Connaissances sur la culture de diverses fleurs (Fleurs d'automne 2)
Origine : Afrique du Sud
Type : Plante à feuillage
Période de floraison : Février-mars ou juin-juillet
Ensoleillement : Évite le vent sec, légèrement tolérant à l'ombre
Température : Aime la chaleur, faible résistance au froid, évite
le gel Sol : Aime les sols meubles, fertiles, riches en humus et bien drainés
Eau : Aime l'humidité, craint la sécheresse.



Le terreau peut être constitué de terreau de feuilles fertile et meuble, ou d'un mélange d'une part de terreau, de terreau de feuilles et de fumier.
La fougère asperge doit être rempotée une fois par printemps. Lors du rempotage, retirez l'ancien terreau, conservez le sous-sol d'origine, ajoutez de l'engrais frais autour du sous-sol et déposez 3 à 4 rondelles de fer à cheval comme engrais de base au fond du pot. Ajoutez du sable grossier ou du carrelage au fond du pot pour faciliter le drainage, sinon cela risque de provoquer le jaunissement des branches et des feuilles, ainsi que la pourriture des racines. Les branches mortes et les feuilles jaunies doivent également être coupées et taillées de façon appropriée.
Pendant sa croissance vigoureuse, l'asperge doit être fertilisée avec de l'eau diluée de morceaux de sabots de cheval décomposés 1 à 2 fois par mois, ou avec un engrais liquide décomposé contenant principalement de l'azote et du potassium une fois par mois. Un manque ou un excès d'engrais peut entraîner le jaunissement ou la mort de l'asperge. Il est conseillé d'arrêter la fertilisation après l'hiver. La fertilisation doit être contrôlée une fois la plante établie.
L'asperge aime l'humidité, mais craint l'engorgement. Lors de l'arrosage, il faut être très attentif à la quantité d'eau. En général, il est conseillé de maintenir le terreau du pot à 20 % d'humidité, afin que l'eau versée dans le pot s'infiltre rapidement dans le sol sans s'accumuler à la surface. L'accumulation d'eau dans le pot entraînera la pourriture des racines, et un sol trop sec provoquera le jaunissement ou la chute des branches et des feuilles. En hiver, il est conseillé de réduire les arrosages et d'arroser les branches et les feuilles avec une eau proche de la température ambiante pour augmenter l'humidité de l'air. En revanche, il est déconseillé d'arroser les branches et les arbustes avec de l'eau froide en hiver.
La température ambiante doit être maintenue entre 12 et 18 °C et la température d'hivernage entre 5 et 10 °C.
L'asparagus préfère l'ombre et ne doit pas être exposé au soleil. Il est conseillé de le placer dans un endroit aéré et semi-ombragé en été et en automne, et dans un endroit ensoleillé à l'intérieur au printemps et en hiver.
Les maladies incluent la moisissure grise et la brûlure des feuilles, qui endommagent les feuilles. Pulvériser avec une poudre mouillable à 50 % de thiophanate diluée 1 000 fois.
Lorsque la pièce n'est pas ventilée, les cochenilles sont sujettes aux dégâts, qui peuvent être éliminés par pulvérisation d'une émulsion de dichlorvos à 2 000 fois. Les pucerons sont sensibles aux dégâts en été, qui peuvent être contrôlés par pulvérisation d'une émulsion d'ométhoate à 40 % à 1 000 fois.
Les branches et les feuilles de l'asperge sont à leur plus belle lorsqu'elles ont entre 1 et 3 ans. Après 3 ans, la plante présente des caractéristiques grimpantes, avec des tiges souples, courbées, retombantes et sinueuses. Si vous ne souhaitez pas qu'elle grimpe, vous pouvez couper les branches trop longues pour favoriser la pousse de nouvelles branches à la racine ; si vous souhaitez la conserver, vous pouvez installer un cadre pour la laisser grimper et se développer. En général, lors d'un rempotage ou d'un entretien, il est conseillé de tailler les vieilles branches et les branches trop denses afin d'obtenir une ramification dense et bien organisée, avec des couches claires, de conserver une belle forme et d'améliorer la valeur ornementale.
L'asperge se multiplie par semis ou par division. Les grands plants de 4 à 5 ans peuvent être divisés. La division s'effectue généralement au printemps, lorsque les températures remontent, et est associée à un rempotage. Coupez les plants avec un couteau bien aiguisé, conservez 2 à 3 plants par petite touffe, placez-les dans un endroit frais après la division, pulvérisez pour maintenir l'humidité, cultivez pendant un an et vous pourrez les observer l'année suivante. Les nouveaux plants obtenus par division étant souvent de forme irrégulière, le semis est souvent utilisé pour la production de jeunes plants. Il est d'abord nécessaire de cultiver une plante mère vigoureuse. Généralement, la surface nutritive des plantes en pot est trop faible, ce qui fait qu'elles fleurissent mais ne portent pas de fruits. Habituellement, les plants vigoureux de 2 à 3 ans sont transplantés en pleine terre sous serre ou plantés dans des contenants plus grands. Une fertilisation de fond suffisante, principalement à base de phosphore et de potassium, est apportée. Un tuteur est installé pour permettre aux branches rampantes de grimper, tout en maintenant un ombrage et une ventilation adéquats. Ils peuvent ainsi fleurir et fructifier de l'hiver au printemps, et les graines mûriront au printemps suivant. Pour la germination, il est conseillé de semer les graines à faible profondeur dans un pot de sable humide. Maintenir une température de 20 °C et une terre humide fréquemment. Les graines germeront en 25 à 30 jours. Après la germination, appliquez de la cendre végétale ou du superphosphate sur les semis. Repiquez une fois lorsque les semis atteignent 5 à 6 cm de haut, puis plantez-les individuellement dans de petits pots lorsqu'ils atteignent 8 à 10 cm de haut.
Comment éviter que les branches et les feuilles de la fougère asperge ne jaunissent ?
Si l'asperge en pot n'est pas correctement entretenue, ses branches et ses feuilles jaunissent souvent. Les causes du jaunissement des branches et des feuilles de l'asperge, ainsi que les méthodes de prévention et de contrôle, sont résumées ci-dessous :
(1) Trop de lumière. L'asperge préfère la mi-ombre et le soleil, et évite le soleil direct, sinon les branches et les feuilles jauniront. Il est donc nécessaire de l'ombrager.
(2) Arrosage inapproprié. L'asparagus aime l'humidité, mais craint l'engorgement. Il est donc préférable de choisir un sol sablo-limoneux bien ventilé et perméable à l'eau. L'arrosage doit être adapté. Un excès d'arrosage entraînera la pourriture des racines, tandis qu'un manque d'arrosage provoquera le flétrissement et le jaunissement des feuilles. Par temps chaud et sec, vaporisez quotidiennement de l'eau propre sur les branches et les feuilles pour augmenter l'humidité ambiante et compenser l'évaporation de l'eau.
(3) Manque de nutriments. Si l'asperge en pot n'est pas rempotée pendant de nombreuses années, le sol sera pauvre en nutriments. Un simple arrosage sans engrais le sera également. Il est conseillé d'arroser l'asperge en pot avec une fine couche d'engrais liquide décomposé une fois par semaine, et d'ameublir le sol et d'arroser régulièrement.
(4) Fertilisation inadéquate. Un engrais trop concentré ou non décomposé endommagera les racines et provoquera le jaunissement et la chute des feuilles. Rincer le terreau à l'eau pour diluer la concentration d'engrais ou changer immédiatement de terre pour remédier à la situation.
(5) Mauvaise gestion en hiver. L'asperge aime la chaleur et craint le froid. En hiver, il est conseillé de la placer dans un endroit ensoleillé et chaud à l'intérieur, et de maintenir une température ambiante supérieure à 8-12 °C. Si elle est conservée à l'ombre pendant une longue période et que la température ambiante est inférieure à 8 °C, les branches et les feuilles jauniront. De plus, l'arrosage doit être contrôlé.
Origine :
Type : Plante à fleurs
Période de floraison : Octobre-décembre, il existe également différents types écologiques tels que la floraison d'été, d'hiver et des quatre saisons.
Ensoleillement : Il aime la lumière et est une plante typique de jours courts. Le contrôle artificiel du temps d'éclairage peut avancer ou retarder la floraison.
Température : Il aime le climat frais. La température optimale pour sa croissance est de 18 à 25 ℃, et il évite les températures élevées. Il a un certain degré de résistance au froid, en particulier les petits chrysanthèmes. Certaines variétés peuvent hiverner en plein champ dans le nord de la Chine et peuvent être couvertes dans le nord-est.
Sol : Convient aux loams sableux profonds, fertiles, meubles et bien drainés.
Eau : Évitez l'engorgement et la culture continue.




Conseils pour faire pousser des fleurs :
Une fois les boutures bien mûres, repiquez-les en pots à temps. Utilisez un terreau sableux, meuble et fertile. Au fur et à mesure de la croissance, les variétés classiques doivent être rempotées 2 à 3 fois avant la plantation. Pour la plantation, choisissez un terreau de culture composé de 6 parts de terreau de feuilles, 3 parts de terreau sableux et 1 part de résidus d'engrais. Pour le repiquage des semis, il est préférable de les planter en pots avec de la terre humide, de les placer à l'ombre pour ralentir la croissance, puis de les arroser abondamment et de les déplacer progressivement vers un emplacement ensoleillé pour l'entretien.
Outre une fertilisation de fond suffisante, il est conseillé de ne pas appliquer trop d'engrais ni trop tôt sur les chrysanthèmes, sous peine d'endommager les racines et de faire tomber les feuilles. Cependant, du début de l'automne jusqu'à la formation des bourgeons, l'apport d'engrais et d'eau doit être suffisant. En général, une fine couche d'eau de trempage est appliquée une fois par semaine. Lorsque les bourgeons sont sur le point de fleurir, une solution de superphosphate ou de phosphate de potassium à 0,1 % doit être appliquée une fois pour rehausser la couleur des fleurs. Arrosez et ameublissez le sol régulièrement après chaque fertilisation pour faciliter l'aération.
Arrêtez d'arroser avant de fertiliser et attendez que le terreau soit légèrement sec avant de fertiliser pour de meilleurs résultats. Après la fertilisation, vaporisez de l'eau propre à l'aide d'un vaporisateur à temps pour éliminer le jus d'engrais sur les feuilles et éviter qu'elles ne jaunissent et nuisent à l'effet décoratif.
Un arrosage raisonnable est essentiel à la réussite de la culture du chrysanthème. Il doit être effectué au bon moment et en quantité appropriée. La fréquence et la quantité d'arrosage doivent être déterminées en fonction des différentes caractéristiques des chrysanthèmes, de la bouture à la floraison.
En temps normal, au printemps, les semis de chrysanthèmes sont petits ; il est donc recommandé de réduire les arrosages pour favoriser le développement des racines. En été, les plantes sont grandes et l'évaporation rapide ; il faut donc arroser suffisamment et vaporiser de l'eau sur les branches, les feuilles et le sol pour augmenter l'humidité de l'air. En automne, la différence de température entre le jour et la nuit est importante dans le nord, période de pointe pour la croissance et le développement des chrysanthèmes ; il faut donc augmenter la quantité d'arrosage en conséquence. En hiver, les semis doivent hiverner ; l'arrosage doit donc être strictement contrôlé. N'arrosez pas trop tout au long de l'année pour éviter l'accumulation d'eau dans le pot, ce qui pourrait provoquer la pourriture des racines, la chlorose, voire la mort de la plante. De plus, évitez d'arroser directement pour éviter les éclaboussures de terre du pot sur les feuilles.
La clé d'une bonne culture des chrysanthèmes d'automne est de les faire survivre à l'hiver. En raison des différences climatiques entre le nord et le sud, les méthodes d'hivernage des chrysanthèmes d'automne diffèrent également. Dans certaines régions du sud, après le fanage des fleurs et le flétrissement progressif des tiges et des feuilles des chrysanthèmes cultivés en plein air, on peut les couper à 15 cm du sol, les arroser une fois pour l'hivernage, puis les recouvrir de terreau sec composé de feuilles mortes, en laissant 3 à 5 cm de tiges et de feuilles exposées pour faciliter la ventilation et leur permettre de passer l'hiver en toute sécurité. Dans les régions du nord et dans certaines régions du Jiangnan, les chrysanthèmes doivent être rentrés à l'intérieur. Il existe deux principales méthodes d'hivernage des chrysanthèmes d'automne en pot :
(1) Méthode de conservation des racines vivaces : Une fois les fleurs fanées, coupez les vieilles racines, arrosez-les abondamment une fois et placez-les dans une pièce froide et ensoleillée, à une température ambiante de 0 à 3 °C. À ce moment-là, l’arrosage doit être strictement contrôlé. N’arrosez pas si le terreau n’est pas trop sec. Lors de l’arrosage, la quantité d’eau doit être réduite plutôt que augmentée, à condition que le terreau reste légèrement humide. Cela maintiendra la plante en pleine dormance, ce qui favorisera une croissance saine l’année suivante. L’endroit où la plante est placée en hiver ne doit pas être trop ombragé et la température ambiante ne doit pas être trop élevée ; sinon, un manque de lumière, une température élevée et un arrosage excessif favoriseront facilement la formation de bourgeons racinaires jaunes et fins, qui consommeront beaucoup de nutriments et affecteront la croissance et la floraison normales la deuxième année. Par conséquent, l’environnement ne doit être ni sec ni humide, ni chaud ni gelé tout au long de l’hiver, et il faut veiller à éviter le dessèchement dû au vent. Une fois que le temps se réchauffe progressivement en mars de l'année suivante, augmentez progressivement la quantité d'arrosage et déplacez-le vers un endroit ensoleillé à l'extérieur pour l'entretien afin de favoriser la germination de nouveaux bourgeons à partir de vieilles racines pour la propagation par division ou les boutures.
(2) Méthode de conservation des bourgeons : À la fin de l’automne et au début de l’hiver, sélectionnez la première génération de nouveaux bourgeons issus des rhizomes pour les bouturer. Lors de la sélection des bourgeons, choisissez des bourgeons à têtes charnues et pleines. À l’aide d’un couteau bien aiguisé, creusez les bourgeons à environ 2 cm de profondeur dans le sol et insérez-les dans un pot cylindrique rempli à moitié de terreau et à moitié de sable fin. Après l’insertion, placez-les dans une pièce froide et éclairée, maintenez la température ambiante à environ 3 °C, arrosez-les avec parcimonie et maintenez la terre du pot légèrement humide. Il existe également quatre tabous pour la conservation des bourgeons : éviter les températures élevées, l’humidité, l’ombre et le séchage par le vent. Sortez-les à la mi-mars de l’année suivante et placez-les dans un endroit ensoleillé pour les laisser pousser pendant 7 à 10 jours, puis divisez-les en pots ou plantez-les en pleine terre.
Les principales maladies du chrysanthème sont la rouille, la tache noire et la pourriture grise. La rouille attaque les feuilles et les tiges, les feuilles étant les plus touchées. Vous pouvez pulvériser de la poudre mouillable à 65 % de mancozèbe à une concentration de 500 fois. La tache noire attaque principalement les feuilles, et vous pouvez pulvériser de la bouillie bordelaise en quantités égales. La pourriture grise attaque les fleurs, les feuilles, les tiges, etc. Vous pouvez pulvériser de la poudre mouillable à 65 % de mancozèbe à une concentration de 500 fois au début de la maladie.
Les insectes nuisibles comprennent les pucerons, qui peuvent être tués en pulvérisant une émulsion d'oxydéméton-méthyl diluée à 40 % 1 500 fois.
Un pincement opportun peut favoriser la croissance des branches latérales et réduire la hauteur de la plante. Le moment et la fréquence du pincement des plantes en pot varient selon les formes artistiques. Dans le nord du pays, la plupart des familles conservent 4 à 7 fleurs dans des chrysanthèmes en pot. Une fois les jeunes plants plantés, ils sont pincés après avoir laissé 4 à 5 feuilles. Lorsque les branches latérales ont atteint 4 à 5 feuilles, chaque branche latérale est pincée une deuxième fois après avoir laissé 2 à 3 feuilles. Cependant, les grands chrysanthèmes dressés nécessitent 6 à 9 pincements.
Au stade de semis du chrysanthème, de nombreux bourgeons axillaires apparaissent. Il faut les pincer à temps avec les doigts, sinon ils consommeront beaucoup de nutriments et produiront de nombreuses petites branches portant de petites fleurs, ce qui donnera à la plante un aspect désordonné. Pendant la formation des bourgeons, des bourgeons latéraux apparaissent parfois sur les branches situées sous les bourgeons supérieurs. À l'exception de ceux qui doivent être conservés, il faut les retirer dès que possible à l'aide d'une pince à épiler afin de favoriser l'hypertrophie des bourgeons supérieurs.
Les chrysanthèmes se multiplient généralement par bouturage, division et greffage. Pour la culture domestique, on utilise généralement la division et le bouturage.
(1) Méthode de division : Après la floraison du chrysanthème en automne et en hiver, coupez les vieilles tiges. De nombreux bourgeons pousseront rapidement à côté des racines. Aux alentours de la fête de Qingming de l'année suivante, déterrez la plante mère et divisez-la en plusieurs petites racines selon leur état. Chaque petite racine doit avoir un bourgeon et peut être plantée en pleine terre ou en pot. Les chrysanthèmes multipliés par division sont grands et produisent de nombreuses fleurs, mais celles-ci ne sont pas aussi grandes que celles cultivées par bouturage.
(2) Méthode de bouturage : Généralement en mai-juin, coupez des branches de 10 cm de long avec 2 à 4 nœuds sur les nouvelles branches des vieilles plantes de l'année précédente comme boutures, retirez la partie inférieure, coupez la moitié des feuilles supérieures, puis coupez la partie inférieure des branches à plat, insérez-les dans le substrat (le terreau de bouturage est généralement composé pour moitié de terre de jardin et pour moitié de cendre de balle de riz), la profondeur est d'un tiers de la longueur totale des boutures, et chaque plante est espacée de 10 cm. Arrosez abondamment et faites attention à l'ombre. À une température de 18-21 °C, les racines peuvent se former 15 à 20 jours après la coupe. Des boutures de feuilles peuvent également être utilisées, mais les feuilles avec l'épiderme de la branche de la plante mère à la base du pétiole doivent être prélevées, c'est-à-dire les feuilles avec le point de croissance à l'aisselle, afin que de nouveaux bourgeons puissent pousser après les boutures.
Floraison précoce : Le chrysanthème est une plante de jours courts, et il ne fleurit généralement que lorsque l'ensoleillement ne dépasse pas 10 heures par jour. Pour une floraison précoce, il est essentiel de contrôler la durée d'ensoleillement. Lorsque le chrysanthème atteint un certain stade de croissance, que la température est de 25 à 30 °C et que l'ensoleillement est limité à 8 à 10 heures par jour, la plante peut bourgeonner et fleurir en 2 à 2 mois et demi. Il est préférable d'ombrager le chrysanthème matin et soir.
Floraison retardée : Dès début septembre, ajoutez 3 heures de lumière aux chrysanthèmes vers minuit chaque jour jusqu'à fin octobre, afin qu'ils puissent fleurir aux alentours du Nouvel An. Pour retarder encore la floraison, vous pouvez continuer à éclairer les chrysanthèmes la nuit tous les jours, afin qu'ils puissent fleurir avant même la Fête du Printemps. À l'approche de l'hiver, il est conseillé de rentrer les plantes à l'intérieur pour les entretenir afin d'éviter le gel.
Certaines variétés de chrysanthèmes peuvent être consommées, bues et utilisées comme médicaments. Dans certaines régions du sud, on utilise les jeunes plants de chrysanthèmes pour les faire sauter et les manger ; on les utilise comme médicament ou boisson ; et on les utilise pour préparer du vin de chrysanthème, de la chair de chrysanthème, de la sauce au chrysanthème et d'autres mets savoureux.
Osmanthus fragrans
Origine : Sud-ouest, centre et sud de la Chine
Type : Parfumé
Période de floraison : septembre-octobre.
Ensoleillement : Aime la lumière, mais tolère aussi relativement l'ombre.
Température : Aime la chaleur, ne tolère pas le froid.
Sol : Convient aux sols acides. Pour les plantes en pot, vous pouvez choisir de mélanger 5 parts de boue de montagne, 3 parts de terreau humifère et 2 parts de terreau sableux, ou utiliser moitié humus de feuilles et moitié limon sableux comme sol de culture. Si le sol est trop acide, il poussera lentement et les feuilles jauniront et se faneront. Dans un sol alcalin, après 2-3 mois, les feuilles se faneront et même mourront.
Eau : Peur de l'eau stagnante.


L'osmanthus en pot doit être rempoté à l'automne de la deuxième année. Un pot en terre cuite, ou un pot plus grand, convient. Lors du rempotage, veillez à ne pas endommager les racines en retirant les semis. Retirez une partie de l'ancien terreau, remplacez-le par du nouveau terreau et ajoutez une petite quantité d'engrais de base. Lors de la plantation, veillez à ce que les racines s'étendent dans le pot et ne se tassent pas. Après la plantation, secouez le pot pour bien faire le contact entre le terreau et le système racinaire, puis arrosez abondamment une fois et rentrez le pot à l'intérieur dès les premières gelées. Au début du rempotage, n'arrosez pas trop pour éviter la pourriture des racines. La température intérieure doit être maintenue entre 5 et 10 °C. Une température trop élevée est défavorable à l'hibernation et entraînera la formation de bourgeons et l'affaiblissement des branches, ce qui affectera la croissance et le développement normaux au printemps de l'année suivante ; une température trop basse favorise le gel.
Après la germination au printemps, appliquez de l'eau d'engrais en tourteau entièrement décomposée une fois tous les 10 jours environ pour favoriser la ramification. Après juillet, appliquez un engrais liquide principalement composé d'engrais phosphoré pour favoriser la différenciation des boutons floraux, afin que la plante pousse vigoureusement, fleurisse davantage et ait un goût parfumé. Un apport insuffisant d'engrais, notamment phosphoré, entraînera une diminution des branches et des fleurs, et un goût peu parfumé.
Pour l'arrosage de l'osmanthus, il est conseillé de respecter le principe « deux de moins, un de plus », c'est-à-dire : moins d'arrosage avant l'apparition des nouvelles pousses, moins d'arrosage les jours de pluie et plus d'arrosage par temps sec en été et en automne. Il est conseillé de maintenir la teneur en eau du terreau à environ 50 % lors d'un arrosage normal. Vidangez l'eau à temps les jours de pluie pour éviter l'accumulation d'eau dans le pot et la pourriture des racines.
L'Osmanthus fragrans est souvent sensible aux maladies et aux attaques d'insectes tels que la pyriculariose, la tache brune, le plâtre gris, la tache morte, la tache d'algues, les cochenilles, les mites, les chenilles, les cigales et les cicadelles de l'osmanthus. Ces maladies nécessitent une pulvérisation régulière de pesticides pour leur prévention et leur contrôle. Une attention particulière doit également être portée à la prévention et au contrôle des aleurodes du prunellier.
Le corps adulte de l'aleurode noir épineux mesure 1 à 1,3 mm de long, est jaune orangé et recouvert d'une fine couche de poudre blanche. Les adultes et les larves se rassemblent au dos des feuilles pour en sucer la sève, et des taches jaunes se forment sur les zones affectées. Ses excréments peuvent facilement provoquer la formation de fumagine, qui peut noircir les branches et les feuilles, et entraîner le flétrissement et la chute des feuilles.
Méthodes de prévention et de contrôle : Lorsque des aleurodes du prunellier sont détectées, pulvérisez 2,5 % de cyperméthrine ou 20 % de cyperméthrine à une concentration de 2 000 à 2 500 fois, ou pulvérisez 800 à 4 000 fois de détergent à lessive neutre à une concentration d'une fois tous les 5 à 6 jours, et pulvérisez 3 à 4 fois de suite.
L'osmanthus possède un système racinaire bien développé et une forte capacité germinative. Les osmanthus adultes produisent des pousses deux fois par an. Par conséquent, pour une floraison et une croissance abondantes, une taille appropriée est nécessaire afin de maintenir un équilibre entre croissance reproductive et croissance nutritionnelle. En général, les branches trop longues, fines, malades ou infestées d'insectes doivent être coupées pour faciliter la ventilation et la transmission de la lumière, concentrer les nutriments et encourager l'osmanthus à produire des boutons floraux plus nombreux et plus fournis, pour une floraison abondante.
Les plantes en pot sont généralement taillées en un seul tronc. Dès le stade de semis, sélectionnez un tronc principal et étêtez-le lorsqu'il atteint la hauteur prédéterminée afin de favoriser la pousse de 3 à 5 branches latérales pour former une couronne. Taillez une fois par hiver et au printemps avant le bourgeonnement pour éliminer les branches malades et mortes, les branches trop serrées et les branches fines et fragiles. Pour les plantes vigoureuses en haut et faibles en bas, ou dont la forme est mal adaptée, raccourcissez-les correctement afin de favoriser la pousse de bourgeons adventifs en bas et la croissance de nouvelles branches. Cependant, la taille ne doit pas être excessive, sinon de longues branches peuvent apparaître, ce qui affecte le nombre de fleurs.
L'Osmanthus fragrans peut être multiplié par semis, bouturage, greffage, marcottage et autres méthodes. La floraison des semis et des semis étant longue, la plupart des méthodes de culture familiale sont évitées. Le bouturage se fait avant le bourgeonnement au printemps. Sélectionnez des branches de l'année comme boutures, insérez-les dans du sable ou de la tourbe, recouvrez-les d'un film plastique et placez-les à l'ombre. Elles prendront racine en deux mois environ. Le greffage peut utiliser des porte-greffes comme Ligustrum lucidum, Ligustrum lucidum, Fraxinus chinensis, etc. Coupez-les à 5 cm du sol avant le bourgeonnement au printemps, puis utilisez la méthode de greffe en fente. Dans les régions nordiques, l'osmanthus en pot peut être multiplié par greffage en été. Au début du printemps, le Ligustrum lucidum est d'abord mis en pot, puis greffé avec des branches d'épaisseur similaire sur l'osmanthus. Après la survie, le greffon est séparé du corps mère, et les branches situées au-dessus de l'interface du porte-greffe sont également coupées. La méthode de la haute pression est appliquée avant l'apparition des bourgeons au printemps. Sélectionnez des branches de 2 à 3 ans, taillez-les en anneaux et enveloppez-les de matériaux hydratants comme de la mousse pour la propagation.
La période de floraison normale de l'osmanthus odorant se situe en septembre. Pour prolonger sa floraison jusqu'à la Fête nationale, vous pouvez le rentrer début août et maintenir une température supérieure à 17 °C. À ce moment-là, arrosez moins et humidifiez légèrement le terreau. En même temps, cessez la fertilisation pour ralentir la croissance des boutons floraux. Sortez-le à l'extérieur mi-septembre pour l'entretien extérieur. À cette période, le climat extérieur est plus frais, ce qui favorise une croissance rapide des boutons floraux, et la floraison aura lieu juste avant la Fête nationale.
Quelle est la raison pour laquelle il ne fleurit pas ?
L'osmanthus apprécie la lumière intense et la chaleur, évite l'eau stagnante et craint la fumée de charbon. Si l'osmanthus en pot n'est pas correctement entretenu et que ses besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, il ne fleurira pas. Il existe généralement cinq raisons pour lesquelles l'osmanthus ne fleurit pas :
(1) Mauvais entretien hivernal. Après son entrée dans la maison en hiver, l'osmanthus doit être placé dans un endroit froid pour le mettre en dormance, afin qu'il puisse prospérer, fleurir et arborer un feuillage luxuriant l'année suivante. Si la température ambiante est élevée, l'osmanthus ne peut atteindre une dormance complète ; il pousse et part prématurément, et ses branches sont fines et faibles, consommant beaucoup de nutriments. Après sa sortie de la maison au printemps, il risque de se flétrir et de mourir sous l'effet de la sécheresse et du vent. Un arrosage excessif en hiver ou un manque de lumière dans le lieu où il est placé peuvent facilement entraîner une perte importante de feuilles, ce qui affecte la floraison l'année suivante.
(2) L'emplacement est trop ombragé. L'osmanthus est une plante de jours longs qui préfère une forte luminosité. Si la plante ne reçoit pas suffisamment de lumière pendant sa croissance et son développement, ses branches et ses feuilles s'allongeront excessivement, ce qui affectera la formation des boutons floraux, ce qui peut également entraîner une absence de floraison.
(3) Contaminé par la fumée de charbon. L'Osmanthus fragrans ne supporte pas la fumée de charbon. Si on le laisse vivre dans une zone polluée, sa croissance sera difficile, ses feuilles deviendront plus petites et tomberont facilement, et sa floraison sera moindre, voire inexistante.
(4) Manque de nutriments. Si l'osmanthus en pot n'est pas rempoté ou si le sol n'est pas changé pendant une longue période, il sera insuffisamment nourri et les racines s'emmêleront et ne pourront plus s'étirer, ce qui affecte également la floraison. C'est pourquoi il est conseillé de rempoter l'osmanthus en pot une fois tous les 1 à 2 ans et d'appliquer une petite quantité de farine d'os comme engrais de base.
(5) Arrosage excessif. L'osmanthus ne doit pas être gorgé d'eau. Arrosez lorsque le sol est sec et lorsqu'il est humide pendant la saison de croissance. Un arrosage excessif ou un engorgement du pot les jours de pluie entraîneront la pourriture des racines et la chute des feuilles.
Outre son aspect ornemental, l'osmanthus possède également une grande valeur économique. L'osmanthus frais est une matière première importante pour la fabrication de bonbons, de gâteaux, de thés et de vins à l'osmanthus. L'essence extraite de l'osmanthus est une épice précieuse et haut de gamme utilisée dans l'industrie agroalimentaire et chimique. Le bois d'osmanthus, d'un éclat brillant et d'une belle texture rappelant celle du rhinocéros, est appelé osmanthus et constitue un excellent matériau pour la sculpture. L'écorce de cannelle sert à extraire des colorants et des agents tannants. Les feuilles de cassia sont utilisées comme assaisonnement pour rehausser le parfum des aliments.
Origine :
Type : Plante fruitière
Période de floraison : Mai-juin, période de fructification : Août-septembre.
Ensoleillement : Aime la lumière, tolère légèrement l'ombre.
Température : Résistant au froid.
Sol : Convient aux sols fertiles profonds et bien drainés.
Eau : Tolère l'humidité, tolère également la précocité.


Conseils pour faire pousser des fleurs :
En pot, la verge d'or doit être transplantée. Le meilleur moment est en mars, au printemps. Les plants doivent être âgés de 1 à 2 ans. Lors du déterrement, il faut emporter la terre avec les jeunes plants et ne pas endommager les fines racines. Le terreau doit être fertile, meuble et bien drainé, riche en humus ou en terre agricole.
La plante doit être rempotée tous les deux ans, en remplaçant la moitié de la terre usagée et en coupant une partie des racines superflues. Cela favorisera sa floraison et sa fructification.
Appliquez une fine couche d'eau d'engrais à base de tourteaux décomposés une fois avant la floraison au début de l'été, puis un engrais phosphoré une fois après la floraison pour favoriser la fructification. En hiver, il est conseillé d'appliquer du fumier de volaille décomposé et de la farine d'os comme engrais de fond.
Après la plantation, arrosez abondamment une fois. En culture normale, maintenez le terreau humide, surtout avant la floraison et la fructification, et ne manquez pas d'eau.
Origine : Argentine et sud du Brésil
Type : Cactus
Période de floraison : Été.
Ensoleillement : Aime la lumière, mais évite la lumière directe du soleil à long terme en été, évite l'ombre et ne doit pas être placé à l'intérieur pendant une longue période.
Température : Aime la chaleur, ne résiste pas au froid.
Sol : Nécessite un loam sableux calcaire modérément fertile, bien drainé et respirant.
Eau : Aime l'humidité.

Conseils pour faire pousser des fleurs :
Pour le rempotage, vous pouvez utiliser trois parts de terreau de feuilles, de terre de jardin et de sable grossier, et ajouter une part de cendre végétale et de vieux résidus de frêne pour mélanger et préparer le terreau. Il est préférable de rempoter et de rempoter au début du printemps. Le pot doit être suffisamment grand pour accueillir la motte, avec un léger espace. Il ne doit pas être trop grand, sinon cela altérerait l'apparence. Lors du rempotage, une couche de gravier ou de tuiles cassées d'environ 3 cm d'épaisseur doit être déposée au fond du pot pour faciliter le drainage. La profondeur de plantation doit être telle que le collet de la motte soit au niveau du sol. Plus la température est basse, plus le terreau doit être sec. Avec la hausse des températures, la dormance de la plante est progressivement levée et l'arrosage doit également être augmenté. Cependant, en été, il est conseillé de bien contrôler l'arrosage et de placer les fleurs en pot à l'ombre. Une fois la canicule passée et le temps frais, l'arrosage normal peut reprendre.
Appliquez un engrais liquide clair ou un engrais composé pour fleurs une fois tous les quinze jours pendant la saison de croissance. Arrêtez la fertilisation en hiver et au milieu de l'été.
N'arrosez pas le cactus fraîchement planté. Vaporisez-le simplement 2 à 3 fois par jour. Après quinze jours, arrosez légèrement. Après un mois, lorsque de nouvelles racines poussent, augmentez progressivement la quantité d'arrosage. Lorsque vous cultivez des cactus, il est important de bien distinguer l'arrosage des autres fleurs en pot. L'arrosage doit être limité pendant la période de dormance hivernale afin d'éviter que la terre du pot ne soit trop sèche.
Outre l'ombrage en été, une bonne ventilation est essentielle. Un manque de lumière pendant la culture entraînera une absence de floraison, un ombrage excessif ou un excès d'engrais et d'eau. Dans les régions nordiques, les fleurs en pot peuvent être placées à l'extérieur, dans un endroit ensoleillé, pour leur entretien après le réchauffement printanier. Rentrez-les à l'intérieur, dans un endroit ensoleillé avant l'hiver, et maintenez une température ambiante supérieure à 5 °C pour un hivernage en toute sécurité.
Les cactus sont facilement attaqués par les cochenilles, dont les larves se cachent souvent à l'intérieur des sphères ou des crêtes. On peut les éliminer en pulvérisant une émulsion d'ométhoate diluée 1 500 à 2 000 fois. On peut également les éliminer avec de petits morceaux de bambou.
La multiplication des cactus est très facile, et le bouturage et le greffage sont les principales méthodes. Le bouturage peut être réalisé d'avril à septembre. Coupez les bulbes de la plante mère, laissez-les sécher à l'air libre pendant 2 à 3 jours, puis plantez-les dans le sable. Aucun arrosage n'est nécessaire, un simple arrosage suffit. De nombreux bulbes ont déjà pris racine sur la plante mère ; ils peuvent donc être transplantés une semaine après le bouturage.
Il est préférable de greffer en mai ou juin, car la partie greffée cicatrise rapidement et a un taux de survie élevé. Le porte-greffe est généralement un prisme triangulaire. À l'aide d'un couteau, aplatissez le haut du porte-greffe, puis le bas du bulbe. Alignez ensuite le centre du bulbe avec celui du porte-greffe, de manière à ce qu'il soit bien ajusté. Attachez ensuite le bulbe avec une corde et placez-le dans un endroit aéré et ombragé pour l'entretien.
Origine : côte méditerranéenne.
Type : plante fruitière ornementale.
Période de floraison : avril-juin, période de fructification : août-septembre.
Ensoleillement : préfère un environnement ensoleillé.
Température : préfère la chaleur.
Sol : préfère les engrais et l'eau, a une forte adaptabilité et convient aux sols profonds. Il peut pousser dans un sol légèrement alcalin.
Eau : préfère l'humidité.

Conseils pour faire pousser des fleurs :
Les figues peuvent être cultivées en plein champ dans le sud de la Chine du Nord et dans le sud de la Chine de l'Est, et sont faciles à gérer.
Le terreau pour plantes en pot est un mélange de quatre parts de terreau de feuilles, quatre parts de terre de jardin, deux parts de terreau fer à cheval et un peu d'engrais de base. Changez le terreau tous les deux ou trois ans et appliquez fréquemment de l'engrais liquide.
Appliquez de l’engrais organique décomposé une fois par an en automne après la chute des feuilles.
Arrosez 2 à 3 fois au printemps, appliquez de l'engrais liquide deux fois pendant la saison de croissance et appliquez à nouveau de l'engrais liquide principalement composé de phosphore et de potassium pendant la période d'expansion des jeunes fruits.
La plante a besoin de moins d'eau lorsqu'elle est nouvellement mise en pot. Il faut donc l'arroser deux fois lors du rempotage, puis une fois par jour. En saison sèche et en été, vaporisez de l'eau sur les branches et les feuilles deux à trois fois par jour. Lorsque les fruits sont mûrs, réduisez progressivement la quantité d'arrosage.
Dans les régions du nord, on peut le déplacer vers un endroit ensoleillé à l'extérieur pour l'entretenir fin avril ou début mai. En été, il faut le mettre à l'ombre vers midi. Avant l'hiver, on peut le déplacer dans une pièce à basse température pour l'hiverner, arrêter les arrosages et maintenir la température autour de 0 °C.
Les maladies et ravageurs courants des figues comprennent l'anthracnose, le cancer des racines, les longicornes, les cochenilles et d'autres parasites. Pour la prévention et le contrôle, vous pouvez consulter les méthodes de pulvérisation utilisées sur les fleurs affectées par ces mêmes maladies et ravageurs.
Pour les figuiers en pot, la plante ne doit pas être trop haute (30 cm est suffisant). Il faut donc la tailler soigneusement. La taille doit être effectuée en mars, au printemps. Lorsque les jeunes plants atteignent 40-50 cm, coupez le haut à 30 cm. Lorsque les bourgeons axillaires en dessous atteignent 3 cm, ne conservez que les 3 à 5 bourgeons supérieurs comme branches principales et coupez le reste. Taillez une fois en juillet de la même année pour éviter que les branches ne deviennent trop longues. Au printemps de la deuxième année, raccourcissez à nouveau les branches principales à 12-15 cm. Lorsque les nouveaux bourgeons atteignent 3 cm, laissez 2 à 3 bourgeons sur chaque branche principale, supprimez le reste et taillez à nouveau en juillet. Après deux tailles de ce type, l'arbre sera relativement court, vigoureux, touffu et beaucoup plus beau.
Les figues se multiplient principalement par bouturage, généralement en été. Choisissez des branches vigoureuses d'un an et coupez-les en sections de 15 à 20 cm de long. Elles peuvent prendre racine environ un mois après le bouturage, puis être transplantées pour la culture.
Origine : Zones désertiques arides d'Afrique du Sud
Type : Succulente
Période de floraison : Fleurit après 3 à 4 ans de croissance saine, et la période de floraison est octobre.
Ensoleillement : Préfère un environnement ensoleillé, évite la forte lumière directe du soleil en été.
Température : Peut supporter des températures élevées, pas le froid.
Sol : Nécessite un loam sableux bien drainé.
Eau : Préfère la sécheresse, et le sol doit être maintenu humide au printemps et en été.

Conseils pour faire pousser des fleurs :
Les lithops sont peu exigeants en termes d'environnement et sont relativement faciles à cultiver et à entretenir. Le terreau peut être préparé en mélangeant 4 parts de terreau de feuilles, 3 parts de matériaux calcaires (poudre de coquilles, poudre de coquilles d'œufs, vieux débris de murs en frêne, etc.) et 3 parts de sable de rivière. Il est déconseillé de planter trop profondément, car cela favoriserait la pourriture. Il est préférable de déposer une couche de galets ou de pierres colorées à la surface du terreau, ce qui est à la fois esthétique et rafraîchissant.
Le printemps et l'automne sont sa période de croissance vigoureuse. Arrosez-le tous les 3 à 5 jours pour favoriser sa croissance et sa floraison. La croissance du Lithops commence de mars à avril, s'arrête pendant la saison chaude de l'été et entre en dormance estivale. Après l'automne frais, il reprend sa croissance et sa floraison, puis entre à nouveau en dormance après la floraison. Lorsque la plante commence à pousser au printemps, la plante d'origine rétrécit progressivement et est gonflée par la nouvelle plante, laissant deux jeunes Lithops pousser à cet endroit. À cette période, il est conseillé de réduire les arrosages et de laisser le terreau légèrement sec. Ne vaporisez pas d'eau directement sur la plante pour éviter l'infection des plaies et la pourriture. Après l'été, placez-la dans un endroit semi-éclairé à l'intérieur pour éviter le soleil direct. Parallèlement, ouvrez la fenêtre pour aérer et rafraîchir la plante, et arrosez-la avec parcimonie pour la protéger pendant l'été. Après l'automne, augmentez progressivement les arrosages et appliquez une petite quantité d'engrais composé pour favoriser la formation des bourgeons et la floraison. Après les fleurs, l'arrosage doit être progressivement réduit et l'arrosage doit être strictement contrôlé en hiver pour garder le sol du pot sec.
Les lithops aiment la lumière et doivent être placés sur un balcon ou un rebord de fenêtre pendant la saison de croissance. En hiver, les fleurs en pot doivent être placées sur un rebord de fenêtre orienté au sud et la température ambiante doit être maintenue au-dessus de 13 °C.
Les Lithops peuvent être multipliés par semis et division.
(1) Méthode de semis : Après la récolte des graines à la fin de l’automne, le semis doit être effectué immédiatement si la serre est à haute température. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 18 °C, sinon les graines doivent être correctement stockées et semées à la mi-mai de l’année suivante, mais le taux de germination sera réduit. Pour le semis, on utilise souvent de petits pots profonds. On place d’abord des noyaux de pois ou de petits morceaux de scories au fond comme couche de drainage, puis on ajoute du terreau sableux par-dessus, puis on imbibe le terreau d’eau et on seme soigneusement. Les graines étant très petites, il faut recouvrir le sol d’une fine couche. Pour l’arrosage, privilégiez la méthode d’immersion, et jamais l’arrosage direct, sinon les graines seraient facilement emportées par l’eau. Les semis lèveront environ 3 semaines après le semis. Après la germination, maintenez une bonne ventilation et éclaircissez les semis à temps, en maintenant une distance de 1,5 à 2 cm entre les semis. Lors du repiquage, utilisez un petit morceau de bambou pour soulever les semis et les rempoter. Ne les arrosez pas immédiatement après la plantation. Placez-les sous un abri ombragé pour les entretenir pendant 5 à 6 jours, puis arrosez-les à nouveau par immersion.
(2) Méthode de division : Chaque printemps, de nouvelles feuilles charnues poussent dans les interstices des Lithops. Les vieilles feuilles gonflent, se fissurent et rétrécissent, tandis que les nouvelles poussent très vite. En été, elles rétrécissent et se fissurent à nouveau. Cette fois, 2 ou 3 jeunes plants peuvent pousser dans les interstices. Ils peuvent être coupés et plantés séparément. Grâce à eux, vous pouvez obtenir de nombreuses nouvelles plantes par an, ce qui est beaucoup plus simple que de semer.
Origine : Inde et Sud
Type : Plante à feuillage
Période de floraison : Avril-juin
Ensoleillement : Préfère un environnement semi-ombragé, craint la lumière directe du soleil. Si elles sont exposées à la lumière directe du soleil, les feuilles jauniront facilement, la croissance se détériorera et l'effet ornemental sera affecté.
Température : Préfère la chaleur, évite l'étouffement.
Sol : Convient aux sols meubles et fertiles.
Eau : Préfère l'humidité.

Conseils pour faire pousser des fleurs :
Le bégonia Croix de Fer doit être rempoté une fois par an, de préférence au printemps, entre avril et mai. Le terreau doit être principalement composé d'humus de feuilles.
Appliquez un engrais fin 1 à 2 fois par mois pendant la haute saison de croissance, mais veillez à éviter d'éclabousser les feuilles avec de l'engrais, sinon les feuilles pourriront facilement.
Le bégonia Iron Cross possédant une grande surface foliaire et une transpiration importante, il est conseillé de l'arroser abondamment pendant la saison de croissance afin de compenser les pertes en eau dues à l'évaporation. Cependant, le terreau du pot ne doit pas être gorgé d'eau, car cela pourrait facilement entraîner la pourriture et la mort des feuilles et des tiges. Comme le bégonia Iron Cross apprécie un environnement humide et évite la congestion, il est conseillé de maintenir l'air autour de la plante humide en été. Pour cette raison, le pot peut être placé sur des galets dans une bassine d'eau en été afin d'augmenter l'humidité de l'air, ce qui est plus propice à sa croissance.
Le bégonia Iron Cross préfère un environnement semi-ombragé et craint la lumière directe du soleil. Par conséquent, en pot, il peut être placé dans un endroit lumineux à l'intérieur au printemps et en automne pour son entretien. En été, il est conseillé de le déplacer sur le rebord de fenêtre nord et de veiller à la ventilation et à la climatisation. En hiver, il est préférable de le placer sur le rebord de fenêtre sud pour bénéficier d'un ensoleillement optimal et favoriser sa croissance. La température idéale pour sa croissance est de 18 à 25 °C, et la température ambiante en hiver ne doit pas être inférieure à 10 °C.
Le bégonia Iron Cross se multiplie généralement par division et bouturage. La division est souvent associée à un rempotage printanier. Il est préférable de procéder au bouturage en mai-juin chaque année.
Herbe Origine : Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Australie et Nouvelle-Zélande
Type : Plante ornementale fruitière
Période de floraison : Mai-juin, période de maturation des fruits : Août-novembre
Ensoleillement : Convient aux environnements ensoleillés, tolère la mi-ombre, évite une forte exposition au soleil.
Température : Aime la chaleur, ne résiste pas au froid.
Sol : Préfère un loam sableux meuble, fertile et bien drainé.
Eau : Aime l'humidité.

Le terreau est généralement un mélange de quantités égales de terreau de feuilles, d’engrais et de sable de rivière.
Fertilisez une fois tous les quinze jours et appliquez 1 à 2 fois des engrais phosphorés et potassiques avant la floraison, ou utilisez l'engrais pour fleurs en pot Huiyou 15-15-30, ce qui aidera les fruits à être gros et brillants.
Pendant la saison de croissance, en plus d'arroser fréquemment pour garder le sol humide, vous devez également pulvériser de l'eau fréquemment pour augmenter l'humidité de l'air, en particulier de la floraison à la maturation des fruits, vous devez pulvériser de l'eau 1 à 2 fois par jour, mais l'eau ne peut pas s'accumuler dans le pot, sinon les tiges et les feuilles pourriront facilement.
La température appropriée pour la croissance est de 10 à 16 °C, et la température minimale en hiver ne doit pas être inférieure à 5 °C.
La plante a besoin de suffisamment de lumière pendant sa croissance. En cas de manque de lumière, les tiges et les feuilles auront tendance à trop pousser, recouvrant les fruits et nuisant à leur effet décoratif.
Une pollinisation artificielle est nécessaire pendant la floraison, ce qui peut accélérer la nouaison. Les branches et les feuilles qui recouvrent les fruits, ainsi que les rameaux rampants et retombants trop denses le long du pot, peuvent être taillés et ajustés.
Les coraux mousses se multiplient généralement par division, bouturage ou semis.
La division s'effectue généralement au printemps, en même temps que le rempotage. Les plantes mères à croissance dense sont séparées et plantées séparément. La largeur de la touffe ne doit pas être inférieure à 5 cm. En général, la division est effectuée une fois par an.
Pour la propagation par bouturage, utilisez les branches tendres supérieures de 3 à 4 cm de long comme boutures, insérez-les dans un lit de sable humide, maintenez une humidité de l'air élevée et des conditions semi-ombragées, et elles prendront racine 20 à 25 jours après l'insertion.
Origine : bassin du fleuve Yangtze
Type : plante à feuillage
Période de floraison : les feuilles sont vertes au printemps et en été, devenant rouges après l'automne, et la période de floraison s'étend d'avril à mai.
Ensoleillement : aime le soleil, relativement tolérant à l'ombre, évitez la lumière directe du soleil.
Température : aime la chaleur.
Sol : il n'est pas strict avec les exigences du sol, mais un sol légèrement acide et riche en humus est le plus approprié.
Eau : tolère une floraison précoce, craint l'engorgement.

Conseils pour faire pousser des fleurs :
L'érable japonais est très vigoureux. Pour une culture en plein champ, il est conseillé de choisir un emplacement élevé, sec et ensoleillé, avec un sol meuble, fertile et profond. Évitez de planter dans des endroits bas, gorgés d'eau et au sol lourd, car la croissance sera médiocre. Retournez bien le sol avant la plantation et appliquez un engrais organique bien décomposé. Il est conseillé d'apporter des mottes de terre lors de la plantation pour protéger le système racinaire et augmenter le taux de survie. Arrosez suffisamment après la plantation.
Pour l'Acer truncatum en pot, vous pouvez utiliser un mélange de terreau de feuilles, de terre de jardin et d'une petite quantité de sable de rivière pour préparer le sol de culture, et ajouter une petite quantité de poudre d'engrais à gâteau décomposé comme engrais de base.
Pour la culture en plein champ, appliquez généralement de l'engrais organique trois fois par an, évitez l'application excessive d'engrais azotés et faites attention à appliquer davantage d'engrais phosphorés et potassiques, sinon la couleur des feuilles ne sera pas brillante.
Pour les érables japonais en pot, appliquez généralement un engrais en galette une fois par mois dès le débourrement printanier. À partir de septembre, privilégiez l'engrais potassique. L'application d'une solution de sulfate de potassium à 0,5-1 % ou d'extrait de cendre de bois donnera une couleur vive aux feuilles.
Pour la culture en plein champ, faites attention à l'arrosage pendant les sécheresses, et ameublissez fréquemment le sol et désherbez pour augmenter la perméabilité du sol afin de faciliter le développement des racines.
Pour l'Acer truncatum en pot, arrosez-le suffisamment pendant la saison de croissance, mais pas trop, afin de garder le sol du pot humide.
Au printemps et en automne, on peut le placer sur le balcon ou dans la cour pour le cultiver. En été, on peut le déplacer dans un endroit semi-ombragé. Veillez à un ombrage adéquat pour éviter l'exposition au soleil, qui brûlerait les bords des feuilles. Si on le place à l'intérieur pour l'observer, il faut le placer dans un endroit bien éclairé et aéré. Après un certain temps, on peut le déplacer dans un endroit ensoleillé en extérieur pour le cultiver. Au nord, il faut le placer dans une pièce froide pour l'hiver. On peut le placer dans une pièce à une température de 0 à 5 °C et garder le terreau sec pour un hivernage en toute sécurité.
La taille doit être combinée à la mise en forme après la chute des feuilles en hiver chaque année.
Origine : Afrique du Sud
Type : feuillage, plante d'observation des fleurs
Période de floraison : été et automne.
Ensoleillement : aime la lumière, tolère la mi-ombre.
Température : aime la chaleur, craint la chaleur.
Sol : convient au loam sableux.
Eau : éviter l'engorgement, forte tolérance à la sécheresse.

Conseils pour faire pousser des fleurs :
Bien que le terreau sableux puisse être utilisé comme substrat pour les plantes en pot, il est préférable d'utiliser un mélange composé de quatre parts de terreau de feuilles (ou de tourbe), quatre parts de sable grossier et deux parts de terre de jardin. En général, le pot est changé tous les un à deux ans, au début du printemps.
Pendant la pleine saison de croissance, appliquez de l'eau d'engrais en pâte fine ou de l'engrais composé une fois tous les quinze jours. Cessez la fertilisation en hiver, lorsque les plantes entrent en dormance.
L'arbre à monnaie résiste à la sécheresse. Il est préférable de l'arroser lorsque le sol est sec et humide. En été, arrosez-le une fois par jour, et au printemps et en automne, arrosez-le tous les 3 à 4 jours. La terre du pot ne doit être ni trop humide ni trop sèche. Une humidité excessive favoriserait la pourriture des racines ; une sécheresse excessive entraverait la croissance des feuilles et des tiges, et la couleur serait terne. En hiver, lorsque la température ambiante est basse, l'arrosage doit être contrôlé. Un arrosage tous les quinze jours environ suffit.
La plante à monnaie suspendue possède une grande adaptabilité et pousse bien en plein soleil ou à mi-ombre. Elle peut être cultivée en intérieur sous une lumière vive et diffuse au printemps, en été et en automne, et dans un endroit bien éclairé en hiver. La température idéale pour sa croissance est de 15 à 25 °C, et la température ambiante en hiver ne doit pas être inférieure à 10 °C pour une bonne survie hivernale. Veillez à la ventilation lors de la culture estivale et placez-la dans un endroit frais et bien aéré.
La multiplication courante de l'arbre à monnaie suspendu se fait par division et bouturage. Au printemps et en automne, les bulbilles poussant à l'aisselle des feuilles peuvent être coupées et plantées directement en pot. Après la plantation, placez-les dans un endroit ombragé pour les maintenir humides. Ils prendront racine et germeront après environ 20 à 25 jours. La division peut être combinée avec un rempotage printanier. Il est préférable de procéder au bouturage au printemps. Pour la coupe, coupez une paire de feuilles matures, attachez légèrement une partie de la tige courte et insérez-les dans le substrat. Maintenez la température ambiante à environ 20 °C ; l'arbre prendra racine en environ 1 mois.
Origine : Îles Salomon, Indonésie, péninsule malaise
Type : plante à feuillage
Période de floraison : ---.
Ensoleillement : Préfère un environnement semi-ombragé, évite la lumière directe du soleil en été.
Température : Préfère chaud.
Sol : Convient aux sols meubles, fertiles et bien drainés.
Eau : Préfère l'humidité, ne tolère pas la sécheresse.

Conseils pour faire pousser des fleurs :
Le terreau doit être meuble, fertile et riche en matière organique. Il est préférable de mélanger 1/3 de terreau fertile ou de tourbe, de terre de jardin et de sable grossier.
Il est préférable d'incorporer des engrais à libération lente, tels que des tourteaux oléagineux et de la farine d'os, au terreau avant la plantation, comme engrais de base. Appliquez un engrais liquide clair tous les 10 à 15 jours pendant la période de croissance. La fertilisation ne doit pas privilégier l'azote, mais doit être augmentée en conséquence avec des apports d'engrais phosphorés et potassiques.
Arrosez modérément en temps normal, maintenez le terreau sec et humide, et évitez la sécheresse, sinon les feuilles jauniront et la plante perdra sa forme. Cependant, n'arrosez pas trop, car l'accumulation d'eau dans le pot entraînera la pourriture des racines et le flétrissement des feuilles. L'arrosage doit être encore plus contrôlé en hiver, lorsque les températures sont basses.
Les racines du radis vert préfèrent un environnement modérément humide. Les feuilles ont besoin d'une humidité de l'air supérieure à 60 %. En été, tout en arrosant abondamment, il est conseillé de pulvériser fréquemment les feuilles et le dos.
Le pothos apprécie les environnements chauds. Il pousse le plus vigoureusement dans un climat chaud, supérieur à 20 °C. La température ambiante ne doit pas descendre en dessous de 10 °C en hiver, sinon il risque d'avoir des feuilles jaunes ou de tomber.
Le radis vert craint la lumière directe du soleil et pousse dans un environnement à forte lumière diffuse. Cependant, il est important d'absorber correctement la lumière du soleil pour maintenir l'épaisseur des feuilles. Une obscurité prolongée peut entraîner un allongement excessif des tiges, un amincissement et une faiblesse des entre-nœuds, une forme clairsemée, des feuilles plus fines et plus claires, et des motifs plus petits qui perdent leur éclat. Au printemps, en été et en automne, la plante peut être placée près d'une fenêtre bien ventilée, orientée à l'est ou au nord, et vers une fenêtre orientée au sud en hiver. En été, il est important d'éviter la lumière directe du soleil, sous peine de brûler les feuilles.
Les principales maladies du radis vert sont la pourriture des racines et les taches foliaires causées par des nématodes. La pourriture des racines peut être contrôlée par l'application de granulés de furandane à 3 %. Au début de la maladie, il convient de couper les taches ou les feuilles malades à temps et de pulvériser une poudre mouillable à 70 % de mancozèbe diluée 500 fois pour la prévention et le contrôle.
Après une longue culture, les vieilles feuilles du bas du radis vert tombent progressivement, ce qui affecte son apparence. Au printemps, il est possible de couper la plante à plat à la base, ne laissant qu'une partie proche de la surface du sol, afin de permettre son renouvellement et la formation de nouvelles branches. Les branches sans feuilles du bas peuvent également être tordues et enterrées dans le terreau du pot, ce qui est également bénéfique. Le radis vert est moins sujet aux maladies et aux ravageurs, et les cochenilles sont sensibles au développement en cas de mauvaise ventilation.
Il existe de nombreuses méthodes pour propager le radis vert, et les trois suivantes sont couramment utilisées.
(1) Méthode de bouturage : Coupez des branches d'environ 15 cm de long au printemps et en automne, retirez les feuilles à la base d'un ou deux nœuds et insérez-les dans des pots remplis de terreau, à raison de 3 à 5 racines par pot. Après l'insertion, placez-les dans un endroit semi-ombragé, en maintenant le sol et l'air humides en permanence. Les racines prendront racine et germeront en environ 3 semaines à une température de 25 °C, et donneront naissance à de nouvelles plantes. Vous pouvez également enfoncer les stolons dans un sol sablonneux humide ; les racines aériennes pousseront après avoir pénétré dans le sol. Une fois les nouvelles feuilles apparues, elles peuvent être coupées en sections et transplantées.
(2) Méthode d'insertion des feuilles : Lorsque la température reste supérieure à 20 °C, sélectionnez les feuilles fortes de la partie supérieure des branches de radis vert, coupez-les à la base du pétiole avec une lame fine, propre et bien aiguisée. Lavez-les ensuite à l'eau claire, placez-les dans un endroit frais pendant plusieurs heures et, une fois la coupe légèrement sèche, plongez la base du pétiole dans de l'eau claire. La profondeur d'insertion doit être de 1,5 cm. Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'eau s'évaporera et ne pourra pas être renouvelée à temps, ce qui entraînera le flétrissement des feuilles ; si la profondeur d'insertion est trop importante, le pétiole pourrira facilement. Après l'insertion, placez-la dans un endroit ombragé, changez l'eau tous les 3 à 5 jours en général ; les racines mettront environ un mois à pousser. Cette méthode n'altère pas la forme de la plante mère et est relativement simple à utiliser, ce qui en fait une bonne méthode de multiplication.
Origine : Brésil
Type : plante ornementale
Période de floraison : juillet-octobre
Ensoleillement : Aime beaucoup de soleil, mais peut également tolérer la mi-ombre, éviter les dommages causés par le gel.
Température : Aime les climats chauds et frais, ne supporte pas les froids intenses.
Sol : Aime le loam sableux meuble et fertile.
Arrosage : Éviter l'engorgement, tolérer la floraison précoce.

Conseils pour la culture des fleurs :
Lorsque les semis développent 2 à 3 vraies feuilles, ils peuvent être transplantés.
L'engrais de base doit être appliqué sur le site de plantation ou sur le terreau.
Pour éviter une croissance excessive, arrosez moins, ameublissez le sol fréquemment et appliquez de l'engrais de surface.
La température de croissance optimale est de 15 à 30 °C. En dessous de 12 °C, la croissance stagne, les feuilles jaunissent et tombent, et les fleurs tombent progressivement.
En été, les plantes en pot doivent être correctement protégées du soleil brûlant de midi. Lorsque les fleurs passent du rouge au blanc et sont sur le point de faner, il est conseillé de récolter les graines à temps.
Lors de la culture de Salvia splendens en serre, un environnement trop chaud, trop humide ou un éclairage insuffisant favorise la pourriture. Il est important de veiller à ajuster la température et l'humidité pour assurer une bonne circulation de l'air. De plus, la Salvia splendens est sensible aux insectes nuisibles tels que les tétranyques rouges et les pucerons. Pour prévenir et contrôler cette infestation, vous pouvez pulvériser une émulsion d'ométhoate diluée 1500 fois.
Pincez les sommets immédiatement après la transplantation et pincez au moins deux fois pendant la saison de croissance pour rendre les plantes courtes et fortes, avec de nombreuses branches et des épis de fleurs denses.
La sauge peut être multipliée par semis ou par bouturage, le semis étant plus courant. En Chine du Nord, la saison des semis est illimitée, et le printemps est la meilleure option dans les autres régions. La sauge fleurit tardivement, tandis que celles semées au printemps fleurissent en septembre et octobre. Pour accélérer la floraison ou récolter les graines, semez les graines en serre ou en pépinière début mars. Appliquez une petite quantité d'engrais de base sur le lit de semis, nivelez la surface et arrosez abondamment. Semez après infiltration d'eau, recouvrez d'une fine couche de terreau et les graines germeront 8 à 10 jours après le semis. La floraison aura lieu après environ 100 jours de croissance, et la période de floraison dure environ deux mois. Le bouturage est principalement utilisé pour les branches tendres, plus adaptées en mars-mai ou septembre-octobre, et permet de cueillir les bourgeons supérieurs.
Pour que la sauge rouge fleurisse toute l'année, il est nécessaire de créer des conditions environnementales propices à sa croissance et à son développement, et de pincer les fanes au bon moment. Pour la sauge rouge plantée en massif ou en pot, pincez une première fois lorsque la plante atteint environ 15 cm de hauteur afin de favoriser la croissance des branches latérales. Lorsque les branches latérales ont 6 à 8 feuilles, laissez 4 feuilles pour le deuxième pincement. Par la suite, lorsque chaque branche latérale a développé 2 à 3 paires de feuilles, laissez 2 paires de feuilles pour pincer afin de favoriser la croissance de branches latérales supplémentaires, ce qui rend la plante courte et vigoureuse, avec des branches et des feuilles denses et davantage d'inflorescences. Pour une floraison le 1er mai, semez-la en pépinière fin août de l'année précédente et mettez-la en pot mi-novembre ou fin novembre. La température doit être maintenue autour de 20 °C. Avec un ensoleillement suffisant, la plante peut fleurir à cette période. Si vous souhaitez qu'il fleurisse le jour de la Fête nationale, vous pouvez le semer au printemps, le pincer plusieurs fois et terminer le pincement avant le 5 septembre. Il atteindra son apogée de floraison aux alentours de la Fête nationale.
Grâce à la particularité des impatiens, une fois toutes les inflorescences cueillies, les fleurs s'épanouissent en environ 25 jours. En améliorant la gestion de l'eau et des engrais, en fournissant suffisamment de lumière et une température propice à sa croissance et à son développement, on peut obtenir une floraison toute l'année.
Origine : zones chaudes du sud
Type : plante fruitière
Période de floraison : période de floraison de juin à août, période de fructification de novembre à décembre
Ensoleillement : aime le soleil, ne supporte pas l'ombre
Température : aime la chaleur, ne supporte pas le froid
Sol : convient aux sols meubles acides ou neutres
Eau : aime l'humidité.



Le kumquat pousse mieux dans un sol fertile, meuble et sablonneux acide. En pot, il est conseillé d'utiliser un mélange composé de 4 parts de terreau de feuilles, 5 parts de sable et 1 part d'engrais en tourteau.
Après la première taille, appliquez un engrais organique bien décomposé (excréments humains, engrais vert, tourteaux de haricots, engrais de poisson, etc.), puis répétez l'opération tous les 10 jours. À ce moment-là, la température est adéquate et les apports d'engrais et d'eau sont suffisants, ce qui favorise la croissance des pousses printanières. Une fois les nouvelles pousses développées et les sommités pincées, appliquez un engrais phosphoré à action rapide (phosphate de potassium dihydrogéné, superphosphate) pour favoriser la formation des boutons floraux. La clé de la formation des boutons floraux est de veiller à ce que les nutriments stockés dans le kumquat ne soient pas consommés par la croissance d'un trop grand nombre de branches et de feuilles, mais concentrés sur le développement reproductif et la différenciation des boutons floraux.
« Retenir l'eau » peut favoriser la différenciation des boutons floraux. Comme le dit le dicton : « Fleurs sèches, fruits mouillés », cela signifie qu'il faut arroser moins intelligemment pendant la période de différenciation des boutons floraux, c'est-à-dire « retenir l'eau ».
En horticulture, la rétention d'eau est souvent utilisée pour freiner la croissance des plantes et favoriser la différenciation des boutons floraux. Plus précisément, les kumquats doivent réduire progressivement l'arrosage plus de 10 jours avant le début des chaleurs estivales afin de contrôler la croissance excessive des pousses estivales et de faciliter la formation des boutons floraux. Arrêtez l'arrosage environ 5 jours avant le début des chaleurs estivales. Après 3 à 4 jours d'exposition au soleil brûlant, les feuilles supérieures tendres des kumquats flétrissent légèrement et s'affaissent, et le terreau du pot est sec et blanc grisâtre. Cependant, afin d'éviter que les feuilles légèrement flétries ne se déshydratent excessivement, vaporisez une petite quantité d'eau sur les feuilles matin et soir, et versez un peu d'eau dans le pot à midi. Lorsque les bourgeons principaux et les bourgeons préparatoires des kumquats gonflent et passent du vert au blanc, cela signifie que la différenciation des boutons floraux est terminée. À ce moment-là, il est nécessaire de reprendre l'arrosage à temps et d'appliquer un engrais fin, et ils fleuriront bientôt les uns après les autres.
Les branches et les feuilles du kumquat sont souvent attaquées par les cochenilles, les araignées rouges et les larves de papillons. Parmi elles, les cochenilles sont plus fréquentes, et leur présence se produit en avril et mai. Vous pouvez pulvériser de l'acéphate dilué 1000 fois ; vous pouvez également utiliser une petite brosse pour éliminer les nuisibles.
Après le printemps, les températures augmentent et les kumquats poussent plus vite. Une taille est donc nécessaire. Selon la nécessité de conserver des branches pour la couronne arrondie, sélectionnez 3 à 5 branches principales à conserver sur le tronc principal et coupez les autres branches principales excédentaires à la base. Ensuite, selon la vigueur du tronc principal restant, taillez-les court. Les branches fortes peuvent être coupées à 4-5 bourgeons ; les branches faibles à 2-3 bourgeons. Cela permet d'ajuster la croissance des branches et de stimuler la production de pousses printanières plus vigoureuses pour la floraison. Après deux mois de croissance, les nouvelles pousses sont à peu près régulières. Afin de contrôler leur croissance excessive, une seconde taille est nécessaire, mais l'intensité de la taille peut être réduite, principalement en coupant les pousses. Par la suite, il faudra pincer les nouvelles pousses toutes les 8 à 10 feuilles, afin de stimuler une plus grande quantité de pousses estivales et de produire davantage de fleurs et de fruits. Le moment du dernier pincement doit être déterminé par la formation des bourgeons sur toutes les pousses d'été.
Les kumquats sont couramment multipliés par greffage. Le porte-greffe est principalement constitué d'agrumes (multiplication par graines) et, dans le Guangdong, de cédrat (multiplication par haute pression). Les méthodes de greffage comprennent le bouturage, le greffage par écusson et le greffage par approche. Le bouturage se pratique de début mars à début avril, 1 à 3 semaines avant le débourrement. Les pousses printanières des kumquats de longévité poussent tôt ; le greffage doit donc être effectué plus tôt. Le greffon doit être sélectionné au milieu d'une branche d'un an, à bourgeons doubles ou simples. La meilleure période pour le greffage par écusson se situe de mi-septembre à début octobre. Le greffage par approche se pratique d'avril à juillet. Le porte-greffe doit être mis en pot un an à l'avance et le greffon doit être une branche vigoureuse de deux ans.
En temps normal, les fruits jaunissent progressivement après le début de l'hiver. Pour les observer pendant la Fête du Printemps, si les fruits mûrissent tôt, on peut utiliser de l'ombre et de l'engrais azoté (0,4 % d'urée) pour retarder leur maturité. Si les fruits mûrissent tard et ne jaunissent pas avant la Fête du Printemps, on peut leur appliquer 1,5 × 10 éthéphon 25 jours avant la date prévue, ou pulvériser 2 × 10 à 5 × 10 gibbérelline, deux traitements ayant des effets significatifs.
Origine : Inde
Type : plante à fleurs
Période de floraison : juillet-septembre.
Ensoleillement : aime la lumière mais craint une forte exposition au soleil, légèrement tolérant à l'ombre.
Température : aime la chaleur, pas très tolérant au froid.
Sol : pas strict avec le sol, tolère le sel et l'alcali, convient à la culture dans un sol fertile, riche en humus et bien drainé.
Eau : aime l'humidité.

Conseils pour faire pousser des fleurs :
L'orchidée Crinum convient aussi bien à la plantation en pleine terre qu'en pot. En pot, un engrais de base composé de trois volumes de boue d'étang, d'un volume de cendre de balle de riz et d'une petite quantité de tourteau de soja peut être utilisé.
Cette fleur apprécie beaucoup l'engrais. Il est conseillé de la fertiliser 2 à 3 fois par mois, et d'appliquer de l'engrais phosphaté deux fois avant et après la floraison. Cela favorisera une floraison plus abondante et une plus longue durée de vie.
Un arrosage suffisant est nécessaire pendant la saison de croissance, et le sol doit être maintenu humide, mais pas gorgé d'eau. En automne, il faut réduire les arrosages et appliquer deux fois des engrais phosphorés et potassiques pour améliorer sa résistance au froid.
En été, lorsque la lumière est forte, il est conseillé de la placer à l'ombre ou à mi-ombre pour éviter le soleil direct à midi, sinon les feuilles jauniront. Un arrosage rafraîchissant favorisera sa croissance.
Les orchidées Crinum en pot doivent être rentrées à l'intérieur fin octobre. Si la température ambiante est maintenue au-dessus de 5 °C en hiver, elles peuvent hiverner sans problème. Au printemps de l'année suivante, vous pourrez décider de les rempoter ou non en fonction de leur croissance. À Nanjing, si elles sont plantées en extérieur, les parties aériennes se faneront en hiver, mais de nouvelles branches repousseront au printemps suivant.
Après la floraison, les tiges florales doivent être coupées s'il ne reste plus de graines, et les vieilles feuilles jaunes doivent également être retirées en même temps.