Connaissances de base sur la culture de fleurs en pot à domicile

　　Comme le dit le proverbe : « Une pièce n’a pas besoin d’être grande pour être élégante, pourvu qu’elle soit parfumée et abondante en fleurs. » Placer des fleurs et des plantes à l’intérieur, avec des feuilles vertes et des fleurs persistantes toute l’année, est un véritable élan de printemps et de vitalité.

　　Pour cultiver des fleurs à la maison, les plantes en pot sont généralement privilégiées. Compte tenu des conditions climatiques, n'en plantez pas trop ; 10 à 15 pots suffisent. Privilégiez les fleurs à feuillage persistant, à fleurs, à fruits, parfumées et ornementales, afin de garantir une variété riche et diversifiée.

　　Si vous plantez des fleurs à la maison principalement pour décorer votre maison, vous pouvez planter davantage de plantes à feuillage adaptées à la plantation en intérieur, telles que l'hévéa, le Schefflera arborvitae, le Monstera deliciosa, le Spathiphyllum, le palmier Areca, le palmier bambou, le cocotier miniature, l'Aspidistra, le Chlorophytum comosum, le lierre vert, la fougère asperge, le Clivia, etc. Ces fleurs et ces arbres tolèrent l'ombre et n'ont besoin que d'une faible lumière ou d'une lumière diffuse pour pousser normalement.

　　Si vous plantez des fleurs à la maison dans le but de les admirer, vous pouvez planter davantage de fleurs et de bonsaïs pour admirer les fleurs, les fruits, les tiges, comme des roses, des camélias, des azalées, des milans, du jasmin, des hibiscus, des grenades, des kumquats, du bambou ventre de Bouddha, du bambou porte-bonheur, des cycas, du pin à cinq aiguilles, des souches d'orme, des souches de banian, etc.

　　Lorsque vous plantez des fleurs à la maison, vous devez également tenir compte de la combinaison de variétés de fleurs pour les quatre saisons.

　　Au printemps, les plantes à fleurs sont les principales, comme le camélia, l'azalée, le prunier, la jonquille, le jasmin d'hiver, etc., avec quelques plantes à feuillage et des bonsaïs de roche.

　　En été, utilisez principalement des fleurs parfumées et des fleurs aux couleurs froides, comme l'orchidée blanche, le milan, le jasmin, l'iris, l'hortensia, etc., avec quelques plantes à feuillage et fleurs herbacées ;

　　En automne, les plantes fruitières sont les principales, comme le grenadier, le pyracantha, le kumquat, le daidai, les raisins en pot, etc., avec quelques plantes à feuilles colorées, comme le liquidambar, le poinsettia, l'érable triangulaire, l'érable rouge, l'érable à plumes, le ginkgo, le corail à feuilles de pêcher doré, etc., et quelques fleurs d'herbe et bonsaïs de souche d'arbre ;

　　En hiver, les plantes à feuillage sont à l'honneur, avec quelques fleurs de saison et des bonsaïs de rocaille. Les plantes à feuillage doivent être persistantes et résistantes au froid, comme les cycas, les palmiers bambous, les palmiers arec, les hévéas, les plumes printanières, les plantes-araignées, etc. Les fleurs de saison comprennent les cyclamens, les clivias, les poinsettias, les amaryllis, les cinéraires, les primevères, les jonquilles, etc.

　　Si vous avez besoin de purifier l'air intérieur la nuit, privilégiez les plantes succulentes comme les cactus, les figuiers de Barbarie, les cynorhodons, les cactus de Noël et les machaons. Ces plantes absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène la nuit. Elles résistent à la sécheresse et sont persistantes toute l'année, mais pas au froid. À condition d'éviter l'exposition au soleil en été, de les maintenir au chaud en hiver et de maintenir la terre des pots sèche, elles peuvent pousser normalement.

　　Si votre espace intérieur est restreint, vous pouvez opter pour de petites fleurs en pot et des plantes suspendues, comme les asperges, les cyclamens, les rosiers miniatures, les violettes africaines, les haworthias rayés, les lithops, les saxifrages, les pruniers bambous suspendus, etc., qui embellissent non seulement votre intérieur, mais prennent également peu de place. Ces plantes sont relativement faciles à entretenir.　

　　Le clivia est une plante herbacée vivace, persistante toute l'année, principalement utilisée pour admirer ses feuilles. La quantité d'oxygène libérée par ses feuilles lors de la photosynthèse est des dizaines de fois supérieure à celle des autres fleurs. C'est la reine de la verdure et de l'embellissement intérieurs. 4 à 6 heures de lumière par jour suffisent. Il nécessite un environnement à la température appropriée, un sol meuble, suffisamment de nutriments, un bon drainage et une bonne ventilation.

　　Substrat : 1. Utiliser des feuilles de chêne décomposées, des aiguilles de pin et du sable de rivière dans un rapport de 6:2:2.

　　2 De la sciure grossière (copeaux électriques) et du laitier (sable de rivière) sont utilisés dans un rapport de 8:2.

　　3. Les scories et les balles de riz (carbonisées) sont utilisées ensemble dans un rapport de 2:8.

　　Le clivia est la fleur qui apprécie le plus les engrais. Les engrais les plus couramment utilisés sont les suivants :

　　Les graines de chanvre, de tournesol et d'autres graines oléagineuses sont frites ou cuites et enfouies au fond ou autour du pot de fleurs, la surface étant enfouie à environ deux centimètres du substrat. Évitez tout contact direct des engrais avec le substrat afin d'éviter de brûler les racines pendant la fermentation. Les engrais déjà fermentés peuvent être mélangés au substrat. Le sésame, le soja, les poissons d'eau douce et les fruits pourris sont fermentés avec de l'eau et utilisés en terreautage. Diluer avec de l'eau lors de l'application. Le rapport eau/engrais doit être supérieur à 10 fois, et il est préférable d'appliquer fréquemment et en petites quantités. Lorsque la température est supérieure à 30 degrés ou inférieure à 10 degrés, arrêtez la fertilisation. Pour les clivias nouvellement plantés, il est préférable d'appliquer de l'engrais liquide après un mois.

　　La quantité et la fréquence d'arrosage doivent être adaptées à la perméabilité à l'air du substrat et du pot, ainsi qu'à la température et à l'humidité de l'air. Lorsque la température est basse, l'humidité élevée et la perméabilité à l'air du pot et du substrat est faible, il est conseillé d'arroser abondamment une fois tous les dix jours. Sinon, un arrosage tous les cinq jours est recommandé. Par temps chaud, les jeunes plants de moins de deux ans doivent être arrosés d'eau de pluie matin et soir.

　　Le Clivia n'apprécie pas la lumière forte et ne nécessite pas de longues heures d'exposition. Il ne peut être ombragé que de novembre à février chaque année. De mars à mai, des filets d'ombrage à 30 % sont nécessaires pour l'ombrage. De juin à août, des filets d'ombrage à 70 % sont nécessaires. De septembre à octobre, des filets d'ombrage à 30 % sont nécessaires pour l'ombrage. En raison de l'âge des serres, la transmission lumineuse du verre varie et doit être ajustée avec souplesse selon la situation. Dans un salon ou un balcon, les principes ci-dessus peuvent être appliqués selon les besoins.

　　La température idéale pour sa croissance se situe entre 15 et 25 degrés, et sa croissance normale se situe entre 10 et 30 degrés. Sa croissance est lente entre 0 et 10 degrés. Au-delà de 30 degrés, elle entre en dormance. De plus, lorsque la température dépasse 30 degrés et que l'humidité est élevée, divers champignons se multiplient et provoquent des maladies dues au Clivia. La température minimale requise pour un climat chaud en hiver est de 10 degrés. En été, il est préférable de maintenir une température inférieure à 30 degrés. Outre l'utilisation d'un filet d'ombrage haute densité pour rafraîchir l'été, il est également nécessaire de renforcer la ventilation intérieure et d'arroser avec de l'eau de pluie matin et soir.

　　Un pot de fleurs bien perméable à l'air est indispensable ; la plupart des pots sont donc en argile jaune. Plus les parois sont fines, mieux c'est. Si le substrat de culture est perméable à l'eau et à l'air, comme de la sciure grossière, des copeaux électriques, des balles de riz, des scories et du sable de rivière, vous pouvez opter pour de beaux pots en porcelaine et des pots en sable violet. Les pots en argile sont principalement utilisés pour la culture à grande échelle.

　　La reproduction asexuée consiste à faire pousser des bourgeons sur les rhizomes de la plante mère pendant de nombreuses années. Lorsque plusieurs racines poussent à la base du bourgeon, la plante peut être divisée. Il suffit de le casser à la main. Ensuite, plantez-le dans de la sciure grossière, des copeaux électriques, des aiguilles de pin et du sable de rivière. De nouvelles racines apparaîtront en un mois environ. Les blessures causées par la division peuvent être enduites de poudre de méthyl mopkin, séchées et plantées. Les propriétés des bourgeons sont globalement identiques à celles de la plante mère. Le risque de mutation est très faible.

　　Après deux ans de croissance, de petits semis se développeront autour des racines du Clivia. Lorsque les feuilles atteignent 10 à 15 cm, elles peuvent être coupées de la plante mère à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Si les racines ne peuvent pas être coupées, appliquez une solution de vitamine B12 ou de la cendre végétale sur l'incision, puis plantez la plante dans un pot rempli de sable fin de rivière stérilisé. Couvrez l'ouverture du pot d'un sac plastique blanc transparent, maintenez une humidité de la terre à 90 % et une température entre 15 et 25 °C. Placez la plante dans un endroit semi-ombragé et elle prendra racine en 20 à 30 jours. La gestion après l'enracinement est la même que pour les semis classiques. Favorisez la division de la plante mère : certaines excellentes variétés ont moins de divisions, généralement 1 à 10 divisions par an. Pour multiplier les divisions de la plante mère, vous pouvez utiliser un couteau pour peler la moitié de la racine latérale principale de la plante mère ou insérer une épingle au milieu de la racine pour stimuler sa régénération, et arroser régulièrement les feuilles du cœur pour freiner sa croissance. Ainsi, une bonne variété de Clivia peut reproduire 3 à 5 plantes par an, et certaines peuvent se diviser en 7 à 10 plantes. Période de division : Toutes les saisons sont possibles, mais février à mai et septembre à octobre sont les plus propices, selon la taille des plantes filles. Si les plantes filles sont trop petites, leur croissance sera lente après la division ; si elles sont trop grandes, elles affecteront la croissance des plantes mères. Gestion des plantes mères : Après la division, appliquez de la cendre végétale sur les blessures des plantes mères, contrôlez la teneur en eau pendant un mois et appliquez davantage d'engrais pour une croissance vigoureuse.

　　Ravageurs et maladies et leur contrôle

　　La maladie des taches rouges est principalement causée par des champignons, des moisissures ou des virus. Les principaux symptômes sont de petits points jaunes ou rouges à la surface et au dos des feuilles, qui s'étendent progressivement. Dès l'apparition de la maladie, mélangez du méthyl mopkin ou de la poudre de thiophanate-méthyl à environ 500 fois le volume d'eau pour préparer une solution et pulvérisez-la sur les feuilles. Dans les cas graves, utilisez cette solution pour irriguer les racines. La pourriture molle est principalement causée par une infection bactérienne. Les symptômes se manifestent par des taches brun foncé gorgées d'eau à la base des feuilles au début de la maladie. La maladie se propage rapidement à toute la feuille. Dans les cas graves, elle provoque la pourriture des feuilles du cœur et provoque l'essuyage complet du Clivia. Dès l'apparition de la maladie, appliquez du méthyl mopkin et de la poudre de chaux éteinte à l'aisselle des deux côtés des feuilles malades. Séparez cette feuille des feuilles adjacentes avec du papier toilette. Dans les cas graves, retirez toutes les feuilles. Protégez les feuilles du cœur de l'infection. Séchez la plaie et saupoudrez de poudre de méthyl mopkin. Utilisez de la streptomycine agricole ou du méthyl mopkin en ajoutant 500 fois de l'eau pour préparer une solution permettant d'irriguer les racines. En cas de problème avec les racines, changez le pot et remplacez le substrat pour la replantation. La pourriture des racines est principalement causée par une fertilisation excessive et une infection par divers champignons. Dans les cas légers, utilisez du chlorothalonil pour irriguer les racines. Dans les cas graves, retirez les racines pourries, séchez-les, rempotez-les et replantez-les avec un nouveau substrat. Si toutes les racines sont pourries, tant que les rhizomes ne sont pas complètement pourris, grattez les parties malades des rhizomes avec un couteau, appliquez du carbendazime, séchez-les et plantez-les dans du gravier ou des aiguilles de pin. De nouveaux bourgeons apparaîtront au bout d'un mois environ.

　　La plupart des maladies du Clivia sont causées par des températures et une humidité élevées, la prolifération massive de divers champignons, des insectes nuisibles et des dommages causés par l'homme ou des machines. Par conséquent, créer un environnement ventilé avec une température ne dépassant pas 30 degrés et une humidité inférieure à 70 % est un moyen efficace de prévenir et de contrôler le Clivia. De plus, avant l'arrivée des fortes chaleurs en avril, utilisez de la streptomycine agricole, du produit de stérilisation à effet spécial King et de l'insecticide DuPont Wanling avec 800 fois d'eau pour préparer un liquide à pulvériser sur toute la plante du Clivia, une fois tous les 10 jours, voire trois fois par an. Cela peut jouer un rôle préventif.

　　Les semis d'un an ont généralement environ 6 feuilles. À ce stade, la culture consiste à séparer les semis élevés ensemble dans des pots séparés. La température des semis doit être d'environ 20 °C, et il faut veiller à l'éclairage et à la ventilation. En été, les températures sont élevées et les pots sont petits et faciles à sécher. Par conséquent, lorsqu'il fait particulièrement chaud, il faut arroser les semis une fois le matin et un soir pour maintenir l'humidité du terreau. La fertilisation peut être appliquée après la séparation des semis dans les pots. La concentration d'engrais doit être faible, généralement une fois tous les quinze jours.

　　Gestion des orchidées bisannuelles de mi-saison. Le stade de mi-saison des orchidées bisannuelles s'étend du stade de plantule aux deux années complètes de la plante. À ce stade, la plante atteint environ 13 feuilles, sa forme est stable et divers indicateurs ont été déterminés. Cette période est la principale période de culture du Clivia, qui a des exigences plus élevées en matière de sol, d'eau, de température, de lumière, d'engrais, etc. Les bisannuelles doivent changer le substrat nutritif une fois au printemps et en automne, et changer de pot. Pour changer le substrat, remplissez d'abord le pot d'un cinquième de substrat nutritif, maintenez le système racinaire de la plante avec votre main pour remplir le noyau racinaire de terre, ne laissez pas la terre s'échapper, puis placez la plante dans le pot. Remplissez de terre tout autour et tassez. La plante est placée au milieu, c'est-à-dire sans exposer le rhizome et sans l'enfouir trop profondément. La bonne position du substrat est d'enfouir entre le rhizome et le pseudobulbe.

　　Gestion du Clivia. Après plus de deux ans de croissance, le Clivia entre en phase de reproduction et peut fleurir et fructifier. On parle alors d'orchidée mature. Après cette période, le Clivia a besoin d'un apport nutritif important. Il doit non seulement croître et se développer, mais aussi produire des flèches, fleurir et fructifier. Mal nourri, la plante sera faible, les fleurs seront rares, la floraison sera retardée et les fruits seront rares. Pour que le Clivia prospère à maturité, il est nécessaire de renforcer diverses mesures de gestion, notamment en veillant à l'apport d'engrais, en appliquant régulièrement des engrais potassiques et en augmentant les apports d'engrais phosphorés et potassiques. Pour garantir une floraison régulière, des fleurs grandes et colorées et une fructification élevée, il est essentiel de maintenir une température et une amplitude thermique adaptées, ainsi qu'un arrosage suffisant, afin d'éviter le pincement des flèches.

　　Gestion pendant la floraison : Le clivia fleurit principalement en hiver. Durant cette période, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer une floraison, une pollinisation et une fructification normales. C'est une période très importante.

　　Méthode de reproduction

　　L'asperge se multiplie par semis et division. Les graines mûrissent progressivement de décembre à avril de l'année suivante, et les baies mûres sont rouge pourpre. Lorsque le fruit change de couleur, les graines sont récoltées à temps, leur tégument est retiré, puis séchées, puis semées sur un substrat mélangé à parts égales à du sable de rivière et du terreau de feuilles, recouvert de terreau (pas trop épais), abondamment arrosé et maintenu humide. À une température de 20 à 30 °C, la germination prend environ un mois. Lorsque le plant atteint plus de 5 cm de haut, il peut être transplanté dans un petit pot. En général, les plants de 3 à 5 ans poussent de manière dense et peuvent être multipliés par division. La division s'effectue généralement au printemps. À l'aide d'un couteau bien aiguisé, divisez les tiges et les racines en 2 ou 3 bouquets, de manière à ce que chaque bouquet contienne 3 à 5 branches et bourgeons, puis plantez-les séparément dans des pots. Essayez d'éviter d'endommager le système racinaire lors de la division de la plante et faites attention à l'hydratation et à l'ombrage après la division.　　

　　Forme de fougère asperge

　　1. Multiplication des graines. Les baies de l'asperge mûrissent en hiver. Lorsqu'elles deviennent noir violacé, elles peuvent être récoltées. Après la récolte, retirez la peau extérieure et les graines. Rincez et semez. Si la température ambiante est inférieure à 15 °C, il est conseillé d'attendre le printemps pour semer. Pendant cette période, il est conseillé de stocker et de semer dans du sable. Le semis en pot d'intérieur est la principale méthode. Généralement, le semis par points se fait dans des pots peu profonds avec un espacement de 2 cm entre les graines. Le sol ne doit pas être trop profond. Après le trempage, couvrez d'un verre ou d'un film plastique pour réduire l'évaporation de l'eau, maintenez le terreau humide et placez le pot dans un endroit ensoleillé. Après le semis, maintenez la température à environ 20 °C. La germination aura lieu en 25 à 30 jours. Entre 15 et 18 °C, la germination prendra 30 à 40 jours. Lorsque les plants atteignent 3 à 4 cm de hauteur, ils peuvent être divisés et transplantés.

　　2. La multiplication par division doit être effectuée lors du rempotage au printemps. Déterrez les racines sans trop les abîmer. Choisissez un pot ou plantez en pleine terre adapté à la taille de la plante. Arrosez abondamment après la division et placez la plante à mi-ombre ou à l'ombre. L'arrosage doit être contrôlé par la suite, sinon les feuilles risquent de jaunir.

　　Méthode de chirurgie plastique　　

　　Forme de fougère asperge

　　Avec l'amélioration du niveau de vie, le goût pour l'habitat s'accroît. L'asparagus possède de belles feuilles, est élégante et raffinée. On la place souvent en pot sur les étagères, les bureaux et les tables basses pour embellir les pièces. Cependant, en raison de sa croissance rapide, sa petite taille et sa beauté ne durent souvent pas longtemps ; il faut donc la tailler. Voici les méthodes de taille :

　　1. Méthode de contrôle du pot : le rapport entre la taille du pot et celle de la plante doit être de 1:3. Cela permet de limiter la croissance du système racinaire et de maintenir la taille de la plante inchangée.

　　2. Supprimer le point de croissance : Lorsque les nouveaux bourgeons atteignent 2 à 3 cm, supprimez le point de croissance. Cela favorise la régénération des branches et des feuilles sur la tige et contrôle leur croissance, permettant ainsi aux branches et aux feuilles de pousser à plat et à la plante de conserver une forme plus fournie.

　　3. Profitez du phototropisme de la fougère asperge : en tournant la direction du pot de fleurs au bon moment, vous pouvez corriger la forme de croissance des branches et des feuilles et garder la forme de la plante inchangée.

　　4. Méthode de recouvrement d'objet : utilisez du carton pour appuyer sur les branches et les feuilles ou bloquer la lumière du soleil, de sorte que lorsque les branches et les feuilles poussent, elles touchent les objets et les tiges tournent ou se plient pour pousser, atteignant ainsi l'objectif de mise en forme.　　

　　Forme de fougère asperge

　　5. Application complète de plusieurs méthodes de modélisation :

　　(1) Type tour : Sélectionnez 2 à 3 tiges hautes, droites et élégantes comme sommet principal, supprimez tous les points de croissance et fixez la hauteur de la plante à 30-35 cm. Les branches restantes et les nouvelles tiges ne doivent pas dépasser le sommet principal. Pour les nouveaux bourgeons, déterminez si vous souhaitez supprimer les points de croissance en fonction de l'épaisseur de leurs tiges. Si leurs tiges sont plus épaisses que le sommet principal, elles doivent être supprimées. Si elles sont plus fines, elles n'ont pas besoin d'être supprimées et peuvent être laissées pousser. Parallèlement, il est nécessaire d'utiliser la méthode d'ombrage physique et son propre phototropisme pour ajuster continuellement la forme de la plante.

　　(2) Double bouquet : Plantez deux asperges dans un pot, une grande et une petite. La grande mesure environ 30 cm et la petite environ 18 cm. Pendant la croissance, vous pouvez leur donner la forme d'une tour.

　　(3) Style naturel : Basé sur la croissance naturelle de la fougère asperge, les méthodes de base consistant à supprimer le point de croissance, à ombrager avec des objets et à utiliser son phototropisme sont toujours adoptées pour faire s'étirer les branches et les feuilles, donnant aux gens une beauté naturelle.

　　Il est important de noter que la mise en forme de l'asperge doit être associée à un contrôle de l'apport d'engrais et d'eau. Par exemple, lorsque la température ambiante est de 15 à 18 °C, arrosez abondamment une fois par semaine pour maintenir le terreau humide (il est préférable de pouvoir le presser avec les doigts). Pas d'engrais, ou moins d'engrais.

　　Points clés pour prendre soin de la fougère asperge　　

　　Forme de fougère asperge

　　1. L'asperge aime la chaleur et évite les fortes luminosités. En hiver, il est nécessaire de créer un environnement de croissance à une température supérieure à 15 °C, et en été, de la protéger de la lumière directe du soleil.

　　2. L'asperge aime l'humidité et craint de mouiller ses racines. Il est déconseillé d'arroser fréquemment l'asperge, mais il est conseillé de vaporiser régulièrement ses feuilles. En été, il est conseillé d'arroser les feuilles 1 à 2 fois par jour ; en hiver, il suffit de vaporiser une fois tous les 3 à 4 jours, tout en maintenant le sol humide.

　　3. L'asperge aime les engrais, en particulier les engrais organiques décomposés. La méthode scientifique de fertilisation consiste à appliquer un engrais clair une fois par semaine au printemps et en automne, et une fois tous les 15 à 20 jours en hiver.

　　4. Placez l'asperge à l'écart des matériaux décoratifs en marbre. L'asperge a une forte capacité d'absorption du mercure, mais cette absorption peut également entraîner de graves dommages. Par conséquent, lors de la pose de l'asperge, veillez à l'éloigner du marbre et des autres matériaux décoratifs architecturaux qui dégagent du mercure.

　　5. Taillez les branches denses à temps. Si les racines sont trop nombreuses, supprimez-les ou répartissez-les dans différents pots. Veillez également à bien regrouper et palisser les branches pour conserver une forme harmonieuse.

　　Connaissances d'entretien des fleurs de spirée des bois en pot à la maison

　　La spirée, également connue sous le nom de prunier parfumé ou prunier de cire, est originaire de Chine. C'est une fleur unique et précieuse. Fortement adaptable, elle préfère un environnement humide et ensoleillé. Elle peut passer l'hiver sans problème tant que la température ne descend pas en dessous de -15 °C. Résistante à la sécheresse et à la mi-ombre, elle craint le vent et l'eau. Fortement ramifiée, elle résiste à la taille. Elle apprécie les sols sablo-limoneux, meubles, profonds et bien drainés, neutres ou légèrement acides. Sa température de croissance est de 10 à 15 °C. Elle peut supporter des températures basses de -15 °C en hiver, mais si la température descend en dessous de -10 °C pendant la floraison, les fleurs ouvertes seront endommagées par le gel. Fortement ramifiée, elle résiste à la taille. C'est une excellente variété pour les compositions florales hivernales. La floraison s'étend de décembre à février, sur plusieurs dizaines de jours, et les fruits mûrissent en juin. La spirée des bois a une longue durée de vie et une croissance lente. C'est un excellent matériau pour la création de bonsaïs. Contrôle artificiel de la floraison.

　　Pour une floraison au Nouvel An ou à la Fête du Printemps, déterrez les semis et mettez-les en pot après la chute des feuilles à la fin de l'automne, puis conservez-les dans une chambre froide (5 °C). Arrosez-les correctement pour que le sol ne soit ni sec ni humide. Vingt jours avant la fête, placez les pots de semis dans une pièce ensoleillée ou une serre à une température de 15 à 20 °C, et arrosez-les avec de l'eau légèrement fertilisée une fois par semaine ; la floraison aura lieu à temps. Pour une floraison le 1er octobre, déterrez les semis et mettez-les en pot début août, puis placez-les dans une chambre froide à une température de 10 à 15 °C. Environ vingt jours avant la fête, placez les pots de semis dans un endroit chaud (environ 25 °C) et ensoleillé pour la culture ; la floraison aura lieu à temps.

　　La division s'effectue après la chute des feuilles et avant l'apparition des bourgeons. Généralement, les semis enracinés sont coupés des racines de la plante mère en février ou mars au printemps et plantés séparément. Un apport d'engrais fin en automne suffit pour la floraison après deux ans de culture. Au printemps, les racines sont cerclées et recouvertes de terre. Le marcottage peut également être effectué en altitude pendant la saison des pluies (de fin juin à mi-juillet).

　　Culture et entretien : repiquez les plants après la chute des feuilles en automne et en hiver, et avant le débourrement au printemps. Des racines nues suffisent pour la plantation. La chimère des neiges doit éviter l'eau et l'humidité. Le site de plantation doit être sec, ensoleillé et abrité. Évitez l'eau et l'humidité, ainsi que les sols argileux et salins. En hiver, le vent perturbe la floraison ; il est donc conseillé de la planter dans un endroit abrité ou avec des installations coupe-vent. La chimère des neiges a deux formes de couronne : les semis à tronc groupé et les semis greffés à tronc unique. Taillez la couronne chaque automne et chaque hiver, supprimez les branches longues et fragiles et assurez-vous que les plantes soient aérées et perméables à la lumière. Fertilisez une fois après la floraison et retournez le sol une fois en hiver.

　　La chimère possède une forte ramification, résiste à la taille, supporte une taille sévère et est facile à former. Son collet est propice à la formation de vigoureux rejetons, dont certains peuvent dépasser la cime de l'arbre la même année. À l'exception des longues branches de plus d'un mètre, la plupart des branches de la même année peuvent former des boutons floraux. Les branches de moins de 50 cm sont plus fleuries, en particulier les branches courtes de 5 à 15 cm. En général, une fois les fleurs fanées, il convient de les tailler à temps et d'éliminer les branches mortes, les branches trop serrées, les branches croisées, les branches malades ou infestées d'insectes, etc. Toutes les branches supérieures, à l'exception de 2 à 3 paires de bourgeons à la base des branches annuelles, doivent être coupées pour favoriser la germination et la ramification. Ensuite, toutes les 2 à 3 paires de feuilles qui poussent sur les nouvelles branches, il faut les étêter pour favoriser des branches florales courtes et vigoureuses et donner à la plante une forme symétrique et esthétique. La taille s'effectue généralement de mars à juin et s'arrête après juillet. Si la taille n'est pas effectuée à temps, il est facile de produire de nombreuses branches longues, de consommer des nutriments et de provoquer une mauvaise différenciation des boutons floraux, affectant ainsi la floraison.

　　Les spirées des jardins en pot ont un fort potentiel de croissance et de nombreuses branches naissent au niveau des racines. Après plusieurs tailles, les plantes en pot peuvent former des arbres aux formes étranges, c'est pourquoi la plupart sont cultivées en bonsaïs souche. Avant le rempotage, il est conseillé de sélectionner une branche principale épaisse au centre, de couper les autres branches à la base et de laisser trois branches latérales uniformément réparties vers le haut. Il est également conseillé d'étêter la branche principale afin que les branches florales poussent à partir de ces trois branches latérales. En plus de tailler les branches florales à temps après le fanage des fleurs chaque année, il est conseillé d'éclaircir les branches latérales denses et tous les drageons à tout moment, et de tailler les branches latérales sur les branches principales. À chaque fois, les branches latérales doivent être raccourcies progressivement de bas en haut afin qu'elles se complètent et soient décalées. Recouvrez les vieux nœuds racinaires de terre et maintenez-les humides pour les maintenir en vie. À l'avenir, rempotez-les chaque année, retirez le sol et exposez les racines, formant progressivement une forme d'arbre vigoureuse et ancienne, et grâce à un traitement artistique, il peut être moulé dans diverses formes, telles que le type d'éventail, le type simple, le type multi-corps, etc., et il peut également être cultivé en hivers noués.

　　Il existe une dizaine de maladies, dont les plus courantes sont les maladies foliaires, parmi lesquelles l'anthracnose et les taches noires sont plus fréquentes, tandis que les maladies des branches et des racines sont moins fréquentes. Les taches foliaires de la tache houblonnée sont initialement rondes et brunes, puis s'étendent progressivement pour prendre une forme irrégulière. Le centre de la tache devient brun clair ou blanc grisâtre et foncé. À un stade avancé, de petites taches noires apparaissent disséminées au centre de la tache. La maladie des taches foliaires est causée par une infection par un champignon, la moisissure des boucliers. Méthodes de prévention et de contrôle : enlever les feuilles mortes malades et les détruire de manière centralisée afin de réduire la source d'infection. En cas de maladie grave, pulvériser du carbendazime mouillable à 50 %.

　　Le Phalaenopsis, aussi appelé orchidée papillon, est gracieux, magnifique et offre une floraison longue et persistante. C'est la meilleure des orchidées et elle est surnommée la reine des orchidées. Avec l'amélioration du niveau de vie, le Phalaenopsis a également fait son entrée dans les foyers. Cependant, en raison des conditions de culture strictes et de la difficulté à maîtriser les mesures de gestion, la qualité des produits à base de Phalaenopsis est médiocre et sa part de marché est faible. Les techniques de culture de base du Phalaenopsis sont présentées ci-dessous.

　　Les orchidées Phalaenopsis poussent à l'origine dans les régions tropicales, où les températures sont élevées toute l'année, le soleil et la pluie abondants. Elles ont donc des besoins très élevés en termes de température, d'humidité et de lumière. Un environnement chaud et humide est indispensable à leur croissance.

　　(1) Température. La température idéale pour la croissance du Phalaenopsis au printemps est de 25 °C (journée) à 18 °C (nuit). Après une croissance vigoureuse en été, il entre en dormance en automne. La température doit être maintenue entre 21 °C (journée) et 15 °C (nuit). Le Phalaenopsis entrera en dormance si la température dépasse 35 °C et brûlera la plante si elle atteint 45 °C.

　　(2) Humidité. L'humidité optimale pour la croissance du Phalaenopsis est de 60 à 80 %, et celle requise pour les semis est de 90 %. Une humidité trop élevée rend la plante vulnérable aux maladies, et une humidité trop faible ralentit sa croissance.

　　(3) Lumière. Les orchidées Phalaenopsis poussent vigoureusement au printemps et en été, lorsque le soleil est abondant. Leur environnement naturel est densément ombragé par les arbres ; en culture au nord, il est donc conseillé de les protéger de la lumière. En serre, des filets pare-soleil intérieurs et extérieurs doivent être installés pour obtenir un taux d'ombrage de 50 %.

　　(4) Eau et qualité de l'eau. Le Phalaenopsis a besoin d'un environnement à température élevée pour pousser, et il est préférable d'arroser tous les 4 à 5 jours. En été, vaporisez les feuilles 2 à 3 fois par jour pour les rafraîchir. En automne, les pulvérisations peuvent être interrompues et l'arrosage repris une fois la terre du pot sèche. La qualité de l'eau est essentielle à la croissance du Phalaenopsis. En général, le pH doit être d'environ 6,5.

　　(5) Engrais. Vous pouvez utiliser un engrais spécial pour orchidées, produit par les fabricants habituels. Parmi toutes les orchidées, le Phalaenopsis met de 2 à 4 ans entre le semis et la floraison, et sa croissance est rapide. Il est donc nécessaire de fertiliser fréquemment pour assurer sa croissance. En général, l'engrais est appliqué une fois toutes les 1 à 2 semaines pendant la période de croissance, et il est déconseillé de fertiliser pendant la période de dormance et de floraison.

　　4. Mesures de culture.

　　(1) Terreau. Le meilleur terreau pour Phalaenopsis est un substrat bien drainé et aéré. Parmi les substrats courants, on trouve les plantes aquatiques (mousse), l'écorce, la sciure, les coques de noix de coco, etc. Actuellement, les orchidées utilisent principalement des plantes aquatiques, car elles sont tendres, fertiles et faciles à manipuler. Faites tremper les plantes aquatiques pendant 8 heures avant utilisation et secouez-les pour les sécher. Pressez-les à la main pour obtenir une petite quantité d'eau qui coule sans laisser de trace.

　　(2) Plants en bouteille. Les plants achetés en bouteille sont acclimatés en serre pendant 2 à 4 semaines. Après leur sortie des bouteilles, ils sont classés selon la taille des feuilles et leur état de croissance, puis plantés dans différents contenants de culture. Des étiquettes sont insérées pour indiquer la date de plantation et le nom de la variété afin de faciliter la gestion.

　　(3) Gestion. Différentes mesures de gestion doivent être prises selon le stade de croissance. Le printemps est la période de floraison du Phalaenopsis. Qu'il s'agisse de fleurs coupées ou de plantes en pot, la floraison peut durer jusqu'à un mois. Pour la gestion, il est conseillé de couvrir la plante d'un filet d'ombrage ; de ne pas trop arroser, mais de maintenir les feuilles humides ; d'appliquer uniquement de l'engrais liquide pour orchidées et de ne pas fertiliser pendant la floraison. L'été est la période de croissance maximale, principalement pour la formation des nouvelles feuilles. Pour la gestion, il est conseillé d'utiliser un filet double couche pour l'ombrage ; d'arroser fréquemment et de pulvériser les feuilles 2 à 3 fois par jour ; en plus de l'engrais liquide, un engrais mixte à base de tourteaux ou de farine d'os doit être appliqué chaque semaine, et la fertilisation doit être interrompue par temps chaud. L'été est la période de pointe pour les maladies et les insectes nuisibles ; il est donc important de prévenir et de contrôler la maladie. En automne, couvrez la plante d'un filet d'ombrage, arrosez légèrement, appliquez plusieurs fois de l'engrais liquide et veillez à éliminer les nuisibles comme les escargots. En hiver, l'ombre est inutile. Attendez que le terreau soit sec avant d'arroser, et aucune fertilisation n'est nécessaire.　　

　　Connaissances d'entretien des herbes de basilic en pot à la maison

　　Le basilic est une plante aromatique très précieuse et rare, originaire des États-Unis. Haut de 20 à 80 cm, luxuriant, multi-ramifié et doté d'inflorescences blanches, il exhale un parfum mêlé de vin, d'anis, d'épices, de poivre, de menthe et de notes légèrement sucrées, qui peut se diffuser sur des dizaines de mètres au gré du vent. Planté en pot chez soi, il embaumera toute la pièce d'un parfum élégant. Le basilic est non seulement une plante aromatique, mais aussi un légume d'assaisonnement essentiel. On peut l'utiliser frais ou séché. On rapporte que de nombreux hôtels et restaurants chinois utilisent le basilic séché comme assaisonnement pour leurs plats raffinés. De plus, le basilic possède des vertus médicinales précieuses, permettant de soigner les maladies rénales, la toux et la diarrhée. Associé au vin, il est également largement utilisé comme assaisonnement pour les plats cuisinés. Il peut être utilisé dans les plats froids, les sautés chauds et les soupes. Le basilic a un fort potentiel de croissance ; ses tiges et ses feuilles tendres sont récoltées et repoussées, pour être appréciées et appréciées. Le basilic clou de girofle dégage une odeur fraîche et parfumée. Ses feuilles fraîches et ses huiles essentielles sont principalement utilisées pour assaisonner et transformer les produits carnés cuits au four. Ajoutez 2 à 4 feuilles fraîches à vos sautés maison pour en atténuer l'odeur. Le basilic se marie parfaitement avec les tomates. Que ce soit en cuisine, en soupe ou en sauce, sa saveur est unique. Il peut être utilisé comme assaisonnement pour pizzas, sauces pour pâtes, saucisses, soupes, jus de tomate, vinaigrettes et salades. On peut également le mélanger à de l'origan, du thym et de la sauge pour l'ajouter aux hot-dogs, saucisses, sauces ou sauces à pizza. Son goût est très doux. De nombreux chefs italiens utilisent le basilic pour remplacer l'herbe à pizza. C'est également un assaisonnement courant dans la cuisine thaïlandaise. Le basilic est courant dans les recettes occidentales et les plats thaïlandais, et peut également être utilisé dans les plats de trois tasses. De plus, le basilic est utilisé en médecine chinoise pour soigner les blessures et les piqûres de serpents et d'insectes. Les jeunes tiges et feuilles de basilic sont parfumées et sont utilisées comme légumes aromatiques dans les salades et les plats de viande. Après sa récolte en floraison, elle est séchée, réduite en poudre et conservée. Elle peut être utilisée comme aromate à tout moment. Utilisée comme médicament, elle peut renforcer l'estomac, favoriser la digestion, favoriser la diurèse, renforcer le cœur, stimuler l'utérus et favoriser l'accouchement. De plus, ses graines sont appelées Guangmingzi en médecine traditionnelle chinoise car elles soulagent les douleurs ophtalmiques. Elle est également utilisée comme substitut du Lingxiang et du Peilan sur le marché. L'huile essentielle extraite des feuilles est jaune-vert et contient du chavicol noir de méthyle, du linalol et de l'eucalyptol, entre autres.

　　Plat aromatique spécial - technologie de culture du basilic

　　Le basilic est très sensible au froid et pousse mieux dans les environnements chauds et secs. Les espèces les plus courantes sont des plantes annuelles très adaptables, peu exigeantes en termes de température, de lumière, d'eau et de sol. Elles poussent normalement dans la plupart des régions du nord et du sud. 1. Semis et culture des jeunes plants : 1. Lorsque la température est stable au-dessus de 15 °C, le semis peut être effectué (généralement début avril). Lors de la plantation en pleine terre, un labour profond peut être effectué pour appliquer 5 kg de fumier de ferme de haute qualité et 0,1 kg d'engrais phosphaté standard par mètre carré. Des fongicides et des insecticides peuvent être appliqués en fonction des conditions du sol. Le terrain est ensuite nivelé pour former de hautes buttes de 0,8 à 1 mètre de large. Les plantes en pot peuvent répondre aux besoins généraux de la culture florale. Le terreau offre une certaine fertilité et réduit la prolifération des parasites et des maladies. La culture peut être effectuée après traitement du sol. 2. Arrosez abondamment avant le semis, insérez les graines après l'infiltration de l'eau (vous pouvez utiliser des plateaux de semis, des lits de semis ou des pots de fleurs de grand diamètre), la densité est de 2 cm x 2 cm, recouvrez de sable fin, recouvrez d'un film plastique isolant thermique et retenant l'humidité (si la température est trop élevée, vous pouvez recouvrir de paille humide), désherbez à temps après la germination et plantez lorsque les semis mesurent environ 15 cm de haut. 2. Plantation et gestion 1. Choisissez un pot de fleurs de 25 cm de diamètre et remplissez-le de terre de jardin meuble et fertile mélangée à du fumier de ferme. Plantez les semis à une profondeur de 0,5 à 1 cm légèrement au-dessus de la marque du sol de la tige du semis, compactez les racines et arrosez une fois pour établir les racines. 2. Appliquez de l'engrais azoté à action rapide une fois pendant la période de croissance, ameublissez le sol et désherbez à temps au début de la ramification, et appliquez de l'engrais azoté une fois à chaque récolte, et appliquez des engrais phosphorés et potassiques selon les besoins pour favoriser la croissance et augmenter le rendement. 3. Récolte et transformation : les feuilles parfumées du basilic doivent être récoltées avant la floraison. Vendues fraîches, elles peuvent être soigneusement liées avec du fil de fer fin et souple en tas de 50 à 10 morceaux et vendues au marché. D'autres méthodes peuvent également être utilisées pour la vente. Séchées pour la vente, les feuilles fraîches peuvent être exposées au soleil ou placées dans un four ou un séchoir à une température d'environ 40 °C pour préserver leur couleur et leur parfum. Après séchage, elles peuvent être scellées dans des sacs de luxe et vendues. Le basilic mesure 60 à 70 cm de haut, c'est une plante herbacée annuelle dressée, lisse ou presque lisse. La plante entière dégage un parfum puissant, sa tige est purement quadrangulaire, verte, parfois violette. Les feuilles sont opposées et ovales, de 2,5 à 7,5 cm de long, entières ou légèrement dentelées, avec de longs pétioles, gris-vert en dessous, et des cellules huileuses foncées. Des racèmes poussent également à intervalles réguliers sur l'inflorescence terminale en épi, portant 6 à 8 fleurs en verticilles, avec de petites fleurs blanches ou légèrement rougeâtres. Le fruit est une petite noix, dont les graines sont ovales, petites et noires. Elles gonflent et deviennent collantes au contact de l'eau. Le basilic ne nécessite pas de sélection rigoureuse du sol : il est préférable de le planter dans un sol sec, plat et fertile, dans un endroit ensoleillé. En régions tropicales ou subtropicales, la préparation du sol s'effectue en février et mars, avec une largeur de billon de 60 à 75 cm. Le semis en ligne est effectué et le sol est couvert, avec environ 20 cm entre les plants. Trois à quatre labours et désherbages sont effectués entre les rangs, et plusieurs récoltes peuvent être réalisées jusqu'à l'automne. Apportez du compost et de la chaux lors de la préparation du sol, et appliquez de l'engrais azoté et potassique après la récolte des premières feuilles. Lors de la récolte des graines, coupez-les lorsque les tiges florales jaunissent et, une fois séchées, retirez les graines.

02. Connaissances d'entretien des lys en pot à la maison　

     Lis Autres noms : lis, lys blanc, lys fort, lys, dan des montagnes, fée inversée, ail de lys. Période de floraison : longue floraison, peut fleurir au printemps, en été et en automne, principalement en été. Aime le soleil, aime l'humidité, mais tolère également un environnement semi-ombragé. La plupart d'entre eux apprécient les climats frais, ont une forte résistance au froid et une faible résistance à la chaleur. Nécessite un sol fertile, riche en humus, bien drainé et légèrement acide.

     Le rempotage doit être effectué en septembre et octobre. Le terreau de culture doit être mélangé avec du terreau de feuilles, du sable et de la terre de jardin dans un rapport 1:1:1. Appliquez au fond du pot une quantité suffisante de compost bien décomposé et un peu de farine d'os et de cendre végétale comme engrais de base. La profondeur de plantation est généralement de 2 à 3 fois le diamètre du bulbe.

Les lis en pot doivent être rempotés une fois par an avec un nouveau terreau et un engrais de fond. De plus, il est conseillé de faire une rotation des pots une fois par semaine pendant la saison de croissance, sinon les plantes auront tendance à trop pousser et à altérer leur apparence.

     Fertilisation : Les lis ne nécessitent pas beaucoup d'engrais. On peut généralement les appliquer au début de la croissance printanière et au début de la floraison. Certains cultivateurs étrangers estiment que les lis ont les plus grands besoins en engrais azotés et potassiques. Il est conseillé d'en appliquer une fois tous les 10 à 15 jours pendant la période de croissance. L'apport d'engrais phosphorés doit être limité, car un excès de phosphore provoque le flétrissement et le jaunissement des feuilles. On peut appliquer ces engrais une à deux fois pendant la floraison. Pour que les bulbes soient bien fournis, il est conseillé de couper les fleurs restantes après la floraison afin de réduire la consommation de nutriments.

     Arrosage : Maintenez le sol humide, mais arrosez fréquemment pendant la saison de croissance et par temps sec, et saupoudrez d'eau autour du pot pour augmenter l'humidité de l'air. Le sol ne doit pas être trop humide, sinon le bulbe pourrira facilement.

     Lutte contre les ravageurs et les maladies : (1) Mosaïque du lys : Également connue sous le nom de mosaïque latente du lys, lorsque la maladie éclate, les feuilles auront des taches chlorotiques ou mortes inégalement foncées, les plantes affectées seront courtes, les marges des feuilles s'enrouleront et la forme des feuilles deviendra plus petite ; parfois des taches brun clair en forme de fuseau apparaîtront sur les pétales, les fleurs seront déformées et il sera difficile de fleurir. Méthodes de contrôle : 1. Sélectionnez des bulbes exempts de virus pour les semences ; 2. Renforcez la lutte contre les pucerons et les cicadelles ; 3. Retirez et détruisez les plantes malades à temps lorsqu'elles sont trouvées.

(2) Maladie des taches : Au début, de petites taches pâles apparaissent sur les feuilles, puis se transforment en taches brunes aux bords brun foncé. Plus tard, de nombreuses petites taches noires apparaissent au centre des lésions. Dans les cas graves, la feuille entière noircit et meurt. Méthodes de prévention et de lutte : Retirez les feuilles malades et pulvérisez une fois avec de la poudre mouillable à 65 % de mancozèbe diluée 500 fois pour empêcher la propagation.

1. Méthodes d'élevage

    1. Propagation des cochenilles : Coupez les cochenilles à la base avec un couteau bien aiguisé ou pelez-les à la main. Sélectionnez les plus grasses et placez-les dans une solution aqueuse de bénomyl ou de captane à 1:500 pendant 30 minutes pour éliminer les agents pathogènes. Séchez-les à l’ombre et insérez-les directement dans le lit de semences. 15 à 20 jours après l’insertion, un petit bulbe apparaîtra à l’extrémité inférieure de l’écaille, des racines se développeront en dessous et des feuilles commenceront à pousser. En général, une cochenille peut produire 1 à 2 petits bulbes, et il faut 2 à 3 ans pour obtenir des bulbes. L’aéroponie peut considérablement réduire le temps de croissance des bulbes. La méthode consiste à placer les cochenilles dans une serre à 20-25 °C, avec une humidité relative de 80 % à 90 %, et à fournir un éclairage approprié. Après 10 jours, le tissu calleux sera produit et différencié en un petit corps bulbeux, les racines pousseront après 15 jours, les tiges et les feuilles pousseront après 30 jours et de petits bulbes d'un diamètre de 1 cm pourront être obtenus après 50 à 80 jours.

    2. Multiplication des bulbes : Pour les variétés capables de produire des bulbilles secondaires, c'est-à-dire des « bébés bulbes », lors de l'arrachage de gros bulbes, les petits bulbes présents dans le sol peuvent être récoltés pour le semis. Après un an de culture, ils peuvent atteindre le stade de bulbe standard.

    3. Multiplication des jeunes bulbes. Lors de la récolte des lis cultivés à Lanzhou, Pinglu et Yixing, on sélectionne pour le semis des bulbes dotés d'un système racinaire bien développé, de bonnes bractées et généralement de 3 à 5 jeunes bulbes de taille uniforme et d'apparence claire. Séparez les jeunes bulbes avant la plantation afin que chaque bulbe ait une base de tige. Plantez en septembre-novembre avec un espacement des rangs de 25 à 28 cm et un espacement des plants de 17 à 20 cm. Plantez dans des tranchées, le bas du jeune bulbe vers le bas, recouvrez de 7 cm de terre, et les semis émergeront au printemps de l'année suivante. Les lis finis peuvent être récoltés à Yixing en automne, tandis que les lis finis peuvent être récoltés à Lanzhou et Pinglu après 2 à 3 ans.

    4. Multiplication des bulbilles. Pour les variétés produisant des bulbilles, les bulbilles sont récoltées à maturité en juin, stockées dans du sable, puis semées en pépinière en août-septembre. Le semis se fait en ligne, avec un espacement de 15 à 20 cm entre les rangs, un espacement de 3 à 7 cm entre les plants, une profondeur de plantation de 3 à 5 cm et une couche de sable d'environ 0,3 cm d'épaisseur, suivie d'une couche d'herbe. À l'automne de l'année suivante, les bulbes deviendront des bulbes d'un an, utilisables comme bulbes à graines après 2 à 3 ans de croissance.

    5. Boutures de tiges et de feuilles : Plongez les nœuds de la tige dans l'eau ou plongez les feuilles, surtout les feuilles supérieures, dans de la poudre de perlite humide. De petits bulbes apparaîtront rapidement à la base de la coupe.

    Le nombre de feuilles est la norme pour un élagage rapide. Il est préférable d'élaguer la plante lorsque celle-ci a plus de 60 feuilles et que la température moyenne quotidienne ne dépasse pas 23 °C. Des expériences ont montré que l'élagage augmente davantage le rendement que l'absence d'élagage, et qu'un élagage rapide augmente davantage le rendement qu'un élagage tardif. Plus le nombre de feuilles conservées grâce à un élagage rapide est élevé, plus le rendement augmente. 　

     La fraise est une baie vivace à forte valeur économique. 100 grammes de pulpe contiennent 6 à 11 grammes de sucre, 0,4 à 0,6 gramme de protéines, environ 1,4 gramme de fibres brutes, ainsi que diverses vitamines et nutriments essentiels à l'organisme. Le fruit est rouge vif, sa chair est délicate, son jus est riche, son goût aigre-doux et sa saveur fruitée est intense.

Culture de semis

    Sélection de la plante mère : Choisissez une plante mère vigoureuse, ayant produit beaucoup de fruits et un rendement élevé dès la première année, et exempte de parasites et de maladies. Appliquez une fertilisation de fond suffisante avant la plantation et évitez les cultures continues. Cueillez soigneusement les inflorescences, les tiges, les vieilles feuilles et désherbez quotidiennement. Pendant la période de stolons, utilisez des excréments humains dilués ou un engrais composé à 0,3 % pour l'irrigation, et cessez l'utilisation fin juillet. Privilégiez l'irrigation par fossés propres, par micro-aspersion ou par goutte-à-goutte.

     Le repiquage des semis s'effectue de fin juin à début juillet, par temps nuageux, avant la fin de la saison des pluies de pruniers et le début de la canicule. Sélectionnez des semis présentant 2 ou 3 feuilles déployées et des racines solides, puis recouvrez-les de terre et arrosez-les avec de l'urine et des excréments humains dilués pendant le repiquage et la plantation. Après la plantation, construisez un abri et couvrez-le d'un filet d'ombrage pour fournir de l'ombre. Couvrez-le le jour et découvrez-le la nuit pour favoriser la survie. Arrosez 1 à 2 fois par jour pendant les 3 à 5 jours suivant la plantation pour maintenir le sol humide. Après la survie, retirez l'ombre, arrosez 2 à 3 fois et arrosez fréquemment les semis avec un engrais azoté dilué pour favoriser la croissance rapide des racines et des feuilles. Lorsque les semis repiqués produisent 2 ou 3 nouvelles feuilles, retirez les anciennes feuilles à temps. Après la mi-août, contrôlez la quantité de feuilles pour maintenir 4 à 5 feuilles, contrôlez l'application d'engrais azoté et l'arrosage, maintenez le sol modérément sec et favorisez la différenciation des boutons floraux de fraisier. Normes pour les semis forts : pétioles courts avec 5 à 6 feuilles déployées, grandes feuilles avec mésophylle épais, rhizomes de 1 à 1,3 cm d'épaisseur, système racinaire bien développé avec de nombreuses racines blanches et poids du semis de 25 à 30 g.

Colonisation

  Sélectionnez des plants sains, aux feuilles vertes, aux tiges robustes, comptant 4 à 5 feuilles et au système racinaire complet. Il est préférable de planter en surface, sans exposer les racines. Après la plantation, arrosez suffisamment les plants pour qu'ils s'enracinent. Environ 10 jours après la plantation, lorsque les jeunes plants de fraisiers développent de nouvelles feuilles, appliquez une fine couche d'eau de fumier. Le premier épandage doit être effectué environ 20 jours après la plantation, et le second un mois après, avant de recouvrir le sol d'un film protecteur. L'épandage foliaire peut être effectué dès l'apparition des bourgeons et la floraison. Pulvérisez un engrais foliaire tel que le phosphate dipotassium, le foliaire, l'Aiduoshou, le Luwang et l'auxine. Choisissez ensuite un autre type d'engrais à pulvériser tous les 7 à 10 jours pour favoriser la croissance et le développement des plants et des fruits.

Couvrir le sol avec du film

    25 à 30 jours après la plantation, recouvrez le sol d'un paillis noir d'une largeur équivalente à celle de la surface du massif. Déchirez ensuite le paillis à l'emplacement des plants, sortez-les du paillis et tassez les deux côtés avec de la terre.

      Gestion de l'eau : Les fraisiers apprécient l'engrais et l'eau, mais craignent l'engorgement. De la floraison à la fructification, ils ont besoin d'eau en quantité suffisante pour assurer la croissance et le développement de leurs fruits. Pour les jardins paillés, on utilise la méthode de l'inondation, qui consiste à irriguer le sol à une profondeur de 10 à 15 cm des racines. L'eau est conservée pendant 10 à 12 heures, puis le reste est drainé. Arrosez régulièrement pour maintenir le sol humide.

Entretien des plantes

    Les inflorescences des fraisiers qui émergent en premier sont robustes et produisent de gros fruits, tandis que les inflorescences hautes qui émergent plus tard sont fines et produisent de petits fruits. Les inflorescences hautes et les fleurs incomplètement développées doivent être éliminées à temps. En général, les 1 ou 2 premiers bourgeons produits par la plante sont conservés et les autres doivent être éliminés à temps. Les jeunes pousses rampantes émergent constamment ; il convient donc de les éliminer à temps, ainsi que les vieilles feuilles, les feuilles malades et les feuilles trop denses à la base de la plante. Pulvérisation de gibbérelline : varie selon les variétés. 5 ml par plant, puis une deuxième pulvérisation après une semaine. Du nitrate de potassium à 2 %, 3 000 pulvérisations ou de la cytokinine à 2 % et des bactéries à large spectre augmentant le rendement peuvent être pulvérisés pendant la phase de semis, la floraison et le développement des jeunes fruits pour favoriser la croissance et le développement des fraisiers. 

    Ajustement de la forme des plants pendant la période de production : Chaque fraisier doit avoir 8 à 10 feuilles. Les feuilles vieilles, abîmées, malades et les stolons naissants doivent être éliminés à temps pour garantir une concentration optimale des nutriments sur les fruits. Éclaircissez soigneusement les fleurs et les fruits des fraisiers, en laissant 15 à 25 fruits par plant, et supprimez ceux à pédoncule court, à petites fleurs, à petits fruits ou à fruits déformés. 

    Gestion de la température et de l'humidité : Pour favoriser la croissance et le développement des fraises, ainsi que pour optimiser leur coloration et leur rendement, une température constante dans la serre est essentielle. La température diurne doit être maintenue entre 25 et 27 °C, du développement des fruits à la récolte, et la température nocturne à 7 °C, la température minimale devant être d'au moins 5 °C. L'humidité a un impact important sur la floraison et la pollinisation des fraises. Une humidité élevée réduit le taux d'ouverture des anthères et le taux de germination. Après la floraison, l'humidité relative de la serre doit être maintenue entre 50 et 60 %. Même en hiver, il est conseillé de retirer le film pour ventiler la serre pendant la journée, lorsque la température est élevée à midi, afin de réduire l'humidité.

　   Lutte contre les ravageurs et les maladies : Aux stades intermédiaire et avancé de la croissance des fraisiers (février-avril), les jours de pluie et de brouillard sont nombreux et la température de l'air est élevée, ce qui facilite l'apparition de divers ravageurs et maladies. Les maladies courantes comprennent la pourriture grise, l'oïdium, les taches foliaires, etc. Au début de la floraison initiale, 0,3 kg de suspension de soufre ultrafin à 45 % plus 150 g de triadiméfon à 50 % peuvent être pulvérisés avec 50 kg d'eau par 667 mètres carrés pour prévenir les maladies et tuer les insectes.

Récolte

    Il faut généralement environ 30 jours pour que les fraises mûrissent, de la floraison à la fructification, mais ce délai peut être plus ou moins long selon les variétés et les conditions climatiques. Lorsque le fruit devient rouge et que sa couleur dépasse 80 %, il est mûr et doit être récolté à temps.

     Également connu sous les noms de chrysanthème à neuf fleurs et de chrysanthème à fleurs jaunes, il appartient à la famille des Astéracées et est une plante herbacée vivace. Sa tige est dressée, ramifiée et légèrement ligneuse à la base. Ses feuilles sont alternes et de forme variable, allant d'ovées à largement lancéolées, avec des entailles et des dentelures sur les bords. Les chrysanthèmes se divisent en chrysanthèmes d'été, d'automne et d'hiver en raison de leurs différentes périodes de floraison. Il en existe de nombreuses variétés.

     Le chrysanthème est très adaptable, aime la fraîcheur et est relativement résistant au froid. La température optimale de croissance est de 18 à 21 °C, avec un maximum de 32 °C et un minimum de 10 °C. La température la plus basse du rhizome souterrain est généralement de -10 °C. La température nocturne la plus basse pendant la floraison est de 17 °C, et elle peut descendre jusqu'à 15 à 13 °C pendant la floraison (milieu et fin de floraison). Il apprécie un ensoleillement important, mais tolère également légèrement l'ombre. Il craint particulièrement l'engorgement. Il apprécie les terrains élevés et secs, les sols profonds, riches en humus, les loams sableux légers et fertiles, bien drainés. Il peut pousser dans un sol légèrement acide à neutre, avec un pH optimal de 6,2 à 6,7. Évitez les cultures continues. 　　

     Le chrysanthème est une plante aux nuits longues et aux jours courts. Ses tiges et ses feuilles poussent sous une lumière du jour de 14,5 heures par jour. Une obscurité de plus de 12 heures par jour et une température nocturne de 10 °C sont propices au développement des boutons floraux. Cependant, chaque variété réagit différemment à la lumière du soleil. La　　
  multiplication se fait principalement par bouturage, qui se divise en boutures de bourgeons, boutures de branches et boutures de bourgeons de feuilles. 　
　
    Boutures de bourgeons : Coupez les bourgeons à l'extérieur des chaussettes de plantation en automne et en hiver. La norme pour sélectionner les bourgeons est qu'ils soient éloignés de la plante et qu'ils soient bien fournis. Une fois les bourgeons sélectionnés, retirez les feuilles inférieures et placez-les dans le sable grossier du pot de fleurs ou du massif de boutures. Maintenez une température ambiante de 7 à 8 °C et plantez-les en extérieur après les beaux jours du printemps. 　　

    Bouture de résineux : Cette méthode est la plus répandue. Les boutures sont généralement réalisées en avril et mai. Coupez des boutures de 8 à 10 cm de résineux et entretenez-les soigneusement après la coupe. À une température de 18 à 21 °C, la plupart des variétés prennent racine en 3 semaines environ et peuvent être transplantées en pot en 4 semaines environ.

    Division : Généralement autour du festival Qingming, les plantes sont déterrées, séparées avec les racines selon leur forme naturelle et plantées dans des pots séparés.

1. Culture et gestion des chrysanthèmes en pot 　
　　
    : Méthode de culture après bouturage : Cette méthode est la plus couramment utilisée.

    (1) La méthode d'arrosage est très importante pour la culture des chrysanthèmes. Arrosez à midi par temps froid, et matin et soir en été. Arrosez deux fois par jour par temps chaud et sec. En général, n'arrosez pas trop. En complément de l'engrais de base, appliquez un arrosage léger une fois tous les 10 jours lorsque les semis de chrysanthèmes poussent normalement. Après le début de l'automne, les plantes poussent vigoureusement et la fréquence et la concentration d'engrais peuvent être augmentées. Lorsque les boutons floraux sont formés, il est conseillé d'appliquer un engrais phosphoré. La fertilisation doit être effectuée le soir et un nouvel arrosage doit être effectué tôt le lendemain matin pour assurer une bonne respiration des racines. Ne pas contaminer les feuilles lors de l'application d'engrais.

   (2) Pincement, ébourgeonnage et tuteurage : Le pincement permet de contrôler la hauteur de la plante et le nombre de fleurs. On trouve généralement des branches simples, doubles et multiples. Le pincement commence lorsque le plant atteint environ 15 cm de haut ou lorsque le greffon a 3 à 4 feuilles. Il peut être effectué 2 à 3 fois. Si la croissance est rapide, il faut multiplier les pincements, sinon il faut les réduire. La dernière fois a généralement lieu au début de l’automne. Les chrysanthèmes ont de nombreux bourgeons, mais il n’en reste qu’un seul au sommet de chaque branche. Par précaution, les bourgeons peuvent être ébourgeonnés en trois fois : 3 boutons la première fois, 2 fois la deuxième fois et 1 fois la troisième fois. En général, il ne reste que 3 à 5 branches robustes dans chaque pot. Les chrysanthèmes en pot ont de grandes fleurs et des branches fragiles ; il est donc conseillé de les fixer avec des piliers lors du dernier pincement.

   (3) Traitement à l'hormone de croissance : Les chrysanthèmes en pot ont une longue période de croissance. Mal gérés, ils pousseront trop haut, avec des tiges fines et une chute importante des pieds, ce qui affectera leur valeur ornementale. La pulvérisation de PP333 a un effet significatif sur les chrysanthèmes nains, mais la sensibilité des différentes variétés à ce produit varie considérablement. Avant utilisation, des essais sont nécessaires pour obtenir la concentration optimale.                                 

   (4) Lutte contre les maladies et les ravageurs : Les maladies courantes comprennent la tache brune, la tache noire, l'oïdium et la pourriture des racines, toutes des maladies fongiques causées par une humidité excessive du sol et un mauvais drainage, une mauvaise ventilation et une mauvaise transmission de la lumière. La prévention passe principalement par l'amélioration de l'environnement écologique. Le terreau doit être désinfecté avec une solution de formol à 1:80, et une solution mouillable de mancozèbe à 80 % ou de thiophanate à 50 % peut être utilisée pour la pulvérisation pendant la saison de croissance. Les principaux insectes nuisibles sont les pucerons, les araignées rouges, les arpenteuses, les chrysanthèmes, les larves, les larves de mineuses, les sauterelles et les escargots, qui peuvent être contrôlés par un renforcement de la gestion des cultures, l'abattage manuel et la pulvérisation.

   (5) Gestion après la floraison : Après la floraison, les branches et les feuilles aériennes se fanent, mais de nouveaux bourgeons apparaissent au niveau des rhizomes. Protégez la plante du froid en hiver, appliquez un peu d'engrais avant l'hiver et arrosez le sol lorsqu'il est sec.

     Sol : Le gardénia est une plante de sol acide. Un sol légèrement acide est donc essentiel à sa croissance. Le sol de culture doit être composé de 70 % de limon sableux légèrement acide et de 30 % d’humus foliaire. Il apprécie l’humidité et craint la sécheresse, avec un taux d’humidité compris entre 40 et 70 %. Il apprécie les engrais et peut être fertilisé fréquemment avec de l’eau additionnée de sulfate ferreux, d’alun ou d’engrais corrosif. Il résiste aux températures élevées et peut pousser même à 40 °C. Il résiste également aux grands froids et ne gèle pas, même à environ 10 °C. Il présente une forte résistance au dioxyde de soufre. Sa germination est facile et il supporte bien la taille.

    Température : La température idéale pour la croissance est de 16 °C à 18 °C. Une température trop basse et un ensoleillement direct sont extrêmement néfastes pour sa croissance. Il est donc conseillé de la placer dans un endroit bien aéré, humide et lumineux, comme une forêt clairsemée ou un abri ombragé, pour son entretien en été. En hiver, placez-la dans un environnement ensoleillé à une température minimale de 0 °C pour la laisser en dormance. Une température trop élevée affectera sa floraison l'année suivante.

    Eau : Elle aime l'air humide ; il faut donc l'arroser régulièrement pendant la saison de croissance. En général, on arrose lorsque la terre du pot blanchit et on arrose abondamment en une seule fois. En été, vaporisez les feuilles 2 à 3 fois par jour pour augmenter l'humidité de l'air et aider la plante à se rafraîchir. Cependant, après le bourgeonnement, il ne faut pas trop arroser pour éviter la chute des bourgeons. En hiver, il est préférable d'arroser la plante du côté sec pour éviter qu'un excès d'eau ne fasse pourrir les racines.

    Engrais : Pour les plantes fertilisantes, afin de répondre à leurs besoins en engrais pendant la croissance et de maintenir un environnement légèrement acide dans le sol, du sulfate ferreux peut être mélangé à la solution fertilisante pour fermentation préalable. Après le pic de croissance en avril, un apport en surface peut être effectué une fois tous les quinze jours (il est préférable d'arroser davantage lors de la fertilisation pour éviter de brûler les fleurs). Cela permet non seulement de répondre aux besoins en engrais des gardénias, mais aussi de maintenir un environnement légèrement acide relativement équilibré dans le sol afin de prévenir l'apparition de chlorose, et d'éviter les dommages causés aux gardénias par un apport soudain de sulfate ferreux et une acidité excessive locale.

    Le bouturage est couramment utilisé pour la multiplication. Le gardénia est une plante à fleurs qui ne produit pas de fruits. Il ne possède pas de graines et ne peut être cultivé que par bouturage. La première moitié de l'année se situe en avril, et la seconde moitié en août-septembre. Ces deux périodes sont les meilleures pour le bouturage et la reproduction des gardénias. Coupez de jeunes branches de 15 cm de long pendant la saison des pluies et insérez-les dans le lit de semis. Elles prendront racine en 10 à 12 jours. Pour le marcottage, sélectionnez des branches de 2 ans en avril, de 20 à 25 cm de long, enfouissez-les dans le sol et maintenez-les humides. Elles prendront racine en 30 jours environ. Séparez-les de la plante mère en été et repiquez-les au printemps suivant. Évitez toute fertilisation avant et après le bouturage, en particulier celle apportée par les humains, le bétail, la volaille, les engrais naturels, l'urée, les engrais chimiques, etc.

　　Chlorose due à une carence en fer : Cette chlorose apparaît sur les nouvelles feuilles. Au début, les feuilles sont jaune clair ou blanches, et les nervures sont encore vertes. Dans les cas graves, les nervures jaunissent ou blanchissent également, et les feuilles finissent par se dessécher et mourir. Dans ce cas, pulvérisez une solution aqueuse de sulfate ferreux à 0,2 %-0,5 % pour la prévention et le contrôle.

　　Chlorose causée par une carence en magnésium : Cette chlorose débute sur les vieilles feuilles et s'étend progressivement aux nouvelles. Les nervures des feuilles sont encore vertes. Dans les cas graves, les feuilles tombent et meurent. Dans ce cas, pulvérisez un engrais à base de bore et de magnésium à 0,7 %-0,8 % pour la prévenir et la contrôler. Un arrosage excessif, le gel, etc. peuvent également provoquer le jaunissement des feuilles ; une attention particulière doit donc être portée lors de l'entretien.

   Le terreau doit être composé de 40 % de terre de jardin, 15 % de sable grossier, 30 % de fumier et 15 % d'humus foliaire. Arrosez soigneusement pendant la phase de semis du gardénia : maintenez le terreau humide et appliquez fréquemment un engrais liquide décomposé. Il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau de riz fermentée. Pendant la croissance, un arrosage tous les 10 à 15 jours avec de l'eau additionnée de sulfate ferreux à 0,2 % ou de l'eau enrichie en alun (les deux peuvent être utilisés en alternance) prévient l'alcalinisation du sol et, parallèlement, l'apport de fer pour prévenir le jaunissement des feuilles du gardénia. En été, vaporisez de l'eau sur les feuilles du gardénia matin et soir pour augmenter l'humidité de l'air et favoriser la brillance des feuilles. Après la floraison en août, arrosez uniquement avec de l'eau propre et contrôlez la quantité d'eau. Rentrez le gardénia avant la rosée froide d'octobre et placez-le dans un endroit ensoleillé. En hiver, contrôlez rigoureusement l'arrosage, mais vous pouvez souvent arroser les feuilles avec de l'eau propre. De mai à juillet chaque année, lorsque la période de croissance vigoureuse du gardénia touche à sa fin, il est conseillé de tailler la plante et de lui enlever le haut pour favoriser sa ramification, afin qu'elle ait une belle forme et davantage de fleurs par la suite.

   Les gardénias sont sujets aux dégâts causés par les cochenilles et à la fumagine en hiver, lorsque la ventilation intérieure est insuffisante et que la température et l'humidité sont trop élevées. Pour les cochenilles, vous pouvez les gratter avec un bâton de bambou ou les vaporiser avec une émulsion de pétrole n° 20 diluée dans 200 fois de l'eau. Pour la fumagine, vous pouvez frotter à l'eau claire ou vaporiser avec une dilution de carbendazime diluée dans 1000 fois de l'eau.

      L'hévéa (Ficous elastica), également connu sous le nom de banian indien, appartient à la famille des Moracées et au genre Ficus. Ses feuilles sont grandes et brillantes, persistantes toute l'année. C'est une plante à feuillage courant, idéale pour les pots. On peut le cultiver en plein champ comme arbre d'aménagement paysager et d'alignement dans le sud de la Chine. La plante entière est lisse et contient du latex. Originaire d'Inde et de Malaisie, l'hévéa est aujourd'hui cultivé dans de nombreuses régions. Il apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé, et tolère une légère ombre, mais ne résiste pas au froid. Il a besoin d'un sol fertile et meuble et pousse bien dans un sol neutre ou légèrement acide. Il apprécie un climat chaud et humide. Il a besoin d'un sol fertile. Il aime la lumière et tolère l'ombre, mais ne résiste pas au froid. Il est facilement endommagé par le gel lorsque les températures sont inférieures à 5 °C à 8 °C en hiver. La température idéale se situe entre 20 °C et 25 °C.

     Méthode de reproduction

    Le bouturage sur perche et le marcottage sont tous deux acceptables. Il n'y a pas de limite de saison pour le bouturage, tant que la température est supérieure à 15 °C, et la période idéale s'étend de mai à septembre. Pour les boutures de printemps et d'été, choisissez des branches vigoureuses de deux ans comme boutures, et pour les boutures d'automne, utilisez des branches vigoureuses de l'année en cours comme boutures. Lors de l'insertion, attendez que la gélatine de la coupe soit condensée, ou utilisez de la poudre de charbon de bois et de la cendre de balle de riz pour l'absorber avant de l'insérer dans le substrat. Les boutures multi-bourgeons sont insérées dans 1/3 à 1/2 du substrat. Les boutures mono-bourgeons sont insérées complètement dans le substrat, le sommet de la tige étant légèrement exposé. Les boutures d'été peuvent être réalisées par pulvérisation en pleine lumière, méthode qui prend généralement racine en 30 jours et permet un repiquage après 50 jours. Le marcottage peut être choisi en été. Les branches épaisses qui poussent bien et qui repoussent tous les deux ans sont cerclées de 0,5 à 1 cm, puis recouvertes d'une couche de boue pâteuse d'environ 2 cm d'épaisseur. Enveloppez-les d'un film plastique à l'extérieur pour maintenir l'humidité. Après l'enracinement, coupez-les et plantez-les en terre pour former un semis indépendant.

    Les boutures sont prélevées à la fin du printemps et au début de l'été, et peuvent être combinées à la taille. Elles sont généralement prélevées sur les branches médianes de branches semi-lignifiées d'un an. Après la coupe, afin d'éviter une émulsion excessive, susceptible de nuire à la survie, la plaie doit être refermée avec de la colle ou de la cendre de bois. La longueur des boutures est calculée en fonction de la conservation de 3 bourgeons. Coupez la feuille inférieure, refermez les deux feuilles supérieures et attachez-les avec une fine corde en plastique pour limiter l'évaporation des feuilles. Les boutures sont ensuite plantées sur un lit de boutures avec du sable ou des rocailles comme substrat. Après la coupe, maintenez le lit de boutures à une humidité élevée, sans accumulation d'eau. La température idéale est de 18 à 25 °C. Arrosez fréquemment le sol pour augmenter l'humidité de l'air, et assurez-vous d'un bon ombrage et d'une bonne ventilation. La plante prendra racine en 2 à 3 semaines environ. Après le rempotage, placez la plante dans un endroit légèrement ombragé et augmentez progressivement la luminosité après l'apparition des nouveaux bourgeons. 

     Techniques de culture

    Les hévéas sont généralement cultivés en pots sous serre. Les semis en pots doivent être placés à mi-ombre. Les semis doivent être rempotés chaque printemps, et les plantes adultes peuvent l'être tous les 2 à 3 ans. Appliquez de l'engrais à base de tourteau décomposé toutes les deux semaines pendant la saison de croissance. Au milieu de l'été, en plus d'un arrosage quotidien, il faut également les arroser plusieurs fois. Les arrosages doivent être réduits en automne et en hiver. Rentrez-les en serre ou à l'intérieur à la fin de l'automne pour éviter les dégâts dus au gel. 

     Lors du rempotage, il est conseillé d'utiliser du terreau de feuilles, de la terre de cendre d'herbe, environ 1/4 de sable de rivière et une petite quantité d'engrais de base pour constituer le terreau de culture. Maintenez le sol humide en temps normal et appliquez un engrais liquide clair tous les 15 à 20 jours. Pendant la saison chaude de l'été, l'hévéa pousse plus vite ; il est donc conseillé de le fertiliser et de l'arroser, tout en évitant l'accumulation d'eau dans le pot. Après l'automne, réduisez progressivement la fertilisation et l'arrosage pour favoriser la croissance et l'épanouissement de la plante, propice à l'hivernage. Comme les hévéas apprécient le soleil, il est conseillé de les placer en extérieur, dans un endroit ensoleillé, pour leur entretien du printemps à l'automne ; une exposition prolongée à l'ombre peut facilement provoquer le jaunissement et la chute des feuilles. Une fois l'hévéa en pot devenu plant, il est généralement conseillé de le rempoter et de changer le terreau une fois par printemps, avant l'apparition des nouveaux bourgeons. Lors du rempotage, coupez soigneusement les racines recroquevillées, ajoutez du terreau de culture et de l'engrais de base. Pour les plantes devenues trop grandes, vous pouvez également changer de pot en septembre. Pour que l'hévéa en pot soit bien fourni, pincez les jeunes plants lorsqu'ils atteignent 60 à 80 cm de hauteur afin de favoriser la germination des bourgeons latéraux. Une fois les branches latérales développées, sélectionnez-en 3 à 5 et raccourcissez-les une fois par an. En trois ans, vous obtiendrez un arbre rond et charnu de 1,5 à 2 mètres de haut.

　　Les hévéas ne résistent pas au froid ; il faut donc les rentrer dans un endroit ensoleillé pour les entretenir en hiver. Maintenez la température ambiante au-dessus de 10 °C et la température minimale au-dessous de 5 °C. Si la température est trop basse et que le sol est humide, les feuilles noirciront et tomberont, les racines pourriront, voire la plante entière mourra. Déplacez-le dans la cour ou sur le balcon pour l'entretenir de fin avril à début mai de l'année suivante. 　

    Le terreau de culture est un sol spécialement préparé artificiellement pour répondre aux besoins de croissance et de développement des fleurs, notamment en pot, selon les différentes variétés de sol. Riche en nutriments, il présente de bonnes propriétés de drainage et de perméabilité (respirabilité), retient l'humidité et les engrais, ne se fissure pas à sec, ne colle pas à l'humidité et ne forme pas de croûte après arrosage.
 
    1. Il est donc nécessaire de préparer artificiellement un terreau mixte. Ce sol est appelé terreau de culture. Il existe de nombreuses variétés de fleurs aux modes de vie différents. Le terreau de culture doit être préparé en fonction du mode de vie des fleurs et des propriétés des matériaux.

    Les matières premières pour le traitement des sols de culture sont les suivantes :

    1. Terre de jardin : La terre de jardin ou terre agricole fertile présente une bonne structure agrégée et une fertilité élevée. Son pH est compris entre 7,0 et 7,5 au nord et entre 5,5 et 6,5 au sud. La terre de jardin est généralement constituée de limon sableux superficiel, typique des potagers, vergers, bambouseraies, etc. Relativement fertile, elle est neutre, acide ou alcaline. Elle durcit facilement après séchage et présente une faible perméabilité à l'eau. On ne l'utilise généralement pas seule.

    2. Sable de rivière : Généralement sans nutriments, il joue principalement un rôle dans la ventilation et le drainage. Son pH est d'environ 6,5 à 7,0. Sans matière organique, il est propre et possède un pH neutre. Il convient à la bouture et au semis de jeunes plants, ainsi qu'à la culture directe de cactus et de plantes succulentes. En général, on peut mélanger de la terre argileuse lourde au sable de rivière pour améliorer la structure du sol.

    3. Humus de feuilles : Préparé à partir des tas de feuilles mortes en automne, il est meuble, poreux, riche en humus et convient à la plantation de diverses fleurs acidophiles. Son pH est compris entre 5,5 et 6,0. L'humus de feuilles est généralement obtenu à partir de la décomposition des feuilles d'arbres et de légumes. Riche en matière organique, il est meuble et fertile, et offre une bonne perméabilité à l'air et un bon drainage. Faiblement acide, il peut être utilisé seul pour la culture de clivia, d'orchidées et de cyclamens. Il est généralement utilisé en mélange avec de la terre de jardin et de la boue de montagne. Les feuilles mortes des feuillus (de préférence celles des peupliers, des saules, des ormes et des robiniers, qui pourrissent facilement) sont généralement récoltées en automne et en hiver, mélangées à de la terre de jardin et mises en tas pendant 1 à 2 ans. Les feuilles mortes peuvent être tamisées et utilisées une fois complètement décomposées.

    4. Boues de rivière et d'étang : Les sédiments des rivières et des étangs sont pourris, riches en matière organique, riches en nutriments et acides. Leur inconvénient est la présence de substances toxiques. Après extraction, il faut les sécher pour décomposer les substances toxiques avant utilisation. Généralement, le limon des étangs ou des lacs est récupéré en automne et en hiver, séché et concassé, puis mélangé à du sable grossier, des cendres végétales ou d'autres sols légers et meubles.

    5. Terreau d'aiguilles de pin : Il est formé par l'accumulation et la décomposition à long terme des feuilles mortes de pins et de cyprès. Son pH est compris entre 3,5 et 4,0, et sa teneur en humus est élevée. L'humus formé par les feuilles mortes des pins des forêts de montagne après des années de décomposition constitue ce terreau. Gris-brun, relativement fertile, il offre une bonne perméabilité à l'air et un bon drainage, et présente une forte acidité. Il convient aux fleurs qui apprécient une acidité élevée, comme les azalées, les gardénias et les camélias.

    6. Vermiculite : C'est un silicate de magnésium semblable au mica qui se dilate à une température élevée de 1 000 °C. Il présente l'avantage d'être léger, meuble et capable d'absorber de grandes quantités d'eau et d'engrais.

    7. Tourbe : Résidus végétaux qui poussaient autrefois dans les zones basses. Elle forme des dépôts meubles en cas d'inondation et de manque d'air. Une tourbe mal décomposée est généralement brune ou brun clair, tandis qu'une tourbe bien décomposée est noire ou brun foncé. Elle est facile à broyer après séchage à l'air. La tourbe a une texture molle et une bonne perméabilité à l'eau, à l'air et à la rétention d'eau. Elle contient de l'acide humique, très bénéfique pour l'enracinement des boutures. Son pH est compris entre 4,5 et 6,5, ce qui en fait une matière première importante pour la préparation du sol de culture.

    Sol tourbeux : Le sol tourbeux est également appelé sol tourbeux. Il est composé de plantes aquatiques, comme les roseaux, carbonisées par la mousse de tourbe. Dans le nord, la tourbe brune est souvent utilisée pour préparer le sol nutritif. Le sol tourbeux est meuble et meuble, bien drainé et perméable à l'air, et faiblement acide, ce qui en fait un excellent substrat de culture. Il est plus adapté à la culture de fleurs acidophiles comme les orchidées, les camélias, les osmanthus et les orchidées blanches, originaires du sud.

    Terreau pour gazon : Dans les pâturages naturels ou les prairies, arrachez les 10 cm supérieurs de gazon, empilez-le couche par couche, laissez-le mûrir pendant un an ou plus, puis tamisez-le pour éliminer les pierres et les racines. Le terreau pour gazon est suffisamment nutritif et légèrement acide, ce qui permet de cultiver des plantes comme des rosiers, des œillets, des dahlias, etc.

    La cendre de balle de riz est formée après la combustion des balles de riz. Sa réaction est neutre ou faiblement acide et elle contient des nutriments riches en potassium. Son incorporation au sol permet de le rendre meuble et respirant.

  Farine d'os : Fabriquée à partir d'os animaux broyés et fermentés, elle contient une grande quantité de phosphore. La quantité ajoutée ne doit pas dépasser 1 %.

  Sciure : Après fermentation, la sciure peut être mélangée au sol de culture pour modifier le relâchement et l'absorption d'eau du sol.

    La sciure est légère et meuble, avec une grande porosité, et constitue un excellent matériau pour améliorer les sols argileux. Avant utilisation, ajoutez un peu d'engrais à base de tourteau ou de fumier de poule et de canard à la sciure, ajoutez de l'eau dans la cuve de fermentation, puis déterrez-la et aérez-la jusqu'à ce qu'elle soit à moitié sèche. Ajoutez ensuite 1/3 de sciure au sol et mélangez uniformément, ce qui peut augmenter la perméabilité du sol. Après 1 à 2 mois, la sciure sera décomposée en humus par les bactéries aérobies du sol, ce qui peut également améliorer sa fertilité. Parallèlement, la sciure peut neutraliser le pH du sol à des degrés divers, ce qui favorise la croissance des fleurs et des arbres.

    La sciure de bois possède toutes les qualités requises pour un terreau pour fleurs en pot et peut être utilisée seule. Cependant, elle ne fixe pas les plantes seule ; on la mélange donc souvent à d'autres matériaux pour améliorer le drainage et la ventilation. La sciure de bois est neutre et convient à la plantation de clivias, de cycas, de pivoines, de rosiers de Chine, etc. La sciure de bois de pin et de sapin est acide et convient à la plantation d'orchidées blanches, de michelias, de milans, de gardénias, d'azalées, de jasmins, d'orchidées, etc.

    Les cendres de charbon (c'est-à-dire les cendres de four) sont un bon engrais présentant de nombreux avantages :

　　1. Il peut augmenter la température du sol. Selon les mesures, l'application de cendres de charbon dans une couche de sol de 5 à 10 cm peut augmenter la température du sol de 0,7 à 2,4 °C.

　　2. Réduire la densité apparente du sol. L'application de cendres de charbon comme engrais peut ameublir le sol et le rendre moins compact, augmenter sa porosité, réduire sa densité apparente et favoriser l'absorption d'eau pour prévenir l'engorgement, ameublir et améliorer le sol.

　　3. Améliorer la capacité de rétention d'eau et d'engrais. Selon les mesures, l'application de 750 kg de cendres de charbon par mu peut augmenter la teneur en humidité de 2 % par rapport à l'absence d'application, et peut également améliorer le sol.

　　4. Peut être utilisé comme compost. Les cendres de charbon ont une certaine capacité d'adsorption et peuvent être utilisées pour fabriquer du compost avec d'autres matières organiques ou pour fabriquer du compost haute température avec de la paille.

　　5. Utilisation directe comme engrais. La cendre de charbon contient du phosphore, du potassium, du magnésium, du bore, du calcium, du silicium et d'autres éléments. Elle peut donc être utilisée comme fertilisant pour les sols pauvres en ces éléments et les sols acides. L'application de cendre de charbon en combinaison avec d'autres engrais au sol peut rendre les tiges des cultures plus dures et résistantes à la verse. La cendre de charbon a un effet certain sur l'augmentation du rendement des cultures, augmentant généralement le rendement du blé, du riz et des oléagineux d'environ 10 %, et celui des légumineuses est encore plus important.　

2. Rapport de préparation

   Graminées et fleurs : 30 % d’humus de feuilles, 50 % de terre de jardin, 20 % de sable de rivière.
   Fleurs ligneuses : 40 % d’humus de feuilles, 50 % de terre de jardin, 10 % de sable de rivière.
   Pour semis : 50 % d’humus de feuilles, 30 % de terre de jardin, 20 % de sable de rivière.
   Fleurs de serre : 40 % d’humus de feuilles, 40 % de terre de jardin, 20 % de sable de rivière.

    Pour les semis qui ont survécu aux boutures de tiges (ceux qui ont été plantés à l'origine dans le sable), placez-les dans un pot avec 2 parties de terre, 1 partie de sable jaune et 1 partie de terreau et 1 partie de pourriture des feuilles (la tourbe peut être utilisée pour les plantes acidophiles)

    Le sol pour le repiquage et le rempotage des semis est composé d'une partie de sable jaune, d'une partie de limon et d'une partie de terreau humifère.

    Pour les fleurs en pot (géraniums, bégonias, chrysanthèmes et palmiers), utilisez une part de sable jaune, deux parts de terreau, une part d'humus et une demi-part de fumier de vache sec décomposé. Pour 4 litres du mélange ci-dessus, ajoutez une bassine pleine de 12,7 cm de farine d'os.

    En général, les fleurs en pot qui nécessitent plus d'humus (comme les bégonias, la plupart des fougères et les primevères) utilisent 2 parties de sable jaune, 2 parties de terreau, 2 parties d'humus et une demi-partie de fumier de vache sec et décomposé plus de la farine d'os, comme pour la troisième catégorie.

    En général, lors de la mise en pot de plantes ligneuses (comme les azalées, les daphnés, etc.), utilisez 2 parties de sable jaune, 2 parties de terreau, 2 parties de tourbe, 1 partie d'humus et une demi-partie de fumier de vache sec et décomposé.

　  En général, le terreau pour cactus et plantes grasses est composé de deux parts de sable jaune, deux parts de terreau, une part de terreau finement concassé et une demi-part d'humus. Pour 4 litres du mélange ci-dessus, ajoutez un pot de 12,7 cm de farine d'os et un pot de 12,7 cm de calcaire moulu.

    Le sol de culture général pour les fleurs peut être préparé en mélangeant du terreau de feuilles (ou de la terre de tourbe), de la terre de jardin et du sable de rivière dans un rapport de 4:3:2,5, avec une petite quantité de farine d'os ou une petite quantité d'engrais à base de gâteau décomposé.

    Adapté à la culture de fleurs et d'arbres en général, il est préparé avec de la tourbe, de la terre de jardin, du sable de rivière et des résidus d'engrais à gâteau dans un rapport de 3:1,5:2:0,5.

      Terreau pour fleurs acidophiles et tolérantes à l'ombre. Mélanger et préparer le mélange en utilisant 4 parts d'humus de feuilles et de tourbe, 1 part de sciure et 1 part de vermiculite ou de fumier décomposé.
      Convient pour la culture des Broméliacées, des succulentes, des Asclépiadacées et des Acanthacées. Mélanger 4 parts de tourbe (ou d'humus de feuilles), 2 parts de terre de jardin et de vermiculite et 1 part de sable de rivière.
      Convient pour la culture des Aracées, Marantacées, Gesnériacées, Fougères et Pipéracées. Mélanger 5 parts de tourbe (ou d'humus de feuilles), 2 parts de terre de jardin et de vermiculite et 1 part de sable de rivière.
      Convient pour la culture des cactus épiphytes (principalement Epiphyllum, Euphorbia, etc.). Mélangez et préparez à l'aide de 3 parts d'humus de feuilles, de terre de jardin et de sable grossier, et d'une part de farine d'os et de cendres végétales.
      Convient pour la culture des cactus terrestres (principalement les cactus, les cactus, les cactus de montagne, etc.). Mélangez 2 parts de terreau humide, 3 parts de terre de jardin, 4 parts de sable grossier et 1 part de chutes de carrelage (ou gravier calcaire, vieux revêtement de mur gris, poudre de coquillages).
      Terreau pour plantes d'ombre (principalement les fougères noueuses, les conifères, les herbes porte-bonheur, les monsteras, les pruniers bambous suspendus, etc.). Mélangez 2 parts de terre de jardin, 1 part de sable de rivière et 1 part de sciure ou de tourbe. Terreau
      pour fleurs à système racinaire développé et à croissance vigoureuse (principalement les campanules, les chrysanthèmes, les orchidées queue de tigre, etc.). Mélangez 4 parts de terre de jardin, 2 parts de terreau humide, de cendre de cosse et de sable grossier.
      Terreau pour semis. Vous pouvez mélanger deux parts de terre de jardin, une part de cendre de brou et du sable. Le substrat pour boutures peut être mélangé moitié terre de jardin et moitié cendre de brou.
      Pour les plantes à fruits et à fleurs, en particulier les grandes fleurs, il est conseillé d'ajouter, en plus des ingrédients ci-dessus, une petite quantité de farine d'os ou de superphosphate.

    Le sol de culture pour la fougère asperge et la plante araignée nécessite un bon drainage et une bonne perméabilité à l'air, et est de préférence préparé avec 60 % de terre de jardin ou de boue d'étang, 10 % de sable et 30 % de cendre de son de riz ;

    Pour la culture des fleurs et des arbres tels que les pruniers, les pommiers sauvages et les grenadiers, utilisez 35 % de terreau d'humus, 35 % de boue d'étang, 15 % de sable, 15 % de cendres de paille et ajoutez une petite quantité de farine d'os ;

    Le terreau de culture pour camélias, michelias, azalées, etc. peut être composé d'humus ou de boue de montagne, de cendres de boue carbonisée et de sable. La composition comprend 40 % d'humus, 30 % de boue de montagne, 10 % de boue carbonisée et 20 % de sable. On peut y ajouter une petite quantité de farine d'os.    

    Pour le sol de culture du chrysanthème, du dahlia et d'autres fleurs de serre courantes, mélangez 30 % de terreau d'humus, 40 % de boue d'étang et 30 % de terre de jardin, puis ajoutez 30 % de cendres de son de riz à 70 % du mélange ci-dessus, ajoutez une petite quantité de farine d'os, de chaux, etc. pour modérer l'acidité et l'alcalinité du sol ;

    Le sol de culture utilisé pour le cyprès et la nandina domestica est composé de 45 % de boue de montagne, 35 % d'humus et de marne brûlée et 20 % de sable ;

    Le sol de culture pour plantes d'intérieur peut être préparé avec 2 parties de tourbe, 1 partie de vermiculite et 1 partie de perlite, ou avec 1 partie de tourbe, 1 partie de perlite et 1 partie d'écorce.

    La sciure est neutre et peut être utilisée pour faire pousser des Clivia, des Cycas, des Pivoines, des Roses, etc.

    La sciure de sapin en terre meuble est acide et peut être utilisée pour planter des orchidées blanches, des ricanements, des milans, des gardénias, des azalées, des jasmins, des orchidées, etc.

    Le sol de culture mentionné ci-dessus doit être désinfecté avant utilisation.　

3. Faire du compost

    Le terreau de compost est également un terreau courant pour les fleurs en pot. Il est composé de branches mortes, de feuilles mortes, d'herbe, d'écorces de fruits, d'excréments, de poils et d'organes internes, ainsi que de vieux terreau de rempotage, de cendres de four et de terre de jardin. Le tout est superposé et empilé. Des excréments humains et animaux sont ensuite déversés dessus, puis de la terre de jardin est recouverte. Après un stockage de plus de six mois, on le laisse fermenter et pourrir, puis la terre fine, mélangée, broyée et tamisée, est séparée pour former du terreau de compost. Le reste est empilé et stocké à nouveau pour constituer un terreau de compost pour une utilisation ultérieure.

    Lors de la fabrication du compost, il faut veiller à ne pas trop humidifier le sol afin que les bactéries aérobies disposent de suffisamment d'air pour décomposer la matière organique et produire de l'azote et du sulfure. S'il est trop humide, les bactéries anaérobies décomposeront la matière organique en ammoniac et en sulfure d'hydrogène, qui seront perdus dans l'air, réduisant ainsi l'effet fertilisant.

    Pour planter des fleurs, mélangez du compost et de la terre sableuse. Ce mélange est fertile et drainant, et l'effet est excellent. Le mélange de compost et de tourbe pour planter des orchidées, des camélias, des azalées, des clivias, des milans et d'autres fleurs et arbres précieux est également efficace. 4. Ajustez le pH. Le pH du sol utilisé pour la plantation de fleurs influence grandement leur croissance. Un pH inapproprié entrave gravement la croissance et le développement des fleurs, affecte l'absorption des nutriments et favorise certaines maladies.

    La plupart des fleurs poussent bien dans un sol neutre à légèrement acide (PH5-7). Au-delà ou en dessous de cette limite, certains nutriments sont inabsorbables, ce qui entraîne des carences nutritionnelles chez certaines fleurs. En particulier, les fleurs qui préfèrent un sol acide, comme les orchidées, les camélias, les azalées, les gardénias, les Michelias, les osmanthus, les chrysanthèmes, les primevères nocturnes, les orchidées blanches et les magnolias, sont adaptées à la culture dans un sol au pH de 5-6. Dans le cas contraire, une chlorose ferriprive est susceptible de se produire. Les sols fortement acides ou alcalins nuisent à la croissance et au développement normaux des fleurs.

    Il existe de nombreuses façons de modifier le pH du sol : si l'acidité est trop élevée, on peut ajouter de la chaux en poudre ou de la cendre végétale au terreau ; pour réduire l'alcalinité, on peut ajouter des quantités appropriées de soufre, de sulfate d'aluminium, de sulfate ferreux, d'engrais humifère, etc. Pour une petite quantité de terreau, on peut augmenter la proportion de feuilles pourries ou de tourbe. Par exemple, pour répondre aux besoins des fleurs qui aiment les sols acides, on peut arroser les fleurs en pot avec une solution aqueuse de sulfate d'aluminium (alun) à 1/50 ou de sulfate ferreux à 1/200. De plus, l'application de soufre en poudre peut également être efficace rapidement, mais son effet est court et nécessite une application tous les 7 à 10 jours.   

4. Désinfection

    Méthode de stérilisation à la vapeur : placez le sol préparé pour la culture dans un récipient approprié et stérilisez-le à la vapeur dans un pot. Cette méthode est réservée aux cultures à petite échelle et est utilisée pour les petites quantités de sol. La stérilisation à la vapeur peut également être effectuée, à une température de 100 à 120 °C et pendant 40 à 60 minutes. C’est la méthode de stérilisation la plus efficace.

    Méthode de désinfection au formol : saupoudrer uniformément 400 à 500 ml de formol à 40 % par mètre cube de terre de culture, puis tasser la terre et la recouvrir d'un film plastique. Après 48 heures, le formol se transforme en gaz. Retirer le film et étaler le tas de terre. Lorsque tout le formol se transforme en gaz, la désinfection est terminée.

    Méthode de désinfection au sulfure de carbone : commencez par empiler le terreau, percez plusieurs trous au sommet du tas, injectez environ 350 grammes de sulfure de carbone dans 100 mètres cubes de terre, puis recouvrez hermétiquement les trous de paille. Après 48 à 72 heures, retirez la paille, étalez le tas et laissez le sulfure de carbone se dissiper.

    Méthode d'exposition à haute température : étaler le terreau préparé en proportions proportionnées sur un sol en ciment propre, l'exposer au soleil pendant 2 à 3 jours et le retourner fréquemment pour éliminer un grand nombre de conidies fongiques, de mycélium, d'œufs, de larves et de nématodes pathogènes de certains ravageurs. Cette méthode est principalement utilisée de juin à août. 

    Méthode de désinfection par sauté : Placez le terreau dans une poêle en fonte et faites-le sauter à feu doux. Une fois les particules sèches, faites-le sauter pendant 30 minutes. Cela permet d'éliminer complètement les micro-organismes pathogènes du terreau et de réduire en cendres la matière organique, rendant le sol plus perméable et respirant, ce qui favorise la coupe et le semis. Cette méthode convient aux petites quantités de terreau. 

    Méthode de désinfection consistant à mélanger de l'alun noir à la terre. L'alun noir est également connu sous le nom de sulfate ferreux. Ajoutez 2 à 3 % de sulfate ferreux à de la terre fine et sèche, mélangez uniformément pour obtenir un terreau médicinal, puis saupoudrez-le sur le sol de culture à raison de 100 à 150 grammes par mètre carré. Il peut tuer les micro-organismes pathogènes présents dans le sol. 

    Méthode de désinfection à la poudre de soufre. L'utilisation de poudre de soufre pour désinfecter le sol permet non seulement d'éliminer les bactéries et les œufs d'insectes, mais aussi d'améliorer le pH du sol. Pour les fleurs qui apprécient l'acidité, l'ajout d'une quantité appropriée de poudre de soufre au substrat de culture peut augmenter l'acidité du sol. En général, appliquez 50 à 60 grammes par mètre carré et mélangez bien. 

    La méthode de désinfection liquide à base de cendre de bois consiste à utiliser 10 kg de cendre de bois, à ajouter 50 kg d'eau et à laisser tremper le tout pendant 24 heures. Le filtrat est ensuite pulvérisé sur le sol de culture. Cette méthode permet de prévenir et de contrôler efficacement les parasites souterrains tels que les vers gris et les asticots. L'épandage de cendre de bois dans le sol de culture peut également tuer les bactéries et augmenter la fertilisation potassique du sol.　

Comment ajuster le pH du sol des pots de fleurs

     Pour les fleurs et les arbres qui préfèrent l'acide, une petite quantité de sulfate ferreux peut être ajoutée au terreau ; pour les fleurs et les arbres qui préfèrent l'alcalin, 10 % de chaux de mur ancienne ou 20 % de cendre de bois peuvent être ajoutés au terreau pour adapter la valeur du pH à la croissance des fleurs.

    Comme le dit le proverbe, « tout pousse avec le soleil ». Autrement dit, la lumière du soleil est la condition essentielle à la survie, à la croissance et au développement de toutes les fleurs. La plupart des fleurs ont besoin de lumière, mais chaque type de fleur a des besoins différents en termes d'intensité lumineuse et de durée d'ensoleillement.

    Les trois exigences de température de base pour la croissance des fleurs  

    La croissance et le développement de chaque type de fleur ont certaines exigences de température, et il existe « trois points de base » de température :

    Température minimale : la température la plus basse requise pour que les fleurs commencent à pousser. Si la température est inférieure à cette valeur, les fleurs ne commenceront pas à pousser.

    Température optimale Dans la plage de température optimale, les fleurs poussent rapidement, sainement et ont la meilleure croissance et le meilleur développement.

    La température maximale dépasse cette valeur et la plante cesse de croître.
    Différentes espèces de fleurs et différents types de climats ont des « trois points de base » de température différents. Les fleurs originaires des zones tropicales ont une température de base de croissance plus élevée, commençant généralement à 18 °C ; celles originaires des zones tempérées ont une température de base plus basse, commençant généralement à environ 10 °C ; celles originaires des zones subtropicales ont une température de base intermédiaire, commençant généralement à environ 15-16 °C. Par exemple, les graines de la fleur aquatique tropicale Victoria amazonica doivent germer et pousser à une température de l'eau de 30-35 °C, et la plupart des espèces du genre Viper de la famille des Cactacées nécessitent une température élevée de plus de 28 °C pour se développer. Les pivoines originaires des zones tempérées ne mourront pas dans la partie souterraine sous des températures supérieures à dix degrés Celsius à Pékin en hiver, et pourront germer et émerger du sol à environ 10 °C au printemps suivant. La température optimale de croissance est la température la plus adaptée. Cette température diffère de la température optimale définie en physiologie végétale, qui correspond à la vitesse de croissance la plus rapide. Cela signifie qu'à cette température, la plante pousse non seulement vite, mais aussi très sainement et ne pousse pas très haut.

     Effets de la température sur la croissance et le développement des fleurs

     La température influence chaque processus et chaque période de croissance et de développement des fleurs. Par exemple, la dormance des graines ou des bulbes, l'allongement des tiges, la différenciation et le développement des boutons floraux, etc., sont tous étroitement liés à la température. Une même fleur a des besoins thermiques différents selon les stades de développement, c'est-à-dire que les exigences thermiques varient constamment de la germination à la maturité. Pour les fleurs annuelles, la germination peut s'effectuer à une température plus élevée, tandis qu'une température plus basse est nécessaire pendant la période de semis. Plus tard, lorsque les semis atteignent la floraison et la fructification, les exigences thermiques augmentent progressivement. La germination des graines de fleurs bisannuelles s'effectue à une température plus basse, et la température requise pendant la période de semis est encore plus basse, sans quoi la vernalisation ne peut pas se dérouler sans problème. Pendant la floraison et la fructification, une température légèrement supérieure à celle de la période de croissance végétative est nécessaire. Une température basse est également essentielle pour rompre la dormance de nombreuses graines. Par exemple, les graines de lotus doré récoltées au sommet du mont Baihua, à 1 800 mètres d'altitude, germent rarement lorsqu'elles sont semées en plein champ à Pékin à température normale. Après un traitement à basse température, le taux de germination peut dépasser 60 %.

    La température influence l'accumulation des nutriments dans les fleurs. Des températures diurnes élevées favorisent la photosynthèse et la formation de glucides ; des températures nocturnes basses inhibent la décomposition des glucides par la respiration. Les écarts de température journaliers et nocturnes recommandés sont de 3 à 6 °C pour les plantes tropicales ; de 5 à 7 °C pour les plantes tempérées ; et supérieurs à 10 °C pour les plantes désertiques. 

    La température influence la différenciation des boutons floraux et la floraison. Certaines plantes doivent différencier leurs boutons floraux à des températures supérieures à 25 °C, puis sortir de dormance et fleurir après une certaine température basse. C'est le cas notamment de l'azalée, du camélia, du prunier, du glaïeul, de la tubéreuse, du canna, etc. Certaines plantes ont besoin de différencier leurs boutons floraux à des températures relativement basses, voire basses. C'est le cas des graminées semées en automne, comme les soucis et les pâquerettes.

    La température influence la couleur des fleurs. Lorsque la température augmente et que l'intensité lumineuse diminue, la couleur de nombreuses fleurs s'éclaircit. Par exemple, la couleur des roses et des dahlias s'éclaircit lorsqu'elles sont cultivées à haute température, et s'intensifie dans des endroits frais.

    Des températures extrêmes, hautes ou basses, peuvent entraîner la mort des plantes. Des températures soudaines et élevées ont également un impact important sur la croissance et le développement des fleurs. Des températures trop élevées ou trop basses peuvent endommager ou tuer les fleurs.   　

L'effet de la longueur de la lumière sur les fleurs   

     Les plantes de jours courts sont originaires des régions proches de l'équateur, où la durée annuelle du jour et de la nuit est de près de 12 heures. Elles comprennent des plantes tropicales et subtropicales. Elles ne fleurissent que lorsque la durée du jour est réduite à 12 heures ou moins. C'est le cas notamment du poinsettia et du chrysanthème. 

Certaines plantes à fleurs ont également besoin d'une durée de lumière élevée. Elles ne peuvent pas différencier leurs boutons floraux en jours longs et ne peuvent croître que de manière végétative. La différenciation des boutons floraux ne commence que lorsque la durée de lumière est réduite à moins de 12 heures ; on les appelle alors fleurs de jours courts. En été, elles ne peuvent croître que de manière végétative et commencent à différencier leurs boutons floraux et à fleurir qu'après le début de l'automne.

    Les plantes de jours longs sont originaires des régions tempérées. Certaines fleurs doivent être exposées à des jours longs de plus de 13 à 14 heures pour former des boutons floraux, fleurir et fructifier. En horticulture, on les appelle fleurs de jours longs. Elles
fleurissent lorsque la durée du jour dépasse 12 heures, comme les plantes qui fleurissent généralement au printemps et en été.

    L'influence de la composition lumineuse sur les fleurs La lumière rouge, orange et jaune du soleil est bénéfique pour la synthèse des glucides des plantes ; la lumière bleue est bénéfique pour

    La plupart des plantes à fleurs ne réagissent pas clairement à la durée d'exposition à la lumière. Si la température est adaptée et la nutrition suffisante, elles peuvent fleurir toute l'année. En horticulture, on les appelle fleurs de jour moyen.

Les plantes peuvent être divisées en trois catégories en fonction de leurs besoins en intensité lumineuse :

    La lumière est la source d'énergie nécessaire aux fleurs et aux plantes pour produire des nutriments. Sans lumière, la photosynthèse est impossible, ce qui affecte gravement la croissance et le développement des fleurs. La plupart des plantes ne peuvent fleurir et s'épanouir que dans des conditions de lumière suffisantes. Chaque type de fleur a des besoins différents en lumière. Un proverbe floral dit : « Camélia d'ombre, pivoine Yang, orchidée quatre saisons mi-ombre et mi-soleil. » Selon leurs différents besoins en intensité lumineuse, les fleurs peuvent être grossièrement divisées en fleurs positives, fleurs neutres et fleurs négatives. La photosynthèse désigne le processus par lequel les plantes vertes utilisent l'énergie lumineuse via les chloroplastes pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en matière organique qui stocke l'énergie et libère de l'oxygène.

    Plantes positives, plantes négatives et plantes neutres. Les plantes positives ne peuvent se développer sainement que sous un ensoleillement suffisant. Un ensoleillement insuffisant ralentit la croissance, voire les rend malades. Fleurs positives. La plupart des fleurs ornementales et fruitières sont des fleurs positives, comme le magnolia, la rose, le grenadier, le prunier, le myrte de crêpe, les agrumes, etc. On trouve également quelques fleurs positives parmi les fleurs à feuillage persistant, comme les cycas, les palmiers, le croton, etc. La plupart des fleurs aquatiques, des cactus et des plantes succulentes sont également des fleurs positives. Toutes les fleurs positives aiment la lumière intense et ne supportent pas l'ombre. Un ensoleillement insuffisant peut facilement entraîner un allongement excessif des branches et des feuilles, un ramollissement et une fragilisation des tissus, un jaunissement et une pâleur des feuilles, une floraison difficile ou médiocre, et une sensibilité accrue aux maladies et aux insectes nuisibles.

    Les plantes négatives n'apprécient pas une exposition prolongée au soleil. En général, elles n'ont besoin que d'un jour de soleil par semaine. Une exposition prolongée au soleil peut provoquer des coups de soleil. Les fleurs négatives, comme les asperges, les camélias, les azalées, les hostas, les radis verts, les conifères, le lierre, les gloxinias, les monsteras, les bégonias, poussent bien dans des environnements ombragés. Une exposition prolongée à une forte lumière peut entraîner le jaunissement de leurs branches et de leurs feuilles, un ralentissement de leur croissance et, dans les cas les plus graves, la mort de leurs feuilles.

    Les plantes neutres n'ont pas besoin d'une forte intensité lumineuse. Les fleurs neutres poussent bien en plein soleil, mais ne supportent pas les fortes intensités lumineuses estivales. Elles ont besoin d'un peu d'ombre, comme l'osmanthus, le jasmin, l'orchidée blanche, l'hortensia, etc.
     En résumé, les besoins en lumière varient selon les fleurs, et une même fleur peut varier selon son stade de croissance et de développement. La quantité de lumière nécessaire aux semis peut être augmentée progressivement, tandis que les chrysanthèmes positifs nécessitent des jours courts pour former leurs boutons floraux.

Traitement artificiel de jour long :

     Méthode : Floraison sous lumière de jour long. En période de faible luminosité, compléter l'éclairage par un éclairage électrique, c'est-à-dire un traitement artificiel à la lumière de jour long (100 LX suffisent, l'intensité du soleil à midi en été étant généralement de 100 000 LX). Ce traitement peut accélérer la floraison des plantes de jour long et retarder celle des plantes de jour court. Par exemple, la plupart des fleurs qui fleurissent au printemps sont des plantes de jour long. On trouve également des violettes, des lis musqués, des iris simples, des quenouilles, des géraniums, des cinéraires, des primevères des quatre saisons, des mufliers, des pensées, etc. Leur floraison peut être plus précoce grâce à un traitement à la lumière de jour long.

Traitement artificiel de jours courts :

    Préparer les plantes de jours courts, c'est-à-dire celles qui fleurissent en automne, à fleurir plus tôt. Ces fleurs fleurissent sous la lumière des jours courts. En saison de jours longs, un traitement à l'ombre peut favoriser la floraison. Un ensoleillement prolongé inhibera la floraison. La plupart des fleurs qui fleurissent en automne sont des plantes de jours courts. Parmi les fleurs qui utilisent la lumière des jours courts pour la culture forcée, on trouve :

    Couramment utilisé pour : chrysanthèmes, poinsettias, bégonias, fleurs triangulaires, etc. Les fleurs pouvant être utilisées pour le traitement de jours courts comprennent les chrysanthèmes, les poinsettias et les bougainvilliers. En période de jours longs, ces fleurs peuvent être ombragées avec un tissu noir, du papier noir ou des rideaux de paille pendant un certain nombre d'heures afin de prolonger leur période d'obscurité et de favoriser leur floraison. Par exemple, les chrysanthèmes et les poinsettias doivent être maintenus dans l'obscurité de 17 h à 8 h le lendemain. Le poinsettia peut fleurir en environ 40 jours, et le chrysanthème en 50 à 70 jours. Avant le traitement de jours courts, les branches doivent avoir atteint une certaine longueur, l'apport d'engrais azotés doit être arrêté et les apports d'engrais phosphorés et potassiques doivent être augmentés pour accroître le volume des tissus et accélérer l'effet.

    La réaction de l'Epiphyllum à la lumière est différente de celle des autres fleurs. Il fleurit généralement la nuit, ce qui est peu pratique pour l'observation. Cependant, si les bourgeons mesurent 6 à 10 cm de long et que la lumière est occultée le jour et éclairée la nuit, il est possible de modifier cette floraison nocturne, de sorte qu'elle fleurisse le jour et que la durée de la floraison soit prolongée.　

Comment rempoter

     Les plantes ornementales cultivées en serre sont généralement multipliées dans des pots peu profonds ou des caisses en bois, et parfois en semis en plein air. Une fois que les nouvelles plantes ont pris racine ou atteint une certaine taille, elles doivent être transplantées en pots. C'est ce qu'on appelle aussi le rempotage. Le rempotage consiste à transplanter les jeunes plants en pots.

     Le rempotage se fait généralement au printemps. La méthode correcte consiste à couvrir les trous de drainage du pot avec deux couches de moustiquaires en plastique pour faciliter le drainage et la ventilation. Étalez une couche de sable grossier ou de scories de charbon (3 à 5 cm d'épaisseur) sur les tuiles cassées pour assurer le drainage, puis recouvrez d'une couche de terreau. Niveler légèrement le terreau à la main, puis placer les semis (de préférence avec le terreau d'origine) au centre du pot, le redresser à la main et remplir les zones environnantes avec du terreau. Lors du remplissage, secouez le pot et tassez délicatement à la main pour bien ancrer les racines dans le sol. Enfin, nivelez la surface du terreau à la main et tassez-le délicatement en laissant un rebord de 2 à 3 cm pour l'arrosage et la fertilisation. Veillez à ne pas trop tasser les racines lors du remplissage afin d'éviter tout espace entre les deux couches de terreau, ce qui entraînerait une mauvaise ventilation et un mauvais drainage, ce qui affecterait la respiration du système racinaire et entraînerait l'affaiblissement, voire la mort, des semis. Immédiatement après la plantation, arrosez abondamment les semis et placez-les à l'extérieur, à l'ombre, pour ralentir leur croissance. Ne vous précipitez pas pour un deuxième arrosage pendant la période d'acclimatation des semis. Attendez que la surface du terreau blanchisse avant d'arroser à nouveau. Comme les nouvelles racines n'ont pas encore poussé à ce stade, la capacité d'absorption d'eau est faible et un excès d'eau affectera leur survie. Un engrais de surface peut être appliqué après la reprise de la croissance des semis. Si le pot de fleurs est un pot en terre cuite neuf, il est nécessaire de le faire tremper dans de l'eau propre pendant deux jours avant utilisation afin de le « recuire ». Sinon, le pot en terre cuite neuf absorbera beaucoup d'eau du terreau, ce qui pourrait nuire à la survie des semis et compromettre leur croissance. Si vous utilisez un vieux pot de fleurs ayant servi pendant de nombreuses années, lavez-le soigneusement et séchez-le avant utilisation. Le fond et les parois de ce pot étant recouverts de boue, d'engrais liquide et même de mousse, la ventilation et la perméabilité à l'eau sont réduites. Un nettoyage insuffisant affectera la croissance des fleurs.
     Le diamètre du pot de fleurs choisi pour le rempotage doit être approximativement égal au diamètre de la couronne des branches et des feuilles des semis, afin de permettre un développement racinaire normal en un an. Si les semis sont grands et les pots petits, et qu'il y a trop peu de terre, cela affectera non seulement le développement du système racinaire, mais aussi la survie et la croissance. Si les semis sont petits et les pots trop grands, et qu'il y a trop de terre, la terre restera trop humide longtemps après l'arrosage, ce qui peut facilement entraîner un manque d'oxygène dans les pots, ce qui peut entraîner une mauvaise croissance des racines, voire la mort. Avant d'utiliser un nouveau pot, il faut le « recuit » et le désalcaliniser, c'est-à-dire le faire tremper dans de l'eau propre une journée et une nuit avant la plantation. Frottez-le et séchez-le avant de l'utiliser pour éliminer toute trace de sécheresse. Avant d'utiliser l'ancien pot, stérilisez-le et désinfectez-le pour éviter qu'il ne contienne des germes et des œufs d'insectes. La méthode spécifique est la suivante : après avoir remis l'ancien pot en place, exposez-le au soleil pour le stériliser. Avant de le réutiliser, il faut le nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur pour éliminer les œufs d'insectes éventuels. Si nécessaire, vaporisez-le de pesticides pour le désinfecter.      

    Lorsque vous plantez des fleurs et des arbres, vous devez prêter attention à plusieurs points clés :

    Placez la plante au centre du pot, redressez-le, puis ajoutez lentement le terreau tout autour. Une fois la moitié du terreau ajoutée, appuyez doucement avec les doigts pour bien mélanger la plante et le terreau. Pour les fleurs et les arbres sans terreau, une fois la moitié du terreau ajoutée, soulevez délicatement le plant, puis ajoutez du terreau en appuyant légèrement jusqu'à ce qu'il soit à environ 2 à 3 cm du bord du pot. Cependant, pour les orchidées, vous pouvez ajouter du terreau sur le bord du pot, ce qui favorise leur croissance.

    Après la plantation des fleurs et des arbres, arrosez-les abondamment une fois afin que la terre du pot absorbe toute l'eau, puis placez-les à l'ombre en extérieur pendant quinze jours. Ne les fertilisez pas. Une fois que les fleurs et les arbres auront progressivement récupéré et se seront adaptés à la terre du pot, les fleurs qui aiment le soleil pourront être placées au soleil et entretenues normalement.

    Les gros semis de fleurs ligneuses sont généralement mis en pot de début décembre à fin mars, lorsque les fleurs et les arbres sont en dormance ou commencent tout juste à bourgeonner. Dans le cas contraire, la croissance et le développement normaux seront affectés, la vigueur de l'arbre diminuera et il lui faudra beaucoup de temps pour se rétablir. Pour la multiplication par bouturage centralisé, les semis doivent être divisés et mis en pot dès l'enracinement et la formation des feuilles. Les nouveaux semis doivent être mis en pot lorsqu'ils sont matures. Pour la plupart des fleurs vivaces, il est conseillé de les mettre en pot dès que les jeunes bourgeons commencent à apparaître.

    Lors de la plantation de semis à racines nues (sans terre à la racine), il est conseillé de planter les semis fragiles ou dont les racines sont fortement endommagées dans un sol sablonneux pendant un certain temps, de veiller à les protéger du vent au printemps et de les ombrager en été si nécessaire, puis de les planter dans des pots avec du terreau une fois le système racinaire renforcé. Les semis vigoureux à racines nues ou avec terre à la racine, ainsi que les fleurs vivaces, peuvent être plantés dans du terreau selon leur croissance et leur port, et un apport d'engrais de base peut être effectué en fonction de leur état. Pour la plantation de semis à racines nues, la terre du fond doit être empilée en une petite butte au centre du pot. D'une main, redressez les semis et répartissez uniformément les racines. De l'autre, remplissez le pot de terreau et soulevez-les délicatement au fur et à mesure, de manière à ce que les racines s'étendent vers le bas à un angle de 45°. Pour les fleurs aux racines plus longues, vous pouvez faire pivoter les semis lors du rempotage afin que les racines soient uniformément enroulées dans le pot. Après la mise en pot, la terre doit être bien tassée. La terre sous le pot ne doit pas être vide ni trop dense au-dessus. Compacter à la main peut facilement endommager les racines. La terre de rempotage doit être humide, c'est-à-dire qu'elle peut se tasser et se désagréger au malaxage. Après la mise en pot, il est conseillé de la placer dans un endroit abrité et humide, sans arrosage pour le moment. Par temps sec, vous pouvez pulvériser de l'eau à tout moment pour protéger les semis. En général, il est conseillé d'arroser abondamment après 4 à 48 heures. Cela permet non seulement d'éviter le pourrissement et le rétrécissement des racines, mais aussi de favoriser une croissance et un renouvellement rapides des nouvelles racines. Après avoir placé la plante à l'ombre pendant environ 7 jours, selon le comportement des semis, déplacez-la dans un endroit ensoleillé ou sous un abri ombragé et remettez-la en culture normale.

    En plus du rempotage, il convient de tailler les plantes et de couper les racines fibreuses trop longues, les branches malades ou mortes, les branches et les feuilles trop denses. Pour les plantes, fleurs et arbres trop faibles qui fleurissent sur des branches de l'année en cours, on peut les couper à 10 cm de la base de la tige afin de favoriser la croissance et le développement de branches vigoureuses.
　

Il convient de mentionner en particulier :

Actuellement, la plupart des plants achetés sur le marché des fleurs et des oiseaux proviennent d'entreprises de production florale professionnelles. Ces plants sont cultivés dans un sol de culture professionnel, avec des engrais, des hormones et des conditions d'usine à température constante. Lors de leur commercialisation, ils sont généralement conditionnés dans des sacs en plastique. Après leur retour, ils doivent être rempotés. Ces plants de fleurs nécessitent un long processus d'adaptation au nouvel environnement familial. Sans mesures appropriées, ils risquent de mourir en cours de route.

À cette fin, les points suivants doivent être pris en compte : 1/. Nous n’avons pas le même terreau de culture, mais celui que nous préparons nous-mêmes présente des performances au moins similaires ; 2/. Essayez de ne pas perturber le sol d’origine du système racinaire et d’ajouter uniquement le terreau que vous avez préparé à l’extérieur ; 3/. En termes de température ambiante, d’humidité, d’intensité lumineuse, etc., essayez de répondre autant que possible aux besoins de croissance ; 4/. Une fois que les semis ont poussé normalement, « transformez-les » progressivement en fonction de l’environnement et des conditions de la maison.
　

Rempotage

     La plupart des familles qui cultivent des fleurs rencontrent des difficultés pour changer de pot. Par exemple, lors du passage d'une plantation en pleine terre à des pots, de pots en terre ordinaire à des pots en sable violet, des pots en porcelaine émaillée, ou encore lorsque les plantes ligneuses poussent, leurs racines remplissent progressivement les pots, leur croissance est limitée, le sol devient pauvre et manque de nutriments. On les transplante alors de petits pots à des pots moyens, voire grands, etc. À ce stade, une bonne méthode de rempotage est essentielle à la survie des fleurs et des arbres.

Le rempotage est communément appelé « retourner le pot », ce qui signifie changer le pot des plantes pour les cultiver. Le rempotage est une mesure importante pour une bonne culture des fleurs en pot.

    Il existe généralement les situations suivantes dans lesquelles vous devez changer le pot :

     1. À mesure que les fleurs et les arbres poussent et que leurs racines se développent, les pots d'origine ne répondent plus à leurs besoins et doivent être remplacés par des pots plus grands.
     2. À mesure que les fleurs et les arbres poussent, leurs racines absorbent continuellement les nutriments du sol. Avec les arrosages et les pluies fréquents, l'engrais organique contenu dans le terreau s'infiltre et diminue progressivement, ce qui compacte le sol et détériore sa perméabilité (le sol manque de nutriments et ses propriétés physiques se dégradent), ce qui nuit à la croissance et au développement continus des fleurs et des arbres. Le terreau de culture doit être remplacé.
     3. Si les racines des fleurs et des arbres sont malades, si des insectes nuisibles ou des vers de terre sont présents dans le terreau, il faut les transplanter et les rempoter immédiatement.
   

     Précautions

      1. Lors de la fabrication des pots de fleurs, le fond des pots présente souvent un bord relevé. Si ce bord n'est pas retiré, il gênera le drainage pendant la saison des pluies. Il est donc conseillé de le retirer lors du changement de pot. Lors du rempotage, vous pouvez également utiliser un morceau de moustiquaire en plastique comme protection pour empêcher les larves et les vers de terre de pénétrer dans le pot.

      2. Lors du rempotage, il est important d'utiliser une bêche bien aiguisée pour gratter la couche externe des vieilles racines et d'ameublir la couche superficielle des racines. Sinon, les racines se courberont et s'enrouleront autour des parois du pot sans s'étirer, et seront facilement affectées par la sécheresse, l'engorgement, les variations de température et de froid, ce qui freinera souvent le développement des plantes.

      3. Après le rempotage, le terreau doit être compacté pour éviter la formation de trous après l'arrosage, ce qui affecterait l'absorption d'eau par le système racinaire. De plus, il faut laisser un rebord d'arrosage et le pot ne doit pas être complètement rempli sans un point d'arrêt pour l'arrosage.

       4. Arrosez abondamment. Lors du premier arrosage après un rempotage, il est préférable d'utiliser la méthode d'immersion. Placez les fleurs en pot dans la bassine d'eau et attendez que la surface du terreau soit humide avant de les retirer. Après le premier arrosage, attendez que la surface du terreau soit sèche et blanche avant d'arroser à nouveau. Suivez le principe : « N'arrosez que si c'est sec ».

    Les fleurs doivent être rempotées une fois par an, et les pins, cyprès et autres arbres en pot tous les trois ans. Cette opération s'effectue généralement par temps nuageux en automne ou au début du printemps, avant l'apparition des bourgeons. La terre du nouveau pot doit être abondamment humidifiée. Après avoir retiré l'arbre de son pot, retirez la couche de terre autour avec un bâton de bambou et coupez une partie des racines. La plupart des nouvelles racines peuvent également être coupées et fixées dans un pot plus grand, mais le nouveau pot ne doit pas être beaucoup plus grand que le pot d'origine.

      Les fleurs herbacées d'un ou deux ans poussent rapidement et nécessitent généralement deux à quatre rempotages entre le semis et la floraison. Un rempotage plus fréquent peut renforcer la plante et retarder la floraison. Le dernier rempotage est appelé « plantation ». La plupart des fleurs vivaces sont rempotées une fois par an, et la plupart des fleurs ligneuses tous les deux ou trois ans. Les fleurs vivaces et ligneuses sont souvent rempotées en automne, lorsque la croissance est sur le point de s'arrêter, ou avant le début de la croissance, au début du printemps. Les fleurs persistantes peuvent également être rempotées pendant la saison des pluies, car l'humidité de l'air est élevée à cette période et l'évaporation de l'eau des feuilles est moindre, ce qui réduit l'impact du rempotage. Si les conditions de serre sont favorables et que la gestion est appropriée, les pots peuvent être rempotés toute l'année, mais il est déconseillé de le faire pendant la floraison ou la formation des fleurs, car cela pourrait affecter la floraison.

     Les plantes succulentes doivent être rempotées tous les 1 à 3 ans (certaines variétés de semis peuvent même être transplantées plusieurs fois par an, ce qui est communément appelé « déplacez-les, elles grandiront »). La plupart des variétés se rempotent généralement de mi-mars à début avril, tandis que certaines espèces « hivernales », qui poussent en hiver et hibernent en été, peuvent également être rempotées de fin août à début septembre. En résumé, le meilleur moment pour rempoter est lorsque la période de dormance est sur le point de se terminer et que la plante commence à pousser. Les plantes en motte peuvent également être multipliées par division au moment du rempotage. De plus, si la plante présente une pourriture des racines, un rempotage d'urgence peut être effectué à tout moment.

　　 Arrêtez l'arrosage 3 à 5 jours avant le rempotage. Pour ce faire, retirez d'abord la plante du pot et secouez la terre au niveau des racines. Coupez toutes les vieilles racines, les racines pourries et les racines creuses, et conservez un système racinaire solide, dense et absorbant. Cependant, pour les espèces à racines charnues hypertrophiées, comme les genres Cactaceae et Cacti, il est difficile de tailler excessivement les racines, car ces racines charnues stockent beaucoup de nutriments. Une taille excessive affectera la croissance et, dans les cas graves, les racines peuvent pourrir et la plante entière mourir. Si de jeunes plants sont à proximité des vieux plants, vous pouvez les casser, tailler les racines correctement, retirer les feuilles sèches et les planter séparément. Si la blessure est trop importante lors de la division de la plante, vous pouvez appliquer de la poudre de soufre, de la poudre de charbon, du carbendazime ou un autre anti-pourriture sur la blessure, laisser sécher à l'air libre pendant 3 à 7 jours, puis rempoter la plante une fois la blessure sèche.
　

 Choisir le moment du rempotage

      En général, le rempotage doit être effectué pendant la période de dormance des arbres, de fin février à début mars au début du printemps, et au plus tard début avril. À cette période, le métabolisme des arbres est lent et les nouvelles racines n'ont pas encore poussé ; les arbres sont donc moins sensibles au rempotage. Un rempotage trop précoce les expose au gel. Un rempotage trop tardif entraîne une hausse des températures, la pousse de nouvelles racines et le rempotage peut facilement les endommager. Cependant, la période de rempotage varie selon les arbres : les conifères à feuilles larges comme le buis et le gardénia peuvent être rempotés pendant la période de mildiou et de pluie ; le pin à cinq aiguilles peut être rempoté en mars ou octobre ; les pruniers doivent être rempotés après la floraison et avant le bourgeonnement ; les arbres du sud comme le banian, le théier du Fujian et le bougainvillier doivent être rempotés après le réchauffement de la fin du printemps. En cas de circonstances particulières, le rempotage peut être effectué à d'autres saisons, à condition de respecter les mesures d'entretien. Par exemple, si vous rempotez en hiver, placez-le simplement dans une serre ; si vous rempotez en été, placez-le sous un abri ombragé et entretenez-le soigneusement pendant un certain temps, cela peut assurer une bonne croissance. Bien que les températures soient élevées pendant la saison des pluies et que les arbres commencent à pousser vigoureusement, la transpiration est faible en raison de l'humidité élevée ; le rempotage est donc également sans danger. Certains bonsaïs expérimentés choisissent même de rempoter pendant la saison des pluies, estimant que cette période est plus propice à la croissance de l'année en cours. J'ai également rempoté à plusieurs reprises pendant la saison des pluies, avec de bons résultats, sans aucun échec.
Afin d'assurer la survie des arbres après le rempotage, certaines branches et feuilles sont souvent coupées avant et après le rempotage afin de réduire l'évaporation de l'eau.
     

Il convient également de mentionner :

    Actuellement, la plupart des fleurs finies achetées sur le marché des fleurs et des oiseaux proviennent d'entreprises de production florale professionnelles. Les plants produits par ces entreprises sont cultivés dans un terreau professionnel, avec des engrais, des hormones et des conditions d'usine à température constante. Une fois commercialisés, ils sont conditionnés dans des sacs en plastique ou des pots standard.

    Après leur retour, les plantes qui semblent emballées dans des sacs plastiques doivent être rempotées. Lors du rempotage, il convient de suivre le principe et la méthode de rempotage.

    Pour les fleurs en fleurs et en pots standards, il est recommandé de les rempoter après la floraison. En principe, il convient de les manipuler selon la méthode du rempotage.

    Ces semis de fleurs ont un long processus d'adaptation au nouvel environnement de la maison. Si les mesures ne sont pas prises correctement, ils risquent de mourir en cours de route. C'est particulièrement vrai pour les variétés « hors saison » (c'est-à-dire cultivées en serre et dont la floraison est inhabituelle).　

    En complément : Concernant la question de l'arrosage des plantes après le rempotage ou le rempotage.

    Toutes les fleurs et tous les semis n'ont pas besoin d'être arrosés ou peuvent être arrosés avec de l'eau d'enracinement après avoir été mis en pot ou rempotés. Les plantes succulentes comme les cactus, les boules, les tuteurs, etc. ne doivent pas être arrosées immédiatement après avoir été mises en pot ou rempotées. Sinon, elles pourriront toutes.

    Pour résumer : lors de la plantation ou du rempotage de différentes fleurs, il est recommandé de vérifier les performances, les caractéristiques et les précautions de la variété avant de procéder.

    1. Maladies physiologiques : causées par des facteurs non biologiques tels que la température, l’humidité, la fertilisation du sol et d’autres facteurs environnementaux, elles provoquent des troubles physiologiques des fleurs et des changements pathologiques, qui se manifestent souvent par une décoloration, un jaunissement, une brûlure des extrémités et des bords des feuilles, la chute des feuilles, des fleurs et des fruits, etc. Tant que les facteurs environnementaux s’améliorent, les symptômes s’atténuent et les fleurs se développent progressivement. Dans ce cas, aucun traitement médicamenteux n’est nécessaire.

    2. Maladies infectieuses

    Maladies virales : Les virus sont de minuscules parasites dépourvus de structures cellulaires. Ils sont infectés par des dommages mécaniques tels que les insectes, le greffage, le repiquage et la taille. Lorsque les fleurs sont malades, les principaux symptômes sont la mosaïque, les taches mortes, le jaunissement des feuilles, les déformations et les plantes groupées. Ces virus hivernent dans les graines, les souches malades, le sol et les insectes. La prévention et le contrôle des maladies virales doivent reposer sur la prévention et la lutte globale. Méthodes de prévention et de contrôle des maladies et des insectes : premièrement, désinfecter le sol. Vous pouvez utiliser de la terre brûlée ou du formol (40 %) dilué 50 à 300 fois, pulvériser le sol et le recouvrir d’un film plastique, l’ouvrir et le retourner après 5 jours, et l’utiliser comme terreau pour pots de fleurs après 3 jours. deuxièmement, un traitement thermique, par exemple en trempant les graines dans de l’eau tiède à 50 °C à 55 °C pendant 10 à 15 minutes ; troisièmement, choisir des variétés résistantes aux maladies, ce qui est la méthode fondamentale pour prévenir et contrôler les maladies virales. Sélectionner rigoureusement des matériels de reproduction non toxiques ; Quatrièmement, pulvériser 1 000 à 1 500 fois une émulsion de diméthoate à 40 % au moment opportun pour éliminer les pucerons, les aleurodes et autres insectes vecteurs de virus ; cinquièmement, éliminer et brûler les plantes malades à temps, et se laver les mains et les outils ayant été en contact avec les plantes malades à l'eau savonneuse pour prévenir la transmission par contact humain ; sixièmement, éliminer les mauvaises herbes pour réduire la source d'infection virale. De plus, veiller à la ventilation et à la transmission lumineuse, et fertiliser et arroser raisonnablement pour favoriser la croissance saine des fleurs, ce qui peut réduire les maladies virales.

    Maladies bactériennes : Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires qui se propagent souvent par l'eau courante, la pluie, les insectes, les bactéries, le sol et les restes de plantes malades. Elles envahissent le corps des fleurs par les pores ou les blessures des plantes, provoquant des infections, comme la pourriture molle, le flétrissement bactérien, le cancer des racines, la perforation bactérienne, etc. (1) Méthodes de prévention et de contrôle de la pourriture molle : Premièrement, il est préférable de changer le terreau de culture des plantes en pot une fois par an ; deuxièmement, arrosez immédiatement le terreau des racines des plantes malades avec 600 à 800 fois de dichlorodiphényltrichloroéthane après l'apparition de la maladie. (2) Perforation bactérienne : Premièrement, pulvérisez une solution à 65 % de mancozèbe 600 fois avant l'apparition de la maladie ; deuxièmement, retirez rapidement les parties affectées et brûlez-les ; troisièmement, pulvérisez une solution à 50 % de thiocarbe 800 à 1000 fois au stade précoce de la maladie. (3) Cancer des racines : Premièrement, choisissez des semis sans germes ou traitez le sol avec du pentachloronitrobenzène lors de la plantation ; deuxièmement, retirez immédiatement les tumeurs malades après l'apparition de la maladie et désinfectez-les avec de l'eau à 0,1 % de mercure.

    Maladies fongiques : Les champignons sont des plantes multicellulaires inférieures dépourvues de chlorophylle. Ils peuvent parasiter les fleurs et se saprophyter sur les cadavres. Leurs spores sont propagées par le vent, la pluie et les insectes. Ils peuvent provoquer l'oïdium, la rouille, la tache noire, la fonte des semis, la fumagine, la pourriture blanche et la sclérotiniose. Prévention et contrôle des maladies fongiques (1) : Oïdium, anthracnose, tache noire, tache brune, tache foliaire, pourriture grise et autres maladies : tout d'abord, fertilisez et arrosez correctement, et veillez à la ventilation et à la transmission lumineuse. Un arrosage excessif, l'accumulation d'eau après la pluie, un mauvais drainage des trous au fond du pot, une mauvaise qualité du sol et un rempotage et un changement de terreau insuffisants pendant une longue période peuvent également provoquer des maladies fongiques des fleurs, entraînant souvent le noircissement des racines. Les tissus conducteurs des feuilles et des racines étant connectés, tout problème racinaire se répercutera inévitablement sur les branches et les feuilles. Français Par conséquent, il convient également de prêter attention à la qualité du sol, à sa teneur en humidité et à sa performance de drainage. De plus, l'application d'engrais organiques non compostés peut facilement provoquer des maladies. Lors de la fabrication d'engrais à partir de déchets organiques domestiques, vous pouvez ajouter un agent de fermentation biologique Jinbaobei (agent de compostage de matières organiques Jinbaobei). Il peut accélérer la décomposition et éliminer les bactéries. Deuxièmement, retirez les branches et les feuilles mortes au début du printemps ou à la fin de l'automne et coupez rapidement les branches et les feuilles malades et brûlez-les ; troisièmement, pulvérisez 65 % de mancozèbe dilué 600 fois pour la protection ; quatrièmement, pulvérisez 50 % de carbendazime ou 50 % de thiophanate dilués 500 à 600 fois, ou 75 % de chlorothalonil dilués 600 à 800 fois au stade précoce de la maladie. (2) Fumagine : Premièrement, lavez les branches et les feuilles malades à l'eau claire et pulvérisez 50 % de carbendazime dilué 500 à 800 fois après l'apparition de la maladie ; deuxièmement, évitez l'eau stagnante. (3) Rouille : En plus des méthodes ci-dessus, pulvériser du diméthoate de sodium à 97 % dilué 250 à 300 fois (avec 0,1 % de détergent à lessive) ou du triadiméfon à 25 % dilué 1 500 à 2 500 fois après l'apparition de la maladie. (4) Pourriture blanche et pourriture sclérotique : Tout d'abord, utiliser une solution de formol à 1 % ou du pentachloronitrobenzène à 70 % pour traiter le sol, environ 5 à 8 g de pentachloronitrobenzène/m2, mélanger avec 30 fois de la terre fine et appliquer sur le sol ; deuxièmement, choisir des semis indemnes de maladie ou les faire tremper dans une solution de thiophanate à 70 % 500 fois pendant 10 minutes avant la plantation ; troisièmement, l'arrosage doit être raisonnable pour éviter l'engorgement. (5) Fonte des semis et pourriture des racines : Tout d'abord, désinfecter le sol, traiter le sol avec du formol à 1 % ou vaporiser le sol de culture dans un pot pendant 1 heure ; deuxièmement, éviter l'engorgement ; troisièmement, au stade précoce de la maladie, irriguer la zone racinaire avec 500 à 400 fois une solution à 50 % de mancozèbe et utiliser 2 à 4 kg/m2 de la solution.

    Maladie due aux nématodes : Les nématodes sont de minuscules vers ronds qui parasitent les racines des plantes. Leur trompe en forme de lance perce les cellules racinaires des plantes, provoquant la formation de nodules. C’est ce qu’on appelle la maladie due aux nématodes. Prévention et contrôle : (1) Le sol doit être désinfecté avant d’être utilisé comme terreau. (2) Les fleurs et le sol malades ne doivent pas être introduits dans les fleurs domestiques. (3) En cas de maladie, vous pouvez utiliser du furadan pour tuer les nématodes en le saupoudrant dans le terreau. Les nématodes sont de minuscules vers ronds qui parasitent les racines des plantes. Leur trompe en forme de lance perce les cellules racinaires des plantes, provoquant la formation de nodules. C’est ce qu’on appelle la maladie due aux nématodes. Les principales méthodes de prévention et de contrôle sont : premièrement, la désinfection du sol. Passer le terreau de culture à la vapeur dans un cuiseur vapeur pendant environ 2 heures. Deuxièmement, le traitement à l’eau chaude. Trempez la partie malade utilisée pour la reproduction dans de l'eau chaude (trempez-la 10 minutes à 50 °C et 5 minutes à 55 °C). Cela permet de tuer les nématodes sans nuire à l'hôte. Troisièmement, retourner et sécher le sol plusieurs fois pendant la canicule peut tuer un grand nombre de nématodes pathogènes ; quatrièmement, retirez les plantes malades, les restes de maladies et les hôtes sauvages ; cinquièmement, fertilisez et arrosez correctement pour favoriser une croissance vigoureuse des plantes, ce qui peut également réduire efficacement les maladies causées par les nématodes.

      3. Médecine traditionnelle

  Lait : Les amateurs de fleurs savent que les tiques sont un ennemi majeur des fleurs. Ce minuscule insecte peut décolorer et flétrir les feuilles. Mélangez 4 tasses de farine et 1/2 tasse de lait entier dans 20 litres d'eau, remuez bien, filtrez avec de la gaze, puis vaporisez le liquide sur les feuilles et les branches des fleurs pour tuer la plupart des tiques et leurs œufs.

　　Méthode de lutte contre les parasites du tabac : Mégots de cigarettes : Les pucerons sont un autre ennemi naturel des fleurs domestiques, et rien ne vaut la nicotine pour les soigner. Vous pouvez tremper quelques mégots dans une tasse d'eau, attendre que l'eau vire au jaune-brun, puis ajouter un peu de solution savonneuse alcaline, bien mélanger et vaporiser sur les fleurs, ou immerger les parties affectées des fleurs dans le médicament liquide, ce qui peut tuer efficacement les pucerons présents dans les fleurs et le sol.

　　Méthode de lutte antiparasitaire avec un liquide vaisselle : les aleurodes sont les nuisibles les plus courants dans les serres. Mesurant environ 1 à 2 mm de long, ils se cachent au dos des feuilles pour en sucer le jus. Parallèlement, ils sécrètent une sorte de mucus. Les bactéries qui se développent sur ce mucus flétrissent progressivement les feuilles, entraînant la mort progressive des fleurs. Pour lutter contre les aleurodes, vous pouvez mélanger une cuillère à café de liquide vaisselle à 4 litres d’eau et vaporiser le dos des feuilles tous les quatre ou cinq jours jusqu’à élimination complète.

　　Bière : La bière est un remède très économique contre les escargots. Versez la bière non terminée dans un petit plat posé sur le terreau de la fleur, et les escargots s'y glisseront et se noieront.

　　Vinaigre : Pour les azalées et les gardénias qui préfèrent les sols acides, un arrosage avec de l'eau dure augmentera la teneur en calcaire du sol, provoquant le jaunissement et le flétrissement progressifs des feuilles. Il suffit de verser de l'eau vinaigrée (2 cuillères à soupe de vinaigre et 1 litre d'eau) autour des fleurs toutes les deux semaines pour que les feuilles jaunes disparaissent.　

    L'eau est la source de vie des fleurs. Aucune fleur ne peut vivre sans eau pendant sa croissance et son développement. Un déséquilibre hydrique peut avoir des effets néfastes sur les fleurs. Pourquoi s'agit-il d'une affirmation ? Parce que l'eau est un composant important des fleurs, notamment du protoplasme, la substance vitale. Autrement dit, sans eau, les cellules ne peuvent se diviser, le protoplasme cesse de se déplacer et la vie s'arrête. L'eau est également un moyen d'absorption et de transport des nutriments. Diverses substances, sucres, oxygène, dioxyde de carbone, etc., doivent d'abord être dissoutes dans l'eau avant d'être absorbées et utilisées par les fleurs pour la circulation des matières. L'eau maintient également la tension des cellules et des tissus végétaux, permettant aux fleurs de rester étirées, ce qui est bénéfique pour leurs activités physiologiques. L'eau est également l'une des principales matières premières permettant aux fleurs de produire de la matière organique par photosynthèse. Sans matières premières, la photosynthèse est impossible et les fleurs meurent de faim.

    Si les fleurs en pot sont trop arrosées, l'eau comble les vides du sol et l'air est remplacé par de l'eau. L'air extérieur ne peut alors plus pénétrer, ce qui entraîne une hypoxie du sol, ce qui entrave la respiration des racines, réduit les fonctions physiologiques et entrave la capacité du système racinaire à absorber l'eau et les engrais. Parallèlement, le sol manque d'oxygène et les bactéries aérobies, responsables de la décomposition de la matière organique, se multiplient et deviennent actives, augmentant ainsi son acidité. L'activité excessive des bactéries butyriques produit une série de substances toxiques telles que le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac, qui empoisonnent directement le système racinaire. Parallèlement, en raison du manque d'oxygène, les plantes consomment une grande quantité de sucres solubles et accumulent trop d'alcool et d'autres substances, ce qui réduit considérablement la photosynthèse et finit par entraîner la mort des fleurs. En horticulture, on constate souvent qu'un arrosage excessif provoque le noircissement et la pourriture des racines, et que les fleurs sont noyées. Par conséquent, lors de la culture de fleurs, veillez à bien arroser. De plus, évitez de vaporiser de l'eau sur les fleurs pendant la floraison.

    En cas d'apport en eau insuffisant, les feuilles et les pétioles rétrécissent et s'affaissent, et les fleurs fanent. Si les fleurs ne sont pas arrosées pendant une longue période, les feuilles les plus anciennes et celles du pied jaunissent et se dessèchent progressivement. Si la plupart des graminées sont soumises à une sécheresse prolongée, les plantes deviennent courtes, les feuilles perdent leur éclat vert vif et peuvent même mourir. Certains floriculteurs craignent de trop arroser et n'arrosent donc que la moitié du sol à chaque fois, ce qui signifie que la quantité d'eau utilisée ne peut qu'humidifier la couche arable, tandis que le sol inférieur est sec. Cette méthode d'arrosage affecte également le développement du système racinaire des fleurs et provoque les phénomènes indésirables mentionnés ci-dessus. Par conséquent, il est conseillé d'arroser lorsque le sol est sec et humide, et d'arroser abondamment.

　  Si les feuilles s'affaissent par manque d'eau, vaporisez-les immédiatement pour accélérer l'absorption de l'eau par la plante, puis arrosez le pot. À ce stade, veillez à arroser moins, maintenez simplement le terreau humide et évitez les excès d'eau.

　  Déterminer si les fleurs en pot ont besoin d'être arrosées

　　Si la couleur de surface du terreau est brun-rouge, et qu'il est doux et humide lorsque vous appuyez dessus avec vos doigts, et que le son produit en tapotant la paroi du pot avec vos doigts est trouble et terne, alors le terreau est humide et n'a pas besoin d'être arrosé ; si la couleur de surface du terreau devient plus claire et blanche, et qu'il est dur lorsque vous appuyez dessus avec vos doigts, et que le son produit en tapotant la paroi du pot est clair et fort, alors le terreau est sec et doit être arrosé.

　  La fréquence, le temps et la quantité d'arrosage pour les fleurs en pot

　　Après le printemps, les températures commencent à monter et les fleurs entrent en période de croissance. L'arrosage doit être augmenté progressivement. En général, il faut arroser les fleurs une fois tous les 2 à 3 jours. Lorsque les températures augmentent, il faut arroser une fois par jour. En juillet, pendant la période des hautes températures, il faut arroser deux fois par jour. Le meilleur moment pour arroser se situe entre 10 h et 16 h.

　　Les différents types de fleurs ont des habitudes et des besoins en eau différents. Les fleurs qui aiment l'humidité, comme les fougères, les orchidées et les bégonias, doivent être arrosées davantage ; les fleurs qui aiment la sécheresse, comme les crassulacées, les cactus et les agaves, doivent être moins arrosées ; et les fleurs bulbeuses ne doivent pas être trop arrosées.

　　Les différents stades de croissance et de développement nécessitent des quantités d'eau différentes. Les fleurs qui entrent en croissance après la période de dormance doivent être arrosées progressivement ; les fleurs en période de croissance vigoureuse doivent être arrosées davantage ; l'arrosage doit être réduit au début de la différenciation des boutons floraux, au stade de plantule et avant le rempotage ; l'arrosage doit être réduit au début de la floraison et de la fructification, et un arrosage approprié doit être effectué pendant la floraison ; les fleurs nouvellement plantées ou rempotées doivent être arrosées abondamment lors de la première plantation.

　　Les propriétés du sol de culture étant différentes, leur capacité de rétention d'eau varie considérablement. La quantité d'arrosage doit donc être adaptée. Un sol sableux et meuble a une faible capacité de rétention d'eau ; il faut donc arroser davantage ; un sol argileux lourd a une forte capacité de rétention d'eau ; il faut donc arroser moins.

　　La quantité d'arrosage dépend également de la taille et de la texture du pot. Si le pot est petit, la terre sèche rapidement ; il faut donc augmenter la fréquence des arrosages, tandis que pour les grands pots, c'est l'inverse. Les pots en terre cuite ont une texture meuble et une bonne perméabilité à l'eau. L'eau perdue par évaporation des parois du pot est supérieure à celle consommée par les fleurs ; il faut donc les arroser plus fréquemment. Les pots en céramique, les pots émaillés et les pots en sable violet ont une texture fine et une faible perméabilité à l'eau et à l'air ; il faut donc les arroser moins souvent ; les pots en plastique sont imperméables et hermétiques ; il faut donc les arroser encore moins souvent.

　　L'eau de pluie, l'eau d'un étang ou d'une rivière sont les plus adaptées. L'eau du robinet peut également être utilisée pour les fleurs, mais il est préférable de la conserver 1 à 2 jours avant utilisation.

　　Méthode d'arrosage

　　Méthode d'immersion : plongez le pot de fleurs dans une bassine d'eau et laissez l'eau s'infiltrer dans la terre par les trous situés au fond du pot jusqu'à ce que la terre soit complètement imbibée. Cette méthode est souvent utilisée pour les fleurs fraîchement mises en pot et les semis en pot afin d'éviter que l'arrosage extérieur ne disperse la terre ou ne déplace les graines, ce qui perturberait la germination.

　　Arrosage à l'arrosoir : Versez l'eau directement sur la surface du pot à l'aide d'un arrosoir. Cette méthode est souvent utilisée pour les grandes fleurs et les arbres.

　　Arrosage à l'arrosoir : Utilisez un arrosoir pour vaporiser de l'eau sur les feuilles et la surface du pot de la plante. Cette méthode est souvent utilisée pour les semis, les boutures et les plantes vertes fraîchement mises en pot. Cependant, certaines fleurs sont particulièrement sensibles à l'eau, comme les gloxinias, les calceolarias et les bégonias, dont les feuilles sont épaisses. L'eau ne s'évapore pas facilement après la pulvérisation et les feuilles pourrissent facilement. Les bourgeons des bulbes de cyclamen et les boutons floraux des gerberas pourrissent et se fanent facilement après avoir été mouillés ; il est donc déconseillé d'utiliser de l'eau pulvérisée. Pour les fleurs en fleurs, il est également déconseillé de vaporiser trop d'eau, car cela risquerait de faire pourrir les pétales ou d'affecter la fécondation, réduisant ainsi le taux de fructification.

　　Lorsque les fleurs en pot commencent à se faner, déplacez d'abord les plantes fanées dans un endroit frais et abrité, vaporisez une petite quantité d'eau sur les feuilles et le terreau, puis arrosez-les abondamment une fois que les plantes ont récupéré.

　　Pour maintenir les feuilles humides, vaporisez-les d'eau 4 à 5 fois par jour. En parallèle, placez une bassine d'eau sous le pot de fleurs pendant la journée et posez-le sur une barre en bois pour que l'eau s'évapore grâce à la température élevée, créant ainsi l'humidité nécessaire à la floraison de l'azalée.

    Certains livres et périodiques recommandent d'arroser les fleurs en profondeur, « abondamment lorsque le sol est sec » et « arroser lorsque le sol est sec ». Ces mots doivent être compris rationnellement et sans être trop verbeux. On peut dire qu'aucune fleur ne peut être complètement sèche, et qu'un sol complètement sec peut entraîner des maladies physiologiques. En principe, quelle que soit l'espèce de fleur, le sol du pot doit être « abondant mais pas mouillé, et pauvre en eau mais pas sec ». Bien sûr, cette étape n'est pas facile à réaliser et demande plus d'attention, d'observation et de pratique. Un vieux fleuriste avait un dicton : « arroser abondamment mais sans fuite ». Ce dicton est non seulement très pratique, mais aussi très scientifique.

    Fertilisation　　

    Fertiliser selon le type de fleurs

　　Les différents types de fleurs nécessitent des engrais aux propriétés différentes. Il est important de bien doser les types d'engrais, sous peine de carences nutritionnelles. Les plantes à feuillage vert, comme le Monstera, le Chlorophytum, l'Asparagus, le Cycas revoluta, etc., sont généralement fertilisées avec des engrais azotés, qui favorisent la croissance des branches et des feuilles et donnent une couleur vert foncé. Les plantes à feuillage coloré, comme le Coleus, le Caladium, le Dieffenbachia, etc., doivent, en plus des engrais azotés, veiller à ajouter des engrais phosphorés et potassiques, afin d'éviter un allongement excessif des feuilles, la disparition des rayures et un ternissement des couleurs. Les fleurs et les fruits, comme la Pensée, le Calendula, le Pétunia et le Capsicum annuum, doivent être fertilisés avec des engrais complets, en augmentant l'apport d'engrais azotés au stade de la plantule, puis pendant la différenciation et la formation des boutons floraux. Appliquez davantage d'engrais phosphorés en début de croissance et de floraison pour favoriser la floraison et la fructification. Pour les fleurs qui fleurissent plusieurs fois par an, comme les rosiers, le jasmin, le milan, etc., appliquez des engrais phosphorés principalement pour favoriser la multiplication des fleurs. Les bulbes doivent être fertilisés avec davantage d'engrais phosphorés et potassiques pour faciliter leur développement. Les fleurs du sud qui apprécient les sols acides, comme les rhododendrons, les camélias, les gardénias, les broméliacées et les fougères, doivent éviter les engrais alcalins et privilégier les engrais acides comme le sulfate d'ammonium et le superphosphate. Si nécessaire, ajoutez du sulfate ferreux pour ajuster le pH du sol et garantir une floraison et un feuillage luxuriants.

    Méthode et dosage de fertilisation

    Il existe deux méthodes pour fertiliser les fleurs en pot au printemps : l'engrais de base et le top dressing.

　　L'engrais appliqué au sol avant la plantation ou le rempotage des fleurs est appelé engrais de fond. Pour les fleurs devant être rempotées ou mises en pot au printemps, un engrais de fond peut être appliqué lors du rempotage. Il s'agit généralement d'engrais organiques, tels que du fumier de volaille et de bétail, des tourteaux de haricots, du compost, de la farine d'os, etc., qui doivent être entièrement décomposés avant utilisation. La quantité d'engrais de fond ne doit pas dépasser 20 % de la quantité totale de terreau. Il doit être mélangé au terreau de culture ou déposé au fond du pot ou autour de celui-ci. Ne laissez pas les racines des plantes tomber directement sur l'engrais de fond au fond du pot. Une couche de terre doit être utilisée pour séparer les racines de l'engrais de fond.

　　Pendant la période de croissance, les fleurs ont besoin d'engrais à tout moment, ce qu'on appelle le « topfertilisant ». Ce dernier est généralement composé d'engrais liquide, favorisant l'absorption du sol et l'utilisation racinaire. Le principe du topfertilisant est « diluer l'engrais et appliquer fréquemment », et des engrais organiques et minéraux peuvent être appliqués. L'engrais organique est généralement composé d'eau de tourteau fermenté et d'eau résiduelle de pâte de sésame. Il doit être dilué avec de l'eau et sa concentration ne doit pas dépasser 5 %. Les racines des fleurs en pot étant relativement fragiles au début du printemps, elles sont facilement endommagées par l'engrais concentré ou l'engrais organique non composté, ce qui provoque le jaunissement et la brûlure des bords des feuilles. Par conséquent, il est conseillé d'appliquer l'engrais tous les 10 à 15 jours au début. À mesure que la température augmente et que la plante grandit, la fréquence des fertilisations doit être augmentée progressivement, jusqu'à une fertilisation tous les 7 à 10 jours. La concentration de la solution d'engrais doit également être augmentée progressivement jusqu'à 10 % à 15 %. Ajoutez 10 grammes de sulfate ferreux par kilogramme d'engrais en tourteau, ajoutez de l'eau et décomposez-le complètement. C'est de l'eau fertilisante à l'alun. Cette eau est principalement utilisée pour les fleurs qui aiment les sols acides, ce qui peut donner un vert foncé aux feuilles des santaliers. Les engrais minéraux couramment utilisés sont l'urée, le sulfate d'ammonium, le superphosphate, le sulfate de potassium, etc. Il est important de veiller à leur concentration. En général, il faut la maintenir entre 0,1 % et 0,5 % pour éviter les dommages causés par une concentration excessive.

　　La pulvérisation d'une solution fertilisante sur les feuilles des plantes, absorbée et utilisée par les stomates, est appelée fertilisation foliaire. La fertilisation foliaire est généralement utilisée lorsque les fleurs sont en pleine croissance ou en cas de carence en nutriments. En général, la solution est absorbée par les plantes 4 à 5 heures après la pulvérisation, et 50 à 75 % peuvent être absorbés par les plantes en 24 heures. L'effet fertilisant peut durer de 7 à 10 jours. Lors de la pulvérisation, la concentration doit être strictement contrôlée. Généralement, l'urée est de 0,1 %, le superphosphate de 0,5 à 1 % et le dihydrogénophosphate de potassium de 0,05 % à 0,1 %. Pour la pulvérisation, privilégiez un temps clair et sans vent le matin ou le soir, et pulvérisez la solution fertilisante uniformément sur les deux faces des feuilles, de préférence en pulvérisant humide.

　　Moment de la fécondation et précautions

　　Au printemps, fertiliser les fleurs en pot doit se faire le matin ou le soir, par temps ensoleillé. Il est déconseillé de fertiliser les jours de pluie ou lorsque le terreau est humide. Il est préférable d'ameublir le terreau avant la fertilisation, puis de l'appliquer une fois qu'il est légèrement sec, ce qui favorise l'infiltration de l'engrais et de l'eau. Après la fertilisation, arrosez immédiatement les feuilles avec de l'eau propre pour éviter que l'engrais liquide ne les contamine et ne provoque des jaunissements ou des brûlures. Arrosez à nouveau le lendemain pour favoriser l'absorption et l'utilisation de l'engrais par les racines.

　　Pour les semis nouvellement émergés, les semis nouvellement greffés et les fleurs nouvellement rempotées, n'appliquez pas d'engrais pour le moment, sinon cela affectera leur développement racinaire et même provoquera leur mort.

Pour des raisons de sécurité, vous pouvez pulvériser de l'eau sur les feuilles une fois après la fertilisation afin d'éliminer les gouttes d'engrais qui pourraient y adhérer. Pour les plantes ornementales en dormance et semi-dormance, telles que le clivia, le bégonia, l'arum, le cyclamen, le daphné, l'aloès, le kalanchoé, le pourpier, le cactus de Noël, le sedum, l'oxalis triangularis, les cactus et le figuier de Barbarie, il est conseillé d'arrêter tout surfaçage, car il est susceptible de provoquer la pourriture ou la mort des racines.

　　Fertilisation inadéquate : Un manque d'engrais prolongé ou une fertilisation insuffisante pendant la période de croissance des fleurs en pot entraînera le jaunissement des feuilles ; une application excessive d'engrais concentré brûlera les racines et affectera l'absorption d'eau, ce qui entraînera également le jaunissement des feuilles. Vous pouvez arroser davantage pour diluer et éliminer l'engrais du sol. Un manque d'engrais peut compacter le terreau, jaunir et amincir les feuilles, et rendre les branches fines, jaunes et tendres. L'engrais doit être appliqué immédiatement.　

    Les régulateurs de croissance des fleurs sont un terme générique désignant les hormones végétales artificielles capables de réguler la croissance, la floraison, la dormance, la germination, etc. Ce type d'hormone artificielle joue un rôle important dans les fonctions physiologiques et les changements morphologiques des plantes. Les hormones végétales sont des composés naturels produits par le métabolisme végétal. Elles peuvent influencer
la différenciation . Parmi les différents composants du milieu de culture, aucun n'a un impact plus important que les hormones végétales.

    Auxines végétales, principalement l'acide indoleacétique, l'acide indolebutyrique (IBA), l'acide naphtylacétique (NAA), la gibbérelline (GA), etc.

    L'auxine végétale a pour principales fonctions de favoriser la division cellulaire et l'enracinement. L'auxine est la première hormone végétale découverte. Largement répandue chez les plantes supérieures, elle se concentre dans les tissus à croissance vigoureuse. Des composés similaires à l'auxine sont couramment utilisés dans les fleurs, notamment l'acide naphtylacétique, l'acide indoleacétique et l'acide indolebutyrique. Elle a un effet significatif sur la croissance, la stimulation de l'activité du cambium, la formation de nouvelles racines, l'induction de la parthénocarpie et le développement des fruits, etc.

    L'auxine a de nombreux effets physiologiques, liés à sa concentration. De faibles concentrations peuvent favoriser la croissance, tandis que des concentrations élevées peuvent l'inhiber, voire entraîner la mort des plantes. Cet effet inhibiteur est lié à sa capacité à induire la formation d'éthylène.

　　L'acide gibbérellique (GA) est une hormone végétale naturelle qui favorise l'élongation des tiges et des feuilles, lève la dormance, favorise la formation des boutons floraux, favorise la floraison et prévient la chute des organes. L'acide gibbérellique est présent dans les tissus des jeunes plantes, tels que les bourgeons, les racines, les graines immatures et les embryons. Il en existe de nombreux types, et il est désormais possible de les produire artificiellement par fermentation. Le plus utilisé est l'acide gibbérellique GA3. Il favorise l'élongation des entre-nœuds des plantes et lève la dormance des graines, des tubercules et des bourgeons. Il peut compenser partiellement les effets des basses températures et des longues journées, favoriser la floraison des plantes de jours longs et des plantes bisannuelles, induire la parthénocarpie et inhiber le vieillissement. Il a un impact important sur la croissance des nouvelles pousses et ralentit la croissance des racines.

    Les pivoines fleurissent au printemps, d'avril à mai, et se distinguent par une floraison six mois plus tôt. Il est conseillé de sélectionner des variétés faciles à favoriser la floraison, comme « Zhaofen ». Les boutons floraux doivent être cueillis en mars et le terreautage appliqué d'avril à août. Un éclairage de jour court et un refroidissement par glace sont recommandés de juillet à août pour favoriser la chute des feuilles. En juillet, les plantes doivent être mises en pot ou plantées sous un abri. De fin août à début septembre, il est conseillé d'appliquer 200 à 1 000 ppm de gibbérelline sur les boutons floraux une fois par jour, afin qu'ils puissent fleurir fin septembre-début octobre. Parmi les variétés testées avec succès, on trouve « Zhaofen », « Hebai » et « Qinglong Womochi », dont la période de floraison ne dure que 3 jours (2). Pour celles qui souhaitent une floraison avant la fête nationale, un traitement thermique de 5 à 10 °C peut être appliqué pour retarder la floraison. L'expérience ci-dessus a été répétée en 1977 et 1979, et il a été confirmé qu'un traitement quotidien de 500 à 1 000 ppm de gibbérelline était le meilleur, et qu'après 4 à 7 jours, il pouvait lever la dormance des boutons floraux et favoriser une germination précoce. En termes de sélection variétale, outre « Zhaofen », il a été constaté que « Yulushiaozhuang », « Qunying » et « Zilankui » présentaient de bonnes performances en matière d'induction de la floraison (19, 20).

    Michelia figo (Lour.) Spreng. était à l'origine un arbuste persistant qui produisait des fleurs parfumées en avril et mai. Aujourd'hui, nous sélectionnons des Michelias en pot depuis de nombreuses années, mais sans fleurs cette année-là, et les plaçons sous un abri ombragé en été. Fertilisez chaque semaine ; les boutons floraux apparaissent fin juillet et retirez les jeunes feuilles début août. Appliquez ensuite 100 ppm de gibbérelline sur les boutons floraux une fois par semaine, puis augmentez progressivement la concentration jusqu'à 200-500 ppm. Décollez les boutons floraux à la mi-septembre et la fleur fleurira en 3 jours environ. La floraison dure 3 jours et le diamètre des fleurs est de 4 cm. Grâce à l'allongement des pédicelles, le parfum est puissant et attire le regard. La gibbérelline favorise la floraison précoce des Michelias et sa fonction principale est de favoriser la croissance des boutons floraux et l'épanouissement des fleurs (2). Il faut environ un mois entre l'application de la gibbérelline et la floraison.

    Le Jardin botanique de Shanghai a augmenté la concentration de gibbérelline à 500-1 000 ppm et l'applique aux pivoines tous les 1 à 3 jours depuis juillet. Outre la variété « Little Peach Red », d'autres variétés sont également disponibles, notamment « Simianjin », « Dongfangliang », « Shizixiao » et « Golden Heart Peony ».

    À partir du 1er août 1979, le parc Zhongshan de Pékin a appliqué 500 ppm de gibbérelline sur les boutons floraux tous les deux jours, et ce, tous les jours à partir du 15 août. Les fleurs ont fleuri le 27 août, pour une durée de 14 jours. Grâce à ce traitement continu, les camélias peuvent fleurir sans interruption du 1er septembre à la mi-octobre. Les variétés utilisées étaient « Xianhong », « Jiuxinhong », « Xia Sefen », etc. La couleur et le diamètre des fleurs après traitement étaient identiques à ceux des fleurs normales.

En 1981, la pépinière de Changsha, dans la province du Hunan, a été la première à appliquer des cicatrices foliaires pour favoriser la floraison. Fin octobre, les cicatrices foliaires des bourgeons proches des boutons floraux de gardénias ont été traitées avec de fortes concentrations (2 500 à 4 000 ppm) de gibbérellines. Une seule goutte suffisait pour que les fleurs commencent à fleurir au bout d'un mois et que le nombre de pétales soit augmenté. Des variétés comme « Furong Wubao » se sont révélées les plus performantes, avec une floraison deux à trois mois plus précoce que celle du témoin. En résumé, les hormones végétales, associées à d'autres mesures globales, peuvent jouer un rôle important pour lever la dormance des boutons floraux (pivoine, etc.), protéger les bourgeons, favoriser la floraison (Michelia, Camellia, Gardenia) et favoriser l'élongation des pédoncules (Michelia).

     Favorise la croissance des plantes naines et améliore leur valeur ornementale. Les retardateurs et inhibiteurs comprennent principalement le B9, le PP333 et le CCC, qui ont pour effet de retarder ou d'inhiber la croissance des plantes ou des branches. Le B9
    est un retardateur de croissance polyvalent qui peut être utilisé comme agent de nanisme, agent de nouaison, agent d'enracinement et conservateur. Appliqué sur les fleurs, il peut les rendre naines et robustes ; il peut également empêcher la chute des fleurs, favoriser la nouaison, induire la formation de racines adventives et améliorer la résistance au froid. Le CCC a pour effet d'inhiber la croissance végétative des plantes et de favoriser la croissance reproductive. La pulvérisation de CCC peut raccourcir les entre-nœuds des fleurs et des plantes naines, épaissir les tiges, épaissir les feuilles et leur donner de l'éclat. Il améliore également la résistance des plantes à la sécheresse et au froid ; c'est pourquoi il est souvent utilisé pour le nanisme des fleurs telles que les chrysanthèmes, les dahlias, les azalées, les pivoines et les vignes en pot.

    L'application d'agent nanifiant et de « Bijiu » pour traiter les fleurs permet de nanifier efficacement les plantes et de favoriser la ramification et la différenciation des boutons floraux. Par exemple, lors de la plantation de géraniums, un mélange de 500 t-tg/g d'agent nanifiant au sol permet de réduire la hauteur des plantes d'environ 10 cm et d'avancer leur floraison d'une à deux semaines. Le traitement des dahlias et des chrysanthèmes avec « Bijiu » a un effet nanifiant très marqué. L'agent nanifiant « Bijiu » a un effet nanifiant significatif sur les fleurs et les arbres tels que le poinsettia, le camélia, l'hortensia, l'azalée, le pyracantha, le prunier à cinq couleurs, le lys, le céleri-rave, l'œillet, l'aster, le coléus, la crête-de-coq, la violette, le pétunia, le souci et le zinnia.

      Le paclobutrazol a également un effet nanifiant important sur certaines plantes à fleurs. Par exemple, pour les chrysanthèmes d'automne en pot, en pleine croissance (entre mi-août et fin août), vaporisez-les avec une solution de paclobutrazol à 20 µg/g une fois tous les 10 à 15 jours, soit deux pulvérisations au total. Cela peut raccourcir les plantes, raccourcir les entre-nœuds, rendre les feuilles plus vertes et durcir les tiges. À ce moment, pincer et fertiliser correctement peut augmenter la taille des fleurs, prolonger leur floraison et les embellir.

    Après le traitement, les chrysanthèmes peuvent être nains, la ramification peut être favorisée et les fleurs peuvent être concentrées.

    Après un traitement à l'azalée, la croissance végétative peut être ralentie et la formation des boutons floraux peut être accélérée.

    Après le traitement au géranium, la hauteur de la plante peut être réduite de 10 cm et la floraison peut être avancée de 2 semaines.

    Le traitement du dahlia peut également rabougrir la plante et la faire fleurir plus tôt.

     ㈢ABT

     L'ABT est un promoteur d'enracinement très efficace à large spectre. En général, le taux de survie des boutures greffées de porte-greffes de pommier sauvage peut atteindre 80 à 90 %.

    La « poudre d'enracinement n° 1 » est principalement utilisée pour le jujubier, le milan, le pommier sauvage, la bergamote, le podocarpus, le cèdre, le ginkgo, etc.

    La « poudre d'enracinement n° 2 » est principalement utilisée pour les roses, les camélias, les cassias, les azalées, les chrysanthèmes, les roses, les fuchsias, les grenades, les buis, etc.

    La « poudre d'enracinement n° 3 » est utilisée pour restaurer le système racinaire des semis lors de leur transplantation et améliorer le taux de survie.

    Lors de la multiplication des fleurs par bouturage, un traitement hormonal est souvent utilisé pour favoriser l'enracinement des boutures, améliorer le taux de survie, accélérer la reproduction et produire des semis vigoureux. L'acide naphtalèneacétique, notamment, est particulièrement utilisé, car il offre une performance stable et un effet puissant.

    Il existe deux méthodes de traitement : le trempage en solution aqueuse et l'application de poudre. Le trempage en solution aqueuse peut être à faible concentration ou à forte concentration. Le trempage en solution aqueuse à faible concentration implique un trempage prolongé des boutures avant la coupe. La concentration d'acide naphtalèneacétique est de 10 à 200 mg/L, et la durée du traitement varie de 8 à 24 heures. Il suffit de tremper à 1 à 2 cm de l'incision ; il n'est pas nécessaire de tremper toute la bouture. Les jeunes branches sont traitées avec de l'acide indoleacétique plus faible, tandis que les branches matures sont traitées avec de l'acide indolebutyrique ou de l'acide naphtalèneacétique. Un trempage rapide à haute concentration peut améliorer l'efficacité du travail. La concentration couramment utilisée est de 1 000 à 10 000 mg/L, et un trempage de 2 à 5 minutes suffit. Le traitement à la poudre consiste à dissoudre d'abord l'agent dans une petite quantité d'alcool à 95 %, puis à saupoudrer uniformément la solution dissoute dans une poudre inerte comme du talc, puis à chauffer légèrement pour évaporer l'alcool et former une poudre. On mélange généralement 1 à 20 mg d'auxine à 1 gramme de talc. Pour le traitement, il suffit d'immerger la base des boutures trempées dans l'eau dans la poudre, mais la concentration du traitement est dix fois supérieure à celle obtenue avec un trempage en solution.

　　Il existe de nombreuses variétés de fleurs. Pour une application spécifique, vous pouvez d'abord tester une petite quantité d'hormones. En général, la concentration doit être plus faible pour les fleurs herbacées, tandis que celle peut être plus élevée pour les fleurs ligneuses. La concentration doit être plus faible pour un trempage prolongé, et plus élevée pour un trempage rapide.

Prévenir la chute des fleurs et des fruits

    Pulvériser du « Bijiu » et de l'« acide naphtalèneacétique » peut empêcher la chute des fleurs et des fruits. Par exemple, pulvériser une solution d'« acide naphtalèneacétique » à 50/J.g/g sur les fleurs vertes peut empêcher la chute des fleurs. Par exemple, pulvériser une solution d'« acide naphtalèneacétique » à 500/_tg/g sur les kumquats en pot avant la nouaison peut inhiber la différenciation des boutons floraux et empêcher la chute des fruits.

Chlorméquat (CCC)

Contrôle du nanisme des arbres

    Lors de la culture d'arbres de jardin, une surconsommation de nutriments entraîne une croissance excessive de la plante, ainsi qu'une prolifération de ses branches et de ses feuilles, ce qui affecte la floraison et la fructification, réduit sa valeur ornementale ou affecte l'aménagement des massifs et du paysage. Par conséquent, lors de la production ou de la construction d'aménagements paysagers, l'utilisation judicieuse de retardateurs et d'inhibiteurs de croissance tels que le Bijiu, le Qingxiansu, le Paclobutrazol, le Chlorméquat et le Shapingsu peut inhiber la croissance des tiges et des branches, rabougrir la plante, favoriser la ramification et la différenciation des boutons floraux, et améliorer sa valeur ornementale.

    Lorsque le Ligustrum lucidum japonais germe et pousse pendant 10 à 15 jours au printemps, ou après la taille, pulvérisez les feuilles de la plante avec 2 500 à 5 000 mg/L de solution de Bijiu pour inhiber la croissance de la plante, contrôler la croissance des branches latérales et améliorer la forme de la plante.

    Au printemps, de février à mars, la pulvérisation des peupliers avec une solution de cyanocbate à 4,6-9,2 %, ou la pulvérisation des frênes avec une solution de cyanocbate à 1 500-3 000 mg/L, peut contrôler le bourgeonnement et inhiber la croissance des branches.

    Lorsque les nouvelles pousses d'hibiscus atteignent 5 à 7 cm, pulvérisez les feuilles avec 1000 mg/L de chlorméquat pour nanifier la plante, avec des résultats évidents.

    Lorsque les nouvelles feuilles de Cycas revoluta forment une courbure, vaporisez-les avec une solution de chlorméquat à raison de 1 à 3 mg/L une fois par semaine pendant trois séances consécutives. Cela raccourcira les nouvelles feuilles courbées, leur donnera un vert plus foncé et améliorera leur valeur ornementale.

    Lorsque les nouvelles branches du myrte crêpe en pot de l'année en cours atteignent 5 cm, vaporisez les feuilles avec 1000 mg/L de solution de Bijiu pour nanifier la plante et améliorer sa valeur ornementale.

    Lorsque l'osmanthus en pot atteint l'effet de nanisme, avant que les nouvelles pousses ne germent au printemps, vous pouvez pulvériser les plantes avec une solution de paclobutrazol à 800 mg/L pour favoriser le raccourcissement des entre-nœuds, l'épaississement des nouvelles feuilles, la forme compacte de la plante et améliorer la valeur ornementale.

    Avant de sortir l'hibiscus en pot, appliquez 500 à 1 000 ml de solution de paclobutrazol au terreau. Cela peut raccourcir et épaissir les branches, réduire la largeur de la couronne et produire davantage de fleurs, créant ainsi un effet de nanisme. Selon le degré de nanisme, appliquez à nouveau la solution à la mi-juin.

    Les bambous nains en pot peuvent être pulvérisés avec 100 à 1 000 mg/L de chlorméquat, de paclobutrazol, de plastifiant ou d'agent frais vert pour maintenir leur forme naine. Lorsque les pousses émergent du sol et atteignent 20 cm de hauteur, l'une des solutions ci-dessus peut être injectée dans la cavité du bambou, à raison de 3 à 5 ml par nœud, à raison de 1 à 2 nœuds à chaque fois. Si l'effet inhibiteur n'est pas évident, réinjecter après un intervalle de 3 à 5 jours. Cela peut inhiber significativement la croissance entre les nœuds du bambou, contrôler le nanisme et réduire la hauteur.

    Au printemps, lorsque les agrumes en pot commencent à pousser, verser une solution de paclobutrazol à 125-250 mg/L dans le terreau peut efficacement inhiber l'allongement des branches et des pousses, augmenter la proportion de branches naines et accélérer la fructification de l'année en cours ainsi que la différenciation des boutons floraux l'année suivante.
Lorsque les pêchers en pot entrent en croissance printanière et que les nouvelles pousses atteignent 5-10 cm, pulvériser les feuilles avec une solution de Bijiu à 1 000-1 500 mg/L, puis pulvériser à nouveau après un intervalle de 10 à 15 jours ; ou, après la floraison, utiliser 0,5 g de poudre mouillable de paclobutrazol à 40 % par pot et arroser le terreau pour empêcher les pêchers de pousser trop haut et améliorer leur effet ornemental.

    Dans la culture du chrysanthème, du poinsettia, de la cinéraire, du zinnia, du cosmos, du muflier, du souci, de la crête de coq, du coléus, de l'œillet, etc., 1 000 à 3 000 g de CCC sont souvent utilisés pour le traitement du nanisme par pulvérisation.

    L'arrosage des glaïeuls avec une solution d'agent nanifiant peut favoriser les branches florales latérales et une floraison plus précoce.

    Le chlorméquat est un antagoniste des gibbérellines. L'effet de ce régulateur de croissance est exactement inverse de celui des gibbérellines. Sa fonction physiologique est de contrôler la croissance végétative de la plante (c'est-à-dire la croissance des racines, des tiges et des feuilles), de favoriser la croissance reproductive de la plante (c'est-à-dire la croissance des fleurs et des fruits), de raccourcir les entre-nœuds de la plante, de la rendre courte et vigoureuse, et de la rendre résistante à la verse, de favoriser l'intensification de la couleur des feuilles, d'améliorer la photosynthèse et d'améliorer le taux de nouaison, la résistance à la sécheresse, au froid et aux alcalis.

　　Utilisation spécifique :

　　1. Lorsque les poivrons et les pommes de terre commencent à trop pousser, du bourgeonnement à la floraison, pulvérisez les feuilles de pommes de terre avec 1 600 à 2 500 mg/L de chlorméquat pour contrôler la croissance au sol et favoriser le rendement. Pulvérisez les tiges et les feuilles de poivrons avec 20 à 25 mg/L de chlorméquat pour contrôler la croissance excessive et augmenter le taux de nouaison.

　　2. La pulvérisation de 4 000 à 5 000 mg/L de solution de chlorméquat sur les points de croissance du chou (lotus blanc) et du céleri peut contrôler efficacement la montaison et la floraison.

　　3. Saupoudrez 50 mg/L de solution de chlorméquat à la surface du sol pendant la phase de semis des tomates, ce qui peut accélérer la compaction et la floraison des plants. Si la croissance des tomates est trop longue après le repiquage, vous pouvez utiliser 500 mg/L de solution diluée de chlorméquat pour arroser chaque plant, à raison de 100 à 150 ml. L'effet se manifestera en 5 à 7 jours, puis disparaîtra après 20 à 30 jours, et la croissance reviendra à la normale.

    4. Lorsque le concombre a 15 feuilles, pulvérisez toute la plante avec 62,5 mg/L d'agent anti-chute pour favoriser la nouaison des fruits.

    Azalée : Pour favoriser la floraison, pulvérisez 1 800 à 2 300 ppm de chlorméquat sur les feuilles dès la pousse des nouvelles branches après la taille, 6 à 7 mois avant la floraison. Une courte durée de lumière du jour de 8 heures peut favoriser la floraison.

    Camélia : Pour favoriser la formation des boutons floraux, l'arrosage du camélia en pot avec une solution d'agent nanifiant à 0,3 % peut favoriser la formation des boutons floraux.

    Hibiscus : Nanisme. Lorsque les nouveaux bourgeons d'hibiscus atteignent 5 à 7 cm, vaporiser les feuilles avec 0,1 % d'agent nanifiant peut nanifier la plante, et l'effet est très visible.

    Poinsettia : Pour rendre la plante naine, utilisez une solution de chlorméquat à 2 000 à 3 000 ppm et arrosez-la 1 à 2 semaines après la transplantation.

    Tulipes : Pour favoriser le grossissement des bulbes, utilisez une solution de chlorméquat à 1 000 à 5 000 ppm et vaporisez les feuilles des tulipes 10 jours après la floraison. Cela peut rabougrir les plantes et favoriser le grossissement des bulbes.

    Freesia : Plantes naines : tremper les bulbes de freesia dans une solution de chlorméquat à 250 ppm avant le semis peut réduire considérablement la hauteur de la plante et la longueur de l'inflorescence. Cependant, cela n'affecte pas le nombre de boutons floraux ni la période de floraison de chaque plante, ce qui rend le freesia adapté aux plantes en pot.

    Glaïeul : Pour favoriser la floraison, arrosez le sol avec 800 ppm de chlorméquat après la plantation, une fois toutes les trois semaines, soit trois fois au total, ce qui favorise efficacement la floraison. Pour améliorer la résistance des bulbes à la sécheresse, une fois les feuilles entièrement exposées, arrosez le sol avec 500 ppm de solution aqueuse de chlorméquat, puis répétez l'opération après un mois. Cela améliore la résistance des bulbes à la sécheresse.

    Géranium : Pour favoriser une floraison précoce, traitez le sol où les géraniums sont plantés avec une solution de chlorméquat à 0,25 %, ce qui peut inciter les géraniums à fleurir environ 7 jours plus tôt.

    Aster : Pour rendre les plantes naines, vaporisez les feuilles d'Aster avec 0,15 % à 0,3 % de chlorméquat pour rendre les plantes naines.

    Clivia : Pour favoriser la fructification, lorsque toutes les fleurs de l'inflorescence de Clivia ont été pollinisées et que la dernière fleur a été pollinisée pendant plus de 10 heures, pulvérisez 5 ppm de solution de chlorméquat uniformément sur l'inflorescence à la fois pour favoriser la pollinisation et la fructification.

    Cycas revoluta : Inhibe la croissance des feuilles. Les feuilles du Cycas revoluta en bonsaï doivent être courtes et petites. Avant que les feuilles n'atteignent leur période de croissance rapide, appliquez une solution de chlorméquat à 2 500 ppm sur le pétiole, ce qui peut inhiber significativement la croissance des feuilles. Améliore la valeur ornementale. Lorsque les nouvelles feuilles du Cycas revoluta sont courbées, pulvérisez une solution de 1 à 3 ppm de chlorméquat une fois par semaine, trois fois de suite. Cela peut raccourcir les nouvelles feuilles courbées et leur donner une couleur vert foncé, de sorte que leur longueur soit modérée, ce qui peut améliorer la valeur ornementale.

    Bégonia : Pour favoriser la floraison, arrosez le bégonia avec une solution de 5 000 ppm d'agent nanifiant dans le sol. Ce traitement peut favoriser la floraison et réduire la stérilité.

    Bégonia bambou : Pour favoriser la floraison, arrosez le bégonia bambou en pot avec 250 ppm d'agent nanifiant, soit environ 200 ml par pot. Après traitement, la floraison sera favorisée.

    Racine de bourgeon de chien : En cas de nanisme, la pulvérisation de 3 000 ppm de solution de chlorméquat sur les feuilles avant et après la formation des rameaux de racine de bourgeon de chien peut inhiber significativement l'allongement de la tige principale et des tiges de tallage. L'effet de nanisme est évident, ce qui peut remplacer la taille manuelle et réduire les coûts d'entretien de la pelouse. Cela peut également favoriser l'apparition d'un grand nombre de talles, raccourcir et élargir les feuilles, améliorant ainsi la valeur ornementale de la pelouse.

    Tomates cerises : Pour améliorer leur valeur ornementale, arrosez le terreau à 0,5 ppm d'agent nanifiant avant la fructification. Pour les variétés précoces à croissance limitée (comme les tomates perlées et les tomates rouges quatre saisons), la dose est de 100 ml par plant ; pour les variétés à maturité moyenne à croissance illimitée (comme les tomates Saint-Girl, Cherry Red, Yellow Pear et autres), la dose est de 150 ml par plant. Une semaine après l'application, les entre-nœuds raccourcissent, la tige principale est épaisse, les feuilles sont vert foncé, le système racinaire est bien développé et les fruits sont concentrés, ce qui peut améliorer considérablement leur valeur ornementale.

    Bambou en pot : Traitement du nanisme : traiter le bambou en pot avec une solution de chlorméquat à 100-1 000 ppm. Lorsque les pousses atteignent environ 20 cm de haut, injecter la solution dans la cavité du bambou, 1 à 2 sections à chaque fois, à raison de 3 à 5 gouttes par section, puis renouveler l'injection tous les 1 à 2 jours selon la croissance. Après traitement, la hauteur du bambou peut souvent être réduite à environ 1/5 de celle du bambou non traité.

Précautions d'emploi du chlorméquat

    1. Lors de l'utilisation du chlorméquat, l'eau et les engrais doivent être de bonnes qualités. L'effet est optimal lorsque le groupe a tendance à pousser trop longtemps. Si le sol est pauvre et que la croissance est faible, ne pas utiliser le chlorméquat. Lors de la première utilisation, effectuer un essai sur une petite surface. Ce produit se décompose au contact d'une base et ne peut pas être mélangé avec des pesticides ou des engrais alcalins. Lors de l'utilisation de ce produit, il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle et de le nettoyer régulièrement après utilisation.

    Il s'agit d'un mélange de plusieurs homologues, dont les activités biologiques sur les plantes varient considérablement. Parmi eux, les acides gibbérelliques A3, A4, A7 et A14 ont des activités plus fortes, l'acide gibbérellique A3 étant particulièrement important. L'acide gibbérellique A3 est un cristal blanc ou légèrement jaune, insoluble dans le benzène, le chloroforme et l'éther de pétrole. L'activité biologique la plus évidente de l'acide gibbérellique est de stimuler l'élongation des cellules végétales, ce qui permet aux plantes de pousser plus haut et à des feuilles plus grandes ; il peut rompre la dormance des graines, des tubercules et des racines tubéreuses et favoriser leur germination ; il peut stimuler la croissance des fruits, augmenter le taux de nouaison ou former des fruits sans pépins ; il peut remplacer les basses températures et favoriser la différenciation précoce des boutons floraux de certaines plantes qui ont besoin de basses températures pour passer le stade de croissance ; il peut également remplacer l'effet d'une longue lumière du jour, de sorte que certaines plantes peuvent fleurir et s'épanouir sous une lumière du jour courte, et il peut induire la formation d'α-amylase et accélérer l'hydrolyse des substances de réserve dans les cellules de l'albumen.

    Il améliore considérablement le rendement du riz, du coton, des légumes, des fruits, des engrais verts, etc., ainsi que celui du blé, du colza et d'autres cultures économiques. Il peut être dilué directement dans l'eau, offre une bonne adhérence et est particulièrement efficace pour le trempage des semences.

    L'effet physiologique le plus important des gibbérellines est de favoriser l'élongation des tiges et d'inciter les plantes de jours longs à monter en graines et à fleurir en jours courts. Chaque plante présente une sensibilité différente aux gibbérellines. Les gibbérellines jouent un rôle régulateur dans la germination des graines. Elles peuvent remplacer la lumière rouge pour favoriser la germination des graines de laitue, une plante sensible à la lumière, et remplacer la vernalisation nécessaire à la floraison de la carotte. Les gibbérellines peuvent également provoquer la formation de fruits unisexués chez certaines plantes. Chez certaines plantes, notamment les cépages sans pépins, un traitement aux gibbérellines pendant la floraison peut favoriser le développement de fruits sans pépins. Cependant, il a parfois un effet inhibiteur sur certains phénomènes physiologiques.

    1. Favoriser la nouaison ou la formation de fruits sans pépins. Pulvériser une fois sur les fleurs de concombre avec une solution à 50-100 mg/kg pendant la floraison pour favoriser la nouaison et augmenter le rendement. 7 à 10 jours après la floraison, pulvériser une fois sur les grappes de raisin avec une solution à 200-500 mg/kg pour favoriser la formation de fruits sans pépins.

　　2. Pour favoriser la croissance végétative, vaporisez les feuilles de céleri avec une solution de 50 à 100 mg/kg une fois 2 semaines avant la récolte ; vaporisez les feuilles d'épinards 1 à 2 fois 3 semaines avant la récolte pour agrandir les tiges et les feuilles. 

　　3. Pour briser la dormance et favoriser la germination, faites tremper les tubercules de pommes de terre dans une solution de 0,5 à 1 mg/kg pendant 30 minutes avant le semis ; faites tremper les graines d'orge dans une solution de 1 mg/kg avant le semis, les deux pouvant favoriser la germination.

　　4. Pour retarder le vieillissement et préserver l'effet, faites tremper la base des pousses d'ail avec une solution de 50 mg/kg pendant 10 à 30 minutes, vaporisez les agrumes une fois avec une solution de 5 à 15 mg/kg pendant la phase de fruits verts, faites tremper les bananes avec une solution de 10 mg/kg après la récolte et vaporisez les concombres et les pastèques avec une solution de 10 à 50 mg/kg avant la récolte, qui peuvent tous jouer un rôle dans la préservation de la fraîcheur.

　　5. Pour réguler la floraison, pulvérisez les feuilles des chrysanthèmes avec une solution à 1000 mg/kg pendant la phase de vernalisation et pulvérisez les bourgeons des cyclamens avec une solution à 1-5 mg/kg pendant la phase de bourgeonnement pour favoriser la floraison.

　　6. Pour améliorer le taux de fructification des semences de riz hybride, commencez généralement la pulvérisation à 1 à 3 reprises avec 25 à 55 mg/kg de liquide lorsque 15 % du parent femelle est épié et terminez lorsque 25 % est épié. Utilisez d'abord une faible concentration, puis une concentration élevée. 

    Pour les érables, chênes, bouleaux et camphriers âgés d'un ou deux ans, pulvériser une solution de gibbérelline à 200-400 mg/L peut favoriser la croissance des jeunes arbres et augmenter significativement leur hauteur.
 
    Pendant la période d'élongation des tiges d'azalées indiennes, pulvériser plusieurs fois les feuilles avec une solution de gibbérelline à 100-200 mg/L peut considérablement stimuler la croissance ; pendant la formation des bourgeons d'azalées, appliquer 2,7 % de lanoline gibbérelline sur les bourgeons peut accélérer considérablement la floraison ; pulvériser une solution de gibbérelline à 1 000 mg/L une fois par semaine environ cinq fois peut prolonger efficacement la floraison de plus d'un mois, améliorer la forme et l'éclat des fleurs ; pulvériser trois fois une solution de gibbérelline à 100 mg/L en hiver peut accélérer et prolonger la floraison.

    Avant de planter les rosiers, trempez les racines dans une solution de gibbérelline à 100-300 mg/L pendant 5 secondes pour réduire le taux de germination et favoriser la croissance des plantes. Après la germination, vaporisez une fois les jeunes pousses avec une solution de gibbérelline à 10-100 mg/L, ce qui peut considérablement favoriser la croissance des branches et des bourgeons.

    Après l'émergence des inflorescences de primevère, pulvérisez-les une fois avec une solution de gibbérelline à 50 mg/L, puis à nouveau après 5 à 7 jours. Cela peut augmenter la hauteur de la plante et favoriser la floraison.

    Pendant la période de croissance et de fructification de la bergamote, la pulvérisation des plantes avec un mélange de 0,3 mg/L de paclobutrazol + 5 mg/L de cytokinine peut augmenter le taux d'absorption et d'utilisation des nutriments du sol par les racines, et les plantes pousseront plus vite et produiront des fruits de bergamote plus gros.

1. Contrôle artificiel de la période de floraison

  　(I) Pivoine. Les pivoines qui fleurissent en avril et mai sont celles qui fleurissent le plus tôt six mois plus tôt. Choisissez des variétés faciles à favoriser la floraison, comme la « Zhaofen », cueillez les bourgeons en mars, appliquez un engrais supplémentaire d'avril à août et favorisez la chute des feuilles en utilisant des mesures de jours courts et de refroidissement par la glace de juillet à août. Plantez-les en pots ou sous un abri ombragé en juillet et appliquez 200 à 1 000 ppm de gibbérelline sur les boutons floraux une fois par jour de fin août à début septembre, afin qu'elles puissent fleurir fin septembre-début octobre. Pour celles qui souhaitent fleurir avant la fête nationale, un traitement à une température de 5 à 10 °C peut retarder la floraison. Il est préférable de traiter quotidiennement avec 500 à 1 000 ppm de gibbérelline, ce qui peut lever la dormance des boutons floraux et favoriser une germination précoce après 4 à 7 jours.

    (II) Le Michelia était à l'origine un arbuste persistant qui fleurissait en avril et mai. Aujourd'hui, nous sélectionnons des Michelias en pot depuis de nombreuses années, mais sans fleurs cette année-là, et les plaçons sous un abri ombragé en été. Fertilisez chaque semaine ; les boutons floraux apparaissent fin juillet et retirez les jeunes feuilles début août. Appliquez ensuite 100 ppm de gibbérelline sur les boutons floraux une fois par semaine, puis augmentez progressivement la concentration jusqu'à 200-500 ppm. Retirez l'enveloppe du bouton à la mi-septembre et la plante fleurira en 3 jours environ. La floraison dure 3 jours et le diamètre des fleurs est de 4 cm. Grâce à l'allongement du pédoncule, le parfum est puissant et captivant. La gibbérelline favorise la floraison précoce du Michelia et sa fonction principale est de favoriser la croissance des boutons floraux et l'éclosion des fleurs. Il faut compter environ un mois entre l'application de gibbérelline et la floraison. 　　

    (III) Camélia. La période de floraison du camélia varie selon la variété et la région, généralement de novembre à mars de l'année suivante. En 1959, le service municipal de jardinage de Shanghai a utilisé des variétés à floraison précoce, comme le « Xiao Taohong », en pots, a ajouté de l'engrais et a retiré les bourgeons foliaires à tout moment fin juin. À partir du 21 août, 100 ppm de gibbérelline ont été appliquées goutte à goutte sur les boutons floraux tous les 3 jours, et de l'eau a été pulvérisée une fois le matin et l'après-midi. Le 4 septembre, le camélia a été transféré en serre et pulvérisé quatre fois par jour. Le 10 septembre, le camélia en pot a été sorti de la serre et placé dans un endroit semi-ombragé. Floraison fin septembre.

    (IV) Le gardénia est un arbuste à feuillage persistant qui produit de grandes fleurs blanches parfumées de juin à août. De 1958 à 1959, le service municipal des jardins de Shanghai a adopté des mesures telles que la taille des racines, une fertilisation abondante et un entretien soigné, et a obtenu de bons résultats avec une floraison initiale fin septembre. À partir du 12 août 1977, le jardin botanique de Shanghai a ajouté 100 ppm de gibbérelline aux boutons floraux deux fois par semaine, ce qui a permis de protéger les boutons, de favoriser la croissance et la floraison, et l'effet a été encore amélioré.

    Appliquez 500 à 1 000 g de solution de gibbérelline sur les bourgeons dormants de pivoine et de pivoine herbacée, et ils germeront après quelques jours.

    Une fois que les boutures de fuchsia ont pris racine, la pulvérisation des plantes avec des gibbérellines peut accélérer la croissance des fleurs.

    Pour les fleurs à tiges, comme les cyclamens, les jonquilles et les Clivia, l'application de 100 à 500 g de gibbérelline sur les tiges peut favoriser l'extension des pédicelles.

　　Précautions

　　1. L'acide gibbérellique est peu soluble dans l'eau. Dissolvez-le dans une petite quantité d'alcool ou de liqueur avant utilisation, puis ajoutez de l'eau pour le diluer à la concentration requise. 

　　2. Le nombre de graines infertiles dans les cultures traitées à l’acide gibbérellique augmente, il est donc déconseillé d’appliquer des pesticides dans les champs réservés aux semences.

　　Si les plants de riz poussent trop vigoureusement, il convient de sécher les champs plus tôt afin de réduire l'humidité du sol à environ 70 % de la teneur en eau de saturation du sol, ce qui éclaircit la couleur des feuilles. Après une période de sécheresse et d'humidité, les feuilles migreront vers la couche d'eau peu profonde pour s'adapter aux besoins physiologiques et écologiques en eau du riz pendant la période d'épiaison.

    Si les gibbérellines sont utilisées de manière excessive, l'effet secondaire peut provoquer une verse, c'est pourquoi des stimulateurs de croissance doivent être utilisés pour la régulation et les engrais potassiques doivent être augmentés en même temps.　

    Les régulateurs de croissance des plantes ont une double propriété. Mal utilisés, ils ont souvent l'effet inverse, voire entraînent des pertes importantes. Par conséquent, leur utilisation en floriculture nécessite des essais préalables. Le type de régulateur, le dosage, la concentration, la durée d'utilisation, le site d'application et les conditions environnementales doivent être strictement contrôlés. Seule la recherche de la meilleure solution par l'expérimentation permet d'obtenir un effet optimal.

    La plantation de fleurs sur le jardin familial et le balcon étant réservée aux loisirs personnels et non professionnels, il est impossible d'utiliser une variété d'hormones. Je n'en ai utilisé que quatre : la gibbérelline (GA) (acide gibbérellique), le chlorméquat (CCC), la poudre d'enracinement (ABT) et l'acide naphtalèneacétique (NAA). Ces hormones peuvent répondre aux besoins des fleurs courantes.

     Le bégonia de verre, aussi appelé « bégonia de verre », doit son nom à ses fleurs, feuilles et tiges charnues et semblables à du verre. Ses branches et feuilles sont généralement vertes, et ses fleurs sont magnifiques et abondantes, à l'image d'une belle femme maquillée. Cultivé correctement, il peut fleurir toute l'année et constitue une belle petite fleur ornementale d'intérieur en pot. Il aime la chaleur et évite le froid. L'hivernage est essentiel à sa culture. Le bégonia de verre apprécie la mi-ombre et se conserve généralement à l'intérieur. En été et en automne, il est conseillé de le placer dans un endroit ombragé, à l'abri du soleil. Un ensoleillement trop fort peut jaunir les feuilles et les faire faner facilement. Au printemps et en automne, il est conseillé de le placer dans un endroit ensoleillé, et la température intérieure doit être maintenue au-dessus de 13 °C en hiver, afin que les branches et les feuilles soient vertes et fleurissent fréquemment.

    Il apprécie une semi-humidité et craint la sécheresse. Trop humide, ses racines pourrissent facilement, mais il meurt s'il reste sec pendant plusieurs jours. Le Jade de Verre est peu exigeant en terre et en engrais, à condition que le sol soit bien drainé. Avant la plantation, un peu d'engrais organique peut être mélangé à la terre du pot comme engrais de base. On applique généralement de l'eau de pâte de sésame ou de tourteau de haricots une fois par mois, et de l'eau de tourteau de haricots une fois par semaine pendant la floraison. Les fleurs du Jade de Verre s'épanouissent de bas en haut ; il est donc conseillé de couper les capitules juste après la floraison pour favoriser la croissance de nouvelles branches et poursuivre la floraison. Les plantes de deux ou trois ans fleurissent vigoureusement, avec des fleurs de belle qualité et de belle couleur, et entrent dans la période de vieillissement après trois ou quatre ans.

     La multiplication peut se faire par semis, bouturage, division, etc. Le semis se fait généralement au début du printemps ou au début de l'automne. Les graines sont aussi petites que de la poudre. Utilisez un pot peu profond rempli de terreau meuble et fertile. Après l'arrosage, répartissez uniformément les graines à la surface du sol. Il n'est pas nécessaire de recouvrir le sol. Couvrez le pot d'un verre et maintenez la température à environ 20 °C. Les semis lèveront au bout d'une dizaine de jours. Lorsqu'ils auront trois ou quatre vraies feuilles, repiquez-les dans un petit pot. Lorsque les semis atteignent 8 à 10 cm de haut, plantez-les dans un pot de 12 cm et étêtez-les pour favoriser la ramification. Ils fleuriront au bout de trois ou quatre mois. Il est préférable de bouturer en mai et juin. Vous pouvez couper les branches épaisses à la base et les insérer dans un sol sableux tous les 10 cm. Arrosez fréquemment ; les racines prendront racine au bout d'une cinquantaine de jours. Après l'enracinement, vous pouvez les repiquer en pots. Pour la multiplication par division, coupez les racines de la plante en morceaux, appliquez de la cendre végétale sur la coupe pour éviter la pourriture, puis plantez-les dans des pots séparés. Parmi les plantes similaires à l'Impatiens de verre, on trouve l'Impatiens du Soudan, qui présente des halos violets sur ses tiges et ses feuilles, ainsi que des fleurs vermillon. Ses méthodes de culture et de multiplication sont les mêmes que celles de l'Impatiens de verre. Le terreau de culture peut être un mélange de terreau de feuilles, de terre de jardin et de sable grossier dans un rapport 1:1:1, et une petite quantité de tourteau de haricots peut être ajoutée comme engrais de base.

    Fertilisation : Appliquer de l'eau d'engrais en gâteau décomposé une fois tous les 7 à 10 jours pendant la période de croissance ; appliquer une fois tous les 15 à 20 jours après la floraison.

    Arrosage : Le Jade de verre aime l'humidité et craint la sécheresse. Outre un arrosage adéquat pendant la période de croissance, il est important de maintenir une humidité de l'air élevée. Pour cela, vous pouvez vaporiser régulièrement les feuilles avec de l'eau propre, surtout en été, arroser les branches et les feuilles matin et soir, et arroser le pot de fleurs pour augmenter l'humidité de l'air et réduire la température. Pendant toute la croissance, si l'air est trop sec, les feuilles perdront leur éclat et se déformeront, et dans les cas les plus graves, les pétioles s'enrouleront.

    Température et luminosité : En été, il est conseillé de prévoir de l'ombre pour éviter le soleil direct. Un excès d'ombre, d'engrais et d'eau, peut entraîner une croissance excessive des tiges et des feuilles et une chute. Rentrez-le en hiver et placez-le dans un endroit ensoleillé, sur le rebord de la fenêtre, pour l'entretien. Maintenez la température ambiante entre 13 et 16 °C et le terreau légèrement humide. Vaporisez les branches et les feuilles avec de l'eau tiède à température ambiante tous les 5 à 7 jours. Lorsque l'air est sec, vaporisez fréquemment pour augmenter l'humidité de l'air. C'est la seule façon de préserver la verdure et la tendresse des feuilles du jade de verre, et l'éclat des fleurs.

    Pendant tout le processus de croissance et de développement du jade de verre, il est préférable de faire pivoter le pot de fleurs une fois tous les 7 jours environ pour garantir que toutes les parties de la plante reçoivent une lumière uniforme et ont une belle forme.

     Le Jade de Verre est peu exigeant en terre et en engrais, à condition que le sol soit bien drainé. Avant la plantation, un peu d'engrais organique peut être mélangé à la terre du pot comme engrais de base. En général, on applique de l'eau de pâte de sésame ou de tourteaux de haricots une fois par mois, et de l'eau de tourteaux de haricots une fois par semaine pendant la floraison. Un terreautage est effectué tous les 10 jours pendant la croissance ; il est conseillé d'utiliser de l'eau de tourteaux décomposés, à une concentration de 0,2 % ; il est appliqué une fois 15 jours après la floraison. En cas de manque d'engrais et d'eau, les tiges et les feuilles jaunissent et s'amincissent, ce qui nuit à la floraison. Un excès d'engrais et d'eau, ou un ombrage excessif, peut entraîner une croissance excessive des tiges et des feuilles, qui peuvent facilement tomber. Il est conseillé d'arrêter la fertilisation à temps et de supprimer le sommet des branches pour favoriser la ramification inférieure.

    Le bonsaï banyan est un arbre à la forme artistique unique, issu de banians et cultivé par taille, taille, suspension, greffage et un travail soigné. Sa croissance et son développement sont contrôlés sur le long terme. Le bonsaï banyan présente presque tous les avantages du bonsaï, et se distingue par sa longévité, ses racines fibreuses, sa croissance rapide et sa grande plasticité. Il existe de nombreux types de banians, principalement des racines aériennes, tubéreuses, en forme de bloc, de racines étranges et des souches anciennes (naturelles). On trouve des cultures sauvages et artificielles. Grâce à sa belle forme, le banyan peut être utilisé comme arbre d'ornement de jardin, arbre de rue, arbre d'ombrage dans les villages et en groupe. C'est également un matériau de qualité supérieure pour le bonsaï, permettant de réaliser des bonsaïs de grande, moyenne, petite et miniature taille.

    Il existe trois sources de matériaux pour bonsaïs : les tas sauvages, les boutures et les semis. Cet article traite principalement de la culture des tas sauvages. La période de récolte des tas sauvages se situe chaque année entre février et octobre, la période la plus propice étant d'avril à juillet. Durant cette période, le climat est doux, l'air humide, les souches s'enracinent et bourgeonnent rapidement, et le taux de survie est élevé. L'emplacement de récolte des tas sauvages doit être choisi au pied d'une montagne, à la lisière d'un village, au coin d'un terrain, etc. Les bonsaïs banyan de ces régions sont souvent piétinés par le bétail et abattus par l'homme. Leurs troncs tortueux, anciens et étranges, facilitent la recherche de tas adaptés au bonsaï. En général, si les tas aux extrémités naturelles sont soigneusement entretenus pendant un ou deux ans et que des racines aériennes sont produites, une fois les défauts corrigés, ils donneront des tas d'une qualité inattendue. Lors de la collecte de tas, soyez prudent avec les vieux tas, n'abîmez pas trop les racines et privilégiez les racines fines pour augmenter votre taux de survie. Les tas tendres ne posent pas trop de problèmes, et ils peuvent survivre même coupés en deux. Plus la jeune souche pousse longtemps, meilleure elle est. Sa grande plasticité permet de cultiver même des souches ordinaires pour en faire d'excellents bonsaïs.

    La culture du bonsaï banyan nécessite un ensoleillement, une humidité de l'air, des nutriments et une température adaptés pour une croissance et un développement harmonieux. Pour obtenir un bon bonsaï banyan, la première étape consiste à préparer le substrat de culture. Il existe de nombreux types de substrats. Nous utilisons un substrat maison, composé d'un mélange de matières organiques telles que des scories de charbon, des restes d'edamame et des feuilles de banyan. Ce substrat offre un bon drainage, une excellente perméabilité à l'air et une excellente capacité de rétention d'eau et d'engrais.

    Comment planter et entretenir les vieilles souches de banian fraîchement déterrées de la montagne ou achetées au marché pour qu'elles ne meurent pas ? Je vais maintenant vous présenter mes nombreuses années d'expérience en plantation : en général, les vieilles souches de banian déterrées de la montagne ont plusieurs décennies. Lors de leur déterrage, les racines sont endommagées à des degrés divers ; il est donc nécessaire de les traiter immédiatement. Avant la plantation, selon la forme de l'arbre, vous pouvez faire une petite incision, puis la laisser tremper dans l'eau pendant 2 à 3 jours. L'ajout d'une solution d'acide indolebutyrique améliorera l'effet. Pour la première plantation, arrosez abondamment, tassez légèrement le substrat et appliquez de la cire ou de la colle blanche sur les blessures du tronc ou des branches coupées. L'eau des arbres fraîchement plantés s'évapore rapidement et la souche meurt facilement. Utilisez donc un arrosoir à pores fins pour arroser délicatement le tronc matin et soir. Maintenez l'arbre humide autant que possible. Si le soleil est trop fort, utilisez des objets divers pour le bloquer. Si les conditions le permettent, vous pouvez placer le pot dans un endroit semi-ombragé pour l'entretien jusqu'à ce que les nouveaux bourgeons atteignent 20 à 30 cm de côté. En règle générale, pour les arbres en pot, l'orifice de drainage au fond du pot ne doit pas être trop petit. S'il est trop petit, l'eau ne s'écoulera pas correctement ou la ventilation ne sera pas optimale, ce qui entraînera la mort des racines du nouvel arbre. Lors de l'arrosage, procédez comme suit : arrosez lorsque le sol est sec et humide, arrosez abondamment et ne pas arroser à moitié. Lorsque les souches d'arbres nouvellement plantés poussent, les bourgeons sont souvent très dispersés, mais il est déconseillé de couper les branches à l'aveugle. Laissez d'abord germer. Certaines vieilles souches poussent sur 20 à 30 cm. Si vous coupez trop de branches dispersées, l'arbre mourra lentement. Il est préférable de ne pas couper les vieilles souches nouvellement plantées la première année. Si vous souhaitez tailler, faites-le en mars ou avril après la plantation. Coupez quelques branches à chaque fois et taillez-les plusieurs fois. Une taille excessive affectera la croissance des racines et de la souche entière. En général, les vieilles souches doivent être entretenues pendant 3 à 4 ans avant qu'une taille plus importante ne soit nécessaire, et une ou deux tailles peuvent être effectuées chaque année. La meilleure période pour tailler les vieilles souches de banian est de février à mars, ou de juillet à août. Pour les souches, surtout celles en pot, il est préférable de couper toutes les feuilles de septembre à octobre. En effet, les branches et les feuilles ont besoin de beaucoup d'eau pendant cette période, et les vieilles souches elles-mêmes n'en ont pas assez. Il ne faut pas rempoter ou transplanter fréquemment les souches de banian, car cela affecterait leur croissance. Bien que les banians puissent être plantés, rempotés et transplantés toute l'année, la meilleure période pour les rempoter ou les cultiver est d'avril à mai chaque année. Pour les nouvelles souches de banians descendues de la montagne, il est préférable de les planter sous terre pendant 3 à 4 ans avant de les rempoter. Certaines souches de banians ne poussent pas là où les branches devraient pousser. Il est donc difficile de réussir la greffe de banians. La greffe offre le taux de réussite le plus élevé.

03. Liste de plantes vertes pour des maisons vertes et saines

    Plantes capables d'absorber les produits chimiques toxiques : l'aloès, le chlorophytum, la queue de tigre, l'aspidistra et le monstera sont des charognards naturels capables d'éliminer les substances nocives de l'air. Des études ont montré que la queue de tigre et le chlorophytum peuvent absorber plus de 80 % des gaz nocifs présents dans une pièce et possèdent une forte capacité à absorber le formaldéhyde. L'aloès est également un bon absorbeur de formaldéhyde, capable d'absorber 90 % du formaldéhyde contenu dans un mètre cube d'air.

    Les plantes qui peuvent absorber les produits chimiques toxiques : le lierre, l'arbre de fer, le chrysanthème, le kumquat, la grenade, la demi-fleur, la rose, le camélia, la grenade, le milan, la marguerite, la reine-neige, le souci, etc. peuvent éliminer efficacement les substances nocives telles que le dioxyde de soufre, le chlore, l'éther, l'éthylène, le monoxyde de carbone et le peroxyde d'azote.

    Plantes capables de dépoussiérer : les orchidées, l'osmanthus, la spirée des neiges, le taro panaché et l'osmanthus à dos rouge sont des dépoussiéreurs naturels. Leurs cils peuvent intercepter et absorber les particules en suspension et la fumée dans l'air.

    Plantes anti-poussière. Plantes anti-moustiques : L'herbe anti-moustiques dégage un parfum frais et élégant de citron, efficace en intérieur, sans effets secondaires toxiques pour le corps humain. Plus la température est élevée, plus le parfum est intense et plus l'effet anti-moustiques est efficace. Des tests ont montré qu'un pot d'herbe anti-moustiques d'une largeur de couronne de plus de 30 cm peut repousser les moustiques dans une pièce de plus de 10 mètres carrés. De plus, une plante appelée pyrèthre contient de la pyréthrine, également efficace contre les moustiques.

    Plantes qui peuvent tuer les bactéries : Les huiles volatiles produites par les fleurs aromatiques telles que les roses, l'osmanthus, les violettes, le jasmin, les citrons, les roses, les œillets, le muguet et le myrte crêpe ont des effets bactéricides importants.

    Des plantes comme le myrte des crêpes, le jasmin et le citronnier peuvent tuer des protozoaires comme la diphtérie et la dysenterie en 5 minutes. Le parfum émis par des plantes comme la rose, l'œillet, le muguet, la violette, la rose et l'osmanthus a un effet inhibiteur significatif sur la croissance et la reproduction des bactéries responsables de la tuberculose, du pneumocoque et du staphylocoque.

    Plantez des plantes grimpantes telles que le lierre, le raisin, la gloire du matin, la glycine, les roses, etc. autour de votre maison et laissez-les grimper le long des murs ou des cadres pour former une pergola verte, ce qui peut réduire efficacement le rayonnement solaire et abaisser considérablement la température intérieure.

    Plantes capables de libérer de l'oxygène : Les plantes succulentes comme les cactus sont originaires des régions tropicales arides. Les stomates de leurs tiges charnues sont fermés le jour et ouverts la nuit. En absorbant le dioxyde de carbone, elles produisent de l'oxygène, augmentant ainsi la concentration d'ions négatifs dans l'air intérieur.

    Plantes qui peuvent purifier l'air : Des plantes telles que les plantes serpent, les plantes à queue de tigre, l'agave, le palmier à cheveux bruns, le Kalanchoe, le Sedum, le Bromélia et les ananas cultivés peuvent également purifier l'air la nuit.

    Plantes qui peuvent aider les gens à se détendre : Les plantes telles que le lilas, le jasmin, la rose, la violette, la menthe, etc. peuvent aider les gens à se détendre, à se sentir heureux, à favoriser le sommeil et à améliorer l'efficacité du travail.