La base du pétiole est renflée et lignifiée ; chaque feuille composée comporte 6 à 10 paires de folioles, a une durée de vie de plus de 5 ans et est constamment renouvelée par de nouvelles feuilles. Comment cultiver l'arbre à monnaie : 1. Faites attention à la température et à la profondeur d'enfouissement lors de la division. La division doit être effectuée à une température supérieure à 18 °C. Vous pouvez casser un point au niveau de la jonction faible du tubercule et le planter dans un pot préparé. Ne l'enfouissez pas trop profondément. Le sommet du tubercule peut être enterré à 1,5 à 2 cm sous le sol. Il est préférable d'appliquer de la poudre de soufre ou de la cendre de bois sur la partie endommagée. 2. La température idéale pour la croissance se situe entre 20 et 32 degrés. En été, il est conseillé de placer la plante dans un endroit frais et d'arroser ses feuilles pour la faire baisser. En hiver, une température ambiante inférieure à 5 degrés nuit à sa croissance ; des mesures antigel doivent donc être prises à temps. 3. Il ne faut pas l'exposer à un soleil trop intense. L'arbre à monnaie est une plante qui aime la lumière et tolère l'ombre. Il ne supporte pas la lumière intense. Il est préférable de le placer dans un endroit abrité, près d'une fenêtre, afin qu'il puisse pleinement profiter du soleil sans brûler ses feuilles. Son effet protecteur doit atteindre 60 %. Une obscurité excessive provoquera le jaunissement des feuilles. 4. Il a besoin d'un sol de qualité pour sa croissance. Le sol doit être meuble et fertile, bien drainé, riche en matière organique et acide à légèrement acide. Pour le choix du sol, vous pouvez utiliser du sable grossier, de la tourbe, des scories de charbon lavées et un peu de terre de jardin, et ajuster son pH entre 6 et 6,5 pour le rendre légèrement acide. 5. Maintenez le sol légèrement sec. L'arbre à monnaie étant très résistant à la sécheresse, il est préférable de maintenir le terreau sec. Par température supérieure à 0 °C, il est conseillé d'arroser une fois par jour. En automne et en hiver, arrosez le moins possible. Vaporisez les feuilles de la plante au lieu d'arroser. 6. Fertilisez deux fois par mois par température supérieure à 15 °C. L'arbre à monnaie appréciant les engrais, il est possible de le fertiliser deux fois par mois pendant la saison de croissance. La solution la plus pratique consiste à acheter un engrais spécifique pour l'arbre à monnaie, vendu au marché aux fleurs. Si vous utilisez des engrais chimiques, choisissez un mélange de 0,2 % d'urée et 0,1 % de dihydrogénophosphate de potassium. Remarque : 1. À midi ou à la fin du printemps et au début de l'été, veillez à protéger la plante du soleil et à lui fournir une ombre adéquate. 2. En hiver, le terreau ne doit pas être trop humide, car il risquerait de pourrir les racines à basse température. Il doit être sec. 3. Lorsque la température est inférieure à 15 °C, cessez toute fertilisation, car l'engrais endommagerait les rhizomes. 4. En hiver, lorsqu'il fait particulièrement froid, veillez à maintenir les plantes au chaud. La nuit, vous pouvez recouvrir les plantes de sacs plastiques double couche, puis les retirer dès que la température remonte. 5. En été, consultez les prévisions météorologiques à temps et préparez-vous à ombrager les plantes dès que possible.
Arbre heureux
L'arbre porte-bonheur, également connu sous les noms d'arbre à haricots, d'arbre à poivre et de sureau, est un arbre à feuilles caduques de la famille des Bignoniacées et du genre Lucky Tree. Il apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé. Un terreau meuble, fertile et bien drainé lui convient, et le terreau doit être maintenu humide pendant la période de croissance. La température idéale pour la croissance est de 20 à 30 °C.
1. Exigences environnementales pour la culture des arbres porte-bonheur
1. Température pour cultiver des arbres porte-bonheur
L'arbre porte-bonheur apprécie un environnement chaud, avec une température idéale pour sa croissance entre 22 et 28 °C. En saison chaude, lorsque la température ambiante dépasse 30 °C, arrosez les feuilles autant que possible pour abaisser la température, ou placez-le dans un endroit aéré, frais et ombragé pour l'été.
Lorsque la température descend à environ 10 °C en automne, il est nécessaire de placer la plante dans un endroit chaud à l'intérieur pour l'entretenir. En hiver, il est conseillé de maintenir la température à 8 °C, sans descendre en dessous de 5 °C. On peut également la placer dans une pièce climatisée ou équipée d'un radiateur électrique pour garantir une température ambiante d'au moins 8 °C et lui permettre de passer l'hiver en toute sécurité.
2. Humidité de la culture de l'arbre porte-bonheur
Pour ceux qui prennent soin de la plante à la maison, vaporisez de l'eau sur les feuilles et les zones environnantes autant que possible afin d'augmenter l'humidité relative de l'air. L'arbre porte-bonheur apprécie un environnement humide, et une sécheresse excessive nuit à sa croissance. Il est donc conseillé de réduire la fréquence des pulvérisations d'eau en hiver.
3. Éclairage pour la culture de l'arbre porte-bonheur
L'arbre porte-bonheur aime la lumière et tolère l'ombre. Il peut pousser en plein soleil ou à mi-ombre. En été, il est préférable d'éviter un fort ensoleillement à midi. Chez soi, il est conseillé de le placer derrière une vitre afin qu'il reçoive suffisamment de lumière et évite efficacement le soleil direct. En hiver, il est conseillé de compléter les besoins en lumière de la plante.
2. Gestion des engrais et de l'eau pour la culture de l'arbre porte-bonheur
L'arbre porte-bonheur a besoin d'une humidité modérée. Une humidité excessive ou trop sèche entraînerait le pourrissement de ses racines. Pendant la période de croissance, il est important de bien arroser le pot pour le maintenir humide, sans toutefois le détremper. Pour les plantes placées en extérieur, il est conseillé de vider le pot après la pluie.
Les engrais peuvent être à libération lente, équilibrés en azote, phosphore et potassium. Généralement, au printemps, lors du changement de pot, les engrais sont mélangés au substrat. Une fois par mois, on utilise du phosphate monopotassique dilué 3000 fois et de l'urée diluée 5000 fois, on dilue et on arrose. De plus, il faut arroser les pots chaque fois que le sol est sec.
Pendant la saison de croissance, appliquez un engrais azoté une fois tous les quinze jours pour renforcer les branches et rendre les feuilles brillantes. Cependant, veillez à ne pas appliquer trop d'engrais azoté, car cela risquerait d'allonger le pétiole et les entre-nœuds et de rendre la plante plus lâche.
En hiver, le substrat doit être légèrement incliné et aucun arrosage n'est nécessaire tant que l'extrémité des feuilles ne présente aucun signe de flétrissement. Pour renforcer la résistance de la plante aux basses températures hivernales, une solution de phosphate de potassium 5 000 fois supérieure peut être pulvérisée une fois tous les quinze jours.
3. Entretien en pot de la culture de l'arbre porte-bonheur
Arrosage des plantes en pot : Le haricot aime l'humidité et craint la sécheresse. Maintenez le lit de semis humide pendant la phase de semis. En saison chaude et sèche, soyez plus attentif à l'approvisionnement en eau. Pour éviter une croissance excessive, contrôlez l'arrosage pendant les pousses printanières afin de maintenir le terreau humide. Arrosez régulièrement en été et en automne, et n'arrosez pas trop pour éviter l'accumulation d'eau et la pourriture des racines.
Fertilisation des plantes en pot : Lorsque les plantes en pot sont sorties de la maison et rempotées en avril de chaque année, ajoutez une quantité appropriée d'engrais en tourteau décomposé ou d'engrais composé multi-éléments à 3 % comme engrais de base au terreau de culture. Arrosez le sol avec de l'engrais en tourteau ou enfouissez l'engrais composé multi-éléments à libération lente une fois par mois pendant la saison de croissance. Pendant la fête de la mi-automne, du phosphate monopotassique à 0,3 % peut être appliqué 2 à 3 fois pour augmenter la résistance au froid. Lorsque la température est supérieure à 32 °C en été et inférieure à 12 °C en hiver, cessez l'application d'engrais.
Lutte contre les nuisibles des plantes en pot : La tache foliaire s'infecte facilement en cas de températures et d'humidité élevées. Vous pouvez utiliser 50 % de carbendazime 600 fois, en pulvérisant une fois tous les quinze jours, 3 à 4 fois de suite. Les cochenilles peuvent être éliminées par 1 500 pulvérisations de Suqie Ke 40 %.
Le substrat en pot est composé de 5 parts de terre de jardin, 3 parts d'humus de feuilles, 1 part d'engrais organique décomposé et 1 part de sable de rivière. Lorsque la température dépasse 30 °C, il est conseillé de l'ombrager et de l'arroser, ou de le placer à l'ombre pendant l'été. En hiver, il est conseillé de le placer sur un balcon exposé au sud et suffisamment éclairé. Si la température minimale est inférieure à 5 °C, le froid l'endommagera et entraînera la chute de nombreuses feuilles. Les semis tolèrent l'ombre et doivent être ombragés en été.
4. Méthodes de sélection de la culture de l'arbre porte-bonheur :
Il existe trois principales méthodes de propagation de l'arbre porte-bonheur : la propagation par bouturage, la propagation par semis et la propagation par marcottage.
1. Propagation par bouturage de l'arbre porte-bonheur
En mars et avril, coupez les branches ligneuses de 1 à 2 ans, longues de 15 à 20 cm, retirez toutes les feuilles et plantez-les dans des planches de semis en terreau sableux. La profondeur de la bouture est d'environ 8 cm de la longueur de l'épi. Arrosez-les également pour maintenir le lit de semis humide. Une fois le système racinaire complet développé, vous pouvez le transplanter dans des pots avec des mottes de terreau.
2. Propagation par semis de l'arbre porte-bonheur
Chaque année, fin décembre, lorsque les capsules de l'arbre porte-bonheur sont sur le point de se fissurer et que les graines sont pleinement mûres, prélevez les longues capsules, séchez-les et conservez-les dans un endroit sec. En mars et avril de l'année suivante, faites tremper les graines séchées pendant 3 à 4 heures, retirez-les, étalez-les pour les faire sécher, mélangez-les à du sable et répartissez-les sur le lit de semis. Recouvrez-les d'une fine couche de terreau, puis d'un film plastique pour les maintenir humides. Retirez le film plastique après la levée des graines, mais il faut encore les protéger de l'ombre. Lorsqu'elles auront 4 à 5 grandes feuilles, elles pourront être transplantées en pots.
③ Propagation par marcottage de l'arbre porte-bonheur
En mars et avril, effectuez un arrachage annulaire d'une largeur égale à 2 à 3 fois le diamètre de la tige sous les branches vigoureuses de 2 ans. Dans de la tourbe propre et humide ou du loam sableux, formez une motte de 8 à 10 cm de diamètre à l'endroit de l'arrachage. Enveloppez ensuite la motte d'un film plastique de 15 cm x 20 cm, en laissant une ouverture pour l'eau au sommet, et attachez-la au tronc épais. À la fin de l'automne, la motte aura développé un système racinaire relativement complet ; elle pourra alors être coupée de la plante mère et replantée séparément dans un pot.
5. Précautions à prendre pour cultiver l'arbre porte-bonheur :
L'arbre porte-bonheur a une belle forme et ne nécessite généralement pas de taille sévère. Les branches mortes et fragiles peuvent être taillées à tout moment. La température ambiante doit être maintenue au-dessus de 8 °C en hiver, sinon le froid peut facilement endommager la plante, voire la faire mourir.
L'arbre de la chance est une plante qui aime la lumière, mais qui tolère l'ombre. Il peut pousser en plein soleil ou à mi-ombre, mais il faut éviter un ensoleillement intense en été. En intérieur, il est préférable de le placer devant une fenêtre ou sur un balcon suffisamment éclairé. Un séjour prolongé dans une pièce faiblement éclairée peut facilement provoquer la chute des feuilles. En pot, on peut le placer en hauteur devant une fenêtre ou un balcon pendant l'hiver pour bénéficier de plus de lumière.
6. Lutte contre les maladies et les ravageurs dans la culture des arbres porte-bonheur :
La principale maladie du Lucky Tree est la maladie des taches foliaires, et les principaux insectes nuisibles sont les cochenilles, les acariens et les pucerons. Lors de l'entretien et de la gestion habituels, le soignant doit surveiller les cochenilles et arroser davantage. Lorsque les nouvelles feuilles poussent, il faut vérifier la présence de pucerons.
Pulvériser 800 fois de carbendazime ou 800 fois de thiophanate-méthyl une fois tous les quinze jours pour prévenir l'apparition de la maladie des taches foliaires. La plante ne doit pas être maintenue dans un environnement trop sombre.
Symptômes des taches foliaires : chute des feuilles
Causes de la chute des feuilles : Les causes de la chute des feuilles de l'arbre porte-bonheur doivent être analysées en détail. Premièrement, en hiver, les feuilles jaunissent de bas en haut puis tombent, ce qui est dû aux basses températures ; deuxièmement, en période de croissance, les feuilles jaunissent de bas en haut puis tombent, ce qui est dû à une carence en azote due à une absorption insuffisante d'engrais azotés par la plante ; troisièmement, un maintien prolongé de la plante dans un endroit sombre entraînera également la chute des feuilles du milieu et du bas.
Solution : Si les feuilles tombent à cause d'une température basse, il est nécessaire d'augmenter la température autour de la plante. Si les feuilles jaunissent à cause d'une carence en azote, il est nécessaire d'augmenter l'apport d'engrais azoté. Si les feuilles tombent à cause d'une faible luminosité, il est nécessaire de placer la plante dans un environnement bien éclairé.
Pour la plantation de l'arbre porte-bonheur, choisissez un substrat meuble, respirant et bien drainé, dont le pH est compris entre 5,5 et 6,0. L'engrais nécessaire pour les arbres porte-bonheur en pot est le suivant : azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium (100:9:87:53:12).
Arrosage des plantes en pot : Le haricot aime l'humidité et craint la sécheresse. Maintenez le lit de semis humide pendant la phase de semis. En saison chaude et sèche, soyez plus attentif à l'approvisionnement en eau. Pour éviter une croissance excessive, contrôlez l'arrosage pendant les pousses printanières afin de maintenir le terreau humide. Arrosez régulièrement en été et en automne, et n'arrosez pas trop pour éviter l'accumulation d'eau et la pourriture des racines.
Fertilisation des plantes en pot : Lorsque les plantes en pot sont sorties de la maison et rempotées en avril de chaque année, ajoutez une quantité appropriée d'engrais en tourteau décomposé ou d'engrais composé multi-éléments à 3 % comme engrais de base au terreau de culture. Arrosez le sol avec de l'engrais en tourteau ou enfouissez l'engrais composé multi-éléments à libération lente une fois par mois pendant la saison de croissance. Pendant la fête de la mi-automne, du phosphate monopotassique à 0,3 % peut être appliqué 2 à 3 fois pour augmenter la résistance au froid. Lorsque la température est supérieure à 32 °C en été et inférieure à 12 °C en hiver, cessez l'application d'engrais.
Lutte contre les nuisibles des plantes en pot : La tache foliaire s'infecte facilement en cas de températures et d'humidité élevées. Vous pouvez utiliser 50 % de carbendazime 600 fois, en pulvérisant une fois tous les quinze jours, 3 à 4 fois de suite. Les cochenilles peuvent être éliminées par 1 500 pulvérisations de Suqie Ke 40 %.
asperge
L'asparagus est une plante ornementale de grande valeur et facile à cultiver. C'est le choix idéal pour ceux qui négligent son entretien et souhaitent embellir leur intérieur. Le bureau, la table basse et le bureau d'ordinateur sont autant d'endroits idéaux pour l'installer.
Méthode de reproduction
Multiplication par division. L'asperge ne se multiplie pas par pincement d'une partie de la tige, contrairement au radis vert. Elle doit être multipliée par division. Ceci est dû à ses caractéristiques : elle a une forte capacité de touffe. Les asperges de plus de 4 ans produisent de nouvelles pousses au niveau des racines, ce qui permet à la plante de continuer à pousser. La meilleure saison pour la division est le printemps. Dépotez l'asperge, épluchez les nouvelles pousses et plantez-les séparément dans des pots pour obtenir de nouvelles plantes.
Multiplication des graines. C'est la principale méthode de multiplication de l'asperge. Lorsque la peau des graines devient noire et molle, elles sont mûres. Retirez la peau, lavez-la, séchez-la et semez-la.
Précautions d'élevage
Température : L'asperge est peu sensible à la température. Elle pousse généralement au-dessus de 10 °C. Le gel peut l'endommager en dessous de 5 °C. La température idéale pour sa croissance est de 15 à 25 °C. Au-delà de 32 °C, elle cesse de pousser.
Sol : L'essentiel est que le sol soit meuble, fertile et bien drainé.
Eau : L'asperge aime l'ombre et l'humidité. La terre du pot doit donc toujours être humide, mais il ne doit pas y avoir d'eau stagnante. Le principe est de maintenir la terre humide lorsqu'elle est sèche.
Fertilisation : L'asperge a besoin d'être fertilisée avec de fines couches d'ammoniaque et de phosphore pour favoriser la croissance luxuriante des branches et des feuilles. On peut également utiliser des engrais liquides disponibles dans le commerce.
Lumière : L'asparagus est sensible à la lumière directe du soleil et ne doit pas être placé en plein soleil. En cas d'exposition directe, il jaunira, voire brûlera. Cependant, il ne faut pas l'exposer à l'ombre trop longtemps et il est conseillé de le placer dans un endroit lumineux et bien ensoleillé en hiver.
Méthode de taille : La tige de l'asperge grimpe et peut atteindre plusieurs mètres. À ce stade, elle perd sa valeur ornementale et nécessite une taille appropriée. Il s'agit principalement de tailler les vieilles plantes et les tiges mortes, ainsi que les branches disgracieuses.