Connaissance de diverses cultures de fleurs (fleurs d'automne 1)
Gerbera, pétunia, laurier-rose , ananas, hibiscus , érable rouge, strelitzia, pervenche, anis étoilé, golden plate, schefflera, datura, aster , palmier cristal, grenadier, syngonium, hoya , dahlia
Autres noms : gerbera, hibiscus
Origine : Afrique du Sud
Type : plante ornementale
Période de floraison : floraison toute l'année, particulièrement en avril-mai et septembre-octobre.
Ensoleillement : aime un environnement ensoleillé et bien ventilé.
Température : aime la chaleur et est une fleur semi-résistante au froid. La température appropriée pendant la période de croissance est de 20-25℃, et la température appropriée en hiver est de 12-15℃. Il cesse de pousser lorsqu'il est en dessous de 10℃ et peut tolérer des températures basses à court terme de 0℃.
Sol : aime le loam sableux meuble, fertile, riche en humus et bien drainé, évite les sols argileux lourds et préfère les sols légèrement acides.
Eau : éviter l'engorgement.
Plantez-le dans un terreau de culture mélangé à 5 parts d'humus, 2 parts de perlite et 3 parts de tourbe.
L'arrosage doit être suffisant pendant la saison de croissance. De juin à octobre, appliquez de l'eau d'engrais en pâte fine décomposée une fois tous les quinze jours. Pendant la formation des bourgeons, appliquez un engrais phosphoré en quantité appropriée pour répondre aux besoins des boutons floraux. Lors de l'arrosage et de la fertilisation, veillez à ne pas verser d'eau ni d'engrais sur les feuilles et les bourgeons afin d'éviter leur pourriture.
La croissance du gerbera est étroitement liée à la lumière. En cas de manque de lumière, la plante s'affaiblit et produit de petites fleurs claires. Entre 12 et 15 °C, la plante entre en dormance. En dessous de 7 °C, sa croissance s'arrête. En hiver, si la température ambiante est maintenue au-dessus de 12 °C, la floraison se poursuit.
Si la pourriture des racines ou le mildiou apparaissent pendant la période de croissance, les plantes malades doivent être éliminées à temps. Dans les cas bénins, on peut pulvériser du liquide bordelais en prévention et en contrôle. En cas d'insectes nuisibles, on peut pulvériser une solution diluée de dichlorvos pour les éliminer.
Si les branches et les feuilles de la plante sont trop luxuriantes et se recouvrent les unes les autres, vous pouvez retirer certaines des vieilles feuilles.
Le gerbera se multiplie par semis et division. Le semis de printemps s'effectue de mars à mai ; celui d'automne de septembre à octobre. Les graines germent à 18-20 °C et, lorsque les plantules atteignent 2 ou 3 feuilles, elles peuvent être plantées en pots. La multiplication par division s'effectue de mars à mai.
Il existe trois raisons principales à la pourriture des racines de la marguerite africaine :
(1) Un arrosage excessif pendant la période de dormance peut entraîner la pourriture des racines. Par conséquent, n'arrosez pas pendant cette période, sauf si le sol est sec.
(2) Le terreau n'est pas adapté. Un terreau lourd et mal drainé peut facilement provoquer la pourriture des racines. Il est donc préférable de choisir un terreau meuble et bien drainé, ou un sol sableux.
Alias : Pétunia, Pivoine Lingzhi, Fleur de volant, Trompette naine, Fleur de patate douce et Zhuanyu Chaoyan
Origine : Amérique du Sud
Type : Plante à fleurs
Période de floraison : Avril-octobre.
Ensoleillement : Plante de jours longs, nécessite une forte lumière.
Température : Aime la chaleur, ne résiste pas au froid.
Sol : Convient à un sol de culture meuble, fertile et bien drainé.
Eau : Aime la sécheresse, évite l'engorgement et la pluie.
Conseils pour faire pousser des fleurs :
Il nécessite un sol légèrement acide, meuble, fertile et bien drainé. Le terreau peut généralement être préparé en mélangeant moitié limon sableux et moitié terreau de feuilles.
Le pétunia a une longue floraison et nécessite une nutrition constante pour poursuivre sa floraison. Par conséquent, pendant la période de croissance, on lui apporte généralement un engrais liquide fin tous les 10 jours environ. Pendant la formation des bourgeons, il est conseillé d'ajouter un engrais phosphoré pour favoriser la couleur des fleurs.
L'arrosage doit être modéré pour éviter une sécheresse ou une humidité excessive. Les plantes trop sèches ont tendance à flétrir, et celles trop humides à pourrir. En été, lorsque le temps est chaud et que l'évaporation est maximale, il faut arroser à temps pour maintenir le terreau humide sans accumulation d'eau. En saison des pluies, il faut drainer à temps pour éviter l'engorgement.
Le pétunia est une plante de jours longs qui a besoin d'une forte luminosité pour assurer une photosynthèse optimale. Qu'il soit en pot ou en pleine terre, il a donc besoin d'un éclairage suffisant. Un ensoleillement suffisant favorise une croissance vigoureuse, un feuillage luxuriant et une floraison abondante ; un ensoleillement insuffisant entraîne une croissance excessive des branches et des feuilles, et une floraison rare ou de mauvaise qualité. Avec plus de 12 heures de lumière par jour et une température nocturne supérieure à 10 °C, il peut fleurir toute l'année.
Lorsque les semis atteignent environ 10 cm de hauteur, il faut les pincer pour favoriser la pousse des branches latérales, ce qui favorisera la floraison. S'il n'est pas nécessaire de conserver les graines après le fanage de chaque fleur, il faut couper les fleurs restantes à temps et raccourcir les branches, afin que les branches latérales puissent continuer à pousser et à fleurir continuellement.
Alias : Pêcher saule, Pêcher feuille de saule, Rouge semi-annuel.
Origine : Inde, Iran.
Type : Plante à fleurs.
Période de floraison : Juin-octobre.
Ensoleillement : Aime le soleil .
Température : Aime la chaleur. Dans le sud du bassin du Yangtsé, il peut hiverner sans problème en plein champ. Dans le nord, il convient uniquement aux plantes en pot et peut être rentré à l'intérieur en hiver.
Sol : Robuste et sans exigences particulières en matière de sol, il peut pousser normalement dans un sol légèrement alcalin.
Eau : Aime l'eau, mais craint l'engorgement.
Conseils pour la culture des fleurs :
Dans le nord, le laurier-rose se plante généralement en extérieur entre mi-avril et fin avril. Rempotez avant la plantation (peut être effectué tous les 2-3 ans) et coupez les racines pourries et trop denses lors du rempotage. Le terreau peut être composé de 5 parts de terre de jardin, 4 parts de terreau sableux, 1 part d'engrais en poudre, ou d'un mélange de 4 parts de terreau de feuilles, de terre de jardin, 2 parts de fumier décomposé et 2 parts de terreau sableux. De la farine d'os est placée au fond du pot comme engrais de base. Après le rempotage, arrosez abondamment et placez le pot dans un endroit aéré et ensoleillé.
Le laurier-rose apprécie l'engrais ; on peut lui appliquer un engrais liquide fin tous les 20 jours environ, de sa sortie de la maison jusqu'au fanage des fleurs (gelées). Après le début de l'automne, le laurier-rose pousse rapidement ; à cette période, on peut lui apporter de l'engrais et de l'eau tous les 15 jours environ jusqu'à sa rentrée.
Bien que le laurier-rose apprécie l'eau, il craint l'engorgement. En cas de pluies continues, il est conseillé de vider le pot à temps pour éviter la pourriture des racines. Un arrosage excessif peut entraîner le jaunissement et la chute des feuilles, ce qui perturbe la floraison de l'année suivante. Au printemps et en automne, arrosez lorsque le sol est sec et humide pour le maintenir humide. L'été est la période où le laurier-rose pousse vigoureusement et fleurit ; il a donc besoin de plus d'eau. Il est conseillé de l'arroser une fois par jour, matin et soir, et de vaporiser régulièrement les branches et les feuilles pour préserver la fraîcheur et la verdure des feuilles. Rentrez-le à l'intérieur à la mi-octobre. Après être rentré, contrôlez l'arrosage. Évitez les excès d'arrosage, car les racines risquent de pourrir et les feuilles de tomber, ce qui perturbe la croissance de l'année suivante.
Le laurier-rose aime la lumière du soleil, il doit donc être placé dans un endroit ensoleillé pendant sa période de croissance, sinon les fleurs seront peu nombreuses et de couleur pâle.
En hiver, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 0 °C. Une température trop élevée entraînera une consommation excessive de nutriments et nuira à la croissance et à la floraison la deuxième année.
Le laurier-rose possède trois feuilles disposées en verticilles, ce qui constitue une forme typique à trois branches. Après chaque taille, trois nouvelles branches poussent à partir des nœuds de la tige. On utilise souvent cette ramification pour façonner et tailler l'arbre, de sorte que chaque tronc conserve trois branches principales, chacune d'elles comportant trois branches principales, ce qui est communément appelé la forme « arbre à trois branches et neuf cimes ».
Une fois le laurier-rose en pot bien développé, la première taille peut généralement être effectuée en fonction de la hauteur de la plante et de vos préférences personnelles. Le tronc principal est surmonté de 30 à 40 cm afin de favoriser la pousse des branches latérales. Lorsque les nouvelles branches atteignent 4 à 6 cm de long, sélectionnez trois branches épaisses adaptées au pot et supprimez les autres. À ce stade, la fertilisation et la gestion de l'eau doivent être renforcées. La deuxième taille doit être effectuée en juillet, selon la croissance de la plante. Chaque branche latérale est surmontée de 10 à 15 cm, et trois branches sont sélectionnées sur chaque branche latérale. Après cette taille, le laurier-rose prend la forme « trois branches et neuf cimes » tant appréciée. Après la taille, il peut être planté en pleine terre en été et transplanté en pot à l'automne. Ainsi, lors de la deuxième année de floraison, les fleurs sont uniformément réparties et la couronne est nette et belle.
Le laurier-rose fleurit souvent, mais ne porte pas de fruits ; on le multiplie donc souvent par bouturage. Il est préférable de réaliser des boutures de feuillus début avril, tandis que celles de résineux se font en juin ou juillet. Coupez les branches vigoureuses d'un an en segments de tige de 15 à 20 cm de long, retirez les feuilles supérieures et trempez-les dans de l'eau propre pour favoriser l'enracinement. La profondeur d'eau doit correspondre à 1/3 de la taille des boutures et être changée tous les deux jours. Trempez les boutures dans l'eau pendant environ 10 jours. Lorsque de petites taches blanches apparaissent sur la peau imbibée d'eau, plantez-les dans un sol sableux. Elles prendront racine en environ quinze jours et pourront être transplantées après un mois.
Autres noms : Ananas épée, ananas tigre, orchidée feuille fleur
Origine : Régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud
Type : plante à feuillage
Période de floraison : Septembre-octobre
Ensoleillement : Tolère l'ombre, craint la lumière directe du soleil
Température : Préfère un environnement chaud, humide et ensoleillé, ne résiste pas au froid
Sol : Un humus de feuilles meuble, fertile et bien drainé est préféré pour la culture
Eau : Préfère l'humidité.
Conseils pour faire pousser des fleurs :
Utilisez des racines de fougère, de la mousse, des blocs d'écorce ou de la tourbe. En général, mélangez 70 % de terreau de feuilles ou de tourbe à 30 % de sable de rivière.
Pendant la période de croissance vigoureuse, appliquez de l'eau d'engrais en pâte fine décomposée une fois par mois ou pulvérisez un engrais composé sur les feuilles par voie foliaire, et ajoutez des engrais phosphorés et potassiques 2 à 3 fois. Arrêtez la fertilisation en hiver. Si les conditions le permettent, pulvérisez une solution nutritive tous les quinze jours pour assurer une croissance vigoureuse. Contrairement à d'autres plantes, la solution d'engrais peut être appliquée simultanément au terreau et au tube foliaire.
Pendant la période de croissance vigoureuse, un arrosage suffisant est nécessaire. En général, le godet au pied de la plante doit être rempli d'eau, mais le terreau ne doit pas être trop humide. Réduisez les arrosages en hiver. Il est possible de réduire l'arrosage pendant la floraison. Vaporisez de l'eau sur les feuilles pendant la période de croissance.
La température idéale pour la croissance de l'ananas Lisui est de 20 à 25 °C. Il ne résiste pas au froid et doit être conservé à l'intérieur en hiver. Une température ambiante supérieure à 15 °C lui permet de poursuivre sa croissance. Une température ambiante inférieure à 12 °C le rend vulnérable au froid.
L'ananas apprécie le soleil intense et a besoin d'ombre en été et à midi, lorsque la lumière est intense. En hiver et au printemps, il bénéficie davantage du soleil. En cas de manque de lumière, il ne peut pas fleurir normalement et ne peut pas pleinement afficher sa couleur rouge vif ; il prendra une teinte rouge pourpre, ce qui réduit sa valeur ornementale.
Les maladies courantes des taches foliaires peuvent être contrôlées en pulvérisant 500 fois de la poudre mouillable de thiophanate diluée à 50 %.
Il y a parfois des aleurodes et des cochenilles , qui peuvent être traités avec une oxydation à 40 %Pulvériser avec une émulsion de diméthoate diluée 1000 fois.
L'ananas Lisui se multiplie généralement par division, de préférence au printemps, lors du rempotage. Détachez la plante mère et coupez les plantes filles des deux côtés. Si elles ont développé de jeunes racines, il est préférable de les couper avec les racines. Une fois les plaies légèrement séchées à l'ombre, les plants sont rempotés séparément. Les semis doivent être plantés dans un mélange de terreau de feuilles et de tourbe. Après le rempotage, prévoyez de l'ombre et arrosez les feuilles. Le terreau ne doit pas être trop humide. Une fois les racines enracinées, la culture peut reprendre normalement.
Origine : Sichuan, Guangdong, Yunnan, etc.
Type : Plante à fleurs.
Période de floraison : Août-octobre.
Ensoleillement : Aime le soleil, supporte légèrement l'ombre.
Température : Aime la chaleur, ne supporte pas le froid. La partie aérienne du bassin du fleuve Jaune gèle souvent en hiver, mais les racines germent au printemps et poussent rapidement.
Sol : Convient à une plantation dans un loam sableux fertile et bien drainé.
Eau : Tolère l'humidité et la sécheresse.
Conseils de culture :
L'hibiscus pousse vigoureusement et nécessite peu d'entretien. Pour les hibiscus en pot, utilisez un grand pot en bois. Le terreau peut être un mélange de 7 parts de terre de jardin et 3 parts de compost.
Après avoir hiverné à l'intérieur, changez le terreau du pot avant de le rentrer au printemps de l'année suivante. Ajoutez du nouveau terreau et replantez le pot d'origine (il est conseillé de changer de pot tous les 2-3 ans) et placez-le dans un endroit ensoleillé pour une gestion normale.
Lorsque la saison des pluies arrive, appliquez une fois un engrais liquide contenant principalement du phosphore et du potassium pour répondre aux besoins de différenciation des boutons floraux.
Après la plantation, placez-la dans un endroit ensoleillé et maintenez le sol humide. Arrosez et ameublissez fréquemment le sol pendant la période de croissance.
Après la germination, laissez 4 à 6 bourgeons vigoureux et retirez le reste à tout moment. Lorsque la plante atteint 30 cm de hauteur, laissez 2 à 3 feuilles à la base et coupez les branches pour favoriser la ramification.
S'il y a trop de boutons floraux pendant la floraison, il faut les éclaircir pour que les fleurs soient plus grandes et plus colorées. Une fois les fleurs fanées, il faut couper toutes les branches à 5-8 cm de la surface du sol, puis les placer dans une pièce froide pour l'hiver.
L'hibiscus peut être multiplié par de nombreuses méthodes telles que le bouturage, la division, le marcottage, etc., le bouturage étant la méthode principale.
(1) Méthode de bouturage : Il est préférable de le faire en automne, après la chute des feuilles de l’hibiscus. Sélectionnez d’abord les branches vigoureuses de l’année, coupez-les en segments de 15 à 20 cm et placez-les dans un endroit ensoleillé, dans le sable, pour l’hivernage. En février ou mars du printemps suivant, prélevez les boutures et insérez-les dans le lit de semis en pleine terre. La partie exposée au-dessus du sol ne doit pas dépasser 10 cm. Recouvrez-les d’herbe pour les protéger du froid printanier. Le taux de survie des boutures peut atteindre plus de 95 %.
(2) Méthode de division : Il est préférable de procéder au début du printemps, avant la germination des vieilles plantes. Déterrez d'abord toutes les vieilles plantes, divisez-les en plusieurs plants dans le sens de leurs racines, puis plantez-les dans un sol suffisamment fertilisé. Il est préférable de les planter dans un sol humide et de les arroser à nouveau après une semaine. Les pousses multipliées par division poussent très vite et peuvent fleurir la même année.
Origine :
Type : Plante à feuillage
Période de floraison : Avril-mai, feuilles rouge vif au printemps, légèrement violettes en été et rouges à la fin de l'automne.
Ensoleillement : Préfère l'ombre, éviter les rayons du soleil trop forts.
Température : A une certaine résistance au froid.
Sol : Convient au terreau et à la terre de jardin.
Arrosage : Préfère l'humidité.
Conseils pour la culture des fleurs :
Pour l'érable rouge en pot, vous pouvez choisir un mélange de terreau de feuilles, de terre de jardin et d'un peu de sable de rivière, auquel vous ajouterez une petite quantité de poudre d'os comme engrais de base. Son système racinaire ayant une forte capacité d'extension, il est conseillé d'utiliser un pot profond en forme de tonneau.
De mai à août, appliquez généralement un engrais liquide en pâte fine une fois par mois. À partir de septembre, appliquez un engrais liquide principalement composé d'engrais potassique, comme une solution de sulfate de potassium à 1 % ou un extrait de cendre de bois, pour favoriser la couleur rouge vif des feuilles.
L'érable rouge apprécie l'humidité pendant sa croissance. Cependant, hormis un arrosage suffisant en été, il ne faut pas trop l'arroser le reste du temps. Il est préférable de maintenir le terreau du pot humide, ce qui contribue à préserver la belle allure de l'arbre.
Pendant la période de croissance, placez-le à l'extérieur, dans un endroit ensoleillé et abrité du vent. En été, déplacez-le vers un endroit semi-ombragé pour éviter une exposition trop forte au soleil.
L'érable rouge peut être multiplié par bouturage, greffage ou semis.
La multiplication par bouturage est relativement simple et facile. Elle convient aux cultivateurs peu expérimentés en horticulture et est plus adaptée à la création de petits bonsaïs ou de plantes en pot. La bouturage s'effectue généralement pendant la saison des pluies, de juin à juillet. Sélectionnez des branches vigoureuses de l'année, coupez des sections de 20 à 25 cm pour les bouturer, appliquez de la cendre végétale sur les extrémités coupées pour les désinfecter, puis placez-les dans un substrat composé pour moitié de vermiculite ou de perlite et pour moitié de boue de bassin. Veillez à protéger du soleil et de l'ombre, et maintenez le substrat humide. Après environ un mois, les racines prendront progressivement forme. Lorsque les semis auront un peu grandi, ils pourront être transplantés et remis en culture normale.
Origine : Afrique du Sud
Type : Plante à fleurs
Période de floraison : Entre l'été et l'automne, la floraison peut durer jusqu'à deux mois.
Ensoleillement : Aime beaucoup de soleil, mais ne supporte pas un ensoleillement intense. Dans les endroits peu éclairés, elle maigrit, produit moins de bourgeons et fleurit anormalement, voire pas du tout.
Température : Aime la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.
Sol : Il est conseillé de choisir un terreau riche en humus, bien drainé et aéré.
Eau : Bien qu'elle apprécie l'humidité, elle craint la sécheresse et l'engorgement. Un terreau gorgé d'eau peut facilement provoquer la pourriture des racines.
Conseils pour la culture des fleurs :
Le Strelitzia possède des racines épaisses et charnues. Vous pouvez donc mélanger 5 parts de terreau de feuilles ou de tourbe, 3 parts de terre de jardin, 1 part de fumier décomposé et 1 part de sable grossier. Un terreau de culture mal perméable et trop arrosé peut facilement provoquer la pourriture des racines.
Le Strelitzia reginae possède un système racinaire bien développé et pousse rapidement ; il est donc nécessaire de le rempoter à temps. En général, il est conseillé de le rempoter une fois par an, au stade de semis. Après la floraison, la plante adulte peut être rempotée une fois par an. Pour le rempotage des plantes adultes, il est conseillé d'utiliser un pot cylindrique profond, car il offre un grand espace intérieur, propice au développement du système racinaire dans toutes les directions.
Strelitzia reginae apprécie les engrais et a besoin d'une nutrition adéquate. Pendant sa croissance et son développement, il est conseillé d'appliquer un engrais liquide en pâte fine une fois toutes les deux semaines. De la formation des tiges florales jusqu'au pic de floraison, on peut ajouter 0,5 % de superphosphate à l'engrais liquide, ce qui rehaussera la couleur des fleurs. Si vous ne prévoyez pas de conserver les graines après le fanage des fleurs, il est conseillé de couper les tiges florales restantes à temps pour réduire la consommation de nutriments. Arrêtez la fertilisation après la mi-octobre. Dans les régions du nord, rentrez la plante à l'intérieur entre la mi-octobre et la fin octobre. Arrêtez la fertilisation pendant l'hivernage. Maintenez la température ambiante au-dessus de 10 °C pour un hivernage en toute sécurité.
En matière de gestion de l'eau, il est essentiel de maîtriser la quantité d'arrosage. La quantité d'arrosage doit être déterminée en fonction des changements saisonniers, des conditions de croissance des plantes et de la sécheresse et de l'humidité réelles du sol. En général, l'arrosage doit être effectué lorsque le sol est sec et humide. L'arrosage doit être suffisant en été. Au printemps et en été, vaporisez régulièrement de l'eau sur les feuilles et le sol autour des pots de fleurs afin d'augmenter l'humidité de l'air et de créer un environnement frais, propice à la croissance et au développement des plantes. L'arrosage doit être réduit après la fin de l'automne et contrôlé en hiver pour maintenir le sol des pots légèrement sec.
Strelitzia reginae a besoin d'une lumière suffisante en hiver, au printemps et en automne. En cas de manque de lumière, la plante maigrira et s'affaiblira, et ne fleurira pas ou peu. En été, il est important de veiller à l'ombre. Il est préférable de la cultiver sous un abri ombragé ou à l'ombre d'un grand arbre. On peut également la placer à l'intérieur, dans un endroit bien aéré et bénéficiant d'une lumière diffuse et vive.
Strelitzia reginae aime la chaleur et craint le froid. La température idéale pour sa croissance est de 18 à 24 °C de mars à octobre, puis de 13 à 18 °C d'octobre à mars de l'année suivante, et ne doit pas être inférieure à 8 °C en hiver. Elle peut être cultivée en plein champ dans le sud et sous serre dans les régions au nord du bassin du Yangtsé. La température idéale pour les boutons floraux est de 23 à 25 °C, et doit être maintenue stable et augmenter progressivement pendant la période de différenciation des boutons floraux.
Strelitzia reginae est sujet aux dégâts causés par les cochenilles , qui peuvent être éliminées manuellement après leur découverte. En été, lorsque les températures sont élevées, les cochenilles sont actives ; vous pouvez donc utiliser une dilution de phosmet 800 fois supérieure et pulvériser une fois par semaine pour la prévention et le contrôle.
Origine : Asie du Sud, Afrique de l’Est et Amériques tropicales
Type : Plante à fleurs
Période de floraison : De mi-juillet à fin juillet jusqu’aux gelées.
Ensoleillement : Préfère un environnement ensoleillé, peut également pousser à l’ombre, mais la plante est fine et possède peu de branches.
Température : Préfère la chaleur et craint les grands froids.
Sol : Préfère un sol meuble et riche en humus, et ne doit pas être planté dans les zones basses et gorgées d’eau.
Eau : Préfère un environnement légèrement sec, évite l’engorgement.
Conseils de culture des fleurs :
Le terreau pour la culture du Catharanthus roseus doit être fertile, meuble et bien perméable. Un sol alcalin et dur, peu perméable à l'eau et mal ventilé, entraînera une croissance médiocre de la plante : feuilles jaunes et absence de fleurs. Rentrez-la en hiver et sortez-la au printemps pour l'entretien et la gestion. En général, le pot doit être changé tous les deux ans.
Un peu d'engrais azoté doit être appliqué pendant la période de croissance, et un peu d'engrais phosphoré peut être ajouté pendant la période de formation des bourgeons.
N'arrosez pas trop en temps normal, car trop d'humidité affectera la croissance et le développement.
Veillez à ce que la plante reçoive suffisamment de lumière. Si elle est laissée dans l'obscurité pendant une longue période, ses feuilles jauniront. En hiver, il est conseillé de la rentrer à l'intérieur, de maintenir la température ambiante au-dessus de 5 °C et de contrôler l'arrosage. La terre du pot doit rester sèche. Si la température ambiante est maintenue autour de 15-20 °C, la floraison peut se poursuivre.
Le Catharanthus roseus est une plante herbacée, plus adaptée aux pots. Il faut cependant veiller à ne pas la laisser trop haute, ce qui nuirait à sa décoration intérieure et à son attrait. Par conséquent, après sa mise en pot et sa survie, il faut la pincer plusieurs fois pour favoriser sa ramification et sa floraison, et couper les fleurs restantes après la floraison.
Le Catharanthus roseus peut être multiplié par semis ou par bouturage. Il est préférable de semer en serre au début du printemps. La température optimale pour la germination est de 15 à 18 °C. Lorsque les semis ont 4 à 5 vraies feuilles, repiquez-les une fois. Lorsqu'ils ont 6 à 7 vraies feuilles, plantez-les. Il est préférable de les planter les jours de pluie. Au printemps, prélevez les jeunes branches des vieux plants hivernants et plantez-les en serre. La température optimale pour l'enracinement est de 20 à 25 °C.
Origine : Japon et Taïwan
Type : Plante à feuillage
Période de floraison : Septembre-octobre
Ensoleillement : Extrêmement tolérant à l'ombre, éviter un fort ensoleillement.
Température : Aime la chaleur, ne tolère pas le froid, craint la chaleur extrême.
Sol : Nécessite un loam sableux bien drainé et fertile.
Eau : S'adapte à un environnement humide, ne tolère pas une floraison précoce.
Conseils pour faire pousser des fleurs :
Les plantes en pot peuvent être fabriquées avec du terreau de feuilles (ou de la tourbe) mélangé à environ 1/4 de sable de rivière et une petite quantité d'engrais en gâteau. En général, le pot peut être changé tous les deux ans.
Pendant la haute saison de croissance, appliquez un engrais liquide fin ou un engrais composé pour fleurs 1 à 2 fois par mois.
L'arrosage doit être alterné entre périodes sèches et périodes actives. Il est conseillé d'arroser davantage pendant la croissance des nouvelles feuilles. En été chaud et en saison sèche, en plus d'un arrosage suffisant, il faut vaporiser de l'eau quotidiennement sur les feuilles et le sol autour des plantes afin d'augmenter l'humidité de l'air.
L'Aglaonema parfumé est une espèce d'arbre qui supporte bien l'ombre et peut être cultivé en intérieur, dans un endroit bien ensoleillé toute l'année. En hiver, il est conseillé de le placer dans un endroit bien éclairé et de maintenir une température ambiante entre 10 et 12 °C.
Origine : Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie et Taïwan
Type : plante à feuillage
Période de floraison : ---.
Ensoleillement : Aime la lumière, peut également tolérer l'ombre.
Température : Aime la chaleur.
Sol : Pousse dans un sol acide profond et fertile, légèrement tolérant à la stérilité.
Eau : Aime un environnement humide, a une certaine capacité à tolérer précocement.
Conseils pour faire pousser des fleurs :
Le Schefflera a besoin d'un sol profond, meuble et fertile. Pour les plantes en pot, on peut généralement choisir du terreau de feuilles ou de la tourbe, de la terre de jardin et y mélanger environ 1/4 de sable de rivière ou de perlite. Pour le rendre fertile, ajoutez une petite quantité d'engrais en poudre comme engrais de base.
Pendant la période de croissance, appliquez un engrais liquide fin une fois toutes les 3 à 4 semaines.
Le Schefflera aime l'humidité. Il faut donc l'arroser suffisamment pendant la saison de croissance et veiller à augmenter l'humidité de l'air. Vaporisez régulièrement les feuilles pour maintenir un environnement humide, bénéfique à sa croissance. Un manque d'eau dans le terreau favorise la chute des feuilles, et un air sec peut facilement les faire verdir et jaunir.
Le Schefflera préfère la mi-ombre et doit être placé sous une lumière vive et diffuse. Lorsque la lumière est adéquate, ses feuilles sont d'un vert éclatant et peuvent être appréciées longtemps. En hiver, il est possible de le déplacer près d'une fenêtre exposée au sud pour le cultiver afin qu'il reçoive plus de soleil et que ses feuilles soient éclatantes. Il est préférable de sortir le pot de fleurs au printemps et à l'automne chaque année pendant une période, dans un endroit bien aéré et lumineux. Cependant, veillez à éviter l'exposition au soleil lors de l'entretien extérieur, car les feuilles jauniront facilement, réduisant ainsi sa valeur ornementale. Rentrez-le à l'intérieur après l'été et l'hiver pour qu'il pousse vigoureusement et que ses feuilles soient plus vertes et plus belles. Le Schefflera ne résiste pas au froid et la température ambiante doit être maintenue au-dessus de 10 °C en hiver ; si la température ambiante reste inférieure à 8 °C pendant une longue période, les feuilles jauniront progressivement ; si la température descend en dessous de 0 °C, les feuilles tomberont, et les tiges et les branches se dessècheront et mourront. Il est donc important de maintenir une température adéquate pour l'entretien hivernal. Aucune fertilisation n'est nécessaire à ce stade, et il est important de contrôler l'arrosage.
Les pucerons endommagent les pousses tendres et les cochenilles les feuilles. Utiliser une dilution de 800 fois le fénitrothion et l'oxyde.Pulvériser avec une émulsion de diméthoate diluée 800 fois.
Le Schefflera arborvitae a tendance à produire des branches longues et hautes. Il est donc nécessaire de tailler et de former régulièrement les plants matures afin de conserver une belle silhouette. Pour les vieilles branches vivaces, lorsque leur port devient trop important, une nouvelle taille peut être effectuée chaque année avant l'apparition des nouveaux bourgeons, en association avec un rempotage. Coupez les branches supérieures, les feuilles et une partie des vieilles racines, rempotez, ajoutez du terreau et maintenez le terreau humide. De nouvelles branches émergeront rapidement des vieilles branches. Vous pouvez alors choisir de conserver deux nouvelles branches symétriques pour obtenir une forme à deux troncs symétriques ; vous pouvez également choisir de conserver une branche haute et deux branches basses en forme triangulaire, afin de rajeunir la vieille plante et d'améliorer son effet ornemental. Généralement, la taille et la formation sont associées à la multiplication par bouturage, et les branches taillées peuvent être utilisées pour le bouturage.
Le Schefflera peut être multiplié par bouturage ou par semis.
(1) Méthode de bouturage : Fin juin, sélectionnez les parties médianes et inférieures des branches semi-lignifiées de l’année en cours, coupez-les en une bouture de 10 cm de long, laissez deux feuilles sur le dessus et coupez la moitié des folioles. Les boutures prendront racine 40 à 60 jours après la coupe.
Origine : Pérou, Chili, Argentine
Type : plante ornementale
Période de floraison : juin-octobre.
Ensoleillement : aime le soleil.
Température : aime la chaleur, ne résiste pas au froid.
Sol : a peu d'exigences en matière de sol et pousse abondamment dans un sol profond, fertile et bien drainé.
Eau : aime l'humidité.
Conseils pour faire pousser des fleurs :
La plantation est relativement facile, il suffit de semer dans un sol fertile et bien drainé.
Pour les plantes en pot, vous pouvez saupoudrer du fumier de poule décomposé et du fumier d'étable sur les bords du pot comme engrais de base. Généralement, les bourgeons et les fleurs fleurissent en juin. Avec un apport d'engrais et d'eau adéquat, davantage de fleurs peuvent fleurir et de nouvelles fleurs peuvent fleurir continuellement pendant longtemps.
À mesure que la température augmente, augmentez progressivement la quantité d'arrosage pour maintenir le sol humide, mais pas trop sec, sinon les feuilles jauniront et tomberont. En hiver, réduisez la fréquence des arrosages et évitez simplement le dessèchement.
À l'exception des températures élevées et du soleil brûlant du milieu de l'été, lorsque les pots de fleurs doivent être placés à mi-ombre, ils doivent bénéficier d'une lumière suffisante à d'autres moments et du fumier liquide doit être appliqué tous les 7 à 10 jours.
Avant l'hiver, placez-le dans un endroit ensoleillé et maintenez une température ambiante supérieure à 5 °C. Une température inférieure à 4 °C entraînera le jaunissement ou la chute des feuilles.
Après avoir sorti le mandsura de la maison au printemps, il faut tailler les branches mortes. Une plante en pot trop haute ou dont les pieds sont détachés altère son apparence ; il faut donc la raccourcir correctement pour favoriser la pousse de nouvelles branches et renouveler la plante.
Origine : Nord-est de la Chine, Chine du Nord, Sichuan, Yunnan, Japon et Corée du Nord sont également distribués
Type : Plante à fleurs
Période de floraison : Mai-octobre.
Ensoleillement : Préfère un environnement ensoleillé.
Température : Préfère un climat frais et humide et ne tolère pas la chaleur et l'humidité extrêmes. Les températures et l'humidité élevées sont sujettes aux maladies et aux insectes nuisibles. Il n'est pas très résistant au froid et la température minimale pour les semis d'automne et l'hivernage est de 2 à 3 °C.
Sol : Il n'est pas strict avec les exigences du sol. En général, le sol peut pousser avec un peu de gestion, mais il préfère un sol riche en humus et bien drainé.
Eau : Préfère l'humidité et craint la sécheresse. L'arrosage doit être effectué fréquemment pendant la saison de croissance et une attention particulière doit être accordée à l'approvisionnement en eau pendant la saison sèche.
Conseils pour faire pousser des fleurs :
Pour les plantes en pot, privilégiez les variétés naines. Le terreau doit être maintenu humide et placé dans un endroit ensoleillé et bien aéré pour l'entretien. Appliquez un engrais liquide dilué une fois tous les quinze jours pour une croissance vigoureuse et une floraison abondante. Changez le terreau une fois par an.
Les chrysanthèmes aiment l'engrais ; lors de la plantation, il est donc conseillé d'appliquer un engrais organique entièrement décomposé comme engrais de base. Une fois les semis plantés et développés, vous pouvez commencer à appliquer un engrais liquide clair, puis effectuer un engrais de surface environ une fois par mois pour favoriser des plantes vigoureuses, un feuillage luxuriant et des fleurs éclatantes.
Les asters ont des racines peu profondes et préfèrent l'humidité, mais craignent la sécheresse. Pendant leur croissance et leur développement, il est important de les arroser abondamment pour maintenir le sol humide, et de veiller à la culture intercalaire et à la conservation de l'humidité. Un sol trop humide est sujet aux maladies. Après le débourrement, l'arrosage doit être bien contrôlé pour empêcher l'allongement des branches principales.
Le système racinaire de l'aster est superficiel. Pendant la saison de croissance, surtout en été, la température élevée de la surface du sol a un impact important sur sa croissance et provoque facilement le jaunissement et la chute des feuilles inférieures, entraînant la chute de la plante. Après l'été, il est conseillé de recouvrir la surface du terreau de compost, de feuilles ou de sciure, de veiller à la rétention d'humidité et de placer la plante dans un endroit semi-ombragé pour éviter la chute des feuilles.
Les chrysanthèmes sont plus sensibles aux maladies telles que la tache foliaire , la chlorose et la rouille. En cas de présence de plantes malades, il faut les éliminer rapidement. Il faut éviter dès le début les cultures continues, l'engorgement, une mauvaise ventilation et les environnements à température et humidité élevées. Il faut également veiller à ne pas contaminer les feuilles lors de la fertilisation. En cas de pluie, il faut éviter les éclaboussures de boue, qui pourraient contaminer les feuilles et propager des agents pathogènes.
Le chrysanthème se multiplie principalement par semis. Il est semé en serre ou en pépinière de plein champ au printemps, de février à mars. La température idéale est de 18 à 21 °C. La germination peut se faire en 10 à 14 jours. Lorsque les semis atteignent 3 à 4 vraies feuilles, ils sont repiqués une fois. Lorsque les semis atteignent 6 à 10 vraies feuilles, ils peuvent être repiqués et plantés en plein champ ou en pots. Il faut compter environ 100 jours entre le stade de la plantule et celui de la floraison. L'été chaud n'étant pas propice à la fructification, si vous souhaitez conserver des graines, semez-les plus tard, en évitant juillet et août. Les semis de chrysanthème sont très résistants au repiquage et survivent facilement, mais les gros semis ne doivent pas être repiqués.
Origine : Afrique australe
Type : Plante à feuillage
Période de floraison : ---.
Ensoleillement : Aime la lumière, tolère également la mi-ombre.
Température : Aime la chaleur, mais pas le froid, 10℃, sinon cela affectera la survie.
Sol : Convient aux sols bien drainés.
Eau : Convient aux environnements secs, a une forte tolérance à la floraison précoce.
Les palmiers cristal sont courts et leurs racines sont peu profondes. Il est donc conseillé d'utiliser des pots plus petits et moins profonds. Le terreau peut être un loam sableux ou un sol principalement sableux avec un peu de terreau de feuilles.
En général, un engrais léger suffit. Pendant la saison de croissance, une solution d'engrais composé diluée peut être appliquée une fois par mois pour répondre aux besoins de croissance. Lors de l'arrosage et de l'application d'engrais liquide, veillez à ne pas contaminer les feuilles, car cela pourrait facilement provoquer leur pourriture.
Après le rempotage, n'arrosez pas trop pour éviter la pourriture des racines. Attendez que de nouvelles racines poussent avant de passer à un arrosage normal.
En général, le pot de fleurs doit être placé dans un endroit lumineux à l'intérieur pour sa culture, ce qui permet d'obtenir des feuilles vertes et brillantes. Il peut être exposé au soleil en hiver et au printemps, mais après l'été, il doit être ombragé. En cas d'exposition intense au soleil, les feuilles charnues passeront du vert au rouge pourpre, et leur surface perdra de son éclat, réduisant ainsi leur valeur ornementale.
La température idéale pour la croissance du palmier cristal est de 20 à 25 °C. En été, la plante est en semi-dormance. À cette période, l'arrosage doit être contrôlé, mais il faut vaporiser de l'eau autour de la plante pour éviter la surchauffe et la rafraîchir. Les feuilles fanées reprendront rapidement vie.
Origine : Iran, Afghanistan et autres régions d'Asie centrale
Type : Plante fruitière
Période de floraison : Floraison juin-juillet, fructification septembre-octobre.
Ensoleillement : Préfère un environnement ensoleillé.
Température : Préfère la chaleur et peut être cultivé en plein champ.
Sol : Convient aux sols calcaires meubles et fertiles.
Eau : Relativement résistante à la sécheresse, mais craint l'engorgement.
Conseils pour la culture des fleurs :
Pour les grenadiers en pot, lors du rempotage au début du printemps, vous pouvez appliquer des tourteaux de haricots décomposés, des résidus de sauce soja, etc. comme engrais de base, et appliquer des engrais phosphorés et potassiques une à deux fois avant la floraison. Appliquez un engrais liquide dilué une fois par mois pendant la période de croissance. Pour les grenadiers plantés en pleine terre, appliquez un engrais organique à action lente une fois par an après la chute des feuilles, et un engrais liquide mixte à action rapide une fois avant la germination, avant la floraison et après la chute des fleurs.
Les grenadiers doivent être arrosés modérément. Un sol trop sec peut entraîner la chute des bourgeons, le dessèchement et la chute des fruits. Un sol trop humide peut entraîner la chute des bourgeons et le fendillement des fruits. Vidangez l'eau après une pluie pour éviter la pourriture des racines. N'arrosez pas trop pendant la floraison pour éviter la chute des bourgeons.
Le grenadier est une plante qui apprécie le soleil. Comme le dit le dicton : « Plus un grenadier est exposé au soleil, plus ses fleurs sont rouges et plus il produit de fruits. » Des expériences ont montré que seul un ensoleillement de plus de 5 heures par jour permet une floraison abondante et des couleurs éclatantes. C'est pourquoi, lors de la culture des grenadiers, il est important de veiller à les placer fréquemment au soleil. Un manque de lumière pendant la période de croissance peut entraîner une croissance élancée, une floraison et une fructification réduites, voire inexistantes.
Les principales maladies du grenadier sont la chute des feuilles, la pourriture sèche et la fumagine. Parmi les insectes nuisibles, on trouve la teigne épineuse, la teigne des gros sacs, la teigne des tiges, le perceur du pêcher, les pucerons , les araignées rouges et les longicornes. Les fruits malades et infestés d'insectes, ainsi que les branches et feuilles mortes, doivent être éliminés à temps et traités avec des médicaments.
Le plus courant est le scolyte du pêcher, qui a 2 à 3 générations chaque année et envahit les jeunes fruits à partir du calice de début juin à début juillet. Méthodes de lutte : Pendant la période d'infestation larvaire, imbibez des boules de coton de trichlorfon dilué 300 fois, puis insérez-les profondément dans le calice. Lorsque les larves traversent le calice, elles sont empoisonnées. Une pulvérisation simultanée sur la couronne avec du trichlorfon dilué 800 fois ou de la cyperméthrine à 2,5 % diluée 5 000 fois permet d'améliorer l'efficacité de la lutte. Retirez les fruits malades et infestés d'insectes en automne et coupez les branches malades et infestées d'insectes en hiver pour éliminer les ravageurs hivernants.
Les fleurs de grenadier poussent sur les branches de l'année en cours, issues des branches mères fructifères formées l'année précédente. Les bourgeons supérieurs de ces branches et les nombreux bourgeons latéraux situés en dessous sont relativement gros, d'où naissent de courtes nouvelles branches, qui sont les branches fructifères de l'année en cours. Selon le mode de floraison et de fructification des grenadiers, les branches mortes, les branches faibles, les drageons et les branches qui traversent et perturbent la forme de l'arbre doivent être coupés à la base avant la germination au début du printemps. Cependant, les branches fructifères ne doivent pas être coupées trop court, sinon elles ne fleuriront pas et ne porteront pas de fruits. Pendant la période de croissance, les branches dressées et longues à croissance vigoureuse doivent être écimées afin de contrôler leur croissance et de favoriser la floraison des bourgeons axillaires à la base. Chaque branche fructifère porte généralement de 2 à 5 fleurs, les fleurs supérieures étant les plus faciles à fructifier. Après la floraison des grenadiers, il convient d'éclaircir les fleurs et les fruits à temps. Les petits grenadiers ne nécessitent généralement pas de taille excessive. Ce n'est qu'en les élaguant plusieurs fois au cours de la période de croissance pour favoriser la formation de nouvelles branches et leur donner progressivement une forme sphérique ou à tige courte et à sommet plat que la valeur ornementale peut être améliorée.
vigne Origine : Amérique centrale, Amérique du Sud
Type : plante à feuillage
Période de floraison : ---.
Ensoleillement : préfère un environnement semi-ombragé.
Température : préfère les températures élevées, ne résiste pas au froid. Si la température ambiante est inférieure à 10℃ en hiver, les feuilles jauniront en raison des dommages causés par les basses températures.
Sol : préfère un sol légèrement acide, de préférence un loam sableux fertile, meuble et bien drainé.
Eau : préfère l'humidité et craint la sécheresse.
Le syngonium en pot utilise généralement un pot de 10 à 15 cm de diamètre, et un pot de 15 à 18 cm de diamètre peut être utilisé pour les pots suspendus. Le terreau utilisé est généralement un mélange de terreau de feuilles, de tourbe et d'une petite quantité de sable grossier ou de perlite. Si les conditions le permettent, l'ajout de quelques aiguilles de pin favorisera sa croissance et son développement. Le syngonium se prête également à la culture hors sol, notamment en culture sur sable et en solution nutritive.
Appliquez un engrais liquide dilué toutes les 1 à 2 semaines pendant la saison de croissance. Pulvérisez une solution de sulfate ferreux à 0,2 % une fois par mois pour conserver un feuillage vert et magnifique. Si vous le placez à l'intérieur et que vous ne souhaitez pas une croissance trop rapide, la quantité d'engrais doit être contrôlée. Pour renforcer l'effet ornemental et accentuer les taches blanches sur les feuilles, réduisez la quantité d'engrais azoté.
Arrosez davantage pendant la saison de croissance, de mars à septembre, surtout en été, lorsque la plante pousse vigoureusement. Arrosez abondamment et maintenez le sol humide pour favoriser la croissance rapide des tiges et des feuilles. En cas de manque d'eau ou de sécheresse, les feuilles deviendront rugueuses et plus petites. Évitez de trop arroser le sol en hiver, car cela pourrait provoquer la pourriture et la mort des racines, ou le jaunissement et la chute des feuilles par temps froid et humide. Évitez d'utiliser l'eau du robinet pour l'arrosage. Il est préférable d'utiliser de l'eau bouillie tiède ou de l'eau de pluie propre pour favoriser la croissance. Vaporisez de l'eau sur les feuilles 2 à 3 fois par jour en été et en saison sèche pour maintenir une humidité élevée et des feuilles propres, ce qui favorisera la croissance de feuilles vigoureuses et pleines et un meilleur effet ornemental.
Une croissance vigoureuse nécessite une température et une humidité élevées. La température optimale pour la croissance se situe entre 22 et 30 °C. Le syngonium a une courte dormance hivernale. Les tiges et les feuilles cessent de croître en dessous de 15 °C. Il peut hiverner sans problème au-dessus de 10 °C. Les feuilles sont endommagées par le gel en dessous de 5 °C. De nouveaux bourgeons commencent à apparaître lorsque la température dépasse 12 °C au printemps.
Le syngonium préfère un environnement semi-ombragé. Cultivé à température ambiante, il doit bloquer 50 à 60 % de la lumière du soleil en été, mais aucun ombrage n'est nécessaire en hiver. Cependant, sous une lumière vive, les feuilles sont plus grandes et leur couleur s'éclaircit ; sous une lumière semi-ombragée, elles rétrécissent et leur couleur s'assombrit. En cas de faible luminosité prolongée, les tiges et les pétioles s'allongent, la plante perd de sa forme et les nouvelles feuilles rétrécissent, ce qui affecte son effet ornemental.
Il est conseillé de le placer à l'extérieur, à mi-ombre, en été. En hiver, il est conseillé de le rentrer et de le placer dans un endroit suffisamment éclairé.
Les taches foliaires et la moisissure grise du Syngonium peuvent être traitées par pulvérisation avec une dilution de 700 fois de poudre mouillable contenant 70 % de mancozèbe . En temps normal, une pulvérisation préventive avec des quantités égales de bouillie bordelaise peut être effectuée.
Les ravageurs comprennent les aleurodes et les thrips qui endommagent les tiges et les feuilles. 40 % oxydéPulvériser avec une émulsion de diméthoate diluée 1500 fois.
La multiplication courante du Syngonium podophyllum se fait par bouturage, généralement réalisé de mai à septembre. On peut le couper à partir de branches tendres ou de bourgeons, deux variétés plus faciles à enraciner et à survivre. La méthode est la suivante : coupez l'extrémité ou 2 ou 3 nœuds de la partie médiane de la tige, insérez-la dans de la vermiculite ou du sable, recouvrez-la d'un film plastique et maintenez une humidité et une température appropriées (environ 20 °C). La plante prendra racine en 10 à 20 jours.
Cette plante pousse rapidement et peut être multipliée par division après 2 à 3 ans, et la division se fait de préférence en avril.
Par temps chaud, vous pouvez également utiliser la méthode de plantation aquatique. Si vous utilisez la bonne méthode, les plantes prendront racine et pousseront en 15 jours environ.
Pourquoi les feuilles du Syngonium jaunissent-elles facilement lorsqu'elles sont cultivées dans le nord ?
Le Syngonium podophyllum est originaire des forêts tropicales humides d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il apprécie les températures et l'humidité élevées et ne résiste pas au froid. Il apprécie la mi-ombre et évite le soleil direct. Si les conditions environnementales décrites ci-dessus ne sont pas respectées pendant la culture, les feuilles peuvent facilement jaunir, voire mourir. Les principales causes du jaunissement des feuilles sont :
(1) Alcalinité du sol : Le syngonium préfère les sols légèrement acides, tandis que dans la plupart des régions du nord, le sol est neutre ou alcalin. L'utilisation de ce type de sol pour la culture du syngonium entraînera une carence en fer, un élément pouvant être absorbé et utilisé par la plante. C'est l'une des principales raisons du jaunissement des feuilles du syngonium.
(2) Dommages causés par les basses températures : Le syngonium préfère les températures élevées et ne résiste pas au froid. Si la température ambiante est inférieure à 10 °C en hiver, les feuilles jauniront à cause des dommages causés par les basses températures.
Origine : Sud et Océanie, etc.
Type : fleurs ornementales, plantes à feuillage persistant.
Période de floraison : mai-septembre.
Ensoleillement : apprécie le soleil et peut également tolérer la mi-ombre.
Température : ne résistant pas au froid, la température idéale pour la croissance est de 15 à 25 °C.
Sol : les orchidées boules en pot peuvent utiliser du terreau de feuilles (ou de la tourbe) et du sable grossier (ou de la perlite expansée) mélangés à parts égales comme substrat, et ajouter une petite quantité de farine d’os comme engrais de base.
Eau : apprécie l’humidité, mais un arrosage excessif peut facilement provoquer la pourriture des racines.
Conseils de culture :
Le substrat de culture du Hoya peut être un mélange de 4 parts de tourbe, 3 parts de sciure et 3 parts de vermiculite , puis placé dans le plateau de semis. Prélevez des boutures de 15 à 20 cm de long sur la plante mère et insérez-les dans le substrat. Lors de l'entretien, il est important de noter que pour les plantes à boutons floraux ou les plantes à fleurs, les pots ne peuvent pas être déplacés à volonté, sous peine de provoquer la chute des fleurs et des boutons.
Il est conseillé de rempoter les jeunes plants de Hoya une fois par printemps, et les plants adultes tous les 1 à 2 ans. Le pot doit être haut. Lors du rempotage, coupez quelques vieilles racines et plantez 5 à 7 branches dans chaque pot pour favoriser une croissance équilibrée et une floraison et un feuillage luxuriants.
La fertilisation repose principalement sur des engrais organiques ou composés ; appliquez un engrais en galette fine contenant de l'azote et du phosphore 1 à 2 fois par mois pendant la période de croissance maximale. Le reste du temps, en raison de la croissance lente, il est conseillé d'interrompre la fertilisation afin d'éviter tout gaspillage ou dommage.
Le Hoya est une plante succulente dont les feuilles sont plus hydratées. Arrosez-la lorsque le sol est sec et lorsqu'il est humide pendant la saison de croissance. Un arrosage excessif peut facilement provoquer la pourriture des racines, mais il est nécessaire en été. Comme elle aime l'humidité, vaporisez régulièrement ses feuilles pour augmenter l'humidité de l'air.
Au printemps et en automne, il est préférable de placer l'orchidée boule sur un rebord de fenêtre orienté au sud ou près d'une fenêtre orientée au sud pour profiter du soleil. Cela permettra à ses feuilles de rester d'un vert éclatant et à sa floraison abondante. En été, il est toutefois conseillé de la déplacer à l'ombre pour éviter le soleil direct, car ses feuilles jauniront facilement. Un manque de lumière prolongé entraînera une décoloration des feuilles et une floraison moins éclatante.
Le hoya ne résiste pas au froid et sa croissance se fait à une température idéale de 15 à 25 °C. Même en hiver, la température ambiante doit être maintenue au-dessus de 10 °C. En dessous de 5 °C, il sera sensible au froid, provoquant la chute des feuilles, voire la mort de la plante entière.
Une fois les fleurs fanées, laissez-les retomber naturellement. Ne coupez pas les tiges florales, car les boutons floraux de la deuxième année pousseront généralement au même endroit. Si vous les coupez sans connaître cette habitude, cela affectera le nombre de fleurs de l'année suivante. Il est conseillé de pincer les jeunes plants tôt pour favoriser la pousse de nouvelles branches et d'installer un tuteur à temps pour leur permettre de grimper et de pousser vers le haut.
Le Hoya se multiplie généralement par division ou bouturage. La division se fait généralement au printemps, suivie d'un rempotage. Le bouturage se fait généralement à la fin du printemps : coupez une extrémité de tige de 10 cm de long, appliquez un agent d'enracinement sur la coupe et insérez-la dans le terreau prévu à cet effet. Cultivez à 21 °C pendant 8 à 10 semaines, et les racines se développeront. Après 2 semaines, lorsque les racines sont bien développées, vous pouvez transplanter la plante.
Origine : Mexique, Guatemala et Colombie
Type : plante ornementale
Période de floraison : juin-octobre.
Ensoleillement : aime la lumière, mais un ensoleillement trop fort n'est pas bon pour la floraison.
Température : aime le climat frais, pas d'exigences strictes sur les facteurs écologiques, donc il a une forte adaptabilité. Il n'est pas strict sur la température pendant la période de croissance, et peut pousser normalement entre 5 et 35 ℃, mais 10 à 25 ℃ est le plus approprié.
Sol : il est plus approprié à la culture dans un loam sableux meuble, fertile et bien drainé, et nécessite une rotation des cultures. Il a des besoins de fertilité modérés et peut bien pousser à un pH de 6,7 à 7,8.
Eau : il n'est pas résistant à l'engorgement précoce ni à l'engorgement. En général, les précipitations annuelles sont comprises entre 500 et 800 mm et la sécheresse ne se produira pas.
Conseils pour faire pousser des fleurs :
Les dahlias poussent mieux dans un sol limoneux sableux, meuble, riche en humus et bien drainé. Le terreau pour la plantation des dahlias en pot est généralement un mélange de 5 parts de terre de jardin, 2 parts de terreau de feuilles, 2 parts de sable et 1 part de fumier sec. Un sol compacté est sujet à l'engorgement et à la pourriture des racines et ne doit pas être utilisé. Au quotidien, il est conseillé d'ameublir le sol à temps pour éliminer l'eau stagnante dans le pot, car les racines tubéreuses charnues des dahlias ont tendance à pourrir lorsque le sol est trop arrosé et que la circulation de l'air est mauvaise.
Le dahlia est une fleur qui apprécie les engrais. Dès le semis, il est généralement recommandé d'appliquer un engrais liquide clair tous les 10 à 15 jours. Après le bourgeonnement, appliquez de l'engrais tous les 7 à 10 jours et cessez l'application lorsque les bourgeons sont translucides. Il est également déconseillé d'appliquer de l'engrais par temps chaud. La quantité d'engrais doit être adaptée à la croissance de la plante. Des feuilles claires et fines indiquent un manque d'engrais ; des bords brûlés ou des pointes jaunes indiquent un excès d'engrais ; des feuilles épaisses et vert foncé indiquent une fertilisation adéquate. La concentration d'engrais doit être augmentée régulièrement afin que les tiges soient épaisses et vigoureuses.
Arrosage : Les dahlias aiment l'eau, mais évitent l'eau stagnante. Ils craignent l'engorgement et la sécheresse. En effet, leurs racines tubéreuses charnues provoquent la pourriture des racines. Cependant, les dahlias ont des branches et des feuilles luxuriantes, une forte évaporation et nécessitent davantage d'eau. S'ils flétrissent par manque d'eau et ne sont pas arrosés à temps, puis exposés au soleil, les bords des feuilles se dessècheront au minimum, et les feuilles de la base au pire, tomberont. Par conséquent, lors de l'arrosage, il faut suivre le principe « bien sécher et bien arroser ». En général, au début de la croissance, les semis ont besoin de peu d'eau. Par temps ensoleillé, on peut les arroser une fois par jour et maintenir le sol légèrement humide. Un sol trop sec ou trop humide est déconseillé. En fin de croissance, les branches et les feuilles sont luxuriantes et consomment davantage d'eau. Lors des journées ensoleillées ou venteuses du nord, faites attention au manque d'eau à midi ou le soir et augmentez la quantité d'eau en conséquence.
Les dahlias aiment la lumière, mais ne supportent pas l'ombre. S'ils sont placés à l'ombre pendant une longue période, ils auront une croissance médiocre, un système racinaire faible, des feuilles et des tiges fines, des fleurs petites et légères, et certains pourraient ne pas fleurir. Par conséquent, les dahlias en pot doivent être placés dans un endroit ensoleillé. Leurs feuilles ont besoin de suffisamment de lumière pendant la période de croissance, et les besoins quotidiens en lumière doivent être supérieurs à 6 heures, afin que les plantes puissent s'épanouir et que leurs fleurs soient grandes et abondantes. Si l'ensoleillement quotidien est inférieur à 4 heures, la ramification des tiges et des feuilles ainsi que la formation des semis floraux seront affectées, surtout par temps nuageux et pluvieux avec peu de soleil. Les fleurs ne fleuriront pas bien, les tiges et les feuilles pousseront mal et seront sujettes aux maladies.
(1) Oïdium : il endommage les feuilles, les tiges tendres, les boutons floraux et d’autres parties du corps. Au début de la maladie, pulvériser 800 à 1 000 fois de thiophanate dilué à 70 % pour la prévention et le contrôle.
(2) Pourriture grise : Pendant la saison des pluies ou par temps pluvieux continu, une pourriture brune ou brun foncé apparaît sur les pousses tendres, les jeunes feuilles et les boutons floraux, qui se couvrent de pourriture grise. Après l'apparition de la maladie, retirez les parties atteintes et pulvérisez du mancozèbe à 50 % dilué 800 à 1 000 fois.
(3) Flétrissement bactérien : maladie bactérienne qui infecte les parties aériennes et les tubercules. Cette maladie est plus susceptible de se produire par temps chaud et humide, avec un sol très humide. Utiliser du formol à 1 % pour désinfecter le sol avant la plantation, ou retirer les plants malades peu après l'apparition de la maladie et pulvériser du dichlorodiphényltrichloroéthane à 70 % dilué 600 à 1 000 fois.
(4) Maladies virales : Elles se propagent par des insectes infectés, des greffons et de la sève. Pulvériser des pesticides à temps pour éliminer les insectes infectés.
(5) Foreur du dahlia : Les larves se nourrissent des feuilles, des tiges et du cœur de la fleur. En grandissant, elles creusent des galeries dans les tiges et causent des dégâts. Dans les cas graves, la plante entière meurt. On peut les tuer manuellement avant que les larves ne creusent les tiges, en pulvérisant du fénitrothion dilué à 50 % (100 fois) ; après cela, on peut injecter une émulsion de dichlorvos à 30 %-50 %.
La taille des dahlias en pot doit être adaptée à la variété. En général, les variétés de grande taille sont taillées en tiges simples, tandis que les variétés de taille moyenne sont taillées en quatre tiges. La taille en tige simple consiste à conserver le bourgeon terminal et à supprimer tous les bourgeons axillaires afin de concentrer les nutriments, formant ainsi un dahlia à tige unique, avec une plante courte et de grandes fleurs. La taille en quatre tiges consiste à pincer les plantules et à conserver deux nœuds à la base pour former quatre branches latérales, chacune portant un bourgeon terminal, ce qui permet de former un dahlia en pot à quatre tiges et quatre fleurs.
(1) Méthode de bouturage : Simple et facile, elle permet une floraison précoce et conserve les caractéristiques d'excellentes variétés. Les variétés à double pétale se multiplient principalement par bouturage, qui se divise en plusieurs étapes : germination, bouturage et division des plantules.
Les boutures sont généralement réalisées dans du sable ordinaire. Lorsque les jeunes pousses atteignent 6 à 10 cm, coupez-les à l'aide d'une lame au-dessus de deux jeunes feuilles et insérez-les dans un bac à sable de 7 à 10 cm de profondeur, en les espaçant d'environ 3 cm. Après l'insertion, arrosez-les abondamment avec un arrosoir à trous fins, placez-les dans un endroit suffisamment lumineux et maintenez une température intérieure de 20 à 25 °C. Les boutures prendront racine en une vingtaine de jours.
(2) Méthode de germination : Placer les tubercules de dahlia dans un bac à fleurs et les recouvrir de sable humide (ou de sciure) sur une profondeur d’environ 8 cm, de manière à ce que le collet soit exposé à la surface du sol. Placer ensuite le bac à fleurs sur un lit chauffant ou un lit chauffant électrique, et maintenir la température à 18-20 °C le jour et 15-20 °C la nuit, afin de favoriser la formation de bourgeons adventifs pour les boutures. Dans la région du Nord-Est, la germination commence généralement de mi-décembre à mi-mars, et environ 4 à 5 lots de bourgeons peuvent être obtenus par tubercule. Éviter de trop arroser les tubercules germés. Après 10 à 15 jours, des bourgeons tendres peuvent apparaître pour les boutures.