Le Begonia elatior hybride

est une plante bulbeuse vivace du genre Begonia, de la famille des Begoniaceae. Il s'agit d'un hybride de bégonia bulbeux.

La plante mesure 20 à 30 cm de haut, présente des feuilles ovales, un vert émeraude, des fleurs éclatantes, des couleurs riches et de nombreuses variétés. Les variétés les plus courantes sont le rouge, le rose, le jaune, le blanc, le vert clair, le jaune abricot, etc. C'est une nouvelle et excellente fleur ornementale, introduite de l'étranger. Le

　　Begonia elatior a des racines fibreuses, une forme charnue, des branches et des feuilles vert émeraude et des tiges juteuses. Les feuilles simples sont alternes, asymétriques et cordiformes, et la couleur des feuilles est principalement vert émeraude, rarement brun rougeâtre. Les formes des fleurs sont variées, principalement à pétales doubles, et les couleurs sont riches, incluant le rouge, l'orange, le jaune, le blanc, etc. Les fleurs sont grandes et colorées, avec une posture, une couleur et un parfum uniques ; la floraison est longue, pouvant durer de décembre à avril du printemps suivant. Les branches, les feuilles, les bourgeons, les inflorescences et les fleurs du bégonia Rieger ont une grande valeur ornementale. C'est une variété haut de gamme pour les pots d'intérieur en hiver. Ces dernières années, il est devenu un favori sur le marché des fleurs. Il est souvent utilisé pour décorer les tables, les fenêtres, les halls d'hôtel, les salons, les restaurants et les salles de conférence. Vous pouvez également couper des branches pour des compositions florales artistiques. C'est une fleur essentielle pour embellir les intérieurs en hiver et au printemps, et elle figure parmi les dix plus belles fleurs en pot au monde.


La période de floraison maximale s'étend d'avril à juin et de septembre à décembre. Il apprécie les environnements chauds, humides et semi-ombragés. La température idéale est de 15 °C à 22 °C et l'humidité de 65 à 70 %. Il convient à la culture en terreau profond. Sa multiplication se fait par semis, bouturage et culture in vitro.

Cette fleur est généralement semée pour les semis. Les graines sont petites et peuvent être semées en intérieur au début du printemps, de janvier à février. À une température comprise entre 18 °C et 21 °C, les semis peuvent lever en 2 à 4 semaines et être divisés après deux vraies feuilles.

Le bouturage ou la culture in vitro sont souvent utilisés pour les semis en production. Pendant la période de croissance du bégonia Rieger, l'arrosage doit être contrôlé. Au printemps et en été, arrosez une fois le matin et le soir, chaque jour par temps ensoleillé. En automne et en hiver, l'arrosage doit être adapté à l'état du terreau. Si le terreau n'est pas sec, évitez de l'arroser pour éviter la pourriture des racines. En été, il est préférable de déplacer les pots de semis sous un abri de jardin et de vaporiser de l'eau autour des pots pour augmenter l'humidité de l'air.


Technique d'entretien du bégonia Rieger :
　
　　Le bégonia Rieger est une plante herbacée vivace du genre Begonia, de la famille des Begoniaceae. Grâce à sa longue floraison, à la richesse des couleurs de ses fleurs, à ses branches et feuilles vertes et à sa forme charnue, c'est une excellente variété pour embellir votre intérieur en hiver et l'une des principales plantes à fleurs d'intérieur en toutes saisons. L'entretien du bégonia Rieger à domicile diffère de la production à grande échelle en serre. Si les conditions environnementales sont réunies, le bégonia Rieger ajoutera assurément de la couleur à votre famille.
　　
　　1. Température :　La température idéale pour la croissance et le développement du bégonia Rieger est de 18 °C à 22 °C. L'entretien de la maison est essentiel pour maintenir la température ambiante en hiver, la température minimale ne devant pas être inférieure à 15 °C. Comme le bégonia Reiger est encore en période de croissance et de floraison en hiver, il est conseillé de le placer à l'intérieur, dans un endroit ensoleillé et exposé au sud, comme un rebord de fenêtre. Attention toutefois à ne pas le placer trop près du radiateur pour éviter de brûler les branches, les feuilles et les autres fleurs ; Lorsque les températures élevées durent au-dessus de 28 °C en été, des mesures de refroidissement doivent être prises, comme le placer dans une pièce climatisée ou l'ombrager à midi.
　　
　　2. Arrosage　Le terreau doit être maintenu humide, ni sec ni trop humide ; un excès de sécheresse entraînera une perte d'eau et un flétrissement, et dans les cas graves, la plante entière mourra ; un terreau trop humide comblera les vides du sol, provoquant une grave hypoxie, ce qui affecte la respiration des racines et entraîne la mort ; un terreau trop humide est également propice aux infections fongiques et bactériennes, affectant ainsi la valeur ornementale du bégonia Reiger. En général, l'arrosage du bégonia Reiger dépend des conditions climatiques. En général, l'évaporation est rapide en été et les besoins en eau sont relativement importants. L'arrosage doit être effectué le matin ou le soir, et la fréquence des arrosages dépend du degré d'humidité du terreau. En hiver, l'arrosage doit être effectué à midi par temps ensoleillé. La température de l'eau doit être proche de la température intérieure afin d'éviter que les racines ne soient stimulées et ne meurent à cause d'une température trop basse.
　　
　　Il est préférable d'utiliser un humidificateur pour augmenter l'humidité de l'air. Vous pouvez également utiliser un pulvérisateur pour vaporiser une fine brume sur les feuilles. Il est acceptable que les feuilles soient humides, mais ne vaporisez pas la brume sur les fleurs.
　　
　　3. Fertilisation :　Une fertilisation régulière est particulièrement importante pour l'entretien des bégonias. Pour les semis, l'engrais azoté est principalement utilisé pour favoriser leur croissance et leur développement. Au fur et à mesure de la croissance des plantes, la quantité d'engrais azoté doit être réduite et celles en phosphore et en potassium doivent être progressivement augmentées. La quantité d'engrais doit être augmentée avant la floraison. Une pulvérisation foliaire peut également être effectuée de manière appropriée. La concentration d'engrais foliaire ne doit pas être trop élevée et doit être maintenue entre 1 % et 2 %. La pulvérisation doit être uniforme et pulvérisée des deux côtés des feuilles.
　　
　　4. Taille et mise en forme :　Pendant la période de croissance, il est conseillé de pincer les branches latérales pour favoriser la pousse et obtenir une forme complète. Les bourgeons excédentaires doivent être retirés à temps afin d'éviter une consommation excessive de nutriments et de nuire au développement des autres fleurs.
　　
　　5. Maladies et ravageurs :　Le bégonia Rieger cultivé à la maison est peu exposé aux maladies et aux ravageurs. Pulvérisez régulièrement des fongicides pour prévenir la pourriture molle bactérienne et l'oïdium. Vous pouvez pulvériser 200 microgrammes/gramme de streptomycine agricole et 1 000 microgrammes de solution de tadolinium. Pour éviter la pollution de l'air par les pesticides, vous pouvez fabriquer vous-même des pesticides efficaces. Voici quelques exemples : (1) Pressez du jus de gingembre et ajoutez de l'eau, pulvérisez dans un rapport de 1:25, ce qui peut empêcher la germination de la pourriture molle et d'autres spores pathogènes. (2) Ajoutez 50 grammes de piments séchés à 50 fois le volume d'eau, faites bouillir pendant une demi-heure et vaporisez le surnageant sur les feuilles, ce qui peut efficacement prévenir les pucerons et les araignées rouges .　　－

... Eau et humidité　　: le bégonia Rieger possède des rhizomes charnus et un système racinaire fin et fragile. Un apport en eau adéquat est donc particulièrement important. Un apport insuffisant en eau affecte la croissance de la plante. Trop d'eau ralentit la croissance et ramollit les tiges, voire provoque des maladies des tiges et des racines. Par conséquent, l'arrosage doit respecter le principe de « voir sec et humide », en veillant à ne pas mouiller les feuilles. 　　Au début de la croissance, le bégonia Regis a besoin d'une humidité relative élevée, maintenue entre 80 et 85 %. Dans le sud, il est conseillé d'arroser fréquemment le sol à midi pour augmenter l'humidité de l'air. Dans le nord, en raison du temps relativement sec, l'humidification de la serre est nécessaire, mais il faut veiller à ce que les feuilles ne soient pas tachées par les gouttes d'eau au coucher du soleil. Après la formation des bourgeons, veillez à réduire l'humidité relative pour la maintenir à 55-65 %. Un taux d' 　　humidité de 70-80 % permet de lutter efficacement contre l'oïdium et la pourriture grise. Veillez à la circulation de l'air pour éviter la condensation de l'humidité sur les feuilles. Gardez les feuilles sèches au crépuscule. Arrosez tôt le matin pour que les feuilles soient sèches au crépuscule. Contrôle de la lumière　　: dans le sud, l'intensité lumineuse extérieure atteint généralement 60 000 à 80 000 lux au début de la culture, et la température à cette période est également supérieure à 25 °C, ce qui nécessite un ombrage de plus de 70 %. Après la baisse des températures fin octobre, la lumière peut être augmentée en conséquence. Après le début du traitement de jours courts à la mi-novembre, il est conseillé de lui offrir un ensoleillement optimal, avec une intensité lumineuse de 20 000 à 50 000 lux. Les cultivateurs du nord du pays doivent veiller à l'ombrage pendant les deux premières semaines suivant le rempotage. Après une croissance normale, les plantes doivent être exposées à une lumière suffisante. Procéder à nouveau à l'ombrage deux semaines avant l'expédition pour prolonger leur durée de conservation. Substrat :　　Le bégonia préfère les substrats bien drainés, tels que la coque de noix de coco, la tourbe, la vermiculite, la perlite, l'écorce carbonisée, etc. Nous recommandons un mélange de 80 % de tourbe riche en fibres et de 20 % de perlite. Ajuster le pH du sol à 5,2-5,5. Engrais


























　　Le bégonia Rieger est très sensible aux carences ou aux excès de nutriments, il est donc conseillé d'appliquer l'engrais en fine couche. Vous pouvez utiliser un engrais composé 15-5-15 ou 20-10-20 pour maintenir le pH de la solution entre 5,0 et 6,0. En fonction de la teneur en azote de l'engrais liquide dissous, la concentration d'azote d'un engrais appliqué une fois par semaine est de 250 à 300 ppm ; si l'engrais est appliqué trois ou quatre fois par semaine ou tous les jours, la concentration d'azote est de 100 à 200 ppm. En parallèle, un engrais spécial pour bégonia Rieger

peut également être utilisé. － ... 1. Exigences en matière de température de croissance La température idéale pour la croissance du pommier sauvage est de 15 à 22 °C. En dessous de 5 °C, il sera endommagé par le froid ; en dessous de 10 °C, la croissance ralentit, voire s'arrête ; au-delà de 28 °C, la croissance devient relativement lente ; Au-delà de 32 °C, la croissance s'arrête presque complètement, et la ventilation doit être renforcée au-delà de 24 °C. 2. Attention à l'eau et à l'humidité : L'arrosage doit suivre le principe du « voir sec et humide ». Lors de l'arrosage, il doit être versé directement dans le terreau du pot et veiller à ne pas mouiller les feuilles. La croissance précoce du pommier sauvage nécessite une humidité plus élevée, et l'humidité relative doit être maintenue à 80 %-85 %. Dans le sud, l'eau est souvent arrosée sur le sol à midi pour augmenter l'humidité de l'air, mais il convient de noter que lorsque le soleil se couche l'après-midi, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de gouttes d'eau sur les feuilles. Après la formation des bourgeons, il est nécessaire de veiller à réduire l'humidité relative pour la maintenir à un niveau de 55 %-65 %. 3. Contrôle de la lumière : La température est supérieure à 25 °C, et une partie de la lumière doit être bloquée pour maintenir la lumière en dessous de 20 000 lux. La croissance végétative nécessite plus de 14 heures de lumière. Un traitement à jours courts favorise la différenciation des boutons floraux. De début mars à mi-septembre, un traitement à l'obscurité peut améliorer la différenciation des boutons floraux du pommier sauvage. Par exemple, le traitement à l'obscurité doit être commencé lorsque la tige mesure 5 à 7 cm de long, de 17 h à 8 h. Selon la variété, la croissance et les conditions météorologiques, un traitement à l'obscurité de 7 à 14 jours est nécessaire. Attention toutefois à ne pas laisser la température interne trop élevée, sous peine de surconsommation d'énergie, de croissance grêle et d'apparition de parasites et de maladies. La courte période naturelle de lumière du jour de septembre à mars nécessite une prolongation de la durée d'éclairage à 14 heures. 4. Préparation du substrat . Le ratio tourbe/perlite est de 4:1. Le pH du sol est ajusté à 5,3-5,5. D'autres substrats peuvent également être utilisés, mais ils nécessitent une bonne rétention d'engrais et une bonne ventilation. 5. Fertilisation régulière Les bégonias sont très sensibles aux carences ou aux excès de nutriments. La fertilisation doit donc être effectuée régulièrement avec des engrais fins, de préférence une ou deux fois par semaine, et la concentration totale de chaque engrais ne doit pas dépasser 2 g/L. Au début de la culture, utilisez un engrais composé avec un rapport azote:potassium de 1:1, tel que 17-6-18. À un stade ultérieur, il est conseillé d'utiliser un engrais composé avec un rapport azote:potassium de 1:2 pour maintenir le pH de la solution fertilisante entre 5,3 et 6,0. Fertilisez 2 à 3 fois par semaine, et une concentration d'azote de 100 à 200 ppm est plus appropriée. 6. Principales techniques de culture 1. Rempotage : En général, on utilise un pot de fleurs de 15 cm de haut. Deux plantes sont plantées dans chaque pot. Après le rempotage, la surface du sol doit être au même niveau ou légèrement plus haute que la surface du substrat des semis enracinés. Arrosez abondamment après la plantation, puis arrosez légèrement chaque jour pendant les trois jours suivants. Les bégonias sont des plantes grégaires. Pendant la croissance des semis, il est conseillé de les placer pot par pot pour favoriser la formation des bourgeons, et de les éclaircir avant que les bourgeons latéraux ne soient complètement développés, mais pas trop longs. L'espacement final des fleurs finies est de 25 cm × 25 cm. 2. Élagage et mise en forme : L'élagage s'effectue 10 à 14 jours après le rempotage, et au moins trois branches poussent à la base de la plante pour qu'elle atteigne la taille souhaitée. Le produit fini peut être vendu deux à deux mois et demi après l'élagage.

J'ai acheté une assiette de Daphne Thanb hier, et aujourd'hui je suis allé au parterre de fleurs pour vérifier les informations sur Daphne Thanb. J'ai fait une collection. Je viens de découvrir que Daphne Thanb n'était pas dans la colonne d'annuaire de l'affiche originale, alors je l'ai posté ici. Les informations suivantes sur Daphne Thanb proviennent des amis des fleurs de ce parterre de fleurs.
Daphne Thanb
Nom chinois : Daphne
Thanb Alias ​​: Fleur de Penglai, arbre Fengliu
Famille : Thymelaeaceae Daphne Thanb
Origine : Originaire de toutes les provinces du sud du fleuve Yangtze.
Port : Daphne Thanb est un arbuste à feuilles persistantes qui peut atteindre 2 mètres de hauteur. Ses branches sont fines, lisses et glabres ; les feuilles sont alternes, oblongues et entières ; l'inflorescence capitulaire pousse au sommet de la branche, avec des fruits en forme de pulpe blancs, violets et rouges, rouges sphériques. Il fleurit en hiver et au printemps, avec un parfum puissant. Ses variantes incluent le Daphne Thanb, le Daphne blanc et le Daphne rose.
Le Daphne odora est réputé pour sa beauté, sa couleur, son parfum et son charme. Il possède une valeur ornementale et médicinale exceptionnelle. Ses racines, ses tiges, ses feuilles et ses fleurs sont utilisées comme remèdes. Sa floraison a lieu au début de la Fête du Printemps. Lors de cette fête, il fleurit en grappes, ses fleurs s'épanouissant comme du brocart. Son parfum rafraîchissant rend la fête plus joyeuse, ce qui correspond aux vœux de « bonheur » et de « floraison et de richesse ».
Le Daphne odora, également connu sous les noms de Qianlixiang, fleur de Penglai et Lujia, est un arbuste persistant. La plante mesure 1 à 2 mètres de haut et ses branches sont lisses et glabres. Les feuilles sont alternes, oblongues à obovales, longues de 5 à 8 cm, entières, glabres, épaisses, vert foncé et brillantes en surface, et leur pétiole est court et épais. Le périanthe est tubulaire, quadrilobé à l'extrémité, d'environ 1,5 cm de diamètre, et porte des fleurs blanches ou rouge-violet mélangées, au parfum intense. La floraison s'étend de mars à avril. La drupe est charnue, sphérique, rouge à maturité et mûrit en juillet. Il existe environ 95 espèces de Daphné dans le monde, dont 35 appartiennent au genre Daphné. Actuellement, neuf espèces principales sont largement cultivées dans les jardins. Les bords des feuilles de Daphné odora sont jaune doré, l'extrémité des pétales est blanche à 5 lobes, la base est rouge-violet et son parfum rappelle celui du clou de girofle. La fleur fleurit de fin janvier à début février et constitue une belle décoration pour la Fête du Printemps. Ses fleurs sont caduques, de 0,50 à 1 mètre de haut, et fleurissent avant le déploiement des feuilles. Daphné odora blanc est un arbuste persistant aux fleurs d'un blanc pur et parfumées. Le Daphné odorant jaune mesure moins d'un mètre de haut et ses feuilles tombent en hiver. Ses fleurs sont jaunes et velues. 3 à 8 fleurs sont groupées à l'extrémité des branches en une inflorescence capitulaire légèrement parfumée. Le Daphné odorant à feuilles concaves est un arbuste persistant aux feuilles vert-jaune, aux extrémités obtuses et légèrement concaves, aux bords recourbés vers l'extérieur. Le bord extérieur de la fleur est rouge-violet clair, le bord intérieur est blanc, et le tube de la plaque florale mesure 2 cm de diamètre. Le Daphné odorant velue est aussi appelé dragon doré pieuvre. La face externe du périanthe est recouverte de soies jaunes, les fleurs sont blanches et parfumées, et le fruit est orange à maturité. Le Daphné rose est aussi appelé Daphné d'eau. L'intérieur des lobes du périanthe est blanc et la surface est rose. Le Daphné rouge pâle a des feuilles vert foncé et des fleurs violet rougeâtre clair. Le Daphné du Gansu est un arbuste persistant à la corolle violet clair ou rouge-violet à l'extérieur, blanche à l'intérieur, parfumée et aux fruits rouges. 1.

Sol
. Peu importe. L'ajout de loess peut provoquer un léger tassement, comme dans le mien ; j'utilise donc souvent un couteau pour ameublir le sol. Le Daphné a besoin d'un sol légèrement acide. Une fois votre pot adapté, pendant la période de croissance normale, si vous trouvez le terreau trop compact, vous pouvez y ajouter une dilution de sulfate ferreux à 2 %, ce qui peut également empêcher les feuilles du Daphné de jaunir.
2. Le Daphné pousse dans un sol acide fertile, humide et bien drainé. Il craint la pluie, l'engorgement, le sel et les alcalis. 3.
Rempotez tous les 2 à 3 ans. Le rempotage peut se faire à l'intérieur en mars. Le terreau doit être légèrement acide et des tranches de sabot doivent être placées au fond du pot comme engrais de base.
4. Rempotez après la floraison tous les trois ans, coupez les vieilles racines pourries, conservez le terreau et ne les déplacez pas trop. Il est conseillé d'utiliser un sol légèrement acide mélangé à de la boue jaune de montagne et de l'humus.
5. Le terreau est principalement composé d'un sol sableux neutre et légèrement acide. Si le site est proche du fleuve Yangtze, vous pouvez vous procurer du sable de rivière et du sable de rivière sur les rives pendant la saison sèche hivernale. En l'absence de rivière, vous pouvez vous procurer du sable rouge ou du sable de moulage rouge à la fonderie de l'usine. De plus, il convient d'ajouter 40 % d'humus de feuilles, de terre d'aiguilles de pin, de terre tourbeuse, de cendre de balle de riz, etc. L'engrais de base n'est pas adapté au terreau ; un engrais liquide doit être appliqué à temps. Il est préférable de mélanger l'engrais liquide avec de l'eau de soja (broyez ou faites bouillir les graines de soja et laissez fermenter pendant au moins un an. L'engrais de soja est doux, tandis que l'engrais animal est irritant) et de l'eau de phosphate de potassium dihydrogéné (engrais phosphoré et potassique à haute efficacité et à action rapide, dont les particules cristallines sont diluées mille fois avec de l'eau).
6. Le sol est essentiel à la croissance de Daphne odora, car il a besoin de nutriments variés, d'une bonne perméabilité à l'air et ne doit pas contenir de bactéries. Pour les plantes aromatiques à racines charnues, les bactéries sont très nocives. Sans précaution, les racines ou la tige pourriront. Par conséquent, les exigences du sol sont très strictes. Le sol pour la culture de Daphne odora est divisé en trois couches : supérieure, moyenne et inférieure. La couche supérieure est constituée de boue d'étang, séchée au soleil, puis brûlée avec du bois de chauffage sec. Ne pas la briser afin d'éviter que la boue ne se dépose superficiellement sur les feuilles en cas de pluie, ce qui peut prévenir la pourriture de la tige. La couche intermédiaire est composée de bois de chauffage et d'humus de feuilles, chauffés à la vapeur dans un cuiseur vapeur. Le pH est ensuite mesuré à l'aide d'un papier réactif à grand champ. Le pH doit être compris entre 6 et 7. Si le pH est supérieur à 7, on utilise de l'acide acétique ou du sulfate ferreux pour l'acidifier légèrement. On sèche ensuite au soleil et on ajoute 5 % de farine d'os. Cela évite l'introduction de bactéries, offre une bonne perméabilité à l'air et contient des engrais phosphorés et potassiques ainsi que des oligo-éléments nécessaires à la croissance. On utilise des scories de charbon propres dans la couche inférieure, qui absorbent facilement l'eau et dont le terreau sèche facilement, ce qui est bénéfique pour la croissance du daphné. En général, cette méthode permet de réussir.

1.
Le daphné odorant aime pousser dans un sol humide et non gorgé d'eau, avec une humidité du sol appropriée d'environ 75 %. Une humidité du sol inférieure à 20 % peut facilement entraîner la mort des racines ; Une humidité prolongée ou un engorgement du terreau, une mauvaise ventilation et une humidité supérieure à 90 % peuvent entraîner la pourriture des racines et des maladies.
2. Les jours de pluie sont nombreux et l'humidité de l'air est élevée au tournant du printemps et de l'été ; il est donc important de veiller au drainage et à la prévention des pluies prolongées ; en été, les températures sont élevées, l'évaporation importante et le terreau sèche facilement. L'arrosage doit être effectué matin et soir ; le matin ou l'après-midi au printemps et en automne, et à midi en hiver. Maintenir une humidité du sol appropriée pour l'arrosage est essentiel à la croissance et au développement normaux de Daphne odora.
3. En été, placez-le dans un endroit semi-ombragé et à l'abri de la pluie, et évitez les fortes pluies, sinon il pourrira facilement.
4. L'engorgement signifie que l'eau ne peut pas être drainée pendant longtemps, les racines sont toujours immergées dans l'eau, incapables de respirer, et il est facile de les faire tomber. Par conséquent, chaque pot de fleurs est doté d'un trou d'arrosage pour drainer l'excès d'eau afin que le terreau ne soit pas gorgé d'eau.
5. Cependant, le terreau fraîchement arrosé doit être humide. En hiver, il peut rester humide pendant plusieurs jours en raison des basses températures. En été, outre l'absorption d'une partie de l'eau par les racines, la majeure partie s'évapore, ce qui accélère le séchage du terreau.
6. Le daphné est en semi-dormance en été ; arrosez-le donc moins et placez-le dans un endroit frais et aéré. Je l'ai placé sur le balcon nord, avec un toit et une meilleure ventilation. Lorsque la terre végétale est sèche et que les feuilles sont un peu retombantes, arrosez en pot assis (l'arrosage se fait la nuit). Par forte chaleur, vaporisez un peu d'eau sur les feuilles la nuit. Ne vous inquiétez pas s'il pleut ou si le temps est nuageux. Pour information, il semble bien pousser maintenant.
7. Pour les plantes résistantes à la sécheresse, arrosez moins. Le sol doit être meuble. S'il n'est pas mouillé, il sera difficile de le sauver : ses feuilles se faneront et il sera impossible de le sauver. Ne l'arrosez pas, placez-le dans un endroit aéré et ombragé, et attendez qu'un miracle se produise.
8. Pour les daphnés en pot, la gestion estivale est très importante. Le pot doit être placé dans un endroit ombragé et bien aéré, à l'abri de la pluie, du soleil direct et du vent chaud. L'arrosage doit être effectué lorsque le sol est sec et humide, et de l'eau doit être vaporisée sur les feuilles en été pour les rafraîchir. Le daphné ne résiste pas au froid ; il doit donc être rentré avant l'hiver et placé dans un endroit ensoleillé, à une température ambiante supérieure à 8 °C.
9. L'arrosage doit se faire lorsque le sol est sec et humide. Surtout en été, lorsque les températures sont élevées et l'air sec, lorsque le daphné odorant est en semi-dormance, le terreau doit être légèrement sec. Cependant, l'humidité relative de l'air doit être légèrement plus élevée, il faut donc arroser les feuilles une ou deux fois par jour, et arroser tout autour pour augmenter l'humidité. Arrosez moins pendant la fête de la mi-automne pour freiner la croissance des pousses d'été et favoriser la différenciation des boutons floraux.　　　　
Parallèlement, veillez à fournir des conditions de luminosité et de ventilation raisonnables, à bien gérer l'hivernage et à lutter contre les parasites et les maladies, et à ne pas déplacer le pot de fleurs pendant la période de floraison.

Engrais
1. Taillez après la floraison et appliquez de l'engrais une fois tous les quinze jours pour favoriser la ramification.
2. Pour l'entretien du Daphne odora odora, il convient d'appliquer des engrais à base de phosphore et de potassium, et d'éviter les engrais azotés tels que l'urée pour prévenir la dégénérescence des bords dorés.
3. L'engrais pour Daphne odora en pot doit être « dilué et appliqué fréquemment, en petite quantité et fréquemment », et l'engrais liquide doit être principalement utilisé. Français Parmi eux :
Stade de semis : L'engrais doit être un engrais fin et une application fréquente, en petite quantité et une alimentation fréquente.
Stade de semis intermédiaire : Appliquez plus d'engrais azotés et potassiques au début du printemps, une fois tous les 10 à 15 jours ; de fin mai à fin juin, appliquez principalement des engrais phosphorés et potassiques ; pendant la saison chaude de juillet à août, essayez d'appliquer moins ou pas d'engrais ; de fin août à fin octobre, appliquez des engrais composés d'azote, de phosphore et de potassium ; lorsque les boutons floraux gonflent en décembre, appliquez des engrais phosphorés et potassiques 1 à 2 fois pour obtenir de grandes fleurs, avec une belle couleur, un parfum fort et une longue période de floraison ; la fertilisation doit être arrêtée pendant la période de floraison. En général, la concentration d'engrais au stade de semis intermédiaire doit être de 10 à 15 %.
　 Stade de gros semis : Comme les semis sont plantés en pots, il y a beaucoup de terre et son apport en nutriments est important, il suffit donc d'appliquer de l'engrais plusieurs fois au début du printemps, au début de l'été et à la fin de l'automne.
4. Daphne odora ne tolère pas les engrais concentrés. Lors de la plantation, utilisez un engrais de tourteau décomposé et du superphosphate comme engrais de base, ce qui répondra globalement aux besoins de la croissance. La fertilisation pendant la période de dormance est difficilement absorbée par la plante, ce qui peut facilement entraîner une absence de floraison et de nouveaux bourgeons la même année. Après l'apparition des bourgeons, une solution nutritive 1/2 MS ou un autre engrais liquide dilué peut être appliqué 2 à 3 fois par mois. Respectez le principe d'une fertilisation fine et d'applications fréquentes. Évitez les excréments et l'urine humains non décomposés, et réduisez l'urée. De 60 jours avant la floraison à la floraison, la concentration d'engrais peut être augmentée en conséquence. De l'huile de colza ou de sésame comestible peut également être appliquée en 3 points à 5 cm de la racine principale. 3 ml chacun, l'effet est plutôt bon. Une pulvérisation de 100 mg/L de dihydrogénophosphate de potassium pendant la floraison peut prolonger cette période. Toutes les fertilisations doivent être effectuées matin et soir, ou par temps frais.
5. Daphne odora peut être planté dans le sud au printemps et en automne. Généralement, on le mélange à des arbustes à feuilles caduques pour éviter l'exposition au soleil en été et bénéficier d'un ensoleillement suffisant en hiver. Lors de la plantation, du compost ou du fumier peut être appliqué dans le trou comme engrais de base, mais sans excès. Un terreautage peut être appliqué une à deux fois pendant la croissance. En hiver, creusez des tranchées autour des plants pour l'application d'engrais, mais évitez d'y appliquer des excréments et de l'urine humains.
6. Pour les daphnés en pot, la terre doit être maintenue semi-sèche et semi-humide, et l'engrais doit être appliqué une fois au printemps et en automne. Au printemps, pendant la période de bourgeonnement et de pousse, utilisez un engrais liquide à 30 % composé de tourteaux de haricots décomposés et de fumier de poule ; en automne, fin septembre, la concentration d'engrais doit être faible.
7. Renforcez la gestion des engrais et de l'eau : Arrêtez la fertilisation des racines de juillet à août, mais combinez les arrosages ou pulvérisez une solution de phosphate dihydrogène de potassium à 0,3 % 2 à 3 fois pour favoriser des branches fortes et des feuilles épaisses ; appliquez une solution de phosphate dihydrogène de potassium une fois tous les 10 jours début septembre pour favoriser la différenciation et la formation des boutons floraux ; pulvérisez une solution de phosphate dihydrogène de potassium à 0,3 % sur les feuilles une fois par mois en hiver pour améliorer la résistance au froid de la plante, favoriser une floraison précoce et favoriser des périodes de floraison abondantes, lumineuses et longues. Arrêtez la fertilisation après la floraison.

Lumière
1. Daphne odora doit être conservé à mi-ombre et mi-soleil, et le soleil ne doit pas être directement exposé. Lors de la plantation, veillez à ne pas couvrir les nœuds au-dessus des racines. Daphne odora ne doit pas être trop humide, mais l'humidité de l'air est élevée. Les racines de Daphne odora sont sucrées, il faut donc faire attention à éviter les insectes nuisibles.
2. Mi-ombre signifie mi-soleil sans lumière forte. Il suffit de la placer dans un endroit ensoleillé de la maison, avec 3 à 6 heures de lumière par jour. La température est adaptée à cette saison et elle peut bénéficier d'un peu plus de lumière pour favoriser sa croissance.
3. L'emplacement ne doit pas être trop lumineux. On peut la placer n'importe où, à condition que l'environnement soit adapté, par exemple sur un balcon ou dans la maison.
4. Daphne odora est une fleur qui aime la chaleur et évite les températures élevées. Elle est relativement résistante à la sécheresse. En hiver et au printemps, elle a besoin de suffisamment de soleil pour son entretien et peut fleurir à une température d'environ 10 degrés.
5. Daphne odora commence à germer et à pousser lorsque la température moyenne quotidienne atteint 10 °C au printemps. Sa température de croissance optimale se situe entre 15 et 25 °C. Dans cette plage, la plante pousse rapidement et les jeunes pousses peuvent produire une feuille en 7 à 10 jours. La température la plus basse que Daphne odora puisse supporter est de -3 °C. Lorsque la température moyenne diurne est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, la croissance de Daphne odora s'arrête ou ralentit.
6. Daphne odora est une plante qui aime l'ombre. Un ensoleillement trop fort, notamment lorsque la température est supérieure à 35 °C et qu'il y a un fort ensoleillement direct, peut brûler les feuilles. En été, la température et la lumière sont élevées ; il est donc conseillé de choisir un endroit aéré pour construire un abri d'ombre et d'y placer le Daphne odora en pot (à environ 50 cm du sol).
7. Un traitement d'ombrage est effectué pendant un mois à la mi-juillet, avec un taux d'ombrage de 75 %, ce qui permet de contrôler la floraison aux alentours de la Fête du Printemps. Pour une floraison précoce le jour de l'An, vous pouvez prolonger la durée d'éclairage, maintenir 10 heures de lumière par jour et traiter pendant 3 mois. Pour une floraison précoce pendant la Fête nationale, maintenez la lumière 15 heures par jour et traitez pendant 2 mois. Si la période d'ombrage est repoussée à septembre, maintenue pendant 5 mois et avec un taux d'ombrage de 85 %, la floraison peut être reportée à avril ou mai de l'année suivante.
8. Une augmentation de la température peut accélérer la floraison de Daphne odora, tandis qu'une baisse de température peut la retarder. À 20 °C, les boutons floraux peuvent se former en 60 jours. Après la formation des boutons floraux, avec la hausse des températures, le nombre de jours nécessaires entre le bourgeonnement et la floraison a tendance à se raccourcir. Par exemple, entre 21 et 25 °C, il faut environ 90 jours entre le bourgeonnement et la floraison ; entre 26 et 30 °C, il ne faut qu'environ 70 jours entre le bourgeonnement et la floraison. Dans un environnement à basse température, inférieure à 10 °C, la floraison des Daphne odora en boutons floraux peut être retardée de 100 jours. En dessous de 4 °C, la floraison sera retardée d'environ 120 jours.
9. Pour les Daphne odora à grandes fleurs au printemps et en été, la maîtrise de la floraison doit généralement commencer fin mai, puis réduire progressivement la durée d'éclairage et contrôler la fertilisation. Il faut donc alterner entre un ombrage court et un ombrage long, et maintenir le sol humide. Pendant la période de maîtrise des fleurs, il est strictement interdit de maintenir le sol trop sec, car le périanthe sera court, la couleur des fleurs sera sèche et terne, les bractées seront enroulées et difficiles à déployer, et elles flétriront et tomberont prématurément. Même si l'éclairage et l'eau sont augmentés ultérieurement, l'assimilation de la plante sera difficile. En conditions normales, les pousses printanières et estivales contrôlées des semis à grandes fleurs commencent généralement à augmenter la teneur en eau du terreau dès janvier, à augmenter la lumière et à permettre la rosée nocturne. Après une période d'assimilation, les feuilles de la plante deviennent brillantes et droites, et le périanthe rougit. Les grappes de fleurs s'ouvrent pendant la Fête du Printemps, rendant le Daphné à bordure dorée magnifique, riche et parfumé.
10. La stimulation de la floraison est principalement une mesure prise pour un petit nombre de Daphné à bordure dorée à pousses d'automne, qui sont affectées par des facteurs tels qu'une taille tardive, une fertilisation et un arrosage inappropriés ou un manque de lumière, ce qui retarde la floraison. La principale approche consiste à maintenir le terreau humide, à augmenter l'apport d'engrais phosphorés, à pulvériser du dihydrogénophosphate de potassium et des hormones de croissance, comme les produits phytosanitaires, Lubokang, Penshibao, Aiduoshou, etc.
11. Daphne odora ne tolère pas les engrais concentrés. Lors de la plantation, utilisez un engrais de base à base de tourteau décomposé et de superphosphate, qui répondra globalement aux besoins de la croissance. La fertilisation pendant la période de dormance est difficilement assimilée par la plante, ce qui peut entraîner une absence de floraison et de nouveaux bourgeons la même année. Après l'apparition des bourgeons, une solution nutritive 1/2 MS ou un autre engrais liquide dilué peut être appliqué 2 à 3 fois par mois. Respectez le principe d'une fertilisation fine et d'applications fréquentes. Évitez les excréments et l'urine humains non décomposés et réduisez l'urée. De 60 jours avant la floraison à la floraison, la concentration d'engrais peut être augmentée en conséquence. De l'huile de colza ou de sésame comestible peut également être appliquée en 3 points à 5 cm de la racine principale, à raison de 3 ml chacun, avec de bons résultats. Une pulvérisation de 100 mg/L de dihydrogénophosphate de potassium pendant la floraison peut prolonger cette période. Toutes les fertilisations doivent être effectuées le matin et le soir ou par temps frais.

1.
La formation de Daphne odora commence dès les semis et se poursuit jusqu'aux plus grands plants, par des mesures telles que le pincement, l'ébourgeonnage, l'éclaircissage, le palissage et l'arrachage des branches, afin d'obtenir une pousse précoce, une croissance ramifiée et une forme arborescente avec une large couronne, une configuration ramifiée raisonnable, des branches et des feuilles luxuriantes, et de nombreuses grandes fleurs à haute valeur ornementale.
2. Formation des petits semis : principalement par pincement et ébourgeonnage, en cultivant 2 à 3 branches et 6 à 9 rameaux secondaires.
3. Formation des semis moyens : grâce au pincement et à l'ébourgeonnage, on obtient des branches plus robustes et on élargit la couronne, afin qu'il puisse fleurir davantage pendant la Fête du Printemps.
4. Daphne odora a une forte capacité germinative et résiste à la taille. En été, il faut veiller à tailler les longues branches et les feuilles.
5. Grâce à la taille d'été et à d'autres mesures, Daphne odora peut produire ses premières fleurs fin janvier et faner fin février ; La deuxième série de fleurs commence à fleurir fin février et se fane début avril. La période de floraison est de plus de deux mois, ce qui est environ une fois plus long que la culture conventionnelle.　　　　
6. Taille d'été : Tirant parti des caractéristiques de tolérance à la taille et de forte dominance apicale de Daphne odora, la méthode de taille consistant à enlever le sommet pour favoriser la germination est adoptée. En juin et juillet, une partie des nouvelles pousses ou la moitié des nouvelles pousses de l'année sont coupées par lots (les branches coupées peuvent être utilisées pour l'insertion d'eau ou de terre) pour favoriser les bourgeons latéraux sous la coupe à germer de nouvelles branches.　　　　
7. Daphne odora subit une différenciation des boutons floraux et une formation des bourgeons après l'automne. Les pousses de printemps non coupées ont cessé de croître depuis longtemps, elles subissent donc une différenciation des boutons floraux et une formation des bourgeons après l'automne. Les pousses d'été qui poussent après la taille n'ont pas cessé de croître au début de l'automne, de sorte que la différenciation des boutons floraux est légèrement plus tardive, prolongeant ainsi la période de floraison.
8. Modelage Les branches de Daphne odora sont souples et faciles à modeler. Après la floraison, utilisez du fil de plomb fin pour enrouler les branches, redressez une branche pour en faire le tronc principal et aplatissez les autres horizontalement, uniformément réparties, en laissant environ 8 cm de boutures. Chaque branche aura bientôt deux ou trois branches latérales. Après la floraison de l'année suivante, laissez environ 6 cm de boutures sur chaque branche. Après deux boutures et la montée, une plante hémisphérique peut se former.
 
Bouture
1. Les pistils et les étamines de Daphne koreana étant faciles à dégénérer, il est difficile de le multiplier par graines ; la reproduction asexuée est donc généralement pratiquée. Autrement dit, la capacité de régénération de ses organes végétatifs est utilisée pour former de nouveaux individus. Actuellement, la méthode la plus couramment utilisée est le bouturage de branches tendres (branches semi-lignifiées de l'année en cours).
2. Période de bouturage : Les boutures peuvent être réalisées de mars à novembre, et la période de mai à juin est la meilleure pour le bouturage.
Préparation du lit de semis : Le substrat de bouturage doit être meuble, isolant thermique, hydratant et respirant.
Préparation du lit de semis : Le substrat de bouturage doit être meuble, isolant thermique, hydratant et respirant.
Sélection des boutures : 1) Les semis de 1 à 3 ans sont les meilleurs pour les arbres mères ; 2) Les boutures doivent être sélectionnées parmi les branches qui ont poussé dans l'année en cours et sont semi-lignifiées ; 3) Les boutures doivent être sélectionnées épaisses, avec des bourgeons axillaires pleins et exemptes de maladies et d'insectes nuisibles ; 4) Les branches de Daphne odora doivent être coupées à environ 6 cm, et 4 à 8 feuilles doivent être laissées. Les branches coupées doivent être traitées immédiatement et ne doivent pas être laissées trop longtemps pour éviter la perte d'eau et affecter le taux de survie.
Traitement des boutures : Trempez la solution de vitamine B12 directement sur la base des boutures taillées et insérez-la dans le substrat immédiatement après que la solution soit sèche.
Boutures : Avant la coupe, le substrat du lit doit être aplati et légèrement pressé, puis une solution de permanganate de potassium à 1 % doit être utilisée pour une désinfection complète. En conditions normales, la densité de coupe optimale est de 6 cm x 6 cm.
3. Rempotage : Lorsque les racines des semis dans le lit de semis atteignent 3 à 5 cm, il faut les transplanter dans des pots.
4. Rempotage : Au fur et à mesure que la plante grandit, le système racinaire se bloque facilement. Le pot d’origine contient moins de terre et un apport nutritif limité, ce qui ne peut pas répondre aux besoins de régénération de la plante. Un pot plus grand doit être utilisé et la quantité de terreau doit être augmentée. Le rempotage peut être effectué toute l’année, mais la meilleure période est de novembre à février de l’année suivante.
5. Bouchage à l’eau. Le bouchage à l’eau se fait généralement en été, lorsque les nouvelles branches ont tendance à mûrir, ce qui est une bonne saison pour le bouchage à l’eau. Le bouchage à l’eau a un enracinement rapide et un taux de survie élevé (presque 100 %), ce qui peut réduire le nombre d’arrosages. La méthode spécifique est la suivante : prenez des branches de l’année en cours, de 8 à 12 cm de long. La veille de la coupe, il est préférable de découper un cercle avec un couteau bien aiguisé à 1 à 2 mm du point de ramification (ne pas utiliser de ciseaux), ce qui accélère la cicatrisation et l’enracinement. Après avoir ceinturé le point de ramification, lissez la plaie, retirez les feuilles de la moitié inférieure de la branche, conservez 3 à 4 feuilles de la partie supérieure et coupez le reste. Placez ensuite la branche dans une bouteille à large goulot préparée à l’avance. Remplissez la bouteille d’eau aux 3/4 environ et versez 2 à 3 gouttes de vinaigre. Les boutures sont environ au tiers de leur volume, redressées et fixées. Couvrez le goulot de la bouteille avec de la gaze et fermez-la fermement. Après l’insertion, placez la bouture sur le rebord de la fenêtre à l’intérieur. Lorsque le volume d’eau diminue, rajoutez de l’eau jusqu’au niveau initial. Après environ 5 jours, arrosez les feuilles 1 à 2 fois, changez l’eau une fois par semaine ; la plante prendra racine en un mois. Repiquez en pot à temps.
6. Boutures. Le bouturage des bourgeons se fait avant la germination au printemps. Les boutures sont sélectionnées parmi les branches pleines et vigoureuses de l'année, situées au milieu et au sommet de la couronne, en laissant une feuille sur la partie supérieure. Les bourgeons doivent présenter des points de bourgeonnement bien visibles à l'aisselle des bourgeons. Il est préférable d'utiliser des boutures à une feuille et un bourgeon. Lors du bouturage, il faut utiliser un couteau bien aiguisé pour couper la partie supérieure des bourgeons axillaires, les couper obliquement et les tailler en oreille de cheval. Veillez à ne pas endommager les bourgeons axillaires afin de faciliter l'enracinement et la germination. Utilisez de la terre meuble additionnée de 30 % de sable fin comme substrat de bouturage pour faciliter l'insertion et la fixation des boutures courtes. Il est important de bien exposer la terre meuble et le sable fin au soleil pour les désinfecter avant la coupe. Lors de la coupe, insérez la moitié de la bouture dans le sol, tassez-la fermement après l'insertion, arrosez légèrement et maintenez-la humide. La bouture mettra environ 40 jours à prendre racine et à survivre. Français Une fois les nouvelles branches poussées, transplantez-les dans le pot au printemps de l'année suivante.

Maladie
1. Les maladies qui nuisent à Daphne odora comprennent principalement la pourriture de la tige, la maladie de la mosaïque, l'anthracnose, etc., et les ravageurs comprennent les pucerons, les cochenilles, les vers de terre, etc. La prévention et le contrôle des maladies et des ravageurs de Daphne odora doivent être contrôlés de manière exhaustive à partir des aspects suivants :
2. Renforcer la gestion des plates-bandes, contrôler strictement la propagation des agents pathogènes dans les plates-bandes, maintenir une bonne hygiène des plates-bandes et éliminer la source de protozoaires.
3. Appliquer les pesticides de manière scientifique : 1) Appliquer les pesticides sur le lit de semences. Utiliser une solution de permanganate de potassium à 1 ‰ pour faire tremper avant la coupe ; 2) Désinfecter les semis de Daphne odora et le sol lors du repiquage, et tremper le terreau du pot avec une solution 500 fois supérieure ; 3) Pulvériser les pesticides à temps à chaque période de germination.
4. Il est préférable de rempoter Daphne odora au printemps. Les vers de terre en pots peuvent être traités avec du furadan, de la poudre de trichlorfon, etc., ou des insecticides spéciaux pour le sol. Le furadan est très bon marché et très efficace. Saupoudrez-en un peu, recouvrez d'une fine couche de terre, pulvérisez ou arrosez, et les insectes présents dans le sol mourront à coup sûr. Cependant, le furadan est un pesticide hautement toxique ; il est donc préférable de ne pas l'utiliser dans la pièce. Il convient de le laisser sur le balcon ou dans le couloir, ou de le laisser toute la nuit avant de le rapporter à la maison.
5. Le daphné est sensible aux tétranyques rouges, aux pucerons et aux cochenilles par temps sec et chaud en été. Il peut être pulvérisé avec 1 000 à 1 200 fois le concentré émulsifiable de diméthoate. De plus, les racines des daphnés sont sucrées et abritent facilement les vers de terre. Un excès de vers de terre peut s'y emmêler, ce qui nuit à l'absorption de l'eau et des nutriments par les plantes. Les plants peuvent être déterrés, les vers de terre retirés, puis replantés. La maladie est principalement causée par la mosaïque virale. Après l'infection, les feuilles des plants présentent des taches et des déformations, ce qui entraîne une mauvaise floraison et une stagnation de la croissance. Si cette infection virale est détectée, les racines doivent être déterrées et les plants détruits.

Quatre caractéristiques du Daphne odora :
  Le Daphne odora sauvage est cultivé avec soin par des générations de floriculteurs. Parmi les variétés horticoles, on trouve : le Daphne odora blanc à fleurs blanches, le Daphne odora rouge à fleurs rouges, le Daphne odora violet à fleurs violettes, le Daphne odora jaune à fleurs jaunes, le Daphne odora cinq couleurs à fleurs rouges, blanches, violettes et jaunes, et le Daphne odora à bordure dorée à bordure dorée. Parmi elles, le Daphne odora à bordure dorée est le plus précieux. On dit que « les pivoines sont belles et parfumées, et Daphne odora aux bords dorés est la meilleure ». Les points clés de la culture et de la gestion de Daphne odora sont les quatre « aimer, aimer, ne pas aimer ». Elle convient à une température de 15 à 25 °C : en dessous de 15 °C, il faut la couvrir d'un film plastique pour la maintenir au chaud et l'humidifier ; au-dessus de 25 °C, il faut lui construire un abri pour l'ombrager, afin qu'elle puisse pousser rapidement et sainement. Ces quatre « aimer, aimer, vouloir et éviter » signifient : 1. Aime la chaleur, aime la ventilation, préfère un sol mi-sec, mi-humide, évite les excès d'eau ; 2. Aime une acidité modérée, aime les sols limoneux et meubles, préfère un sol peu profond, évite les plantations profondes ; 3. Aime la lumière diffuse, aime la lumière longue, préfère un sol mi-ombre, mi-soleil, évite les fortes luminosités ; 4. Aime l'azote, le phosphore et le potassium, aime les engrais basiques, préfère un engrais fin et des applications fréquentes, évite les engrais sur les fleurs.

Culture de Daphne Odora En été,　
　　le temps chaud de l'été est la saison de l'incidence élevée des maladies et des insectes ravageurs de Daphne Odora. Pour prévenir et réduire l'occurrence et le préjudice des maladies et des insectes ravageurs, nous devons renforcer la gestion et effectuer les travaux suivants: Tout d'abord, déplacez les fleurs en pot cultivées en plein air (abri d'ouverture) dans la serre (abri couvert) pour la culture et la gestion pour empêcher les fortes pluies de laver et d'accumuler de l'eau dans le sol en pot. Deuxièmement, effectuez la deuxième mise en forme en fonction des exigences de la forme des champignons ou de la forme de la couronne. Troisièmement, réorganisez les fleurs en pot et placez-les sans serrer pour faciliter la ventilation. Quatrièmement, il est nécessaire d'éliminer les vieilles feuilles et les mauvaises herbes à l'intérieur et à l'extérieur des pots à temps, à maintenir une bonne hygiène environnementale autour du parterre de fleurs et à éviter la propagation des organismes pathogènes. Cinquièmement, il est nécessaire de faire un bon travail de refroidissement pour empêcher les fleurs en pot d'être directement exposées à une lumière forte. Une couche de filet d'ombrage mobile avec un taux d'ombrage de 90% doit être ajoutée dans le hangar. Il doit être ouvert le matin et le soir sans ombrage, et couvert lorsque la lumière est forte et que la température est élevée. Sixièmement, il est nécessaire de distinguer différentes fleurs en pot et d'adopter différentes gestion d'eau et d'engrais. Les fleurs en pot de plus de trois ans peuvent être contrôlées en contrôlant l'eau, l'engrais et la lumière pour inhiber l'émergence des branches et des feuilles, et passer de la croissance végétative à la croissance reproductive. Après la transition vers la croissance reproductive, le sol en pot peut être légèrement plus sec. S'il n'est pas sec, ne l'arrosez pas. Si vous l'arrosez, arrosez soigneusement. La fertilisation peut être moins, principalement des engrais en phosphore et en potassium et moins d'engrais azotés. Pour les fleurs en pot qui continuent de pousser et de se développer, l'eau et les engrais peuvent être plus fréquents. Le sol en pot doit être maintenu humide, mais pas trop humide. La fertilisation peut être plus fréquente et plus d'engrais azotés peuvent être utilisés. Septièmement, nous devons renforcer la prévention et l'inspection des ravageurs et des maladies. Lorsque la température s'élève au-dessus de 30 ℃, nous devons insister pour ajouter des fongicides tels que les dichlorvos ou le thiophanate à l'eau d'engrais tous les 10 à 15 jours pour éviter la survenue de pourriture des tiges. En été, les pucerons et les insectes à l'échelle sont les principaux dangers. Nous devons renforcer les inspections. Une fois trouvés, ils devraient être tués à temps. Si la quantité est sauvée, ils peuvent être écrasés à mort à la main pour empêcher leur reproduction et leur propagation. Lorsque le nombre est important, une solution d'omethoate de 40% 1000 fois ou une solution de Dichlorvos à 80% 1500 fois peut être utilisée pour tuer.

Entretien hivernal de Daphné:
  Daphné est parfumée, avec une belle forme de plante et une couleur des feuilles, il est donc profondément aimé des familles. La légende raconte qu'un moine à Lushan a dormi sur un rocher pendant la journée et a été réveillé par le fort parfum de son sommeil. Plus tard, il a trouvé la plante de fleurs et l'a nommée "parfum endormi". Parce qu'il fleurit autour du Cold Spring Festival, les gens pensent que c'est de bon augure, il est donc renommé "Daphne". La période de floraison de Daphne Odora est lorsque toutes les fleurs se sont estompées et que son parfum est un parfum mixte. Autrefois, il s'appelait "fleur parfumé". Parmi les variétés de Daphne Odora, la meilleure est la Daphne Odora à l'arrêt doré. Il aime la lumière dispersée, évite le soleil brûlant et doit être ombragé pendant l'été chaud. C'est l'hiver maintenant, et il doit être amené à l'intérieur pour l'entretien. Il doit être placé dans la fenêtre sud pour recevoir la lumière du soleil pendant la journée et ne doit pas être placé dans la fenêtre la nuit. Il doit être déplacé vers un endroit avec une température pas inférieure à 5 ℃.
  De plus, il est également nécessaire de faire attention à ses tabous: éviter le sol en pot trop humide, éviter les engrais concentrés et les engrais bruts,, le sol alcalin, éviter la pluie, éviter les vers de terre, les fourmis et autres insectes dans le pot. Daphné Odora est proche de la période de floraison, et les points ci-dessus doivent être accordés une attention particulière pour éviter les bourgeons et les fleurs qui tombent. Habituellement, faites attention aux feuilles dorées de l'odeur de Daphné à arme d'or. Si les couleurs or et verte sont clairement brillantes et que les feuilles sont droites et vers le haut, cela signifie que l'engrais et l'eau sont normaux; Si les feuilles tombent, cela signifie que l'engrais est trop concentré, trop cru, trop fréquent ou que l'arrosage est trop ou trop fréquent. Découvrez les raisons et prenez des mesures. Trop d'arrosage est facile à corriger; Si l'engrais est utilisé de manière incorrecte, vous pouvez l'arroser plusieurs fois en continu pour laisser les engrais couler hors du pot, puis le placer dans un endroit ventilé pour favoriser le séchage rapide du sol en pot. Si les racines sont pourries, vous devez tourner le pot, couper les racines pourries, la laver avec des fongicides et la planter dans un sol sableux pour la laisser pousser de nouvelles racines. Les branches et les feuilles supérieures doivent également être coupées en conséquence.

L'année de Daphne Odora
1. À partir du début de l'été, Daphne Odora en pot doit être placée à l'ombre des arbres ou dans un hangar à teinte pour éviter une forte exposition à la lumière. Le pot végétal ne doit pas être placé directement sur le sol pour empêcher le parfum des fleurs d'attirer les fourmis et les vers de terre. La daphné odora est plus résistante à l'élagage. Généralement, les branches denses peuvent être taillées avant la germination, laissant un certain écart pour faciliter la ventilation et la transmission de la lumière. Les quatre «goûts et tabous» de Daphne Odora Wild Daphne Odora ont été soigneusement cultivés par des générations de producteurs de fleurs.
2. Après que Daphne Odora fleurit autour du festival du printemps, elle entre dans la période de pointe de la germination et de la croissance tout au long de l'année. Daphné Odora doit être placée dans un endroit avec une lumière du soleil suffisante et une bonne circulation d'air dans une serre ou une maison. Gardez les feuilles propres et le sol en pot n'est pas trop sec ou trop humide. Ne le laissez pas se figer et ne laissez pas le charbon fumer et fumer du pétrole à l'intérieur. À ce moment, vous devriez vous dépêcher de fertiliser. L'engrais est principalement des engrais azotés et de l'engrais en potassium, c'est-à-dire qu'il est souvent mélangé avec de l'engrais à gâteau et de l'engrais de poisson. Mais il doit s'agir d'un liquide d'engrais entièrement fermenté, et une petite quantité d'eau d'alun noir doit être ajoutée. L'engrais pour l'odora de daphné ne doit pas être concentré, mais léger. Il est strictement interdit d'utiliser des excréments humains et du liquide d'engrais d'urine. La fertilisation devrait être effectuée une fois fin février, début mars et fin mars respectivement. Le temps de fertilisation doit être choisi par une journée ensoleillée avec du soleil, de préférence avant 10 h. Vaporisez les feuilles avec de l'eau après 17 h le jour de la fertilisation. L'eau ne peut pas être de l'eau du robinet nouvellement libérée, il est préférable d'utiliser de l'eau exposée au soleil, ou de l'eau qui a été stockée à l'intérieur pendant une journée, et la température de l'eau ne peut pas être inférieure à la température intérieure. Ne saupoudrez pas le liquide d'engrais sur les feuilles. S'il est saupoudré sur les feuilles, rincez-le immédiatement avec de l'eau d'un flacon pulvérisateur.
3. Avant le festival de Qingming fin mars, Daphné peut être retirée de la pièce, mais elle doit être protégée contre les vents forts et les fortes pluies pour empêcher les nouveaux bourgeons de Daphne d'être endommagés.
4. À la fin avril, le temps d'exposition à la lumière sera progressivement raccourci.
5. De la mi-juin à la mi-septembre, il peut être tenu de la lumière toute la journée. Parce qu'en été, Daphne cesse essentiellement de grandir et entre dans un état semi-mortant. Au cours de cette période, il est interdit de le fertiliser. Il est également nécessaire de créer un environnement frais et ventilé pour cela et de réduire la quantité d'arrosage.
6. Après Daphne Summers, il peut voir une lumière du soleil du matin de fin septembre à début octobre, de préférence de 2 à 3 heures. Plus tard, le temps d'exposition à la lumière peut être progressivement prolongé et peut être exposé à la lumière toute la journée d'ici la fin octobre.
7. Selon les différentes conditions climatiques à différents endroits, Daphné doit être amenée dans la pièce en octobre ou début novembre et placée dans un endroit avec un long temps d'exposition à la lumière après être entré dans la pièce.
8. Appliquer un liquide d'engrais mince une fois à la mi-novembre et au début et fin décembre. Parce que les boutons floraux de la daphné poussent lentement, l'engrais ne doit pas être appliqué trop fréquemment, trop ou trop concentré, mais l'engrais ne peut pas être omis.
Après que les Fragrans Osmanthus fleurissent, il produit peu de nouveaux bourgeons et pas de branches. En automne, il produit peu de bourgeons, de petites fleurs, un parfum faible et une courte période de floraison. Tout cela est causé par une mauvaise gestion et une maintenance.

Raisons de la perte soudaine des feuilles d'Osmanthus Fragrans:
(1) la perte normale des feuilles. Après que Osmanthus Fragrans ait germé des branches et des feuilles, à mesure que de nouvelles feuilles poussent en grand nombre, les vieilles feuilles continueront de tomber. Il s'agit du métabolisme normal.
(2) Siège anormale.
① Lumière excessive. Osmanthus Fragrans préfère un environnement semi-shady. Lorsqu'elles sont exposées au soleil, les feuilles brûlent et deviendront blanches et les feuilles tomberont. L'ombre doit être fournie en été et en automne.
② Le terreau est trop humide. Osmanthus Fragrans a des racines charnues et résiste donc à la sécheresse et déteste l'humidité. Lorsque le terreau est trop humide, les racines pourriront et provoqueront la perte de feuilles. Lors de l'arrosage d'Osmanthus Fragrans, il est conseillé de maintenir un état "sèche et humide". Surtout pendant les températures élevées en été, évitez les arrosages excessifs ou la pluie soudaine.
③ Le terreau est trop sec. Bien que Daphne Odora aime les conditions élevées et sèches, lorsque le sol dans le pot est trop sec, les feuilles se recroquevillent, se ratatineront et tomberont parce que la plante ne peut pas obtenir de l'eau.
④ Fertilisation incorrecte. La daphné odora ne convient pas aux engrais concentrés et aux engrais bruts.L'application d'engrais concentrés et des engrais bruts fera tomber les feuilles, en particulier lorsque les feuilles sont contaminées par des engrais concentrés, ce qui fera tomber rapidement les feuilles. La fécondation de l'odora de daphné doit être effectuée avec de minces engrais, et les feuilles doivent être lavées à l'eau propre après fécondation. Dans le même temps, les excréments humains et l'urine doivent être évités. Après une baisse sévère des feuilles, l'arrosage doit être contrôlé et la fertilisation doit être arrêtée. La maintenance et la gestion régulières ne peuvent être effectuées qu'après restaurer la croissance normale.

L'hibiscus
(Hibiscus rosa-sinensis), également connu sous le nom d'hibiscus de Bouddha, appartient à la famille des Malvacées et au genre Hibiscus. Célèbre, l'hibiscus est largement cultivé dans le sud de la Chine. Sa floraison est longue, presque toute l'année, et ses grandes fleurs colorées sont nombreuses. De plus, il est facile à entretenir. Populaire en aménagement paysager subtropical, il est également une plante importante, en serre comme en intérieur, dans le bassin du Yangtsé et ses régions septentrionales.
  L'hibiscus possède des fleurs éclatantes et attrayantes, qui fleurissent le matin et fanent le soir, et sont colorées. Dans le sud, on le plante principalement au bord des piscines, devant les pavillons, en bord de route et contre les murs. L'hibiscus en pot convient aux salons et aux entrées.
Il existe de nombreuses variétés d'hibiscus : plus de 3 000 variétés dans le monde, la plus importante à Hawaï. Il en existe peu à ce jour. Français Il est habituel de les classer en fonction des pétales comme premier niveau, de la couleur comme deuxième niveau et du diamètre comme troisième niveau. Les variétés adaptées à la plantation en jardin comprennent la petite poudre filante, la mini blanche, la fleur sur fleur, la pivoine rose, le Xishi rose, etc., et les variétés adaptées aux plantes en pot comprennent le rouge vif, etc.

Sol
1. Il n'est pas strict avec le sol, mais il pousse mieux dans un sol fertile, meuble et légèrement acide
. 2. Les habitudes écologiques ont une large adaptabilité au sol, mais il pousse mieux dans un loam légèrement acide, riche en matière organique et un pH de 6,5 à 7.
3. Il est préférable d'utiliser des pots non émaillés ou des tonneaux en bois (pots) pour les hibiscus en pot. Ces deux types de pots ont une bonne perméabilité à l'air, ce qui permet au système racinaire de l'hibiscus de respirer et d'absorber l'eau et l'engrais.

Engrais
1. : L'hibiscus est plus tolérant à l'engrais. Fertilisez une fois par mois pendant la croissance et appliquez des engrais phosphorés et potassiques 2 à 3 fois pendant la floraison. Un manque de lumière entraînera une chute rapide des bourgeons, des fleurs plus petites et une couleur terne.
2. Appliquez davantage d'engrais foliaire (phosphate de potassium) sur les feuilles et arrosez avec de l'eau de tourteau de haricots fermentés une fois par semaine. N'arrosez pas tous les jours. Observez les sols secs et humides, et exposez-les au soleil un moment chaque jour pour une floraison continue.
3. Il est préférable d'utiliser de l'eau d'alun fertilisante maison, bien absorbée et efficace. Utilisez un seau en plastique avec couvercle, versez-y les intestins non comestibles de poulets et de poissons, les eaux usées de lavage des poulets, du poisson et de la viande, l'eau de lavage du riz, etc., ajoutez une quantité appropriée d'alun noir (sulfate ferreux), fermez le couvercle et laissez fermenter. Laissez fermenter pendant 2 mois en été et 3 mois en automne pour obtenir de l'eau d'alun fertilisante. Veillez à bien diluer le produit avec de l'eau lors de son utilisation et à ne pas le rendre trop concentré pour éviter d'endommager les racines. Si vous craignez que l'eau d'alun, fertilisante, dégage une odeur particulière, vous pouvez ajouter une quantité appropriée de vinaigre ou d'écorce d'orange dans le seau pour atténuer cette odeur. Vous pouvez également acheter directement au marché aux fleurs des engrais acides pour fleurs en sachets, les mettre dans les pots, ameublir la terre et les enterrer à faible profondeur, puis arroser pour éliminer l'odeur particulière.
4. Cessez de fertiliser à partir d'octobre pour éviter la surconsommation de verdure et de fleurs, ce qui nuit à la dormance physiologique. Tant que l'hibiscus pousse normalement, ne vous précipitez pas pour fertiliser, surtout lorsqu'il vient d'entrer en serre ; il est conseillé d'arrêter d'appliquer de l'engrais pour éviter la chute des feuilles.
5. L'hibiscus est une plante à gestion extensive, souvent cultivée comme haie fleurie dans le sud. Pendant la floraison, en plus d'un éclairage suffisant, un engrais en tourteau ou un engrais composé doit être appliqué une fois par semaine.
6. Pourquoi l'hibiscus ne fleurit-il pas ? Manque de nutriments. L'hibiscus pousse en grandes quantités et fleurit abondamment. Pour maintenir une croissance et une floraison normales, il a besoin de beaucoup de nutriments. Un apport insuffisant en nutriments affectera la croissance et la floraison de la plante et entraînera la chute des bourgeons. Pendant la croissance et la floraison, des engrais composés d'azote, de phosphore et de potassium doivent être appliqués tous les 7 à 10 jours. Lorsque les branches et les feuilles poussent normalement mais ne fleurissent pas, des engrais phosphorés peuvent être ajoutés pour favoriser la formation des bourgeons et la floraison.

Arrosage
 : 1. L'hibiscus apprécie les grandes quantités d'eau et d'engrais. Cependant, il craint l'engorgement. Une fois inondé, ses feuilles jaunissent.
2. L'arrosage doit être suffisant pendant la saison de croissance. Il ne doit pas manquer d'eau ni être gorgé d'eau. On l'arrose généralement une fois par jour, et une fois le matin et le soir pendant les jours de canicule. Arrosez fréquemment le sol pour augmenter l'humidité et réduire la température afin d'éviter que les feuilles tendres ne brûlent et que les fleurs ne tombent prématurément.
3. Il apprécie une humidité de l'air élevée. En saison chaude et sèche, il faut arroser fréquemment autour de la plante et sur les feuilles.
4. Bien que la floraison de l'hibiscus soit relativement longue (il peut produire des bourgeons en continu, et le nombre de bourgeons est important, ce qui pose les bases d'une longue floraison), la durée de floraison de chaque fleur est très courte. En été chaud et sec, la floraison ne dure que plus d'une journée. En fin d'été et début d'automne, par temps pluvieux et lorsque les températures chutent, chaque fleur ne fleurit que deux à trois jours. L'hibiscus ayant de nombreux bourgeons, il a besoin de beaucoup d'eau, d'engrais et d'un ensoleillement suffisant. Surtout en été, au plus fort de la floraison, arrosez une à deux fois par jour selon la température et l'humidité du terreau, et arrosez abondamment lorsque celui-ci est sec. Évitez le manque d'eau et la pourriture des racines causée par un arrosage insuffisant ou excessif. Vaporisez de l'eau sur les feuilles et autour du pot à midi pour rafraîchir et maintenir l'humidité nécessaire à la croissance. Ne vaporisez jamais d'eau sur les fleurs, car le soleil brûlant du milieu de l'été peut les endommager et gêner leur observation.
5. En hiver, à l'intérieur, le terreau doit être sec et éviter l'humidité. L'arrosage doit donc être contrôlé pour maintenir le terreau légèrement humide. En général, l'arrosage peut être effectué une fois tous les 5 à 7 jours. La quantité d'eau ne doit pas être excessive afin d'éviter que les basses températures et l'humidité élevée ne provoquent la pourriture et la mort des racines.

Lumière
 : 1. Comme il apprécie un fort ensoleillement, il est plus adapté à une culture dans un bungalow avec une cour spacieuse ou un grand balcon dans un immeuble.
2. Il apprécie les climats chauds et humides, ne résiste pas au froid et au gel, et tolère l'ombre. Il convient de le cultiver
dans un endroit ensoleillé et aéré. 3. Il apprécie un ensoleillement suffisant. Il peut être cultivé au soleil au printemps, en été et en automne, et placé dans un endroit lumineux direct à l'intérieur en
hiver. 4. L'hibiscus est une fleur positive, il doit donc être exposé à plus de quatre heures de lumière par jour en hiver. Il ne faut pas le placer dans un coin d'un mur intérieur, car l'air y stagne et la lumière est moindre.
5. En hiver, la température ne doit pas être inférieure à 5 °C. Dans la région de Nanjing, il est conseillé de le rentrer à l'intérieur pour l'hiver. Après le refroidissement fin octobre, placez-le en serre, maintenez la température au-dessus de 12 °C, contrôlez l'arrosage et arrêtez la fertilisation.
6. L'hibiscus est une plante vigoureuse et positive. Il aime la chaleur et l'humidité. Il a besoin d'un ensoleillement suffisant. Il ne supporte ni l'ombre, ni le froid, ni la sécheresse. Dans le bassin du Yangtsé et les régions du nord, il ne peut être mis en pot et conservé que dans une serre ou un autre espace protégé, à une température comprise entre 12 °C et 15 °C, pour survivre à l'hiver. Au-delà de 15 °C, l'hibiscus ne sera pas complètement en dormance, ce qui affectera inévitablement sa floraison l'année suivante. En dessous de 5 °C, les feuilles jauniront et tomberont, et il sera sensible au gel et ne survivra pas à l'hiver.
7. Pourquoi l'hibiscus ne fleurit-il pas ? L'hibiscus a besoin de suffisamment de soleil pour une croissance normale, et il doit y avoir plus de 8 heures de lumière par jour. Un manque de lumière affectera la floraison ou entraînera la chute des fleurs et des boutons.
8. Si les familles du nord ne cultivent pas d'hibiscus, c'est principalement parce qu'ils meurent de froid, n'ayant pas survécu à l'hiver. L'hibiscus étant une fleur tropicale d'été du sud, il aime le soleil et ne supporte pas le froid. Le climat du nord est froid et il n'y a pas de conditions pour construire une serre pour la culture familiale de fleurs. La survie de l'hibiscus en hiver est donc cruciale. Lorsque la température descend en dessous de 6 °C, il faut le rentrer à l'intérieur pour éviter les gelures. Vous pouvez recouvrir l'hibiscus d'un sac plastique et y percer quelques petits trous pour le laisser respirer. Gardez le terreau légèrement humide, car l'hibiscus hiberne ; évitez donc de trop l'arroser pour éviter les dommages causés par le gel artificiel.

Réparation
1. L'hibiscus en pot est généralement sorti de la maison en avril. Changez le pot avant de le sortir, puis taillez-le et formez-le correctement pour conserver une belle couronne.
2. Après le printemps, la température remonte progressivement et l'hibiscus commence à bourgeonner. Pour une floraison continue en été, il est important de tailler les branches et d'ébourgeonner au bon moment. Cultiver un hibiscus en pot à la maison est une erreur : éviter qu'il ne devienne trop grand et trop haut, ce qui le rendrait difficile à déplacer et affecterait son emplacement, et favoriser une floraison plus abondante. La meilleure solution est de couper la tige principale de l'hibiscus à environ 10 cm du sol, de conserver 3 à 5 branches principales, puis 2 à 3 branches sur chaque branche principale, et de tailler la plante en buisson. Cela permettra aux branches d'hibiscus d'être plus charnues et luxuriantes, avec davantage de bourgeons, et de poser les bases d'une floraison continue. La deuxième solution consiste à ébourgeonner les bourgeons à temps. Chaque bourgeon d'hibiscus qui pousse au printemps peut se transformer en branche fleurie. Il est alors nécessaire de les supprimer à temps, sinon les branches pousseront de manière désordonnée, s'aminciront et s'allongeront, les nutriments seront dispersés et les fleurs seront rares et petites. Les exigences spécifiques pour supprimer les bourgeons sont généralement : supprimer les bourgeons malades et faibles et conserver les bourgeons forts ; supprimer les bourgeons qui se chevauchent et conserver les bourgeons clairsemés ; supprimer les bourgeons internes et conserver les bourgeons externes.
3. La taille permet de contrôler la consommation inutile de croissance, de favoriser l'enrichissement des tissus et de favoriser la repousse de la plante et une vigueur vigoureuse l'année suivante. C'est pourquoi, quinze jours après la rentrée de l'hibiscus en hiver, toutes les branches peuvent être coupées à une hauteur d'environ 25 cm. Pour les plantes plus âgées, une taille sévère peut être pratiquée, c'est-à-dire que seuls 2 à 3 bourgeons sont conservés à la base de chaque branche latérale et que la partie supérieure est coupée. Bien sûr, lors de la taille, veillez à l'orientation interne et externe des bourgeons afin de réduire l'aveuglement du développement ultérieur des pousses.
4. Il n'est pas nécessaire de tailler après le fanage des fleurs. Lors du rempotage et du changement de terreau au printemps de l'année suivante, une taille sévère est pratiquée. Supprimez la moitié des branches de l'année en cours. Il est plus judicieux de choisir le printemps de l'année suivante pour la taille. Une taille hivernale entraînera un flétrissement rapide des branches
. 5. Généralement, on laisse trois branches principales (120 degrés) et on cultive des branches latérales sur les branches principales (ce sont les branches qui peuvent fleurir). Ensuite, on cultive la deuxième couche de branches principales. C'est la seule façon de former un arbre à la structure complète.

1.
Le greffage, principalement utilisé pour les variétés à fleurs doubles difficiles à couper, peut être effectué par branche ou par bourgeon, et le porte-greffe est un hibiscus à fleur simple.
2. La multiplication par bouturage est couramment utilisée. On peut le couper à tout moment, du début du printemps à la fin de l'automne. Son taux de survie est maximal pendant la saison des pluies. La culture en serre est réservée à l'hiver. Les meilleures boutures sont des boutures semi-ligneuses d'un an, d'environ 10 cm de long. Coupez les feuilles inférieures et conservez les feuilles supérieures. L'incision doit être plate et insérée dans le lit de sable. Arrosez quotidiennement pour maintenir une humidité élevée. L'enracinement aura lieu trois semaines après la coupe et la plante pourra être mise en pot après 45 jours de croissance.

Maladies
 : 1. Le lieu de culture est mal aéré et manque de lumière, ce qui favorise la présence fréquente de pucerons, de cochenilles et de fumagine. Il convient d'améliorer les conditions environnementales et de choisir des pesticides adaptés pour la pulvérisation et la prévention.
2. Chute des boutons floraux : Cela arrive parfois en raison d'un manque d'engrais. L'avez-vous déplacé ? C'est le point le plus tabou pendant la phase de bourgeonnement. L'hibiscus est facile à cultiver et a besoin de suffisamment de lumière. Même si ces boutons floraux tombent, de nouveaux bourgeons apparaîtront. Ne vous inquiétez pas trop... Fertilisez une fois tous les 10 jours pendant la période de floraison ; le terreau du pot ne peut pas être sec pendant la période de floraison, faites attention à l'arrosage, mais ne l'arrosez pas sur les fleurs ; arrosez deux fois par jour (en été) et appliquez un engrais fin

Daphne odora Thunb, nom scientifique : encens du sommeil, armure de rosée, arbre venteux, fleur de Penglai, parfum des milles kilomètres, Ruilan. C'est une fleur traditionnellement célèbre, un arbuste persistant du genre Daphne de la famille

des Thymelaeaceae, aux feuilles simples alternes, oblongues, épaisses et brillantes, entières, vert foncé. L'inflorescence terminale, en forme de capitule, est composée de bourgeons tubulaires rouge-violet, quadrilobés à l'éclosion. Les pétales sont épais, blanc laiteux à l'avant et rouge-violet à l'arrière, et les étamines sont jaune doré, ce qui est très joli. À la floraison, elle libère un parfum riche et rafraîchissant. La floraison a généralement lieu au début du printemps. Il existe également des variétés de Daphne odora à feuilles dorées, de Daphne odora à fleurs blanches et de Daphne odora à pétales blancs et rouges. Parmi elles, la Daphne odora aux pétales dorés est la plus précieuse. C'est pourquoi un poème dit : « Les fleurs de bégonia de Xifu sont les plus belles, et la Daphne odora aux pétales dorés est la plus belle. »
　　La Daphne odora est cultivée dans le centre et le sud de la Chine, et notamment à Lushan, dans le Jiangxi, où elle pousse le plus. Elle apprécie la chaleur, craint le soleil brûlant, l'ombre et craint le froid. En été, il faut la placer à l'ombre, à l'abri de la pluie et des vents forts ; en hiver, il faut la placer à l'intérieur, dans un endroit ensoleillé et à l'abri du vent, et maintenir une température ambiante supérieure à 8 °C. Pendant la saison de croissance, on peut appliquer un engrais léger à base de tourteau décomposé deux fois par mois. La Daphne odora a des racines charnues et un goût sucré. Elle est facilement attaquée par les fourmis et les vers de terre ; il est donc important de la prévenir et de la contrôler. Le terreau en pot doit éviter les sols alcalins et nécessiter un bon drainage. On peut le mélanger avec 30 % de terreau et 70 % de sable de rivière. Cette espèce résiste à la sécheresse et évite l'engorgement. Il faut l'arroser modérément pendant la période de croissance. Un arrosage trop sec ou trop humide affectera sa croissance.
　　La multiplication peut se faire au printemps, en été et en automne. Au printemps, les boutures sont réalisées de fin février à fin mars, et les branches d'un an sont sélectionnées ; en été, les boutures sont réalisées de mi-juin à mi-juillet ; en automne, les boutures sont réalisées de fin août à fin septembre, et les branches de l'année sont sélectionnées. Les boutures mesurent 4 à 6 cm de long et sont insérées dans un pot en sable de rivière, aux 2/3 de profondeur environ. Après l'insertion, on fournit de l'ombre et on maintient l'humidité, mais pas trop. Les racines peuvent être prélevées en 45 à 60 jours. On peut également le multiplier par marcottage en altitude de mai à juillet. La méthode consiste à couper les branches en anneaux au couteau et à les peler jusqu'à la couche ligneuse, d'environ 1,6 cm de large. Un petit tube de bambou ou un sac en plastique est placé sur la coupe, rempli de terreau, ficelé et fixé, arrosé fréquemment et maintenu humide. Les racines sont prélevées au bout de deux mois environ. La plante mère est ensuite coupée, replantée en pot et placée à l'ombre pour son entretien.
　　Le Daphne odora dégage un parfum puissant et est persistant toute l'année. Il est très apprécié. Ses fleurs permettent d'extraire une huile aromatique ; ses feuilles soignent les ulcères et les déchirures cutanées ; ses racines sont douces et parfumées, sucrées et salées, non toxiques, et peuvent être utilisées comme médicament pour traiter les douleurs osseuses et les maux de gorge. La fibre de l'écorce de la tige est utilisée pour la fabrication du papier et du coton artificiel, et son corps tout entier est
  un véritable trésor. Le Daphne odora est réputé pour sa beauté, sa couleur, son parfum et son charme. Il possède une valeur ornementale et médicinale exceptionnelle. Ses racines, ses tiges, ses feuilles et ses fleurs peuvent être utilisées comme remède. Sa floraison a lieu au début de la Fête du Printemps. Lors de la Fête du Printemps, les fleurs se couvrent de branches, de grappes et de fleurs. Leur parfum rafraîchissant rend la fête plus joyeuse et s'accorde avec les vœux de « bon augure » ​​et de « fleurs épanouies et de richesse ».
1 Analyse de l'adaptabilité climatique
1.1 Analyse de la température :
　　Daphne odora commence à germer et à pousser lorsque la température quotidienne moyenne atteint 10 °C au printemps. Sa température de croissance optimale se situe entre 15 et 25 °C. Dans cette plage, la plante pousse rapidement et le semis peut produire une feuille en 7 à 10 jours. La température la plus basse que Daphne odora peut supporter est de -3 °C. Lorsque la température quotidienne moyenne est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, sa croissance s'arrête ou ralentit.
　　La température moyenne en janvier, le mois le plus froid de Dayu, est de 7,7 °C, et le minimum extrême est de -7,2 °C. Français Ce n'est que depuis quelques années que la température minimale quotidienne est inférieure à -7 ℃ ; la température maximale moyenne en juillet, le mois le plus chaud, est de 27,7 ℃, et la température maximale extrême est de 38,9 ℃ ; le premier jour où la température moyenne quotidienne dépasse stablement 10 ℃ est le 14 mars, et le dernier jour est le 26 novembre, avec 257 jours entre le début et la fin ; la température de fin avril à début juin et de mi-septembre à mi-octobre est généralement de 20 à 25 ℃, ce qui est le plus approprié pour la croissance et le développement de Daphne odora. Par conséquent, les conditions de température à Dayu sont très appropriées pour la culture de Daphne odora.
1.2 Analyse de l'humidité :
　　Daphne odora préfère pousser dans un environnement de sol humide et non gorgé d'eau, et l'humidité du sol appropriée est d'environ 75 %. Une humidité du sol < 20 % peut facilement provoquer la mort des racines ; L'humidité prolongée ou l'engorgement du terreau, une mauvaise ventilation et une humidité du sol supérieure à 90 % peuvent entraîner la pourriture des racines et des maladies.
　　Les jours de pluie sont nombreux à Dayu au printemps et en été, et l'humidité de l'air est élevée. Il convient de prêter attention au drainage et à la prévention des pluies prolongées ; en été, la température est élevée, l'évaporation est importante et le terreau sèche facilement. Il faut donc arroser matin et soir ; arroser le matin ou l'après-midi au printemps et en automne, et arroser à midi en hiver. Maintenir une humidité du sol appropriée pour l'arrosage est la clé de la croissance et du développement normaux de Daphne odora.
1.3 Analyse de la lumière :
　　Daphne odora est une plante qui aime l'ombre. Les feuilles brûlent très facilement lorsque le soleil est trop fort, surtout lorsque la température est supérieure à 35 °C et qu'il y a un fort ensoleillement direct. Français Dans le comté de Dayu, la température est élevée en été et la lumière est forte. Il convient donc de choisir un endroit aéré pour construire un abri d'ombre et d'y placer le Daphne odora en pot (le pot est à environ 50 cm du sol).
2 Mesures de culture
　　Les mesures de culture efficaces pour cultiver le Daphne odora avec un taux de survie élevé, des pétales verts, grands et épais et de nombreux bourgeons comprennent principalement les aspects suivants :
2.1 Maîtriser correctement la technique de culture des semis par bouturage
　　Parce que les pistils et les étamines du Daphne odora dégénèrent facilement, il est difficile de le multiplier par graines et la reproduction asexuée est généralement réalisée. C'est-à-dire que la capacité de régénération de ses organes végétatifs est utilisée pour former de nouveaux individus. À l'heure actuelle, la méthode la plus couramment utilisée est la multiplication par bouturage de branches tendres (branches semi-lignifiées de l'année en cours).
　　(1) Période de bouturage : Les boutures peuvent être effectuées dans le comté de Dayu de mars à novembre, et la meilleure période est de mai à juin.
　　(2) Réglage du lit de semis : Le milieu de coupe doit être meuble, isolant thermique, retenant l'humidité et respirant.
　　(3) Sélection des boutures : 1) Les arbres mères âgés de 1 à 3 ans sont les meilleurs ; 2) Les boutures doivent être sélectionnées parmi les branches qui ont poussé dans l'année en cours et sont semi-lignifiées ; 3) Les boutures qui sont épaisses, ont des bourgeons axillaires pleins et sont exemptes de parasites et de maladies doivent être sélectionnées ; 4) Les branches de Daphne odora doivent être coupées à environ 6 cm, et 4 à 8 feuilles doivent être laissées. Les branches coupées doivent être traitées immédiatement et ne doivent pas être laissées trop longtemps pour éviter la perte d'eau et affecter le taux de survie.
　　(4) Traitement des boutures : Trempez la solution de vitamine B12 directement sur la base des boutures taillées. Une fois la solution sèche, insérez-la immédiatement dans le substrat.
　　(5) Boutures : Avant la coupe, le substrat sur le lit doit être aplati et légèrement pressé, puis une solution de permanganate de potassium à 1 ‰ doit être utilisée pour le désinfecter. Français Dans des circonstances normales, la meilleure densité de coupe est de 6 cm × 6 cm.
2.2 Rempotage ou rempotage en temps opportun
　　(1) Rempotage : Lorsque les racines des semis dans la pépinière atteignent 3 à 5 cm, ils doivent être transplantés dans des pots.
　　(2) Rempotage : Au fur et à mesure que la plante grandit, le système racinaire se bloque facilement. Le pot d'origine a peu de terre et un apport limité en nutriments, ce qui ne peut pas répondre aux besoins de régénération de la plante. Il doit être remplacé par un pot plus grand et la quantité de terre doit être augmentée. Le rempotage peut être effectué tout au long de l'année, mais la meilleure période est de novembre à février de l'année suivante.
2.3 Fertilisation raisonnable :
　　La fertilisation des Osmanthus fragrans en pot doit être « un engrais fin, une application fréquente, une petite quantité et une alimentation fréquente », et principalement un engrais liquide. Parmi eux :
　　(1) Stade des semis : L'engrais doit être un engrais fin, une application fréquente, une petite quantité et une alimentation fréquente.
　　(2) Stade de semis intermédiaire : Appliquez des engrais azotés et potassiques au début du printemps, une fois tous les 10 à 15 jours ; de fin mai à fin juin, appliquez principalement des engrais phosphorés et potassiques ; de juillet à août, pendant la saison chaude, appliquez le moins d'engrais possible ou aucun engrais ; de fin août à fin octobre, appliquez des engrais composés d'azote, de phosphore et de potassium ; lorsque les boutons floraux gonflent en décembre, appliquez des engrais phosphorés et potassiques 1 à 2 fois pour rendre les fleurs plus grandes, avec une meilleure couleur, un parfum plus fort et une période de floraison plus longue ; arrêtez de fertiliser pendant la période de floraison. En général, la concentration d'engrais au stade de semis intermédiaire doit être de 10 % à 15 %.
　　(3) Stade des gros semis : Comme les semis sont plantés dans des pots, il y a beaucoup de terre et un grand apport de nutriments, il suffit donc d'appliquer de l'engrais plusieurs fois au début du printemps, au début de l'été et à la fin de l'automne.
2.4 Façonnage raisonnable
　　Le façonnage d'Osmanthus fragrans consiste à le faire germer tôt et à développer plus de branches, des petits semis aux grands semis, grâce à des mesures telles que le pincement, l'élimination des bourgeons, l'éclaircissage, l'attache et l'arrachage des branches, afin qu'il puisse former une forme d'arbre avec une grande couronne, une disposition raisonnable des branches, des branches et des feuilles luxuriantes et de nombreuses grandes fleurs à haute valeur ornementale.
　　(1) Façonnage des petits semis : principalement le pincement et l'élimination des bourgeons, la culture de 2 à 3 branches et de 6 à 9 branches secondaires.
　　(2) Façonnage des semis moyens : grâce au pincement et à l'élimination des bourgeons, cultiver des branches plus robustes et élargir la couronne, afin qu'il puisse fleurir davantage de fleurs pendant la fête du printemps.
2.5 Contrôle opportun et promotion de la floraison
　　Le contrôle et la promotion des fleurs doivent être basés sur les caractéristiques de croissance d'Osmanthus fragrans, et des mesures artificielles doivent être prises pour faire fleurir Osmanthus fragrans au moment prévu. Français La pratique a prouvé qu'en ajustant les conditions climatiques telles que la lumière, l'eau et la température, en modifiant son environnement écologique et en influençant les changements de ses fonctions physiologiques, l'objectif de contrôler et de favoriser la floraison peut être atteint efficacement.
2.5.1 Traitement lumineux
　　Un traitement d'ombrage a été effectué pendant 1 mois à la mi-juillet, avec un taux d'ombrage de 75 %, ce qui peut contrôler la période de floraison pour apparaître autour de la Fête du Printemps. Si vous souhaitez une floraison précoce le jour de l'An, vous pouvez prolonger le temps d'éclairage et maintenir 10 heures de lumière par jour pendant 3 mois. Si vous souhaitez une floraison précoce pendant la Fête nationale, maintenez la lumière pendant 15 heures par jour pendant 2 mois. Si la période d'ombrage est reportée à septembre, l'ombrage est effectué pendant 5 mois consécutifs et le taux d'ombrage est de 85 %, alors la période de floraison peut être reportée à avril ou mai de l'année suivante.
2.5.2 Traitement thermique
　　L'augmentation de la température peut faire fleurir Daphne odora plus tôt, et la baisse de la température peut retarder la floraison de Daphne odora. Français Lorsque la température est de 20 ℃, les boutons floraux peuvent se former en 60 jours. Après la formation des boutons floraux, à mesure que la température augmente, le nombre de jours nécessaires entre le bourgeonnement et la floraison a tendance à raccourcir. Si la température est comprise entre 21 et 25 ℃, il faut environ 90 jours entre le bourgeonnement et la floraison ; si la température est comprise entre 26 et 30 ℃, il ne faut qu'environ 70 jours entre le bourgeonnement et la floraison. Dans un environnement à basse température inférieure à 10 ℃, les boutons de Daphne odora peuvent être retardés de 100 jours pour s'ouvrir. Si la température est contrôlée en dessous de 4 ℃, la période de floraison sera retardée d'environ 120 jours.
2.5.3 Fertilisation et traitement de l'eau
　　Pour Daphne odora à grandes fleurs au printemps et en été, le contrôle de la floraison doit généralement commencer fin mai, puis réduire progressivement le temps d'éclairage et contrôler la fertilisation. Il faut donc passer d'un ombrage court à un ombrage long, et maintenir le sol humide. Pendant la période de contrôle de la floraison, il est strictement interdit de trop assécher le terreau, car le périanthe risquerait de se raccourcir, la couleur des fleurs serait sèche et terne, les bractées s'enrouleraient et se déploieraient difficilement, et la plante risquerait de flétrir et de tomber prématurément. Même si l'on augmente la lumière et l'eau ultérieurement, la plante aura du mal à se rétablir. En conditions normales, pour les semis de fleurs de printemps et d'été contrôlés, il faut arroser le terreau dès janvier, augmenter la lumière et permettre la rosée nocturne. Après cette période d'assimilation, les feuilles deviendront brillantes et droites, et le périanthe deviendra rouge. Les grappes de fleurs s'épanouiront pendant la Fête du Printemps, rendant le Daphne odora magnifique et parfumé.
　　Français La promotion de la floraison est principalement une mesure prise pour quelques Daphne odora à fleurs d'automne, qui sont retardées en raison de facteurs tels qu'une taille tardive, une mauvaise application d'engrais et d'eau, ou un manque de lumière. Ses principales pratiques sont : garder le sol du pot humide, augmenter l'engrais phosphoré, pulvériser du dihydrogénophosphate de potassium et des hormones de croissance, telles que l'agent phytosanitaire, Lubokang, Penshibao, Aiduoshou, etc.
2.6 Lutte contre les maladies et les ravageurs
　　Les maladies qui nuisent à Daphne odora comprennent principalement la pourriture de la tige, la maladie de la mosaïque, l'anthracnose, etc., et les ravageurs comprennent les pucerons, les cochenilles, les vers de terre, etc. La prévention et le contrôle des maladies et des ravageurs de Daphne odora doivent être complets sous les aspects suivants :
　　(1) Renforcer la gestion du jardin de fleurs, contrôler strictement la propagation des agents pathogènes dans le jardin de fleurs, maintenir une bonne hygiène du jardin de fleurs et éliminer la source des agents pathogènes.
　　(2) Application scientifique des pesticides : 1) Application de pesticides dans le lit de semences. 1) Avant la coupe, trempez-les dans une solution de permanganate de potassium à 1‰ ; 2) Lors du repiquage, désinfectez les semis et le substrat de Daphne odora et imbibez le terreau avec une solution diluée à 500 % ; 3) Pulvérisez le médicament à chaque période de germination.
2. Pourquoi les feuilles de Daphne odora flétrissent-elles ?
Comme le dit le dicton : « Daphne odora est facile à propager, mais difficile à cultiver. » Quelle est la difficulté ? Une fois que les feuilles de Daphne odora flétrissent et jaunissent, il est presque impossible de les sauver, ce qui explique en partie l'impossibilité de développement du flétrissement dû à Daphne odora. En général, le flétrissement des feuilles de Daphne odora semble être dû à une pourriture des racines. Parfois, il ne s'agit pas de pourriture des racines, mais simplement de l'écorce du rhizome en contact avec la surface du terreau qui pourrit en anneau, bloquant ainsi l'irrigation de la plante. Dans ce cas, un traitement symptomatique peut être efficace.
  Pour lutter contre ce phénomène de flétrissement dû à Daphne odora, il est nécessaire de corriger la cause : tout d’abord, le terreau doit être bien perméable à l’air et bien drainé, et l’humus foliaire doit être entièrement décomposé. Le flétrissement dû à Daphne odora nécessite une humidité de l’air élevée et une faible humidité du terreau. Le terreau doit être arrosé et légèrement humide lorsqu’il est sec. Il est préférable de le maintenir légèrement humide, ni trop mouillé ni gorgé d’eau. De plus, Daphne odora craint la chaleur, mais pas le froid, et peut supporter des températures basses de moins six degrés Celsius. Daphne odora est sensible aux maladies en dessous de moins vingt degrés Celsius et au-dessus de trente degrés Celsius. Daphne odora doit être arrosé proprement et ombragé en été pour éviter la pluie. Arrosez-le tous les jours lorsqu’il est sec et ne jamais accumuler d’eau.
  Que faire si Daphne odora présente les problèmes mentionnés ci-dessus ? Retirez la plante affectée du pot, rincez le système racinaire, trempez-la dans une solution de permanganate de potassium à 1/1000 pendant 20 minutes, puis trempez le terreau dans la solution pour le désinfecter, puis rempotez. En cas de pourriture corticale annulaire, lors du rempotage, enfouissez la partie affectée dans du terreau stérilisé (il est également possible de le stériliser à haute température au feu), placez un sac plastique pour le maintenir humide et isolez-le à l'ombre. N'arrosez pas tous les jours, vaporisez uniquement les feuilles et la surface du terreau avec de l'eau de permanganate de potassium. Après plus de deux semaines, retirez le sac plastique, continuez à pulvériser principalement et reprenez progressivement une gestion normale. Pour les grandes plantes, des antibiotiques tels que les comprimés synergétiques de Liansulfon peuvent également être utilisés. Après avoir écrasé les comprimés, dissolvez-les dans l'eau d'arrosage, puis vaporisez toute la plante et le terreau. Cette recette est efficace, alors n'hésitez pas à l'essayer.
3. Empêcher la chute des feuilles du daphné à bords dorés. La
chute des feuilles du daphné à bords dorés peut être due à de nombreuses raisons, mais elle est plus fréquente en été. Les quatre raisons les plus courantes sont :
  la première est la chute des feuilles due aux pluies estivales. Le daphné à bords dorés craint particulièrement ces pluies. En cas d'arrosage accidentel, les feuilles tomberont au plus léger, voire mourront. Par conséquent, de mi-juin à début septembre, il est conseillé de le placer dans un endroit ombragé et aéré pour éviter les infiltrations d'eau et les vagues de chaleur lors de fortes pluies.
  La seconde raison est qu'une mauvaise fertilisation entraîne la chute des feuilles. Au milieu de l'été, le daphné à bords dorés entre en semi-dormance, affaiblissant ainsi ses fonctions physiologiques. Si vous continuez à fertiliser, ou si vous appliquez de l'engrais brut et de l'engrais concentré, cela endommagera inévitablement les engrais et les racines, provoquant ainsi la chute des feuilles. Par conséquent, de fin juin à fin août, cessez tout apport d'engrais dans le pot. Pour les plantes dont la croissance est faible en raison d'un manque d'engrais dans le terreau, vous pouvez pulvériser les feuilles avec une solution aqueuse composée de 0,05 % d'urée et de 0,1 % de dihydrogénophosphate de potassium après 20 h, une fois tous les 5 à 7 jours.
Troisièmement, la pourriture des tiges provoque la chute des feuilles. La pourriture des tiges est l'ennemie de Daphne odora et elle atteint son apogée en été. Un arrosage excessif et une humidité excessive du terreau sont souvent à l'origine de cette maladie. Outre des mesures efficaces pour assurer un bon drainage et une bonne ventilation du terreau, la quantité d'arrosage doit être strictement contrôlée en temps normal. En général, il est nécessaire d'attendre que la surface du terreau blanchisse et que les feuilles soient ramollies et légèrement fanées avant d'arroser. La quantité d'eau doit être juste suffisante pour pénétrer jusqu'au fond du pot. En général, ameublissez davantage le sol pour maintenir une bonne ventilation des racines et des tiges. La pulvérisation de pesticides stérilisants tels que le carbendazime ou le thiophanate-méthyl une fois tous les 10 jours environ peut prévenir efficacement l'apparition de la pourriture des tiges. Quatrièmement, un excès de lumière provoque la chute des feuilles. Daphne odora préfère un environnement semi-ombragé. Une lumière trop forte en été provoque le jaunissement et la chute des feuilles. Il est donc conseillé de la placer dans une lumière diffuse et ombragée en été, et de l'exposer à une faible lumière matin et soir, à l'abri d'une forte lumière.
4. Prévention et contrôle de la pourriture de la tige chez Daphne odora.
Daphne odora est une fleur et un arbre précieux, appréciés de tous, mais fragiles et difficiles à cultiver. L'observation a montré que la cause principale était la pourriture de la tige.
  1. Symptômes et caractéristiques de la pourriture de la tige
  : 1. Symptômes : La maladie est difficile à détecter à ses débuts. La première partie de la maladie est le rhizome. Le phloème de la partie malade noircit et pourrit, puis se développe progressivement jusqu'à la racine. Cependant, le xylème est normal, les feuilles sont vertes et normales, et elles ne tombent pas avant la mort, et aucun symptôme n'est observé en surface.

  2. Caractéristiques de la maladie : La maladie sévit de juin à octobre, avec un pic de juillet à septembre. C'est la période de fortes températures et de forte luminosité. D'après les observations, le taux d'incidence de la maladie est de 37,5 % dans les endroits ensoleillés toute la journée, tandis qu'il n'est que de 5 % dans les endroits où la lumière du soleil est bloquée de 9 h à 16 h.
  Les plantes malades sont généralement âgées de 1 à 5 ans, poussent rapidement au printemps, présentent de nombreuses feuilles et sont très contagieuses.

  Concernant le sol de culture, l'incidence des sols faciles à sécher est nettement supérieure à celle des sols à bonne rétention d'eau. L'incidence des sols contenant 80 % d'humus de feuilles et 20 % de sable de rivière est nettement inférieure à celle des sols contenant la moitié d'humus de feuilles et la moitié de sable de rivière. L'incidence des sols contenant 100 % de fumier de feu est inférieure à celle des sols à forte teneur en sable.
  2. Prévention et contrôle
  Selon les caractéristiques de la maladie de Daphne odora et trois années de pratique, la prévention et le contrôle de la pourriture des tiges peuvent commencer par cinq aspects :

  1. Sélection du sol de culture : Choisissez un sol riche en humus avec un bon drainage et une bonne rétention d'eau. Ce sol peut être directement extrait de l'humus de feuilles en surface dans une zone forestière de montagne, puis mélangé à une petite quantité de sable de rivière et d'engrais à base de tourteau décomposé, ou de la terre de potager peut être ajoutée avec un peu d'humus de feuilles, une petite quantité de sable de rivière et d'engrais à base de tourteau décomposé.
  2. Sélection de l'environnement pour les fleurs en pot : Daphne odora est une plante qui aime un environnement frais et aéré. Les fleurs en pot doivent être placées dans un endroit frais de 9 h à 16 h de juin à octobre. Vous pouvez également résoudre le problème en construisant un abri d'ombrage.
  3. Taille opportune : pincez le haut et les feuilles des plantes à croissance vigoureuse et ayant beaucoup de branches et de feuilles au printemps, et supprimez trop de nouvelles branches pour contrôler l'évaporation trop rapide de l'eau.
  4. Gestion de l'eau : En été et en automne, le sol doit être maintenu humide, et il est préférable qu'il soit mouillé que sec pour assurer l'approvisionnement en eau des plantes.
  5. Traitement des plantes malades : Une fois la plante malade, jetez-la immédiatement, ainsi que le terreau, et rincez et désinfectez le pot. Les autres plantes saines doivent être lavées et désinfectées avec du carbendazime 500 fois supérieur pour prévenir la propagation de la maladie. En résumé, une prévention et un contrôle complets de la pourriture des tiges doivent être mis en œuvre, la prévention étant la principale approche. Pour les plantes âgées de 1 à 5 ans, selon le choix du substrat de culture, ombragez-les bien en été et en automne, ce qui permet généralement de prévenir et de contrôler l'apparition de la pourriture des tiges.



Dracaena

Rose du désert


Nom : Rose du désert Nom scientifique : Adenium obesum
Alias ​​: Tianbao Famille de fleurs : Apocynaceae Rose du désert Genre
Catégorie : Multiplante
Caractéristiques morphologiques
La hauteur de la plante est d'environ 30 à 80 cm, les branches sont épaisses et charnues. Les feuilles sont groupées, obovales, vert foncé sur le devant et vert clair sur le dos. Les fleurs sont des cymes terminales, en forme d'entonnoir, à 5 pétales, roses, rouge foncé, roses ou blanches, et la période de floraison s'étend du printemps à l'automne. Il n'y a pas de feuilles lorsque les fleurs sont en pleine floraison.
Origine Distribution
Originaire du Kenya, de Tanzanie, du Zimbabwe et d'autres pays
Habitudes de croissance
Aime les températures élevées, les environnements secs et ensoleillés. Résistant à la chaleur, pas au froid, à la sécheresse, éviter la température de l'eau. Un loam sableux riche en calcium et bien drainé est préféré. La température hivernale n'est pas inférieure à 10℃.
Reproduction
Boutures, greffage et marcottage couramment utilisés. Les boutures sont meilleures en été. Sélectionnez des branches de 1 à 2 ans, de préférence les plus hautes, coupez-les en morceaux de 10 cm de long. Laissez sécher la coupe, puis insérez-les dans le lit de sable. L'enracinement aura lieu environ 3 à 4 semaines après l'insertion. Pour le greffage, utilisez du laurier-rose comme porte-greffe. Adoptez la méthode de greffe en fente en été. La plante poussera vigoureusement et fleurira facilement après sa survie. Pour le marcottage, utilisez souvent la méthode de marcottage en haute altitude en été. Coupez les 2/3 des branches vigoureuses, remplissez-les de mousse, puis enveloppez-les de film plastique. La plante prend racine en 25 jours environ, puis est coupée et mise en pot après 45 jours.
Utilisation ornementale :
la rose du désert est une plante courte, au port simple et vigoureux, dont le rhizome est aussi gros qu'une bouteille de vin. Elle fleurit deux fois par an, en avril-mai et en septembre-octobre. D'un rouge vif et magnifique, sa forme en trompette est unique et très appréciée. Plantée dans le sud pour aménager de petites cours, elle est simple, digne, naturelle et généreuse. Ornementale en pot, elle constitue une décoration unique pour l'intérieur et le balcon.
Entretien, ravageurs et maladies
Culture de la rose du désert : Les plantes en pot ont besoin de beaucoup de soleil et d'un bon drainage. Un mélange de sable meuble et fertile et de terreau de feuilles est préférable. Privilégiez un sol sec plutôt qu'humide pendant la saison de croissance. Arrosez une fois par jour par temps chaud en été et une fois tous les 2-3 jours le reste du temps. Fertilisez 2 à 3 fois par an. La chute des feuilles est normale pendant la sécheresse hivernale et la période de dormance.
Ravageurs et maladies de la rose du désert : Des taches foliaires peuvent parfois apparaître, sur lesquelles on peut pulvériser 500 fois de poudre mouillable à 50 % de thiophanate. Parmi les ravageurs, on trouve les cochenilles et les foreurs du chou, qui peuvent être pulvérisés 1000 fois de concentré émulsifiable à 50 % de cyperméthrine. La rose du désert est une plante d'intérieur récemment apparue. La rose du désert, également connue sous le nom de fleur de Tianbao et de petit laurier-rose, est originaire du Kenya et de Tanzanie, en Afrique. C'est une plante succulente vivace pouvant atteindre 2 mètres de haut. Ses racines sont élargies et charnues. Ses tiges épaisses, ses nombreuses branches et ses feuilles vert émeraude, lui permettent de fleurir deux fois au printemps et en automne dans le sud. Bien entretenu, il fleurit au printemps, en été et en automne. En pleine floraison, la plupart des feuilles tombent et les branches sont couvertes de fleurs. Son port est magnifique, son port est simple et vigoureux, élégant et unique. Ses racines, ses tiges, ses feuilles et ses fleurs ont une grande valeur ornementale et sont actuellement très prisées pour la culture en intérieur haut de gamme.
  La rose du désert aime un environnement sec et ensoleillé. Elle résiste à la sécheresse, mais pas à l'eau, et à la chaleur, mais pas au froid. La température idéale pour sa croissance est de 20 à 30 °C. Pour sa culture en intérieur, il est conseillé de la placer dans un endroit suffisamment ensoleillé ou avec une lumière diffuse, et d'utiliser un sol sableux riche en calcium, meuble, fertile et bien drainé. Sa floraison s'étend de mai à décembre et ses fleurs sont rouges, rosées, roses, blanches et d'autres couleurs. Dans le sud, il est plus facile de cultiver en serre.
  Il est préférable de cultiver dans un environnement sec plutôt qu'humide. Pendant les fortes chaleurs estivales, l'arrosage peut être effectué une fois la terre végétale sèche, en fonction de la nature du sol. En général, arrosez une fois tous les trois jours et évitez l'accumulation d'eau dans le pot, sinon les racines pourriront facilement. Appliquez de l'engrais azoté deux à trois fois par an au printemps, puis un engrais composé contenant du calcium et du phosphore deux fois avant la floraison. Pendant la saison sèche hivernale, la plante entre en dormance. Si la température est inférieure à 10 °C, les feuilles tombent. À ce moment-là, l'arrosage doit être contrôlé pour maintenir le sol sec.
  Les roses du désert se multiplient principalement par semis et bouturage. Il est préférable de semer au printemps, et de semer en parcelles pour faciliter la gestion après la germination. Avant le semis, le substrat doit être désinfecté. Après la germination, veillez à ce que le substrat du plateau de semis ne soit pas trop humide, sinon les racines pourraient pourrir et entraîner la mort d'un grand nombre de semis. Il est préférable de bouturer pendant la saison de croissance. Coupez les segments de branches à environ 10 cm, immergez l'extrémité inférieure dans l'eau et diluez le mucus au niveau de l'incision pour éviter la cimentation et nuire à l'enracinement. La plante peut être insérée dans un lit de sable ou directement dans un substrat de culture stérilisé ; les racines peuvent se former en 15 à 30 jours environ. Pour la multiplication, il est recommandé d'utiliser la méthode du semis afin que le rhizome puisse s'étendre naturellement et former une belle plante. Couper les jeunes plants ne permet pas cette méthode et réduirait considérablement sa valeur ornementale.
  De plus, pendant la culture, les branches de la Rose du Désert ont tendance à devenir trop longues, ce qui nuit à la beauté de la plante. Le greffage peut être utilisé pour modifier sa forme. Toutes les branches peuvent être coupées à une certaine hauteur et selon une certaine forme, puis l'extrémité supérieure des branches coupées peut être prélevée et greffée par greffe en fente. Les plants greffés présentent de belles formes et les branches sont compactes après la floraison, ce qui est très décoratif.
  La maladie des taches foliaires du rosier du désert est plus grave et, dans les cas graves, un grand nombre de feuilles peuvent tomber. Elle peut être contrôlée par 500 doses de poudre mouillable de carbendazime à 25 % et 1 000 doses de thiophanate à 50 %.
  Le principal ravageur du rosier du désert est la cochenille. Dans les cas graves, toutes les feuilles tombent, le point de croissance de la plante se nécrose, voire la plante meurt. Soyez attentif lors de la culture à domicile et essuyez la tache avec un coton-tige imbibé d'eau dès qu'elle est détectée. Il est également possible de pulvériser 1 à 2 fois avec 1 000 à 2 000 doses d'ométhoate EC à 40 % ou 1 000 doses de fénitrothion EC à 50 % pendant les périodes de ponte et d'éclosion. Lors de la lutte antiparasitaire, il convient de prêter attention à la sécurité d'utilisation des médicaments.
2. Procédé de culture du rosier du désert
Le rosier du désert est principalement répandu dans les zones désertiques arides d'Afrique tropicale. Français Il aime un environnement climatique avec des températures élevées, la sécheresse et beaucoup d'ensoleillement. Il aime un loam sableux riche en calcium, meuble, fertile, respirant et bien drainé. Il ne tolère pas l'ombre, évite l'engorgement, évite l'engorgement, évite les engrais concentrés et les engrais bruts, et craint le froid. La température appropriée pour la croissance est de 25-30 °C.
  3 Technologie de culture
  3.1 Préparation avant
  la levée des semis Le terreau pour semis peut être mélangé à de la tourbe, de l'humus de feuilles et du sable de rivière dans un rapport de 4:4:2. Après préparation, le terreau pour semis doit être désinfecté. La première consiste à utiliser la méthode d'exposition au soleil, qui utilise principalement les rayons ultraviolets du soleil pour dénaturer les protéines de l'agent pathogène et perdre sa vitalité, mais cette méthode de désinfection n'est pas complète. La seconde est la désinfection chimique. On peut utiliser 65 % de poudre de mancozèbe et 60 grammes de médicament par mètre cube de terre de plate-bande. Après le mélange, il faut couvrir d'un film plastique pendant 2 à 3 jours. Après avoir retiré le film, il peut être utilisé une fois l'odeur du médicament dissipée. Il a un certain effet anti-maladie.
  3.2 Semis
  Les graines de Rose du Désert se sèment généralement au printemps ou en automne. Essayez de semer dans les trois mois suivant la récolte. Vous pouvez également semer dès la récolte. Plus le semis est tardif, plus le taux de germination est faible. Pour le semis, vous pouvez utiliser une plaque à semis pour un semis direct ou un semis localisé. Faites attention à l'humidité du sol après le semis ; les semis lèveront en une semaine environ.
  3.3 Préparation du terreau et du terreau
  : mélangez de la tourbe, de l'humus de feuilles, de la cendre de balle de riz, du sable de rivière dans un rapport de 3:3:2:2, plus une petite quantité de farine d'os décomposée. Le terreau doit être désinfecté avant la culture. Lorsque les semis ont trois ou quatre vraies feuilles, ils peuvent être transplantés dans un pot de 8 à 10 cm. Lorsque la surface nutritive est insuffisante, les roses peuvent être déplacées dans un pot de plus de 15 cm pour la culture et l'entretien.
  3.4 Gestion de l'eau
  Le sol doit être maintenu humide avant la germination pour éviter qu'il ne soit trop sec et que les bourgeons ne se dessèchent. De la levée des semis jusqu'à l'apparition de deux ou trois vraies feuilles, le système racinaire est faible. Veillez à maintenir le sol humide pour éviter qu'il ne soit trop sec et n'endommage les racines. L'arrosage doit être contrôlé de la mise en pot à la floraison, car la Rose du Désert préfère un environnement plus sec et résiste à la sécheresse, mais pas à l'eau. Il ne faut donc pas arroser trop abondamment. Un arrosage prolongé peut entraîner une croissance élancée des branches et provoquer la pourriture des racines. L'arrosage doit être pensé en fonction du substrat de culture, de la météo, de la saison et d'autres conditions. En général, arrosez une fois tous les 3 jours au printemps et en automne, une fois tous les 1 à 2 jours en été et une fois par semaine en hiver. Une sécheresse appropriée est propice à la croissance de la Rose du Désert.
  3.5 Gestion des engrais :
  La fertilisation est essentielle pendant la saison de croissance. Les engrais azotés, phosphorés et potassiques doivent être appliqués en association. L’engrais azoté est principalement utilisé du stade de la plantule jusqu’à la floraison, tandis que les engrais phosphorés et potassiques sont utilisés comme adjuvants pour favoriser la croissance nutritionnelle. Cependant, pendant la période de croissance nutritionnelle des plantes matures, il faut moins d’engrais azotés et plus d’engrais phosphorés et potassiques, car un excès d’engrais azoté entraînera une croissance élancée des branches et des feuilles et inhibera la croissance reproductive. Lorsque la période de croissance reproductive entre en jeu, il faut cesser l’application d’engrais azotés et utiliser des engrais phosphorés et potassiques comme engrais principaux. En général, la fertilisation est interrompue pendant la floraison, mais le rosier du désert a une floraison plus longue et consomme plus de nutriments. Des engrais rapides peuvent être ajoutés de manière appropriée, mais leur concentration ne doit pas être trop élevée. Fertilisez une fois tous les 15 à 20 jours pendant la période de croissance vigoureuse, et cessez la fertilisation pendant la dormance hivernale. Français La concentration appropriée d'engrais dans l'eau est de 0,1-0,2 %, et 10-15 grammes par pot doivent être appliqués en surface, ce qui peut être réduit en fonction de la croissance et de la taille de la plante.
  3.6 Contrôle de la lumière
  Parce que la rose du désert tolère la sécheresse et aime la lumière, elle n'a généralement pas besoin d'ombre. Elle peut être placée dans un endroit suffisamment lumineux pour l'entretien, mais la lumière est forte dans le sud en été. Si vous souhaitez que les feuilles restent vertes, vous pouvez les ombrager correctement. Si l'ombre est trop forte, la plante a tendance à pousser en longueur, la plante est mince et faible, et les feuilles ont tendance à jaunir, ce qui affecte la floraison. Si les semis ne reçoivent pas assez de lumière, les branches seront pauvres. En général, les semis doivent être correctement complétés par de la lumière lorsque la lumière du jour diminue en automne, et une lumière de 40 watts/mètre carré doit être maintenue pendant au moins 18 heures par jour pour favoriser le développement des branches latérales.
  3.7 Gestion de la température
  La température idéale pour la croissance de la Rose du Désert est de 20 à 30 °C, et la température minimale n'est pas inférieure à 5 °C. Lorsque la température est inférieure à 10 °C, les feuilles commencent à tomber et entrent dans un état de semi-dormance. Si la température reste basse pendant une longue période, la plante entrera en période de dormance. À ce moment-là, l'arrosage doit être contrôlé pour maintenir le sol sec.
  3.8 Contrôle de la forme de la plante
  La forme de la plante de la Rose du Désert n'est pas facile à contrôler. Si les conditions environnementales telles que la température, l'eau et la lumière changent, il est très facile qu'elle pousse trop longtemps et que les branches soient dispersées, ce qui affecte l'effet ornemental. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées :
  3.8.1 Taille
  Si les semis n'ont pas de branches, vous pouvez pincer le haut lorsque la plante atteint 15 à 20 cm de hauteur pour favoriser la ramification. La taille des plantes matures est généralement choisie après la période de floraison. Elle peut être effectuée en fonction des préférences personnelles et de l'orientation des branches. Plus il y a de branches, plus il y a de fleurs. Français Si la coupure n'est pas importante après la taille, on peut la laisser cicatriser naturellement. Si la coupure est importante, il faut la traiter pour éviter la pourriture causée par la pluie et l'invasion bactérienne. Elle peut être désinfectée avec une solution de sulfate de cuivre à 2 % et enfin enduite de cire de greffage pour la protéger.
  3.8.2 Greffe nanisante
  Si la plante a de nombreuses branches, mais que celles-ci sont trop longues, la méthode de greffe nanisante peut être utilisée. Vous pouvez couper toutes les branches à une certaine hauteur de la plante selon votre forme préférée, puis couper les branches supérieures de 10 cm des branches coupées et les greffer en utilisant la méthode de greffe en fente ou la méthode de greffe coupée. Différentes méthodes peuvent être utilisées en fonction de l'épaisseur des branches. Les plantes greffées ont de belles formes végétales, des branches compactes après la floraison et une forte valeur ornementale.
  3.9 Autres méthodes de multiplication
  3.9.1 Multiplication par greffage
  Lors de la greffe, le porte-greffe et le greffon doivent être exempts de maladies et d'insectes nuisibles, et les branches doivent devenir vigoureuses. Le greffon greffé peut être de la même variété que le porte-greffe ou d'une variété différente. La même variété est généralement utilisée pour le greffage nanifiant, tandis que des variétés différentes sont généralement utilisées pour greffer plusieurs variétés sur un même plant afin d'améliorer l'effet ornemental.
  Le greffage se pratique généralement au printemps et en automne. Il est également possible de le réaliser à d'autres saisons si la température le permet, mais la température doit être supérieure à 20 °C pendant le greffage. De plus, il est conseillé d'éviter la saison des pluies et la période de dormance afin d'éviter tout échec de greffage dû à une humidité excessive et à des températures basses.
  Le greffon greffé est généralement légèrement plus fin que la branche du porte-greffe. Le greffon doit être bien aiguisé et désinfecté à l'alcool à 75 % après chaque coupe. Le greffon peut être sélectionné avec un bourgeon terminal ou une branche intermédiaire, généralement de 7 à 10 cm de long. Les branches doivent être traitées pendant le greffage, car les extrémités coupées suinteront du mucus, ce qui affectera l'efficacité du greffage. Trempez l'extrémité inférieure des branches coupées dans de l'eau propre pendant quelques minutes, ce qui réduira la quantité de mucus. Le greffage peut alors être effectué. Après le greffage, l'interface est liée avec une bande plastique, qui peut être détachée après 45 à 70 jours, mais pas trop tard pour éviter les marques de constriction et nuire à la croissance de la plante.
  Après le greffage, placez un sac plastique transparent dans un endroit ombragé pour l'entretien. La plaie cicatrisera en 7 à 10 jours environ. Après l'apparition des nouveaux bourgeons, détachez la bande plastique, mais n'arrosez pas en dehors de l'interface lors de l'arrosage pour éviter l'infection.
  3.9.2 Multiplication par bouturage
  Il est préférable de réaliser les boutures pendant la saison de croissance. Coupez les branches à environ 10 cm, immergez l'extrémité inférieure dans l'eau, diluez le mucus au niveau de la coupe pour éviter la cimentation et nuire à l'enracinement, puis insérez-la dans le milieu de culture stérilisé après avoir appliqué de la cendre végétale. La croissance des racines prendra environ 15 à 30 jours. Il est recommandé d'utiliser la méthode du semis pour la multiplication, afin que les rhizomes des plantes puissent se développer naturellement et prendre une belle forme, contrairement à la coupe des semis, ce qui réduirait considérablement la valeur ornementale.
  3.9.3 Multiplication par marcottage
  La multiplication par marcottage utilise une méthode à haute pression, qui renforce le système racinaire et offre un taux de survie élevé. Elle peut être réalisée pendant la saison de croissance. Utilisez d'abord un couteau bien aiguisé pour couper ou cerner la partie marcottée, puis traitez-la avec de la poudre d'enracinement, puis enveloppez-la de mousse de sphaigne et d'un film plastique. Si la mousse de sphaigne manque d'eau pendant la période de haute pression, vous pouvez utiliser une seringue pour la réhydrater. Au bout de six mois, vous pouvez la couper de la plante mère et la mettre en pot.
  3.10 Récolte des graines
  La rose du désert est autofertile et ne fructifie pas facilement, elle nécessite donc une pollinisation assistée artificiellement. Les fruits sont anguleux et poussent par paires. Ils se fissurent naturellement à maturité. Les graines peuvent être dispersées à l'aide des poils. Français Par conséquent, les graines peuvent être ensachées avant leur maturité et récoltées à temps. Après la récolte, placez-les dans un endroit ombragé pour les faire sécher, et stockez-les dans un endroit sec et à basse température. Il est préférable de les semer dans les six mois pour éviter que la vitalité des graines ne diminue.
  4 Lutte contre les maladies et les ravageurs
  4.1 Lutte contre les maladies
  La rose du désert est principalement affectée par la tache foliaire et la pourriture des racines. Lorsque la tache foliaire est grave, un grand nombre de feuilles peuvent tomber. Elle peut être contrôlée avec de la poudre mouillable de carbendazime à 25 % diluée 500 fois et du thiophanate à 50 % dilué 1000 fois. La pourriture des racines entraîne souvent la pourriture et la mort des racines de la plante. Elle peut être contrôlée par l'irrigation avec de la poudre mouillable de thiophanate à 50 % diluée 500 fois ou de la streptomycine agricole diluée 1000 fois.
  4.2 Lutte contre les ravageurs
  Le principal ravageur de la rose du désert est la cochenille. Français Lorsqu'elle est grave, elle entraînera la chute de toutes les feuilles, la nécrose du point de croissance de la plante et même la mort de la plante. Une fois trouvée, essuyez-la avec un coton-tige trempé dans l'eau. Vous pouvez également pulvériser 1 à 2 fois avec 40 % d'ométhoate EC 1000-2000 fois ou 50 % de fénitrothion EC 1000 fois pendant les périodes de ponte et d'éclosion.

Dracaena angustifolia

Nom scientifique : Dracaena angustifolia
　　Alias ​​: Arbre à canne à sucre mulet, arbre à sang de dragon à feuilles étroites,
　　arbre à sang de dragon à longues fleurs Famille : Liliaceae, Dracaena Origine
　　: Dracaena est originaire d'Asie du Sud et tropicale, et d'autres espèces sont également réparties en Afrique tropicale.
　　Caractéristiques morphologiques : petits arbustes à feuilles persistantes, jusqu'à 4 m de haut, à peau grise. Les feuilles sont sessiles, denses au sommet de la tige, épaisses et papyracées, en larges bandes ou oblancéolées, de 10 à 35 cm de long, 1 à 5 à 5 cm de large, élargies à la base, étroites près de la base, avec une nervure médiane bien visible à l'arrière et côtelée, et de grandes panicules terminales jusqu'à 60 cm de long, avec 1 à 3 fleurs en grappes. Les fleurs sont blanches et parfumées. Les baies sont sphériques et jaunes. De nombreuses espèces et variétés du même genre sont utilisées en jardinage.
　　Port : Aime les températures et l'humidité élevées, aime la lumière, un éclairage suffisant et des feuilles colorées. Ne résiste pas au froid, la température hivernale est d'environ 15 °C, et la température minimale est de 5 à 10 °C. Si la température est trop basse, en raison d'une absorption d'eau insuffisante par les racines, des taches jaune-brun apparaîtront sur les extrémités et les bords des feuilles. Il aime les sols meubles, bien drainés et riches en humus.
　　Méthode de reproduction : Le Dracaena peut être multiplié par semis et par bouturage. Le semis est utilisé pour la sélection hybride. Les variétés horticoles de Dracaena ne se multiplient généralement pas par semis. Les plantes multipliées par semis présentent des caractéristiques similaires ou différentes de celles des espèces sauvages et perdent les excellentes caractéristiques des variétés horticoles. La multiplication par bouturage est la principale méthode pour préserver la qualité des variétés horticoles. Les boutures peuvent être des tiges vivaces ou des branches tendres. Les boutures sont insérées dans un lit de bouturage avec du sable grossier ou des pierres de grenouille comme substrat. La température idéale du lit de bouturage est de 21 à 24 °C. Les feuilles et les branches supérieures s'enracinent rapidement, environ 2 à 4 semaines, tandis que les tiges s'enracinent lentement, parfois 2 à 3 mois pour la formation de nouveaux bourgeons et racines. La plantation en pot après l'enracinement est possible.
　　Culture et entretien : un volume de terreau d'humus, de tourbe et de sable de rivière peut être mélangé comme substrat et cultivé à 70 à 80 % d'ombre. Appliquez un engrais composé 1 à 2 fois par mois pendant la saison de croissance pour maintenir le sol humide. En été, vaporisez davantage les feuilles pour augmenter l'humidité de l'air. Les feuilles seront plus épaisses, plus brillantes et leurs pointes ne sècheront pas facilement. En hiver, maintenez la température au chaud et au-dessus de 8 °C. Réduisez l'arrosage du terreau, mais mouillez fréquemment le sol pour augmenter l'humidité afin de préserver la couleur des feuilles et d'éviter le dessèchement des pointes. Les feuilles de cette espèce sont magnifiques et constituent un excellent matériau pour diverses décorations d'intérieur. Si l'humidité est correctement réduite avant d'entrer dans la pièce pour s'adapter à un environnement plus sec, et que vous arrosez fréquemment les feuilles après votre entrée, elles peuvent rester longtemps à l'intérieur et leurs pointes ne sèchent pas facilement. Certaines plantes endommagées par la décoration intérieure, si les dommages ne sont pas graves, peuvent être restaurées en retournant sur le site de production et en les entretenant pendant un certain temps. Certaines plantes gravement endommagées sont difficiles à récupérer et peuvent être utilisées pour la multiplication des semis ; par exemple, certaines personnes jettent du bois brésilien après un certain temps après avoir endommagé leurs feuilles, ce qui est regrettable. En fait, tant que les branches résiduelles sont coupées à environ 2 cm sous les branches bourgeonnantes à l'extrémité supérieure de la tige, et qu'une gestion régulière est maintenue, de nouvelles branches et feuilles peuvent pousser après un certain temps.
　　Utilisation au jardin : Le dragonnier est beau et régulier, et la forme et la couleur des feuilles sont colorées. C'est une excellente plante à feuillage pour la décoration intérieure moderne. Des fleurs en pot de taille moyenne et petite peuvent embellir le bureau, le salon et la chambre, tandis que des plantes de taille grande et moyenne peuvent embellir et aménager le hall. Le dragonnier possède une forte adaptabilité à la lumière. Il peut être observé en continu pendant 2 à 4 semaines dans une pièce sombre et peut être placé longtemps dans une pièce lumineuse.
Le dragonnier a une très belle forme végétale et des feuilles colorées. Certaines variétés présentent des taches jaunes denses sur les feuilles, que l'on appelle affectueusement arbres à pointes étoilées. Certaines variétés ont des rayures longitudinales jaunes sur les feuilles, qui peuvent sécréter un léger parfum, que l'on appelle aussi dragonnier parfumé. Certaines variétés présentent des rayures blanches, blanc laiteux et beiges sur leurs feuilles, ce qui leur vaut le surnom de « dragonnier tricolore ». Les tiges du dragonnier sécrètent une résine rouge vif, appelée « sang de dragon ». C'est probablement de là que vient son nom.
　　Ses feuilles sont épaisses et en forme d'épée. Ses couleurs dorées brillent et brillent sous le soleil ou la lumière. C'est une plante d'intérieur très populaire dans tout le pays.
　　1. Morphologie et port : Le dragonnier, aussi appelé cordyline, est un arbuste ou arbre vivace à feuilles persistantes du genre Dracaena, de la famille des Liliacées. La plante est courte et robuste, à tige droite, et le jeune arbre mesure moins de 100 cm de haut. Les feuilles sont en forme d'épée et densément développées à l'extrémité des branches. À l'état jeune, elles sont vert vif. Une fois formées, elles deviennent rouge vif ou violet, blanc laiteux, bronze, rose, colorées et magnifiques. L'ovaire de ce genre est à trois loges, chacune contenant un ovule, et chaque fruit ne produit que trois graines. Le dragonnier est originaire des îles Canaries, dans l'océan Atlantique, et apprécie un environnement chaud, humide et ensoleillé. Sa culture est facile. Tant qu'il y a suffisamment de lumière et que l'air est humide et frais, il peut pousser vigoureusement. Il existe de nombreuses variétés de dragonniers. Bien que cette espèce appartienne aux plantes monocotylédones, grâce à la prolifération et à la division de cellules à parois minces, elle s'épaissit et se lignifie chaque année, formant un grand arbre dont la durée de vie peut atteindre mille ans. Ces dernières années, les dragonniers ont été introduits et sont maintenant cultivés en petites quantités dans tout le pays. Placés en pots nains dans les halls, les salons ou les chambres, ils sont élégants, intéressants et exotiques.
　　2. Méthode de reproduction Après l'introduction des dragonniers, à l'exception de quelques régions tropicales où l'on cultive des graines, d'autres régions utilisent principalement la haute pression et le bouturage pour la reproduction asexuée.
　　(1) Multiplication par marcottage : La plupart des tiges de Dracaena poussent verticalement, avec peu de branches. Après plusieurs années de croissance, les feuilles à la base tombent et la plante perd sa valeur ornementale. Dans ce cas, le cultivateur peut pratiquer la multiplication par marcottage pendant la saison chaude et humide, de mai à juillet. La méthode consiste à pratiquer une coupe annulaire à l'endroit approprié de la tige, d'une largeur de 1,8 à 2,2 cm et profonde jusqu'au bois. Utilisez un couteau pour décoller l'écorce de l'anneau, essuyez le jus qui déborde de la coupe avec un chiffon propre et humide, appliquez une solution aqueuse d'acide naphtalèneacétique à 5 000-1 000 ppm sur l'écorce à l'extrémité supérieure de la coupe, puis nouez un film plastique blanc à l'extrémité inférieure de la coupe, redressez-le en forme d'entonnoir et installez le matériau de la tige racinaire mélangé à de la mousse et de la terre de montagne. Enveloppez le bord coupé, arrosez une fois, nouez fermement l'extrémité supérieure du film de rivière, puis placez la plante en extérieur pour la culture et renforcez la gestion de l'engrais et de l'eau. Après le marcottage du Dracaena, vérifiez si le substrat est sec et arrosez à tout moment. Généralement, après 30 à 40 jours de culture, de nouvelles racines apparaissent à la partie ceinturée. En septembre ou octobre, la plante peut être séparée de la plante mère et cultivée séparément pour devenir une plante indépendante.
　　(2) Multiplication par bouturage Le Dracaena peut également être multiplié par voie asexuée par bouturage, qui a lieu de mai à juin. C'est la période de croissance vigoureuse du Dracaena. Riche en nutriments, la plante survit très bien après la coupe. Avant la coupe, vous pouvez choisir une plante mère à forte valeur ornementale et prélever ses branches vigoureuses, cultivées depuis plus de deux ans. Chaque section mesure environ 10 à 20 cm de long, avec ou sans feuilles. La base des boutures est coupée à plat, et les feuilles sont conservées après la coupe horizontale de la partie supérieure. Trempez les boutures supérieures et inférieures dans de l'eau propre pour éliminer le jus qui s'écoule, placez-les dans un endroit frais et aéré pour les faire sécher, puis trempez-les dans de l'acide naphtalèneacétique à 500-1000 ppm à 2-3 cm de la base des boutures. En général, 5 secondes suffisent et les boutures peuvent être insérées immédiatement après le trempage. Pour les boutures de Dracaena, un petit pot en terre cuite peut servir de lit de semis, et le substrat peut être de la vermiculite, de la perlite ou de la terre sablonneuse stérilisée à haute température. Les boutures sont réalisées après le rempotage. Une plante est placée dans chaque pot. Après la plantation, arrosez abondamment. Placez le lit de semis dans un endroit où les fleurs sont bien éclairées et entretenez-le soigneusement. Les soins ultérieurs consistent principalement à maintenir le substrat humide. Les blessures du Dracaena cicatrisent rapidement, s'enracinent tôt et germent rapidement. Généralement, en 15 à 20 jours, l'incision produit du cal sous l'action des hormones traumatiques. En 25 à 35 jours, les boutures produisent rapidement le corps racinaire d'origine sous l'action des hormones endogènes. De nouvelles racines germent en 35 à 40 jours. Après deux mois, le Dracaena peut être rempoté avec du terreau et transplanté.
　　3. Culture et soins Le Dracaena aime la chaleur et craint le froid intense. Il apprécie la lumière mais craint l'exposition au soleil. Il est particulièrement adapté à la culture dans un environnement chaud, mais pas trop chaud. Le printemps, l'été et l'automne sont les saisons de pointe pour la croissance du Dracaena. Durant cette période, le cultivateur doit satisfaire pleinement ses besoins en eau, nutriments et température afin de favoriser une croissance saine.　
　　(1) Gestion de l'eau et de la fertilisation : le dracaena préfère un substrat fertile et perméable. Il peut être cultivé et géré hors-sol. Le contenant de culture doit être un élégant pot en argile violette de Yixing ou un pot en porcelaine de haute qualité de la ville de Jingdezhen, dans la province du Jiangxi. Le substrat peut être entièrement mélangé avec de la vermiculite, de la perlite et de la tourbe. Ce substrat est bien perméable, propre, stérile et inodore. Le dracaena peut être cultivé dans un contenant de haute qualité avec ce substrat pendant plusieurs années sans rempotage ni changement de sol. La plante possède un système racinaire bien développé et pousse sainement. La gestion de l'eau et de la fertilisation pour la culture hors-sol consiste principalement à ajouter une solution nutritive. Si le nombre de plantes est petit, il n'est pas nécessaire de préparer une solution nutritive spécifique, mais vous pouvez utiliser les solutions nutritives de marque « Hongmei » ou « Jinyue » disponibles dans le commerce. Selon les instructions, ajoutez la quantité d'eau appropriée, mélangez soigneusement, puis arrosez. Vous pouvez également gratter le substrat en surface et appliquer un engrais granulaire à libération lente tous les 30 à 40 jours. Arrosez tous les 3 à 5 jours pour maintenir le substrat humide. En été, la plupart des régions sont chaudes et sèches. Vous pouvez utiliser un vaporisateur à fines ouvertures pour pulvériser de l'eau sur les feuilles à 10 h et après 18 h tous les jours afin de préserver leur belle couleur éclatante. Arrêtez la fertilisation et contrôlez l'arrosage pendant la période de dormance hivernale. Généralement, on le place à l'intérieur pour l'hivernage. On peut l'arroser une fois tous les dix jours ou tous les quinze jours pour maintenir le terreau légèrement sec et humide et assurer un hivernage en toute sécurité.
　　(2) Température et luminosité Le dracaena aime les environnements chauds, humides et ensoleillés, mais il peut également tolérer l'ombre. Cependant, un environnement trop ombragé pendant une longue période à l'intérieur peut entraîner le flétrissement des feuilles. Il est donc préférable de placer le pot de fleurs sur le rebord de fenêtre orienté sud-est afin qu'il reçoive suffisamment de soleil. Si le gras de sang de dragon est placé sur le balcon, lorsque le soleil d'été est trop fort, le pot de fleurs doit être déplacé à l'intérieur, surtout à midi, et une teinte appropriée doit être fournie. Généralement, l'intensité lumineuse est de 40 à 50% pour empêcher les feuilles d'être brûlées par le soleil brûlant. L'arbre de sang de dragon aime la chaleur et ne peut pas tolérer un froid sévère. Sa température de croissance la plus appropriée est de 20 à 28 degrés Celsius. Si la température est élevée en été, dépassant 32 degrés Celsius, ou si la température est inférieure à 15 degrés Celsius en hiver, l'arbre à sang de dragon sera dormant ou semi-morte. Dans le bassin de la rivière Yangtze et ses régions du sud, le sang de dragon doit être déplacé progressivement à l'intérieur après fin octobre pour empêcher le gel précoce. Tout au long de l'hiver, il est préférable de contrôler la température ambiante entre 10 et 20 degrés Celsius, pas trop bas. Dans le même temps, les fleurs en pot doivent être placées dans le rebord de la fenêtre orientée au sud afin que le soleil brille directement sur le corps de la plante, et la position doit être tournée régulièrement pour s'assurer qu'elle reçoit la lumière uniformément. S'il n'y a pas de soleil pendant longtemps, vous pouvez allumer les lumières la nuit et placer l'arbre de sang de dragon sous une lumière de 40 watts pour fournir une éclairage de lumière artificielle pour assurer la beauté des feuilles. La nuit, le sang de dragon doit être placé à l'intérieur des rideaux, et les rideaux épais doivent être utilisés pour bloquer l'air froid, ou le pot de fleurs doit être placé dans un coin chaud de la maison pour le faire hiverner en toute sécurité.
　　4. Contrôle des ravageurs Parce que la culture des anneaux est sèche, il est facile de cultiver des araignées rouges si le sang de dragon est placé sur le balcon ou le rebord de rebord d'intérieur pendant longtemps. Les araignées rouges sont communément appelées dragons de feu. Ils appartiennent aux parasites des acariens. Ils se réunissent principalement sur le dos des feuilles de la plante, construisent des toiles et abritent et sucent la sève. L'arbre à sang de dragon est blessé par elle, les feuilles s'estompent, la chlorophylle est endommagée et de petits points jaunes et de petites taches jaunes apparaissent à la surface et se rétrécissent progressivement, jaune et flétrissement. Dans les cas graves, ils tombent et perdent leur valeur ornementale. Méthodes de prévention et de contrôle. Les araignées rouges se cachent souvent à l'arrière des branches, des feuilles ou des endroits denses. Ils sont cachés en tirant des filets et sont plus faciles à attraper manuellement. Si des agents chimiques sont utilisés pour le traitement, une émulsion de trichlorométhoate à 20% peut être utilisée, 800 à 1 000 fois d'eau peuvent être ajoutés pour faire une solution pour la pulvérisation. Ce médicament a un bon effet de mise à mort sur les adultes, les nymphes et les œufs. Vous pouvez également ajouter une émulsion de dichlorvos 50% à 1000-1500 fois l'eau pour faire une solution pour la pulvérisation. Lors de la pulvérisation, faites également attention à la pulvérisation de l'arrière des feuilles. De cette façon, l'effet de mise à mort est meilleur.

Technologie de culture d'anthurium en pot

ces dernières années, avec les bonnes ventes continues de fleurs en pot Anthurium, de plus en plus de producteurs de fleurs veulent entrer dans ce domaine et sont impatients de comprendre les conditions et les problèmes nécessaires pour planter Anthurium. L'auteur a résumé un ensemble complet de culture et d'expérience de gestion des anthuriums en pot dans la pratique de la production. L'expérience principale est introduite comme suit:

　　1. Caractéristiques botaniques

　　Anthurium appartient au genre Anthurium de la famille Araceae. C'est une herbe à feuilles persistantes vivace qui peut fleurir toute l'année. Généralement, lorsque la plante pousse à une certaine période, chaque axil feuille peut produire des bourgeons et fleurir. Anthurium utilise souvent la pollinisation croisée, et la méthode de pollinisation est principalement à l'aide d'insectes tels que les abeilles, les papillons et les papillons.

　　2. Habitudes de croissance

　　Anthurium est originaire de forêts tropicales telles que le Costa Rica et la Colombie. Il pousse souvent sur les arbres, parfois sur des rochers ou directement sur le sol. Il aime les environnements chauds, humides et semi-ombragés et évite la lumière directe du soleil.

　　3. Sélection de matériaux de plantation

　　à l'heure actuelle, les semis de production en pot-anthurium sont principalement importés des Pays-Bas. Par exemple, Anzu et Ryan sont tous deux des fournisseurs célèbres de semis Anthurium aux Pays-Bas. Il existe quatre types communs de matériaux de rempotage d'anthurium: les semis de culture des tissus, les boutures, les semis de bouche et les semis en pot. Un principe de base: plus la plante est petite, plus il est difficile de cultiver. Les semis de culture tissulaire et les boutures nécessitent des méthodes de plantation spéciales, qui sont difficiles et généralement pas recommandées. Pour les producteurs, si les conditions de culture sont relativement bonnes et qu'ils ont une certaine expérience, ils peuvent choisir des semis en pot avec une hauteur végétale de 10 à 15 cm. Ce type de semis peut être planté directement dans le pot final, ce qui est plus sûr. Lorsque vous avez suffisamment d'expérience, vous pouvez choisir des semis de branche avec une hauteur de plante de 6 à 10 cm, ce qui est moins cher à transporter.

　　Iv. Culture et gestion

　　1. Température et

　　anthurium léger est sensible à la température. La température de croissance appropriée est de 14 à 35 ℃, la température optimale est de 19-25 ℃ et la différence de température entre le jour et la nuit est de 3-6 ℃, c'est-à-dire que la meilleure température est de 21-25 ℃ pendant la journée et environ 19 ℃ la nuit. À une telle température, il est propice à l'absorption et à l'accumulation de nutriments par Anthurium, ce qui est extrêmement bénéfique pour la croissance et la floraison. Si la température est inférieure à environ 13 ℃ pendant longtemps, la plante ne mourra pas, mais il sera difficile de reprendre la croissance pendant longtemps; Lorsque la température est supérieure à 35 ℃ et que la lumière est suffisante, les feuilles sont sujettes aux brûlures. Étant donné que les feuilles endommagées n'inverseront pas, elle affecte la qualité globale de l'anthurium et crée des difficultés pour la prochaine entretien.

　　Dans des conditions de production intensives, l'équipement de contrôle automatique de la température est souvent utilisé pour le chauffage. En hiver, le chauffage est fourni par des chaudières ou un équipement de chauffage à air chaud est installé, tels que les radiateurs de carburant, les feuilles en plastique à double couche, les chiffons à l'épreuve du froid, les tapis de queue, la paille, etc. Le refroidissement utilise souvent un système de refroidissement en rideau d'eau, qui est également une solution courante pour le refroidissement dans le nord, ou un équipement de refroidissement et de humidification de la brume à eau, ou à ouvrir la fenêtre supérieure et la fenêtre latérale de la maison verte, et roulez de la feuille de plastique supérieur. Pour l'entretien à domicile, si vous vivez dans un bungalow, vous pouvez le mettre du côté ensoleillé en hiver, à l'intérieur des rideaux la nuit ou dans un endroit près de la source de chaleur. En été, il peut être placé sur le rebord de la pièce ombragée de la pièce et faire attention à la ventilation. Il peut également être placé dans le couloir ou se déplacer à l'extérieur pendant la journée et placé dans un endroit frais.

　　Anthurium est une plante tolérante à l'ombre et évite la lumière directe du soleil, mais ne pensez pas qu'Anthurium est une fleur tolérante à l'ombre qui n'a pas besoin de lumière. Selon les observations, lorsque la lumière augmente de 1%, sa production de fleurs augmentera également de 1%, mais cela se situe dans la plage d'intensité de lumière appropriée pour Anthurium. La plage d'intensité de lumière plus appropriée est de 10 000 à 20 000 lux, principalement en fonction des différentes variétés et différentes conditions de croissance à différentes périodes de croissance. Dans tous les cas, assurez-vous que la lumière ne dépasse pas 25 000 à 30 000 lux pendant longtemps.

　　Dans des conditions de production intensives, les filets d'ombre à double couche sont souvent utilisés pour l'ombrage. Un filet d'ombre fixe de 40% est utilisé à l'extérieur de la serre, et un filet d'ombre mobile de 60% est utilisé à l'intérieur de la serre. Le filet d'ombre est ajusté librement tous les jours en fonction de l'intensité lumineuse. Le filet d'ombre fixe est relatif et un filet d'ombre mobile peut également être fabriqué s'il est capable.

　　Pour l'entretien de la maison, il peut être placé du côté ombragé de la pièce ou dans un endroit avec une lumière dispersée dans le couloir en été, ou dans un endroit où la lumière directe du soleil ne peut pas atteindre à l'extérieur, comme à l'ombre d'arbres, sous des fleurs ou dans un endroit frais. En hiver, il doit être placé du côté ensoleillé de la pièce.

　　2. Eau et humidité

　　3. Substrat de culture et engrais

　　V. Pest et

　　lutte contre la maladie 1. Les anthuriums en pot ont parfois un vieillissement prématuré, une déformation, une adhésion, des fissures, une vitrification et des taches bleues. Ce sont principalement des maladies physiologiques causées par une fécondation incorrecte, des raisons de gestion de l'humidité et de l'humidité de l'air ou des raisons. La méthode de prévention consiste à améliorer la gestion des cultivations, la fécondation raisonnable et la bonne ventilation.

　　2. Les principales maladies et parasites des anthuriums en pot sont le flétrissement bactérien, la tache foliaire, la pourriture des racines, les spores en colonnes, le bisporus en colonnes, les nématodes, les insectes à échelle rouge,

à


l' ouest
et en Inde. Arbuste à feuilles persistantes. Les branches sont minces et légèrement en forme de vigne. Les feuilles sont opposées, brillantes et ovales. Les cymes sont terminales ou axillaires, avec 3-9 fleurs, corolle blanche, très parfumée. La période de floraison est juin-octobre. Il aime les conditions chaleureuses et humides et se développe le mieux dans un environnement semi-ombragé bien ventilé. Le sol le plus approprié est un loam sablonneux légèrement acide contenant beaucoup d'humus. Il a peur du froid et de la sécheresse, et ne peut pas tolérer le labourage et le sol alcalin. Lorsque la température est inférieure à 3 ℃ en hiver, les branches et les feuilles sont facilement endommagées par le gel, et si elle dure longtemps, elle mourra. La propagation est principalement effectuée par les boutures, mais peut également être effectuée par la superposition ou la division. La propagation de coupe est effectuée d'avril à octobre. Sélectionnez des branches matures d'un an, coupez-les en boutures avec plus de deux nœuds, retirez les feuilles inférieures, insérez-les dans un lit demi-sable et à moitié mud, recouvrez-les avec un film plastique, maintenez une humidité de l'air élevée et prennent racine après environ 40 à 60 jours. Pour la propagation de superposition, choisissez des branches plus longues, incitez légèrement la partie inférieure des nœuds, enterrez-les dans un petit pot rempli de sable et de boue, gardez-les fréquemment humides et ils commenceront à prendre racine dans 20-30 jours. Après 2 mois, ils peuvent être séparés de la plante mère et plantés séparément. Le jasmin en pot doit être arrosé le matin et le soir tous les jours au milieu de l'été. Si l'air est sec, vaporisez l'eau; Pendant la période de dormance hivernale, contrôlez la quantité d'arrosage. Si le sol en pot est trop humide, il provoquera la pourriture des racines ou la chute des feuilles. Appliquez des engrais à gâteaux minces une fois par semaine pendant la période de croissance. Après le rempotage au printemps, pincez et façonnez fréquemment les dessus. Après la période de floraison, une forte élagage est nécessaire pour faciliter la germination de nouvelles branches, afin que les plantes soient soignées et fortes et fleurissent vigoureusement. Les principaux ravageurs sont des rouleaux de feuilles et des araignées rouges qui nuisent aux feuilles tendres supérieures. La prévention et le contrôle en temps opportun sont nécessaires. Le jasmin a des feuilles vert émeraude, des fleurs blanches et un fort parfum. Il est souvent utilisé comme une plante en pot pour embellir l'intérieur, élégant et agréable. Il peut également être transformé en guirlandes et autres décorations. Suzhou, Nanjing, Hangzhou, Jinhua et d'autres endroits le produisent depuis longtemps comme une épice de thé fumée. Les fleurs, les feuilles et les racines peuvent toutes être utilisées comme médicament. Les points clés de la technologie de culture du jasmin Jasmine appartient à la famille des rhinocéros et au genre Jasminum. C'est un arbuste à feuilles persistantes pérennes originaire de régions tropicales et subtropicales. Le jasmin a des feuilles vert émeraude, des fleurs blanches et en jade et un parfum doux et doux. Il est loué comme la première de toutes les fleurs parfumées et a une excellente valeur ornementale. Il a également une valeur économique élevée. Le jasmin est la fleur parfumée la plus importante pour le thé. L'utilisation de fleurs de jasmin et de feuilles de thé pour faire du thé au jasmin rend le thé riche et rafraîchissant, et a un parfum floral parfumé. Le thé absorbe le parfum floral, les fleurs augmentent le thé et le thé et le parfum floral sont intégrés. Le thé au jasmin est non seulement largement aimé des gens, mais aussi unique sur le marché international et bénéficie d'une grande réputation. Le jasmin est une matière première importante pour extraire les essences, et le jasmin peut également être utilisé à des fins médicinales. Notre comté le cultive comme une fleur parfumé pour le thé parfumé, et il a une valeur économique élevée.   1. Sélection de jardin   Le jasmin est originaire des subtropiques et s'adapte aux conditions de température élevée et de sol fertile. Les exigences de l'environnement écologique sont: comme la lumière et la peur, comme l'engrais et la finesse de la peur, comme l'acide et la peur alcalin, comme l'air et la peur de la peur. Par conséquent, lors du choix d'un jardin, nous essayons d'être proches de son environnement écologique et de choisir des terres avec une lumière suffisante, un sol profond, un sol fertile et acide, une source d'eau suffisante, un bon drainage et une irrigation et un transport pratique pour planter le jasmin. Une fois que Jasmine est entrée dans la saison de cueillette des fleurs, les fleurs doivent être cueillies tous les jours et transportées vers l'usine de transformation à vendre. Le nombre de jours pour la cueillette de fleurs est de plus de 200 jours par an, donc le terrain pour la plantation de jasmin devrait être à moins de 10 kilomètres de l'usine de jasmin pour faciliter le transport et la vente de fleurs.   2. Sélection de variétés   Le jasmin appartient aux espèces d'Osmanthus, Jasmine, un arbuste d'escalade à feuilles persistantes. Selon des enquêtes, il existe actuellement plus de 60 variétés de jasmin, dont les variétés cultivées comprennent principalement le jasmin à un seul pétal, le jasmin à double pétal et le jasmin multi-pétal.   1. Jasmine à un seul pétal: La plante est relativement courte, 70 à 90 cm de haut, avec des tiges et des branches minces, et est en forme de vigne, il est donc appelé vigne jasmin. Les bourgeons sont légèrement pointus et longs, petits et légers, avec un rendement inférieur à celui du jasmin à double pétal et supérieur au jasmin multi-pétal. Il n'est pas résistant au froid, non gorgé d'eau et a une faible résistance aux maladies et aux insectes.   2. Le jasmin à double pétal est la principale variété cultivée à grande échelle pour le thé parfumé. La plante mesure 1-1,5 mètres de haut, droite, avec de nombreuses branches, des tiges et des branches épaisses, des feuilles vert foncé, des feuilles épaisses et brillantes, des fleurs plus grandes que le jasmin unique et le jasmin multi-pétal, et les bourgeons sont blancs et gras, avec de la cire évidente. Le parfum de fleurs est fort, la croissance est forte, l'adaptabilité est forte et le rendement des fleurs frais (plus de 3 ans) peut atteindre plus de 500 kilogrammes par MU.   3. Jasmine multi-petal: les branches ont des saillières géantes évidentes, les feuilles sont vert foncé, les fleurs sont serrées, rondes et petites, et le haut est légèrement entaillé. Les fleurs de jasmin multi-petal prennent trop de temps à ouvrir, le parfum est léger et le rendement est faible. Ils ne sont généralement pas utilisés comme fleurs fraîches pour le thé à la odeur.   La variété du jasmin cultivée dans notre comté est le jasmin à double pétal introduit par Lin Xuheng, le fondateur de l'ancienne société Yuyuan, du comté de Hengxian, Guangxi. En 2000, l'équipe scientifique et technologique du Bureau agricole de notre comté a effectué un test d'observation sur l'introduction du jasmin. Les variétés introduites étaient le jasmin à double pétal et le jasmin multi-pétal, et le jasmin à un seul pétal n'a pas été introduit. Les fleurs de jasmin multi-petal ont un long temps d'ouverture, de 19 h à la lendemain, ils n'ont pas complètement ouvert, le parfum est léger, le rendement est faible et le thé parfumé n'est pas idéal. Déterminez le jasmin à double pétal comme variété cultivée dans notre comté.   3. Technologie des semis de jasmin   Le jasmin ne porte généralement pas de fruits après la floraison (portez rarement des fruits) et ne peut être propagé que de manière asexuée dans la production. Il existe plusieurs méthodes, telles que la coupe, la superposition et la division. Le jasmin a une forte capacité de régénération. La méthode de coupe est utilisée, l'enracinement est rapide et le taux de semis est élevé. Par rapport à la méthode de superposition et à la méthode de division, il présente les avantages d'un fonctionnement simple et d'une économie de matériaux, il est donc largement utilisé.   1. La propagation de superposition, la propagation de superposition consiste à utiliser les branches poussant de la partie inférieure de la plante de jasmin ou les branches d'une certaine longueur, appuyez sur la section centrale dans le sol, afin qu'elle pousse de nouvelles racines et devient une nouvelle plante indépendante après avoir été coupée de la branche mère. La prémisse est qu'il doit y avoir un arbre mère de jasmin, et chaque groupe d'arbres mère peut appuyer sur quelques branches, qui ne peuvent pas répondre à l'approvisionnement d'un grand nombre de semis. Généralement, les plantes et les étangs en pot sont utilisés pour compléter les semis.   2. Propagation de la division: le jasmin est un arbuste agglomoteur, et le rhizome peut produire de nombreuses racines adventieuses. Les plantes de plus de deux ans ont souvent plusieurs tiges et branches, et ces tiges avec des racines peuvent être utilisées pour la propagation de la division. La prémisse de cette méthode est qu'il doit y avoir un arbre mère du jasmin qui a plus de deux ans. De plus, le nombre de reproduction est inférieur à celui de la superposition et des boutures, et il ne peut pas répondre aux besoins de la culture à grande échelle. Le lit de semis de propagation de coupe occupe moins de terres et a un taux élevé d'utilisation des terres. Environ 100 000 plants peuvent être propagés par MU. Étant donné que les boutures sont concentrées dans la pépinière, il est facile à gérer et il y a de la place pour une sélection suffisante de semis. Par conséquent, les semis sont de haute qualité et poussent soigneusement. Dans le même temps, ils conviennent aux exigences des semis de production à grande échelle, ils sont donc largement utilisés dans la production.   En 1998-1999, les semis de production dans notre comté ont été principalement transportés par Yuyuan Company du comté de Hengxian, Guangxi. Yuyuan Company and Individual Household Li Hongzhou a mené des expériences de culture de semis sur place dans le comté. En mars 1998, la société Yuyuan a transporté des succursales du comté de Hengxian, Guangxi pour la culture des semis et a cultivé 130 000 plants. En 1999, Yuyuan Company a cultivé 190 000 plants et les ménages individuels Li Hongzhou ont cultivé 330 000 plants. En 2000, le nombre de ménages augmentant les semis a augmenté à 5, la superficie de l'augmentation des semis a augmenté à 100 Mu, et le nombre de semis a augmenté à 10 millions. En 2002, notre comté comptait encore 5 millions de semis disponibles pour la transplantation sur le terrain.   La méthode de fonctionnement de la réduction des semis:   (1) sélectionner les boutures. Les boutures utilisées pour la propagation proviennent principalement des succursales coupées lors de l'élagage majeur annuel. Choisissez des branches saines qui sont exemptes de parasites et de maladies et ont une certaine épaisseur. Les parties moyennes et inférieures de la même branche sont les meilleures.   (2) Sélection des pépinières: Le sol doit être lâche et fertile, avec des ressources en eau suffisantes, un drainage et une irrigation pratique, et un sol sablonneux ou un limon sablonneux avec un transport pratique.   (3) Préparation du sol: Avant d'élever des semis dans la pépinière, la charrue profonde et le soleil la pépinière, le râteau et le niveau de la pépinière, la fouille de drainage autour du sol de la pépinière et les fossés avec une largeur de 120 cm, une largeur de 25 cm et une profondeur de 20 cm. La surface du sol doit être plate et les particules du sol doivent être bien. Une fois que le lit de pépinière est complètement mouillé, vaporisez le lit de pépinière avec 150 ml /mu d'herbicide de pré-émergence, le mélange du'a et l'eau. Couvrir le lit de pépinière avec du paillis pour l'élévation des semis d'hiver.   (4) Couper et traitement: récupérer les branches coupées lors de la refonte annuelle dans un endroit ombré et organiser la main-d'œuvre pour couper les boutures. La méthode de fonctionnement est: sélectionnez les branches avec 2-3 nœuds et une longueur d'environ 10 cm, coupez les feuilles, coupez l'extrémité supérieure à plat à environ 1 cm du bourgeon axillaire et coupez l'extrémité inférieure en biseau de 45 degrés à environ 1 cm du bourgeon axillaire. Les regrouper en faisceaux de 80 à 100 pièces et stockez les boutures coupées dans un endroit frais pour les garder hydratés. Avant la coupe, les boutures doivent être traitées avec des produits chimiques. Tout d'abord, trempez-les dans une solution 1000 fois de phytosanité phytosanitaire pendant 3 à 5 minutes, retirer et sécher. Ensuite, trempez-les dans une solution de poudre d'enracinement de 50 ppm pendant 20 à 30 minutes, retirez-les et insérez-les dans le lit de semence à un espacement de 12 cm × 4 cm. Lors de la coupe, le haut de la coupe doit être à environ 3 cm de la surface du sol. 150 000 boutures peuvent être insérées par MU.   (5) La gestion du lit de semence pour les coupes Le sol du lit de semence pour les boutures doit être maintenu humide. Faites attention aux désherbages les jours ensoleillés pour garder les semis sans les mauvaises herbes. Les semis dans le lit de semences sont petits et ont peu de racines. L'eau et l'engrais doivent être appliqués. Il est préférable d'utiliser de l'eau de fumier claire pour l'arrosage. Appliquez finement et fréquemment et fertilisez une fois par mois. Si les ravageurs et les maladies sont trouvés dans le lit de semence, ils doivent être éventés et contrôlés dans le temps. Vous pouvez pulvériser 1000 fois de filet de sclérotium + 1000 fois l'insecticide Dan une fois par mois. Une fois que les semis ont augmenté pendant 6 à 8 mois, ils peuvent être transplantés lorsqu'ils ont plus de 2 branches, deux couches de racines et une hauteur de plus de 30 cm.   Iv. Transplantation   1. La transplantation   peut être effectuée toute l'année dans des endroits ayant des conditions d'irrigation dans le comté de Yuanjiang. Cependant, le printemps et l'automne sont les meilleures saisons. Les principales zones de plantation du jasmin à Yuanjiang sont les rizières à double saison et les champs de canne à sucre de fruits, et le terrain est inactif au printemps et à l'automne. De plus, la température de Yuanjiang augmente progressivement au printemps, ce qui convient à la survie et à la croissance des racines du jasmin. Dans le même temps, il peut être récolté la même année de plantation. La température en automne est également très adaptée à la croissance des racines du jasmin. En été, il n'y a pas de terres inactives dans la zone chaude du barrage de Yuanjiang, et la température est trop élevée, ce qui ne convient pas à la croissance des racines du jasmin. Lors de la transplantation, les feuilles sont facilement séchées et affectent la survie. En hiver, la température à Yuanjiang est également faible et le vent est fort, ce qui sèche facilement les feuilles, et le jasmin se développe lentement et affecte la survie. En novembre et décembre 1998, notre comté a introduit 510 acres de plants. Le taux de survie n'était que d'environ 50% en raison de la fraîcheur des semis et de la basse température. Au printemps et à l'automne 1999, 1 115 Mu de plantes ont été introduits et le taux de survie des enquêtes sur le terrain dépassait 90%.   2. Spécifications de culture   pour la commodité de la disposition, le sol doit être planté dans le sol. La largeur du sol est basée sur le principe de la fertilisation, de la culture du sol et de la récolte. Généralement, la largeur du sol est de 120 cm, la hauteur du sol est de 20 cm et la largeur du fossé du sol est de 25 cm. Un fossé de plantation d'une largeur de 30 cm et une profondeur de 10 cm est creusé des deux côtés de la surface du sol . L'espacement des plantes est de 25 cm, l'espacement des rangs est de 60 cm et 4 000 plantes sont plantées par MU. En 2000, l'équipe scientifique et technologique du Bureau agricole a effectué un test de densité de culture du jasmin, avec plantation à double rangée et trois traitements de 3 500 plantes, 4 000 plantes et 4 500 plantes par MU. La transplantation a été réalisée le 11 mars 2000 et les fleurs ont commencé à être cueillies le 25 juin. La période de cueillette des fleurs est de juin à octobre. Après 3 mois de pincement, de cueillette de bourgeon et de garniture, le nombre de branches est passé de 3-4 à 32-42. Les rendements des trois traitements étaient de 18,7 kg, 20,21 kg et 16,9 kg, ce qui équivalait à 207 kg, 224 kg et 187 kg par MU. Les résultats des tests initiaux ont montré que 4 000 plantes par MU étaient les meilleures.   3. Méthode de transplantation   Sélectionnez Semis de semis d'une hauteur de plante de plus de 30 cm, plus de deux branches, deux couches de racines, une couleur de feuille normale, des plantes fortes et aucune maladie et des insectes ravageurs. Couper les branches et laisser sur 25 cm, couper les racines excessivement longues et tremper les racines dans 0,1% de shibaoke + 0,3% de solution de calcium générale pendant 3 à 5 minutes avant la plantation. Plantez dans le fossé de plantation avec un espacement de 25 cm. Plantez droit et droit, avec les racines droites et combinées avec le sol, sans cavités, et n'exposez pas les racines. Suffisamment d'eau pour réparer les racines. La surface peut être recouverte de bagasse, de paille, de feuilles de canne à sucre, etc. 5. La taille et l'élagage du jasmin du jasmin se développent et se développe rapidement. Il peut bouger et fleurir la même année où il est planté. Le rendement est le plus élevé des troisième et quatrième années. Après 6 à 7 ans, la plante commence à diminuer et le rendement diminue progressivement. Afin d'assurer le rendement élevé et stable du jasmin année après année, l'élagage et l'élagage sont effectués chaque année. Si le vieillissement est trouvé, il est nécessaire de le renouveler.   1. La garniture et l'élagage   des jeunes jasmin (6 mois) ont un petit cadre de semis et quelques branches. Il est nécessaire de cultiver une forme d'arbre à haut rendement dès que possible, il est donc nécessaire de le garnir pour détruire la croissance supérieure, la promouvoir davantage et former plus de boutons floraux. Selon l'enquête, la garniture des germes et des bourgeons 7 à 10 jours plus tôt que non, et le nombre de nouvelles branches est 2 à 3 fois. La garniture doit également être effectuée lorsqu'il y a des boutons floraux, principalement pour les jeunes arbres nouvellement plantés. Le shortening est de couper les longues branches court avant que les bourgeons n'apparaissent dans les premiers et moyens jours de février de chaque année, conservant 3 à 4 paires de feuilles, de sorte que la domination supérieure des branches longues est affaiblie et que les premiers bourgeons sont favorisés. Après être entré dans la période de cueillette des fleurs, chaque groupe de fleurs doit être taillé après la cueillette. La taille doit être effectuée en fonction de l'emplacement et de la densité de la croissance de la branche. En principe, chaque touffe de jasmin peut maximiser l'exposition à la lumière, rendre les branches et les branches principales uniformément réparties et être ventilées. Chaque fois que les branches sont taillées, environ les deux tiers du nombre total de branches.   2. élagage hivernal   en plus de la garniture et de l'élagage, l'élagage est également la principale mesure technique de la culture du jasmin de haut rendement et de haute qualité. L'élagage est effectué après la mi-décembre chaque année ou avant fin janvier de l'année suivante. Tout d'abord, faites une grande élagage, c'est-à-dire faire une grande coupe plate à 20-25 cm du sol pour former une couronne soignée. Lors de l'élagage chaque année, augmentez la surface de l'élagage de l'année précédente d'environ 3 cm. Lors de l'élagage, vous devez également couper les branches mortes, les branches faibles, les branches malades et les branches suspendues au sol. L'élagage peut réduire la perte de nutriments et rendre les branches principales et les nouveaux bourgeons. Les branches taillées peuvent être utilisées pour les boutures et les semis. Les pièces inutilisables doivent être brûlées ensemble. Après l'élagage, combinez l'intercultivation et la gestion de la fertilisation.   3. La taille d'été de l'   élagage d'été du jasmin est de créer un bon environnement pour la ventilation et la transmission de la lumière pour le jasmin par des mesures techniques agricoles, et en même temps selon la situation du marché du jasmin. Ajustez artificiellement la période de pointe de la production de fleurs, évitez la marée basse des prix des fleurs et améliorez les avantages de la plantation des fleurs. L'âge de l'élagage du jasmin est les arbres du jasmin qui ont été plantés depuis plus d'un an. Au début de juin de chaque année, utilisez de grands cisaillements d'élagage, des cisaillements de haies électriques et d'autres outils pour tailler le jasmin de 50 à 60 cm au-dessus du sol, couper toutes les branches et les feuilles sur la partie supérieure, afin que l'arbre de jasmin forme une couronne soignée, de retirer les branches et les feuilles coupées, puis de supprimer toutes les branches malades, les branches mortes, les branches suspendues et les branches minces et faibles au fond. Après l'élagage, le travail du sol en temps opportun et desserrez le sol, appliquez 40 kg d'engrais spécial de jasmin et 15 kg d'engrais composé de sulfate de potassium par MU, et prévenir et contrôler les maladies et les insectes ravageurs dans le temps. Cette année, le prix du jasmin dans notre comté a été entièrement ouvert sur le marché pour se connecter avec le marché national du jasmin. Grâce à l'élagage d'hiver, l'avantage de la floraison précoce a été mis en jeu, de sorte que le prix des fleurs le plus élevé de cette année a atteint 27 yuans /kg. Après que le prix des fleurs est tombé à 3 yuans /kg en avril, la formation scientifique et technologique a été renforcée dans le temps. La formation d'élagage d'été a eu lieu le 17 mai, mais affectée par la baisse des prix, certains producteurs de fleurs ont été frustrés, détendus et souffraient de maladies et de ravageurs d'insectes. Les producteurs de fleurs du groupe 10 de Lijiang de la ville de Lijiang ont une forte conscience de la science et de la technologie et un fort sentiment de marchandise. Une fois le prix des fleurs a chuté, ils ont quand même géré le jasmin en fonction des conseils du personnel scientifique et technologique. Lorsque le prix des fleurs a rebondi en août, septembre et octobre, 15 kilogrammes par MU ont pu être récoltés par jour pendant la période de pointe, avec un revenu de plus de 100 yuans. Parce que leur gestion des fleurs est en place, la maladie et les insectes ravageurs sont légers, les boutons floraux sont grands et le parfum est fort, ils sont devenus une marchandise chaude pour les marchands de thé et que leurs prix des fleurs sont les plus élevés du marché chaque jour. L'ensemble du groupe a 270 Mu de jasmin et le revenu PER MU est d'environ 3 500 yuans. Le 29 octobre, le thé de fleurs Xingya a installé plus de 30 tables de banquets pour divertir tous les éleveurs de fleurs et les récompenser pour les fleurs de haute qualité qu'ils ont plantées.   4. Renouvellement   après 6 à 7 ans de plantation, la croissance et la capacité de développement des plantes diminuent. Certains jardins du jasmin ou des plantes individuelles ont un vieillissement prématuré en raison d'une mauvaise gestion et d'une croissance lente, et ils devraient également être renouvelés. La méthode spécifique est: utilisez de grands cisaillements d'élagage pour couper toutes les pièces supérieures à 3 à 5 cm du sol, ou utiliser de grands cisaillements plats à rasoir avec le sol, puis appliquer un engrais et cultiver le sol pour promouvoir les pièces au-dessus du sol pour le reconditionner. 6. Le jasmin des engrais et de l'eau est une culture économique dans le but de récolter des boutons fleuriss frais. La période annuelle de récolte des fleurs dans notre comté est de 9 mois (environ 200 jours), et une apport suffisant d'engrais est nécessaire tout au long de la période de récolte des fleurs.   1. Gestion des engrais   selon le premier numéro de "Technologie de culture à haut rendement du jasmin" publié par Guangxi Agricultural Science and Technology en 1993, le rapport de l'azote, du phosphore et du potassium requis par le jasmin est de 2,4: 1: 2,9. L'application annuelle d'engrais par MU équivaut à 28,4 kg d'azote pur, 11,6 kg de phosphore et 33,7 kg de potassium. La fertilisation des racines est effectuée trois fois par an, les engrais printaniers représentant 50% de l'application d'engrais totale, les engrais d'été représentant 15 à 20% et l'engrais d'automne représentant 30 à 35%. Dans le même temps, selon les résultats des tests et des analyses des sols effectués par la station de sol et d'engrais du comté en 1999 dans la ville de Lijiang, où le jasmin est planté dans notre comté, le sol est un sol de merde de chien, qui est "un couteau lorsqu'il est sec et un gâchis", avec un manque de matière organique, un phosphore moyen disponible et un potassium moyen disponible. Après une considération complète, un plan de fertilisation pour le jasmin dans notre comté est proposé. (1) Appliquer 1 000 kg de fumier de cour de ferme, 40 kg d'urée, 100 kg de calcium général et 50 kg d'engrais composé de sulfate de potassium par MU tout au long de l'année. (2) 160 kg d'engrais de jasmin et 50 kg d'engrais composé de sulfate de potassium. (3) Le jasmin doit être fécondé trois fois par an, à savoir les engrais d'hiver, les engrais d'été et l'engrais d'automne. Winter fertilizer accounts for 50% and is carried out in conjunction with winter pruning. 1,000 kg of farmyard manure, 20 kg of urea, 50 kg of general calcium, 25 kg of potassium sulfate compound fertilizer or 80 kg of jasmine fertilizer and 25 kg of potassium sulfate compound fertilizer are applied per mu. Summer fertilizer accounts for 25% and is carried out in conjunction with summer pruning. 10 kg of urea, 25 kg of general calcium, 15 kg of potassium sulfate compound fertilizer are applied per mu, or 40 kg of jasmine fertilizer and 15 kg of potassium sulfate compound fertilizer are applied per mu. Autumn fertilizer accounts for 25% and is carried out in early August every year. 10 kg of urea, 25 kg of general calcium, 10 kg of potassium sulfate compound fertilizer are applied per mu, or 40 kg of jasmine fertilizer and 10 kg of potassium sulfate compound fertilizer are applied per mu. In 2001, the County Soil and Fertilizer Station conducted an experiment on the fertilizer effect of organic and inorganic compound fertilizer for jasmine in the Xizhuang Villagers Group of Lijiang Town. Three treatments were set up. One treatment was to apply 160 kg of organic and inorganic special fertilizer for jasmine at one time; one treatment was to apply 160 kg of organic and inorganic special fertilizer for jasmine per mu, and to apply fertilizer three times a year (i.e. 50%, 30%, and 20%), and to apply 40 kg of urea, 100 kg of calcium and 100 kg of potassium sulfate compound fertilizer per mu; treatment 2 (applying organic and inorganic special fertilizer three times) had the best effect. At the same time, another farmer in the same group conducted a fertilizer comparison test on the same field of 1 mu. Treatment 2 (applying organic and inorganic special fertilizer three times) showed better growth than the conventional method, and the yield increased. It is recommended to promote the application of the three-time fertilization method of organic and inorganic special fertilizer. In 2002, more than 70% of farmers used this fertilization method.   2. Water management   After planting, the jasmine seedlings should be watered enough to establish roots. In the future, according to the jasmine's requirements for water, the soil moisture content should be maintained between 60-70%. Excessive water will cause root rot, yellow leaves, and serious black root death. Drought will cause the leaves to wilt and the flowers to shrink, so attention should be paid to drought irrigation, and drainage ditches should be dug on rainy days to prevent water accumulation. Once the leaves of the flower tree are slightly curled, water should be sprinkled or irrigated with running water in time.   3. Soil management   Intertillage and weeding is to create a breathable, water-retaining, loose, and weed-free environment for the jasmine tree. Intertillage and weeding should be carried out more than 6-7 times throughout the year. Deep ploughing should be carried out far away from the base of the seedlings, and shallow ploughing should be carried out near, generally about 7 cm into the soil. After intertillage in the dry season, a layer of sugarcane bagasse, sugarcane leaves, straw, etc. is spread on the surface of the soil, which has the effect of preventing weeds and resisting drought.   7. Disease and Pest Control   The main diseases of jasmine are white rot and branch blight, and the main pests are jasmine bud borer (flower heartworm), whitefly, leaf roller, thrips, red spider, etc.   1. White rot   White rot (flower blight) is a disease caused by fungal infection. Main manifestations: First, the base branches and lower roots near the ground spread and expand, forming a white silk-like film layer, and gradually forming white and yellow oilseed particles, namely sclerotia, which is the main symptom for identifying white rot. After the seedlings are infected, the cortex of the stems and roots at the diseased part rots, and the nutrition of the plants is blocked; the leaves wither and fall off, and finally the whole plant dies. Prevention and control methods: strict quarantine, eliminate the source of bacteria, do a good job of garden drainage, use 1000 times of Shibao Ke spray during the flowering period for prevention and control, and dig out and burn the seriously infected plants, and disinfect the original soil with sclerotia before replanting.   2. Branch blight occurs frequently in spring and autumn, especially in autumn, which has a great impact on the yield after autumn. The disease first produces small brown spots at the base of the new branches of the year, while the upper part of the branches maintains normal growth. As the lesions expand, when the nutrient transport of a certain side branch is endangered, the upper branches and leaves begin to wither and then become dry brown diseased branches. When the lesions expand to the entire cortex at the base of the branches, all branches and leaves above the diseased part die. Prevention and control methods: Prune dead branches in time to prevent the spread of infection, and spray 1000 times of chlorothalonil after picking flowers for prevention and control.   3. The main insect pests of jasmine are mainly jasmine bud borers (flower heartworms), whiteflies, leaf rollers, thrips, red spiders, etc. Prevention and control methods: ① Prune in winter, clean the garden, eliminate the overwintering source, and remove the affected buds and branches in combination with picking flowers. ② After each crop of flowers is picked, remove the diseased and insect-infested branches and burn them in a centralized manner in combination with topping and pruning. ③ For drug control, use high-efficiency, low-toxic, low-residue pesticides such as Tiantai, High-efficiency Dagongchen, Yibianjing, and Kemit.   8. Harvesting, storage and transportation of jasmine   The purpose of planting jasmine is to pick flowers with good quality and large quantity for flower tea processing. Therefore, in addition to strengthening management, the last key measure is to harvest and store flowers in a timely and reasonable manner.   1. Standards for harvesting flowers: The buds are mature and can open and emit fragrance on the same night (including bags to be released). The specific requirements are: the buds are mature, full and plump, white in color, single with short stalks, no flowers damaged by diseases and insects, no raw flowers, no blooming, no stems and leaves, and other debris.   2. Picking method: Hold the flower stalk with the tip of the thumb and index finger, with the palm of the hand diagonally upward, and the index finger slightly forcefully, and the buds can be picked. 3.   Storage and transportation method: Use bamboo baskets or cloth bags to hold the flowers when picking flowers, avoid direct sunlight, and after the picked flowers are concentrated, they should be packed in bamboo baskets or nylon mesh bags and transported to the purchase site in time.