Comment prévenir et contrôler les maladies courantes des fleurs ?

Les maladies des fleurs peuvent généralement être divisées en quatre catégories : les maladies fongiques, les maladies virales, les maladies bactériennes et les maladies des nématodes.

(1) Maladies fongiques et leur prévention et contrôle. Il existe plus d'une douzaine de maladies fongiques courantes des fleurs, qui sont classées et introduites comme suit selon différentes méthodes de prévention et de contrôle : 1 Méthodes de prévention et de contrôle pour des maladies telles que l'oïdium, l'anthracnose, la tache noire, la tache brune, la tache foliaire et la pourriture grise : Premièrement, retirez les branches et les feuilles mortes à la fin de l'automne ou au début du printemps et coupez rapidement les branches et les feuilles malades et brûlez-les. Deuxièmement, pulvérisez 65 % de mancozèbe dilué 600 fois pour la protection avant l'apparition de la maladie ; troisièmement, fertilisez et arrosez raisonnablement, et faites attention à la ventilation et à la transmission de la lumière ; quatrièmement, pulvérisez 50 % de carbendazime, ou 50 % de thiophanate-méthyl dilué 500 à 800 fois, ou 75 % de chlorothalonil dilué 600 à 800 fois au stade précoce de la maladie. ② Méthodes de prévention et de contrôle de la rouille : En plus des méthodes 1 à 3 ci-dessus, pulvériser du diméthoate de sodium à 97 % dilué 250 à 300 fois (avec 0,1 % de détergent à lessive) ou du triadiméfon à 25 % dilué 2 000 à 3 000 fois après l'apparition de la maladie. ③ Méthodes de prévention et de contrôle de la fonte des semis et de la pourriture des racines : Premièrement, désinfecter le sol, traiter le sol avec du formol à 1 % ou vaporiser le sol de culture dans un pot pendant 1 heure ; deuxièmement, arroser lorsque le sol est sec et humide, et éviter l'accumulation d'eau. Troisièmement, utiliser du mancozèbe à 50 % dilué 300 à 400 fois pour irriguer la zone racinaire au début de la maladie, et utiliser 2 kg à 4 kg de liquide par mètre carré. ④ Méthodes de prévention et de contrôle de la pourriture blanche et de la sclérotiniose : Premièrement, utilisez une solution de formol à 1 % ou du pentachloronitrobenzène à 70 % pour traiter le sol, utilisez environ 5 g à 8 g de pentachloronitrobenzène par mètre carré, mélangez avec 30 fois de la terre fine et appliquez-la sur le sol ; deuxièmement, choisissez des semis indemnes de maladie ou faites-les tremper dans du thiophanate dilué à 70 % 500 fois pendant 10 minutes avant la plantation ; troisièmement, mettez en œuvre la rotation des cultures pour éviter les cultures répétées ; quatrièmement, l'arrosage doit être raisonnable et le drainage doit être effectué à temps après la pluie. ⑤ Méthodes de prévention et de contrôle de la maladie de la suie : Après l'apparition de la maladie, frottez les branches et les feuilles malades avec de l'eau propre et pulvérisez du carbendazime dilué à 50 % 500 à 800 fois.

(2) Maladies virales, leur prévention et leur contrôle. Ces dernières années, les maladies virales ont atteint la deuxième place après les maladies fongiques. Elles peuvent endommager une variété de fleurs précieuses, telles que les jonquilles, les orchidées, les œillets, les lys, les dahlias, les tulipes, les pivoines, les chrysanthèmes, les glaïeuls et les gerberas. Les symptômes comprennent la mosaïque, le jaunissement, l'enroulement, la déformation, le nanisme et la nécrose. Les virus sont principalement transmis par les insectes piqueurs-suceurs et les greffes, les dommages mécaniques et d'autres moyens. Une fois la maladie déclarée, il est difficile de la prévenir et de la contrôler. Par conséquent, la prévention et le contrôle des maladies virales doivent se concentrer sur la prévention et la prévention globale. Les principales mesures de prévention et de contrôle des virus sont les suivantes : le choix de variétés résistantes aux maladies est la méthode fondamentale pour prévenir et contrôler les maladies virales ; la sélection rigoureuse de matériel de sélection non toxique, tel que les racines, les tubercules, les bulbes, les graines, les semis, les boutures, les greffons, les porte-greffes, etc. éradiquer les mauvaises herbes pour réduire la source d'infection virale ; pulvériser une émulsion de diméthoate diluée à 40 % 1000 à 1500 fois au moment opportun pour éliminer les pucerons, les aleurodes et autres insectes transmetteurs de virus ; retirer et brûler rapidement les plantes malades, se laver les mains et les outils qui sont entrés en contact avec les plantes malades avec de l'eau savonneuse pour éviter la transmission par contact humain ; traitement à chaud, comme le trempage des graines générales dans de l'eau chaude à 50℃-55℃ pendant 10 à 15 minutes ; renforcer la gestion de la culture, faire attention à la ventilation et à la transmission de la lumière, et fertiliser et arroser raisonnablement pour favoriser la croissance saine des fleurs peut réduire les dommages causés par le virus.

(3) Maladies bactériennes, leur prévention et leur contrôle. Les maladies bactériennes courantes des fleurs comprennent la pourriture molle, le cancer des racines et le poinçonnement bactérien. 1 Prévention et contrôle de la pourriture molle : Tout d’abord, désinfectez le lieu de stockage avec une solution de formol à 1 % et veillez à la ventilation et au séchage. Deuxièmement, mettez en œuvre la rotation des cultures. Il est préférable de changer le terreau de culture des plantes en pot une fois par an. Troisièmement, luttez rapidement contre les ravageurs. Dès le début du printemps, veillez à utiliser des médicaments ménagers tels que le phoxime pour lutter contre les ravageurs souterrains. Quatrièmement, après l’apparition de la maladie, irriguez rapidement le sol de la zone racinaire des plantes malades avec 600 à 800 fois du dichlorodiphényltrichloroéthane. 2 Prévention et contrôle du cancer des racines : Tout d’abord, utilisez des semis indemnes de maladie, mettez en œuvre la rotation des cultures ou traitez le sol avec du pentachloronitrobenzène avant la plantation. Mélangez 6 à 8 grammes de poudre à 70 % par mètre carré avec 0,5 kg de terre fine et incorporez-le au sol. Deuxièmement, retirez immédiatement la tumeur malade après l'apparition de la maladie et désinfectez-la avec de l'eau chlorée mercurique à 0,1 %. ③ Prévention et contrôle de la perforation bactérienne : Tout d'abord, pulvérisez une solution de mancozèbe à 65 % 600 fois avant l'apparition de la maladie. Deuxièmement, retirez rapidement les parties affectées et détruisez-les. Troisièmement, pulvérisez 800 à 1000 fois du thiophanate-méthyl dilué à 50 % au stade précoce de la maladie.

(4) Maladies causées par les nématodes, leur prévention et leur contrôle. Les maladies causées par les nématodes affectent principalement les fleurs des Astéracées, Primulacées, Rosacées, Impatiens, Bégoniacées, etc. Le principal symptôme est la formation de tumeurs de tailles variables sur les racines principales et les racines latérales de l'hôte. Méthodes de prévention et de contrôle : 1. Mettre en œuvre la rotation des cultures, qui est une mesure de prévention et de contrôle très efficace. 2. Améliorer les conditions de culture. Retourner et sécher le sol plusieurs fois pendant les jours de canicule peut tuer un grand nombre de nématodes pathogènes ; éliminer les plantes malades, les restes de maladies et les hôtes sauvages ; fertiliser et arroser correctement pour que les plantes poussent vigoureusement. 3. Désinfection du sol, vaporiser le sol de culture pendant environ 2 heures. 4. Traitement à l'eau chaude, tremper les parties malades utilisées pour la reproduction dans de l'eau chaude (tremper pendant 10 minutes lorsque la température de l'eau est de 50 °C ; tremper pendant 5 minutes lorsque la température de l'eau est de 55 °C), ce qui peut tuer les nématodes sans nuire à l'hôte. 5. Pour la lutte antiparasitaire, utilisez environ 25 grammes de granulés de furadane à 3 % par mètre carré (ce médicament étant hautement toxique, veillez à la sécurité d'utilisation), répartissez-le uniformément sur le sol, recouvrez-le d'une couche de terre d'environ 10 cm d'épaisseur et arrosez abondamment. Son efficacité est d'environ 45 jours et permet également de lutter contre de nombreux autres ravageurs (pucerons, araignées rouges, cochenilles, ravageurs souterrains, etc.).

Comment prévenir et contrôler les ravageurs courants des fleurs ?

Il existe de nombreux types de ravageurs des fleurs, que l'on peut grossièrement diviser en quatre catégories : les ravageurs suceurs, les ravageurs foliaires, les ravageurs foreurs de tiges et les ravageurs souterrains. (1) Ravageurs suceurs. Ils comprennent principalement les pucerons, les tétranyques, les aleurodes, les cochenilles, les thrips, les punaises puantes, etc. Ces ravageurs utilisent des pièces buccales en forme d'aiguilles pour sucer la sève des tissus floraux, provoquant des symptômes tels que l'enroulement des feuilles, des galles ou des taches jaune grisâtre sur les feuilles, ou le jaunissement des feuilles et des branches. Méthodes de lutte : Pulvériser de l'ométhoate à 40 % à une dilution de 1 000 à 1 500 fois ; à l'exception des cochenilles, d'autres ravageurs peuvent également être pulvérisés avec de la cyperméthrine à 2,5 % à une dilution de 2 500 à 3 000 fois ; pour lutter contre les tétranyques, pulvériser du dicofol à 20 % à une dilution de 1 000 fois. (2) Ravageurs foliaires. Français Les principaux ravageurs comprennent les larves de la teigne des épines, de la teigne, de la tordeuse des feuilles, de la noctuelle légionnaire, de la teigne vénéneuse, du sphinx, de la teigne des bateaux, de la teigne des feuilles, du papillon machaon, du papillon blanc, ainsi que les coléoptères, les charançons, les tenthrèdes, etc. Ces ravageurs utilisent des pièces buccales masticatrices pour se nourrir de nourriture solide. Certains mordent les feuilles en morceaux, d'autres les roulent pour causer des dommages, et certains mangent les feuilles entièrement, ne laissant que d'épaisses nervures. Méthodes de lutte : 1. Éliminer manuellement les cocons ou les capsules protectrices hivernants. 2. Pendant la période initiale d'éclosion des larves, pulvériser une dilution de 1000 fois de 90 % de trichlorfon, 50 % de phoxime ou 50 % de fénitrothion. 3. Pour lutter contre les coléoptères et les tenthrèdes, la destruction manuelle peut également être utilisée. (3) Ravageurs foreurs de tiges. Les ravageurs foreurs de tiges les plus courants qui nuisent aux fleurs et aux arbres comprennent les longicornes, les xylophages, les scolytes, les guêpes des tiges, etc. Ce ravageur se caractérise par sa capacité à percer les branches et les tiges des fleurs et des arbres, creusant des trous ou des galeries. Méthodes de lutte : Les différents types de xylophages nécessitent des méthodes de lutte différentes, mais toutes ont des méthodes communes, notamment l'insertion de fil d'acier dans les trous pour tuer les larves ou l'injection d'une solution à 80 % de dichlorvos ou à 40 % d'ométhoate diluée 20 à 50 fois dans les trous. Immédiatement après l'injection, les trous sont obturés avec de la boue pour tuer les larves. Pour lutter contre les longicornes, vous pouvez également capturer et tuer manuellement les adultes. Pour lutter contre les xylophages, vous pouvez utiliser des lampes pour attirer et tuer les papillons adultes. Pour lutter contre les méduses, vous pouvez également utiliser l'habitude des adultes de simuler la mort pour secouer manuellement les branches et les tuer au petit matin. (4) Ravageurs souterrains. Les ravageurs souterrains sont ceux qui endommagent les racines des fleurs ou les tiges principales près de la surface du sol. Parmi les ravageurs courants, on trouve les vers blancs, les courtilières, les vers gris, les taupins, les grands grillons et les asticots. Ces ravageurs se cachent souvent dans le sol et sont difficiles à repérer. De plus, la période de pointe des dégâts se concentre principalement au printemps et en automne. Méthodes de lutte : 1. Le lit de semence doit être labouré en profondeur, les mauvaises herbes doivent être éliminées et un engrais organique entièrement décomposé doit être appliqué. ② Tuer avec du millet toxique : cuire le millet jusqu'à ce qu'il soit à moitié cuit, le sécher à moitié sec, le mélanger avec une émulsion de phoxime à 50 %, le dosage est de 0,1 % à 0,2 % du poids du millet, bien mélanger et l'appliquer sur le sol, il peut prévenir et contrôler les grillons, les larves, les vers fil-de-fer, etc. ③ Tuer avec un appât toxique : mélanger 50 g de trichlorfon cristallin à 90 % avec 5 kg d'appât (engrais à base d'herbe fraîche ou de gâteau frit, etc.) pour faire un appât toxique, l'appliquer près de la zone racinaire des fleurs hôtes le soir, il peut tuer les courtilières, les vers gris, etc. ④ Pour prévenir et contrôler les vers gris, ils peuvent également être capturés manuellement ; pour prévenir et contrôler les vers gris, du diméthoate à 40 % dilué 1000 fois peut être utilisé pour irriguer la zone racinaire des fleurs hôtes.

À quoi faut-il faire attention lors de l’utilisation de pesticides ?

Lorsque vous utilisez des pesticides pour cultiver des fleurs à la maison, vous devez prêter attention aux points suivants : (1) Prévenir les dommages aux fleurs. Pour éviter que les pesticides n'abîment les fleurs, il faut d'abord prêter attention à la concentration des pesticides utilisés. Une concentration trop élevée est un problème courant qui peut endommager les fleurs ; il est donc impératif de contrôler strictement la concentration utilisée et de ne pas l'utiliser à des concentrations excessives. Ensuite, il faut prêter attention aux différentes réactions aux pesticides selon le type de fleurs, ou selon le stade de développement des fleurs d'une même variété. Par exemple, la bouillie bordelaise et ses fongicides contenant du cuivre sont susceptibles d'endommager l'asperge, le pêcher, le prunier, le poirier, etc. ; le soufre calcique est susceptible d'endommager le pêcher, le prunier, le poirier, le raisin, l'abricotier, etc. ; des concentrations élevées de chlorothalonil sont également susceptibles d'endommager le pêcher et le prunier ; le diméthoate est susceptible d'endommager les fleurs de prunier, le prunier à feuilles d'orme, le pêcher, l'abricotier, le cerisier et le Malus malus ; Le dichlorvos est également susceptible d'endommager les azalées, les pruniers, les cerisiers, etc. ; le chlorpyrifos est parfois nocif pour les violettes et les grenadiers. En général, pour un même type de fleurs, le stade plantule, les pousses et les feuilles tendres sont tous sensibles aux pesticides. La plupart des fleurs sont sensibles aux pesticides pendant la floraison ; les pesticides doivent donc être utilisés avec prudence. Troisièmement, l'application de pesticides à midi, lorsque la température est élevée et le soleil intense, est susceptible de provoquer des dommages. Il est donc conseillé d'appliquer les pesticides le soir en été. Quatrièmement, le médicament liquide doit être utilisé immédiatement après sa préparation. Un stockage prolongé après préparation peut facilement précipiter ou décomposer les ingrédients actifs, ce qui non seulement réduit l'efficacité préventive, mais peut également facilement endommager les pesticides. (2) Prévenir le corps humain. La plupart des pesticides sont des produits chimiques toxiques. Bien qu'ils soient classés en produits hautement toxiques, moyennement toxiques et peu toxiques, la plupart présentent des risques toxiques plus ou moins élevés pour le corps humain. Il est donc essentiel de veiller à la sécurité lors de leur utilisation afin d'éviter tout empoisonnement. Avant d'appliquer des pesticides, il est important de comprendre leur toxicité et les précautions d'emploi. Il est conseillé de porter des gants en caoutchouc pour éviter tout contact avec la peau. Il est conseillé de pulvériser à l'extérieur par temps calme. En cas de légère brise, pulvériser dans le sens du vent pour éviter les éclaboussures de médicament liquide sur le visage et la pénétration du gaz toxique dans le corps. Lavez-vous les mains au savon immédiatement après l'application, par précaution.

En quelles catégories les fleurs sont-elles divisées ?

Surnommé « Mère des jardins du monde », il possède une riche flore et une grande variété d'espèces. Afin de faciliter leur culture, leur gestion et leur utilisation, il est nécessaire de comprendre la classification des fleurs. Les méthodes de classification diffèrent également en raison des différences entre les bases de classification. Selon leurs caractéristiques morphologiques, les fleurs sont généralement divisées en deux catégories : les fleurs herbacées et les fleurs ligneuses. Les fleurs herbacées ont des tiges souples, tandis que les fleurs ligneuses ont des tiges dures. Selon leur mode de croissance et leurs caractéristiques morphologiques, on distingue généralement les fleurs herbacées, les fleurs ligneuses, les fleurs succulentes et les fleurs aquatiques. Les fleurs herbacées se répartissent en graminées annuelles et bisannuelles, les fleurs vivaces, les fleurs bulbeuses et les plantes à gazon, selon leur cycle de croissance et de développement. Les fleurs ligneuses se répartissent en arbres, arbustes et vignes selon la hauteur de leur tronc et la taille de leur couronne. Les fleurs succulentes ont des tiges et des feuilles charnues, stockent beaucoup d'eau dans leur corps, et certaines feuilles se dégénèrent en épines ou en plumes, avec des formes particulières, ce qui en fait une catégorie en culture horticole. Les fleurs aquatiques poussent dans l'eau et les marais toute l'année. La plupart sont des plantes vivaces. Selon leur aspect ornemental, les fleurs peuvent être classées en deux catégories : l'observation des fleurs (principalement pour l'observation de la couleur et de la forme des fleurs, comme le chrysanthème, la rose, etc.), l'observation des feuilles (principalement pour l'observation de la couleur et de la forme des feuilles, comme le croton, le caladium, etc.), l'observation des fruits (principalement pour l'observation des fruits, comme le kumquat, etc.), l'observation des tiges (principalement pour l'observation des branches et des tiges, comme l'arbre isolé, la boîte d'ombre de montagne, etc.) et l'observation des bourgeons (principalement pour l'observation des bourgeons, comme le saule argenté). Selon leur destination, les fleurs peuvent être classées en fleurs coupées (œillet, arum, etc.), fleurs d'intérieur (clivia, monstera, etc.), fleurs de jardin (rose, chrysanthème, etc.), fleurs médicinales (pivoine, chèvrefeuille, etc.), fleurs aromatiques (orchidée blanche, jasmin, rose, etc.) et fleurs comestibles (lys, hémérocalle, grenadier). De plus, selon les conditions climatiques d'origine et leur répartition naturelle, les fleurs sont classées en fleurs tropicales, fleurs subtropicales, fleurs tempérées chaudes, fleurs tempérées, fleurs subarctiques, fleurs alpines, etc. Cette méthode de classification permet de refléter les habitudes de chaque fleur et les conditions nécessaires à sa croissance et à son développement pendant sa culture.

Que sont les bulbes à fleurs ?

Les fleurs bulbeuses sont des fleurs herbacées vivaces dont les tiges ou racines souterraines ont subi une métamorphose et sont sphériques ou de forme sphérique. Selon la structure morphologique de leurs tiges ou racines souterraines, elles peuvent être grossièrement divisées en cinq catégories : (1) Bulbes. Les tiges souterraines sont écailleuses. Celles qui ont une peau extérieure papyracée sont appelées bulbes écailleux, comme les tulipes, les jonquilles, les amaryllis, etc. ; celles qui n'ont pas de peau extérieure en dehors des écailles sont appelées bulbes sans peau, comme les lys, etc. (2) Bulbes. Les tiges souterraines sont sphériques ou aplaties, et sont recouvertes d'une peau extérieure coriace, comme le glaïeul et le freesia. (3) Rhizomes. Les tiges souterraines sont élargies et ressemblent à des racines, avec des nœuds évidents, et de nouveaux bourgeons poussent au sommet des branches, comme le canna, la fleur de gingembre, le lotus, le nénuphar, l'hosta, etc. (4) Tubercules. Les tiges souterraines sont des blocs ou des bandes irrégulières, comme chez l'arum, le cyclamen, le gloxinia, la tubéreuse, etc. (5) Tubercules. La racine pivotante souterraine est élargie et tubéreuse, et les racines poussent à l'extrémité du tubercule, comme chez le dahlia.

Quelle est la relation entre la température et la croissance des fleurs ?

La température est une condition essentielle à la survie de toutes les espèces de fleurs. Quelles que soient les conditions environnementales, en l'absence de conditions adéquates, les fleurs auront du mal à survivre. Chaque fleur a ses propres températures optimales, maximales et minimales pour sa croissance et son développement. Selon les conditions de température de son lieu d'origine, on distingue les fleurs à haute, moyenne et basse température. (1) Haute température. Par exemple, Milan, poinsettia, cinéraire, gloxinia, fuchsia, etc. En Chine du Nord, la température ambiante minimale en hiver doit être supérieure à 12 °C. (2) Moyenne température. Par exemple, orchidée blanche, jasmin, hibiscus, géranium, etc., la température ambiante en hiver ne doit pas être inférieure à 5 °C. (3) Basse température. Par exemple, laurier-rose, osmanthus, kumquat, daidai, cycas, etc., la température ambiante en hiver ne doit pas être inférieure à 0 °C. Si la température est trop élevée ou trop basse, les activités physiologiques normales des fleurs seront détruites, la croissance s'arrêtera et, dans les cas graves, la plante entière mourra.

Quel effet la lumière a-t-elle sur la croissance et le développement des fleurs ?

La lumière est la source d'énergie nécessaire aux fleurs et aux plantes pour produire des nutriments. Sans lumière, la photosynthèse ne peut avoir lieu, ce qui affecte gravement la croissance et le développement des fleurs. La plupart des plantes ne peuvent fleurir et pousser abondamment que dans des conditions de lumière suffisantes. Chaque type de fleur a des besoins différents en lumière. Un proverbe floral dit : « Camélia d'ombre, pivoine Yang, orchidée quatre saisons mi-ombre mi-soleil ». Selon leurs besoins en intensité lumineuse, les fleurs peuvent être grossièrement divisées en fleurs positives, fleurs neutres et fleurs négatives. (1) Fleurs positives. La plupart des fleurs et des fleurs fruitières sont des fleurs positives, comme le magnolia, la rose, le grenadier, le prunier, le myrte crêpe, les agrumes, etc. On trouve également quelques fleurs positives parmi les fleurs à feuillage persistant, comme les cycas, les palmiers, le croton, etc. La plupart des fleurs aquatiques, des cactus et des plantes succulentes sont également des fleurs positives. Toutes les fleurs positives aiment la lumière intense et ne supportent pas l'ombre. Un ensoleillement insuffisant peut facilement entraîner un allongement excessif des branches et des feuilles, un ramollissement et une fragilisation des tissus, un jaunissement et une pâleur des feuilles, une floraison difficile ou médiocre, et une sensibilité accrue aux maladies et aux insectes nuisibles. (2) Fleurs négatives. Certaines fleurs poussent bien à l'ombre, comme l'asperge, le camélia, l'azalée, l'hosta, le radis vert, le conifère, le lierre, le gloxinia, le monstera, le bégonia, etc. Une exposition prolongée à une forte lumière peut entraîner le jaunissement des branches et des feuilles, un ralentissement de la croissance et, dans les cas les plus graves, la mort. (3) Fleurs neutres. Elles poussent bien au soleil, mais peuvent en principe être ombragées lorsque l'intensité lumineuse est élevée en été, comme l'osmanthus, le jasmin, l'orchidée blanche, l'hortensia, etc. En résumé, les besoins en lumière varient selon les fleurs, et une même fleur peut avoir des besoins différents selon son stade de croissance et de développement. La quantité de lumière requise par les semis peut être augmentée progressivement, mais le chrysanthème positif nécessite des conditions de jours courts pour former des boutons floraux.

Quel effet la lumière a-t-elle sur la différenciation des boutons floraux ?

La culture des fleurs vise à les faire fleurir davantage, et la lumière est le facteur externe le plus efficace pour favoriser la formation des boutons floraux. Sur une même fleur, les branches suffisamment éclairées produiront davantage de boutons floraux, tandis que celles qui en reçoivent moins en produiront moins. L'été, avec de nombreuses journées ensoleillées, les fleurs reçoivent suffisamment de lumière et produiront davantage de fleurs l'année suivante. En général, la photosynthèse est possible à une température comprise entre 10 et 35 °C, la température idéale se situant entre 20 et 28 °C. Selon leurs besoins en matière de durée d'exposition à la lumière, les fleurs peuvent être classées en trois catégories : (1) Les fleurs de jours longs. Généralement, les fleurs qui ont besoin de plus de 12 heures de soleil par jour pour former des boutons floraux sont appelées fleurs de jours longs. De nombreuses fleurs qui fleurissent au printemps et en été sont des fleurs de jours longs, comme les iris, les asters et les impatientes. (2) Les fleurs de jours courts. Les fleurs qui ont besoin de moins de 12 heures de soleil par jour pour former des boutons floraux sont appelées fleurs de jours courts. Le poinsettia et le chrysanthème sont des fleurs typiques de jours courts. Elles ne peuvent pousser que sous des conditions de jours longs en été, mais ne peuvent pas se différencier en boutons floraux. Après l'automne, lorsque l'intensité lumineuse est réduite à 10-11 heures, la différenciation des boutons floraux commence. (3) Fleurs de jours moyens. Les fleurs dont la formation de boutons floraux n'est pas strictement requise par la durée du jour sont appelées fleurs de jours moyens. Par exemple, l'arum, l'œillet, le zinnia, la rose, l'hibiscus, etc., ne réagissent pas clairement à la durée de l'intensité lumineuse et peuvent fleurir toute l'année tant que la température est adaptée.

Quel effet l’eau a-t-elle sur la croissance et le développement des fleurs ?

L'eau est indispensable à la croissance et à la reproduction des fleurs. Elle a un impact considérable sur leur croissance et leur développement. L'absorption d'eau étant supérieure à la consommation, les fleurs en contiennent trop, ce qui les rend particulièrement hautes et fines, et affaiblit leur résistance au froid et au stress. Un excès d'eau prolongé peut entraîner la pourriture des racines, la chute des feuilles, voire la mort. L'absorption d'eau étant inférieure à la consommation, les fleurs se fanent par manque d'eau. Un manque d'eau important peut entraîner le flétrissement et la mort des fleurs. Il existe de nombreuses variétés de fleurs, et leurs besoins en eau sont également différents. Une même fleur a des besoins en eau différents selon le stade de sa croissance. Selon leurs besoins en eau, les fleurs peuvent être grossièrement divisées en trois catégories : les xérophytes, les plantes aquatiques et les mésophytes. (1) Les xérophytes. Comme les fleurs de prunier, les myrtes crêpes, les pommiers sauvages, les roses trémières, la nandine domestique et les plantes succulentes, sont relativement résistantes à la sécheresse. (2) Les fleurs aquatiques. Tels que le lotus, les nénuphars, les acores, les bambous d'eau, etc. (3) Mésophytes. Fleurs qui poussent bien en sol humide. La grande majorité des fleurs appartiennent à ce type, comme le magnolia, l'orchidée blanche, la spirée des bois, la fleur de pêcher, le camélia, le bauhinia, etc.

Quel effet l’humidité de l’air a-t-elle sur les fleurs ?

La majeure partie de l'eau nécessaire aux fleurs provient du sol, mais l'humidité de l'air a également un impact important sur leur croissance et leur développement. Une température trop élevée peut facilement entraîner un allongement excessif des branches et des feuilles, la pourriture et la chute des pétales, et favoriser la propagation de parasites et de maladies. Une humidité excessive pendant la floraison entrave la floraison et affecte la fructification. Une humidité trop faible raccourcit la floraison et éclaircit la couleur des fleurs. Si l'air est sec pendant une longue période lorsque les fleurs du sud sont cultivées dans le nord, elles se développeront mal, ce qui affectera la floraison et la fructification. Le climat du nord est sec en hiver. Si les fleurs d'intérieur ne sont pas maintenues à un certain taux d'humidité, certaines fleurs qui aiment l'humidité auront souvent des feuilles jaune pâle et sèches. Selon les besoins des différentes fleurs en matière de température de l'air, des méthodes telles que la pulvérisation des branches et des feuilles ou le recouvrement d'un film plastique peuvent être utilisées pour augmenter l'humidité de l'air et créer des conditions d'humidité propices à leur croissance. Les orchidées, les bégonias, les monsteras et autres fleurs qui aiment l'humidité ont besoin d'une humidité relative de l'air d'au moins 80 % ; le jasmin, les orchidées blanches, l'hibiscus et d'autres fleurs à humidité moyenne nécessitent une humidité de l'air d'au moins 60 %.

Pourquoi les fleurs meurent-elles à cause d’un arrosage excessif ?

Si les fleurs en pot sont trop arrosées, l'eau comble les vides du sol et l'air y est remplacé. L'air extérieur ne peut alors plus pénétrer, ce qui entraîne une hypoxie du sol, ce qui entrave la respiration des racines, réduit leurs fonctions physiologiques et entrave leur capacité à absorber l'eau et les engrais. Parallèlement, en raison du manque d'oxygène, les bactéries aérobies, responsables de la décomposition de la matière organique, se multiplient et deviennent actives, augmentant ainsi l'acidité du sol. L'activité excessive des bactéries butyriques produit une série de substances toxiques, telles que le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac, qui empoisonnent directement le système racinaire. Parallèlement, en raison du manque d'oxygène, les plantes consomment une grande quantité de sucres solubles et accumulent trop d'alcool et d'autres substances, ce qui réduit considérablement la photosynthèse et finit par entraîner la mort des fleurs. En culture florale, on constate souvent qu'un arrosage excessif provoque le noircissement et la pourriture des racines, et que les fleurs finissent par se noyer. Par conséquent, veillez à arroser avec modération.

Quels sont les dangers d’un arrosage insuffisant des fleurs en pot ?

Comme les fleurs en pot ont peu de terre et ne peuvent stocker que peu d'eau, il est nécessaire de les arroser fréquemment pendant la saison de croissance pour assurer une croissance normale. Un apport en eau insuffisant entraîne le rétrécissement et l'affaissement des feuilles et des pétioles, et le flétrissement des fleurs. Si les fleurs ne sont pas arrosées pendant une longue période, les feuilles les plus anciennes et celles du pied jaunissent et se dessèchent progressivement. Si la plupart des graminées sont soumises à une sécheresse prolongée, les plantes deviennent courtes, les feuilles perdent leur éclat vert vif, et la plante entière meurt. Certains floriculteurs craignent un arrosage excessif et n'arrosent donc que la moitié du sol à chaque fois, ce qui signifie que la quantité d'eau utilisée ne peut qu'humidifier la couche arable, tandis que le sol inférieur est sec. Cette méthode d'arrosage affecte également le développement du système racinaire des fleurs et provoque les phénomènes indésirables mentionnés ci-dessus. Par conséquent, il est conseillé d'arroser lorsque le sol est sec et humide, et d'arroser abondamment.

Comment juger si les fleurs en pot manquent d’eau ?

L'arrosage est une tâche courante pour la culture des fleurs. Il est difficile de déterminer si le terreau manque d'eau, ce qui inquiète de nombreux amateurs de fleurs. Voici un bref aperçu de l'expérience des experts en fleurs pour déterminer si le terreau manque d'eau. (1) Méthode du tapotement. Tapotez doucement la partie centrale supérieure du pot avec les articulations de vos doigts. Un son sec et sec signifie que le terreau est sec et doit être arrosé immédiatement ; un son sourd signifie qu'il est humide et peut être asséché temporairement. (2) Méthode d'inspection visuelle. Observez visuellement si la couleur de la surface du terreau change. Si la couleur devient plus claire ou blanc grisâtre, cela signifie que le terreau est sec et doit être arrosé ; si la couleur devient plus foncée ou brune, cela signifie que le terreau est humide et peut être asséché temporairement. (3) Méthode de mesure au doigt. Enfoncez délicatement votre doigt dans le terreau à environ 2 cm de profondeur et touchez le terreau. Si la terre est sèche, rugueuse et dure, cela signifie qu'elle est sèche et nécessite un arrosage immédiat ; si elle est légèrement humide, délicate et molle, cela signifie qu'elle est humide et peut être temporairement déshydratée. (4) Méthode de pincement et de torsion : tordez la terre avec vos doigts. Si la terre est poudreuse, elle est sèche et nécessite un arrosage immédiat. Si elle est floconneuse ou granuleuse, elle est humide et ne nécessite pas d'arrosage pour le moment. Les méthodes de test ci-dessus sont toutes basées sur l'expérience. Elles ne donnent qu'une indication générale de la sécheresse et de l'humidité du terreau. Pour connaître le degré exact de sécheresse et d'humidité du terreau, vous pouvez acheter un thermomètre à terre, l'insérer dans le couvercle et lire les mots « sec » ou « humide » sur l'échelle, afin de savoir exactement quand arroser.

Pourquoi n'est-il pas conseillé d'utiliser de l'eau froide pour arroser les fleurs à midi en plein été ?

À midi, en plein été, la température est très élevée et celle des feuilles atteint souvent environ 40 °C. La transpiration est importante et l'eau s'évapore rapidement. Le système racinaire doit absorber constamment de l'eau pour compenser la perte de transpiration des feuilles. Si de l'eau froide est versée à ce moment-là, même si de l'eau est ajoutée au terreau, les poils absorbants seront stimulés par la baisse soudaine de température du sol, ce qui entravera immédiatement l'absorption normale de l'eau. À ce moment-là, les fleurs n'étant pas préparées, les stomates des feuilles ne sont pas fermés, ce qui déséquilibre l'offre et la demande en eau. Les feuilles, déjà tendues, se fanent, provoquant une sécheresse physiologique, des brûlures foliaires et, dans les cas les plus graves, la mort de la plante entière. Ce phénomène est particulièrement visible chez les fleurs herbacées, comme les géraniums, les ipomées et les asters, qui craignent particulièrement d'être arrosées d'eau froide à midi par temps chaud. C'est pourquoi il est préférable d'arroser les fleurs matin et soir en été.

Quel type d’eau est le meilleur pour arroser les fleurs ?

L'eau peut être divisée en eau dure et eau douce selon sa teneur en sel. L'eau dure est plus riche en sels. Utilisée pour l'arrosage des fleurs, elle provoque souvent des taches brunes sur les feuilles, nuisant à l'effet ornemental. L'eau douce est donc adaptée à cet arrosage. Parmi les eaux douces, l'eau de pluie (ou eau de neige) est idéale, car elle est presque neutre, exempte de minéraux et riche en air, ce qui la rend idéale pour l'arrosage des fleurs. Récupérer et stocker l'eau de pluie les jours de pluie pour l'arrosage des fleurs favorisera son assimilation, prolongera la période de culture et améliorera la valeur ornementale. Les fleurs qui apprécient les sols acides préfèrent l'eau de pluie. Il est donc conseillé de stocker davantage d'eau de pluie pendant la saison des pluies. Dans diverses régions du nord-est de la Chine, l'eau de neige peut être utilisée pour l'arrosage des fleurs, avec un excellent effet. Il est toutefois important de noter que la glace et la neige doivent être fondues et laissées à température ambiante avant utilisation. En l'absence d'eau de pluie ou d'eau de neige, on peut utiliser l'eau de rivière ou d'étang. Si vous utilisez de l'eau du robinet, conservez-la dans un seau (réservoir) pendant 1 à 2 jours pour permettre au chlore de s'évaporer avant utilisation, ce qui est plus sûr. N'utilisez pas d'eau de lessive savonneuse ou détergente pour arroser les fleurs, ni d'eau de vaisselle huileuse. Pour les cactus qui préfèrent une eau légèrement alcaline, évitez l'eau de thé légèrement acide. Veillez également à la température de l'eau lors de l'arrosage. Été comme hiver, une différence importante entre la température de l'eau et celle de l'air (plus de 5 degrés) peut facilement endommager les racines des fleurs. Il est donc préférable de verser l'eau d'arrosage dans un seau (réservoir) et de la laisser sécher une journée, puis de l'utiliser lorsque la température de l'eau est proche de celle de l'air.

Comment contrôler la quantité d’eau pour les fleurs en pot ?

La réussite de la culture florale repose sur la pertinence et la ponctualité de l'arrosage des fleurs en pot. L'expérience acquise dans différents endroits montre que la quantité d'arrosage nécessaire est déterminée par un jugement approfondi, en fonction de divers facteurs tels que la variété, la taille de la plante, la période de croissance et de développement, le climat, les conditions du sol, la taille du pot et le lieu d'implantation. En temps normal, les fleurs qui aiment l'humidité doivent être arrosées davantage et celles qui aiment la sécheresse moins ; les fleurs bulbeuses ne doivent pas être trop arrosées ; les fleurs herbacées ont une teneur en eau et une transpiration importantes, ce qui les rend plus exigeantes en eau que les fleurs ligneuses ; les fleurs à grandes feuilles souples, lisses et glabres doivent être arrosées davantage, et les fleurs à petites feuilles avec des couches cireuses, des poils et du cuir doivent être moins arrosées ; arrosez davantage pendant la période de croissance vigoureuse et moins pendant la période de dormance ; arrosez davantage les gros semis et les petits pots, et moins les petits semis et les grands pots ; Arrosez davantage par temps chaud et moins par temps froid ; plus par temps sec et moins par temps nuageux. Pour les fleurs en général, l'apport en eau au cours des quatre saisons est le suivant : la température augmente progressivement après le début du printemps, les fleurs entrent alors en période de croissance vigoureuse et la quantité d'arrosage augmente progressivement. Au début du printemps, l'arrosage doit être effectué avant midi. En été, la température est élevée, les fleurs poussent vigoureusement et la transpiration est importante ; l'arrosage doit donc être suffisant. En été, l'arrosage doit être effectué matin et soir. Après le début de l'automne, la température baisse progressivement et les fleurs poussent lentement ; il convient donc de réduire l'arrosage en conséquence. En hiver, la température est basse et de nombreuses fleurs entrent en dormance ou en semi-dormance. L'arrosage doit être contrôlé. N'arrosez pas si le terreau n'est pas trop sec, afin d'éviter la pourriture des racines et la chute des feuilles due à un arrosage excessif. En hiver, l'arrosage doit être effectué entre 13 h et 14 h.

Quel est le but de la pulvérisation d’eau ?

La pulvérisation d'eau peut augmenter l'humidité de l'air, abaisser la température, éliminer la poussière et les parasites sur les plantes, empêcher les jeunes feuilles de brûler et les fleurs de faner prématurément, et préserver la fraîcheur des plantes. En particulier pour certaines fleurs qui aiment l'ombre et l'humidité, comme les camélias, les azalées, les orchidées et les monsteras, une pulvérisation fréquente d'eau sur les feuilles est très bénéfique pour leur croissance et leur développement. En été, lorsque le temps s'éclaircit soudainement après une pluie ou qu'il fait chaud la nuit, il est conseillé de vaporiser de l'eau pour rafraîchir et prévenir les maladies. La quantité d'eau pulvérisée doit être adaptée aux besoins des fleurs. En général, l'eau s'évapore rapidement après la pulvérisation, et cette quantité est la plus adaptée. Les semis et les fleurs délicates doivent être arrosés plus fréquemment, tout comme les boutures fraîchement mises en pot et non racinées. Les orchidées tropicales, les aracées et les broméliacées doivent être arrosées plus fréquemment. Cependant, certaines fleurs sont très sensibles à l'eau et à l'humidité, comme le gloxinia, la quenouille, le bégonia, etc. Leurs feuilles sont épaisses et s'évaporent difficilement après l'arrosage, ce qui entraîne leur pourriture. Il est donc déconseillé de vaporiser de l'eau sur les feuilles. Pour les fleurs en fleurs, il est déconseillé de vaporiser trop d'eau, car cela pourrait facilement faire pourrir les pétales ou affecter la fécondation, réduisant ainsi le taux de fructification. De plus, les bourgeons foliaires au sommet du tubercule de cyclamen, les bourgeons floraux des feuilles de gerbera et les pseudobulbes au centre des feuilles de clivia sont tous sensibles à l'eau. Ces parties sont facilement endommagées par la pulvérisation d'eau.

Comment conserver les fleurs après qu'elles se fanent ?

Les fleurs en pot, faute d'eau suffisante, oublient souvent d'arroser, surtout en été, ce qui entraîne souvent le flétrissement des feuilles. Si elles ne sont pas sauvées à temps, elles dépériront souvent. Un sauvetage mal effectué peut parfois entraîner la mort de la plante. La bonne méthode consiste à déplacer immédiatement le pot dans un endroit frais, à vaporiser un peu d'eau sur les feuilles et à arroser légèrement. Par la suite, à mesure que les tiges et les feuilles se rétablissent, l'arrosage doit être augmenté progressivement. À ce stade, un arrosage excessif peut entraîner la mort de la plante. En effet, de nombreux poils absorbants des fleurs sont endommagés après le flétrissement, ce qui réduit considérablement leur capacité d'absorption d'eau. Ce n'est qu'après la croissance de nouveaux poils absorbants que la capacité d'absorption d'eau initiale peut être restaurée. Parallèlement, le flétrissement entraîne une perte d'eau des cellules. Après avoir été en contact avec l'eau, la paroi cellulaire absorbe d'abord l'eau et se dilate rapidement. Le protoplasme absorbe ensuite l'eau, mais sa croissance est lente. Un apport soudain d'eau important à ce moment-là provoquera une plasmolyse et endommagera le protoplasme, entraînant la mort des fleurs.

Quel rôle joue le sol dans la croissance et le développement des fleurs ?

Le sol est une matrice essentielle à la culture des fleurs, la base matérielle de leur survie et la principale source d'eau, d'engrais, d'air et de chaleur pour leur croissance et leur développement. En effet, le sol est composé de minéraux, de matière organique, d'humidité et d'air. Les minéraux sont les substances les plus élémentaires qui le composent et peuvent fournir divers nutriments nécessaires aux fleurs. La matière organique fournit non seulement les nutriments nécessaires à la croissance des fleurs, mais joue également un rôle important dans l'amélioration des propriétés physiques et chimiques du sol et de la structure de ses agrégats, ainsi que dans la rétention et l'approvisionnement en eau, la ventilation et la stabilité thermique. L'humidité du sol est une condition matérielle indispensable à la croissance des fleurs. L'air du sol est la source d'oxygène nécessaire à l'absorption des racines des fleurs et aux activités vitales des micro-organismes. Il est également essentiel à la dégradation des minéraux du sol et à la conversion de la matière organique en nutriments. Des expériences scientifiques ont montré qu'un sol propice à la croissance des plantes contient, en volume, environ 38 % de minéraux, environ 12 % de matière organique et environ 15 à 35 % d'air et d'humidité. Selon certaines informations, la teneur en eau optimale pour la croissance des plantes à fleurs est de 25 % du volume du sol, et l'air représente également 25 %. Certains, ignorant ces principes, ne changent pas les pots ni le terreau pendant longtemps lorsqu'ils cultivent des fleurs en pot, ce qui entraîne une détérioration des propriétés physiques et chimiques du sol, une mauvaise ventilation et une mauvaise perméabilité à l'eau, ainsi qu'un manque de nutriments. Cela entraîne une mauvaise croissance des fleurs, un jaunissement des feuilles, une floraison rare, voire inexistante. Par conséquent, pour une bonne culture de fleurs en pot, il est essentiel de changer régulièrement les pots et le terreau.

Quel type de sol est le meilleur pour les fleurs en pot ?

Les fleurs en pot, dont les racines ne peuvent se déplacer que dans un sol très restreint, ont des exigences plus strictes que celles des fleurs de plein champ. D'une part, elles doivent bénéficier d'un apport nutritif optimal, et le terreau, limité, contient les nutriments nécessaires à la croissance des fleurs ; d'autre part, il doit posséder de bonnes propriétés physiques et chimiques : une structure meuble, une bonne capacité de rétention d'eau, un pH approprié et une bonne rétention d'engrais. C'est pourquoi, pour la culture des fleurs, il est conseillé de choisir un sol neutre ou légèrement acide, bien structuré, meuble et fertile, offrant une bonne rétention d'eau et un bon drainage, et riche en humus. Ce type de sol est léger, doté de pores larges, aéré et riche en nutriments, ce qui favorise le développement du système racinaire des fleurs et la croissance saine des plantes. Si les fleurs sont plantées dans un sol argileux lourd, peu aéré et peu perméable à l'eau, ou dans un sol purement sablonneux, pauvre en nutriments et peu retenant l'eau et les engrais, ou encore dans un sol alcalin, la croissance de la plupart des fleurs est susceptible d'être ralentie, voire de mourir. Cependant, les conditions de sol mentionnées ci-dessus ne sont pas réunies dans un sol naturel. Par conséquent, le terreau pour fleurs en pot doit être un terreau de culture artificiellement préparé. Ce type de terreau est obtenu en mélangeant deux ou plusieurs terreaux ou autres matériaux de base dans des proportions adaptées aux différents modes de croissance des plantes, afin de répondre aux besoins de croissance de chaque fleur.

Comment préparer le terreau de culture ?

De nombreux matériaux conviennent à la préparation du sol de culture. Les plus couramment utilisés sont : (1) Sol sableux ordinaire. Principalement prélevé sur les berges des rivières. Il offre un bon drainage, mais manque de fertilité. Il est souvent mélangé à d'autres matériaux de culture pour faciliter le drainage. (2) Terre de jardin. Sol prélevé à la surface des potagers, vergers, etc. Il contient une certaine quantité d'humus et possède de bonnes propriétés physiques. Il est souvent utilisé comme matériau de base pour la plupart des sols de culture. (3) Terreau de feuilles. Fabriqué à partir de feuilles mortes, d'herbes mortes, etc. Il présente une teneur élevée en humus, une forte rétention d'eau et une bonne perméabilité. C'est l'un des principaux matériaux de préparation du sol de culture. (4) Boue de montagne. On la distingue en boue noire de montagne et boue jaune de montagne. Elle est formée par l'accumulation prolongée de feuilles mortes des arbres de montagne. La boue noire de montagne est acide et contient plus d'humus ; la boue Huangshan est également acide et en contient moins. (5) Sol tourbeux. Il est formé par la carbonisation de la mousse de tourbe. En raison de ses différents stades de formation, on distingue la tourbe brune et la tourbe noire. La tourbe brune est riche en matière organique et présente une réaction acide ; la tourbe noire, plus riche en minéraux et moins en matière organique, présente une réaction légèrement acide ou neutre. (6) Cendres de balle de riz. Cendres issues de la combustion des balles de riz. Légèrement alcalines, elles contiennent du potassium et offrent un bon drainage et une bonne perméabilité à l'air. (7) Terreau de fumier. Il est obtenu en mélangeant des excréments d'animaux, des feuilles mortes, etc., avec de la terre de jardin, des eaux usées, etc., puis en les compostant. Il est riche en fertilité. On trouve également de la boue d'étang, de la boue de rivière, de la terre de conifères, de la terre de gazon, des copeaux de bois pourris, de la vermiculite, de la perlite, etc., qui sont autant de matériaux de choix pour la préparation du terreau de culture. La préparation du terreau doit être adaptée avec souplesse au mode de croissance des fleurs, aux propriétés des matériaux du terreau et aux conditions locales. Pour les fleurs en pot, le ratio de substrat de culture couramment utilisé est le suivant : humus de feuilles (ou tourbe) : terre de jardin : sable de rivière : poudre d’os = 35:30:30:5. On peut également mélanger et tamiser de l’humus de feuilles (ou tourbe), de la terre sablonneuse ordinaire, de l’engrais organique décomposé, du superphosphate, etc., dans un rapport de 5:3,5:1:0,5 avant utilisation. Le substrat de culture ci-dessus est généralement neutre ou légèrement acide et convient à la plupart des fleurs. Pour la culture de fleurs et d’arbres acidophiles comme les camélias et les azalées, on peut ajouter environ 0,2 % de poudre de soufre ; pour la culture de fleurs comme les cactus, on peut ajouter environ 10 % de terreau de muret pelé de murs en chaux.

Comment fabriquer son propre terreau de feuilles ?

L'humus de feuilles est un matériau courant pour la culture des fleurs en pot. Dans les régions où les conditions le permettent, vous pouvez vous rendre en forêt de montagne et extraire directement de l'humus de feuilles, altéré par les intempéries depuis de nombreuses années. Vous pouvez également fabriquer votre propre humus de feuilles. La méthode consiste à ramasser les feuilles mortes, les mauvaises herbes, etc., des feuillus ou des conifères en automne et à les empiler dans un trou rectangulaire. Pour empiler, commencez par une couche de feuilles, puis une couche de terre de jardin, et empilez-les plusieurs fois sur plusieurs couches, puis versez un peu d'eau usée, et enfin recouvrez le tout d'une couche de terre de jardin d'environ 10 cm d'épaisseur. Ouvrez le tas une fois à la fin du printemps et au milieu de l'été de l'année suivante, retournez-le et écrasez-le, puis empilez-le tel quel. Dans les régions au climat chaud, ces tas peuvent généralement être décomposés à la fin de l'automne. À ce moment-là, ils peuvent être déterrés, broyés et tamisés pour être utilisés. Deux points sont à prendre en compte lors de l'empilement : premièrement, ne pas trop presser pour faciliter la pénétration de l'air, favoriser l'activité des bactéries aérobies et accélérer ainsi la décomposition du tas. Deuxièmement, ne pas trop humidifier le tas. Un excès d'humidité entraînera une mauvaise ventilation. En conditions anaérobies, les bactéries anaérobies se multiplient et se déplacent en grand nombre, entraînant une perte importante de nutriments et affectant la qualité du terreau foliaire.

Comment déterminer et modifier la valeur du pH du sol de culture ?

Le pH du substrat influence directement ses propriétés physiques et chimiques, ainsi que la croissance des fleurs. La plupart des fleurs poussent bien dans un substrat neutre à légèrement acide (pH compris entre 5,5 et 7). En effet, dans cette plage, les nutriments absorbés par les fleurs sont solubles. Au-delà ou en dessous de cette limite, certains nutriments deviennent inabsorbables, ce qui peut facilement entraîner des carences nutritionnelles chez certaines fleurs. C'est pourquoi il est nécessaire de mesurer le pH du substrat avant la plantation. Le pH du sol est généralement exprimé en pH. Un pH de 7 est neutre, un pH inférieur à 7 est acide et un pH supérieur à 7 est alcalin. Si le sol est trop acide ou trop alcalin, il doit être amélioré pour favoriser la croissance des fleurs. Le moyen le plus simple de mesurer le pH du substrat est d'acheter une boîte de papier tournesol contenant deux plaques de couleur standard dans un magasin de produits chimiques. Pour mesurer le pH, prélevez une petite quantité de substrat et versez-la dans un verre propre. Ajoutez de l'eau bouillie froide dans un rapport de 1:2 entre le sol et l'eau. Après une agitation et une précipitation suffisantes, plongez le papier tournesol dans la solution. Après 1 à 2 secondes, retirez le papier test et comparez-le à la plaque colorimétrique standard. Trouvez le numéro de plaque de couleur similaire, qui correspond au pH du sol de culture. Selon les résultats du test, les mesures suivantes peuvent être prises pour ajuster le pH du sol de culture. Si l'acidité est trop élevée, ajoutez une petite quantité de chaux en poudre au terreau ; si l'alcalinité est trop élevée, ajoutez une petite quantité de soufre en poudre. Pour faciliter la lecture, voici le pH approprié pour certaines fleurs courantes :

Remarque : Les avis divergent quant au pH approprié pour certaines fleurs et certains arbres. Les données ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement.

Quels sont les avantages de la culture hors sol ?

Comme son nom l'indique, la culture hors-sol consiste à cultiver des fleurs sans terre, mais avec différents milieux de culture et solutions nutritives. Cette culture utilise des solutions nutritives pour fournir directement aux fleurs les nutriments nécessaires à leur croissance et à leur développement, ce qui explique son nom de culture en solution nutritive. Cette nouvelle technologie de culture florale, apparue ces dernières années, présente de nombreux avantages : (1) Croissance rapide et qualité optimale. La solution nutritive utilisée en culture hors-sol, soigneusement formulée en fonction des besoins de croissance et de développement des fleurs, favorise une croissance rapide des fleurs. Ainsi, les fleurs sont nombreuses, grandes, colorées, à longue floraison et parfumées, et les feuilles vertes ne tombent pas rapidement. Non seulement elle améliore la valeur ornementale, mais elle raccourcit également le cycle de floraison et produit une grande quantité de fleurs par unité de surface. (2) Propre et hygiénique, elle est peu exposée aux maladies et aux insectes nuisibles. La culture florale a pour but d'embellir l'environnement intérieur et extérieur et de procurer un plaisir spirituel. L'engrais utilisé en culture hors-sol est une solution nutritive préparée à partir d'éléments inorganiques. Le substrat est stérilisé, ce qui assure sa propreté et son hygiène, et permet de réduire considérablement les maladies et les insectes nuisibles. C'est pourquoi de nombreux pays ont adopté des lois limitant l'importation de fleurs avec de la terre. Pour exporter de grandes quantités de fleurs, il est nécessaire d'adopter de nouvelles techniques de culture hors-sol. (3) Économies d'engrais et d'eau. La culture hors-sol utilise un récipient fixe, ce qui minimise les pertes d'engrais et d'eau. Environ la moitié des nutriments et la majeure partie de l'eau sont perdus. (4) Faible intensité de main-d'œuvre, permettant un gain de temps et de main-d'œuvre. La culture hors-sol ne nécessite pas le transport de pots encombrants. Les récipients utilisés sont principalement en plastique, et les substrats utilisés, comme la vermiculite et la perlite, sont très légers, pesant seulement dix fois moins que la terre. En termes de gestion, il suffit de renouveler régulièrement la solution nutritive préparée et d'arroser en continu. Cette méthode est simple d'utilisation et efficace. (5) Elle n'est soumise à aucune restriction et convient à une utilisation en intérieur. La culture hors-sol est plus flexible. En général, tant que le site dispose d'air, d'eau, de lumière, de température et d'autres conditions, cette méthode peut être utilisée pour cultiver des fleurs.

Quel substrat est le meilleur pour la culture hors sol ?

Le substrat de culture hors-sol remplace le sol pour fixer les fleurs dans leur pot et retenir les nutriments et l'eau nécessaires à leur croissance et à leur développement. Il est donc conseillé de choisir des matériaux offrant une bonne rétention d'eau et un bon drainage, exempts de substances nocives, propres et hygiéniques, et présentant une certaine résistance. Actuellement, les substrats de culture hors-sol couramment utilisés pour la culture de fleurs domestiques, en Chine et à l'étranger, comprennent principalement le sable, le gravier, la vermiculite, la perlite, la fibre de verre, la mousse plastique, la laine de roche, etc. (1) Vermiculite. C'est un mica à la texture légère et poreuse. Il présente une bonne perméabilité à l'air, une bonne absorption d'eau et une certaine capacité de rétention d'eau. Il contient également du magnésium, du potassium et d'autres éléments assimilables par les fleurs. (2) Perlite. C'est un minéral siliceux à la texture stable, solide et légère, propre et stérile. Il offre un bon drainage et une bonne perméabilité à l'air, mais sa rétention d'eau et d'engrais est légèrement faible. Il est conseillé de le mélanger à de la vermiculite dans un rapport 1:1. (3) Mousse plastique. Très léger, il peut contenir une grande quantité d'eau par unité de volume. Il ne peut pas être utilisé seul et est souvent mélangé à du sable. (4) Fibre de verre. Propre et hygiénique, il possède une forte absorption d'eau, peut stocker une grande quantité d'air, ne pourrit pas après une utilisation prolongée et peut soutenir les racines des plantes pour éviter qu'elles ne tombent. L'utilisation prolongée du substrat pour la culture hors-sol, notamment en culture continue, favorise souvent la prolifération d'agents pathogènes et nuit aux semis. Il est donc nécessaire de veiller à la désinfection après chaque culture. Vous pouvez utiliser une solution d'eau de Javel à 1 % pour faire tremper le substrat pendant environ 30 minutes, puis le rincer à l'eau claire pour éliminer le chlore. Ce substrat offre un bon effet stérilisant. Le substrat est réutilisable après désinfection.

Comment préparer une solution nutritive ?

Les différents éléments et dosages utilisés pour préparer la solution nutritive doivent être déterminés en fonction de la variété de fleurs à cultiver, de leurs différentes périodes de croissance, des différentes régions, etc. De nombreuses formules de solutions nutritives sont actuellement utilisées en Chine et à l'étranger. Seule la formule de la solution nutritive Hamp, adaptée aux fleurs en pot, est actuellement présentée. Il suffit d'ajouter une grande quantité d'éléments par litre d'eau : 0,7 gramme de nitrate de potassium, 0,7 gramme de nitrate de calcium, 0,8 gramme de superphosphate, 0,28 gramme de sulfate de magnésium, 0,12 gramme de sulfate de fer, 0,6 mg d'oligo-éléments : acide borique, 0,6 mg de sulfate de manganèse, 0,6 mg de sulfate de zinc, 0,6 mg de sulfate de cuivre et 0,6 mg de molybdate d'ammonium. Le pH de cette formule est compris entre 5,5 et 6,5. Pour la préparation, il est préférable d'utiliser d'abord une petite quantité d'eau tiède à environ 50 °C pour dissoudre séparément les sels minéraux listés dans la formule ci-dessus, puis de les verser un par un dans l'ordre indiqué dans la formule, dans 75 % de la capacité d'eau indiquée, en remuant tout en versant, et enfin d'ajouter de l'eau jusqu'à la quantité totale (1 litre), qui constitue la solution nutritive préparée. Lors de la préparation de cette solution, la nature et la quantité des éléments peuvent être adaptées aux besoins des différentes fleurs. N'utilisez pas de récipients métalliques pour la préparation ou le stockage de la solution nutritive, mais des récipients en céramique, en émail, en plastique ou en verre pour éviter les réactions chimiques. Lorsque la quantité de solution nutritive utilisée pour la culture de fleurs à domicile n'est pas importante, afin de réduire les problèmes de préparation de la solution nutritive, vous pouvez vous rendre dans un magasin de fleurs et d'arbres pour acheter des engrais pour fleurs longue durée, tels que des engrais pour fleurs de la série composite en plastique, des engrais pour fleurs composites en vermiculite, des engrais pour fleurs composites granulaires, etc. Dans la région du nord, vous pouvez également utiliser une solution nutritive préparée en ajoutant 0,22 gramme de phosphate d'ammonium, 1,05 gramme de nitrate de potassium, 0,16 gramme de sulfate d'ammonium, 0,16 gramme de nitrate d'ammonium et 0,01 gramme de sulfate ferreux à 1 litre d'eau.

Comment réaliser une culture hors sol à la maison ?

Pour la culture hors-sol à domicile, des pots ordinaires, tels que des pots en plastique ou non émaillés, peuvent être utilisés. Lors de la plantation, mélangez d'abord différents substrats dans des proportions spécifiques ou placez-les séparément dans des pots en plastique, puis plantez les semis avec 3 à 5 feuilles au centre du pot. Avant la plantation, plongez les racines avec de la terre dans de l'eau propre, lavez délicatement le substrat, puis faites-les tremper dans une solution nutritive 5 à 10 fois diluée pendant environ 10 minutes pour leur permettre d'absorber pleinement les nutriments. Après la plantation, recouvrez la plante d'une couche de sable de quartz ou de galets pour la fixer, puis versez immédiatement 0,5 fois la quantité de solution nutritive sur toute la surface du pot jusqu'à ce que la solution nutritive s'écoule par le trou de drainage au fond du pot. Par la suite, arrosez une fois tous les 1 à 3 jours, puis tous les 7 à 10 jours avec une solution nutritive diluée. Une fois la croissance normale, arrosez avec une solution nutritive à concentration normale. La quantité et la quantité de solution nutritive à verser dépendent du type de fleurs, de la taille de la plante, des différents stades de croissance, des saisons et de l'emplacement. En général, pendant la période de croissance des fleurs d'intérieur en pot, les gros semis sont arrosés avec la solution nutritive environ tous les 7 à 15 jours, et les petits tous les 15 à 20 jours ; pendant la période de dormance, arrosez-les environ une fois par mois. La quantité de solution nutritive par arrosage est généralement d'environ 100 ml pour les fleurs positives d'un diamètre intérieur d'environ 20 cm dans le pot ; la quantité pour les fleurs négatives doit être réduite si nécessaire. Si vous utilisez un engrais pour fleurs longue durée, la quantité doit être conforme aux instructions du manuel du produit. Pour les débutants, veillez à la quantité appropriée de solution nutritive lors de l'arrosage ; il est préférable d'en utiliser moins que trop. Un excès peut facilement causer des dommages, comme des brûlures des feuilles. En culture de fleurs hors-sol, outre le respect du moment et de la quantité de solution nutritive, il est également nécessaire d'arroser régulièrement, en fonction des besoins en eau des différentes variétés de fleurs, afin de maintenir le substrat humide et de favoriser une croissance saine. Afin d'éviter toute perte de solution nutritive, il est préférable d'utiliser un récipient étanche. Le récipient le plus adapté à un usage domestique se compose de deux parties : la partie supérieure est un pot de fleurs avec substrat (fond poreux), dans lequel sont placés les semis, et la partie supérieure est un récipient étanche pour la solution nutritive. Lors de la plantation dans ce récipient, avant que les racines ne pénètrent dans la solution nutritive, il faut les arroser régulièrement, environ tous les 5 à 7 jours, et y verser une petite quantité de solution nutritive diluée. Une fois que les racines pénètrent dans la solution nutritive, la culture peut reprendre normalement. Selon le mode de croissance des fleurs, la solution nutritive et l'eau doivent être ajoutées régulièrement. En règle générale, la solution nutritive doit être entièrement remplacée une fois par mois et le récipient contenant la solution doit être nettoyé. La quantité de solution nutritive dans le récipient doit généralement représenter environ les deux tiers de sa profondeur. Si le récipient est trop rempli, sans laisser d'espace, les racines seront complètement saturées de solution nutritive et l'air manquera, ce qui favorise souvent la pourriture des racines par manque d'oxygène. L'entretien et la gestion des fleurs cultivées hors sol sont généralement les mêmes que ceux des fleurs cultivées en pleine terre. Il est également nécessaire de leur fournir des conditions environnementales telles que la lumière, la température et l'humidité, adaptées à leur croissance et à leur développement, en fonction de leurs habitudes.

Quels sont les engrais couramment utilisés ?

Les engrais couramment utilisés se divisent en deux catégories : (1) Les engrais organiques. Ils sont généralement divisés en engrais organiques d'origine animale et engrais organiques d'origine végétale. Les engrais organiques d'origine animale comprennent les excréments et l'urine humains, les plumes, les sabots, les cornes et la farine d'os de volaille et de bétail, ainsi que les déchets de poisson, de viande et d'œufs. Les engrais organiques d'origine végétale comprennent les tourteaux de haricots et autres engrais à base de tourteaux, les résidus de pâte de sésame, les mauvaises herbes, les feuilles, les engrais verts, les résidus de plantes médicinales chinoises, les drêches de distillerie, etc. Ces deux types d'engrais sont des engrais à action lente, riches en nutriments et à longue durée d'action. Ils doivent être fermentés et décomposés avant utilisation. (2) Les engrais inorganiques. Ce sont des engrais riches en nutriments minéraux, fabriqués par synthèse chimique ou transformés à partir de minerais naturels. Par exemple, les engrais azotés comprennent l'urée, le sulfate d'ammonium, le chlorure d'ammonium, le nitrate d'ammonium, etc. Les engrais phosphatés comprennent le superphosphate, la poudre de phosphate naturel, etc. Les engrais potassiques comprennent le chlorure de potassium, le sulfate de potassium, etc. Les engrais chimiques ont un effet rapide, mais leur composition est simple ; leur effet est violent, mais de courte durée. À l'exception des engrais phosphatés, les engrais chimiques généraux sont utilisés en couverture.

Comment fabriquer son propre engrais ?

Au quotidien, de nombreux déchets peuvent être utilisés pour fabriquer des engrais. (1) Trempage d'engrais liquide. Mettez les feuilles de légumes, les pelures de melon et de fruits, les abats de poulet et de poisson, les écailles de poisson, les arêtes, les coquilles d'œufs et les aliments moisis (arachides, graines de melon, haricots, poudre de haricots*) dans un petit bocal (ou une marmite), ajoutez de l'eau et saupoudrez d'un peu de trichlorfon, couvrez hermétiquement et utilisez après fermentation à haute température. Lors de l'utilisation, prélevez le surnageant et diluez-le avec de l'eau avant application. Vous pouvez également mélanger les déchets ci-dessus avec de la terre de culture usagée, ajouter un peu d'eau, mettre le tout dans un grand sac plastique, bien fermer, laisser reposer un moment et utiliser après fermentation. (2) Compostage des déchets. Choisissez un emplacement approprié pour creuser un trou de 60 à 80 cm de profondeur, recouvrez-le de 10 cm de cendres de four. Déposez-y des feuilles de légumes pourries, des viscères de volaille et de bétail, des écailles de poisson, des excréments de poulet et de canard, des coquilles d'œufs, des déchets de viande et des os cassés. Saupoudrez de pesticides, recouvrez d'une couche de terre de jardin d'environ 10 cm d'épaisseur et maintenez le trou humide pour favoriser la décomposition de l'engrais. Il est préférable de le composter en automne et en hiver. Une fois réchauffé et décomposé au printemps, sans gaz nauséabond, il peut être mélangé au sol de culture comme engrais de fond. Il peut également être tamisé à travers un tamis de 4 mm encore humide et transformé en granulés. Les fines particules peuvent être utilisées en fumure de surface, les plus grosses comme engrais de fond.

Comment éviter et réduire les odeurs causées par le compostage et la fertilisation ?

La fermentation du compost dégage souvent une odeur désagréable, polluante et insalubre. Voici quelques conseils pour éviter ou réduire cette odeur. (1) Mettez quelques écorces d'orange (sèches ou fraîches) dans le bac à compost pour atténuer l'odeur. Riches en huiles essentielles, les écorces d'orange se volatilisent et dégagent un parfum pendant la fermentation, ce qui peut atténuer l'odeur. Lorsque l'effet des écorces d'orange diminue, vous pouvez ajouter quelques écorces d'orange. Après fermentation, les écorces d'orange constituent également un bon engrais, ce qui peut augmenter son efficacité. (2) Utilisez un bocal à kimchi pour la fermentation de l'engrais. Mettez-y les déchets alimentaires ménagers, tels que les œufs pourris, les abats, le lait périmé, le lait de soja, etc., ajoutez une quantité appropriée d'eau propre et veillez à remplir le réservoir d'eau à l'ouverture du bocal. Ajoutez ensuite des insecticides et couvrez pour empêcher la propagation des odeurs. En été, il sera complètement décomposé en 2 à 3 mois environ. Pour l'utiliser, prélever le surnageant et ajouter 10 à 20 fois le volume d'eau, puis ajouter un peu de trichlorfon et d'autres pesticides à l'eau d'engrais pour prévenir les asticots. Il est connu que l'ajout d'une quantité appropriée de vinaigre de riz dilué à 500 à 600 fois avant l'application de l'eau d'engrais peut atténuer l'odeur de l'engrais liquide. 29. Comment préparer de l'eau d'engrais à l'alun ? Les floriculteurs de Yanling, dans le Henan, utilisent de l'« eau d'engrais à l'alun » pour irriguer les fleurs qui aiment les sols acides, et l'effet est positif. Méthode de préparation courante : 20 à 25 kg d'eau, 1 à 1,5 kg de tourteau d'engrais ou de tranches de sabot, 250 à 300 g de sulfate ferreux (alun noir), mettre le tout dans un réservoir. Laisser fermenter au soleil pendant environ 1 mois, prélever le surnageant et le diluer avec de l'eau avant utilisation. Le sol irrigué avec cette eau a une réaction légèrement acide et le pH est d’environ 5,8 à 6,7.

Comment faire de l'eau fertilisante à base d'alun ?

Les producteurs de fleurs du Henan Yanling utilisent de l'« eau fertilisante à l'alun » pour irriguer les fleurs qui préfèrent les sols acides, et l'effet est positif. La méthode de préparation courante est la suivante : 20 à 25 kg d'eau, 1 à 1,5 kg d'engrais en tourteaux ou de lamelles de sabots, 250 à 300 g de sulfate ferreux (alun noir). Le mélange est placé dans une cuve, laissé fermenter au soleil pendant environ un mois, puis le surnageant est dilué avec de l'eau avant utilisation. Le sol irrigué avec cette eau présente une réaction légèrement acide, avec un pH d'environ 5,8 à 6,7.

Comment pouvons-nous appliquer de l’engrais de manière raisonnable ?

La fertilisation dite raisonnable implique de veiller au bon moment et à la bonne quantité. Par « bon moment », il est important de fertiliser les fleurs. Par exemple, lorsque les feuilles des fleurs deviennent plus claires et que les plantes s'affinent et s'affaiblissent, c'est le bon moment pour fertiliser. Le moment d'application de l'engrais dépend des différents stades de croissance et de développement des fleurs. Par exemple, une fertilisation azotée plus importante peut être appliquée au stade de la plantule pour favoriser une croissance rapide et vigoureuse ; une fertilisation phosphorée peut être appliquée au stade de la formation des bourgeons pour favoriser de grandes fleurs et des graines vigoureuses ; et une fertilisation contrôlée au début de la nouaison favorise la nouaison. Quelle que soit la période de fertilisation, il est important de veiller à la bonne quantité. Un excès d'engrais azoté favorise la formation de pousses grêles ; un excès d'engrais potassique nuit à la fertilité et affecte la floraison et la fructification.

Lors de l'application d'engrais, prêtez attention aux points suivants : (1) Tenez compte du type de fleurs. Chaque type de fleurs a des besoins différents en engrais. Par exemple, l'osmanthus et le camélia préfèrent le fumier de porc, mais évitent les excréments et l'urine humains ; les fleurs du sud comme l'azalée, le camélia et le gardénia évitent les engrais alcalins ; les fleurs qui doivent être taillées chaque année doivent augmenter la proportion d'engrais phosphorés et potassiques pour faciliter la pousse de nouvelles branches ; les fleurs dont les feuilles sont principalement destinées à l'observation peuvent privilégier les engrais azotés ; les fleurs à grandes fleurs (comme les chrysanthèmes, les dahlias, etc.) doivent appliquer une quantité appropriée d'engrais complet pendant la période de floraison pour que toutes les fleurs s'épanouissent et soient belles en forme et en couleur ; les fleurs dont les fruits sont principalement destinés à l'observation doivent gérer l'engrais et l'arrosage de manière appropriée pendant la période de floraison, et appliquer suffisamment d'engrais complet pendant la période de croissance des fruits pour obtenir l'effet souhaité ; les fleurs bulbeuses doivent appliquer davantage d'engrais potassique pour faciliter la croissance des bulbes ; Les fleurs parfumées doivent être fertilisées davantage avec du phosphore et du potassium pendant la floraison afin de favoriser leur parfum. (2) Respectez la saison d'application des engrais. En hiver, les températures sont basses et la croissance des plantes est lente. La plupart des fleurs stagnent et n'ont généralement pas besoin d'engrais. Au printemps et en automne, les fleurs sont à leur apogée. Les racines, les tiges et les feuilles poussent, les boutons floraux se différencient et les jeunes fruits se développent. Ces fleurs ont besoin de plus d'engrais et doivent être fertilisées correctement. En été, les températures sont élevées et l'eau s'évapore rapidement. C'est également la période de croissance maximale des fleurs. La concentration des fertilisants doit être faible et la fréquence peut être plus élevée. (3) Lors de l'application d'engrais organique, celui-ci doit être entièrement décomposé et il est déconseillé d'utiliser de l'engrais brut. De plus, il existe de nombreux avis utiles sur la fertilisation des fleurs en pot selon les endroits. Par exemple, des données provenant du Jiangsu et d'autres régions ont souligné que la quantité d'engrais devait être déterminée en fonction de la croissance et que le principe « quatre plus, quatre moins et quatre non » devait être respecté, à savoir : plus d'engrais pour les fleurs jaunes et fines, plus d'engrais avant la germination, plus d'engrais pour la formation des bourgeons et plus d'engrais après la floraison ; moins d'engrais pour la croissance, moins d'engrais pour la germination, moins d'engrais pour la floraison et moins d'engrais pendant la saison des pluies ; pas d'engrais pour les plantes à croissance rapide, pas d'engrais pour les plantes nouvellement plantées, pas d'engrais pour les étés chauds et pas d'engrais pour la dormance. Il a également été souligné qu'il existe trois tabous concernant la fertilisation des fleurs en pot : premièrement, éviter les engrais concentrés, deuxièmement, éviter les engrais chauds (la température du sol est élevée à midi en été et la fertilisation peut facilement endommager les racines), et troisièmement, éviter les engrais stagnants. Lors de la plantation des fleurs, appliquez l'engrais de base au fond du pot. Ne placez pas les racines directement sur l'engrais. Ajoutez plutôt une couche de terreau sur l'engrais, puis plantez les fleurs dans le pot.

Quels sont les avantages de la fertilisation foliaire ?

La fertilisation foliaire, également appelée fertilisation foliaire, est une méthode de fertilisation qui consiste à pulvériser une solution diluée d'engrais chimiques ou d'oligo-éléments sur les feuilles, puis à les absorber par les stomates. Ses principaux avantages sont : un faible dosage, une action fertilisante importante et rapide, une absence de fixation par le sol et une absorption racinaire préservée. Ses principaux effets sont les suivants : (1) Après pulvérisation d'une solution de superphosphate à 1 % sur des fleurs ornementales comme les chrysanthèmes et les violettes, les feuilles sont vert foncé, les fleurs sont grandes et colorées, et la floraison est précoce. (2) Après pulvérisation d'une solution de superphosphate à 1 % sur des fleurs bulbeuses comme les glaïeuls et les lys, la croissance est rapide et les bulbes sont gros et fournis. (3) Après avoir pulvérisé une solution de superphosphate à 0,5 % et d'urée à 0,1 % sur des fleurs d'herbe d'un ou deux ans, telles que les impatiens et les mufliers, la couleur des feuilles des semis sera pure et la croissance sera vigoureuse ; pulvérisez une fois de plus avant la floraison, les fleurs seront brillantes et luxuriantes. (4) Après les boutures de rhododendrons, de gardénias et d'autres branches tendres, une pulvérisation d'une solution de perphosphate de calcium à 0,5 % et d'urée à 0,1 % peut favoriser la formation du système racinaire. (5) Pour les fleurs atteintes de chlorose, pulvérisez une solution de sulfate ferreux à 0,2 % à 0,5 % une fois tous les 7 à 10 jours. Après trois pulvérisations consécutives, les feuilles passeront progressivement du jaune au vert et le phénomène de chlorose sera nettement amélioré.

Engrais chimiques couramment utilisés pour la fertilisation foliaire et leurs concentrations : (1) L'urée, un engrais neutre à forte teneur en azote, est plus sûre lorsqu'elle est pulvérisée à une concentration ne dépassant pas 0,1 %. (2) Le superphosphate, généralement pulvérisé en solution à 1 % à 3 %. (3) Le sulfate ferreux, également appelé alun noir, contient des oligo-éléments tels que le fer et le soufre et est généralement pulvérisé à une concentration de 0,2 % à 0,5 %. Il est préférable de pulvériser l'engrais liquide le matin ou le soir. La rosée fréquente sur les feuilles matin et soir facilite l'absorption de la solution.

Pourquoi ne pouvons-nous pas appliquer d’engrais non composté ?

Certains amateurs de fleurs enterrent souvent des œufs pourris, des entrailles de poulet, de canard et de poisson, des peaux de viande, du fumier de cheval cru, de l'engrais à base de tourteaux, etc. dans le terreau, espérant ainsi augmenter les nutriments et favoriser l'épanouissement des fleurs. Cependant, le résultat est contraire aux attentes et nuit aux fleurs. Pourquoi ? Parce que la croissance et le développement des fleurs dépendent de l'absorption d'azote, de phosphore, de potassium, de magnésium, de fer et d'autres nutriments dissous dans l'eau après fermentation dans le sol. Les aliments pourris mentionnés ci-dessus sont enfouis directement dans le pot sans fermentation. Après application, ils fermentent dans l'eau et produisent une température élevée, ce qui brûle directement les racines des fleurs. De plus, l'activité microbienne provoque une hypoxie du sol et la mort des fleurs. De plus, l'engrais non décomposé dégage une odeur nauséabonde pendant la fermentation, attirant les mouches qui pondent leurs œufs. Les asticots peuvent également piquer les racines, compromettant ainsi la croissance des fleurs. Cette odeur peut également polluer l'environnement. Par conséquent, lors de la culture des fleurs, vous devez faire attention à l'application d'engrais entièrement décomposés pour assurer la bonne croissance des fleurs.

Quels sont les dangers de l’application d’engrais concentrés ?

Une concentration d'engrais liquide trop élevée provoque souvent le jaunissement des branches et des feuilles des fleurs, voire la mort de la plante entière. Quelle en est la raison ? En temps normal, la concentration de sève des poils racinaires est supérieure à celle de la solution du sol, ce qui entraîne une pression osmotique différente. À ce moment-là, la solution du sol peut pénétrer en continu dans les poils racinaires, et ces derniers peuvent absorber l'eau et les nutriments du sol pour assurer la croissance et le développement des fleurs. Si la concentration d'engrais liquide est trop élevée (sa concentration est supérieure à la profondeur de la sève des poils), le phénomène inverse se produit : la sève pénètre dans la solution du sol, entraînant une perte d'eau des poils racinaires, provoquant une plasmolyse et, dans les cas les plus graves, le flétrissement et la mort de la plante. Le principe est similaire à celui des cornichons maison : mettez du sel et des légumes dans un réservoir d'eau. L'eau salée s'éclaircit rapidement et les légumes flétrissent. Ce phénomène se produit souvent en cas d'application excessive d'engrais chimique. Si l'engrais liquide fermenté est trop concentré, un phénomène similaire se produira. Par conséquent, la concentration d'engrais chimique liquide appliquée aux fleurs en pot ne doit pas être trop élevée ; généralement, environ 0,1 % est approprié. Lors de l'application d'engrais liquide fermenté, il convient également de le diluer 5 à 10 fois.

Pourquoi les coquilles d’œufs et les résidus de thé sont-ils nocifs pour les fleurs ?

Au quotidien, certains aiment mettre des coquilles d'œufs dans leurs pots de fleurs ou utiliser les restes de thé pour arroser les fleurs, pensant que cela favorise leur croissance. Or, c'est souvent contre-productif. En effet, les coquilles d'œufs déposées sur les pots de fleurs font couler le blanc d'œuf restant à la surface du terreau, produisant de la chaleur après fermentation et brûlant directement les racines des plantes. De plus, le blanc d'œuf dégage une mauvaise odeur après fermentation, attirant mouches et asticots qui piquent les racines, favorisant ainsi l'apparition de maladies et d'insectes nuisibles, nuisant ainsi à la croissance des fleurs. Le thé contient de la théophylline, de la caféine et d'autres alcalis, qui ont un effet relativement destructeur sur les nutriments organiques du sol. De plus, les résidus de thé recouvrent la surface du pot et fermentent et pourrissent progressivement, entravant la ventilation du terreau, provoquant une hypoxie dans le pot, affectant la respiration des racines et nuisant à la croissance des fleurs. Cependant, après la fermentation des coquilles d'œufs, utiliser le surnageant comme terreau ou cuire et écraser les coquilles d'œufs avant de les appliquer au terreau est bénéfique pour la croissance et le développement des fleurs. L'utilisation de résidus de thé fermentés comme engrais de fond est également bénéfique pour l'amélioration du sol.

Pourquoi faut-il tailler les fleurs ?

Le proverbe selon lequel « 70 % de la culture florale dépend de la gestion et 30 % de la taille » est une expérience importante en horticulture. La taille permet non seulement d'uniformiser la répartition des branches, d'économiser les nutriments, de réguler la vigueur des plantes et de contrôler la croissance excessive, afin que les fleurs aient des formes nettes et un beau port, mais surtout, elle favorise une floraison plus abondante. La plupart des fleurs s'épanouissent sur les nouvelles branches. Seule une taille régulière des vieilles branches permet de favoriser la croissance des nouvelles branches et de produire davantage de fleurs et de fruits. La taille se divise généralement en deux types : (1) La taille de dormance. Elle consiste principalement à éclaircir les branches et à les tailler court. Il est préférable de la pratiquer au début du printemps, lorsque la sève commence à couler et que les bourgeons sont sur le point de bourgeonner. Une taille trop précoce complique la cicatrisation et expose les nouvelles pousses au gel ; une taille trop tardive entraîne la formation de nouvelles pousses et un gaspillage de nutriments. (2) La taille de croissance. Il s'agit principalement de réguler la croissance nutritionnelle, notamment en pinçant, en supprimant les bourgeons, en éclaircissant les fleurs et les fruits, et en coupant les branches superflues. Cette opération peut être effectuée à tout moment de la période de croissance.

Quel est le meilleur moment pour tailler les fleurs et les arbres en pot ?

Les différentes espèces de fleurs et d'arbres nécessitent des périodes de taille différentes. Pour tailler des fleurs et des arbres principalement destinés à l'observation, il est essentiel de comprendre leurs habitudes de floraison. Pour ceux qui fleurissent au printemps, comme les pruniers, les pêchers et le jasmin d'hiver, les boutons floraux se forment sur les branches de l'année précédente. Il est donc déconseillé de les tailler en hiver, ni avant le bourgeonnement au début du printemps, sous peine de les couper. La taille doit être effectuée une à deux semaines après la floraison afin de favoriser l'apparition de nouvelles pousses et la formation de branches florales pour l'année suivante. Si vous attendez l'automne ou l'hiver pour tailler, les branches qui ont formé des boutons floraux en été seront endommagées, ce qui affectera la floraison de la deuxième année. Les fleurs et les arbres qui fleurissent sur des branches cultivées cette année-là, comme les rosiers, les hibiscus, les poinsettias, les hibiscus, les kumquats, les daidai et les bergamotiers, doivent être taillés pendant la dormance hivernale afin de favoriser la formation de nouvelles pousses, une floraison plus abondante et une fructification plus abondante. Les fleurs ligneuses grimpantes doivent généralement être taillées pendant la période de dormance ou en hiver afin de conserver une forme nette, symétrique et esthétique. Les fleurs et les arbres à port généralement droit sont également généralement taillés pendant la période de dormance.

Comment pincer les pointes ?

Le pincement consiste à pincer (ou couper) le haut de la tige principale ou des branches latérales des fleurs avec les doigts pour favoriser la germination des bourgeons axillaires ou inhiber la croissance excessive des branches, afin que les plantes soient vigoureuses, belles et multiplient leurs fleurs. Pour les fleurs herbacées courantes, telles que la sauge, le muflier, le poivron et la pervenche, une fois les semis établis et résistants, et lorsque la plante atteint environ 10 cm de hauteur, on peut les étêter pour favoriser la formation de branches et de fleurs. Par exemple, une fois les semis de bégonia, de fuchsia et de chrysanthème établis et résistants, il est conseillé de les étêter pour favoriser la formation de branches latérales, l'obtention de formes végétales plus harmonieuses et la multiplication des fleurs. Cependant, pour certaines fleurs qui rétrécissent ou empêchent la floraison après pincement, comme l'impatiente, la crête-de-coq, la cire de Jiangxi, etc., il est déconseillé de pincer le haut. Certaines fleurs ligneuses sont étêtes et pincées lors du rempotage au printemps ou lorsque les branches principales poussent vigoureusement afin d'accélérer la formation des branches. Par exemple, les grenades, les roses, les fleurs de prunier, les poinsettias, les bougainvilliers, les lilas de nuit, etc., peuvent être taillés plusieurs fois en fonction du but de la culture et de la croissance des plantes.

Comment tailler les arbustes du jardin ?

Les arbustes de jardin se divisent généralement en trois catégories : fleurs, fruits et branches. Différentes méthodes de taille sont utilisées selon l'objectif. Parmi les arbustes principalement destinés à l'observation des fleurs, les plus courants à Pékin sont le forsythia, le forsythia, le rosier jaune, le bauhinia et le lilas. Leurs boutons floraux se forment sur les branches de la première année ; la taille doit donc être effectuée après la floraison, en mai et juin. La taille d'été consiste principalement à éclaircir et à former les branches, en coupant les branches transversales, les branches longues, les branches denses, les branches malades et infestées d'insectes, ainsi que les branches mortes, afin de faciliter la ventilation et la transmission de la lumière, et ainsi de concentrer les nutriments. Les branches restantes après la floraison peuvent être raccourcies pour favoriser leur croissance et favoriser une floraison plus abondante l'année suivante. Les arbustes à floraison estivale, comme les rosiers, les hibiscus, les baies de goji et les myrtes crêpes, fleurissent sur les nouvelles pousses qui émergent au printemps de la même année ; la taille s'effectue donc après la chute des feuilles en hiver. Coupez les branches denses, mortes, malades ou infestées d'insectes, etc. Lors de l'éclaircissage, la souche ne doit pas être trop longue. En général, l'incision supérieure part de la pointe de la branche et est coupée à un angle de 45°, et l'incision doit être lisse. Les branches faibles doivent être taillées sévèrement, tandis que les branches fortes doivent être légèrement taillées. On peut conserver 4 à 6 bourgeons sur chaque branche, le reste étant coupé. Pour les arbustes à fleurs et à fruits, comme les arbustes à longues branches, il faut tailler le haut des branches à environ 15 à 20 cm, et couper le reste pour favoriser la pousse de nouvelles branches l'année suivante.

Comment préparer les graines avant le semis ?

Les graines courantes, comme celles de bégonia et d'impatiente, peuvent être semées directement sans traitement. Les graines à enveloppe cireuse, comme celles de magnolia, peuvent être semées en mélangeant de la cendre de bois et de l'eau pour obtenir une pâte. Les graines de lotus, de canna et d'autres variétés ont un tégument dur ; il faut donc les froisser et les faire tremper dans de l'eau tiède pendant 24 heures avant le semis. Les graines de prunus armpita doivent être semées avant les gelées hivernales et arrosées abondamment. L'enveloppe extérieure des graines sera gelée et craquelée en hiver, et elles germeront chaque printemps. Avant le semis, il est nécessaire de tester le taux de germination de toutes les variétés de graines. En général, on prélève 100 graines, on les trempe dans de l'eau tiède et on les place dans un récipient avec une gaze humide. La germination est accélérée à une température d'environ 22 °C pour tester le taux de germination et déterminer la quantité à semer.

Pour les fleurs ligneuses à tégument épais, l'ébourgeonnage est généralement nécessaire avant le semis de printemps afin de faciliter une levée rapide et uniforme des semis et un taux de réussite élevé. La germination s'effectue généralement par immersion dans l'eau, stratification et autres méthodes. (1) Germination par immersion dans l'eau. Trois températures d'eau peuvent être utilisées : la première est la germination par immersion dans l'eau froide, avec une température de l'eau supérieure à 0 °C, qui convient aux graines à tégument fin, comme la glycine, le palmier, la spirée des bois et le cèdre. La seconde est la germination par immersion dans l'eau chaude, avec une température de l'eau comprise entre 40 °C et 60 °C, qui convient aux graines à tégument épais comme la pivoine, le bauhinia, l'érable, le peuplier, le Sophora japonica, le Platycladus orientalis et le pin doré. La troisième méthode est la germination par immersion dans l'eau chaude, à une température de 70 °C à 90 °C, adaptée aux graines à tégument dur, comme Albizia albizzia, Robinia pseudoacacia et Cinnamomum camphora. Pour le trempage, la quantité d'eau utilisée est environ trois fois supérieure à la quantité de graines. Remuez l'eau lorsque vous la versez afin que les graines soient chauffées uniformément. Pour le trempage dans l'eau chaude, arrêtez de remuer une fois que la température de l'eau est revenue à sa température naturelle. Laissez tremper pendant 13 jours. Une fois que les graines ont absorbé l'eau et se sont gonflées, retirez-les et placez-les à une température de 18 °C à 25 °C pour la germination. Versez de l'eau tiède 1 à 2 fois par jour et remuez délicatement. Une fois les graines écloses, elles peuvent être semées. (2) Germination par stratification. La germination par stratification consiste à mélanger trois parts de sable humide pour une part de graines, puis à conserver le tout humide au réfrigérateur entre 0 °C et 7 °C. Magnolia grandiflora, Michelia, Magnolia, Caprifoliaceae et les graines qui ne germent qu'une fois tous les deux ans nécessitent une germination par stratification. Pour les graines en dormance prolongée ou à germination tous les deux ans, la méthode de germination à température variable peut être utilisée : après trempage, maintenez la température entre 25 et 30 °C le jour et environ 15 °C la nuit. Répétez cette opération pendant 10 à 20 jours pour favoriser la germination. Cette méthode est par exemple adaptée à l'osmanthus, au houx, au corail, etc.

Choses à noter lors de la culture de fleurs

1. Fleurs adaptées à différentes orientations de pièces.
　　L'orientation des fenêtres et l'intensité lumineuse varient, ce qui explique les différences de placement des fleurs. Voici une présentation des différentes fleurs adaptées à différentes pièces :

1) Fleurs adaptées à la culture dans les fenêtres sud
　　Si la fenêtre sud de la pièce peut recevoir plus de 5 heures de soleil par jour, les fleurs suivantes peuvent bien pousser et fleurir abondamment, telles que Clivia, Agapanthe, Capucine, Gardénia, Camélia, Morning Glory, Géranium, Azalée, Strelitzia, Jasmin, Milan, Rose, Tulipe, Narcisse, Jacinthe, Freesia, Corail d'hiver, etc.

2) Fleurs adaptées à la culture dans les fenêtres est et ouest　　

Calla, cyclamen, fougère asperge, asperges, bégonia, plante araignée, taro panaché, six-neige à bordure dorée, cactus de Noël et cactus, etc.

3) Fleurs adaptées à la culture dans les fenêtres nord
　　: Chlorophytum, palmier bambou, lierre, Monstera, conifère chinois, dieffenbachia du Guangdong, fougères, etc.

2. Précautions pour la culture des fleurs.
　　Les fleurs procurent une sensation de beauté et de parfum. Bien cultivées, elles sont agréables à l'œil, mais mal cultivées, elles peuvent nuire à la santé. Il est préférable de choisir des fleurs et des arbres persistants ou des espèces capables d'absorber les gaz toxiques en intérieur, comme les plantes-araignées, les fougères asperges, les dieffenbachias, les cactus, les monsteras, le lierre, etc. Ne cultivez pas trop de fleurs en intérieur, car elles entreraient en compétition avec les personnes pour l'oxygène et augmenteraient la concentration de dioxyde de carbone dans la pièce. Voici quelques points à prendre en compte lors de la culture de fleurs en intérieur :　　

1) Fleurs non adaptées à la culture : Certaines fleurs ne doivent pas être placées à l'intérieur. Par exemple, le lilas et la tubéreuse peuvent diffuser des particules qui stimulent l'odorat la nuit, ce qui a des effets néfastes sur les personnes souffrant d'hypertension et de maladies cardiaques. Le parfum du laurier-rose peut provoquer de la somnolence et réduire l'intelligence. Les particules émises par l'hortensia peuvent provoquer des allergies cutanées et des démangeaisons. Les fleurs de tulipe contiennent des alcalis toxiques, et un contact excessif avec elles peut facilement entraîner la chute des cheveux. Le parfum huileux des pins et des cyprès peut affecter l'appétit, etc.　　

2) Ne cultivez pas de fleurs « incompatibles » : Lorsque certaines fleurs poussent ensemble, elles se gênent mutuellement et nuisent à leur croissance. Par exemple, si des rosiers et des clématites sont cultivés ensemble, les clématites fanent, mais avant et après le fanage, les clématites libèrent une substance qui empoisonne le rosier et le tue. Les coquelicots, les orchidées, les œillets, les violettes, les lys et autres graminées ne peuvent pas cohabiter avec d'autres fleurs, ce qui entraîne des pertes pour les plantes.　　

3) Les patients ne doivent pas conserver de fleurs à l'intérieur : la terre des pots de fleurs produira des spores fongiques qui se propageront dans l'air intérieur et provoqueront des infections superficielles ou profondes. Elles peuvent également envahir la peau, les voies respiratoires, le conduit auditif externe, les méninges et le cerveau. Cela aggravera la situation des patients déjà malades et en mauvaise santé, en particulier les patients atteints de leucémie et les receveurs de greffes d'organes.　　

4) Fleurs à ne pas placer à l'intérieur :　　

1 Orchidée : Si vous sentez son parfum trop longtemps, cela provoquera de l'insomnie en raison d'une excitation excessive.　　

2. Pin et cyprès : L'odeur aromatique des fleurs et des arbres de pin et de cyprès peut irriter le tube digestif. Une odeur prolongée peut non seulement affecter l'appétit, mais aussi provoquer des nausées et des troubles digestifs chez les femmes enceintes.　　

③ Ruyi : Également connu sous le nom de Lantana, ses branches et ses feuilles peuvent dégager une forte odeur toxique. Si on le laisse à l'intérieur pendant une longue période, il peut provoquer des maladies respiratoires
　　. ④ Laurier-rose : Les gaz nocifs qu'il émet peuvent provoquer un essoufflement et facilement provoquer une trachéite et une pneumonie.　　

⑤ Rose : Le parfum puissant de la rose peut provoquer chez les personnes allergiques une sensation d'oppression thoracique et d'essoufflement.　　

6. Bauhinia : Une exposition prolongée à ce pollen peut provoquer de l’asthme.　　

7. Tubéreuse : Elle peut émettre des particules qui stimulent fortement l'odorat la nuit. Les patients souffrant d'hypertension et de maladies cardiaques doivent éviter de la sentir pendant une longue période, sous peine de se sentir étourdis, déprimés et mal à l'aise.　　

⑧Lys : Sentir son parfum pendant une longue période rendra le système nerveux central humain surexcité et provoquera de l'insomnie.　　

⑨ Hortensia : L’exposition aux particules qu’il émet pendant le sommeil peut provoquer des allergies cutanées ou des démangeaisons.

Placer quelques pots de fleurs dans une pièce peut non seulement embellir l'environnement, mais aussi apporter du bonheur physique et mental. Cependant, certaines fleurs ne conviennent pas à une telle décoration.

1. Le parfum des orchidées peut rendre les gens trop excités et provoquer de l’insomnie.

2. Si les gens sont en contact trop longtemps avec le pollen émis par Bauhinia, cela provoquera de l’asthme ou aggravera les symptômes de la toux.

3. Les alcaloïdes du mimosa sont une substance organique hautement toxique. Un contact excessif avec le corps humain peut entraîner une chute de cheveux.

4. Le parfum puissant émis par les roses peut provoquer chez certaines personnes une oppression thoracique, un essoufflement et des difficultés respiratoires.

5. Le parfum des lys peut également surexciter le système nerveux central humain et provoquer de l’insomnie.

6. La tubéreuse émet une grande quantité de particules olfactives stimulantes la nuit. Si vous la sentez trop longtemps, les patients souffrant d'hypertension et de maladies cardiaques ressentiront des vertiges, de la dépression et de l'inconfort, et leur état s'aggravera.

7. Le laurier-rose peut sécréter un liquide blanc laiteux. Un contact prolongé peut provoquer une intoxication, provoquant des symptômes tels que somnolence et diminution de l'intelligence.

8. L'odeur aromatique des fleurs et des arbres de pin et de cyprès a un effet stimulant sur le tube digestif. Non seulement elle affecte l'appétit, mais elle provoque également des troubles, des nausées, des vomissements et des vertiges chez les femmes enceintes.

9. Les particules émises par les hortensias, si elles entrent en contact avec l'homme, peuvent provoquer des allergies cutanées et des démangeaisons.

10. Les fleurs de tulipe contiennent une toxine. Un contact prolongé avec elles accélère la chute des cheveux.

11. Les fleurs d'azalée jaune contiennent une toxine. En cas d'ingestion accidentelle, elle peut provoquer une intoxication dans les cas légers et un choc dans les cas graves, ce qui est très dangereux pour la santé.

            
    
 
Connaissances en culture de fleurs et principales
              méthodes de culture de fleurs

     Les fleurs sont le plus beau cadeau de la nature à l'humanité. Cultiver des fleurs peut embellir l'environnement, cultiver les sentiments, purifier l'âme, améliorer la santé, enrichir la vie spirituelle, procurer le plaisir, l'influence et l'éveil de la beauté, favoriser l'épanouissement culturel et artistique, et rendre la vie plus heureuse et meilleure. Ainsi, ces dernières années, grâce à l'amélioration continue du bien-être matériel, les fleurs ont envahi des milliers de foyers et sont devenues un élément indispensable de la vie moderne. Depuis longtemps, de nombreuses personnes me posent des questions techniques sur la culture des fleurs. Ces questions sont très complexes car les types de fleurs sont différents (herbacées, herbacées, ligneuses, succulentes) ; les régions (sud, plaines centrales, nord, etc.) ; la lumière (aimant la lumière, la mi-ombre, l'ombre) ; les températures (résistantes au froid, non résistantes au froid, aimant les températures élevées, moyennes, basses) ; l'humidité (hydrophiles, non hydrophile) ; Différents sols (sols rouges, loess, sols noirs, sols acides au sud, sols alcalins au nord) ; différents engrais (aimant les engrais, aimant les micro-engrais, n'aimant pas les engrais) ; etc. Ainsi, en cas de problème dans la culture des fleurs, il faut l'analyser et le traiter en fonction des habitudes spécifiques de chaque fleur. Je souhaite ici présenter aux amateurs de fleurs mon expérience de plus de 30 ans dans la culture des fleurs et les principales précautions à prendre, afin d'améliorer la qualité de la culture et d'éviter le phénomène consistant à acheter ses fleurs préférées pour ensuite se transformer en : acheter pour voir les fleurs, voir les feuilles quand elles tombent, voir les branches quand les feuilles tombent, et les jeter quand elles meurent.  

                                          Editeur : Wei Guohua

      1. Engrais pour fleurs :

    (I) Engrais azotés : excréments et urine humains, fumier, eau de tourteaux de soja fermentés, urée, etc. La principale fonction de l'engrais azoté est de favoriser la croissance vigoureuse des branches et des feuilles des fleurs. En cas d'apport insuffisant, les branches s'amincissent et s'affaiblissent, les feuilles deviennent vert clair, jaunes et blanches, et les nouvelles feuilles supérieures rapetissent progressivement, entraînant la chute des feuilles. En cas d'apport excessif, les branches et les feuilles peuvent s'allonger excessivement, ce qui affecte la floraison.

    (ii) Engrais phosphorés : farine d'os, farine de poisson, superphosphate, etc. Leur fonction principale est de favoriser la formation des bourgeons et la floraison des fleurs, et de les rendre plus pleines et colorées. Un apport insuffisant en phosphore entravera la formation des bourgeons floraux, et même si les fleurs fleurissent, elles seront petites et peu nombreuses, de couleur claire, ce qui entraînera un mauvais développement des fruits, etc.

    (III) Engrais potassiques : cendres de bois, chlorure de potassium, sulfate de potassium, etc. La principale fonction de l'engrais potassique est de favoriser la croissance de tiges vigoureuses et fermes ainsi que le développement du système racinaire des fleurs. En cas de manque d'engrais potassique, les tiges s'amincissent et, dans les cas graves, les extrémités et les bords des feuilles sont brûlés, les feuilles se froissent et les bords des vieilles feuilles s'enroulent, jaunissent et brûlent, entraînant leur chute.

     2. Les principales causes de la mort des fleurs et les méthodes de traitement

Les principales causes de mort des fleurs sont :

     (1) Surfertilisation : Une fertilisation excessive peut tuer les fleurs. Après une croissance rapide des fleurs au début de la fertilisation, les feuilles se fanent et tombent, la photosynthèse est perdue et les branches meurent. Comment y remédier ? Versez plus d'eau dans le terreau pour diluer la concentration d'engrais, ou remplacez immédiatement le terreau par du nouveau.

    (ii) Trop d'eau : Si le sol n'est pas bien drainé et que les arrosages sont trop fréquents, l'eau s'accumulera et provoquera la pourriture des racines, le jaunissement et la chute des feuilles, ainsi que la mort des branches, en particulier pour les plantes succulentes. Comment y remédier ? Remplacez immédiatement le pot de fleurs par un nouveau terreau bien drainé et contrôlez la teneur en eau.

    (III) Trop peu d'eau et trop sec : Si le terreau du pot est trop sec pendant une longue période, il absorbera l'eau des racines des fleurs, en particulier des bonsaïs, ce qui entraînera le flétrissement des racines, le dessèchement des feuilles, la chute des pointes et la mort des plantes. (Certains disent que j'arrose souvent et que parfois l'eau coule du fond du pot. Veuillez noter que lorsque le terreau est trop sec, il y aura des espaces entre le terreau et le pot, et l'eau s'écoulera rapidement par les espaces. La surface et les environs du terreau seront humides, et 90 % du sol à l'intérieur du terreau sera encore sec.) Méthode de traitement ? Utilisez un grand pot à moitié rempli d'eau, placez-y le pot de fleurs et sortez-le après quatre ou cinq heures.

     (IV) Lumière inadaptée : (1) Les fleurs qui préfèrent l’ombre ou la mi-ombre reçoivent souvent un ensoleillement excessif pendant une longue période, ce qui provoque la brûlure, l’enroulement et la chute des feuilles, et leur mort. Traitement ? Déplacez immédiatement les fleurs dans un endroit frais et aéré. (2) Les fleurs qui préfèrent la lumière du soleil reçoivent souvent trop d’ombre pendant une longue période, ce qui entraîne un manque de lumière et de chlorophylle, et elles meurent. Traitement ? Déplacez immédiatement les fleurs dans un endroit suffisamment éclairé et aéré.

     (V) Trop de sel dans le terreau ou d'enzymes : Si le terreau est trop salé ou que des enzymes se forment, les fleurs risquent de mourir. Que faire ? (1) Trop de sel dans le terreau signifie qu'il y a une couche de givre blanc à la surface du terreau, qui est du sel. La raison de ce sel est que le sol du nord est alcalin, et certaines fleurs préfèrent les engrais acides. Lorsque des engrais acides sont appliqués, l'acide et l'alcali se neutralisent et produisent du sel. Que faire ? Retirer la terre flottante qui produit du sel ou changer le terreau. (2) La présence d'enzymes dans le terreau est due à une température trop élevée, une mauvaise ventilation et un sol non changé depuis longtemps, surtout dans les pots en porcelaine. Que faire ? Il est préférable de changer le terreau des pots en porcelaine une fois par an ; celui des pots en argile peut être changé tous les deux ans. Lors du changement du terreau, veillez à ne pas endommager les racines.

     3. 52 types de fleurs et de plantes contiennent des « substances cancérigènes »

Millet à pierre, croton, croton à feuilles fines, figuier à taille d'abeille, croton de montagne de pierre, croton à fruits velus, croton, couronne de licorne, herbe œil-de-chat, laque, gansui, Xusuizi, neige alpine, pommier de fer, herbe aux mille racines, osmanthus à dos rouge, arbre à cocktail, arbre à lèpre multifissuré, corail cardinal rouge, arbre à suif de montagne, arbre à suif, arbre à suif à feuilles rondes, arbre à huile de tung, arbre à huile de tung en bois, calamus de feu, daphné, daphné jaune, daphné à axe fin, encens à nœuds, aconit, roi du frère, bois d'agar indigène, sumac, herbe à argent, euphorbe à bourgeon rouge, amarante, edamame jaune, faux forsythia, faisceau sec, iris, fougère à dos argenté, clématite à fleurs jaunes, olivier à fruits dorés, mandragore, trois navettes, impatiens rouges, stock de ciseaux, dur arbre, kiwi à larges feuilles, trichosanthes de Hainan, amande amère, rhubarbe chinoise.

     Quatre : Plusieurs points importants nécessitant une attention particulière dans la culture des fleurs :

   (1) Azalée : Elle aime les environnements frais et aérés et évite les températures élevées et la chaleur ; elle aime l'ombre partielle et évite le soleil brûlant ; elle aime l'humidité et évite la sécheresse ; elle aime les sols acides et évite les sols alcalins ; elle aime les sols meubles avec un bon drainage et évite l'engorgement ; si le drainage est bon, vous pouvez arroser davantage et pulvériser de l'eau sur les feuilles fréquemment.

   (II) Clivia : aime la chaleur, craint le froid ; apprécie les environnements semi-ombragés, évite la chaleur directe du soleil ; apprécie un humus foliaire bien drainé, évite l'engorgement ; lors du serrage des flèches, la différence de température entre le jour et la nuit doit être réglée à 7-10 degrés et l'arrosage doit être effectué avec de la bière. Lorsque le terreau est sec, il est déconseillé d'arroser les feuilles avec de l'eau, car cela les ferait pourrir. S'il y a de la poussière sur les feuilles, essuyez-les avec des lingettes humides. Le clivia ne peut fleurir que lorsque les nervures des feuilles dépassent 20.

   (III) Camélia : Le camélia est une plante d'ombre qui nécessite environ 50 % d'ombre. Il pousse bien à l'ombre clairsemée et craint la lumière directe du soleil. En cas d'exposition directe au soleil, ses feuilles tendres brûlent facilement, ce qui affaiblit sa croissance et affecte sa floraison. Il apprécie un environnement frais et humide en été et chaud en hiver. La température idéale pour sa croissance est généralement de 15 à 25 degrés. Il est conseillé d'arroser fréquemment les fleurs et les feuilles. Il craint la sécheresse et évite l'engorgement. Il apprécie un sol fertile, meuble, bien drainé, légèrement acide et sablonneux pour bien pousser. Il dépérira progressivement dans un sol alcalin ou gorgé d'eau.

   (IV) Poinsettia : Il aime les environnements chauds et humides et n'est pas résistant au froid ; il aime un ensoleillement suffisant et n'est pas tolérant à l'ombre ; il n'est pas exigeant sur la qualité du sol, mais aime un sol fertile, meuble, bien drainé et légèrement acide.

   (V) Milan : aime les environnements chauds et humides, craint la sécheresse, ne résiste pas au froid ; aime la lumière du soleil, ne craint pas l'ombre ; apprécie les sols fertiles, meubles et sablonneux, légèrement acides. Un poème en fait l'éloge : « Ses petites feuilles de melon sont également élégantes, et l'arbre est couvert de fleurs en forme de riz. Qui peut se comparer à son riche parfum, accueillant des invités lointains pour préparer un thé parfumé ? »

   (6) Strelitzia reginae : Elle aime la lumière du soleil et ne supporte pas le soleil brûlant de l'été du nord ; elle aime la chaleur et ne supporte pas le froid ; elle nécessite des températures modérées en hiver et un environnement frais et humide en été ; elle aime les sols humifères bien drainés et aérés.

   (7) Clerodendrum thomsoniae : aime les environnements chauds et humides, ne résiste pas au froid ; aime beaucoup de soleil, craint la lumière directe du soleil ; aime les sols humifères fertiles, bien drainés et respirants.

   (VIII) Serissa juncea : Le Serissa juncea est un arbuste persistant ou semi-persistant qui préfère un climat humide et chaud. Il ne résiste pas au froid et n'a pas d'exigences particulières en matière de sol. Il préfère un sol humifère bien drainé et aéré. Il peut survivre à l'hiver sans problème avec une ombre modérée en été et une température ambiante supérieure à 10 degrés en hiver.

   (9) Aquilegia à veines dorées : aime les environnements chauds et humides, ne résiste pas au froid ; tolère l'ombre partielle, craint la forte lumière ; aime les sols fertiles et meubles.

   (10) Dracaena fragrans (Dracaena odorifera) : Il aime les environnements chauds et humides, craint la sécheresse, aime la lumière du soleil, mais tolère également l'ombre ; il convient à la culture en intérieur et aime le terreau de feuilles bien drainé mélangé à de la tourbe et de l'engrais à gâteau.

   (11) Lierre : Il aime les environnements chauds, humides et semi-ombragés et est relativement résistant au froid ; il aime les sols fertiles, meubles et bien drainés.

   (12) Sansevieria trifasciata (Orchidée queue de tigre) : Elle aime les environnements chauds et ensoleillés, tolère l'ombre partielle et craint l'exposition au soleil ; elle tolère la sécheresse et évite l'engorgement ; elle n'est pas très exigeante sur la qualité du sol et est généralement placée dans un endroit ensoleillé bien ventilé, et arrosée lorsque le sol est humide et sec.

   (13) Lucky Bamboo : Il apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés, la lumière diffuse et évite la lumière directe du soleil. Il apprécie les sols meubles et fertiles et est généralement placé dans un endroit lumineux à l'intérieur. Évitez la lumière directe du soleil en été et nécessite davantage de soleil en hiver.

   (14) Grenadier en pot : Il apprécie les environnements chauds et ensoleillés et est relativement résistant au froid. Il résiste à la sécheresse mais craint l'engorgement ; il apprécie les sols meubles et fertiles. Avec de la lumière, de l'eau, de l'engrais et une taille adéquate, il fleurira et portera des fruits en abondance.

    (15) Cactus de Noël : aime les environnements chauds, humides et semi-ombragés, craint le fort ensoleillement direct ; résiste relativement bien à la sécheresse, craint l'engorgement ; ne résiste pas au froid, exige un sol riche en humus, meuble et bien drainé. La fertilisation et l'arrosage doivent être interrompus en été, en période de fortes chaleurs. (Le cactus doigt de fée est similaire au cactus de Noël, mais sa tige est légèrement ondulée sur le bord. Le cactus de Noël a quatre dents pointues de chaque côté et produit généralement des fleurs blanches ou claires, tandis que le cactus à trois dents pointues produit généralement des fleurs rouges.) Pendant la formation des bourgeons et l'éclosion des fleurs, ne changez pas de pot, sinon les bourgeons et les fleurs risquent de tomber.

    (16) Jasmin : Il apprécie les environnements chauds, humides et ensoleillés. Il ne tolère ni l'ombre, ni le froid, ni la sécheresse. Il pousse bien entre 25 et 30 degrés. En dessous de 4 degrés, il commence à souffrir du gel, avec des feuilles qui tombent et même meurent. Il apprécie un sol meuble, fertile, bien drainé et riche en matière organique.

    (Dix-sept) Article Volume XII : Il aime un environnement chaud et ensoleillé, résiste à la sécheresse et craint l'engorgement ; il aime les sols sablonneux avec de l'humus et un bon drainage.

    (18) Brugmansia à grandes feuilles : Il aime les environnements chauds et humides, et bien qu'il aime la lumière du soleil, il est relativement tolérant à l'ombre ; il évite la chaleur extrême et tolère la sécheresse ; il aime les sols sablonneux avec un bon drainage, et l'arrosage doit être effectué lorsque le sol est humide et sec ; il fournit une ombre et une ventilation appropriées en été, et contrôle strictement l'arrosage en hiver.  

    (19) Aloès : aime le soleil et les environnements chauds et humides, ne résiste pas au froid ; aime les sols meubles, fertiles et bien drainés, a besoin d'un arrosage suffisant en été, vaporisez souvent de l'eau sur les feuilles, contrôlez l'eau pendant les autres saisons, aime la lumière directe du soleil au printemps et en automne. (Remarque : la griffe de dragon est cultivée comme l'aloès).

    (20) Epiphyllum : Il apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés. Il résiste à la sécheresse, mais pas au froid. Il craint le fort ensoleillement et l'engorgement. Il exige un sol bien drainé, meuble et fertile. L'Epiphyllum fleurit généralement entre 19 h et 20 h le soir. Chaque fleur fleurit pendant environ deux heures. Pour une floraison diurne, vous pouvez adapter la lumière : quelques jours avant l'ouverture des bourgeons, placez-les dans un endroit sombre pendant la journée et éclairez-les la nuit.

    (XXI) Chrysanthème : C'est une fleur positive, appréciant le temps frais et beaucoup de soleil ; fraîche en automne, forte résistance au froid (température optimale entre 18 et 22 degrés) ; résistante à la sécheresse, mais pas à l'humidité, craignant particulièrement l'engorgement ; résistante aux alcalis, nécessite un sol sablonneux riche en humus, meuble et bien drainé. Le chrysanthème est généralement divisé ou multiplié par bouturage, c'est-à-dire : diviser en pots en avril, étêter en mai, fertiliser en juin, étêter à nouveau en juillet et arroser en août et septembre. Selon la croissance de la fleur, conserver 3 à 5 feuilles lors du pincement et de l'écimage de la mi-mai à la fin mai, et conserver 2 à 3 feuilles lors du pincement et de l'écimage de la mi-juillet à la fin juillet. Si la méthode est appropriée et bien gérée, elle peut fleurir jusqu'à trois, trois et neuf trépieds.

    (XXII) Dieffenbachia du Guangdong (aussi connu sous le nom d'herbe à soie brillante) : Il aime les environnements chauds et humides, tolère l'ombre, évite la sécheresse, craint les rayons du soleil intenses et est légèrement résistant au froid. Il peut hiverner sans problème si la température ambiante est maintenue au-dessus de 5 degrés en hiver. Il apprécie un sol de culture meuble et fertile. Un terreau collant peut provoquer la pourriture des racines ; il est donc facile d'utiliser du terreau de feuilles avec un peu de sable de rivière. Il apprécie les engrais liquides composés riches en azote et en potassium. Il nécessite un arrosage plus important en été, par temps chaud et humide, au printemps et en automne. Il nécessite un arrosage modéré en hiver.

    (23) Croton (aussi appelé bois à feuilles variables) : Il apprécie les températures élevées, l'humidité et le soleil, et ne résiste pas au froid ; il apprécie les sols sableux, meubles, fertiles et bien drainés. Il pousse bien lorsque la température est supérieure à 15 degrés en hiver, et meurt lorsque la température est inférieure à 10 degrés.

    (XXIV) Michelia : Elle aime les environnements chauds et humides. C'est une fleur de mi-ombre qui nécessite une bonne ventilation et un ombrage adéquat. L'humidité de l'air est élevée et ses feuilles sont vert foncé et lisses. Elle ne résiste pas à la sécheresse et ne doit pas être exposée au soleil, sinon ses feuilles jaunissent facilement. Elle apprécie l'engrais et l'eau, mais craint l'engorgement. Elle est peu résistante au froid et préfère les sols sableux fertiles, meubles et légèrement acides. Un poème en fait l'éloge : « La fleur s'épanouit mais n'ouvre pas la bouche, elle est timide et baisse la tête, elle est comme une belle femme souriante, et une profonde affection coule secrètement. »

    (XXV) Echeveria : Il apprécie la chaleur, le sec et une lumière suffisante, et supporte la mi-ombre. Craignant le froid, il préfère un sol sablonneux fertile et bien drainé. Un éclairage de 4 à 6 heures par jour pendant sa croissance lui permettra de pousser vigoureusement et d'avoir des feuilles fraîches. Arrosez les feuilles d'eau claire tous les 7 à 10 jours. Peu importe que l'Echeveria ne soit pas arrosé pendant dix jours ou quinze jours. Un séjour prolongé dans un endroit sombre à l'intérieur entraînera la chute des feuilles.

    (XXVI) Banyan : Il aime la chaleur et ne résiste pas au froid. Il hiverne sous serre dans le nord. Il a besoin d'un environnement humide et ensoleillé et peut tolérer une ombre partielle. Il est peu exigeant en matière de sol et possède une grande adaptabilité. Bien qu'il apprécie les sols acides, il peut également pousser normalement sur des sols légèrement alcalins.

    (XXVII) Gardénia : Le gardénia est un arbuste ou un petit arbre à feuilles persistantes. Il en existe quatre types courants : (1) Le gardénia à grandes fleurs, également connu sous le nom de gardénia de rivière. Il a de grandes feuilles oblongues, de grandes fleurs, la plupart à pétales doubles, et un parfum puissant. (2) Le gardénia à petites feuilles, également connu sous le nom de fleur langue d'oiseau. Il a une plante courte, de petites fleurs, des pétales doubles et un parfum puissant. (3) Le gardénia à feuilles ovales, avec de petites feuilles obovales, de petites fleurs blanches simples et un léger parfum. (4) Le gardénia à motifs de noix, avec de grandes feuilles ovales, des nervures proéminentes, un motif de grandes fleurs et un léger parfum.

Le gardénia aime les climats chauds et humides et ne résiste pas au froid. Il peut hiverner en pleine terre dans le sud du Yangtsé. Dans le nord, on le met en pot et on le rentre à l'intérieur en hiver. Il apprécie le soleil et tolère également l'ombre. Pour son entretien, il est conseillé de le placer dans un endroit semi-ombragé lorsque le soleil est fort en été. Il faut arroser régulièrement les feuilles. Un ensoleillement direct, des températures élevées et un arrosage excessif sont les trois facteurs les plus susceptibles de provoquer le jaunissement des feuilles, voire la mort de la plante entière. Le gardénia apprécie un sol sableux fertile, meuble, bien drainé et légèrement acide.

    (XXVIII) L'Aurore à voile lisse : L'Aurore à voile lisse est une plante herbacée vivace à grandes et petites feuilles. Elle apprécie les conditions chaudes et humides et pousse à mi-ombre. Elle nécessite une bonne ventilation et un ombrage adéquat en été. L'arrosage doit être effectué lorsque le sol est humide et lorsqu'il est sec. Un excès d'eau peut entraîner la pourriture des racines. Elle exige un sol sablonneux, riche en humus, meuble et bien drainé.

    (XXIX) Tigre doré : Le Tigre doré est une succulente vivace qui apprécie un environnement chaud et sec, ainsi qu'un ensoleillement important. Il tolère également la mi-ombre et la sécheresse. Il ne mourra pas s'il n'est pas arrosé pendant une longue période, mais pourrira et mourra s'il est trop arrosé. Il nécessite un sol sablonneux bien drainé. (Remarque : les plantes succulentes telles que Mountain Shadow, Tiger Head, Dragon Bone et Meyerba mate ont un comportement similaire à celui du Tigre doré.)

    (30) Arrow-root paon : Aussi connu sous le nom de banane bleue, il est petit et beau, avec de magnifiques feuilles et des motifs qui ressemblent à un paon réaliste déployant sa queue. L'arrow-root paon est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes de la famille des Marantacées. Il apprécie les températures élevées, l'humidité et les environnements semi-ombragés. Il tolère l'ombre et pousse bien en intérieur sous une lumière vive et diffuse. La température de croissance idéale est de 18 à 22 degrés. Il nécessite un sol de culture meuble et fertile. Évitez la lumière directe du soleil en été, car elle risquerait de brûler les bords des feuilles. L'air ambiant doit être aéré et les feuilles doivent être arrosées fréquemment d'eau propre. (La culture des autres arrow-roots est fondamentalement la même).

    (31) Orchidée boule : (également connue sous le nom de kudzu fleur de cerisier ou parfum birman). Sa fleur est sphérique, légère et élégante ; la nuit, elle embaume la pièce. Elle apprécie les températures élevées et l'humidité élevée, et il est nécessaire de vaporiser régulièrement ses feuilles avec de l'eau propre. Elle apprécie le soleil et tolère la mi-ombre, mais ne résiste pas au froid. Appliquez un engrais liquide fin combinant azote et phosphore tous les 1 à 2 mois pendant la saison de croissance. La température d'hivernage doit être supérieure à 12 degrés et la plus basse ne doit pas être inférieure à 8 degrés. Elle apprécie l'humus de feuilles (ou de la tourbe) mélangé à du sable de rivière (ou de la perlite) et une petite quantité de farine d'os comme engrais de base. On peut également le mélanger à de l'humus, de la mousse, etc. Pour les plantes en boutons floraux et en fleurs, il est interdit de déplacer les pots à volonté, sous peine de provoquer la chute des boutons et des fleurs. Une fois les fleurs fanées, il faut les laisser tomber naturellement et ne pas couper les tiges florales, car les boutons floraux de l'année suivante germeront généralement au même endroit. Leur coupe affectera le nombre de fleurs de l'année suivante.

    (32) Kalanchoe : Aussi connue sous le nom de fleur de longévité, elle apprécie un ensoleillement important. Durant la chaude saison estivale dans le nord, l'intensité lumineuse est élevée, ce qui peut facilement faire jaunir les feuilles. Il est donc conseillé de l'ombrager vers midi ou de la placer dans un endroit semi-éclairé à l'intérieur, en veillant à la ventilation et à la fraîcheur. Le meilleur terreau est un mélange de 40 % de terreau de feuilles, 40 % de terre de jardin, 20 % de sable de rivière et une petite quantité de farine d'os. Ce type de terre est meuble, fertile, bien drainé et légèrement acide. Évitez les sols argileux lourds, qui entraîneraient une mauvaise croissance, la pourriture des racines et la chute des feuilles. En hiver, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10 °C. Si elle est autour de 7 °C, les feuilles rougiront et la floraison sera retardée.

    (33) Freesia : Aussi connu sous le nom d'orchidée freesia ou de tubéreuse. Ses feuilles ressemblent à de petites épées plantées dans le sol. De ces épées naissent plusieurs branches portant environ huit épis floraux dorés en forme de clochettes, tels de petits entonnoirs dorés. Les fleurs sont jaune vif, blanc pur, bleu-violet, rouge rosé, etc., et leur forme est magnifique. Elle possède un parfum d'orchidée et d'osmanthus. En pot à l'intérieur, son parfum est riche et doux, procurant une sensation de fraîcheur et de confort. Le freesia craint le froid comme la chaleur. En été, il entre en dormance. Par temps frais, les bulbes commencent à germer, à pousser et à produire des tiges pour fleurir. La température idéale pour sa croissance est de 18 à 20 degrés le jour et de 14 à 16 degrés la nuit. La température hivernale est de 6 à 7 degrés. Le freesia est une plante photophile, il a donc besoin de suffisamment de lumière, mais il a tendance à trop pousser sous une forte luminosité et des températures élevées. Ses boutons floraux se forment en jours courts. Après la formation des boutons floraux, les jours longs favoriseront sa floraison. Le freesia est très exigeant en eau : il craint l'humidité et ne résiste pas à la sécheresse. Un excès d'eau dans le sol peut facilement provoquer la pourriture des racines ; un manque d'eau peut entraver la croissance et faire perdre leur éclat aux feuilles. Plantez chaque année de mi-septembre à fin septembre, environ 10 bulbes par pot. Le terreau peut être mélangé avec 20 % de terreau de feuilles, 50 % de terre de jardin, 20 % de compost et 10 % de sable. Le freesia a une période de dormance. Après le jaunissement des feuilles en mai, après la floraison, les bulbes peuvent être dépotés, les feuilles mortes retirées, puis séchés et stockés dans un endroit frais et aéré.

    (34) Violette africaine : Aussi appelée violette africaine, c'est une plante herbacée vivace. Elle apprécie une lumière diffuse suffisante pour s'épanouir et fleurir. La terre du pot de violette ne doit être ni trop sèche ni trop humide. Lors de l'arrosage, n'arrosez pas sur les feuilles, sinon elles risquent de jaunir ou de pourrir. Elle aime la chaleur, mais ne résiste ni au froid ni aux températures élevées. Il faut éviter la lumière directe du soleil en été et maintenir la température au-dessus de 12 degrés en hiver. Elle apprécie un sol sablonneux fertile, meuble, bien drainé et légèrement acide.

    (35) Rosier : Les rosiers s'adaptent très bien à l'environnement et apprécient la chaleur. Ils poussent mieux lorsque la température moyenne est de 22 à 25 degrés. Peu exigeants en sol, ils poussent vigoureusement dans un sol fertile, meuble et légèrement acide. Un ensoleillement suffisant est essentiel pendant la saison de croissance, sinon les plantes seront maigres et faibles, leurs feuilles jauniront et leurs fleurs seront petites et sans couleur. Il est important de tailler les rosiers. La taille s'effectue généralement avant et après la floraison, au printemps et en automne. Coupez les branches malades et faibles, les branches parallèles, les branches intérieures, ainsi que les branches et les fleurs mortes. Le sol sèche très facilement pendant les fortes chaleurs de l'été. Il est nécessaire d'arroser régulièrement pour maintenir l'humidité, surtout pendant la formation des bourgeons et la floraison. Un apport d'eau est indispensable et l'eau accumulée doit être évacuée à temps pendant la saison des pluies. Il est préférable de le mettre en cave en hiver pour l'hibernation, puis de le sortir et de le tailler vers la mi-mars de l'année suivante.

    (36) Bougainvillier : Aussi appelé bougainvillier, il apprécie les climats chauds et humides et le soleil, mais ne résiste pas au froid. Un ensoleillement insuffisant le fera moins fleurir et ses feuilles tomberont. Il apprécie l'engrais et l'eau, pousse vigoureusement et est peu exigeant en matière de sol. La taille se fait généralement après la floraison et avant la pousse des nouvelles pousses. Coupez les branches trop serrées, trop profondes et trop développées et veillez à conserver une belle forme à l'arbre. La température hivernale doit être supérieure à 12 degrés.

    (37) Fleur ornementale : C'est une plante tropicale qui aime les températures et l'humidité élevées, le soleil, un environnement bien ventilé et un sol fertile (le meilleur terreau est composé de 20 % de cheveux, 20 % de scories, 30 % de terreau et 30 % de sable). Elle ne résiste pas au froid. Maintenez une humidité de 40 % dans le terreau. N'arrosez pas trop lorsque la température est basse et ne fertilisez pas. La température idéale pour l'hivernage est supérieure à 10 degrés et placez-la dans un endroit où elle peut être exposée directement au soleil.

    (38) Anthurium : C'est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes. On l'appelle aussi Anthurium, Anthurium rouge et Fleur de bougie de feu. La plante mesure 30 à 50 cm de haut et produit de belles fleurs. Elle apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés, évite les rayons directs du soleil et ne résiste pas au froid. En été, il faut l'exposer au soleil matin et soir, et prévoir de l'ombre vers midi. Arrosez fréquemment les feuilles en alternant entre arrosage sec et arrosage humide. Le terreau du pot doit être un mélange de terreau de feuilles (ou de tourbe), de mousse, d'un peu de terre de jardin, de charbon de bois et de superphosphate.

    (39) Chlorophytum : Le Chlorophytum est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes. Il apprécie un environnement chaud, semi-ombragé et humide et nécessite un sol meuble, fertile et bien drainé. La terre du pot doit être relativement sèche et les feuilles doivent être arrosées fréquemment d'eau propre. La température intérieure doit être maintenue à au moins 10 degrés pour un hivernage en toute sécurité.

    (40) Fougère de Boston : C'est une fougère retombante qui aime les environnements chauds, humides et semi-ombragés et évite les fortes chaleurs. Elle peut être cultivée en intérieur sous une lumière vive et diffuse, mais sans exposition directe au soleil, sinon les feuilles jauniront ou se dessècheront. Elle ne peut pas être cultivée dans un endroit sombre, sinon les feuilles tomberont au bout de quelques semaines. La fougère de Boston a des besoins stricts en eau. Elle ne doit être ni trop humide ni trop sèche. Il est préférable de maintenir le terreau humide. En été, arrosez 2 à 3 fois par jour ; en hiver, lorsque la température ambiante est basse, réduisez les arrosages. Elle peut survivre à l'hiver sans problème si la température ambiante est maintenue au-dessus de 8 degrés.

     (41) Fougère asperge : La fougère asperge a des branches et des feuilles plates, qui ressemblent à de fins nuages ​​superposés. Ses branches ressemblent à du bambou, d'où son nom de bambou nuage. Elle aime la chaleur, l'humidité et la mi-ombre. Elle craint la sécheresse, ne résiste pas au froid et apprécie les engrais. Elle a besoin d'un sol riche en humus et bien drainé. C'est une plante qui aime l'ombre et pousse bien sous une lumière diffuse. Elle peut hiverner sans problème si la température ambiante n'est pas inférieure à 10 degrés en hiver.

    (42) Hibiscus : L’hibiscus aime la lumière, la chaleur, un climat humide et bien ventilé. Il ne résiste pas au froid et s’adapte aux sols meubles, fertiles et sablonneux profonds. En hiver, la température minimale ne doit pas être inférieure à 15 degrés, sous peine de provoquer facilement la chute des feuilles. Si la température ambiante est maintenue au-dessus de 20 degrés, la floraison se poursuivra en hiver. (Remarque : La culture du chrysanthème des bois est fondamentalement la même que celle de l’hibiscus. L’hibiscus produit généralement des fleurs en trompette plutôt que des boutons, tandis que le chrysanthème des bois a généralement des pétales doubles. La couleur des fleurs se détermine par la couleur des nouvelles branches : les nouvelles branches vertes produisent généralement des fleurs rouges, et les nouvelles branches fumées des fleurs roses ou claires.)

    (43) Pêche en pot : aime le soleil, un climat chaud, humide et bien ventilé, craint l'engorgement et est relativement résistante au froid. Elle n'est pas exigeante quant au sol, mais préfère un sol fertile et meuble. Il est préférable de la conserver à la cave pendant l'hiver, ou de la placer dans un endroit frais à l'intérieur, avec moins d'arrosage, à condition que la terre du pot ne soit pas sèche.

    (44) Chlorophytum : Le Chlorophytum est une plante herbacée vivace qui préfère un environnement chaud, humide et semi-ombragé et nécessite un sol meuble, fertile et bien drainé. Sa croissance est vigoureuse au printemps et en automne. Il est conseillé de le placer dans un endroit semi-ombragé et de le fertiliser avec un engrais liquide fin tous les quinze jours. En été, il est conseillé de le placer dans un endroit frais et de l'arroser suffisamment, en vaporisant fréquemment les feuilles. En hiver, il peut être exposé à la lumière et la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10 degrés pour hiverner en toute sécurité.

    (45) Fleur de château d'eau : Aussi appelée ananas, elle apprécie les climats chauds et humides. C'est une fleur de mi-ombre qui nécessite une bonne ventilation et apprécie un sol sablonneux acide, riche en humus, bien drainé et perméable à l'air. Vous pouvez choisir du terreau de feuilles, de la mousse et de la terre de jardin (sable), mélangés à une petite quantité de farine d'os comme engrais de base. Appliquez un engrais liquide clair une fois tous les quinze jours pendant la saison de croissance. Appliquez 0,2 % de dihydrogénophosphate de potassium 1 à 2 fois avant la floraison pour que les fleurs soient plus éclatantes. La fertilisation doit être interrompue pendant la floraison, après la floraison et la dormance. La température idéale pour la croissance est de 20 à 28 degrés. Lorsque la température dépasse 30 degrés en été chaud, il est conseillé de bien aérer et rafraîchir. Maintenez la température au-dessus de 15 degrés en hiver et profitez de plus de lumière pour favoriser une croissance vigoureuse.

L'arôme des fleurs communes

Parfum de rose : détend les nerfs, soulage la fatigue physique et mentale et aide à traiter les maladies du système nerveux.

Tulipe : peut soulager la fatigue oculaire et éliminer l'irritabilité.

Parfum d'orchidée : il peut soulager la chaleur pulmonaire et la toux grasse, et est bon pour les personnes atteintes de neurasthénie, mais il ne doit pas être trop fort, sinon il provoquera des étourdissements.

Parfum d'orchidée blanche : peut tuer les bactéries et purifier l'air.

Le parfum du chrysanthème : peut éliminer la chaleur et le vent, nettoyer le foie et améliorer la vue, et peut être utilisé comme traitement auxiliaire pour les maux de tête.

Clou de girofle : Il possède une capacité significative à purifier l’air et possède une forte capacité antibactérienne. Placer des clous de girofle à l’intérieur peut prévenir les maladies infectieuses dans une certaine mesure, mais son parfum est fort et il ne faut pas en abuser, sous peine de vertiges.
Narcisse : Il procure une sensation de paix et de chaleur.

Disposer des fleurs dans le salon peut prévenir les maladies... >>> Trois types de plantes conviennent à une installation intérieure

Les experts soulignent que pour la culture de fleurs en intérieur, il est conseillé de choisir des fleurs capables d'absorber les gaz toxiques, de purifier l'air ou de tuer les bactéries. Certaines fleurs ont des effets préventifs et thérapeutiques. Par exemple, les chrysanthèmes et les spirées ont la capacité d'absorber le soufre et le fluorure d'hydrogène. Les huiles volatiles sécrétées par le thym et le clou de girofle ont un effet antibactérien. Le jasmin, le milan, l'osmanthus, le myrte crêpe, la rose de Chine, la rose, etc. peuvent libérer des huiles volatiles aux effets bactéricides. Le charbon végétal et le chèvrefeuille ont un fort effet absorbant sur le fluor, etc.

Il n'est pas conseillé de cultiver des fleurs dans les salles et les chambres la nuit.

De nombreuses fleurs purifient l'air et favorisent la santé. Cependant, si certaines sont conservées à la maison, elles peuvent devenir une source de maladies, voire des « tueurs », provoquant la réapparition ou l'aggravation de maladies anciennes. Les experts recommandent donc de bien comprendre la nature des fleurs avant de les cultiver afin d'éviter toute maladie.

Les patients ne doivent pas garder de fleurs en pot à l'intérieur - car le sol dans les pots produira des spores fongiques, lorsqu'elles se propageront dans l'air, elles peuvent facilement envahir la peau humaine, les voies respiratoires, le conduit auditif externe, les méninges et le cerveau et provoquer une infection, ce qui est très nocif pour les patients qui ont déjà la maladie.

Il est déconseillé de placer des fleurs dans une chambre la nuit : la plupart des fleurs absorbent du dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène par photosynthèse pendant la journée, mais la nuit, c'est l'inverse. Il est donc préférable de ne pas placer de fleurs dans une chambre. Les fleurs placées pendant la journée doivent être sorties la nuit, ou du moins ne pas être placées dans la chambre pour éviter tout risque pour la santé.

Un parfum de fleur trop fort peut nuire à votre corps...>>>N'ignorez pas les fleurs qui ne doivent pas être placées dans la maison

Des experts médicaux ont mené des expériences et des tests, dont les résultats montrent que respirer régulièrement le parfum des fleurs peut avoir un impact certain sur l'humeur et la santé. Les experts en chimie pensent que le parfum émis par les fleurs est composé de dizaines de composés volatils, dont des esters aromatiques, des alcools, des aldéhydes, des cétones et d'autres substances. Ces substances peuvent stimuler le système respiratoire, favorisant ainsi la fonction respiratoire. Inhaler un parfum bénéfique pour le corps humain peut oxygéner le cerveau, réguler le système nerveux, favoriser la circulation sanguine et accroître l'énergie, la réflexion et la vitalité corporelle. C'est ce que l'on appelle la « florothérapie » et l'« aromathérapie ».

Les experts soulignent que le parfum des fleurs peut guérir et préserver la santé, mais il peut aussi provoquer des maladies et nuire à l'organisme. Si le parfum des fleurs est trop fort dans l'air, la teneur relativement réduite en oxygène incite à une surventilation, ce qui réduit la teneur en oxygène du sang et provoque maux de tête, vertiges, nausées et autres symptômes. Certaines personnes allergiques développent de l'asthme et une rhinite allergiques lorsqu'elles sont stimulées par certains pollens. Par exemple, les orchidées peuvent soulager les toux chaudes et avoir un effet stimulant sur l'accouchement. Une odeur excessive d'orchidée peut provoquer une excitation excessive et des vertiges ; le parfum du lys peut susciter l'excitation, mais s'il dure trop longtemps, il peut provoquer des vertiges et même des insomnies.

Connaissances générales sur la culture des fleurs à domicile
1. Trois choses à faire pour cultiver des fleurs en intérieur
1. Il est conseillé de cultiver des fleurs ayant une forte capacité d'absorption des toxines. Certaines fleurs peuvent absorber certaines concentrations de gaz toxiques dans l'air, tels que le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, le fluorure d'hydrogène, le formaldéhyde, le chlorure d'hydrogène, etc. Selon les recherches, la spirée des bois peut absorber les vapeurs de mercure ; les grenadiers peuvent absorber les vapeurs de plomb dans l'air ; les mufliers, les cannas, les gloires du matin, les glaïeuls, les œillets, etc. peuvent convertir le dioxyde de soufre hautement toxique en composés sulfatés non toxiques ou peu toxiques par oxydation par leurs feuilles ; les jonquilles, le mirabilis jalapa, les chrysanthèmes, les saxifrages, etc. peuvent convertir les oxydes d'azote en protéines dans les cellules végétales ; les plantes araignées, l'aloe vera et les plantes à queue de tigre peuvent absorber une grande quantité de formaldéhyde intérieur et d'autres polluants, éliminant et prévenant la pollution de l'air intérieur.
2. Il est conseillé de cultiver des fleurs qui peuvent sécréter des bactéricides. Les bactéricides sécrétés par des fleurs comme le jasmin, le lilas, le chèvrefeuille et la belle-de-jour peuvent tuer certaines bactéries présentes dans l'air, inhiber l'apparition de la diphtérie, de la tuberculose, de la dysenterie et de la typhoïde, et maintenir un air intérieur propre et hygiénique.
3. Il est conseillé de cultiver des fleurs aux fonctions « complémentaires ». La plupart des fleurs effectuent principalement la photosynthèse le jour, absorbant du dioxyde de carbone et libérant de l'oxygène. La nuit, elles respirent, absorbant de l'oxygène et libérant du dioxyde de carbone. Les cactus font exactement l'inverse : ils libèrent du dioxyde de carbone le jour et absorbent du dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène la nuit. Cultiver des fleurs aux fonctions « complémentaires » dans la même pièce peut non seulement bénéficier aux deux, mais aussi équilibrer les teneurs en oxygène et en dioxyde de carbone de la pièce, préservant ainsi la fraîcheur de l'air intérieur.

2. Trois tabous pour la culture de fleurs d'intérieur
 : 1. Évitez de cultiver trop de fleurs au parfum fort et irritant. Par exemple, les orchidées, les roses, les rosiers de Chine, les lys, les tubéreuses, etc. peuvent tous dégager un parfum puissant. Un pot dans une pièce est parfumé, mais s'il y a trop de fleurs parfumées et que le parfum est trop fort, cela peut exciter les nerfs, surtout si on le sent longtemps dans la chambre, ce qui peut provoquer des insomnies. Les gaz émis par les fleurs de Noël et les conifères sont nocifs ; les particules émises par les tulipes et les hortensias peuvent provoquer des allergies cutanées et des démangeaisons en cas d'exposition prolongée.
2. Évitez de planter trop de fleurs. La plupart des fleurs libèrent du dioxyde de carbone et absorbent de l'oxygène la nuit, ce qui entre en compétition avec les gens. Cependant, la plupart des pièces sont fermées la nuit, et l'air n'est pas suffisamment ventilé. S'il y a trop de fleurs dans la pièce, la concentration d'oxygène intérieur la nuit sera réduite, ce qui affectera la qualité du sommeil, notamment en provoquant une oppression thoracique et des cauchemars fréquents.
3. Évitez de placer des fleurs toxiques dans la pièce. Par exemple, les tiges, les feuilles et même les fleurs du laurier-rose sont toxiques au printemps, en été et en automne. Le jus blanc laiteux qu'il sécrète contient de l'oléandrine, qui peut provoquer une intoxication en cas d'ingestion accidentelle. Les bulbes de jonquilles contiennent des toxines latines, qui peuvent provoquer des vomissements et d'autres symptômes chez les enfants. Le jus des feuilles et des fleurs peut provoquer des rougeurs et un gonflement de la peau. Un contact accidentel avec les yeux peut entraîner des lésions oculaires. Un contact excessif avec le mimosa peut facilement provoquer des sourcils clairsemés, un jaunissement des cheveux, voire une chute de cheveux dans les cas graves.
Par conséquent, il est important de se familiariser avec les connaissances scientifiques pertinentes pour cultiver et apprécier les fleurs afin d'apporter santé et bonheur à nous-mêmes et à nos familles.
3. Les « Six Commandements » de
la Culture des Fleurs en Famille. La culture des fleurs en famille est de plus en plus courante, mais de nombreux amateurs de fleurs les rendent flétries et sans vie, faute d'en connaître les principes fondamentaux. Où est le problème ?
Premièrement, la négligence. Les fleurs, comme les humains, sont des êtres vivants et nécessitent des soins attentifs. Nombre de floriculteurs manquent de prudence et de diligence pour s'occuper de ces belles plantes. Premièrement, ils sont paresseux et n'aiment pas approfondir les connaissances en floriculture. Ils préfèrent rester longtemps des novices et les gérer de manière inappropriée. Deuxièmement, la paresse, qui les empêche de consacrer trop de temps et d'énergie aux fleurs. Une fois arrivées à la maison, les fleurs sont négligées et souffrent longtemps de la faim et de la soif, et sont tourmentées par les maladies et les parasites. Ainsi, même les plus belles fleurs fanent progressivement. Les paresseux ne peuvent donc pas cultiver correctement les fleurs.
Deuxièmement, il faut éviter de trop les aimer. Contrairement à ce qui précède, certains floriculteurs aiment trop les fleurs et ressentent des démangeaisons lorsqu'ils ne les manipulent pas pendant un certain temps. Certains arrosent et fertilisent sans règles, et les arrosent à volonté, provoquant la mort des fleurs par excès d'arrosage et de fertilisation ; d'autres déplacent les pots de fleurs sans précaution, les déplaçant parfois à plusieurs endroits par jour, obligeant les fleurs à s'adapter fréquemment à leur environnement, perturbant ainsi leur croissance normale. Il serait étrange que les fleurs ne meurent pas à long terme. Il y a quelques pots de fleurs confortables chez soi, et il est compréhensible que vous les aimiez, mais les fleurs ont leurs propres lois de croissance, comme les humains. Si vous les dérangez fréquemment lorsqu'elles ont besoin de repos, elles se fatigueront naturellement et pousseront mal.
Troisièmement, évitez la course à la gloire et à la fortune. Certains amateurs de fleurs croient qu'ils doivent cultiver des fleurs célèbres en raison de leur grande valeur ornementale et de leurs profits commerciaux élevés. Sous cette emprise psychologique, ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour acheter des fleurs et des arbres célèbres. Il en résulte souvent que, faute de bonnes conditions d'entretien et de techniques de gestion, les fleurs meurent peu après leur achat, ce qui non seulement gâche les précieuses fleurs, mais engendre également un gaspillage d'argent. Il s'agit d'une erreur conceptuelle. La bonne approche consiste à commencer par des espèces ordinaires de qualité inférieure et à explorer progressivement les règles et techniques de la culture florale. Une fois un certain niveau technique atteint, acquérir progressivement des espèces plus précieuses augmente les chances de réussite.
Quatrièmement, il faut éviter de faire la distinction entre les mauvaises herbes et les mauvaises herbes. Certains floriculteurs, avides de perfection, déménagent sans tenir compte de l'espèce. Cela complique non seulement la gestion, mais introduit également des fleurs impropres à la culture, polluant l'environnement et nuisant à la santé. Par exemple, les fleurs dont le jus est toxique peuvent facilement provoquer une intoxication au contact. L'odeur de certaines fleurs a un impact sur le système nerveux humain, pouvant facilement provoquer des difficultés respiratoires, voire des réactions allergiques. Les plantes dotées d'épines acérées représentent également une menace pour la sécurité humaine. En résumé, il est déconseillé de cultiver des fleurs chez soi sans faire la distinction entre les mauvaises herbes et les mauvaises fleurs. Privilégiez des espèces de petite taille, esthétiques et inoffensives pour l'homme.
Le cinquième tabou est que certains floriculteurs sont impatients et n'ont aucune expérience en floriculture. Les fleurs chez eux changent comme une lanterne tournante. C'est un tabou en floriculture. Premièrement, les espèces changent trop rapidement et la durée de culture est courte, ce qui ne favorise pas la culture de fleurs et d'arbres aux formes élégantes et à la valeur ornementale élevée. Deuxièmement, essayer toutes les fleurs ne favorise pas l'amélioration de la floriculture. Au final, on reste aveugle aux fleurs. Par conséquent, les floriculteurs n'ont intérêt qu'à choisir une ou deux variétés de fleurs et à se concentrer sur leur culture.
Le sixième tabou est que le concept n'est pas nouveau. De nouvelles connaissances et technologies émergent dans le secteur de la floriculture, mais la plupart des floriculteurs restent obsédés par les méthodes d'entretien traditionnelles. En ce qui concerne l'utilisation de jardinières, la gestion de l'eau et des engrais, la culture des semis, etc., ils ne maîtrisent pas les nouvelles technologies et les nouveaux équipements, tels que la culture hors-sol, les engrais inodores et les différents types de jardinières. Par conséquent, la culture familiale de fleurs est insalubre, inesthétique, peu innovante et entraîne davantage d'effets secondaires.

1. Les avantages de la culture des fleurs

Les fleurs, par leur beauté magnifique, embellissent la nature et procurent un plaisir précieux. Cultiver des fleurs peut enrichir et enrichir la vie culturelle, apporter du plaisir, cultiver le tempérament et améliorer la santé ; cela contribue également à accroître les connaissances scientifiques et à enrichir la culture et l'art. Cultiver des fleurs peut verdir et embellir la terre, protéger et améliorer l'environnement, purifier l'air et permettre aux gens de travailler et d'étudier dans un cadre agréable, améliorant ainsi leur qualité de vie. Cultiver des fleurs n'est pas seulement une activité esthétique, mais a aussi une valeur économique importante. Les fleurs occupent une place importante dans la phytothérapie chinoise. Le chèvrefeuille, le chrysanthème, le prunier d'hiver, l'hibiscus, l'azalée, la rose, le lotus, etc. sont des plantes médicinales chinoises courantes. Les fleurs parfumées sont largement utilisées dans l'alimentation, l'industrie légère, etc. Par exemple, l'osmanthus peut être utilisé comme épices alimentaires et comme vin, le jasmin, l'orchidée blanche, le daidai, l'orchidée perlée, etc. peuvent être du thé fumé, le chrysanthème peut être transformé en aliments et plats haut de gamme, l'orchidée blanche, le jasmin, la rose, la prune d'hiver, la jonquille, etc. peuvent être utilisés pour extraire l'essence.

2. L'art d'acheter des fleurs

N’achetez pas les types de fleurs suivants

1. Fleurs fraîchement mises en pot. Si vous constatez que la terre est fraîche dans le pot à l'achat et que les tiges bougent lorsque vous les arrachez, les fleurs ont probablement été mises en pot il y a peu de temps et n'ont pas encore développé de nouvelles racines. Ces fleurs meurent facilement après l'achat. En effet, certains commerçants, à la recherche d'avantages économiques, mélangent directement au sol des engrais organiques non décomposés. Une fois ces engrais fermentés, les racines des fleurs brûlent. Parfois, pour gagner du temps ou gagner du temps, ils plantent les racines des fleurs sans aucune préparation, voire mettent en pot et vendent à la hâte des fleurs et des arbres trop abîmés pour survivre. Si vous achetez de telles fleurs par accident, la plupart auront du mal à survivre.

2. Deux fleurs ou plus plantées ensemble. Certains commerçants profitent de l'attrait des acheteurs pour les fleurs et les feuilles luxuriantes pour planter deux ou plusieurs plants indésirables dans un même pot, les faisant passer pour de bonne qualité et les revendre à des acheteurs inexpérimentés afin de réaliser un profit. Les branches et les feuilles de ce type de fleurs s'affinent, s'affaiblissent et jaunissent de jour en jour, tandis que les fleurs rapetissent. La raison est un manque de nutriments et un excès de racines dans le pot, qui durcit facilement. Les racines peuvent également pourrir en raison d'un mauvais drainage et d'une mauvaise ventilation. Bien entendu, les plantes en pot spécialement conçues pour les combinaisons ne sont pas incluses. En été comme en hiver, les fleurs sans motte de terreau sont souvent plantées sans motte de terreau. En été, les températures sont très élevées, les feuilles des fleurs et des arbres s'évaporent rapidement et les racines des fleurs et des arbres nouvellement mis en pot sont plus ou moins endommagées, ce qui rend difficile l'absorption rapide de l'eau du terreau. Seule la motte de terreau d'origine permet de les conserver en toute sécurité.

Toute la terre doit traverser cette période de transition, sinon elle se fanera d'abord, puis mourra lentement. En hiver, le froid ralentit la croissance des fleurs et des arbres. Certains entrent même en dormance. À cette période, si vous achetez des fleurs et des arbres sans motte au marché et les rapportez chez vous, le gel risque de les endommager (notamment le système racinaire) dès leur mise en pot et leur arrosage. Dans le meilleur des cas, la croissance de la plante sera freinée, et dans le pire, elle mourra. Même sans gel, la basse température du sol complique la formation de nouvelles racines pour les fleurs et les arbres. Les vieilles racines ne germent pas avant longtemps et risquent fort de pourrir et de mourir. Une attention particulière doit être portée aux zones sans chauffage en hiver, comme le bassin du Yangtsé.

3. Fleurs avec racines mais sans tiges ni feuilles. Certains vendeurs individuels montent en montagne en automne et en hiver pour déterrer des vignes sauvages et des racines d'arbres divers et les vendre comme des fleurs et des arbres. Parce qu'elles n'ont ni tiges ni feuilles, elles sont difficiles à identifier. Afin de les garder humides, ils les enveloppent de mousse et leur donnent des noms étranges pour tromper les acheteurs inexpérimentés. Certains sont avides de prix bas, mais après les avoir achetées, la plupart du temps, elles n'ont que des feuilles mais pas de fleurs.

4. Des fleurs aux couleurs variées sont présentées sur la photo. Pour réaliser des profits, certains vendeurs peu scrupuleux insèrent des fleurs artificielles de différentes couleurs dans des plantes qui ne fleurissent pas, puis prennent des photos, donnent des noms de fleurs étrangers et trompent leurs amis qui débutent dans la culture florale. Ces vendeurs de fleurs, qui installent leurs stands, changent d'emplacement après avoir réalisé des profits, et il est difficile pour les acheteurs trompés de les retrouver.

5. Afin de vendre à un prix avantageux, les fleuristes et les arboriculteurs attachent intentionnellement toutes les branches et feuilles des conifères tels que les pins et les cyprès avec du fil fin pour leur donner diverses formes animales, puis les vendent comme bonsaïs à un prix élevé. Ce type de fleurs en pot est esthétique sur le moment, mais avec le temps, la forme des plantes change. De plus, attacher toutes les branches et feuilles simultanément affecte non seulement la photosynthèse, mais favorise également l'apparition de maladies et de ravageurs, ce qui nuit fortement à la croissance des plantes.

6. Fleurs de cactus présentant de petites taches de gel sur les tiges ou les bulbes. Au début du printemps, on trouve souvent des vendeurs individuels proposant des fleurs de cactus à bas prix. Certains acheteurs, négligeant l'examen, achètent dix ou huit plantes à la fois, et beaucoup rencontrent des problèmes. En effet, les cactus ayant survécu à l'hiver sont très sensibles aux légères gelées. Des taches de gel vert clair, plus petites que des grains de riz, apparaissent sur les tiges et les bulbes. En surface, rien n'est anormal, mais les tissus internes de la plante ont été gravement endommagés. Si vous n'intervenez pas après l'achat de ces fleurs, les taches s'agrandiront de plus en plus, la plante deviendra progressivement translucide, et finalement toute la plante mourra.

3. Entretien printanier des fleurs en pot à la maison

Le plan annuel commence au printemps. La gestion et l'entretien des fleurs en pot au printemps sont très importants, et les trois aspects suivants doivent être soigneusement réalisés.

1. Cultiver de bons semis. Rosier, géranium, grenadier, jasmin d'hiver, etc., peuvent être taillés en branches robustes pour être bouturés au printemps. Azalée et jasmin préfèrent un sol acide. Vous pouvez couper de nouvelles branches de 5 à 10 cm d'épaisseur, retirer les feuilles inférieures et conserver 3 à 4 feuilles supérieures pour les boutures. Les boutures peuvent être réalisées avec de la boue noire de montagne, de la vermiculite ou du sable jaune comme substrat. Les branches coupées doivent être vaporisées modérément pour maintenir une certaine humidité. Généralement, elles peuvent prendre racine après environ un mois. Les orchidées, les agaves et les plantes-araignées peuvent être multipliées par division ou par ramifications rampantes au début du printemps.

Les herbes aromatiques de printemps semées par semis, comme l'asperge, le poivron coloré, le mimosa, l'impatiente, le safran, la belle-de-jour et le cosmos, peuvent être semées à la volée ou en place. Méthode de semis : remplissez d'abord le pot de terre, tassez-le légèrement, puis semez les graines, puis recouvrez de terre fine. Pour l'arrosage après le semis, placez généralement le pot dans une bassine d'eau et laissez l'eau s'infiltrer lentement par le fond du pot. La plupart des plantes germent 1 à 3 semaines après le semis. Après la germination, placez le pot dans un endroit ensoleillé. Dès que les semis ont atteint 2 ou 3 feuilles, vous pouvez les repiquer. Veillez à ne pas endommager les racines ni casser les tiges lors du repiquage.

2. Rempoter et changer le terreau. C'est une méthode pour fertiliser les fleurs en pot au printemps. En général, les petits pots sont rempotés une fois par an, les grands tous les 3-4 ans, et les plantes hautes doivent être rempotées dans des pots plus grands. Certaines racines sont trop denses ou ont des racines mortes ou pourries, qui doivent être taillées correctement. Après le rempotage, arrosez abondamment une première fois, puis placez la plante dans un endroit frais. Arrosez à nouveau lorsque le terreau est sec. En général, attendez que de nouvelles racines poussent avant d'arroser normalement et placez-la dans un endroit ensoleillé.

3. Taille. Elle doit être effectuée en fonction des plantes. Les rhododendrons et les jasmins d'hiver ne doivent pas être taillés excessivement. Les grenadiers et les rosiers peuvent être taillés au début du printemps pour leurs branches mortes, abîmées ou trop longues afin de favoriser une floraison et un feuillage luxuriants. Lors du rempotage du jasmin, il est conseillé de supprimer les vieilles feuilles pour favoriser la pousse de nouvelles branches. Les plantes grimpantes comme les lianes, les osmanthus, les glycines et les rosiers peuvent être taillées pour permettre à leurs feuilles d'être exposées au soleil autant que possible et de croître vigoureusement.

Veillez à ne pas sortir les fleurs en pot trop tôt au début du printemps pour éviter le froid et les engelures. L'arrosage peut être augmenté avec la hausse des températures, et l'humidité et la sécheresse doivent être équilibrées.

4. Entretien estival des fleurs en pot familiales

1. Arrosage : Les fleurs poussent abondamment en été et consomment beaucoup d'eau, vous devez donc les arroser suffisamment chaque matin et chaque soir en été.

2. Construisez un cadre pour fournir de l'ombre. Pour toutes les fleurs en pot, vous devez construire un cadre et installer des rideaux de roseaux pour leur fournir de l'ombre en été et les aider à traverser les chaleurs en toute sécurité.

3. Veillez à la ventilation des fleurs d'intérieur. Lorsque la température dépasse 30 °C, veillez à la ventilation, ouvrez les fenêtres et laissez entrer l'air frais dans la pièce afin d'éviter les coups de chaleur et le refroidissement.

4. Conservation de l'humidité et rafraîchissement. En été, recouvrez le terreau d'herbe pour le protéger du soleil, réduisant ainsi sa température et évitant une évaporation trop rapide de l'humidité. Vous pouvez également utiliser un pulvérisateur pour humidifier les feuilles des fleurs et les asperger d'eau autour afin de réduire la température et d'augmenter l'humidité. C'est très bénéfique pour certaines fleurs qui aiment le frais.

5. Entretien automnal des fleurs en pot de la maison

1. Renforcer la gestion de l'eau et des engrais. Après le début de l'automne, le temps se rafraîchit progressivement. Pour certaines fleurs à feuillage persistant, comme les asperges, les plantes-araignées, les cycas, etc., un engrais liquide fin est généralement appliqué tous les quinze jours afin de maintenir les feuilles vertes et d'améliorer leur résistance au froid. Pour les chrysanthèmes, camélias, azalées, etc. qui fleurissent une fois par an, un engrais liquide principalement composé d'engrais phosphoré doit être appliqué à temps afin de garantir un apport suffisant de nutriments pour une floraison plus abondante et plus abondante. Pour les rosiers, milans, jasmins, etc. qui fleurissent plusieurs fois par an, un apport suffisant d'engrais et d'eau doit être effectué pour assurer une floraison continue. Pour certaines fleurs fruitières, comme le kumquat, la bergamote, la grenade, etc., un engrais liquide fin principalement composé d'engrais phosphoré doit être appliqué une à deux fois. À mesure que la température diminue progressivement, à l'exception des fleurs d'herbe semées en automne qui fleurissent en automne et en hiver ou au début du printemps, le nombre d'arrosages doit être réduit pour les autres fleurs et le sol du pot ne doit pas être séché avant l'arrosage, afin d'éviter un excès d'eau et d'engrais, entraînant une croissance excessive des branches et des feuilles, affectant la différenciation des boutons floraux et des dommages causés par le gel.

2. Semis et taille en automne au bon moment. En automne, il est conseillé de récolter les graines de fleurs et d'arbres matures à temps, ainsi que les tulipes, gloxinias, mufliers, etc., et de les semer à temps. Il est conseillé de semer les graines qui perdent facilement leur pouvoir germinatif à temps, en automne, et de les combiner à la taille et à la taille des fleurs et des arbres. Par exemple, la taille des rosiers a un taux de survie plus élevé.

6. Entretien hivernal des fleurs en pot à la maison

Les différents types de fleurs ont des habitudes de croissance différentes et différentes mesures de gestion doivent être prises pour assurer leur hivernage en toute sécurité.

1. Hivernage des fleurs ligneuses caduques : La plupart des fleurs ligneuses caduques sont originaires des régions tempérées, et les plus courantes sont les grenadiers, les chèvrefeuilles, les rosiers de Chine, les fleurs de pêcher et le jasmin d'hiver. Ils sont généralement en dormance en hiver, ce qui permet de maintenir la température ambiante autour de 5 °C. Si vous disposez d'un balcon ou d'une petite cour, les rosiers de Chine, les fleurs de pêcher, les grenadiers, les chèvrefeuilles, etc. en pot, plus résistants au froid, peuvent être placés au fond du balcon ou dans un coin de la cour, et recouverts d'un film plastique pour hiverner en toute sécurité.

2. Hivernage des fleurs ligneuses persistantes : le laurier-rose, le kumquat, l'osmanthus, etc., sont en semi-dormance. La température est généralement maintenue au-dessus de 0 °C pour leur permettre de survivre à l'hiver rigoureux. Le milan, le jasmin, l'hibiscus et le gardénia doivent être placés dans un endroit suffisamment ensoleillé. La température intérieure doit être maintenue autour de 15 °C. Une température trop basse peut entraîner la mort des fleurs.

3. Hivernage des fleurs herbacées annuelles et bisannuelles : comme les primevères, les coléus et les calcéolaires, elles peuvent pousser normalement si la température ambiante est maintenue entre 5 et 15 °C. Les fleurs herbacées vivaces comme l'asperge, l'impatiente, le géranium et le bégonia peuvent bien pousser si elles sont exposées à un ensoleillement suffisant et à une température ambiante comprise entre 10 et 20 °C. Les fleurs herbacées en dormance hivernale, comme les clivias et les oncidiums, peuvent être conservées à une température ambiante d'environ 5 °C et bénéficier d'un éclairage approprié, ne dépassant pas 8 à 10 heures de lumière par jour. Parallèlement, il convient de renforcer la gestion de l'eau et des engrais, et la floraison aura lieu en deux mois.