Culture et appréciation des fleurs communes à la maison
Nom de la plante à fleurs : Gardénia.
[Autres noms] Linlan, Mudan, Yuetao, Muhengzhi.
[Famille] Rubiacées.
[Autres noms] Linlan, Mudan, Yuetao, Muhengzhi.
[Famille] Rubiacées.
Le gardénia possède des fleurs blanches et un parfum puissant. Il peut être utilisé pour la contemplation et le port. Son fruit, aux propriétés anti-inflammatoires et détoxifiantes, est également utilisé comme médicament. De plus, ses feuilles persistantes, résistantes à la fumée et au dioxyde de soufre, constituent une plante verte idéale et respectueuse de l'environnement.
Le gardénia est originaire du sud-ouest. Actuellement, les principales variétés cultivées et leurs variantes sont le gardénia à grandes feuilles (également appelé gardénia à grandes fleurs), aux grandes feuilles et fleurs, à pétales doubles et au parfum puissant ; le gardénia aquatique, aux plantes courtes, aux petites fleurs et feuilles, à pétales doubles ; le gardénia à un seul pétale, aux petites feuilles et fleurs, à pétales simples, principalement sauvage. Il existe également le gardénia à feuilles ovales et le gardénia à petites feuilles.
1. Sol : Il est conseillé d'utiliser un sol acide fertile et riche en humus pour la culture. C'est la clé d'une plantation réussie dans les familles du nord. En général, vous pouvez choisir d'utiliser de l'humus plus 1 part d'engrais à base de tourteaux de haricots décomposés, et en même temps ajouter une certaine quantité de sulfate ferreux, ou utiliser 0,2 % de sulfate ferreux ou d'eau d'engrais à l'alun pour arroser 3 à 5 fois après le rempotage.
2. Culture : Lors de la plantation avec des boutures et du marcottage des semis, assurez-vous que le système racinaire de la plante est bien étiré et comblez les espaces avec de la terre fine. La densité du sol rempli est d'environ 85 %, et il est important de tasser le fond et d'ameublir le dessus, avec une profondeur d'environ 1 cm au-dessus du système racinaire. Arrosez abondamment après la plantation, généralement avec l'eau qui s'infiltre par le fond du pot.
3. Gestion et entretien : Le gardénia a besoin d'une humidité de l'air élevée. Le principe d'arrosage est d'arroser abondamment lorsque le sol est sec, et il est préférable d'arroser avec de l'eau de pluie, de neige ou de l'eau de riz fermentée. Pendant la saison de croissance, arrosez une fois tous les 7 à 10 jours avec de l'eau à 0,2 % de sulfate ferreux ou appliquez de l'eau d'engrais à l'alun. En été, placez le gardénia dans un endroit bien éclairé, à l'ombre d'un arbre. Au printemps, en été et au début de l'automne, arrosez et vaporisez fréquemment les feuilles pour augmenter l'humidité. En hiver, il est préférable de le placer au soleil, de cesser la fertilisation et de limiter les arrosages. Vous pouvez utiliser de l'eau à température ambiante pour rincer les branches et les feuilles afin de les garder propres, surtout dans les pièces chauffées au nord. Évitez de placer le pot de fleurs devant un radiateur ou un climatiseur pour éviter le dessèchement des feuilles.
4. Lutte contre les parasites et les maladies : Le gardénia est sensible aux cochenilles, aux araignées rouges et à la fumagine en été, lorsque les températures sont élevées et la ventilation insuffisante. Vous pouvez pulvériser 40 % de diméthoate CE 1 000 fois pour prévenir les cochenilles, 40 % de triamcinol CE 1 000 à 1 500 fois pour prévenir les araignées rouges, ce qui peut également réduire l'apparition de fumagine. Pour des raisons de sécurité, les familles peuvent pulvériser de la lessive liquide, qui a également un certain effet.
5. Rempotage : En général, le rempotage s'effectue tous les 1 à 2 ans, de préférence au printemps. Afin de prévenir efficacement l'alcalinisation du terreau, le rempotage peut être effectué une fois par an. Avant le rempotage, le pot doit être rebouché. Le rempotage doit être effectué lorsque le pot est légèrement meuble après séchage. En général, il faut cesser d'arroser pendant environ 10 jours. Lors du rempotage, coupez certaines racines, comme celles atteintes par les insectes, ainsi que les racines trop denses, avant de planter.
6. Mise en forme et taille : Généralement effectuées au printemps, coupez les branches trop longues, les branches faibles et celles qui nuisent à la forme de la plante afin de préserver sa belle forme. Les gardénias fleurissent au sommet, et la partie supérieure peut être pincée pendant la saison de croissance pour favoriser la croissance des branches florales et augmenter le nombre de fleurs.
Les gardénias peuvent être plantés au printemps, en été et en automne, mais le taux de survie des boutures est plus élevé en mars-avril au printemps. Français Lors de la coupe, coupez des branches de 1 à 2 ans de la plante mère saine, coupez en boutures d'environ 20 cm, chaque section doit avoir plus de 3 nœuds, coupez les feuilles inférieures puis plongez rapidement la coupe inférieure dans une solution de poudre d'enracinement à 500 ppm pendant 15 secondes, retirez et séchez légèrement la solution avant de couper. Avant la plantation, tracez des lignes et des points sur le lit de semis taillé selon un espacement de 10 cm × 7 cm, et utilisez un petit bâton en bois pour percer des trous sur les pointes, puis insérez les 2/3 des boutures dans les trous, tassez le sol environnant et arrosez pour les maintenir humides, désherbez et terrez après la survie, et plantez lorsque les semis atteignent environ 50 cm.
Fertilisation Le gardénia n'est pas une fleur qui aime beaucoup l'engrais, mais comme il pousse vigoureusement et est limité par les nutriments du terreau, il doit être raisonnablement complété avec de l'engrais pendant la période de croissance. Appliquez de l'engrais à base d'excréments humains décomposés ou de tourteaux une fois tous les 10 jours environ, cessez d'arroser la veille de la fertilisation et arrosez abondamment une fois le jour même. Arrêtez la fertilisation à partir de mi-septembre. Pour les plantes adultes, appliquez du résidu de sauce au sésame une fois entre mi-juin et mi-août, à raison de 0,5 à 1 liang à chaque fois, puis écrasez et mélangez soigneusement à la terre végétale.
Arrosage Le gardénia aime beaucoup l'eau, et certains l'appellent « gardénia d'eau ». Au printemps, dans le nord, en raison des vents forts, de l'air sec et des faibles précipitations, arrosez le gardénia tous les trois jours et arrosez autour des fleurs en pot matin et soir pour augmenter l'humidité de l'air. En été, après le début de la canicule, il fait chaud ; arrosez donc moins le matin et arrosez abondamment après 14 h. En été, il est préférable d'arroser avec de l'eau douce, car l'eau dure contient davantage de sels de calcium et de magnésium, ce qui est très défavorable à la croissance des gardénias. Dans les cas bénins, les branches et les feuilles jaunissent, et dans les cas graves, les gardénias meurent rapidement. Afin de pallier l'alcalinité du sol et de l'eau, arrosez le gardénia avec un engrais à base d'alun une fois par semaine pendant la saison de croissance pour maintenir ses branches et ses feuilles vertes. En hiver, l'arrosage doit être contrôlé. Si le sol n'est pas sec, arrosez-le.
Un sol trop sec pendant une longue période peut facilement provoquer la pourriture et la mort des racines. Maladies et ravageurs : les gardénias sont souvent sujets à la chlorose, qui peut avoir diverses causes. Différentes mesures doivent donc être prises pour la prévenir et la contrôler. Chlorose causée par un manque d'engrais : cette chlorose commence sur les vieilles feuilles à la base de la plante et se propage progressivement aux nouvelles feuilles. Carence en azote : les feuilles jaunissent et les nouvelles feuilles sont petites et cassantes. Carence en potassium : les vieilles feuilles passent du vert au brun. Carence en phosphore : les vieilles feuilles deviennent violettes ou rouge foncé. Pour les situations ci-dessus, vous pouvez forcer l'application d'excréments humains décomposés ou d'engrais à base de tourteaux.
Le gardénia est originaire du sud-ouest. Actuellement, les principales variétés cultivées et leurs variantes sont le gardénia à grandes feuilles (également appelé gardénia à grandes fleurs), aux grandes feuilles et fleurs, à pétales doubles et au parfum puissant ; le gardénia aquatique, aux plantes courtes, aux petites fleurs et feuilles, à pétales doubles ; le gardénia à un seul pétale, aux petites feuilles et fleurs, à pétales simples, principalement sauvage. Il existe également le gardénia à feuilles ovales et le gardénia à petites feuilles.
1. Sol : Il est conseillé d'utiliser un sol acide fertile et riche en humus pour la culture. C'est la clé d'une plantation réussie dans les familles du nord. En général, vous pouvez choisir d'utiliser de l'humus plus 1 part d'engrais à base de tourteaux de haricots décomposés, et en même temps ajouter une certaine quantité de sulfate ferreux, ou utiliser 0,2 % de sulfate ferreux ou d'eau d'engrais à l'alun pour arroser 3 à 5 fois après le rempotage.
2. Culture : Lors de la plantation avec des boutures et du marcottage des semis, assurez-vous que le système racinaire de la plante est bien étiré et comblez les espaces avec de la terre fine. La densité du sol rempli est d'environ 85 %, et il est important de tasser le fond et d'ameublir le dessus, avec une profondeur d'environ 1 cm au-dessus du système racinaire. Arrosez abondamment après la plantation, généralement avec l'eau qui s'infiltre par le fond du pot.
3. Gestion et entretien : Le gardénia a besoin d'une humidité de l'air élevée. Le principe d'arrosage est d'arroser abondamment lorsque le sol est sec, et il est préférable d'arroser avec de l'eau de pluie, de neige ou de l'eau de riz fermentée. Pendant la saison de croissance, arrosez une fois tous les 7 à 10 jours avec de l'eau à 0,2 % de sulfate ferreux ou appliquez de l'eau d'engrais à l'alun. En été, placez le gardénia dans un endroit bien éclairé, à l'ombre d'un arbre. Au printemps, en été et au début de l'automne, arrosez et vaporisez fréquemment les feuilles pour augmenter l'humidité. En hiver, il est préférable de le placer au soleil, de cesser la fertilisation et de limiter les arrosages. Vous pouvez utiliser de l'eau à température ambiante pour rincer les branches et les feuilles afin de les garder propres, surtout dans les pièces chauffées au nord. Évitez de placer le pot de fleurs devant un radiateur ou un climatiseur pour éviter le dessèchement des feuilles.
4. Lutte contre les parasites et les maladies : Le gardénia est sensible aux cochenilles, aux araignées rouges et à la fumagine en été, lorsque les températures sont élevées et la ventilation insuffisante. Vous pouvez pulvériser 40 % de diméthoate CE 1 000 fois pour prévenir les cochenilles, 40 % de triamcinol CE 1 000 à 1 500 fois pour prévenir les araignées rouges, ce qui peut également réduire l'apparition de fumagine. Pour des raisons de sécurité, les familles peuvent pulvériser de la lessive liquide, qui a également un certain effet.
5. Rempotage : En général, le rempotage s'effectue tous les 1 à 2 ans, de préférence au printemps. Afin de prévenir efficacement l'alcalinisation du terreau, le rempotage peut être effectué une fois par an. Avant le rempotage, le pot doit être rebouché. Le rempotage doit être effectué lorsque le pot est légèrement meuble après séchage. En général, il faut cesser d'arroser pendant environ 10 jours. Lors du rempotage, coupez certaines racines, comme celles atteintes par les insectes, ainsi que les racines trop denses, avant de planter.
6. Mise en forme et taille : Généralement effectuées au printemps, coupez les branches trop longues, les branches faibles et celles qui nuisent à la forme de la plante afin de préserver sa belle forme. Les gardénias fleurissent au sommet, et la partie supérieure peut être pincée pendant la saison de croissance pour favoriser la croissance des branches florales et augmenter le nombre de fleurs.
Les gardénias peuvent être plantés au printemps, en été et en automne, mais le taux de survie des boutures est plus élevé en mars-avril au printemps. Français Lors de la coupe, coupez des branches de 1 à 2 ans de la plante mère saine, coupez en boutures d'environ 20 cm, chaque section doit avoir plus de 3 nœuds, coupez les feuilles inférieures puis plongez rapidement la coupe inférieure dans une solution de poudre d'enracinement à 500 ppm pendant 15 secondes, retirez et séchez légèrement la solution avant de couper. Avant la plantation, tracez des lignes et des points sur le lit de semis taillé selon un espacement de 10 cm × 7 cm, et utilisez un petit bâton en bois pour percer des trous sur les pointes, puis insérez les 2/3 des boutures dans les trous, tassez le sol environnant et arrosez pour les maintenir humides, désherbez et terrez après la survie, et plantez lorsque les semis atteignent environ 50 cm.
Fertilisation Le gardénia n'est pas une fleur qui aime beaucoup l'engrais, mais comme il pousse vigoureusement et est limité par les nutriments du terreau, il doit être raisonnablement complété avec de l'engrais pendant la période de croissance. Appliquez de l'engrais à base d'excréments humains décomposés ou de tourteaux une fois tous les 10 jours environ, cessez d'arroser la veille de la fertilisation et arrosez abondamment une fois le jour même. Arrêtez la fertilisation à partir de mi-septembre. Pour les plantes adultes, appliquez du résidu de sauce au sésame une fois entre mi-juin et mi-août, à raison de 0,5 à 1 liang à chaque fois, puis écrasez et mélangez soigneusement à la terre végétale.
Arrosage Le gardénia aime beaucoup l'eau, et certains l'appellent « gardénia d'eau ». Au printemps, dans le nord, en raison des vents forts, de l'air sec et des faibles précipitations, arrosez le gardénia tous les trois jours et arrosez autour des fleurs en pot matin et soir pour augmenter l'humidité de l'air. En été, après le début de la canicule, il fait chaud ; arrosez donc moins le matin et arrosez abondamment après 14 h. En été, il est préférable d'arroser avec de l'eau douce, car l'eau dure contient davantage de sels de calcium et de magnésium, ce qui est très défavorable à la croissance des gardénias. Dans les cas bénins, les branches et les feuilles jaunissent, et dans les cas graves, les gardénias meurent rapidement. Afin de pallier l'alcalinité du sol et de l'eau, arrosez le gardénia avec un engrais à base d'alun une fois par semaine pendant la saison de croissance pour maintenir ses branches et ses feuilles vertes. En hiver, l'arrosage doit être contrôlé. Si le sol n'est pas sec, arrosez-le.
Un sol trop sec pendant une longue période peut facilement provoquer la pourriture et la mort des racines. Maladies et ravageurs : les gardénias sont souvent sujets à la chlorose, qui peut avoir diverses causes. Différentes mesures doivent donc être prises pour la prévenir et la contrôler. Chlorose causée par un manque d'engrais : cette chlorose commence sur les vieilles feuilles à la base de la plante et se propage progressivement aux nouvelles feuilles. Carence en azote : les feuilles jaunissent et les nouvelles feuilles sont petites et cassantes. Carence en potassium : les vieilles feuilles passent du vert au brun. Carence en phosphore : les vieilles feuilles deviennent violettes ou rouge foncé. Pour les situations ci-dessus, vous pouvez forcer l'application d'excréments humains décomposés ou d'engrais à base de tourteaux.
Nom de la plante à fleurs : Kalanchoe oleracea
[Autres noms] Kalanchoe nain, fleur de longévité, faux lotus du Sichuan.
[Nom scientifique] Kalanchoeblossfeldiana
[Famille] Crassulaceae, genre Kalanchoe.
[Autres noms] Kalanchoe nain, fleur de longévité, faux lotus du Sichuan.
[Nom scientifique] Kalanchoeblossfeldiana
[Famille] Crassulaceae, genre Kalanchoe.
Plante herbacée charnue vivace à feuilles persistantes. Tige dressée, de 10 à 30 cm de haut. Feuilles simples opposées, ovales ou oblongues ; les variétés hautes ont des feuilles plus grandes ; les variétés courtes ont des feuilles petites et denses. Les bords des feuilles sont émoussés, vert foncé, brillants, souvent rouges à basse température. Cymes coniques, rouge vif, rouge orangé, roses, jaunes, blanches, etc. Fleurit deux fois au printemps et en automne.
Le Kalanchoe est une plante courte, avec des tiges de 15 à 30 cm de haut et de nombreuses branches, et peut se développer naturellement en une plante courte et compacte sans taille. Les feuilles sont épaisses et charnues, opposées, ovales ou oblongues, aux bords dentelés, vert foncé et brillantes. Après la mi-novembre, des cymes coniques émergent du sommet des branches et à l'aisselle des feuilles, portant 100 à 200 fleurs par plante. Bien que petites, les fleurs sont disposées en grappes serrées, offrant un bel effet visuel. Les fleurs sont écarlates, roses, orange et rouge vif, ce qui les rend très belles. La floraison naturelle est longue, de décembre à fin avril, voire mai. Avec un traitement de jours courts et une température adaptée, les fleurs sont visibles toute l'année. Lorsqu'elles fleurissent, la famille peut les apprécier, et en dehors, les feuilles. C'est une fleur d'intérieur idéale. Les points clés de sa culture sont les suivants :
1. Le pot doit être petit et transparent, et un sol sableux et meuble est idéal pour la plantation
. Le Kalanchoé pousse mieux dans un pot en terre cuite perméable, mais il n'est pas très beau à l'intérieur. On peut le recouvrir d'un pot en plastique ou en porcelaine, ou le planter directement dans un petit pot de sable violet ou un pot en plastique. Lors de la plantation, déposez une couche de charbon de bois concassé ou de mousse plastique dure concassée au fond du pot pour améliorer sa perméabilité. Plantez 3 à 6 plantes dans un pot de 10 à 20 cm de diamètre intérieur.
Bien qu'il ne soit pas très exigeant en matière de sol, il pourrit facilement dans l'argile lourde et pousse mieux dans un loam sableux meuble, fertile et légèrement acide. Pour les plantes en pot, il est conseillé de mélanger à parts égales du terreau de feuilles et de la terre végétale du potager, puis d'ajouter 5 à 8 % de sable comme terreau de culture. Ajoutez de la farine d'os ou un engrais composé d'azote, de phosphore et de potassium comme engrais de base lors de la plantation.
2. Un contrôle modéré de l'eau rend les feuilles luxuriantes, tandis qu'une fertilisation plus riche en phosphore et en potassium donne de la couleur aux fleurs
. Le kalanchoé est une plante succulente riche en eau, ce qui le rend plus résistant à la sécheresse et craint l'engorgement. Il pousse bien dans des conditions d'air sec dans les immeubles de grande hauteur. Au printemps et en automne, arrosez abondamment le terreau après environ 3 jours lorsqu'il est sec et maintenez-le légèrement humide. En été, il est préférable d'arroser moins, et de préférence une fois tous les 5 à 7 jours. Le kalanchoé placé à l'extérieur doit être protégé de la pluie pendant la saison des pluies. Trop d'eau peut facilement faire pourrir les racines et les feuilles, voire les faire mourir. Un bon contrôle de l'eau permet de garder le terreau sec et humide, ce qui favorise une floraison abondante et abondante. Après l'hiver, il est conseillé d'arroser à midi avec une eau à température ambiante, et environ une fois par semaine
. Le kalanchoé apprécie les engrais. Après la mise en pot et la plantation des semis pendant quinze jours, ou après la division des plantes âgées pendant quinze jours, un engrais liquide principalement azoté peut être appliqué deux à trois fois pour favoriser la croissance des tiges et des feuilles. Après la floraison, un engrais liquide principalement azoté peut être appliqué une fois pour favoriser le rajeunissement. Le reste du temps, sauf en été, seuls des engrais composés d'azote, de phosphore et de potassium peuvent être appliqués. Lors de la fertilisation, veillez à ne pas mettre d'engrais sur les feuilles, car elles pourriront facilement. En cas de taches accidentelles, rincez-les à l'eau. Le kalanchoé a une longue période de floraison. Il est donc important de ne pas fertiliser pendant cette période. Appliquez un engrais fin à base d'azote, de phosphore et de potassium ou une solution de dihydrogénophosphate de potassium à 0,2 % une fois par mois pour éviter que les fleurs ne deviennent plus petites et plus claires en raison d'un manque d'engrais en fin de saison.
3. Il apprécie le soleil et tolère la mi-ombre, craint la chaleur en été et le froid en hiver.
Le Kalanchoe apprécie un environnement ensoleillé. Sauf à midi en plein été, il doit être placé dans un endroit ensoleillé le reste du temps. Il doit être exposé au soleil direct au moins 4 heures par jour pour une croissance saine. Les pots de fleurs doivent être tournés de 180 degrés sur le balcon du bâtiment tous les quinze jours afin de répartir uniformément la lumière et d'éviter une excentricité de la couronne, ce qui réduirait sa valeur ornementale. Bien qu'il puisse pousser à mi-ombre, ses tiges et ses feuilles sont fines, ses fleurs peu nombreuses et sa couleur est claire, ce qui le rend beaucoup moins luxuriant qu'en plein soleil. Un emplacement trop ombragé peut non seulement entraîner la perte des feuilles et des fleurs, mais aussi, même à l'ombre, la couleur des fleurs ternira, puis les fleurs tomberont et faneront.
La température idéale pour la croissance du Kalanchoé se situe entre 15 et 25 °C. Au-dessus de 30 °C, la croissance sera lente et entrera en semi-dormance. En dessous de 10 °C, la croissance stagnera. En dessous de 8 °C, les feuilles rougiront et la floraison sera retardée. En dessous de 0 °C, il est facile de mourir de froid. Par conséquent, pour bien conserver le Kalanchoé, il est nécessaire de lui créer un environnement restreint, chaud en hiver et frais en été. Évitez le fort ensoleillement à midi en plein été et placez-le dans un endroit semi-ombragé avec une lumière diffuse suffisante, comme sous un grand arbre, sous un avant-toit ou sur un balcon exposé au nord. Veillez particulièrement à la ventilation et à la climatisation. Vous pouvez arroser le sol à proximité, mais pas les plantes. Après le début de l'automne, de fin août à début septembre, la plante peut progressivement voir le soleil, et à partir d'octobre, elle devrait en voir davantage pour favoriser sa transformation de la croissance végétative en croissance reproductive. Lorsque la température minimale descend à environ 10 °C, rentrez-la à l'intérieur et placez-la devant un rebord de fenêtre orienté au sud ou à l'ouest pour qu'elle puisse profiter davantage du soleil. Maintenez-la à 10 °C la nuit et entre 15 et 18 °C le jour. Elle fleurira en décembre.
4. Les boutures et les divisions sont faciles à multiplier, et le pincement favorise la ramification
. Après la floraison des fleurs persistantes, aucune graine n'est visible. Une méthode de multiplication est le bouturage. Une fois les fleurs fanées, appliquez un engrais liquide principalement composé d'azote pour favoriser son rajeunissement. En mai et juin, coupez un segment de tige de 4 à 6 cm de long portant 5 à 7 feuilles. Une fois les extrémités coupées séchées, insérez-les directement dans un petit pot rempli de terreau, avec trois plants par pot en forme de « 品 ». Placez-les dans un endroit semi-ombragé. Au bout de quinze jours, des racines et de nouvelles feuilles apparaîtront, signe de la survie. Pincez le haut une ou deux fois pour favoriser la ramification et la floraison. Juillet n'est pas propice au bouturage en raison des températures élevées. Les boutures peuvent être prélevées de mi-août à fin août, jusqu'à début septembre. Elles peuvent également fleurir au printemps suivant, mais moins abondamment qu'en mai ou juin. La deuxième méthode est la division. Après l'été, les vieilles plantes doivent être rempotées et le terreau changé de fin août à début septembre, sinon leur croissance ralentira. Parallèlement, les plus grandes plantes peuvent être coupées en plusieurs touffes avec un couteau bien aiguisé et plantées séparément. Une fois qu'elles ont survécu, pincez-les une ou deux fois pour favoriser la ramification et la floraison.
Le Kalanchoe est une plante courte, avec des tiges de 15 à 30 cm de haut et de nombreuses branches, et peut se développer naturellement en une plante courte et compacte sans taille. Les feuilles sont épaisses et charnues, opposées, ovales ou oblongues, aux bords dentelés, vert foncé et brillantes. Après la mi-novembre, des cymes coniques émergent du sommet des branches et à l'aisselle des feuilles, portant 100 à 200 fleurs par plante. Bien que petites, les fleurs sont disposées en grappes serrées, offrant un bel effet visuel. Les fleurs sont écarlates, roses, orange et rouge vif, ce qui les rend très belles. La floraison naturelle est longue, de décembre à fin avril, voire mai. Avec un traitement de jours courts et une température adaptée, les fleurs sont visibles toute l'année. Lorsqu'elles fleurissent, la famille peut les apprécier, et en dehors, les feuilles. C'est une fleur d'intérieur idéale. Les points clés de sa culture sont les suivants :
1. Le pot doit être petit et transparent, et un sol sableux et meuble est idéal pour la plantation
. Le Kalanchoé pousse mieux dans un pot en terre cuite perméable, mais il n'est pas très beau à l'intérieur. On peut le recouvrir d'un pot en plastique ou en porcelaine, ou le planter directement dans un petit pot de sable violet ou un pot en plastique. Lors de la plantation, déposez une couche de charbon de bois concassé ou de mousse plastique dure concassée au fond du pot pour améliorer sa perméabilité. Plantez 3 à 6 plantes dans un pot de 10 à 20 cm de diamètre intérieur.
Bien qu'il ne soit pas très exigeant en matière de sol, il pourrit facilement dans l'argile lourde et pousse mieux dans un loam sableux meuble, fertile et légèrement acide. Pour les plantes en pot, il est conseillé de mélanger à parts égales du terreau de feuilles et de la terre végétale du potager, puis d'ajouter 5 à 8 % de sable comme terreau de culture. Ajoutez de la farine d'os ou un engrais composé d'azote, de phosphore et de potassium comme engrais de base lors de la plantation.
2. Un contrôle modéré de l'eau rend les feuilles luxuriantes, tandis qu'une fertilisation plus riche en phosphore et en potassium donne de la couleur aux fleurs
. Le kalanchoé est une plante succulente riche en eau, ce qui le rend plus résistant à la sécheresse et craint l'engorgement. Il pousse bien dans des conditions d'air sec dans les immeubles de grande hauteur. Au printemps et en automne, arrosez abondamment le terreau après environ 3 jours lorsqu'il est sec et maintenez-le légèrement humide. En été, il est préférable d'arroser moins, et de préférence une fois tous les 5 à 7 jours. Le kalanchoé placé à l'extérieur doit être protégé de la pluie pendant la saison des pluies. Trop d'eau peut facilement faire pourrir les racines et les feuilles, voire les faire mourir. Un bon contrôle de l'eau permet de garder le terreau sec et humide, ce qui favorise une floraison abondante et abondante. Après l'hiver, il est conseillé d'arroser à midi avec une eau à température ambiante, et environ une fois par semaine
. Le kalanchoé apprécie les engrais. Après la mise en pot et la plantation des semis pendant quinze jours, ou après la division des plantes âgées pendant quinze jours, un engrais liquide principalement azoté peut être appliqué deux à trois fois pour favoriser la croissance des tiges et des feuilles. Après la floraison, un engrais liquide principalement azoté peut être appliqué une fois pour favoriser le rajeunissement. Le reste du temps, sauf en été, seuls des engrais composés d'azote, de phosphore et de potassium peuvent être appliqués. Lors de la fertilisation, veillez à ne pas mettre d'engrais sur les feuilles, car elles pourriront facilement. En cas de taches accidentelles, rincez-les à l'eau. Le kalanchoé a une longue période de floraison. Il est donc important de ne pas fertiliser pendant cette période. Appliquez un engrais fin à base d'azote, de phosphore et de potassium ou une solution de dihydrogénophosphate de potassium à 0,2 % une fois par mois pour éviter que les fleurs ne deviennent plus petites et plus claires en raison d'un manque d'engrais en fin de saison.
3. Il apprécie le soleil et tolère la mi-ombre, craint la chaleur en été et le froid en hiver.
Le Kalanchoe apprécie un environnement ensoleillé. Sauf à midi en plein été, il doit être placé dans un endroit ensoleillé le reste du temps. Il doit être exposé au soleil direct au moins 4 heures par jour pour une croissance saine. Les pots de fleurs doivent être tournés de 180 degrés sur le balcon du bâtiment tous les quinze jours afin de répartir uniformément la lumière et d'éviter une excentricité de la couronne, ce qui réduirait sa valeur ornementale. Bien qu'il puisse pousser à mi-ombre, ses tiges et ses feuilles sont fines, ses fleurs peu nombreuses et sa couleur est claire, ce qui le rend beaucoup moins luxuriant qu'en plein soleil. Un emplacement trop ombragé peut non seulement entraîner la perte des feuilles et des fleurs, mais aussi, même à l'ombre, la couleur des fleurs ternira, puis les fleurs tomberont et faneront.
La température idéale pour la croissance du Kalanchoé se situe entre 15 et 25 °C. Au-dessus de 30 °C, la croissance sera lente et entrera en semi-dormance. En dessous de 10 °C, la croissance stagnera. En dessous de 8 °C, les feuilles rougiront et la floraison sera retardée. En dessous de 0 °C, il est facile de mourir de froid. Par conséquent, pour bien conserver le Kalanchoé, il est nécessaire de lui créer un environnement restreint, chaud en hiver et frais en été. Évitez le fort ensoleillement à midi en plein été et placez-le dans un endroit semi-ombragé avec une lumière diffuse suffisante, comme sous un grand arbre, sous un avant-toit ou sur un balcon exposé au nord. Veillez particulièrement à la ventilation et à la climatisation. Vous pouvez arroser le sol à proximité, mais pas les plantes. Après le début de l'automne, de fin août à début septembre, la plante peut progressivement voir le soleil, et à partir d'octobre, elle devrait en voir davantage pour favoriser sa transformation de la croissance végétative en croissance reproductive. Lorsque la température minimale descend à environ 10 °C, rentrez-la à l'intérieur et placez-la devant un rebord de fenêtre orienté au sud ou à l'ouest pour qu'elle puisse profiter davantage du soleil. Maintenez-la à 10 °C la nuit et entre 15 et 18 °C le jour. Elle fleurira en décembre.
4. Les boutures et les divisions sont faciles à multiplier, et le pincement favorise la ramification
. Après la floraison des fleurs persistantes, aucune graine n'est visible. Une méthode de multiplication est le bouturage. Une fois les fleurs fanées, appliquez un engrais liquide principalement composé d'azote pour favoriser son rajeunissement. En mai et juin, coupez un segment de tige de 4 à 6 cm de long portant 5 à 7 feuilles. Une fois les extrémités coupées séchées, insérez-les directement dans un petit pot rempli de terreau, avec trois plants par pot en forme de « 品 ». Placez-les dans un endroit semi-ombragé. Au bout de quinze jours, des racines et de nouvelles feuilles apparaîtront, signe de la survie. Pincez le haut une ou deux fois pour favoriser la ramification et la floraison. Juillet n'est pas propice au bouturage en raison des températures élevées. Les boutures peuvent être prélevées de mi-août à fin août, jusqu'à début septembre. Elles peuvent également fleurir au printemps suivant, mais moins abondamment qu'en mai ou juin. La deuxième méthode est la division. Après l'été, les vieilles plantes doivent être rempotées et le terreau changé de fin août à début septembre, sinon leur croissance ralentira. Parallèlement, les plus grandes plantes peuvent être coupées en plusieurs touffes avec un couteau bien aiguisé et plantées séparément. Une fois qu'elles ont survécu, pincez-les une ou deux fois pour favoriser la ramification et la floraison.
Nom botanique : Jasmin
Alias : Jasmin
Nom latin : Jasminum sambac
Nom de famille : Oleaceae
Alias : Jasmin
Nom latin : Jasminum sambac
Nom de famille : Oleaceae
Nom : Jasmin 
Caractéristiques morphologiques : C'est un arbuste persistant. Ses branches sont fines. Ses feuilles sont alternes, ovales et brillantes. Ses cymes sont terminales ou axillaires. Chaque grappe compte de 3 à 9 fleurs, sa corolle est blanche et sa floraison parfumée s'étend de juin à octobre.
Port : Il apprécie les conditions chaudes et humides. Si la température hivernale est inférieure à 3 °C, il sera exposé au gel. Il pousse mieux dans un environnement aéré et semi-ombragé. Il craint le froid et la sécheresse et ne tolère pas l'engorgement. La température idéale pour sa croissance est de 25 à 35 °C, et il peut hiverner sans problème au-dessus de 5 °C. Il nécessite un loam sableux meuble, fertile et bien drainé, avec un pH de 5,5 à 7. Il ne résiste pas à la sécheresse, craint la maigreur et la stérilité, et évite l'engorgement prolongé.
Reproduction et culture : On peut multiplier le jasmin par bouturage, marcottage et division, le bouturage étant le plus courant. Le bouturage peut être combiné à une taille au printemps. Sélectionnez des branches de 1 à 2 ans, coupez-les en morceaux de 10 cm de long, plantez-les dans un sol sablonneux, ombragez et humidifiez après le semis, arrosez 2 à 3 fois par jour, maintenez un sol chaud et humide, et maintenez une température supérieure à 20 °C. Le jasmin peut s'enraciner en un mois environ. Les boutures germent et ouvrent généralement leurs feuilles en premier, puis s'enracinent. Les boutures d'été s'enracinent plus facilement et ont un taux de survie élevé.
Méthode de culture du jasmin :
le jasmin fleurit successivement dès le début de l'été. Avec une bonne gestion, trois phases de floraison peuvent apparaître.
Début juin, le jasmin fleurit tôt les unes après les autres, mais ces fleurs sont généralement petites et peu nombreuses. Il est important de les cueillir à temps, car une consommation excessive de nutriments affectera la qualité et la quantité de sa future floraison, la retardera et nuira à son appréciation. La méthode de cueillette des fleurs consiste à retirer les branches tendres et feuillées, au même niveau que les fleurs, afin de favoriser la repousse de nouvelles branches et d'obtenir des branches et des feuilles luxuriantes. À cette période, appliquez un engrais léger et arrosez deux fois par semaine, et maintenez le terreau humide.
La première floraison se situe entre fin juin et début juillet. Il est alors nécessaire de renforcer la gestion de l'engrais et de l'eau : appliquez un engrais clair et fréquent, une fois tous les deux jours, et appliquez un engrais liquide organique entièrement décomposé, en respectant un rapport engrais/eau de 1:4. L'arrosage doit être suffisant, généralement une fois tous les deux jours. L'arrosage se fait généralement le matin et la fertilisation est préférable le soir. Cette pratique se poursuit jusqu'à fin juillet. Grâce à une quantité suffisante d'engrais et d'eau, les fleurs peuvent s'épanouir en grand nombre.
Début août, la deuxième floraison se forme. À ce moment, l'engrais doit être légèrement plus épais qu'auparavant, et il est généralement conseillé d'utiliser moitié engrais/moitié eau. Pour favoriser une meilleure floraison du jasmin, une solution de superphosphate peut également être pulvérisée sur les feuilles. Fin août, réduisez progressivement la fertilisation : appliquez une fois tous les 6 à 7 jours. L’arrosage doit être plus fréquent, mais tous les 2 jours.
De début septembre à début octobre, la troisième phase de floraison se forme. À ce moment, la fertilisation doit être arrêtée et l’arrosage doit être progressivement réduit. Le refroidissement progressif du temps affecte la formation des boutons floraux. Le nombre de fleurs est donc faible et la floraison se termine après la mi-octobre. Maintenez simplement le terreau légèrement humide.
Comment favoriser la floraison du jasmin ?
1. Environnement et lumière : Le jasmin aime les environnements chauds, humides, aérés et respirants, et a besoin de suffisamment de lumière. Il craint le froid. Dans le sud, le jasmin en pot peut être cultivé en extérieur pour l’hivernage. Dans le nord, il est nécessaire de le maintenir au chaud en automne et en hiver et de le rentrer à l’intérieur, face au sud. Une forte lumière renforcera les branches, rendra les feuilles vert foncé et les fleurs seront nombreuses et parfumées. Un ensoleillement insuffisant rendra les nœuds clairsemés et les fleurs peu nombreuses et peu parfumées.
2. Eau : Le jasmin ne résiste pas à la sécheresse, mais craint l'engorgement. En saison des pluies, il est nécessaire de verser l'eau dans le pot à temps, sinon les feuilles jauniront facilement. Arrosez deux fois par jour les jours chauds et ensoleillés d'été, une fois le matin et une fois le soir. Si les feuilles sont frisées, vaporisez de l'eau dessus pour favoriser la croissance.
3. Sol : Le sol pour la culture du jasmin doit être fertile, sableux ou semi-sableux. Une terre légèrement acide avec un pH de 6 à 6,5 favorisera des racines denses et une croissance vigoureuse. Un sol lourd et sans substrat, pauvre en fertilité et en ventilation, entraînera un système racinaire restreint, une plante courte, des tiges et des feuilles fines et des fleurs rares et petites.
4. Fertilisation : La saison des hautes températures du milieu de l’été est la période de pointe pour la croissance du jasmin. Appliquez davantage d’engrais organiques et d’engrais phosphorés et potassiques, tels que la poudre de tourteau d’arachide, la farine d’os, le superphosphate et les engrais floraux multi-éléments, deux fois par mois. Le jasmin a souvent des branches et des feuilles luxuriantes, mais pas de fleurs pendant la période de croissance estivale. La principale raison est un excès d’engrais azoté, ce qui entraîne un allongement excessif des branches et des feuilles. Dans ce cas, contrôlez la fertilisation et l’arrosage, augmentez les apports d’engrais phosphorés et potassiques et favorisez la formation des boutons floraux. Veillez également à placer le jasmin dans un endroit suffisamment ensoleillé et bien ventilé.
5. Taille : Le jasmin pousse très vite en été, il est donc nécessaire de le tailler à temps. Lors de la taille du jasmin en pot, maintenez une hauteur de 10 à 15 cm à la base pour favoriser la croissance des nouvelles pousses les plus vigoureuses. Si les nouvelles pousses poussent très vigoureusement, il faut les pincer lorsqu'elles atteignent 10 cm afin de favoriser la croissance des pousses secondaires, d'augmenter la floraison et de donner à la plante une forme compacte. Après le fanage des fleurs, il faut tailler les branches florales à temps pour réduire la consommation de nutriments. Cela peut également favoriser la croissance des nouvelles pousses, rendant les branches plus denses, les bourgeons plus nombreux et les fleurs plus abondantes.
6. Prévention et contrôle des maladies et des ravageurs : Le jasmin est souvent attaqué par les larves de foreurs, les cochenilles et les araignées rouges. Les dégâts les plus importants surviennent de juillet à septembre, où elles dévorent souvent les boutons floraux. Vous pouvez utiliser de la poudre universelle ou de la cyperméthrine avec 200 fois d'eau pour la pulvérisation. Pulvérisez une fois tous les quinze jours, même en l'absence de maladies et de ravageurs, afin de les prévenir. Il est préférable de pulvériser entre 9 h et 16 h par temps ensoleillé. Il est déconseillé de pulvériser en plein soleil à midi pour éviter les dommages causés par les pesticides.
7. Entretien pendant la floraison : Ne pas arroser les fleurs pendant la floraison afin d'éviter une chute prématurée des fleurs et la disparition du parfum. En cas de pluie, le jasmin en pot doit être placé à l'abri.
Le jasmin apprécie l'engrais et le terreau doit maintenir une fertilité suffisante. Après le débourrement et les pousses printanières, appliquez de l'eau d'engrais en pâte fine décomposée une fois tous les 10 jours environ. Pendant la période de bourgeonnement et de floraison, appliquez un engrais fin fréquemment, une fois tous les 5 jours. La fertilisation peut être arrêtée après octobre. Ameublissez le sol à temps après chaque fertilisation et arrosage.
Taillez une fois par an au printemps, coupez les vieilles branches à la base, coupez les branches denses et retirez les vieilles feuilles, en gardant généralement des branches de 20 cm de long. Les plantes âgées doivent être taillées sévèrement et renouvelées. Pendant la période de croissance, coupez les longues branches qui émergent de la zone racinaire à la base afin de réduire la consommation de nutriments. Le
jasmin en pot doit être rempoté une fois par an ou tous les deux ans, et un nouveau terreau de culture et un engrais de base doivent être appliqués.
Le jasmin ne produit que des branches et des feuilles, mais ne fleurit pas, généralement en raison d'un excès d'engrais azoté ou d'un manque de soleil. Par conséquent, lorsque le jasmin entre dans sa période de croissance vigoureuse, il convient de contrôler strictement la quantité d'engrais azoté et d'augmenter l'exposition au soleil pour éviter que la plante ne s'éternise. Après le fanage du jasmin, il convient de couper à temps les branches malades et faibles, ainsi que les branches longues. Il faut conserver environ quatre couches de feuilles sur chaque branche, et couper le reste pour favoriser la croissance de branches latérales et une floraison plus abondante. En hiver, le jasmin doit être placé dans un endroit chaud et ensoleillé pour éviter le gel. Vous pouvez également recouvrir la plante d'un sac plastique. Percer un petit trou au sommet peut également contribuer à la conservation de la chaleur, à la rétention d'humidité et à l'antigel.
Culture : L'arrosage est essentiel. Arrosez matin et soir en plein été. Si l'air est sec, vaporisez de l'eau pour augmenter l'humidité. Évitez d'arroser en milieu d'année. La croissance est lente en hiver, il faut donc contrôler l'arrosage. Le jasmin est résistant aux engrais ; il est conseillé d'en appliquer une fois par semaine pendant la saison de croissance. Le site de culture doit être ensoleillé. Après le rempotage au printemps, pincez les fanes et formez les plants. Après le pic de floraison, taillez et renouvelez la taille, et appliquez une fois un engrais abondant.
Ravageurs et maladies : brûlures des feuilles, des branches et pourriture blanche fréquentes. Pulvérisez de la poudre mouillable de mancozèbe diluée à 65 % (800 fois). Parmi les ravageurs, on trouve la teigne, l'araignée rouge et les cochenilles, qui peuvent être éliminées par pulvérisation d'un concentré émulsifiable de cyperméthrine dilué à 50 % (1000 fois).
Port : Il apprécie les conditions chaudes et humides. Si la température hivernale est inférieure à 3 °C, il sera exposé au gel. Il pousse mieux dans un environnement aéré et semi-ombragé. Il craint le froid et la sécheresse et ne tolère pas l'engorgement. La température idéale pour sa croissance est de 25 à 35 °C, et il peut hiverner sans problème au-dessus de 5 °C. Il nécessite un loam sableux meuble, fertile et bien drainé, avec un pH de 5,5 à 7. Il ne résiste pas à la sécheresse, craint la maigreur et la stérilité, et évite l'engorgement prolongé.
Reproduction et culture : On peut multiplier le jasmin par bouturage, marcottage et division, le bouturage étant le plus courant. Le bouturage peut être combiné à une taille au printemps. Sélectionnez des branches de 1 à 2 ans, coupez-les en morceaux de 10 cm de long, plantez-les dans un sol sablonneux, ombragez et humidifiez après le semis, arrosez 2 à 3 fois par jour, maintenez un sol chaud et humide, et maintenez une température supérieure à 20 °C. Le jasmin peut s'enraciner en un mois environ. Les boutures germent et ouvrent généralement leurs feuilles en premier, puis s'enracinent. Les boutures d'été s'enracinent plus facilement et ont un taux de survie élevé.
Méthode de culture du jasmin :
le jasmin fleurit successivement dès le début de l'été. Avec une bonne gestion, trois phases de floraison peuvent apparaître.
Début juin, le jasmin fleurit tôt les unes après les autres, mais ces fleurs sont généralement petites et peu nombreuses. Il est important de les cueillir à temps, car une consommation excessive de nutriments affectera la qualité et la quantité de sa future floraison, la retardera et nuira à son appréciation. La méthode de cueillette des fleurs consiste à retirer les branches tendres et feuillées, au même niveau que les fleurs, afin de favoriser la repousse de nouvelles branches et d'obtenir des branches et des feuilles luxuriantes. À cette période, appliquez un engrais léger et arrosez deux fois par semaine, et maintenez le terreau humide.
La première floraison se situe entre fin juin et début juillet. Il est alors nécessaire de renforcer la gestion de l'engrais et de l'eau : appliquez un engrais clair et fréquent, une fois tous les deux jours, et appliquez un engrais liquide organique entièrement décomposé, en respectant un rapport engrais/eau de 1:4. L'arrosage doit être suffisant, généralement une fois tous les deux jours. L'arrosage se fait généralement le matin et la fertilisation est préférable le soir. Cette pratique se poursuit jusqu'à fin juillet. Grâce à une quantité suffisante d'engrais et d'eau, les fleurs peuvent s'épanouir en grand nombre.
Début août, la deuxième floraison se forme. À ce moment, l'engrais doit être légèrement plus épais qu'auparavant, et il est généralement conseillé d'utiliser moitié engrais/moitié eau. Pour favoriser une meilleure floraison du jasmin, une solution de superphosphate peut également être pulvérisée sur les feuilles. Fin août, réduisez progressivement la fertilisation : appliquez une fois tous les 6 à 7 jours. L’arrosage doit être plus fréquent, mais tous les 2 jours.
De début septembre à début octobre, la troisième phase de floraison se forme. À ce moment, la fertilisation doit être arrêtée et l’arrosage doit être progressivement réduit. Le refroidissement progressif du temps affecte la formation des boutons floraux. Le nombre de fleurs est donc faible et la floraison se termine après la mi-octobre. Maintenez simplement le terreau légèrement humide.
Comment favoriser la floraison du jasmin ?
1. Environnement et lumière : Le jasmin aime les environnements chauds, humides, aérés et respirants, et a besoin de suffisamment de lumière. Il craint le froid. Dans le sud, le jasmin en pot peut être cultivé en extérieur pour l’hivernage. Dans le nord, il est nécessaire de le maintenir au chaud en automne et en hiver et de le rentrer à l’intérieur, face au sud. Une forte lumière renforcera les branches, rendra les feuilles vert foncé et les fleurs seront nombreuses et parfumées. Un ensoleillement insuffisant rendra les nœuds clairsemés et les fleurs peu nombreuses et peu parfumées.
2. Eau : Le jasmin ne résiste pas à la sécheresse, mais craint l'engorgement. En saison des pluies, il est nécessaire de verser l'eau dans le pot à temps, sinon les feuilles jauniront facilement. Arrosez deux fois par jour les jours chauds et ensoleillés d'été, une fois le matin et une fois le soir. Si les feuilles sont frisées, vaporisez de l'eau dessus pour favoriser la croissance.
3. Sol : Le sol pour la culture du jasmin doit être fertile, sableux ou semi-sableux. Une terre légèrement acide avec un pH de 6 à 6,5 favorisera des racines denses et une croissance vigoureuse. Un sol lourd et sans substrat, pauvre en fertilité et en ventilation, entraînera un système racinaire restreint, une plante courte, des tiges et des feuilles fines et des fleurs rares et petites.
4. Fertilisation : La saison des hautes températures du milieu de l’été est la période de pointe pour la croissance du jasmin. Appliquez davantage d’engrais organiques et d’engrais phosphorés et potassiques, tels que la poudre de tourteau d’arachide, la farine d’os, le superphosphate et les engrais floraux multi-éléments, deux fois par mois. Le jasmin a souvent des branches et des feuilles luxuriantes, mais pas de fleurs pendant la période de croissance estivale. La principale raison est un excès d’engrais azoté, ce qui entraîne un allongement excessif des branches et des feuilles. Dans ce cas, contrôlez la fertilisation et l’arrosage, augmentez les apports d’engrais phosphorés et potassiques et favorisez la formation des boutons floraux. Veillez également à placer le jasmin dans un endroit suffisamment ensoleillé et bien ventilé.
5. Taille : Le jasmin pousse très vite en été, il est donc nécessaire de le tailler à temps. Lors de la taille du jasmin en pot, maintenez une hauteur de 10 à 15 cm à la base pour favoriser la croissance des nouvelles pousses les plus vigoureuses. Si les nouvelles pousses poussent très vigoureusement, il faut les pincer lorsqu'elles atteignent 10 cm afin de favoriser la croissance des pousses secondaires, d'augmenter la floraison et de donner à la plante une forme compacte. Après le fanage des fleurs, il faut tailler les branches florales à temps pour réduire la consommation de nutriments. Cela peut également favoriser la croissance des nouvelles pousses, rendant les branches plus denses, les bourgeons plus nombreux et les fleurs plus abondantes.
6. Prévention et contrôle des maladies et des ravageurs : Le jasmin est souvent attaqué par les larves de foreurs, les cochenilles et les araignées rouges. Les dégâts les plus importants surviennent de juillet à septembre, où elles dévorent souvent les boutons floraux. Vous pouvez utiliser de la poudre universelle ou de la cyperméthrine avec 200 fois d'eau pour la pulvérisation. Pulvérisez une fois tous les quinze jours, même en l'absence de maladies et de ravageurs, afin de les prévenir. Il est préférable de pulvériser entre 9 h et 16 h par temps ensoleillé. Il est déconseillé de pulvériser en plein soleil à midi pour éviter les dommages causés par les pesticides.
7. Entretien pendant la floraison : Ne pas arroser les fleurs pendant la floraison afin d'éviter une chute prématurée des fleurs et la disparition du parfum. En cas de pluie, le jasmin en pot doit être placé à l'abri.
Le jasmin apprécie l'engrais et le terreau doit maintenir une fertilité suffisante. Après le débourrement et les pousses printanières, appliquez de l'eau d'engrais en pâte fine décomposée une fois tous les 10 jours environ. Pendant la période de bourgeonnement et de floraison, appliquez un engrais fin fréquemment, une fois tous les 5 jours. La fertilisation peut être arrêtée après octobre. Ameublissez le sol à temps après chaque fertilisation et arrosage.
Taillez une fois par an au printemps, coupez les vieilles branches à la base, coupez les branches denses et retirez les vieilles feuilles, en gardant généralement des branches de 20 cm de long. Les plantes âgées doivent être taillées sévèrement et renouvelées. Pendant la période de croissance, coupez les longues branches qui émergent de la zone racinaire à la base afin de réduire la consommation de nutriments. Le
jasmin en pot doit être rempoté une fois par an ou tous les deux ans, et un nouveau terreau de culture et un engrais de base doivent être appliqués.
Le jasmin ne produit que des branches et des feuilles, mais ne fleurit pas, généralement en raison d'un excès d'engrais azoté ou d'un manque de soleil. Par conséquent, lorsque le jasmin entre dans sa période de croissance vigoureuse, il convient de contrôler strictement la quantité d'engrais azoté et d'augmenter l'exposition au soleil pour éviter que la plante ne s'éternise. Après le fanage du jasmin, il convient de couper à temps les branches malades et faibles, ainsi que les branches longues. Il faut conserver environ quatre couches de feuilles sur chaque branche, et couper le reste pour favoriser la croissance de branches latérales et une floraison plus abondante. En hiver, le jasmin doit être placé dans un endroit chaud et ensoleillé pour éviter le gel. Vous pouvez également recouvrir la plante d'un sac plastique. Percer un petit trou au sommet peut également contribuer à la conservation de la chaleur, à la rétention d'humidité et à l'antigel.
Culture : L'arrosage est essentiel. Arrosez matin et soir en plein été. Si l'air est sec, vaporisez de l'eau pour augmenter l'humidité. Évitez d'arroser en milieu d'année. La croissance est lente en hiver, il faut donc contrôler l'arrosage. Le jasmin est résistant aux engrais ; il est conseillé d'en appliquer une fois par semaine pendant la saison de croissance. Le site de culture doit être ensoleillé. Après le rempotage au printemps, pincez les fanes et formez les plants. Après le pic de floraison, taillez et renouvelez la taille, et appliquez une fois un engrais abondant.
Ravageurs et maladies : brûlures des feuilles, des branches et pourriture blanche fréquentes. Pulvérisez de la poudre mouillable de mancozèbe diluée à 65 % (800 fois). Parmi les ravageurs, on trouve la teigne, l'araignée rouge et les cochenilles, qui peuvent être éliminées par pulvérisation d'un concentré émulsifiable de cyperméthrine dilué à 50 % (1000 fois).
Nom de la plante à fleurs : Capucine
Classification : Famille des capucines Nom
latin : Tropaeolum majus
Autres noms : Lotus doré, lotus sec, lotus à feuilles de lotus, grand pinson rouge
Famille : Famille des capucines
Classification : Famille des capucines Nom
latin : Tropaeolum majus
Autres noms : Lotus doré, lotus sec, lotus à feuilles de lotus, grand pinson rouge
Famille : Famille des capucines
La capucine est une plante grimpante annuelle ou vivace.
Origine et habitudes : Originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
Origine et habitudes : Originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.
C'est une plante grimpante vivace. Elle apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé. Sa température de croissance optimale se situe entre 18 et 24 °C. Sa floraison est difficile en été, notamment en été, où elle ne résiste pas à l'humidité et à l'engorgement, ni au froid. Elle apprécie les sols fertiles et bien drainés. Elle craint les fortes chaleurs et le froid. Elle se cultive dans un endroit ensoleillé au printemps et en automne, dans un endroit semi-ombragé et bien ventilé en été, et à l'intérieur à environ 5 °C en hiver. Sa floraison peut se poursuivre si la température est maintenue au-dessus de 15 °C
. Caractéristiques morphologiques : la tige est charnue et creuse, gris-vert clair. Les feuilles simples sont alternes, avec de longs pétioles, en forme de bouclier et arrondis. Leur marge est entièrement ondulée. Le pédicelle est fin et pousse à l'aisselle des feuilles. La fleur simple est terminale et mesure environ 5 cm de diamètre. La base du calice est soudée en un tube. Les fleurs sont blanc laiteux, jaune, orange, rouge, rouge pourpre et d'autres couleurs complexes.
La capucine aime l'humidité et craint l'engorgement. Elle apprécie les sols acides, et la boue de montagne lui convient parfaitement. Sa floraison est abondante et longue, ce qui lui permet de nécessiter davantage d'engrais. Cependant, ses racines charnues ne supportent ni les engrais concentrés ni les engrais bruts. Seul un engrais fin peut être appliqué fréquemment. Un engrais principalement composé de phosphore doit être appliqué tous les 10 à 15 jours pendant la période de croissance. Elle
peut être multipliée et cultivée par bouturage et semis. Les boutures se prélèvent d'avril à juin et les racines poussent en 15 à 20 jours à une température de 12 à 15 °C. Semez dans de l'eau tiède à 40-45 °C pendant une nuit, puis semez dans une cuvette peu profonde remplie de sable ordinaire. Recouvrez de sable fin d'environ 1 cm d'épaisseur et placez dans un endroit ensoleillé pour maintenir l'humidité après le semis. Les semis lèveront au bout d'une dizaine de jours et seront plantés en pots dès l'apparition de 2 vraies feuilles. Les boutures se font au printemps, à une température ambiante de 13 à 16 °C. Coupez les tiges de 3 à 4 feuilles de 10 cm de long, conservez les feuilles supérieures, puis plongez-les dans le sable en les maintenant humides. Elles commenceront à s'enraciner au bout de 10 jours. La mise en pot est possible au bout de 20 jours.
Les tiges des capucines doivent être tuteurées. Lorsque les semis atteignent 3 à 4 vraies feuilles, pincez-les pour favoriser la formation de branches latérales. Avant de les planter, en plus de conserver les branches principales et les branches latérales épaisses, pincez-les et attachez-les uniformément aux étagères pour créer diverses formes décoratives. Après la floraison, coupez les vieilles branches et attendez la floraison des nouvelles. Pour les plantes matures, lorsque la température dépasse 10 °C, vous pouvez couper les branches supérieures et les feuilles à la base, appliquer un engrais de fond et placer les plantes en serre à environ 7 °C pour favoriser la formation de nouvelles branches et de nouvelles touffes.
Un loam sableux riche en matière organique et un pH de 5 à 6 conviennent à la culture des capucines. En général, l'engrais est appliqué toutes les 3 à 4 semaines pendant la saison de croissance. Après chaque fertilisation, le sol doit être ameubli à temps pour améliorer la ventilation et faciliter le développement du système racinaire.
Les capucines aiment l'humidité et craignent l'engorgement. L'humidité du sol doit être maintenue à environ 50 %. Pendant la période de croissance, les arrosages doivent être faibles et fréquents. Arrosez une fois tous les 2 à 3 jours au printemps et en automne, tous les jours en été et vaporisez de l'eau sur les feuilles le soir pour maintenir une humidité élevée. Réduisez les arrosages après la floraison pour empêcher les branches de pousser trop vigoureusement. Les capucines apprécient le soleil et ne supportent pas l'ombre. Il est conseillé de le cultiver dans un endroit ensoleillé au printemps et en automne, à l'ombre en été, et de le placer dans un endroit frais et aéré au milieu de l'été. Dans le nord, il est conseillé de le rentrer à l'intérieur à la mi-octobre et de le conserver au soleil. La température ambiante doit être maintenue entre 10 et 15 °C, et l'apport d'engrais et d'eau doit être contrôlé.
. Caractéristiques morphologiques : la tige est charnue et creuse, gris-vert clair. Les feuilles simples sont alternes, avec de longs pétioles, en forme de bouclier et arrondis. Leur marge est entièrement ondulée. Le pédicelle est fin et pousse à l'aisselle des feuilles. La fleur simple est terminale et mesure environ 5 cm de diamètre. La base du calice est soudée en un tube. Les fleurs sont blanc laiteux, jaune, orange, rouge, rouge pourpre et d'autres couleurs complexes.
La capucine aime l'humidité et craint l'engorgement. Elle apprécie les sols acides, et la boue de montagne lui convient parfaitement. Sa floraison est abondante et longue, ce qui lui permet de nécessiter davantage d'engrais. Cependant, ses racines charnues ne supportent ni les engrais concentrés ni les engrais bruts. Seul un engrais fin peut être appliqué fréquemment. Un engrais principalement composé de phosphore doit être appliqué tous les 10 à 15 jours pendant la période de croissance. Elle
peut être multipliée et cultivée par bouturage et semis. Les boutures se prélèvent d'avril à juin et les racines poussent en 15 à 20 jours à une température de 12 à 15 °C. Semez dans de l'eau tiède à 40-45 °C pendant une nuit, puis semez dans une cuvette peu profonde remplie de sable ordinaire. Recouvrez de sable fin d'environ 1 cm d'épaisseur et placez dans un endroit ensoleillé pour maintenir l'humidité après le semis. Les semis lèveront au bout d'une dizaine de jours et seront plantés en pots dès l'apparition de 2 vraies feuilles. Les boutures se font au printemps, à une température ambiante de 13 à 16 °C. Coupez les tiges de 3 à 4 feuilles de 10 cm de long, conservez les feuilles supérieures, puis plongez-les dans le sable en les maintenant humides. Elles commenceront à s'enraciner au bout de 10 jours. La mise en pot est possible au bout de 20 jours.
Les tiges des capucines doivent être tuteurées. Lorsque les semis atteignent 3 à 4 vraies feuilles, pincez-les pour favoriser la formation de branches latérales. Avant de les planter, en plus de conserver les branches principales et les branches latérales épaisses, pincez-les et attachez-les uniformément aux étagères pour créer diverses formes décoratives. Après la floraison, coupez les vieilles branches et attendez la floraison des nouvelles. Pour les plantes matures, lorsque la température dépasse 10 °C, vous pouvez couper les branches supérieures et les feuilles à la base, appliquer un engrais de fond et placer les plantes en serre à environ 7 °C pour favoriser la formation de nouvelles branches et de nouvelles touffes.
Un loam sableux riche en matière organique et un pH de 5 à 6 conviennent à la culture des capucines. En général, l'engrais est appliqué toutes les 3 à 4 semaines pendant la saison de croissance. Après chaque fertilisation, le sol doit être ameubli à temps pour améliorer la ventilation et faciliter le développement du système racinaire.
Les capucines aiment l'humidité et craignent l'engorgement. L'humidité du sol doit être maintenue à environ 50 %. Pendant la période de croissance, les arrosages doivent être faibles et fréquents. Arrosez une fois tous les 2 à 3 jours au printemps et en automne, tous les jours en été et vaporisez de l'eau sur les feuilles le soir pour maintenir une humidité élevée. Réduisez les arrosages après la floraison pour empêcher les branches de pousser trop vigoureusement. Les capucines apprécient le soleil et ne supportent pas l'ombre. Il est conseillé de le cultiver dans un endroit ensoleillé au printemps et en automne, à l'ombre en été, et de le placer dans un endroit frais et aéré au milieu de l'été. Dans le nord, il est conseillé de le rentrer à l'intérieur à la mi-octobre et de le conserver au soleil. La température ambiante doit être maintenue entre 10 et 15 °C, et l'apport d'engrais et d'eau doit être contrôlé.
Nom : Pensée
Nom scientifique : viola tricolor (nom anglais : pansy)
Nom scientifique : viola tricolor (nom anglais : pansy)
Origine : Europe du Sud, également connu sous le nom de tête de chat
La pensée est une plante herbacée vivace de la famille des Violacées. Elle apprécie les climats frais et peut être semée en automne et utilisée dans les massifs de printemps. Elle peut également être semée en été et fleurir à la fin de l'automne.
La température idéale pour la germination de la pensée est de 18 à 21 °C. Elle germera en 7 à 10 jours à l'abri de la lumière. La température idéale pour la croissance est de 10 à 13 °C. La floraison aura lieu 14 à 15 semaines après le semis. Une température trop élevée pendant le semis affectera gravement la germination des graines et la croissance des semis, entraînant un faible taux de semis. Il existe généralement deux méthodes de refroidissement : l'utilisation d'une chambre de germination ou d'un refroidissement artificiel pour créer une température et une humidité de germination adéquates. Après la levée des semis, ils sont placés dans un abri de semis équipé d'un rideau thermique pour le refroidissement, d'un bon ensoleillement et d'une bonne ventilation pour leur permettre une croissance normale. La deuxième solution consiste à cultiver des semis en haute montagne, dans des conditions naturelles de basses températures, à plus de 700 mètres d'altitude, dans le bassin du Yangtsé.
Après le semis, les graines de pensée peuvent être recouvertes de vermiculite. La température du sol doit être comprise entre 18 et 24 °C et le substrat doit être maintenu humide. Aucune lumière n'est nécessaire avant la formation des radicules. Généralement, les semis peuvent lever en 7 à 14 jours. La température du sol des semis de pensée pendant leur croissance est de 15 à 24 °C. Plus la température est basse, plus la plante pousse lentement et est vigoureuse. Laissez bien sécher le sol avant d'arroser, mais évitez un flétrissement permanent, ce qui favorise la croissance des racines. Le pH du sol doit être maintenu entre 5,5 et 5,8, et un apport d'engrais azoté ou de nitrate de potassium doit être effectué en alternance.
Lorsque la plante atteint 3 ou 4 vraies feuilles, un endurcissement approprié peut être effectué pour la renforcer. À ce stade, le système racinaire peut atteindre environ 5 cm. Il est alors conseillé de baisser la température pour éviter une croissance trop rapide. La température doit être maintenue à 18 °C et la lumière peut être augmentée en conséquence. Il est déconseillé d'utiliser un agent nanifiant pendant la phase de semis. Une fois la motte formée, les jeunes plants peuvent être directement mis en pot. On utilise généralement de petits pots de 10 cm de diamètre. Choisissez un substrat bien drainé, particulièrement important pour la culture en automne et en hiver, frais et faiblement éclairés. Sinon, il ne sèchera pas facilement et sa croissance sera gravement compromise. Le pH du sol doit être compris entre 5,8 et 6,2. Au-delà de 6,5, les racines noirciront et les feuilles de la base jauniront.
La pensée a besoin de beaucoup de soleil pour pousser en automne et en hiver, et supporte une ombre clairsemée au printemps et en été. La température idéale pour sa croissance est de 7 à 15 °C. Un pH trop bas pendant une longue période peut entraîner une coloration violette des feuilles. Il est préférable de descendre sous les 20 °C au début de l'automne pour favoriser la croissance, tandis qu'une température de 15 °C ou plus est propice à la floraison. Une température inférieure à 15 °C favorise une belle forme, mais prolonge la période de croissance. En été, les fleurs deviennent plus petites et s'amincissent et s'affaiblissent lorsque la température dépasse 30 °C. L'arrosage doit être effectué lorsque le sol est sec. Lorsque la température est basse et la lumière faible, l'arrosage doit être modéré. Un excès d'eau nuit à la croissance et favorise l'allongement des branches. Lorsque la température est élevée, il faut éviter le dessèchement dû au manque d'eau. Pendant la floraison, il est nécessaire de maintenir un apport d'eau suffisant pour la multiplication des fleurs. Pendant la croissance, il est conseillé d'utiliser de l'eau fertilisante tous les 2 ou 3 arrosages, à une concentration de 100 à 150 ppm, principalement des engrais composés contenant du calcium. Les engrais azotés sont principalement utilisés en début de croissance, et les engrais phosphorés peuvent être ajoutés vers la floraison.
Problèmes courants et solutions dans la culture des semis de pensées :
1. Levée irrégulière. Solution : Lors de la germination, les graines de pensées doivent être maintenues humides et recouvertes d’une couche de vermiculite rugueuse. Le substrat ne doit pas être trop humide, sous peine d’hypoxie racinaire.
2. Le bourgeon terminal meurt prématurément. Solution : Une carence en bore entraîne la mort du bourgeon terminal, l’arrêt de la croissance des feuilles supérieures, le rétrécissement et l’épaississement des feuilles, le raccourcissement des nœuds de la tige et la formation de nombreuses branches latérales. À haute température et à forte humidité, le bore est facilement carencé. Maintenir un pH inférieur à 6,0 permet d’obtenir suffisamment de bore.
3. Les semis poussent trop longtemps. Solution : Une concentration en ions ammoniac supérieure à 5 ppm entraîne une croissance excessive des semis. Un substrat trop humide pendant une longue période peut entraîner une croissance des semis grêles. Abaisser la température nocturne à 18 °C peut empêcher les semis de pousser trop longtemps.
4. Feuilles anormales. Solution : Le jaunissement des feuilles à la base et la mort des branches et des feuilles indiquent que la plante est atteinte de pourriture molle, plus susceptible de se produire à des températures élevées. Un mauvais développement et un rétrécissement des feuilles indiquent une carence en calcium. Du nitrate ou du sulfate de calcium peuvent être appliqués avant le repiquage. Lorsque la température dépasse 32 °C, l’application de 5 000 ppm de B-9 peut entraîner une déformation des feuilles et leur aspect coriace. Une carence en bore peut entraîner la mort des bourgeons foliaires, l’arrêt de la croissance des feuilles supérieures, leur rétrécissement et leur épaississement, le raccourcissement des nœuds de la tige et la formation de nombreuses branches latérales.
La température idéale pour la germination de la pensée est de 18 à 21 °C. Elle germera en 7 à 10 jours à l'abri de la lumière. La température idéale pour la croissance est de 10 à 13 °C. La floraison aura lieu 14 à 15 semaines après le semis. Une température trop élevée pendant le semis affectera gravement la germination des graines et la croissance des semis, entraînant un faible taux de semis. Il existe généralement deux méthodes de refroidissement : l'utilisation d'une chambre de germination ou d'un refroidissement artificiel pour créer une température et une humidité de germination adéquates. Après la levée des semis, ils sont placés dans un abri de semis équipé d'un rideau thermique pour le refroidissement, d'un bon ensoleillement et d'une bonne ventilation pour leur permettre une croissance normale. La deuxième solution consiste à cultiver des semis en haute montagne, dans des conditions naturelles de basses températures, à plus de 700 mètres d'altitude, dans le bassin du Yangtsé.
Après le semis, les graines de pensée peuvent être recouvertes de vermiculite. La température du sol doit être comprise entre 18 et 24 °C et le substrat doit être maintenu humide. Aucune lumière n'est nécessaire avant la formation des radicules. Généralement, les semis peuvent lever en 7 à 14 jours. La température du sol des semis de pensée pendant leur croissance est de 15 à 24 °C. Plus la température est basse, plus la plante pousse lentement et est vigoureuse. Laissez bien sécher le sol avant d'arroser, mais évitez un flétrissement permanent, ce qui favorise la croissance des racines. Le pH du sol doit être maintenu entre 5,5 et 5,8, et un apport d'engrais azoté ou de nitrate de potassium doit être effectué en alternance.
Lorsque la plante atteint 3 ou 4 vraies feuilles, un endurcissement approprié peut être effectué pour la renforcer. À ce stade, le système racinaire peut atteindre environ 5 cm. Il est alors conseillé de baisser la température pour éviter une croissance trop rapide. La température doit être maintenue à 18 °C et la lumière peut être augmentée en conséquence. Il est déconseillé d'utiliser un agent nanifiant pendant la phase de semis. Une fois la motte formée, les jeunes plants peuvent être directement mis en pot. On utilise généralement de petits pots de 10 cm de diamètre. Choisissez un substrat bien drainé, particulièrement important pour la culture en automne et en hiver, frais et faiblement éclairés. Sinon, il ne sèchera pas facilement et sa croissance sera gravement compromise. Le pH du sol doit être compris entre 5,8 et 6,2. Au-delà de 6,5, les racines noirciront et les feuilles de la base jauniront.
La pensée a besoin de beaucoup de soleil pour pousser en automne et en hiver, et supporte une ombre clairsemée au printemps et en été. La température idéale pour sa croissance est de 7 à 15 °C. Un pH trop bas pendant une longue période peut entraîner une coloration violette des feuilles. Il est préférable de descendre sous les 20 °C au début de l'automne pour favoriser la croissance, tandis qu'une température de 15 °C ou plus est propice à la floraison. Une température inférieure à 15 °C favorise une belle forme, mais prolonge la période de croissance. En été, les fleurs deviennent plus petites et s'amincissent et s'affaiblissent lorsque la température dépasse 30 °C. L'arrosage doit être effectué lorsque le sol est sec. Lorsque la température est basse et la lumière faible, l'arrosage doit être modéré. Un excès d'eau nuit à la croissance et favorise l'allongement des branches. Lorsque la température est élevée, il faut éviter le dessèchement dû au manque d'eau. Pendant la floraison, il est nécessaire de maintenir un apport d'eau suffisant pour la multiplication des fleurs. Pendant la croissance, il est conseillé d'utiliser de l'eau fertilisante tous les 2 ou 3 arrosages, à une concentration de 100 à 150 ppm, principalement des engrais composés contenant du calcium. Les engrais azotés sont principalement utilisés en début de croissance, et les engrais phosphorés peuvent être ajoutés vers la floraison.
Problèmes courants et solutions dans la culture des semis de pensées :
1. Levée irrégulière. Solution : Lors de la germination, les graines de pensées doivent être maintenues humides et recouvertes d’une couche de vermiculite rugueuse. Le substrat ne doit pas être trop humide, sous peine d’hypoxie racinaire.
2. Le bourgeon terminal meurt prématurément. Solution : Une carence en bore entraîne la mort du bourgeon terminal, l’arrêt de la croissance des feuilles supérieures, le rétrécissement et l’épaississement des feuilles, le raccourcissement des nœuds de la tige et la formation de nombreuses branches latérales. À haute température et à forte humidité, le bore est facilement carencé. Maintenir un pH inférieur à 6,0 permet d’obtenir suffisamment de bore.
3. Les semis poussent trop longtemps. Solution : Une concentration en ions ammoniac supérieure à 5 ppm entraîne une croissance excessive des semis. Un substrat trop humide pendant une longue période peut entraîner une croissance des semis grêles. Abaisser la température nocturne à 18 °C peut empêcher les semis de pousser trop longtemps.
4. Feuilles anormales. Solution : Le jaunissement des feuilles à la base et la mort des branches et des feuilles indiquent que la plante est atteinte de pourriture molle, plus susceptible de se produire à des températures élevées. Un mauvais développement et un rétrécissement des feuilles indiquent une carence en calcium. Du nitrate ou du sulfate de calcium peuvent être appliqués avant le repiquage. Lorsque la température dépasse 32 °C, l’application de 5 000 ppm de B-9 peut entraîner une déformation des feuilles et leur aspect coriace. Une carence en bore peut entraîner la mort des bourgeons foliaires, l’arrêt de la croissance des feuilles supérieures, leur rétrécissement et leur épaississement, le raccourcissement des nœuds de la tige et la formation de nombreuses branches latérales.
Nom : Pétunia
Nom scientifique : Pétunia hybrida, Vilm.
Autres noms : Pétunia hybrida, Vilm .
Famille : Solanacées Pétunia
Origine : Amérique du Sud
Nom scientifique : Pétunia hybrida, Vilm.
Autres noms : Pétunia hybrida, Vilm .
Famille : Solanacées Pétunia
Origine : Amérique du Sud
Caractères :
Le pétunia est une plante herbacée vivace mesurant de 15 à 45 cm de haut. La plante entière est recouverte de poils collants sur ses deux faces. La tige est dressée. Les feuilles sont ovales, entières, presque sessiles, alternes, et les jeunes feuilles sont légèrement opposées. Les fleurs sont solitaires à l'aisselle et au sommet des feuilles. Les fleurs sont grandes et la corolle est en forme d'entonnoir. Les pétales sont très variés : simples, semi-doubles et à bords ondulés. Les couleurs sont riches, notamment le violet, le rouge vif rayé de blanc, le bleu clair veiné de rouge foncé, le rose, le blanc pur, le rose rayé de blanc et la couleur chair. La période de floraison s'étend d'avril à fin octobre. Si la température intérieure dépasse 15 degrés, la plante peut fleurir toute l'année.
Port :
La température idéale pour la croissance du pétunia est de 13 à 18 degrés Celsius, et il peut supporter une température basse de -2 degrés Celsius en hiver. Cependant, lorsque la température atteint 35 °C en été, le pétunia peut encore pousser normalement et s'adapte facilement à la température.
Il apprécie la sécheresse et craint l'humidité. Pendant sa croissance, il a besoin d'eau en quantité suffisante, surtout pendant les fortes chaleurs estivales. Il est conseillé d'arroser matin et soir pour maintenir le terreau humide. Cependant, la saison des pluies, très pluvieuse, est très défavorable à la croissance des pétunias. Si le terreau est trop humide, les tiges et les feuilles ont tendance à s'allonger. S'il pleut beaucoup pendant la floraison, les fleurs fanent et pourrissent facilement. En cas d'averse, les pétales se déchirent facilement. Une accumulation prolongée d'eau dans le pot peut entraîner le pourrissement des racines et la mort de la plante entière.
Les pétunias sont des plantes de jours longs. Leur croissance nécessite un ensoleillement suffisant. La plupart des pétunias mettent environ 100 jours entre le semis et la floraison sous un ensoleillement normal. En cas de manque de lumière ou de pluies excessives, la floraison est souvent retardée de 10 à 15 jours et les fleurs sont rares.
Les pétunias doivent être cultivés dans un sol sableux légèrement acide, meuble, fertile et bien drainé.
Reproduction :
Le semis peut être utilisé pour la reproduction. Les graines germent en 10 à 12 jours environ à une température de 20 à 22 °C. Les graines sont petites et la terre du pot doit être fine et plate ; il n'est pas nécessaire de recouvrir le sol ou de le recouvrir uniquement d'une fine couche de terre après le semis. Après le semis, l'irrigation par immersion doit être utilisée pour éviter que les projections d'eau n'accumulent les graines ou que les éclaboussures de boue ne les recouvrent trop, ce qui nuit à la germination. Pour maintenir l'humidité des graines, recouvrez le pot d'un film plastique ou de verre. Retirez le film après la germination. Repiquez lorsque les graines atteignent 4 à 5 vraies feuilles. La température pendant la phase de semis est comprise entre 9 et 13 °C.
En raison du printemps court dans les régions nordiques, un semis d'automne est recommandé. La floraison est continue du début du printemps au début de l'été. En hiver et au printemps, on peut également la multiplier par bouturage. Prenez des branches tendres de 6 à 8 cm de long, coupez les feuilles inférieures et plantez-les dans du sable grossier ou un sol meuble et bien drainé. L'enracinement prend environ deux semaines à 20-23 °C. Trempez la partie inférieure des boutures dans de l'acide indolebutyrique à 1/100 000 pendant une journée pour un meilleur résultat. Le pétunia possède des racines nombreuses et fines et doit être planté dès que possible lorsqu'il est encore jeune. Lors du repiquage, veillez à ne pas ameublir le sol. Pendant la culture, évitez les excès d'engrais, car la plante pousserait trop vigoureusement et produirait peu de fleurs. Une taille
appropriée permet de contrôler la forme de la plante et de favoriser une floraison plus abondante. Dans les régions au climat chaud et frais, il peut fleurir sans interruption toute l'année. Dans le nord, il est principalement utilisé comme fleur en pot au printemps et en été.
Les points clés pour les pétunias en pot à la maison sont les suivants :
1. Le pot doit être légèrement plus grand et perméable, et le terreau doit être meuble et légèrement acide. Les pétunias doivent être plantés dans des pots en terre cuite bien perméables et d'un diamètre intérieur de 20 à 30 cm, à raison de deux ou trois plantes par pot. Si vous utilisez des pots en sable violet, des pots en plastique ou des pots en porcelaine peu perméables, vous pouvez placer une couche de charbon de bois ou de mousse plastique dure cassés au fond du pot pour améliorer la ventilation et le drainage et prévenir la pourriture des racines. Vous pouvez également utiliser des pots suspendus en plastique (1 plante par pot) et les suspendre au balcon ou à la fenêtre. Il est préférable d'utiliser un terreau sableux légèrement acide, meuble et fertile. Vous pouvez utiliser du terreau de feuilles, de la terre végétale potagère, du sable ou de la perlite dans un rapport de 5:4:1 pour préparer le terreau de culture, avec un pH optimal compris entre 5,8 et 6,2. Un pH supérieur à 6,6 inhibe l'absorption du fer par les racines, ce qui entraîne le jaunissement des feuilles. Évitez d'utiliser un sol argileux lourd et salin-alcalin.
2. Les semis et les boutures sont faciles à multiplier, et le pincement et la taille permettent d'obtenir plus de branches. Le pétunia se multiplie généralement par semis. Ceux semés au printemps commencent à fleurir en été et en automne, et ceux semés en automne en hiver et au printemps. Ses graines sont très petites. Mélangez-les d'abord à de la terre fine et semez-les finement. Couvrez d'un verre ou d'un film plastique après le semis, placez à mi-ombre et arrosez fréquemment pour maintenir l'humidité. Les semis peuvent lever en une semaine à une température de 18 °C à 24 °C. Après la levée, retirez le verre, repiquez une fois lorsque les semis atteignent 2 cm de haut, puis plantez-les en pots lorsqu'ils atteignent environ 8 cm de haut, et pincez-les pour favoriser la ramification. Pincez-les deux ou trois fois plus tard pour obtenir des plantes courtes, avec beaucoup de branches et de fleurs. Les branches cueillies peuvent servir de boutures pour la multiplication. La méthode consiste à percer un trou dans la terre avec des baguettes, à l'enfoncer et à le compacter, puis à le placer à mi-ombre et à arroser fréquemment pour maintenir l'humidité. La plante peut prendre racine en 10 à 15 jours au printemps et en automne, et peut être mise en pot et plantée en 10 à 15 jours. Le taux de survie des boutures est faible en été, et un film plastique doit être recouvert pour préserver la chaleur en hiver. Après la floraison du pétunia, sélectionnez quelques fleurs de chaque variété pour les semis, et coupez ou raccourcissez les autres fleurs pédonculées pour favoriser la ramification et la floraison.
3. Arrosez modérément pour éviter la sécheresse et l'engorgement, et utilisez davantage d'engrais phosphorés et potassiques et moins d'azote. Les pétunias aiment l'humidité et craignent la sécheresse et l'engorgement. Arrosez-les fréquemment au printemps, en été et en automne. Arrosez-les lorsque le terreau est sec. Maintenez-le légèrement humide, mais jamais gorgé d'eau. Trop d'eau fera facilement pourrir les racines, et trop sec jaunira facilement les feuilles. En hiver, le terreau du pot n'est pas sec et légèrement humide. Lors de l'arrosage dans le nord, il est conseillé d'ajouter du sulfate ferreux (500:1) à l'eau afin d'éviter une utilisation prolongée d'eau alcaline, l'alcalinisation du terreau, le jaunissement des feuilles et une mauvaise croissance.
Les pétunias apprécient les engrais et résistent également à la stérilité. Un apport excessif et fréquent d'engrais peut entraîner une croissance élancée et une floraison rare. Lors de la plantation ou du rempotage, et lors du changement de terreau, vous pouvez ajouter de la farine d'os ou un engrais composé d'azote, de phosphore et de potassium au terreau de culture comme engrais de base. Appliquez un engrais azoté dilué tous les 10 jours pendant la phase de semis, et évitez tout apport d'engrais azoté pendant les phases de bourgeonnement et de floraison, sinon la plante risque de pousser et de tomber facilement. Comme il y a plus de feuilles et moins de fleurs, il est conseillé d'appliquer
un engrais composé d'azote, de phosphore et de potassium une fois tous les 15 jours environ, et de pulvériser une solution de dihydrogénophosphate de potassium à 0,2 % sur les feuilles une fois par mois pour favoriser la formation de bourgeons et la floraison. L'hiver, il est conseillé de ne pas appliquer d'engrais en entrant dans la pièce. 4. Les fleurs sont luxuriantes avec un ensoleillement suffisant, et la lumière est plus vive en entrant dans la pièce en hiver. Les pétunias aiment la lumière et la chaleur et ne résistent pas au froid. La température idéale pour leur croissance est comprise entre 15 °C et 25 °C. Sauf en plein été (plus de 34 °C), une ombre adéquate est nécessaire à midi. En dehors de cette période, un ensoleillement plus important est nécessaire, et plus la croissance est abondante et plus les fleurs sont nombreuses. Il est conseillé de le placer dans une cour ensoleillée, un jardin sur le toit, un balcon exposé au sud ou à l'ouest, et sur un rebord de fenêtre. Rentrez-les avant et après les gelées, sur un rebord de fenêtre exposé au sud ou à l'ouest pour profiter davantage du soleil. Maintenez une température ambiante supérieure à 2 °C pour un hivernage en toute sécurité, une croissance continue au-dessus de 10 °C et une floraison au-dessus de 15 °C. Au printemps suivant, sortez les plantes de la maison aux alentours de la fête de Qingming, rempotez-les et changez le terreau, puis taillez-les à nouveau et appliquez un ou deux engrais azotés dilués pour relancer leur croissance et leur floraison. Après deux hivers, les vieilles plantes déclineront progressivement ; elles pourront donc être éliminées en automne et remplacées par des semis cultivés au printemps et à l'automne de la même année.
Le pétunia est une plante herbacée vivace mesurant de 15 à 45 cm de haut. La plante entière est recouverte de poils collants sur ses deux faces. La tige est dressée. Les feuilles sont ovales, entières, presque sessiles, alternes, et les jeunes feuilles sont légèrement opposées. Les fleurs sont solitaires à l'aisselle et au sommet des feuilles. Les fleurs sont grandes et la corolle est en forme d'entonnoir. Les pétales sont très variés : simples, semi-doubles et à bords ondulés. Les couleurs sont riches, notamment le violet, le rouge vif rayé de blanc, le bleu clair veiné de rouge foncé, le rose, le blanc pur, le rose rayé de blanc et la couleur chair. La période de floraison s'étend d'avril à fin octobre. Si la température intérieure dépasse 15 degrés, la plante peut fleurir toute l'année.
Port :
La température idéale pour la croissance du pétunia est de 13 à 18 degrés Celsius, et il peut supporter une température basse de -2 degrés Celsius en hiver. Cependant, lorsque la température atteint 35 °C en été, le pétunia peut encore pousser normalement et s'adapte facilement à la température.
Il apprécie la sécheresse et craint l'humidité. Pendant sa croissance, il a besoin d'eau en quantité suffisante, surtout pendant les fortes chaleurs estivales. Il est conseillé d'arroser matin et soir pour maintenir le terreau humide. Cependant, la saison des pluies, très pluvieuse, est très défavorable à la croissance des pétunias. Si le terreau est trop humide, les tiges et les feuilles ont tendance à s'allonger. S'il pleut beaucoup pendant la floraison, les fleurs fanent et pourrissent facilement. En cas d'averse, les pétales se déchirent facilement. Une accumulation prolongée d'eau dans le pot peut entraîner le pourrissement des racines et la mort de la plante entière.
Les pétunias sont des plantes de jours longs. Leur croissance nécessite un ensoleillement suffisant. La plupart des pétunias mettent environ 100 jours entre le semis et la floraison sous un ensoleillement normal. En cas de manque de lumière ou de pluies excessives, la floraison est souvent retardée de 10 à 15 jours et les fleurs sont rares.
Les pétunias doivent être cultivés dans un sol sableux légèrement acide, meuble, fertile et bien drainé.
Reproduction :
Le semis peut être utilisé pour la reproduction. Les graines germent en 10 à 12 jours environ à une température de 20 à 22 °C. Les graines sont petites et la terre du pot doit être fine et plate ; il n'est pas nécessaire de recouvrir le sol ou de le recouvrir uniquement d'une fine couche de terre après le semis. Après le semis, l'irrigation par immersion doit être utilisée pour éviter que les projections d'eau n'accumulent les graines ou que les éclaboussures de boue ne les recouvrent trop, ce qui nuit à la germination. Pour maintenir l'humidité des graines, recouvrez le pot d'un film plastique ou de verre. Retirez le film après la germination. Repiquez lorsque les graines atteignent 4 à 5 vraies feuilles. La température pendant la phase de semis est comprise entre 9 et 13 °C.
En raison du printemps court dans les régions nordiques, un semis d'automne est recommandé. La floraison est continue du début du printemps au début de l'été. En hiver et au printemps, on peut également la multiplier par bouturage. Prenez des branches tendres de 6 à 8 cm de long, coupez les feuilles inférieures et plantez-les dans du sable grossier ou un sol meuble et bien drainé. L'enracinement prend environ deux semaines à 20-23 °C. Trempez la partie inférieure des boutures dans de l'acide indolebutyrique à 1/100 000 pendant une journée pour un meilleur résultat. Le pétunia possède des racines nombreuses et fines et doit être planté dès que possible lorsqu'il est encore jeune. Lors du repiquage, veillez à ne pas ameublir le sol. Pendant la culture, évitez les excès d'engrais, car la plante pousserait trop vigoureusement et produirait peu de fleurs. Une taille
appropriée permet de contrôler la forme de la plante et de favoriser une floraison plus abondante. Dans les régions au climat chaud et frais, il peut fleurir sans interruption toute l'année. Dans le nord, il est principalement utilisé comme fleur en pot au printemps et en été.
Les points clés pour les pétunias en pot à la maison sont les suivants :
1. Le pot doit être légèrement plus grand et perméable, et le terreau doit être meuble et légèrement acide. Les pétunias doivent être plantés dans des pots en terre cuite bien perméables et d'un diamètre intérieur de 20 à 30 cm, à raison de deux ou trois plantes par pot. Si vous utilisez des pots en sable violet, des pots en plastique ou des pots en porcelaine peu perméables, vous pouvez placer une couche de charbon de bois ou de mousse plastique dure cassés au fond du pot pour améliorer la ventilation et le drainage et prévenir la pourriture des racines. Vous pouvez également utiliser des pots suspendus en plastique (1 plante par pot) et les suspendre au balcon ou à la fenêtre. Il est préférable d'utiliser un terreau sableux légèrement acide, meuble et fertile. Vous pouvez utiliser du terreau de feuilles, de la terre végétale potagère, du sable ou de la perlite dans un rapport de 5:4:1 pour préparer le terreau de culture, avec un pH optimal compris entre 5,8 et 6,2. Un pH supérieur à 6,6 inhibe l'absorption du fer par les racines, ce qui entraîne le jaunissement des feuilles. Évitez d'utiliser un sol argileux lourd et salin-alcalin.
2. Les semis et les boutures sont faciles à multiplier, et le pincement et la taille permettent d'obtenir plus de branches. Le pétunia se multiplie généralement par semis. Ceux semés au printemps commencent à fleurir en été et en automne, et ceux semés en automne en hiver et au printemps. Ses graines sont très petites. Mélangez-les d'abord à de la terre fine et semez-les finement. Couvrez d'un verre ou d'un film plastique après le semis, placez à mi-ombre et arrosez fréquemment pour maintenir l'humidité. Les semis peuvent lever en une semaine à une température de 18 °C à 24 °C. Après la levée, retirez le verre, repiquez une fois lorsque les semis atteignent 2 cm de haut, puis plantez-les en pots lorsqu'ils atteignent environ 8 cm de haut, et pincez-les pour favoriser la ramification. Pincez-les deux ou trois fois plus tard pour obtenir des plantes courtes, avec beaucoup de branches et de fleurs. Les branches cueillies peuvent servir de boutures pour la multiplication. La méthode consiste à percer un trou dans la terre avec des baguettes, à l'enfoncer et à le compacter, puis à le placer à mi-ombre et à arroser fréquemment pour maintenir l'humidité. La plante peut prendre racine en 10 à 15 jours au printemps et en automne, et peut être mise en pot et plantée en 10 à 15 jours. Le taux de survie des boutures est faible en été, et un film plastique doit être recouvert pour préserver la chaleur en hiver. Après la floraison du pétunia, sélectionnez quelques fleurs de chaque variété pour les semis, et coupez ou raccourcissez les autres fleurs pédonculées pour favoriser la ramification et la floraison.
3. Arrosez modérément pour éviter la sécheresse et l'engorgement, et utilisez davantage d'engrais phosphorés et potassiques et moins d'azote. Les pétunias aiment l'humidité et craignent la sécheresse et l'engorgement. Arrosez-les fréquemment au printemps, en été et en automne. Arrosez-les lorsque le terreau est sec. Maintenez-le légèrement humide, mais jamais gorgé d'eau. Trop d'eau fera facilement pourrir les racines, et trop sec jaunira facilement les feuilles. En hiver, le terreau du pot n'est pas sec et légèrement humide. Lors de l'arrosage dans le nord, il est conseillé d'ajouter du sulfate ferreux (500:1) à l'eau afin d'éviter une utilisation prolongée d'eau alcaline, l'alcalinisation du terreau, le jaunissement des feuilles et une mauvaise croissance.
Les pétunias apprécient les engrais et résistent également à la stérilité. Un apport excessif et fréquent d'engrais peut entraîner une croissance élancée et une floraison rare. Lors de la plantation ou du rempotage, et lors du changement de terreau, vous pouvez ajouter de la farine d'os ou un engrais composé d'azote, de phosphore et de potassium au terreau de culture comme engrais de base. Appliquez un engrais azoté dilué tous les 10 jours pendant la phase de semis, et évitez tout apport d'engrais azoté pendant les phases de bourgeonnement et de floraison, sinon la plante risque de pousser et de tomber facilement. Comme il y a plus de feuilles et moins de fleurs, il est conseillé d'appliquer
un engrais composé d'azote, de phosphore et de potassium une fois tous les 15 jours environ, et de pulvériser une solution de dihydrogénophosphate de potassium à 0,2 % sur les feuilles une fois par mois pour favoriser la formation de bourgeons et la floraison. L'hiver, il est conseillé de ne pas appliquer d'engrais en entrant dans la pièce. 4. Les fleurs sont luxuriantes avec un ensoleillement suffisant, et la lumière est plus vive en entrant dans la pièce en hiver. Les pétunias aiment la lumière et la chaleur et ne résistent pas au froid. La température idéale pour leur croissance est comprise entre 15 °C et 25 °C. Sauf en plein été (plus de 34 °C), une ombre adéquate est nécessaire à midi. En dehors de cette période, un ensoleillement plus important est nécessaire, et plus la croissance est abondante et plus les fleurs sont nombreuses. Il est conseillé de le placer dans une cour ensoleillée, un jardin sur le toit, un balcon exposé au sud ou à l'ouest, et sur un rebord de fenêtre. Rentrez-les avant et après les gelées, sur un rebord de fenêtre exposé au sud ou à l'ouest pour profiter davantage du soleil. Maintenez une température ambiante supérieure à 2 °C pour un hivernage en toute sécurité, une croissance continue au-dessus de 10 °C et une floraison au-dessus de 15 °C. Au printemps suivant, sortez les plantes de la maison aux alentours de la fête de Qingming, rempotez-les et changez le terreau, puis taillez-les à nouveau et appliquez un ou deux engrais azotés dilués pour relancer leur croissance et leur floraison. Après deux hivers, les vieilles plantes déclineront progressivement ; elles pourront donc être éliminées en automne et remplacées par des semis cultivés au printemps et à l'automne de la même année.
Nom : Lotus
Nom scientifique : Nelumbo mucifera
Nom anglais : Hindu Lotus
Autres noms : Lotus, Lotus, Water Zhi, Lotus, Water Hua, Water Lotus, Water Dan, Water Lotus, Ze Zhi, Yuhuan, Grass Lotus, June Spring, Lotus, etc.
Famille : Nymphaeaceae, Lotus. Ce genre comprend deux espèces, l'une étant le lotus jaune américain N. pentapetala, originaire d'Amérique.
Nom scientifique : Nelumbo mucifera
Nom anglais : Hindu Lotus
Autres noms : Lotus, Lotus, Water Zhi, Lotus, Water Hua, Water Lotus, Water Dan, Water Lotus, Ze Zhi, Yuhuan, Grass Lotus, June Spring, Lotus, etc.
Famille : Nymphaeaceae, Lotus. Ce genre comprend deux espèces, l'une étant le lotus jaune américain N. pentapetala, originaire d'Amérique.
Caractéristiques morphologiques :
plante aquatique vivace. Le rhizome (racine de lotus) est épais et multinodulaire, poussant horizontalement dans la vase au fond de l'eau. Les feuilles sont rondes et en forme de bouclier, vert foncé en surface, recouvertes d'une poudre blanche cireuse, gris-vert au revers, entières et ondulées. Le pétiole est cylindrique et densément couvert de barbes. Les fleurs sont solitaires au sommet du pédicelle, bien au-dessus de la surface de l'eau, avec des pétales simples, doubles, doubles et doubles ; les couleurs des fleurs varient du blanc, rose, rouge foncé, lavande ou intercolore ; les étamines sont nombreuses ; les pistils sont libres et enfouis dans le réceptacle spongieux en forme de cône inversé, et la surface du réceptacle présente de nombreux trous en forme de nid d'abeilles, qui s'élargissent progressivement après la fécondation et sont appelés gousses de lotus. Une petite noix (graine de lotus) est produite dans chaque trou. La floraison s'étend de juin à septembre, s'ouvrant le matin et se fermant le soir chaque jour. La maturation des fruits s'étend de septembre à octobre. Il existe de nombreuses variétés de lotus, réparties en trois grands systèmes de culture selon leurs utilisations : le lotus racine, le lotus graine et le lotus fleur.
Exigences environnementales pour la culture domestique du lotus :
Conteneur : De nombreuses variétés de lotus bol sont encore trop hautes, seules quelques variétés peuvent être plantées dans de grands bols. Les pots émaillés, les pots en porcelaine et les pots de sable violet sont idéaux pour le lotus, mais ces pots ont généralement des trous au fond ; il faut donc les boucher avec du ciment et du sable jaune. Le diamètre du pot de fleurs doit être de 26 à 30 cm pour le lotus bol, de 30 à 45 cm pour le lotus en pot, et plus grand pour le lotus en pot. Pour les débutants, il est possible d'agrandir le pot afin de faciliter la floraison. En résumé, plus le pot est grand, meilleure est la floraison.
Lieu : Le lotus doit être placé dans un endroit où il peut recevoir 7 à 8 heures de lumière par jour, ce qui favorise la formation de bourgeons et une floraison continue. Si la lumière est inférieure à 6 heures par jour, la floraison sera faible, voire inexistante. Le lotus est une plante vigoureuse et positive. Lors d'une plantation en zone dense, maintenez une certaine distance entre les pots et évitez toute concurrence pour la floraison.
Sol : Le pH du sol pour la plantation de lotus doit être maintenu entre 6 et 8, le pH optimal étant de 6,5 à 7. Il est préférable d'utiliser de la boue d'étang de rivière ou de la terre de rizière comme terreau, ou de la terre de jardin de potager. Évitez toutefois les sols pollués par l'industrie.
Le lotus ne tolère pas les engrais ; il est donc conseillé d'en utiliser moins. Il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'engrais de base sur la boue d'étang de rivière fertile et la terre de jardin pour éviter de brûler les semis. Une attention particulière doit être portée à ce point.
Température : Le lotus est une plante thermophile. En général, la germination commence à 8-10 °C et le fouet des racines de lotus commence à s'étirer à 14 °C.
La température doit être supérieure à 13 °C lors de la plantation. Sinon, les semis ralentiront leur croissance ou pourriront. À 18-21 °C, le lotus commence à développer des feuilles dressées et nécessite une température supérieure à 22 °C pour fleurir. Le lotus est très résistant aux températures élevées, et une température supérieure à 40 °C n'est pas un problème.
Technique de culture du lotus bol :
Le lotus bol est une plante qui peut fleurir normalement dans un pot de moins de 26 cm de diamètre. Elle doit également respecter les trois critères suivants : le diamètre moyen des fleurs ne doit pas dépasser 12 cm, la hauteur moyenne des feuilles ne doit pas dépasser 33 cm et le diamètre moyen des feuilles ne doit pas dépasser 24 cm.
Le lotus bol est cultivé avec des racines de lotus comme graines. Au cours d'un cycle de croissance, il doit passer par les processus de germination, de feuillaison, de floraison, de fructification, de croissance des racines et de dormance. La germination et l'émergence s'étendent de la germination des graines jusqu'au début de l'été et à la période de récolte des céréales. Après l'équinoxe de printemps, lorsque la température dépasse 10 °C, les bourgeons de lotus sur les graines commencent à germer. Après Qingming, lorsque la température dépasse 15 °C, les racines flottantes commencent à pousser et les tiges de lotus apparaissent. Lorsque la température dépasse 20 °C, les tiges principales produisent des feuilles dressées, développent un système racinaire vigoureux et améliorent leur capacité d'absorption des engrais.
De la croissance des feuilles dressées à leur apparition, on entre dans la phase de croissance vigoureuse. Fin juin, la saison des pluies commence. Les précipitations sont plus abondantes, l'humidité et les températures élevées sont élevées, ce qui est idéal pour la croissance des racines de lotus. C'est alors que la croissance vigoureuse commence. Ensuite, une feuille pousse environ tous les 5 à 7 jours, l'une plus haute que l'autre. Les tiges principales et latérales poussent également rapidement. Parallèlement, de nouvelles tiges latérales continuent de naître, de bourgeonner et de fleurir. À ce stade, il est important de protéger les plantes des vents violents et d'éviter la casse des feuilles et l'endommagement des racines.
Actuellement, de nombreuses variétés de lotus sont encore trop hautes pour être plantées ; seules quelques variétés peuvent donc être plantées dans des saladiers et des bols à soupe vendus sur le marché. Actuellement, il n'existe pas de pots de fleurs spécialement conçus pour la plantation de lotus sur le marché. Les pots non émaillés courants (pots en terre cuite et en carrelage) sont facilement perméables à l'eau et ne conviennent donc pas à la culture du lotus. Les pots émaillés, en porcelaine et en sable violet sont résistants à l'eau et peuvent être utilisés pour la culture du lotus. Cependant, ces pots ont généralement des trous au fond, qui peuvent être bouchés avec du ciment et du sable, ou avec des joints en caoutchouc. La forme et la couleur du pot doivent être assorties à la plante pour un effet uniforme. Des pots carrés et ronds peuvent être utilisés. Le diamètre du pot est d'environ 20 cm et la profondeur d'environ 15 cm. Pour la première plantation, vous pouvez agrandir le pot afin qu'il puisse fleurir facilement. Un ensoleillement quotidien de 7 à 8 heures favorise la formation de boutons floraux et une floraison continue. Le lotus ne doit pas être maintenu à l'ombre, et encore moins cultivé en intérieur comme les plantes vertes d'intérieur. Un manque de lumière allongera et verdira les feuilles de lotus, les empêchant de bourgeonner. Pour cultiver le lotus dans une cour, le pot doit être placé sur le bord extérieur d'un balcon bien éclairé ou orienté au sud. Pendant la floraison, si vous souhaitez le mettre à l'intérieur pour l'admirer, vous pouvez le rentrer tôt et le sortir tard, ou le rentrer tard et le sortir tôt, tout en maintenant une certaine luminosité quotidienne. Le lotus a besoin de plus de lumière, mais il est également interdit d'avoir une journée ensoleillée après une pluie.
Le lotus est une fleur aquatique. Il a besoin de beaucoup d'eau pendant sa croissance, mais craint que l'eau ne submerge les feuilles ; l'emplacement doit donc être pratique pour l'arrosage et le drainage. Le lotus craint les vents forts ; il est donc préférable de choisir un emplacement à l'abri du vent autant que possible.
Le lotus a besoin de boue d'étang ou de boue de rizière riche en humus comme terreau de culture, et il est déconseillé d'utiliser un sol pollué industriellement. La boue jaune étant très visqueuse, la quantité doit être adaptée. Une viscosité excessive affectera l'allongement et l'expansion du fouet de la racine de lotus ; le sol sableux est meuble et peu collant, il est donc facilement endommagé par le vent et entrave la croissance du système racinaire. Généralement, on mélange de la boue jaune et de la terre sableuse dans un rapport de 7:3. En l'absence de terre sableuse, on peut ajouter du sable jaune, mais la proportion doit être légèrement inférieure. En périphérie des villes, on peut utiliser directement la terre de jardin des potagers ; en ville, on peut également utiliser la terre des fleurs printanières en pot et la moitié de la boue jaune comme terreau de culture.
Utilisez environ 20 grammes de fumier de poule sec décomposé ou d'autres engrais par pot, mélangez soigneusement le tout au terreau comme engrais de base, retirez les impuretés et le gravier, retirez les petits insectes et les vers de terre du sol, puis versez le tout dans le pot. La couche de terre occupe généralement environ les 3/5 du volume total du pot.
Zhao Jiarong, de l'Institut de botanique de Wuhan de l'Académie chinoise des sciences, a mené une expérience et constaté que la plantation de lotus avec 100 volumes de boue d'étang sèche, 2 volumes d'eau de tourteau de soja, 6 volumes d'eau de cendre végétale, 2 volumes d'eau de sabots de porc et de bovin, 2 volumes d'eau de poils pourris et 1 volume de farine d'os peut donner de bons résultats.
Le lotus est une plante thermophile aux exigences de température strictes. En général, la germination commence à 8-10 °C, et le fouet de la racine de lotus commence à s'allonger à 14 °C. Lors des semis précoces, la température doit également être supérieure à 15 °C, sinon les semis ralentiront leur croissance et provoqueront la pourriture des semis. Dans les cours moyen et inférieur du Yangtsé, le semis et la croissance des semis en plein champ ne sont généralement pas pratiqués avant la mi-avril, principalement en raison des températures insuffisantes pour la germination et la croissance des semis. Avec la hausse des températures, des températures élevées et persistantes (supérieures à 40 °C) nuisent à la croissance et au développement du lotus. La température idéale pour la croissance et le développement du lotus se situe entre 22 et 35 °C. Entre 18 et 21 °C, les feuilles commencent à pousser et la floraison doit être supérieure à 22 °C. À 25 °C, de nouvelles racines de lotus poussent, nécessitant un climat avec des températures diurnes relativement constantes et des températures nocturnes légèrement plus basses. La plupart des espèces cultivées entrent dans la phase de croissance des racines de lotus lorsque les températures baissent au début de l'automne, ce qui se traduit par une augmentation significative de la quantité de terreau.
plante aquatique vivace. Le rhizome (racine de lotus) est épais et multinodulaire, poussant horizontalement dans la vase au fond de l'eau. Les feuilles sont rondes et en forme de bouclier, vert foncé en surface, recouvertes d'une poudre blanche cireuse, gris-vert au revers, entières et ondulées. Le pétiole est cylindrique et densément couvert de barbes. Les fleurs sont solitaires au sommet du pédicelle, bien au-dessus de la surface de l'eau, avec des pétales simples, doubles, doubles et doubles ; les couleurs des fleurs varient du blanc, rose, rouge foncé, lavande ou intercolore ; les étamines sont nombreuses ; les pistils sont libres et enfouis dans le réceptacle spongieux en forme de cône inversé, et la surface du réceptacle présente de nombreux trous en forme de nid d'abeilles, qui s'élargissent progressivement après la fécondation et sont appelés gousses de lotus. Une petite noix (graine de lotus) est produite dans chaque trou. La floraison s'étend de juin à septembre, s'ouvrant le matin et se fermant le soir chaque jour. La maturation des fruits s'étend de septembre à octobre. Il existe de nombreuses variétés de lotus, réparties en trois grands systèmes de culture selon leurs utilisations : le lotus racine, le lotus graine et le lotus fleur.
Exigences environnementales pour la culture domestique du lotus :
Conteneur : De nombreuses variétés de lotus bol sont encore trop hautes, seules quelques variétés peuvent être plantées dans de grands bols. Les pots émaillés, les pots en porcelaine et les pots de sable violet sont idéaux pour le lotus, mais ces pots ont généralement des trous au fond ; il faut donc les boucher avec du ciment et du sable jaune. Le diamètre du pot de fleurs doit être de 26 à 30 cm pour le lotus bol, de 30 à 45 cm pour le lotus en pot, et plus grand pour le lotus en pot. Pour les débutants, il est possible d'agrandir le pot afin de faciliter la floraison. En résumé, plus le pot est grand, meilleure est la floraison.
Lieu : Le lotus doit être placé dans un endroit où il peut recevoir 7 à 8 heures de lumière par jour, ce qui favorise la formation de bourgeons et une floraison continue. Si la lumière est inférieure à 6 heures par jour, la floraison sera faible, voire inexistante. Le lotus est une plante vigoureuse et positive. Lors d'une plantation en zone dense, maintenez une certaine distance entre les pots et évitez toute concurrence pour la floraison.
Sol : Le pH du sol pour la plantation de lotus doit être maintenu entre 6 et 8, le pH optimal étant de 6,5 à 7. Il est préférable d'utiliser de la boue d'étang de rivière ou de la terre de rizière comme terreau, ou de la terre de jardin de potager. Évitez toutefois les sols pollués par l'industrie.
Le lotus ne tolère pas les engrais ; il est donc conseillé d'en utiliser moins. Il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'engrais de base sur la boue d'étang de rivière fertile et la terre de jardin pour éviter de brûler les semis. Une attention particulière doit être portée à ce point.
Température : Le lotus est une plante thermophile. En général, la germination commence à 8-10 °C et le fouet des racines de lotus commence à s'étirer à 14 °C.
La température doit être supérieure à 13 °C lors de la plantation. Sinon, les semis ralentiront leur croissance ou pourriront. À 18-21 °C, le lotus commence à développer des feuilles dressées et nécessite une température supérieure à 22 °C pour fleurir. Le lotus est très résistant aux températures élevées, et une température supérieure à 40 °C n'est pas un problème.
Technique de culture du lotus bol :
Le lotus bol est une plante qui peut fleurir normalement dans un pot de moins de 26 cm de diamètre. Elle doit également respecter les trois critères suivants : le diamètre moyen des fleurs ne doit pas dépasser 12 cm, la hauteur moyenne des feuilles ne doit pas dépasser 33 cm et le diamètre moyen des feuilles ne doit pas dépasser 24 cm.
Le lotus bol est cultivé avec des racines de lotus comme graines. Au cours d'un cycle de croissance, il doit passer par les processus de germination, de feuillaison, de floraison, de fructification, de croissance des racines et de dormance. La germination et l'émergence s'étendent de la germination des graines jusqu'au début de l'été et à la période de récolte des céréales. Après l'équinoxe de printemps, lorsque la température dépasse 10 °C, les bourgeons de lotus sur les graines commencent à germer. Après Qingming, lorsque la température dépasse 15 °C, les racines flottantes commencent à pousser et les tiges de lotus apparaissent. Lorsque la température dépasse 20 °C, les tiges principales produisent des feuilles dressées, développent un système racinaire vigoureux et améliorent leur capacité d'absorption des engrais.
De la croissance des feuilles dressées à leur apparition, on entre dans la phase de croissance vigoureuse. Fin juin, la saison des pluies commence. Les précipitations sont plus abondantes, l'humidité et les températures élevées sont élevées, ce qui est idéal pour la croissance des racines de lotus. C'est alors que la croissance vigoureuse commence. Ensuite, une feuille pousse environ tous les 5 à 7 jours, l'une plus haute que l'autre. Les tiges principales et latérales poussent également rapidement. Parallèlement, de nouvelles tiges latérales continuent de naître, de bourgeonner et de fleurir. À ce stade, il est important de protéger les plantes des vents violents et d'éviter la casse des feuilles et l'endommagement des racines.
Actuellement, de nombreuses variétés de lotus sont encore trop hautes pour être plantées ; seules quelques variétés peuvent donc être plantées dans des saladiers et des bols à soupe vendus sur le marché. Actuellement, il n'existe pas de pots de fleurs spécialement conçus pour la plantation de lotus sur le marché. Les pots non émaillés courants (pots en terre cuite et en carrelage) sont facilement perméables à l'eau et ne conviennent donc pas à la culture du lotus. Les pots émaillés, en porcelaine et en sable violet sont résistants à l'eau et peuvent être utilisés pour la culture du lotus. Cependant, ces pots ont généralement des trous au fond, qui peuvent être bouchés avec du ciment et du sable, ou avec des joints en caoutchouc. La forme et la couleur du pot doivent être assorties à la plante pour un effet uniforme. Des pots carrés et ronds peuvent être utilisés. Le diamètre du pot est d'environ 20 cm et la profondeur d'environ 15 cm. Pour la première plantation, vous pouvez agrandir le pot afin qu'il puisse fleurir facilement. Un ensoleillement quotidien de 7 à 8 heures favorise la formation de boutons floraux et une floraison continue. Le lotus ne doit pas être maintenu à l'ombre, et encore moins cultivé en intérieur comme les plantes vertes d'intérieur. Un manque de lumière allongera et verdira les feuilles de lotus, les empêchant de bourgeonner. Pour cultiver le lotus dans une cour, le pot doit être placé sur le bord extérieur d'un balcon bien éclairé ou orienté au sud. Pendant la floraison, si vous souhaitez le mettre à l'intérieur pour l'admirer, vous pouvez le rentrer tôt et le sortir tard, ou le rentrer tard et le sortir tôt, tout en maintenant une certaine luminosité quotidienne. Le lotus a besoin de plus de lumière, mais il est également interdit d'avoir une journée ensoleillée après une pluie.
Le lotus est une fleur aquatique. Il a besoin de beaucoup d'eau pendant sa croissance, mais craint que l'eau ne submerge les feuilles ; l'emplacement doit donc être pratique pour l'arrosage et le drainage. Le lotus craint les vents forts ; il est donc préférable de choisir un emplacement à l'abri du vent autant que possible.
Le lotus a besoin de boue d'étang ou de boue de rizière riche en humus comme terreau de culture, et il est déconseillé d'utiliser un sol pollué industriellement. La boue jaune étant très visqueuse, la quantité doit être adaptée. Une viscosité excessive affectera l'allongement et l'expansion du fouet de la racine de lotus ; le sol sableux est meuble et peu collant, il est donc facilement endommagé par le vent et entrave la croissance du système racinaire. Généralement, on mélange de la boue jaune et de la terre sableuse dans un rapport de 7:3. En l'absence de terre sableuse, on peut ajouter du sable jaune, mais la proportion doit être légèrement inférieure. En périphérie des villes, on peut utiliser directement la terre de jardin des potagers ; en ville, on peut également utiliser la terre des fleurs printanières en pot et la moitié de la boue jaune comme terreau de culture.
Utilisez environ 20 grammes de fumier de poule sec décomposé ou d'autres engrais par pot, mélangez soigneusement le tout au terreau comme engrais de base, retirez les impuretés et le gravier, retirez les petits insectes et les vers de terre du sol, puis versez le tout dans le pot. La couche de terre occupe généralement environ les 3/5 du volume total du pot.
Zhao Jiarong, de l'Institut de botanique de Wuhan de l'Académie chinoise des sciences, a mené une expérience et constaté que la plantation de lotus avec 100 volumes de boue d'étang sèche, 2 volumes d'eau de tourteau de soja, 6 volumes d'eau de cendre végétale, 2 volumes d'eau de sabots de porc et de bovin, 2 volumes d'eau de poils pourris et 1 volume de farine d'os peut donner de bons résultats.
Le lotus est une plante thermophile aux exigences de température strictes. En général, la germination commence à 8-10 °C, et le fouet de la racine de lotus commence à s'allonger à 14 °C. Lors des semis précoces, la température doit également être supérieure à 15 °C, sinon les semis ralentiront leur croissance et provoqueront la pourriture des semis. Dans les cours moyen et inférieur du Yangtsé, le semis et la croissance des semis en plein champ ne sont généralement pas pratiqués avant la mi-avril, principalement en raison des températures insuffisantes pour la germination et la croissance des semis. Avec la hausse des températures, des températures élevées et persistantes (supérieures à 40 °C) nuisent à la croissance et au développement du lotus. La température idéale pour la croissance et le développement du lotus se situe entre 22 et 35 °C. Entre 18 et 21 °C, les feuilles commencent à pousser et la floraison doit être supérieure à 22 °C. À 25 °C, de nouvelles racines de lotus poussent, nécessitant un climat avec des températures diurnes relativement constantes et des températures nocturnes légèrement plus basses. La plupart des espèces cultivées entrent dans la phase de croissance des racines de lotus lorsque les températures baissent au début de l'automne, ce qui se traduit par une augmentation significative de la quantité de terreau.
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Culture et appréciation des fleurs communes à la maison (2e partie)
Nom : Nénuphar 
Nom : Nom du produit : Begonia semperflorens
-hybr.
原產地巴西，也有雜交種
分類 : 秋海棠科
Famille : Nymphaeaceae, Nelumbo
Également connue sous le nom de nénuphar et de lotus méridien, c'est une fleur herbacée aquatique vivace.
1. Caractéristiques variétales :
Le nénuphar est une plante qui aime la lumière. Il a besoin de plus de 8 heures d’ensoleillement en moyenne pendant sa croissance pour fleurir et s’épanouir. Il apprécie un environnement clair, propre et chaud, avec une température idéale de 25 à 32 °C et une profondeur d’eau de 25 à 40 cm (la profondeur maximale est de 60 cm). Le sol de culture doit être de la vase ou du limon riche en humus. Les fleurs sont fermées la nuit et ouvertes le jour. Les couleurs sont le rouge, le jaune, le blanc, le violet, le rose et d’autres couleurs. La période de floraison d’une fleur individuelle est de 3 à 7 jours, et celle d’un groupe de plus de 6 mois.
2. Culture du nénuphar
: Dans la région de Pékin-Tianjin, la plantation a lieu vers la mi-avril. Il existe quatre méthodes de culture : en pot, en pot, immergée et en bassin. Commencez par couper le rhizome avec un couteau bien aiguisé, dont le bourgeon supérieur est vigoureux, d'environ 6 à 8 cm de long, et dont les bourgeons latéraux sont situés en dessous. Ce rhizome servira de matériel de multiplication. Qu'il s'agisse d'une jeune plante ou d'une plante plus âgée, elle peut généralement fleurir la même année si elle est suffisamment nutritive.
1. En pot ou en pot :
cette méthode convient aux variétés de petite et moyenne taille, et il est préférable d'utiliser des variétés à fleurs qui stagnent dans l'eau. Pour la culture, choisissez un pot de 50 à 60 cm de haut et de 30 à 40 cm de haut, sans trous. Déposez 200 g d'engrais à base de corne de sabot et 250 g de farine d'os au fond du pot. Le terreau peut être composé directement de boue d'étang fertile ou de terre de jardin nutritive. Versez le terreau dans le pot en laissant une réserve d'eau de 15 à 20 cm à l'ouverture du pot. La méthode de culture varie en fonction des caractéristiques de croissance des différentes variétés. Pour les variétés à rhizome rampant (principalement résistantes au froid), le rhizome peut être placé à plat dans le sol ou incliné à 15 degrés, de sorte que l'extrémité du bourgeon pénètre au centre du pot et que la base soit proche du bord, ce qui permet au sommet de s'enraciner. Pour les variétés à rhizome court, lors de la plantation, creusez un trou au centre du pot, plantez-le verticalement au centre et exposez légèrement le bourgeon supérieur. Après la plantation, maintenez le niveau d'eau dans le pot à 3-5 cm et augmentez-le progressivement en fonction de la croissance.
2.
Cette méthode convient aux petites variétés. Choisissez un pot de 25-30 cm de diamètre, et la méthode de plantation est la même que pour la plantation en pot. Une fois les rhizomes plantés, les petits pots sont immergés dans un réservoir d'eau bien formé, placé dans une cour abritée du vent et exposée au soleil, et le niveau d'eau est bien contrôlé.
3. La culture immergée
convient aux variétés de grande et moyenne taille et est utilisée pour la culture en bassin cimenté. Avant la plantation, placez les pots dans le bassin selon les instructions du schéma de plantation, ajoutez de la terre fertile, puis cultivez-les dans le même pot et le même bac à l'étape suivante. Relâchez ensuite l'eau trois fois et veillez à ne pas modifier brusquement la température de l'eau du bassin, ce qui favorise la croissance rapide des nénuphars.
4. La culture en bassin
convient aux variétés de grande taille. La profondeur de l'eau est de 30 à 60 cm, et des systèmes d'alimentation et de drainage doivent être installés. Une couche de terre fertile d'au moins 30 cm de profondeur doit être placée au fond du bassin. Les rhizomes peuvent être plantés directement dans le sol pour faciliter la formation rapide de l'effet ornemental global. Remplissez le bassin d'eau avant l'hiver afin que les rhizomes puissent hiverner sous la glace.
3. Gestion quotidienne
: 1. Contrôlez
le niveau d'eau. Il est très important de contrôler raisonnablement le niveau d'eau pour la croissance des nénuphars. Les nénuphars ont des besoins en eau différents selon leur période de croissance, et il convient de contrôler les variations de niveau d'eau. En pot, utilisez une eau peu profonde au début et arrosez abondamment pendant la saison de croissance. En culture immergée, arrosez en deux fois. La première fois, couvrez simplement le pot. Augmentez progressivement le niveau d'eau au fur et à mesure que les feuilles poussent. Pendant la saison de croissance, immergez le pot entier dans l'eau, en maintenant la surface de l'eau à 30-50 cm de la surface du pot.
En bassin, lorsque le niveau d'eau dépasse 1 mètre pendant la saison des pluies, vidangez l'eau à temps. En règle générale, les nénuphars ont besoin d'un niveau d'eau peu profond au début de la plantation, ce qui favorise une feuillaison précoce ; un niveau d'eau profond pendant la période de croissance vigoureuse. Un niveau d'eau plus profond pendant cette période peut augmenter le nombre et la taille des feuilles, ce qui favorise la synthèse des nutriments. En automne, le niveau d'eau du bassin à nénuphars doit être faible, car cette période correspond à la croissance des rhizomes et des bourgeons latéraux. Un niveau d'eau faible peut augmenter la température de l'eau, permettant ainsi à la plupart des feuilles de bénéficier d'une lumière suffisante, ce qui rend les rhizomes épais et favorise leur reproduction. À la fin de l'automne, lorsque la température se rafraîchit, le niveau d'eau doit être progressivement creusé jusqu'au gel de la surface de l'eau en hiver. Selon l'épaisseur maximale de glace enregistrée dans l'histoire locale, l'eau du bassin doit être ajoutée à plus de 80-120 cm pour assurer un hivernage en toute sécurité.
2. Une fertilisation régulière
doit être effectuée tout au long du processus de croissance. Méthode de top dressing pendant la période de floraison : Enveloppez le dihydrogénophosphate dans du papier résistant, percez plusieurs petits trous dans le sac, appliquez deux sacs par réservoir, insérez le long du bord du pot, appliquez 10-15 cm sous le rhizome, appliquez une fois tous les deux mois, appliquez 3-4 fois de suite, le rhizome des nénuphars est épais, les feuilles sont épaisses et brillantes, le nombre de fleurs est grand et la couleur est foncée, et la résistance aux maladies de la plante peut être améliorée.
4. Lutte contre les maladies et les ravageurs
Étant donné que les nénuphars sont des plantes à feuilles flottantes, ils sont facilement endommagés par les mauvaises herbes, il faut donc les éliminer à temps. Pulvérisez une solution de sulfate de cuivre à 0,3-0,5 pour éliminer le coton d'eau. Les principaux ravageurs sont les vers gris, les tordeuses des bourgeons et les escargots, qui endommagent les jeunes feuilles et les fleurs. Les tordeuses des bourgeons peuvent être pulvérisées avec une solution de dichlorvos à 1000-1200 fois. Les vers gris sont pulvérisés avec une solution de trichlorfon à 800-1200 %. Français Pour empêcher les escargots de nuire au champ, mélangez du furadan ou du trichlorfon avec de la sciure de bois, mettez-le dans un sac en tissu et attachez-le au pétiole, de sorte que le médicament liquide puisse se répandre avec les vagues à la surface de l'eau, et l'objectif de tuer les parasites a été atteint.
5. Gestion hivernale
En Chine du Nord, toutes les feuilles doivent être coupées à temps fin octobre, et le niveau d'eau de l'étang doit être augmenté à 30-50 cm au-dessus de l'épaisseur de la glace des années précédentes ; les nénuphars en pot doivent être déplacés dans des hangars froids à basse température à temps, et la température du hangar doit être contrôlée entre 0 et 5 degrés tout au long de l'hiver, de sorte que les bourgeons supérieurs soient toujours maintenus sous la surface de l'eau pour éviter les bourgeons secs et affecter la germination et la croissance de l'année suivante.
Gestion quotidienne des nénuphars
1. Contrôle du niveau d'eau : Que la plantation soit en pot, en réservoir, en étang ou en plein champ, le niveau d'eau ne doit pas être trop profond au début, et le niveau d'eau doit être progressivement approfondi à mesure que la plante grandit. Pendant la saison des pluies, les nénuphars plantés dans les bassins doivent être bien drainés et ne pas être submergés par une forte humidité. Cependant, cela ne les fera pas mourir en 1 à 2 jours.
2. Engrais : Les nénuphars ont besoin de plus d’engrais. Pendant la période de croissance, si les feuilles sont jaunâtres et clairsemées et que la croissance est faible, un engrais est nécessaire. L’urée, le dihydrogénophosphate de potassium, etc. peuvent être utilisés comme engrais pour les plantes en pot. L’engrais en tourteau, le fumier de ferme, l’urée, etc. peuvent être utilisés comme engrais pour la plantation en bassin (l’engrais en tourteau et le fumier de ferme sont également efficaces comme engrais de base).
3. Lutte contre les maladies et les ravageurs : Les principaux ravageurs des nénuphars sont les escargots, qui peuvent être éliminés avec des produits anti-escargots ou capturés manuellement. La lutte contre les maladies peut faire référence aux méthodes de lutte contre le lotus.
4. Gestion de l’hivernage : Les nénuphars résistants au froid peuvent hiverner naturellement dans les bassins. Cependant, ils ne peuvent pas se déshydrater pendant l’hiver et une certaine couche d’eau doit être maintenue. Si les nénuphars en pot sont placés à l'extérieur, la température minimale hivernale doit être inférieure à -8 °C. Il est donc conseillé de les recouvrir de mauvaises herbes ou d'un film plastique pour protéger les tubercules du gel. Ils peuvent hiverner en toute sécurité à l'intérieur. Pour leur conservation, les nénuphars tropicaux doivent être placés dans une serre dont la température ne doit pas être inférieure à 15 °C. Ils peuvent être sortis pour la culture en mai de l'année suivante
. Quelques conseils pour les débutants :
1. Pour planter un lotus pour la première fois, inutile de choisir des variétés coûteuses et ne prêtez pas trop attention aux photos, car elles sont toutes sélectionnées pour les plus beaux moments, et la réalité peut ne pas être aussi belle que vous le souhaiteriez. Certaines variétés sont belles, mais fleurissent souvent peu, tandis que d'autres sont grandes et les photos présentent des couleurs biaisées. Les variétés à fleurs rouges ne sont pas aussi rouges que sur les photos.
2. Ne soyez pas trop superstitieux à propos des variétés à doubles pétales et à grandes fleurs. En fait, une fois complètement ouvertes, elles sont bien moins traditionnelles que les variétés à pétale unique, surtout sans cœur de lotus. Vous pouvez opter pour des variétés à double pétale.
3. Ne soyez pas avide de taille et de perfection. Le brocart à grandes fleurs est très beau, mais il fleurit peu lorsqu'il est cultivé chez vous. Le bol de jade est très beau, mais il est difficile à ouvrir dans le sud pendant la floraison en raison du mildiou et des pluies fréquentes. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai vu complètement ouvert qu'une seule fois.
4. De nombreuses variétés sont vraiment bonnes, mais malheureusement trop chères. Autant les mettre de côté pour un temps. Le prix baissera l'année prochaine, et l'année suivante, il sera moitié moins cher ; il est donc conseillé de les acheter au bon moment. Après tout, nous les cultivons nous-mêmes et n'introduisons pas de nouvelles variétés pour les sélectionner.
Je recommande quelques variétés :
Fleurs rouges : Sparkle, Desk Spring, Joyful, Sunny Day
Blanc : Xiamen Bowl Lotus,
Jaune fluorescent : Yingying (très petit), Out of Water Oriole (très belle couleur)
Les nénuphars peuvent choisir de petites variétés à prix moyen.
Le nénuphar est une plante qui aime la lumière. Il a besoin de plus de 8 heures d’ensoleillement en moyenne pendant sa croissance pour fleurir et s’épanouir. Il apprécie un environnement clair, propre et chaud, avec une température idéale de 25 à 32 °C et une profondeur d’eau de 25 à 40 cm (la profondeur maximale est de 60 cm). Le sol de culture doit être de la vase ou du limon riche en humus. Les fleurs sont fermées la nuit et ouvertes le jour. Les couleurs sont le rouge, le jaune, le blanc, le violet, le rose et d’autres couleurs. La période de floraison d’une fleur individuelle est de 3 à 7 jours, et celle d’un groupe de plus de 6 mois.
2. Culture du nénuphar
: Dans la région de Pékin-Tianjin, la plantation a lieu vers la mi-avril. Il existe quatre méthodes de culture : en pot, en pot, immergée et en bassin. Commencez par couper le rhizome avec un couteau bien aiguisé, dont le bourgeon supérieur est vigoureux, d'environ 6 à 8 cm de long, et dont les bourgeons latéraux sont situés en dessous. Ce rhizome servira de matériel de multiplication. Qu'il s'agisse d'une jeune plante ou d'une plante plus âgée, elle peut généralement fleurir la même année si elle est suffisamment nutritive.
1. En pot ou en pot :
cette méthode convient aux variétés de petite et moyenne taille, et il est préférable d'utiliser des variétés à fleurs qui stagnent dans l'eau. Pour la culture, choisissez un pot de 50 à 60 cm de haut et de 30 à 40 cm de haut, sans trous. Déposez 200 g d'engrais à base de corne de sabot et 250 g de farine d'os au fond du pot. Le terreau peut être composé directement de boue d'étang fertile ou de terre de jardin nutritive. Versez le terreau dans le pot en laissant une réserve d'eau de 15 à 20 cm à l'ouverture du pot. La méthode de culture varie en fonction des caractéristiques de croissance des différentes variétés. Pour les variétés à rhizome rampant (principalement résistantes au froid), le rhizome peut être placé à plat dans le sol ou incliné à 15 degrés, de sorte que l'extrémité du bourgeon pénètre au centre du pot et que la base soit proche du bord, ce qui permet au sommet de s'enraciner. Pour les variétés à rhizome court, lors de la plantation, creusez un trou au centre du pot, plantez-le verticalement au centre et exposez légèrement le bourgeon supérieur. Après la plantation, maintenez le niveau d'eau dans le pot à 3-5 cm et augmentez-le progressivement en fonction de la croissance.
2.
Cette méthode convient aux petites variétés. Choisissez un pot de 25-30 cm de diamètre, et la méthode de plantation est la même que pour la plantation en pot. Une fois les rhizomes plantés, les petits pots sont immergés dans un réservoir d'eau bien formé, placé dans une cour abritée du vent et exposée au soleil, et le niveau d'eau est bien contrôlé.
3. La culture immergée
convient aux variétés de grande et moyenne taille et est utilisée pour la culture en bassin cimenté. Avant la plantation, placez les pots dans le bassin selon les instructions du schéma de plantation, ajoutez de la terre fertile, puis cultivez-les dans le même pot et le même bac à l'étape suivante. Relâchez ensuite l'eau trois fois et veillez à ne pas modifier brusquement la température de l'eau du bassin, ce qui favorise la croissance rapide des nénuphars.
4. La culture en bassin
convient aux variétés de grande taille. La profondeur de l'eau est de 30 à 60 cm, et des systèmes d'alimentation et de drainage doivent être installés. Une couche de terre fertile d'au moins 30 cm de profondeur doit être placée au fond du bassin. Les rhizomes peuvent être plantés directement dans le sol pour faciliter la formation rapide de l'effet ornemental global. Remplissez le bassin d'eau avant l'hiver afin que les rhizomes puissent hiverner sous la glace.
3. Gestion quotidienne
: 1. Contrôlez
le niveau d'eau. Il est très important de contrôler raisonnablement le niveau d'eau pour la croissance des nénuphars. Les nénuphars ont des besoins en eau différents selon leur période de croissance, et il convient de contrôler les variations de niveau d'eau. En pot, utilisez une eau peu profonde au début et arrosez abondamment pendant la saison de croissance. En culture immergée, arrosez en deux fois. La première fois, couvrez simplement le pot. Augmentez progressivement le niveau d'eau au fur et à mesure que les feuilles poussent. Pendant la saison de croissance, immergez le pot entier dans l'eau, en maintenant la surface de l'eau à 30-50 cm de la surface du pot.
En bassin, lorsque le niveau d'eau dépasse 1 mètre pendant la saison des pluies, vidangez l'eau à temps. En règle générale, les nénuphars ont besoin d'un niveau d'eau peu profond au début de la plantation, ce qui favorise une feuillaison précoce ; un niveau d'eau profond pendant la période de croissance vigoureuse. Un niveau d'eau plus profond pendant cette période peut augmenter le nombre et la taille des feuilles, ce qui favorise la synthèse des nutriments. En automne, le niveau d'eau du bassin à nénuphars doit être faible, car cette période correspond à la croissance des rhizomes et des bourgeons latéraux. Un niveau d'eau faible peut augmenter la température de l'eau, permettant ainsi à la plupart des feuilles de bénéficier d'une lumière suffisante, ce qui rend les rhizomes épais et favorise leur reproduction. À la fin de l'automne, lorsque la température se rafraîchit, le niveau d'eau doit être progressivement creusé jusqu'au gel de la surface de l'eau en hiver. Selon l'épaisseur maximale de glace enregistrée dans l'histoire locale, l'eau du bassin doit être ajoutée à plus de 80-120 cm pour assurer un hivernage en toute sécurité.
2. Une fertilisation régulière
doit être effectuée tout au long du processus de croissance. Méthode de top dressing pendant la période de floraison : Enveloppez le dihydrogénophosphate dans du papier résistant, percez plusieurs petits trous dans le sac, appliquez deux sacs par réservoir, insérez le long du bord du pot, appliquez 10-15 cm sous le rhizome, appliquez une fois tous les deux mois, appliquez 3-4 fois de suite, le rhizome des nénuphars est épais, les feuilles sont épaisses et brillantes, le nombre de fleurs est grand et la couleur est foncée, et la résistance aux maladies de la plante peut être améliorée.
4. Lutte contre les maladies et les ravageurs
Étant donné que les nénuphars sont des plantes à feuilles flottantes, ils sont facilement endommagés par les mauvaises herbes, il faut donc les éliminer à temps. Pulvérisez une solution de sulfate de cuivre à 0,3-0,5 pour éliminer le coton d'eau. Les principaux ravageurs sont les vers gris, les tordeuses des bourgeons et les escargots, qui endommagent les jeunes feuilles et les fleurs. Les tordeuses des bourgeons peuvent être pulvérisées avec une solution de dichlorvos à 1000-1200 fois. Les vers gris sont pulvérisés avec une solution de trichlorfon à 800-1200 %. Français Pour empêcher les escargots de nuire au champ, mélangez du furadan ou du trichlorfon avec de la sciure de bois, mettez-le dans un sac en tissu et attachez-le au pétiole, de sorte que le médicament liquide puisse se répandre avec les vagues à la surface de l'eau, et l'objectif de tuer les parasites a été atteint.
5. Gestion hivernale
En Chine du Nord, toutes les feuilles doivent être coupées à temps fin octobre, et le niveau d'eau de l'étang doit être augmenté à 30-50 cm au-dessus de l'épaisseur de la glace des années précédentes ; les nénuphars en pot doivent être déplacés dans des hangars froids à basse température à temps, et la température du hangar doit être contrôlée entre 0 et 5 degrés tout au long de l'hiver, de sorte que les bourgeons supérieurs soient toujours maintenus sous la surface de l'eau pour éviter les bourgeons secs et affecter la germination et la croissance de l'année suivante.
Gestion quotidienne des nénuphars
1. Contrôle du niveau d'eau : Que la plantation soit en pot, en réservoir, en étang ou en plein champ, le niveau d'eau ne doit pas être trop profond au début, et le niveau d'eau doit être progressivement approfondi à mesure que la plante grandit. Pendant la saison des pluies, les nénuphars plantés dans les bassins doivent être bien drainés et ne pas être submergés par une forte humidité. Cependant, cela ne les fera pas mourir en 1 à 2 jours.
2. Engrais : Les nénuphars ont besoin de plus d’engrais. Pendant la période de croissance, si les feuilles sont jaunâtres et clairsemées et que la croissance est faible, un engrais est nécessaire. L’urée, le dihydrogénophosphate de potassium, etc. peuvent être utilisés comme engrais pour les plantes en pot. L’engrais en tourteau, le fumier de ferme, l’urée, etc. peuvent être utilisés comme engrais pour la plantation en bassin (l’engrais en tourteau et le fumier de ferme sont également efficaces comme engrais de base).
3. Lutte contre les maladies et les ravageurs : Les principaux ravageurs des nénuphars sont les escargots, qui peuvent être éliminés avec des produits anti-escargots ou capturés manuellement. La lutte contre les maladies peut faire référence aux méthodes de lutte contre le lotus.
4. Gestion de l’hivernage : Les nénuphars résistants au froid peuvent hiverner naturellement dans les bassins. Cependant, ils ne peuvent pas se déshydrater pendant l’hiver et une certaine couche d’eau doit être maintenue. Si les nénuphars en pot sont placés à l'extérieur, la température minimale hivernale doit être inférieure à -8 °C. Il est donc conseillé de les recouvrir de mauvaises herbes ou d'un film plastique pour protéger les tubercules du gel. Ils peuvent hiverner en toute sécurité à l'intérieur. Pour leur conservation, les nénuphars tropicaux doivent être placés dans une serre dont la température ne doit pas être inférieure à 15 °C. Ils peuvent être sortis pour la culture en mai de l'année suivante
. Quelques conseils pour les débutants :
1. Pour planter un lotus pour la première fois, inutile de choisir des variétés coûteuses et ne prêtez pas trop attention aux photos, car elles sont toutes sélectionnées pour les plus beaux moments, et la réalité peut ne pas être aussi belle que vous le souhaiteriez. Certaines variétés sont belles, mais fleurissent souvent peu, tandis que d'autres sont grandes et les photos présentent des couleurs biaisées. Les variétés à fleurs rouges ne sont pas aussi rouges que sur les photos.
2. Ne soyez pas trop superstitieux à propos des variétés à doubles pétales et à grandes fleurs. En fait, une fois complètement ouvertes, elles sont bien moins traditionnelles que les variétés à pétale unique, surtout sans cœur de lotus. Vous pouvez opter pour des variétés à double pétale.
3. Ne soyez pas avide de taille et de perfection. Le brocart à grandes fleurs est très beau, mais il fleurit peu lorsqu'il est cultivé chez vous. Le bol de jade est très beau, mais il est difficile à ouvrir dans le sud pendant la floraison en raison du mildiou et des pluies fréquentes. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai vu complètement ouvert qu'une seule fois.
4. De nombreuses variétés sont vraiment bonnes, mais malheureusement trop chères. Autant les mettre de côté pour un temps. Le prix baissera l'année prochaine, et l'année suivante, il sera moitié moins cher ; il est donc conseillé de les acheter au bon moment. Après tout, nous les cultivons nous-mêmes et n'introduisons pas de nouvelles variétés pour les sélectionner.
Je recommande quelques variétés :
Fleurs rouges : Sparkle, Desk Spring, Joyful, Sunny Day
Blanc : Xiamen Bowl Lotus,
Jaune fluorescent : Yingying (très petit), Out of Water Oriole (très belle couleur)
Les nénuphars peuvent choisir de petites variétés à prix moyen.
Chanan Nasi Chuang jaune,
pétales larges blancs,
luxe blanc et rouge ,
Peter rose,
Colorado orange (les fleurs sont d'un jaune cire dense et les fleurs sont très abondantes),
Helfra miniature, Meridian blanc,
Jenny et Xiafei violets de taille moyenne,
espèces bleues parmi les espèces tropicales :
balcon Dobe, veuillez choisir de petits lotus : tels que Sparkle, Desk Spring, Xiamen Bowl Lotus, Yingying Water Lily,
les petits et les miniatures sont également préférés.
1. Deux façons de prévenir les insectes :
pétales larges blancs,
luxe blanc et rouge ,
Peter rose,
Colorado orange (les fleurs sont d'un jaune cire dense et les fleurs sont très abondantes),
Helfra miniature, Meridian blanc,
Jenny et Xiafei violets de taille moyenne,
espèces bleues parmi les espèces tropicales :
balcon Dobe, veuillez choisir de petits lotus : tels que Sparkle, Desk Spring, Xiamen Bowl Lotus, Yingying Water Lily,
les petits et les miniatures sont également préférés.
1. Deux façons de prévenir les insectes :
1. Dans un bassin contenant un grand volume d'eau, vous pouvez élever de petites koïs (plus résistantes que les poissons rouges). Bien sûr, il est préférable d'élever des poissons provenant de plans d'eau naturels qui ne grandissent jamais.
2. Utilisez du furandane
. Trois façons d'éliminer les algues :
2. Utilisez du furandane
. Trois façons d'éliminer les algues :
1. Placez l'éponge d'eau dans un endroit bien ensoleillé et aéré. Ainsi, les éponges d'eau ne pousseront pas en grand nombre, et celles qui pousseront seront épaisses et résistantes, ce qui facilitera leur repêche.
2. Si vous la plantez dans un bassin, ajoutez des poissons. Sans nourriture, les poissons tueront rapidement les algues. Cette méthode n'est pas adaptée aux petits plans d'eau.
3. Dissolvez du sulfate de cuivre dans l'eau 1 à 2 fois par mois à une concentration de 2 grammes par mètre cube. Si cela vous gêne, il est plus pratique d'utiliser un algicide (5 yuans le flacon) vendu en aquariophilie.
Régulation de la floraison et conservation des nénuphars
1. Mesures pour une floraison précoce
Pour que les nénuphars fleurissent avant la fête des enfants, vous pouvez utiliser la méthode de division pour faire pousser les semis de fin mars à début avril. Les rhizomes nouvellement divisés sont plantés en pots, et la plantation ne doit pas avoir lieu plus de 50 à 60 jours avant la date de floraison souhaitée. Le substrat de culture doit maintenir une couche d'eau de 10 à 20 cm. Dans ces conditions, les nénuphars poussent très vite. L'apport d'engrais doit être suffisant. Outre l'application d'une quantité appropriée d'engrais de fond lors de la plantation, il est conseillé d'ajouter de l'engrais organique en bâtonnets au substrat de culture tous les 10 jours en tant que terreau pendant la phase de croissance vigoureuse.
Les nénuphars sont des plantes aquatiques, et la gestion de l'eau après l'éclosion est la même qu'avant la floraison. Il est préférable d'appliquer de l'engrais fréquemment, sinon des bourgeons morts risquent d'apparaître. Veillez à ne pas les placer à l'ombre, car les nénuphars ne peuvent fleurir normalement qu'avec un ensoleillement suffisant. De plus, il est important de veiller à ce que la température ambiante ne soit pas trop basse afin de ne pas entraver la floraison des plantes.
2. Stockage et conservation des rhizomes :
après l'automne, les tiges et les feuilles des plantes jaunissent. Les rhizomes peuvent être extraits de la boue, puis classés et groupés par variétés pour le stockage. Il convient de noter que les nénuphars sont des plantes aquatiques. L'opération doit donc être rapide et les rhizomes ne doivent pas être déshydratés, sinon les nouveaux bourgeons seront endommagés. Les rhizomes traités peuvent être stockés dans un environnement avec une humidité relative de 95 % à 100 % et une température de 4 °C à 6 °C. Généralement, dans ces conditions, les rhizomes de nénuphars peuvent être stockés pendant 110 à 120 jours.
3. Stockage et conservation des fleurs coupées :
Récoltez lorsque les bourgeons sont entièrement translucides. Il est préférable de le faire le matin lorsque la température est plus basse. Après la récolte, les fleurs coupées doivent être temporairement placées dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil, pré-refroidies dès que possible et triées après la récolte.
Emballez 20 tiges de nénuphars de même qualité et variété dans un sac plastique, puis placez-les dans des boîtes en carton ondulé portant le nom du produit et recouvertes d'un film perméable à l'air. Conservez-les dans un environnement avec une humidité relative de 90 à 95 % et une température de 5 à 6 °C. Ils se conservent généralement un ou deux jours. Pendant le transport, les nénuphars ne peuvent être conservés au sec que pendant une courte période ; il faut les mettre dans l'eau immédiatement après le déballage.
2. Si vous la plantez dans un bassin, ajoutez des poissons. Sans nourriture, les poissons tueront rapidement les algues. Cette méthode n'est pas adaptée aux petits plans d'eau.
3. Dissolvez du sulfate de cuivre dans l'eau 1 à 2 fois par mois à une concentration de 2 grammes par mètre cube. Si cela vous gêne, il est plus pratique d'utiliser un algicide (5 yuans le flacon) vendu en aquariophilie.
Régulation de la floraison et conservation des nénuphars
1. Mesures pour une floraison précoce
Pour que les nénuphars fleurissent avant la fête des enfants, vous pouvez utiliser la méthode de division pour faire pousser les semis de fin mars à début avril. Les rhizomes nouvellement divisés sont plantés en pots, et la plantation ne doit pas avoir lieu plus de 50 à 60 jours avant la date de floraison souhaitée. Le substrat de culture doit maintenir une couche d'eau de 10 à 20 cm. Dans ces conditions, les nénuphars poussent très vite. L'apport d'engrais doit être suffisant. Outre l'application d'une quantité appropriée d'engrais de fond lors de la plantation, il est conseillé d'ajouter de l'engrais organique en bâtonnets au substrat de culture tous les 10 jours en tant que terreau pendant la phase de croissance vigoureuse.
Les nénuphars sont des plantes aquatiques, et la gestion de l'eau après l'éclosion est la même qu'avant la floraison. Il est préférable d'appliquer de l'engrais fréquemment, sinon des bourgeons morts risquent d'apparaître. Veillez à ne pas les placer à l'ombre, car les nénuphars ne peuvent fleurir normalement qu'avec un ensoleillement suffisant. De plus, il est important de veiller à ce que la température ambiante ne soit pas trop basse afin de ne pas entraver la floraison des plantes.
2. Stockage et conservation des rhizomes :
après l'automne, les tiges et les feuilles des plantes jaunissent. Les rhizomes peuvent être extraits de la boue, puis classés et groupés par variétés pour le stockage. Il convient de noter que les nénuphars sont des plantes aquatiques. L'opération doit donc être rapide et les rhizomes ne doivent pas être déshydratés, sinon les nouveaux bourgeons seront endommagés. Les rhizomes traités peuvent être stockés dans un environnement avec une humidité relative de 95 % à 100 % et une température de 4 °C à 6 °C. Généralement, dans ces conditions, les rhizomes de nénuphars peuvent être stockés pendant 110 à 120 jours.
3. Stockage et conservation des fleurs coupées :
Récoltez lorsque les bourgeons sont entièrement translucides. Il est préférable de le faire le matin lorsque la température est plus basse. Après la récolte, les fleurs coupées doivent être temporairement placées dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil, pré-refroidies dès que possible et triées après la récolte.
Emballez 20 tiges de nénuphars de même qualité et variété dans un sac plastique, puis placez-les dans des boîtes en carton ondulé portant le nom du produit et recouvertes d'un film perméable à l'air. Conservez-les dans un environnement avec une humidité relative de 90 à 95 % et une température de 5 à 6 °C. Ils se conservent généralement un ou deux jours. Pendant le transport, les nénuphars ne peuvent être conservés au sec que pendant une courte période ; il faut les mettre dans l'eau immédiatement après le déballage.
Nom : Nom du produit : Begonia semperflorens
-hybr.
原產地巴西，也有雜交種
分類 : 秋海棠科
品種 :以株形來加以區分的話，有直立、圓球以及矮性三種，其中矮性品種比較少見；而若是以花形來區分的話，有單瓣以及像綵球般的重瓣品種。
型態: 15-20 ans,具蠟質光澤，明亮耀眼；花頂生或腋出，雄雌異花，雄花有倒三角形子房，形有單瓣或重瓣。
用途 : 適合盆栽、花壇
花期 :花期極長，幾乎全年均能開花，但以秋末、冬、春三季較為盛開，約11～5月左右
日照 :屬陽性植物，日照要充足，陰暗潮溼根、莖易腐爛
管理 : 四季秋海棠在高冷地區可以全年開花，但是在平地地區的話，夏季高溫開花情形不佳，植株看起來會有縮縮的感覺。
四季秋海棠不用特別管理，在定植後也不用摘心，但是要注意它的分枝以了。
水份: 對於水分的需求屬於中等，等土壤表面乾了再澆水就可，但如果水分不足的話，葉子會呈現反光、亮亮的感覺。
另外，有一點要特別注意的就是，澆水的時候導致腐爛。
施肥:
播種、扦插或分株法，春至秋季為適期；主要是以播種法繁殖為主，但要注意的是，它的種子細小，一不小心就會被風吹走或被水沖走，所以建議選用市售幼苗會輕鬆些。
四季海棠的夏季养护
遮阳通风
四季海棠对阳光十分敏感，一进入夏季，即要调整光照时间，创造适应其生长的环境。5 juillet 6 mois 10 ~ 16 ans et 6 mois 8 heures De 8 à 18 ans, il y a des années.株，应放在有散射光且空气流通的地方，晚间需打开窗户，通风换气。
适度浇水
四季海棠喜欢湿润的环境，但在炎热的夏季则以盆土稍湿润为宜。浇水不要固定一天浇几次或几天浇一次，而要随时注意观察盆土的干湿状况，见到盆土发白时即可浇水，水量不宜过多。浇水时间以9时前后为好，尽可能不干不浇，浇则浇透，但也不能等完全干透了再浇。
分类施肥
四季海棠的夏季施肥，要按新老植株来区别对待。上一年秋季繁殖的新株，可在每茬花后施些腐熟的稀薄饼肥水，肥水比以1:5为宜，每周1次，连施两次，两周后可再度开花。多年生的老株或长势弱的植株，当温度在25℃以上时，需停止施肥，待伏天过后再行施肥，以迎来第二个开花旺季。
降温增湿
夏季温度高，空气干燥，除对四季海棠进行遮阳与通风处理外，还需一天多次向植株周围地面洒水，以降低温度、增加空气湿度。有条件的家庭，可在阳台一角或庭院一隅设置沙床，将植株放在沙面上或坐进沙床里，在给植株浇水的同时将沙洒湿，这样，可起到较好的降温与增湿作用。
防病治虫
四季海棠在高温高湿的条件下，极易发生斑点细菌病。起初叶面上出现暗褐色斑点，逐渐蔓延为黑褐色轮纹状。发病前可用等量式波尔多液喷洒预防，并注意改善栽培条件与管理方法。发病初期应及时将病叶摘除烧毁，以防再度传播。夏季是蚜虫与红蜘蛛的高发期，要及时用无公害农药加以防治。
四季海棠生长与开花的适宜温度为23℃左右，夏季喜半阴、凉爽与通风良好的环境，忌高温、渍涝及"脾气"走。
型態: 15-20 ans,具蠟質光澤，明亮耀眼；花頂生或腋出，雄雌異花，雄花有倒三角形子房，形有單瓣或重瓣。
用途 : 適合盆栽、花壇
花期 :花期極長，幾乎全年均能開花，但以秋末、冬、春三季較為盛開，約11～5月左右
日照 :屬陽性植物，日照要充足，陰暗潮溼根、莖易腐爛
管理 : 四季秋海棠在高冷地區可以全年開花，但是在平地地區的話，夏季高溫開花情形不佳，植株看起來會有縮縮的感覺。
四季秋海棠不用特別管理，在定植後也不用摘心，但是要注意它的分枝以了。
水份: 對於水分的需求屬於中等，等土壤表面乾了再澆水就可，但如果水分不足的話，葉子會呈現反光、亮亮的感覺。
另外，有一點要特別注意的就是，澆水的時候導致腐爛。
施肥:
播種、扦插或分株法，春至秋季為適期；主要是以播種法繁殖為主，但要注意的是，它的種子細小，一不小心就會被風吹走或被水沖走，所以建議選用市售幼苗會輕鬆些。
四季海棠的夏季养护
遮阳通风
四季海棠对阳光十分敏感，一进入夏季，即要调整光照时间，创造适应其生长的环境。5 juillet 6 mois 10 ~ 16 ans et 6 mois 8 heures De 8 à 18 ans, il y a des années.株，应放在有散射光且空气流通的地方，晚间需打开窗户，通风换气。
适度浇水
四季海棠喜欢湿润的环境，但在炎热的夏季则以盆土稍湿润为宜。浇水不要固定一天浇几次或几天浇一次，而要随时注意观察盆土的干湿状况，见到盆土发白时即可浇水，水量不宜过多。浇水时间以9时前后为好，尽可能不干不浇，浇则浇透，但也不能等完全干透了再浇。
分类施肥
四季海棠的夏季施肥，要按新老植株来区别对待。上一年秋季繁殖的新株，可在每茬花后施些腐熟的稀薄饼肥水，肥水比以1:5为宜，每周1次，连施两次，两周后可再度开花。多年生的老株或长势弱的植株，当温度在25℃以上时，需停止施肥，待伏天过后再行施肥，以迎来第二个开花旺季。
降温增湿
夏季温度高，空气干燥，除对四季海棠进行遮阳与通风处理外，还需一天多次向植株周围地面洒水，以降低温度、增加空气湿度。有条件的家庭，可在阳台一角或庭院一隅设置沙床，将植株放在沙面上或坐进沙床里，在给植株浇水的同时将沙洒湿，这样，可起到较好的降温与增湿作用。
防病治虫
四季海棠在高温高湿的条件下，极易发生斑点细菌病。起初叶面上出现暗褐色斑点，逐渐蔓延为黑褐色轮纹状。发病前可用等量式波尔多液喷洒预防，并注意改善栽培条件与管理方法。发病初期应及时将病叶摘除烧毁，以防再度传播。夏季是蚜虫与红蜘蛛的高发期，要及时用无公害农药加以防治。
四季海棠生长与开花的适宜温度为23℃左右，夏季喜半阴、凉爽与通风良好的环境，忌高温、渍涝及"脾气"走。
Nom : Primevère
Nom latin : (Primula malacoides Framch)
Alias : fleur annuelle, primevère tibétaine, appartient aux Primulaceae, genre Primula.
Nom latin : (Primula malacoides Framch)
Alias : fleur annuelle, primevère tibétaine, appartient aux Primulaceae, genre Primula.
[Caractéristiques morphologiques]
Plante herbacée vivace, cultivée pendant un ou deux ans. Hauteur de la plante : 20 à 30 cm, toute la plante est velue. Les feuilles sont basilaires, presque ovales, cordiformes à la base, avec plusieurs fissures superficielles, des dents entaillées sur le bord et de longs pétioles. Ombelle terminale, base du calice renflée, corolle haute en forme de papillon, fendue à la partie supérieure, tube caché dans le calice. Les fleurs sont blanches, roses, vermillon, violettes et bleu clair. Capsule contenant de nombreuses graines, forte capacité d'auto-ensemencement.
[Portions]
La primevère est originaire de l'ouest et du sud-ouest et est souvent cultivée en serre dans diverses régions. C'est l'une des fleurs en pot les plus célèbres. Elle aime les sols bien drainés et riches en humus, préfère l'humidité, mais a besoin d'un endroit légèrement sec. Évitez le fort ensoleillement et les températures élevées pendant la phase de semis, préférez un environnement chaud et aéré, période de floraison de février à avril.
[Technique de culture]
Multiplication :
Principalement multipliée par semis, de mars à avril au printemps, les graines peuvent être semées jusqu'en août-septembre, mais surtout en juin-juillet. La floraison a lieu en novembre et s'étend de janvier à février. Les graines sont très petites et ont une courte durée de vie. Elles sont souvent semées dans des pots peu profonds remplis de terreau. La terre à l'ouverture du pot est tamisée avec un tamis fin, puis humidifiée avec l'eau des trous au fond du pot. Les graines sont réparties uniformément sur la surface, puis le pot est recouvert d'une vitre et placé à l'ombre. Après qu'une ou deux graines ont absorbé de l'eau, une fine couche de sable est recouverte. Maintenez l'humidité constante. La germination peut avoir lieu en une semaine. Le taux de levée atteint plus de 0,3 %. La vitre peut être retirée et déplacée progressivement vers un endroit suffisamment éclairé, mais sans soleil direct.
Gestion :
Lorsqu'il y a 4 à 5 vraies feuilles, les semis sont répartis dans des pots de 7,5 cm. Les semis étant trop petits, on utilise souvent des baguettes de bambou. Le terreau utilisé est le même que celui utilisé pour le semis, et une quantité appropriée de fumier et de farine d'os est ajoutée. Après le repiquage, chaque semis peut être arrosé avec une demi-cuillère à soupe d'eau. Dans la semaine suivant le rempotage, si la lumière est trop forte, ombragez et ameublissez le sol. Fertilisez 2 à 3 fois, avec un engrais dilué à 10 % si nécessaire. Évitez de contaminer les feuilles avec l'engrais et l'eau. En septembre, selon la taille de la plante, plantez-la dans un pot de 12,7 cm, mélangé à un engrais de fond. Le collet ne doit pas être enfoui dans le sol lors de la plantation. Un engrais de surface est effectué toutes les deux semaines, et la concentration d'engrais et d'eau peut être augmentée jusqu'à 30 %. La plante doit être placée dans un abri de jardin ou sous un avant-toit ombragé, bien aéré et à l'abri du soleil direct. La primevère peut fleurir environ 6 mois après le semis. Il est conseillé d'augmenter la fertilisation pendant la floraison pour faciliter la fructification, mais de cesser la fertilisation une fois la plupart des fleurs fanées. Pendant la fructification, veiller à la ventilation et maintenir le sol au sec. Une humidité excessive peut nuire à la fructification.
Les jeunes plants de primevère sont fragiles. Un climat chaud les expose à un flétrissement soudain ; une température trop basse et un sol trop humide favorisent l'apparition de la maladie des feuilles blanches, qu'il convient de prévenir et de contrôler.
[Utilisation]
La primevère peut être mise en pot ou coupée ; la plante entière peut être utilisée comme plante médicinale.
Elle apprécie un environnement chaud, humide et bien ventilé, évite la chaleur, est relativement tolérante à l'ombre, au froid et aux engrais, et convient à la culture en sol meuble et en loam sableux riche en humus. Les points clés de son entretien sont les suivants :
1. Après la levée des semis, lorsqu'ils atteignent 5 vraies feuilles, ils sont transplantés dans un petit pot de fleurs de 10 cm de diamètre. Une petite quantité d'engrais à base de farine d'os ou de tourteau décomposé doit être appliquée au fond du pot. Lorsque les semis atteignent une certaine hauteur, ils sont plantés dans un pot de fleurs de 16 cm de diamètre.
2. Le terreau doit être composé de 7 parts de terreau de feuilles et de 3 parts de terre de jardin, et une petite quantité d'engrais de base doit être appliquée au sol de culture.
3. Lors de la première mise en pot, il convient de veiller à un ombrage approprié. Environ 10 à 15 jours après que les semis soient lents, un engrais liquide fin ou un engrais composé combinant azote et phosphore doit être appliqué une fois. Pendant la période de croissance, l'arrosage doit être effectué lorsque le sol est sec et humide pour éviter l'accumulation d'eau dans le pot.
④ Une fois les fleurs fanées, il convient de couper les fleurs restantes à temps et d'appliquer 1 à 2 engrais fins pour faciliter la croissance des nouvelles branches et leur permettre de continuer à fleurir.
⑤ Les jeunes plants de primevère sont fragiles et sujets au flétrissement soudain, qui entraîne leur pourriture et leur mort. Une attention particulière doit être portée à la prévention et au traitement précoces.
La primevère est une fleur ornementale importante en hiver et au printemps. Ses fleurs sont de couleur vive, légèrement parfumées et ses pétales sont d'une lumière veloutée. La plante mesure 10 à 15 cm de haut, possède de grandes feuilles, une croissance vigoureuse, une bonne résistance au froid et convient à la plantation au nord comme au sud. La primevère est une plante herbacée vivace aux feuilles en forme de lotus. Les feuilles sont oblongues, à bords tombants, dentelées de manière irrégulière et arrondie, et duveteuses au dos. Les fleurs, ou hampes florales, s'étendent à partir de la base de la plante pour former une fleur unique ou une série de fleurs s'épanouissant à partir de la hampe florale, avec 5 à 7 pétales. Les fleurs sont rouges, blanches, jaunes, violettes, roses, oranges, roses, rouge rosé, aux couleurs complexes et aux teintes délavées, très lumineuses et agréables à l'œil. Elles fleurissent de décembre à mai de l'année suivante et présentent une valeur ornementale exceptionnelle.
Pour une floraison luxuriante et luxuriante, il convient de suivre les conseils d'entretien et de gestion suivants :
1. Semis et repiquage précoces. Les primevères doivent être semées en mai et juin, puis repiquées lorsque les plantules atteignent 2 ou 3 feuilles ; lorsqu'elles atteignent 4 vraies feuilles, repiquez les plantules.
Plante herbacée vivace, cultivée pendant un ou deux ans. Hauteur de la plante : 20 à 30 cm, toute la plante est velue. Les feuilles sont basilaires, presque ovales, cordiformes à la base, avec plusieurs fissures superficielles, des dents entaillées sur le bord et de longs pétioles. Ombelle terminale, base du calice renflée, corolle haute en forme de papillon, fendue à la partie supérieure, tube caché dans le calice. Les fleurs sont blanches, roses, vermillon, violettes et bleu clair. Capsule contenant de nombreuses graines, forte capacité d'auto-ensemencement.
[Portions]
La primevère est originaire de l'ouest et du sud-ouest et est souvent cultivée en serre dans diverses régions. C'est l'une des fleurs en pot les plus célèbres. Elle aime les sols bien drainés et riches en humus, préfère l'humidité, mais a besoin d'un endroit légèrement sec. Évitez le fort ensoleillement et les températures élevées pendant la phase de semis, préférez un environnement chaud et aéré, période de floraison de février à avril.
[Technique de culture]
Multiplication :
Principalement multipliée par semis, de mars à avril au printemps, les graines peuvent être semées jusqu'en août-septembre, mais surtout en juin-juillet. La floraison a lieu en novembre et s'étend de janvier à février. Les graines sont très petites et ont une courte durée de vie. Elles sont souvent semées dans des pots peu profonds remplis de terreau. La terre à l'ouverture du pot est tamisée avec un tamis fin, puis humidifiée avec l'eau des trous au fond du pot. Les graines sont réparties uniformément sur la surface, puis le pot est recouvert d'une vitre et placé à l'ombre. Après qu'une ou deux graines ont absorbé de l'eau, une fine couche de sable est recouverte. Maintenez l'humidité constante. La germination peut avoir lieu en une semaine. Le taux de levée atteint plus de 0,3 %. La vitre peut être retirée et déplacée progressivement vers un endroit suffisamment éclairé, mais sans soleil direct.
Gestion :
Lorsqu'il y a 4 à 5 vraies feuilles, les semis sont répartis dans des pots de 7,5 cm. Les semis étant trop petits, on utilise souvent des baguettes de bambou. Le terreau utilisé est le même que celui utilisé pour le semis, et une quantité appropriée de fumier et de farine d'os est ajoutée. Après le repiquage, chaque semis peut être arrosé avec une demi-cuillère à soupe d'eau. Dans la semaine suivant le rempotage, si la lumière est trop forte, ombragez et ameublissez le sol. Fertilisez 2 à 3 fois, avec un engrais dilué à 10 % si nécessaire. Évitez de contaminer les feuilles avec l'engrais et l'eau. En septembre, selon la taille de la plante, plantez-la dans un pot de 12,7 cm, mélangé à un engrais de fond. Le collet ne doit pas être enfoui dans le sol lors de la plantation. Un engrais de surface est effectué toutes les deux semaines, et la concentration d'engrais et d'eau peut être augmentée jusqu'à 30 %. La plante doit être placée dans un abri de jardin ou sous un avant-toit ombragé, bien aéré et à l'abri du soleil direct. La primevère peut fleurir environ 6 mois après le semis. Il est conseillé d'augmenter la fertilisation pendant la floraison pour faciliter la fructification, mais de cesser la fertilisation une fois la plupart des fleurs fanées. Pendant la fructification, veiller à la ventilation et maintenir le sol au sec. Une humidité excessive peut nuire à la fructification.
Les jeunes plants de primevère sont fragiles. Un climat chaud les expose à un flétrissement soudain ; une température trop basse et un sol trop humide favorisent l'apparition de la maladie des feuilles blanches, qu'il convient de prévenir et de contrôler.
[Utilisation]
La primevère peut être mise en pot ou coupée ; la plante entière peut être utilisée comme plante médicinale.
Elle apprécie un environnement chaud, humide et bien ventilé, évite la chaleur, est relativement tolérante à l'ombre, au froid et aux engrais, et convient à la culture en sol meuble et en loam sableux riche en humus. Les points clés de son entretien sont les suivants :
1. Après la levée des semis, lorsqu'ils atteignent 5 vraies feuilles, ils sont transplantés dans un petit pot de fleurs de 10 cm de diamètre. Une petite quantité d'engrais à base de farine d'os ou de tourteau décomposé doit être appliquée au fond du pot. Lorsque les semis atteignent une certaine hauteur, ils sont plantés dans un pot de fleurs de 16 cm de diamètre.
2. Le terreau doit être composé de 7 parts de terreau de feuilles et de 3 parts de terre de jardin, et une petite quantité d'engrais de base doit être appliquée au sol de culture.
3. Lors de la première mise en pot, il convient de veiller à un ombrage approprié. Environ 10 à 15 jours après que les semis soient lents, un engrais liquide fin ou un engrais composé combinant azote et phosphore doit être appliqué une fois. Pendant la période de croissance, l'arrosage doit être effectué lorsque le sol est sec et humide pour éviter l'accumulation d'eau dans le pot.
④ Une fois les fleurs fanées, il convient de couper les fleurs restantes à temps et d'appliquer 1 à 2 engrais fins pour faciliter la croissance des nouvelles branches et leur permettre de continuer à fleurir.
⑤ Les jeunes plants de primevère sont fragiles et sujets au flétrissement soudain, qui entraîne leur pourriture et leur mort. Une attention particulière doit être portée à la prévention et au traitement précoces.
La primevère est une fleur ornementale importante en hiver et au printemps. Ses fleurs sont de couleur vive, légèrement parfumées et ses pétales sont d'une lumière veloutée. La plante mesure 10 à 15 cm de haut, possède de grandes feuilles, une croissance vigoureuse, une bonne résistance au froid et convient à la plantation au nord comme au sud. La primevère est une plante herbacée vivace aux feuilles en forme de lotus. Les feuilles sont oblongues, à bords tombants, dentelées de manière irrégulière et arrondie, et duveteuses au dos. Les fleurs, ou hampes florales, s'étendent à partir de la base de la plante pour former une fleur unique ou une série de fleurs s'épanouissant à partir de la hampe florale, avec 5 à 7 pétales. Les fleurs sont rouges, blanches, jaunes, violettes, roses, oranges, roses, rouge rosé, aux couleurs complexes et aux teintes délavées, très lumineuses et agréables à l'œil. Elles fleurissent de décembre à mai de l'année suivante et présentent une valeur ornementale exceptionnelle.
Pour une floraison luxuriante et luxuriante, il convient de suivre les conseils d'entretien et de gestion suivants :
1. Semis et repiquage précoces. Les primevères doivent être semées en mai et juin, puis repiquées lorsque les plantules atteignent 2 ou 3 feuilles ; lorsqu'elles atteignent 4 vraies feuilles, repiquez les plantules.
②Le sol humifère est le meilleur sol pour la transplantation.
③C'est l'été chaud et les températures élevées ; il est donc important de veiller à l'ombrage et au refroidissement des semis. Pulvérisez 500 à 800 fois par semaine une solution de carbendazime à 50 %, et pulvérisez davantage sur le terreau pour éviter la pourriture des tiges.
④ Après deux transplantations, les semis présentent un système racinaire vigoureux et développé, et les plantes sont courtes et vigoureuses. Elles peuvent être plantées en pots en septembre et octobre.
Les primevères aiment la lumière, mais évitent les rayons du soleil trop forts. Au stade de semis estival, les plantes en pot doivent être placées dans un endroit frais et aéré, avec une lumière diffuse. À partir de septembre, elles peuvent bénéficier d'une lumière plus diffuse. À partir d'octobre, elles peuvent être placées en pleine lumière afin de bénéficier d'un éclairage plus intense à la fin de l'automne et de favoriser leur croissance et la différenciation des boutons floraux. Les primevères se prêtent généralement à une mise en place intérieure chaude et ensoleillée de mi-octobre à fin octobre. À cette période, la température est propice et les semis poussent rapidement. Lorsque la plante atteint 10 feuilles, des flèches florales apparaissent et plus de dix fleurs peuvent être produites, ce qui nécessite beaucoup de nutriments. Pour favoriser le tallage, la floraison et la floraison, vous pouvez retirer la première flèche florale dès son apparition afin de favoriser le tallage et l'expansion de la plante. Ainsi, autour de la Fête du Printemps, chaque pot peut produire plus de 5 fleurs en forme de flèches. Les fleurs s'épanouissent et les cymes sont groupées sur des feuilles vertes, colorées et d'une grande valeur ornementale.
Après l'automne, les primevères entrent progressivement dans une période de croissance vigoureuse, et il convient de renforcer la gestion de l'eau et des engrais à cette période. Appliquez de l'engrais liquide en pâte fine décomposée une fois tous les 7 à 10 jours. Au début, un apport d'azote approprié est nécessaire pour favoriser le développement des branches et des feuilles ; plus tard, la teneur en phosphore doit être augmentée en conséquence, et une solution aqueuse de dihydrogénophosphate de potassium à 0,3 % est pulvérisée sur les feuilles tous les quinze jours pour favoriser la formation de bourgeons et la floraison jusqu'à leur apparition. Les primevères apprécient un environnement humide, mais il est déconseillé d'arroser excessivement. Un terreau trop humide favorise le pourrissement des racines. En été, arrosez généralement une fois par jour, matin et soir. Par temps particulièrement sec et chaud vers midi, vaporisez de l'eau sur les plantes et le sol autour des pots afin d'augmenter l'humidité de l'air et d'abaisser la température, créant ainsi un environnement frais et humide propice à la croissance. En automne, par temps frais, réduisez la quantité et la fréquence des arrosages. Après l'hiver, veillez à bien arroser les primevères pendant leur croissance, leurs bourgeons et leurs floraisons.
Les maladies courantes des primevères comprennent la tache foliaire et la pourriture des tiges. La tache foliaire peut être contrôlée par une pulvérisation de solution à 50 % de Zineb 2000 fois tous les 10 jours ; la pourriture des tiges peut être pulvérisée avec une solution à 80 % de Zineb WP 500 fois tous les mois. Les plantes malades doivent être arrachées à temps. En cas d'infestation par des tétranyques rouges, pulvérisez une solution à 40 % de dicofol 1200 fois en prévention et en contrôle, et veillez à la ventilation. Les primevères sont légèrement résistantes au froid et n'aiment pas les températures élevées. La température ambiante doit être maintenue entre 15 et 20 °C en hiver et entre 8 et 10 °C la nuit. En décembre, lorsque les primevères fleurissent, la température ambiante peut être maintenue à environ 5 °C, ce qui prolonge la floraison et ajoute de la couleur à la fête.
Les primevères aiment la lumière, mais évitent les rayons du soleil trop forts. Au stade de semis estival, les plantes en pot doivent être placées dans un endroit frais et aéré, avec une lumière diffuse. À partir de septembre, elles peuvent bénéficier d'une lumière plus diffuse. À partir d'octobre, elles peuvent être placées en pleine lumière afin de bénéficier d'un éclairage plus intense à la fin de l'automne et de favoriser leur croissance et la différenciation des boutons floraux. Les primevères se prêtent généralement à une mise en place intérieure chaude et ensoleillée de mi-octobre à fin octobre. À cette période, la température est propice et les semis poussent rapidement. Lorsque la plante atteint 10 feuilles, des flèches florales apparaissent et plus de dix fleurs peuvent être produites, ce qui nécessite beaucoup de nutriments. Pour favoriser le tallage, la floraison et la floraison, vous pouvez retirer la première flèche florale dès son apparition afin de favoriser le tallage et l'expansion de la plante. Ainsi, autour de la Fête du Printemps, chaque pot peut produire plus de 5 fleurs en forme de flèches. Les fleurs s'épanouissent et les cymes sont groupées sur des feuilles vertes, colorées et d'une grande valeur ornementale.
Après l'automne, les primevères entrent progressivement dans une période de croissance vigoureuse, et il convient de renforcer la gestion de l'eau et des engrais à cette période. Appliquez de l'engrais liquide en pâte fine décomposée une fois tous les 7 à 10 jours. Au début, un apport d'azote approprié est nécessaire pour favoriser le développement des branches et des feuilles ; plus tard, la teneur en phosphore doit être augmentée en conséquence, et une solution aqueuse de dihydrogénophosphate de potassium à 0,3 % est pulvérisée sur les feuilles tous les quinze jours pour favoriser la formation de bourgeons et la floraison jusqu'à leur apparition. Les primevères apprécient un environnement humide, mais il est déconseillé d'arroser excessivement. Un terreau trop humide favorise le pourrissement des racines. En été, arrosez généralement une fois par jour, matin et soir. Par temps particulièrement sec et chaud vers midi, vaporisez de l'eau sur les plantes et le sol autour des pots afin d'augmenter l'humidité de l'air et d'abaisser la température, créant ainsi un environnement frais et humide propice à la croissance. En automne, par temps frais, réduisez la quantité et la fréquence des arrosages. Après l'hiver, veillez à bien arroser les primevères pendant leur croissance, leurs bourgeons et leurs floraisons.
Les maladies courantes des primevères comprennent la tache foliaire et la pourriture des tiges. La tache foliaire peut être contrôlée par une pulvérisation de solution à 50 % de Zineb 2000 fois tous les 10 jours ; la pourriture des tiges peut être pulvérisée avec une solution à 80 % de Zineb WP 500 fois tous les mois. Les plantes malades doivent être arrachées à temps. En cas d'infestation par des tétranyques rouges, pulvérisez une solution à 40 % de dicofol 1200 fois en prévention et en contrôle, et veillez à la ventilation. Les primevères sont légèrement résistantes au froid et n'aiment pas les températures élevées. La température ambiante doit être maintenue entre 15 et 20 °C en hiver et entre 8 et 10 °C la nuit. En décembre, lorsque les primevères fleurissent, la température ambiante peut être maintenue à environ 5 °C, ce qui prolonge la floraison et ajoute de la couleur à la fête.
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Culture et appréciation des fleurs communes à la maison (3e partie)
Nom : Antirrhinum
majus L.
Alias : Dragon Head Flower, une plante du genre Antirrhinum de la famille des Scrophulariaceae.
majus L.
Alias : Dragon Head Flower, une plante du genre Antirrhinum de la famille des Scrophulariaceae.
Le muflier est une plante herbacée annuelle semée en automne, de la famille des Scrophulariacées. Son nom vient de ses fleurs ressemblant à des poissons rouges. La muflier est riche en couleurs et, à l'exception du bleu, toutes les autres couleurs sont complètes. Ces dernières années, de nombreuses variétés polyploïdes et d'excellents hybrides de première génération ont été cultivés. Ils présentent non seulement de grandes fleurs denses, des couleurs vives et des tiges épaisses et hautes, mais aussi une forte résistance au froid et aux maladies, et des récoltes stables. En fleur coupée, le muflier est généralement commercialisé de décembre à avril de l'année suivante.
Il présente une forme de fleur particulière, des couleurs riches et colorées, et une longue période de floraison. C'est la fleur herbacée la plus répandue au jardin. Il est largement utilisé dans les plantes en pot, les massifs, les rebords de fenêtre, les jardinières et les aménagements paysagers intérieurs à l'échelle internationale. Ces dernières années, il a également été utilisé pour la floraison coupée. Par conséquent, l'amélioration des variétés de muflier a progressé rapidement, les États-Unis étant le pays où le développement est le plus rapide. Jusqu'à présent, le muflier existe en variétés naines, semi-naines et à tige haute, ainsi qu'en variétés super-naines atteignant 10 cm de haut, et nombre d'entre elles sont tétraploïdes. Récemment, de nouvelles variétés d'azalées à double pétale et de variétés papillon ont été sélectionnées et sélectionnées. Goldsmith Seed Company, aux États-Unis, est la plus performante en matière de sélection de muflier.
Le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et d'autres pays européens produisent principalement des muflier en pot et des massifs de fleurs, et produisent également des fleurs coupées. Au Japon, on produit principalement des fleurs en pot, et une petite quantité de fleurs coupées. La culture
du muflier a débuté dans les années 1930, principalement pour les fleurs en pot, les massifs et les bordures de fleurs, et sa production était limitée. Malgré un développement rapide après son installation, il était principalement utilisé pour les massifs et les bordures de fleurs dans les parcs. Les variétés étaient anciennes et les couleurs étaient unies. Après les années 1980, des variétés naines de mufliers ont été introduites et largement utilisées dans les plantes en pot et les massifs de fleurs.
[Caractéristiques morphologiques et variétés]
Les mufliers sont des herbacées vivaces, souvent cultivées comme une ou deux fleurs annuelles. La plante mesure 20 à 70 cm de haut et ses feuilles sont oblongues et lancéolées. Le racème, la corolle tubulaire en forme de lèvre, la base renflée en capsule, la lèvre supérieure dressée, bilobée, la lèvre inférieure trilobée, ouverte et incurvée, sont de couleur blanche, rouge clair, rouge foncé, couleur chair, jaune foncé, jaune clair, jaune orangé et autres.
[Caractéristiques biologiques]
Le muflier est originaire du bassin méditerranéen. Il est relativement résistant au froid, mais pas à la chaleur, aime le soleil et tolère également la mi-ombre. La température idéale pour sa croissance est de 7 à 10 °C de septembre à mars de l'année suivante, et de 13 à 16 °C de mars à septembre. Les semis passent la vernalisation à 5 °C. Une température élevée est défavorable à la croissance et au développement des mufliers. La température idéale pour la floraison est de 15 à 16 °C. Certaines variétés, au-delà de 15 °C, ne développent pas de branches, ce qui affecte la forme de la plante.
Le muflier est sensible à l'eau ; le terreau doit donc être maintenu humide et les semis en pot doivent être bien arrosés. Cependant, le terreau doit être bien drainé et ne pas accumuler d'eau, sinon les racines pourriront, et les tiges et les feuilles jauniront et se faneront.
Le muflier est une plante photophile. Sous un ensoleillement suffisant, la plante pousse courte, compacte et en touffes, se développe proprement, a une hauteur uniforme, fleurit abondamment et arbore des couleurs vives. En semi-ombre, la plante pousse plus haut, ses inflorescences sont allongées et la couleur des fleurs est plus claire. Il est insensible à la durée de la lumière, comme le muflier de la série Huayu, qui est quasiment insensible à la durée du jour.
Le sol doit être fertile, meuble et bien drainé, légèrement acide, limoneux sableux.
[Méthode de multiplication]
La multiplication se fait principalement par semis et culture in vitro.
Semis d'automne possible dans les régions au sud du Yangtsé, de préférence de septembre à octobre. Le substrat de semis est un mélange de tourbe ou d'humus de feuilles, de terreau et de sable fin, stérilisé à haute température puis placé dans un plateau de semis. Il y a 6 300 à 7 000 graines par gramme de muflier. Après le semis, ne pas couvrir. Il suffit de presser légèrement les graines. La température idéale pour la germination est de 21 °C. Recouvrir d'un film plastique après l'arrosage et placer à mi-ombre. La germination peut se faire en 7 jours environ. Éviter l'exposition au soleil. La température de croissance des semis après germination est de 10 °C et ils peuvent être repiqués 6 semaines après la levée.
Culture et entretien :
Les pots de 10 cm sont couramment utilisés pour les mufliers en pot. Les semis peuvent être repiqués 6 semaines après la germination. Maintenez une température de 16 °C pendant la croissance et un terreau humide et ensoleillé. Certaines variétés naines peuvent fleurir 60 à 70 jours après le semis. Pincez les tiges des variétés hautes et moyennes pour favoriser la ramification et la floraison. Jusqu'à présent, des régulateurs de croissance sont souvent utilisés pour nanifier les plantes et ajuster la période de floraison. Une pulvérisation de 0,05 % à 0,1 % de Biju 10 jours après le pincement a un effet nanifiant significatif. Une pulvérisation de 0,25 % à 0,4 % de Biju pendant la phase de semis peut favoriser une floraison précoce et fermer les fleurs. Une pulvérisation de 0,4 % à 0,8 % de Biju 2 à 4 fois peut retarder la floraison.
Fertilisez une fois tous les quinze jours pendant la période de croissance, ou utilisez l'engrais spécial pour fleurs en pot « Huiyou » 15-15-30. Étêtez les tiges après la floraison et ajoutez de l'engrais. La floraison peut se poursuivre à une température de 13 à 16 °C.
Les mufliers sont sujets à l'hybridation naturelle. Pour obtenir des variétés pures, il est nécessaire d'isoler les plantes mères destinées à la récolte des graines. Bien sûr, il est difficile d'obtenir des graines de nombreux mufliers à double pétale et hybrides de première génération.
[Lutte contre les maladies et les ravageurs]
En cas de fonte des semis au stade plantule, pulvérisez de la poudre mouillable à 65 % de mancozèbe diluée à 600 %. En cas de brûlure des feuilles et d'anthracnose pendant la période de croissance, pulvérisez de la poudre mouillable à 50 % de thiophanate-méthyl diluée à 800 %. Les ravageurs comprennent les pucerons et les noctuelles, qui peuvent être éliminés par pulvérisation d'un concentré émulsifiable d'ométhoate à 40 % dilué 1 000 fois.
[Traitement post-partum]
Les mufliers nains et super-nains sont utilisés pour la culture de fleurs en pot, embellissant les rebords de fenêtres, les balcons et les portails, en particulier les variétés à double pétale et en forme d'azalée, qui sont très appréciées. Ils sont disposés en groupes sur les places urbaines pour créer des espaces pittoresques aux effets décoratifs remarquables. Les variétés à tiges moyennes et hautes sont disposées dans les massifs de fleurs et à proximité des bâtiments, et leurs effets paysagers sont très attrayants. Bien sûr, c'est aussi un bon matériau pour les fleurs coupées. Utilisez-le pour confectionner des paniers ou des vases à fleurs et créer une atmosphère joyeuse et joyeuse.
Il présente une forme de fleur particulière, des couleurs riches et colorées, et une longue période de floraison. C'est la fleur herbacée la plus répandue au jardin. Il est largement utilisé dans les plantes en pot, les massifs, les rebords de fenêtre, les jardinières et les aménagements paysagers intérieurs à l'échelle internationale. Ces dernières années, il a également été utilisé pour la floraison coupée. Par conséquent, l'amélioration des variétés de muflier a progressé rapidement, les États-Unis étant le pays où le développement est le plus rapide. Jusqu'à présent, le muflier existe en variétés naines, semi-naines et à tige haute, ainsi qu'en variétés super-naines atteignant 10 cm de haut, et nombre d'entre elles sont tétraploïdes. Récemment, de nouvelles variétés d'azalées à double pétale et de variétés papillon ont été sélectionnées et sélectionnées. Goldsmith Seed Company, aux États-Unis, est la plus performante en matière de sélection de muflier.
Le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et d'autres pays européens produisent principalement des muflier en pot et des massifs de fleurs, et produisent également des fleurs coupées. Au Japon, on produit principalement des fleurs en pot, et une petite quantité de fleurs coupées. La culture
du muflier a débuté dans les années 1930, principalement pour les fleurs en pot, les massifs et les bordures de fleurs, et sa production était limitée. Malgré un développement rapide après son installation, il était principalement utilisé pour les massifs et les bordures de fleurs dans les parcs. Les variétés étaient anciennes et les couleurs étaient unies. Après les années 1980, des variétés naines de mufliers ont été introduites et largement utilisées dans les plantes en pot et les massifs de fleurs.
[Caractéristiques morphologiques et variétés]
Les mufliers sont des herbacées vivaces, souvent cultivées comme une ou deux fleurs annuelles. La plante mesure 20 à 70 cm de haut et ses feuilles sont oblongues et lancéolées. Le racème, la corolle tubulaire en forme de lèvre, la base renflée en capsule, la lèvre supérieure dressée, bilobée, la lèvre inférieure trilobée, ouverte et incurvée, sont de couleur blanche, rouge clair, rouge foncé, couleur chair, jaune foncé, jaune clair, jaune orangé et autres.
[Caractéristiques biologiques]
Le muflier est originaire du bassin méditerranéen. Il est relativement résistant au froid, mais pas à la chaleur, aime le soleil et tolère également la mi-ombre. La température idéale pour sa croissance est de 7 à 10 °C de septembre à mars de l'année suivante, et de 13 à 16 °C de mars à septembre. Les semis passent la vernalisation à 5 °C. Une température élevée est défavorable à la croissance et au développement des mufliers. La température idéale pour la floraison est de 15 à 16 °C. Certaines variétés, au-delà de 15 °C, ne développent pas de branches, ce qui affecte la forme de la plante.
Le muflier est sensible à l'eau ; le terreau doit donc être maintenu humide et les semis en pot doivent être bien arrosés. Cependant, le terreau doit être bien drainé et ne pas accumuler d'eau, sinon les racines pourriront, et les tiges et les feuilles jauniront et se faneront.
Le muflier est une plante photophile. Sous un ensoleillement suffisant, la plante pousse courte, compacte et en touffes, se développe proprement, a une hauteur uniforme, fleurit abondamment et arbore des couleurs vives. En semi-ombre, la plante pousse plus haut, ses inflorescences sont allongées et la couleur des fleurs est plus claire. Il est insensible à la durée de la lumière, comme le muflier de la série Huayu, qui est quasiment insensible à la durée du jour.
Le sol doit être fertile, meuble et bien drainé, légèrement acide, limoneux sableux.
[Méthode de multiplication]
La multiplication se fait principalement par semis et culture in vitro.
Semis d'automne possible dans les régions au sud du Yangtsé, de préférence de septembre à octobre. Le substrat de semis est un mélange de tourbe ou d'humus de feuilles, de terreau et de sable fin, stérilisé à haute température puis placé dans un plateau de semis. Il y a 6 300 à 7 000 graines par gramme de muflier. Après le semis, ne pas couvrir. Il suffit de presser légèrement les graines. La température idéale pour la germination est de 21 °C. Recouvrir d'un film plastique après l'arrosage et placer à mi-ombre. La germination peut se faire en 7 jours environ. Éviter l'exposition au soleil. La température de croissance des semis après germination est de 10 °C et ils peuvent être repiqués 6 semaines après la levée.
Culture et entretien :
Les pots de 10 cm sont couramment utilisés pour les mufliers en pot. Les semis peuvent être repiqués 6 semaines après la germination. Maintenez une température de 16 °C pendant la croissance et un terreau humide et ensoleillé. Certaines variétés naines peuvent fleurir 60 à 70 jours après le semis. Pincez les tiges des variétés hautes et moyennes pour favoriser la ramification et la floraison. Jusqu'à présent, des régulateurs de croissance sont souvent utilisés pour nanifier les plantes et ajuster la période de floraison. Une pulvérisation de 0,05 % à 0,1 % de Biju 10 jours après le pincement a un effet nanifiant significatif. Une pulvérisation de 0,25 % à 0,4 % de Biju pendant la phase de semis peut favoriser une floraison précoce et fermer les fleurs. Une pulvérisation de 0,4 % à 0,8 % de Biju 2 à 4 fois peut retarder la floraison.
Fertilisez une fois tous les quinze jours pendant la période de croissance, ou utilisez l'engrais spécial pour fleurs en pot « Huiyou » 15-15-30. Étêtez les tiges après la floraison et ajoutez de l'engrais. La floraison peut se poursuivre à une température de 13 à 16 °C.
Les mufliers sont sujets à l'hybridation naturelle. Pour obtenir des variétés pures, il est nécessaire d'isoler les plantes mères destinées à la récolte des graines. Bien sûr, il est difficile d'obtenir des graines de nombreux mufliers à double pétale et hybrides de première génération.
[Lutte contre les maladies et les ravageurs]
En cas de fonte des semis au stade plantule, pulvérisez de la poudre mouillable à 65 % de mancozèbe diluée à 600 %. En cas de brûlure des feuilles et d'anthracnose pendant la période de croissance, pulvérisez de la poudre mouillable à 50 % de thiophanate-méthyl diluée à 800 %. Les ravageurs comprennent les pucerons et les noctuelles, qui peuvent être éliminés par pulvérisation d'un concentré émulsifiable d'ométhoate à 40 % dilué 1 000 fois.
[Traitement post-partum]
Les mufliers nains et super-nains sont utilisés pour la culture de fleurs en pot, embellissant les rebords de fenêtres, les balcons et les portails, en particulier les variétés à double pétale et en forme d'azalée, qui sont très appréciées. Ils sont disposés en groupes sur les places urbaines pour créer des espaces pittoresques aux effets décoratifs remarquables. Les variétés à tiges moyennes et hautes sont disposées dans les massifs de fleurs et à proximité des bâtiments, et leurs effets paysagers sont très attrayants. Bien sûr, c'est aussi un bon matériau pour les fleurs coupées. Utilisez-le pour confectionner des paniers ou des vases à fleurs et créer une atmosphère joyeuse et joyeuse.
Nom : Bougainvillier
Nom scientifique : Bougainvillea Spectabilis
Autres noms : Bougainvillea, Bougainvillea, Hairy Treasure Scarf, Rib Rhododendron
Famille : Mirabilis, Bougainvillea
Origine : Originaire du Brésil
Nom scientifique : Bougainvillea Spectabilis
Autres noms : Bougainvillea, Bougainvillea, Hairy Treasure Scarf, Rib Rhododendron
Famille : Mirabilis, Bougainvillea
Origine : Originaire du Brésil
Caractéristiques morphologiques : Le bougainvillier est une plante persistante dont la tige mesure plusieurs mètres de long. En floriculture, il est souvent taillé en arbuste ou en petit arbre. La plante atteint 1 à 2 mètres de haut. Les vieilles branches sont brunes et les rameaux verts, couverts d'épines en forme d'aiguilles. Les branches et les feuilles sont densément velues. Les feuilles simples sont alternes, ovales ou ovales, et leurs marges sont entières. Les fleurs sont petites, rouge clair ou jaune, et trois sont groupées. Généralement, il y a trois grandes bractées foliacées disposées en triangle, parmi lesquelles les petites fleurs sont regroupées. Les bractées sont violettes, rouges, orange, blanches, etc., et constituent les parties ornementales de la fleur. La floraison peut s'étendre de novembre à juin de l'année suivante. Les akènes sont pentagonaux, souvent entourés de bractées persistantes, et portent rarement des fruits.
Comportement : Comme les climats chauds et humides, cette plante de jours courts, peu résistante au froid, ne peut pas différencier les boutons floraux en conditions de jours longs. Elle aime la lumière et est intolérante à l’ombre. Elle peut hiverner en plein air dans le sud et
est cultivée en pot sous serre dans le nord. Elle n’est pas exigeante quant au sol, mais un sol meuble et fertile convient aux plantes en pot. Elle apprécie beaucoup l’eau et les engrais, est extrêmement résistante à la sécheresse et est sujette à la chute des feuilles en raison d’un apport hydrique insuffisant pendant la saison de croissance.
Méthode de reproduction : Le bougainvillier se multiplie par bouturage et marcottage, principalement par bouturage. Les boutures sont utilisées en extérieur et le taux de survie est élevé en été. Les boutures peuvent être prélevées en serre de janvier à mars. Prélevez des branches pleines et matures et insérez-les dans le lit de sable. La température ambiante est de 25 à 30 °C. Les racines poussent en 20 à 30 jours et sont
divisées en pots en 40 jours. Les fleurs sont visibles en hiver la deuxième année. Culture et entretien : Le substrat de culture du bougainvillier peut être composé directement de terreau ou d'humus de feuilles mélangé à de la bouse de vache, puis à du sable. Sa croissance rapide nécessite un rempotage et un changement annuel. Il peut être cultivé en arbuste en plein air ou en grille. Les plantes en pot ont principalement un port arbustif. Pendant la culture, un pincement ou une taille courte après la floraison permet de maintenir la forme de l'arbuste. Pendant la période de croissance des feuilles et des fleurs, les nouvelles branches poussent très vite, ce qui peut facilement déformer l'arbre et le rendre imprécis. Il est important de le nettoyer et de le former à temps. Les branches denses, les branches mortes, les vieilles branches et les branches malades doivent être coupées ou éclaircies à temps pour favoriser des branches plus vigoureuses et assurer une floraison prospère. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il est conseillé de le placer dans un endroit ensoleillé. Arrosez-le régulièrement pendant la floraison estivale et réduisez l'arrosage en conséquence après la floraison. De nombreuses fleurs et feuilles tombent pendant la floraison ; il est donc nécessaire de les nettoyer à temps pour que les plantes restent belles et nettes. En hiver, l'arrosage doit être contrôlé afin de maintenir les plantes en dormance complète et d'obtenir des fleurs plus colorées au printemps et en été de l'année suivante. Un terreautage hebdomadaire est nécessaire pendant la saison de croissance. Déplacez la plante dans une serre à haute température pour l'hivernage début octobre, afin qu'elle puisse fleurir en continu. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 10-12 °C pour limiter la chute des feuilles. Pour une floraison le jour de la fête nationale, vous pouvez effectuer un traitement de jours courts 60 jours à l'avance, avec 8 heures de lumière par jour.
Ravageurs et maladies : Des taches foliaires sont fréquentes. Pulvérisez une poudre mouillable de mancozèbe à 65 % (600 fois liquide). Parmi les insectes nuisibles, on trouve les pyrales et les cochenilles, qui peuvent être éliminés par pulvérisation d'une émulsion de diméthoate à 2,5 % diluée à 5 000 fois.
Comportement : Comme les climats chauds et humides, cette plante de jours courts, peu résistante au froid, ne peut pas différencier les boutons floraux en conditions de jours longs. Elle aime la lumière et est intolérante à l’ombre. Elle peut hiverner en plein air dans le sud et
est cultivée en pot sous serre dans le nord. Elle n’est pas exigeante quant au sol, mais un sol meuble et fertile convient aux plantes en pot. Elle apprécie beaucoup l’eau et les engrais, est extrêmement résistante à la sécheresse et est sujette à la chute des feuilles en raison d’un apport hydrique insuffisant pendant la saison de croissance.
Méthode de reproduction : Le bougainvillier se multiplie par bouturage et marcottage, principalement par bouturage. Les boutures sont utilisées en extérieur et le taux de survie est élevé en été. Les boutures peuvent être prélevées en serre de janvier à mars. Prélevez des branches pleines et matures et insérez-les dans le lit de sable. La température ambiante est de 25 à 30 °C. Les racines poussent en 20 à 30 jours et sont
divisées en pots en 40 jours. Les fleurs sont visibles en hiver la deuxième année. Culture et entretien : Le substrat de culture du bougainvillier peut être composé directement de terreau ou d'humus de feuilles mélangé à de la bouse de vache, puis à du sable. Sa croissance rapide nécessite un rempotage et un changement annuel. Il peut être cultivé en arbuste en plein air ou en grille. Les plantes en pot ont principalement un port arbustif. Pendant la culture, un pincement ou une taille courte après la floraison permet de maintenir la forme de l'arbuste. Pendant la période de croissance des feuilles et des fleurs, les nouvelles branches poussent très vite, ce qui peut facilement déformer l'arbre et le rendre imprécis. Il est important de le nettoyer et de le former à temps. Les branches denses, les branches mortes, les vieilles branches et les branches malades doivent être coupées ou éclaircies à temps pour favoriser des branches plus vigoureuses et assurer une floraison prospère. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il est conseillé de le placer dans un endroit ensoleillé. Arrosez-le régulièrement pendant la floraison estivale et réduisez l'arrosage en conséquence après la floraison. De nombreuses fleurs et feuilles tombent pendant la floraison ; il est donc nécessaire de les nettoyer à temps pour que les plantes restent belles et nettes. En hiver, l'arrosage doit être contrôlé afin de maintenir les plantes en dormance complète et d'obtenir des fleurs plus colorées au printemps et en été de l'année suivante. Un terreautage hebdomadaire est nécessaire pendant la saison de croissance. Déplacez la plante dans une serre à haute température pour l'hivernage début octobre, afin qu'elle puisse fleurir en continu. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 10-12 °C pour limiter la chute des feuilles. Pour une floraison le jour de la fête nationale, vous pouvez effectuer un traitement de jours courts 60 jours à l'avance, avec 8 heures de lumière par jour.
Ravageurs et maladies : Des taches foliaires sont fréquentes. Pulvérisez une poudre mouillable de mancozèbe à 65 % (600 fois liquide). Parmi les insectes nuisibles, on trouve les pyrales et les cochenilles, qui peuvent être éliminés par pulvérisation d'une émulsion de diméthoate à 2,5 % diluée à 5 000 fois.
Nom : Schlumbergera Nom
latin : zygocactustrurncatus
Également connu sous le nom de : Schlumbergera, fleur de doigt de fée, orchidée crabe, cactus de Noël, fleur de sureau
Famille : Cactaceae, genre Schlumbergera.
latin : zygocactustrurncatus
Également connu sous le nom de : Schlumbergera, fleur de doigt de fée, orchidée crabe, cactus de Noël, fleur de sureau
Famille : Cactaceae, genre Schlumbergera.
Parce qu'elle fleurit le jour de Noël, elle est aussi appelée « fleur de Noël » en Occident. C'est une fleur d'intérieur en pot idéale en plein hiver. Sur le rebord de fenêtre ensoleillé, suspendez ce cactus de Noël en forme de parapluie, éclatant et plus beau qu'un rideau de brocart.
(I) Caractéristiques morphologiques et variétés :
c'est une plante vivace à feuillage persistant. La base des plantes âgées est souvent ligneuse. Les branches et les tiges sont métamorphosées en feuilles, aux surfaces rouge-violet foncé, nombreuses, souvent retombantes en grappes et s'étendant dans toutes les directions, avec des entre-nœuds courts et des nœuds bien visibles, divisant les branches métamorphosées en de nombreuses petites sections, de 4 à 4,5 cm de long, de 1,5 à 2,5 cm de large, avec 2 à 4 dents acérées aux extrémités et sur les bords, comme des pinces de crabe, et le crâne central est bien visible et proéminent. Les fleurs s'épanouissent au sommet des nœuds de la tige de l'hiver au début du printemps, symétriques des deux côtés. Les différentes variétés présentent des fleurs de couleurs variées, telles que le rose, le rouge foncé, le blanc, l'orange et le jaune. Le tube floral est brun clair et présente quatre angles. Le périanthe est composé de 3 à 4 verticilles, empilés en forme de tour. Les pétales sont ouverts et recourbés, longs de 6,5 à 8 cm. Les 2 à 3 verticilles à la base sont des bractées, en forme de pétales, qui s'étendent à plat sur le pourtour. La corolle étant retombante, elle peut s'autopolliniser. Le fruit est en forme de poire ou largement ovale, lisse et rouge foncé.
Depuis la découverte et la culture du Schlumbergera en 1918, plus de 200 variétés horticoles ont été sélectionnées par hybridation. Les variations de couleur des fleurs sont très variées, et il existe également des variétés à dentelle. Avec une culture et une gestion appropriées, une plante greffée cultivée pendant plusieurs années peut produire 200 à 300 fleurs simultanément, ce qui est très spectaculaire.
Français Dans le même genre, il y a :
Schlumbergera à dents rondes (z.crenatus), avec des fleurs rouges et des tiges lavande.
Magnifique Schlumbergera (z.delicatus), les boutons floraux sont blancs et roses lorsqu'ils sont ouverts.
Orchidée griffe de Noël à fleurs rouges (z.altesteinii), la fleur est magenta et la croissance est vigoureuse.
(ii)
Habitudes écologiques Originaire des forêts tropicales de l'est du Brésil, dans son environnement naturel, elle pousse souvent sur des troncs d'arbres ou dans des vallées ombragées et humides, et les branches retombent pour former une forme pendante. Elle aime les environnements chauds, humides et semi-ombragés, et nécessite un humus foliaire fertile et de la tourbe dans le sol. La température appropriée pendant la période de croissance est de 20 °C à 25 °C. Elle n'est pas résistante au froid et la température en hiver ne doit pas être inférieure à 10 °C.
(iii) Les méthodes de multiplication
peuvent être utilisées pour le bouturage, le greffage et le semis.
Le bouturage peut être effectué en coupant les tiges modifiées à pleine croissance au printemps, ce qui est facile à enraciner. Cependant, après avoir coupé les nœuds de la tige, il faut les placer dans un endroit frais pendant 1 à 2 jours, puis les insérer dans le lit de sable une fois la coupe légèrement sèche. L'humidité ne doit pas être trop élevée après l'insertion pour éviter la pourriture de la coupe. La plante peut prendre racine après 3 semaines.
Par exemple, pour cultiver une plante retombante en forme de parapluie et augmenter sa valeur ornementale, on a généralement recours au greffage. Comparé au bouturage, le greffage permet une croissance vigoureuse et une floraison précoce. Le printemps et l'automne sont les meilleures saisons pour le greffage. La température est adaptée et le taux de survie est élevé. Le greffage pendant l'été chaud et humide est sujet aux infections et à la pourriture, et le taux de survie est faible. Tous les cactus peuvent être utilisés comme porte-greffes, mais Hylocereus undatus et Pereskia aculeata sont préférables. Pour la greffe, choisissez un porte-greffe robuste et épais de 30 cm de haut. Coupez les 10 cm supérieurs, en laissant 20 cm, et taillez-le en biseau. Coupez ensuite le greffon de cactus de Noël entier (3 à 5 nœuds conviennent), taillez l'extrémité inférieure en bec de canard et insérez-le immédiatement dans la fente en biseau après la coupe. La profondeur d'insertion est plus adaptée pour une insertion profonde dans la partie ligneuse au centre du porte-greffe. Pour éviter que le greffon ne glisse, il peut être fixé avec une épingle ou une longue épine de cactus. Certains porte-greffes peuvent être greffés avec 2 ou 3 greffons. Si vous utilisez un cactus à feuilles comme porte-greffe, pratiquez une coupe longitudinale sur le dessus du porte-greffe, puis insérez le greffon coupé en bas, liez-le avec une fine bande de film plastique ou fixez-le avec les longues épines du cactus. Après la greffe, placez le greffon dans un endroit frais et très humide. Après environ 10 jours, si le greffon reste raide et vert vif, il a cicatrisé et survécu, et nécessite un entretien minutieux. Après un mois, on peut installer un support métallique pour répartir uniformément le greffon sur le support, puis le placer progressivement dans un endroit ensoleillé pour une gestion normale.
(IV) Technique de culture :
le cactus de Noël apprécie un environnement semi-ombragé et humide. Le sol des plantes en pot nécessite une terre de plein champ fertile, bien drainée, meuble et respirante. En été, il est nécessaire de l'ombrer et d'éviter la pluie. Il est préférable de le placer près d'une fenêtre, d'un balcon, d'un avant-toit bien ventilé, ou sous le sol. Un air sec et chaud et une mauvaise ventilation sont les facteurs les plus défavorables à la croissance du cactus de Noël et entraînent souvent la propagation des tétranyques rouges, une mauvaise croissance des plantes atteintes, ainsi que l'atrophie des tiges anormales et leur chute. Pour prévenir les dommages causés par les tétranyques rouges, il est essentiel d'améliorer les conditions de ventilation. Après l'apparition de la maladie, un mélange de chaux et de soufre à 0,8 µb peut être utilisé pour la tuer. Un engrais liquide clair peut être appliqué pendant la période de croissance. Après l'automne, l'engrais et l'arrosage doivent être appliqués en continu. Une fois l'automne plus frais, la plante peut être placée à l'intérieur dans un endroit ensoleillé. Il est également conseillé de tailler les plantes. Pour les tiges denses, il est conseillé d'éclaircir et de supprimer les boutons floraux trop faibles. En hiver, la température ambiante ne doit être ni trop élevée ni trop basse, et il est conseillé de la maintenir à 15 °C.
Le cactus de Noël est une plante de jours courts. En conditions de jours courts (8 à 10 heures de soleil par jour), il peut fleurir en 2 à 3 mois. Si la floraison est prévue en octobre, la plante peut être traitée en juillet avec un ombrage opaque pour les jours courts, avec seulement 8 heures de lumière par jour, afin qu'elle puisse fleurir fin septembre. Après l'apparition des boutons du cactus de Noël, le terreau ne doit pas être trop sec, sinon les boutons tomberont facilement. Dès la formation des boutons, il faut réduire les arrosages si nécessaire. Un arrosage excessif favorisera également la chute des boutons. Lors de la floraison, il est conseillé de le placer dans une pièce relativement fraîche (12 °C à 15 °C) afin de prolonger sa floraison. Après la floraison, le cactus de Noël connaît une courte période de dormance. Pendant cette période, le terreau doit être maintenu légèrement sec. Après cette période, lorsque de nouveaux bourgeons apparaissent au sommet de la tige modifiée, un arrosage et une fertilisation normaux peuvent être effectués.
En culture, on observe souvent que certains cactus de Noël poussent bien, mais ne fleurissent pas ou très peu. Dans ce cas, il est important de vérifier si l'emplacement est adapté, car il s'agit d'une plante de jours courts. La plante ne peut former des boutons floraux que si la lumière est inférieure à 10 à 12 heures par jour. Si la lumière est suffisante pendant la journée et que l'emplacement est fortement éclairé après la tombée de la nuit, la plante a souvent du mal à former des boutons floraux dans ces conditions d'éclairage prolongé. De plus, un excès d'ombre, d'engrais et d'eau peut également nuire à la floraison.
Les plantes cultivées depuis plus de 3 à 5 ans peuvent souvent atteindre une largeur de couronne supérieure à 50 cm. Afin de contrôler la forme de la plante, les nœuds des tiges peuvent être raccourcis au printemps et les nœuds faibles ou trop denses peuvent être éclaircis. Après éclaircissage et raccourcissement, les nouvelles tiges qui poussent sont d'un vert tendre et vigoureuses.
(I) Caractéristiques morphologiques et variétés :
c'est une plante vivace à feuillage persistant. La base des plantes âgées est souvent ligneuse. Les branches et les tiges sont métamorphosées en feuilles, aux surfaces rouge-violet foncé, nombreuses, souvent retombantes en grappes et s'étendant dans toutes les directions, avec des entre-nœuds courts et des nœuds bien visibles, divisant les branches métamorphosées en de nombreuses petites sections, de 4 à 4,5 cm de long, de 1,5 à 2,5 cm de large, avec 2 à 4 dents acérées aux extrémités et sur les bords, comme des pinces de crabe, et le crâne central est bien visible et proéminent. Les fleurs s'épanouissent au sommet des nœuds de la tige de l'hiver au début du printemps, symétriques des deux côtés. Les différentes variétés présentent des fleurs de couleurs variées, telles que le rose, le rouge foncé, le blanc, l'orange et le jaune. Le tube floral est brun clair et présente quatre angles. Le périanthe est composé de 3 à 4 verticilles, empilés en forme de tour. Les pétales sont ouverts et recourbés, longs de 6,5 à 8 cm. Les 2 à 3 verticilles à la base sont des bractées, en forme de pétales, qui s'étendent à plat sur le pourtour. La corolle étant retombante, elle peut s'autopolliniser. Le fruit est en forme de poire ou largement ovale, lisse et rouge foncé.
Depuis la découverte et la culture du Schlumbergera en 1918, plus de 200 variétés horticoles ont été sélectionnées par hybridation. Les variations de couleur des fleurs sont très variées, et il existe également des variétés à dentelle. Avec une culture et une gestion appropriées, une plante greffée cultivée pendant plusieurs années peut produire 200 à 300 fleurs simultanément, ce qui est très spectaculaire.
Français Dans le même genre, il y a :
Schlumbergera à dents rondes (z.crenatus), avec des fleurs rouges et des tiges lavande.
Magnifique Schlumbergera (z.delicatus), les boutons floraux sont blancs et roses lorsqu'ils sont ouverts.
Orchidée griffe de Noël à fleurs rouges (z.altesteinii), la fleur est magenta et la croissance est vigoureuse.
(ii)
Habitudes écologiques Originaire des forêts tropicales de l'est du Brésil, dans son environnement naturel, elle pousse souvent sur des troncs d'arbres ou dans des vallées ombragées et humides, et les branches retombent pour former une forme pendante. Elle aime les environnements chauds, humides et semi-ombragés, et nécessite un humus foliaire fertile et de la tourbe dans le sol. La température appropriée pendant la période de croissance est de 20 °C à 25 °C. Elle n'est pas résistante au froid et la température en hiver ne doit pas être inférieure à 10 °C.
(iii) Les méthodes de multiplication
peuvent être utilisées pour le bouturage, le greffage et le semis.
Le bouturage peut être effectué en coupant les tiges modifiées à pleine croissance au printemps, ce qui est facile à enraciner. Cependant, après avoir coupé les nœuds de la tige, il faut les placer dans un endroit frais pendant 1 à 2 jours, puis les insérer dans le lit de sable une fois la coupe légèrement sèche. L'humidité ne doit pas être trop élevée après l'insertion pour éviter la pourriture de la coupe. La plante peut prendre racine après 3 semaines.
Par exemple, pour cultiver une plante retombante en forme de parapluie et augmenter sa valeur ornementale, on a généralement recours au greffage. Comparé au bouturage, le greffage permet une croissance vigoureuse et une floraison précoce. Le printemps et l'automne sont les meilleures saisons pour le greffage. La température est adaptée et le taux de survie est élevé. Le greffage pendant l'été chaud et humide est sujet aux infections et à la pourriture, et le taux de survie est faible. Tous les cactus peuvent être utilisés comme porte-greffes, mais Hylocereus undatus et Pereskia aculeata sont préférables. Pour la greffe, choisissez un porte-greffe robuste et épais de 30 cm de haut. Coupez les 10 cm supérieurs, en laissant 20 cm, et taillez-le en biseau. Coupez ensuite le greffon de cactus de Noël entier (3 à 5 nœuds conviennent), taillez l'extrémité inférieure en bec de canard et insérez-le immédiatement dans la fente en biseau après la coupe. La profondeur d'insertion est plus adaptée pour une insertion profonde dans la partie ligneuse au centre du porte-greffe. Pour éviter que le greffon ne glisse, il peut être fixé avec une épingle ou une longue épine de cactus. Certains porte-greffes peuvent être greffés avec 2 ou 3 greffons. Si vous utilisez un cactus à feuilles comme porte-greffe, pratiquez une coupe longitudinale sur le dessus du porte-greffe, puis insérez le greffon coupé en bas, liez-le avec une fine bande de film plastique ou fixez-le avec les longues épines du cactus. Après la greffe, placez le greffon dans un endroit frais et très humide. Après environ 10 jours, si le greffon reste raide et vert vif, il a cicatrisé et survécu, et nécessite un entretien minutieux. Après un mois, on peut installer un support métallique pour répartir uniformément le greffon sur le support, puis le placer progressivement dans un endroit ensoleillé pour une gestion normale.
(IV) Technique de culture :
le cactus de Noël apprécie un environnement semi-ombragé et humide. Le sol des plantes en pot nécessite une terre de plein champ fertile, bien drainée, meuble et respirante. En été, il est nécessaire de l'ombrer et d'éviter la pluie. Il est préférable de le placer près d'une fenêtre, d'un balcon, d'un avant-toit bien ventilé, ou sous le sol. Un air sec et chaud et une mauvaise ventilation sont les facteurs les plus défavorables à la croissance du cactus de Noël et entraînent souvent la propagation des tétranyques rouges, une mauvaise croissance des plantes atteintes, ainsi que l'atrophie des tiges anormales et leur chute. Pour prévenir les dommages causés par les tétranyques rouges, il est essentiel d'améliorer les conditions de ventilation. Après l'apparition de la maladie, un mélange de chaux et de soufre à 0,8 µb peut être utilisé pour la tuer. Un engrais liquide clair peut être appliqué pendant la période de croissance. Après l'automne, l'engrais et l'arrosage doivent être appliqués en continu. Une fois l'automne plus frais, la plante peut être placée à l'intérieur dans un endroit ensoleillé. Il est également conseillé de tailler les plantes. Pour les tiges denses, il est conseillé d'éclaircir et de supprimer les boutons floraux trop faibles. En hiver, la température ambiante ne doit être ni trop élevée ni trop basse, et il est conseillé de la maintenir à 15 °C.
Le cactus de Noël est une plante de jours courts. En conditions de jours courts (8 à 10 heures de soleil par jour), il peut fleurir en 2 à 3 mois. Si la floraison est prévue en octobre, la plante peut être traitée en juillet avec un ombrage opaque pour les jours courts, avec seulement 8 heures de lumière par jour, afin qu'elle puisse fleurir fin septembre. Après l'apparition des boutons du cactus de Noël, le terreau ne doit pas être trop sec, sinon les boutons tomberont facilement. Dès la formation des boutons, il faut réduire les arrosages si nécessaire. Un arrosage excessif favorisera également la chute des boutons. Lors de la floraison, il est conseillé de le placer dans une pièce relativement fraîche (12 °C à 15 °C) afin de prolonger sa floraison. Après la floraison, le cactus de Noël connaît une courte période de dormance. Pendant cette période, le terreau doit être maintenu légèrement sec. Après cette période, lorsque de nouveaux bourgeons apparaissent au sommet de la tige modifiée, un arrosage et une fertilisation normaux peuvent être effectués.
En culture, on observe souvent que certains cactus de Noël poussent bien, mais ne fleurissent pas ou très peu. Dans ce cas, il est important de vérifier si l'emplacement est adapté, car il s'agit d'une plante de jours courts. La plante ne peut former des boutons floraux que si la lumière est inférieure à 10 à 12 heures par jour. Si la lumière est suffisante pendant la journée et que l'emplacement est fortement éclairé après la tombée de la nuit, la plante a souvent du mal à former des boutons floraux dans ces conditions d'éclairage prolongé. De plus, un excès d'ombre, d'engrais et d'eau peut également nuire à la floraison.
Les plantes cultivées depuis plus de 3 à 5 ans peuvent souvent atteindre une largeur de couronne supérieure à 50 cm. Afin de contrôler la forme de la plante, les nœuds des tiges peuvent être raccourcis au printemps et les nœuds faibles ou trop denses peuvent être éclaircis. Après éclaircissage et raccourcissement, les nouvelles tiges qui poussent sont d'un vert tendre et vigoureuses.
Nom : Eustoma
[Présentation] L'Eustoma, aussi appelé gentiane des prairies, est une plante du genre Gentiana de la famille des Gentianacées. Léger et gracieux, il arbore des fleurs aux couleurs vives et élégantes, aux formes uniques et ravissantes. C'est l'une des variétés de fleurs en pot et coupées les plus populaires au monde.
[Nom anglais] Eustoma russellianum
[Présentation] L'Eustoma, aussi appelé gentiane des prairies, est une plante du genre Gentiana de la famille des Gentianacées. Léger et gracieux, il arbore des fleurs aux couleurs vives et élégantes, aux formes uniques et ravissantes. C'est l'une des variétés de fleurs en pot et coupées les plus populaires au monde.
[Nom anglais] Eustoma russellianum
Caractéristiques morphologiques et variétés : L'eustonia est une plante herbacée annuelle ou bisannuelle. Sa tige est dressée et gris-vert. Ses feuilles sont opposées, gris-vert, ovales à oblongues. Sa corolle est en forme de cloche, avec des couleurs comme le violet clair, le rouge clair et le blanc. Des variétés à pétales doubles et bicolores ont été sélectionnées. Parmi les variétés naines courantes, on trouve la série Mermaid, avec une hauteur de plante de 15 à 20 cm, des fleurs simples de 6 à 8 cm de diamètre et des couleurs de fleurs rose, violet, beige, etc. La floraison dure 120 jours entre le semis et la floraison. Lisa Blue, avec une hauteur de plante de 15 à 20 cm, est une variété précoce à fleurs simples bleu foncé et à forte division. Red Glass, avec une hauteur de plante de 30 à 35 cm, une bonne division et des fleurs rouge foncé, est la fleur la plus rouge des eustomas. Double Eagle, avec une hauteur de plante de 45 à 60 cm, un diamètre de fleur de 7 cm et une variété de couleurs de fleurs. Série Eeidi, hauteur de plante de 50 à 60 cm, espèce à floraison précoce, diamètre de fleur de 8 cm, couleurs de fleurs : bleu foncé, rose, rouge rosé, jaune, blanc, bleu et bicolore, etc. Echo, hauteur de plante de 55 cm, fleurs doubles, diamètre de fleur de 8 à 9 cm, couleurs de fleurs : bleu, rose, blanc, bicolore, etc. Mariachi, hauteur de plante de 50 à 80 cm (varie selon la saison), diamètre de fleur de 7 à 8 cm, couleurs de fleurs variées.
[Caractéristiques biologiques] L'Eustoma est originaire du Nebraska et du Texas aux États-Unis. Il aime la chaleur, l'humidité et un ensoleillement important. Il est relativement résistant au froid et peu sensible à l'eau et à l'humidité.
La température idéale pour la croissance d'Eustoma est de 15 à 28 °C, et la température nocturne pendant la saison de croissance ne doit pas être inférieure à 12 °C. En hiver, lorsque la température est inférieure à 5 °C, les feuilles forment une rosette et ne peuvent pas fleurir. La plante peut également supporter des températures basses de 0 °C pendant une courte période. En période de croissance, lorsque la température dépasse 30 °C, la floraison est considérablement raccourcie.
L'eustoma a des besoins hydriques très élevés. Bien que le lisianthus préfère un environnement humide, un excès d'eau nuit à la croissance de ses racines et le rend vulnérable aux maladies. Après la formation des boutons floraux, il est conseillé d'éviter les températures et l'humidité élevées, car elles favorisent le développement de maladies fongiques. De plus, un apport en eau insuffisant pendant la croissance peut entraîner un amincissement et une faiblesse des tiges et des feuilles, et une floraison précoce. C'est pourquoi, en Israël, l'irrigation goutte-à-goutte est utilisée pour la culture du lisianthus, ce qui est très bénéfique pour sa croissance
et son développement. Le lisianthus est sensible à la lumière. Une longue journée de lumière est très bénéfique pour sa croissance et son développement, favorisant la croissance des tiges et des feuilles, ainsi que la formation des boutons floraux. En général, 16 heures de lumière par jour sont idéales.
Le lisianthus a besoin d'un sol fertile, meuble et bien drainé. Évitez les cultures continues. Le terreau de rempotage doit être désinfecté. Le sol peut être traité à la vapeur haute température ou au bromométhanol. Le pH du sol doit être compris entre 6,5 et 7,0.
[Principales techniques de culture]
(1) Les graines de lisianthus sont très petites. On compte environ 17 000 graines dans 1 ml de graines, et le taux de germination est d'environ 40 %. La température optimale du sol pour la germination est de 20 °C. Les semis de printemps sont plus adaptés, de mi-mars à début avril. Un sol propre, bien drainé et aéré est le plus adapté. Avant le semis, arrosez abondamment le terreau. Mélangez les graines avec du sable fin sec stérilisé à haute température dans un rapport volumique de 1:100 et répartissez-les uniformément. Après le semis, recouvrez-les de sable fin et arrosez abondamment.
(2) Gestion des semis : Recouvrez les plants de papier journal humide après le semis, puis recouvrez-le d’une couche de paille. Maintenez le papier journal humide en permanence. La germination aura lieu 10 à 12 jours après le semis. Après la germination, retirez la paille et le papier journal et cultivez-les dans un endroit ensoleillé. Le lisianthus pousse très lentement au stade de semis. Il faut compter environ deux mois entre le semis et la plantation. Par conséquent, un engrais azoté peut être utilisé en surface plusieurs fois pendant cette période.
(3) Plantation et culture : De mi-mai à début juin, lorsque 4 feuilles apparaissent, plantez-les dans le lit de semis en les espaçant de 12 cm à 15 cm. Une fois le système racinaire coupé, la tige florale a du mal à s’étendre ; soyez donc prudent en creusant et plantez immédiatement. Saupoudrez un peu d’engrais composé d’azote, de phosphore et de potassium sur le lit de semis. Arrosez fréquemment après la plantation. Lorsque les tiges florales commencent à s’allonger, réduisez la quantité d’arrosage. Il est préférable de maintenir le sol relativement sec.
[Couper et conserver les fleurs coupées]
Lorsque les tiges florales atteignent 50 à 70 cm, les bourgeons axillaires commencent à se différencier en boutons floraux. À ce stade, ne pas arroser les boutons floraux. Chaque plante peut avoir 15 à 20 boutons. À la mi-août, lorsque 2 à 3 boutons floraux sont ouverts sur la partie inférieure de la plante, vous pouvez casser les tiges florales à 5 à 10 cm du sol et retirer les petits boutons floraux supplémentaires, ne laissant que 5 à 8 fleurs (boutons) sur chaque branche. La période de coupe peut durer jusqu'à début octobre.
[Caractéristiques biologiques] L'Eustoma est originaire du Nebraska et du Texas aux États-Unis. Il aime la chaleur, l'humidité et un ensoleillement important. Il est relativement résistant au froid et peu sensible à l'eau et à l'humidité.
La température idéale pour la croissance d'Eustoma est de 15 à 28 °C, et la température nocturne pendant la saison de croissance ne doit pas être inférieure à 12 °C. En hiver, lorsque la température est inférieure à 5 °C, les feuilles forment une rosette et ne peuvent pas fleurir. La plante peut également supporter des températures basses de 0 °C pendant une courte période. En période de croissance, lorsque la température dépasse 30 °C, la floraison est considérablement raccourcie.
L'eustoma a des besoins hydriques très élevés. Bien que le lisianthus préfère un environnement humide, un excès d'eau nuit à la croissance de ses racines et le rend vulnérable aux maladies. Après la formation des boutons floraux, il est conseillé d'éviter les températures et l'humidité élevées, car elles favorisent le développement de maladies fongiques. De plus, un apport en eau insuffisant pendant la croissance peut entraîner un amincissement et une faiblesse des tiges et des feuilles, et une floraison précoce. C'est pourquoi, en Israël, l'irrigation goutte-à-goutte est utilisée pour la culture du lisianthus, ce qui est très bénéfique pour sa croissance
et son développement. Le lisianthus est sensible à la lumière. Une longue journée de lumière est très bénéfique pour sa croissance et son développement, favorisant la croissance des tiges et des feuilles, ainsi que la formation des boutons floraux. En général, 16 heures de lumière par jour sont idéales.
Le lisianthus a besoin d'un sol fertile, meuble et bien drainé. Évitez les cultures continues. Le terreau de rempotage doit être désinfecté. Le sol peut être traité à la vapeur haute température ou au bromométhanol. Le pH du sol doit être compris entre 6,5 et 7,0.
[Principales techniques de culture]
(1) Les graines de lisianthus sont très petites. On compte environ 17 000 graines dans 1 ml de graines, et le taux de germination est d'environ 40 %. La température optimale du sol pour la germination est de 20 °C. Les semis de printemps sont plus adaptés, de mi-mars à début avril. Un sol propre, bien drainé et aéré est le plus adapté. Avant le semis, arrosez abondamment le terreau. Mélangez les graines avec du sable fin sec stérilisé à haute température dans un rapport volumique de 1:100 et répartissez-les uniformément. Après le semis, recouvrez-les de sable fin et arrosez abondamment.
(2) Gestion des semis : Recouvrez les plants de papier journal humide après le semis, puis recouvrez-le d’une couche de paille. Maintenez le papier journal humide en permanence. La germination aura lieu 10 à 12 jours après le semis. Après la germination, retirez la paille et le papier journal et cultivez-les dans un endroit ensoleillé. Le lisianthus pousse très lentement au stade de semis. Il faut compter environ deux mois entre le semis et la plantation. Par conséquent, un engrais azoté peut être utilisé en surface plusieurs fois pendant cette période.
(3) Plantation et culture : De mi-mai à début juin, lorsque 4 feuilles apparaissent, plantez-les dans le lit de semis en les espaçant de 12 cm à 15 cm. Une fois le système racinaire coupé, la tige florale a du mal à s’étendre ; soyez donc prudent en creusant et plantez immédiatement. Saupoudrez un peu d’engrais composé d’azote, de phosphore et de potassium sur le lit de semis. Arrosez fréquemment après la plantation. Lorsque les tiges florales commencent à s’allonger, réduisez la quantité d’arrosage. Il est préférable de maintenir le sol relativement sec.
[Couper et conserver les fleurs coupées]
Lorsque les tiges florales atteignent 50 à 70 cm, les bourgeons axillaires commencent à se différencier en boutons floraux. À ce stade, ne pas arroser les boutons floraux. Chaque plante peut avoir 15 à 20 boutons. À la mi-août, lorsque 2 à 3 boutons floraux sont ouverts sur la partie inférieure de la plante, vous pouvez casser les tiges florales à 5 à 10 cm du sol et retirer les petits boutons floraux supplémentaires, ne laissant que 5 à 8 fleurs (boutons) sur chaque branche. La période de coupe peut durer jusqu'à début octobre.
Nom : Cineraria
Nom anglais : Cineraria
Nom scientifique : Senecio cruentus
Origine : Îles Canaries atlantiques
Famille : Asteraceae Senecio
Nom anglais : Cineraria
Nom scientifique : Senecio cruentus
Origine : Îles Canaries atlantiques
Famille : Asteraceae Senecio
Caractéristiques :
Plante herbacée vivace, généralement cultivée une ou deux fois par an. Elle apprécie les climats frais et craint le froid en hiver, les températures élevées en été, la pluie, l'engorgement, la forte luminosité et le gel. La température idéale pour sa croissance est de 10 à 20 °C. Au-dessus de 25 °C et en dessous de 10 °C, sa croissance est lente. Au-dessus de 30 °C et en dessous de 5 °C, sa croissance est ralentie, et en dessous de 0 °C, elle est très sensible au gel. Actuellement, toutes les cinéraires utilisées pour la production à grande échelle sont multipliées par semis. Les variétés les plus connues sont « Perfect », « Clown », « Planet », « Gift », etc. Les couleurs sont le rouge, le rose, le bleu, le violet et de nombreuses couleurs complexes. Ces dernières années, la série rouge vif a enregistré les meilleures ventes du marché, et une variété de couleurs permet une exposition en extérieur.
Semis et culture des semis :
1 gramme de graines de cinéraire représente entre 2 500 et 4 200 µg. Dans les zones protégées du cours moyen et inférieur du Yangtsé, la cinéraire est utilisée comme fleur lors du Nouvel An et de la Fête du Printemps. La cinéraire est généralement semée de fin juillet à début septembre, et les semis sont souvent cultivés grâce à des mesures de refroidissement ou en haute montagne. Il est conseillé d'utiliser un substrat artificiel meuble pour le semis, et le semis en planches et en caisses est privilégié pour la culture des semis. Le pH du substrat est de 6,5 à 7,5 et la conductivité électrique (CE) est de préférence inférieure à 0,7. Après désinfection, la température est maintenue à 20-24 °C et l'humidité est supérieure à 95 % après le semis. Les semis lèvent en 3 à 5 jours.
Première étape :
après le semis, le sol n'est généralement pas recouvert ; le substrat doit donc toujours être humide. Afin d'éviter l'accumulation de limons, il est conseillé d'éviter l'arrosage à l'aide d'un arrosoir à grosses gouttes et de vaporiser une fine brume pour maintenir l'humidité. Aucun engrais n'est nécessaire, et une intensité lumineuse d'environ 1 000 lux est prévue pour faciliter la germination.
Deuxième étape :
après la levée des semis, augmenter progressivement la luminosité et la ventilation. Le substrat doit rester humide, mais éviter qu'il ne soit trop humide. Lorsque la température est supérieure à 25 °C et que la lumière est intense par temps ensoleillé, couvrir d'un filet d'ombrage. Lorsque les cotylédons sont complètement ouverts, utiliser 50 à 75 ppm d'engrais hydrosoluble, puis appliquer des fongicides protecteurs pour prévenir la pourriture des tiges. Cette étape dure 7 à 8 jours.
Troisième étape :
Les semis ont développé de vraies feuilles et commencent à pousser rapidement. Maintenir l'humidité du substrat entre 50 et 70 % et laisser sécher légèrement le sol avant d'arroser. Arroser de préférence le matin et laisser sécher le soir. Un éclairage supplémentaire est nécessaire, 4 900 à 7 500 lux pendant 2 à 3 semaines, et la durée d'éclairage est d'environ 14 heures par jour. À ce stade, utilisez 100 ppm d'engrais 20-10-20 et 14-0-14 pour augmenter la quantité d'engrais.
Stade 4 :
À ce stade, un bon système racinaire est formé, avec 5 à 6 vraies feuilles. Laissez le substrat sécher avant d'arroser, mais évitez de le laisser flétrir trop longtemps. L'engrais est principalement composé de 100 ppm d'engrais hydrosoluble 14-0-14. Améliorez la ventilation.
Plantation/empotage :
Si vous utilisez des plateaux de semis ouverts pour semer les semis à la volée, il est préférable de les transplanter une fois lorsqu'ils ont 2 à 3 vraies feuilles dans des plateaux de 72 ou 128 trous. Lorsqu'ils atteignent 6 à 7 vraies feuilles, repiquez-les en pots et plantez-les directement dans des pots de 13 à 15 cm de diamètre. La plupart des fleurs en pot utilisées pour approvisionner le marché avant la Fête du Printemps sont placées à l'intérieur ; on utilise donc généralement des pots en plastique rouges ou blancs.
Régulation de la lumière :
La cinéraire est une plante bénéfique qui a besoin de suffisamment de lumière pendant sa croissance. Après la formation des boutons floraux, les longues journées favorisent une floraison précoce, tandis qu'un éclairage artificiel accru peut freiner l'allongement des tiges.
Contrôle de la température :
Les températures dans notre province étant élevées de juillet à septembre, il est nécessaire d'éviter le soleil direct. Ombrage et rafraîchissement vers midi. On peut arroser le sol et vaporiser les feuilles pour rafraîchir. Cependant, un excès d'eau doit être évité, car il risque de provoquer la croissance et la pourriture des plantes. Une fois les températures basses, il est conseillé d'effectuer des travaux de chauffage et de protection contre le gel à temps. Lorsque la température est inférieure à 5 °C, il est conseillé de couvrir les plantes d'un film la nuit pour les protéger du gel. Un changement de température peut également retarder la floraison. En augmentant la température ambiante, la floraison peut être précoce, et en la baissant dès la première floraison, on peut prolonger la floraison.
Gestion de l'eau et des engrais :
La clé de la gestion de l'eau est d'utiliser un substrat bien drainé. Maintenez-le bien sec avant chaque arrosage. L'arrosage doit se faire selon le principe d'un arrosage le matin et d'un séchage le soir. En cas d'utilisation d'un substrat artificiel, les engrais 20-10-20 et 14-0-14 doivent être utilisés en alternance une fois par semaine à une concentration de 200 à 250 ppm. En hiver, lorsque les températures sont basses, la fréquence d'application de l'engrais 20-10-20 doit être réduite. Si le substrat est un loam sableux, un engrais composé peut être utilisé comme engrais de base, et un engrais hydrosoluble peut être appliqué en association pendant la période de croissance. En période de croissance rapide, la fréquence et la quantité d'engrais doivent être augmentées. Cependant, deux semaines avant la différenciation des boutons floraux, il convient de cesser les engrais azotés, de réduire les arrosages, de freiner la croissance végétative, de favoriser la différenciation des boutons floraux et d'augmenter la floraison. Après l'apparition des bourgeons, il convient de reprendre une gestion normale et de reprendre progressivement l'arrosage et la fertilisation, mais sans appliquer d'arrosage ni de fertilisation sur les feuilles afin d'éviter la pourriture des bourgeons et des fleurs.
Ravageurs et maladies :
Les ravageurs et les maladies de la cinéraire comprennent la moisissure grise, la pourriture de la tige, l'oïdium et la tache foliaire (utiliser une solution de thiophanate de méthyle à 1 500 fois pour la prévention et le contrôle) ; les principaux ravageurs sont les pucerons et les araignées rouges (les médicaments de lutte sont l'imidaclopride et le chlorpyrifos). Plus important encore, la serre doit être maintenue propre et rangée, la gestion de l'eau et des engrais, le contrôle de la température et de l'humidité, la ventilation, la lumière, l'isolement des sources d'insectes, la désinfection des substrats et des sources d'eau doivent être effectués pour assurer de bonnes conditions de croissance. La clématite, également connue sous le nom de passiflore, est originaire du centre et du sud de Taïwan. Il aime les environnements chauds, humides et semi-ombragés, est relativement résistant au froid, évite l'engorgement et la sécheresse, et nécessite un terreau fertile, bien drainé et alcalin contenant des sels de manganèse. Reproduction :
Principalement
multiplié par bouturage, marcottage et semis. Pour les boutures, sélectionnez des branches semi-matures de 10 à 15 cm de long en juin-juillet, avec 2 bourgeons sur les nœuds, et insérez-les dans le lit de sable. Elles prendront racine 15 à 20 jours après l'insertion. Pour le marcottage, prenez les branches matures de l'année précédente au début du printemps, incisez-les légèrement, enfouissez-les dans le sol à 3-4 cm de profondeur, maintenez-les humides, et elles pourront prendre racine la même année, puis déterrez-les et mettez-les en pots. Semis : Récoltez les graines en automne, conservez-les dans du sable en hiver, semez-les au printemps de l'année suivante ; elles germeront 3 à 4 semaines après le semis.
Culture :
Plantez au printemps, appliquez suffisamment d'engrais de fond et assurez un bon drainage. En pot, les racines doivent être enfoncées de 5 cm dans le sol et le sol doit être maintenu humide pendant la croissance. Les branches de clématite sont cassantes et se cassent facilement. Pendant la croissance, il est conseillé de les disposer à temps et de les fixer avec un cadre. La taille doit être effectuée à temps. Après la plantation, les branches doivent être coupées à 30 cm. La deuxième année, chaque branche peut être laissée à 60-70 cm.
Plante herbacée vivace, généralement cultivée une ou deux fois par an. Elle apprécie les climats frais et craint le froid en hiver, les températures élevées en été, la pluie, l'engorgement, la forte luminosité et le gel. La température idéale pour sa croissance est de 10 à 20 °C. Au-dessus de 25 °C et en dessous de 10 °C, sa croissance est lente. Au-dessus de 30 °C et en dessous de 5 °C, sa croissance est ralentie, et en dessous de 0 °C, elle est très sensible au gel. Actuellement, toutes les cinéraires utilisées pour la production à grande échelle sont multipliées par semis. Les variétés les plus connues sont « Perfect », « Clown », « Planet », « Gift », etc. Les couleurs sont le rouge, le rose, le bleu, le violet et de nombreuses couleurs complexes. Ces dernières années, la série rouge vif a enregistré les meilleures ventes du marché, et une variété de couleurs permet une exposition en extérieur.
Semis et culture des semis :
1 gramme de graines de cinéraire représente entre 2 500 et 4 200 µg. Dans les zones protégées du cours moyen et inférieur du Yangtsé, la cinéraire est utilisée comme fleur lors du Nouvel An et de la Fête du Printemps. La cinéraire est généralement semée de fin juillet à début septembre, et les semis sont souvent cultivés grâce à des mesures de refroidissement ou en haute montagne. Il est conseillé d'utiliser un substrat artificiel meuble pour le semis, et le semis en planches et en caisses est privilégié pour la culture des semis. Le pH du substrat est de 6,5 à 7,5 et la conductivité électrique (CE) est de préférence inférieure à 0,7. Après désinfection, la température est maintenue à 20-24 °C et l'humidité est supérieure à 95 % après le semis. Les semis lèvent en 3 à 5 jours.
Première étape :
après le semis, le sol n'est généralement pas recouvert ; le substrat doit donc toujours être humide. Afin d'éviter l'accumulation de limons, il est conseillé d'éviter l'arrosage à l'aide d'un arrosoir à grosses gouttes et de vaporiser une fine brume pour maintenir l'humidité. Aucun engrais n'est nécessaire, et une intensité lumineuse d'environ 1 000 lux est prévue pour faciliter la germination.
Deuxième étape :
après la levée des semis, augmenter progressivement la luminosité et la ventilation. Le substrat doit rester humide, mais éviter qu'il ne soit trop humide. Lorsque la température est supérieure à 25 °C et que la lumière est intense par temps ensoleillé, couvrir d'un filet d'ombrage. Lorsque les cotylédons sont complètement ouverts, utiliser 50 à 75 ppm d'engrais hydrosoluble, puis appliquer des fongicides protecteurs pour prévenir la pourriture des tiges. Cette étape dure 7 à 8 jours.
Troisième étape :
Les semis ont développé de vraies feuilles et commencent à pousser rapidement. Maintenir l'humidité du substrat entre 50 et 70 % et laisser sécher légèrement le sol avant d'arroser. Arroser de préférence le matin et laisser sécher le soir. Un éclairage supplémentaire est nécessaire, 4 900 à 7 500 lux pendant 2 à 3 semaines, et la durée d'éclairage est d'environ 14 heures par jour. À ce stade, utilisez 100 ppm d'engrais 20-10-20 et 14-0-14 pour augmenter la quantité d'engrais.
Stade 4 :
À ce stade, un bon système racinaire est formé, avec 5 à 6 vraies feuilles. Laissez le substrat sécher avant d'arroser, mais évitez de le laisser flétrir trop longtemps. L'engrais est principalement composé de 100 ppm d'engrais hydrosoluble 14-0-14. Améliorez la ventilation.
Plantation/empotage :
Si vous utilisez des plateaux de semis ouverts pour semer les semis à la volée, il est préférable de les transplanter une fois lorsqu'ils ont 2 à 3 vraies feuilles dans des plateaux de 72 ou 128 trous. Lorsqu'ils atteignent 6 à 7 vraies feuilles, repiquez-les en pots et plantez-les directement dans des pots de 13 à 15 cm de diamètre. La plupart des fleurs en pot utilisées pour approvisionner le marché avant la Fête du Printemps sont placées à l'intérieur ; on utilise donc généralement des pots en plastique rouges ou blancs.
Régulation de la lumière :
La cinéraire est une plante bénéfique qui a besoin de suffisamment de lumière pendant sa croissance. Après la formation des boutons floraux, les longues journées favorisent une floraison précoce, tandis qu'un éclairage artificiel accru peut freiner l'allongement des tiges.
Contrôle de la température :
Les températures dans notre province étant élevées de juillet à septembre, il est nécessaire d'éviter le soleil direct. Ombrage et rafraîchissement vers midi. On peut arroser le sol et vaporiser les feuilles pour rafraîchir. Cependant, un excès d'eau doit être évité, car il risque de provoquer la croissance et la pourriture des plantes. Une fois les températures basses, il est conseillé d'effectuer des travaux de chauffage et de protection contre le gel à temps. Lorsque la température est inférieure à 5 °C, il est conseillé de couvrir les plantes d'un film la nuit pour les protéger du gel. Un changement de température peut également retarder la floraison. En augmentant la température ambiante, la floraison peut être précoce, et en la baissant dès la première floraison, on peut prolonger la floraison.
Gestion de l'eau et des engrais :
La clé de la gestion de l'eau est d'utiliser un substrat bien drainé. Maintenez-le bien sec avant chaque arrosage. L'arrosage doit se faire selon le principe d'un arrosage le matin et d'un séchage le soir. En cas d'utilisation d'un substrat artificiel, les engrais 20-10-20 et 14-0-14 doivent être utilisés en alternance une fois par semaine à une concentration de 200 à 250 ppm. En hiver, lorsque les températures sont basses, la fréquence d'application de l'engrais 20-10-20 doit être réduite. Si le substrat est un loam sableux, un engrais composé peut être utilisé comme engrais de base, et un engrais hydrosoluble peut être appliqué en association pendant la période de croissance. En période de croissance rapide, la fréquence et la quantité d'engrais doivent être augmentées. Cependant, deux semaines avant la différenciation des boutons floraux, il convient de cesser les engrais azotés, de réduire les arrosages, de freiner la croissance végétative, de favoriser la différenciation des boutons floraux et d'augmenter la floraison. Après l'apparition des bourgeons, il convient de reprendre une gestion normale et de reprendre progressivement l'arrosage et la fertilisation, mais sans appliquer d'arrosage ni de fertilisation sur les feuilles afin d'éviter la pourriture des bourgeons et des fleurs.
Ravageurs et maladies :
Les ravageurs et les maladies de la cinéraire comprennent la moisissure grise, la pourriture de la tige, l'oïdium et la tache foliaire (utiliser une solution de thiophanate de méthyle à 1 500 fois pour la prévention et le contrôle) ; les principaux ravageurs sont les pucerons et les araignées rouges (les médicaments de lutte sont l'imidaclopride et le chlorpyrifos). Plus important encore, la serre doit être maintenue propre et rangée, la gestion de l'eau et des engrais, le contrôle de la température et de l'humidité, la ventilation, la lumière, l'isolement des sources d'insectes, la désinfection des substrats et des sources d'eau doivent être effectués pour assurer de bonnes conditions de croissance. La clématite, également connue sous le nom de passiflore, est originaire du centre et du sud de Taïwan. Il aime les environnements chauds, humides et semi-ombragés, est relativement résistant au froid, évite l'engorgement et la sécheresse, et nécessite un terreau fertile, bien drainé et alcalin contenant des sels de manganèse. Reproduction :
Principalement
multiplié par bouturage, marcottage et semis. Pour les boutures, sélectionnez des branches semi-matures de 10 à 15 cm de long en juin-juillet, avec 2 bourgeons sur les nœuds, et insérez-les dans le lit de sable. Elles prendront racine 15 à 20 jours après l'insertion. Pour le marcottage, prenez les branches matures de l'année précédente au début du printemps, incisez-les légèrement, enfouissez-les dans le sol à 3-4 cm de profondeur, maintenez-les humides, et elles pourront prendre racine la même année, puis déterrez-les et mettez-les en pots. Semis : Récoltez les graines en automne, conservez-les dans du sable en hiver, semez-les au printemps de l'année suivante ; elles germeront 3 à 4 semaines après le semis.
Culture :
Plantez au printemps, appliquez suffisamment d'engrais de fond et assurez un bon drainage. En pot, les racines doivent être enfoncées de 5 cm dans le sol et le sol doit être maintenu humide pendant la croissance. Les branches de clématite sont cassantes et se cassent facilement. Pendant la croissance, il est conseillé de les disposer à temps et de les fixer avec un cadre. La taille doit être effectuée à temps. Après la plantation, les branches doivent être coupées à 30 cm. La deuxième année, chaque branche peut être laissée à 60-70 cm.
Nom : Clématite
Français La plupart des plantes du genre sont des lianes ligneuses, et quelques-unes sont des herbes vivaces dressées. Les feuilles sont généralement opposées, composées ou simples. Les fleurs sont solitaires ou disposées en panicules, et les fleurs sont en forme d'urne, en forme de cloche ou verticillées ; les feuilles minces sont pétalisées ; les pétales sont absents ; il y a de nombreuses étamines ; il y a de nombreux pistils, chacun avec un ovule. Les akènes sont formés en capitule, et le sommet est couronné d'un long style plumeux persistant.
La morphologie de plusieurs espèces originales qui servent de parents principaux aux hybrides est brièvement décrite ci-dessous :
1. Clématite velue C. lanuginosa :
hauteur de la plante 2 mètres. Feuilles simples, parfois 3 feuilles composées, feuilles épaisses, ovales, pointues, entières, 12 cm de long, 7 cm de large, feuilles glabres et densément couvertes de poils gris sur le dos. Les fleurs sont solitaires ou 2-3 fleurs sont rassemblées en pseudocymes, avec un diamètre de fleur de 10-15 cm ; Les pédicelles sont velus, sans bractées, et sont portés au sommet des branches, avec 6 ou 8 sépales, verticillés, légèrement chevauchants. Blanc à bleu neige clair. Découverte pour la première fois à Ningbo.
2. Clematis patens :
6 mètres de haut. Les feuilles inférieures ont deux paires de folioles largement étalées, et les feuilles supérieures sont à 3 ou simples ; ovales-lancéolées, de 5 à 10 cm de long, avec des poils sur le dos et aucun poil en surface. Les fleurs sont solitaires sur les branches, avec un diamètre de fleur de 8 à 15 cm ; les pédicelles sont pubescents, sans bractées, avec 6 à 8 sépales, plats, longs et pointus sans chevauchement. Produite en Chine du Nord, du Nord-Est de la Chine, en Corée et au Japon. L'espèce originale a des fleurs blanches, et les variétés cultivées ont une variété de couleurs de fleurs.
3. Clematis vilicella :
Originaire d'Europe du Sud et d'Asie occidentale. Hauteur de la plante 4 mètres. La tige est mince et côtelée. Français Les feuilles sont pennées 1 à 2 fois ; les folioles mesurent 2,5 à 5 cm de long, sont asymétriques, entières ou trilobées et fines. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 3, bleues, violettes ou rose-violettes ; le diamètre de la fleur est de 5 à 8 cm et les sépales sont plats.
4. Clématite C. florida :
Essentiellement une vigne. Feuilles composées bi-trifoliées : folioles ovales à ovales-lancéolées, de 2 à 5 cm de long, entières ou bifides ; dos de la feuille peu couvert de poils courts. Les fleurs sont solitaires et axillaires, avec deux bractées opposées en forme de feuille près du milieu du pédicelle. Sépales (4) à 6 (8) pièces, blancs ou blanc crème, plats, de 5 à 8 cm de diamètre. Floraison en été. Originaire du centre et du sud de Taïwan, les variétés cultivées comprennent la clématite cv. P1ena à double pétale et la clématite cv. Sieboldji.
Les caractéristiques morphologiques des variétés horticoles sont principalement déterminées par les caractéristiques des parents.
À l'état sauvage, la clématite pousse souvent avec des arbustes et préfère les sols limoneux alcalins contenant des sels de manganèse. Elle supporte généralement des températures basses de -20 °C. Certaines espèces peuvent supporter des températures basses de -30 °C. La base et les racines de la tige préfèrent l'ombre, tandis que le sommet doit être légèrement ombragé ou exposé à la lumière. Certaines espèces robustes, comme la clématite de montagne, peuvent survivre dans des sols assez acides. Elle préfère les sites fertiles et bien drainés et évite l'engorgement ou
les sols extrêmement secs en été qui ne retiennent pas l'eau.
La morphologie de plusieurs espèces originales qui servent de parents principaux aux hybrides est brièvement décrite ci-dessous :
1. Clématite velue C. lanuginosa :
hauteur de la plante 2 mètres. Feuilles simples, parfois 3 feuilles composées, feuilles épaisses, ovales, pointues, entières, 12 cm de long, 7 cm de large, feuilles glabres et densément couvertes de poils gris sur le dos. Les fleurs sont solitaires ou 2-3 fleurs sont rassemblées en pseudocymes, avec un diamètre de fleur de 10-15 cm ; Les pédicelles sont velus, sans bractées, et sont portés au sommet des branches, avec 6 ou 8 sépales, verticillés, légèrement chevauchants. Blanc à bleu neige clair. Découverte pour la première fois à Ningbo.
2. Clematis patens :
6 mètres de haut. Les feuilles inférieures ont deux paires de folioles largement étalées, et les feuilles supérieures sont à 3 ou simples ; ovales-lancéolées, de 5 à 10 cm de long, avec des poils sur le dos et aucun poil en surface. Les fleurs sont solitaires sur les branches, avec un diamètre de fleur de 8 à 15 cm ; les pédicelles sont pubescents, sans bractées, avec 6 à 8 sépales, plats, longs et pointus sans chevauchement. Produite en Chine du Nord, du Nord-Est de la Chine, en Corée et au Japon. L'espèce originale a des fleurs blanches, et les variétés cultivées ont une variété de couleurs de fleurs.
3. Clematis vilicella :
Originaire d'Europe du Sud et d'Asie occidentale. Hauteur de la plante 4 mètres. La tige est mince et côtelée. Français Les feuilles sont pennées 1 à 2 fois ; les folioles mesurent 2,5 à 5 cm de long, sont asymétriques, entières ou trilobées et fines. Les fleurs sont solitaires ou groupées par 3, bleues, violettes ou rose-violettes ; le diamètre de la fleur est de 5 à 8 cm et les sépales sont plats.
4. Clématite C. florida :
Essentiellement une vigne. Feuilles composées bi-trifoliées : folioles ovales à ovales-lancéolées, de 2 à 5 cm de long, entières ou bifides ; dos de la feuille peu couvert de poils courts. Les fleurs sont solitaires et axillaires, avec deux bractées opposées en forme de feuille près du milieu du pédicelle. Sépales (4) à 6 (8) pièces, blancs ou blanc crème, plats, de 5 à 8 cm de diamètre. Floraison en été. Originaire du centre et du sud de Taïwan, les variétés cultivées comprennent la clématite cv. P1ena à double pétale et la clématite cv. Sieboldji.
Les caractéristiques morphologiques des variétés horticoles sont principalement déterminées par les caractéristiques des parents.
À l'état sauvage, la clématite pousse souvent avec des arbustes et préfère les sols limoneux alcalins contenant des sels de manganèse. Elle supporte généralement des températures basses de -20 °C. Certaines espèces peuvent supporter des températures basses de -30 °C. La base et les racines de la tige préfèrent l'ombre, tandis que le sommet doit être légèrement ombragé ou exposé à la lumière. Certaines espèces robustes, comme la clématite de montagne, peuvent survivre dans des sols assez acides. Elle préfère les sites fertiles et bien drainés et évite l'engorgement ou
les sols extrêmement secs en été qui ne retiennent pas l'eau.
Nom : Anthurium
Famille : Araceae Genre Anthurium
Nom scientifique Anthurium andraeanum
Également connu sous le nom d'Anthurium
Famille : Araceae Genre Anthurium
Nom scientifique Anthurium andraeanum
Également connu sous le nom d'Anthurium
Originaire de Colombie, en Amérique du Sud, il était populaire en Europe et en Amérique dans les années 1960 et a été introduit à la fin des années 1970. Les variétés comprennent l'anthurium rouge, l'anthurium rose, l'anthurium rouge-vert et l'anthurium rose-vert. L'anthurium est apprécié pour ses couleurs vives, ses fleurs aux formes particulières et ses feuilles aux formes élégantes, mais sa culture est difficile. Originaire de la forêt tropicale, c'est une plante herbacée épiphyte vivace à feuilles persistantes. Par conséquent, les points suivants doivent être pris en compte lors de sa culture :
1. Le matériel de plantation doit être choisi dans un substrat de culture bien drainé et ventilé, comme de la sphaigne, et la terre ne doit pas être utilisée ;
2. Maintenir une humidité de l'air élevée, et l'humidité relative pendant la période de croissance doit être supérieure à 70 % ;
3. Maintenir une température élevée, la température de croissance idéale étant de 20 à 30 °C. L'anthurium entrera en dormance en dessous de 10 °C et il gèlera en dessous de 5 °C.
4. Cette fleur aime l'ombre et ne supporte pas une forte luminosité.
L'Anthurium est originaire des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Il apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés, mais ne tolère pas l'ombre. Il apprécie la lumière du soleil, mais évite le soleil direct. Il ne tolère pas le froid et apprécie les engrais, mais évite le sel et les alcalis.
L'Anthurium en pot doit utiliser un substrat bien drainé. Un substrat mixte composé de tourbe, de perlite et de sable est utilisé pour une production à grande échelle. Son pH est maintenu entre 5,5 et 6,5.
La température optimale de croissance est de 20 °C à 30 °C ; la température maximale ne doit pas dépasser 35 °C et la température minimale est de 14 °C. Des risques de gel sont possibles en dessous de 10 °C. L'humidité relative optimale est de 70 à 80 %, sans être inférieure à 50 %, car le maintien d'une humidité élevée dans l'environnement de culture est la clé d'une culture réussie. Par conséquent, les pulvérisations foliaires doivent être effectuées plus fréquemment tout au long de l'année.
L'anthurium ne supporte pas une forte luminosité et doit être cultivé dans un environnement offrant un ombrage approprié tout au long de l'année. Il est donc conseillé de le cultiver en serre avec des installations de protection. Un ombrage approprié est nécessaire au printemps, en été et en automne, en particulier en été, avec un ombrage à 70 %. La lumière directe du soleil fait augmenter la température des feuilles par rapport à la température ambiante. Une température trop élevée peut provoquer des brûlures et des brûlures des feuilles, le flétrissement des boutons floraux et un ralentissement de la croissance foliaire.
L'anthurium peut être multiplié par division, semis, culture in vitro ou autres méthodes.
Pour diviser les plantes, choisissez une journée ensoleillée au printemps, en été ou en automne, détachez délicatement les pousses du pot à la main et plantez deux plantes (de même taille) dans des pots.
1. Le matériel de plantation doit être choisi dans un substrat de culture bien drainé et ventilé, comme de la sphaigne, et la terre ne doit pas être utilisée ;
2. Maintenir une humidité de l'air élevée, et l'humidité relative pendant la période de croissance doit être supérieure à 70 % ;
3. Maintenir une température élevée, la température de croissance idéale étant de 20 à 30 °C. L'anthurium entrera en dormance en dessous de 10 °C et il gèlera en dessous de 5 °C.
4. Cette fleur aime l'ombre et ne supporte pas une forte luminosité.
L'Anthurium est originaire des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Il apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés, mais ne tolère pas l'ombre. Il apprécie la lumière du soleil, mais évite le soleil direct. Il ne tolère pas le froid et apprécie les engrais, mais évite le sel et les alcalis.
L'Anthurium en pot doit utiliser un substrat bien drainé. Un substrat mixte composé de tourbe, de perlite et de sable est utilisé pour une production à grande échelle. Son pH est maintenu entre 5,5 et 6,5.
La température optimale de croissance est de 20 °C à 30 °C ; la température maximale ne doit pas dépasser 35 °C et la température minimale est de 14 °C. Des risques de gel sont possibles en dessous de 10 °C. L'humidité relative optimale est de 70 à 80 %, sans être inférieure à 50 %, car le maintien d'une humidité élevée dans l'environnement de culture est la clé d'une culture réussie. Par conséquent, les pulvérisations foliaires doivent être effectuées plus fréquemment tout au long de l'année.
L'anthurium ne supporte pas une forte luminosité et doit être cultivé dans un environnement offrant un ombrage approprié tout au long de l'année. Il est donc conseillé de le cultiver en serre avec des installations de protection. Un ombrage approprié est nécessaire au printemps, en été et en automne, en particulier en été, avec un ombrage à 70 %. La lumière directe du soleil fait augmenter la température des feuilles par rapport à la température ambiante. Une température trop élevée peut provoquer des brûlures et des brûlures des feuilles, le flétrissement des boutons floraux et un ralentissement de la croissance foliaire.
L'anthurium peut être multiplié par division, semis, culture in vitro ou autres méthodes.
Pour diviser les plantes, choisissez une journée ensoleillée au printemps, en été ou en automne, détachez délicatement les pousses du pot à la main et plantez deux plantes (de même taille) dans des pots.
Nom : Dianthus
chinensis Nom scientifique : Diranthus chinensis
Nom anglais : Chinese Pink .Rainbow-Pink
Autres noms : Dianthus. Luoyang Dianthus. Stone Chrysanthemum. Embroidery
Bamboo Nom de famille : Caryophyllaceae
chinensis Nom scientifique : Diranthus chinensis
Nom anglais : Chinese Pink .Rainbow-Pink
Autres noms : Dianthus. Luoyang Dianthus. Stone Chrysanthemum. Embroidery
Bamboo Nom de famille : Caryophyllaceae
Origine : Plante herbacée vivace, souvent cultivée comme bisannuelle. Hauteur de la plante : 20 à 60 cm. Feuilles opposées, linéaires-lancéolées, progressivement pointues à l'extrémité, la base enserrant la tige. Solitaire ou groupée en cymes ; cinq pétales, dentés à l'extrémité. Légèrement parfumée. Capsule oblongue, percée de 4 à 5 dents au sommet. Les graines sont noires et leur poids à mille grains varie considérablement selon la variété, environ 700 à 2 000 grains/gramme. Résistante au froid et aux engrais, elle peut également pousser et fleurir dans des endroits arides. Résistante à la sécheresse, elle apprécie un environnement ensoleillé, sec et aéré. Elle pousse bien entre 5 et 20 °C, apprécie les sols fertiles et riches en calcaire et craint l'humidité.
Le genre Dianthus compte environ 300 espèces. Grâce à la riche source de graines, grâce aux efforts des sélectionneurs, une hybridation interspécifique a été réalisée et de nombreuses variétés de Dianthus hybrides ont été cultivées, avec de grandes et nombreuses fleurs et des couleurs vives.
Le genre Dianthus compte environ 300 espèces. Grâce à la riche source de graines, grâce aux efforts des sélectionneurs, une hybridation interspécifique a été réalisée et de nombreuses variétés de Dianthus hybrides ont été cultivées, avec de grandes et nombreuses fleurs et des couleurs vives.
Nom : Iris
Nom scientifique : Iris
Également connu sous le nom de bleu papillon, fleur papillon, poteau de fer
Famille : Iridacées Genre Iris herbe vivace
Nom scientifique : Iris
Également connu sous le nom de bleu papillon, fleur papillon, poteau de fer
Famille : Iridacées Genre Iris herbe vivace
Ses rhizomes souterrains sont courts et épais, durs et rampants, avec de multiples nœuds et des entre-nœuds courts, de couleur jaune clair. La plante mesure 30 à 60 cm de haut. Ses feuilles sont en forme d'épée, longues de 30 à 50 cm et larges de 2,5 à 3 cm, disposées en deux rangées, fines et herbacées, vert clair. Les tiges florales sont de la même longueur que les feuilles, avec 1 à 2 branches, chacune portant 1 à 3 fleurs ; les bractées sont en forme de spathe. Les fleurs sont bleu-violet et fleurissent en mai et juin. Les capsules sont oblongues et possèdent 6 bords.
Originaire du centre de la Chine, elle est présente dans le Yunnan, le Sichuan, le Jiangsu et le Zhejiang. Elle pousse en lisière de forêts arbustives, à une altitude de 800 à 1 800 mètres. Résistante au froid, elle apprécie les sols bien drainés et modérément humides. Un sol légèrement alcalin et calcaire lui convient le mieux. La partie aérienne ne meurt pas complètement en hiver. La différenciation des boutons floraux a lieu en automne. Au printemps, le bourgeon supérieur, à l'extrémité du rhizome, se développe et fleurit. Plusieurs bourgeons latéraux apparaissent souvent de chaque côté du bourgeon supérieur. Après leur croissance printanière, ces bourgeons latéraux forment de nouveaux rhizomes et se différencient à nouveau en boutons floraux en automne. Après la floraison, les bourgeons supérieurs meurent et les bourgeons latéraux continuent à former des boutons floraux.
La multiplication se fait par division. Une fois le rhizome développé, il peut être multiplié par division, tous les 2 à 4 ans, au printemps, en automne ou après la floraison. Lors de la division, chaque rhizome doit comporter au moins un bourgeon, de préférence 2 à 3. Pour une multiplication en grande quantité, les rhizomes divisés peuvent être enfouis dans du sable humide à 20 °C pour favoriser la germination des bourgeons adventifs. La multiplication peut également se faire par semis. Le semis doit être effectué immédiatement après la maturité des graines, qui peuvent fleurir 2 à 3 ans après le semis. Trempées dans l'eau pendant 24 heures après la maturité (début septembre), conservées au réfrigérateur pendant 10 jours et semées en planche froide, les graines germeront en octobre.
Originaire du centre de la Chine, elle est présente dans le Yunnan, le Sichuan, le Jiangsu et le Zhejiang. Elle pousse en lisière de forêts arbustives, à une altitude de 800 à 1 800 mètres. Résistante au froid, elle apprécie les sols bien drainés et modérément humides. Un sol légèrement alcalin et calcaire lui convient le mieux. La partie aérienne ne meurt pas complètement en hiver. La différenciation des boutons floraux a lieu en automne. Au printemps, le bourgeon supérieur, à l'extrémité du rhizome, se développe et fleurit. Plusieurs bourgeons latéraux apparaissent souvent de chaque côté du bourgeon supérieur. Après leur croissance printanière, ces bourgeons latéraux forment de nouveaux rhizomes et se différencient à nouveau en boutons floraux en automne. Après la floraison, les bourgeons supérieurs meurent et les bourgeons latéraux continuent à former des boutons floraux.
La multiplication se fait par division. Une fois le rhizome développé, il peut être multiplié par division, tous les 2 à 4 ans, au printemps, en automne ou après la floraison. Lors de la division, chaque rhizome doit comporter au moins un bourgeon, de préférence 2 à 3. Pour une multiplication en grande quantité, les rhizomes divisés peuvent être enfouis dans du sable humide à 20 °C pour favoriser la germination des bourgeons adventifs. La multiplication peut également se faire par semis. Le semis doit être effectué immédiatement après la maturité des graines, qui peuvent fleurir 2 à 3 ans après le semis. Trempées dans l'eau pendant 24 heures après la maturité (début septembre), conservées au réfrigérateur pendant 10 jours et semées en planche froide, les graines germeront en octobre.
Nom : violette africaine
Aussi connue sous le nom de violette africaine
Famille : Gesneriaceae, Viola
Les violettes africaines sont petites et exquises, avec des fleurs colorées et poétiques. Ce sont des fleurs en pot de renommée internationale, particulièrement populaires en Europe et aux États-Unis. Jusqu'à présent, elles sont devenues la principale fleur en pot produite aux États-Unis. Elles sont largement cultivées en familles, et de nombreuses nouvelles variétés sont créées par des amateurs. En Europe, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne et la France pratiquent la production de masse.
L'histoire de la culture des violettes africaines est récente. Ce n'est que dans les années 1980 que des semis en éprouvette ont été introduits des États-Unis et des Pays-Bas. Actuellement, quelques coentreprises horticoles sino-étrangères ne produisent que de petites quantités, et leur culture n'est pas encore courante, mais les perspectives de développement restent très prometteuses.
[Caractéristiques morphologiques et variétés]
Les violettes africaines sont des herbes vivaces. Sans tige, la plante entière est couverte de poils. Les feuilles sont ovales et les pétioles sont épais et charnus. Les fleurs, une ou plusieurs fois, sont de couleur lavande. Ces dernières années, de nombreuses variétés ont été cultivées, notamment à grandes fleurs, à pétales simples, semi-doubles, doubles, à feuilles panachées, etc., et les couleurs de fleurs sont le violet, le blanc, le bleu, le rose et les bicolores. Parmi les cultivars courants, on trouve la variété à pétale unique Snow Prince, aux fleurs blanches ; Pink Miracle, aux fleurs roses et aux bords rose-rouge ; Ruffled Queen, aux fleurs rouge-violet et aux bords ridés ; Pocone, aux grandes fleurs de 5 cm de diamètre et aux fleurs rouge-violet clair ; et Diana, aux fleurs bleu foncé. Parmi les variétés à pétales semi-doubles, on trouve Fuchsia Red, aux fleurs rouge-violet. Parmi les variétés à pétales doubles, on trouve Corinne, aux fleurs blanches ; Flash, aux fleurs rouges ; Blue Peak, aux fleurs bleues et aux bords blancs ; Double Delight, aux fleurs bleues ; Blue Caprice, aux fleurs bleu clair ; et Blushing Bride, aux fleurs roses. La variété à feuillage Show Queen a des fleurs bleues aux bords ridés et des rayures jaune-blanc sur les feuilles ; Blue Boy in the Snow a des fleurs violet clair et des rayures blanches sur les feuilles.
Les espèces ornementales du même genre comprennent la violette africaine à fleurs blanches et la violette africaine à grandes fleurs.
[Caractéristiques biologiques]
La violette africaine est originaire des régions tropicales d'Afrique de l'Est. Elle apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés. Elle craint la forte luminosité et les températures élevées en été. La température idéale pour la production est de 16 à 24 °C, 18 à 24 °C d'avril à octobre, et 12 à 16 °C d'octobre à avril de l'année suivante. La température diurne ne dépasse pas 30 °C, et les températures élevées sont défavorables à la croissance de la violette africaine. La température nocturne en hiver ne doit pas être inférieure à 10 °C, sinon elle est facilement endommagée par le gel. L'humidité relative est plus adaptée, entre 40 et 70 %. Un pot trop humide, la pourriture est facile. L'air est sec et les feuilles manquent d'éclat. La violette africaine a besoin d'ombre en été, et ses feuilles sont luxuriantes et vertes ; en hiver, la lumière du soleil est suffisante pour une floraison continue ; L'ajout d'un éclairage auxiliaire les jours de pluie et de neige est très bénéfique pour la croissance et la floraison de la violette africaine.
[Méthode de propagation]
Le semis, le bouturage et la culture de tissus sont couramment utilisés pour la propagation.
L'histoire de la culture des violettes africaines est récente. Ce n'est que dans les années 1980 que des semis en éprouvette ont été introduits des États-Unis et des Pays-Bas. Actuellement, quelques coentreprises horticoles sino-étrangères ne produisent que de petites quantités, et leur culture n'est pas encore courante, mais les perspectives de développement restent très prometteuses.
[Caractéristiques morphologiques et variétés]
Les violettes africaines sont des herbes vivaces. Sans tige, la plante entière est couverte de poils. Les feuilles sont ovales et les pétioles sont épais et charnus. Les fleurs, une ou plusieurs fois, sont de couleur lavande. Ces dernières années, de nombreuses variétés ont été cultivées, notamment à grandes fleurs, à pétales simples, semi-doubles, doubles, à feuilles panachées, etc., et les couleurs de fleurs sont le violet, le blanc, le bleu, le rose et les bicolores. Parmi les cultivars courants, on trouve la variété à pétale unique Snow Prince, aux fleurs blanches ; Pink Miracle, aux fleurs roses et aux bords rose-rouge ; Ruffled Queen, aux fleurs rouge-violet et aux bords ridés ; Pocone, aux grandes fleurs de 5 cm de diamètre et aux fleurs rouge-violet clair ; et Diana, aux fleurs bleu foncé. Parmi les variétés à pétales semi-doubles, on trouve Fuchsia Red, aux fleurs rouge-violet. Parmi les variétés à pétales doubles, on trouve Corinne, aux fleurs blanches ; Flash, aux fleurs rouges ; Blue Peak, aux fleurs bleues et aux bords blancs ; Double Delight, aux fleurs bleues ; Blue Caprice, aux fleurs bleu clair ; et Blushing Bride, aux fleurs roses. La variété à feuillage Show Queen a des fleurs bleues aux bords ridés et des rayures jaune-blanc sur les feuilles ; Blue Boy in the Snow a des fleurs violet clair et des rayures blanches sur les feuilles.
Les espèces ornementales du même genre comprennent la violette africaine à fleurs blanches et la violette africaine à grandes fleurs.
[Caractéristiques biologiques]
La violette africaine est originaire des régions tropicales d'Afrique de l'Est. Elle apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés. Elle craint la forte luminosité et les températures élevées en été. La température idéale pour la production est de 16 à 24 °C, 18 à 24 °C d'avril à octobre, et 12 à 16 °C d'octobre à avril de l'année suivante. La température diurne ne dépasse pas 30 °C, et les températures élevées sont défavorables à la croissance de la violette africaine. La température nocturne en hiver ne doit pas être inférieure à 10 °C, sinon elle est facilement endommagée par le gel. L'humidité relative est plus adaptée, entre 40 et 70 %. Un pot trop humide, la pourriture est facile. L'air est sec et les feuilles manquent d'éclat. La violette africaine a besoin d'ombre en été, et ses feuilles sont luxuriantes et vertes ; en hiver, la lumière du soleil est suffisante pour une floraison continue ; L'ajout d'un éclairage auxiliaire les jours de pluie et de neige est très bénéfique pour la croissance et la floraison de la violette africaine.
[Méthode de propagation]
Le semis, le bouturage et la culture de tissus sont couramment utilisés pour la propagation.
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Culture et appréciation des fleurs communes à la maison (IV)
Nom : Le bégonia à clochettes suspendues
est également connu sous le nom de cloche inversée, bégonia lanterne, fleur à clochettes suspendues, Guangdong également connu sous le nom de Baoliandeng.
Famille : Onagraceae, le genre Fuchsia est un arbuste à feuilles persistantes.
est également connu sous le nom de cloche inversée, bégonia lanterne, fleur à clochettes suspendues, Guangdong également connu sous le nom de Baoliandeng.
Famille : Onagraceae, le genre Fuchsia est un arbuste à feuilles persistantes.
Il peut atteindre 1 mètre de hauteur. Sa tige est lisse, ses branches fines et légèrement retombantes, souvent rouge pourpre. Ses feuilles sont opposées ou trifoliées, à pétioles courts, ovales-lancéolées. Les fleurs sont solitaires à l'aisselle des feuilles, et leurs pédicelles mesurent environ 5 cm de long et sont retombants. Le tube du calice est oblong, les sépales sont quadrilobés, situés radialement sous la corolle, et cette dernière est renversée, en forme de cloche, d'où son nom. Les étamines et les pistils sont plus hauts que la corolle, comme les moustaches pendantes d'une lanterne. Il existe de nombreuses variétés et hybrides de bégonias à clochettes pendantes. Par exemple, « Cover Girl » : les fleurs sont à pétales doubles, le calice est rouge vif et les pétales bleu-violet ; le calice du fuchsia à calice blanc est blanc laiteux et les pétales sont roses ; Le bégonia clochette à pétale unique possède des pétales simples, des sépales magenta et une corolle blanche ; le fuchsia « Winston Churchill » possède de plus grands sépales rouges et une corolle bleu-violet, à la fois belle et noble.
Le bégonia clochette est originaire du Pérou et du sud du Chili, en Amérique du Sud. Il apprécie les environnements chauds et humides, bien ensoleillés en hiver, et frais et semi-ombragés en été. Il craint particulièrement la chaleur. Au-delà de 30 °C, sa croissance est extrêmement défavorable et il entre souvent en semi-dormance ou meurt. Il tolère des températures basses de 3 à 5 °C en hiver. La température idéale pour sa croissance est de 10 à 23 °C. Il a besoin d'un loam sableux fertile. Le bégonia clochette est une plante de jours longs. Une durée d'ensoleillement prolongée favorise la différenciation des boutons floraux et la floraison. Le Guangdong utilise cette méthode pour contrôler la floraison du bégonia clochette pendant la Fête du Printemps.
Le bégonia clochette est originaire du Pérou et du sud du Chili, en Amérique du Sud. Il apprécie les environnements chauds et humides, bien ensoleillés en hiver, et frais et semi-ombragés en été. Il craint particulièrement la chaleur. Au-delà de 30 °C, sa croissance est extrêmement défavorable et il entre souvent en semi-dormance ou meurt. Il tolère des températures basses de 3 à 5 °C en hiver. La température idéale pour sa croissance est de 10 à 23 °C. Il a besoin d'un loam sableux fertile. Le bégonia clochette est une plante de jours longs. Une durée d'ensoleillement prolongée favorise la différenciation des boutons floraux et la floraison. Le Guangdong utilise cette méthode pour contrôler la floraison du bégonia clochette pendant la Fête du Printemps.
Nom :
Althaea rosea. Nom scientifique : Althaea
rosea. Nom anglais : Hollyhock
. Autres noms : Yizhanghong. Fleur de saison. Rongkui. Wukui. Weizukui. Hu Kui.
Famille : Malvaceae.
Althaea rosea. Nom scientifique : Althaea
rosea. Nom anglais : Hollyhock
. Autres noms : Yizhanghong. Fleur de saison. Rongkui. Wukui. Weizukui. Hu Kui.
Famille : Malvaceae.
Caractéristiques morphologiques : Plante herbacée vivace. Tige dressée et haute. Feuilles alternes, cordiformes. Fleurs terminales racémeuses, pétales simples ou doubles, violettes, roses, rouges, blanches, etc. Période de floraison : juin-août. Capsule, graines aplaties, réniformes. Originaire de Chine orientale, centrale et septentrionale, largement répandue. Résistante au froid, apprécie le soleil, tolère la mi-ombre et évite l'engorgement.
[Comportements écologiques] La rose trémière est originaire d'Asie. Découverte pour la première fois au Sichuan, d'où son nom, elle aime la lumière, ne tolère pas l'ombre et sa partie souterraine résiste au froid. Elle peut hiverner en plein champ dans le nord de la Chine. Elle n'est pas sélective en matière de sol, mais pousse bien dans un sol meuble et fertile. C'est une fleur herbacée de l'année.
[Comportements écologiques] La rose trémière est originaire d'Asie. Découverte pour la première fois au Sichuan, d'où son nom, elle aime la lumière, ne tolère pas l'ombre et sa partie souterraine résiste au froid. Elle peut hiverner en plein champ dans le nord de la Chine. Elle n'est pas sélective en matière de sol, mais pousse bien dans un sol meuble et fertile. C'est une fleur herbacée de l'année.
Nom : Rose de Chine
Nom scientifique : Rosa chinensis
Nom anglais : Chinese Rose
Autres noms : Yueyuehong, Changchunhua, Four Seasons Flower, Shengchun, Yueyuehong
Famille : Rosaceae Genre Rosa Arbuste court et dressé
Nom scientifique : Rosa chinensis
Nom anglais : Chinese Rose
Autres noms : Yueyuehong, Changchunhua, Four Seasons Flower, Shengchun, Yueyuehong
Famille : Rosaceae Genre Rosa Arbuste court et dressé
Les petites branches sont épaisses et pourvues d'aiguillons crochus. Les feuilles composées pennées comptent 3 à 5 folioles. Les fleurs sont rouges, jaunes, orange, blanches, bleues, violettes, vertes, etc., et sont parfumées. Elles fleurissent en toute saison, principalement de mars à octobre. Originaire de Chine, il fait partie des dix fleurs les plus célèbres.
Le rosier apprécie un ensoleillement suffisant, une bonne circulation de l'air, un bon drainage et un environnement à l'abri du vent froid et du vent sec. Il est plus résistant à la sécheresse, mais craint l'engorgement. Il possède une grande adaptabilité au sol et préfère un sol limoneux sableux, meuble, fertile et bien drainé.
Le rosier apprécie un ensoleillement suffisant, une bonne circulation de l'air, un bon drainage et un environnement à l'abri du vent froid et du vent sec. Il est plus résistant à la sécheresse, mais craint l'engorgement. Il possède une grande adaptabilité au sol et préfère un sol limoneux sableux, meuble, fertile et bien drainé.
Nom : Rosier grimpant (CL)
Nom anglais : Limbing Rosier
Nom anglais : Limbing Rosier
Dans la famille des rosiers, c'est une espèce importante. Il aime la lumière et déteste l'ombre. Avec suffisamment d'engrais et d'eau, il possède des branches et des feuilles luxuriantes et des fleurs colorées. Son entretien quotidien est le même que celui des autres rosiers. Une taille appropriée en hiver permet de supprimer les fleurs, les fruits et les branches mortes, et un apport d'engrais est effectué. Il fleurira l'année suivante.
Les rosiers grimpants atteignent généralement 2,5 à 5 mètres de long. C'est précisément grâce à cette longueur qu'ils peuvent jouer divers rôles dans les parcs, les cours et les espaces verts urbains. Les rosiers grimpants peuvent être plantés en hautes colonnes fleuries, haies fleuries, murs fleuris, écrans floraux continus, arches fleuries en arc de cercle, couloirs fleuris sinueux, etc. Ils fleurissent en trois saisons. On peut également les cultiver en barrières fleuries imposantes, courbées en arc de cercle pour former une arche, ou en couloirs fleuris ou pergolas fleuries sur une structure en fer. Les jardiniers polyvalents et les aménageurs de parcs peuvent également utiliser ce type de rosier pour démontrer leur talent.
Les rosiers grimpants sont des arbustes caducs, grimpants ou rampants, aux port variés et à la forte plasticité. Les variétés à tige courte ont des branches d'un mètre de long seulement, tandis que les variétés à tige longue peuvent atteindre 5 mètres. Leurs tiges présentent des épis de densité variable, avec des épines droites, obliques, courbées et crochues, selon la variété. Les fleurs sont solitaires, groupées ou en grappes, avec des tiges florales allant de 2,5 cm à 14 cm. Les couleurs des fleurs sont très variées : rouge, rose, jaune, blanc, orange, violet, bordées, primaires et bicolores en surface et au dos, etc. Les formes des fleurs sont en coupe, sphériques, discoïdes et à cœur haut.
Il existe de nombreuses façons de classer les rosiers grimpants. Selon leurs caractéristiques de croissance, on les classe en rosiers érigés et grimpants.
Type érigé : Ses branches épaisses lui permettent de pousser verticalement sans support, comme des jardinières. Sa hauteur est relativement basse, généralement comprise entre 1,5 et 2,5 mètres. Il peut être utilisé pour les haies, les barrières fleuries, les murs fleuris, etc.
Type grimpant : Ses tiges et ses lianes fines, d'une hauteur comprise entre 2,5 et 10 mètres, lui permettent de grimper sur les jardinières et les piliers. Il est principalement utilisé pour les arches, les allées fleuries, les colonnes fleuries, etc. Selon son mode de floraison, on le classe en trois catégories : les fleurs multi-saisons, les fleurs bi-saisons et les fleurs mono-saisons. Les fleurs multi-saisons peuvent fleurir à plusieurs reprises pendant la saison de croissance et sans interruption jusqu'à la dormance hivernale. Certaines lianes fleurissent non seulement continuellement, mais aussi en grande quantité. Ce sont les variétés les plus adaptées à l'aménagement paysager et offrent un excellent effet embellissant, comme la « Dortmund ». Après la floraison des fleurs bi-saisons en mai et juin, elles fleurissent généralement en petite quantité, voire pas du tout, en été et au début de l'automne. Ils fleurissent à nouveau autour de la fête de la mi-automne, mais la quantité de fleurs est bien moindre qu'en mai et juin. Les fleurs d'une saison cessent généralement de fleurir après la floraison de mai et juin, ou ne peuvent fleurir qu'en très petit nombre par la suite, et refleurissent l'année suivante. Ce type de variété présente souvent une forte résistance à la sécheresse, aux maladies et au froid, ainsi qu'une forte aptitude à la grimpe.
En bref, les rosiers grimpants sont vigoureux et ont une forte aptitude à la grimpe. La hauteur de la plante peut atteindre plus de 2 à 5 mètres en un an. Les entre-nœuds bisannuels bourgeonnent et fleurissent sur tout le corps. Les capitules sont nombreux, les couleurs vives et éclatantes, et la floraison est longue. C'est une excellente variété de verdure tridimensionnelle. La verdure tridimensionnelle, qui combine parfaitement les rosiers grimpants et d'autres variétés de verdure, peut améliorer l'écologie, embellir l'environnement et accroître le taux d'utilisation des terres. C'est également une manifestation d'avantages environnementaux, sociaux et économiques. De plus, la verdure tridimensionnelle est simple et facile, occupe peu d'espace, offre de grands avantages, un faible coût et des résultats rapides ; Il peut mieux jouer son rôle de stockage et de conservation de l'eau, ce qui constitue également une manifestation d'avantages économiques. À l'avenir, avec la popularisation des constructions végétales tridimensionnelles dans les grandes villes, les rosiers grimpants joueront un rôle spatial plus important dans ce type de végétalisation.
Les rosiers grimpants atteignent généralement 2,5 à 5 mètres de long. C'est précisément grâce à cette longueur qu'ils peuvent jouer divers rôles dans les parcs, les cours et les espaces verts urbains. Les rosiers grimpants peuvent être plantés en hautes colonnes fleuries, haies fleuries, murs fleuris, écrans floraux continus, arches fleuries en arc de cercle, couloirs fleuris sinueux, etc. Ils fleurissent en trois saisons. On peut également les cultiver en barrières fleuries imposantes, courbées en arc de cercle pour former une arche, ou en couloirs fleuris ou pergolas fleuries sur une structure en fer. Les jardiniers polyvalents et les aménageurs de parcs peuvent également utiliser ce type de rosier pour démontrer leur talent.
Les rosiers grimpants sont des arbustes caducs, grimpants ou rampants, aux port variés et à la forte plasticité. Les variétés à tige courte ont des branches d'un mètre de long seulement, tandis que les variétés à tige longue peuvent atteindre 5 mètres. Leurs tiges présentent des épis de densité variable, avec des épines droites, obliques, courbées et crochues, selon la variété. Les fleurs sont solitaires, groupées ou en grappes, avec des tiges florales allant de 2,5 cm à 14 cm. Les couleurs des fleurs sont très variées : rouge, rose, jaune, blanc, orange, violet, bordées, primaires et bicolores en surface et au dos, etc. Les formes des fleurs sont en coupe, sphériques, discoïdes et à cœur haut.
Il existe de nombreuses façons de classer les rosiers grimpants. Selon leurs caractéristiques de croissance, on les classe en rosiers érigés et grimpants.
Type érigé : Ses branches épaisses lui permettent de pousser verticalement sans support, comme des jardinières. Sa hauteur est relativement basse, généralement comprise entre 1,5 et 2,5 mètres. Il peut être utilisé pour les haies, les barrières fleuries, les murs fleuris, etc.
Type grimpant : Ses tiges et ses lianes fines, d'une hauteur comprise entre 2,5 et 10 mètres, lui permettent de grimper sur les jardinières et les piliers. Il est principalement utilisé pour les arches, les allées fleuries, les colonnes fleuries, etc. Selon son mode de floraison, on le classe en trois catégories : les fleurs multi-saisons, les fleurs bi-saisons et les fleurs mono-saisons. Les fleurs multi-saisons peuvent fleurir à plusieurs reprises pendant la saison de croissance et sans interruption jusqu'à la dormance hivernale. Certaines lianes fleurissent non seulement continuellement, mais aussi en grande quantité. Ce sont les variétés les plus adaptées à l'aménagement paysager et offrent un excellent effet embellissant, comme la « Dortmund ». Après la floraison des fleurs bi-saisons en mai et juin, elles fleurissent généralement en petite quantité, voire pas du tout, en été et au début de l'automne. Ils fleurissent à nouveau autour de la fête de la mi-automne, mais la quantité de fleurs est bien moindre qu'en mai et juin. Les fleurs d'une saison cessent généralement de fleurir après la floraison de mai et juin, ou ne peuvent fleurir qu'en très petit nombre par la suite, et refleurissent l'année suivante. Ce type de variété présente souvent une forte résistance à la sécheresse, aux maladies et au froid, ainsi qu'une forte aptitude à la grimpe.
En bref, les rosiers grimpants sont vigoureux et ont une forte aptitude à la grimpe. La hauteur de la plante peut atteindre plus de 2 à 5 mètres en un an. Les entre-nœuds bisannuels bourgeonnent et fleurissent sur tout le corps. Les capitules sont nombreux, les couleurs vives et éclatantes, et la floraison est longue. C'est une excellente variété de verdure tridimensionnelle. La verdure tridimensionnelle, qui combine parfaitement les rosiers grimpants et d'autres variétés de verdure, peut améliorer l'écologie, embellir l'environnement et accroître le taux d'utilisation des terres. C'est également une manifestation d'avantages environnementaux, sociaux et économiques. De plus, la verdure tridimensionnelle est simple et facile, occupe peu d'espace, offre de grands avantages, un faible coût et des résultats rapides ; Il peut mieux jouer son rôle de stockage et de conservation de l'eau, ce qui constitue également une manifestation d'avantages économiques. À l'avenir, avec la popularisation des constructions végétales tridimensionnelles dans les grandes villes, les rosiers grimpants joueront un rôle spatial plus important dans ce type de végétalisation.
Nom : Zatedeschia aethiopica,
également connu sous le nom de nénuphar, fleur en forme de flèche.
Famille : Araceae, genre Zantedeschia.
également connu sous le nom de nénuphar, fleur en forme de flèche.
Famille : Araceae, genre Zantedeschia.
Ses tiges florales sont élégantes et gracieuses, ses boutons floraux blancs comme des fers à cheval et ses feuilles vert émeraude tachetées de blanc, qui peuvent être considérées à la fois comme des fleurs et des feuilles. C'est une fleur coupée importante en hiver et au printemps. On peut l'utiliser en vase, en bouquet ou en panier. Les plantes en pot sont idéales pour décorer les halls et les lieux publics.
Les arums sont originaires d'Afrique australe. Ils apprécient les environnements chauds et humides. Ils ont besoin d'une lumière adéquate pendant leur croissance, surtout après la floraison. Ils ont besoin de suffisamment de soleil, sinon la flamme de Bouddha apparaîtra verte. La température idéale pour sa croissance est de 13 à 19 °C d'octobre à mars de l'année suivante, et de 19 à 25 °C de mars à octobre. Il ne résiste pas au froid et nécessite une température minimale d'au moins 10 °C. On le met généralement en pot et on le rentre à l'intérieur pendant la saison des gelées pour le protéger du froid. Il ne résiste pas à la sécheresse. En milieu sec, ses feuilles jaunissent facilement. Elle a besoin de plus d'eau pendant la floraison. Elle apprécie les sols sableux meubles, fertiles et bien drainés.
[Caractéristiques morphologiques] Plante herbacée vivace. Son gros tubercule charnu mesure environ 70 cm de haut. Les feuilles poussent sur des tiges et possèdent de longs pétioles, généralement deux fois plus longs que les feuilles. Elles sont striées au sommet et repliées en gaine à la base. Les feuilles sont ovales en forme de flèche, entières et vert vif. Les pédicelles poussent à côté des feuilles et sont plus hauts que les folioles. Le spadice est enfermé dans la spathe, qui est large et s'ouvre en forme de fer à cheval. Le spadice est cylindrique et jaune vif, avec des étamines au sommet et des pistils à la base. Le fruit est charnu et enfermé dans la spathe. La période de floraison a lieu en janvier. Dans les régions aux conditions climatiques favorables, on peut obtenir des graines, mais les fruits mûrs sont généralement rares.
[Portions] Originaire d'Afrique du Sud, elle pousse souvent au bord des rivières ou dans les marécages. Elle apprécie la chaleur et ne résiste ni au froid ni à la chaleur. La température optimale de croissance est d'environ 20 °C. Le rhizome gèle et meurt à 0 °C. Elle a besoin d'un ensoleillement suffisant en hiver et d'une ombre appropriée lorsque le soleil est trop fort et chaud en été. Elle apprécie l'humidité et un léger engorgement n'affecte pas sa croissance, mais elle ne résiste pas à la sécheresse. Sa culture nécessite un sol argileux meuble, fertile et riche en humus.
Les arums sont originaires d'Afrique australe. Ils apprécient les environnements chauds et humides. Ils ont besoin d'une lumière adéquate pendant leur croissance, surtout après la floraison. Ils ont besoin de suffisamment de soleil, sinon la flamme de Bouddha apparaîtra verte. La température idéale pour sa croissance est de 13 à 19 °C d'octobre à mars de l'année suivante, et de 19 à 25 °C de mars à octobre. Il ne résiste pas au froid et nécessite une température minimale d'au moins 10 °C. On le met généralement en pot et on le rentre à l'intérieur pendant la saison des gelées pour le protéger du froid. Il ne résiste pas à la sécheresse. En milieu sec, ses feuilles jaunissent facilement. Elle a besoin de plus d'eau pendant la floraison. Elle apprécie les sols sableux meubles, fertiles et bien drainés.
[Caractéristiques morphologiques] Plante herbacée vivace. Son gros tubercule charnu mesure environ 70 cm de haut. Les feuilles poussent sur des tiges et possèdent de longs pétioles, généralement deux fois plus longs que les feuilles. Elles sont striées au sommet et repliées en gaine à la base. Les feuilles sont ovales en forme de flèche, entières et vert vif. Les pédicelles poussent à côté des feuilles et sont plus hauts que les folioles. Le spadice est enfermé dans la spathe, qui est large et s'ouvre en forme de fer à cheval. Le spadice est cylindrique et jaune vif, avec des étamines au sommet et des pistils à la base. Le fruit est charnu et enfermé dans la spathe. La période de floraison a lieu en janvier. Dans les régions aux conditions climatiques favorables, on peut obtenir des graines, mais les fruits mûrs sont généralement rares.
[Portions] Originaire d'Afrique du Sud, elle pousse souvent au bord des rivières ou dans les marécages. Elle apprécie la chaleur et ne résiste ni au froid ni à la chaleur. La température optimale de croissance est d'environ 20 °C. Le rhizome gèle et meurt à 0 °C. Elle a besoin d'un ensoleillement suffisant en hiver et d'une ombre appropriée lorsque le soleil est trop fort et chaud en été. Elle apprécie l'humidité et un léger engorgement n'affecte pas sa croissance, mais elle ne résiste pas à la sécheresse. Sa culture nécessite un sol argileux meuble, fertile et riche en humus.
Nom : Amaryllis
[Présentation] L'amaryllis, aussi appelée amaryllis, lotus centenaire et gloire du matin, est une plante du genre Amaryllis de la famille des Amaryllis. Ses branches sont gracieuses et élégantes, ornées de 4 à 6 fleurs écarlates en forme de trompette, s'ouvrant vers le soleil et particulièrement belles et agréables à l'œil. Son apparence, très proche de celle du Clivia, lui vaut le surnom de « rouge gentleman ». À Tianjin, on l'appelle « rouge trou », ce qui est assez intéressant.
Aujourd'hui, elle est largement cultivée dans le monde entier. Outre les plantes ornementales en pot, elle est également plantée dans les jardins de plein air pour créer des paysages communautaires et embellir le paysage. Ces dernières années, des horticulteurs européens et américains ont spécialement produit des fleurs d'amaryllis en conserve pour faciliter la vie des floriculteurs.
[Caractéristiques morphologiques et variétés] L'amaryllis est une plante herbacée vivace. Son bulbe est épais et presque sphérique. Les feuilles sont en forme de ruban et s'ouvrent en même temps que la tige florale ou après la floraison. La tige florale est creuse et porte des fleurs en forme d'entonnoir. Les fleurs, grandes comme des lys, sont de couleur rouge foncé, rose, rouge d'eau, rouge orangé, blanc, etc., et sont incrustées de rayures et de motifs variés.
Parmi les cultivars courants, on trouve Redlion, aux fleurs rouge foncé ; Hercules, aux fleurs rouge orangé ; Rilona, aux fleurs rouge orangé clair ; Telstar, aux grandes fleurs rouge vif ; Flower Record, aux fleurs rouge orangé et à larges rayures verticales blanches ; Souvereign, aux fleurs orange ; Minerva, aux grandes fleurs rouges et au centre blanc ; Picotee, aux fleurs blanches avec un centre vert clair et des bords rouges. Récemment, l'Europe a introduit de nouvelles variétés adaptées aux plantes en pot, notamment Las Vegas, une variété bicolore rose et blanc ; Calimero, aux petites fleurs rouge vif ; Amigo, une variété à floraison tardive et aux fleurs rouge foncé, est considérée comme la meilleure variété en pot. Nagano, aux fleurs rouge orangé et au cœur blanc comme neige.
Parmi les espèces ornementales courantes du même genre, on trouve H. aulicum, aux fleurs rouge foncé ou orange. L'amaryllis à tube court (H. reginae) a des fleurs rouges ou blanches. L'amaryllis réticulée (H. reticulatum) a des fleurs roses ou rouge vif.
Aujourd'hui, elle est largement cultivée dans le monde entier. Outre les plantes ornementales en pot, elle est également plantée dans les jardins de plein air pour créer des paysages communautaires et embellir le paysage. Ces dernières années, des horticulteurs européens et américains ont spécialement produit des fleurs d'amaryllis en conserve pour faciliter la vie des floriculteurs.
[Caractéristiques morphologiques et variétés] L'amaryllis est une plante herbacée vivace. Son bulbe est épais et presque sphérique. Les feuilles sont en forme de ruban et s'ouvrent en même temps que la tige florale ou après la floraison. La tige florale est creuse et porte des fleurs en forme d'entonnoir. Les fleurs, grandes comme des lys, sont de couleur rouge foncé, rose, rouge d'eau, rouge orangé, blanc, etc., et sont incrustées de rayures et de motifs variés.
Parmi les cultivars courants, on trouve Redlion, aux fleurs rouge foncé ; Hercules, aux fleurs rouge orangé ; Rilona, aux fleurs rouge orangé clair ; Telstar, aux grandes fleurs rouge vif ; Flower Record, aux fleurs rouge orangé et à larges rayures verticales blanches ; Souvereign, aux fleurs orange ; Minerva, aux grandes fleurs rouges et au centre blanc ; Picotee, aux fleurs blanches avec un centre vert clair et des bords rouges. Récemment, l'Europe a introduit de nouvelles variétés adaptées aux plantes en pot, notamment Las Vegas, une variété bicolore rose et blanc ; Calimero, aux petites fleurs rouge vif ; Amigo, une variété à floraison tardive et aux fleurs rouge foncé, est considérée comme la meilleure variété en pot. Nagano, aux fleurs rouge orangé et au cœur blanc comme neige.
Parmi les espèces ornementales courantes du même genre, on trouve H. aulicum, aux fleurs rouge foncé ou orange. L'amaryllis à tube court (H. reginae) a des fleurs rouges ou blanches. L'amaryllis réticulée (H. reticulatum) a des fleurs roses ou rouge vif.
Nom : Hoya carnosa :
Également connu sous le nom d'orchidée de cire, d'orchidée cerise, de vigne de bruyère
genre : Asclepiadaceae Genre Hoya vigne vivace à feuilles persistantes
Également connu sous le nom d'orchidée de cire, d'orchidée cerise, de vigne de bruyère
genre : Asclepiadaceae Genre Hoya vigne vivace à feuilles persistantes
La tige charnue peut atteindre 7 mètres de long, avec des racines aériennes entre les nœuds et une forte capacité grimpante. Les feuilles opposées, épaisses et charnues, entières, aux nervures floues, presque cireuses, riches et charnues, procurent une sensation de plénitude et de richesse.
[Origine] Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Océanie
[Morphologie] Plante grimpante charnue à feuilles persistantes. Les tiges peuvent atteindre plus de 2 m, avec des racines aériennes sur les nœuds, accrochées aux arbres ou aux pierres. Les feuilles sont entières, opposées, à pétiole court, charnues, brillantes, ovales-elliptiques ou ovales-cordées, avec des extrémités progressivement pointues, rougeâtres sur les premières feuilles et vertes sur les vieilles feuilles. Cymes, des dizaines de petites fleurs densément développées sur l'inflorescence en forme sphérique, corolle blanche cireuse, rouge clair au cœur, période de floraison de mai à septembre, parfum durable.
[Habitudes] Préfère un environnement semi-ombragé chaud et humide et un sol légèrement sec, et doit être protégé de l'exposition au soleil en été et en automne. Bien qu'il puisse pousser dans des endroits sans soleil direct, il a besoin de 3 à 4 heures de soleil suffisant par jour pour fleurir. Préfère un sol fertile, respirant et bien drainé, nécessite suffisamment d'eau pendant la période de croissance, mais évite l'excès d'humidité. Réduisez progressivement les arrosages après l'automne.
[Gestion de la multiplication et de la culture] La multiplication se fait par bouturage ou marcottage, et l'enracinement est facile à partir de 20 °C. Toutes les plantes grimpantes, à l'exception de celles qui n'ont pas encore déployé leurs feuilles, peuvent être utilisées comme boutures.
[Morphologie] Plante grimpante charnue à feuilles persistantes. Les tiges peuvent atteindre plus de 2 m, avec des racines aériennes sur les nœuds, accrochées aux arbres ou aux pierres. Les feuilles sont entières, opposées, à pétiole court, charnues, brillantes, ovales-elliptiques ou ovales-cordées, avec des extrémités progressivement pointues, rougeâtres sur les premières feuilles et vertes sur les vieilles feuilles. Cymes, des dizaines de petites fleurs densément développées sur l'inflorescence en forme sphérique, corolle blanche cireuse, rouge clair au cœur, période de floraison de mai à septembre, parfum durable.
[Habitudes] Préfère un environnement semi-ombragé chaud et humide et un sol légèrement sec, et doit être protégé de l'exposition au soleil en été et en automne. Bien qu'il puisse pousser dans des endroits sans soleil direct, il a besoin de 3 à 4 heures de soleil suffisant par jour pour fleurir. Préfère un sol fertile, respirant et bien drainé, nécessite suffisamment d'eau pendant la période de croissance, mais évite l'excès d'humidité. Réduisez progressivement les arrosages après l'automne.
[Gestion de la multiplication et de la culture] La multiplication se fait par bouturage ou marcottage, et l'enracinement est facile à partir de 20 °C. Toutes les plantes grimpantes, à l'exception de celles qui n'ont pas encore déployé leurs feuilles, peuvent être utilisées comme boutures.
Nom : Clivia,
également connue sous le nom de Clivia à grandes fleurs, Lycoris à grandes feuilles, Lycoris à feuilles d'épée et
Damulinaceae . Famille : Amaryllis. Clivia est une plante herbacée verte vivace.
également connue sous le nom de Clivia à grandes fleurs, Lycoris à grandes feuilles, Lycoris à feuilles d'épée et
Damulinaceae . Famille : Amaryllis. Clivia est une plante herbacée verte vivace.
Le système racinaire est épais et charnu. Des pseudobulbes se forment à la base des feuilles ; celles-ci sont coriaces et vert foncé. Les ombelles portent plusieurs à plusieurs dizaines de fleurs ; les fleurs sont en forme d'entonnoir, dressées et rouge orangé. Sa variante est le Clivia à fleurs jaunes (var. aurea Regel). La période de floraison s'étend de l'hiver au printemps. Originaire d'Afrique du Sud, il est robuste et apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés. Il nécessite un terreau fertile et bien drainé. Il ne résiste pas au froid. Le Clivia peut être utilisé en massifs ou en fleurs coupées dans le sud de la Chine, et comme plante d'intérieur en pot dans l'est de la Chine et dans les régions au nord du bassin du Yangtsé pour admirer ses feuilles et ses fleurs.
Nom : Camellia
, également connu sous le nom de Camellia sinensis
, également connu sous le nom de Camellia sinensis
Famille : Théacées, Camélia arbuste à feuilles persistantes
L'écorce est gris-brun, les feuilles sont alternes, coriaces, à pétiole court, ovales à elliptiques, progressivement pointues au sommet, largement cunéiformes à arrondies à la base, vert foncé, lisses et glabres, avec de petites dentelures sur les bords. Les fleurs sont bisexuées, axillaires, presque sessiles, à pétales simples ou doubles, et de couleurs rouge, blanc, rose, etc., légèrement parfumées. Les variétés incluent Eighteen Scholars, Palace Pink, Five Treasures, Red Dan et Red.
Le camélia est une fleur traditionnellement célèbre. Il est réputé pour ses feuilles vertes, ses grandes fleurs, sa belle qualité et ses nombreuses variétés. C'est une fleur d'intérieur très appréciée. La gestion de la culture du camélia pendant la période de formation des bourgeons, c'est-à-dire en été et en automne, est très importante, car elle permet sa floraison pendant la Fête du Printemps. Le camélia pousse de février à mars. Généralement, de petits bourgeons aussi gros que des grains de riz sont visibles dès début juin. Il faut compter 7 à 8 mois de formation des bourgeons avant la floraison.
[Caractéristiques morphologiques et variétés] Le camélia est un arbuste persistant à larges feuilles. Les feuilles sont alternes, coriaces, ovales, aux bords dentés et vert foncé. Les fleurs sont solitaires ou 2-3 fleurs naissent au sommet des branches ou à l'aisselle des feuilles. Les fleurs sont simples ou semi-doubles. Les variétés courantes comprennent le type Chenxi à pétale unique, aux fleurs ridées et d'un blanc pur ; Sai Jinguang, les fleurs sont blanches, avec des lignes roses et parsemées de points fins ; Dahua Jinxin, les fleurs sont rouge vif, et le diamètre des fleurs est de 6-7 cm ; les types semi-doubles comprennent Sai Luoyang, les fleurs sont rouges avec des taches blanches ; Da Songzi, les fleurs sont rouge foncé ; Zui Yangfei, les fleurs sont roses ; Xingtao Peony, les fleurs sont roses. Les types à double pétales comprennent White Pearl, avec des fleurs d'un blanc pur ; Red Hibiscus, avec des fleurs rose pêche ; Flower Hibiscus, avec des fleurs blanches avec des lignes rouges ; Flower Pearl, avec des fleurs roses avec des rayures rouges irrégulières ; Five Grues Holding a Ball, avec des fleurs rouge vif ; Flower Buddha Tripod, avec des fleurs rouge vif avec quelques taches blanches ; Red Eighteen Bachelors, avec des fleurs rouges ; Red Dan, avec des fleurs rouge vif ; et Flower Crane Feather, avec des fleurs rose clair avec des taches blanches.
[Caractéristiques morphologiques et variétés] Le camélia est un arbuste persistant à larges feuilles. Les feuilles sont alternes, coriaces, ovales, aux bords dentés et vert foncé. Les fleurs sont solitaires ou 2-3 fleurs naissent au sommet des branches ou à l'aisselle des feuilles. Les fleurs sont simples ou semi-doubles. Les variétés courantes comprennent le type Chenxi à pétale unique, aux fleurs ridées et d'un blanc pur ; Sai Jinguang, les fleurs sont blanches, avec des lignes roses et parsemées de points fins ; Dahua Jinxin, les fleurs sont rouge vif, et le diamètre des fleurs est de 6-7 cm ; les types semi-doubles comprennent Sai Luoyang, les fleurs sont rouges avec des taches blanches ; Da Songzi, les fleurs sont rouge foncé ; Zui Yangfei, les fleurs sont roses ; Xingtao Peony, les fleurs sont roses. Les types à double pétales comprennent White Pearl, avec des fleurs d'un blanc pur ; Red Hibiscus, avec des fleurs rose pêche ; Flower Hibiscus, avec des fleurs blanches avec des lignes rouges ; Flower Pearl, avec des fleurs roses avec des rayures rouges irrégulières ; Five Grues Holding a Ball, avec des fleurs rouge vif ; Flower Buddha Tripod, avec des fleurs rouge vif avec quelques taches blanches ; Red Eighteen Bachelors, avec des fleurs rouges ; Red Dan, avec des fleurs rouge vif ; et Flower Crane Feather, avec des fleurs rose clair avec des taches blanches.
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Culture et appréciation des fleurs communes à la maison (V) 
Nom : L'azalée
est également connue sous le nom d'azalée, rouge de montagne, azalée de montagne, azalée rouge, grenade de montagne, etc.
Nom : Lonicera japonica,
aussi appelé chèvrefeuille, vigne bicolore,
famille des Caprifoliacées, vigne sinueuse persistante ou semi-persistante
originaire de Corée, du Japon, etc.
Le chèvrefeuille est une vigne sinueuse, aux branches et aux feuilles luxuriantes, qui fleurit au printemps et en été et dégage un parfum intense. C'est une fleur d'extérieur idéale en pot au printemps et en été.
aussi appelé chèvrefeuille, vigne bicolore,
famille des Caprifoliacées, vigne sinueuse persistante ou semi-persistante
originaire de Corée, du Japon, etc.
Le chèvrefeuille est une vigne sinueuse, aux branches et aux feuilles luxuriantes, qui fleurit au printemps et en été et dégage un parfum intense. C'est une fleur d'extérieur idéale en pot au printemps et en été.
Caractéristiques morphologiques :
Le chèvrefeuille est une plante grimpante persistante, grimpante et grimpante, dont l’écorce se détache et dont les branches sont vides ; ses feuilles sont opposées, ovales ou presque cordiformes ; sa floraison est longue, de 2 à 3 mois. Planté en pots dans le bassin du Yangtsé, il fleurit généralement à la mi-avril. Parmi les variétés courantes, on trouve le chèvrefeuille rouge, le chèvrefeuille blanc et le chèvrefeuille des quatre saisons. Le chèvrefeuille rouge a une corolle rougeâtre ; le chèvrefeuille blanc fleurit blanc puis jaunit ; le chèvrefeuille des quatre saisons fleurit continuellement au printemps, en été et à la fin de l’automne.
Biologie :
Le chèvrefeuille apprécie un environnement chaud, légèrement humide et ensoleillé. Bien qu’il tolère l’ombre, il peut facilement allonger la plante, affiner ses branches et ses feuilles, et sa floraison est difficile dans un environnement caché, ce qui nuit à sa beauté. La température idéale pour sa croissance est de 12 °C à 26 °C. Si la température est trop basse, la surface des feuilles rougit facilement et leur croissance ralentit. Cela est dû au blocage du métabolisme des sucres, ce qui entraîne une augmentation de la synthèse des anthocyanes. Le chèvrefeuille est peu exigeant en matière de sol et s'adapte aussi bien aux sols acides qu'alcalins. Il résiste à la sécheresse et à l'engorgement, mais l'eau ne doit pas s'accumuler dans le pot.
Le chèvrefeuille est une plante grimpante persistante, grimpante et grimpante, dont l’écorce se détache et dont les branches sont vides ; ses feuilles sont opposées, ovales ou presque cordiformes ; sa floraison est longue, de 2 à 3 mois. Planté en pots dans le bassin du Yangtsé, il fleurit généralement à la mi-avril. Parmi les variétés courantes, on trouve le chèvrefeuille rouge, le chèvrefeuille blanc et le chèvrefeuille des quatre saisons. Le chèvrefeuille rouge a une corolle rougeâtre ; le chèvrefeuille blanc fleurit blanc puis jaunit ; le chèvrefeuille des quatre saisons fleurit continuellement au printemps, en été et à la fin de l’automne.
Biologie :
Le chèvrefeuille apprécie un environnement chaud, légèrement humide et ensoleillé. Bien qu’il tolère l’ombre, il peut facilement allonger la plante, affiner ses branches et ses feuilles, et sa floraison est difficile dans un environnement caché, ce qui nuit à sa beauté. La température idéale pour sa croissance est de 12 °C à 26 °C. Si la température est trop basse, la surface des feuilles rougit facilement et leur croissance ralentit. Cela est dû au blocage du métabolisme des sucres, ce qui entraîne une augmentation de la synthèse des anthocyanes. Le chèvrefeuille est peu exigeant en matière de sol et s'adapte aussi bien aux sols acides qu'alcalins. Il résiste à la sécheresse et à l'engorgement, mais l'eau ne doit pas s'accumuler dans le pot.
Nom : Gloxinia,
également connue sous le nom de boue des neiges
également connue sous le nom de boue des neiges
Famille : Gesneriaceae, Gloxinia
[Aperçu] Le Gloxinia, aux feuilles vertes luxuriantes et aux fleurs colorées, est une fleur d'intérieur en pot réputée. Il fleurit chaque année au printemps et en automne. Ses fleurs délicates, belles et douces en forme de clochette constituent des fleurs décoratives en pot pour le 1er mai et la fête nationale. Le Gloxinia a été découvert au Brésil, en Amérique du Sud, en 1785 et introduit en Europe au début du XIXe siècle. Grâce à la sélection hybride dans les années 1860, des variétés à valeur ornementale ont été sélectionnées. Dans les années 1960, les États-Unis avaient sélectionné quatre variétés cultivées, dont des fleurs doubles de 7 à 12 cm de diamètre, bordées de bleu foncé et de blanc, et des fleurs doubles bordées de rouge vif et de blanc. Dans les années 1990, des Gloxinia nains et mini ont été cultivés, ouvrant une nouvelle voie pour les plantes ornementales en pot. Le Gloxinia a été
introduit principalement dans les années 1930 par l'École d'agriculture de l'Université Jinling et le Jardin botanique commémoratif du mausolée Sun Yat-sen à Nanjing, en provenance des États-Unis. Après la création de nouveaux jardins botaniques à divers endroits, il a été officiellement introduit et testé. Ce n'est que dans les années 1990 que la production à petite échelle a débuté, et il n'a pas encore atteint une échelle significative.
[Caractéristiques morphologiques et variétés] Le Gloxinia est une plante herbacée vivace. Le tubercule est aplati. Les feuilles sont opposées, épaisses et grandes, et densément couvertes de poils. Les fleurs sont en forme de cloche, colorées, grandes et belles. Il existe de nombreux cultivars de Gloxinia, dont les couleurs de fleurs incluent le bleu, le rose, le blanc, le rouge, le violet, etc. On trouve également des fleurs bleues bordées de blanc, des fleurs rouges bordées de blanc et des fleurs doubles.
[Caractéristiques biologiques] Le Gloxinia est originaire du Brésil. Il pousse à l'état sauvage sur les plateaux tropicaux aux étés frais et aux hivers chauds. Gloxinia apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés pendant sa croissance. La température idéale est de 18 à 23 °C de janvier à octobre, et de 10 à 12 °C d'octobre à janvier de l'année suivante. Les températures et l'humidité élevées de l'été nuisent à la croissance de la plante ; un ombrage adéquat est donc nécessaire. L'humidité de l'air est essentielle pendant la croissance, permettant aux feuilles de devenir luxuriantes et vertes. Maintenez-la au sec pendant la dormance hivernale. Une humidité excessive et une température basse favorisent le pourrissement des tubercules. En hiver, la température ne doit pas être inférieure à 5 °C. Un sol fertile, meuble, bien drainé et riche en humus est essentiel.
introduit principalement dans les années 1930 par l'École d'agriculture de l'Université Jinling et le Jardin botanique commémoratif du mausolée Sun Yat-sen à Nanjing, en provenance des États-Unis. Après la création de nouveaux jardins botaniques à divers endroits, il a été officiellement introduit et testé. Ce n'est que dans les années 1990 que la production à petite échelle a débuté, et il n'a pas encore atteint une échelle significative.
[Caractéristiques morphologiques et variétés] Le Gloxinia est une plante herbacée vivace. Le tubercule est aplati. Les feuilles sont opposées, épaisses et grandes, et densément couvertes de poils. Les fleurs sont en forme de cloche, colorées, grandes et belles. Il existe de nombreux cultivars de Gloxinia, dont les couleurs de fleurs incluent le bleu, le rose, le blanc, le rouge, le violet, etc. On trouve également des fleurs bleues bordées de blanc, des fleurs rouges bordées de blanc et des fleurs doubles.
[Caractéristiques biologiques] Le Gloxinia est originaire du Brésil. Il pousse à l'état sauvage sur les plateaux tropicaux aux étés frais et aux hivers chauds. Gloxinia apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés pendant sa croissance. La température idéale est de 18 à 23 °C de janvier à octobre, et de 10 à 12 °C d'octobre à janvier de l'année suivante. Les températures et l'humidité élevées de l'été nuisent à la croissance de la plante ; un ombrage adéquat est donc nécessaire. L'humidité de l'air est essentielle pendant la croissance, permettant aux feuilles de devenir luxuriantes et vertes. Maintenez-la au sec pendant la dormance hivernale. Une humidité excessive et une température basse favorisent le pourrissement des tubercules. En hiver, la température ne doit pas être inférieure à 5 °C. Un sol fertile, meuble, bien drainé et riche en humus est essentiel.
Nom : Calendula,
également connu sous les noms de chrysanthème éternel, souci, pervenche, chrysanthème doré, etc.
Famille : Astéracées Genre Calendula
Le calendula a une plante courte avec des fleurs denses, des couleurs vives et une longue période de floraison. C'est la fleur herbacée la plus commune dans les jardins et les villes au début du printemps.
également connu sous les noms de chrysanthème éternel, souci, pervenche, chrysanthème doré, etc.
Famille : Astéracées Genre Calendula
Le calendula a une plante courte avec des fleurs denses, des couleurs vives et une longue période de floraison. C'est la fleur herbacée la plus commune dans les jardins et les villes au début du printemps.
Le calendula est originaire d'Europe et y est cultivé depuis longtemps. Il est largement utilisé dans les petits jardins familiaux et en pot. Dans les jardinières et les parterres de fleurs dispersés dans les rues des villes, il est l'un des protagonistes du début du printemps. En raison de l'émergence constante de nouveaux types et variétés de fleurs, sa popularité a légèrement diminué. Cependant, il existe encore de nombreuses nouvelles variétés. Aujourd'hui, Thompson Morgan au Royaume-Uni et Danziger Flower Company en Israël sont réputés en Europe pour la sélection et la production de calendula, et les nouvelles variétés qu'ils ont sélectionnées sont cultivées dans le monde entier.
La culture du calendula a été introduite de l'étranger après le XVIIIe siècle, et le calendula en pot est apparu plus tard. Sous la dynastie Qianlong de la dynastie Qing, la production en série de calendula a été observée dans les banlieues de Shanghai. Après l'établissement de cette nouvelle culture, le calendula a été largement cultivé dans les jardins et utilisé pour l'observation en pot et la composition de massifs. Après les années 1980, des calendulas à doubles pétales, à grandes fleurs et nains ont été introduits, et son apparence a été complètement renouvelée. Il est aujourd'hui devenu une plante herbacée importante.
Caractéristiques morphologiques et variétés : Le calendula est une plante herbacée bisannuelle. La plante entière est couverte de poils. Les feuilles sont alternes et oblongues. Le capitule est solitaire, avec un diamètre de fleur d'environ 5 cm. Il existe des fleurs jaunes, orange, rouge orangé, blanches et d'autres couleurs. Il existe également des fleurs à pétales doubles, à pétales frisés, à cœur vert, à cœur violet foncé et d'autres variétés cultivées. Les variétés courantes incluent Bon Bon, avec une hauteur de plante de 30 cm, des fleurs compactes, un diamètre de fleur de 5 à 7 cm, et des couleurs de fleurs jaune, jaune abricot, orange, etc. Fiesta Gitana, hauteur de plante de 25 à 30 cm, variété à floraison précoce, fleurs doubles, diamètre de fleur de 5 cm, couleurs de fleurs jaune, orange et bicolore, etc. Série Kablouna, hauteur de plante de 50 cm, variété à grandes fleurs, couleurs de fleurs jaune doré, orange, jaune citron, jaune abricot, etc., avec des centres floraux foncés, y compris la nouvelle variété 1998 Kablouna Lemon Cream, fleurs ligulées beiges, centre floral jaune citron. Touch of Red, hauteur de plante de 40 à 45 cm, fleurs doubles, diamètre de fleur de 6 cm, couleurs de fleurs rouges, jaunes et rouge/jaune, chaque sommet ligulé est rouge. Série Gem, hauteur de plante de 30 cm, fleurs doubles, diamètre de fleur de 6 à 7 cm, couleurs de fleurs jaune citron et jaune doré. Parmi elles, Dwarf Gem est plus célèbre. De plus, la Saint Day Guitar, une espèce très naine, possède de grandes fleurs, des pétales doubles et un diamètre de 8 à 10 cm. Auspicious, une espèce très naine, fortement ramifiée, de grandes fleurs, des pétales doubles et un diamètre de 7 à 8 cm. Il existe également Lemon Queen et Orange King.
Caractéristiques biologiques : Le calendula est originaire du sud de l'Europe et de la côte méditerranéenne. Il résiste au froid, craint la chaleur et aime un environnement ensoleillé.
La température idéale pour la croissance du calendula est de 7 à 20 °C. Les semis peuvent supporter des températures basses de -9 °C en hiver, et 0 °C convient aux plantes adultes. Si la température est trop basse, un film doit être ajouté pour protéger les feuilles, sinon elles sont facilement endommagées par le gel. Lorsque la température dépasse 10 °C en hiver, le calendula pousse trop longtemps. Lorsque la température augmente en été, les tiges et les feuilles poussent vigoureusement, les fleurs deviennent plus petites et les pétales sont considérablement réduits.
Il est préférable que les semis de calendula soient légèrement humides, ce qui favorise la croissance des tiges et des feuilles et améliore leur résistance au froid hivernal. Un sol légèrement sec est préférable pour les plantes adultes, ce qui permet de contrôler la croissance des tiges et des feuilles et d'éviter une croissance élancée. En culture intérieure ou en hangar, l'humidité de l'air ne doit pas être trop élevée, sinon les maladies sont plus faciles à contracter. La ventilation doit être renforcée pour réguler l'humidité intérieure.
Le calendula apprécie un ensoleillement suffisant, surtout en hiver, en culture de semis en plein champ ou en hangar, qui nécessite un ensoleillement suffisant, ce qui est très bénéfique pour la croissance des tiges et des feuilles. Les semis deviennent courts, vigoureux et bien nets. En cas de pluies et de neige excessives et de manque de lumière, les feuilles à la base ont tendance à jaunir, et même les racines pourrissent et meurent.
Un loam sableux ou un terreau fertile, meuble et bien drainé est adapté. Le pH du sol est idéalement compris entre 6 et 7. Ainsi, la plante se ramifie et fleurit abondamment.
La culture du calendula a été introduite de l'étranger après le XVIIIe siècle, et le calendula en pot est apparu plus tard. Sous la dynastie Qianlong de la dynastie Qing, la production en série de calendula a été observée dans les banlieues de Shanghai. Après l'établissement de cette nouvelle culture, le calendula a été largement cultivé dans les jardins et utilisé pour l'observation en pot et la composition de massifs. Après les années 1980, des calendulas à doubles pétales, à grandes fleurs et nains ont été introduits, et son apparence a été complètement renouvelée. Il est aujourd'hui devenu une plante herbacée importante.
Caractéristiques morphologiques et variétés : Le calendula est une plante herbacée bisannuelle. La plante entière est couverte de poils. Les feuilles sont alternes et oblongues. Le capitule est solitaire, avec un diamètre de fleur d'environ 5 cm. Il existe des fleurs jaunes, orange, rouge orangé, blanches et d'autres couleurs. Il existe également des fleurs à pétales doubles, à pétales frisés, à cœur vert, à cœur violet foncé et d'autres variétés cultivées. Les variétés courantes incluent Bon Bon, avec une hauteur de plante de 30 cm, des fleurs compactes, un diamètre de fleur de 5 à 7 cm, et des couleurs de fleurs jaune, jaune abricot, orange, etc. Fiesta Gitana, hauteur de plante de 25 à 30 cm, variété à floraison précoce, fleurs doubles, diamètre de fleur de 5 cm, couleurs de fleurs jaune, orange et bicolore, etc. Série Kablouna, hauteur de plante de 50 cm, variété à grandes fleurs, couleurs de fleurs jaune doré, orange, jaune citron, jaune abricot, etc., avec des centres floraux foncés, y compris la nouvelle variété 1998 Kablouna Lemon Cream, fleurs ligulées beiges, centre floral jaune citron. Touch of Red, hauteur de plante de 40 à 45 cm, fleurs doubles, diamètre de fleur de 6 cm, couleurs de fleurs rouges, jaunes et rouge/jaune, chaque sommet ligulé est rouge. Série Gem, hauteur de plante de 30 cm, fleurs doubles, diamètre de fleur de 6 à 7 cm, couleurs de fleurs jaune citron et jaune doré. Parmi elles, Dwarf Gem est plus célèbre. De plus, la Saint Day Guitar, une espèce très naine, possède de grandes fleurs, des pétales doubles et un diamètre de 8 à 10 cm. Auspicious, une espèce très naine, fortement ramifiée, de grandes fleurs, des pétales doubles et un diamètre de 7 à 8 cm. Il existe également Lemon Queen et Orange King.
Caractéristiques biologiques : Le calendula est originaire du sud de l'Europe et de la côte méditerranéenne. Il résiste au froid, craint la chaleur et aime un environnement ensoleillé.
La température idéale pour la croissance du calendula est de 7 à 20 °C. Les semis peuvent supporter des températures basses de -9 °C en hiver, et 0 °C convient aux plantes adultes. Si la température est trop basse, un film doit être ajouté pour protéger les feuilles, sinon elles sont facilement endommagées par le gel. Lorsque la température dépasse 10 °C en hiver, le calendula pousse trop longtemps. Lorsque la température augmente en été, les tiges et les feuilles poussent vigoureusement, les fleurs deviennent plus petites et les pétales sont considérablement réduits.
Il est préférable que les semis de calendula soient légèrement humides, ce qui favorise la croissance des tiges et des feuilles et améliore leur résistance au froid hivernal. Un sol légèrement sec est préférable pour les plantes adultes, ce qui permet de contrôler la croissance des tiges et des feuilles et d'éviter une croissance élancée. En culture intérieure ou en hangar, l'humidité de l'air ne doit pas être trop élevée, sinon les maladies sont plus faciles à contracter. La ventilation doit être renforcée pour réguler l'humidité intérieure.
Le calendula apprécie un ensoleillement suffisant, surtout en hiver, en culture de semis en plein champ ou en hangar, qui nécessite un ensoleillement suffisant, ce qui est très bénéfique pour la croissance des tiges et des feuilles. Les semis deviennent courts, vigoureux et bien nets. En cas de pluies et de neige excessives et de manque de lumière, les feuilles à la base ont tendance à jaunir, et même les racines pourrissent et meurent.
Un loam sableux ou un terreau fertile, meuble et bien drainé est adapté. Le pH du sol est idéalement compris entre 6 et 7. Ainsi, la plante se ramifie et fleurit abondamment.
Nom : L'azalée
est également connue sous le nom d'azalée, rouge de montagne, azalée de montagne, azalée rouge, grenade de montagne, etc.
Famille : Ericaceae, arbuste persistant ou caduc
La plante est basse et possède une forme naturelle. Des écailles glandulaires poussent souvent sur les branches et les feuilles. Les feuilles sont alternes et ovales-elliptiques. Les fleurs sont solitaires ou en grappes, et la corolle est en forme de cloche ou largement en entonnoir, généralement à cinq lobes. Les couleurs varient selon l'espèce, incluant le rouge, le jaune, le blanc, le violet et le rose. Généralement, les azalées de printemps fleurissent en avril, et celles d'été en mai et juin. Le fruit est une capsule contenant de nombreuses petites graines. Le
rhododendron est originaire de la péninsule malaise et des hautes montagnes d'Asie du Sud. On trouve une grande variété d'azalées persistantes dans les montagnes du Sichuan, du Yunnan et du Guizhou, et les azalées caduques sont réparties du nord-est au sud de la Chine. Les communautés naturelles sont réparties en haute montagne et poussent sur les pentes ombragées. Ce sont des plantes de mi-ombre. Elles apprécient les climats frais, une humidité de l'air élevée et des sols acides. Ils tolèrent également la stérilité, mais pas l'engorgement.
Les rhododendrons se divisent en deux catégories : les azalées persistantes et les azalées caduques. On les distingue en azalées de printemps et d'été selon leur période de floraison. Grâce à la sélection hybride naturelle et artificielle, il existe plus de 800 variétés cultivées, qui sont des plantes ornementales de renommée mondiale. Le rhododendron est célèbre dans le monde entier et partage la réputation des « trois fleurs alpines majeures » avec la primevère et la gentiane. 
rhododendron est originaire de la péninsule malaise et des hautes montagnes d'Asie du Sud. On trouve une grande variété d'azalées persistantes dans les montagnes du Sichuan, du Yunnan et du Guizhou, et les azalées caduques sont réparties du nord-est au sud de la Chine. Les communautés naturelles sont réparties en haute montagne et poussent sur les pentes ombragées. Ce sont des plantes de mi-ombre. Elles apprécient les climats frais, une humidité de l'air élevée et des sols acides. Ils tolèrent également la stérilité, mais pas l'engorgement.
Les rhododendrons se divisent en deux catégories : les azalées persistantes et les azalées caduques. On les distingue en azalées de printemps et d'été selon leur période de floraison. Grâce à la sélection hybride naturelle et artificielle, il existe plus de 800 variétés cultivées, qui sont des plantes ornementales de renommée mondiale. Le rhododendron est célèbre dans le monde entier et partage la réputation des « trois fleurs alpines majeures » avec la primevère et la gentiane.
Nom : Hortensia
Nom scientifique : Lydlangea macrophylla
Nom anglais : Largeleaf Hydrangea
Autres noms : Hydrangea, shade hydrangea, hydrangea, hydrangea, fighting ball, pink ball flower
Famille : Saxifragaceae, Hydrangea. Arbuste caduc
Nom scientifique : Lydlangea macrophylla
Nom anglais : Largeleaf Hydrangea
Autres noms : Hydrangea, shade hydrangea, hydrangea, hydrangea, fighting ball, pink ball flower
Famille : Saxifragaceae, Hydrangea. Arbuste caduc
Port : Originaire du sud du cours moyen et inférieur du Yangtsé, il possède une grande adaptabilité. Il apprécie l'ombre, l'humidité et la chaleur. Il pousse mieux dans un sol meuble, acide, riche en humus et bien drainé. Il ne résiste pas au froid et doit hiverner à l'intérieur à 5 °C ou plus dans le nord du Yangtsé. 
Nom : Dahlia
Nom anglais : ahlia pinnata
Alias : dahlia, Dahlia
Nom anglais : ahlia pinnata
Alias : dahlia, Dahlia
Aussi connu sous le nom de : Dahlia
Famille : Astéracées, Dahlia
Famille : Astéracées, Dahlia
Le dahlia se décline en de nombreuses variétés, avec des fleurs aux formes variées, des couleurs riches et une longue floraison. C'est l'une des fleurs les plus célèbres au monde. 
Depuis que les dahlias sauvages ont été transformés en plantes domestiques par les Mexicains en 1519, ils ont connu un développement rapide. Au début du XIXe siècle, l'Allemagne cultivait plus de 100 variétés de dahlias à pétale unique, puis des variétés à pétales doubles ont été sélectionnées et sélectionnées en Allemagne. La culture du dahlia au Royaume-Uni a débuté en 1789. Après les années 1870, des variétés à pétales doubles telles que le cactus, le nain et la pivoine ont été cultivées successivement, offrant ainsi les conditions idéales pour les dahlias en pot. Depuis les années 1930, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont accompli des progrès remarquables dans la sélection des dahlias. Parmi eux, la Pan American Seed Company aux États-Unis et la Thompson Morgan Company au Royaume-Uni se distinguent particulièrement dans la sélection et la production de dahlias. Ces dernières années, la société Fides aux Pays-Bas est devenue le leader mondial de la sélection et de la production de dahlias en pot.
La culture des dahlias a débuté à la fin du XIXe siècle, d'abord à Shanghai, puis dans le nord-est et le nord de la Chine. Aujourd'hui, les dahlias à tige unique cultivés au Liaoning, au Jilin, au Hebei, à Tianjin, à Pékin, au Shandong et au Gansu sont plus beaux et plus nobles, avec une couleur traditionnelle prononcée. Parallèlement, les dahlias nains en pot sont entrés en production à grande échelle dans les grandes villes.
[Caractéristiques morphologiques et variétés]
Le dahlia est une plante herbacée vivace. Ses tubercules charnus, fusiformes et groupés, sont souterrains. La tige est dressée, lisse, ramifiée et creuse. Les feuilles sont opposées, profondément pennées et les lobes sont ovales. L'inflorescence capitulaire est terminale, les fleurs ligulées sont colorées et lumineuses, et les fleurs tubulaires sont souvent jaunes.
Parmi les variétés courantes, on trouve le type Dandy à pétale unique, avec une hauteur de plante de 60 cm, des pétales simples et un diamètre de fleur de 9 cm. Français Il est célèbre pour ses variétés bicolores, parmi lesquelles les fleurs ligulées sont violettes et les fleurs tubulaires sont blanches, qui sont plus belles. Harlequin, avec une hauteur de plante de 31 cm, des pétales simples et un diamètre de fleur de 6 cm, parmi lesquelles les fleurs ligulées sont rouge foncé, les fleurs tubulaires sont blanches, et les fleurs ligulées sont jaunes et les fleurs tubulaires sont blanches, qui sont particulièrement précieuses. Mignon Silver, hauteur de plante 30-35 cm, fleur simple, large pétale, blanche, seulement 8 fleurs ligulées. Série Piccolor, hauteur de plante 20-25 cm, fleur simple, diamètre de fleur 6-7 cm, couleurs de fleurs incluant blanc, jaune, rouge foncé, rose, rouge orangé et bicolore, etc. Types semi-doubles et doubles de Bambino, hauteur de plante 30-35 cm, subdoubles, petites fleurs appartenant à la miniature. Série Figaro, hauteur de la plante 20 cm, fleurs semi-doubles et doubles, diamètre de la fleur 6-8 cm, couleurs de fleurs incluant jaune, orange, rouge, rouge-orangé, rouge foncé, violet, blanc, rose, etc. Série Rigoleto, hauteur de la plante 30 cm, fleurs doubles, diamètre de la fleur 6-7 cm, couleurs de fleurs incluant jaune, rouge, orange, rose, blanc, etc., appartient aux variétés à floraison précoce. Hybride jaune ensoleillé, hauteur de la plante 30-35 cm, fleurs semi-doubles, doubles, diamètre de la fleur 6-7 cm, fleurs jaunes. Le type à feuilles bronze est la série Diablo, hauteur de la plante 35-40 cm, fleurs doubles, diamètre de la fleur 8 cm, couleurs de fleurs incluant rouge foncé, orange, rose, etc., feuilles bronze, et c'est une variété à floraison précoce. Peau rouge, hauteur de la plante 45 cm, fleurs doubles, semi-doubles, diamètre de la fleur 7-8 cm, fleurs multicolores, feuilles bronze.
[Caractéristiques biologiques]
Le dahlia est originaire du plateau mexicain. Il aime les environnements chauds, humides et ensoleillés.
La température idéale pour la croissance du dahlia est de 10 à 25 °C. En été, il est préférable de le cultiver et de le faire fleurir dans des zones fraîches avec un écart de température de plus de 10 °C entre le jour et la nuit. Si la température estivale dépasse 30 °C, la croissance sera anormale et la floraison sera moins abondante. En hiver, les températures inférieures à 0 °C sont sujettes au gel. La température de stockage des tubercules est de préférence comprise entre 3 et 5 °C.
Le dahlia est sensible à l'eau. Il ne supporte pas la sécheresse et craint l'engorgement. Il convient à la culture dans les régions où la pluviométrie annuelle est comprise entre 500 et 800 mm. Les cours moyen et inférieur du Yangtsé connaissent souvent de fortes précipitations pendant la saison des pruniers, ce qui est extrêmement défavorable à la croissance des dahlias en pot d'extérieur, qui se fanent et meurent souvent à cause de l'engorgement. Dans le nord-ouest et le nord de la Chine, tant que l'eau est suffisante, elle est extrêmement bénéfique à la croissance et au développement
des dahlias en pot. Les dahlias en pot apprécient le soleil. Leurs tiges et leurs feuilles poussent vigoureusement, et leurs fleurs sont nombreuses et colorées. Cependant, ils craignent un ensoleillement direct et prolongé et ont besoin d'un ombrage adéquat pour prolonger leur floraison.
Le terreau doit être un mélange de terreau de feuilles ou de tourbe et de terreau de culture bien drainé et doté d'une bonne rétention d'eau. Il est conseillé de ne pas utiliser le terreau trop souvent, car les tubercules risquent de dégénérer et d'être infectés par des parasites et des maladies.
La culture des dahlias a débuté à la fin du XIXe siècle, d'abord à Shanghai, puis dans le nord-est et le nord de la Chine. Aujourd'hui, les dahlias à tige unique cultivés au Liaoning, au Jilin, au Hebei, à Tianjin, à Pékin, au Shandong et au Gansu sont plus beaux et plus nobles, avec une couleur traditionnelle prononcée. Parallèlement, les dahlias nains en pot sont entrés en production à grande échelle dans les grandes villes.
[Caractéristiques morphologiques et variétés]
Le dahlia est une plante herbacée vivace. Ses tubercules charnus, fusiformes et groupés, sont souterrains. La tige est dressée, lisse, ramifiée et creuse. Les feuilles sont opposées, profondément pennées et les lobes sont ovales. L'inflorescence capitulaire est terminale, les fleurs ligulées sont colorées et lumineuses, et les fleurs tubulaires sont souvent jaunes.
Parmi les variétés courantes, on trouve le type Dandy à pétale unique, avec une hauteur de plante de 60 cm, des pétales simples et un diamètre de fleur de 9 cm. Français Il est célèbre pour ses variétés bicolores, parmi lesquelles les fleurs ligulées sont violettes et les fleurs tubulaires sont blanches, qui sont plus belles. Harlequin, avec une hauteur de plante de 31 cm, des pétales simples et un diamètre de fleur de 6 cm, parmi lesquelles les fleurs ligulées sont rouge foncé, les fleurs tubulaires sont blanches, et les fleurs ligulées sont jaunes et les fleurs tubulaires sont blanches, qui sont particulièrement précieuses. Mignon Silver, hauteur de plante 30-35 cm, fleur simple, large pétale, blanche, seulement 8 fleurs ligulées. Série Piccolor, hauteur de plante 20-25 cm, fleur simple, diamètre de fleur 6-7 cm, couleurs de fleurs incluant blanc, jaune, rouge foncé, rose, rouge orangé et bicolore, etc. Types semi-doubles et doubles de Bambino, hauteur de plante 30-35 cm, subdoubles, petites fleurs appartenant à la miniature. Série Figaro, hauteur de la plante 20 cm, fleurs semi-doubles et doubles, diamètre de la fleur 6-8 cm, couleurs de fleurs incluant jaune, orange, rouge, rouge-orangé, rouge foncé, violet, blanc, rose, etc. Série Rigoleto, hauteur de la plante 30 cm, fleurs doubles, diamètre de la fleur 6-7 cm, couleurs de fleurs incluant jaune, rouge, orange, rose, blanc, etc., appartient aux variétés à floraison précoce. Hybride jaune ensoleillé, hauteur de la plante 30-35 cm, fleurs semi-doubles, doubles, diamètre de la fleur 6-7 cm, fleurs jaunes. Le type à feuilles bronze est la série Diablo, hauteur de la plante 35-40 cm, fleurs doubles, diamètre de la fleur 8 cm, couleurs de fleurs incluant rouge foncé, orange, rose, etc., feuilles bronze, et c'est une variété à floraison précoce. Peau rouge, hauteur de la plante 45 cm, fleurs doubles, semi-doubles, diamètre de la fleur 7-8 cm, fleurs multicolores, feuilles bronze.
[Caractéristiques biologiques]
Le dahlia est originaire du plateau mexicain. Il aime les environnements chauds, humides et ensoleillés.
La température idéale pour la croissance du dahlia est de 10 à 25 °C. En été, il est préférable de le cultiver et de le faire fleurir dans des zones fraîches avec un écart de température de plus de 10 °C entre le jour et la nuit. Si la température estivale dépasse 30 °C, la croissance sera anormale et la floraison sera moins abondante. En hiver, les températures inférieures à 0 °C sont sujettes au gel. La température de stockage des tubercules est de préférence comprise entre 3 et 5 °C.
Le dahlia est sensible à l'eau. Il ne supporte pas la sécheresse et craint l'engorgement. Il convient à la culture dans les régions où la pluviométrie annuelle est comprise entre 500 et 800 mm. Les cours moyen et inférieur du Yangtsé connaissent souvent de fortes précipitations pendant la saison des pruniers, ce qui est extrêmement défavorable à la croissance des dahlias en pot d'extérieur, qui se fanent et meurent souvent à cause de l'engorgement. Dans le nord-ouest et le nord de la Chine, tant que l'eau est suffisante, elle est extrêmement bénéfique à la croissance et au développement
des dahlias en pot. Les dahlias en pot apprécient le soleil. Leurs tiges et leurs feuilles poussent vigoureusement, et leurs fleurs sont nombreuses et colorées. Cependant, ils craignent un ensoleillement direct et prolongé et ont besoin d'un ombrage adéquat pour prolonger leur floraison.
Le terreau doit être un mélange de terreau de feuilles ou de tourbe et de terreau de culture bien drainé et doté d'une bonne rétention d'eau. Il est conseillé de ne pas utiliser le terreau trop souvent, car les tubercules risquent de dégénérer et d'être infectés par des parasites et des maladies.
Nom : Verveine
Nom scientifique : Verbena hybnida
Autres noms : Cerisier de beauté, prunier à cinq couleurs, brocart de sol, hortensia des quatre saisons, verveine de sol
Famille : Verbenaceae Genre Verbena
Nom scientifique : Verbena hybnida
Autres noms : Cerisier de beauté, prunier à cinq couleurs, brocart de sol, hortensia des quatre saisons, verveine de sol
Famille : Verbenaceae Genre Verbena
Catégorie : Fleurs herbacées vivaces
Caractéristiques morphologiques et variétés : La plante est large et dispersée, poussant en touffes et recouvrant le sol. Elle mesure entre 40 et 50 cm de haut et est entièrement couverte de poils gris doux. La tige est quadrangulaire, les feuilles opposées, à pétioles courts, oblongues ou lancéolées triangulaires, dentelées sur le bord ou légèrement fendues près de la base. L'inflorescence en épi est terminale, mais la partie florale est corymbe. Les fleurs sont petites et denses, les bractées sont presque lancéolées, le calice est fin et tubulaire, et la corolle est tubulaire. L'extrémité est pentalobée, avec des fleurs de différentes couleurs (blanc, rose, rouge, violet et bleu), légèrement parfumées. Les petites noix sont courtes et en forme de bâtonnet. La floraison est longue, d'avril à fin octobre. Les variantes comprennent les espèces à cœur blanc, à gorge blanche de la corolle, grandes et bien visibles ; Espèce rayée, avec des rayures de couleurs complexes sur le bord de la corolle. Les fleurs couramment cultivées du même genre comprennent la verveine du Canada, la verveine à feuilles rouges, la verveine à feuilles fines, etc.
Caractéristiques biologiques : Les grappes de verveine sont vivement colorées. C'est une graminée importante dans les massifs en été et en automne, et convient également à la culture en pot. Originaire du Brésil, du Pérou, de l'Uruguay et d'autres régions, elle apprécie les climats chauds et humides, aime le soleil, ne supporte ni l'ombre, ni le froid, ni la sécheresse. Elle pousse vigoureusement et fleurit abondamment dans un sol neutre, meuble, fertile et relativement humide. C'est une plante herbacée vivace, souvent cultivée comme annuelle. Elle apprécie le soleil, est relativement tolérante au froid, supporte mal l'ombre et ne supporte pas la sécheresse. Elle est principalement cultivée comme plante herbacée annuelle dans le nord et peut souvent fleurir lors des étés chauds. Elle pousse dans un sol ensoleillé, meuble et fertile, et offre une floraison abondante.
La verveine est sensible à l'eau pendant sa croissance, craint la sécheresse et évite l'engorgement. Le terreau doit être maintenu humide pendant la phase de semis pour faciliter la croissance des jeunes plants. Une fois les semis matures, leur tolérance à la sécheresse est améliorée. Si la température est élevée et la consommation d'eau importante, il est nécessaire de garantir un apport suffisant en eau. En cas de pluies fréquentes, les branches et les tiges s'affinent et la floraison diminue. Dans les cas graves, les tiges et les feuilles se flétrissent progressivement, voire meurent.
La lumière est essentielle à la croissance et au développement de la verveine. La verveine a besoin d'un ensoleillement suffisant du semis à la floraison pour que les tiges et les feuilles soient vigoureuses, les branches denses, les fleurs s'épanouissent continuellement et soient éclatantes. En cas de mi-ombre ou de manque de lumière pendant une longue période, les tiges et les feuilles ont tendance à s'allonger, les fleurs s'épanouissent moins, deviennent plus petites et leurs fleurs manquent d'éclat.
Le sol doit être une matrice mixte composée de terreau de culture fertile, meuble et bien drainé, de tourbe et de sable grossier, avec un pH de 6,0 à 6,5.
Caractéristiques biologiques : Les grappes de verveine sont vivement colorées. C'est une graminée importante dans les massifs en été et en automne, et convient également à la culture en pot. Originaire du Brésil, du Pérou, de l'Uruguay et d'autres régions, elle apprécie les climats chauds et humides, aime le soleil, ne supporte ni l'ombre, ni le froid, ni la sécheresse. Elle pousse vigoureusement et fleurit abondamment dans un sol neutre, meuble, fertile et relativement humide. C'est une plante herbacée vivace, souvent cultivée comme annuelle. Elle apprécie le soleil, est relativement tolérante au froid, supporte mal l'ombre et ne supporte pas la sécheresse. Elle est principalement cultivée comme plante herbacée annuelle dans le nord et peut souvent fleurir lors des étés chauds. Elle pousse dans un sol ensoleillé, meuble et fertile, et offre une floraison abondante.
La verveine est sensible à l'eau pendant sa croissance, craint la sécheresse et évite l'engorgement. Le terreau doit être maintenu humide pendant la phase de semis pour faciliter la croissance des jeunes plants. Une fois les semis matures, leur tolérance à la sécheresse est améliorée. Si la température est élevée et la consommation d'eau importante, il est nécessaire de garantir un apport suffisant en eau. En cas de pluies fréquentes, les branches et les tiges s'affinent et la floraison diminue. Dans les cas graves, les tiges et les feuilles se flétrissent progressivement, voire meurent.
La lumière est essentielle à la croissance et au développement de la verveine. La verveine a besoin d'un ensoleillement suffisant du semis à la floraison pour que les tiges et les feuilles soient vigoureuses, les branches denses, les fleurs s'épanouissent continuellement et soient éclatantes. En cas de mi-ombre ou de manque de lumière pendant une longue période, les tiges et les feuilles ont tendance à s'allonger, les fleurs s'épanouissent moins, deviennent plus petites et leurs fleurs manquent d'éclat.
Le sol doit être une matrice mixte composée de terreau de culture fertile, meuble et bien drainé, de tourbe et de sable grossier, avec un pH de 6,0 à 6,5.
Nom : Grenade
Nom scientifique : Punica granatum Linn.
Nom anglais : Spine Wild Pomegranate
Autres noms : An pomegranate, pearl pomegranate, sea pomegranate, Ruo pomegranate, Danruo, Tianjiang
Nom de famille : Punicaceae
Nom scientifique : Punica granatum Linn.
Nom anglais : Spine Wild Pomegranate
Autres noms : An pomegranate, pearl pomegranate, sea pomegranate, Ruo pomegranate, Danruo, Tianjiang
Nom de famille : Punicaceae
Arbuste ou petit arbre caduc, de 2 à 7 mètres de haut ; rameaux arrondis ou légèrement anguleux, épineux à l'apex, lisses et glabres. Feuilles opposées ou groupées, obovales à oblongues, ou elliptiques-lancéolées, de 2 à 8 cm de long et 1 à 2 cm de large, pointues à l'apex, luisantes en surface, à nervure médiane convexe à l'arrière ; pétiole court.
Une à plusieurs fleurs, naissant au sommet des branches ou à l'aisselle, à pétioles courts ; calice en cloche, rouge orangé, épais, de 2 à 3 cm de long, à 5 à 7 lobes au sommet, avec des protubérances en forme de mamelon à l'extérieur des lobes ; pétales, autant que sépales, alternes, naissant dans le tube du calice, obovales, légèrement plus hauts que les sépales, généralement rouges, mais aussi blancs, jaunes ou rouge foncé. Les pétales sont ridés et il existe plusieurs variantes dues à la différence entre pétales simples et doubles. La période de floraison est de juin à juillet et la période de fructification est de septembre à octobre. 
Une à plusieurs fleurs, naissant au sommet des branches ou à l'aisselle, à pétioles courts ; calice en cloche, rouge orangé, épais, de 2 à 3 cm de long, à 5 à 7 lobes au sommet, avec des protubérances en forme de mamelon à l'extérieur des lobes ; pétales, autant que sépales, alternes, naissant dans le tube du calice, obovales, légèrement plus hauts que les sépales, généralement rouges, mais aussi blancs, jaunes ou rouge foncé. Les pétales sont ridés et il existe plusieurs variantes dues à la différence entre pétales simples et doubles. La période de floraison est de juin à juillet et la période de fructification est de septembre à octobre.
Nom : Chaenomeles lagenaria
Nom anglais : (Chaenomeles lagenaria)
Également connu sous le nom de : Iron-footed Begonia, Iron-horned Begonia
Nom anglais : (Chaenomeles lagenaria)
Également connu sous le nom de : Iron-footed Begonia, Iron-horned Begonia
Ses fleurs sont fraîches, charnues et magnifiques. C'est l'une des principales fleurs et arbres printaniers du jardin. On peut le planter seul au jardin pour aménager une bordure, en rangées comme haie fleurie, ou l'utiliser en pot pour l'observation. C'est également un matériau idéal pour les bonsaïs de souche d'arbres à fleurs et fruitiers.
(I) Caractéristiques morphologiques et variétés :
Arbuste caduc, hauteur de la plante : 1 à 2 mètres. Les branches sont dressées et étalées, épineuses et glabres. Les feuilles simples sont alternes, ovales allongées à elliptiques, avec des dentelures prononcées sur les bords. Les stipules sont grandes, réniformes ou semi-circulaires, sans pétiole, et semblent embrasser la tige. Les fleurs sont solitaires ou groupées à l'intérieur des branches bisannuelles. Les pédicelles sont extrêmement courts et presque inexistants, poussant près des branches. Les fleurs sont écarlates, roses et blanc laiteux. Elles s'ouvrent avant ou en même temps que les feuilles, et les sépales sont dressés. Les fruits sont sphériques ou ovales, jaunes ou jaune-vert, poussant près des branches sans pédicelles visibles, et sont parfumés. La période de floraison s'étend de mars à avril, et le fruit mûrit en octobre. Les variétés horticoles courantes comprennent les espèces à fleurs blanches (var. Nivalis), les espèces de roses (var. rosea), les espèces vermillon (var. Sanguinea), les espèces naines (var. pygmaea), etc.
(II) Comportements écologiques
: Originaire du sud de la Chine du Nord, de l'est du nord-ouest de la Chine et de la Chine centrale, il est maintenant cultivé dans toutes les régions du nord et du sud. Il a une forte adaptabilité et est relativement résistant au froid. Il peut passer l'hiver en plein champ dans le nord de la Chine. Il est très sensible à la température. Au même endroit, il fleurira 4 à 6 jours plus tôt s'il est planté dans un endroit sous le vent et ensoleillé qu'à l'ombre. Il n'est pas strict quant aux exigences du sol, mais il ne résiste pas à l'engorgement et évite l'humidité et la sécheresse. Trop d'eau dans le sol entraîne souvent un amaigrissement des plantes, un amincissement des branches et des feuilles, et une diminution significative de la résistance au stress. Un mauvais drainage et l'engorgement du sol provoquent souvent la pourriture des racines et, dans les cas graves, l'asphyxie et la mort. Malus spheniscus est une espèce d'arbre intéressante qui nécessite suffisamment de lumière. Cependant, il peut bien pousser et fleurir normalement dans un endroit légèrement ombragé.
(I) Caractéristiques morphologiques et variétés :
Arbuste caduc, hauteur de la plante : 1 à 2 mètres. Les branches sont dressées et étalées, épineuses et glabres. Les feuilles simples sont alternes, ovales allongées à elliptiques, avec des dentelures prononcées sur les bords. Les stipules sont grandes, réniformes ou semi-circulaires, sans pétiole, et semblent embrasser la tige. Les fleurs sont solitaires ou groupées à l'intérieur des branches bisannuelles. Les pédicelles sont extrêmement courts et presque inexistants, poussant près des branches. Les fleurs sont écarlates, roses et blanc laiteux. Elles s'ouvrent avant ou en même temps que les feuilles, et les sépales sont dressés. Les fruits sont sphériques ou ovales, jaunes ou jaune-vert, poussant près des branches sans pédicelles visibles, et sont parfumés. La période de floraison s'étend de mars à avril, et le fruit mûrit en octobre. Les variétés horticoles courantes comprennent les espèces à fleurs blanches (var. Nivalis), les espèces de roses (var. rosea), les espèces vermillon (var. Sanguinea), les espèces naines (var. pygmaea), etc.
(II) Comportements écologiques
: Originaire du sud de la Chine du Nord, de l'est du nord-ouest de la Chine et de la Chine centrale, il est maintenant cultivé dans toutes les régions du nord et du sud. Il a une forte adaptabilité et est relativement résistant au froid. Il peut passer l'hiver en plein champ dans le nord de la Chine. Il est très sensible à la température. Au même endroit, il fleurira 4 à 6 jours plus tôt s'il est planté dans un endroit sous le vent et ensoleillé qu'à l'ombre. Il n'est pas strict quant aux exigences du sol, mais il ne résiste pas à l'engorgement et évite l'humidité et la sécheresse. Trop d'eau dans le sol entraîne souvent un amaigrissement des plantes, un amincissement des branches et des feuilles, et une diminution significative de la résistance au stress. Un mauvais drainage et l'engorgement du sol provoquent souvent la pourriture des racines et, dans les cas graves, l'asphyxie et la mort. Malus spheniscus est une espèce d'arbre intéressante qui nécessite suffisamment de lumière. Cependant, il peut bien pousser et fleurir normalement dans un endroit légèrement ombragé.
Nom : Mimosa
Nom anglais : Sensitiveplat Herb
Nom scientifique : Mimosa pudica
Autres noms : Shy grass, shy grass, sexual shy grass, sensitive
grass Famille : Leguminosae, Mimosa
Nom anglais : Sensitiveplat Herb
Nom scientifique : Mimosa pudica
Autres noms : Shy grass, shy grass, sexual shy grass, sensitive
grass Famille : Leguminosae, Mimosa
Catégorie : Plante herbacée vivace
Mimosa pudica est une plante herbacée vivace de la famille des Légumineuses, cultivée dès l'âge de 1 à 2 ans. Elle mesure 20 à 60 cm de haut, possède des tiges autoporteuses épineuses et finement velues, des feuilles alternes, composées de 2 à 3 feuilles pennées, portées à l'extrémité du pétiole. Son inflorescence capitulaire est composée de 2 à 3 feuilles axillaires. Les fleurs sont roses, velues, à 4 pétales et fleurissent de juillet à septembre. Les folioles sont composées densément pennées, au nombre de 2 à 4, disposées en palme, et comptent 14 à 18 folioles.
Une caractéristique importante du Mimosa pudica est sa grande sensibilité foliaire, capable de se déplacer par vibration. Un léger effleurement de la main provoque une fusion immédiate des folioles gauche et droite ; un effleurement plus fort provoque une courbure des pennes et du pétiole à 60 degrés. La nuit, il s'affaisse et entre en dormance. La même réaction se produit lorsqu'elle est soudainement refroidie ou stimulée par un courant électrique. Cette réaction morphologique est très intéressante, comme si elle était timide, d'où son nom de Mimosa pudica (cette réaction est extrêmement sensible le soir).
On dit que cela est dû au fait que le Mimosa pudica est originaire des régions désertiques d'Amérique du Sud, souvent soumises à des vents violents et à de fortes pluies. En cas d'orage, les feuilles se ferment et s'affaissent, ce qui peut réduire les risques de casse. Il s'agit d'une réponse physiologique adaptative de la plante à un environnement hostile pour survivre.
Le Mimosa pudica apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé. Il convient à la culture sur un loam sableux bien drainé et riche en matière organique. La plante est vigoureuse, pousse rapidement et possède une grande adaptabilité. Relativement facile à reproduire, le semis est généralement pratiqué.
Le semis est possible toute l'année, mais il est préférable de semer en pots à l'intérieur au début du printemps, en février. Les graines de Mimosa pudica mûrissent tardivement. Pour récolter les graines, il faut les semer au début du printemps afin qu'elles mûrissent avant les premières gelées. Pour favoriser une germination précoce, il est conseillé de faire tremper les graines dans de l'eau tiède à 30 °C pendant une journée avant le semis. Après le semis, placer le pot à une température ambiante de 15 à 20 °C. Les semis lèveront en une dizaine de jours. Lorsque les semis atteignent 5 à 6 cm de hauteur, on les repique (avec des mottes de terreau). Lorsqu'ils dépassent 10 cm, on les repique dans des pots plus grands.
La plante entière de Mimosa pudica est utilisée comme médicament, car elle a des effets calmants sur les nerfs, les saignements, l'astringence et le soulagement de la douleur
. Pendant la croissance de la plante, on peut associer cet arrosage à un apport d'engrais liquide clair et décomposé (3 à 4 fois) tous les 10 jours environ. En tant que fleur ornementale en pot, il est facile de la déplacer à l'intérieur dans un endroit ensoleillé et de maintenir la température ambiante entre 0 et 12 degrés pour hiverner en toute sécurité.
Arrosage : Elle aime l'humidité et arrosez une fois par jour pendant la période de croissance estivale.
Engrais : Appliquez un terreautage une fois tous les quinze jours pendant le stade de semis. Si vous ne voulez pas que la plante soit trop grande, vous devez réduire la quantité d'engrais.
Sol : Le sol doit être profond, fertile et humide.
Température : Elle ne résiste pas au froid et préfère les climats chauds. La plante mourra d'elle-même en hiver.
Lumière : Elle aime suffisamment de lumière et tolère légèrement la mi-ombre.
Reproduction : Semis et multiplication. Le semis a lieu de fin mars à début avril. La croissance est lente pendant le stade de semis et on peut la transplanter lorsque le semis atteint 7 à 8 cm de haut.
Pourquoi Mimosa pudica ne fleurit-il pas ?
Pourquoi le mimosa ne fleurit-il pas ? La principale raison pour laquelle le mimosa ne fleurit pas est un manque de lumière. Le cycle lumineux nécessaire à la floraison de la plante est étroitement lié à son origine. Originaire des régions tropicales et subtropicales, le mimosa est une plante de jours courts. Il a besoin de lumière naturelle pour fleurir. Si vous souhaitez que le mimosa fleurisse l'année même de son introduction, il est conseillé de l'introduire dans une zone de latitude similaire.
Une caractéristique importante du Mimosa pudica est sa grande sensibilité foliaire, capable de se déplacer par vibration. Un léger effleurement de la main provoque une fusion immédiate des folioles gauche et droite ; un effleurement plus fort provoque une courbure des pennes et du pétiole à 60 degrés. La nuit, il s'affaisse et entre en dormance. La même réaction se produit lorsqu'elle est soudainement refroidie ou stimulée par un courant électrique. Cette réaction morphologique est très intéressante, comme si elle était timide, d'où son nom de Mimosa pudica (cette réaction est extrêmement sensible le soir).
On dit que cela est dû au fait que le Mimosa pudica est originaire des régions désertiques d'Amérique du Sud, souvent soumises à des vents violents et à de fortes pluies. En cas d'orage, les feuilles se ferment et s'affaissent, ce qui peut réduire les risques de casse. Il s'agit d'une réponse physiologique adaptative de la plante à un environnement hostile pour survivre.
Le Mimosa pudica apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé. Il convient à la culture sur un loam sableux bien drainé et riche en matière organique. La plante est vigoureuse, pousse rapidement et possède une grande adaptabilité. Relativement facile à reproduire, le semis est généralement pratiqué.
Le semis est possible toute l'année, mais il est préférable de semer en pots à l'intérieur au début du printemps, en février. Les graines de Mimosa pudica mûrissent tardivement. Pour récolter les graines, il faut les semer au début du printemps afin qu'elles mûrissent avant les premières gelées. Pour favoriser une germination précoce, il est conseillé de faire tremper les graines dans de l'eau tiède à 30 °C pendant une journée avant le semis. Après le semis, placer le pot à une température ambiante de 15 à 20 °C. Les semis lèveront en une dizaine de jours. Lorsque les semis atteignent 5 à 6 cm de hauteur, on les repique (avec des mottes de terreau). Lorsqu'ils dépassent 10 cm, on les repique dans des pots plus grands.
La plante entière de Mimosa pudica est utilisée comme médicament, car elle a des effets calmants sur les nerfs, les saignements, l'astringence et le soulagement de la douleur
. Pendant la croissance de la plante, on peut associer cet arrosage à un apport d'engrais liquide clair et décomposé (3 à 4 fois) tous les 10 jours environ. En tant que fleur ornementale en pot, il est facile de la déplacer à l'intérieur dans un endroit ensoleillé et de maintenir la température ambiante entre 0 et 12 degrés pour hiverner en toute sécurité.
Arrosage : Elle aime l'humidité et arrosez une fois par jour pendant la période de croissance estivale.
Engrais : Appliquez un terreautage une fois tous les quinze jours pendant le stade de semis. Si vous ne voulez pas que la plante soit trop grande, vous devez réduire la quantité d'engrais.
Sol : Le sol doit être profond, fertile et humide.
Température : Elle ne résiste pas au froid et préfère les climats chauds. La plante mourra d'elle-même en hiver.
Lumière : Elle aime suffisamment de lumière et tolère légèrement la mi-ombre.
Reproduction : Semis et multiplication. Le semis a lieu de fin mars à début avril. La croissance est lente pendant le stade de semis et on peut la transplanter lorsque le semis atteint 7 à 8 cm de haut.
Pourquoi Mimosa pudica ne fleurit-il pas ?
Pourquoi le mimosa ne fleurit-il pas ? La principale raison pour laquelle le mimosa ne fleurit pas est un manque de lumière. Le cycle lumineux nécessaire à la floraison de la plante est étroitement lié à son origine. Originaire des régions tropicales et subtropicales, le mimosa est une plante de jours courts. Il a besoin de lumière naturelle pour fleurir. Si vous souhaitez que le mimosa fleurisse l'année même de son introduction, il est conseillé de l'introduire dans une zone de latitude similaire.
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Culture et appréciation des fleurs communes à la maison (VI)
Nom : Jacinthe
Nom anglais : Hyacinths orientalis
Autres noms : Five-color daffodil, daffodil
Famille : Liliaceae, Hyacinthus
Nom anglais : Hyacinths orientalis
Autres noms : Five-color daffodil, daffodil
Famille : Liliaceae, Hyacinthus
Catégorie : Plante herbacée vivace
Le bulbe de la jacinthe est sphérique ou aplati, et sa membrane externe est bleu-violet ou blanche. Les feuilles sont de 4 à 6, basilaires, épaisses, rubanées-lancéolées, et présentent des sillons longitudinaux peu profonds. La hampe florale, haute de 15 à 45 cm, est creuse et possède une grappe terminale ; plus de 10 à 20 petites fleurs sont densément réparties sur la partie supérieure, poussant principalement horizontalement et rarement pendantes. La corolle est en forme d'entonnoir, avec un tube floral plus long à la base et 5 lobes. Elle s'enroule vers le bas et l'extérieur. La floraison a lieu au début du printemps et les fleurs sont de couleur blanche, jaune, rouge, bleue et bleu neige. L'espèce originelle est violet clair et parfumée.
Français Il existe de nombreuses variétés cultivées de jacinthes, avec des couleurs variées et des pétales doubles, ainsi que des variétés à grandes et petites fleurs, des variétés à fleurs précoces et tardives, etc.
Variétés de jacinthes
Parce que la jacinthe est développée à partir d'une seule espèce originale, la variabilité génétique n'est pas aussi complexe et variable que celle des hybrides multi-sources de tulipes, de sorte que les différences entre les variétés sont subtiles et difficiles à distinguer. Il existe aujourd'hui plus de 2 000 variétés en horticulture, qui sont principalement divisées en deux systèmes suivants :
1. Le système hollandais est un système amélioré et cultivé par les Pays-Bas. De nombreuses variétés horticoles appartiennent actuellement à ce système. Les caractéristiques sont que chaque fleur a un grand diamètre et que l'épi floral est également grand.
2. Le système romain a été amélioré par les Français et est également appelé système romain français. Le bulbe est légèrement plus petit que le système hollandais et plusieurs tiges florales sont tirées d'un bulbe. Dans les deux systèmes ci-dessus, il y a le blanc, le jaune, le rose, le rouge, le bleu, le violet et d'autres catégories.
Caractéristiques de la jacinthe.
La jacinthe est originaire du sud de l'Europe, de la côte est de la Méditerranée et d'Asie Mineure. Elle apprécie un environnement frais, humide et ensoleillé, résiste au froid, nécessite un sol sablonneux bien drainé et pousse très mal dans les sols peu humides et lourds. La jacinthe
apprécie l'engrais. Qu'elle soit en pot ou en pleine terre, il est préférable d'appliquer suffisamment d'engrais de base, de laisser un sol meuble et d'effectuer un surfaçage fréquent pendant la période de croissance. Ameublissez le sol dès la levée des semis, effectuez un surfaçage une fois en hiver, puis une fois avant et après la floraison au printemps. Culture forcée en pot : Plantez les bulbes en septembre, 3 à 4 par pot. Placez-les au soleil, placez-les en serre en novembre et fleurissez pendant la Fête du Printemps.
Pour forcer la jacinthe, veillez à la placer d'abord à une température plus basse afin qu'elle puisse développer des racines, mais pas de feuilles. Ensuite, placez-la dans un endroit semi-ombragé et légèrement plus chaud afin que les feuilles atteignent une certaine hauteur. Enfin, offrez-lui une température plus élevée et un ensoleillement suffisant pour que les tiges et les feuilles soient bien charnues et les fleurs abondantes.
La jacinthe se multiplie principalement par division des bulbes. Après la mort de la partie aérienne en été, déterrez le bulbe, séparez le gros bulbe et le bulbe fille. Ce dernier doit être cultivé pendant trois ans avant de pouvoir fleurir. Pour créer de nouvelles variétés, on peut également la multiplier par semis ; les jeunes plants mettent 4 à 5 ans pour fleurir.
La jacinthe a un port court, une inflorescence soignée et originale, et des fleurs aux couleurs fraîches et magnifiques. Les plantes en pot sont placées à l'intérieur pour être admirées. La jacinthe peut être cultivée en hydroponie. Placez les plantes fleuries dans un récipient en verre de forme originale et arrosez. Ses fleurs, ses feuilles et ses racines peuvent être admirées. Élégante et épurée, elle peut être placée n'importe où à l'intérieur.
Arrosage : Maintenez la plante humide pendant la croissance et la floraison. L'humidité de l'air d'une pièce normale est suffisante.
Engrais : Aucun engrais n'est nécessaire pendant la floraison. Un terreautage peut être appliqué une fois avant et après la floraison, et un apport suffisant d'engrais de fond est nécessaire pendant la culture.
Sol : Un loam sableux bien drainé et fertile est préférable. Évitez les sols argileux lourds ou la culture hydroponique.
Température : Résistante au froid.
Lumière : Il est plus durable de la placer à l'intérieur pendant la floraison. Si les conditions le permettent, il est préférable de la placer devant une fenêtre lumineuse exposée au sud, à l'est ou à l'ouest pendant 4 heures par jour.
Les jacinthes aiment le soleil et sont résistantes au froid. Elles conviennent à la culture dans un environnement frais et humide et dans un sol sableux meuble et fertile. Évitez l'eau stagnante. 
Nom : Pivoine 
Français Il existe de nombreuses variétés cultivées de jacinthes, avec des couleurs variées et des pétales doubles, ainsi que des variétés à grandes et petites fleurs, des variétés à fleurs précoces et tardives, etc.
Variétés de jacinthes
Parce que la jacinthe est développée à partir d'une seule espèce originale, la variabilité génétique n'est pas aussi complexe et variable que celle des hybrides multi-sources de tulipes, de sorte que les différences entre les variétés sont subtiles et difficiles à distinguer. Il existe aujourd'hui plus de 2 000 variétés en horticulture, qui sont principalement divisées en deux systèmes suivants :
1. Le système hollandais est un système amélioré et cultivé par les Pays-Bas. De nombreuses variétés horticoles appartiennent actuellement à ce système. Les caractéristiques sont que chaque fleur a un grand diamètre et que l'épi floral est également grand.
2. Le système romain a été amélioré par les Français et est également appelé système romain français. Le bulbe est légèrement plus petit que le système hollandais et plusieurs tiges florales sont tirées d'un bulbe. Dans les deux systèmes ci-dessus, il y a le blanc, le jaune, le rose, le rouge, le bleu, le violet et d'autres catégories.
Caractéristiques de la jacinthe.
La jacinthe est originaire du sud de l'Europe, de la côte est de la Méditerranée et d'Asie Mineure. Elle apprécie un environnement frais, humide et ensoleillé, résiste au froid, nécessite un sol sablonneux bien drainé et pousse très mal dans les sols peu humides et lourds. La jacinthe
apprécie l'engrais. Qu'elle soit en pot ou en pleine terre, il est préférable d'appliquer suffisamment d'engrais de base, de laisser un sol meuble et d'effectuer un surfaçage fréquent pendant la période de croissance. Ameublissez le sol dès la levée des semis, effectuez un surfaçage une fois en hiver, puis une fois avant et après la floraison au printemps. Culture forcée en pot : Plantez les bulbes en septembre, 3 à 4 par pot. Placez-les au soleil, placez-les en serre en novembre et fleurissez pendant la Fête du Printemps.
Pour forcer la jacinthe, veillez à la placer d'abord à une température plus basse afin qu'elle puisse développer des racines, mais pas de feuilles. Ensuite, placez-la dans un endroit semi-ombragé et légèrement plus chaud afin que les feuilles atteignent une certaine hauteur. Enfin, offrez-lui une température plus élevée et un ensoleillement suffisant pour que les tiges et les feuilles soient bien charnues et les fleurs abondantes.
La jacinthe se multiplie principalement par division des bulbes. Après la mort de la partie aérienne en été, déterrez le bulbe, séparez le gros bulbe et le bulbe fille. Ce dernier doit être cultivé pendant trois ans avant de pouvoir fleurir. Pour créer de nouvelles variétés, on peut également la multiplier par semis ; les jeunes plants mettent 4 à 5 ans pour fleurir.
La jacinthe a un port court, une inflorescence soignée et originale, et des fleurs aux couleurs fraîches et magnifiques. Les plantes en pot sont placées à l'intérieur pour être admirées. La jacinthe peut être cultivée en hydroponie. Placez les plantes fleuries dans un récipient en verre de forme originale et arrosez. Ses fleurs, ses feuilles et ses racines peuvent être admirées. Élégante et épurée, elle peut être placée n'importe où à l'intérieur.
Arrosage : Maintenez la plante humide pendant la croissance et la floraison. L'humidité de l'air d'une pièce normale est suffisante.
Engrais : Aucun engrais n'est nécessaire pendant la floraison. Un terreautage peut être appliqué une fois avant et après la floraison, et un apport suffisant d'engrais de fond est nécessaire pendant la culture.
Sol : Un loam sableux bien drainé et fertile est préférable. Évitez les sols argileux lourds ou la culture hydroponique.
Température : Résistante au froid.
Lumière : Il est plus durable de la placer à l'intérieur pendant la floraison. Si les conditions le permettent, il est préférable de la placer devant une fenêtre lumineuse exposée au sud, à l'est ou à l'ouest pendant 4 heures par jour.
Les jacinthes aiment le soleil et sont résistantes au froid. Elles conviennent à la culture dans un environnement frais et humide et dans un sol sableux meuble et fertile. Évitez l'eau stagnante.
Nom : Lavande
Également connue sous le nom de : plante à parfum tranquille
Également connue sous le nom de : plante à parfum tranquille
Nom de famille : Lamiaceae
Catégorie : Plantes aromatiques
La lavande est une fleur parfumée bleu-violet. Son agréable parfum en fait l'herbe la plus populaire des jardins d'herbes aromatiques et est surnommée la « Reine des herbes aromatiques ». Son parfum puissant procure une sensation de paix et de calme, et a un effet purifiant pour le corps et l'esprit. Les Romains de l'Antiquité utilisaient souvent la lavande pour les bains et les fumigations, tandis que les Grecs l'utilisaient pour traiter la toux.
1. Aperçu et histoire de la culture :
Originaire de la côte méditerranéenne, où les précipitations sont faibles, elle était déjà très répandue à l'époque romaine. On l'ajoutait alors à l'eau du bain pour détendre l'esprit, ou on la parfumait pour éloigner les insectes. En 1562, le savon était très cher : 2,8 kg de savon coûtaient l'équivalent de deux cochons ; chaque foyer plantait donc de la lavande pour les bains et l'hygiène.
Jusqu'à aujourd'hui, la lavande est largement utilisée en Europe, en Amérique, au Japon et dans d'autres pays, et sa culture est principalement pratiquée dans ces régions. La floraison estivale à Hokkaido, au Japon, est encore plus célèbre. Les affiches touristiques annoncent « Le peuple violet romantique du Nord », et avec en toile de fond les champs de fleurs aux couleurs variées, on ne peut s'empêcher de s'y rendre et de sentir son parfum unique. En 1999, la lavande a été sélectionnée comme plante annuelle par l'Association internationale des plantes aromatiques, ce qui témoigne de sa popularité.
La lavande est aujourd'hui peu répandue et peu utilisée. Il y a probablement deux raisons à cela : la plante préfère un environnement plus frais. Les températures trop élevées dans les plaines de Taïwan rendent sa culture et sa floraison difficiles. L'autre raison est que beaucoup de gens ne sont pas habitués à son parfum, et ressentent même une sensation d'étouffement. Par conséquent, il n'existe pas d'informations sur sa culture locale à Taïwan, ce qui signifie qu'il existe un marché à développer. La clé réside dans l'utilisation directe de matières premières fraîches plutôt que dans les huiles essentielles, les fleurs et les feuilles séchées, etc., et dans un travail de promotion pour réussir.
2. Propriétés
: La lavande est une plante herbacée vivace, de 45 à 90 cm de haut selon la variété, poussant en touffes, avec des tiges dressées, de longues feuilles en forme d'aiguilles ou de plumes, et des fleurs terminales en forme d'épi, disponibles dans des couleurs telles que le bleu, le violet foncé, le rose et le blanc. La plante entière est parfumée, car les poils des fleurs, des feuilles et des tiges contiennent des glandes sébacées qui éclatent et libèrent un parfum au moindre contact. Ainsi, si vous avez l'occasion de vous promener dans un champ de lavande, vous pourrez vous imprégner de l'atmosphère du poème ancien « Marcher sur les fleurs et rentrer chez soi avec le parfum des sabots de cheval ». Il existe de nombreuses variétés de lavande. Outre celles spécifiquement utilisées pour l'extraction d'huiles essentielles, certaines peuvent également être utilisées en fleurs coupées ou en massifs. Les variétés les plus courantes à Taïwan sont actuellement la lavande douce, la lavande à feuilles pennées, la lavande à feuilles dentées et la lavande vraie.
3. Méthode de culture
: La lavande est semi-résistante à la chaleur. À Taïwan, il est donc conseillé de bloquer au moins 50 % de la lumière du soleil en été lorsqu'elle est cultivée sur un terrain plat. Malgré une croissance faible, la lavande ne mourra pas. En revanche, cultivée sur un terrain élevé et froid, à une altitude de 1 000 mètres, elle peut bien pousser. En revanche, la lavande pousse bien sur un terrain plat en hiver. Cependant, l'ensoleillement étant faible à cette période, il est conseillé de la cultiver en plein soleil.
Lors de la culture, il est important de choisir un substrat bien drainé. Après un arrosage, arrosez lorsque le sol est sec. Sinon, l'humidité constante empêchera les racines de respirer suffisamment et leur croissance sera ralentie, voire la plante entière mourra subitement. C'est souvent la raison de l'échec de la culture de la lavande. De plus, les fleurs de lavande sont très riches en huiles essentielles, et lorsqu'elles sont utilisées, elles sont principalement utilisées en fleurs ou en inflorescences. Pour faciliter la récolte, certaines petites inflorescences en début de culture peuvent être aplaties avec de grands ciseaux. La hauteur des nouvelles inflorescences est constante, ce qui permet une récolte unique. Certaines variétés peuvent atteindre 90 cm de haut. Cette méthode permet également de tailler la plante plus basse afin de favoriser la ramification et la floraison, et d'augmenter la récolte. Cependant, lors de la taille, privilégiez les saisons fraîches comme le printemps et l'automne, et veillez à ne pas couper les parties ligneuses pour éviter l'affaiblissement et la mort de la plante.
Pour la multiplication, le semis et le bouturage sont possibles. Il est préférable de semer en automne et de semer en plaques de 128 trous par semis localisé, afin de ne pas endommager les racines lors du repiquage. La méthode de bouturage utilise des bourgeons terminaux de 5 cm de long. N'utilisez pas de bourgeons terminaux ayant déjà formé des inflorescences pour les boutures, car les racines ne pousseront pas bien et la croissance future sera médiocre. La floraison étant liée au vieillissement des branches, l'utilisation de branches vieillissantes pour la reproduction est peu probable.
4. Récolte et utilisation :
les fleurs de lavande sont les plus riches en huile essentielle. Que ce soit pour l'extraction d'huiles essentielles ou pour la cuisine, elles en constituent la principale source. Lors de la récolte, coupez l'inflorescence aux ciseaux et séchez-la pour une utilisation ultérieure afin de la conserver. Vous pouvez l'utiliser directement à l'intérieur pour en faire de l'encens, ou l'utiliser comme épice pour la fabrication de parfums, de sachets de thé, de savons, etc. Il existe également des noms commerciaux qui portent le nom de lavande, ce qui permet à certaines personnes de le connaître même sans en avoir jamais vu la plante.
En pharmacologie, la lavande a des effets calmants, soulage l'insomnie et stimule l'appétit. Cependant, la consommation quotidienne se situe entre 3 et 5 grammes, et l'huile essentielle est de 1 à 4 gouttes. En usage externe, comme pour le bain ou l'encens, son utilisation ne se limite pas à cela. Le spa est actuellement le soin de beauté le plus populaire. La lavande est une excellente substance. Non seulement il parfume tout votre corps et apaise votre esprit après le bain, mais il est aussi simple et facile à utiliser. Mettez de la lavande dans un petit sachet en tissu et laissez couler l'eau chaude dans la baignoire. Attention à ne pas chauffer l'eau trop longtemps, car cela ferait transpirer la peau et empêcherait l'absorption des ingrédients médicinaux. Après le bain, votre corps se sentira bien, vous pourrez alors bien dormir et profiter pleinement de votre bain de beauté. N'hésitez pas à l'essayer.
1. Aperçu et histoire de la culture :
Originaire de la côte méditerranéenne, où les précipitations sont faibles, elle était déjà très répandue à l'époque romaine. On l'ajoutait alors à l'eau du bain pour détendre l'esprit, ou on la parfumait pour éloigner les insectes. En 1562, le savon était très cher : 2,8 kg de savon coûtaient l'équivalent de deux cochons ; chaque foyer plantait donc de la lavande pour les bains et l'hygiène.
Jusqu'à aujourd'hui, la lavande est largement utilisée en Europe, en Amérique, au Japon et dans d'autres pays, et sa culture est principalement pratiquée dans ces régions. La floraison estivale à Hokkaido, au Japon, est encore plus célèbre. Les affiches touristiques annoncent « Le peuple violet romantique du Nord », et avec en toile de fond les champs de fleurs aux couleurs variées, on ne peut s'empêcher de s'y rendre et de sentir son parfum unique. En 1999, la lavande a été sélectionnée comme plante annuelle par l'Association internationale des plantes aromatiques, ce qui témoigne de sa popularité.
La lavande est aujourd'hui peu répandue et peu utilisée. Il y a probablement deux raisons à cela : la plante préfère un environnement plus frais. Les températures trop élevées dans les plaines de Taïwan rendent sa culture et sa floraison difficiles. L'autre raison est que beaucoup de gens ne sont pas habitués à son parfum, et ressentent même une sensation d'étouffement. Par conséquent, il n'existe pas d'informations sur sa culture locale à Taïwan, ce qui signifie qu'il existe un marché à développer. La clé réside dans l'utilisation directe de matières premières fraîches plutôt que dans les huiles essentielles, les fleurs et les feuilles séchées, etc., et dans un travail de promotion pour réussir.
2. Propriétés
: La lavande est une plante herbacée vivace, de 45 à 90 cm de haut selon la variété, poussant en touffes, avec des tiges dressées, de longues feuilles en forme d'aiguilles ou de plumes, et des fleurs terminales en forme d'épi, disponibles dans des couleurs telles que le bleu, le violet foncé, le rose et le blanc. La plante entière est parfumée, car les poils des fleurs, des feuilles et des tiges contiennent des glandes sébacées qui éclatent et libèrent un parfum au moindre contact. Ainsi, si vous avez l'occasion de vous promener dans un champ de lavande, vous pourrez vous imprégner de l'atmosphère du poème ancien « Marcher sur les fleurs et rentrer chez soi avec le parfum des sabots de cheval ». Il existe de nombreuses variétés de lavande. Outre celles spécifiquement utilisées pour l'extraction d'huiles essentielles, certaines peuvent également être utilisées en fleurs coupées ou en massifs. Les variétés les plus courantes à Taïwan sont actuellement la lavande douce, la lavande à feuilles pennées, la lavande à feuilles dentées et la lavande vraie.
3. Méthode de culture
: La lavande est semi-résistante à la chaleur. À Taïwan, il est donc conseillé de bloquer au moins 50 % de la lumière du soleil en été lorsqu'elle est cultivée sur un terrain plat. Malgré une croissance faible, la lavande ne mourra pas. En revanche, cultivée sur un terrain élevé et froid, à une altitude de 1 000 mètres, elle peut bien pousser. En revanche, la lavande pousse bien sur un terrain plat en hiver. Cependant, l'ensoleillement étant faible à cette période, il est conseillé de la cultiver en plein soleil.
Lors de la culture, il est important de choisir un substrat bien drainé. Après un arrosage, arrosez lorsque le sol est sec. Sinon, l'humidité constante empêchera les racines de respirer suffisamment et leur croissance sera ralentie, voire la plante entière mourra subitement. C'est souvent la raison de l'échec de la culture de la lavande. De plus, les fleurs de lavande sont très riches en huiles essentielles, et lorsqu'elles sont utilisées, elles sont principalement utilisées en fleurs ou en inflorescences. Pour faciliter la récolte, certaines petites inflorescences en début de culture peuvent être aplaties avec de grands ciseaux. La hauteur des nouvelles inflorescences est constante, ce qui permet une récolte unique. Certaines variétés peuvent atteindre 90 cm de haut. Cette méthode permet également de tailler la plante plus basse afin de favoriser la ramification et la floraison, et d'augmenter la récolte. Cependant, lors de la taille, privilégiez les saisons fraîches comme le printemps et l'automne, et veillez à ne pas couper les parties ligneuses pour éviter l'affaiblissement et la mort de la plante.
Pour la multiplication, le semis et le bouturage sont possibles. Il est préférable de semer en automne et de semer en plaques de 128 trous par semis localisé, afin de ne pas endommager les racines lors du repiquage. La méthode de bouturage utilise des bourgeons terminaux de 5 cm de long. N'utilisez pas de bourgeons terminaux ayant déjà formé des inflorescences pour les boutures, car les racines ne pousseront pas bien et la croissance future sera médiocre. La floraison étant liée au vieillissement des branches, l'utilisation de branches vieillissantes pour la reproduction est peu probable.
4. Récolte et utilisation :
les fleurs de lavande sont les plus riches en huile essentielle. Que ce soit pour l'extraction d'huiles essentielles ou pour la cuisine, elles en constituent la principale source. Lors de la récolte, coupez l'inflorescence aux ciseaux et séchez-la pour une utilisation ultérieure afin de la conserver. Vous pouvez l'utiliser directement à l'intérieur pour en faire de l'encens, ou l'utiliser comme épice pour la fabrication de parfums, de sachets de thé, de savons, etc. Il existe également des noms commerciaux qui portent le nom de lavande, ce qui permet à certaines personnes de le connaître même sans en avoir jamais vu la plante.
En pharmacologie, la lavande a des effets calmants, soulage l'insomnie et stimule l'appétit. Cependant, la consommation quotidienne se situe entre 3 et 5 grammes, et l'huile essentielle est de 1 à 4 gouttes. En usage externe, comme pour le bain ou l'encens, son utilisation ne se limite pas à cela. Le spa est actuellement le soin de beauté le plus populaire. La lavande est une excellente substance. Non seulement il parfume tout votre corps et apaise votre esprit après le bain, mais il est aussi simple et facile à utiliser. Mettez de la lavande dans un petit sachet en tissu et laissez couler l'eau chaude dans la baignoire. Attention à ne pas chauffer l'eau trop longtemps, car cela ferait transpirer la peau et empêcherait l'absorption des ingrédients médicinaux. Après le bain, votre corps se sentira bien, vous pourrez alors bien dormir et profiter pleinement de votre bain de beauté. N'hésitez pas à l'essayer.
Nom : Alysse maritime
Nom scientifique : Lobularia maririma
La lavande est une fleur parfumée bleu-violet. Son agréable parfum en fait la fleur la plus populaire des jardins d'herbes aromatiques et est surnommée la « Reine des herbes aromatiques ». Son parfum puissant procure une sensation de paix et de calme, et a un effet purifiant pour le corps et l'esprit. Les Romains de l'Antiquité utilisaient souvent la lavande pour les bains et les fumigations, et les Grecs l'utilisaient pour traiter la toux.
1. Aperçu et historique de la culture
Originaire de la côte méditerranéenne, où les précipitations sont faibles, c'était une plante très courante à l'époque romaine. À cette époque, on l'ajoutait à l'eau du bain pour détendre l'esprit, ou on l'utilisait comme parfum pour les vêtements afin d'éloigner les insectes. En 1562, le savon était un produit très coûteux. 2 kg de savon coûtaient l'équivalent de 2 cochons, si bien que chaque foyer plantait de la lavande pour assurer l'hygiène du bain.
Jusqu'à aujourd'hui, la lavande est largement utilisée en Europe, en Amérique, au Japon et dans d'autres pays, et sa culture économique se concentre principalement dans ces régions. La saison estivale des fleurs à Hokkaido, au Japon, est encore plus célèbre. Les affiches touristiques vantent « Le peuple violet romantique du Nord », et avec en toile de fond les champs de fleurs aux couleurs variées, on ne peut s'empêcher de s'y rendre et de respirer son parfum unique. En 1999, la lavande a été sélectionnée comme plante annuelle par l'Association internationale des plantes aromatiques, ce qui témoigne de sa popularité.
La lavande est aujourd'hui peu répandue et peu utilisée. Il y a probablement deux raisons à cela : la plante préfère un environnement plus frais. Les températures trop élevées dans les plaines de Taïwan rendent sa culture et sa floraison difficiles. L'autre raison est que beaucoup de gens ne sont pas habitués à son parfum, et ressentent même une sensation d'étouffement. Par conséquent, il n'existe pas d'informations sur sa culture locale à Taïwan, ce qui signifie qu'il existe un marché à développer. La clé réside dans l'utilisation directe de matières premières fraîches plutôt que dans les huiles essentielles, les fleurs et les feuilles séchées, etc., et dans un travail de promotion pour réussir.
2. Propriétés
: La lavande est une plante herbacée vivace, de 45 à 90 cm de haut selon la variété, poussant en touffes, avec des tiges dressées, de longues feuilles en forme d'aiguilles ou de plumes, et des fleurs terminales en forme d'épi, disponibles dans des couleurs telles que le bleu, le violet foncé, le rose et le blanc. La plante entière est parfumée, car les poils des fleurs, des feuilles et des tiges contiennent des glandes sébacées qui éclatent et libèrent un parfum au moindre contact. Ainsi, si vous avez l'occasion de vous promener dans un champ de lavande, vous pourrez vous imprégner de l'atmosphère du poème ancien « Marcher sur les fleurs et rentrer chez soi avec le parfum des sabots de cheval ». Il existe de nombreuses variétés de lavande. Outre celles spécifiquement utilisées pour l'extraction d'huiles essentielles, certaines peuvent également être utilisées en fleurs coupées ou en massifs. Les variétés les plus courantes à Taïwan sont actuellement la lavande douce, la lavande à feuilles pennées, la lavande à feuilles dentées et la lavande vraie.
3. Méthode de culture
: La lavande est semi-résistante à la chaleur. À Taïwan, il est donc conseillé de bloquer au moins 50 % de la lumière du soleil en été lorsqu'elle est cultivée sur un terrain plat. Malgré une croissance faible, la lavande ne mourra pas. En revanche, cultivée sur un terrain élevé et froid, à une altitude de 1 000 mètres, elle peut bien pousser. En revanche, la lavande pousse bien sur un terrain plat en hiver. Cependant, l'ensoleillement étant faible à cette période, il est conseillé de la cultiver en plein soleil.
Lors de la culture, il est important de choisir un substrat bien drainé. Après un arrosage, arrosez lorsque le sol est sec. Sinon, l'humidité constante empêchera les racines de respirer suffisamment et leur croissance sera ralentie, voire la plante entière mourra subitement. C'est souvent la raison de l'échec de la culture de la lavande. De plus, les fleurs de lavande sont très riches en huiles essentielles, et lorsqu'elles sont utilisées, elles sont principalement utilisées en fleurs ou en inflorescences. Pour faciliter la récolte, certaines petites inflorescences en début de culture peuvent être aplaties avec de grands ciseaux. La hauteur des nouvelles inflorescences est constante, ce qui permet une récolte unique. Certaines variétés peuvent atteindre 90 cm de haut. Cette méthode permet également de tailler la plante plus basse afin de favoriser la ramification et la floraison, et d'augmenter la récolte. Cependant, lors de la taille, privilégiez les saisons fraîches comme le printemps et l'automne, et veillez à ne pas couper les parties ligneuses pour éviter l'affaiblissement et la mort de la plante.
Pour la multiplication, le semis et le bouturage sont possibles. Il est préférable de semer en automne et de semer en plaques de 128 trous par semis localisé, afin de ne pas endommager les racines lors du repiquage. La méthode de bouturage utilise des bourgeons terminaux de 5 cm de long. N'utilisez pas de bourgeons terminaux ayant déjà formé des inflorescences pour les boutures, car les racines ne pousseront pas bien et la croissance future sera médiocre. La floraison étant liée au vieillissement des branches, l'utilisation de branches vieillissantes pour la reproduction est peu probable.
4. Récolte et utilisation :
les fleurs de lavande sont les plus riches en huile essentielle. Que ce soit pour l'extraction d'huiles essentielles ou pour la cuisine, elles en constituent la principale source. Lors de la récolte, coupez l'inflorescence aux ciseaux et séchez-la pour une utilisation ultérieure afin de la conserver. Vous pouvez l'utiliser directement à l'intérieur pour en faire de l'encens, ou l'utiliser comme épice pour la fabrication de parfums, de sachets de thé, de savons, etc. Il existe également des noms commerciaux qui portent le nom de lavande, ce qui permet à certaines personnes de le connaître même sans en avoir jamais vu la plante.
En pharmacologie, la lavande a des effets calmants, soulage l'insomnie et stimule l'appétit. Cependant, la consommation quotidienne se situe entre 3 et 5 grammes, et l'huile essentielle est de 1 à 4 gouttes. En usage externe, comme pour le bain ou l'encens, son utilisation ne se limite pas à cela. Le spa est actuellement le soin de beauté le plus populaire. La lavande est une excellente substance. Non seulement il parfume tout votre corps et apaise votre esprit après le bain, mais il est aussi simple et facile à utiliser. Mettez de la lavande dans un petit sachet en tissu et laissez couler l'eau chaude dans la baignoire. Attention à ne pas chauffer l'eau trop longtemps, car cela ferait transpirer la peau et empêcherait l'absorption des ingrédients médicinaux. Après le bain, votre corps se sentira bien, vous pourrez alors bien dormir et profiter pleinement de votre bain de beauté. N'hésitez pas à l'essayer.
Nom scientifique : Lobularia maririma
La lavande est une fleur parfumée bleu-violet. Son agréable parfum en fait la fleur la plus populaire des jardins d'herbes aromatiques et est surnommée la « Reine des herbes aromatiques ». Son parfum puissant procure une sensation de paix et de calme, et a un effet purifiant pour le corps et l'esprit. Les Romains de l'Antiquité utilisaient souvent la lavande pour les bains et les fumigations, et les Grecs l'utilisaient pour traiter la toux.
1. Aperçu et historique de la culture
Originaire de la côte méditerranéenne, où les précipitations sont faibles, c'était une plante très courante à l'époque romaine. À cette époque, on l'ajoutait à l'eau du bain pour détendre l'esprit, ou on l'utilisait comme parfum pour les vêtements afin d'éloigner les insectes. En 1562, le savon était un produit très coûteux. 2 kg de savon coûtaient l'équivalent de 2 cochons, si bien que chaque foyer plantait de la lavande pour assurer l'hygiène du bain.
Jusqu'à aujourd'hui, la lavande est largement utilisée en Europe, en Amérique, au Japon et dans d'autres pays, et sa culture économique se concentre principalement dans ces régions. La saison estivale des fleurs à Hokkaido, au Japon, est encore plus célèbre. Les affiches touristiques vantent « Le peuple violet romantique du Nord », et avec en toile de fond les champs de fleurs aux couleurs variées, on ne peut s'empêcher de s'y rendre et de respirer son parfum unique. En 1999, la lavande a été sélectionnée comme plante annuelle par l'Association internationale des plantes aromatiques, ce qui témoigne de sa popularité.
La lavande est aujourd'hui peu répandue et peu utilisée. Il y a probablement deux raisons à cela : la plante préfère un environnement plus frais. Les températures trop élevées dans les plaines de Taïwan rendent sa culture et sa floraison difficiles. L'autre raison est que beaucoup de gens ne sont pas habitués à son parfum, et ressentent même une sensation d'étouffement. Par conséquent, il n'existe pas d'informations sur sa culture locale à Taïwan, ce qui signifie qu'il existe un marché à développer. La clé réside dans l'utilisation directe de matières premières fraîches plutôt que dans les huiles essentielles, les fleurs et les feuilles séchées, etc., et dans un travail de promotion pour réussir.
2. Propriétés
: La lavande est une plante herbacée vivace, de 45 à 90 cm de haut selon la variété, poussant en touffes, avec des tiges dressées, de longues feuilles en forme d'aiguilles ou de plumes, et des fleurs terminales en forme d'épi, disponibles dans des couleurs telles que le bleu, le violet foncé, le rose et le blanc. La plante entière est parfumée, car les poils des fleurs, des feuilles et des tiges contiennent des glandes sébacées qui éclatent et libèrent un parfum au moindre contact. Ainsi, si vous avez l'occasion de vous promener dans un champ de lavande, vous pourrez vous imprégner de l'atmosphère du poème ancien « Marcher sur les fleurs et rentrer chez soi avec le parfum des sabots de cheval ». Il existe de nombreuses variétés de lavande. Outre celles spécifiquement utilisées pour l'extraction d'huiles essentielles, certaines peuvent également être utilisées en fleurs coupées ou en massifs. Les variétés les plus courantes à Taïwan sont actuellement la lavande douce, la lavande à feuilles pennées, la lavande à feuilles dentées et la lavande vraie.
3. Méthode de culture
: La lavande est semi-résistante à la chaleur. À Taïwan, il est donc conseillé de bloquer au moins 50 % de la lumière du soleil en été lorsqu'elle est cultivée sur un terrain plat. Malgré une croissance faible, la lavande ne mourra pas. En revanche, cultivée sur un terrain élevé et froid, à une altitude de 1 000 mètres, elle peut bien pousser. En revanche, la lavande pousse bien sur un terrain plat en hiver. Cependant, l'ensoleillement étant faible à cette période, il est conseillé de la cultiver en plein soleil.
Lors de la culture, il est important de choisir un substrat bien drainé. Après un arrosage, arrosez lorsque le sol est sec. Sinon, l'humidité constante empêchera les racines de respirer suffisamment et leur croissance sera ralentie, voire la plante entière mourra subitement. C'est souvent la raison de l'échec de la culture de la lavande. De plus, les fleurs de lavande sont très riches en huiles essentielles, et lorsqu'elles sont utilisées, elles sont principalement utilisées en fleurs ou en inflorescences. Pour faciliter la récolte, certaines petites inflorescences en début de culture peuvent être aplaties avec de grands ciseaux. La hauteur des nouvelles inflorescences est constante, ce qui permet une récolte unique. Certaines variétés peuvent atteindre 90 cm de haut. Cette méthode permet également de tailler la plante plus basse afin de favoriser la ramification et la floraison, et d'augmenter la récolte. Cependant, lors de la taille, privilégiez les saisons fraîches comme le printemps et l'automne, et veillez à ne pas couper les parties ligneuses pour éviter l'affaiblissement et la mort de la plante.
Pour la multiplication, le semis et le bouturage sont possibles. Il est préférable de semer en automne et de semer en plaques de 128 trous par semis localisé, afin de ne pas endommager les racines lors du repiquage. La méthode de bouturage utilise des bourgeons terminaux de 5 cm de long. N'utilisez pas de bourgeons terminaux ayant déjà formé des inflorescences pour les boutures, car les racines ne pousseront pas bien et la croissance future sera médiocre. La floraison étant liée au vieillissement des branches, l'utilisation de branches vieillissantes pour la reproduction est peu probable.
4. Récolte et utilisation :
les fleurs de lavande sont les plus riches en huile essentielle. Que ce soit pour l'extraction d'huiles essentielles ou pour la cuisine, elles en constituent la principale source. Lors de la récolte, coupez l'inflorescence aux ciseaux et séchez-la pour une utilisation ultérieure afin de la conserver. Vous pouvez l'utiliser directement à l'intérieur pour en faire de l'encens, ou l'utiliser comme épice pour la fabrication de parfums, de sachets de thé, de savons, etc. Il existe également des noms commerciaux qui portent le nom de lavande, ce qui permet à certaines personnes de le connaître même sans en avoir jamais vu la plante.
En pharmacologie, la lavande a des effets calmants, soulage l'insomnie et stimule l'appétit. Cependant, la consommation quotidienne se situe entre 3 et 5 grammes, et l'huile essentielle est de 1 à 4 gouttes. En usage externe, comme pour le bain ou l'encens, son utilisation ne se limite pas à cela. Le spa est actuellement le soin de beauté le plus populaire. La lavande est une excellente substance. Non seulement il parfume tout votre corps et apaise votre esprit après le bain, mais il est aussi simple et facile à utiliser. Mettez de la lavande dans un petit sachet en tissu et laissez couler l'eau chaude dans la baignoire. Attention à ne pas chauffer l'eau trop longtemps, car cela ferait transpirer la peau et empêcherait l'absorption des ingrédients médicinaux. Après le bain, votre corps se sentira bien, vous pourrez alors bien dormir et profiter pleinement de votre bain de beauté. N'hésitez pas à l'essayer.
Nom : Sweet Sweet Alyssum
Nom scientifique : Lobularia maririma
Origine et habitudes
: Originaire du littoral méditerranéen, c'est une plante herbacée vivace. Elle aime le frais et évite la chaleur. Elle a besoin de beaucoup de soleil et tolère légèrement l'ombre. Elle s'adapte aux sols meubles et évite l'engorgement. Elle est relativement résistante à la sécheresse et à la stérilité. La période de floraison s'étend de mars à juin.
Caractéristiques morphologiques
: La plante mesure 15 à 25 cm de haut et est très ramifiée. Les feuilles sont lancéolées, entières et alternes. Les grappes terminales, petites fleurs, sont densément sphériques et présentent des couleurs telles que le blanc, le violet clair, le violet foncé et le rouge-violet, avec un léger parfum. Il existe également des variétés à grandes fleurs et à feuillage bordé de blanc.
Méthode de multiplication et de semis :
La température idéale pour la germination est d'environ 22 °C, et la plante germera en 5 à 10 jours. Elle fleurira en juin si elle est semée au printemps, et en mai de l'année suivante si elle est semée en automne. Elle peut également être multipliée par bouturage. Taillez-la sévèrement avant les fortes chaleurs de l'été et placez-la dans un endroit frais pendant l'été, afin qu'elle fleurisse davantage en automne.
Utilisation :
La boule de sarrasin pousse prostréement et dégage un parfum agréable. C'est un excellent matériau pour les massifs et les bordures. Elle convient parfaitement à la plantation en bordure des murets de rocaille, et peut également être plantée en pot et utilisée comme couvre-sol.
Nom : Pivoine
Nom scientifique : Paeonia suffruticosa
Nom anglais : Tree Peony
Autres noms : Deer leek, wood peony, flower king, Luoyang king, rich flower
Nom de famille : Paeoniaceae
Nom anglais : Tree Peony
Autres noms : Deer leek, wood peony, flower king, Luoyang king, rich flower
Nom de famille : Paeoniaceae
Origine et port :
Originaire de Chine, c'est un sous-arbrisseau caduc. Il apprécie la fraîcheur et déteste la chaleur, préfère la sécheresse et craint l'humidité, peut supporter des températures basses de -30 °C et peut pousser normalement dans des régions où l'humidité relative annuelle moyenne est d'environ 45 %. Il apprécie la lumière et tolère légèrement l'ombre. Il nécessite un loam neutre ou sableux meuble, fertile et bien drainé, et évite les sols argileux lourds ou les basses températures. La période de floraison s'étend d'avril à mai.
Caractéristiques morphologiques de la pivoine :
Le système racinaire est charnu et vigoureux, avec peu de branches et des racines fibreuses. La plante mesure 1 à 3 m de haut, les vieilles tiges sont gris-brun et les branches de l'année sont jaune-brun. Les feuilles sont composées pennées en deux ou trois ramifications, et elles poussent en alternance. Les fleurs sont solitaires au sommet de la tige, avec un diamètre de 10 à 30 cm. Les fleurs sont blanches, jaunes, roses, rouges, violettes et présentent des couleurs complexes, avec des pétales simples, doubles ou en terrasse.
Les pivoines se déclinent en de nombreuses variétés et présentent une grande variété de formes. Certaines fleurs ressemblent à des chrysanthèmes ; d'autres à une casserole contenant un cœur de laurier ceinturé d'une ceinture dorée ; d'autres encore ressemblent à une couronne de phénix ou à un hortensia.
Originaire de Chine, c'est un sous-arbrisseau caduc. Il apprécie la fraîcheur et déteste la chaleur, préfère la sécheresse et craint l'humidité, peut supporter des températures basses de -30 °C et peut pousser normalement dans des régions où l'humidité relative annuelle moyenne est d'environ 45 %. Il apprécie la lumière et tolère légèrement l'ombre. Il nécessite un loam neutre ou sableux meuble, fertile et bien drainé, et évite les sols argileux lourds ou les basses températures. La période de floraison s'étend d'avril à mai.
Caractéristiques morphologiques de la pivoine :
Le système racinaire est charnu et vigoureux, avec peu de branches et des racines fibreuses. La plante mesure 1 à 3 m de haut, les vieilles tiges sont gris-brun et les branches de l'année sont jaune-brun. Les feuilles sont composées pennées en deux ou trois ramifications, et elles poussent en alternance. Les fleurs sont solitaires au sommet de la tige, avec un diamètre de 10 à 30 cm. Les fleurs sont blanches, jaunes, roses, rouges, violettes et présentent des couleurs complexes, avec des pétales simples, doubles ou en terrasse.
Les pivoines se déclinent en de nombreuses variétés et présentent une grande variété de formes. Certaines fleurs ressemblent à des chrysanthèmes ; d'autres à une casserole contenant un cœur de laurier ceinturé d'une ceinture dorée ; d'autres encore ressemblent à une couronne de phénix ou à un hortensia.
Nom : tulipe
Alias : lotus, herbe musquée, parfumé
famille : Liliaceae, tulipe
Alias : lotus, herbe musquée, parfumé
famille : Liliaceae, tulipe
Morphologie de la tulipe :
Plante herbacée vivace de la famille des Liliacées, bulbe aplati-conique, à peau brun-brun. Tiges et feuilles lisses recouvertes d'une fine couche de poudre blanche. Il y a 3 à 5 feuilles, oblongues-lancéolées ou ovales-lancéolées, de 10 à 21 cm de long et 1 à 6 cm de large ; 2 à 3 feuilles basilaires, relativement larges, 1 à 2 feuilles caulinaires. Les fleurs sont solitaires au sommet de la tige. Grandes, dressées, en forme de forêt, magenta, souvent noir-violet à la base.
La période de floraison s'étend de mars à mai. La hauteur de la plante varie de haute à moyenne à courte selon la variété, environ 30 à 50 cm. Chaque plante porte 3 à 5 feuilles basilaires, largement lancéolées à ovales, aux bords ondulés et recouvertes d'une fine couche de poudre blanche. La fleur a 6 pétales, en forme de coupe, dressés et solitaires à l'extrémité de la tige. Les fleurs sont divisées en pétales simples et doubles, de différentes couleurs : blanc, jaune, rouge, violet, etc. Il existe également des fleurs unicolores ou multicolores. La forme des pétales varie, par exemple entière, dentée ou ridée. Capsule : La capsule se fissure au dos et les graines sont plates. Variantes, variantes et variétés :
Il existe de nombreuses variétés cultivées, plus de 8 000. Les formes de fleurs comprennent la coupe, le bol, l'œuf, la boule, le lis, le double pétale, etc. Les couleurs des fleurs incluent le blanc, le rose, le violet, le brun, le jaune, l'orange, etc., avec différentes nuances, unicolores ou polychromes. La période de floraison est précoce, moyenne et tardive. Bien qu'il existe de nombreuses variétés, comme la jacinthe, elle est difficile à cultiver avec succès dans de nombreux endroits et dégénère souvent.
Origine et répartition des tulipes : Originaire du littoral méditerranéen, d'Asie centrale, de Turquie et d'autres régions. Elle est très bien cultivée aux Pays-Bas et est devenue une production commerciale. On en trouve de petites quantités dans les grandes villes. 
Nom : Pelargonium
Nom scientifique : Pelargonium hortorum
Autre nom : Hydrangea hortorum, Rouge en hiver
Famille : Famille des Géraniums
Nom : Tournesol
Alias : Tournesol, Tournesol
Nom scientifique : Helianthus annus
Famille : Astéracées Tournesol
Nom : Prunus
mumeNom scientifique : Prunus mumeNom
anglais : Mumeplant Japanese ApricotAutres
noms : Spring plum, red and green plum, dry branch plum, sour plumNom de famille
: Rosaceae
Plante herbacée vivace de la famille des Liliacées, bulbe aplati-conique, à peau brun-brun. Tiges et feuilles lisses recouvertes d'une fine couche de poudre blanche. Il y a 3 à 5 feuilles, oblongues-lancéolées ou ovales-lancéolées, de 10 à 21 cm de long et 1 à 6 cm de large ; 2 à 3 feuilles basilaires, relativement larges, 1 à 2 feuilles caulinaires. Les fleurs sont solitaires au sommet de la tige. Grandes, dressées, en forme de forêt, magenta, souvent noir-violet à la base.
La période de floraison s'étend de mars à mai. La hauteur de la plante varie de haute à moyenne à courte selon la variété, environ 30 à 50 cm. Chaque plante porte 3 à 5 feuilles basilaires, largement lancéolées à ovales, aux bords ondulés et recouvertes d'une fine couche de poudre blanche. La fleur a 6 pétales, en forme de coupe, dressés et solitaires à l'extrémité de la tige. Les fleurs sont divisées en pétales simples et doubles, de différentes couleurs : blanc, jaune, rouge, violet, etc. Il existe également des fleurs unicolores ou multicolores. La forme des pétales varie, par exemple entière, dentée ou ridée. Capsule : La capsule se fissure au dos et les graines sont plates. Variantes, variantes et variétés :
Il existe de nombreuses variétés cultivées, plus de 8 000. Les formes de fleurs comprennent la coupe, le bol, l'œuf, la boule, le lis, le double pétale, etc. Les couleurs des fleurs incluent le blanc, le rose, le violet, le brun, le jaune, l'orange, etc., avec différentes nuances, unicolores ou polychromes. La période de floraison est précoce, moyenne et tardive. Bien qu'il existe de nombreuses variétés, comme la jacinthe, elle est difficile à cultiver avec succès dans de nombreux endroits et dégénère souvent.
Origine et répartition des tulipes : Originaire du littoral méditerranéen, d'Asie centrale, de Turquie et d'autres régions. Elle est très bien cultivée aux Pays-Bas et est devenue une production commerciale. On en trouve de petites quantités dans les grandes villes.
Nom : Narcisse
Nom scientifique : Narcissus tazetavar.chinensis
Nom anglais : Chinese Narsissus
Autres noms : Lingbo Fairy, Yulinglong, Jinzhan Yintai, Narcissus, Yaonu Flower, Nvshi Flower, Tiancong, Ya Garlic
Nom de famille : Amaryllidaceae
Nom scientifique : Narcissus tazetavar.chinensis
Nom anglais : Chinese Narsissus
Autres noms : Lingbo Fairy, Yulinglong, Jinzhan Yintai, Narcissus, Yaonu Flower, Nvshi Flower, Tiancong, Ya Garlic
Nom de famille : Amaryllidaceae
Le narcisse est originaire des régions chaudes et humides de la côte sud-est. Les plus célèbres sont celles du comté de Chongming, à Shanghai, et de Zhangzhou, dans le Fujian.
Le narcisse est une fleur bulbeuse plantée en automne. Il fleurit au début du printemps et stocke les nutriments. Il est en dormance en été. Il apprécie les climats chauds et humides.
Caractéristiques morphologiques :
le narcisse est une plante herbacée monocotylédone vivace. Sa tige sphérique en forme de cigale est composée d'un bulbe et d'épaisses écailles charnues. Le bulbe souterrain est gros et en forme d'oignon, ovale à largement ovale, et recouvert d'une membrane brune. Les bourgeons poussent sur le bulbe. Celui au centre du bulbe est appelé bourgeon terminal, et ceux de chaque côté du bourgeon terminal sont appelés bourgeons latéraux. Tous les bourgeons sont disposés en ligne droite. L'ombelle, avec une spathe membraneuse étroitement enroulée autour du bourgeon, la base du périanthe est unie en un tube à six lobes, qui sont plats comme un disque lorsqu'ils sont ouverts. La couronne est jaune, en forme de coupe peu profonde, et se situe au centre du disque. Elle comporte six étamines et un pistil. L'ovaire est infère, à trois loges, et contient plusieurs embryons. Il est triploïde et généralement improductif.
Le narcisse est une fleur bulbeuse plantée en automne. Il fleurit au début du printemps et stocke les nutriments. Il est en dormance en été. Il apprécie les climats chauds et humides.
Caractéristiques morphologiques :
le narcisse est une plante herbacée monocotylédone vivace. Sa tige sphérique en forme de cigale est composée d'un bulbe et d'épaisses écailles charnues. Le bulbe souterrain est gros et en forme d'oignon, ovale à largement ovale, et recouvert d'une membrane brune. Les bourgeons poussent sur le bulbe. Celui au centre du bulbe est appelé bourgeon terminal, et ceux de chaque côté du bourgeon terminal sont appelés bourgeons latéraux. Tous les bourgeons sont disposés en ligne droite. L'ombelle, avec une spathe membraneuse étroitement enroulée autour du bourgeon, la base du périanthe est unie en un tube à six lobes, qui sont plats comme un disque lorsqu'ils sont ouverts. La couronne est jaune, en forme de coupe peu profonde, et se situe au centre du disque. Elle comporte six étamines et un pistil. L'ovaire est infère, à trois loges, et contient plusieurs embryons. Il est triploïde et généralement improductif.
Nom : Phalaenopsis
Nom scientifique : Phalaenopsis aphrodite Rchb.f.
Famille : Orchidaceae, Phalaenopsis
Nom scientifique : Phalaenopsis aphrodite Rchb.f.
Famille : Orchidaceae, Phalaenopsis
On l'appelle aussi Phalaenopsis car sa forme de fleur ressemble à celle d'un papillon.
Originaire d'Asie tropicale et d'Australie, ce genre compte environ 40 espèces, dont 6 sont toutes des orchidées épiphytes. On compte également une vingtaine d'espèces indigènes. Ses grandes fleurs, sa longue floraison, ses couleurs vives et riches, ainsi que ses formes uniques, rappelant le vol des papillons, lui valent un profond amour et une admiration indéfectible. On la surnomme la « Reine des orchidées ».
Le Phalaenopsis est une plante à tige unique, courte, aux feuilles épaisses et charnues. Sa couleur est verte ou tachetée de brun rougeâtre. Les tiges florales naissent à l'aisselle, près de la partie supérieure des feuilles. Il existe plusieurs fleurs, voire de nombreuses, et de grandes différences entre les espèces. Les fleurs sont blanches, jaunes, roses, rouges, violettes et présentent diverses couleurs complexes.
Le Phalaenopsis pousse dans les forêts riveraines du fleuve Jing, aux eaux chaudes. Les plantes en pot sont généralement plantées dans des pots poreux avec de la mousse, des racines de fougère et des blocs d'écorce, dans un endroit bien aéré et drainé. Français Elle nécessite une humidité de l'air élevée. La température de croissance la plus appropriée est de 25 °C à 28 °C pendant la journée et de 18 °C à 20 °C la nuit ; les racines cessent d'absorber l'eau en dessous de 15 °C ; au-dessus de 32 °C, elle n'est pas propice à la croissance. C'est l'une des orchidées cultivées les plus populaires.
Caractéristiques morphologiques du Phalaenopsis :
Caractéristiques morphologiques : herbe vivace, hauteur de la plante 50 à 80 cm, avec des racines aériennes. La tige est courte, de 2 à 4 cm de long. Les feuilles sont basilaires, en forme de ruban, hypertrophiées, coriaces, de 10 à 25 cm de long, de 3 à 6 cm de large, progressivement pointues ou arrondies à l'extrémité, charnues, vert foncé sur la face ventrale, brillantes, gris-vert ou rouge-violet sur le dos, entières, vertes. Les tiges florales poussent à l'aisselle des feuilles, 1 à plusieurs, arquées, de 70 à 80 cm de long ; Racèmes, fleurons de 10 à 12 cm, fleurs allant de quelques-unes à plus de 30, grandes fleurs, couleurs riches, blanc, rose, rouge pourpre, jaune, panaché, etc., période de floraison unique jusqu'à plus de 20 jours. La période de floraison naturelle s'étend d'octobre de la première année à juin de l'année suivante. La capsule est ovale et allongée, et les graines sont poudreuses et blanches.
Mode de croissance du Phalaenopsis :
Le Phalaenopsis est originaire de la province de Taïwan et est principalement réparti en Inde, au Myanmar, en Malaisie, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Guinée. Il aime un climat chaud, humide et semi-ombragé, évitant le soleil direct, la chaleur, l'engorgement et le froid. La température de croissance appropriée est de 15 à 30 °C. L'humidité relative est de 70 %.
Le Phalaenopsis est une plante à tige unique, courte, aux feuilles épaisses et charnues. Sa couleur est verte ou tachetée de brun rougeâtre. Les tiges florales naissent à l'aisselle, près de la partie supérieure des feuilles. Il existe plusieurs fleurs, voire de nombreuses, et de grandes différences entre les espèces. Les fleurs sont blanches, jaunes, roses, rouges, violettes et présentent diverses couleurs complexes.
Le Phalaenopsis pousse dans les forêts riveraines du fleuve Jing, aux eaux chaudes. Les plantes en pot sont généralement plantées dans des pots poreux avec de la mousse, des racines de fougère et des blocs d'écorce, dans un endroit bien aéré et drainé. Français Elle nécessite une humidité de l'air élevée. La température de croissance la plus appropriée est de 25 °C à 28 °C pendant la journée et de 18 °C à 20 °C la nuit ; les racines cessent d'absorber l'eau en dessous de 15 °C ; au-dessus de 32 °C, elle n'est pas propice à la croissance. C'est l'une des orchidées cultivées les plus populaires.
Caractéristiques morphologiques du Phalaenopsis :
Caractéristiques morphologiques : herbe vivace, hauteur de la plante 50 à 80 cm, avec des racines aériennes. La tige est courte, de 2 à 4 cm de long. Les feuilles sont basilaires, en forme de ruban, hypertrophiées, coriaces, de 10 à 25 cm de long, de 3 à 6 cm de large, progressivement pointues ou arrondies à l'extrémité, charnues, vert foncé sur la face ventrale, brillantes, gris-vert ou rouge-violet sur le dos, entières, vertes. Les tiges florales poussent à l'aisselle des feuilles, 1 à plusieurs, arquées, de 70 à 80 cm de long ; Racèmes, fleurons de 10 à 12 cm, fleurs allant de quelques-unes à plus de 30, grandes fleurs, couleurs riches, blanc, rose, rouge pourpre, jaune, panaché, etc., période de floraison unique jusqu'à plus de 20 jours. La période de floraison naturelle s'étend d'octobre de la première année à juin de l'année suivante. La capsule est ovale et allongée, et les graines sont poudreuses et blanches.
Mode de croissance du Phalaenopsis :
Le Phalaenopsis est originaire de la province de Taïwan et est principalement réparti en Inde, au Myanmar, en Malaisie, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Guinée. Il aime un climat chaud, humide et semi-ombragé, évitant le soleil direct, la chaleur, l'engorgement et le froid. La température de croissance appropriée est de 15 à 30 °C. L'humidité relative est de 70 %.
Nom : Pelargonium
Nom scientifique : Pelargonium hortorum
Autre nom : Hydrangea hortorum, Rouge en hiver
Famille : Famille des Géraniums
[Aperçu]
Le géranium, également appelé hortensia rouge cire ou hortensia, est une plante du genre Geranium de la famille des Géraniums. Ses feuilles denses sont vertes toute l'année. Sa floraison estivale est éclatante et attrayante. C'est une belle fleur qui fleurit toute l'année. Largement cultivé en Europe et aux États-Unis, le géranium est l'une des principales variétés de fleurs en pot et de plantes de massif. Jusqu'à présent, les États-Unis ont beaucoup travaillé sur l'application et l'amélioration des géraniums, et le géranium est devenu l'une des trois principales fleurs en pot du pays.
Les géraniums cultivés ont principalement été introduits des États-Unis dans les années 1930. Ils étaient auparavant cultivés à Shanghai et à Nanjing, et leur histoire remonte à environ 70 ans. Cependant, la connaissance des géraniums est insuffisante, et la culture s'est toujours limitée aux anciennes variétés et aux modèles de production traditionnels, et leur développement a été lent. Ce n'est que récemment que la production de masse a commencé, et l'offre dépasse désormais la demande. Si de nouvelles variétés et de nouveaux types sont développés, ses perspectives de vente sont très vastes.
[Caractéristiques morphologiques et variétés]
Le géranium est une plante herbacée vivace. La base est légèrement ligneuse et les tiges sont juteuses. Les feuilles sont cordiformes, vertes et présentent souvent des anneaux en forme de fer à cheval. Les ombelles sont terminales, les bourgeons sont retombants et les corolles sont rouges, blanches, rouge clair, jaune orangé, etc. Il existe également des variétés simples, semi-doubles, doubles et tétraploïdes. Les
variétés courantes incluent True Love, qui a des fleurs rouges simples ; Fantasia, qui a des fleurs rouges semi-doubles à grandes fleurs ; Bubble Gum, une variété bicolore, a des fleurs rouge foncé avec un cœur rose ; Purpurball 2 Penbal, a des fleurs violettes semi-doubles ; Tango Violet, une variété à grandes fleurs, a des fleurs violet pur ; Meloda, une variété à grandes fleurs, a des fleurs rouge vif semi-doubles. Jana, une variété bicolore à grandes fleurs, possède des fleurs rose foncé au cœur magenta. Samba, une variété à grandes fleurs, possède des fleurs rouge foncé. Arava, des fleurs semi-doubles rouge orangé clair. Designer Grape, des fleurs semi-doubles, rouge pourpre, avec des yeux blancs. Maverick White, des fleurs d'un blanc pur. Parmi
les espèces ornementales courantes du même genre, on trouve le géranium rampant (P. peltatum). Ses variétés comprennent : Amethyst, aux fleurs rouge pourpre ; Lambada 98, aux fleurs roses ; Shany, aux fleurs semi-doubles, rouge foncé ; Penve, aux fleurs semi-doubles, roses ; Tomado, aux fleurs simples, blanches. On trouve également le géranium tétraploïde Freckles, aux fleurs roses ; et Tetra Scarlet, une espèce à grandes fleurs, aux fleurs rouge vif. [
Caractéristiques biologiques]
Le géranium aime la lumière, mais il pousse mal dans le climat sec et le soleil brûlant du nord, et ses feuilles jaunissent et tombent souvent. Il pousse bien sous une ombre clairsemée. Il ne résiste ni au froid ni à la chaleur, ce qui le ralentit en été et le rend moins florifère. Il se cultive de préférence dans un sol fertile et bien drainé, mais moins dans un sol sablonneux.
Originaire d'Afrique australe, le géranium apprécie les environnements chauds, humides et ensoleillés. Il résiste mal au froid et craint l'engorgement et les températures élevées. La température idéale pour sa croissance est de 13 à 19 °C de mars à septembre, et de 10 à 12 °C en hiver. Il est en semi-dormance de juin à juillet, et l'arrosage doit être strictement contrôlé. Il préfère les sols limoneux sableux fertiles, meubles et bien drainés. La température hivernale ne doit pas être inférieure à 10 °C et il peut supporter des températures basses de 5 °C pendant une courte période. Les variétés à pétale unique nécessitent une pollinisation artificielle pour augmenter leur taux de fructification. Les graines mûrissent environ 40 à 50 jours après la floraison.
Le géranium, également appelé hortensia rouge cire ou hortensia, est une plante du genre Geranium de la famille des Géraniums. Ses feuilles denses sont vertes toute l'année. Sa floraison estivale est éclatante et attrayante. C'est une belle fleur qui fleurit toute l'année. Largement cultivé en Europe et aux États-Unis, le géranium est l'une des principales variétés de fleurs en pot et de plantes de massif. Jusqu'à présent, les États-Unis ont beaucoup travaillé sur l'application et l'amélioration des géraniums, et le géranium est devenu l'une des trois principales fleurs en pot du pays.
Les géraniums cultivés ont principalement été introduits des États-Unis dans les années 1930. Ils étaient auparavant cultivés à Shanghai et à Nanjing, et leur histoire remonte à environ 70 ans. Cependant, la connaissance des géraniums est insuffisante, et la culture s'est toujours limitée aux anciennes variétés et aux modèles de production traditionnels, et leur développement a été lent. Ce n'est que récemment que la production de masse a commencé, et l'offre dépasse désormais la demande. Si de nouvelles variétés et de nouveaux types sont développés, ses perspectives de vente sont très vastes.
[Caractéristiques morphologiques et variétés]
Le géranium est une plante herbacée vivace. La base est légèrement ligneuse et les tiges sont juteuses. Les feuilles sont cordiformes, vertes et présentent souvent des anneaux en forme de fer à cheval. Les ombelles sont terminales, les bourgeons sont retombants et les corolles sont rouges, blanches, rouge clair, jaune orangé, etc. Il existe également des variétés simples, semi-doubles, doubles et tétraploïdes. Les
variétés courantes incluent True Love, qui a des fleurs rouges simples ; Fantasia, qui a des fleurs rouges semi-doubles à grandes fleurs ; Bubble Gum, une variété bicolore, a des fleurs rouge foncé avec un cœur rose ; Purpurball 2 Penbal, a des fleurs violettes semi-doubles ; Tango Violet, une variété à grandes fleurs, a des fleurs violet pur ; Meloda, une variété à grandes fleurs, a des fleurs rouge vif semi-doubles. Jana, une variété bicolore à grandes fleurs, possède des fleurs rose foncé au cœur magenta. Samba, une variété à grandes fleurs, possède des fleurs rouge foncé. Arava, des fleurs semi-doubles rouge orangé clair. Designer Grape, des fleurs semi-doubles, rouge pourpre, avec des yeux blancs. Maverick White, des fleurs d'un blanc pur. Parmi
les espèces ornementales courantes du même genre, on trouve le géranium rampant (P. peltatum). Ses variétés comprennent : Amethyst, aux fleurs rouge pourpre ; Lambada 98, aux fleurs roses ; Shany, aux fleurs semi-doubles, rouge foncé ; Penve, aux fleurs semi-doubles, roses ; Tomado, aux fleurs simples, blanches. On trouve également le géranium tétraploïde Freckles, aux fleurs roses ; et Tetra Scarlet, une espèce à grandes fleurs, aux fleurs rouge vif. [
Caractéristiques biologiques]
Le géranium aime la lumière, mais il pousse mal dans le climat sec et le soleil brûlant du nord, et ses feuilles jaunissent et tombent souvent. Il pousse bien sous une ombre clairsemée. Il ne résiste ni au froid ni à la chaleur, ce qui le ralentit en été et le rend moins florifère. Il se cultive de préférence dans un sol fertile et bien drainé, mais moins dans un sol sablonneux.
Originaire d'Afrique australe, le géranium apprécie les environnements chauds, humides et ensoleillés. Il résiste mal au froid et craint l'engorgement et les températures élevées. La température idéale pour sa croissance est de 13 à 19 °C de mars à septembre, et de 10 à 12 °C en hiver. Il est en semi-dormance de juin à juillet, et l'arrosage doit être strictement contrôlé. Il préfère les sols limoneux sableux fertiles, meubles et bien drainés. La température hivernale ne doit pas être inférieure à 10 °C et il peut supporter des températures basses de 5 °C pendant une courte période. Les variétés à pétale unique nécessitent une pollinisation artificielle pour augmenter leur taux de fructification. Les graines mûrissent environ 40 à 50 jours après la floraison.
Nom : Tournesol
Alias : Tournesol, Tournesol
Nom scientifique : Helianthus annus
Famille : Astéracées Tournesol
[Caractères écologiques] Originaire d'Amérique du Nord. Cultivé partout, les principales zones de production sont le nord-est, le nord et le nord-ouest de la Chine. Aime la chaleur, nécessite beaucoup de soleil, résiste à la sécheresse et à la stérilité et peut pousser en sol salin-alcalin. C'est une plante herbacée annuelle.
[Culture et gestion] Semis et multiplication. Semis direct en plein champ au début du printemps. Germination à 4-5 °C et croissance en 7 jours. Les semis poussent rapidement et doivent être éclaircis à temps. L'espacement entre les plants et les rangs est généralement de 40 à 60 cm, et la gestion est extensive et facile à cultiver.
Les tournesols sont communément appelés tournesols, graines de tournesol, tournesols et tournesols. Ce sont des plantes herbacées annuelles de la
famille des Astéracées, originaires de l'ouest des États-Unis. Ils font partie des 67 espèces du genre Helianthus, comprenant trois types d'espèces sauvages, des espèces adventices et des espèces cultivées.
Le nom « tournesol » est directement dérivé du nom de genre Helianthus. Le mot grec helios signifie soleil et anthos signifie fleur.
[Culture et gestion] Semis et multiplication. Semis direct en plein champ au début du printemps. Germination à 4-5 °C et croissance en 7 jours. Les semis poussent rapidement et doivent être éclaircis à temps. L'espacement entre les plants et les rangs est généralement de 40 à 60 cm, et la gestion est extensive et facile à cultiver.
Les tournesols sont communément appelés tournesols, graines de tournesol, tournesols et tournesols. Ce sont des plantes herbacées annuelles de la
famille des Astéracées, originaires de l'ouest des États-Unis. Ils font partie des 67 espèces du genre Helianthus, comprenant trois types d'espèces sauvages, des espèces adventices et des espèces cultivées.
Le nom « tournesol » est directement dérivé du nom de genre Helianthus. Le mot grec helios signifie soleil et anthos signifie fleur.
Nom : Prunus
mumeNom scientifique : Prunus mumeNom
anglais : Mumeplant Japanese ApricotAutres
noms : Spring plum, red and green plum, dry branch plum, sour plumNom de famille
: Rosaceae
Fleur de prunier, également appelée prunier de printemps et prunier rouge. Rosacées, genre Prunus, arbre caduc, rarement arbuste. Jusqu'à 5 à 6 mètres de haut. Sa couronne est étalée et son écorce est gris clair ou vert clair. Les rameaux sont fins, pointus, verts et glabres. Les feuilles sont largement ovales ou ovales, finement dentelées sur les bords, progressivement pointues ou en queue à l'extrémité, largement cunéiformes à la base, et portent de courts poils doux lorsqu'elles sont jeunes ou le long des nervures.
Il existe de nombreuses variantes et variétés cultivées, à pétales simples, semi-doubles et doubles. Les fleurs sont blanches, roses, rouge foncé, à calice vert, et son port arborescent présente des branches retombantes.
Il apprécie les climats chauds et humides, un ensoleillement important, ne résiste pas au froid et peut hiverner sans problème à des températures supérieures à -7 °C. Il n'est pas exigeant quant à la qualité du sol, mais convient aux sols légèrement acides avec une couche arable meuble et un sous-sol légèrement collant. Il tolère la stérilité et évite l'engorgement, et est sujet à la pourriture des racines due à l'engorgement.
Il existe de nombreuses variantes et variétés cultivées, à pétales simples, semi-doubles et doubles. Les fleurs sont blanches, roses, rouge foncé, à calice vert, et son port arborescent présente des branches retombantes.
Il apprécie les climats chauds et humides, un ensoleillement important, ne résiste pas au froid et peut hiverner sans problème à des températures supérieures à -7 °C. Il n'est pas exigeant quant à la qualité du sol, mais convient aux sols légèrement acides avec une couche arable meuble et un sous-sol légèrement collant. Il tolère la stérilité et évite l'engorgement, et est sujet à la pourriture des racines due à l'engorgement.
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Culture et appréciation des fleurs communes à la maison (Partie 7)
Nom; Catharanthus roseus
Nom scientifique : Catharanthus roseus
Nom anglais : Madagascar Periwinkle Herb
Alias : Yanlaihong, Ri Ri Xin, Ri Ri Chun, Shanfanhua, Tiantiankai,
WubanmeiFamille : Apocynaceae, Catharanthus
Nom scientifique : Catharanthus roseus
Nom anglais : Madagascar Periwinkle Herb
Alias : Yanlaihong, Ri Ri Xin, Ri Ri Chun, Shanfanhua, Tiantiankai,
WubanmeiFamille : Apocynaceae, Catharanthus
Catégorie : Sous-arbrisseau dressé à feuilles persistantes
Port du Vinca roseus :
Le Vinca roseus est originaire d'Inde occidentale. Il apprécie les températures élevées et une forte humidité. Il tolère la mi-ombre. La température optimale de croissance se situe entre 20 °C et 33 °C. Il a besoin d'un ensoleillement suffisant et d'un environnement légèrement sec. Il craint les grands froids et évite l'eau et l'humidité. Il n'est pas exigeant quant au sol. La floraison s'étend de juillet à octobre.
Le Vinca roseus est une plante photophile. Il a besoin d'un ensoleillement suffisant pendant sa croissance. Ses feuilles sont vertes et brillantes, et ses fleurs sont éclatantes. Une culture prolongée à l'ombre peut entraîner le jaunissement et la chute des feuilles.
Dans les provinces du sud, il peut être cultivé en plein champ. Au nord du Yangtsé, il est principalement utilisé en pot pour l'agrément. Il est placé à l'extérieur à la fin du printemps et hiverné à l'intérieur en hiver. La température minimale doit être maintenue au-dessus de 5 °C.
Vinca roseus a une forme soignée, des feuilles vertes et brillantes, 5 pétales plats, qui ressemblent à des fleurs de prunier, et une longue période de floraison. C'est la fleur herbacée la plus commune dans les jardins du Jiangnan. Elle est principalement cultivée dans les régions au sud du fleuve Yangtze. Elle est plus commune dans le Guangdong, le Guangxi, le Yunnan et d'autres provinces (régions autonomes).
Caractéristiques morphologiques de Vinca roseus :
Vinca roseus est une plante herbacée vivace. La tige est dressée et ramifiée. Les feuilles sont opposées, oblongues, à pétioles courts, à marges entières, lisses et glabres des deux côtés, et les nervures principales sont blanches. Les cymes sont terminales. Les fleurs sont rouge rosé, la corolle est en forme de papillon à cinq lobes, avec un trou sombre au centre de la fleur. La plante mesure 30 à 50 cm de haut, et les feuilles sont oblongues, vert foncé et brillantes. Les fleurs sont axillaires, la corolle est haute et en forme de soucoupe, à cinq lobes, plate et ouverte, disposée en éventail. Le diamètre des fleurs est de 3 à 4 cm, blanches, roses ou violettes.
Caractéristiques biologiques de la Vinca rosea.
La Vinca rosea est originaire d'Afrique de l'Est. Elle apprécie un environnement chaud, légèrement sec et ensoleillé. La température idéale pour sa croissance est de 18 à 24 °C de mars à juillet, de 13 à 18 °C de septembre à mars de l'année suivante, et la température hivernale ne doit pas être inférieure à 10 °C.
La Vinca rosea craint l'humidité et l'engorgement. Il est déconseillé d'arroser excessivement le terreau, car un excès d'humidité nuit à sa croissance et à son développement. Les plantes d'intérieur hivernantes doivent être particulièrement bien arrosées, et une sécheresse est préférable, sinon elles sont très sensibles au gel. En pleine terre, veillez à bien drainer lors des averses estivales afin d'éviter l'engorgement qui pourrait entraîner la mort de toute la surface.
Le Vinca roseus est originaire d'Inde occidentale. Il apprécie les températures élevées et une forte humidité. Il tolère la mi-ombre. La température optimale de croissance se situe entre 20 °C et 33 °C. Il a besoin d'un ensoleillement suffisant et d'un environnement légèrement sec. Il craint les grands froids et évite l'eau et l'humidité. Il n'est pas exigeant quant au sol. La floraison s'étend de juillet à octobre.
Le Vinca roseus est une plante photophile. Il a besoin d'un ensoleillement suffisant pendant sa croissance. Ses feuilles sont vertes et brillantes, et ses fleurs sont éclatantes. Une culture prolongée à l'ombre peut entraîner le jaunissement et la chute des feuilles.
Dans les provinces du sud, il peut être cultivé en plein champ. Au nord du Yangtsé, il est principalement utilisé en pot pour l'agrément. Il est placé à l'extérieur à la fin du printemps et hiverné à l'intérieur en hiver. La température minimale doit être maintenue au-dessus de 5 °C.
Vinca roseus a une forme soignée, des feuilles vertes et brillantes, 5 pétales plats, qui ressemblent à des fleurs de prunier, et une longue période de floraison. C'est la fleur herbacée la plus commune dans les jardins du Jiangnan. Elle est principalement cultivée dans les régions au sud du fleuve Yangtze. Elle est plus commune dans le Guangdong, le Guangxi, le Yunnan et d'autres provinces (régions autonomes).
Caractéristiques morphologiques de Vinca roseus :
Vinca roseus est une plante herbacée vivace. La tige est dressée et ramifiée. Les feuilles sont opposées, oblongues, à pétioles courts, à marges entières, lisses et glabres des deux côtés, et les nervures principales sont blanches. Les cymes sont terminales. Les fleurs sont rouge rosé, la corolle est en forme de papillon à cinq lobes, avec un trou sombre au centre de la fleur. La plante mesure 30 à 50 cm de haut, et les feuilles sont oblongues, vert foncé et brillantes. Les fleurs sont axillaires, la corolle est haute et en forme de soucoupe, à cinq lobes, plate et ouverte, disposée en éventail. Le diamètre des fleurs est de 3 à 4 cm, blanches, roses ou violettes.
Caractéristiques biologiques de la Vinca rosea.
La Vinca rosea est originaire d'Afrique de l'Est. Elle apprécie un environnement chaud, légèrement sec et ensoleillé. La température idéale pour sa croissance est de 18 à 24 °C de mars à juillet, de 13 à 18 °C de septembre à mars de l'année suivante, et la température hivernale ne doit pas être inférieure à 10 °C.
La Vinca rosea craint l'humidité et l'engorgement. Il est déconseillé d'arroser excessivement le terreau, car un excès d'humidité nuit à sa croissance et à son développement. Les plantes d'intérieur hivernantes doivent être particulièrement bien arrosées, et une sécheresse est préférable, sinon elles sont très sensibles au gel. En pleine terre, veillez à bien drainer lors des averses estivales afin d'éviter l'engorgement qui pourrait entraîner la mort de toute la surface.
Nom :
Lobelia erinusNom scientifique : Lobelia erinusAutres
noms : Fleur papillon verte, fleur en entonnoir, campanuleFamille
: Lobelia genre LobeliaceaeCatégorie
: Plante herbacée annuelle
Lobelia erinusNom scientifique : Lobelia erinusAutres
noms : Fleur papillon verte, fleur en entonnoir, campanuleFamille
: Lobelia genre LobeliaceaeCatégorie
: Plante herbacée annuelle
形态特征
株高約12-20公分，茎枝細密。.莖上部叶較小成披針形，近基部的叶稍大，成廣匙形，葉互生。花頂生獲腋出，花冠先端五裂， 下3裂片較大，形似蝴蝶展翅，花色有紅、桃紅、紫、紫藍、白等色。
产地分布
原產於南非洲
生长习性
需要在长日照、低温下才会开花
繁殖
要注意翠蝶花的種子細小，所以播種時可混入一些細砂再行播種，或先育苗至本葉6～8枚時移入盆中或花壇栽培；並使用細孔之噴壺澆水，力道千萬不可過猛，以防種子流失。
种子在22摄氏度温度下播种后20天可以发芽。一般普遍用作盆栽与吊盆植物或与其他花卉混合种植。植株生长缓慢，种子非播种后1
4-15 ans
.坛花的一个重要品种。開花時整株呈現膨脹的圓形，植株幾乎被花朵佔滿，適合花壇、盆栽 、吊盆及庭園造景，在歐美廣受家庭喜愛。 
株高約12-20公分，茎枝細密。.莖上部叶較小成披針形，近基部的叶稍大，成廣匙形，葉互生。花頂生獲腋出，花冠先端五裂， 下3裂片較大，形似蝴蝶展翅，花色有紅、桃紅、紫、紫藍、白等色。
产地分布
原產於南非洲
生长习性
需要在长日照、低温下才会开花
繁殖
要注意翠蝶花的種子細小，所以播種時可混入一些細砂再行播種，或先育苗至本葉6～8枚時移入盆中或花壇栽培；並使用細孔之噴壺澆水，力道千萬不可過猛，以防種子流失。
种子在22摄氏度温度下播种后20天可以发芽。一般普遍用作盆栽与吊盆植物或与其他花卉混合种植。植株生长缓慢，种子非播种后1
4-15 ans
.坛花的一个重要品种。開花時整株呈現膨脹的圓形，植株幾乎被花朵佔滿，適合花壇、盆栽 、吊盆及庭園造景，在歐美廣受家庭喜愛。
Nom : Zinnia
Nom scientifique : Zinnia elegans
Alias : Pas à pas, Jiejiegao, prune à feuilles opposées, prune à cinq couleurs, zinnia, fleur boule de feu, Luo d'automne.
Famille : Asteraceae Zinnia, Zinnia (Zinnia L.)
Catégorie : Plante herbacée annuelle
Nom scientifique : Zinnia elegans
Alias : Pas à pas, Jiejiegao, prune à feuilles opposées, prune à cinq couleurs, zinnia, fleur boule de feu, Luo d'automne.
Famille : Asteraceae Zinnia, Zinnia (Zinnia L.)
Catégorie : Plante herbacée annuelle
Le zinnia est originaire d'Amérique du Nord, du Mexique et d'Amérique du Sud. Il apprécie la chaleur et ne résiste pas au froid. Il préfère un ensoleillement suffisant. Le nombre de fleurs ligulées augmente en jours longs. Il résiste à la sécheresse et évite les cultures continues. Il exige un sol bien drainé, meuble et fertile.
La plante, de 30 à 100 cm de hauteur, est hérissée. Elle est dressée, avec des poils courts sur les tiges, et ses feuilles opposées sont munies de courts aiguillons, ovales à elliptiques, dont la base enserre les tiges. Elle est entière, de 4 à 10 cm de long et de 2,5 à 5 cm de large. L'inflorescence capitulaire est terminale, de 5 à 15 cm de diamètre, avec de longs pédicelles. Les fleurs ligulées sont obovales, au sommet légèrement recourbé, et sont jaunes, rouges, blanches, violettes ou autres ; les fleurs tubulaires ont 5 lobes au sommet, jaunes ou jaune orangé, le style est bifide ou tacheté, ou la base des pétales est tachetée. La période de floraison s'étend de juin à octobre. Les variétés cultivées se divisent en trois catégories : grande roue, roue moyenne et petite roue. Les akènes des fleurs ligulées sont largement ovales à en forme de bouteille, avec un sommet pointu et une partie médiane légèrement concave ; les fruits des fleurs tubulaires sont elliptiques, relativement plats et de petite taille. Le poids des graines est de 5,9 grammes pour mille et la durée de vie est de 3 ans.
Le zinnia se multiplie par semis. La température idéale pour la germination est de 20-25 °C, et la germination dure 7 à 10 jours. Les semis sont repiqués 2 à 3 fois avant la plantation.
Le zinnia a une longue période de floraison et est une fleur courante dans les massifs en été et en automne. Les variétés hautes peuvent être utilisées comme fleurs coupées et peuvent être conservées longtemps dans l'eau. Les variétés naines sont utilisées dans les massifs et peuvent également être utilisées comme plantes d'extérieur.
Il existe environ 20 espèces du même genre, et les plus couramment cultivées comprennent : le petit zinnia (Z. haageana) ; le zinnia à feuilles fines (Z. linearis), etc.
Le zinnia pousse vigoureusement, résiste à la sécheresse, aime le soleil, apprécie les sols fertiles et profonds, et évite les fortes chaleurs. La période de floraison s'étend de juin à octobre. Après une hybridation et une sélection artificielles à long terme, il existe de nombreux types de culture, qui peuvent être grossièrement divisés en trois types.
Type à grande fleur à tige haute : hauteur de la plante 90-120 cm, diamètre de l'inflorescence 12-15 cm, peu de branches florales. Selon la forme de la fleur, il est divisé en type plat et type à pétales enroulés.
Type à fleur moyenne à tige moyenne : hauteur de la plante 50-60 cm, nombreuses branches, diamètre de l'inflorescence environ 6-8 cm, forme de fleur presque plate et légèrement sphérique.
Type de petite grappe de fleurs : hauteur de la plante : environ 40 cm, nombreuses branches, diamètre de l’inflorescence : 3 à 5 cm, forme sphérique aplatie, fleurs ligulées plates.
Parmi les espèces similaires du même genre, on trouve le zinnia à feuilles fines (Z. linearis Benth.) et le petit zinnia (Z. angustifolia HBK). Le zinnia à feuilles fines est une plante herbacée annuelle de 30 cm de haut, aux feuilles lancéolées en bandes. Le diamètre de l’inflorescence est de 2 à 4 cm, jaune orangé, bordé d’orange clair. La floraison s’étend de juillet aux gelées. Originaire du Mexique. Le petit zinnia est une plante herbacée annuelle de 30 à 50 cm de haut, aux tiges à poils courts. Les feuilles sont rectangulaires à ovales-lancéolées. Le diamètre de l’inflorescence est de 2,5 à 4 cm, jaune orangé. Originaire du Mexique,
le zinnia peut être utilisé dans les massifs, les bordures et les ceintures de fleurs, et différentes variétés de fleurs peuvent être mélangées pour former des groupes floraux. Les variétés naines peuvent être utilisées en pot, et les variétés à tige moyenne à haute peuvent être utilisées en fleurs coupées. Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées comme médicament, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-thermiques.
La plante, de 30 à 100 cm de hauteur, est hérissée. Elle est dressée, avec des poils courts sur les tiges, et ses feuilles opposées sont munies de courts aiguillons, ovales à elliptiques, dont la base enserre les tiges. Elle est entière, de 4 à 10 cm de long et de 2,5 à 5 cm de large. L'inflorescence capitulaire est terminale, de 5 à 15 cm de diamètre, avec de longs pédicelles. Les fleurs ligulées sont obovales, au sommet légèrement recourbé, et sont jaunes, rouges, blanches, violettes ou autres ; les fleurs tubulaires ont 5 lobes au sommet, jaunes ou jaune orangé, le style est bifide ou tacheté, ou la base des pétales est tachetée. La période de floraison s'étend de juin à octobre. Les variétés cultivées se divisent en trois catégories : grande roue, roue moyenne et petite roue. Les akènes des fleurs ligulées sont largement ovales à en forme de bouteille, avec un sommet pointu et une partie médiane légèrement concave ; les fruits des fleurs tubulaires sont elliptiques, relativement plats et de petite taille. Le poids des graines est de 5,9 grammes pour mille et la durée de vie est de 3 ans.
Le zinnia se multiplie par semis. La température idéale pour la germination est de 20-25 °C, et la germination dure 7 à 10 jours. Les semis sont repiqués 2 à 3 fois avant la plantation.
Le zinnia a une longue période de floraison et est une fleur courante dans les massifs en été et en automne. Les variétés hautes peuvent être utilisées comme fleurs coupées et peuvent être conservées longtemps dans l'eau. Les variétés naines sont utilisées dans les massifs et peuvent également être utilisées comme plantes d'extérieur.
Il existe environ 20 espèces du même genre, et les plus couramment cultivées comprennent : le petit zinnia (Z. haageana) ; le zinnia à feuilles fines (Z. linearis), etc.
Le zinnia pousse vigoureusement, résiste à la sécheresse, aime le soleil, apprécie les sols fertiles et profonds, et évite les fortes chaleurs. La période de floraison s'étend de juin à octobre. Après une hybridation et une sélection artificielles à long terme, il existe de nombreux types de culture, qui peuvent être grossièrement divisés en trois types.
Type à grande fleur à tige haute : hauteur de la plante 90-120 cm, diamètre de l'inflorescence 12-15 cm, peu de branches florales. Selon la forme de la fleur, il est divisé en type plat et type à pétales enroulés.
Type à fleur moyenne à tige moyenne : hauteur de la plante 50-60 cm, nombreuses branches, diamètre de l'inflorescence environ 6-8 cm, forme de fleur presque plate et légèrement sphérique.
Type de petite grappe de fleurs : hauteur de la plante : environ 40 cm, nombreuses branches, diamètre de l’inflorescence : 3 à 5 cm, forme sphérique aplatie, fleurs ligulées plates.
Parmi les espèces similaires du même genre, on trouve le zinnia à feuilles fines (Z. linearis Benth.) et le petit zinnia (Z. angustifolia HBK). Le zinnia à feuilles fines est une plante herbacée annuelle de 30 cm de haut, aux feuilles lancéolées en bandes. Le diamètre de l’inflorescence est de 2 à 4 cm, jaune orangé, bordé d’orange clair. La floraison s’étend de juillet aux gelées. Originaire du Mexique. Le petit zinnia est une plante herbacée annuelle de 30 à 50 cm de haut, aux tiges à poils courts. Les feuilles sont rectangulaires à ovales-lancéolées. Le diamètre de l’inflorescence est de 2,5 à 4 cm, jaune orangé. Originaire du Mexique,
le zinnia peut être utilisé dans les massifs, les bordures et les ceintures de fleurs, et différentes variétés de fleurs peuvent être mélangées pour former des groupes floraux. Les variétés naines peuvent être utilisées en pot, et les variétés à tige moyenne à haute peuvent être utilisées en fleurs coupées. Les feuilles et les fleurs peuvent être utilisées comme médicament, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-thermiques.
Nom : Le tournesol
est aussi connu sous les noms de demi-lotus, pivoine à feuilles de pin et pourpier à grandes fleurs.
Famille : Hélichryse.
Catégorie : Plante herbacée succulente annuelle.
est aussi connu sous les noms de demi-lotus, pivoine à feuilles de pin et pourpier à grandes fleurs.
Famille : Hélichryse.
Catégorie : Plante herbacée succulente annuelle.
Les tournesols sont originaires du Brésil. Ils apprécient les environnements chauds, ensoleillés et secs. Ils sont extrêmement résistants à la stérilité et s'adaptent à la plupart des sols. Ils se reproduisent par auto-ensemencement. Ils fleurissent au soleil et se ferment le matin, le soir et par temps nuageux ; c'est pourquoi on les appelle tournesols et fleurs de midi.
Les tournesols se multiplient par semis ou par bouturage. Ils peuvent être semés au printemps, en été et en automne. À 20 °C, les graines germent environ 10 jours après le semis. Le sol doit être finement recouvert et ils peuvent pousser sans terre. Ils peuvent fleurir en environ 20 jours à 15 °C.
Le bouturage est principalement utilisé pour les variétés à doubles pétales. En été, les branches coupées sont utilisées comme boutures, et les bourgeons apparaissent après la coupe. Les lotus à demi-branches ont
un port
positif : ils aiment la lumière et les températures élevées, sont extrêmement résistants à la sécheresse, ont une forte vitalité et sont cultivés de manière intensive. On les appelle « immortels ».
Le lotus demi-branche présente non seulement des couleurs riches et lumineuses, mais aussi d'excellents effets paysagers. Sa croissance est vigoureuse et sa gestion est très étendue. Bien qu'annuelle, elle possède une forte capacité d'auto-ensemencement et de reproduction, et peut durer de nombreuses années. C'est une excellente espèce de fleur d'aménagement paysager.
[Multiplication et culture]
Sa survie est très facile par semis ou par bouturage. Le semis peut être effectué directement à la mi-avril ou inséré dans le lit de semences. Généralement, la floraison a lieu environ 80 jours après le semis. Les boutures peuvent être prélevées pendant la saison de croissance et offrent un taux de réussite élevé.
La Scutellaria barbata est une plante vivace et héliophile. Elle apprécie les climats chauds pendant sa croissance et nécessite un sol meuble, bien drainé et fertile. En été, la plante pousse mal et est sujette à la pourriture par basses températures et fortes pluies, et sa croissance est également freinée par temps chaud et sec.
Les graines de Scutellaria barbata se fissurent dès leur maturité ; il est donc conseillé de les récolter par lots.
Boutures de tournesols à domicile.
Les tournesols se multiplient généralement par graines et ont une forte capacité d'auto-ensemencement. Cependant, avec l'émergence d'un grand nombre de nouvelles variétés horticoles, leurs graines sont plus difficiles à récolter. Les nouvelles variétés horticoles à pétales doubles, en particulier, ne produisent pas de graines après la floraison. Par conséquent, les boutures peuvent être utilisées pour la multiplication à domicile.
1. Hivernage des semis : Après la période de gel (dans la région de Shanghai), placez les tournesols à pétales doubles à l'intérieur, au soleil. Après l'hiver, placez-les à l'intérieur d'une fenêtre, laissez sécher légèrement la terre du pot et ils pourront hiverner en toute sécurité. Après la fête de Qingming de l'année suivante, le pot de fleurs peut être placé à l'extérieur de la fenêtre. En cas de froid, il doit être maintenu à l'intérieur de la fenêtre.
2. Période de coupe : De début mai à fin août, vous pouvez couper le haut de la tige tendre sur environ 5 cm. 3. Préparez le terreau : 3 parts de terreau, 5 parts de sable jaune, 2 parts de cendre de balle de riz ou de sciure fine, ajoutez un peu de superphosphate en poudre et mélangez uniformément. 4. Conteneur : pot en terre cuite, pot en porcelaine, pot de fleurs en plastique ou autre contenant avec un fond perméable à l’eau. Recouvrez le fond de ce fond de tuiles pour faciliter l’infiltration, puis remplissez-le de terreau pour la plantation.
5. Méthode de bouturage : Lissez la surface du terreau dans le contenant, insérez la branche tendre de tournesol coupée dans le trou percé avec les baguettes de bambou. La profondeur du terreau ne doit pas dépasser 2 cm. Pour que les fleurs en pot prennent forme et fleurissent rapidement, vous pouvez planter plusieurs boutures dans un même pot, selon la taille du pot, à condition de respecter un espacement de 2 cm (si les semis sont trop serrés, vous pouvez les repiquer dans d’autres pots). Arrosez ensuite suffisamment. Les nouvelles boutures peuvent être ombragées ou non. À condition de maintenir une certaine humidité, les tournesols peuvent généralement survivre 10 à 15 jours et bénéficier d'un entretien normal. 6. Entretien quotidien : Les tournesols sont rarement exposés aux maladies et aux parasites. Maintenez une certaine humidité et appliquez du phosphate de potassium à 1/1000 une fois tous les quinze jours pour obtenir de grandes fleurs colorées et une floraison continue. En plantant plusieurs variétés dans un même pot, vous obtiendrez une floraison variée, ce qui est plus appréciable.
Les tournesols se multiplient par semis ou par bouturage. Ils peuvent être semés au printemps, en été et en automne. À 20 °C, les graines germent environ 10 jours après le semis. Le sol doit être finement recouvert et ils peuvent pousser sans terre. Ils peuvent fleurir en environ 20 jours à 15 °C.
Le bouturage est principalement utilisé pour les variétés à doubles pétales. En été, les branches coupées sont utilisées comme boutures, et les bourgeons apparaissent après la coupe. Les lotus à demi-branches ont
un port
positif : ils aiment la lumière et les températures élevées, sont extrêmement résistants à la sécheresse, ont une forte vitalité et sont cultivés de manière intensive. On les appelle « immortels ».
Le lotus demi-branche présente non seulement des couleurs riches et lumineuses, mais aussi d'excellents effets paysagers. Sa croissance est vigoureuse et sa gestion est très étendue. Bien qu'annuelle, elle possède une forte capacité d'auto-ensemencement et de reproduction, et peut durer de nombreuses années. C'est une excellente espèce de fleur d'aménagement paysager.
[Multiplication et culture]
Sa survie est très facile par semis ou par bouturage. Le semis peut être effectué directement à la mi-avril ou inséré dans le lit de semences. Généralement, la floraison a lieu environ 80 jours après le semis. Les boutures peuvent être prélevées pendant la saison de croissance et offrent un taux de réussite élevé.
La Scutellaria barbata est une plante vivace et héliophile. Elle apprécie les climats chauds pendant sa croissance et nécessite un sol meuble, bien drainé et fertile. En été, la plante pousse mal et est sujette à la pourriture par basses températures et fortes pluies, et sa croissance est également freinée par temps chaud et sec.
Les graines de Scutellaria barbata se fissurent dès leur maturité ; il est donc conseillé de les récolter par lots.
Boutures de tournesols à domicile.
Les tournesols se multiplient généralement par graines et ont une forte capacité d'auto-ensemencement. Cependant, avec l'émergence d'un grand nombre de nouvelles variétés horticoles, leurs graines sont plus difficiles à récolter. Les nouvelles variétés horticoles à pétales doubles, en particulier, ne produisent pas de graines après la floraison. Par conséquent, les boutures peuvent être utilisées pour la multiplication à domicile.
1. Hivernage des semis : Après la période de gel (dans la région de Shanghai), placez les tournesols à pétales doubles à l'intérieur, au soleil. Après l'hiver, placez-les à l'intérieur d'une fenêtre, laissez sécher légèrement la terre du pot et ils pourront hiverner en toute sécurité. Après la fête de Qingming de l'année suivante, le pot de fleurs peut être placé à l'extérieur de la fenêtre. En cas de froid, il doit être maintenu à l'intérieur de la fenêtre.
2. Période de coupe : De début mai à fin août, vous pouvez couper le haut de la tige tendre sur environ 5 cm. 3. Préparez le terreau : 3 parts de terreau, 5 parts de sable jaune, 2 parts de cendre de balle de riz ou de sciure fine, ajoutez un peu de superphosphate en poudre et mélangez uniformément. 4. Conteneur : pot en terre cuite, pot en porcelaine, pot de fleurs en plastique ou autre contenant avec un fond perméable à l’eau. Recouvrez le fond de ce fond de tuiles pour faciliter l’infiltration, puis remplissez-le de terreau pour la plantation.
5. Méthode de bouturage : Lissez la surface du terreau dans le contenant, insérez la branche tendre de tournesol coupée dans le trou percé avec les baguettes de bambou. La profondeur du terreau ne doit pas dépasser 2 cm. Pour que les fleurs en pot prennent forme et fleurissent rapidement, vous pouvez planter plusieurs boutures dans un même pot, selon la taille du pot, à condition de respecter un espacement de 2 cm (si les semis sont trop serrés, vous pouvez les repiquer dans d’autres pots). Arrosez ensuite suffisamment. Les nouvelles boutures peuvent être ombragées ou non. À condition de maintenir une certaine humidité, les tournesols peuvent généralement survivre 10 à 15 jours et bénéficier d'un entretien normal. 6. Entretien quotidien : Les tournesols sont rarement exposés aux maladies et aux parasites. Maintenez une certaine humidité et appliquez du phosphate de potassium à 1/1000 une fois tous les quinze jours pour obtenir de grandes fleurs colorées et une floraison continue. En plantant plusieurs variétés dans un même pot, vous obtiendrez une floraison variée, ce qui est plus appréciable.
Nom : Coquelicot (Papaver rhocas. L)
Autres noms : Lichunhua, Butterfly Garden Spring
Famille : Papaveraceae, Papaver
Autres noms : Lichunhua, Butterfly Garden Spring
Famille : Papaveraceae, Papaver
[Caractéristiques morphologiques]
Plante herbacée dressée d'un ou deux ans, aux branches fines, de 30 à 90 cm de haut, entièrement couverte de poils rugueux et de latex. Les feuilles sont alternes, profondément pennées, les lobes sont lancéolés, avec de grosses dentelures sur les bords, et les fleurs poussent solitaires sur des tiges. Les bourgeons retombent lorsqu'ils ne sont pas ouverts, les sépales sont verts et tombent après la floraison ; les pétales sont quadruples ou doubles, le diamètre de la fleur est supérieur à 5 cm, presque rond, la marge entière est parfois crénelée ou nettement gravée, papyracée et en forme de fleur, de rouge, violet, rose, blanc et d'autres couleurs, très délicate, période de floraison mai-juin, capsule, graines réniformes
. [Portions]
Originaire de la zone tempérée d'Eurasie, largement cultivée. Aime le soleil, relativement résistante au froid, évite les environnements chauds et humides ; racine pivotante, non résistante à la transplantation. Auto-ensemencement possible, peu exigeant en termes de sol, il convient à une plantation dans un endroit bien aéré et drainé. Il apprécie les emplacements suffisamment lumineux et bien ventilés ; il résiste au froid, mais pas à l'humidité et à la chaleur. Il est déconseillé de le planter dans un sol trop fertile, ni de le planter plusieurs fois avec la même culture. 
Plante herbacée dressée d'un ou deux ans, aux branches fines, de 30 à 90 cm de haut, entièrement couverte de poils rugueux et de latex. Les feuilles sont alternes, profondément pennées, les lobes sont lancéolés, avec de grosses dentelures sur les bords, et les fleurs poussent solitaires sur des tiges. Les bourgeons retombent lorsqu'ils ne sont pas ouverts, les sépales sont verts et tombent après la floraison ; les pétales sont quadruples ou doubles, le diamètre de la fleur est supérieur à 5 cm, presque rond, la marge entière est parfois crénelée ou nettement gravée, papyracée et en forme de fleur, de rouge, violet, rose, blanc et d'autres couleurs, très délicate, période de floraison mai-juin, capsule, graines réniformes
. [Portions]
Originaire de la zone tempérée d'Eurasie, largement cultivée. Aime le soleil, relativement résistante au froid, évite les environnements chauds et humides ; racine pivotante, non résistante à la transplantation. Auto-ensemencement possible, peu exigeant en termes de sol, il convient à une plantation dans un endroit bien aéré et drainé. Il apprécie les emplacements suffisamment lumineux et bien ventilés ; il résiste au froid, mais pas à l'humidité et à la chaleur. Il est déconseillé de le planter dans un sol trop fertile, ni de le planter plusieurs fois avec la même culture.
Nom : Fleur de neige bleue
Nom scientifique : Plumbago auriculata
Alias : Jasmin bleu, Dan de la fleur bleue, Six fois
Famille : Famille Plumbago, Genre Plumbago
Nom scientifique : Plumbago auriculata
Alias : Jasmin bleu, Dan de la fleur bleue, Six fois
Famille : Famille Plumbago, Genre Plumbago
Origine Distribution
Originaire d'Afrique du Sud, il est aujourd'hui cultivé dans les régions tropicales du monde.
Caractéristiques morphologiques :
petit arbuste persistant, d'environ 100 cm de haut, aux branches côtelées, dressé lorsqu'il est jeune et grimpant une fois adulte. Les feuilles sont fines, alternes, entières, courtes, arrondies ou oblongues-spatulées, obtuses avec de petites pointes convexes à l'extrémité, cunéiformes à la base, les épis sont terminaux et axillaires, les bractées sont plus courtes que les sépales, le calice est pourvu de poils glandulaires collants et de poils fins et doux, la corolle est bleu clair, en forme de soucoupe à pied haut, à tube étroit et long, 5 fissures au sommet, la période de floraison s'étend de juin à septembre. La capsule est membraneuse.
Port
: aime la chaleur, ne résiste pas au froid. En Chine du Nord et dans d'autres régions tempérées, elle est cultivée comme une fleur de climat chaud. La température de croissance idéale est de 25 °C. Elle aime la lumière, tolère légèrement l'ombre, mais ne supporte pas l'exposition au soleil. Elle nécessite un environnement humide. La sécheresse est néfaste pour sa croissance. Elle ne tolère pas la sécheresse. Elle convient à la culture sur un loam sableux riche en humus et bien drainé.
En pot, rempotez chaque printemps et taillez correctement. Les plantes de trois ans peuvent être taillées sévèrement pour permettre l'apparition de nouvelles branches. Fertilisez une fois tous les quinze jours pendant la saison de croissance. Offrez-lui un ombrage adéquat et arrosez-la en été pour augmenter l'humidité de l'air. À Nanjing, rentrez-la à l'intérieur en hiver, réduisez les arrosages et exigez un ensoleillement important.
Caractéristiques morphologiques :
petit arbuste persistant, d'environ 100 cm de haut, aux branches côtelées, dressé lorsqu'il est jeune et grimpant une fois adulte. Les feuilles sont fines, alternes, entières, courtes, arrondies ou oblongues-spatulées, obtuses avec de petites pointes convexes à l'extrémité, cunéiformes à la base, les épis sont terminaux et axillaires, les bractées sont plus courtes que les sépales, le calice est pourvu de poils glandulaires collants et de poils fins et doux, la corolle est bleu clair, en forme de soucoupe à pied haut, à tube étroit et long, 5 fissures au sommet, la période de floraison s'étend de juin à septembre. La capsule est membraneuse.
Port
: aime la chaleur, ne résiste pas au froid. En Chine du Nord et dans d'autres régions tempérées, elle est cultivée comme une fleur de climat chaud. La température de croissance idéale est de 25 °C. Elle aime la lumière, tolère légèrement l'ombre, mais ne supporte pas l'exposition au soleil. Elle nécessite un environnement humide. La sécheresse est néfaste pour sa croissance. Elle ne tolère pas la sécheresse. Elle convient à la culture sur un loam sableux riche en humus et bien drainé.
En pot, rempotez chaque printemps et taillez correctement. Les plantes de trois ans peuvent être taillées sévèrement pour permettre l'apparition de nouvelles branches. Fertilisez une fois tous les quinze jours pendant la saison de croissance. Offrez-lui un ombrage adéquat et arrosez-la en été pour augmenter l'humidité de l'air. À Nanjing, rentrez-la à l'intérieur en hiver, réduisez les arrosages et exigez un ensoleillement important.
Nom : Tabac à fleurs
Nom scientifique : Nicotiana sanderae
Autres noms : Tabac à belles fleurs, fleur de tabac, fleur de tabac
Famille : Solanacées, Solanum
Nom scientifique : Nicotiana sanderae
Autres noms : Tabac à belles fleurs, fleur de tabac, fleur de tabac
Famille : Solanacées, Solanum
Caractéristiques morphologiques :
Plante herbacée vivace, à nombreuses branches, hauteur de 60 à 80 cm, entièrement couverte de poils doux et collants. Les feuilles sont opposées, les feuilles basales en forme de cuillère et les feuilles caulinaires rectangulaires ou lancéolées. La panicule est terminale et les fleurs sont clairsemées ; la corolle est en forme d'entonnoir tubulaire allongé, d'environ 7 cm de long, soit trois fois plus long que le calice, et sa partie supérieure est renflée et rouge. La floraison s'étend d'août à octobre et se ferme le jour et s'ouvre la nuit. La capsule est ovoïde, de la même longueur que le calice persistant, et se divise en deux pétales après maturité.
Elle apprécie la chaleur et le soleil, est plus sensible à la durée de la lumière et est une plante de jours longs ; elle apprécie un sol fertile, meuble et humide. Elle peut se semer seule.
Semis et multiplication
au printemps, semis en pots ou en serre. La température optimale de germination est de 21 °C et la lumière est propice à la germination des graines. Après une transplantation, le tabac peut être planté en plein champ ou en pot début juin. Sa gestion est simple. La capsule peut se fissurer d'elle-même après maturité et disperser les graines. Il est donc conseillé de récolter les graines dès que le fruit brunit.
Le tabac à fleurs peut servir de miroir floral, être mis en pot pour l'observation ou dispersé en lisière de forêt ou au bord des routes. Ses feuilles sont médicinales.
Entretien en intérieur :
Le tabac à fleurs pousse lentement au stade de plantule. Il est facile à semer en janvier et février, puis à planter en pot ou dans les jardins au début du printemps. L'entretien est relativement long et simple. Un apport d'engrais efficace plusieurs fois après le printemps favorise non seulement une bonne croissance, mais aussi la floraison. Grâce à sa longue floraison et à sa couleur vive, il convient à la plantation en pleine terre comme en pot.
L'arrosage doit être suffisant, mais il ne doit pas être trop humide. L'accumulation d'eau peut entraîner la pourriture des racines.
Le plein soleil est indispensable. Un ensoleillement insuffisant peut entraîner une floraison insuffisante
. Le tabac à fleurs possède de grandes fleurs et feuilles, et présente un aspect duveteux. Lors de la plantation, l'espacement des rangs est d'environ 25 à 30 cm. Grâce à la nicotine qu'il contient, le tabac à fleurs est peu exposé aux maladies et aux ravageurs. En termes de gestion et d'entretien, un ensoleillement insuffisant peut favoriser une croissance excessive et une floraison insuffisante. Un ensoleillement suffisant est donc essentiel pour la plantation.
Les fleurs du tabac à fleurs sont groupées en grappes. Il est recommandé de couper la moitié des branches après la floraison complète, afin de permettre une nouvelle floraison .
Le secret d'une plantation réussie :
en général, le tabac à fleurs est disponible en mai, et la floraison principale a lieu en été. Il est donc recommandé de le planter en été et de le remplacer à la fin de l'automne.
Technique de semis :
Conditions de germination (température, couverture du sol, besoins en lumière, etc.) : 21-25 °C, sans couverture du sol.
Nombre de jours nécessaires à la germination : 10-15 jours
. Température de croissance optimale (jour/nuit) : 15-17 °C.
Besoins en lumière et autres conditions de croissance : mi-ombre ou mi-lumière.
Délai entre le semis et la floraison (ou la récolte) : 9-10 semaines.
Hauteur de plantation au sol (cm) : 40-45 cm.
Utilisations : massifs et culture en grands pots. 
Nom : Cyclamen persicum Mill.
Également connu sous le nom de radis de mer, fleur d'oreille de lapin, Yipingguan.
Catégorie : Plante herbacée vivace.
Plante herbacée vivace, à nombreuses branches, hauteur de 60 à 80 cm, entièrement couverte de poils doux et collants. Les feuilles sont opposées, les feuilles basales en forme de cuillère et les feuilles caulinaires rectangulaires ou lancéolées. La panicule est terminale et les fleurs sont clairsemées ; la corolle est en forme d'entonnoir tubulaire allongé, d'environ 7 cm de long, soit trois fois plus long que le calice, et sa partie supérieure est renflée et rouge. La floraison s'étend d'août à octobre et se ferme le jour et s'ouvre la nuit. La capsule est ovoïde, de la même longueur que le calice persistant, et se divise en deux pétales après maturité.
Elle apprécie la chaleur et le soleil, est plus sensible à la durée de la lumière et est une plante de jours longs ; elle apprécie un sol fertile, meuble et humide. Elle peut se semer seule.
Semis et multiplication
au printemps, semis en pots ou en serre. La température optimale de germination est de 21 °C et la lumière est propice à la germination des graines. Après une transplantation, le tabac peut être planté en plein champ ou en pot début juin. Sa gestion est simple. La capsule peut se fissurer d'elle-même après maturité et disperser les graines. Il est donc conseillé de récolter les graines dès que le fruit brunit.
Le tabac à fleurs peut servir de miroir floral, être mis en pot pour l'observation ou dispersé en lisière de forêt ou au bord des routes. Ses feuilles sont médicinales.
Entretien en intérieur :
Le tabac à fleurs pousse lentement au stade de plantule. Il est facile à semer en janvier et février, puis à planter en pot ou dans les jardins au début du printemps. L'entretien est relativement long et simple. Un apport d'engrais efficace plusieurs fois après le printemps favorise non seulement une bonne croissance, mais aussi la floraison. Grâce à sa longue floraison et à sa couleur vive, il convient à la plantation en pleine terre comme en pot.
L'arrosage doit être suffisant, mais il ne doit pas être trop humide. L'accumulation d'eau peut entraîner la pourriture des racines.
Le plein soleil est indispensable. Un ensoleillement insuffisant peut entraîner une floraison insuffisante
. Le tabac à fleurs possède de grandes fleurs et feuilles, et présente un aspect duveteux. Lors de la plantation, l'espacement des rangs est d'environ 25 à 30 cm. Grâce à la nicotine qu'il contient, le tabac à fleurs est peu exposé aux maladies et aux ravageurs. En termes de gestion et d'entretien, un ensoleillement insuffisant peut favoriser une croissance excessive et une floraison insuffisante. Un ensoleillement suffisant est donc essentiel pour la plantation.
Les fleurs du tabac à fleurs sont groupées en grappes. Il est recommandé de couper la moitié des branches après la floraison complète, afin de permettre une nouvelle floraison .
Le secret d'une plantation réussie :
en général, le tabac à fleurs est disponible en mai, et la floraison principale a lieu en été. Il est donc recommandé de le planter en été et de le remplacer à la fin de l'automne.
Technique de semis :
Conditions de germination (température, couverture du sol, besoins en lumière, etc.) : 21-25 °C, sans couverture du sol.
Nombre de jours nécessaires à la germination : 10-15 jours
. Température de croissance optimale (jour/nuit) : 15-17 °C.
Besoins en lumière et autres conditions de croissance : mi-ombre ou mi-lumière.
Délai entre le semis et la floraison (ou la récolte) : 9-10 semaines.
Hauteur de plantation au sol (cm) : 40-45 cm.
Utilisations : massifs et culture en grands pots.
Nom :
Impatiens Walleriana
Nom scientifique : Impatiens Walleriana Famille : Impatiensaceae
Catégorie : Plante herbacée vivace
Impatiens Walleriana
Nom scientifique : Impatiens Walleriana Famille : Impatiensaceae
Catégorie : Plante herbacée vivace
Fruit du baume d'Afrique : capsule qui s'ouvre automatiquement à maturité pour transmettre la lignée. La plante est basse, d'environ 5 à 20 cm, avec des tiges charnues et juteuses et de nombreuses branches, blanc-vert ou brun rougeâtre.
Les feuilles sont alternes, gris-vert, parfois tachetées, à la moelle large et arrondie aux extrémités acérées, aux bords dentelés et vert foncé.
Le baume d'Afrique est très populaire à l'international et est une fleur décorative en pot réputée. Il est largement utilisé dans les massifs, les jardinières, les jardinières décoratives, les pots suspendus, ainsi que pour la confection de boules de fleurs, de colonnes et de murs fleuris. Son effet est particulièrement remarquable pour la création d'espaces pittoresques lors d'expositions. C'est pourquoi les fleuristes de nombreux pays accordent une grande importance à la culture et à la sélection du baume d'Afrique. Parmi elles, Pan American Seed Company et Bauer Seed Company aux États-Unis, Danziger Flower Company en Israël, Daehnfeldt Company au Danemark, Selecta Klermm Company en Allemagne et Goldsmith Seed Company aux États-Unis, produisent chaque année des fleurs en pot et des graines de haute qualité destinées au monde entier.
Les États-Unis détiennent un avantage absolu en termes d'échelle de production d'impatiens africains, représentant 47 % de la production totale de fleurs aux États-Unis. Parmi les massifs de fleurs et les plantes de jardin, avec une valeur de production de 1,57 milliard de dollars américains, l'impatiens africain se classe au premier rang, ce qui témoigne de l'ampleur de cette production. Dans les pays européens comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, la production d'impatiens africains répond globalement aux besoins. En Asie, au Japon, bien que la valeur et la production d'impatiens africains ne soient pas classées, on les retrouve partout dans les massifs de fleurs, les jardinières et les rebords de fenêtre japonais.
La culture de l'impatiens est très ancienne. Des poèmes et des paroles faisaient l'éloge de l'Impatiens sous la dynastie Tang, indiquant sa culture à cette époque. Cette culture était plus prospère sous les dynasties Song et Ming. Zhao Xuemin a écrit « Impatiens Spectrum » au début de la dynastie Qing, qui recense 233 variétés d'Impatiens, dont beaucoup étaient rares. Leur diversité et leur excellente qualité étaient parmi les meilleures au monde. Malheureusement, la plupart de ces variétés ont disparu. L'Impatiens a été introduite en Europe en 1596 et au Japon avant 1694. Cependant, l'Impatiens africaine n'a pas été introduite depuis longtemps. En raison du faible nombre de variétés et de leur faible résistance à la chaleur, sa croissance est lente. Cependant, elle reste très populaire comme plante ornementale en pot dans les familles du Nord. Ces dernières années, l'introduction de nouvelles variétés d'Impatiens africaines s'est accompagnée de l'introduction de l'Impatiens de Nouvelle-Guinée (I. hawkeri), ce qui a accru son abondance et l'a progressivement hissée au rang des principales variétés de fleurs en pot.
Les feuilles sont alternes, gris-vert, parfois tachetées, à la moelle large et arrondie aux extrémités acérées, aux bords dentelés et vert foncé.
Le baume d'Afrique est très populaire à l'international et est une fleur décorative en pot réputée. Il est largement utilisé dans les massifs, les jardinières, les jardinières décoratives, les pots suspendus, ainsi que pour la confection de boules de fleurs, de colonnes et de murs fleuris. Son effet est particulièrement remarquable pour la création d'espaces pittoresques lors d'expositions. C'est pourquoi les fleuristes de nombreux pays accordent une grande importance à la culture et à la sélection du baume d'Afrique. Parmi elles, Pan American Seed Company et Bauer Seed Company aux États-Unis, Danziger Flower Company en Israël, Daehnfeldt Company au Danemark, Selecta Klermm Company en Allemagne et Goldsmith Seed Company aux États-Unis, produisent chaque année des fleurs en pot et des graines de haute qualité destinées au monde entier.
Les États-Unis détiennent un avantage absolu en termes d'échelle de production d'impatiens africains, représentant 47 % de la production totale de fleurs aux États-Unis. Parmi les massifs de fleurs et les plantes de jardin, avec une valeur de production de 1,57 milliard de dollars américains, l'impatiens africain se classe au premier rang, ce qui témoigne de l'ampleur de cette production. Dans les pays européens comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, la production d'impatiens africains répond globalement aux besoins. En Asie, au Japon, bien que la valeur et la production d'impatiens africains ne soient pas classées, on les retrouve partout dans les massifs de fleurs, les jardinières et les rebords de fenêtre japonais.
La culture de l'impatiens est très ancienne. Des poèmes et des paroles faisaient l'éloge de l'Impatiens sous la dynastie Tang, indiquant sa culture à cette époque. Cette culture était plus prospère sous les dynasties Song et Ming. Zhao Xuemin a écrit « Impatiens Spectrum » au début de la dynastie Qing, qui recense 233 variétés d'Impatiens, dont beaucoup étaient rares. Leur diversité et leur excellente qualité étaient parmi les meilleures au monde. Malheureusement, la plupart de ces variétés ont disparu. L'Impatiens a été introduite en Europe en 1596 et au Japon avant 1694. Cependant, l'Impatiens africaine n'a pas été introduite depuis longtemps. En raison du faible nombre de variétés et de leur faible résistance à la chaleur, sa croissance est lente. Cependant, elle reste très populaire comme plante ornementale en pot dans les familles du Nord. Ces dernières années, l'introduction de nouvelles variétés d'Impatiens africaines s'est accompagnée de l'introduction de l'Impatiens de Nouvelle-Guinée (I. hawkeri), ce qui a accru son abondance et l'a progressivement hissée au rang des principales variétés de fleurs en pot.
Nom : Cyclamen persicum Mill.
Également connu sous le nom de radis de mer, fleur d'oreille de lapin, Yipingguan.
Catégorie : Plante herbacée vivace.
Caractéristiques morphologiques :
Son bulbe est charnu et aplati. Les feuilles sont groupées au sommet du bulbe, avec de longs pétioles et sont presque cordiformes ; la surface est verte avec des taches blanc argenté. Les fleurs sont simples et axillaires ; les pédicelles sont fins et mesurent 15 à 20 cm de haut ; les fleurs sont légèrement retombantes et les pétales sont recourbés vers l'extérieur en forme de moine ; il existe du blanc, du rose, du magenta, du rouge pourpre et d'autres couleurs, ainsi que des types et variétés à bords dentelés et parfumés. La capsule est sphérique et contient de nombreuses graines. La période de floraison s'étend de l'automne au printemps. Originaire du sud de l'Europe, de Tunisie et du Proche-Orient,
il apprécie les climats chauds et humides et les loams sableux fertiles, meubles et bien drainés. Il évite les températures et l'humidité élevées en été, et apprécie les conditions fraîches et sèches pendant la période de dormance ; c'est une fleur à bulbe semi-résistante au froid.
Le cyclamen est une fleur qui pousse et fleurit en hiver. La température minimale de culture doit être supérieure à 12 °C. C'est une fleur de serre importante et très populaire. Les hivers courts du sud de la Chine permettent de la cultiver en extérieur, dans les rocailles.
Son bulbe est charnu et aplati. Les feuilles sont groupées au sommet du bulbe, avec de longs pétioles et sont presque cordiformes ; la surface est verte avec des taches blanc argenté. Les fleurs sont simples et axillaires ; les pédicelles sont fins et mesurent 15 à 20 cm de haut ; les fleurs sont légèrement retombantes et les pétales sont recourbés vers l'extérieur en forme de moine ; il existe du blanc, du rose, du magenta, du rouge pourpre et d'autres couleurs, ainsi que des types et variétés à bords dentelés et parfumés. La capsule est sphérique et contient de nombreuses graines. La période de floraison s'étend de l'automne au printemps. Originaire du sud de l'Europe, de Tunisie et du Proche-Orient,
il apprécie les climats chauds et humides et les loams sableux fertiles, meubles et bien drainés. Il évite les températures et l'humidité élevées en été, et apprécie les conditions fraîches et sèches pendant la période de dormance ; c'est une fleur à bulbe semi-résistante au froid.
Le cyclamen est une fleur qui pousse et fleurit en hiver. La température minimale de culture doit être supérieure à 12 °C. C'est une fleur de serre importante et très populaire. Les hivers courts du sud de la Chine permettent de la cultiver en extérieur, dans les rocailles.
Nom : Stigma Croci
Nom anglais : Saffron
Alias : Saffron, Safran
Catégorie : Iridaceae, le stigmate de Crocus sativus L.
Nom anglais : Saffron
Alias : Saffron, Safran
Catégorie : Iridaceae, le stigmate de Crocus sativus L.
Morphologie de la plante :
Plante herbacée vivace. Le bulbe est aplati, de tailles variables, de 0,5 à 10 cm de diamètre, et recouvert d’écailles membraneuses brunes. 2 à 14 groupes poussent du bulbe, chacun portant 2 à 13 feuilles, 3 à 5 larges écailles noires à la base, des feuilles linéaires, de 15 à 35 cm de long et 2 à 4 mm de large, aux bords recourbés et aux poils fins. Les fleurs sont terminales ; le périanthe comporte 6 segments, obovales, lavande et tubulaires ; 3 étamines, la base de l’anthère est en forme de flèche ; l’ovaire est infère, à 3 loges, au style fin, jaune, et comporte 3 stigmates, renflés en forme d’entonnoir, sortant du tube du périanthe et retombant, rouge foncé. La capsule est oblongue, à trois bords émoussés. Les graines sont nombreuses et sphériques. La période de floraison est d’octobre à novembre. Cette plante
est introduite et cultivée à Pékin, Shanghai, le Zhejiang, le Jiangsu et ailleurs. Récolte :
Mi
-octobre et fin octobre-novembre, les fleurs sont récoltées par matinées ensoleillées, les stigmates sont retirés à l'intérieur et séchés au soleil ou à basse température.
Caractéristiques
Plante herbacée vivace. Le bulbe est aplati, de tailles variables, de 0,5 à 10 cm de diamètre, et recouvert d’écailles membraneuses brunes. 2 à 14 groupes poussent du bulbe, chacun portant 2 à 13 feuilles, 3 à 5 larges écailles noires à la base, des feuilles linéaires, de 15 à 35 cm de long et 2 à 4 mm de large, aux bords recourbés et aux poils fins. Les fleurs sont terminales ; le périanthe comporte 6 segments, obovales, lavande et tubulaires ; 3 étamines, la base de l’anthère est en forme de flèche ; l’ovaire est infère, à 3 loges, au style fin, jaune, et comporte 3 stigmates, renflés en forme d’entonnoir, sortant du tube du périanthe et retombant, rouge foncé. La capsule est oblongue, à trois bords émoussés. Les graines sont nombreuses et sphériques. La période de floraison est d’octobre à novembre. Cette plante
est introduite et cultivée à Pékin, Shanghai, le Zhejiang, le Jiangsu et ailleurs. Récolte :
Mi
-octobre et fin octobre-novembre, les fleurs sont récoltées par matinées ensoleillées, les stigmates sont retirés à l'intérieur et séchés au soleil ou à basse température.
Caractéristiques
Le stigmate est linéaire, d'environ 3 cm de long, rouge foncé, plus large et légèrement aplati au sommet, avec des dents irrégulières sur le bord supérieur et une petite section de style jaune subsistant à la base. Il est léger, tendre et sans éclat huileux. Il est cassant et se brise facilement après séchage. Il a une odeur particulière et légèrement irritante et un goût légèrement amer.
Composition chimique
Composition chimique
Contient de la crocine-1, 2, 3, 4 (crocine-1-4), de la picrocrocine, de l'ester diméthylique de crocétine, de l'α-crocétine, du safranal, de l'huile volatile,
etc.
etc.
Il est doux par nature et sucré
au goût .
au goût .
Il peut favoriser la circulation sanguine et éliminer la stase sanguine, rafraîchir le sang et détoxifier, soulager la dépression et apaiser l'esprit. Il est utilisé en cas d'aménorrhée, de stase sanguine post-partum, de fièvre et d'éruptions cutanées, de dépression, de palpitations
et de folie.
et de folie.
On le trouve uniquement entre 10°O et 80°E et entre 30°N et 50°N, mais la plupart des espèces poussent à l'état sauvage dans la péninsule balkanique et en Turquie. Plus on s'éloigne de ces zones, moins elles sont répandues. On les trouve également au Xinjiang, à l'ouest
.
.
Mathew a divisé le genre en sous-genres Crocus et Crociris, selon la présence ou l'absence de bractées, l'orientation des anthères et la texture du corme. À l'exception d'une espèce (Crociris banaticns) qui appartient au sous-genre Crociris, les autres appartiennent toutes au sous-genre Crocus, qui comprend différents groupes, systèmes et espèces. Cependant, on compte environ 8 à 10 espèces couramment cultivées dans le monde.
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Culture et appréciation des fleurs communes à la maison (VIII) 
Nom : Daphne
odora Alias : Fleur de Penglai, arbre de Fengliu
Famille : Thymelaeaceae
Origine : Originaire de, distribué dans toutes les provinces au sud du fleuve Yangtze. 
Nom : Begonia elatior hybrids
Famille : Begoniaceae, Begonia Catégorie
: Fleur bulbeuse vivace, un hybride de bégonia bulbeux.
Famille : Begoniaceae, Begonia Catégorie
: Fleur bulbeuse vivace, un hybride de bégonia bulbeux.
La plante mesure 20 à 30 cm de haut et présente des feuilles ovales vert émeraude. Ses fleurs éclatantes, aux couleurs riches, se déclinent en de nombreuses variétés. Les plus courantes sont le rouge, le rose, le jaune, le blanc, le vert clair, le jaune abricot, etc. C'est une nouvelle et excellente fleur ornementale, importée de l'étranger.
Le système racinaire fibreux du bégonia ligre est dense, avec des branches et des feuilles vert émeraude et des tiges juteuses. Les feuilles simples sont alternes, asymétriques et cordiformes, et leur couleur est principalement vert émeraude, avec quelques nuances de brun rougeâtre. Les fleurs sont variées, principalement à pétales doubles, et les couleurs sont riches, incluant le rouge, l'orange, le jaune, le blanc, etc. Les fleurs sont grandes et colorées, avec une portance, une couleur et un parfum uniques ; la floraison est longue, de décembre à avril du printemps suivant. Les branches, les feuilles, les bourgeons, les inflorescences et les fleurs du bégonia ligre ont une grande valeur ornementale. C'est une variété haut de gamme pour les fleurs d'intérieur en pot en hiver. Ces dernières années, elle est devenue un favori sur le marché des fleurs. On l'utilise souvent pour décorer les tables, les fenêtres, les halls d'hôtel, les salons, les restaurants et les salles de conférence. On peut également la couper en branches pour des compositions florales artistiques. C'est une fleur essentielle pour embellir les intérieurs en hiver et au printemps, et elle figure parmi les dix plus belles fleurs en pot au monde.
Sa floraison maximale s'étend d'avril à juin et de septembre à décembre. Elle apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés. La température idéale est de 15 °C à 22 °C et l'humidité de 65 à 70 %. Elle pousse dans un sol humifère profond. Elle se multiplie par semis, bouturage et culture in vitro.
Cette fleur est généralement semée pour les semis. Les graines sont petites et peuvent être semées en intérieur au début du printemps, de janvier à février. À une température comprise entre 18 °C et 21 °C, les semis peuvent lever en 2 à 4 semaines et être divisés après deux vraies feuilles.
Le bouturage ou la culture in vitro sont souvent utilisés pour la production de semis. Pendant la période de croissance du bégonia, l'arrosage doit être maîtrisé. Au printemps et en été, arrosez une fois matin et soir, chaque jour par beau temps. En automne et en hiver, l'arrosage doit être adapté à l'état du terreau. Si le terreau n'est pas sec, évitez de l'arroser pour éviter la pourriture des racines. En été, il est préférable de placer le pot de semis sous un abri de jardin et de vaporiser de l'eau autour pour augmenter l'humidité de l'air.
Le système racinaire fibreux du bégonia ligre est dense, avec des branches et des feuilles vert émeraude et des tiges juteuses. Les feuilles simples sont alternes, asymétriques et cordiformes, et leur couleur est principalement vert émeraude, avec quelques nuances de brun rougeâtre. Les fleurs sont variées, principalement à pétales doubles, et les couleurs sont riches, incluant le rouge, l'orange, le jaune, le blanc, etc. Les fleurs sont grandes et colorées, avec une portance, une couleur et un parfum uniques ; la floraison est longue, de décembre à avril du printemps suivant. Les branches, les feuilles, les bourgeons, les inflorescences et les fleurs du bégonia ligre ont une grande valeur ornementale. C'est une variété haut de gamme pour les fleurs d'intérieur en pot en hiver. Ces dernières années, elle est devenue un favori sur le marché des fleurs. On l'utilise souvent pour décorer les tables, les fenêtres, les halls d'hôtel, les salons, les restaurants et les salles de conférence. On peut également la couper en branches pour des compositions florales artistiques. C'est une fleur essentielle pour embellir les intérieurs en hiver et au printemps, et elle figure parmi les dix plus belles fleurs en pot au monde.
Sa floraison maximale s'étend d'avril à juin et de septembre à décembre. Elle apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés. La température idéale est de 15 °C à 22 °C et l'humidité de 65 à 70 %. Elle pousse dans un sol humifère profond. Elle se multiplie par semis, bouturage et culture in vitro.
Cette fleur est généralement semée pour les semis. Les graines sont petites et peuvent être semées en intérieur au début du printemps, de janvier à février. À une température comprise entre 18 °C et 21 °C, les semis peuvent lever en 2 à 4 semaines et être divisés après deux vraies feuilles.
Le bouturage ou la culture in vitro sont souvent utilisés pour la production de semis. Pendant la période de croissance du bégonia, l'arrosage doit être maîtrisé. Au printemps et en été, arrosez une fois matin et soir, chaque jour par beau temps. En automne et en hiver, l'arrosage doit être adapté à l'état du terreau. Si le terreau n'est pas sec, évitez de l'arroser pour éviter la pourriture des racines. En été, il est préférable de placer le pot de semis sous un abri de jardin et de vaporiser de l'eau autour pour augmenter l'humidité de l'air.
Nom : Daphne
odora Alias : Fleur de Penglai, arbre de Fengliu
Famille : Thymelaeaceae
Origine : Originaire de, distribué dans toutes les provinces au sud du fleuve Yangtze.
Port : Le Daphneodora Thanb est un arbuste persistant pouvant atteindre 2 mètres de haut. Ses branches sont fines, lisses et glabres ; ses feuilles sont alternes, oblongues et entières ; les capitules poussent au sommet des branches, portant des fruits pulpeux blancs, violets et rouges, rouges et sphériques. Il fleurit en hiver et au printemps et dégage un parfum puissant. Parmi ses variétés, on trouve le Daphneodora odora, le Daphneodora blanc et le Daphneodora rose.
Le Daphneodora odora est réputé pour sa beauté, sa couleur, son parfum et son charme. Il possède une valeur ornementale et médicinale exceptionnelle. Ses racines, ses tiges, ses feuilles et ses fleurs peuvent être utilisées comme médicaments. Sa floraison a lieu au début de la Fête du Printemps. Lors de la Fête du Printemps, la plante fleurit sur toutes les branches, en grappes, avec des fleurs qui s'épanouissent comme du brocart. Son parfum rafraîchissant rend la fête plus joyeuse, ce qui correspond aux vœux de « bonheur » et de « floraison et de richesse ».
Daphneodora odora, également connu sous les noms de Qianlixiang, Penglai flower et Lujia, est un arbuste à feuillage persistant. La plante mesure 1 à 2 mètres de haut et possède des branches lisses et glabres. Ses feuilles sont alternes, oblongues à oblancéolées, longues de 5 à 8 cm, entières, glabres, épaisses, vert foncé et brillantes en surface. Son pétiole est court et épais. Son périanthe tubulaire, quadrilobé à son extrémité, mesure environ 1,5 cm de diamètre. Ses fleurs sont blanches ou rouge-violet, au parfum puissant. La floraison s'étend de mars à avril. La drupe est charnue, sphérique, rouge à maturité, et mûrit en juillet. Il existe environ 95 espèces de daphnés dans le monde, dont 35 au total. Actuellement, neuf espèces principales sont largement cultivées dans les jardins. Les feuilles du daphné odorant sont jaune doré, l'extrémité des pétales est blanche à 5 lobes, la base est rouge pourpre et leur parfum rappelle celui du clou de girofle. Il fleurit de fin janvier à début février et constitue une belle décoration pour la Fête du Printemps. Ses fleurs sont des arbustes caducs, de 0,5 à 1 mètre de haut, qui fleurissent avant l'éclosion des feuilles. Le daphné odorant blanc est un arbuste persistant aux fleurs d'un blanc pur et parfumées. Le daphné jaune mesure moins d'un mètre de haut et ses feuilles tombent en hiver. Les fleurs sont jaunes et velues. De 3 à 8 fleurs sont regroupées à l'extrémité des branches en une inflorescence capitulaire légèrement parfumée. Le daphné à feuilles concaves est un arbuste persistant aux feuilles jaune-vert, aux extrémités obtuses et légèrement concaves, aux bords recourbés vers l'extérieur. Les fleurs sont rouge-violet clair à l'extérieur et blanches à l'intérieur. Le diamètre du tube de la plaque florale est de 2 cm. Le daphné poilu est également appelé dragon doré à huit griffes. La face externe du périanthe est recouverte de poils de soie jaunes. Les fleurs sont blanches et parfumées. Le fruit est orange à maturité. Le daphné rose est également appelé daphné parfumé à l'eau. L'intérieur des lobes du périanthe est blanc et la surface est rose. Le daphné rouge clair a des feuilles vert foncé et des fleurs rouge-violet clair. Le daphné du Gansu est un arbuste à feuillage persistant. La corolle est rouge-violet clair ou rouge-violet à l'extérieur, blanche à l'intérieur, parfumée, et le fruit est rouge.
Sol :
1. Peu importe. Tant que l'on ajoute du loess, le sol durcira plus ou moins. Le mien est pareil, donc j'utilise souvent un couteau pour ameublir le sol. Le daphné a besoin d'un sol légèrement acide. Après l'acclimatation au pot, si vous trouvez que le terreau est trop dur pendant la période de croissance normale, vous pouvez y ajouter une dilution de sulfate ferreux à 2 %, ce qui peut également empêcher le jaunissement des feuilles du daphné.
2. Le daphné pousse dans un sol acide fertile, humide et bien drainé. Il craint la pluie, l'engorgement, le sel et les alcalis.
3. Changez le pot tous les 2 à 3 ans. Le rempotage peut se faire à l'intérieur en mars. Le terreau doit être légèrement acide et le fond du pot doit être garni de tranches de sabot comme engrais de base.
4. Rempotez après la floraison tous les trois ans, coupez les vieilles racines pourries et conservez le terreau. Le système racinaire ne doit pas trop bouger. Il est conseillé d'utiliser un sol légèrement acide mélangé à de la boue jaune de montagne et de l'humus. 5.
Le terreau est principalement composé de sable neutre et légèrement acide. Si votre région est proche du fleuve Yangtze, vous pouvez utiliser du sable de rivière et du sable de rivière sur la rive pendant la saison sèche hivernale. En l'absence de rivière, vous pouvez utiliser du sable rouge ou du sable de moulage rouge de l'atelier de fonderie de l'usine. De plus, il est conseillé d'y incorporer 40 % de terreau de feuilles, de terreau d'aiguilles de pin, de terreau tourbeux, de cendre de balle de riz, etc. L'engrais de base est déconseillé pour le terreau de rempotage ; l'engrais liquide doit être appliqué à temps. Il est préférable de mélanger l'engrais liquide à de l'eau de soja (broyez ou faites bouillir le soja et laissez fermenter pendant au moins un an. L'engrais de soja est doux, tandis que l'engrais animal est irritant) et à de l'eau de phosphate monopotassique (engrais phosphoré et potassique à haute efficacité et à action rapide, dont les particules cristallines sont diluées mille fois dans l'eau).
6. Le sol est essentiel à la croissance de Daphne odora, car il a besoin de nutriments variés et d'une bonne perméabilité à l'air, et ne peut pas héberger de bactéries. Les plantes aromatiques à racines charnues sont gravement affectées par les bactéries. Sans précaution, les racines ou la tige pourriront. Par conséquent, les exigences du sol sont très strictes. Le sol pour la culture de Daphne odora est grossièrement divisé en trois couches : supérieure, intermédiaire et inférieure. Utilisez des blocs de boue d'étang sur la couche supérieure, laissez sécher, puis brûlez-la complètement avec du bois de chauffage sec, sans la briser. Cela permet d'éviter que la boue ne soit appliquée superficiellement sur les feuilles en cas de pluie, ce qui prévient la pourriture des tiges. La couche intermédiaire est composée de bois de chauffage et d'humus de feuilles, chauffés à la vapeur. Le pH est ensuite mesuré à l'aide d'un papier test à champ large. Le pH doit être compris entre 6 et 7. Si le pH est supérieur à 7, utilisez de l'acide acétique ou du sulfate ferreux pour l'acidifier légèrement. Séchez ensuite au soleil et ajoutez 5 % de farine d'os. Cela évitera l'introduction de bactéries et assurera une bonne perméabilité à l'air. Le sol contient des engrais phosphoreux et potassiques ainsi que des oligo-éléments nécessaires à la croissance. La couche inférieure est composée de scories de charbon propres, qui absorbent facilement l'eau et sèchent facilement, ce qui est bénéfique pour la croissance de Daphne. Cette méthode est généralement efficace.
Eau :
1. Daphne odora aime pousser dans un sol humide et non gorgé d'eau, avec une humidité du sol appropriée d'environ 75 %. Une humidité du sol inférieure à 20 % risque de provoquer la mort des racines ; une humidité prolongée ou un engorgement du terreau, une mauvaise ventilation du sol et une humidité du sol supérieure à 90 % entraîneront la pourriture des racines et des maladies.
2. Le printemps et l'été sont souvent pluvieux et l'humidité de l'air est élevée. Il convient de veiller au drainage et à la prévention des pluies prolongées. En été, les températures sont élevées, l'évaporation importante et le terreau sèche facilement. L'arrosage doit être effectué matin et soir. Au printemps et en automne, l'arrosage doit être effectué le matin ou l'après-midi, et à midi en hiver. Maintenir une humidité du sol appropriée pour l'arrosage est essentiel à la croissance et au développement normaux de Daphne odora.
3. En été, placez-le dans un endroit abrité et semi-ombragé, et évitez les fortes pluies, car il pourrira facilement.
4. L'engorgement signifie que l'eau ne peut pas être drainée pendant longtemps. Les racines sont toujours immergées dans l'eau, incapables de respirer, et elles peuvent facilement tomber. C'est pourquoi chaque pot de fleurs est doté d'un trou perméable à l'eau pour drainer l'excès d'eau et éviter que le terreau ne soit gorgé d'eau.
5. Cependant, le terreau fraîchement arrosé doit être humide. En hiver, il peut rester humide plusieurs jours en raison des basses températures. En été, outre la partie absorbée par les racines, la majeure partie de l'eau s'évapore, ce qui accélère le séchage du terreau.
6. Le daphné est en semi-dormance en été. Arrosez moins et placez-le dans un endroit frais et aéré. Je l'ai placé sur un balcon nord avec un toit et une bonne ventilation. Lorsque la terre végétale est sèche et que les feuilles sont un peu retombantes, arrosez à la bassine (l'arrosage se fait le soir). Par forte chaleur, vaporisez un peu d'eau sur les feuilles la nuit. Ne vous inquiétez pas s'il pleut ou si le ciel est nuageux. Pour information, la plante semble bien pousser.
7. Pour les plantes résistantes à la sécheresse, arrosez moins. Le sol doit être meuble. S'il n'est pas pourri, il sera difficile de le sauver : les feuilles risquent de se faner. Impossible à conserver. Ne l'arrosez pas et placez-le dans un endroit aéré et ombragé en attendant un miracle.
8. Pour le daphné en pot, la gestion estivale est très importante. Le pot doit être placé dans un endroit frais et bien aéré, à l'abri de la pluie, du soleil direct et du vent chaud. Arrosez lorsqu'il est sec et humide, et vaporisez de l'eau sur les feuilles pour les rafraîchir en été. Le daphné ne résiste pas au froid. Il doit être rentré avant l'hiver et placé dans un endroit ensoleillé, à une température ambiante supérieure à 8 °C.
9. L'arrosage doit suivre le principe d'arrosage par temps sec et humide. Surtout en été, lorsque les températures sont élevées et l'air sec, lorsque l'Osmanthus fragrans est en semi-dormance, le terreau du pot doit être légèrement sec. Cependant, l'humidité relative de l'air doit être légèrement plus élevée ; il faut donc arroser les feuilles une ou deux fois par jour, et arroser abondamment pour augmenter l'humidité. Arrosez moins pendant la fête de la mi-automne afin de freiner la croissance des pousses d'été et de favoriser la différenciation des boutons floraux.
Parallèlement, veillez à assurer des conditions de luminosité et de ventilation raisonnables, à gérer l'hivernage et la lutte antiparasitaire, et à ne pas déplacer les pots de fleurs pendant la floraison. Engrais
:
1. Taillez après la floraison et fertilisez une fois tous les quinze jours pour favoriser la ramification.
2. Pour l'entretien de l'Osmanthus fragrans, il est conseillé d'utiliser des engrais phosphorés et potassiques, et d'éviter les engrais azotés comme l'urée pour éviter la dégénérescence du bord doré.
3. La fertilisation de l'Osmanthus fragrans en pots doit être « diluée et appliquée fréquemment, avec peu d'engrais et des repas fréquents », et l'engrais liquide doit être utilisé comme engrais principal. Français Parmi eux :
Stade de semis : L'engrais doit être un engrais fin et une application fréquente, une petite quantité de nourriture et des repas fréquents.
Stade de semis : Appliquez des engrais azotés et potassiques au début du printemps, une fois tous les 10 à 15 jours ; de fin mai à fin juin, appliquez principalement des engrais phosphorés et potassiques ; pendant la saison chaude de juillet et août, essayez d'appliquer moins ou pas d'engrais ; de fin août à fin octobre, appliquez des engrais composés d'azote, de phosphore et de potassium ; lorsque les boutons floraux gonflent en décembre, appliquez des engrais phosphorés et potassiques 1 à 2 fois pour que les fleurs soient grandes, de bonne couleur, au parfum intense et qu'elles fleurissent longtemps ; arrêtez de fertiliser pendant la période de floraison. En général, la concentration d'engrais au stade de semis doit être de 10 à 15 %.
Stade de semis : Comme les semis sont plantés en pots, il y a beaucoup de terre et un grand apport de nutriments, il suffit donc d'appliquer de l'engrais plusieurs fois au début du printemps, au début de l'été et à la fin de l'automne.
4. Daphne odora ne tolère pas les engrais concentrés. Lors de la plantation, utilisez un engrais de base à base de tourteau décomposé et de superphosphate, qui répondra globalement aux besoins de la croissance. La fertilisation pendant la période de dormance est difficilement absorbée par la plante, ce qui peut entraîner une absence de floraison et de nouveaux bourgeons la même année. Après l'apparition des bourgeons, une solution nutritive 1/2 MS ou un autre engrais liquide dilué peut être appliqué 2 à 3 fois par mois. Respectez le principe d'une fertilisation fine et fréquente. Évitez les excréments et l'urine humains non compostés et réduisez l'apport d'urée. La concentration d'engrais peut être augmentée de manière appropriée à partir de 60 jours avant la floraison jusqu'à la floraison. De l'huile de colza ou de sésame comestible peut également être appliquée en 3 points à 5 cm de la racine principale, à raison de 3 ml chacun, avec de bons résultats. Une pulvérisation de 100 mg/L de dihydrogénophosphate de potassium pendant la floraison peut prolonger cette période. Toutes les fertilisations doivent être effectuées le matin et le soir ou par temps frais.
5. Dans le sud, la plantation de Daphne odora en pleine terre peut s'effectuer au printemps et en automne. Généralement, on la mélange à des arbustes à feuilles caduques pour éviter l'exposition au soleil en été et bénéficier d'un ensoleillement suffisant en hiver. Lors de la plantation, du compost ou du fumier peut être appliqué dans le trou comme engrais de base, mais sans excès. Un terreautage peut être appliqué une à deux fois pendant la croissance. En hiver, des fossés peuvent être creusés autour de la plante pour la fertilisation, et il est conseillé d'éviter les excréments et l'urine humains.
6. Pour les Daphne odora en pot, la terre doit être maintenue semi-sèche et semi-humide, et l'engrais doit être appliqué une fois au printemps et en automne. Au printemps, pendant la période de bourgeonnement et de pousse, utilisez un engrais liquide à 30 % composé de tourteaux de haricots décomposés et de fumier de poule ; en automne, fin septembre, la concentration d'engrais doit être faible.
7. Renforcez la gestion des engrais et de l'eau : Arrêtez la fertilisation des racines de juillet à août, mais vous pouvez combiner l'arrosage ou pulvériser une solution de phosphate dihydrogène de potassium à 0,3 % 2 à 3 fois sur les feuilles pour rendre les branches fortes et les feuilles épaisses ; appliquez une solution de phosphate dihydrogène de potassium une fois tous les 10 jours début septembre pour favoriser la différenciation et la formation des boutons floraux ; pulvérisez une solution de phosphate dihydrogène de potassium à 0,3 % sur les feuilles une fois par mois en hiver pour améliorer la résistance au froid de la plante, favoriser une floraison précoce et favoriser des périodes de floraison abondantes, lumineuses et longues. Arrêtez la fertilisation après la floraison.
Lumière
1. Le daphné à bords dorés doit être conservé à mi-ombre et mi-soleil, et le soleil ne doit pas être directement exposé. Lors de la plantation, veillez à ne pas couvrir les nœuds au-dessus des racines et le daphné ne doit pas être trop humide, mais les besoins en humidité de l'air sont élevés. Les racines du daphné sont sucrées, il faut donc faire attention à prévenir les catastrophes d'insectes.
2. Mi-ombre signifie mi-soleil sans lumière forte. Il suffit de la placer dans un endroit lumineux de la maison, avec 3 à 6 heures de lumière par jour. La température est adaptée à cette saison, et un apport de lumière supplémentaire est toujours possible pour favoriser sa croissance.
3. L'emplacement ne doit pas être exposé à une forte lumière. On peut la placer n'importe où, à condition que l'environnement soit adapté, comme un balcon ou une maison.
4. Le daphné est une fleur qui aime la chaleur et évite les températures élevées. Il est relativement résistant à la sécheresse. En hiver et au printemps, il a besoin de suffisamment de soleil pour son entretien et peut fleurir à une température d'environ 10 degrés.
5. Le daphné odorant commence à germer et à pousser lorsque la température quotidienne moyenne atteint 10 °C au printemps. Sa température de croissance optimale se situe entre 15 et 25 °C. Dans cette plage, la plante pousse rapidement et les semis peuvent produire une feuille en 7 à 10 jours. La température la plus basse que le daphné odorant peut supporter est de -3 °C. Lorsque la température moyenne quotidienne est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, la croissance de Daphne odora s'arrête ou ralentit.
6. Daphne odora est une plante qui aime l'ombre. Ses feuilles brûlent facilement en cas d'ensoleillement trop fort, surtout lorsque la température est supérieure à 35 °C et qu'il y a un fort ensoleillement direct. En été, la température et la lumière sont élevées ; il est donc conseillé de choisir un endroit aéré pour construire un abri d'ombrage et d'y placer le Daphne odora en pot (le pot étant à environ 50 cm du sol).
7. Un traitement d'ombrage est effectué pendant un mois à la mi-juillet, avec un taux d'ombrage de 75 %, ce qui permet de contrôler la floraison aux alentours de la Fête du Printemps. Pour une floraison précoce le jour de l'An, vous pouvez prolonger la durée d'éclairage et maintenir 10 heures de lumière par jour pendant 3 mois. Pour une floraison précoce pendant la Fête nationale, maintenez un éclairage de 15 heures par jour pendant 2 mois. Si la période d'ombrage est repoussée à septembre, l'ombrage est maintenu pendant 5 mois et le taux d'ombrage est de 85 %, la floraison peut être reportée à avril ou mai de l'année suivante.
8. Une augmentation de la température peut accélérer la floraison de Daphne odora, tandis qu'une baisse de température peut la retarder. À 20 °C, les boutons floraux peuvent se former en 60 jours. Après la formation des boutons floraux, avec la hausse des températures, le nombre de jours nécessaires entre le bourgeonnement et la floraison a tendance à se raccourcir. Entre 21 et 25 °C, il faut environ 90 jours entre le bourgeonnement et la floraison ; entre 26 et 30 °C, il ne faut qu'environ 70 jours entre le bourgeonnement et la floraison. Dans un environnement à basse température (moins de 10 °C), l'ouverture des bourgeons de Daphne odora peut être retardée de 100 jours. En dessous de 4 °C, la floraison sera retardée d'environ 120 jours.
9. Pour le Daphne odora à bordure dorée, utilisé pour la culture des pousses de printemps et d'été et des semis à grandes fleurs, la gestion de la floraison doit généralement commencer fin mai, puis réduire progressivement la durée d'éclairage et contrôler la fertilisation. Il faut donc alterner entre un ombrage court et un ombrage long, et maintenir le sol humide. Pendant la période de gestion de la floraison, il est strictement interdit de trop assécher le terreau, car le périanthe sera court, la couleur des fleurs sera sèche et terne, les bractées seront enroulées et difficiles à déployer, et elles flétriront et tomberont prématurément. Même si l'on augmente l'éclairage et l'eau plus tard, l'assimilation de la plante sera difficile. En temps normal, la floraison printanière et estivale des plants à grandes fleurs débute généralement en janvier afin d'augmenter la teneur en eau du terreau, d'augmenter la luminosité et de favoriser la rosée nocturne. Après une période d'assimilation, les feuilles de la plante deviennent brillantes et droites, et le périanthe rougit. Les grappes de fleurs s'épanouissent pendant la Fête du Printemps, rendant le Daphné à bordure dorée magnifique et parfumé.
10. La stimulation de la floraison est principalement une mesure prise pour le Daphné à bordure dorée présentant quelques pousses d'automne, retardées par des facteurs tels qu'une taille tardive, une fertilisation et un arrosage inadéquats, ou un manque de lumière. La principale approche consiste à maintenir le terreau humide, à augmenter l'apport d'engrais phosphorés, à pulvériser du dihydrogénophosphate de potassium et à appliquer des hormones de croissance, telles que des produits phytosanitaires, Lubokang, Penshibao, Aiduoshou, etc.
11. Le Daphné à bordure dorée ne tolère pas les engrais concentrés. Lors de la plantation, utilisez un engrais à base de tourteau décomposé et de superphosphate comme engrais de base, qui répondra en grande partie aux besoins de la croissance. La fertilisation pendant la période de dormance est difficile à assimiler par la plante, ce qui peut entraîner une absence de floraison et de nouveaux bourgeons la même année. Après l'apparition des bourgeons, une solution nutritive 1/2 MS ou un autre engrais liquide dilué peut être appliqué 2 à 3 fois par mois. Respectez le principe d'une fertilisation fine et fréquente. Évitez les excréments et l'urine humains non compostés et réduisez l'apport d'urée. La concentration d'engrais peut être augmentée de manière appropriée à partir de 60 jours avant la floraison jusqu'à la floraison. L'huile de colza ou de sésame comestible peut également être appliquée en trois points à 5 cm de la racine principale, à raison de 3 ml chacun, ce qui donne un bon résultat. Une pulvérisation de 100 mg/L de dihydrogénophosphate de potassium pendant la floraison peut prolonger cette période. Toutes les fertilisations doivent être effectuées le matin et le soir ou par temps frais.
Réparation :
1. La formation du Daphne odora se fait du stade de semis au stade de gros semis, par pincement, ébourgeonnage, éclaircissage, ligature, arrachage et autres mesures, afin qu'il pousse tôt et développe plus de branches, et forme un arbre avec une grande couronne, une configuration de branches raisonnable, des branches et des feuilles luxuriantes, de nombreuses fleurs et de grandes fleurs, et une grande valeur ornementale.
2. Formation du semis : principalement pincement, ébourgeonnage, culture de 2 à 3 branches et de 6 à 9 branches secondaires.
3. Formation du semis intermédiaire : en pinçant et en essuyant les bourgeons, cultiver des branches plus robustes et élargir la couronne, afin qu'il puisse fleurir davantage pendant la Fête du Printemps.
4. Daphne koreana a une forte capacité germinative et est résistant à la taille. En été, faites attention à tailler les longues branches et les feuilles.
5. Grâce à la taille d'été et à d'autres mesures, la première série de fleurs de Daphne koreana peut fleurir fin janvier et se faner fin février ; La deuxième série de fleurs commence à fleurir fin février et se fane début avril. La période de floraison est de plus de deux mois, ce qui est environ une fois plus long qu'en culture conventionnelle.
6. Taille d'été : Tirant parti des caractéristiques de résistance à la taille et de forte dominance apicale de Daphne koreana, adoptez la méthode de taille pour favoriser la germination. En juin et juillet, coupez une partie des nouvelles pousses de l'année ou la moitié des nouvelles pousses par lots (les branches coupées peuvent être utilisées pour l'insertion d'eau ou de terre) pour favoriser les bourgeons latéraux sous la coupe à germer de nouvelles branches.
7. Daphne odora subit une différenciation des boutons floraux et une formation des bourgeons après l'automne. Les pousses de printemps non coupées ont cessé de croître depuis longtemps, elles subissent donc une différenciation des boutons floraux et une formation des bourgeons après l'automne. Les pousses d'été qui poussent après la taille n'ont pas cessé de croître au début de l'automne, de sorte que la différenciation des boutons floraux est légèrement plus tardive, prolongeant ainsi la période de floraison.
8. Modelage. Les branches de Daphne odora sont souples et faciles à modeler. Après la floraison, utilisez du fil de plomb fin pour enrouler les branches, redressez une branche pour former le tronc principal et aplatissez les autres horizontalement, uniformément réparties, en laissant environ 8 cm pour couper les sommets. Chaque branche produira bientôt deux ou trois branches latérales. Après la floraison de l'année suivante, laissez environ 6 cm pour couper les sommets de chaque branche. Après deux boutures et la montée, une plante hémisphérique peut se former.
Bouture :
1. Les étamines mâles et femelles de Daphne odora étant faciles à dégénérer, sa multiplication par graines est difficile ; la reproduction asexuée est donc généralement pratiquée. Autrement dit, la capacité de régénération de ses organes végétatifs est utilisée pour former de nouveaux individus. Actuellement, la méthode la plus couramment utilisée est la multiplication par bouturage de branches tendres (branches semi-lignifiées cultivées dans l'année).
2. Période de bouturage : La bouturage peut être effectué de mars à novembre, la meilleure période étant de mai à juin.
Préparation du lit de semis : Le substrat de bouturage doit être meuble, isolant thermique, hydratant et respirant. Préparation du lit de semis
: Le substrat de bouturage doit être meuble, isolant thermique, hydratant et respirant.
Sélection des boutures : 1) L'arbre mère est idéal avec des semis de 1 à 3 ans ; 2) Les boutures doivent être sélectionnées parmi les branches semi-ligneuses et cultivées dans l'année en cours ; 3) Les boutures épaisses, ayant des bourgeons axillaires complets et exemptes de parasites et de maladies doivent être sélectionnées ; 4) Les branches de Daphne odora doivent être coupées à environ 6 cm, et 4 à 8 feuilles doivent être laissées. Les branches coupées doivent être traitées immédiatement et ne doivent pas être laissées trop longtemps pour éviter la perte d'eau et affecter le taux de survie.
Traitement des boutures : Trempez la solution de vitamine B12 directement à la base des boutures taillées et insérez-les dans le substrat immédiatement après que le médicament soit sec.
Boutures : Avant le bouturage, le substrat du massif doit être aplati et légèrement comprimé, puis une solution de permanganate de potassium à 1 % doit être utilisée pour la désinfection. En conditions normales, la densité de boutures optimale est de 6 cm × 6 cm.
3. Rempotage : Lorsque les racines des semis en pépinière atteignent 3 à 5 cm, il convient de les transplanter en pots. 4. Rempotage
: À mesure que les plantes poussent, l’expansion du système racinaire est facilement bloquée. Le pot d’origine contient moins de terre et un apport nutritif limité, ce qui ne permet pas de répondre aux besoins de régénération des plantes. Il convient de remplacer un grand pot et d’augmenter la quantité de terreau. Le rempotage peut être effectué toute l’année, mais la meilleure période pour le rempotage est de novembre à février de l’année suivante.
5. Bouture par arrosage. La bouture par arrosage est généralement réalisée en été, lorsque les nouvelles branches ont tendance à mûrir, ce qui est une bonne saison pour la bouture par arrosage. La méthode de bouture par arrosage permet un enracinement rapide et un taux de survie élevé (près de 100 %), ce qui permet de réduire le nombre d’arrosages. La méthode spécifique est la suivante : prenez des branches de 8 à 12 cm de long, cultivées l’année précédente. La veille de la coupe, il est conseillé de découper un cercle avec un couteau bien aiguisé à 1 à 2 mm du point de ramification (sans ciseaux), ce qui accélère la cicatrisation et l’enracinement. Après avoir ceinturé le point de ramification, lissez la plaie, retirez les feuilles de la moitié inférieure de la branche, conservez 3 à 4 feuilles de la partie supérieure et coupez le reste. Placez ensuite la branche dans une bouteille à large goulot préparée à l’avance. Remplissez la bouteille d’eau aux 3/4 environ et versez 2 à 3 gouttes de vinaigre. Trempez les boutures environ au tiers dans l’eau, redressez-les et fixez-les. Couvrez le goulot de la bouteille avec de la gaze et fermez-la fermement. Après la coupe, placez-la sur le rebord de la fenêtre intérieure. Lorsque le volume d’eau diminue, rajoutez de l’eau jusqu’au niveau initial. Après environ 5 jours, arrosez les feuilles 1 à 2 fois, changez l’eau une fois par semaine ; la plante prendra racine en un mois. Repiquez en pot à temps.
6. Bouture de bourgeons. La bouture des bourgeons s'effectue avant la germination au printemps. Les boutures sont sélectionnées parmi les branches pleines et vigoureuses de l'année, situées au milieu et au sommet de la couronne, en laissant une feuille sur la partie supérieure. Des bourgeons doivent apparaître clairement à l'aisselle des bourgeons. Il est préférable d'utiliser des boutures avec une feuille et un bourgeon. Lors du prélèvement de l'épi, utilisez un couteau bien aiguisé pour couper la partie supérieure du bourgeon axillaire, le couper obliquement et le tailler en oreille de cheval. Veillez à ne pas endommager le bourgeon axillaire afin de faciliter l'enracinement et la germination. Utilisez de la terre meuble additionnée de 30 % de sable fin comme substrat de bouturage pour faciliter l'insertion et la fixation des boutures courtes. Il est important de bien exposer la terre meuble et le sable fin au soleil pour les désinfecter avant la bouture. Lors de la bouture, insérez la moitié de la tige dans le sol, tassez fermement après l'insertion, arrosez légèrement et maintenez-la humide. La bouture mettra environ 40 jours pour prendre racine et survivre. Après la croissance des nouvelles branches, repiquez la plante en pot au printemps de l'année suivante.
Maladies :
1. Les maladies qui nuisent à Daphne odora comprennent principalement la pourriture de la tige, la maladie de la mosaïque, l'anthracnose, etc., et les ravageurs comprennent les pucerons, les cochenilles, les vers de terre, etc. La prévention et le contrôle des maladies et des ravageurs de Daphne odora doivent être contrôlés de manière exhaustive à partir des aspects suivants :
2. Renforcer la gestion des plates-bandes, contrôler strictement la propagation des agents pathogènes dans les plates-bandes, maintenir une bonne hygiène des plates-bandes et éliminer la source de protozoaires.
3. Application scientifique des pesticides : 1) Appliquer les pesticides dans le lit de semence. Tremper abondamment avec une solution de permanganate de potassium à 1 ‰ avant la coupe ; 2) Désinfecter les semis et le sol de Daphne koreana lors du repiquage, et tremper le terreau du pot avec une solution 500 fois supérieure ; 3) Pulvériser les pesticides à temps à chaque période de croissance.
4. Il est préférable de rempoter Daphne koreana au printemps. Les vers de terre en pot peuvent être traités avec du furadan, de la poudre de trichlorfon, etc., ou des insecticides spéciaux pour le sol. Le furadan est très bon marché et très efficace. Saupoudrez-en un peu, recouvrez d'une fine couche de terre, pulvérisez ou arrosez, et les insectes présents dans le sol mourront à coup sûr. Cependant, le furadan est un pesticide hautement toxique ; il est donc préférable de ne pas l'utiliser dans la pièce. Il convient de le laisser sur le balcon ou dans le couloir, ou de le laisser toute la nuit avant de le rapporter à la maison.
5. Daphne koreana est vulnérable aux tétranyques rouges, aux pucerons et aux cochenilles par temps sec et chaud en été. Il peut être pulvérisé avec un concentré émulsifiable de diméthoate 1 000 à 1 200 fois. De plus, les racines de Daphne odora sont sucrées et faciles à cacher pour les vers de terre. Trop de vers de terre s'y emmêlent, ce qui nuit à l'absorption de l'eau et des nutriments par les plantes. Les plants peuvent être déterrés, les vers de terre retirés, puis replantés. La maladie est principalement causée par la mosaïque virale. Après l'infection, les feuilles des plants présentent des taches et des déformations, ce qui entraîne une mauvaise floraison et une stagnation de la croissance. Si cette infection virale est détectée, les plants doivent être déterrés et détruits.
Les quatre « amours et tabous » du Daphné odorant :
Le Daphné odorant sauvage est cultivé avec soin par des générations de floriculteurs. Les variantes horticoles sont : le Daphné odorant à fleurs blanches est appelé Daphné odorant blanc, le Daphné odorant à fleurs rouges est appelé Daphné odorant rouge, le Daphné odorant à fleurs violettes est appelé Daphné odorant violet, le Daphné odorant à fleurs jaunes est appelé Daphné odorant jaune, le Daphné odorant à cinq couleurs est appelé Daphné odorant à feuilles finement bordées de jaune doré, et le Daphné odorant à feuilles finement bordées de jaune doré. Parmi elles, la Daphne odora à bords dorés est la plus précieuse. On dit que « la pivoine est aussi belle que le ciel, et la Daphne odora à bords dorés est la plus belle ». Les points clés de la culture et de la gestion de la Daphne odora sont les quatre « goûts, affections, besoins et tabous ». Elle se cultive à une température de 15 à 25 °C : si la température est inférieure à 15 °C, il faut la couvrir d'un film plastique pour la maintenir au chaud et humide ; si elle est supérieure à 25 °C, il faut l'abriter sous un abri pour une croissance rapide et saine. Ces quatre « goûts, affections, besoins et tabous » signifient : 1. Elle aime la chaleur, aime la ventilation, a besoin d'un sol semi-sec et semi-humide et évite les excès d'eau ; 2. Elle apprécie une acidité modérée, apprécie les sols limoneux et peu profonds et évite les plantations profondes ; 3. Il aime la lumière diffuse, aime la lumière longue, a besoin de mi-ombre et de mi-soleil et évite la lumière forte ; 4. Il aime l'azote, le phosphore et le potassium, aime les engrais de base, a besoin d'engrais fins et d'applications fréquentes et évite que l'engrais ne pénètre dans les fleurs.
Nom : Hibiscus rosa-sinensis
Également connu sous le nom de : Hibiscus bouddhiste, hibiscus
Le Daphneodora odora est réputé pour sa beauté, sa couleur, son parfum et son charme. Il possède une valeur ornementale et médicinale exceptionnelle. Ses racines, ses tiges, ses feuilles et ses fleurs peuvent être utilisées comme médicaments. Sa floraison a lieu au début de la Fête du Printemps. Lors de la Fête du Printemps, la plante fleurit sur toutes les branches, en grappes, avec des fleurs qui s'épanouissent comme du brocart. Son parfum rafraîchissant rend la fête plus joyeuse, ce qui correspond aux vœux de « bonheur » et de « floraison et de richesse ».
Daphneodora odora, également connu sous les noms de Qianlixiang, Penglai flower et Lujia, est un arbuste à feuillage persistant. La plante mesure 1 à 2 mètres de haut et possède des branches lisses et glabres. Ses feuilles sont alternes, oblongues à oblancéolées, longues de 5 à 8 cm, entières, glabres, épaisses, vert foncé et brillantes en surface. Son pétiole est court et épais. Son périanthe tubulaire, quadrilobé à son extrémité, mesure environ 1,5 cm de diamètre. Ses fleurs sont blanches ou rouge-violet, au parfum puissant. La floraison s'étend de mars à avril. La drupe est charnue, sphérique, rouge à maturité, et mûrit en juillet. Il existe environ 95 espèces de daphnés dans le monde, dont 35 au total. Actuellement, neuf espèces principales sont largement cultivées dans les jardins. Les feuilles du daphné odorant sont jaune doré, l'extrémité des pétales est blanche à 5 lobes, la base est rouge pourpre et leur parfum rappelle celui du clou de girofle. Il fleurit de fin janvier à début février et constitue une belle décoration pour la Fête du Printemps. Ses fleurs sont des arbustes caducs, de 0,5 à 1 mètre de haut, qui fleurissent avant l'éclosion des feuilles. Le daphné odorant blanc est un arbuste persistant aux fleurs d'un blanc pur et parfumées. Le daphné jaune mesure moins d'un mètre de haut et ses feuilles tombent en hiver. Les fleurs sont jaunes et velues. De 3 à 8 fleurs sont regroupées à l'extrémité des branches en une inflorescence capitulaire légèrement parfumée. Le daphné à feuilles concaves est un arbuste persistant aux feuilles jaune-vert, aux extrémités obtuses et légèrement concaves, aux bords recourbés vers l'extérieur. Les fleurs sont rouge-violet clair à l'extérieur et blanches à l'intérieur. Le diamètre du tube de la plaque florale est de 2 cm. Le daphné poilu est également appelé dragon doré à huit griffes. La face externe du périanthe est recouverte de poils de soie jaunes. Les fleurs sont blanches et parfumées. Le fruit est orange à maturité. Le daphné rose est également appelé daphné parfumé à l'eau. L'intérieur des lobes du périanthe est blanc et la surface est rose. Le daphné rouge clair a des feuilles vert foncé et des fleurs rouge-violet clair. Le daphné du Gansu est un arbuste à feuillage persistant. La corolle est rouge-violet clair ou rouge-violet à l'extérieur, blanche à l'intérieur, parfumée, et le fruit est rouge.
Sol :
1. Peu importe. Tant que l'on ajoute du loess, le sol durcira plus ou moins. Le mien est pareil, donc j'utilise souvent un couteau pour ameublir le sol. Le daphné a besoin d'un sol légèrement acide. Après l'acclimatation au pot, si vous trouvez que le terreau est trop dur pendant la période de croissance normale, vous pouvez y ajouter une dilution de sulfate ferreux à 2 %, ce qui peut également empêcher le jaunissement des feuilles du daphné.
2. Le daphné pousse dans un sol acide fertile, humide et bien drainé. Il craint la pluie, l'engorgement, le sel et les alcalis.
3. Changez le pot tous les 2 à 3 ans. Le rempotage peut se faire à l'intérieur en mars. Le terreau doit être légèrement acide et le fond du pot doit être garni de tranches de sabot comme engrais de base.
4. Rempotez après la floraison tous les trois ans, coupez les vieilles racines pourries et conservez le terreau. Le système racinaire ne doit pas trop bouger. Il est conseillé d'utiliser un sol légèrement acide mélangé à de la boue jaune de montagne et de l'humus. 5.
Le terreau est principalement composé de sable neutre et légèrement acide. Si votre région est proche du fleuve Yangtze, vous pouvez utiliser du sable de rivière et du sable de rivière sur la rive pendant la saison sèche hivernale. En l'absence de rivière, vous pouvez utiliser du sable rouge ou du sable de moulage rouge de l'atelier de fonderie de l'usine. De plus, il est conseillé d'y incorporer 40 % de terreau de feuilles, de terreau d'aiguilles de pin, de terreau tourbeux, de cendre de balle de riz, etc. L'engrais de base est déconseillé pour le terreau de rempotage ; l'engrais liquide doit être appliqué à temps. Il est préférable de mélanger l'engrais liquide à de l'eau de soja (broyez ou faites bouillir le soja et laissez fermenter pendant au moins un an. L'engrais de soja est doux, tandis que l'engrais animal est irritant) et à de l'eau de phosphate monopotassique (engrais phosphoré et potassique à haute efficacité et à action rapide, dont les particules cristallines sont diluées mille fois dans l'eau).
6. Le sol est essentiel à la croissance de Daphne odora, car il a besoin de nutriments variés et d'une bonne perméabilité à l'air, et ne peut pas héberger de bactéries. Les plantes aromatiques à racines charnues sont gravement affectées par les bactéries. Sans précaution, les racines ou la tige pourriront. Par conséquent, les exigences du sol sont très strictes. Le sol pour la culture de Daphne odora est grossièrement divisé en trois couches : supérieure, intermédiaire et inférieure. Utilisez des blocs de boue d'étang sur la couche supérieure, laissez sécher, puis brûlez-la complètement avec du bois de chauffage sec, sans la briser. Cela permet d'éviter que la boue ne soit appliquée superficiellement sur les feuilles en cas de pluie, ce qui prévient la pourriture des tiges. La couche intermédiaire est composée de bois de chauffage et d'humus de feuilles, chauffés à la vapeur. Le pH est ensuite mesuré à l'aide d'un papier test à champ large. Le pH doit être compris entre 6 et 7. Si le pH est supérieur à 7, utilisez de l'acide acétique ou du sulfate ferreux pour l'acidifier légèrement. Séchez ensuite au soleil et ajoutez 5 % de farine d'os. Cela évitera l'introduction de bactéries et assurera une bonne perméabilité à l'air. Le sol contient des engrais phosphoreux et potassiques ainsi que des oligo-éléments nécessaires à la croissance. La couche inférieure est composée de scories de charbon propres, qui absorbent facilement l'eau et sèchent facilement, ce qui est bénéfique pour la croissance de Daphne. Cette méthode est généralement efficace.
Eau :
1. Daphne odora aime pousser dans un sol humide et non gorgé d'eau, avec une humidité du sol appropriée d'environ 75 %. Une humidité du sol inférieure à 20 % risque de provoquer la mort des racines ; une humidité prolongée ou un engorgement du terreau, une mauvaise ventilation du sol et une humidité du sol supérieure à 90 % entraîneront la pourriture des racines et des maladies.
2. Le printemps et l'été sont souvent pluvieux et l'humidité de l'air est élevée. Il convient de veiller au drainage et à la prévention des pluies prolongées. En été, les températures sont élevées, l'évaporation importante et le terreau sèche facilement. L'arrosage doit être effectué matin et soir. Au printemps et en automne, l'arrosage doit être effectué le matin ou l'après-midi, et à midi en hiver. Maintenir une humidité du sol appropriée pour l'arrosage est essentiel à la croissance et au développement normaux de Daphne odora.
3. En été, placez-le dans un endroit abrité et semi-ombragé, et évitez les fortes pluies, car il pourrira facilement.
4. L'engorgement signifie que l'eau ne peut pas être drainée pendant longtemps. Les racines sont toujours immergées dans l'eau, incapables de respirer, et elles peuvent facilement tomber. C'est pourquoi chaque pot de fleurs est doté d'un trou perméable à l'eau pour drainer l'excès d'eau et éviter que le terreau ne soit gorgé d'eau.
5. Cependant, le terreau fraîchement arrosé doit être humide. En hiver, il peut rester humide plusieurs jours en raison des basses températures. En été, outre la partie absorbée par les racines, la majeure partie de l'eau s'évapore, ce qui accélère le séchage du terreau.
6. Le daphné est en semi-dormance en été. Arrosez moins et placez-le dans un endroit frais et aéré. Je l'ai placé sur un balcon nord avec un toit et une bonne ventilation. Lorsque la terre végétale est sèche et que les feuilles sont un peu retombantes, arrosez à la bassine (l'arrosage se fait le soir). Par forte chaleur, vaporisez un peu d'eau sur les feuilles la nuit. Ne vous inquiétez pas s'il pleut ou si le ciel est nuageux. Pour information, la plante semble bien pousser.
7. Pour les plantes résistantes à la sécheresse, arrosez moins. Le sol doit être meuble. S'il n'est pas pourri, il sera difficile de le sauver : les feuilles risquent de se faner. Impossible à conserver. Ne l'arrosez pas et placez-le dans un endroit aéré et ombragé en attendant un miracle.
8. Pour le daphné en pot, la gestion estivale est très importante. Le pot doit être placé dans un endroit frais et bien aéré, à l'abri de la pluie, du soleil direct et du vent chaud. Arrosez lorsqu'il est sec et humide, et vaporisez de l'eau sur les feuilles pour les rafraîchir en été. Le daphné ne résiste pas au froid. Il doit être rentré avant l'hiver et placé dans un endroit ensoleillé, à une température ambiante supérieure à 8 °C.
9. L'arrosage doit suivre le principe d'arrosage par temps sec et humide. Surtout en été, lorsque les températures sont élevées et l'air sec, lorsque l'Osmanthus fragrans est en semi-dormance, le terreau du pot doit être légèrement sec. Cependant, l'humidité relative de l'air doit être légèrement plus élevée ; il faut donc arroser les feuilles une ou deux fois par jour, et arroser abondamment pour augmenter l'humidité. Arrosez moins pendant la fête de la mi-automne afin de freiner la croissance des pousses d'été et de favoriser la différenciation des boutons floraux.
Parallèlement, veillez à assurer des conditions de luminosité et de ventilation raisonnables, à gérer l'hivernage et la lutte antiparasitaire, et à ne pas déplacer les pots de fleurs pendant la floraison. Engrais
:
1. Taillez après la floraison et fertilisez une fois tous les quinze jours pour favoriser la ramification.
2. Pour l'entretien de l'Osmanthus fragrans, il est conseillé d'utiliser des engrais phosphorés et potassiques, et d'éviter les engrais azotés comme l'urée pour éviter la dégénérescence du bord doré.
3. La fertilisation de l'Osmanthus fragrans en pots doit être « diluée et appliquée fréquemment, avec peu d'engrais et des repas fréquents », et l'engrais liquide doit être utilisé comme engrais principal. Français Parmi eux :
Stade de semis : L'engrais doit être un engrais fin et une application fréquente, une petite quantité de nourriture et des repas fréquents.
Stade de semis : Appliquez des engrais azotés et potassiques au début du printemps, une fois tous les 10 à 15 jours ; de fin mai à fin juin, appliquez principalement des engrais phosphorés et potassiques ; pendant la saison chaude de juillet et août, essayez d'appliquer moins ou pas d'engrais ; de fin août à fin octobre, appliquez des engrais composés d'azote, de phosphore et de potassium ; lorsque les boutons floraux gonflent en décembre, appliquez des engrais phosphorés et potassiques 1 à 2 fois pour que les fleurs soient grandes, de bonne couleur, au parfum intense et qu'elles fleurissent longtemps ; arrêtez de fertiliser pendant la période de floraison. En général, la concentration d'engrais au stade de semis doit être de 10 à 15 %.
Stade de semis : Comme les semis sont plantés en pots, il y a beaucoup de terre et un grand apport de nutriments, il suffit donc d'appliquer de l'engrais plusieurs fois au début du printemps, au début de l'été et à la fin de l'automne.
4. Daphne odora ne tolère pas les engrais concentrés. Lors de la plantation, utilisez un engrais de base à base de tourteau décomposé et de superphosphate, qui répondra globalement aux besoins de la croissance. La fertilisation pendant la période de dormance est difficilement absorbée par la plante, ce qui peut entraîner une absence de floraison et de nouveaux bourgeons la même année. Après l'apparition des bourgeons, une solution nutritive 1/2 MS ou un autre engrais liquide dilué peut être appliqué 2 à 3 fois par mois. Respectez le principe d'une fertilisation fine et fréquente. Évitez les excréments et l'urine humains non compostés et réduisez l'apport d'urée. La concentration d'engrais peut être augmentée de manière appropriée à partir de 60 jours avant la floraison jusqu'à la floraison. De l'huile de colza ou de sésame comestible peut également être appliquée en 3 points à 5 cm de la racine principale, à raison de 3 ml chacun, avec de bons résultats. Une pulvérisation de 100 mg/L de dihydrogénophosphate de potassium pendant la floraison peut prolonger cette période. Toutes les fertilisations doivent être effectuées le matin et le soir ou par temps frais.
5. Dans le sud, la plantation de Daphne odora en pleine terre peut s'effectuer au printemps et en automne. Généralement, on la mélange à des arbustes à feuilles caduques pour éviter l'exposition au soleil en été et bénéficier d'un ensoleillement suffisant en hiver. Lors de la plantation, du compost ou du fumier peut être appliqué dans le trou comme engrais de base, mais sans excès. Un terreautage peut être appliqué une à deux fois pendant la croissance. En hiver, des fossés peuvent être creusés autour de la plante pour la fertilisation, et il est conseillé d'éviter les excréments et l'urine humains.
6. Pour les Daphne odora en pot, la terre doit être maintenue semi-sèche et semi-humide, et l'engrais doit être appliqué une fois au printemps et en automne. Au printemps, pendant la période de bourgeonnement et de pousse, utilisez un engrais liquide à 30 % composé de tourteaux de haricots décomposés et de fumier de poule ; en automne, fin septembre, la concentration d'engrais doit être faible.
7. Renforcez la gestion des engrais et de l'eau : Arrêtez la fertilisation des racines de juillet à août, mais vous pouvez combiner l'arrosage ou pulvériser une solution de phosphate dihydrogène de potassium à 0,3 % 2 à 3 fois sur les feuilles pour rendre les branches fortes et les feuilles épaisses ; appliquez une solution de phosphate dihydrogène de potassium une fois tous les 10 jours début septembre pour favoriser la différenciation et la formation des boutons floraux ; pulvérisez une solution de phosphate dihydrogène de potassium à 0,3 % sur les feuilles une fois par mois en hiver pour améliorer la résistance au froid de la plante, favoriser une floraison précoce et favoriser des périodes de floraison abondantes, lumineuses et longues. Arrêtez la fertilisation après la floraison.
Lumière
1. Le daphné à bords dorés doit être conservé à mi-ombre et mi-soleil, et le soleil ne doit pas être directement exposé. Lors de la plantation, veillez à ne pas couvrir les nœuds au-dessus des racines et le daphné ne doit pas être trop humide, mais les besoins en humidité de l'air sont élevés. Les racines du daphné sont sucrées, il faut donc faire attention à prévenir les catastrophes d'insectes.
2. Mi-ombre signifie mi-soleil sans lumière forte. Il suffit de la placer dans un endroit lumineux de la maison, avec 3 à 6 heures de lumière par jour. La température est adaptée à cette saison, et un apport de lumière supplémentaire est toujours possible pour favoriser sa croissance.
3. L'emplacement ne doit pas être exposé à une forte lumière. On peut la placer n'importe où, à condition que l'environnement soit adapté, comme un balcon ou une maison.
4. Le daphné est une fleur qui aime la chaleur et évite les températures élevées. Il est relativement résistant à la sécheresse. En hiver et au printemps, il a besoin de suffisamment de soleil pour son entretien et peut fleurir à une température d'environ 10 degrés.
5. Le daphné odorant commence à germer et à pousser lorsque la température quotidienne moyenne atteint 10 °C au printemps. Sa température de croissance optimale se situe entre 15 et 25 °C. Dans cette plage, la plante pousse rapidement et les semis peuvent produire une feuille en 7 à 10 jours. La température la plus basse que le daphné odorant peut supporter est de -3 °C. Lorsque la température moyenne quotidienne est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, la croissance de Daphne odora s'arrête ou ralentit.
6. Daphne odora est une plante qui aime l'ombre. Ses feuilles brûlent facilement en cas d'ensoleillement trop fort, surtout lorsque la température est supérieure à 35 °C et qu'il y a un fort ensoleillement direct. En été, la température et la lumière sont élevées ; il est donc conseillé de choisir un endroit aéré pour construire un abri d'ombrage et d'y placer le Daphne odora en pot (le pot étant à environ 50 cm du sol).
7. Un traitement d'ombrage est effectué pendant un mois à la mi-juillet, avec un taux d'ombrage de 75 %, ce qui permet de contrôler la floraison aux alentours de la Fête du Printemps. Pour une floraison précoce le jour de l'An, vous pouvez prolonger la durée d'éclairage et maintenir 10 heures de lumière par jour pendant 3 mois. Pour une floraison précoce pendant la Fête nationale, maintenez un éclairage de 15 heures par jour pendant 2 mois. Si la période d'ombrage est repoussée à septembre, l'ombrage est maintenu pendant 5 mois et le taux d'ombrage est de 85 %, la floraison peut être reportée à avril ou mai de l'année suivante.
8. Une augmentation de la température peut accélérer la floraison de Daphne odora, tandis qu'une baisse de température peut la retarder. À 20 °C, les boutons floraux peuvent se former en 60 jours. Après la formation des boutons floraux, avec la hausse des températures, le nombre de jours nécessaires entre le bourgeonnement et la floraison a tendance à se raccourcir. Entre 21 et 25 °C, il faut environ 90 jours entre le bourgeonnement et la floraison ; entre 26 et 30 °C, il ne faut qu'environ 70 jours entre le bourgeonnement et la floraison. Dans un environnement à basse température (moins de 10 °C), l'ouverture des bourgeons de Daphne odora peut être retardée de 100 jours. En dessous de 4 °C, la floraison sera retardée d'environ 120 jours.
9. Pour le Daphne odora à bordure dorée, utilisé pour la culture des pousses de printemps et d'été et des semis à grandes fleurs, la gestion de la floraison doit généralement commencer fin mai, puis réduire progressivement la durée d'éclairage et contrôler la fertilisation. Il faut donc alterner entre un ombrage court et un ombrage long, et maintenir le sol humide. Pendant la période de gestion de la floraison, il est strictement interdit de trop assécher le terreau, car le périanthe sera court, la couleur des fleurs sera sèche et terne, les bractées seront enroulées et difficiles à déployer, et elles flétriront et tomberont prématurément. Même si l'on augmente l'éclairage et l'eau plus tard, l'assimilation de la plante sera difficile. En temps normal, la floraison printanière et estivale des plants à grandes fleurs débute généralement en janvier afin d'augmenter la teneur en eau du terreau, d'augmenter la luminosité et de favoriser la rosée nocturne. Après une période d'assimilation, les feuilles de la plante deviennent brillantes et droites, et le périanthe rougit. Les grappes de fleurs s'épanouissent pendant la Fête du Printemps, rendant le Daphné à bordure dorée magnifique et parfumé.
10. La stimulation de la floraison est principalement une mesure prise pour le Daphné à bordure dorée présentant quelques pousses d'automne, retardées par des facteurs tels qu'une taille tardive, une fertilisation et un arrosage inadéquats, ou un manque de lumière. La principale approche consiste à maintenir le terreau humide, à augmenter l'apport d'engrais phosphorés, à pulvériser du dihydrogénophosphate de potassium et à appliquer des hormones de croissance, telles que des produits phytosanitaires, Lubokang, Penshibao, Aiduoshou, etc.
11. Le Daphné à bordure dorée ne tolère pas les engrais concentrés. Lors de la plantation, utilisez un engrais à base de tourteau décomposé et de superphosphate comme engrais de base, qui répondra en grande partie aux besoins de la croissance. La fertilisation pendant la période de dormance est difficile à assimiler par la plante, ce qui peut entraîner une absence de floraison et de nouveaux bourgeons la même année. Après l'apparition des bourgeons, une solution nutritive 1/2 MS ou un autre engrais liquide dilué peut être appliqué 2 à 3 fois par mois. Respectez le principe d'une fertilisation fine et fréquente. Évitez les excréments et l'urine humains non compostés et réduisez l'apport d'urée. La concentration d'engrais peut être augmentée de manière appropriée à partir de 60 jours avant la floraison jusqu'à la floraison. L'huile de colza ou de sésame comestible peut également être appliquée en trois points à 5 cm de la racine principale, à raison de 3 ml chacun, ce qui donne un bon résultat. Une pulvérisation de 100 mg/L de dihydrogénophosphate de potassium pendant la floraison peut prolonger cette période. Toutes les fertilisations doivent être effectuées le matin et le soir ou par temps frais.
Réparation :
1. La formation du Daphne odora se fait du stade de semis au stade de gros semis, par pincement, ébourgeonnage, éclaircissage, ligature, arrachage et autres mesures, afin qu'il pousse tôt et développe plus de branches, et forme un arbre avec une grande couronne, une configuration de branches raisonnable, des branches et des feuilles luxuriantes, de nombreuses fleurs et de grandes fleurs, et une grande valeur ornementale.
2. Formation du semis : principalement pincement, ébourgeonnage, culture de 2 à 3 branches et de 6 à 9 branches secondaires.
3. Formation du semis intermédiaire : en pinçant et en essuyant les bourgeons, cultiver des branches plus robustes et élargir la couronne, afin qu'il puisse fleurir davantage pendant la Fête du Printemps.
4. Daphne koreana a une forte capacité germinative et est résistant à la taille. En été, faites attention à tailler les longues branches et les feuilles.
5. Grâce à la taille d'été et à d'autres mesures, la première série de fleurs de Daphne koreana peut fleurir fin janvier et se faner fin février ; La deuxième série de fleurs commence à fleurir fin février et se fane début avril. La période de floraison est de plus de deux mois, ce qui est environ une fois plus long qu'en culture conventionnelle.
6. Taille d'été : Tirant parti des caractéristiques de résistance à la taille et de forte dominance apicale de Daphne koreana, adoptez la méthode de taille pour favoriser la germination. En juin et juillet, coupez une partie des nouvelles pousses de l'année ou la moitié des nouvelles pousses par lots (les branches coupées peuvent être utilisées pour l'insertion d'eau ou de terre) pour favoriser les bourgeons latéraux sous la coupe à germer de nouvelles branches.
7. Daphne odora subit une différenciation des boutons floraux et une formation des bourgeons après l'automne. Les pousses de printemps non coupées ont cessé de croître depuis longtemps, elles subissent donc une différenciation des boutons floraux et une formation des bourgeons après l'automne. Les pousses d'été qui poussent après la taille n'ont pas cessé de croître au début de l'automne, de sorte que la différenciation des boutons floraux est légèrement plus tardive, prolongeant ainsi la période de floraison.
8. Modelage. Les branches de Daphne odora sont souples et faciles à modeler. Après la floraison, utilisez du fil de plomb fin pour enrouler les branches, redressez une branche pour former le tronc principal et aplatissez les autres horizontalement, uniformément réparties, en laissant environ 8 cm pour couper les sommets. Chaque branche produira bientôt deux ou trois branches latérales. Après la floraison de l'année suivante, laissez environ 6 cm pour couper les sommets de chaque branche. Après deux boutures et la montée, une plante hémisphérique peut se former.
Bouture :
1. Les étamines mâles et femelles de Daphne odora étant faciles à dégénérer, sa multiplication par graines est difficile ; la reproduction asexuée est donc généralement pratiquée. Autrement dit, la capacité de régénération de ses organes végétatifs est utilisée pour former de nouveaux individus. Actuellement, la méthode la plus couramment utilisée est la multiplication par bouturage de branches tendres (branches semi-lignifiées cultivées dans l'année).
2. Période de bouturage : La bouturage peut être effectué de mars à novembre, la meilleure période étant de mai à juin.
Préparation du lit de semis : Le substrat de bouturage doit être meuble, isolant thermique, hydratant et respirant. Préparation du lit de semis
: Le substrat de bouturage doit être meuble, isolant thermique, hydratant et respirant.
Sélection des boutures : 1) L'arbre mère est idéal avec des semis de 1 à 3 ans ; 2) Les boutures doivent être sélectionnées parmi les branches semi-ligneuses et cultivées dans l'année en cours ; 3) Les boutures épaisses, ayant des bourgeons axillaires complets et exemptes de parasites et de maladies doivent être sélectionnées ; 4) Les branches de Daphne odora doivent être coupées à environ 6 cm, et 4 à 8 feuilles doivent être laissées. Les branches coupées doivent être traitées immédiatement et ne doivent pas être laissées trop longtemps pour éviter la perte d'eau et affecter le taux de survie.
Traitement des boutures : Trempez la solution de vitamine B12 directement à la base des boutures taillées et insérez-les dans le substrat immédiatement après que le médicament soit sec.
Boutures : Avant le bouturage, le substrat du massif doit être aplati et légèrement comprimé, puis une solution de permanganate de potassium à 1 % doit être utilisée pour la désinfection. En conditions normales, la densité de boutures optimale est de 6 cm × 6 cm.
3. Rempotage : Lorsque les racines des semis en pépinière atteignent 3 à 5 cm, il convient de les transplanter en pots. 4. Rempotage
: À mesure que les plantes poussent, l’expansion du système racinaire est facilement bloquée. Le pot d’origine contient moins de terre et un apport nutritif limité, ce qui ne permet pas de répondre aux besoins de régénération des plantes. Il convient de remplacer un grand pot et d’augmenter la quantité de terreau. Le rempotage peut être effectué toute l’année, mais la meilleure période pour le rempotage est de novembre à février de l’année suivante.
5. Bouture par arrosage. La bouture par arrosage est généralement réalisée en été, lorsque les nouvelles branches ont tendance à mûrir, ce qui est une bonne saison pour la bouture par arrosage. La méthode de bouture par arrosage permet un enracinement rapide et un taux de survie élevé (près de 100 %), ce qui permet de réduire le nombre d’arrosages. La méthode spécifique est la suivante : prenez des branches de 8 à 12 cm de long, cultivées l’année précédente. La veille de la coupe, il est conseillé de découper un cercle avec un couteau bien aiguisé à 1 à 2 mm du point de ramification (sans ciseaux), ce qui accélère la cicatrisation et l’enracinement. Après avoir ceinturé le point de ramification, lissez la plaie, retirez les feuilles de la moitié inférieure de la branche, conservez 3 à 4 feuilles de la partie supérieure et coupez le reste. Placez ensuite la branche dans une bouteille à large goulot préparée à l’avance. Remplissez la bouteille d’eau aux 3/4 environ et versez 2 à 3 gouttes de vinaigre. Trempez les boutures environ au tiers dans l’eau, redressez-les et fixez-les. Couvrez le goulot de la bouteille avec de la gaze et fermez-la fermement. Après la coupe, placez-la sur le rebord de la fenêtre intérieure. Lorsque le volume d’eau diminue, rajoutez de l’eau jusqu’au niveau initial. Après environ 5 jours, arrosez les feuilles 1 à 2 fois, changez l’eau une fois par semaine ; la plante prendra racine en un mois. Repiquez en pot à temps.
6. Bouture de bourgeons. La bouture des bourgeons s'effectue avant la germination au printemps. Les boutures sont sélectionnées parmi les branches pleines et vigoureuses de l'année, situées au milieu et au sommet de la couronne, en laissant une feuille sur la partie supérieure. Des bourgeons doivent apparaître clairement à l'aisselle des bourgeons. Il est préférable d'utiliser des boutures avec une feuille et un bourgeon. Lors du prélèvement de l'épi, utilisez un couteau bien aiguisé pour couper la partie supérieure du bourgeon axillaire, le couper obliquement et le tailler en oreille de cheval. Veillez à ne pas endommager le bourgeon axillaire afin de faciliter l'enracinement et la germination. Utilisez de la terre meuble additionnée de 30 % de sable fin comme substrat de bouturage pour faciliter l'insertion et la fixation des boutures courtes. Il est important de bien exposer la terre meuble et le sable fin au soleil pour les désinfecter avant la bouture. Lors de la bouture, insérez la moitié de la tige dans le sol, tassez fermement après l'insertion, arrosez légèrement et maintenez-la humide. La bouture mettra environ 40 jours pour prendre racine et survivre. Après la croissance des nouvelles branches, repiquez la plante en pot au printemps de l'année suivante.
Maladies :
1. Les maladies qui nuisent à Daphne odora comprennent principalement la pourriture de la tige, la maladie de la mosaïque, l'anthracnose, etc., et les ravageurs comprennent les pucerons, les cochenilles, les vers de terre, etc. La prévention et le contrôle des maladies et des ravageurs de Daphne odora doivent être contrôlés de manière exhaustive à partir des aspects suivants :
2. Renforcer la gestion des plates-bandes, contrôler strictement la propagation des agents pathogènes dans les plates-bandes, maintenir une bonne hygiène des plates-bandes et éliminer la source de protozoaires.
3. Application scientifique des pesticides : 1) Appliquer les pesticides dans le lit de semence. Tremper abondamment avec une solution de permanganate de potassium à 1 ‰ avant la coupe ; 2) Désinfecter les semis et le sol de Daphne koreana lors du repiquage, et tremper le terreau du pot avec une solution 500 fois supérieure ; 3) Pulvériser les pesticides à temps à chaque période de croissance.
4. Il est préférable de rempoter Daphne koreana au printemps. Les vers de terre en pot peuvent être traités avec du furadan, de la poudre de trichlorfon, etc., ou des insecticides spéciaux pour le sol. Le furadan est très bon marché et très efficace. Saupoudrez-en un peu, recouvrez d'une fine couche de terre, pulvérisez ou arrosez, et les insectes présents dans le sol mourront à coup sûr. Cependant, le furadan est un pesticide hautement toxique ; il est donc préférable de ne pas l'utiliser dans la pièce. Il convient de le laisser sur le balcon ou dans le couloir, ou de le laisser toute la nuit avant de le rapporter à la maison.
5. Daphne koreana est vulnérable aux tétranyques rouges, aux pucerons et aux cochenilles par temps sec et chaud en été. Il peut être pulvérisé avec un concentré émulsifiable de diméthoate 1 000 à 1 200 fois. De plus, les racines de Daphne odora sont sucrées et faciles à cacher pour les vers de terre. Trop de vers de terre s'y emmêlent, ce qui nuit à l'absorption de l'eau et des nutriments par les plantes. Les plants peuvent être déterrés, les vers de terre retirés, puis replantés. La maladie est principalement causée par la mosaïque virale. Après l'infection, les feuilles des plants présentent des taches et des déformations, ce qui entraîne une mauvaise floraison et une stagnation de la croissance. Si cette infection virale est détectée, les plants doivent être déterrés et détruits.
Les quatre « amours et tabous » du Daphné odorant :
Le Daphné odorant sauvage est cultivé avec soin par des générations de floriculteurs. Les variantes horticoles sont : le Daphné odorant à fleurs blanches est appelé Daphné odorant blanc, le Daphné odorant à fleurs rouges est appelé Daphné odorant rouge, le Daphné odorant à fleurs violettes est appelé Daphné odorant violet, le Daphné odorant à fleurs jaunes est appelé Daphné odorant jaune, le Daphné odorant à cinq couleurs est appelé Daphné odorant à feuilles finement bordées de jaune doré, et le Daphné odorant à feuilles finement bordées de jaune doré. Parmi elles, la Daphne odora à bords dorés est la plus précieuse. On dit que « la pivoine est aussi belle que le ciel, et la Daphne odora à bords dorés est la plus belle ». Les points clés de la culture et de la gestion de la Daphne odora sont les quatre « goûts, affections, besoins et tabous ». Elle se cultive à une température de 15 à 25 °C : si la température est inférieure à 15 °C, il faut la couvrir d'un film plastique pour la maintenir au chaud et humide ; si elle est supérieure à 25 °C, il faut l'abriter sous un abri pour une croissance rapide et saine. Ces quatre « goûts, affections, besoins et tabous » signifient : 1. Elle aime la chaleur, aime la ventilation, a besoin d'un sol semi-sec et semi-humide et évite les excès d'eau ; 2. Elle apprécie une acidité modérée, apprécie les sols limoneux et peu profonds et évite les plantations profondes ; 3. Il aime la lumière diffuse, aime la lumière longue, a besoin de mi-ombre et de mi-soleil et évite la lumière forte ; 4. Il aime l'azote, le phosphore et le potassium, aime les engrais de base, a besoin d'engrais fins et d'applications fréquentes et évite que l'engrais ne pénètre dans les fleurs.
Nom : Hibiscus rosa-sinensis
Également connu sous le nom de : Hibiscus bouddhiste, hibiscus
Famille : Malvacées, Hibiscus
L'hibiscus est une fleur célèbre, largement cultivée dans le sud de la Chine. Sa floraison est longue, presque toute l'année, et ses grandes fleurs colorées sont abondantes. De plus, il est facile à entretenir. Populaire dans les régions subtropicales, il est également une plante importante en serre et en intérieur dans le bassin du Yangtsé et ses régions septentrionales.
L'hibiscus possède des fleurs éclatantes et attrayantes, s'épanouissant le matin et fanant le soir, colorées et magnifiques. Dans le sud, on le plante souvent au bord d'un étang, devant un pavillon, en bord de route ou contre un mur. L'hibiscus en pot convient parfaitement à un salon ou à une entrée.
Il existe de nombreuses variétés d'hibiscus, avec plus de 3 000 variétés dans le monde, Hawaï en détenant le plus grand nombre. Il existe peu de variétés à ce jour, et on les classe généralement selon le nombre de pétales, la couleur et le diamètre. Parmi les variétés adaptées au jardin, on trouve le petit hibiscus rose, le mini hibiscus blanc, le hibiscus fleur sur fleur, la pivoine rose, le xishi rose, etc., tandis que les variétés adaptées aux plantes en pot incluent le hibiscus rouge vif.
Il existe de nombreuses variétés d'hibiscus, avec plus de 3 000 variétés dans le monde, Hawaï en détenant le plus grand nombre. Il existe peu de variétés à ce jour, et on les classe généralement selon le nombre de pétales, la couleur et le diamètre. Parmi les variétés adaptées au jardin, on trouve le petit hibiscus rose, le mini hibiscus blanc, le hibiscus fleur sur fleur, la pivoine rose, le xishi rose, etc., tandis que les variétés adaptées aux plantes en pot incluent le hibiscus rouge vif.