Chapitre sur le substrat.
En raison des différentes espèces d'orchidées, de leurs conditions climatiques d'origine et de leurs habitudes écologiques, leurs méthodes de culture et de gestion diffèrent également. Afin de donner aux amateurs d'orchidées une idée générale de la culture des orchidées, cet article présente les principes de base de la culture et des techniques de gestion, ainsi que l'expérience de nos prédécesseurs et la nôtre.
La plantation d'orchidées ne se limite pas à la « replantation » de variétés cultivées localement (herbe mature), mais inclut également la « nouvelle plantation » d'orchidées sauvages (herbe brute). De plus, outre la replantation pour la multiplication par division, la replantation est également nécessaire dans des circonstances particulières, telles que le regroupement, l'apport d'engrais, l'élimination des insectes et le traitement des maladies. Parmi les autres méthodes de plantation, on trouve la plantation en pot, la plantation en pleine terre, la plantation épiphyte, la plantation en panier, l'emballage de souche, le bonsaï et d'autres types sélectionnés en fonction de facteurs tels que le type d'orchidée, l'environnement et l'objectif de la culture. On constate que le concept de plantation d'orchidées dépasse largement le simple sens de « division », « replantation » et « division des pots ».
    Préparation du terreau de culture :
La plantation d'orchidées nécessite un terreau spécial, également appelé « terreau d'orchidées ». Ce terreau doit être meuble et respirant, bien ventilé, bien fertilisé et exempt de maladies et d'insectes nuisibles. Il est composé d'un ou plusieurs composants de base (matrice). Ces composants comprennent le terreau, l'engrais et d'autres matériaux, et il en existe de nombreux types. Certains composants semblent étrangers au terreau, mais constituent tous des matrices sur lesquelles les orchidées comptent pour stabiliser les plantes, croître et se développer.
(1) La formule du terreau de culture. Les orchidées de l'est de la Chine apprécient généralement le terreau d'orchidées de Shaoxing, Yuyao et d'autres régions. Ces dernières années, le terreau féerique de la marque Emei « Hewang » a également connu un franc succès, mais ces terreaux sont limités en quantité et coûteux, et ne peuvent être utilisés que pour le rempotage. Une plantation à grande échelle nécessite des centaines, voire des milliers de tonnes de terreau ; nous ne pouvons donc utiliser que des matériaux locaux. Après des années de pratique et de tests répétés, nous avons déterminé que la formule optimale est la suivante : quatre parts de sable jaune, quatre parts de sciure et deux parts de sable de rivière ; s'il s'agit de terreau jaune, une part de sable de rivière, une part de sciure et une part de terreau jaune. Le tout est bien mélangé. Le pH du terreau préparé doit être compris entre 6,5 et 6,8. Il doit être meuble et respirant, avec une bonne rétention d'eau et une bonne perméabilité à l'air, et une nutrition complète. Le sable de rivière et la sciure assurent la conduction de l'eau et la ventilation. La sciure est décomposée par les bactéries et peut libérer lentement de l'azote, du phosphore, du potassium, etc. Le terreau jaune contient également divers oligo-éléments. Après des années d'observation, cette formule est très adaptée à la croissance des orchidées. Elle est particulièrement adaptée comme substrat pour la domestication et la culture des orchidées sauvages. Elle convient aux orchidées printanières et aux orchidées cymbidium, et est également idéale pour les Jianlan et les Hanlan. La floraison et la résistance au stress sont considérablement améliorées.
(2) Boue de racine de bambou. Il s'agit du sol qui entoure les racines des bambous plantés depuis de nombreuses années. Grâce à la croissance des tiges et des racines de bambou, ainsi qu'à la décomposition des feuilles et des pousses de bambou, ce sol devient meuble, bien drainé et fertile, mais pas trop, propice à la croissance des orchidées. La qualité du terreau de racines de bambou dépend de trois facteurs : premièrement, la qualité du sol d'origine, qui est le précurseur et le fondement du terreau de racines de bambou, le loam sableux étant le meilleur ; deuxièmement, l'âge du bambou planté. Plus le bambou est planté longtemps, plus les racines, les feuilles et les tiges de bambou sont efficaces ; troisièmement, la distance par rapport à la souche de bambou. Plus le sol est proche de la souche, mieux c'est.
(3) Terreau de son de patate douce. Le son de patate douce est obtenu en récoltant, séchant et broyant des plants d'engrais vert (Astragalus sinensis). Mélangez du son de patate douce avec du terreau de racines de bambou ou du loam sableux, empilez et laissez fermenter pour obtenir du terreau de son de patate douce. Méthode de préparation : choisissez un endroit abrité de la pluie, étalez une couche de son de patate douce sur une couche de terre, arrosez avec de l'eau de fumier de porc et empilez couche par couche. Une fois le tas terminé, arrosez la surface pour l'humidifier, puis appliquez une fine couche de boue pour le sceller. Ce terreau peut être utilisé après six mois de fermentation. Lors de son utilisation, ajoutez proportionnellement d'autres terreaux de culture.
(4) Terreau d'humus foliaire. Utilisez des feuilles mortes, de l'herbe ou de hautes tiges pour les empiler et arrosez ou fertilisez, appliquez une fine couche de boue pour le sceller, puis compostez et tamisez. Il est préférable d'utiliser de l'herbe n'ayant pas encore produit de graines et de la composter entièrement pour éliminer les parasites et les graines de mauvaises herbes, sinon le pot d'orchidées risque de se remplir abondamment.
(5) Boue de montagne. C'est le sol des montagnes où poussaient à l'origine les orchidées sauvages. Il s'agit de branches mortes et de feuilles mortes qui ont été empilées et pourries pendant de nombreuses années et mélangées à la terre. L'humus foliaire naturel est riche en humus, meuble et respirant, et convient parfaitement à la croissance des orchidées. Si le transport est aisé, il est relativement simple et économique de creuser une grande quantité de boue de montagne pour planter des orchidées, et c'est également un excellent choix pour la domestication des graminées. L'humus des forêts de feuillus, en particulier celui des châtaigniers, est un sol idéal pour les orchidées.
(6) Boue d'étang. Lors de la réparation hivernale des étangs et des bassins à poissons, extrayez la boue, séchez-la, puis pulvérisez-la en fines particules. Elle peut être utilisée pour la culture de toutes sortes de fleurs, y compris les orchidées.
(7) Terre de culture. Choisissez une terre végétale meuble, mélangez-la à un peu de terre sableuse ou de cendre de balle de riz, puis ajoutez du compost décomposé ou des tourteaux de fèves fermentés, des tourteaux de colza et d'autres engrais organiques pour améliorer la structure du sol et renforcer son effet fertilisant. Après avoir retourné le tas plusieurs fois et l'avoir mélangé uniformément, tamisez-le. Ce type de terre est presque neutre et moins performant que l'humus. Par conséquent, son utilisation est réservée aux sols humifères ou aux loams sableux de montagne inadaptés. Elle est principalement utilisée pour la culture des orchidées à feuilles persistantes.
(8) Terreau de bouse de vache. Réduisez en poudre la bouse de vache séchée fermentée et mélangez-la à un sol sableux ou à la terre végétale du champ dans un rapport de 1:3. Il est préférable de choisir de la bouse de vache donnée en hiver, car après la régurgitation de l'herbe sèche par l'estomac de la vache, bien que ses fibres soient fines, elle reste élastique et contient certains nutriments. Ce type de terreau de bouse de vache est moelleux et fertile, ce qui est très adapté aux racines des orchidées. Les spécialistes des orchidées à Taïwan l'utilisent souvent comme matériau de remplissage pour la culture des orchidées terrestres, avec un excellent résultat.
À l'étranger, pour la culture des orchidées, on utilise généralement de l'humus ou de l'humus de feuilles avec 5 parts de sable ou 1 part de sable, ou 3 parts de tourbe avec 1 part de sable de rivière et de la bouse de vache broyée, le tout soigneusement mélangé avant utilisation. Le milieu de culture des orchidées épiphytes est principalement composé de mousses et de fougères, avec un peu de feuilles, de petits morceaux de charbon de bois et de bouse de vache séchée et broyée.
Avant d'utiliser le terreau pour planter les orchidées, il est conseillé de l'exposer au soleil pour le désinfecter et le stériliser. En été, étalez le terreau et exposez-le au soleil pendant plus de 3 jours pour tuer les germes et les œufs qu'il contient.
Le pH du terreau doit être mesuré et ajusté avant utilisation. Pour les sols trop acides, on peut utiliser de la chaux. Pour les sols trop alcalins, on peut y incorporer du superphosphate, du sulfate ferreux, etc. En résumé, il est préférable de maintenir le pH du sol à un niveau neutre et légèrement acide (par exemple, pH 5,5-7). Il est préférable d'utiliser des engrais organiques, comme des graminées et des feuilles, pour en modifier le pH.
De plus, avant de planter les orchidées, le terreau doit être tamisé et calibré pour séparer les particules fines des grosses particules. Lors de la plantation d'orchidées, placez de gros grains au fond du pot pour faciliter le drainage. Il est également important d'ajuster le degré de sécheresse et d'humidité du sol. Il ne doit être ni trop humide ni trop sec. Il est préférable de presser la motte de terre dans votre main pour qu'elle forme une boule ; desserrez la main et secouez-la pour la disperser en particules. C'est le bon niveau de sécheresse et d'humidité.

La perlite est un bon substrat pour la culture hors-sol des orchidées. Planter des orchidées avec de la perlite favorise le développement et la croissance vigoureux de leur système racinaire, et les empêche de pourrir. La perlite est légère et souple, exempte de parasites et de maladies, avec un pH modéré, et ne présente aucune résistance à la croissance et à l'extension des racines des orchidées. Les racines sont généralement droites et étendues, blanches et robustes, les feuilles des orchidées sont luxuriantes et vertes, et les fleurs sont belles. La perlite filtre efficacement l'eau et évite l'accumulation d'eau dans les pots de fleurs percés. Grâce à sa lente dispersion de l'eau, même si vous oubliez d'arroser au moment opportun, la plante ne sera pas trop sèche. Après plus de deux ans de pratique comparative, l'auteur estime que la perlite est un bon substrat pour la culture hors-sol des orchidées.　
        L'utilisation de la perlite comme substrat de culture hors-sol présente les avantages suivants :

        1. Absence d'impuretés et de bactéries, faible sensibilité aux maladies et aux insectes nuisibles.

        2. Arrosage immédiat, sans problème d'arrosage insuffisant ou insuffisant.

        3. Légère, elle réduit la charge de travail et la capacité portante du balcon.

        Cependant, la perlite présente également des inconvénients :

        1. La perlite elle-même ne contient aucun nutriment ; un arrosage régulier avec une solution nutritive et un engrais foliaire sont nécessaires pour assurer la croissance des jeunes orchidées.

        2. Sous la lumière du soleil, des algues vertes apparaissent facilement à la surface de la perlite. Pour prévenir leur croissance, on peut recouvrir la surface d'une couche de galets de la taille d'un haricot. Ce type de pierre est utilisé comme fond d'aquarium et est disponible dans les magasins vendant des poissons d'ornement. Elle est relativement lisse et sans arêtes ni angles vifs. Cela ne nuira pas à la croissance normale des bourgeons et des fleurs, et embellira également la surface du pot.

        La perlite est légère et facilement emportée par l'air ou l'eau lors de la pulvérisation ou de l'arrosage des orchidées. Grâce à la pression des galets, cet inconvénient disparaît. Recouvrir la surface du pot d'une couche de galets revient à faire d'une pierre deux coups. 　　

        Il n'y a pas d'exigences particulières en matière d'entretien et de gestion. La culture est identique à celle des orchidées. Il est simplement important de veiller à la fertilisation pendant la saison de croissance. N'appliquez pas de fumier de ferme (engrais organique). Les engrais organiques contiennent généralement des éléments incomplets, c'est-à-dire plus de macroéléments et moins d'oligoéléments. Il est nécessaire d'appliquer des engrais complets pour prévenir les carences nutritionnelles et permettre une croissance équilibrée des orchidées. L'auteur a toujours recommandé de ne jamais arroser à l'eau claire (sans eau fertilisante), mais d'ajouter une quantité appropriée de solution nutritive ou d'engrais à l'eau.

        (Les engrais solides doivent être entièrement dissous avant l'arrosage.) Lorsque vous utilisez des engrais ou des solutions nutritives, utilisez-les conformément aux instructions du fabricant. Ne dépassez pas la dose pour éviter d'endommager l'engrais. Les engrais foliaires doivent être appliqués une fois par semaine pendant la saison de croissance des orchidées. Les engrais phosphorés et potassiques peuvent être appliqués plus abondamment pendant la période de croissance reproductive, ce qui est très bénéfique pour la floraison. En hiver, les orchidées sont en semi-dormance. De novembre et décembre à janvier de l'année suivante, seuls les engrais foliaires peuvent répondre à leurs besoins. 　　

        La perlite offre une bonne perméabilité à l'air et une teneur en eau modérée. Sa porosité de 93 % la rend facile à drainer et à respirer. Pour les orchidées exigeantes en eau, la perlite est idéale. La perlite contient des oligo-éléments tels que le calcium, le magnésium, le manganèse, le chrome, le cuivre, le bore et le molybdène, mais la plupart ne sont ni absorbés ni utilisés par les orchidées et autres plantes. C'est pourquoi il est nécessaire de fertiliser régulièrement les orchidées en utilisant de la perlite. 　　

        Lors de l'achat de perlite, il est préférable de choisir des particules de grosse taille, plus perméables à l'air. Pour une utilisation en pot, il est préférable d'utiliser des granulés semi-secs. À l'état semi-sec, la perlite présente des granulés lâches, ce qui favorise le remplissage des racines et évite la formation de vides dans le pot. Lorsque la perlite est humide, elle adhère facilement aux blocs et est difficile à mettre en pot.

        La poussière de perlite est très irritante pour la gorge. Il est conseillé de la vaporiser d'eau avant utilisation pour éviter les projections. De plus, la perlite contient du fluor, nocif pour les plantes. Il est donc nécessaire de la rincer deux fois à l'eau avant utilisation. Dans les villes où il est facile d'acheter de la perlite, elle peut être utilisée seule. Pour économiser de la perlite lorsque cela est difficile, on peut utiliser de la perlite et des scories dans un rapport de 1:1. Il est préférable de tamiser les scories de la taille d'un haricot mungo, mais les scories de charbon en nid d'abeille ne sont pas utilisables. 　　

        Après deux ans d'utilisation, des sels minéraux peuvent adhérer à la perlite. Dans ce cas, vous pouvez la faire tremper dans de l'eau douce (après refroidissement de l'eau bouillante) pendant deux jours, puis la retirer et la réutiliser. La perlite peut également être utilisée pour cultiver des fleurs comme le clivia et l'azalée. Grâce à sa bonne perméabilité à l'air, elle constitue également un bon substrat pour les semis.


Plantation

  1,  
qu'il s'agisse d'une replantation ou d'une nouvelle plantation, le choix du moment a un impact considérable sur la survie, la croissance et le développement des orchidées. Il est donc essentiel. Généralement, la période de dormance des orchidées, c'est-à-dire mars-avril, avant l'exhumation des nouveaux bourgeons, est la plus appropriée ; en termes de saison, elle se situe entre l'équinoxe de printemps et Qingming. L'exhumation des nouveaux bourgeons est très difficile à réaliser et risque de les briser ou de les endommager si l'on n'y prend pas garde. Lorsque la dormance des orchidées touche à sa fin, les nouveaux bourgeons et les nouvelles racines sont sur le point de pousser, mais n'ont pas encore poussé. C'est le meilleur moment pour la plantation. Peu après, les racines peuvent être extraites et les pousses peuvent reprendre une croissance normale. Une plantation trop précoce aura des difficultés à ressusciter après la plantation. Les basses températures, les vagues de froid, les gelées tardives et les orages printaniers peuvent souvent provoquer des gelures. En hiver, la salle des orchidées du bassin du Yangtsé est rarement chauffée. L'hiver étant très froid, il est déconseillé de diviser les plantes en cas de rigueur.
Afin de faciliter la division, le substrat peut être correctement séché avant la division. Il est important de blanchir les racines, de réduire leur volume et d'assouplir les racines charnues, initialement fragiles et facilement cassantes, afin d'éviter toute rupture excessive lors de la division et du rempotage.
Pour les grandes pépinières d'orchidées, la charge de travail est importante et les délais de plantation sont longs. Il est conseillé de planter les variétés précieuses au meilleur moment. Les variétés ordinaires peuvent être repoussées ou avancées selon les besoins.
2. Les orchidées multipliées par semis
doivent être sélectionnées avec une bonne croissance et exemptes de maladies et d'insectes. Après 2 à 3 ans de plantation, les orchidées doivent être rempotées, et la division doit être combinée à la multiplication à ce moment. Lors du rempotage, tenez le fond du pot avec la paume gauche et enfoncez délicatement les doigts droits dans les semis et les feuilles pour bloquer la terre du pot. Retournez ensuite le pot d'orchidées, inclinez-le latéralement vers vous et laissez le bord inférieur de l'ouverture toucher le sol. Soulevez ensuite légèrement le pot avec les deux mains simultanément, de manière à ce que le bord inférieur touche doucement le sol pour ameublir la terre. Retournez le pot, modifiez le point de contact du bord inférieur de l'ouverture avec le sol et laissez la terre se détendre progressivement et uniformément avant de quitter le pot. Tenez l'orchidée de la main droite et retirez le
pot de la main gauche. Pour les plantes plus grandes, sélectionnées et nettoyées, trouvez l'espace naturel entre les deux pseudobulbes, large et facile à desserrer en les secouant à la main, puis séparez-les, ce que les anciens appelaient « ouvrir la route ». Maintenez ensuite la base des deux grappes à deux mains, secouez et tirez le long de la « route » pour les séparer en deux.
Taillez les grappes séparées avec soin, puis faites-les sécher dans un endroit frais et aéré. Lorsque les racines des orchidées sont souples et se plient facilement, elles peuvent être plantées. En général, le séchage des orchidées ne prend qu'une demi-journée par temps clair. Il est important de ne pas les assécher trop.
3. Les touffes d'orchidées séparées par la plantation
ne doivent pas être trop dispersées. Chaque touffe doit contenir au moins 3 à 5 semis. Il est préférable de conserver des plants d'un an, de deux ans et de trois ans dans la même touffe.
(1) Tapis de sol. Recouvrez le trou de drainage au fond du pot d'une tuile, puis remplissez-le progressivement de briques, de tuiles ou de coquillages. Les espaces importants doivent être comblés avec de la terre ou des galets, représentant généralement la moitié à un tiers de la hauteur du pot. La hauteur nette restante est d'environ 10 à 15 cm, réservée au substrat de culture. La hauteur spécifique doit être déterminée en fonction du type d'orchidée, de la longueur des racines et de la hauteur du pot. Le lit de culture ne doit pas être trop dense ni trop compact, et il faut laisser un petit espace. L'expérience a montré que de nouvelles racines peuvent bien pousser dans les pores du lit de culture.
(2) Plantation. Sur le lit de culture, ajoutez d'abord 2 à 3 cm de terreau, tassez légèrement avec les mains, puis placez l'orchidée debout dessus. Selon la taille de la plante et du pot, vous pouvez planter plusieurs plantes individuelles, 2, 3 ou plus de massifs dans un même pot. 3 massifs doivent être plantés en trépied, 4 massifs en carré et 5 massifs en fleur de prunier. Les racines de l'orchidée doivent s'étirer naturellement et les feuilles doivent s'étaler dans toutes les directions. Placez lentement les racines de l'orchidée dans le pot afin qu'elles s'étirent naturellement et évitez de frotter contre les parois intérieures du pot.  
(3) Remplir le pot. Lors de la plantation, tenez les feuilles d'une main et ajoutez du terreau nutritif de l'autre. Tenez la base de l'orchidée et soulevez-la légèrement pour étirer les racines, tout en secouant le pot. Laissez le terreau pénétrer dans la zone racinaire ; continuez à ajouter de la terre et secouez le pot pour ajuster la position et la hauteur de l'orchidée. Appuyez sur le bord du pot avec vos mains, en veillant à ne pas abîmer les racines. Continuez à ajouter de la terre et à tasser jusqu'à ce que la terre à la surface du pot dépasse de 2 à 3 cm l'ouverture du pot et forme un petit pain vapeur. Le terreau doit recouvrir toutes les racines de l'orchidée et atteindre la base du pseudobulbe.
La profondeur de remplissage est traditionnellement considérée comme faible pour les orchidées printanières et profonde pour les orchidées jacinthes, mais en général, elle ne doit pas recouvrir la base des feuilles du pseudobulbe. Lorsque les nouvelles orchidées poussent à l'état sauvage, elles laissent des marques visibles à la surface du terreau, qui peuvent servir de repère.
(4) Pavage. Après la plantation, vous pouvez étendre une couche de petits cailloux ou de mousse sur la surface du terreau. Il est préférable d'utiliser de la mousse de forêt de haute qualité. Non seulement elle est esthétique, mais elle régule également l'humidité, protège les feuilles de la contamination par la boue et l'eau, et prévient l'infection des nouveaux bourgeons par les bactéries du sol et leur pourriture. De plus, elle ralentit l'érosion du terreau par l'eau de pluie et le maintient meuble.
(5) Arrosage. Après la plantation, arrosez une première fois. Le terreau doit être imbibé. Les gouttes d'eau doivent être fines et l'impact ne doit pas être trop fort. Si vous le placez dans une bassine d'eau, ne le laissez pas tremper trop longtemps. Une fois le terreau imbibé, sortez immédiatement le pot d'orchidée et placez-le dans un endroit ombragé pour l'entretien.
4. Entretien et gestion après la plantation.
Il est important de maîtriser les techniques de plantation des orchidées, mais il est plus difficile de bien les gérer et de les entretenir. C'est pourquoi on dit souvent : « trois parties de plantation, sept parties d'entretien ». L'entretien des orchidées exige une bonne compréhension de l'environnement, une expérience de l'entretien, de la patience et de la prudence. Le plus important est de maîtriser les règles de croissance et de développement des orchidées afin de bien les cultiver.
1. Prenez soin de leurs feuilles. Les feuilles des
orchidées   sont douces sans être fragiles, et dressées sans être rigides. Les orchidées sont charmantes et ravissantes, mais les belles fleurs sont rares, et il n'y a rien à faire lorsqu'elles tombent. Les feuilles, quant à elles, sont persistantes toute l'année, toujours vivantes, procurant du plaisir toute l'année. L'élégance des orchidées se reflète aussi bien dans leurs fleurs que dans leurs feuilles. Un feuillage luxuriant est essentiel à de belles fleurs. Des feuilles saines produisent elles-mêmes de riches nutriments, et les fleurs sont nombreuses et magnifiques. Si les feuilles sont cassées et que les fleurs sont nombreuses, c'est simplement le signe d'un déclin rapide.
La forme de l'extrémité des feuilles varie selon les espèces d'orchidées : certaines sont progressivement pointues, d'autres émoussées et rondes, d'autres concaves, et d'autres encore retroussées. En termes de couleur des feuilles, certaines variétés d'orchidées ont des « pointes dorées » ou des « pointes argentées » (c'est-à-dire que la pointe de la feuille est jaune ou blanche), ce qui les rend précieuses et rares, ce qui ajoute une autre couche d'intérêt à l'appréciation des feuilles.
Lors de l'entretien, veillez à protéger les feuilles de l'orchidée. Soyez prudent et délicat lors de l'opération : évitez de les heurter et conservez leur position naturelle. Nettoyez soigneusement les feuilles contaminées et évitez l'accumulation d'eau au centre du bouquet. Coupez les feuilles âgées et malades à temps.  
2.
Après l'émergence des bourgeons floraux, s'ils sont trop nombreux, ils consommeront les nutriments de la plante mère, ce qui entravera la formation et la croissance vigoureuse des bourgeons. Les bourgeons floraux trop fins doivent être retirés dès que possible et un seul bourgeon doit être laissé par plant d'orchidée. Chaque pot doit contenir 3 à 5 bourgeons.
Une floraison trop longue et consommant des nutriments entravera le bourgeonnement, la feuillaison et la floraison de l'année suivante. Les fleurs des orchidées printanières fleurissent pendant environ quinze jours et les tiges florales doivent être coupées à temps après leur fanage.
3. Température.
La plupart des régions se situent dans des zones tempérées et subtropicales, tandis que les orchidées sont généralement cultivées dans des endroits au climat doux et humide, avec des températures moyennes annuelles plus élevées et des périodes sans gel plus longues. Les orchidées sont rarement plantées dans le nord-est et le nord-ouest, principalement en raison des contraintes de température.
Les orchidées les plus septentrionales sont les orchidées de printemps et les Huilan. Il y a du gel ou de la neige à court terme dans leurs aires de répartition en hiver, et la température est plus élevée en été. Cependant, comme les orchidées poussent principalement dans des forêts mixtes de feuillus et de conifères ou dans des forêts de bambous, les arbres non seulement bloquent le soleil brûlant en été, mais résistent également au vent froid en hiver ; même si le sol est recouvert de neige, cela n'aura pas beaucoup d'impact sur les orchidées, car la neige joue un rôle dans la protection des orchidées pendant l'hiver, et la température du sol sous la neige n'est généralement pas inférieure à 0 °C. Notre introduction et notre domestication des Jianlan et Hanlan les ont déplacées de 600 à 1 000 kilomètres au nord de leur lieu d'origine, et elles sont plantées à grande échelle. On constate que la capacité de survie et d'adaptation des orchidées reste relativement forte.
Dans la plupart des régions du Nord-Est, du Nord-Ouest et du Nord de la Chine, l'hiver est trop froid et ne convient pas à la culture en extérieur. De mi-octobre à fin avril de l'année suivante, il faut compter six mois. Les orchidées doivent être cultivées en intérieur ou sous serre. Dans le cours inférieur du Yangtsé, les orchidées doivent également être cultivées en intérieur ou sous serre en hiver.
Besoins thermiques des orchidées : la température pour la germination des graines est de 21 °C à 25 °C le jour et de 15 °C à 18 °C la nuit. La température requise pour la croissance des orchidées terrestres est de 20 °C à 22 °C le jour et de 13 °C à 0 °C la nuit. Pendant la période de dormance hivernale des orchidées, la température peut être abaissée. Par exemple, la température minimale requise pour les orchidées printanières et Huilan en hiver est de 4 à 6 °C la nuit, et peut également être abaissée à 0 °C. Il est également acceptable que les feuilles des plantes descendent à -2 à -3 °C par temps sec. Les fleurs des orchidées se développent à partir des boutons floraux, et la différenciation de ces derniers est étroitement liée à la température et à la lumière. De nombreuses études sur la différenciation des boutons floraux des orchidées ont été menées par des prédécesseurs, et les conclusions sont qu'une température basse de 12 à 13 °C est suffisante pour différencier les boutons floraux, et qu'elle n'a que peu de lien avec la durée d'ensoleillement. Cependant, plus l'orchidée est exposée à la lumière, plus l'effet des basses températures sur la formation des boutons floraux est important. Par conséquent, il est préférable de cultiver les orchidées en extérieur de la fin du printemps à l'automne plutôt qu'en intérieur.
La régulation de la température a trois objectifs principaux : la protection contre le froid hivernal, la protection contre la chaleur estivale et la modification de la période de floraison.
La période de floraison des orchidées est évidemment influencée par la température. Dans des conditions normales, une augmentation appropriée de la température peut
accélérer la floraison des orchidées. En été, il est conseillé de vaporiser ou de pulvériser de l'eau propre dans l'air, au sol, dans le massif et sur les feuilles. L'eau absorbant une partie de la chaleur en s'évaporant, elle peut contribuer à rafraîchir et à prévenir les coups de chaleur. Dans la chambre des orchidées, ouvrez portes et fenêtres pour éviter l'accumulation de chaleur.
Outre la température de l'air, la régulation thermique doit également tenir compte de la température du sol. Les racines des orchidées poussent dans le sol, et la température du terreau a un impact direct sur leurs fonctions physiologiques. Dans des conditions normales, la température du sol est positivement corrélée à la température de l'air. Il est également important de veiller à ce que la température de l'eau et celle du sol lors de l'arrosage ne soient pas trop différentes.
Une autre question mérite d'être abordée : le lien entre la protection artificielle et l'adaptabilité des orchidées. Comme toutes les plantes, les orchidées s'adaptent à leur environnement extérieur. Elles ne sont pas fragiles à la naissance. Par conséquent, les producteurs d'orchidées doivent prendre des mesures appropriées pour les protéger de la chaleur et du froid. Une couverture trop dense et prolongée affaiblit inévitablement leur résistance aux intempéries. Notre pépinière d'orchidées sélectionne des orchidées de Hanlan et de Jianlan, introduites et domestiquées à 600-1 000 kilomètres au sud. Outre la protection, nous leur permettons également de développer progressivement leur résistance aux intempéries et de s'adapter progressivement à leur nouvel environnement.



Culture :


1. L'environnement naturel des orchidées cultivées en pleine terre
est celui des montagnes et des vallées, sur des terrains élevés et frais, à l'ombre des arbres, créant un microclimat humide. Les écarts de température sont faibles et l'air pur. Lors de l'introduction et de la domestication, nous devons d'abord simuler leur environnement naturel afin de leur offrir des fleurs et des feuilles luxuriantes. Actuellement, avec le développement industriel et la modernisation urbaine, les travaux de végétalisation ne suffisent plus à compenser la pollution des usines et des transports. Par conséquent, les orchidées cultivées en ville ne sont pas aussi résistantes que celles cultivées en banlieue. C'est pourquoi la pépinière que nous avons construite est située dans la banlieue sud de Hefei, capitale de la province de l'Anhui, au sud du bassin versant du Jianghuai. La température moyenne annuelle est de 16 °C, les précipitations annuelles de 1 008 mm et la période sans gel de 250 jours. Ce climat est différent de l'environnement d'origine des orchidées sauvages, et très différent des conditions météorologiques des régions d'origine de Hanlan et de Jianlan. C'est pourquoi nous avons soigneusement conçu et mis en place des mesures pratiques pour adapter les facteurs environnementaux à la domestication et à la plantation des orchidées. La pépinière d'orchidées, d'une superficie d'environ 15 000 m², est rectangulaire. Un bassin rectangulaire est aménagé pour stocker les eaux de pluie. Un bambou de 2,5 mètres de haut est fixé tous les 2,5 mètres. Le bambou est attaché horizontalement sur le dessus pour former un cadre permettant de poser la première couche de filet d'ombrage. Un bambou fin et horizontal est placé 20 cm sous la première couche de filet pour poser la deuxième couche de filet d'ombrage mobile. La première couche de filet d'ombrage est fixée du printemps à l'automne, et la deuxième couche peut être rétractée ou déployée selon les besoins. La luminosité et la température sont soigneusement ajustées.
La largeur du lit de semis est de 1,2 mètre, la longueur de 12 à 16 mètres (selon le terrain), la hauteur d'environ 30 à 40 centimètres (5 à 7 briques de hauteur), l'intervalle entre les lits de semis est de 50 centimètres et la largeur du passage est de 130 centimètres. C'est pratique pour la gestion quotidienne. En hiver, une serre en plastique est construite pour deux lits afin de maintenir la chaleur. Veillez au déneigement les jours de neige pour éviter que la serre en plastique ne soit écrasée par une trop grande quantité de neige. Construisez deux réservoirs d'eau d'une capacité de stockage d'eau de 1 mètre cube par mu (un mu ≈ 667 mètres carrés) pour gérer l'eau du robinet. En hiver, des ampoules de 100 à 150 watts sont installées à environ 4 mètres de distance dans la serre en plastique, principalement pour le réchauffement.
2. Culture en plein champ
(1) Plantation de Qiaolan à l'ombre des arbres. Ceci est à titre d'illustration. On la plante de manière appropriée sur le sol devant la maison, à l'angle d'un mur ou dans une zone touristique avec peu d'ombre d'arbres. Cependant, l'argile stérile d'origine doit être retirée et remplacée par de l'humus meuble ou une bonne terre végétale. En hiver, on répand de la paille sur la surface boueuse des racines pour éviter les gelures. En cas de grand froid, on peut recouvrir les feuilles de nattes de paille ou d'autres couvertures souples. On peut laisser ces orchidées en pleine terre pousser naturellement, sauf si une gestion et une protection renforcées sont nécessaires pendant les fortes chaleurs estivales. Les orchidées plantées en pleine terre sont toutes des variétés à croissance rapide et sans pétales. Les couvertures résistantes au froid ne peuvent être retirées qu'après le réchauffement du printemps de l'année suivante. Après des années de croissance, à condition d'être arrosée et fertilisée à temps, elle conserve une certaine souplesse et peut fleurir chaque année avec un léger parfum, ce qui en fait un excellent choix pour embellir la campagne. Cependant, lors de la plantation d'orchidées en pleine terre, il convient de tenir compte non seulement de la tranquillité de l'aménagement, mais aussi de leur comportement. Par exemple, les orchidées printanières préfèrent une ombre partielle, les orchidées cymbidium un peu de soleil, tandis que les orchidées d'automne, d'hiver et les orchidées annulaires ne doivent pas geler.
(2) Orchidées en pot : orchidées cultivées sous abri. Pour les orchidées en pot, il est préférable d'utiliser des pots en terre cuite. Ils offrent une bonne perméabilité à l'air, peuvent filtrer l'eau et sont peu coûteux. Ce sont des fournitures économiques pour la plantation d'orchidées. Cependant, les pots en terre cuite sont relativement rugueux et peu esthétiques, ils ne conviennent donc pas aux expositions. Les pots en porcelaine ou émaillés sont beaux, mais leur perméabilité à l'air et leur filtration de l'eau sont très faibles. S'ils sont utilisés pour la culture des orchidées pendant une longue période, leurs racines seront facilement endommagées, ce qui compromettra leur croissance vigoureuse. Par conséquent, si vous utilisez des pots en porcelaine ou émaillés pour la culture des orchidées, il est nécessaire de rembourrer le fond des pots avec des dalles de drainage. Ou des matériaux de remplissage comme des palourdes ; l'arrosage doit être modéré, sans excès. Si vous utilisez des pots en terre cuite pour cultiver des orchidées, vous pouvez les placer dans des pots en porcelaine plus grands ou des pots émaillés lors des expositions.
Les pots en terre cuite violette de Yixing, beaux et généreux, et dotés d'une certaine perméabilité à l'air, sont particulièrement adaptés à la culture des orchidées.
Les pots à orchidées fraîchement achetés doivent être trempés dans l'eau pendant plusieurs jours, en particulier ceux qui viennent de sortir du four. Il faut laisser suffisamment d'eau pour éliminer complètement l'air sec. En général, pour la culture des orchidées, on utilise souvent des pots neufs pour les nouvelles plantations, et des pots anciens pour les changements de pots.
Il est préférable de ne pas placer les orchidées en pot directement sur le sol, car elles sont facilement dérangées par les insectes nuisibles et les mauvaises herbes. En été, en particulier, le soleil brûlant et la hausse de la température du sol nuisent aux orchidées ; pendant les orages et les pluies de pruniers, l'humidité et la chaleur augmentent encore, ce qui peut facilement endommager les racines des orchidées ; et la proximité du sol rend la ventilation insuffisante. Cela ne favorise pas la croissance des racines aériennes. Pour atténuer ces effets, le pot d'orchidée peut être placé sur une plateforme en dalles de ciment. Cette plateforme favorise la convection ascendante et descendante, un apport constant d'air frais, favorise la respiration, améliore le métabolisme, accumule les nutriments et la production d'énergie, favorise la croissance vigoureuse et protège les orchidées des fourmis, limaces, etc. Si les conditions sont difficiles, un pot en terre cuite vide peut être retourné sur le sol et l'orchidée en pot peut y être placée.
3. Culture en chambre d'orchidées :
les chambres d'orchidées sont principalement utilisées pour l'hivernage des orchidées terrestres. Chaque espèce d'orchidée a des habitudes écologiques différentes, de sorte que la durée et la température ambiante requises pour l'hivernage varient également.
Tant que la température ne descend pas en dessous de 7 °C-8 °C, les orchidées terrestres peuvent être cultivées en extérieur. Dans le Jiangsu et le Zhejiang, il est courant de déplacer les Jianlan, Hanlan et Baosuilan, qui nécessitent des températures légèrement plus élevées, dans la chambre de culture après le début de l'hiver. Placez quelques Chunlan et Huilan avec des boutons floraux sous les avant-toits du couloir ou dans un endroit frais afin d'éviter l'invasion des premières gelées et de nuire à leur développement. Après la « Petite Neige », les orchidées en pot issues de pseudobulbes et de graminées fines, notamment celles à pétales purs, sont progressivement déplacées dans la pièce et placées sur le support à orchidées près de la fenêtre afin de les exposer au soleil. Après la « Forte Neige », toutes les orchidées en pot sont rentrées à l'intérieur pour entretien. Avant de placer les orchidées dans la salle des orchidées, nettoyez d'abord les abords des pots afin d'éviter la contamination par la boue, les œufs d'insectes, les moisissures, etc., et de conserver un aspect propre et élégant. Veillez à une ventilation raisonnable lors du placement des pots, afin de favoriser la transmission du soleil et la ventilation.
Lorsque les orchidées de terre hivernent à l'intérieur, il est essentiel de contrôler la température et l'humidité. En général, la température ambiante doit être maintenue entre 7 et 8 °C, et celle du Baosuilan entre 10 et 15 °C. Une fois le pot d'orchidées installé, s'il ne fait pas encore très froid et gelé, ouvrez la fenêtre sud vers midi et la petite fenêtre d'aération nord pour faciliter la circulation de l'air intérieur. Le soir, si la température intérieure est encore supérieure à 5 °C, ouvrez légèrement les petites fenêtres nord et sud ; si elle est inférieure à 5 °C, fermez toutes les fenêtres. En plein hiver, n'entrouvrez les fenêtres qu'à midi, par temps calme et ensoleillé, pour permettre une légère ventilation. Lorsque le soleil est légèrement couché, fermez portes et fenêtres et accrochez des rideaux de paille ou de coton le soir. Si la température continue de descendre en dessous de 3 à 5 °C, un poêle à charbon avec cheminée peut être utilisé pour le chauffage.
Après le début du printemps, le climat se réchauffe progressivement. Par un midi ensoleillé, les portes et fenêtres de la salle des orchidées peuvent être ouvertes, mais il faut être attentif aux variations de température. L'après-midi, lorsque la température baisse progressivement, la fenêtre sud doit être entrouverte et fermée à moitié ; toutes les fenêtres doivent être fermées avant la tombée de la nuit. Durant cette période, la température de la salle des orchidées doit être maintenue autour de 10 °C. Si la température est trop élevée, les variétés d'orchidées printanières à floraison précoce fleuriront prématurément et les fleurs faneront également prématurément. Au début du printemps, il est encore plus important de prévenir le froid de fin de printemps, qui affectera la croissance des étamines et même les gelures des racines des orchidées.
Après le « Qingzhe », toutes les orchidées printanières et les Huilan sans boutons floraux peuvent être sorties de la salle et placées sur des plateformes en plein air. La nuit, des rideaux de roseaux doivent être installés sous les abris pour protéger du gel. Toutes les orchidées avec boutons floraux doivent rester dans la salle des orchidées pour leur entretien et peuvent être sorties pour leur culture après le « Qingming ». Il faut néanmoins veiller à éviter les gelées nocturnes tardives.
Pendant la culture des orchidées en intérieur, et notamment pendant la saison froide, il est essentiel de veiller à la sécheresse et à l'humidité des pots. Le terreau doit être sec. Pour arroser, il suffit de regarder la surface du pot. Par exemple, si le terreau est poudreux et meuble, et que le sol en dessous est encore légèrement humide, n'attendez pas que le terreau soit complètement sec avant d'arroser. Pour arroser, déposez d'abord l'orchidée en pot et posez-la sur le sol. Arrosez le long du bac à eau situé à l'ouverture du pot, en évitant de faire tremper l'eau dans les feuilles. Vous pouvez également placer le pot dans un réservoir d'eau et le laisser tremper légèrement pendant quelques minutes, sans que l'eau n'atteigne le bord du pot. Si l'eau pénètre dans les gaines foliaires, essuyez les traces d'eau avec un chiffon ou laissez sécher au soleil avant de le rentrer. Comme les orchidées sont conservées longtemps à l'intérieur, une grande quantité de poussière adhère souvent aux feuilles, ce qui entrave leur métabolisme. Privilégiez un climat ensoleillé et chaud, placez les pots à l'extérieur au soleil à midi, utilisez un vaporisateur à fines ouvertures pour pulvériser et nettoyer les feuilles, rincez la poussière, puis rentrez-les à l'intérieur une fois les taches d'eau sèches. Si les taches d'eau ne sont pas sèches, les parties humides des feuilles d'orchidées ont tendance à noircir et à flétrir.
Lors de la culture d'orchidées en intérieur, pendant la période de chauffage, la température intérieure est souvent élevée, les feuilles semblent sèches, la terre du pot est sèche et meuble, ou la mousse à la surface du pot est terne. Vaporisez de l'eau sur le passage et les parois à temps pour laisser l'eau s'évaporer et réguler la température. En résumé, pour la culture d'orchidées en intérieur, il est préférable de garder l'herbe à orchidées dans le pot ou la mousse à la surface du pot verte.
Si vous êtes amateur de culture d'orchidées, compte tenu des conditions climatiques, vous pouvez utiliser un mur extérieur exposé au sud et ensoleillé, un côté adossé au mur et les trois autres étant construits en briques pour former une jardinière à une seule pente. La taille de la surface peut être déterminée en fonction du nombre de pots. La surface inclinée de la jardinière est équipée d'une fenêtre en verre avec cadre en bois ou d'une fenêtre en film plastique, qui s'ouvre et se ferme. Les orchidées à feuilles longues et hautes doivent être placées en hauteur, contre le mur, sur un pot vide retourné, ou sur des briques, des lattes de bois ou des plaques de ciment empilées à une hauteur appropriée. Les pots d'orchidées bas doivent être disposés en rangées vers l'avant, et l'extrémité des feuilles ou le sommet des feuilles annulaires ne doivent pas toucher le verre ou le film plastique de la fenêtre. En période de grand froid, lorsque les températures sont trop basses ou par temps venteux et neigeux, les fenêtres inclinées doivent être recouvertes de rideaux de paille ou d'autres protections pour empêcher l'air froid de pénétrer. Par beau temps, surtout après le début du printemps, lorsque le soleil brille, les rideaux de paille résistants au froid peuvent être retirés ; à midi, lorsque le soleil est fort et que la température est légèrement plus élevée, la fenêtre de protection peut être relevée pour créer un espace permettant un apport d'air frais. La fenêtre de protection doit être fermée immédiatement après la déviation du soleil. Soyez particulièrement attentif à la vie quotidienne et évitez la condensation de gouttes d'eau sur la vitre de protection afin d'éviter qu'elles ne s'égouttent sur les feuilles. Les parties humides ont tendance à noircir et à pourrir, voire à mourir.
III. Plantation des orchidées
1. Période de plantation
Qu'il s'agisse d'une replantation ou d'une nouvelle plantation, le choix de la période a un impact important sur la survie, la croissance et le développement des orchidées. Il est donc très important. En général, la période la plus appropriée est la période de dormance des orchidées, c'est-à-dire de mars à avril, avant l'émergence des nouveaux bourgeons ; en termes de saison, elle se situe entre l'équinoxe de printemps et Qingming. Si les nouveaux bourgeons émergent du sol, la manipulation est très délicate et risque de les briser ou de les endommager si vous n'y prenez pas garde. Lorsque la période de dormance des orchidées touche à sa fin, et que les nouveaux bourgeons et les nouvelles racines sont sur le point de pousser, mais n'ont pas encore poussé, il est préférable de les planter à ce moment-là. Peu après la plantation, les racines germeront et reprendront une croissance normale. Si les orchidées sont plantées trop tôt, il leur sera difficile de « ressusciter » après la plantation. Les basses températures, les vagues de froid, les gelées tardives et les orages printaniers provoquent souvent des gelures. En hiver, dans le bassin du Yangtsé, la salle des orchidées est rarement chauffée. L'hiver étant très froid, il est déconseillé de diviser les plantes lors des hivers rigoureux.
Afin de faciliter la division, le substrat peut être correctement séché avant la division. Blanchissez les racines, réduisez-les discrètement, ramollissez les racines charnues initialement cassantes et fragiles, et évitez de casser trop de racines lors de la division et de la plantation.
Les grandes pépinières d'orchidées ont une charge de travail importante et prennent du temps. Les variétés précieuses doivent être plantées au meilleur moment. Les variétés ordinaires peuvent être plantées plus tard ou plus tôt, selon les besoins.
2.
Les orchidées multipliées par semis doivent être sélectionnées pour leur bonne croissance, exemptes de maladies et d'insectes. Après 2 à 3 ans de plantation, les orchidées doivent être rempotées. À ce moment, elles doivent être multipliées par division. Lors du rempotage, tenez le fond du pot avec la paume gauche et enfoncez délicatement vos doigts droits dans les feuilles des semis pour bloquer la terre. Retournez ensuite le pot, inclinez-le latéralement face à vous et touchez le sol avec le bord inférieur de l'ouverture du pot. Soulevez alors légèrement le pot avec les deux mains simultanément, de manière à ce que le bord inférieur touche doucement le sol pour ameublir la terre. Tournez le pot, modifiez le point de contact du bord inférieur de l'ouverture du pot avec le sol et laissez la terre se détendre progressivement et uniformément. Tenez l'orchidée de la main droite et retirez le pot de la main gauche.
Pour les plantes plus grandes et nettoyées, sélectionnez-les. Trouvez l'espace naturel entre les deux pseudobulbes, large et facile à desserrer en secouant à la main. Séparez les deux pseudobulbes. Les anciens appelaient cela « ouvrir une route ». Ensuite, utilisez vos deux mains pour contrôler la base des deux grappes, secouez et tirez lentement le long de la « route » pour les séparer en deux.
Taillez les grappes séparées avec soin, puis séchez-les dans un endroit frais et aéré. Lorsque les racines des orchidées deviennent molles et se plient facilement, elles peuvent être plantées. Généralement, il faut une demi-journée pour les faire sécher par temps clair, mais il ne faut pas les sécher trop sec.
3. Procédure de plantation :
Ne séparez pas les grappes d'orchidées trop clairsemées. Chaque grappe doit contenir au moins 3 à 5 semis. Il est préférable de conserver des plantes d'un an, de deux ans et de trois ans dans la même grappe.
(1) Coussin de pot. Couvrez le trou de drainage au fond du pot avec une tuile, puis remplissez-le progressivement de briques, de tuiles ou de coquillages. Comblez les espaces importants avec de la terre ou des galets, généralement sur environ la moitié ou le tiers de la hauteur du pot. La hauteur nette restante est d'environ 10 à 15 cm, réservée à la couche de terreau. La hauteur spécifique doit être déterminée en fonction du type d'orchidée, de la longueur de ses racines et de la hauteur du pot. Le terreau ne doit pas être trop dense ni trop compact, et il faut laisser quelques pores. L'expérience a montré que de nouvelles racines peuvent bien pousser dans les pores du terreau.
(2) Plantation. Remplissez d'abord le terreau avec 2 à 3 cm de terreau et tassez légèrement à la main. Placez ensuite l'orchidée debout dessus. Selon la taille de la plante et le pot, vous pouvez planter plusieurs plantes individuelles, 2, 3 ou plus dans un même pot. Les 3 bouquets doivent être plantés en trépied. Vous pouvez planter 4 bouquets en carré et 5 bouquets en fleur de prunier. Les racines de l'orchidée doivent s'étirer naturellement et les feuilles doivent s'étendre dans toutes les directions. Placez lentement les racines de l'orchidée dans le pot afin qu'elles s'étirent naturellement et évitez de frotter contre la paroi intérieure du pot.  
(3) Remplissez le pot de terreau. Lors de la plantation, tenez les feuilles d'une main et ajoutez du terreau de l'autre. Tenez la base de l'orchidée et soulevez-la légèrement pour étirer les racines, tout en secouant le pot. Laissez le terreau pénétrer profondément dans la zone racinaire ; continuez à ajouter de la terre et secouez le pot pour ajuster la position et la hauteur de l'orchidée. Appuyez sur le bord du pot avec vos mains, en veillant à ne pas surcharger le pot pour ne pas endommager les racines. Continuez à ajouter de la terre et à tasser jusqu'à ce que la terre à la surface du pot dépasse de 2 à 3 cm l'ouverture du pot, en forme de petit pain cuit à la vapeur. Le terreau doit recouvrir toutes les racines de l'orchidée et la base
du pseudobulbe. On considère traditionnellement que la profondeur du terreau est faible pour les orchidées printanières et profonde pour les orchidées Hui, mais elle ne doit généralement pas recouvrir la base des feuilles du pseudobulbe. Lorsque les nouvelles orchidées poussent en montagne, elles laissent des traces visibles au-dessus et en dessous de la surface du sol, qui peuvent servir de repère.
(4) Pavage. Après la plantation, vous pouvez étendre une couche de petits cailloux ou de mousse à la surface du terreau. Il est préférable d'utiliser de la mousse de forêt de haute qualité. Non seulement elle est esthétique, mais elle régule également l'humidité, protège la surface des feuilles de la contamination par la boue et l'eau, et empêche les nouveaux bourgeons d'être infectés par les bactéries du sol et de pourrir. De plus, elle peut ralentir l'érosion du terreau par l'eau de pluie et le maintenir meuble.
(5) Arrosage. Après la plantation, arrosez l'orchidée une première fois. La terre du pot doit être imbibée. Les gouttes d'eau doivent être fines et l'impact ne doit pas être trop fort. Si l'orchidée est placée dans une bassine d'eau, celle-ci ne doit pas être immergée trop longtemps. Une fois le terreau imbibé, sortez immédiatement le pot d'orchidée et placez-le dans un endroit ombragé pour l'entretien.


Arrosage

 :
　　Il n'y a pas d'heure fixe pour l'arrosage des orchidées. Cependant, en raison de divers facteurs externes, si l'orchidée n'est pas arrosée dans un certain délai, elle est non seulement susceptible de l'endommager, mais ses fonctions physiologiques seront également fortement altérées. Que le sol soit meuble ou dur, l'heure d'arrosage est approximativement la suivante :
1. Par temps ensoleillé ou lorsque la température dans l'abri est supérieure à 23 °C, il est préférable d'arroser
entre 19 h et 21 h. Autrement dit, plus la température est élevée, plus l'arrosage est tardif. En règle générale, arrosez vers 19 h entre 23 et 24 °C.
2) vers 20 h entre 25 et 26 °C.
3) après 21 h lorsque la température est supérieure à 28 °C.
2. Par temps nuageux ou lorsque la température dans l'abri est comprise entre 19 et 22 °C, il est préférable d'arroser entre 17 et 18 h. Cependant, par temps nuageux, la température peut être très élevée ; soyez donc prudent. En règle générale,
arrosez vers 17 h lorsque la température est comprise entre 19 et 20 °C.
(2) lorsque la température est comprise entre 21 et 22 °C, arrosez vers 18 h.
(3) Par temps pluvieux, nuageux ou froid, ou lorsque la température dans l'abri est supérieure à 23 °C, il est préférable d'arroser les plantes entre 19 et 21 h. Autrement dit, plus la température est élevée, plus l'arrosage doit être tardif. En règle générale, arrosez entre 11 h et 15 h lorsque la température dans l'abri est inférieure à 18 °C. Cependant, par temps pluvieux et nuageux, lorsque la température est parfois supérieure à 25 degrés Celsius, il est important de faire attention, c'est-à-dire que plus la température est basse
, plus l'arrosage doit être effectué tôt. La pratique générale est la suivante : (1) Lorsque la température est comprise entre 17 et 19 degrés Celsius, arrosez les plantes
vers 15 heures. (2
) Lorsque la température est comprise entre 15 et 17 degrés Celsius, arrosez les plantes vers 14 heures. (3) Lorsque
la température est comprise entre 12 et 15 degrés Celsius, arrosez les plantes vers 13 heures. (4) Lorsque la température est comprise entre 10 et 12 degrés Celsius, arrosez les plantes à midi.
(5) Lorsque la température est inférieure à 9 degrés Celsius, arrosez les plantes vers 11 heures.
　　　 Mais il convient de noter que si le soleil est fort et la température basse, vous pouvez l'arroser sans souci, car la qualité des racines des orchidées est liée à la température et à la lumière du soleil.
(V) Qualité de l'eau : Tant qu'il s'agit d'eau potable, l'eau du robinet ou de puits convient.
(6) Apprendre de la nature : Le moment où les orchidées ont besoin d'eau et celui où elles n'en ont pas besoin dépend principalement de leur germination et de leur période de croissance. La saison des pluies dure environ un mois et les plantes absorbent beaucoup d'eau, ce qui les fait pousser rapidement. En été et en hiver, les températures sont trop chaudes et trop froides, ce qui ne convient pas à la croissance des orchidées et les rend dormantes. Par conséquent, si le pot d'orchidée est sec, vous devez l'arroser. En été, en raison du climat chaud, l'eau s'évapore rapidement ; si l'orchidée est sèche, vous devez l'arroser. Sinon, l'orchidée mourra de déshydratation. En hiver, la température est basse et, sans soleil ni vent, l'orchidée ne sera pas affectée même si elle n'est pas arrosée pendant un mois. Par conséquent, si vous arrosez l'orchidée fréquemment par basses températures et sans soleil, elle pourrira facilement. L'automne est la période où les orchidées bourgeonnent et se préparent à fleurir. Il est donc conseillé d'arroser légèrement à sec, c'est-à-dire d'attendre que le pot soit sec un ou deux jours avant d'arroser. Le contrôle de l'arrosage dépend donc principalement de la période de croissance, de floraison ou de dormance de l'orchidée, afin de déterminer la sécheresse et l'humidité du pot. Il est donc important de s'inspirer de la nature et de consulter le calendrier agricole pour déterminer comment arroser l'orchidée. (Si le matériau du pot est trop fin, ne le laissez pas se mouiller sous la pluie, sinon les racines pourriront.)
(VII) Précautions :
1. En été, chaud et humide, n'arrosez pas pendant la journée. En cas d'averse, attendez que la pluie cesse, puis arrosez à nouveau pour bien mouiller l'orchidée et éviter ainsi le retour du soleil. Dans un état semi-humide, l'orchidée est facilement exposée à la vapeur et aux dommages causés par les températures élevées.
2. Dans les conditions de lumière chaudes et fortes de la journée en été, évitez de fertiliser et de pulvériser. Si vous souhaitez fertiliser et pulvériser, vous pouvez le faire une demi-heure après l'arrosage à 22 heures pour éviter les dommages causés par les engrais et les pesticides. (Pendant la journée, l'eau s'évapore rapidement, provoquant une augmentation rapidement de la concentration d'engrais et de pesticides, et les feuilles et les racines ne peuvent pas le supporter, ce qui produira des effets secondaires négatifs). 3.
Dans l'hiver froid, n'arrilez pas lorsqu'il n'y a pas de soleil en dessous de 15 °. Vaporisez simplement les feuilles. Si les racines sont trop humides et que la température est inférieure à 8 °, elles sont sujettes aux engelures et à la pourriture.
4. En hiver, la température est basse, mais la lumière du soleil est forte, vous pouvez toujours l'arroser, car la photosynthèse est bonne et la croissance des racines d'orchidées est également bonne.
5. Fertiliser et vaporiser la médecine d'une demi-heure après l'arrosage (éviter la lumière forte et haute température) pour éviter les dommages aux engrais et aux médicaments.


Soins des feuilles

En plus d'apprécier le parfum et la beauté des orchidées en pot, nous ne pouvons souvent apprécier que ses feuilles. La plupart de ses feuilles sont étroites et à moitié, flottant dans la brise, gracieuse et poétique. Les anciens ont dit: "Cherish part comme des anneaux de jade."

    1. Les feuilles d'orchidées ont une valeur ornementale élevée. La forme et la posture des feuilles d'orchidées sont riches en changements, doux mais pas faibles, droits mais pas rigides, beaux et émouvants. Les fleurs d'orchidées sont charmantes, mais les bonnes fleurs sont rares, et les fleurs tombent impuissantes, tandis que les feuilles d'orchidées sont à feuilles persistantes toute l'année, ce qui donne aux gens un plaisir illimité. L'élégance des orchidées est révélée dans les fleurs et les feuilles. Parmi de nombreuses plantes ornementales, les feuilles d'orchidées ont une valeur ornementale particulièrement élevée.

    2. Les feuilles luxuriantes sont la condition préalable aux bonnes fleurs. Du point de vue de la physiologie végétale, les feuilles sont des organes qui produisent des nutriments. Si vous voulez des orchidées plus et meilleures, vous devez d'abord rendre les feuilles saines et luxuriantes. Si les feuilles sont cassées et que les fleurs sont abondantes, ce n'est qu'un signe de désintégration rapide.

    3. Les feuilles des orchidées sont le papier d'orchidées. Bien que les orchidées soient en fleurs, mais les feuilles sont brisées et malades, c'est comme une belle femme en vêtements en lambeaux, ce qui est lamentable.

    Si les orchidées sont luxuriantes et que les feuilles sont saines, elles se complètent. Pour garder les feuilles intactes, tout d'abord, nous devons contrôler l'humidité de l'air et maintenir une bonne ventilation; Renforcer la prévention et le contrôle des maladies et des parasites pour protéger les feuilles d'orchidées contre les piqûres d'insectes et les maladies, et garder les feuilles intactes. Deuxièmement, préservez la pointe de la feuille, la pointe de la feuille d'orchidées et essayez de la préserver autant que possible, et ne la coupez pas facilement. Une fois la pointe de la feuille perdue, la feuille d'orchidée devient une épée sans lame et a l'air terne. La clé pour préserver la pointe de la feuille est de le maintenir et de le gérer soigneusement quotidiennement pour assurer l'eau et les nutriments nécessaires à l'orchidée et pour empêcher la pointe de brûler.  


Problèmes communs Diagnostic

A. Problèmes courants de la plupart des orchidées

　　a. Feuilles

　　1. Les feuilles sont en vert foncé et en bonne santé, mais la plante ne fleurit pas.

  Cela peut être dû à une lumière insuffisante. Vérifiez le niveau d'éclairage et augmentez la lumière.

　　2. Les feuilles sont ternes et enfin se flétrir

　　. Si la plante n'absorbe pas suffisamment d'eau, vérifiez le système racinaire. Si le système racinaire est luxuriant et sain et fort, cela signifie que la plante n'obtient pas suffisamment d'eau. Si le système racinaire n'est pas sain, rempotrez-le dès que possible.

　　3. Les feuilles deviennent progressivement jaunes.

　　Trop d'engrais azote léger ou insuffisant.

　　4. Des taches claires en forme d'eau apparaissent sur les feuilles.

　　Habituellement, infection bactérienne, rempotter et traiter avec un fongicide.

　　5. Les feuilles ou les feuilles supérieures sous le soleil sont pliées et blanches.

　　Sunburn, trop léger.

　　6. Les nouvelles feuilles sont enfoncées

　　. Désintégration des tissus causée par une température d'eau trop basse ou une température de l'air trop basse.

　　7. Les pointes de feuilles deviennent noires et brunes, et les racines se flétrissent.

　　Trop d'engrais provoque des dommages causés par le sel. Vérifiez la formule d'engrais et rincez au moins une fois par mois. Lorsque la plante est trop sèche, arrosez-la au lieu d'engrais.

　　8. Les feuilles deviennent jaunes, brunes et meurent.

　　Dommages fongiques, trop d'eau, trop humide et désintégré de milieu, une humidité relative trop élevée et une température trop basse. La méthode de traitement consiste à utiliser des fongicides, à couper les feuilles mortes ou brunes et à replanter. Les racines doivent être complètement sèches avant d'arroser.

　　9. Les rayures noires apparaissent sur les feuilles

　　. Causée par des virus.

　　né Nouvelles feuilles

　　1. Groous vite mais ramollit.

　　Trop d'engrais azotés.

　　2. Petite nouvelle zone foliaire, la croissance est entravée ou incapable de croître vers le haut.

　　Les plantes sont stressées: racines faibles, lumière insuffisante, température trop élevée, carence en azote, etc.

　　c. Bounons fleuris, fleurs et pédicelles

　　1. Les boutons floraux deviennent jaunes puis tombent.

　　Température trop élevée, trop élevée ou trop faible, humidité relative trop faible, approvisionnement en eau inapproprié, manque de oligo-éléments, racines faibles, etc.

　　2. Les boutons floraux ne peuvent pas s'ouvrir complètement .

　　Caractéristiques génétiques, trop basse température, trop faible d'humidité relative, dommages aux thrips.

　　3. Les fleurs sont trop petites et la couleur n'est pas aussi lumineuse qu'auparavant.

　　Lumière insuffisante ou trop haute température.

　　4. Les fleurs se font rapidement.

　　Trop haute ou trop basse température, exposition au soleil direct, humidité relative trop faible, engrais insuffisant ou oligo-éléments, alimentation en eau inappropriée, mauvais développement des racines.

　　5. Trop peu de fleurs.

　　Plantes faibles, trop faibles, manque d'engrais au phosphore (P).

　　6. Les taches brunes ou les formes de mosaïque apparaissent sur les fleurs

　　. Causée par des virus.

　　7. Mauvais disposition des fleurs

　　changent l'angle du pot de fleur pendant le stade de tige.

　　d. Racines

　　1. Les racines deviennent noires ou brunes,

　　le système racinaire est endommagé et endommagé par les champignons pour la pourriture des racines. Le système racinaire endommagé doit être supprimé.

　　2. Les protubérances racinaires ont des marques de morsure ou perdent la protubérance racinaire

　　mordue par les insectes.

　　3. Les protubérances racinaires meurent

　　une accumulation de sels, de la mauvaise qualité de l'eau, trop d'engrais, un rinçage insuffisant, etc.

　　4. Déformation racinaire

　　Manque de chlore

　　5. Mauvais développement racinaire

　　des oligo-éléments insuffisants

　　B. Phalaenopsis Problèmes de culture

　　a. Feuilles

　　1. Les nouvelles feuilles sont plus petites que les vieilles feuilles d'origine

　　La plante est sous stress, y compris un mauvais développement racinaire, une lumière insuffisante et une température élevée. L'environnement de culture doit être vérifié et le pot doit être modifié si nécessaire.

　　2. Rois sur les feuilles

　　insuffisantes.

　　3. Les feuilles sont faibles, se plient progressivement et se frappent,

　　la plante n'absorbe pas suffisamment d'eau, ce qui peut être dû à un mauvais système racinaire ou à un approvisionnement en eau insuffisant.

　　4. Les feuilles rouges foncées

　　apparaissent généralement à l'arrière des feuilles, en raison de trop de légers légers, insuffisants en engrais ou engrais P insuffisant.

　　5. Les nouvelles feuilles deviennent

　　des dégâts fongiques rouges.

　　6. Les feuilles de fond deviennent du rouge foncé ou de la couleur perdante

　　se produit généralement lorsque le rempotage, surtout lorsque l'humidité relative est trop élevée ou que la lumière est trop forte.

　　7. Les nouvelles feuilles ne se développent pas ou la croissance est limitée

　　à la carence en N ou P.

　　8. Les feuilles de feuilles tombent

　　vieilles feuilles lorsque de nouvelles feuilles se forment, ou d'autres contraintes, notamment: une mauvaise température, une humidité, un approvisionnement en eau insuffisant, un manque d'engrais P ou des dommages fongiques.

　　né Bounons floraux, pédicelles, fleurs

　　1. Les pédicelles plient et perdent la couleur

　　causée par des virus.

　　2. Les pédicelles sont

　　des caractéristiques génétiques ondulées de quelques variétés, ou une lumière insuffisante.

　　3. Les pédicelles sont trop

　　courts trop légers.

　　4. Le haut du pédicelle tourne

　　la température de l'eau brune est trop faible et les tissus se désintégrent.

　　5. Les pédicelles cultivent des feuilles

　　en raison de la température élevée, de la lumière insuffisante, de la désintégration moyenne et de la mauvaise santé des plantes.

　　6. Les pédicelles sont minces et une petite

　　carence en P, trop peu de lumière.

　　7. Les fleurs sont pourries ou ont des taches d'eau

　　à l'eau sur les pétales provoquent des champignons, et l'humidité de l'air ou l'humidité est trop élevée.

　　C. Cattleya Orchid (Cattleya) Problèmes de culture

　　a. Feuilles

　　1. Devient brun après la croissance puis meurt.

　　Cela peut être dû à des dommages fongiques, à trop d'eau, à l'effondrement moyen, à une humidité élevée et à un environnement à basse température.

　　2. Les nouvelles feuilles ne se développent pas ou la croissance est bloquée.

　　Engrais N insuffisant ou engrais P, les bourgeons de croissance sont blessés ou pourrisser.

　　né Gaines, bourgeons et fleurs

　　1. Les gaines se séchent

　　. La plante fleurit avant qu'elle ne mûrit. Certaines variétés ont les caractéristiques de cela, et elles fleurissent après que les gaines se sont séchées.

　　2. Les gaines ou les bourgeons deviennent bruns rougeâtres ou gorgés d'eau.

　　Les gouttes d'eau s'arrêtent sur les gaines ou les bourgeons et provoquent la corruption.

　　D. Tiger Orchid (Cymbidium) Problèmes de culture

　　a. De nouvelles feuilles

　　1. La zone de croissance des nouvelles feuilles est plus petite que celle des vieilles feuilles, la croissance est bloquée et les feuilles ne peuvent pas croître. La plante est stressée, le système racinaire est faible, la quantité de lumière est insuffisante, la température est trop élevée et l'engrais N est insuffisant.

　　2. Les feuilles deviennent jaunes et meurent

　　. Eau insuffisante.

　　3. Les feuilles poussent et deviennent brun rougeâtre, puis meurent.

　　Influence fongique, trop d'eau, effondrement moyen et humidité élevée.

　　né La gaine, le bourgeon, la fleur

　　1. La gaine ou le bourgeon devient brun rougeâtre ou les gouttelettes d'eau tachées à l'eau

　　restent sur la gaine, provoquant la corruption.

　　2. Les bourgeons se sécher ou tomberont

　　la température diurne ou nocturne sont trop élevés: la température diurne pendant le stade de développement des bourgeons ne doit pas dépasser 18,3 ℃, et la température nocturne doit être maintenue à 10-15,6 ℃.

　　3. Les fleurs deviennent jaunes et chuter

　　la température est trop élevée, trop ou trop peu légère, trop sec, une mauvaise alimentation en eau, insuffisante ou trop d'atroce.

　　E. Problèmes de culture de Oncidium

　　a. Les feuilles

　　1. Les nouvelles feuilles sont plus petites que les vieilles feuilles d'origine

　　sont soumises à un stress, y compris un mauvais développement racinaire, une lumière insuffisante, une température élevée, etc. L'environnement de culture doit être vérifié et les pots doivent être modifiés si nécessaire.

　　2. Les feuilles deviennent jaunes, deviennent brunes et meurent

　　une infection fongique, de l'eau excessive, un effondrement moyen, une humidité élevée et une basse température.

　　3. Les nouvelles feuilles ne se développent pas ou la croissance est bloquée

  en engrais ou en engrais P est insuffisant, et les bourgeons apicaux croissants sont endommagés ou pourris.

　　né Tiches de fleurs, bourgeons et fleurs

　　1. Les tiges de fleurs se séchent et arrêtent de pousser 　　.

　　Cela peut être causé par des dommages aux insectes, une absorption insuffisante de l'eau par la plante ou une plage de température inadaptée.

　　2. Les tiges de fleurs deviennent brunes rougeâtre et trempées à l'eau . L'eau reste dans les tiges des fleurs, les faisant pourrir. 　　F. Orchidées de pantoufles (Paphiopédilulum, Cyperus) 　　a. De nouvelles feuilles 　　1. De nouvelles feuilles sont plus petites que les vieilles feuilles     . La plante est sous stress, notamment un mauvais développement racinaire, une lumière insuffisante et des températures élevées. L'environnement de culture doit être vérifié et les pots doivent être modifiés si nécessaire. 　　2. La tige de la plante est trop élevée     et la lumière est insuffisante. 　　3. Les pointes des feuilles sont bruns rougeâtres ou ont des taches     . Cela est dû à une pourriture d'eau ou de racine insuffisante. 　　4. Les feuilles deviennent jaunes, puis brunes et meurent.     Cela peut être causé par des champignons, de l'eau excessive, des milieux pourris, une humidité élevée et des températures basses. 　　5. Les feuilles ont des taches d'eau et deviennent bruns rougeâtres, noirs ou gris, parfois avec des bords jaunes.     Ceci est généralement causé par une infection bactérienne. Appliquez des fongicides et gardez-les au sec pendant plusieurs semaines. 　　6. Les taches blanches ou les marques sombres irrégulières     sont causées par une infection bactérienne. 　　7. Les nouvelles feuilles ne poussent pas ou ne cessent de croître en raison     de l'engrais N insuffisant ou de l'engrais P, et les bourgeons de croissance sont blessés ou pourris.

Yanling profane 24/02/2008 21:10 Identification : Il existe de nombreuses variétés d'orchidées, environ 500 genres et plus de 10 000 espèces. Ce sont des fleurs vivaces à feuillage persistant, et différentes variétés fleurissent à chaque saison. Leur parfum est délicat et agréable. Celles qui fleurissent au début du printemps, de février à mars, sont appelées orchidées de printemps, communément appelées orchidées herbacées ou orchidées de montagne ; celles qui fleurissent entre avril et mai sont appelées orchidées cymbidium, communément appelées orchidées d'été ; les Jianlan, qui poussent dans le Fujian, sont communément appelées orchidées d'automne : elles fleurissent principalement en automne ; celles qui fleurissent en hiver sont les orchidées froides et les orchidées noires. La plupart des fleurs cultivées à la maison sont des orchidées de printemps et d'été, récoltées en montagne. Avec une bonne vue et une bonne capacité d'identification, vous trouverez de bonnes variétés d'orchidées en montagne ou au marché. Comment identifier les orchidées ? Quelle est la meilleure ? Voici les critères :   la couleur de la fleur est optimale avec un vert tendre ; le deuxième vert est le deuxième ; le vert rouge est encore pire. Le rouge vif est également excellent. Le cœur pur, c'est-à-dire la fleur entière d'une seule couleur, est meilleur. Le parfum de   l'    orchidée aromatique est élégant, doux et pur, ce qui est bon ; une fleur trop forte est de qualité inférieure. Les trois   pétales (c'est-à-dire les trois pétales extérieurs) sont uniformément épais et doux, ce qui est précieux. Le pétale principal est large. Les pétales latéraux sont étroits ou inclinés. Les épaules (les sépales des deux côtés, c'est-à-dire les pétales latéraux)   sont centrées sur le pétale principal, et les pétales de gauche et de droite s'étendent horizontalement. On parle alors d'« épaule plate » et c'est la meilleure qualité ; les pétales latéraux sont légèrement relevés, ce qui est aussi appelé « épaule volante ». L'« épaule tombante » vient en deuxième position. Le cœur (c'est-à-dire les deux pétales supérieurs du pétale intérieur)   est lisse et doux comme la peau d'un ver à soie, ce qui est le meilleur. La langue (le pétale inférieur des deux pétales intérieurs)     est courte, ronde et large, ce qui est bon.   Points (en référence aux points sur la langue).   Les points de la langue de l'orchidée sont dispersés, et les rouge foncé sont les meilleurs ; ceux aux couleurs claires mais évidentes sont également bons. Les points sur la langue de l'orchidée printanière doivent être nets : un, deux, trois, en forme de lingot, etc. sont les meilleurs ; ceux aux couleurs sombres et désordonnées sont de qualité inférieure.   Le nez (le centre du cœur de la fleur)   est petit, ce qui est bon. Les feuilles   sont serrées à la base, larges au milieu et en haut, et courbées et retombantes. Celles à   racines rondes et fines   sont de bonnes variétés. Les orchidées   se multiplient par division une fois le pot rempli (c'est-à-dire division). La division des orchidées peut être effectuée deux fois par an, une fois autour de la fête de Qingming et une fois autour de l'équinoxe d'automne. Les orchidées printanières et Huilan, qui fleurissent au printemps et en été, doivent être effectuées lorsque la croissance s'arrête à la fin de l'automne, entre septembre et octobre, et elles peuvent également être rempotées après la floraison. Le Jianlan, qui fleurit en automne, doit être effectué entre mars et avril au printemps (avant l'apparition des nouveaux bourgeons). Comme les orchidées ne produisent de nouvelles racines et feuilles qu'une fois par an et poussent lentement, il est généralement nécessaire de les diviser tous les 3 à 4 ans.       Lors de la division du pot, la terre doit être plus sèche. Rempoter avec de la boue humide est peu pratique et peut facilement casser ou endommager les racines. Une fois la plante mère sortie, retirez délicatement la terre, séparez-la selon la plante naturelle, coupez les racines et les feuilles mortes et ne touchez pas les bourgeons ni les racines charnues lors de la taille. Lavez ensuite les racines à l'eau claire, placez-les dans un endroit frais et attendez qu'elles blanchissent et sèchent avant de les rempoter. Par temps humide, exposez-les d'abord au soleil pendant 10 minutes. Lors de la plantation, le terreau doit être bien rempli. Si les racines ne touchent pas la terre, elles se faneront. Arrosez après la plantation et laissez-les à l'air libre pendant quinze à deux mois, puis exposez-les au soleil matin et soir. Après la transplantation, veillez à bien arroser, à ombrager et à éviter le soleil dès le début, sans prendre ces précautions à la légère. Il       arrive que les orchidées cultivées à la maison fleurissent la première année, mais pas la deuxième année, et meurent la troisième année. Outre la méconnaissance des méthodes de culture et de gestion, le manque de tubes la première année de plantation est souvent dû à une faible quantité de feuilles (les feuilles des orchidées se regroupent souvent en touffes après avoir été arrachées des rhizomes, chaque touffe étant appelée « tube »). En général, les orchidées de printemps ne peuvent être divisées que lorsqu'elles ont plus de 7-8 tubes, et les Huilan ne peuvent l'être que lorsqu'elles en ont 11-12. De plus, lors de la floraison la première année, seuls quelques boutons floraux vigoureux sont sélectionnés, les autres étant éliminés pour éviter une surconsommation de nutriments. Ainsi, elles peuvent encore fleurir la deuxième année dans des conditions normales. Le choix du lieu de culture des orchidées   doit être basé sur les conditions locales et spécifiques. Les orchidées peuvent être cultivées en intérieur, ou placées en pots à l'intérieur ou à l'extérieur, sur un balcon, une terrasse ou une cour. On peut également y aménager de grandes plantations d'orchidées. Quel que soit le lieu de culture, il est important d'éviter les endroits mal aérés, exposés aux gaz, aux fumées et à la poussière. Choisissez un emplacement orienté au nord et au sud, avec un espace ouvert au sud-est et un haut mur ou un grand arbre à l'ouest. Il permet de voir le soleil matinal et de se protéger des rayons brûlants, et est ouvert au sud-est. L'environnement environnant offre un air pur, une certaine humidité, un ensoleillement adéquat et une bonne ventilation, et évite le vent du nord et le soleil d'ouest. Le soleil du matin est particulièrement important, et un endroit frais est idéal. Veillez à la propreté du sol pour prévenir la prolifération de parasites et de maladies, la rosée, et éviter les rayons du soleil brûlant et la fumée. Ces endroits offrent un air frais, une bonne circulation, un ensoleillement adéquat et un environnement propre, ce qui est extrêmement bénéfique pour la croissance des orchidées.         En intérieur, un support à fleurs peut être installé contre le mur de la pièce, en fonction de sa taille. Les murs de la chambre à orchidées doivent être rugueux et ne doivent pas être peints pour créer un mur lisse par souci d'esthétique. Les murs lisses sont sensibles à l'humidité et n'ont généralement pas de fonction de régulation de l'humidité. Seuls les murs rugueux permettent de réguler naturellement l'humidité intérieure. Le sol de la chambre à orchidées est de préférence en terre battue, bénéficiant d'un système géothermique de chaleur et d'humidité. Cependant, avec le nombre croissant d'orchiculteurs en ville, de nombreux amateurs d'orchidées préfèrent cultiver leurs orchidées en intérieur, compte tenu des contraintes de l'espace. Pour cultiver des orchidées en intérieur, il est nécessaire de créer des conditions adaptées à leur croissance. Il existe une méthode plus scientifique : un équipement de contrôle électrique avec régulation automatique de la température, de l'humidité et de la ventilation est installé dans la chambre à orchidées pour réguler la température, l'humidité et la circulation de l'air en fonction des besoins de croissance des orchidées. Les orchidées ne craignent ni les températures élevées, ni les basses températures, ni l'humidité, et les risques de bactéries sont également réduits. À ma connaissance, le coût est abordable. Les pots d'orchidées peuvent être disposés sur des supports à orchidées répartis dans la pièce. De nombreux matériaux sont disponibles pour leur installation : tubes en acier, fers triangulaires, tubes en acier inoxydable, alliages d'aluminium et d'hafnium, acier plastique, bois, etc. Le support peut être réalisé en grilles, et le pot peut être placé au centre de la grille et suspendu. La hauteur du support est de préférence d'environ 70 cm, afin que les pots soient uniformes, esthétiques et aérés. Il est préférable de cultiver les orchidées en intérieur avec moins de pots, de petits pots plutôt que de grands ; il faut veiller à une ventilation par convection et à un éclairage optimal pour éviter les rats et les chats.      　Si vous placez les orchidées sur un balcon, l'optimisation de l'espace est primordiale lors de l'aménagement. Des supports en fer peint, en aluminium et d'or, ou en acier inoxydable peuvent être utilisés. Le support à orchidées peut également être superposé. Chaque couche de pots peut être constituée de grilles. Le pot peut être placé au centre de la grille et suspendu, avec un espace de 60 cm entre chaque couche. Un bac en acier inoxydable relativement grand est soudé au fond de chaque couche. Sa profondeur ne doit pas être inférieure à 3 cm, afin de faciliter l'injection et la volatilisation de l'eau lorsque le pot s'égoutte. Le pot à orchidées est placé au milieu de la grille et suspendu afin de faciliter la ventilation, la température, l'humidité et la circulation de l'air. Pour éviter les fortes chaleurs et les froids intenses, reportez-vous aux exigences de la culture d'orchidées en intérieur. Veillez également à la capacité portante du balcon.     　Si la plantation est située sur une terrasse ou une cour, un abri de jardin doit être installé. Un sol de sable ou de boue doit être aménagé sous l'abri. Si les conditions le permettent, un petit bassin peut être construit et des fleurs et plantes peuvent être plantées autour pour assurer une certaine humidité autour de l'abri. Ceci est très bénéfique pour la croissance des orchidées. S'il y a de grands arbres, les orchidées doivent être placées à leur ombre en été. Il est également nécessaire d'éviter les rats, les chats et les insectes.      　Si la plantation d'orchidées est plus grande, un abri de jardin peut être installé. Il doit être adossé au mur au nord et laisser de l'espace au sud. L'abri doit être équipé d'une piscine, d'un robinet, d'un thermomètre et d'un hygromètre. Un support métallique plat pour orchidées doit également être installé pour faciliter la ventilation et la sécurité. Il peut également être transformé en grilles, et le pot d'orchidée peut être placé au milieu de la grille et suspendu en l'air, afin que les pots soient propres, beaux et aérés. Au printemps, en été et en automne, l'abri est principalement ouvert sur le ciel. Lorsque le soleil est fort en été et au début de l'automne, un filet pare-soleil doit être utilisé pour bloquer la lumière intense et empêcher le soleil de brûler les feuilles d'orchidées. En hiver rigoureux, un film plastique est utilisé pour couvrir le sol et de la terre pour tasser les bords afin de maintenir la ferme d'orchidées au chaud et d'éviter que les orchidées ne gèlent.   　 Si l'abri est placé sur le toit, des rideaux ou de hauts murs doivent être suspendus orientés nord-ouest pour bloquer le coucher du soleil l'après-midi et éviter que les feuilles d'orchidées ne brûlent. Un lit de sable ou un bassin doit être installé sous le support pour accumuler l'eau qui s'égoutte lors de l'arrosage et maintenir l'air humide autour de l'abri. Si les conditions le permettent, l'installation, le contrôle de la température, de l'humidité et la ventilation des supports à orchidées peuvent être utilisés en culture d'intérieur. En été et au début de l'automne, une protection contre les températures élevées et une forte luminosité, et en hiver une protection contre les basses températures, sont des pratiques courantes dans les fermes d'orchidées d'intérieur et à grande échelle.     　Tous les abris à orchidées, situés sur les terrasses, les champs et les toits, doivent être recouverts de nervures et de cadres métalliques, et les couvertures doivent être recouvertes de grillage métallique à fines mailles. Un filet peut être utilisé pour installer un pare-soleil en été chaud ; deux pour protéger des fortes pluies et de la grêle ; trois pour ajouter un film isolant en hiver. Fertilisation : La fertilisation est l'un des principaux facteurs de la bonne ou de la mauvaise croissance des orchidées cultivées à domicile.        Le climat du sud étant relativement chaud, la fertilisation peut commencer après la Fête du Printemps. Dans le nord, en raison du climat froid, il est conseillé de commencer la fertilisation de mars à début avril. Les amateurs d'orchidées expérimentés utilisent de la bouse de vache séchée décomposée, rajoutez-y 10 fois la quantité de terreau nécessaire et ajoutez une petite quantité d'engrais phosphoré. Mélangez l'engrais de base au terreau et appliquez. Les amateurs de fleurs vivant en ville ont du mal à trouver de la bouse de vache séchée décomposée. Vous pouvez également ajouter au terreau divers tourteaux fermentés à l'eau, comme des tourteaux de haricots, de colza, de coton, de chanvre, etc. Les miettes de cornes de vache et de mouton peuvent également servir d'engrais de base. Enfouissez un de ces engrais organiques dans le sol à côté du pot. Veillez à ne pas toucher directement les racines, car elles pourriront si elles restent attachées à l'engrais. Un engrais liquide peut également être appliqué pendant la croissance. Après fermentation des tourteaux et miettes avec de l'eau, diluez-les avec 5 à 10 fois la quantité d'eau propre pour obtenir un engrais liquide, et appliquez-les environ une fois tous les quinze jours. La méthode la plus simple consiste à utiliser des engrais riches en azote, phosphore et potassium. La concentration est contrôlée entre 0,025 % et 0,1 %, soit 1/3 à 1/4 de la quantité utilisée pour les fleurs herbacées ordinaires. De plus, lors de la pulvérisation de pesticides, vous pouvez également ajouter une petite quantité d'engrais sur les feuilles, ce qui a également un certain effet. 　　        Les orchidées craignent particulièrement la surfertilisation. Les débutants peuvent appliquer des engrais organiques extrêmement fins pour éviter de planter des fleurs avec de bonnes intentions, mais sans floraison. Les méthodes de culture des orchidées peuvent se résumer en huit mots clés : « transparent », « humide », « clairsemé », « dispersé », « autonome », « à côté », « comparaison » et « bactériennes ». « Transparent » signifie ventilation et perméabilité à l'air, et un arrosage abondant ne provoquera pas d'ulcération ; « humide » signifie que le matériel de plantation est arrosé de manière contrôlée et n'est ni sec ni mouillé ; « clairsemé » signifie une fertilisation « suffisante au fond et avec un bon remède, une fertilisation clairsemée et un retour d'eau » ; « dispersé » signifie capter la lumière du soleil sous l'arbre, « fleurs au soleil » est préférable ; « soi » signifie s'appuyer sur sa propre pratique et s'inspirer de l'expérience des autres ; « à côté » signifie observer sans confusion, se connaître soi-même et connaître les orchidées ; « comparer » signifie comparer les variétés et trouver leur personnalité. La clé d'un bon semis « bactérien » réside dans les bactéries des racines de l'orchidée. Attention : les amateurs d'orchidées doivent aimer les orchidées, mais ils ne doivent pas les gâcher.

Yanling profane 24/02/2008 21:35 Variétés courantes - Orchidées printanières. Les anciens ont résumé pour nous les « quatre tabous » de la culture des orchidées grâce à une pratique à long terme : « pas d'exposition au printemps, pas de soleil en été, pas de sécheresse en automne et pas d'humidité en hiver ». L'« absence d'exposition au printemps » signifie que les orchidées aiment l'humidité. Le printemps est venteux et sec, et les températures sont basses. Pour éviter les vents froids, il est conseillé de ne pas sortir les orchidées de la pièce au printemps et de les placer dans une pièce semi-éclairée pour leur entretien. Cependant, les orchidées printanières et les cymbidiums doivent être placés dans un endroit ensoleillé, près du rebord de la fenêtre. L'« absence d'exposition en été » signifie que les orchidées aiment l'ombre et la fraîcheur, évitent la lumière directe du soleil et redoutent particulièrement le soleil brûlant. Par conséquent, il est nécessaire de les cultiver dans un endroit frais, bien ventilé et semi-ombragé en été. La tolérance à l'ombre des orchidées est la plus élevée à Molan, suivie de Jianlan, tandis que Chunlan et Huilan nécessitent davantage de soleil. L'« automne sans sécheresse » : les orchidées, en particulier les Jianlan, sont en période de formation des bourgeons et apprécient un environnement humide et frais. Un sol ou un air secs nuira à leur croissance et à leur développement. Les feuilles se faneront et jauniront facilement, et les boutons floraux tomberont, ce qui affectera la floraison de l'année suivante. Il est donc conseillé d'augmenter les arrosages en automne et de vaporiser fréquemment les feuilles. Autour de l'équinoxe d'automne, il est également nécessaire d'appliquer davantage d'engrais liquide décomposé. Pendant la floraison, un peu d'eau de cendre de bois peut être appliquée sur les racines, ce qui favorise le développement des racines, des tiges et des fleurs. L'hiver « sans humidité » : les orchidées sont en dormance et nécessitent un arrosage parcimonieux. En général, il est préférable de maintenir le sol légèrement sec et légèrement humide. Un excès d'eau favorise la pourriture des racines. Cependant, les orchidées noires fleurissent en hiver ; il est donc conseillé de leur donner plus d'eau. Voici quelques points à prendre en compte lors de la culture des orchidées : (1) Choix des pots et du substrat : Il est préférable de cultiver les orchidées printanières à la fin de l'automne. Avant la plantation, il est conseillé d'utiliser un pot en terre cuite neuf, trempé plusieurs heures dans de l'eau propre. Si vous utilisez un pot en terre cuite violette ou un pot en plastique, veillez au drainage. La taille du pot doit permettre aux racines de la fleur de s'y développer. Le terreau pour orchidées est le substrat idéal, ou vous pouvez mélanger du terreau de feuilles et du loam sableux. N'utilisez pas de terreau alcalin. (2) Rempotage : Placez d'abord des carreaux sur les trous de drainage au fond du pot, puis du gravier, des morceaux de bois et d'autres matériaux, sur environ 1/5 du pot, puis une couche de sable grossier, puis le substrat de culture. Enfin, placez les jeunes plants d'orchidées dans le pot, redressez les racines et laissez-les s'étendre naturellement. Lorsque le terreau est à moitié rempli, soulevez délicatement les jeunes plants d'orchidées et secouez le pot en même temps pour bien mélanger les racines et le terreau. Continuez à remplir le pot de terreau jusqu'à la surface et tassez bien, à environ 3 cm du bord, afin de faciliter la fertilisation et l'arrosage. (3) Ombrage : Après le rempotage, arrosez abondamment et placez à l'ombre. Placez à l'intérieur au début du printemps et en hiver pour l'entretien, et à l'extérieur sous un abri de jardin le reste du temps. À l'ombre de 8 h à 18 h en été. Le degré d'ombre des orchidées printanières devrait être d'environ 90 % en été, et d'environ 70 % à 80 % au printemps et en automne. ( 4) Arrosage : Les feuilles d'orchidées ont des cuticules plus épaisses et des pores enfoncés, ce qui les rend relativement résistantes à la sécheresse. Elles n'ont donc pas besoin de beaucoup d'eau. Il est préférable de maintenir le terreau à 70 % sec et 30 % humide. Arrosez une fois tous les 2 à 3 jours au printemps. Après la floraison, le terreau doit être maintenu légèrement sec. En été, lorsque les températures sont élevées, arrosez une fois par jour. En automne, le sol doit être maintenu sec et humide. Arrosez moins en hiver. Après la floraison, le terreau des orchidées de printemps doit être maintenu légèrement sec. En saison sèche et chaude, pulvérisez le sol autour du pot de fleurs le soir pour augmenter l'humidité de l'air. (5) Fertilisation : En général, d'avril au début de l'automne, appliquez une fine couche d'engrais en tourteau entièrement décomposé tous les 15 à 20 jours. L'expérience de nos prédécesseurs en orchidées est la suivante : « Privilégiez le soleil du matin, évitez le soleil couchant, aimez la chaleur du sud, craignez le froid du nord et évitez la fumée de charbon. »  Points clés pour la floraison printanière des orchidées : Le printemps est là, et l'on respire à nouveau le parfum des orchidées. Pour se procurer un pot d'orchidées parfumées, nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à se donner du mal. Ils vont en cueillir quelques-unes en montagne ou en achètent un au marché pendant les vacances, le plantent sur leur balcon et profitent de sa beauté naturelle et de son parfum. Cependant, faute d'expérience en matière d'entretien et de gestion des orchidées, on peut se retrouver dans une situation embarrassante : cette année, on peut admirer les fleurs et les feuilles, l'année suivante, on peut admirer les feuilles sans les fleurs, et l'année suivante, on ne peut voir que le pot sans les fleurs ni les feuilles. Partant de ce constat, je vais présenter aux amateurs d'orchidées les différents éléments à maîtriser pour bien cultiver les orchidées. De nombreux facteurs influencent la croissance et la floraison des orchidées printanières, mais le plus important est de maîtriser les cinq principaux éléments : le choix du substrat, la lumière, la ventilation, l'arrosage et la fertilisation. Voici quelques pratiques à ce sujet.     1. Choix du substrat : Le matériel de plantation est la nourriture et l'habillement des orchidées. Pour bien cultiver les orchidées printanières, le choix du substrat est primordial. La qualité du matériel de plantation est étroitement liée à la croissance et au développement des orchidées. De nombreux types de matériaux de plantation sont couramment utilisés pour la culture des orchidées printanières, notamment : (a) La boue de montagne. Parmi eux, la pierre patinée est la plus idéale. La pierre altérée filtre l'eau et le terreau n'accumule pas d'eau, mais reste légèrement humide, ce qui favorise la croissance des orchidées. (ii) Terreau Emei. Ces terreaux contiennent des éléments minéraux plus complets et sont faciles à utiliser. (iii) Boue pour orchidées. Une fois la boue récupérée et transportée, les particules fines et grossières sont éliminées, puis étalées en fine couche sur le sol pour être exposées au soleil et stérilisées aux rayons ultraviolets, puis tamisées pour éliminer les impuretés. On peut également utiliser des pierres et des écorces d'orchidées. De nos jours, on mélange souvent plusieurs matériaux pour cultiver des orchidées, ce que l'on appelle communément le « trois en un », par exemple en utilisant de la terreau de grande taille au fond du pot, des briques moyennes concassées mélangées à de la terreau de taille moyenne pour la couche intermédiaire, et de la boue pour orchidées mélangée à des particules de briques plus fines pour la couche supérieure. Les caractéristiques des différents matériaux de plantation sont combinées pour créer une complémentarité et rendre les matériaux de plantation plus raisonnables.     En résumé, les exigences d'un terreau pour orchidées de printemps sont : un sol meuble, une faible viscosité, sans compaction et une infiltration rapide de l'eau. Il doit avoir un certain degré d'absorption de la boue et de rétention d'humidité, et ne pas sécher immédiatement. Il doit avoir une teneur en humus raisonnable, c'est-à-dire une fertilisation raisonnable et appropriée. Le choix d'un bon sol joue un rôle important dans la réussite des cultures futures.     2. Lumière : Bien que le Chunlan aime l'ombre, cela ne signifie pas qu'il n'a pas besoin de soleil. La lumière solaire est l'un des principaux facteurs de croissance et de développement du Chunlan et est une condition nécessaire à sa survie. L'intensité lumineuse varie simplement selon les saisons. Par conséquent, l'appréciation de l'ombre du Chunlan est souvent mal comprise. En culture, on préfère toujours le placer dans un endroit peu ensoleillé. L'éclairage insuffisant pendant la croissance entraîne une fragilisation des tiges et des feuilles, une croissance difficile des étamines et de nombreuses maladies et insectes nuisibles. La lumière est le principal facteur affectant la croissance et la floraison du Chunlan. Les plantes dépendent de la lumière solaire pour la photosynthèse, qui produit les nutriments indispensables à leur croissance. Les activités vitales, la croissance et la formation des bourgeons de Chunlan nécessitent une lumière suffisante. La formation des chloroplastes, l'ouverture et la fermeture des stomates, la transpiration, l'absorption des nutriments et de l'eau, la prolifération du cytoplasme et l'humidité de l'air sont toutes influencées par la lumière. Dans la région natale de Chunlan, les feuilles des orchidées à l'ombre des montagnes sont longues et les fleurs rares ; celles au soleil sont courtes et les fleurs abondantes ; celles des zones semi-ombragées et semi-ensoleillées présentent à la fois des fleurs et des feuilles. Cependant, un ensoleillement trop intense augmente la température des feuilles et les endommage. Par conséquent, lorsque la lumière est trop forte, les orchidées printanières doivent également être ombragées pour adoucir la lumière. Le taux de réception de lumière des orchidées printanières est généralement d'environ 40 %, ce qui est optimal. En raison des changements de saison (printemps, été, automne et hiver), de l'intensité du rayonnement solaire et de la lumière diffuse, la meilleure condition pour les orchidées est la présence d'un filet d'ombrage. Pour la culture des orchidées printanières, l'ombrage commence généralement à la fin du printemps et se termine après la mi-automne. La fin de l'automne, l'hiver et le début du printemps doivent être pleinement exposés à la lumière. Le soleil du matin est le plus propice à la croissance des orchidées, et le plus tôt est le mieux. Comme le soleil du matin est le plus propice à la photosynthèse, si les conditions le permettent, la ferme d'orchidées doit choisir un endroit bien ventilé et suffisamment ensoleillé le matin. En cas de longues journées nuageuses ou de faible luminosité, les orchidées ne peuvent pas se développer normalement ; des lampes à vapeur de sodium haute pression doivent alors être utilisées pour compléter et favoriser leur croissance.     3. Ventilation : Une bonne ventilation est essentielle à la culture des orchidées. Dans les endroits où les orchidées sont cultivées artificiellement, les environnements et les conditions des lieux indigènes sont rares, et la ventilation est généralement médiocre. Si la ventilation est insuffisante et que la température est élevée, ce n'est pas l'environnement idéal pour les orchidées printanières. Si la température est élevée, les orchidées poussent comme dans une salle de bain chaude et humide. Dans de telles conditions, chaque arrosage et fertilisation peut entraîner des maladies, voire des maladies graves. Les symptômes évidents sont des pointes et des taches noires sur les feuilles. C'est également l'une des causes de la maladie la plus mortelle des orchidées (la pourriture molle). Lors de la plantation des orchidées printanières, remplissez le fond du pot de matériaux de plantation plus grossiers afin d'éviter l'accumulation d'eau et d'assurer une bonne ventilation. La ventilation en culture d'orchidées ne se limite pas au pot, mais aussi à l'emplacement. Lorsque le pot est placé sur une étagère, le fond du pot doit être laissé vide afin que les trous puissent respirer. Les anciens disaient : « La ventilation est la première priorité pour la culture des orchidées. » La ventilation des orchidées printanières est plus importante que celle des plantes ordinaires. La photosynthèse des orchidées printanières pendant leur croissance dépend du dioxyde de carbone présent dans l'air. La nuit, elles absorbent de l'oxygène et en rejettent. Par conséquent, une bonne ventilation favorise la circulation de l'air, apporte de l'air frais pour accélérer la photosynthèse, prévient l'apparition de maladies et de parasites, et favorise la croissance saine des orchidées printanières.     4. Arrosage : L'eau est l'un des éléments essentiels à la croissance des plantes. Elle agit comme un vecteur de transport dans la plante, absorbe les minéraux par les racines et les disperse, ainsi que les nutriments et autres substances importantes. L'arrosage est donc essentiel pour la culture des plantes, et la culture des orchidées ne fait pas exception. Un arrosage correct est la clé du succès ou de l'échec de la culture des orchidées. Les anciens disaient : « Les orchidées aiment la pluie mais craignent l'accumulation, aiment l'humidité mais la redoutent, aiment la sécheresse mais la détestent. » L'état sec ou humide du pot d'orchidée doit être arrosé en fonction du matériel de plantation, de la taille du pot, des conditions de croissance, du lieu de culture et de la température. Pour la gestion de la culture, vous pouvez adopter une méthode adaptée à vos conditions. Observez attentivement le temps de séchage complet de votre pot. Un excès d'eau ou un excès de sécheresse affecteront l'orchidée. L'arrosage ne peut être fixé à une heure fixe, mais il faut saisir l'opportunité et maîtriser le principe d'arrosage sec et abondant. Même si le matériel végétal à la surface du pot est sec, il y a souvent suffisamment d'eau dans le pot ; il faut donc surveiller attentivement ce point. Dans tous les cas, chaque arrosage doit être minutieusement effectué afin que l'orchidée puisse absorber suffisamment d'eau, stockée dans les bulbes, les racines et les feuilles, formant ainsi un réservoir d'eau. De plus, un arrosage abondant permet d'éliminer les sels et les substances en décomposition présents dans le matériel végétal, favorisant ainsi la croissance normale des racines. Quant à l'évaluation de la sécheresse et de l'humidité, la patience et l'expérience sont les seules méthodes. Une fois que les racines de l'orchidée ont absorbé l'eau nécessaire, il faut les laisser respirer dans le pot, sinon elles risquent de suffoquer. L'air et l'eau sont tout aussi importants pour l'absorption racinaire des orchidées printanières. Par conséquent, la plante doit être légèrement sèche entre les arrosages afin que l'air puisse mieux circuler jusqu'à l'extrémité des racines. L'air et l'eau ne pouvant être mélangés au même endroit, un arrosage trop fréquent risque de provoquer une surconsommation d'eau et une mauvaise ventilation, ce qui est très susceptible de provoquer la pourriture des racines des orchidées. Lors de l'arrosage, veillez à ce que la température de l'eau soit aussi proche que possible de celle du pot d'orchidées dans le lieu de culture. Toute eau propre peut être utilisée. L'eau du robinet est généralement utilisée en ville. Il est conseillé de la conserver 24 heures pour permettre l'évaporation du chlore avant utilisation.     5. Fertilisation : La croissance et la floraison accélérées des orchidées printanières dépendent de la fertilisation. Une fertilisation au bon moment et en quantité adéquate est essentielle à leur culture. La plupart des régions d'origine des orchidées printanières se situent à une altitude comprise entre 300 et 1 200 mètres. Leur environnement naturel est caractérisé par le soleil, les arbres, l'herbe, l'ombre, la ventilation, le brouillard, une température élevée et un bon drainage. L'ammoniac présent dans l'air se dissout facilement dans l'eau et est absorbé par les racines et les feuilles, et les engrais azotés ne manquent pas. Ces endroits possèdent un sol humifère fertile, riche et complet en nutriments. Les orchidées en pot doivent être supplémentées artificiellement en nutriments en raison de la rareté des nutriments du sol.     Les nutriments absorbés par les orchidées comprennent l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le soufre, le fer et des oligo-éléments comme le zinc, le manganèse, le cuivre, le molybdène et le bore. Un apport adéquat de ces éléments dans le sol sera très bénéfique pour la croissance et la floraison des orchidées. Le principe de la fertilisation des orchidées est le suivant : « engrais clair et applications fréquentes, éviter les engrais soudains et concentrés ». Cela signifie qu'il est inacceptable de ne pas en appliquer, et encore moins d'appliquer trop d'engrais ou trop d'engrais.     Comment fertiliser ? Comme indiqué dans les « Premières notes parfumées » de Zhu Kerou sous la dynastie Qing, « Ne fertilisez pas les orchidées clairsemées brusquement et ne laissez pas les orchidées grasses maigrir trop longtemps. » Cela montre qu'il est plus approprié de fertiliser en fonction de la couleur et de la finesse des feuilles. Si les feuilles sont jaunes et fines, il est conseillé d'appliquer un engrais léger. Si les feuilles sont noires et brûlées, elles sont endommagées par l'engrais. Si elles sont sèches et velues, il est conseillé de les arroser. Toutes les feuilles doivent être douces et brillantes. En général, pendant la période de croissance végétative des orchidées printanières, les nutriments produits par la photosynthèse avant la semi-maturité des bulbes sont principalement fournis à la croissance des orchidées, et moins stockés. L'apport d'engrais azoté doit être légèrement supérieur et celui d'engrais phosphoré, moindre, afin que les orchidées puissent se développer plus vigoureusement. Après la croissance végétative, c'est la période de croissance reproductive. Les protéines et les sucres produits par la photosynthèse sont stockés dans les bulbes et les feuilles pour la floraison ou les nouveaux bourgeons. Pendant cette période, il convient d'utiliser davantage d'engrais phosphorés et potassiques, et moins d'engrais azotés, afin de favoriser la production de davantage de nutriments, tels que les protéines et les sucres, afin que les bulbes soient bien fournis et mûrs. Une fois les bulbes mûrs, ils peuvent favoriser la germination et la floraison.     La fertilisation est une étape risquée dans la gestion des orchidées. Si vous souhaitez fertiliser et éviter les dégâts causés par les engrais, veuillez garder à l'esprit les quatre points suivants :     (I) Principes de fertilisation : Trop est aussi néfaste que trop peu. N'en utilisez jamais trop ni trop. Une quantité légèrement insuffisante d'engrais peut néanmoins produire l'effet souhaité, tandis qu'une quantité excessive ou excessive entraînera inévitablement des dommages.     (II) Conseils de fertilisation : Lorsque vous appliquez des engrais de même concentration, utilisez-les avec modération en fonction de la santé de l'orchidée, de la taille du pot et du nombre de semis.     (III) Interdits de fertilisation : Ne fertilisez pas les semis vieux, faibles ou malades. Ne fertilisez pas en été chaud, par grand froid ou par temps pluvieux, ni sur les orchidées fraîchement descendues de montagne ou rempotées depuis moins de quinze jours.     (IV) N'utilisez pas d'engrais unique. Utilisez différents engrais en alternance pour garantir une fertilisation complète. Seuls les engrais complets permettent une meilleure germination et une floraison plus abondante. N'utilisez pas d'engrais unique.     De plus, lors de la fertilisation et de l'application d'engrais sur les feuilles, veillez à ne pas appliquer l'engrais au cœur et à la gaine des feuilles (surtout sur les jeunes pousses), car cela entraînerait l'évaporation de l'eau fertilisante ou une absorption difficile, entraînant ainsi une pourriture fréquente des plantules. Lors de la pulvérisation sur les feuilles, il est préférable de s'assurer que les feuilles soient sèches en moins d'une heure. En résumé, dans la gestion quotidienne du Chunlan, la maîtrise des aspects essentiels tels que le choix du sol, l'éclairage, la ventilation, l'arrosage et la fertilisation dépend entièrement de l'apprentissage et de l'expérience de chacun. Les conditions étant très variables, il est impossible de généraliser.

Yanling profane 24/02/2008 21:38 Variétés courantes - Chapitre Oncidium. L'orchidée dansante est également connue sous le nom d'orchidée Oncidium. C'est une plante herbacée vivace de la famille des Orchidacées. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, ainsi que du sud de l'Amérique du Nord, elle est disponible en violet, jaune pur, brun, jaune-vert, magenta, etc. Elle peut fleurir toute l'année.         L'orchidée dansante est une orchidée aérienne aux pseudobulbes ovales, fusiformes, ronds ou aplatis. Elle porte généralement deux feuilles, fines, cylindriques, épaisses et charnues, qui poussent au sommet du pseudobulbe ; 3 à 5 gaines foliaires se trouvent à la base du pseudobulbe, et de nouveaux bourgeons, ou pédicelles, émergent de l'aisselle de ces gaines. La tige florale mesure plus de 8 à 60 cm de long, et certaines variétés peuvent se ramifier et produire plus de 100 petites fleurs jaunes. Généralement, les sépales des orchidées danseuses sont courts et étroits, couverts de taches brun rougeâtre, tandis que le labelle est plat et plus large, légèrement divisé en deux à partir du milieu, et présente des protubérances charnues semblables à des tumeurs. Il confère une sensation de vivacité.         Terme générique désignant les plantes du genre Oncidium de la famille des Orchidacées. Il existe plus de 750 espèces indigènes de ce genre dans le monde, et la plupart des espèces commercialisées sont des hybrides. Les espèces originales d'Oncidium sont originaires des régions tropicales d'Amérique, avec une plus grande aire de répartition dans des pays comme le Brésil, les États-Unis, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Cependant, son aire de répartition est relativement vaste, incluant les zones tropicales, chaudes, tempérées alpines et froides.         L'Oncidium est une orchidée extrêmement belle et très ornementale. C'est l'une des variétés d'orchidées coupées les plus importantes au monde. Elle convient parfaitement aux vases des maisons et des bureaux, et constitue également un matériau floral haut de gamme pour la confection de bouquets et de petites corbeilles. Elle est aujourd'hui cultivée dans le monde entier.         Sa morphologie est très variable, et son pseudobulbe est plat, ovale et relativement grand, mais certaines espèces n'en possèdent pas. Il possède de 1 à 3 feuilles, que l'on peut diviser en espèces à feuilles fines, à feuilles épaisses et à feuilles glaives. L'espèce à feuilles fines a des feuilles plus fines et est légèrement coriace. La plupart des plantes poussent vigoureusement et conviennent à la culture en serre à température moyenne. L'espèce à feuilles épaisses a une forte tolérance à la sécheresse et ne mourra pas même sans arrosage pendant plusieurs dizaines de jours en hiver sous serre. L'espèce à feuilles glaives a une forme plus petite et convient à la culture domestique. Généralement, un pseudobulbe ne comporte qu'une seule tige florale, et certaines peuvent en avoir deux, épaisses et robustes. Certaines espèces n'ont qu'une ou deux fleurs par tige florale, tandis que d'autres en comptent des centaines. Par exemple, les espèces à petites fleurs utilisées comme fleurs coupées ont des dizaines de fleurs sur une branche, et des centaines, voire des centaines, de fleurs sur plusieurs branches. Les fleurs aux couleurs vives ressemblent à des papillons dorés volants ou à des danseuses, d'où leur nom d'orchidées papillon dorées ou d'orchidées danseuses. Les couleurs des orchidées     Oncidium     sont principalement le jaune et le brun, mais on en trouve aussi du vert, du blanc, du rouge et du magenta. Leur taille varie de très petite, comme celle des orchidées Oncidium miniatures, à très grande, avec un diamètre de fleur de plus de 12 cm. La structure de la fleur est très particulière. Le calice et les sépales sont de taille égale, tandis que les pétales et le calice dorsal sont presque égaux ou légèrement plus grands. Le labelle de la fleur est généralement trilobé, grand ou petit, en forme de violon. Une saillie en forme de crête se trouve à la base du lobe médian, et de petites taches saillantes sur cette crête sont assez particulières, d'où son nom d'orchidée à pétales tubéreux. Propagation       de l'Oncidium .         Les méthodes de propagation de l'Oncidium comprennent la culture de tissus et la multiplication par division. L'Oncidium est une orchidée à tiges composées. Une fois mature, la plante produira des plantes filles. Lorsque les plantes filles présentent des pseudobulbes, celles-ci peuvent être coupées de la plante mère. La multiplication par division s'effectue généralement après la floraison ou au printemps et en automne.         La culture tissulaire d'Oncidium est relativement facile et se multiplie généralement par graines ou par organes nutritifs tels que les extrémités des tiges et les épis floraux. Pour la culture des graines, un milieu de culture préparé avec 3 grammes de Huabao n° 1, 2 grammes de trypsinone et 35 grammes de sucre alimentaire favorise la germination des graines. L'ajout de 15 % de jus de coco peut favoriser la germination des graines. La culture des extrémités des tiges et des épis floraux d'Oncidium ne présente généralement pas de brunissement. Le milieu de culture primaire le plus adapté pour la culture des extrémités des tiges et des épis floraux est le milieu 1/2 MS, Knudson C, V&W modifié. Un milieu de semis peut également être utilisé, sans hormones. La sous-culture des protocormes peut être réalisée dans le même milieu de culture avec 5 à 10 % de jus de banane ou 15 à 20 % de jus de coco. La culture des semis peut être réalisée dans le milieu de culture ci-dessus ou dans le milieu V&W.         Culture et gestion de l'Oncidium         En raison des grandes différences dans les caractéristiques des variétés d'Oncidium, les méthodes de culture et de gestion sont également très différentes. En général, l'Oncidium à feuilles épaisses préfère la chaleur, et la température de croissance optimale est de 18 à 25 °C. Il est nécessaire d'éviter le froid en dessous de 12 °C. Il est plus adapté à la culture dans le sud de la Chine. L'Oncidium à feuilles fines préfère la fraîcheur et ne résiste pas aux températures élevées. La température de croissance optimale est de 10 à 22 °C. Il est difficile de s'adapter aux terrains plats et doit être cultivé dans des zones froides et fraîches à moyenne altitude. Cependant, lorsque la vague de froid arrive en hiver, il sera placé sous serre pour l'hiver. La période de floraison de l'Oncidium n'est pas fixe. Tant que la plante est mature, elle peut fleurir.         La lumière à laquelle l'Oncidium s'adapte est similaire à celle du Cattleya. Il doit être modérément ombragé pendant la culture. En général, il faut bloquer 50 à 60 % de la lumière du soleil en été et 20 à 30 % en hiver. Un ensoleillement trop fort ralentit la croissance, la plante devient petite et courte, ce qui peut provoquer des coups de soleil. Finalement, les feuilles se dessèchent et la plante entière meurt. Un excès d'ombre et un manque de lumière peuvent entraîner une mauvaise croissance des feuilles, affecter la différenciation des boutons floraux, réduire considérablement la floraison, voire l'empêcher de fleurir. Une fois les tiges florales arrachées, installez une grille pour les soutenir et éviter la chute des branches. Milieu de         culture et rempotage :         la plupart des Oncidiums sont cultivés en pot. Le matériau de rempotage est similaire à celui utilisé pour la plantation de Phalaenopsis : sphaigne, racines de fougère cassées, sciure, charbon de bois, perlite, briques cassées, tourbe, etc. La combinaison de ces matériaux donne un bon résultat. Par exemple, un mélange de 40 % de racines de fougère, 10 % de tourbe, 20 % de charbon de bois, 20 % de perlite ou de vermiculite et 10 % de pierre concassée et de briques cassées donne de bons résultats. Lors de la plantation, il est conseillé d'utiliser de la pierre concassée ou des briques cassées pour rembourrer environ un tiers du fond du pot afin de faciliter la ventilation et le drainage. Les pots de culture peuvent être en plastique, en porcelaine, etc. Pour les Oncidiums cultivés depuis plus de 2 à 3 ans, les plantes grandissent progressivement et deviennent petites, et leur système racinaire est trop dense ; il est donc nécessaire de changer de pot à temps. Le rempotage s'effectue généralement après la floraison. Pour les plantes non fleuries, il peut être effectué avant la période de croissance, par exemple lorsque le temps se rafraîchit après le début du printemps et de l'automne. Le matériel de culture doit être remplacé ensemble, et le rempotage peut être combiné à une division.         Arrosage et fertilisation :         L'Oncidium, comme la plupart des orchidées, apprécie une humidité élevée. Cependant, la forme des plantes varie considérablement d'une espèce à l'autre, et leur résistance à la sécheresse varie également. Les variétés sans pseudobulbes résistent mal à la sécheresse. Il est donc important de maintenir le substrat en pot humide en permanence et d'arroser dès qu'il est sec. Réduire l'arrosage en hiver favorise la floraison et il est conseillé d'arrêter l'arrosage lorsque la température descend en dessous de 10 °C. En été, il est conseillé de vaporiser de l'eau sur le sol, les peuplements, les chemins et les plantes autour des plantes afin d'augmenter l'humidité de l'air, sous peine de nuire à leur croissance. Parallèlement, en raison du climat chaud de l'été, il est essentiel de maintenir une humidité relativement élevée, une bonne ventilation et une bonne perméabilité à l'air lors de la culture d'Oncidium en serre, sous peine de mauvaise croissance et de pourriture.         Une fertilisation adaptée est une mesure efficace pour une croissance saine de l'Oncidium. Lors de la plantation, utilisez une petite quantité d'engrais à libération lente comme engrais de base et appliquez de l'eau de tourteaux de haricots décomposés, des tourteaux d'huile, de la farine d'os, etc. une fois par mois. Sauf à la fin de l'automne et en hiver, lorsque les températures sont trop basses, appliquez 1 500 à 2 000 fois d'engrais liquide hydrosoluble à action rapide toutes les 2 à 3 semaines pendant la saison de croissance au printemps, en été et au début de l'automne. Appliquez un engrais composé équilibré en azote, phosphore et potassium « trois éléments » avant la floraison. Il peut être pulvérisé sur les feuilles ou appliqué sur les racines. Complétez les engrais phosphorés et potassiques à l'approche de la floraison.         Lutte contre les ravageurs et les maladies         Les principaux ravageurs de l'Oncidium sont les cochenilles. Les cochenilles parasitent le bord ou la surface des feuilles de la plante et absorbent la sève, provoquant le flétrissement de la plante. Dans les cas graves, la plante entière jaunit et meurt. Il peut être pulvérisé avec 1 000 fois d'émulsion d'ométhoate à 40 % ou 2 000 fois d'émulsion de Marathon à 50 %. Les principales maladies de l'Oncidium sont la pourriture molle et la tache foliaire. Lorsque la tache foliaire apparaît, elle endommage les feuilles de l'Oncidium, et lorsqu'elle survient, la plante entière meurt. On peut lutter contre cette maladie en utilisant un agent soluble à 50 % de carbendazime dilué 1 000 fois et à 50 % de thiophanate-méthyl dilué 800 fois.

Yanling profane 24/02/2008 21:43 Variétés courantes - Phalaenopsis     1. Attention à l'ensoleillement pour éviter les brûlures foliaires.     2. Maintenir une humidité et une température élevées.     3. Bonne ventilation.     4. Changer régulièrement les pots et les vieux matériaux de plantation.     Gestion printanière :     Le printemps est la période de floraison du Phalaenopsis. Pour une floraison hivernale, la température doit être supérieure à 15 °C, sinon la floraison ne peut se faire qu'au printemps.     Lors de la floraison, les fleurs s'ouvrent de bas en haut, mais si la température est basse en permanence, elles ne produiront que quelques fleurs, puis s'arrêteront.     Les nouvelles feuilles et racines des orchidées n'ont pas encore poussé et leur forme est identique à celle de l'hiver.     (1) Le lieu de culture     peut être placé sous une serre ou à l'extérieur. Si la plante est placée à l'extérieur, il est préférable de la suspendre sous un avant-toit, à l'abri de la pluie. La ventilation doit être bonne, notamment en cas de vent et d'humidité élevée, qui favorisent sa croissance.     Le Phalaenopsis n'apprécie pas les fortes chaleurs. En serre, il est donc conseillé d'utiliser un filet d'ombrage dès le début du printemps, avec un taux d'ombrage d'environ 50 à 60 %. Si la serre est recouverte d'une bâche en plastique, il est conseillé d'installer le filet dès le milieu du printemps. En     intérieur, il est conseillé de le placer près du rebord de la fenêtre et de le laisser pénétrer à travers les rideaux.     (2) Arrosage :     Le printemps est la période la plus propice à la croissance des racines des orchidées. Il est donc nécessaire d'arroser régulièrement lorsque la surface des végétaux, comme la sphaigne et l'écorce, est sèche.     Les racines du Phalaenopsis sont différentes des autres graminées : elles n'aiment pas être immergées trop longtemps. Il est donc conseillé d'attendre que la surface des végétaux soit complètement sèche avant d'arroser, ou de procéder à une pulvérisation foliaire.     Cela permettra non seulement de ne pas endommager les racines de l'orchidée, mais aussi d'augmenter l'humidité et de favoriser une croissance vigoureuse. Pendant la saison des pluies, les températures nocturnes sont légèrement plus basses que d'habitude. S'il y a de l'eau au centre des feuilles, elles peuvent facilement pourrir. Par conséquent, lors des arrosages nocturnes, évitez de laisser le centre des feuilles en contact avec l'eau.     (3) Engrais :     En général, on n'applique que 1 000 fois d'engrais liquide au printemps, mais pas pendant la floraison. Après la floraison, lorsque de nouvelles racines poussent à la base de la plante, on peut renouveler l'application d'engrais liquide une fois par semaine. Lorsque de nouvelles feuilles apparaissent à la fin du printemps, on utilise un mélange de tourteaux et de farine d'os pour préparer un engrais organique solide de la taille d'un doigt. Placez-en deux dans un pot de 10 à 12 cm. Un engrais organique solide appliqué trop tôt peut endommager les racines.     (4) Lutte contre les maladies et les ravageurs :     Pendant cette saison, il faut prévenir l'apparition de pourriture molle et pulvériser régulièrement de l'eau et du produit Dasheng et de l'eau et du produit Miandaide. Une attention particulière doit être portée à la prévention, en particulier pendant la saison des pluies. Il faut également veiller à ce que l'extrémité des racines ne soit pas rongée par les vers.     (5) Rempotage :     le Phalaenopsis est une orchidée à tige unique. Il est peu probable qu'elle produise des plantes filles ; il n'est donc pas nécessaire de la diviser, il suffit de la rempoter.     Pour les orchidées dont les feuilles sont tombées, dont la croissance est en déclin ou dont les racines sont anciennes, un rempotage est nécessaire. Le rempotage s'effectue généralement tous les 2 à 3 ans. La période la plus appropriée se situe entre la fin du printemps et le début de l'été, lorsque la floraison se termine et que de nouvelles racines commencent à pousser.   Lors du rempotage, retirez d'abord les anciennes racines, sans endommager les racines. Les tiges et les racines anciennes doivent également être taillées et retirées.     Pour assurer un bon drainage, placez un tiers d'une boule de polystyrène au fond du pot pour faciliter le drainage. Enveloppez ensuite le bloc de polystyrène de mousse de sphaigne et placez-le sous les racines de l'orchidée. Répartissez les racines uniformément et plantez-les dans le pot, puis recouvrez-les de mousse de sphaigne souple.     Deux semaines après le rempotage, placez l'orchidée dans un endroit semi-ombragé et très humide. Ne l'arrosez pas trop. Il est préférable de vaporiser de l'eau sur les feuilles. Ne pas fertiliser à ce stade. Une fois les nouvelles racines développées, vous pouvez la gérer comme une orchidée normale.     (6) Plantation avec des planches serpentines   Pour les Phalaenopsis aux tiges florales fines et aux feuilles retombantes, si vous les plantez avec des planches serpentines, ils seront non seulement beaux, mais n'entraîneront pas d'accumulation d'eau au centre des nouvelles feuilles.     La période de plantation des planches serpentines est la même que pour le rempotage, qui s'étend de la fin du printemps au début de l'été, lorsque les nouvelles racines poussent le plus vigoureusement.     La clé de la plantation avec des planches serpentines est de recouvrir les racines de l'orchidée d'une fine couche de mousse de sphaigne, puis de les clouer aux planches serpentines.     La gestion après la plantation est la même que pour le rempotage. Vaporisez fréquemment les feuilles pour favoriser la croissance de nouvelles racines. Après la survie, arrosez fréquemment pour éviter une sécheresse excessive.     Gestion en été     Lorsque la température moyenne dépasse 18 °C, la croissance du Phalaenopsis est la plus vigoureuse, l'été étant donc la période de croissance la plus rapide.     Le Phalaenopsis produit de nouvelles feuilles à partir du centre de l'orchidée ; il est donc nécessaire d'observer régulièrement leur apparition. La croissance de nouvelles feuilles dépend fortement du moment de l'application d'engrais.     (1) Emplacement     : Le Phalaenopsis pousse dans un environnement peu éclairé et craint donc un ensoleillement intense. Par conséquent, en serre, il est conseillé d'utiliser deux couches de filets d'ombrage, avec un taux d'ombrage d'environ 70 à 80 %.     En intérieur, il est conseillé de le placer dans un endroit bien ventilé, comme une porte ou une fenêtre, et d'installer deux couches de rideaux pour atténuer l'ensoleillement.     En raison des températures élevées en été, une attention particulière doit être portée à la ventilation en serre. Un ventilateur d'extraction peut être utilisé pour favoriser la circulation de l'air.     En extérieur, il est déconseillé d'exposer l'orchidée à la pluie. Cependant, il est sans danger que les orchidées plantées sur des planches de bois de serpent soient exposées à la pluie. Le     Phalaenopsis apprécie un environnement de croissance avec des températures élevées le jour et plus basses la nuit. Taïwan bénéficie d'un climat insulaire côtier, sur la côte Pacifique. Les nuits d'été sont encore très chaudes et humides, ce qui peut facilement affaiblir les orchidées. Une attention particulière doit être portée à la culture.      (2) Arrosage :     En été, les températures sont élevées ; l'eau ne doit donc pas se condenser sur les feuilles pour éviter les brûlures. Essayez de maintenir la plante au sec pendant la saison des pluies et de ne pas trop l'arroser. Elle sèche facilement en plein été. Dès que la surface de la plante est sèche, arrosez-la pour favoriser sa croissance. Vaporisez parfois les feuilles pour augmenter l'humidité.     Même si des pots de même taille sont utilisés pour la plantation, le nombre de feuilles et de racines varie d'un pot à l'autre. Par conséquent, lors de l'arrosage, arrosez chaque pot individuellement.     (3) Fertilisation :     L'été est la période de croissance du Phalaenopsis ; il est donc important d'appliquer de l'engrais. Utilisez un engrais liquide légèrement dilué (1 500 à 2 000 fois) une fois par semaine.     Lorsque les feuilles commencent à pousser au début de l'été, appliquez un engrais organique solide à base de tourteaux et de farine d'os une fois par mois, mais ne l'utilisez pas en plein été.     (4) Lutte contre les maladies et les ravageurs :     le Phalaenopsis apprécie la brise. Un temps un peu chaud et humide peut entraîner la pourriture molle et la tache noire. Il est donc nécessaire de pulvériser des fongicides pour prévenir et contrôler ces maladies en cette saison. Le meilleur moment pour pulvériser est lorsque les nouvelles feuilles commencent à pousser.

Yanling profane 24/02/2008 21:46 Variétés courantes - Orchidées Dame Danseuse. Parmi la famille des orchidées, les Orchidées Dame Danseuse sont vraiment fascinantes. Leurs fleurs ressemblent à une danseuse, avec une tête, des mains, une taille et une longue jupe dorée. Chaque branche compte environ cinquante ou soixante fleurs, et plus de cent fleurs. On dirait un groupe de danseuses étirant les bras, agitant leurs longues manches et dansant dans les buissons verts. Il est vraiment intéressant de l'observer attentivement. 　　Les Orchidées Dame Danseuse, anciennement appelées orchidées Oncidium, appartiennent au genre Oncidium. Elle est originaire des régions tropicales comme le Brésil, le Pérou et le Mexique. Elle est également présente aux Antilles. La plante mesure environ 30 cm de haut et présente des feuilles en forme d'épée, vert clair et fines. Toutes les deux ou trois feuilles poussent sur le pseudobulbe et alternent en éventail. De nombreuses racines aériennes, douces et d'un blanc pur, poussent souvent à la base, exposant la surface du pot. Plus la plante est vigoureuse, plus elle a de racines blanches. Elle se caractérise par une croissance robuste et une forte adaptabilité. Les semis fleuriront et s'épanouiront après plus d'un an, avec une période de floraison pouvant atteindre 30 à 40 jours ; certains fleurissent en automne, d'autres au printemps et en été. Cultivée correctement, chaque plante peut fleurir deux fois par an. 　　À l'état sauvage, l'orchidée dame danseuse pousse souvent accrochée aux troncs d'arbres. Au début, on n'y prêtait guère attention, jusqu'au début du XXe siècle, lorsqu'un groupe d'enfants américains, partis camper dans la nature, découvrit cette magnifique orchidée en collectant des spécimens. Depuis sa culture artificielle, il existe aujourd'hui plus de 750 variétés dans le monde, la plupart présentant des fleurs jaunes de tailles variées. D'autres variétés ont des feuilles très épaisses, comme un poignard massif, et peuvent produire des fleurs brun-violet, dont la forme rappelle celle d'une danseuse. Les experts appellent ce type de variété « Oncidium à feuilles dures ». En Floride, aux États-Unis, il existe une variété appelée « fleur dense », dont le pédicelle peut atteindre un mètre de long et peut contenir de 300 à 400 fleurs. Il existe également des variétés miniatures, de la taille d'un majeur, dont chaque branche ne produit que plus de 10 fleurs, ce qui lui confère un aspect délicat et intéressant. 　　Beaucoup apprécient le port élégant et raffiné de l'orchidée dansante, ainsi que sa douceur. À l'exception de quelques plantes en pot, elle est particulièrement adaptée aux fleurs coupées et est utilisée pour diverses compositions florales artistiques. Européens et Américains accordent une grande importance à la richesse des couleurs, à la structure soignée et à l'abondance des fleurs dans leurs compositions. De nombreuses familles mettent souvent 20 à 30 grandes fleurs principales dans chaque vase, mais la rareté des fleurs jaunes a fait des orchidées dansantes une fleur rare. Lors de la 6e Conférence internationale sur les orchidées en Thaïlande en 1987, une composition florale géante a été placée au milieu du hall. Elle comptait à elle seule 338 orchidées dansantes, ce qui a rendu le vaste hall encore plus magnifique. 　　L'orchidée danseuse appartient à la famille des orchidées mésothermes. Bien qu'elle apprécie les climats chauds et qu'elle puisse pousser à environ 20 °C, elle présente une certaine résistance au froid hivernal et est plus facile d'entretien que l'orchidée de pierre, l'orchidée Vanda et le Phalaenopsis. Sur le balcon d'une maison à Lingnan, sauf lorsqu'elle est rentrée à l'intérieur pour la protéger du gel pendant la vague de froid, elle peut pousser normalement le reste du temps et fleurir harmonieusement chaque année. 　　Les racines de l'orchidée danseuse sont toutes aériennes, nécessitant une ventilation autour de la plante. Il est donc préférable d'utiliser un pot en terre cuite ordinaire, plus poreux, ou un pot en terre cuite peu profond et plus petit pour la plantation. Utilisez des copeaux de fougère arborescente, des morceaux de charbon de bois et des coques de noix de coco comme matériaux de plantation, et placez des petites briques ou des pierres patinées au fond du pot pour drainer l'eau et retenir l'engrais. Après la plantation, épandez de la sphaigne pour prévenir la sécheresse et l'humidifier, afin que les racines aériennes puissent se développer harmonieusement. 　　Outre la culture in vitro pour cultiver un grand nombre de semis, la méthode de division a également un effet significatif sur la prolifération. Il suffit de couper une vieille plante et un nouveau bourgeon avec les racines blanches, puis de les replanter dans un autre pot. L'entretien quotidien est également relativement simple. En été, arrosez abondamment chaque jour : 10 fois, jusqu'à ce que l'eau s'écoule du fond du pot. Après l'hiver, la croissance s'affaiblit et l'arrosage peut être effectué une fois tous les trois jours. Pluie et pluie ! Arrêtez d'arroser. L'orchidée dame dansante a une faible capacité d'absorption des engrais ; évitez donc d'appliquer de l'engrais concentré, et encore moins d'utiliser des excréments et de l'urine humains et animaux. En général, une solution d'engrais composé 500 fois plus riche est appliquée deux fois par mois. Une pulvérisation d'une solution de dihydrogénophosphate de potassium 1 000 fois plus riche tous les dix jours peut favoriser la floraison de la plante. 　　Certaines personnes cultivent des orchidées dame dansante, mais ne les voient toujours pas fleurir après deux ou trois ans. La principale raison est qu'elles sont placées dans un endroit sombre pendant une longue période, ce qui affecte la photosynthèse des branches et des feuilles, entraînant un affaiblissement des plantes et un allongement des feuilles. Il est donc important de veiller à ce que l'orchidée dame dansante profite régulièrement du soleil du matin et de la lumière diffuse de l'après-midi. Son besoin en soleil est d'environ 60 %. Ainsi, elle améliorera ses fonctions physiologiques et fleurira à temps.

Yanling profane 24/02/2008 21:51 Variétés courantes - Cattleya. Le Cattleya est une plante herbacée épiphyte vivace du genre Cattleya, de la famille des orchidées, originaire du Honduras. Son pseudobulbe est fusiforme et sa plante mesure plus de 25 cm de haut ; chaque tige porte 2 à 3 feuilles, épaisses, longues et ovales. Sa floraison est généralement unique en automne, et certaines peuvent même doubler. Différentes variétés fleurissent toute l'année. Son pédicelle, long de 20 cm, porte 5 à 10 fleurs, de grandes dimensions, d'un diamètre d'environ 10 cm. Son parfum particulier lui confère une floraison longue et continue ; à l'exception du noir et du bleu, il présente presque toutes les couleurs, une belle apparence et est surnommé « Roi des orchidées ». 　　Le Cattleya possède des tiges et des feuilles épaisses, des racines aériennes vigoureuses et résiste à la sécheresse. Il ne meurt pas même sans arrosage pendant un mois. Il peut être cultivé sur un toit, un balcon, sous un avant-toit ou sous un grand arbre, mais nécessite une bonne circulation d'air et un ombrage adéquat. Le filet pare-soleil peut bloquer 50 à 60 % de la lumière du soleil. La température diurne doit être comprise entre 25 et 30 °C et la température nocturne entre 15 et 20 °C. Il est préférable d'hiverner les semis en serre. Concernant l'humidité, réduire les arrosages pendant la floraison peut favoriser la différenciation des boutons floraux. Après la formation de nouveaux bourgeons ou de boutons floraux, arrosez davantage, mais évitez d'arroser la nuit, surtout en cas de vague de froid. L'arrosage doit être complètement arrêté. L'humidité de l'air est généralement maintenue entre 60 et 65 %. Des pots en plastique ou en céramique peuvent être utilisés pour la culture du Cattleya ; le matériel de plantation pour les plantes matures peut être composé de 6 parts de racines de fougère broyées, 1 part de vermiculite, ainsi que de charbon de bois et de gravier. On peut utiliser des engrais de base, avec une petite quantité d'engrais à action lente, et généralement 1 000 à 2 000 fois plus d'engrais hydrosolubles à action rapide, et un terreautage une fois tous les quinze jours. Des apports plus importants d'engrais azotés sont recommandés pour les semis afin de favoriser la croissance des racines et des feuilles. La teneur en engrais potassiques est augmentée pour les semis moyens afin d'assurer une floraison vigoureuse. La quantité d'engrais phosphorés doit être augmentée pour les plantes matures afin de favoriser de belles fleurs. La multiplication familiale peut se faire par division au printemps et à l'automne, à raison de 3 pseudobulbes par touffe ; il est préférable de transplanter après la fin de la période de dormance.

Yanling profane 24/02/2008 22:10 Dix notions de base pour la culture des orchidées : Trempez d'abord les racines de l'orchidée dans l'eau. Arrachez délicatement les plants. Retirez les anciens matériaux de plantation. Lavez toute la plante . Taillez les racines ou coupez les feuilles . Si les plants sont nombreux , divisez-les . Appliquez un fongicide. Séchez à l'ombre avant de planter. Prévenez d'abord les bactéries de la plaie. Désinfectez l'ancien pot . Rempotez et divisez : Le pot ne doit pas être trop grand. Ne plantez pas l'orchidée à faible profondeur. Placez les nouveaux　 bourgeons au centre. Les racines doivent être bien étalées. Le corps de la plante doit être fixé　 . Le matériel de plantation doit être légèrement comprimé. N'arrosez pas pendant plusieurs jours . Évitez les fortes lumières. Pot de fleurs :　　 Préparez le matériel. Placez les épis dans le pot de fleurs et placez le tapis pour le recouvrir . Les racines sont bien étalées. Remplissez les alentours de copeaux de bois de serpent. Le corps de la plante doit être bien fixé . Des plaques signalétiques doivent être utilisées pour enregistrer les informations.   Pour favoriser la floraison des orchidées, prêtez attention aux aspects suivants :     1. Température. Pour favoriser la floraison des orchidées, l'écart de température entre le jour et la nuit doit être d'environ dix degrés Celsius. Autrement dit, une température comprise entre 18 et 21 degrés Celsius le jour et 7 à 10 degrés Celsius la nuit favorise la floraison. Si la température est élevée la nuit, les feuilles de l'orchidée ramolliront et les boutons floraux tomberont. Une température trop basse provoquera des bourgeons aveugles et des taches sur les feuilles. Les fleurs seront endommagées par les basses températures pendant la floraison, et des taches brunes apparaîtront sur les fleurs.     2. Arrosage. La quantité d'eau est également essentielle à la floraison des orchidées. L'arrosage doit être contrôlé. Un excès d'eau entraînera une croissance excessive des orchidées et compliquera la production de boutons floraux. Un arrosage approprié est un moyen de favoriser la floraison. En revanche, un manque d'eau entraînera un pincement des bourgeons.     3. Lumière. La lumière est le principal facteur favorisant la formation de boutons floraux. L'intensité lumineuse varie considérablement selon le type d'orchidée. En général, lorsque les boutons floraux se forment, si l'orchidée est placée sous une lumière assez vive, les couleurs rouge, rouge foncé et jaune s'intensifieront à la floraison. Pour les orchidées à fleurs vertes ou blanches, il est conseillé de réduire l'intensité lumineuse dès l'apparition des boutons floraux afin de préserver l'élégance des couleurs. Il est conseillé de rééclairer davantage après la floraison. En général, les orchidées ont besoin de 2 à 3 heures de lumière. Si les feuilles sont tendres et d'un vert modéré, la luminosité est normale. Si les feuilles sont vert foncé et tendres, cela signifie qu'il faut plus de lumière, et si elles sont jaune clair, cela signifie qu'il faut moins de lumière.

Yanling profane 24/02/2008 22:10   Cinq conseils pour la culture des orchidées en automne. L'automne clair et frais est la deuxième saison dorée pour la culture des orchidées. La culture des orchidées en automne fait le lien entre l'année précédente et l'année suivante. C'est non seulement la saison de la récolte des semis, mais aussi la période idéale pour la floraison des bourgeons. Une bonne culture d'orchidées en automne est essentielle à la réussite ou à l'échec de la culture annuelle, et est également essentielle à la vigueur de la croissance des orchidées l'année suivante. L'auteur résume les points clés de la culture des orchidées en automne en « cinq conseils ». La lumière doit être « suffisante ». Lors de l'automne doré et du ciel clair, la lumière du soleil est une source précieuse d'énergie pour les orchidées. Outre un peu d'ombre en début d'automne, les orchidées peuvent absorber la lumière du soleil à volonté pendant la majeure partie de l'automne. L'un d'eux consiste à améliorer l'état du gazon. Les orchidées recevant plus de lumière seront certainement plus fortes et en meilleure santé, et renforceront leur résistance au stress, réduisant ainsi naturellement les infections. Le deuxième est de favoriser la floraison. La fin de l'été et le début de l'automne sont les périodes clés pour favoriser la floraison. La lumière du soleil est un facteur énergétique pour la croissance et le renforcement des étamines. Les amateurs d'orchidées expérimentés constateront que les orchidées sauvages bénéficiant d'un ensoleillement important doivent fleurir tôt et produire davantage de fleurs, tout comme les orchidées domestiques. Comme le disaient les anciens, « plus de soleil, plus de fleurs ». Le troisième objectif est de capter le parfum. Les orchidées cultivées dans un environnement ensoleillé seront plus parfumées et leur parfum durera plus longtemps. C'est la principale raison pour laquelle les orchidées qui fleurissent autour de la fête de la Mi-Automne sont plus parfumées. Par conséquent, en automne, laissez vos orchidées profiter du soleil et se développer librement et en toute liberté, afin qu'elles soient épanouies et prêtes à fleurir. L'arrosage doit être « humide ». Un proverbe sur les orchidées dit que « l'automne n'est pas sec ». Autrement dit, la clé pour arroser les orchidées en automne est d'éviter la sécheresse et de veiller à ce que le terreau soit parfaitement humide. Ceci est déterminé par les caractéristiques climatiques d'un automne sec. Assurez-vous que le terreau du pot ne soit pas sec, mais humide, afin que les boutons floraux puissent pousser et se multiplier à temps. L'« osmanthus à la vapeur » et les « châtaignes d'eau sèches », mentionnés par Xu Jilou, célèbre famille d'orchidées de la dynastie Qing, dans la méthode d'entretien du huitième mois du calendrier lunaire du « Lanhui Tongxinlu », sont deux phénomènes phénologiques courants qui apparaissent en automne. Par conséquent, pour éviter que le terreau ne se dessèche et n'endommage les racines, deux points principaux sont à retenir. Premièrement, arrosez en fonction de la situation. Selon la sécheresse du terreau, la croissance de l'orchidée, le nombre de semis et les conditions météorologiques, il est conseillé de tremper le pot, d'arroser et d'humidifier sa surface. Deuxièmement, contrôlez l'arrosage, en espaçant les arrosages afin de favoriser la formation des semis et la gestation des étamines. Mais ne contrôlez pas aveuglément l'eau et ne laissez pas le terreau sécher au lieu de l'humidifier, ce qui serait contre-productif et entraînerait des racines vides et des orchidées abîmées. La fertilisation doit être judicieuse. En automne, il convient d'adapter la fertilisation selon les situations et d'adopter différentes méthodes pour favoriser la floraison ou la pousse des semis. L'une d'elles consiste à favoriser la floraison par les étamines. En général, les semis vigoureux et bien exposés au soleil peuvent facilement produire des étamines à temps grâce à une gestion de l'eau appropriée et à une fertilisation judicieuse. Pour des semis vigoureux et pleinement reproducteurs, privilégiez les engrais favorisant la floraison et appliquez-en fréquemment, sans hésiter, en fine couche. Il est facile pour les orchidées de parfumer après l'hiver et l'arrivée du printemps. Appliquez un millième de phosphate de potassium dihydrogéné plus un peu d'engrais au bore, en alternance avec des engrais favorisant la floraison comme le Gaocui, une fois tous les trois à cinq jours. Bien sûr, plus l'intervalle est court, plus la concentration doit être faible. Les amateurs d'orchidées expérimentés choisissent une eau fertilisante à base d'alun entièrement décomposé pour favoriser la floraison et intensifier le parfum des fleurs. Pour gagner du temps, la fertilisation peut parfois être combinée à des insecticides et des stérilisations. Qu'il s'agisse d'insecticides ou de fertilisation, l'ajout de vinaigre favorisera l'absorption des orchidées. Le second avantage est de favoriser la germination et la croissance de l'herbe. Comme chacun sait, l'automne est la deuxième période de croissance des orchidées après le printemps. En cette saison, pour les orchidées qui n'ont pas de fleurs ou qui ne fleurissent pas, profitez-en pour fertiliser et fournir des réserves nutritionnelles suffisantes pour la germination des bourgeons d'automne et d'hiver. Bien que les avantages et les inconvénients de la production de bourgeons d'orchidées au second semestre soient controversés parmi les amateurs, l'auteur estime qu'avec une bonne gestion, favoriser la croissance des bourgeons d'automne et d'hiver équivaut à une croissance plus abondante de l'herbe pendant six mois, et permet également une croissance vigoureuse. Concernant la fertilisation, on peut alterner engrais chimiques et engrais organiques, mais il est conseillé d'utiliser principalement des engrais azotés, comme l'urée, les engrais composés riches en azote, le Gaocui et le Lanjunwang. Ainsi, la croissance du gazon est mieux assurée cette année. Même si l'effet stimulant des bourgeons n'est pas pleinement atteint, il peut préparer le terrain pour la germination du gazon au printemps. Le rempotage doit être soigné. L'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne sont les meilleures périodes pour rempoter les orchidées. Rempoter au printemps favorise la floraison en automne, et le rempotage en automne favorise les semis au printemps suivant. Par conséquent, le rempotage des semis d'orchidées avant et après l'équinoxe d'automne doit être effectué avec soin. En particulier pour les orchidées à boutons floraux, il est conseillé de diviser les plantes après la floraison afin d'éviter d'endommager les boutons floraux ou de les blesser par infection. L'une des méthodes consiste à diviser les plantes après la floraison. Pour les orchidées comme Jianlan qui ont fleuri, le rempotage peut être effectué après plus d'une semaine de dormance. La deuxième solution consiste à diviser les plants pour les semis. Pour les orchidées printanières sans boutons floraux ni étamines de fin d'automne, le rempotage à l'équinoxe d'automne peut prolonger la période de semis d'environ un mois, ce qui est très bénéfique pour une croissance vigoureuse au printemps suivant. Deux points sont à noter concernant le rempotage d'automne. Premièrement, l'arrosage lent de l'eau d'enracinement est une pratique courante. Le rempotage interrompant le cycle de croissance des orchidées, la croissance suivante doit commencer après la période de dormance d'une semaine après le rempotage. Un arrosage immédiat après le rempotage entraînerait donc une accumulation d'eau et des dommages aux racines. Deuxièmement, la mise en œuvre de la technique de semi-séparation est l'un des secrets importants pour la multiplication des semis. La technique dite de « semi-séparation » consiste à pincer les capitules de part et d'autre de l'intersection de l'orchidée avec les deux mains et à les tourner à 90 degrés. Cela non seulement rompt et arrache la connexion entre les capitules, mais les maintient également attachés. De cette façon, la connexion entre les pseudobulbes est rompue, ce qui favorise les atouts majeurs de l'orchidée, stimulant ainsi la germination des bourgeons et permettant la multiplication des semis. Protéger les fleurs exige de la modération. Apprécier les fleurs est une quête incessante pour les amateurs d'orchidées, et la floraison des bourgeons est la plus belle récompense de leurs efforts. Trois points clés sont essentiels pour prendre soin des bourgeons floraux : sélectionner les meilleurs et éliminer les moins bons. Les nutriments accumulés par les orchidées sont limités. Selon le principe de sélection des meilleures fleurs, il convient de cueillir sans ménagement les fleurs faibles et à faible croissance, en laissant un nombre approprié de représentants excellents, afin de fournir aux boutons floraux les plus vigoureux les nutriments nécessaires, favorisant ainsi une floraison harmonieuse et garantissant la qualité des fleurs. La cueillette des fleurs doit avoir lieu à la fin de l'automne. Si elle est trop précoce, les boutons floraux seront lourds après la cueillette, ce qui entraînera un gaspillage de nutriments. Vous pouvez pincer les boutons floraux et les tourner à 90 degrés pour les retirer, puis appliquer un support pour ongles sur la plaie afin de prévenir toute infection bactérienne. Deuxièmement, la stérilisation et le déparasitage sont recommandés. Pulvérisez régulièrement des insecticides et des fongicides. Les insecticides empêchent les parasites de piquer, voire de percer les bourgeons pour en manger les jeunes. La stérilisation vise à éliminer les moisissures des fleurs. Ne laissez pas les orchidées cultivées après des années de travail acharné être détruites. Troisièmement, évitez la pluie. Les orchidées avec des boutons floraux ne doivent pas être exposées à la pluie trop souvent. Lors de l'arrosage, veillez à ne pas mouiller les boutons floraux et à éviter que la pluie ne les trempe. Si vous arrosez correctement, une année d'entretien rigoureux finira par être récompensée par le plaisir d'un parfum subtil !

Violet 24/02/2008 22:15 L’introduction détaillée, les belles images et les citations célèbres du poète en font vraiment un excellent article !

Roi Loup Suprême 26/02/2008 14:05 Informations très détaillées, merci pour votre travail. Il existe de nombreuses variétés d'orchidées. En termes de prix, la différence entre les plus chères et les moins chères est aussi grande qu'entre le ciel et la terre. Je ne peux m'offrir que les moins chères. J'ai maintenant quelques pots de plantes araignées à la maison, que je trouve très beaux. Haha.

asdfl 28/02/2008 15:14 Je suis peut-être un habitué ici.

Yanling profane 14/03/2008 22:11 Une nouvelle méthode de fertilisation des orchidées : la « méthode par infusion ». Il existe généralement deux méthodes de fertilisation des orchidées. La première est la fertilisation du sol, qui consiste à appliquer un engrais ou une solution nutritive pour culture hors-sol directement sur le sol ou le milieu de culture. Une fois absorbés par les racines de l'orchidée, les nutriments sont transportés vers les différentes parties de la plante. La seconde est la fertilisation foliaire, qui consiste à mélanger l'engrais ou la solution nutritive à une certaine concentration, à le pulvériser sur la surface des feuilles, puis à le transporter vers les différentes parties de la plante après absorption. Cependant, ces méthodes présentent toutes des inconvénients : gaspillage et perte importants de nutriments, complexité d'utilisation, lenteur de l'action fertilisante et pollution environnementale. Voici une méthode de fertilisation des orchidées : la « méthode par infusion ». Cette méthode présente les avantages suivants : économie d'engrais, effet fertilisant rapide, propreté et hygiène, et simplicité.         1. Mode opératoire. Utilisez le flacon de perfusion usagé de l'hôpital, versez-y la solution nutritive préparée selon les besoins, insérez le tube de perfusion et suspendez-le à l'envers (plus haut que la surface du pot). L'aiguille à l'autre extrémité est insérée dans le pseudobulbe de l'orchidée (si le pot contient des semis, n'importe lequel d'entre eux peut être inséré dans l'aiguille, et le pot entier peut être alimenté en nutriments). La solution nutritive fournie pénètre lentement dans les tissus végétaux depuis le flacon de perfusion, via le tube de perfusion et l'aiguille, pour atteindre l'objectif de la fertilisation.         2. Exigences relatives à la solution nutritive. Le type de solution nutritive utilisée pour la fertilisation par perfusion dépend principalement de l'objectif de la fertilisation. En général, la fertilisation conventionnelle permet de mélanger de l'azote, du phosphore, du potassium et d'autres engrais chimiques oligo-éléments dans une solution à un certain taux de concentration. Différentes solutions nutritives spécifiques aux orchidées disponibles sur le marché peuvent également être utilisées en fonction des conditions réelles. Des solutions nutritives hydroponiques pour orchidées de marque Guangdong Shaoguan Meihui, Jialanbao, un stimulateur de croissance racinaire, un agent de germination, etc., peuvent également être utilisées.         Des solutions nutritives à très faible concentration, généralement comprises entre 0,01 % et 5 %, doivent être utilisées. La concentration en macroéléments doit être élevée et celle en oligoéléments, faible.         Le pH de la solution nutritive influence directement l'absorption et l'utilisation des nutriments par la plante. Si vous achetez une solution nutritive spéciale, diluez-la selon les besoins. Si la solution nutritive préparée soi-même apporte principalement des cations, elle doit être légèrement alcaline ; si elle apporte principalement des anions, elle doit être légèrement acide pour améliorer l'effet nutritif.         3. Période d'utilisation. Généralement, il est conseillé de l'utiliser pendant la période de croissance vigoureuse pour favoriser la croissance. Parfois, elle peut également être utilisée pendant la période de dormance pour améliorer la résistance au froid des orchidées et leur permettre de passer l'hiver en toute sécurité.