Méthodes de culture des fleurs communes

　　1. Comment cultiver Chlorophytum comosum

　　Substrat : Le Chlorophytum s'adapte facilement à tous les types de sols et est facile à cultiver. Un terreau sableux fertile, un sol humifère, un sol tourbeux ou un mélange sable-poussière avec un peu d'engrais de base peuvent être utilisés comme substrat pour bonsaï. 　　Reproduction : La multiplication se fait généralement par division. Sauf en hiver, lorsque les températures sont trop basses et que la division n'est pas adaptée, elle peut être réalisée en d'autres saisons. Vous pouvez également couper les jeunes plants enracinés sur les tiges florales pour bonsaï. 　　Arrosage : Le Chlorophytum aime un environnement humide et le terreau est facile à maintenir humide. Cependant, les racines charnues des plantes suspendues peuvent stocker beaucoup d'eau, ce qui lui confère une forte résistance à la sécheresse et lui permet de ne pas se dessécher même sans arrosage pendant plusieurs jours. En hiver, lorsque la température est inférieure à 5 degrés, arrosez moins et le terreau ne doit pas être trop humide, sinon les feuilles jauniront facilement. 　　Fertilisation : Appliquez de l'engrais liquide une fois toutes les deux semaines pendant la saison de croissance. Les variétés mosaïques doivent utiliser moins d'engrais azoté, sinon la couleur blanche ou le motif jaune des feuilles s'atténueront. Arrêtez la fertilisation lorsque la température ambiante est inférieure à 4 degrés. 　　Éclairage : Le Chlorophytum aime un environnement semi-ombragé et peut être cultivé dans une pièce lumineuse toute l'année. Cultivé en extérieur, le Chlorophytum peut également bien pousser sous un fort ensoleillement direct en été. Cependant, s'il est cultivé en intérieur pendant une longue période, il doit éviter le soleil direct et bloquer 50 à 70 % de la lumière du soleil. 　　Température : Le Chlorophytum résiste aux températures élevées. La température idéale est supérieure à 15 degrés et supérieure à 4 degrés en hiver. 　　Humidité : Il aime un environnement humide. Pour garder le Chlorophytum frais et vert, vous pouvez souvent vaporiser de l'eau sur les feuilles pour les nettoyer. 　　Taille : Coupez les feuilles jaunes à tout moment en semaine. Vous pouvez rempoter une fois par an en mars et couper les vieilles racines, les racines pourries et les racines fibreuses en excès. Coupez quelques vieilles feuilles de Chlorophytum début et mi -mai , ce qui favorisera la germination de nouvelles feuilles et de petits Chlorophytum. 　　Hydroponie : Le Chlorophytum peut être cultivé en hydroponie. Vous pouvez vider le bonsaï Chlorophytum du pot, rincer le terreau à l'eau, couper les vieilles feuilles et les vieilles racines, le placer dans un récipient hydroponique et verser de l'eau propre. N'ajoutez pas trop d'eau, juste assez pour atteindre le rhizome. Pour une croissance vigoureuse, vous pouvez verser quelques gouttes de solution nutritive dans l'eau (cela peut être bon marché). Les ustensiles peuvent être des bouteilles en verre à large ouverture, des verres ou d'autres récipients. L'eau du récipient peut être changée tous les deux ou trois jours, ou simplement ajoutée.

　　2. Méthode de culture de l'Aloe Vera

　　Un bonsaï d'aloe vera peut non seulement embellir une pièce, mais aussi être cueilli à tout moment pour obtenir des feuilles d'aloe vera fraîches et ainsi soigner la famille. Certains disent que planter quelques pots d'aloe vera chez soi équivaut à engager un médecin traitant . Bien que cette affirmation soit un peu exagérée, elle n'est pas totalement infondée. Que l'aloe vera soit utilisé comme médicament pour traiter des maladies ou pour embellir le visage et prendre soin de la peau, seul l'aloe vera frais offre les meilleurs résultats. 1.
　　Mélange de terreaux :
　　Il existe de nombreuses recettes pour mélanger le substrat d'aloe vera pour bonsaï. Généralement, la recette courante utilise de l'humus, de la terre agricole et du sable de rivière dans un rapport de 4:4:2 . La pratique a prouvé que ce type de mélange de substrats est plus adapté. L'utilisation de sciure de bois pour remplacer le sable de rivière allège le substrat, améliore la perméabilité à l'air et à l'eau et permet d'obtenir d'excellents résultats. Français Il est préférable d'utiliser du bois dur divers pour la sciure, et de concentrer et fermenter avant l'application.
　　2. Désinfection du terreau Pour la culture d'aloe vera en intérieur, il est préférable de désinfecter le terreau avant utilisation pour tuer les œufs et les bactéries qui peuvent exister dans la matrice. Les méthodes couramment utilisées comprennent la désinfection du sol par brûlage, la désinfection à la vapeur et la désinfection médicamenteuse. ⑴ Désinfection du sol par brûlage : Placer la matrice mélangée préparée sur une cuisinière équipée d'une plaque de fer, chauffer et faire sauter. Généralement, en dessous de 80 °C , il faut 30 minutes pour tuer les micro-organismes nocifs et divers œufs dans la matrice. (2) Désinfection à la vapeur : Placer la matrice préparée dans un récipient et la cuire à la vapeur. Généralement, les poêles à charbon domestiques et les cuisinières à gaz peuvent être utilisés pour le chauffage et la désinfection. La désinfection à la vapeur doit être maintenue au-dessus de 80 °C . Une cuisson à la vapeur pendant 2 heures peut obtenir l'effet d'une désinfection complète. (3) Désinfection médicamenteuse : On utilise souvent du formol à 40 % . Saupoudrez uniformément 400 à 500 ml de solution médicamenteuse sur la matrice par mètre cube de matrice de culture, couvrez-la d'un film plastique pour combler les espaces vides et laissez reposer 1 à 2 jours avant de l'ouvrir. Laissez sécher 2 à 3 jours et attendez que la solution médicamenteuse s'évapore avant de la mettre en pot. 　　3. Rempotage et rempotage 　　Le processus de plantation de l'aloe vera cultivé dans un pot est appelé rempotage. Période de rempotage : Cela doit être fait au printemps et en été. La température intérieure est plus adaptée lorsqu'elle est de 15 à 28 ℃ . Méthode de rempotage : La sélection des semis avant le rempotage est la clé. Les semis d'aloe vera vigoureux ont des feuilles courtes et épaisses, de couleur verte et plus de 4 racines auto-enracinées. Lors du rempotage, placez d'abord des tuiles cassées au fond du pot pour faciliter le drainage et la ventilation, puis remplissez le pot de substrat préparé, placez l'aloe vera dans le pot, essayez d'étirer le système racinaire, remplissez de terre pour recouvrir les racines, puis soulevez délicatement le plant et tassez-le légèrement pour que les racines soient en contact étroit avec le substrat de haut en bas, puis remplissez le pot de terre jusqu'à environ 2 cm du bord. Enfin, arrosez abondamment le pot lentement et le rempotage est terminé. 　　Il est déconseillé d'arroser excessivement après le rempotage. En général, n'arrosez pas si le sol n'est pas sec, et arrosez abondamment si le sol est sec. Vaporiser fréquemment les feuilles d'aloe vera peut accélérer le retour au vert et l'enracinement. L'aloe vera fraîchement rempoté ne doit pas être exposé au soleil direct. Il peut être conservé à mi-ombre. 　　Rempotage : L'aloe vera pour bonsaï d'intérieur doit généralement être rempoté une fois tous les 1 à 2 ans. Il est également préférable de le rempoter au printemps. Lors du rempotage, il est essentiel de maîtriser la technique de retrait du pot. Retournez le pot, tenez le terreau de la main gauche et frappez le bord du pot avec la paume de la main droite. Après plusieurs coups, le pot et l'ancien terreau se sépareront naturellement. Déplacez ensuite l'aloe vera et la motte de terre dans un nouveau pot plus grand, ajoutez du terreau neuf autour du pot, tassez le terreau avec vos mains et arrosez abondamment. Après le rempotage, placez-le dans un endroit semi-ombragé pour l'entretien pendant un certain temps, puis dans un endroit ensoleillé une fois les semis complètement ralentis. 4. Gestion et entretien : 　　L'entretien de l'aloe vera pour bonsaïs d'intérieur comprend principalement la fertilisation, l'arrosage et l'isolation hivernale . 　　Fertilisation : Durant sa croissance, l'aloe vera a besoin de nombreux éléments tels que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre, le calcium, le magnésium, le fer, etc. Le carbone, l'hydrogène et l'oxygène proviennent de l'air, tandis que d'autres éléments sont absorbés par la matrice du bonsaï. De plus, des éléments tels que le bore, le manganèse, le molybdène, le zinc, le cuivre et le chlore sont nécessaires. Bien que la quantité requise soit deux fois plus importante, ces éléments ne peuvent être remplacés par d'autres éléments. Une fertilisation scientifique peut compléter la nutrition. Arrosage 　　: En hiver, on peut généralement arroser une fois tous les 15 à 20 jours , et pulvériser de l'eau sur les feuilles si nécessaire. Essayez d'arroser le moins possible et de garder le terreau sec, ce qui favorise un hivernage en toute sécurité de la plante ; au printemps, on l'arrose généralement une fois tous les 5 à 7 jours . N'arrosez pas si le sol n'est pas sec, et arrosez abondamment si vous arrosez et que le terreau est sec et humide ; En été, la température est élevée et l'évaporation importante. Il faut donc l'arroser une fois tous les 2 à 3 jours , et vaporiser les feuilles d'aloe vera matin et soir. Veillez également à éviter l'exposition au soleil et à réduire les pertes en eau. En automne, la méthode d'arrosage de l'aloe vera est essentiellement la même qu'au printemps, et le terreau doit être maintenu sec et humide. Le meilleur moment pour arroser est généralement tôt le matin et le soir. À ce moment-là, la température de l'eau est plus proche de celle du terreau, ce qui peut empêcher la température du terreau de changer radicalement sous l'effet de l'arrosage et d'affecter la croissance du système racinaire. N'oubliez pas : « Il vaut mieux que l'aloe vera bonsaï soit sec qu'humide . » 　　5. Gestion hivernale (1) Exigences de température : L'aloe vera peut hiverner naturellement et en toute sécurité toute l'année dans les zones migratoires du sud et les zones sans gel comme le sud du Fujian, la côte du Guangdong, Hainan, etc., mais dans les autres régions, la gestion hivernale antigel doit être renforcée. 5 °C est la température minimale de sécurité pour l'hivernage de l'aloe vera. Maîtriser cette température est essentiel à la réussite de la culture de bonsaïs d'aloe vera à domicile. (2) Méthodes de chauffage et d'isolation : Dans les régions où l'hiver est doux ou où il y a du chauffage intérieur, l'aloe vera peut généralement hiverner en toute sécurité s'il est rentré à l'intérieur. Lorsque la température ne peut pas être garantie au- dessus de 5 °C , des mesures de chauffage appropriées doivent être prises. Par exemple, creuser un trou rectangulaire ( communément appelé « cage de sol » ) , une simple boîte isotherme, etc. (3) Contrôler l'arrosage et augmenter la lumière : En hiver, essayez d'arroser le moins possible, voire pas du tout, pour maintenir le terreau sec. Si l'air est trop sec, vous pouvez vaporiser de l'eau sur les feuilles. De plus, essayez d'exposer l'aloe vera à la lumière du soleil.
　　
　　
　　

　　

　　
　　
　　
    3. Méthodes de culture de l'Anthurium
    L'Anthurium est originaire des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Il apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés, mais ne tolère pas l'ombre. Il apprécie le soleil, mais évite le soleil direct. Il ne tolère pas le froid, apprécie les engrais, mais craint la salinité.
    L'Anthurium en pot doit utiliser un substrat bien drainé. Pour une production à grande échelle, utilisez un substrat mixte composé de tourbe, de perlite et de sable, avec un ratio de 1 mètre cube de tourbe : 4 à 5 kilogrammes de perlite : 0,15 mètre cube de sable. Son pH est maintenu entre 5,5 et 6,5.
La température optimale de croissance est de 20 à 30 °C ; la température maximale ne doit pas dépasser 35 °C ; la température minimale est de 14 °C ; le gel peut causer des dégâts en dessous de 10 °C. L'humidité relative optimale se situe entre 70 % et 80 %, sans être inférieure à 50 %, car le maintien d'une humidité élevée dans l'environnement de culture est essentiel à la réussite de la culture de l'Anthurium. Par conséquent, les pulvérisations foliaires doivent être effectuées régulièrement tout au long de l'année. L'intensité lumineuse optimale est de 10 000 lux, sans dépasser 30 000 lux.
    L'Anthurium ne supporte pas une lumière intense et doit être cultivé dans un environnement ombragé tout au long de l'année. Il est donc conseillé de choisir une serre avec des installations de protection. Un ombrage adéquat est nécessaire au printemps, en été et en automne, notamment en été, où un ombrage de 70 % est requis. La lumière directe du soleil entraîne une température des feuilles supérieure à la température de l'air. Une température foliaire trop élevée peut provoquer des brûlures, des boutons floraux fanés et un ralentissement de la croissance foliaire.
    L'Anthurium peut être multiplié par division, semis, culture in vitro, etc.
    Pour la division, choisissez une journée ensoleillée au printemps, en été ou en automne, retirez délicatement les bourgeons gourmands du pot à la main et plantez deux plantes (de même taille) pour le rempotage.
    1. Plantation
    (1). Spécifications du pot. Les spécifications du pot pour les anthuriums en pot varient du semis au gros semis, selon le stade de croissance. Le semis est généralement réalisé par le semoir. Les semis d'anthurium que nous avons achetés sont tous de taille moyenne (environ 15 cm ou plus). Par conséquent, pour la plantation en pot, le choix du pot peut être un pot en plastique rouge à bords droits de 160 × 150 mm.
    (2). Milieu de culture. Le substrat doit avoir une forte capacité de rétention d'eau et d'engrais, une bonne perméabilité, ne pas accumuler d'eau, être exempt de substances toxiques et pouvoir fixer la plante. Avant la plantation, le substrat doit également être soigneusement désinfecté pour éliminer les parasites et les maladies et maintenir une croissance normale.
    (3) L'anthurium aime l'ombre. Lors de la plantation, un filet d'ombrage d'une capacité d'ombrage de 75 % est nécessaire pour éviter un excès de lumière. Planter deux plants est préférable à planter un seul. Lors de la plantation en pot, il est essentiel que le point de croissance du cœur de la plante soit exposé au substrat. Veillez également à éviter toute contamination par le substrat. Pour le rempotage, remplissez d'abord le fond du pot de 4 à 5 cm de gravier granulaire et d'autres matériaux pour assurer un drainage, puis ajoutez 2 à 3 cm de terreau. Placez la plante au centre du pot pour permettre au système racinaire de se développer pleinement. Enfin, remplissez le pot de terreau jusqu'à 2 à 3 cm au-dessus de la surface du pot, en laissant le point de croissance au centre de la plante et les petites feuilles à la base exposés. Après la plantation, il est nécessaire de pulvériser des fongicides à temps pour prévenir l'apparition de mildiou et de fusarium. 2.
    Gestion de l'eau :
    L'anthurium est une espèce sensible au sel. Par conséquent, le pH du substrat doit être maintenu autant que possible entre 5,2 et 6,2, le pH le plus adapté à la croissance de l'Anthurium étant de 5,7. La valeur de conductivité électrique (CE) appropriée à la croissance de l'Anthurium est de 1,2 ms/cm. Une CE élevée entraînera une réduction de la taille des fleurs et du diamètre des tiges, réduisant ainsi leur valeur ornementale. L'eau de source convient à la plantation de l'Anthurium, mais elle est coûteuse ; l'eau de pluie naturelle est la meilleure source d'eau pour sa culture.
    L'Anthurium en pot a des besoins en eau différents selon son stade de croissance et de développement. Au stade de semis, le système racinaire de la plante étant faible et peu profond dans le substrat, il ne résiste pas à la sécheresse. Après la plantation, il faut arroser la plante 2 à 3 fois par jour. Le substrat doit être maintenu humide fréquemment pour favoriser une croissance précoce et un plus grand nombre de nouvelles racines, et il faut veiller à la sécheresse et à l'humidité du substrat à la surface du pot ; Les plantes poussent rapidement aux stades de semis de taille moyenne et grande, et leurs besoins en eau sont relativement élevés. L'apport en eau doit donc être suffisant. Les arrosages doivent être réduits pendant la floraison et des engrais phosphorés et potassiques doivent être ajoutés pour favoriser la floraison.
    La clé du succès de la culture d'anthuriums à grande échelle réside dans le maintien d'une humidité relative de l'air relativement élevée, surtout en saison chaude. L'humidité relative de l'air dans la serre peut être augmentée grâce à un système de pulvérisation et de brumisation (attention : ne pas pulvériser les feuilles le soir et veiller à ce qu'il n'y ait pas de gouttes d'eau sur les feuilles de l'anthurium la nuit) afin d'éviter que les températures élevées ne brûlent les feuilles, ne les brûlent, ne déforment les boutons floraux et ne les flétrissent. Pendant l'arrosage, les plantes doivent être maintenues alternativement sèches et humides. N'arrosez pas en cas de manque d'eau important, car cela affecterait leur croissance et leur développement. En saison chaude, l'arrosage est généralement effectué tous les 2 à 3 jours, et le système de pulvérisation doit être utilisé pour pulvériser de l'eau sur les feuilles à midi afin d'augmenter l'humidité relative de la pièce. En saison froide, l'arrosage doit être effectué entre 9 h et 16 h pour éviter les gelures des racines.
4. Méthodes de culture du Clivia
　　Le Clivia est résistant aux intempéries et généralement exempt de maladies et d'insectes nuisibles. Cependant, les points suivants doivent être pris en compte lors de la culture :
　　1. Sol : terreau de feuilles : feuilles de pin = 3 : 1 , ajouter un peu de sable de rivière pour assurer la ventilation et la perméabilité à l'eau.
　　2. Arrosage : arrosez lorsque le sol est sec, mais pendant la saison de croissance, au printemps et en automne, arrosez plus judicieusement.
　　Le Clivia ne craint pas les inondations, mais craint d'arroser avant qu'il ne soit sec. En revanche, arrosez abondamment après qu'il soit sec.
　　Pour les grandes orchidées à fleurs, le talus foliaire ne doit pas être inondé, sinon il pourrira.
　　3. Éclairage estival : évitez la lumière directe du soleil, qui provoque des « coups de soleil » sur les feuilles du Clivia , ce qui n'est pas le cas en d'autres saisons.
　　4. Ventilation estivale : le seul insecte nuisible que le Clivia peut attraper est la maladie des cochenilles, causée par une mauvaise ventilation en été, ce qui n'est généralement pas le cas en d'autres saisons.
　　5. Comment faire pousser des cactus
        Le cactus est une fleur d'intérieur courante. Bien entretenu, il poussera vite, aura une floraison abondante et sera de couleur cristalline. 　　Le terreau pour cactus en pot nécessite un bon drainage, une bonne perméabilité à l'air et du sable calcaire ( ou du limon sableux ) . On peut le préparer en mélangeant deux parts de terreau et d'humus de feuilles , trois parts de sable grossier et une part de gravier calcaire ou de vieux gravillons ( gravillons de chaux récupérés lors de la démolition de vieux bâtiments ) . On peut également le préparer en mélangeant deux parts de terreau et de sable grossier, une part de briques concassées, d'humus de feuilles et de vieux gravillons . Pour améliorer le drainage, on peut placer quelques briques et tuiles concassées au fond du pot pendant la culture, ce qui est très efficace.

1. Plantation : Il est préférable de planter en pots au début du printemps. Les pots ne doivent pas être trop grands afin de laisser un léger espace entre la motte et le sol. Un pot trop grand risque d'absorber suffisamment d'eau après l'arrosage et de bloquer l'air, ce qui peut facilement entraîner la pourriture du système racinaire. Certaines espèces à racines pivotantes, comme le jade à plumes d'oiseau, les boules d'éléphant géantes, etc., nécessitent des pots cylindriques plus profonds, tandis que les espèces à racines superficielles, comme les boules de poils argentées et les boules de progéniture, peuvent utiliser des pots ordinaires moins profonds. Lors du rempotage, il est conseillé de couper une partie des vieilles racines. Après 4 à 5 jours de séchage, le pot ne doit pas être trop profond afin que le collet de la motte soit au niveau du sol. N'arrosez pas le cactus nouvellement planté, vaporisez-le simplement 2 à 3 fois par jour. Après quinze jours, vous pouvez arroser légèrement ; au bout d'un mois, de nouvelles racines pousseront avant d'augmenter progressivement l'arrosage.

2. Arrosage Pendant la période de dormance hivernale, il est conseillé de limiter les arrosages afin d'éviter que le terreau ne soit trop sec. Plus la température est basse, plus le terreau doit être sec. Les bulbes adultes résistent mieux à la sécheresse que les semis. En hiver, l'arrosage doit se faire le matin, par temps ensoleillé. Avec la hausse des températures, la plante sortira progressivement de dormance, et il faudra donc augmenter progressivement la fréquence et la quantité d'arrosage. L'été est la saison de croissance des cactus, avec des températures élevées et des besoins en eau importants. L'arrosage doit être suffisant, de préférence le matin et le soir lorsque les températures sont basses. L'arrosage peut facilement brûler les bulbes pendant les fortes chaleurs de l'après-midi. L'arrosage doit également être limité pendant la saison des pluies. Pour les cactus dont le sommet est affaissé, veillez à ne pas verser d'eau dans les zones affaissées pour éviter le pourrissement. Privilégiez l'arrosage le soir.

3. Fertilisation Les cactus en pot peuvent également être fertilisés correctement pendant la saison de croissance, en particulier ceux greffés avec des flèches à trois tranchants. L'engrais peut être un engrais liquide liquide entièrement décomposé, appliqué une fois tous les 10 à 15 jours. Contrôlez l'apport d'engrais et d'eau après l'automne, généralement une fois par mois, et arrêtez la fertilisation début octobre . Si vous ne contrôlez pas l'apport d'engrais et laissez le cactus continuer à pousser, la boule tendre sera facilement endommagée par le gel pendant l'hiver.
　6. Comment cultiver le Guanyin dégoulinant
      1. Température. L'angélique pleureuse ne peut bien pousser que dans un environnement dont la température ne descend pas en dessous de 18 °C . Si la température est inférieure à 18 °C , elle entrera en dormance et sa croissance sera freinée.
　　2. Fertilisation. Le guanyin pleureur apprécie l'engrais ; il doit donc être fertilisé tous les mois. 3. Arrosage. Le guanyin pleureur a besoin de plus d'eau en été, mais sans excès. Il doit être sec et humide aux moments opportuns. Il ne doit pas y avoir d'accumulation d'eau dans le sol, sinon les tubercules pourriront. Il doit être en dormance en hiver, arroser moins et cesser la fertilisation. 4. Ensoleillement. Le guanyin pleureur aime l'ombre et ne doit pas être exposé directement au soleil. La principale raison du flétrissement du guanyin pleureur est un manque d'engrais, et il est nécessaire de veiller à l'épandage en surface. Entretien : Le 　　guanyin 　　pleureur aime un environnement chaud, humide et légèrement ombragé , mais il doit être ensoleillé pendant la floraison, sinon la spathe deviendra verte et affectera la qualité de la plante. Il est nécessaire de lui assurer 3 à 5 heures de lumière par jour, sinon le pétiole s'allongera et nuira à sa valeur ornementale. 　　Le guanyin pleureur ne résiste pas au froid ; il est donc conseillé de le placer en serre à la mi -octobre . En été, il a besoin d'un environnement ombragé et d'arrosages fréquents pour abaisser la température et renouveler l'eau. 　　L'ange pleureur apprécie un sol humide et fertile, souvent appelé « inondation d'engrais » , et nécessite des arrosages fréquents pendant la période de croissance.
　　
　　

7. Méthodes de culture de l'asperge
　　L'asparagus aime l'humidité et craint la sécheresse. Il évite l'excès d'humidité et l'engorgement. Ses exigences en matière de sol et d'eau sont strictes. Un arrosage excessif peut entraîner un excès d'humidité dans le pot, voire un excès d'eau, ce qui peut entraîner une mauvaise croissance des racines et la pourriture des racines. La partie aérienne commence par la formation de branches et de feuilles, puis les extrémités des feuilles jaunissent. Les branches et les feuilles jaunissent progressivement et tombent, et les nouveaux bourgeons se fanent à moitié. Les plants de plus de trois ans produisent un grand nombre de fleurs et de graines qui tombent, ce qui peut entraîner la mort de la plante entière dans les cas graves. Un arrosage insuffisant peut entraîner un excès d'humidité dans le pot, ce qui provoque le jaunissement des feuilles et des extrémités mortes, la chute des rameaux, le flétrissement du corps et la chute des bourgeons et des fleurs.
　　L'asparagus aime la mi-ombre et évite les fortes luminosités. En plein soleil en été, les branches et les feuilles risquent de jaunir. À ce moment-là, il est conseillé de déplacer le pot de fleurs dans un endroit frais et d'arroser régulièrement les branches et les feuilles pour augmenter l'humidité de l'air. Si les dégâts sont légers, la plupart des plantes peuvent retrouver leur état d'origine.
　　L'asperge aime la chaleur et doit être placée au soleil en hiver. Si elle est placée dans un endroit sombre pendant une longue période, en cas de mauvaise ventilation ou de froid, ses branches et ses feuilles risquent de flétrir et de jaunir. À ce moment-là, on peut la placer dans un endroit chaud et ensoleillé, en maintenant la température ambiante entre 12 et 18 °C et en contrôlant l'arrosage, pour qu'elle retrouve progressivement sa forme normale.
　　L'asperge craint la fumée et la poussière. En présence de gaz toxiques, ses branches et ses feuilles jaunissent facilement. Il est donc conseillé de la placer dans un environnement propre lors de son entretien. Elle préfère un sol fertile. Si le sol n'est pas fertilisé pendant une longue période, les nutriments manqueront et les branches et les feuilles jauniront. À ce stade, il est nécessaire d'arroser avec un engrais liquide décomposé ou un engrais composé une fois par semaine, puis d'arroser et d'ameublir le sol à temps pour qu'il vire rapidement du jaune au vert. Un engrais trop concentré ou non composté peut facilement provoquer un arrosage des racines , ce qui entraîne le dessèchement et la chute des feuilles. Il est alors nécessaire de retourner le pot pour retirer l'engrais, de rincer le sol à l'eau claire, puis de le remplacer par un nouveau terreau.
8. Comment faire pousser des violettes
La violette, aussi connue sous le nom d'osmanthus graminée ou de violette graminée, est une plante herbacée annuelle, bisannuelle ou vivace du genre Viola, de la famille des crucifères. C'est l'une des fleurs les plus célèbres d'Europe. La plante mesure 20 à 70 cm de haut et est recouverte de poils doux étoilés blanc grisâtre. La tige est dressée et ramifiée. Les feuilles sont alternes, rectangulaires ou oblancéolées, longues de 3 à 5 cm. Les grappes sont terminales ou axillaires, avec des bases en forme de sac pendant de chaque côté. Les pédicelles sont épais. La fleur mesure 2 cm de diamètre et comporte 4 pétales munis de longues griffes, répartis en croix. Les fleurs sont violettes, rouge clair, jaune clair, blanches, etc., et sont légèrement parfumées. La période de floraison varie selon la variété. On distingue les violettes de printemps, qui fleurissent en avril et mai ; les violettes d'été, qui fleurissent de juin à août ; et les violettes d'automne, qui fleurissent de juillet à septembre. 　　
Les violettes préfèrent un hiver chaud, un été frais et un environnement bien aéré. Elles supportent des températures froides de -5 °C en hiver et évitent les fortes chaleurs en été. Elles ont besoin d'un sol fertile, meuble et humide, et ne doivent pas être trop fertilisées, sous peine de nuire à leur floraison. Elles apprécient le soleil et sont des plantes de jours longs. Un manque de lumière et de ventilation les rend vulnérables aux maladies et aux insectes nuisibles. Les violettes de printemps se multiplient par semis début septembre , et la température optimale de germination est de 20 °C. Les violettes d'été sont cultivées en serre au début du printemps. Les violettes d'automne se sèment à la fin de l'automne. 　　
La violette est une plante à racine pivotante, aux racines fibreuses peu développées. Il est conseillé de diviser les semis avant le déploiement des vraies feuilles, de minimiser les dommages aux racines et d'ajouter du terreau. Les variétés à double pétale, difficiles à cultiver, peuvent également être multipliées par bouturage ou division des racines.
9. Comment faire pousser un palmier blanc
    Le palmier blanc est un expert dans la suppression des gaz résiduaires exhalés tels que l'ammoniac et l'acétone . Il peut également éliminer le benzène, le trichloréthylène et le formaldéhyde présents dans l'air. Son taux d'évaporation élevé prévient le dessèchement de la muqueuse nasale, réduisant ainsi considérablement les risques de maladies. Cette magnifique plante d'intérieur originaire de la forêt tropicale vénézuélienne est sans conteste un miracle de la médecine et de la matière vivante. En voici une illustration. 　　Conditions d'éclairage : Plante neutre, adaptée à une plantation à mi-ombre.

Entretien requis : Gardez le sol humide et fertilisez régulièrement, et arrosez fréquemment les feuilles. 　　Température appropriée : La température appropriée pour la croissance est de 20 à 28 °C et la température d'hivernage est de 10 °C .
Peut éliminer : l'ammoniac, l'acétone, le benzène, le trichloréthylène, le formaldéhyde.
10. Comment faire pousser du poinsettia　
Le poinsettia est un arbuste caduc au port érigé du genre Euphorbia. Ses feuilles sont alternes, ovales-elliptiques à largement lancéolées, longues de 10 à 15 cm, velues sur le revers. Les feuilles supérieures des branches sont plus étroites (aussi appelées bractées). Originaire d'Amérique centrale, le poinsettia est cultivé en pot dans le nord. Sa floraison s'étend de décembre à février de l'année suivante . 1. Méthode de multiplication : Le poinsettia se multiplie généralement par bouturage dans des pots en terre ou des réservoirs d'eau. On peut utiliser des branches tendres et des branches dormantes. Le bouturage doit être réalisé après la floraison, au début du printemps. Coupez les branches dormantes et taillez chaque section en sections de 10 cm. Après la coupe, laissez sécher à l'air libre pendant 2 à 3 jours ou appliquez de la cendre sur l'extrémité coupée. Lorsque le latex de l'extrémité coupée est complètement sec, plantez-la dans un sol sablonneux ordinaire, à une profondeur d'un tiers de la longueur de la bouture et à un espacement d'environ 5 cm. Après le semis, arrosez abondamment et placez la plante dans un endroit aéré et semi-ombragé. La température doit être maintenue entre 15 et 20 °C, et le terreau doit être maintenu sec et humide. De nouvelles racines se développeront en environ un mois, et lorsque les nouvelles pousses atteindront 10 cm, elles pourront être plantées dans de petits pots. 2. Préparation du terreau de culture : Le poinsettia aime les sols meubles et bien drainés. Généralement , on utilise 3 parts de terre de jardin, 3 parts de terreau d'humus, 3 parts de terreau de feuilles , 1 part d' engrais à base de tourteau décomposé et une petite quantité de laitier pour le mélange. 3. Température : Le poinsettia aime la chaleur et craint le froid. De mi-septembre à fin septembre chaque année , il est nécessaire de renforcer la ventilation afin que la plante s'adapte progressivement à son environnement intérieur. La température ambiante doit être maintenue entre 15 et 20 °C en hiver. C'est la période de décoloration des bractées et de différenciation des boutons floraux. Si la température ambiante est inférieure à 15 °C, les fleurs et les feuilles se développeront mal. Après la mi- décembre , la floraison commencera et une aération progressive sera nécessaire. 4. Lumière : Le poinsettia apprécie une lumière suffisante, possède un fort phototropisme et est une plante de jours courts. Il doit bénéficier d'une lumière suffisante toute l'année, et c'est particulièrement important pendant la période de décoloration des bractées, de différenciation des boutons floraux et de floraison. En cas de manque de lumière, les branches s'allongeront, seront sensibles aux maladies et la couleur des fleurs sera terne. Placé dans un endroit sombre pendant une longue période, il ne fleurira pas et perdra ses feuilles en hiver. Afin d'avancer ou de retarder la floraison, la lumière peut être contrôlée. En général , 8 à 9 heures de lumière par jour suffiront pour une floraison en 40 jours. 5. Fertilisation : Le poinsettia aime les sols sablonneux et fertiles. En plus d'ajouter de l'engrais organique et des rondelles de fer à cheval comme engrais de base lors du rempotage et du rempotage, appliquez de l'engrais liquide à base de résidus de sauce sésame dilués 5 fois et entièrement décomposés tous les 10 à 15 jours pendant la période de croissance et de floraison. Après l'automne, un engrais composé à 0,3 % peut également être utilisé une fois par semaine pendant 3 à 4 fois de suite pour favoriser la décoloration des bractées et la différenciation des boutons floraux. 6. Arrosage Le poinsettia n'est pas résistant à la sécheresse ni à l'eau ; il doit donc être contrôlé en fonction de la météo, du terreau et de la croissance de la plante. En général, l'arrosage vise à maintenir le terreau humide sans accumulation d'eau, mais il doit être réduit après la floraison. 7. Mise en forme et taille : Rempotez les vieilles plantes dormantes autour de la fête de Qingming, coupez les vieilles racines et les branches faibles pour favoriser les nouvelles pousses. La taille est nécessaire deux fois pendant la croissance, la première fois fin juin et la seconde fois mi- août . En culture, il est important de contrôler les quantités importantes d'engrais et d'eau, surtout en automne avant la nouaison. Lorsque les branches atteignent 20 à 30 cm de long, on commence à les tailler et à les cintrer. L'objectif est de raccourcir la plante, d'obtenir des capitules nets et uniformément répartis, et d'améliorer sa valeur ornementale.
11. Méthode de culture du camélia
Le camélia est une fleur traditionnelle célèbre, également connue sous le nom de camélia, l'une des fleurs les plus célèbres au monde. C'est la fleur provinciale du Yunnan, ainsi que les fleurs urbaines des villes de Jinhua et de Wenzhou, dans la province du Zhejiang. Il est apprécié par la communauté horticole mondiale pour sa belle forme, ses feuilles vert foncé et brillantes, et ses fleurs colorées. La température idéale pour la croissance du camélia se situe entre 15 et 32 °C , nécessitant un certain écart de température et une humidité ambiante supérieure à 60 % . La plupart des variétés supportent des températures basses de -8 °C (hivernage naturel, le thé du Yunnan étant légèrement moins résistant au froid) et peuvent généralement hiverner naturellement dans les régions au sud de la rivière Huaihe. Le sol pour la culture du camélia doit être légèrement acide et nécessiter une bonne perméabilité à l'air. Afin de faciliter le développement des poils racinaires, on peut généralement utiliser de la tourbe, du bois de sciage pourri, de la terre rouge, de l'humus ou un substrat mixte. Le camélia nécessite une lumière plus forte que l'azalée, et aucune ombre n'est nécessaire au printemps, en automne et en hiver, et un ombrage à 50 % peut être utilisé en été. 　　
Les camélias doivent être arrosés avec une eau de surface neutre ou légèrement acide. Arrosez lorsque le sol est sec, puis arrosez à nouveau lorsqu'il est sec. Arrosez abondamment, mais veillez à ne pas trop sécher. En général, il est conseillé de retenir l'eau avant le débourrement à la fin du printemps afin de faciliter la croissance reproductive, et de ne pas interrompre l'arrosage avant la floraison.
Emplacement : Le camélia doit être placé dans un endroit chaud, humide, aéré et perméable à la lumière . Au printemps, il doit être exposé à un ensoleillement suffisant. En été, il doit être à l'ombre et éviter le soleil direct et l'exposition à l'ouest. Placé sur un balcon, il sera détruit par le soleil si vous n'y prenez pas garde. Il est déconseillé de le changer fréquemment d'emplacement.
Arrosage : Le substrat du camélia doit être maintenu humide , mais pas trop , pour éviter qu'il ne soit sec et mouillé. En général, on peut l'arroser davantage au printemps pour faciliter la germination et la croissance des pousses ; en été, on l'arrose matin et soir , et il est préférable de vaporiser de l'eau sur les feuilles pour les mouiller. N'utilisez pas d'eau rapide, ni d'eau chaude. Évitez d'arroser lorsque la température est élevée vers midi ; en automne, arrosez avec modération ; en hiver, arrosez vers midi et vaporisez de l'eau tous les deux ou trois jours.
Fertilisation : Le camélia apprécie l'engrais . Lors de la mise en pot, veillez à ajouter un engrais de fond au terreau , principalement des engrais phosphorés et potassiques . Les engrais utilisés comprennent de la farine d'os décomposée, des poils, des plumes de poulet, de la cendre de balle de riz, du fumier de volaille et du superphosphate. Il est déconseillé de fertiliser excessivement en temps normal. En général, appliquez 2 à 3 fois de l'eau diluée en avril - mai après la floraison, puis une fois de l'eau légèrement concentrée en novembre , en automne . Lors de l'utilisation d'engrais, veillez à augmenter légèrement la proportion d'engrais phosphoré pour favoriser l'abondance et la couleur des fleurs.
Taille : Le camélia pousse lentement ; une taille excessive est donc déconseillée. En général, on peut tailler les longues branches qui altèrent la forme de l'arbre, ainsi que les branches malades, infestées d'insectes et les branches fragiles . S'il y a trop de boutons floraux sur chaque branche, on peut éclaircir les fleurs pour n'en garder qu'une ou deux et les espacer. Les autres doivent être retirées dès que possible pour éviter toute consommation de nutriments. De plus, il est conseillé de supprimer les fleurs sur le point de faner, ce qui peut également réduire la consommation de nutriments, afin que la plante puisse se développer sainement et former de nouveaux boutons floraux.
Rempotage : Le bonsaï de camélia peut être rempoté une fois tous les 1 à 2 ans . Le nouveau pot doit être d'une taille supérieure à l'ancien pour faciliter l'expansion et le développement du système racinaire. Le meilleur moment pour rempoter est le printemps ou avril , mais l'automne est également une option. Lors du changement de terreau, retirez une partie de la terre durcie et remplacez-la par une nouvelle terre fertile et meuble, et apportez un engrais de fond.
Lutte contre les ravageurs et les maladies : Les principales maladies du camélia sont la pourriture noire et l'anthracnose, qui peuvent être combattues par pulvérisation de liquide bordelais à 0,5 degré . Le principal insecte nuisible est la teigne du thé, qui peut être combattue en coupant les extrémités des insectes, généralement d' avril à juin .
12. Comment faire pousser une pivoine
Outre la culture en plein champ, les pivoines peuvent également être mises en pot pour être admirées. La meilleure période de plantation est septembre-octobre. Pour les pivoines en pot, privilégiez des variétés comme Luoyang Red, Hu Hong et Zhao Fen, qui se distinguent par leur grande adaptabilité, leur floraison précoce et leurs belles formes. Choisissez des jeunes pivoines de 3 à 4 ans greffées avec des porte-greffes ou des semis de ramets de 3 à 5 branches. Lors du rempotage, recouvrez le fond du pot de sable grossier ou de galets de 3 à 5 cm d'épaisseur pour faciliter le drainage. Le terreau doit être un mélange de sable jaune et d'engrais vert, ou un terreau de culture mélangé à du fumier d'écurie entièrement décomposé, de la terre de jardin et du sable grossier, dans un rapport 1:1:1. Le remplissage doit permettre aux racines de s'étirer et de ne pas s'enrouler ; après avoir recouvert le terreau, tassez-le à la main afin que les racines soient en contact étroit avec le sol et favorisent la survie. Après le rempotage, arrosez abondamment une fois et placez le pot dans un endroit semi-ombragé pour ralentir la pousse des semis. Après avoir repris une culture normale, placez-la dans un endroit ensoleillé pour un ensoleillement suffisant. Pendant la croissance, ameublissez fréquemment le sol et appliquez un engrais composé environ tous les quinze jours. Les pivoines fraîchement mises en pot ne doivent pas être fertilisées, surtout avec des engrais concentrés, car leurs racines charnues risquent de moisir et de pourrir. Après six mois, appliquez progressivement un engrais clair, comme de l'eau de fumier de poule décomposé ou de l'eau de culture de haricots, en respectant un ratio engrais/eau de 20 à 30 %. Les pivoines fraîchement mises en pot peuvent ne pas fleurir abondamment la première année, mais après un ou deux ans de culture, elles peuvent fleurir année après année. La floraison a lieu de mi-avril à fin avril. Appliquez de l'engrais liquide une à deux fois avant la floraison ; une à deux fois quinze jours après la floraison ; et appliquez une fois du résidu de sauce sésame (environ 40 à 50 grammes par pot) pendant la canicule pour faciliter la différenciation des boutons floraux. Lorsque les graines de pivoine mûrissent en août, les fruits éclatent et doivent être semés dès la récolte. Avant le semis, il faut préparer le terrain, créer des billons, arroser abondamment, puis semer. Après le semis, recouvrir de sable fin, dont l'épaisseur est égale à 1 à 2 fois le diamètre des graines. Maintenir le sol humide en permanence. Si nécessaire, recouvrir d'une couche de tiges de maïs ou de paille pour assurer l'ombrage, l'aération et la rétention d'eau. Les racines peuvent être prélevées l'année même du semis, en automne, mais les jeunes pousses ne pourront émerger qu'après la chaleur printanière de l'année suivante. Les semis poussent lentement et les plus développés mettent 3 à 4 ans pour fleurir. En général, le semis de pivoines sert principalement à cultiver de nouvelles variétés. Culture et entretien : Les pivoines ne doivent pas être transplantées fréquemment après la plantation, sous peine d'endommager les racines, ce qui affecterait leur croissance et leur floraison. Pour une bonne croissance de la pivoine, une fertilisation régulière est nécessaire chaque année. La première application a lieu en mars, à l'apparition des bourgeons ; la deuxième en avril, dès leur apparition ; la troisième fin mai, après le fanage des fleurs ; la quatrième fin août, après la fin des chaleurs estivales, lorsque les plantes nourrissent les bourgeons de l'année suivante ; la cinquième en novembre, en creusant des tranchées autour des plantes pour l'application de l'engrais d'hiver. Après chaque fertilisation, il faut arroser abondamment et ameublir immédiatement le sol afin de limiter l'évaporation de l'eau. Le travail du sol et le désherbage doivent être fréquents pendant la saison des pluies. Pour les pivoines en pot, coupez les branches et les feuilles fanées après les gelées afin d'éviter la prolifération de maladies et d'insectes. Il est inutile de les rentrer à l'intérieur pendant l'hiver. Placez-les sur le balcon ou sous les combles, dans un endroit ensoleillé. La terre du pot ne doit pas être trop sèche. Avant la floraison de la pivoine, après l'apparition des bourgeons latéraux, il est possible de les retirer à temps pour concentrer les nutriments et favoriser la croissance des bourgeons supérieurs. Après la floraison, si vous ne prévoyez pas de semer et de multiplier, il est conseillé de couper les pédoncules à tout moment pour éviter de semer et de consommer des nutriments. Prévention et contrôle des maladies et des ravageurs : Les ravageurs des pivoines comprennent les larves, les araignées rouges et les pucerons. Pour empêcher les larves de piquer les racines des pivoines, une dilution de 1 000 fois 50 % de phoxime peut être utilisée pour l'arrosage des racines au début du printemps chaque année. Les araignées rouges et les pucerons peuvent être pulvérisés avec du diméthoate. La principale maladie des pivoines est la maladie des taches brunes, qui se manifeste par l'apparition de taches brunes sur les feuilles en été, puis par un flétrissement progressif des feuilles en automne, pouvant aller jusqu'à la mort de la plante entière. La méthode de prévention et de contrôle consiste à pulvériser de la bouillie bordelaise une à deux fois par mois, d'avril à l'automne.

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