Le gardénia possède des fleurs blanches et un parfum puissant. Il peut être utilisé pour la contemplation et le port. Son fruit, aux propriétés anti-inflammatoires et détoxifiantes, est également utilisé comme médicament. De plus, ses feuilles persistantes, résistantes à la fumée et au dioxyde de soufre, constituent une plante verte idéale et respectueuse de l'environnement.
　　Le gardénia est originaire du sud-ouest. Actuellement, les principales variétés cultivées et leurs variantes sont le gardénia à grandes feuilles (également appelé gardénia à grandes fleurs), aux grandes feuilles et fleurs, à pétales doubles et au parfum puissant ; le gardénia aquatique, aux plantes courtes, aux petites fleurs et feuilles, à pétales doubles ; le gardénia à un seul pétale, aux petites feuilles et fleurs, à pétales simples, principalement sauvage. Il existe également le gardénia à feuilles ovales et le gardénia à petites feuilles.
　　1. Sol : Il est conseillé d'utiliser un sol acide fertile et riche en humus pour la culture. C'est la clé d'une plantation réussie dans les familles du nord. En général, vous pouvez choisir d'utiliser de l'humus plus 1 part d'engrais à base de tourteaux de haricots décomposés, et en même temps ajouter une certaine quantité de sulfate ferreux, ou utiliser 0,2 % de sulfate ferreux ou d'eau d'engrais à l'alun pour arroser 3 à 5 fois après le rempotage.
　　2. Culture : Lors de la plantation avec des boutures et du marcottage des semis, assurez-vous que le système racinaire de la plante est bien étiré et comblez les espaces avec de la terre fine. La densité du sol rempli est d'environ 85 %, et il est important de tasser le fond et d'ameublir le dessus, avec une profondeur d'environ 1 cm au-dessus du système racinaire. Arrosez abondamment après la plantation, généralement avec l'eau qui s'infiltre par le fond du pot.　
　　3. Gestion et entretien : Le gardénia a besoin d'une humidité de l'air élevée. Le principe d'arrosage est d'arroser abondamment lorsque le sol est sec, et il est préférable d'arroser avec de l'eau de pluie, de neige ou de l'eau de riz fermentée. Pendant la saison de croissance, arrosez une fois tous les 7 à 10 jours avec de l'eau à 0,2 % de sulfate ferreux ou appliquez de l'eau d'engrais à l'alun. En été, placez le gardénia dans un endroit bien éclairé, à l'ombre d'un arbre. Au printemps, en été et au début de l'automne, arrosez et vaporisez fréquemment les feuilles pour augmenter l'humidité. En hiver, il est préférable de le placer au soleil, de cesser la fertilisation et de limiter les arrosages. Vous pouvez utiliser de l'eau à température ambiante pour rincer les branches et les feuilles afin de les garder propres, surtout dans les pièces chauffées au nord. Évitez de placer le pot de fleurs devant un radiateur ou un climatiseur pour éviter le dessèchement des feuilles.
　　4. Lutte contre les parasites et les maladies : Le gardénia est sensible aux cochenilles, aux araignées rouges et à la fumagine en été, lorsque les températures sont élevées et la ventilation insuffisante. Vous pouvez pulvériser 40 % de diméthoate CE 1 000 fois pour prévenir les cochenilles, 40 % de triamcinol CE 1 000 à 1 500 fois pour prévenir les araignées rouges, ce qui peut également réduire l'apparition de fumagine. Pour des raisons de sécurité, les familles peuvent pulvériser de la lessive liquide, qui a également un certain effet.
　　5. Rempotage : En général, le rempotage s'effectue tous les 1 à 2 ans, de préférence au printemps. Afin de prévenir efficacement l'alcalinisation du terreau, le rempotage peut être effectué une fois par an. Avant le rempotage, le pot doit être rebouché. Le rempotage doit être effectué lorsque le pot est légèrement meuble après séchage. En général, il faut cesser d'arroser pendant environ 10 jours. Lors du rempotage, coupez certaines racines, comme celles atteintes par les insectes, ainsi que les racines trop denses, avant de planter.
　　6. Mise en forme et taille : Généralement effectuées au printemps, coupez les branches trop longues, les branches faibles et celles qui nuisent à la forme de la plante afin de préserver sa belle forme. Les gardénias fleurissent au sommet, et la partie supérieure peut être pincée pendant la saison de croissance pour favoriser la croissance des branches florales et augmenter le nombre de fleurs.
　　Les gardénias peuvent être plantés au printemps, en été et en automne, mais le taux de survie des boutures est plus élevé en mars-avril au printemps. Français Lors de la coupe, coupez des branches de 1 à 2 ans de la plante mère saine, coupez en boutures d'environ 20 cm, chaque section doit avoir plus de 3 nœuds, coupez les feuilles inférieures puis plongez rapidement la coupe inférieure dans une solution de poudre d'enracinement à 500 ppm pendant 15 secondes, retirez et séchez légèrement la solution avant de couper. Avant la plantation, tracez des lignes et des points sur le lit de semis taillé selon un espacement de 10 cm × 7 cm, et utilisez un petit bâton en bois pour percer des trous sur les pointes, puis insérez les 2/3 des boutures dans les trous, tassez le sol environnant et arrosez pour les maintenir humides, désherbez et terrez après la survie, et plantez lorsque les semis atteignent environ 50 cm.
　　Fertilisation Le gardénia n'est pas une fleur qui aime beaucoup l'engrais, mais comme il pousse vigoureusement et est limité par les nutriments du terreau, il doit être raisonnablement complété avec de l'engrais pendant la période de croissance. Appliquez de l'engrais à base d'excréments humains décomposés ou de tourteaux une fois tous les 10 jours environ, cessez d'arroser la veille de la fertilisation et arrosez abondamment une fois le jour même. Arrêtez la fertilisation à partir de mi-septembre. Pour les plantes adultes, appliquez du résidu de sauce au sésame une fois entre mi-juin et mi-août, à raison de 0,5 à 1 liang à chaque fois, puis écrasez et mélangez soigneusement à la terre végétale. 
　 Arrosage Le gardénia aime beaucoup l'eau, et certains l'appellent « gardénia d'eau ». Au printemps, dans le nord, en raison des vents forts, de l'air sec et des faibles précipitations, arrosez le gardénia tous les trois jours et arrosez autour des fleurs en pot matin et soir pour augmenter l'humidité de l'air. En été, après le début de la canicule, il fait chaud ; arrosez donc moins le matin et arrosez abondamment après 14 h. En été, il est préférable d'arroser avec de l'eau douce, car l'eau dure contient davantage de sels de calcium et de magnésium, ce qui est très défavorable à la croissance des gardénias. Dans les cas bénins, les branches et les feuilles jaunissent, et dans les cas graves, les gardénias meurent rapidement. Afin de pallier l'alcalinité du sol et de l'eau, arrosez le gardénia avec un engrais à base d'alun une fois par semaine pendant la saison de croissance pour maintenir ses branches et ses feuilles vertes. En hiver, l'arrosage doit être contrôlé. Si le sol n'est pas sec, arrosez-le. 
　　Un sol trop sec pendant une longue période peut facilement provoquer la pourriture et la mort des racines. Maladies et ravageurs : les gardénias sont souvent sujets à la chlorose, qui peut avoir diverses causes. Différentes mesures doivent donc être prises pour la prévenir et la contrôler. Chlorose causée par un manque d'engrais : cette chlorose commence sur les vieilles feuilles à la base de la plante et se propage progressivement aux nouvelles feuilles. Carence en azote : les feuilles jaunissent et les nouvelles feuilles sont petites et cassantes. Carence en potassium : les vieilles feuilles passent du vert au brun. Carence en phosphore : les vieilles feuilles deviennent violettes ou rouge foncé. Pour les situations ci-dessus, vous pouvez forcer l'application d'excréments humains décomposés ou d'engrais à base de tourteaux.

 

    Nom de la plante à fleurs : Kalanchoe oleracea
    [Autres noms] Kalanchoe nain, fleur de longévité, faux lotus du Sichuan. 
    [Nom scientifique] Kalanchoeblossfeldiana 
    [Famille] Crassulaceae, genre Kalanchoe.

 

 

    Nom : Jasmin

    Caractéristiques morphologiques : C'est un arbuste persistant. Ses branches sont fines. Ses feuilles sont alternes, ovales et brillantes. Ses cymes sont terminales ou axillaires. Chaque grappe compte de 3 à 9 fleurs, sa corolle est blanche et sa floraison parfumée s'étend de juin à octobre.
    Port : Il apprécie les conditions chaudes et humides. Si la température hivernale est inférieure à 3 °C, il sera exposé au gel. Il pousse mieux dans un environnement aéré et semi-ombragé. Il craint le froid et la sécheresse et ne tolère pas l'engorgement. La température idéale pour sa croissance est de 25 à 35 °C, et il peut hiverner sans problème au-dessus de 5 °C. Il nécessite un loam sableux meuble, fertile et bien drainé, avec un pH de 5,5 à 7. Il ne résiste pas à la sécheresse, craint la maigreur et la stérilité, et évite l'engorgement prolongé.
    Reproduction et culture : On peut multiplier le jasmin par bouturage, marcottage et division, le bouturage étant le plus courant. Le bouturage peut être combiné à une taille au printemps. Sélectionnez des branches de 1 à 2 ans, coupez-les en morceaux de 10 cm de long, plantez-les dans un sol sablonneux, ombragez et humidifiez après le semis, arrosez 2 à 3 fois par jour, maintenez un sol chaud et humide, et maintenez une température supérieure à 20 °C. Le jasmin peut s'enraciner en un mois environ. Les boutures germent et ouvrent généralement leurs feuilles en premier, puis s'enracinent. Les boutures d'été s'enracinent plus facilement et ont un taux de survie élevé.

    Méthode de culture du jasmin :
    le jasmin fleurit successivement dès le début de l'été. Avec une bonne gestion, trois phases de floraison peuvent apparaître.
    Début juin, le jasmin fleurit tôt les unes après les autres, mais ces fleurs sont généralement petites et peu nombreuses. Il est important de les cueillir à temps, car une consommation excessive de nutriments affectera la qualité et la quantité de sa future floraison, la retardera et nuira à son appréciation. La méthode de cueillette des fleurs consiste à retirer les branches tendres et feuillées, au même niveau que les fleurs, afin de favoriser la repousse de nouvelles branches et d'obtenir des branches et des feuilles luxuriantes. À cette période, appliquez un engrais léger et arrosez deux fois par semaine, et maintenez le terreau humide.
    La première floraison se situe entre fin juin et début juillet. Il est alors nécessaire de renforcer la gestion de l'engrais et de l'eau : appliquez un engrais clair et fréquent, une fois tous les deux jours, et appliquez un engrais liquide organique entièrement décomposé, en respectant un rapport engrais/eau de 1:4. L'arrosage doit être suffisant, généralement une fois tous les deux jours. L'arrosage se fait généralement le matin et la fertilisation est préférable le soir. Cette pratique se poursuit jusqu'à fin juillet. Grâce à une quantité suffisante d'engrais et d'eau, les fleurs peuvent s'épanouir en grand nombre.
    Début août, la deuxième floraison se forme. À ce moment, l'engrais doit être légèrement plus épais qu'auparavant, et il est généralement conseillé d'utiliser moitié engrais/moitié eau. Pour favoriser une meilleure floraison du jasmin, une solution de superphosphate peut également être pulvérisée sur les feuilles. Fin août, réduisez progressivement la fertilisation : appliquez une fois tous les 6 à 7 jours. L’arrosage doit être plus fréquent, mais tous les 2 jours.
    De début septembre à début octobre, la troisième phase de floraison se forme. À ce moment, la fertilisation doit être arrêtée et l’arrosage doit être progressivement réduit. Le refroidissement progressif du temps affecte la formation des boutons floraux. Le nombre de fleurs est donc faible et la floraison se termine après la mi-octobre. Maintenez simplement le terreau légèrement humide.
    Comment favoriser la floraison du jasmin ?
    1. Environnement et lumière : Le jasmin aime les environnements chauds, humides, aérés et respirants, et a besoin de suffisamment de lumière. Il craint le froid. Dans le sud, le jasmin en pot peut être cultivé en extérieur pour l’hivernage. Dans le nord, il est nécessaire de le maintenir au chaud en automne et en hiver et de le rentrer à l’intérieur, face au sud. Une forte lumière renforcera les branches, rendra les feuilles vert foncé et les fleurs seront nombreuses et parfumées. Un ensoleillement insuffisant rendra les nœuds clairsemés et les fleurs peu nombreuses et peu parfumées. 
    2. Eau : Le jasmin ne résiste pas à la sécheresse, mais craint l'engorgement. En saison des pluies, il est nécessaire de verser l'eau dans le pot à temps, sinon les feuilles jauniront facilement. Arrosez deux fois par jour les jours chauds et ensoleillés d'été, une fois le matin et une fois le soir. Si les feuilles sont frisées, vaporisez de l'eau dessus pour favoriser la croissance. 
    3. Sol : Le sol pour la culture du jasmin doit être fertile, sableux ou semi-sableux. Une terre légèrement acide avec un pH de 6 à 6,5 favorisera des racines denses et une croissance vigoureuse. Un sol lourd et sans substrat, pauvre en fertilité et en ventilation, entraînera un système racinaire restreint, une plante courte, des tiges et des feuilles fines et des fleurs rares et petites. 
    4. Fertilisation : La saison des hautes températures du milieu de l’été est la période de pointe pour la croissance du jasmin. Appliquez davantage d’engrais organiques et d’engrais phosphorés et potassiques, tels que la poudre de tourteau d’arachide, la farine d’os, le superphosphate et les engrais floraux multi-éléments, deux fois par mois. Le jasmin a souvent des branches et des feuilles luxuriantes, mais pas de fleurs pendant la période de croissance estivale. La principale raison est un excès d’engrais azoté, ce qui entraîne un allongement excessif des branches et des feuilles. Dans ce cas, contrôlez la fertilisation et l’arrosage, augmentez les apports d’engrais phosphorés et potassiques et favorisez la formation des boutons floraux. Veillez également à placer le jasmin dans un endroit suffisamment ensoleillé et bien ventilé. 
    5. Taille : Le jasmin pousse très vite en été, il est donc nécessaire de le tailler à temps. Lors de la taille du jasmin en pot, maintenez une hauteur de 10 à 15 cm à la base pour favoriser la croissance des nouvelles pousses les plus vigoureuses. Si les nouvelles pousses poussent très vigoureusement, il faut les pincer lorsqu'elles atteignent 10 cm afin de favoriser la croissance des pousses secondaires, d'augmenter la floraison et de donner à la plante une forme compacte. Après le fanage des fleurs, il faut tailler les branches florales à temps pour réduire la consommation de nutriments. Cela peut également favoriser la croissance des nouvelles pousses, rendant les branches plus denses, les bourgeons plus nombreux et les fleurs plus abondantes.
    6. Prévention et contrôle des maladies et des ravageurs : Le jasmin est souvent attaqué par les larves de foreurs, les cochenilles et les araignées rouges. Les dégâts les plus importants surviennent de juillet à septembre, où elles dévorent souvent les boutons floraux. Vous pouvez utiliser de la poudre universelle ou de la cyperméthrine avec 200 fois d'eau pour la pulvérisation. Pulvérisez une fois tous les quinze jours, même en l'absence de maladies et de ravageurs, afin de les prévenir. Il est préférable de pulvériser entre 9 h et 16 h par temps ensoleillé. Il est déconseillé de pulvériser en plein soleil à midi pour éviter les dommages causés par les pesticides. 
    7. Entretien pendant la floraison : Ne pas arroser les fleurs pendant la floraison afin d'éviter une chute prématurée des fleurs et la disparition du parfum. En cas de pluie, le jasmin en pot doit être placé à l'abri. 

    Le jasmin apprécie l'engrais et le terreau doit maintenir une fertilité suffisante. Après le débourrement et les pousses printanières, appliquez de l'eau d'engrais en pâte fine décomposée une fois tous les 10 jours environ. Pendant la période de bourgeonnement et de floraison, appliquez un engrais fin fréquemment, une fois tous les 5 jours. La fertilisation peut être arrêtée après octobre. Ameublissez le sol à temps après chaque fertilisation et arrosage.
    Taillez une fois par an au printemps, coupez les vieilles branches à la base, coupez les branches denses et retirez les vieilles feuilles, en gardant généralement des branches de 20 cm de long. Les plantes âgées doivent être taillées sévèrement et renouvelées. Pendant la période de croissance, coupez les longues branches qui émergent de la zone racinaire à la base afin de réduire la consommation de nutriments. Le
    jasmin en pot doit être rempoté une fois par an ou tous les deux ans, et un nouveau terreau de culture et un engrais de base doivent être appliqués.
    Le jasmin ne produit que des branches et des feuilles, mais ne fleurit pas, généralement en raison d'un excès d'engrais azoté ou d'un manque de soleil. Par conséquent, lorsque le jasmin entre dans sa période de croissance vigoureuse, il convient de contrôler strictement la quantité d'engrais azoté et d'augmenter l'exposition au soleil pour éviter que la plante ne s'éternise. Après le fanage du jasmin, il convient de couper à temps les branches malades et faibles, ainsi que les branches longues. Il faut conserver environ quatre couches de feuilles sur chaque branche, et couper le reste pour favoriser la croissance de branches latérales et une floraison plus abondante. En hiver, le jasmin doit être placé dans un endroit chaud et ensoleillé pour éviter le gel. Vous pouvez également recouvrir la plante d'un sac plastique. Percer un petit trou au sommet peut également contribuer à la conservation de la chaleur, à la rétention d'humidité et à l'antigel.
    Culture : L'arrosage est essentiel. Arrosez matin et soir en plein été. Si l'air est sec, vaporisez de l'eau pour augmenter l'humidité. Évitez d'arroser en milieu d'année. La croissance est lente en hiver, il faut donc contrôler l'arrosage. Le jasmin est résistant aux engrais ; il est conseillé d'en appliquer une fois par semaine pendant la saison de croissance. Le site de culture doit être ensoleillé. Après le rempotage au printemps, pincez les fanes et formez les plants. Après le pic de floraison, taillez et renouvelez la taille, et appliquez une fois un engrais abondant. 
    Ravageurs et maladies : brûlures des feuilles, des branches et pourriture blanche fréquentes. Pulvérisez de la poudre mouillable de mancozèbe diluée à 65 % (800 fois). Parmi les ravageurs, on trouve la teigne, l'araignée rouge et les cochenilles, qui peuvent être éliminées par pulvérisation d'un concentré émulsifiable de cyperméthrine dilué à 50 % (1000 fois).

 

 

    Nom de la plante à fleurs : Capucine
    Classification : Famille des capucines Nom  
    latin  : Tropaeolum majus
    Autres noms : Lotus doré, lotus sec, lotus à feuilles de lotus, grand pinson rouge 
    Famille : Famille des capucines 

 

     La capucine est une plante grimpante annuelle ou vivace.
     Origine et habitudes : Originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.

    C'est une plante grimpante vivace. Elle apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé. Sa température de croissance optimale se situe entre 18 et 24 °C. Sa floraison est difficile en été, notamment en été, où elle ne résiste pas à l'humidité et à l'engorgement, ni au froid. Elle apprécie les sols fertiles et bien drainés. Elle craint les fortes chaleurs et le froid. Elle se cultive dans un endroit ensoleillé au printemps et en automne, dans un endroit semi-ombragé et bien ventilé en été, et à l'intérieur à environ 5 °C en hiver. Sa floraison peut se poursuivre si la température est maintenue au-dessus de 15 °C
　　. Caractéristiques morphologiques : la tige est charnue et creuse, gris-vert clair. Les feuilles simples sont alternes, avec de longs pétioles, en forme de bouclier et arrondis. Leur marge est entièrement ondulée. Le pédicelle est fin et pousse à l'aisselle des feuilles. La fleur simple est terminale et mesure environ 5 cm de diamètre. La base du calice est soudée en un tube. Les fleurs sont blanc laiteux, jaune, orange, rouge, rouge pourpre et d'autres couleurs complexes. 
　　La capucine aime l'humidité et craint l'engorgement. Elle apprécie les sols acides, et la boue de montagne lui convient parfaitement. Sa floraison est abondante et longue, ce qui lui permet de nécessiter davantage d'engrais. Cependant, ses racines charnues ne supportent ni les engrais concentrés ni les engrais bruts. Seul un engrais fin peut être appliqué fréquemment. Un engrais principalement composé de phosphore doit être appliqué tous les 10 à 15 jours pendant la période de croissance. Elle
　　peut être multipliée et cultivée par bouturage et semis. Les boutures se prélèvent d'avril à juin et les racines poussent en 15 à 20 jours à une température de 12 à 15 °C. Semez dans de l'eau tiède à 40-45 °C pendant une nuit, puis semez dans une cuvette peu profonde remplie de sable ordinaire. Recouvrez de sable fin d'environ 1 cm d'épaisseur et placez dans un endroit ensoleillé pour maintenir l'humidité après le semis. Les semis lèveront au bout d'une dizaine de jours et seront plantés en pots dès l'apparition de 2 vraies feuilles. Les boutures se font au printemps, à une température ambiante de 13 à 16 °C. Coupez les tiges de 3 à 4 feuilles de 10 cm de long, conservez les feuilles supérieures, puis plongez-les dans le sable en les maintenant humides. Elles commenceront à s'enraciner au bout de 10 jours. La mise en pot est possible au bout de 20 jours.
　　Les tiges des capucines doivent être tuteurées. Lorsque les semis atteignent 3 à 4 vraies feuilles, pincez-les pour favoriser la formation de branches latérales. Avant de les planter, en plus de conserver les branches principales et les branches latérales épaisses, pincez-les et attachez-les uniformément aux étagères pour créer diverses formes décoratives. Après la floraison, coupez les vieilles branches et attendez la floraison des nouvelles. Pour les plantes matures, lorsque la température dépasse 10 °C, vous pouvez couper les branches supérieures et les feuilles à la base, appliquer un engrais de fond et placer les plantes en serre à environ 7 °C pour favoriser la formation de nouvelles branches et de nouvelles touffes.
　　Un loam sableux riche en matière organique et un pH de 5 à 6 conviennent à la culture des capucines. En général, l'engrais est appliqué toutes les 3 à 4 semaines pendant la saison de croissance. Après chaque fertilisation, le sol doit être ameubli à temps pour améliorer la ventilation et faciliter le développement du système racinaire.　　
　　Les capucines aiment l'humidité et craignent l'engorgement. L'humidité du sol doit être maintenue à environ 50 %. Pendant la période de croissance, les arrosages doivent être faibles et fréquents. Arrosez une fois tous les 2 à 3 jours au printemps et en automne, tous les jours en été et vaporisez de l'eau sur les feuilles le soir pour maintenir une humidité élevée. Réduisez les arrosages après la floraison pour empêcher les branches de pousser trop vigoureusement. Les capucines apprécient le soleil et ne supportent pas l'ombre. Il est conseillé de le cultiver dans un endroit ensoleillé au printemps et en automne, à l'ombre en été, et de le placer dans un endroit frais et aéré au milieu de l'été. Dans le nord, il est conseillé de le rentrer à l'intérieur à la mi-octobre et de le conserver au soleil. La température ambiante doit être maintenue entre 10 et 15 °C, et l'apport d'engrais et d'eau doit être contrôlé.
 

    Nom : Pensée
    Nom scientifique : viola tricolor (nom anglais : pansy)

    Origine : Europe du Sud, également connu sous le nom de tête de chat

    La pensée est une plante herbacée vivace de la famille des Violacées. Elle apprécie les climats frais et peut être semée en automne et utilisée dans les massifs de printemps. Elle peut également être semée en été et fleurir à la fin de l'automne.
　　La température idéale pour la germination de la pensée est de 18 à 21 °C. Elle germera en 7 à 10 jours à l'abri de la lumière. La température idéale pour la croissance est de 10 à 13 °C. La floraison aura lieu 14 à 15 semaines après le semis. Une température trop élevée pendant le semis affectera gravement la germination des graines et la croissance des semis, entraînant un faible taux de semis. Il existe généralement deux méthodes de refroidissement : l'utilisation d'une chambre de germination ou d'un refroidissement artificiel pour créer une température et une humidité de germination adéquates. Après la levée des semis, ils sont placés dans un abri de semis équipé d'un rideau thermique pour le refroidissement, d'un bon ensoleillement et d'une bonne ventilation pour leur permettre une croissance normale. La deuxième solution consiste à cultiver des semis en haute montagne, dans des conditions naturelles de basses températures, à plus de 700 mètres d'altitude, dans le bassin du Yangtsé.
　　Après le semis, les graines de pensée peuvent être recouvertes de vermiculite. La température du sol doit être comprise entre 18 et 24 °C et le substrat doit être maintenu humide. Aucune lumière n'est nécessaire avant la formation des radicules. Généralement, les semis peuvent lever en 7 à 14 jours. La température du sol des semis de pensée pendant leur croissance est de 15 à 24 °C. Plus la température est basse, plus la plante pousse lentement et est vigoureuse. Laissez bien sécher le sol avant d'arroser, mais évitez un flétrissement permanent, ce qui favorise la croissance des racines. Le pH du sol doit être maintenu entre 5,5 et 5,8, et un apport d'engrais azoté ou de nitrate de potassium doit être effectué en alternance. 
　　Lorsque la plante atteint 3 ou 4 vraies feuilles, un endurcissement approprié peut être effectué pour la renforcer. À ce stade, le système racinaire peut atteindre environ 5 cm. Il est alors conseillé de baisser la température pour éviter une croissance trop rapide. La température doit être maintenue à 18 °C et la lumière peut être augmentée en conséquence. Il est déconseillé d'utiliser un agent nanifiant pendant la phase de semis. Une fois la motte formée, les jeunes plants peuvent être directement mis en pot. On utilise généralement de petits pots de 10 cm de diamètre. Choisissez un substrat bien drainé, particulièrement important pour la culture en automne et en hiver, frais et faiblement éclairés. Sinon, il ne sèchera pas facilement et sa croissance sera gravement compromise. Le pH du sol doit être compris entre 5,8 et 6,2. Au-delà de 6,5, les racines noirciront et les feuilles de la base jauniront. 
　　La pensée a besoin de beaucoup de soleil pour pousser en automne et en hiver, et supporte une ombre clairsemée au printemps et en été. La température idéale pour sa croissance est de 7 à 15 °C. Un pH trop bas pendant une longue période peut entraîner une coloration violette des feuilles. Il est préférable de descendre sous les 20 °C au début de l'automne pour favoriser la croissance, tandis qu'une température de 15 °C ou plus est propice à la floraison. Une température inférieure à 15 °C favorise une belle forme, mais prolonge la période de croissance. En été, les fleurs deviennent plus petites et s'amincissent et s'affaiblissent lorsque la température dépasse 30 °C. L'arrosage doit être effectué lorsque le sol est sec. Lorsque la température est basse et la lumière faible, l'arrosage doit être modéré. Un excès d'eau nuit à la croissance et favorise l'allongement des branches. Lorsque la température est élevée, il faut éviter le dessèchement dû au manque d'eau. Pendant la floraison, il est nécessaire de maintenir un apport d'eau suffisant pour la multiplication des fleurs. Pendant la croissance, il est conseillé d'utiliser de l'eau fertilisante tous les 2 ou 3 arrosages, à une concentration de 100 à 150 ppm, principalement des engrais composés contenant du calcium. Les engrais azotés sont principalement utilisés en début de croissance, et les engrais phosphorés peuvent être ajoutés vers la floraison. 
　　Problèmes courants et solutions dans la culture des semis de pensées :
1. Levée irrégulière. Solution : Lors de la germination, les graines de pensées doivent être maintenues humides et recouvertes d’une couche de vermiculite rugueuse. Le substrat ne doit pas être trop humide, sous peine d’hypoxie racinaire.
2. Le bourgeon terminal meurt prématurément. Solution : Une carence en bore entraîne la mort du bourgeon terminal, l’arrêt de la croissance des feuilles supérieures, le rétrécissement et l’épaississement des feuilles, le raccourcissement des nœuds de la tige et la formation de nombreuses branches latérales. À haute température et à forte humidité, le bore est facilement carencé. Maintenir un pH inférieur à 6,0 permet d’obtenir suffisamment de bore.
3. Les semis poussent trop longtemps. Solution : Une concentration en ions ammoniac supérieure à 5 ppm entraîne une croissance excessive des semis. Un substrat trop humide pendant une longue période peut entraîner une croissance des semis grêles. Abaisser la température nocturne à 18 °C peut empêcher les semis de pousser trop longtemps.
4. Feuilles anormales. Solution : Le jaunissement des feuilles à la base et la mort des branches et des feuilles indiquent que la plante est atteinte de pourriture molle, plus susceptible de se produire à des températures élevées. Un mauvais développement et un rétrécissement des feuilles indiquent une carence en calcium. Du nitrate ou du sulfate de calcium peuvent être appliqués avant le repiquage. Lorsque la température dépasse 32 °C, l’application de 5 000 ppm de B-9 peut entraîner une déformation des feuilles et leur aspect coriace. Une carence en bore peut entraîner la mort des bourgeons foliaires, l’arrêt de la croissance des feuilles supérieures, leur rétrécissement et leur épaississement, le raccourcissement des nœuds de la tige et la formation de nombreuses branches latérales.

    
    Nom : Pétunia
    Nom scientifique : Pétunia hybrida, Vilm. 
    Autres noms : Pétunia hybrida, Vilm .
    Famille : Solanacées Pétunia
    Origine : Amérique du Sud