Propagación de semillas
　　1. Recolección, selección y almacenamiento de semillas
　　Cuando las semillas estén maduras, se deben recolectar a tiempo. Seleccione plantas madre que sean típicas en variedad, excelentes en rasgos, exuberantes en ramas y hojas, libres de plagas y enfermedades, y en su mejor momento para recolectar semillas. Al cosechar diferentes tipos de semillas de flores, debes comprender sus características de madurez y cosecharlas en el momento adecuado. Se pueden cosechar cuando las semillas de salvia son de color marrón oscuro, las semillas de clavel son negras, la piel del fruto de Viburnum tiliaceum es roja y las semillas de peonía son negras. Sin embargo, los frutos de algunas especies, como Impatiens, Pansy, Delphinium, Petunia, Weigela y Lilac, son propensos a agrietarse y deben cosecharse a tiempo antes de que se agrieten para evitar que las semillas se dispersen. También hay algunas semillas que maduran una tras otra, como la baya del goji, la buddleja y la salvia, que deben observarse en todo momento y cosecharse a tiempo.
　　Una vez recolectadas las semillas, es necesario clasificarlas y numerarlas para evitar que se mezclen las variedades. Algunas variedades deben lavarse rápidamente para quitarles la cáscara, sacarles las semillas y secarlas. Algunas necesitan ser trilladas, eliminadas las impurezas, secadas y luego seleccionadas cuidadosamente, dejando las semillas con granos completos y descartando las semillas arrugadas, rotas y mohosas. Por último, coloque las semillas en bolsas o sobres especiales para su almacenamiento. En general, las semillas de flores son adecuadas para el almacenamiento en seco. En un ambiente seco, hermético y a baja temperatura, su vitalidad se puede mantener durante mucho tiempo. Por lo general, las bolsas de semillas se almacenan en un refrigerador a 3-5 ℃ y la vida útil de las semillas se puede duplicar. Después de cosechar las semillas de peonía, peonía, magnolia blanca, magnolia, michelia, etc., se deben tratar con el método de estratificación en arena, es decir, disponer las semillas en capas de arena y mantener la arena húmeda para permitir que las semillas pasen el período de posmaduración y luego almacenarse en la arena hasta la siembra en la primavera siguiente. Las semillas de nenúfares y lotos de jade deben almacenarse en agua después de ser cosechadas.

　　2. La vida útil de las semillas de flores
　　. Comprender la vida útil de las semillas de flores es de gran importancia para el cultivo de flores y para el uso, almacenamiento, recolección e intercambio de semillas de flores. Las condiciones ambientales que afectan la vida de las semillas son principalmente la humedad, la temperatura y el gas. Generalmente, las semillas de flores pueden mantener su vida útil durante mucho tiempo si están completamente secas y selladas en una botella. Los estudios han demostrado que las semillas completamente secas pueden soportar temperaturas extremadamente bajas y también extremadamente altas. Las bajas temperaturas pueden inhibir la respiración de las semillas y prolongar su vida útil. El oxígeno puede promover la respiración de las semillas, por lo que eliminar el oxígeno puede extender la vida de las semillas. Hay dos factores fisiológicos que afectan la vida de las semillas: uno es el cambio en las propiedades de la cubierta de la semilla y el otro es la disminución de la actividad del protoplasma.
Las semillas rellenas, cosechadas cuando están completamente maduras, generalmente tienen una vida útil más larga que las semillas cosechadas antes de que estén completamente maduras. La vida útil de las principales semillas de flores se muestra en la tabla.

　　3. Tratamiento previo a la siembra de las semillas de flores
　　Las semillas de flores deben tratarse antes de la siembra. El objetivo es eliminar los patógenos que portan, algunos para promover la germinación y facilitar el crecimiento, y otros para romper la latencia y hacer que germinen antes. Existen aproximadamente los siguientes métodos:
　　① Desinfección de semillas :
　　Remojar las semillas en una solución de cloruro de mercurio al 0,1% o sulfato de cobre al 0,3%, o una solución de formalina al 1% durante 5 minutos, luego sacarlas y enjuagarlas con agua esterilizada antes de sembrar.
　　② Remoje las semillas en agua fría o tibia
　　. Las semillas que generalmente germinan más fácilmente se pueden remojar en agua fría o tibia (35-40 ℃) antes de sembrarlas. Una vez que la cubierta de la semilla se ablande, puede sacarla y sembrarla.
　　③ Limar la cubierta de las semillas:
　　las cubiertas de las semillas de loto, canna, adelfa y flor de pascua son relativamente duras y les cuesta absorber agua. Puedes utilizar una lima para moler o raspar la cubierta de las semillas y luego remojarlas en agua tibia durante 24 horas. Las semillas absorberán agua y se expandirán, lo que puede acelerar su germinación.
　　④ Tratamiento ácido y alcalino
　　: se utilizan ácidos, álcalis y otros agentes para corroer la cubierta de la semilla y promover la germinación. Trate las semillas con ácido sulfúrico concentrado durante unos minutos o unas horas, luego enjuague el agente con agua limpia.
　　⑤ Tratamiento químico:
　　Las semillas de gloria de la mañana y lathyrus se pueden remojar en una solución de giberelina de 10-250 mg/L antes de sembrar, lo que puede reemplazar el efecto de la baja temperatura y promover su germinación.
　　⑥ Tratamiento ultrasónico
　　: después del tratamiento ultrasónico, el iris siberiano y el dinero nocturno no solo pueden promover la germinación temprana de las semillas y mejorar la tasa de germinación, sino que también pueden acelerar el crecimiento de las plántulas.
　　⑦ Método de congelación o estratificación a baja temperatura:
　　tiene un efecto significativo en la promoción de la germinación de semillas de flores que requieren baja temperatura y condiciones de humedad para completar el período de inactividad, como el iris, el stachys de agua, la genciana alemana, el delphinium y la prímula de pelo largo.

　　4. Siembra de semillas de flores
　　El período de siembra de flores de exterior es principalmente en primavera y otoño. Las flores herbáceas anuales tienen poca resistencia al frío, por lo que generalmente se siembran después de las heladas tardías de la primavera. Las flores bienales de campo abierto son flores resistentes al frío y generalmente se siembran en el otoño fresco después del verano caluroso. Las flores bienales que crecen al aire libre son resistentes al frío y generalmente se siembran en el otoño, cuando es fresco, después del verano caluroso. Debido a los inviernos muy fríos del norte, la mayoría de los tipos de flores bienales necesitan pasar el invierno en lechos fríos. El período de siembra de las flores perennes varía según su resistencia al frío. Las flores perennes resistentes al frío son más resistentes al frío, por lo que se pueden sembrar en primavera, verano u otoño. En general, es mejor sembrarlas después de que las semillas maduren. Las semillas de peonía, iris, delphinium, etc. requieren baja temperatura y calor para completar la latencia y deben sembrarse en otoño.
　　Hay aproximadamente tres formas de sembrar flores:
　　① Método de transmisión
　　: Distribuya uniformemente las semillas sobre la superficie del suelo. Debido a la gran cantidad de siembra, se producen muchas plántulas, que quedan demasiado apiñadas y provocan fácilmente un crecimiento excesivo y la aparición de enfermedades y plagas de insectos. Este método se utiliza a menudo cuando se siembra en macetas.
　　②
　　Método de siembra en hileras: Las semillas se siembran en hileras, manteniendo cada hilera una cierta distancia. Como el espacio entre las hileras es grande y hay abundante luz solar, las plántulas crecen de manera saludable. Sin embargo, en algunas zonas el número de plántulas no es tan grande como con el método de siembra al voleo. Este método se utiliza principalmente para sembrar en cajas poco profundas y semilleros. También se puede utilizar cuando hay muchas variedades y la cantidad de cada una es pequeña.
　　③ El método de siembra puntual
　　, también conocido como método de siembra en agujeros, consiste en sembrar semillas en agujeros de acuerdo con una determinada fila y espaciado entre plantas. Generalmente se siembran de 2 a 4 semillas en cada hoyo. Después de la germinación, se conserva una planta sana y el resto se puede trasladar a otros lugares o retirar. Este método proporciona la mayor exposición a la luz solar y circulación de aire, y las plántulas crecen más robustas. Este método se puede dividir en formas cuadradas, rectangulares y triangulares según el espaciamiento entre filas y plantas.
　　A la hora de sembrar, el lecho de siembra debe seleccionarse en un lugar rico en humus, suelo ligero y fértil o franco arenoso, con suficiente luz solar, circulación de aire y buen drenaje. Al preparar el terreno, éste debe estar adecuadamente húmedo y completamente descompuesto y se debe aplicar compost o estiércol finamente triturado como fertilizante base. Lo mejor es aplicar una cantidad adecuada de superfosfato al momento de la siembra, lo que es beneficioso para el crecimiento saludable del sistema de raíces. Después de nivelar el suelo de la cama, se debe compactar porque el suelo está demasiado suelto. Al sembrar, las semillas grandes se pueden sembrar una por una y las semillas finas se pueden mezclar con arena fina antes de sembrar. El espesor de la tierra de cobertura después de la siembra depende del tamaño de las semillas. En general, para las semillas grandes, debe ser aproximadamente 3 veces la altura de las semillas; para las semillas pequeñas, el espesor debe ser tal que las semillas no sean visibles; para las semillas pequeñas, es mejor tamizar la tierra de cobertura
a través de un tamiz con un tamaño de poro de 0,3 cm. Después de sembrar, cubra el lecho con paja u otros materiales y luego rocíe agua con una botella rociadora de orificio fino. Tenga cuidado de mantener la tierra húmeda.

　　5. Manejo después de sembrar semillas de flores:
　　Después de que las plántulas emergen del suelo, se debe controlar adecuadamente la temperatura, la humedad y la luz, lo cual es clave para que las plántulas puedan crecer de manera saludable. La mala circulación del aire y las altas temperaturas y humedades harán que las plántulas crezcan delgadas y débiles y las harán susceptibles a la enfermedad del marchitamiento. Controla la humedad y aumenta la luz. Para sembrar en cajas y macetas, abra el film de vidrio o plástico gradualmente, comenzando con un espacio y luego retirándolo gradualmente para bajar la temperatura y acelerar la circulación del aire. Las plántulas de flores que aman la sombra deben exponerse a la luz por la mañana y por la tarde, y a la sombra durante el fuerte sol del mediodía. En resumen, la humedad no debe ser demasiado alta, la temperatura no debe ser demasiado alta, la luz no debe ser demasiado débil y preste atención al ejercicio gradual y evite el frío o calor repentinos, la sequedad o humedad repentinas.
　　Debido a que las semillas se siembran demasiado densamente durante la siembra (especialmente al voleo), cuando las plántulas despliegan sus hojas verdaderas, se amontonan entre sí, compitiendo por la luz y el fertilizante, lo que provoca enfermedades, por lo que es necesario aclararlas a tiempo. Cualquier plántula enferma o con crecimiento deficiente debe eliminarse tan pronto como se descubra. El aclareo debe realizarse varias veces. La primera vez, se debe respetar una densidad razonable, dejar las plántulas a distancias iguales y eliminar las plantas que estén demasiado apiñadas. Más adelante, se puede combinar con el trasplante. Si las plántulas aclaradas son relativamente fuertes y tienen 2-3 hojas verdaderas, se pueden trasplantar al jardín y a macetas para su cultivo. El espaciamiento entre hileras y plantas para el aclareo debe ser tal que las hojas verdaderas no queden conectadas. Al aclarar, tenga cuidado de no afectar las plántulas restantes.
　　Después del aclareo, las plántulas crecen rápidamente. Cuando las hojas verdaderas estén completamente desarrolladas, se deben trasplantar a tiempo. Humedezca la tierra antes de trasplantar, tenga cuidado de no dañar las raíces al trasplantar y trate de mantener la mayor cantidad de tierra posible en las raíces. Las plántulas trasplantadas se pueden plantar en jardines o macetas. Para trasplantar en campo abierto, es necesario preparar la tierra con anticipación y aplicar un fertilizante ligero; para las plantas en macetas, es mejor elegir macetas de barro, con una o dos o tres plantas en cada maceta, y luego agregar macetas o dividir las macetas después de que las plantas crezcan. Después de plantar, riegue abundantemente para garantizar un contacto cercano entre el suelo y las raíces de las plántulas. Después del trasplante, las plántulas a menudo se marchitan temporalmente debido a lesiones en las raíces, y es necesario reforzar el manejo para permitir que crezcan a principios de la primavera. Por lo tanto, es mejor trasplantar las plántulas en un día nublado y sin viento o por la noche. Evite la luz solar directa durante una semana. Una vez establecidas las plántulas, se pueden manejar normalmente.

　　Reproducción meretica
　　1. Características de la reproducción del meristemo de las flores
　　La reproducción meretica es un método de utilizar una parte de una planta con flores, como una planta pequeña, un macollo o un bulbo que brota de su rizosfera, y dividirla o cortarla en varias plantas individuales para plantarlas. Este es el método de reproducción más simple y confiable. Es fácil de operar y tiene una alta tasa de supervivencia, pero su tasa de reproducción es baja y la cantidad de producción es limitada, lo que no puede satisfacer las necesidades del cultivo a gran escala.
　　Según las diferentes características biológicas de las plantas con flores, la propagación por división se puede dividir en dos categorías: una es el método de división de plantas, que se utiliza principalmente para arbustos con flores con una fuerte capacidad de agrupamiento y flores herbáceas perennes con una fuerte capacidad de brotación; el otro es el método de división de bulbos, que se utiliza principalmente para flores bulbosas con cormos y bulbos.

　　2. Periodo de división de flores:
　　La reproducción analítica de las flores caducas debe realizarse durante el periodo de inactividad. En el sur, se realiza después de la caída de las hojas en otoño, cuando la humedad del aire es mayor y el suelo no está congelado. Algunas flores pueden desarrollar nuevas raíces antes del invierno y sus ramas no se secan fácilmente en invierno, lo que también ayuda a aliviar el estrés laboral en primavera. Debido a los inviernos muy fríos y los vientos secos del norte, la división en otoño puede provocar fácilmente que las ramas se congelen y se sequen, lo que afecta a la tasa de supervivencia. Por lo tanto, es mejor dividir las plantas en primavera, antes de que se descongele el suelo y antes de que broten.
　　Las flores perennes no tienen un período de latencia definido, pero la mayoría de ellas dejan de crecer y entran en un estado de latencia durante la temporada de crecimiento, ya sea en el sur o en el norte. En este momento, la savia fluye lentamente, por lo que generalmente se dividen antes del crecimiento vigoroso en primavera. En el norte, la mayoría de ellas se dividen antes de sacarlas del invernadero o inmediatamente después de salir de la habitación.

　　3. El proceso de división de flores
　　El método de división de flores consiste en dividir las plantas pequeñas como brotes, chupones, estolones y rizomas que surgen de la planta madre y plantarlos por separado para formar plantas independientes. Como estas plantas jóvenes han desarrollado más sistemas de raíces, es fácil que sobrevivan después del trasplante.
　　Macollos: la mayoría de las flores perennes, como el crisantemo, la orquídea y el lirio de día, pueden producir muchos macollos en la base de la planta.
　　Estolones: la mayoría de las plantas de césped, como el pasto Bermuda, el pasto búfalo y la zoysia, tienden a producir estolones a partir de la planta madre, y las plantas jóvenes crecen en cada nodo y echan raíces en la parte inferior.
　　Estolones: plantas como Saxifraga y Chlorophytum suelen utilizar estolones para reproducirse. Los estolones son tallos delgados y superficiales con entrenudos largos, y las plantas jóvenes crecen en los nudos.
　　Rizomas: Plantas como el zelan y el aster tienen rizomas delgados (tallos subterráneos) con raíces en los nudos para formar plantas jóvenes.
　　Yemas de retoños: como el aloe, la orquídea cola de tigre, la echeveria, la flor de la torre de agua, etc., sus hojas carnosas o semicarnosas se agrupan en ramas muy cortas y las nuevas raíces crecen en la parte inferior cerca del suelo. Cuando las nuevas raíces crecen, se pueden separar de la planta madre y plantar.
　　Antes de dividir las flores y los árboles que requieren tierra, es necesario extraer del campo la mayoría de los racimos de plantas madre, junto con la mayor parte de las raíces. Luego, todo el racimo se divide en varios racimos con un cuchillo afilado o un hacha, cada uno con más raíces. También hay algunos arbustos y enredaderas con flores que tienen una gran capacidad de brotación y que a menudo forman muchos racimos jóvenes alrededor de la planta madre. Al dividir las plantas, no es necesario desenterrar la planta madre, sino solo desenterrar los brotes y plantarlos por separado. Debido a que algunas de las plántulas y plantas son jóvenes y tienen pocos sistemas de raíces, es necesario cultivarlas en el vivero de flores durante un año antes de poder liberarlas.
　　La propagación por división de flores en macetas se utiliza principalmente para flores herbáceas perennes. Antes de dividir la planta, retire la planta madre de la maceta, sacuda la mayor parte de la tierra, averigüe la dirección de extensión de las raíces de cada brote y separe las raíces agrupadas, tratando de minimizar el daño a las raíces. Luego, utilice un cuchillo para separar el cuello de la raíz que conecta la plántula con la planta madre, y plántelos en una maceta inmediatamente. Algunas flores herbáceas, como Crinum juncea y Agave, a menudo pueden hacer crecer plantas jóvenes a partir del cuello de la raíz. En este momento, primero puede cavar la tierra para macetas cercana, luego usar un cuchillo para cortar la conexión con la planta madre y luego usar las plantas jóvenes para sacar las plántulas y plantarlas por separado.

　　4. El proceso de división de los bulbos de las flores:
　　las partes subterráneas de la mayoría de las flores bulbosas tienen una gran capacidad de división y pueden generar nuevos bulbos cada año. Su uso para la reproducción es sencillo y las flores florecen pronto. El método de división de bulbos debe tratarse de manera diferente porque los órganos de la planta en la parte del bulbo son diferentes.
　　División de bulbos: como gladiolos, ciclamen y otras plantas bulbosas. Los gladiolos tienen una gran capacidad para dividirse. Después de la floración, mientras los bulbos viejos se secan, pueden dividirse en 1-3 bulbos grandes y varios bulbos pequeños. Los bulbos grandes florecerán después de ser trasplantados en el segundo año, y los bulbos pequeños florecerán después de 1-2 años de cultivo. Los bulbillos con un diámetro de menos de 0,5 cm se pueden sembrar en surcos y hileras, y son la fuente de semillas para la propagación masiva de gladiolos. Los cormos del ciclamen crecen en la superficie del suelo y rara vez producen cormos pequeños, por lo que se propagan principalmente mediante siembra.
　　Existen girasoles con escamas de cuero, como los narcisos, los tulipanes, los jacintos y las amarilis, todos ellos con bulbos con escamas de cuero. Todos ellos son flores bulbosas que se plantan en otoño. Cada año, se producen varios subbulbos a partir de la parte del disco del tallo de la base del bulbo viejo. Estos abrazan al bulbo madre y estos subbulbos se plantan por separado para cultivar bulbos grandes. Por lo general, tardan varios años en florecer cuando alcanzan un diámetro de 5 a 7 cm.
　　Bulbos sin corteza: los lirios y otras plantas tienen bulbos sin corteza. Cada escama es bastante grande y está unida de forma suelta. Para la propagación, las escamas se pueden pelar y luego insertar de forma oblicua en la tierra vieja para macetas. Después de enraizar, pueden crecer de 1 a 3 o más bulbos pequeños desde la base de las escamas viejas. Se pueden trasplantar y propagar, y tardarán entre 3 y 4 años en florecer.
　　Tubérculos: Como la canna, la parte subterránea tiene tubérculos horizontales y muchas ramificaciones. Cuando se propaga por división de tubérculos, cada rama de tubérculo dividida debe tener una yema terminal para poder convertirse en una nueva planta. Después del trasplante, no importa el tamaño de la parcela, florecerá en el mismo año.
　　División de tubérculos: En plantas como la dalia, la parte subterránea es el tubérculo y sus brotes de hojas están todos unidos al cuello de la raíz cerca de la superficie del suelo. Por lo tanto, cada parte debe tener el cuello de la raíz al dividirla. A la hora de propagar, se debe plantar todo el tubérculo en el suelo para que germine, y luego se pueden recolectar los brotes para propagarlos por esquejes.
　　Rizoma: La parte subterránea de las calas, los espárragos, etc. es el rizoma. La mayoría de ellas son plantas perennes de hoja perenne. Los nudos del rizoma pueden formar brotes laterales, de los cuales pueden surgir nuevos grupos de hojas después de que emergen. Los rizomas subterráneos del grupo de hojas se pueden cortar para dividir una planta en varias plantas y plantarlas en macetas junto con el sistema de raíces.

　　5. Manejo de la propagación por división de flores:
　　Para agrupar y retoñar flores leñosas, se puede aplicar un poco de fertilizante descompuesto en los agujeros al dividirlas. Por lo general, después de propagarlas por división, se colocan las plantas en macetas y se riegan, colocándolas en un lugar sombreado en un invernadero durante un tiempo. Si se marchitan, se rocía agua sobre las hojas y el área circundante para aumentar la humedad. En Beijing, lo mejor es dividir las semillas en otoño y cortar el tronco o podarlas antes del invierno, para luego enterrarlas en el suelo para protegerlas del frío y del invierno. Si se trasplanta antes de la brotación en primavera, solo es necesaria una poda adecuada para permitir que germine y se ramifique con normalidad, pero lo mejor es cortar todos los botones florales para evitar la floración, de modo que la planta pueda reanudar su crecimiento lo antes posible.
　　En el caso de algunas flores herbáceas perennes, así como de bulbos, rizomas y flores con forma de raíz, se puede aplicar una cantidad adecuada de fertilizante de base en el fondo del hoyo al momento del trasplante. Lo mejor es aplicar fertilizante de base que contenga más fósforo y potasio. Después de plantar, riegue abundantemente y afloje la tierra a tiempo para mantenerla adecuadamente húmeda. No riegue en exceso las variedades trasplantadas en otoño. Aumente la frecuencia de riego en la primavera del año siguiente y aplique fertilizante líquido diluido.

　　Propagación por acodo
　　1. Características de la propagación por acodo y el período apropiado para la propagación por acodo
　　La propagación por acodo consiste en amontonar tierra en la base de las ramas cerca del suelo o presionar la parte inferior de la base contra el suelo. Para las ramas más altas, se utiliza el método de alta presión, es decir, la parte prensada de la rama se rodea de tierra húmeda o musgo para proporcionar las condiciones ambientales para el enraizamiento. Después del enraizamiento, se corta y se planta para convertirse en una nueva planta independiente. La tasa de supervivencia de la propagación por acodo es alta. Se puede utilizar para especies que son difíciles de propagar por otros métodos y puede mantener las excelentes características de la variedad original. La desventaja es que la posición es fija y no se puede mover, y no es fácil de propagar en grandes cantidades en un corto período de tiempo. Entre las flores, este método rara vez se utiliza para flores herbáceas de uno o dos años, y solo algunas flores y árboles lo utilizan.
　　Debido a que el acodo es un método de propagación que no separa la planta de la planta madre, el período de acodo es relativamente largo. Puede realizarse durante toda la temporada de crecimiento, pero se lleva a cabo principalmente a fines de abril, después de que la temperatura se calienta y se estabiliza. Se puede continuar hasta julio y agosto, para que haya tiempo suficiente para formar un sistema de raíces completo antes del invierno y las plántulas crezcan rápidamente. En las condiciones de un invernadero de temperatura media o alta, algunas flores y árboles en macetas también se pueden propagar mediante acodo en invierno.

　　2. Proceso de acodo ordinario:
　　doblar las ramas en la parte inferior de la planta madre y presionarlas en el suelo hasta una profundidad de unos 10-20 cm. Si las ramas comprimidas son elásticas y es difícil presionarlas contra el suelo, puedes usar un gancho de alambre de plomo grueso e insertarlo en el suelo, o agregar piedras al barro para suprimirlo. La parte de la rama que está presionada en el suelo debe cortarse o anillarse con un cuchillo. Las ramas deben estar expuestas a la superficie del suelo y a la luz y al rocío. Una vez que las nuevas raíces hayan crecido bien, se pueden cortar y plantar en otro lugar.
　　El acodo ordinario se puede dividir en tres métodos:
　　① Método de acodo de una sola rama .
　　La mayoría de las flores leñosas o algunas especies de flores herbáceas perennes se pueden propagar mediante este método. Al hacer capas, use ramas de uno o dos años cercanas al suelo como material de capas, doble las ramas y presiónelas contra el suelo.
　　②Método de capas continuas:
　　se utiliza principalmente para arbustos y flores. Primero cava un surco longitudinal largo en un lado de la planta madre, luego corta ligeramente los nudos de las ramas cerca del suelo, entiérralos superficialmente en el surco y deja las puntas de las ramas expuestas por encima del suelo. Después de un tiempo, nuevas raíces brotarán de los nudos enterrados en el suelo, y pronto las yemas axilares de los nudos también brotarán y atravesarán la superficie del suelo. Cuando las plántulas recién brotadas maduren, utilice un cuchillo afilado para penetrar la capa de tierra y cortar los entrenudos de cada sección. Después de más de medio año de cultivo, las plántulas pueden trasplantarse.
　　③ Método de estratificación ondulada:
　　para algunas flores y árboles con ramas largas que son fáciles de doblar, como la glicina, la enredadera trompeta, la madreselva, etc., puede doblar las ramas largas y tirarlas al suelo, hacer cortes en varios nodos, y los cortes deben estar al menos a 30 cm de distancia. Luego, fije las partes cortadas y entiérrelas en el suelo. Después de que echen raíces y se ramifiquen, córtelas de la planta madre y plántelas por separado.

　　3. El proceso de estratificación del suelo
　　El método de estratificación del suelo también se denomina método de estratificación del suelo en pilas. Es adecuado para agrupar flores y árboles con muchos retoños de raíz, como granados, campanillas, rosas, manzanos silvestres, magnolias, hortensias, gardenias, azaleas, peonías, arbustos de perlas, etc. Hacer un corte en la base de las ramas, luego amontonar tierra y trasplantarlas por separado después de que hayan echado raíces.
　　Dado que las ramas prensadas no necesitan doblarse y enterrarse en el suelo, la propagación con mantillo es más adecuada para especies cuyas ramas no son fáciles de doblar. Se lleva a cabo durante la temporada de crecimiento máximo, a principios del verano. La parte inferior de las ramas se corta en anillos a 20-30 cm del suelo y luego se hace un montón en forma de paleta en la base para enterrar la mitad inferior de toda la planta. El montón de tierra debe mantenerse húmedo. Después de un tiempo, algunos de los brotes ocultos en la herida después del corte en anillo se regenerarán y desarrollarán nuevas raíces. A principios de la primavera del año siguiente, vuelva a cavar la tierra, corte las nuevas raíces una por una desde la parte inferior y muévalas al vivero después de dividirlas y cultívelas durante otro año, o puede usarlas directamente para plantar.

　　4. El proceso de acodo de ramas altas
　　El acodo de ramas altas también se llama acodo aéreo, que se utiliza principalmente para plantas con ramas verticales, ramas duras que no son fáciles de doblar y no son fáciles de brotar. Este método también se utiliza a menudo para algunas flores y árboles que son difíciles de enraizar mediante esquejes, muchos de los cuales son flores y árboles preciosos, como la orquídea blanca, la camelia, la buganvilla, la dracaena, la magnolia, la cordilina, el crotón, el osmanto, el ciruelo, la milanesa, la michelia y el árbol del caucho indio. La mayoría de las ramas para acodo de ramas altas generalmente no deben exceder 1/3 de las ramas de la planta madre, y las más altas no deben exceder 1/2, de lo contrario afectará el crecimiento y desarrollo normales de la planta madre.
　　Para ramas de alta presión, elija ramas fuertes. Use un cuchillo afilado para hacer dos cortes anulares a unos 5 cm por encima de la rama, profundamente en la capa de cambium, y retire la corteza entre las dos marcas de corte. El corte anular está completo. El ancho del corte anular es de 1 a 2 cm. La corteza debe eliminarse por completo después del anillado, de lo contrario, el área anillada a menudo se llenará de tejido calloso y tardará mucho tiempo en enraizar. Después de cortar los anillos, use mantillo, musgo seco, etc. para envolver el área anillada en una bola de barro. Para evitar la erosión por la lluvia, cubra el exterior con un tubo de bambú o una maceta. A menudo se usa una película de plástico, lo que facilita la obtención de materiales y es simple de operar. Generalmente, la herida se envuelve con barro después de cortar el anillo y, a veces, se envuelve con barro después de que crece el tejido calloso. Mantén la bola de barro húmeda, tardará entre 2 y 3 meses en echar raíces. Cuando tenga más raíces, puedes cortarla con la bola de barro, quitarle el envoltorio y plantarla en una maceta para su mantenimiento.

　　5. Manejo de las flores después de la propagación por acodo:
　　El momento de cortar el acodo de la planta madre después de que eche raíces se puede determinar según su velocidad de crecimiento. Algunas especies, como las flores de ciruelo y las grosellas, crecen lentamente y deben cortarse al año siguiente; mientras que otras especies, como las rosas y la madreselva, crecen rápidamente y pueden cortarse el mismo año. Al trasplantar, aporte la mayor cantidad de tierra posible para proteger las nuevas raíces.
　　Al realizar el acodo, al no separarse de la planta madre, el aporte de agua y nutrientes no supone un gran problema. Sin embargo, tras la separación, se producirá inevitablemente un proceso de transformación, adaptación e independencia. Por lo tanto, después de la separación, primero deben colocarse en un ambiente sombreado, evitando la exposición al sol, y luego aumentar gradualmente la luz. En el caso de las plantas recién separadas, también se deben cortar algunas ramas y hojas para reducir la transpiración, mantener el equilibrio hídrico y facilitar su supervivencia. Preste atención al suministro de agua después del trasplante. Cuando el aire esté seco, rocíe agua sobre las hojas y rocíe agua en el interior, y mantenga la tierra húmeda. Aplicar fertilizante adecuadamente para garantizar las necesidades de crecimiento.

　　Propagación por esquejes
　　1. Selección del período de propagación por esquejes
　　El período más adecuado para la propagación por esquejes depende del tipo, la variedad y el método de manejo climático de las flores. Generalmente se divide en dos categorías: esquejes de ramas blandas durante el período de crecimiento y esquejes de ramas duras durante el período de inactividad. Debido a que es fácil obtener materiales, tiene un gran volumen de reproducción, crece rápidamente en plántulas, florece temprano y puede mantener las excelentes características de la variedad original, se usa ampliamente en la producción.
　　Esquejes durante la temporada de crecimiento: utilizando ramas semiduras o ramas tiernas de algunas flores leñosas y herbáceas como esquejes para realizar esquejes. La mayoría de las flores de madera se pueden propagar mediante esquejes de madera semidura después de que se complete el primer crecimiento de nuevas ramas del año, o aproximadamente un mes después de la floración, alrededor de mayo o junio. Las flores herbáceas tienen una fuerte adaptabilidad a la propagación por esquejes, y la mayoría de ellas pueden propagarse mediante esquejes en primavera, verano, otoño y otras estaciones.
　　Esquejes durante el período de latencia: Los esquejes de ramas duras de algunas flores leñosas de hoja caduca deben realizarse durante el período en que se acumulan la mayor cantidad de nutrientes en las ramas de las plantas, de noviembre a febrero-marzo del año siguiente después de entrar en latencia en otoño e invierno o antes de la germinación en primavera. Si desea tomar esquejes en un invernadero para acelerar la reproducción, primero debe colocar los esquejes en un tratamiento de baja temperatura de aproximadamente 5 ° C durante 20-30 días y luego tomar los esquejes, para que puedan germinar después de la latencia fisiológica. Si no se rompe el periodo de latencia, los esquejes pueden enraizar pero también pueden brotar fácilmente.
　　Las flores de invernadero pueden mantener su estado de crecimiento durante todo el año en las condiciones de crecimiento del invernadero. Por lo tanto, ya sean flores herbáceas o leñosas, se pueden propagar mediante esquejes en cualquier momento de las cuatro estaciones. Sin embargo, en términos de sus hábitos de crecimiento, la primavera es la mejor, seguida del otoño y luego el verano y el invierno. Por supuesto, siempre que se cumplan todas las condiciones y medidas, se pueden lograr resultados ideales.

　　2. El método de propagación por esquejes
　　. El método de propagación por esquejes depende de los diferentes materiales de esquejes. En general, se puede dividir en varias categorías, como esquejes de ramas, esquejes de hojas, esquejes de yemas y esquejes de raíces.
　　① Esquejes de ramas
　　: Utilice las ramas de plantas con flores como esquejes. Generalmente, dependiendo de la edad de las ramas, se divide en dos tipos: esquejes de ramas blandas y esquejes de ramas duras
　　: esquejes de ramas blandas: también conocidos como esquejes de ramas blandas y esquejes de ramas verdes. Debido a su fuerte vitalidad, siempre que las condiciones sean las adecuadas, pueden enraizar y brotar rápidamente y convertirse en nuevas plantas. Generalmente se cortan ramas fuertes y casi maduras, con o sin puntas de tallo. Un esqueje está formado por 2-3 nudos, de unos 10 cm de largo. Corta el tercio inferior de las hojas del esqueje y conserva las hojas superiores. Si las hojas son demasiado grandes, también puedes cortar 1/4-2/3 de cada hoja. La incisión en la parte inferior del esqueje debe estar cerca de la parte inferior del nodo, y la incisión debe aplanarse con un cuchillo afilado para facilitar la cicatrización de la herida y el enraizamiento. El crisantemo, el clavel, la begonia, la impaciencia, etc., se pueden propagar mediante esquejes de madera blanda.
　　Esquejes de madera dura: utilice tallos o ramas maduras y lignificadas como esquejes para realizar esquejes. Seleccione ramas maduras de un año con entrenudos cortos y gruesos, y córtelas en esquejes de unos 10 cm de largo con unos 3-4 nudos. Por lo general, se lleva a cabo durante el período de latencia, desde la caída de las hojas hasta la brotación del año siguiente. Los esquejes de otoño se realizan principalmente en el sur, los esquejes de primavera se realizan principalmente en el norte y los esquejes de invierno son los mejores para las regiones tropicales y subtropicales del sur de China. Las rosáceas y otras vides que son fáciles de enraizar también se pueden propagar mediante esquejes en la temporada de lluvias. Las plantas que se propagan por esquejes de madera dura incluyen varias especies del género Cordyline, Monstera, Hand Tree, Fathom Tree, Croton, Rubber Tree, etc.
　　② Esquejes de hojas
　　: utilice las hojas de las flores como material de corte para propagar plantas. Se utiliza a menudo en algunas flores herbáceas perennes, especialmente en algunas especies con hojas gruesas, pecíolos y venas gruesas, donde es propenso a aparecer dientes adventicios y raíces adventicias. Se puede propagar mediante 4 métodos de esqueje diferentes.
　　Método de colocación plana: por ejemplo, para las begonias, primero se corta el peciolo, luego se colocan las hojas planas sobre la arena, se fijan con hierro o agujas de bambú y se hace que su parte inferior quede cerca de la superficie de la arena. Las plantas jóvenes crecerán a partir de las venas de las hojas o de la base de las hojas.
　　Método de inserción directa: Este método se utiliza para esquejes de especies como Gloxinia, Piraña Tigre, Violeta del Norte, Crisantemo y Gesneriaceae. Introducir el peciolo directamente en la arena. Pasado un tiempo, en la herida de la base aparecerán raíces fibrosas y crecerán rizomas subterráneos, de cuyas yemas terminales surgirán nuevas plantas.
　　Inserción del pecíolo: Sumerja las hojas y los pecíolos del árbol de caucho en agua. Nuevas raíces crecerán de la herida en la base del pecíolo. Luego haga un corte en la conexión entre las hojas y el pecíolo y plante en tierra arenosa. Después de aproximadamente 3 meses, nuevas plántulas crecerán de la zona de la raíz.
　　Esquejes: si pelas las escamas de los lirios para hacer esquejes, después de cosechar los bulbos, sécalos durante unos días, luego quítales las escamas e introdúcelas en el cantero. Después de aproximadamente 6 a 8 semanas, crecerán pequeños bulbos desde la base de las escamas.
　　③ Esquejes de yemas
　　: este método se puede utilizar para ahorrar material de propagación y obtener más plantas en un corto período de tiempo. Se trata de aprovechar la fuerte capacidad de regeneración de las yemas axilares de algunas flores. Se pueden cultivar crisantemos, geranios, hortensias, etc. mediante el método de injerto de yema.
　　④ Esqueje de raíz:
　　Adecuado para especies que producen fácilmente nuevos brotes a partir de las raíces, como la peonía, la enredadera trompeta, etc. Puedes seleccionar raíces gruesas, cortarlas en esquejes de unos 5-10 cm de largo e insertarlos todos en el lecho. En el caso de flores perennes con pequeñas raíces carnosas, como el spathiphyllum rastrero y el flox perenne, las raíces se pueden cortar en pequeñas secciones de 2 a 5 cm, esparcirlas sobre la superficie arenosa de una caja poco profunda o una maceta grande y luego cubrirlas con 1 cm de arena o tierra fina suelta y mantenerlas húmedas.

　　3. Operación de propagación de corte
　　El equipo para propagación de corte se puede seleccionar de acuerdo con la escala y los requisitos. Cuando se propaga en grandes cantidades, es aconsejable hacerlo en un invernadero para adecuar la temperatura ambiente, lo que favorece la supervivencia de los esquejes. La cama de corte mide generalmente unos 70-80 cm de alto, 100 cm de ancho y 20-30 cm de profundidad. Está orientada hacia una ventana de vidrio o una película de plástico y debe tener orificios de drenaje en la parte inferior de la cama. La caja de corte es un equipo de corte más ideal y existen muchos tipos. Generalmente tiene una tapa de vidrio para mantener la humedad del aire y un controlador automático de temperatura. Los canteros de plantación al aire libre son los más utilizados. Se debe elegir un suelo arenoso y bien drenado, siendo preferible el terreno semisombreado. Para la propagación a pequeña escala, utilice macetas poco profundas, cajas poco profundas o macetas comunes.
　　El medio de corte requiere ventilación, facilidad para mantener la humedad y buen drenaje. Los más utilizados son arena de río, turba, vermiculita, perlita, etc. La arena de río es la más utilizada y la arena de cuarzo gruesa sin materia orgánica es la mejor. Tiene buena ventilación y drenaje, pero poca retención de agua. La turba tiene una gran capacidad de retención de agua y puede permanecer húmeda durante mucho tiempo. Una mezcla a partes iguales de turba y arena de río es ideal para propagar la mayoría de las flores. La vermiculita tiene una gran capacidad para retener tanto agua como nutrientes. La perlita tiene más poros que la vermiculita, por lo que su capacidad de retención de agua es relativamente pobre. Otros materiales utilizados como medios de corte incluyen musgo sphagnum, humus, arcilla, polvo de carbón, virutas de ladrillo, cenizas, fibra de coco, etc.
　　Para la propagación por esquejes, primero hay que elegir buenos esquejes. Independientemente del método que se utilice, hay que elegir una parte con un crecimiento vigoroso y sin enfermedades ni plagas. Esto favorecerá el enraizamiento, la supervivencia y el cultivo de plántulas excelentes. Al cortar las ramas, corte las ramas seleccionadas en esquejes de 10 a 15 cm de largo y que tengan 3 o 4 nudos. El extremo inferior debe cortarse plano cerca de los nudos porque el meristemo en esta área es activo y fácil de enraizar. El corte superior debe realizarse en una pendiente de 45 a 50 grados, 1 cm por encima de la yema superior para evitar la acumulación de agua en la parte superior y provocar pudrición. Para los esquejes durante la temporada de crecimiento, especialmente los esquejes de hojas, primero debes cortar los esquejes. Para plantas como rosas, hibiscos, enredaderas de trompeta, etc., puedes hacer esquejes en un cobertizo de plástico cerrado, o puedes atar los esquejes en manojos, enterrarlos en la tierra o
enterrarlos en arena húmeda en una maceta y colocarlos en un lugar con una temperatura de 0-5 ℃ (si la cantidad es pequeña, también puedes envolverlos con film plástico y colocarlos en un refrigerador a 5 ℃), y luego hacer esquejes a principios de la primavera del año siguiente. Para los esquejes de flores herbáceas que contienen más agua, como la hortensia, sumerja la parte inferior de los esquejes en un poco de ceniza de madera antes de insertarlos para evitar que se pudran después de la inserción. Para algunas variedades que son difíciles de enraizar, como la lila y la rosa, puedes sumergir la parte inferior de los esquejes en un agente enraizante y luego plantarlos, lo que tiene un efecto significativo en la promoción del enraizamiento.

　　4. Manejo durante la propagación de esquejes:
　　Para promover el enraizamiento de los esquejes lo más pronto posible después del corte, es necesario fortalecer el manejo de los esquejes después del corte, que consiste principalmente en mantener condiciones adecuadas de temperatura, humedad, luz y aire en el lecho de esquejes.
　　Las condiciones de temperatura juegan un papel importante en el enraizamiento de los esquejes. La temperatura de enraizamiento adecuada para esquejes de ramas blandas de la mayoría de las flores es de 20 a 25 ℃; para esquejes de ramas semiduras y ramas duras es de 22 a 28 ℃; para esquejes de hojas y esquejes de yemas, la temperatura adecuada varía según la especie y está dentro del rango de 20 a 28 ℃. Si los esquejes tienen un dispositivo para aumentar la temperatura del fondo, será beneficioso para los esquejes de madera dura a principios de la primavera. Si la temperatura del lecho de corte es inferior a 20 ℃, los esquejes no echarán raíces fácilmente; si es superior a 28 ℃, las hojas de los esquejes se marchitarán fácilmente y afectarán el enraizamiento. Para ello debemos procurar mantener una temperatura adecuada, sobre todo en verano para evitar riesgos de altas temperaturas, abrir las cubiertas y rociar las hojas para refrescarlas.
　　La temperatura también es una condición importante para la supervivencia de los esquejes. El sustrato es necesario para proporcionar continuamente suficiente humedad para ayudar a las ramas y hojas a mantener una frescura normal, para facilitar la formación de tejido calloso de los esquejes y, en última instancia, para producir el sistema de raíces. En general, es adecuado que el contenido de humedad del suelo sea del 50% al 60%. El exceso de agua suele provocar que los esquejes se pudran. Para evitar la evaporación excesiva de los esquejes y las hojas, es necesario mantener el lecho de esquejes con una humedad del aire alta, normalmente entre el 80% y el 90% de humedad relativa. Para ello, debemos utilizar rápidamente la pulverización foliar y ajustar el método de cobertura para controlarlo.
　　La luz también es una condición importante para el enraizamiento y la supervivencia de los esquejes. Las yemas terminales y las hojas de los esquejes sólo pueden realizar la fotosíntesis bajo la luz del sol y producir auxina para favorecer el enraizamiento, pero como se han separado de la planta madre, conviene darles una sombra adecuada. Por lo general, una sombra del 70 % es adecuada. Después del enraizamiento, puedes aumentar gradualmente la luz para facilitar el crecimiento.
　　El oxígeno también es necesario para el enraizamiento de los esquejes, por lo que, además de un sustrato suelto, también se debe prestar atención a la ventilación del lecho de esquejes.

　　5. El proceso de propagación de flores por corte de agua.
　　La propagación de flores por corte de agua requiere condiciones simples y una operación fácil. Algunas flores adecuadas para la propagación por corte de agua, como la begonia, la impatiens, la adelfa, la rosa, la camelia, la azalea, el hibisco, la gardenia, la enredadera trompeta, la orquídea blanca, la magnolia, el granado, el clavel, el bambú de la suerte, la dalia, etc., pueden usar agua como sustrato, remojar los esquejes y propagarse por enraizamiento.
　　Para la propagación en agua, se deben seleccionar ramas semilignificadas para flores leñosas, y ramas maduras y fuertes para flores herbáceas. Corta las ramas fuertes y robustas del año en curso o de dos años en esquejes de 6 a 10 cm de largo, dejando de 2 a 5 hojas en la parte superior, y utiliza un cuchillo para cortar el extremo inferior de la rama en forma de herradura. Remojar en una solución de permanganato de potasio al 0,1% durante 6 a 24 horas antes de plantar. También puedes utilizar una mezcla de 100 mg/L de ácido indolbutírico y 100 mg/L de ácido naftalenacético para remojar la base durante 6-24 horas, o utilizar 1000 mg/L de ácido indolbutírico para remojar rápidamente durante 3-5 segundos, luego introducirla en una botella de vidrio, cambiar el agua cada 1-2 días y colocarla en una sala de cultivo a 20-25℃. Tardará unos 10-30 días en echar raíces. Cuando el sistema de raíces esté completamente desarrollado, los esquejes enraizados se pueden sacar y colocar en macetas, para luego colocarlos en un lugar sombreado
para ralentizar el crecimiento. Este método es especialmente adecuado para flores herbáceas, ya que puede reducir en gran medida el fenómeno de podredumbre en esquejes de suelo arenoso y aumentar la tasa de enraizamiento.

　　Propagación por injerto
　　1. Selección y cultivo del portainjerto
　　La selección del portainjerto es muy importante en la propagación por injerto. El portainjerto debe estar estrechamente relacionado con el vástago y tener una fuerte afinidad. Si la relación entre el portainjerto y el vástago es distante o la afinidad es pobre, incluso si el injerto sobrevive, es probable que más adelante se produzcan rupturas incompatibles en la interfaz. Por lo tanto, elegir correctamente el portainjerto no solo facilitará la cicatrización, sino que también mejorará la adaptabilidad de las plántulas injertadas, alargará su vida útil o favorecerá una floración temprana. El portainjerto debe seleccionarse con fuerte resistencia, fuerte crecimiento y adaptabilidad al ambiente del bosque.
　　Las plántulas de portainjerto generalmente se cultivan mediante siembra, no solo porque las plántulas tienen una fuerte resistencia a las condiciones ambientales externas adversas y una larga vida útil, sino también porque son jóvenes y es imposible cambiar las características inherentes del vástago de variedades excelentes. El diámetro de la rama principal de las plántulas utilizadas como portainjertos debe ser más grueso que el del vástago y estar completamente lignificado, por lo que la mayoría de ellas necesitan cultivarse en vivero durante más de 2 años. Después de la siembra, las plántulas deben trasplantarse o colocarse en macetas. El momento de trasplantarlas es en otoño del año de siembra o a principios de la primavera del año siguiente. El objetivo de esto es, por un lado, cortar la raíz principal del portainjerto y promover el desarrollo de sus raíces laterales o raíces fibrosas para aumentar el área de absorción del sistema radicular; por otro lado, es aumentar el espaciamiento entre plantas e hileras para facilitar la operación manual durante el injerto y retirar las plántulas con bolas de tierra en el futuro. También se deben podar los plantones y eliminar las ramas laterales densas para facilitar la operación de injerto.

　　2. La operación de injerto de rama
　　: El injerto de rama es un método de injerto que utiliza las ramas de flores y árboles como vástago. Generalmente se lleva a cabo durante el período de latencia y solo se realiza el injerto durante el período de crecimiento. Se pueden dividir en los siguientes tipos:
　　① El injerto de esqueje
　　se utiliza principalmente para flores leñosas de exterior, como flores de ciruelo y flores de durazno. Se suele realizar en primavera, cuando las yemas terminales acaban de brotar pero los brotes principales aún no han crecido. En este momento, la savia de las ramas ha comenzado a fluir, las uniones son fáciles de cicatrizar y la tasa de supervivencia del injerto es alta. Es mejor elegir ramas de un año como vástago, el vástago debe tener de 5 a 7 cm de largo, con 2 a 3 yemas en cada sección, y el extremo inferior debe cortarse en bisel. Se corta el portainjerto a 5 cm del suelo y luego se corta longitudinalmente. El tamaño de la incisión debe ser similar al del vástago. Luego alinea el cambium del vástago y el portainjerto y átalo firmemente para evitar que entre el agua de lluvia.
　　② Injerto de hendidura
　　: también conocido como injerto de corte, se utiliza principalmente para injertar portainjertos más gruesos o árboles en flor. Primero, corte la parte superior del portainjerto a unos 10 cm del suelo y luego haga una incisión de 3 a 5 cm de profundidad verticalmente en el centro de la sección transversal del portainjerto. Seleccionar el segmento de yema completo para el vástago, dejando 2-4 yemas como vástago, de unos 5-10 cm de largo; cortar los dos lados de la base en forma de cuña, insertarla en la incisión del portainjerto, alinear el cambium y luego átelo firmemente con una tira de película.
　　③ Injerto:
　　Se utiliza a menudo para algunas flores y árboles que son difíciles de enraizar mediante esquejes y difíciles de sobrevivir mediante otros métodos de injerto. En el caso de las flores y los árboles propagados por injerto, la planta madre debe plantarse previamente junto al portainjerto o en la misma maceta. El portainjerto también puede colgarse del árbol madre o colocarse junto a él. Corte una parte del portainjerto y del vástago, acerque el cambium de la superficie de la herida y luego átelo firmemente con una envoltura plástica. Luego del injerto, cortar el vástago debajo de la interfase y cortar el portainjerto superior en tandas para convertirlo en una planta independiente. Generalmente, se requiere que la copa del árbol madre del vástago sea más grande y la copa del portainjerto más pequeña. También es posible injertar 4 o 5 ramas a la vez.
　　④ Injerto de madera blanda
　　: La técnica es la misma que el injerto de hendidura, excepto que el portainjerto y el vástago están hechos de ramas de madera blanda cultivadas en el año en curso. Generalmente se realiza en la primera mitad del año cuando crecen las flores y los árboles
　, lo que es beneficioso para el posterior crecimiento, desarrollo y madurez de las plántulas injertadas y facilita su hibernación. El portainjerto deben ser las ramas gruesas que crecieron en el año en curso, y el vástago deben ser las ramas jóvenes y fuertes que brotaron en el año en curso. La técnica de injerto se refiere al método de injerto de hendidura.
　　⑤ Injerto de raíz:
　　es un método de injerto que utiliza raíces como portainjertos. Se utiliza comúnmente para peonías, rosas, magnolias, enredaderas de trompeta, hibiscos, glicinas, etc. La mayoría de ellas se llevan a cabo durante el período de inactividad en invierno o principios de primavera. Generalmente se utilizan como portainjertos las raíces de plántulas de 1-2 años, con un espesor de raíz de 1-1,5 cm. Elija una parte lisa y recta a 4-5 cm de distancia del extremo más grueso de la raíz y haga un pequeño corte inclinado. La superficie inclinada debe estar a unos 30 grados del eje longitudinal de la raíz y la profundidad del corte debe ser de aproximadamente 1/3-1/2 del grosor de la parte de conexión. Después de cortar el portainjerto, inserte el vástago en el portainjerto de manera que las capas de cambium de ambos lados estén en estrecho contacto entre sí, luego átelos con tiras de película plástica y entierre la interfaz con arena húmeda.

　　3. Operación de injerto de yema
　　El injerto de yema ahorra material de injerto, es simple, tiene una alta tasa de supervivencia y un largo tiempo de injerto. Puede verificar el estado de supervivencia de manera temprana y puede volver a injertarse si el injerto falla. La corteza y la madera de las flores y árboles utilizados para injertar deben ser fáciles de pelar. El momento de realizar el injerto de yemas suele ser a mediados o finales de agosto en el norte y a principios de septiembre en el sur. Se pueden dividir en los siguientes tipos:
　　① Injerto de yema en T
　　: También conocido como injerto de yema en escudo, se debe a que el portainjerto se corta en forma de T y las yemas tienen forma de escudo. Este método es el más utilizado. Durante la operación, las yemas injertadas se cortan en trozos con forma de escudo de unos 2 cm de tamaño, con la yema como centro. Al cortar los brotes, haga un corte en la madera. Luego elija una parte lisa del portainjerto y córtela en una interfaz en forma de T, cortando también la parte de madera. A continuación, se abre la corteza y se introducen firmemente las yemas cortadas. La parte superior de las yemas debe estar en estrecho contacto con el corte en sentido horizontal y, a continuación, se atan firmemente con tiras de film plástico. Aproximadamente una semana después del injerto, si el pecíolo se cae, significa que la planta ha sobrevivido, si no se cae, significa que no ha sobrevivido. La ligadura se puede retirar 2-3 semanas después del injerto. Después de sobrevivir, los brotes no germinarán en el mismo año. El portainjerto se puede cortar 10 cm por encima de la interfase y las yemas injertadas se pueden plantar orientadas al sur. En la próxima primavera, asegúrese de eliminar los retoños del portainjerto.
　　② Injerto de yema:
　　Cuando el grosor del portainjerto y del vástago no es muy diferente (como máximo el doble), es apropiado el injerto de yema, también conocido como injerto de bufanda. No es necesario pelar, operación sencilla, alta tasa de supervivencia y buen crecimiento y desarrollo. El corte de yema es aproximadamente el mismo que el corte del portainjerto, ambos tienen forma de escudo invertido. El extremo inferior de la yema se incrusta en la parte leñosa del extremo inferior del portainjerto y la interfaz es estrecha. Los demás métodos son básicamente los mismos que el injerto de yema G.
　　③ El injerto de yema tubular
　　, también conocido como injerto de yema tubular e injerto de yema de manguito, es fácil de realizar y tiene una alta tasa de supervivencia. Para injertar yemas, corte una tira de 1,5-2 cm de ancho con la yema como centro, corte la piel de la rama de arriba a abajo y luego haga un corte longitudinal en la parte posterior de la yema y retire con cuidado el tubo de la yema. Se anilla el portainjerto una vez, se corta varias veces longitudinalmente y se pela la corteza hacia abajo hasta una longitud igual a la yema del tubo. Si el portainjerto es más grueso que el tubo de la yema, deje una parte del portainjerto sin pelar, luego coloque la yema, cúbrala con la piel del portainjerto y ate los extremos superior e inferior del tubo de la yema con hilo de algodón. En la etapa inicial del injerto, la interfaz debe protegerse de la luz y envolverse con cinta plástica opaca para bloquear la luz, lo que favorece la supervivencia del callo. Evite la exposición al sol en las primeras etapas de supervivencia y realice un buen trabajo de riego y otras tareas de manejo. Al cortar el yunque, aplique cera en el extremo cortado para evitar que se pudra.

　　4. Factores que afectan la supervivencia del injerto
　　Los factores que afectan la supervivencia del injerto son principalmente la afinidad entre el portainjerto y el vástago, las condiciones internas del portainjerto y el vástago, las condiciones ambientales durante el injerto y la tecnología del injerto.
　　En términos de afinidad entre portainjerto y vástago, la tasa de supervivencia del injerto es alta cuando el portainjerto y el vástago son de la misma especie o género en la taxonomía vegetal, mientras que los de diferentes especies o géneros son difíciles de sobrevivir, e incluso si sobreviven, crecerán mal en el futuro. En el injerto de flores, a menudo se utilizan como portainjertos plantas de un solo pétalo de la misma especie, y como injertos plantas de doble pétalo, teniendo en cuenta la afinidad entre el portainjerto y el injerto.
　　También son muy importantes la robustez del desarrollo del portainjerto y del vástago y la cantidad de nutrientes que almacenan y acumulan. Por lo tanto, durante el injerto se requiere una selección muy estricta del portainjerto y del vástago. Sólo cuando el portainjerto y el vástago contienen suficientes nutrientes puede ser beneficioso para la diferenciación del cambium, promover la formación de tejido calloso y lograr una alta tasa de supervivencia del injerto. Si el tejido del portainjerto o del vástago no está completo y bien desarrollado, afectará el éxito del injerto.
　　El vástago debe tomarse del lado soleado de una planta sana y debe ser una rama de un año o del año en curso con crecimiento completo y entrenudos cortos. La tasa de supervivencia de las ramas de más de dos años es baja. El vástago de las especies de árboles de hoja perenne generalmente se cosecha e injerta inmediatamente y no necesita almacenarse. El portainjerto debe estar en su período de crecimiento activo o después de que la savia comience a fluir al momento del injerto. Después de injertar de esta manera, durante la curación del vástago y el portainjerto, y el crecimiento de la yema del vástago, se pueden obtener suficientes nutrientes y agua del portainjerto, lo que es beneficioso para mejorar la tasa de supervivencia.
　　En cuanto a las condiciones ambientales, la temperatura más adecuada para el injerto es de 20 ℃. Las temperaturas inferiores a 15 ℃ o superiores a 30 ℃ afectarán el crecimiento saludable del tejido calloso. Por lo tanto, cuando la temperatura es baja durante el injerto en primavera, es necesario cubrir con una película de plástico o una bolsa para mantener el calor. Es necesario mantener una humedad alta después del injerto. Generalmente, las flores y los árboles necesitan mantener una temperatura superior al 90%. Para ello se debe evitar la exposición a luz fuerte para reducir la evaporación de las hojas y también se debe atar la zona injertada con cinta plástica para mantenerla húmeda. Generalmente, las condiciones de oscuridad pueden promover la cicatrización de heridas.

　　5. Manejo después del injerto
　　: Para promover la curación de la interfase, es necesario mantener una humedad relativa alta en la interfase. Además de envolver la interfase con una película de plástico para mantenerla húmeda, también puede cubrir la interfase con tierra fina, especialmente para injertar durante el período de latencia. También debes cubrir el área injertada con una bolsa de plástico o construir un pequeño cobertizo de plástico para mantener la humedad relativa, aumentar la temperatura del suelo y promover la curación. La cubierta debe retirarse después de que la temperatura suba para evitar que los brotes que brotan no vean la luz a tiempo o no vean suficiente luz y se vuelvan amarillos y débiles. Los materiales aglutinantes también deben eliminarse a tiempo para evitar afectar el crecimiento normal del portainjerto y del vástago.
　　Una vez que el injerto de yema es exitoso, se puede cortar la parte superior del portainjerto antes de que brote, a principios de la primavera del año siguiente. Los brotes del vástago pueden convertirse en plántulas el mismo año después de la germinación. En el caso de las plantas injertadas, los materiales aglutinantes se pueden retirar en otoño del mismo año. Si la articulación ha cicatrizado, se puede cortar el vástago de la planta madre desde la parte inferior de la articulación para convertirlo en una nueva plántula; si el injerto no sobrevive, el portainjerto y el vástago deben separarse e injertarse nuevamente el próximo año. Una vez realizado el injerto, los nuevos brotes que crezcan deben protegerse con un soporte durante el primer año, especialmente en épocas de viento, ya que el soporte puede evitar que el vástago y el portainjerto se rompan. Preste atención al manejo del agua y el fertilizante de las plántulas injertadas. No deben estar ni demasiado secas ni demasiado húmedas. Es mejor mantenerlas húmedas. Los retoños que crecen a partir del portainjerto deben cortarse a tiempo.

Tecnología de cultivo de tejidos　

　　1. El valor de aplicación del cultivo de tejidos florales
　　El cultivo de tejidos florales consiste en separar parte del cuerpo de la planta de flores, como tallos, segmentos de tallos, hojas, flores, embriones jóvenes, etc., en un tubo de ensayo estéril y combinar cierta nutrición, hormonas, temperatura, luz y otras condiciones para producir una planta completa. Debido a que sus condiciones se pueden controlar estrictamente, crece rápidamente, con un ciclo de 1-2 meses, y por lo tanto tiene un valor de aplicación importante en la producción de plantas con flores.
　　Reproducción rápida y a gran escala: Se utiliza ampliamente en algunas variedades raras de flores que son difíciles de reproducir y algunas flores que necesitan producirse en grandes cantidades en un período corto de tiempo. Las flores como las orquídeas, los crisantemos y los gladiolos utilizan yemas axilares para proliferar y producir una gran cantidad de plantas en un corto período de tiempo. Las violetas africanas pueden lograr una reproducción masiva a través de las hojas, y los narcisos pueden lograr una reproducción masiva a través de cochinillas terrestres, induciendo la producción de brotes adventicios.
　　En cuanto al cultivo de flores, muchas flores como los lirios y los iris pueden hibridarse a distancia. Sin embargo, por razones fisiológicas y metabólicas, los embriones híbridos suelen abortar prematuramente y, por lo tanto, no se pueden obtener plantas híbridas. El cultivo de embriones en tubos de ensayo permite hacerlos crecer sin problemas y obtener híbridos distantes. Además, se pueden utilizar diversos métodos como la mutagénesis de callos y el cultivo de polen para el mejoramiento de flores.
　　En cuanto al cultivo de plántulas libres de virus, un gran número de flores, como los crisantemos, los gladiolos, los narcisos, los tulipanes, las dalias, etc., dependen de la reproducción asexual. Los virus se transmiten y acumulan de generación en generación, y los daños son cada vez más graves. Al aislar los puntos de crecimiento de las plantas de flores con un tamaño de 0,1-0,5 mm, las plántulas obtenidas están básicamente libres de virus. Por lo tanto, esta tecnología ha sido ampliamente utilizada en el cultivo de plántulas de flores libres de virus.

　　2. Requisitos para laboratorios y equipos para el cultivo de tejidos florales
　　El cultivo de tejidos florales es el cultivo de flores en condiciones controladas artificialmente. Es una nueva tecnología para la producción industrial moderna de flores, por lo que tiene ciertos requisitos para laboratorios y equipos.
　　Laboratorio:
　　① Laboratorio químico: principalmente responsable de la preparación del medio de cultivo. Es necesario disponer de diversos reactivos químicos, cristalería variada, balanzas, etc.
　　② Cuarto de lavado: Se utiliza principalmente para lavar la cristalería. Requiere agua corriente y un horno para secarla después del lavado.
　　③Sala de esterilización: se utiliza principalmente para la desinfección de medios de cultivo y utensilios. Se requiere un autoclave con agua y electricidad.
　　④Sala de inoculación: Es el lugar de separación, desinfección, inoculación y transferencia de materiales florales. Se requiere que esté cerrado, limpio, ordenado, equipado con luz ultravioleta y capaz de esterilizar en cualquier momento. Algunos también pueden sustituirse por cajas de inoculación o bancos de trabajo limpios.
　　⑤Sala de cultivo: Es el lugar donde se cultivan y crecen los materiales florales. Se requiere que esté limpio, bien aislado, tenga una temperatura ambiente uniforme y posea propiedades de aislamiento térmico y ignífugo.
　　Equipo:
　　① Balanza: se utiliza para pesar medicamentos y hormonas durante la preparación del medio de cultivo. Utilice una balanza ordinaria para macroelementos; utilice una balanza analítica para oligoelementos y hormonas.
　　② Medidor de acidez: se utiliza para medir el pH del medio de cultivo.
　　③Esterilizador de alta presión: se utiliza para esterilizar medios de cultivo e instrumentos.
　　④ Horno: se utiliza para secar y esterilizar cristalería limpia.
　　⑤Dispositivo de producción de agua destilada: obtener agua pura para cultivo.
　　⑥Refrigerador: para almacenar licor madre y materiales vegetales.
　　⑦ Caja de inoculación o banco de trabajo limpio: el lugar para la inoculación o transferencia de materiales vegetales.
　　⑧Aire acondicionado: se utiliza para controlar la temperatura de la habitación.

　　3. Requisitos del medio de cultivo para el cultivo de tejidos florales
　　El medio de cultivo es una matriz muy importante en el cultivo de tejidos florales. Actualmente se utilizan muchos tipos de medios de cultivo, pero sus componentes principales son aproximadamente los mismos. El componente principal es el agua, y otros incluyen macroelementos, oligoelementos, vitaminas, reguladores del crecimiento, sacarosa y agar.
　　Actualmente, el medio MS es el más utilizado en el cultivo de tejidos florales. Su composición es: al preparar 1 litro (1000 ml) de medio de cultivo, añadir 1,65 g de nitrato de amonio, 1,9 g de nitrato de potasio, 0,44 g de cloruro de calcio, 0,37 g de sulfato de magnesio, 0,17 g de dihidrogenofosfato de potasio, 0,83 mg de yoduro de potasio, 5,2 mg de ácido bórico, 22,3 mg de sulfato de magnesio, 3,6 mg de sulfato de zinc, 0,25 mg de molibdato de sodio, 0,025 mg de sulfato de cobre, 0,025 mg de cloruro de cobalto, 27,8 mg de sulfato de hierro, 30 g de sacarosa y 7 g de agar. Otros reguladores del crecimiento deben determinarse según el tipo de flores y el propósito del cultivo. La concentración de macroelementos en el medio de cultivo MS es demasiado alta, por lo que a menudo se utiliza 1/2 o 1/4 de la concentración de macroelementos para el cultivo, lo que produce mejores efectos de crecimiento.
　　Antes de preparar el medio de cultivo, prepare material de vidrio como matraces Erlenmeyer, tubos de ensayo, vasos de precipitados, probetas graduadas, pipetas y pese los medicamentos con antelación. Al prepararlo, primero disuelva el agar, luego agregue varios nutrientes y sacarosa disuelta en agua, y luego use hidróxido de sodio o ácido clorhídrico para ajustar el pH del medio de cultivo, manteniéndolo generalmente alrededor de 5,7. Luego puedes verterlo en el frasco de cultivo y tapar la botella. El medio de cultivo preparado debe esterilizarse mediante alta presión. Después de enfriarse, se coloca en la sala de cultivo para el precultivo durante 3 días. Si no hay contaminación por bacterias extrañas, el material floral puede inocularse.

　　4. El proceso de cultivo de tejidos florales
　　El cultivo de tejidos florales es un cultivo estéril, lo que significa que los materiales cultivados deben estar libres de bacterias extrañas. Al cortar materiales florales de campos o invernaderos, debe elegir plantas madre sanas y libres de enfermedades, y tomar las partes jóvenes y tiernas con fuerte capacidad de reproducción para facilitar el crecimiento.
　　Aunque los materiales han sido seleccionados, todavía hay muchas bacterias en el exterior. Por esta razón, la esterilización de la superficie debe realizarse antes de la inoculación. Por lo general, primero se debe enjuagar con agua del grifo durante más de diez minutos y luego cepillar para quitar el barro. Después de enjuagar, remojar en alcohol al 70% durante 10 a 15 segundos para desinfectar. Luego enjuague dos veces con agua esterilizada (agua destilada esterilizada en autoclave), sumerja en una solución clarificada con cloro al 10% durante 20 minutos para desinfectar y, finalmente, enjuague con agua esterilizada 3-4 veces. Para materiales con pelusa que sean difíciles de humedecer y desinfectar, puedes agregar un poco de detergente. Todas las operaciones anteriores deben realizarse en un entorno estéril, como una caja de inoculación o una mesa de trabajo limpia. Para materiales esterilizados superficialmente, elimine el agua utilizando papel de filtro estéril. Utilice un bisturí para cortar la parte necesaria, normalmente de unos pocos milímetros de tamaño.
Para cultivar plántulas libres de virus, el tamaño debe ser inferior a 1 mm. A continuación, utilice una aguja de disección o pinzas tipo pistola para inocular el material en un frasco de cultivo para su cultivo. Después de su uso, las herramientas deben sumergirse en alcohol al 95% o desinfectarse con esterilización a llama para evitar la contaminación cruzada causada por bacterias en las herramientas. Al operar, debe usar ropa de trabajo y gorro de trabajo, lavarse las manos con anticipación y luego limpiarlas con un algodón con alcohol.

　　5. Cultivo y trasplante de material de cultivo de tejidos florales.
　　Después de la inoculación, los materiales florales se colocan en la sala de cultivo para su cultivo. La sala de cultivo es un lugar donde se cultivan y se desarrollan materiales florales, cuya superficie suele oscilar entre unos pocos y más de diez metros cuadrados. La altura es de aproximadamente 2 metros, el espacio es pequeño y se puede ahorrar energía mediante el control de temperatura. El material de cultivo se cultiva en un estante de cultivo. El estante de cultivo puede ser de madera o de metal, con 4-5 capas, cada capa de 40-50 cm de alto, y lámparas fluorescentes instaladas en la parte superior. El estante mide aproximadamente 1,2 metros de largo, la misma longitud que una lámpara fluorescente de 40 vatios, y entre 80 y 90 centímetros de ancho. Se pueden instalar dos lámparas fluorescentes en cada capa, por lo que la iluminación durante el cultivo es de unos 3000 lux. La temperatura en la sala de cultivo se mantiene generalmente a una temperatura constante de día y de noche de 25 ℃ ± 2 ℃. También hay salas de cultivo que adoptan una temperatura variable de día y de noche, y la temperatura por la noche puede ser más baja. Esto debe determinarse de acuerdo con las
necesidades . La iluminación fluorescente se utiliza entre 12 y 16 horas al día.
　　Las plántulas de flores en tubos de ensayo generalmente crecen y se desarrollan bien y tienen muchos sistemas de raíces debido a las condiciones favorables que brindan los medios artificiales. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento de sus características, la tasa de supervivencia suele ser baja durante el trasplante. Esto se debe a que las plántulas de probeta se cultivan en la botella en condiciones de humedad muy elevada y se les suministran fuentes de carbono como la sacarosa de forma artificial. Los materiales florales se encuentran en un estado de vida heterotrófico y se puede decir que son mucho más delicados que las flores cultivadas en un invernadero. Sin embargo, trasladar repentinamente la planta de la botella al suelo y permitirle vivir una vida autótrofa a menudo puede causar daños o incluso la muerte debido al cambio drástico. Por este motivo, cuando las plántulas de flores comiencen a sacarse del tubo de ensayo, deberán cubrirse con una botella de vidrio o una bolsa de film (con algunos pequeños agujeros) y retirarse después de una semana. Las condiciones de pulverización son aún mejores. Proporcionar sombra durante los primeros 7 a 10 días y luego exponer gradualmente a la luz solar. El mejor medio de trasplante es mitad arena y mitad vermiculita. Debe tener buen drenaje y ventilación, y regarse con solución nutritiva cada dos días. Realice este ejercicio gradualmente para permitir que se adapte al entorno. Después de 2-3 semanas, las plántulas se pueden trasladar al suelo de cultivo para plantarlas después de aclimatarlas y entrenarlas.

Tecnología de injerto de árboles y arbustos
　　En la propagación asexual de árboles y arbustos, no es fácil que estos arraiguen y sobrevivan utilizando esquejes y ramas enteras. Las plántulas propagadas por siembra suelen presentar variaciones en los rasgos y no pueden mantener las características de la variedad original. Por lo tanto, los árboles, arbustos y flores se propagan principalmente mediante injertos.

　　Injerto se refiere a cortar una parte de las ramas u hojas de una planta e injertarla en otra planta para que las dos se conviertan en una nueva planta. La rama o brote de la planta cortada se llama vástago, y la planta injertada se llama portainjerto.

　　1. Ventajas del injerto: El crecimiento, desarrollo, floración y fructificación de las plantas injertadas pueden mantener inalteradas las características originales de la variedad. Las plántulas injertadas crecen y se desarrollan más rápido que los esquejes y las plántulas. Mejorar la capacidad de adaptación a entornos adversos. La planta tiene una fuerte resistencia a enfermedades y plagas.

　　2. La dificultad de supervivencia del injerto. Desde la perspectiva de la taxonomía vegetal, cuanto más emparentadas estén las plantas, más fácil será que el injerto sobreviva. Esto se debe a las diferencias en las estructuras de los tejidos de las plantas. El éxito o no del injerto depende en primer lugar del grado de curación del tejido calloso formado entre las superficies cortadas del portainjerto y el vástago. Después del injerto, las plantas con una formación más rápida y más abundante de tejido calloso en las superficies cortadas del portainjerto y del vástago tienen más probabilidades de sobrevivir, mientras que las plantas con una formación más lenta de tejido calloso tienen menos probabilidades de sobrevivir. La supervivencia del injerto significa que el cambium de las superficies de corte del portainjerto y del vástago están en estrecho contacto entre sí, y el tejido calloso se diferencia de las superficies de corte de ambos lados. Esta es la capacidad de regeneración de la propia planta. El tejido calloso en desarrollo se combina para llenar los espacios y los nutrientes absorbidos por el portainjerto se transportan al vástago a través del tejido calloso. Durante el proceso de formación del callo, el vástago brota y comienza a crecer. Por supuesto, la dificultad de supervivencia del injerto también se ve afectada por la morfología actual del portainjerto y del vástago, factores externos y técnicas de operación.

　　3. Compatibilidad del injerto La compatibilidad del injerto se refiere al crecimiento y desarrollo normal a largo plazo de una planta desde una plántula hasta un árbol adulto después de que el injerto sea exitoso. Si después de que el injerto es exitoso, el árbol se debilita gradualmente y muere, o la parte injertada está poco desarrollada y se rompe fácilmente por el viento, se considera incompatible. Sin embargo, algunos fenómenos de incompatibilidad se manifiestan en enanismo del árbol, amarillamiento de las hojas y una interfaz gruesa en la parte superior y delgada en la inferior o fina en la parte superior y gruesa en la inferior. Pero desde una perspectiva de cultivo, si el árbol puede desarrollarse normalmente después de estos fenómenos, puede utilizarse en el cultivo de jardines o en plantas en macetas.

　　4. Selección de portainjertos: Se utilizan diferentes portainjertos para distintos tipos de flores y árboles. Por ejemplo, se pueden utilizar varios tipos de rosas como portainjertos para rosas; el melocotonero o varios tipos de flores de melocotonero pueden utilizar melocotonero de longevidad, melocotonero de montaña y melocotonero peludo como portainjertos; el osmanto puede utilizar Ligustrum lucidum como portainjerto; la flor de ciruelo puede utilizar melocotonero, albaricoque o ciruelo como portainjerto; la azalea puede utilizar azalea peluda como portainjerto; el cerezo puede utilizar cerezo peludo como portainjerto; el jazmín blanco puede utilizar magnolia como portainjerto; la camelia puede utilizar camelia silvestre como portainjerto; el dulce de invierno puede utilizar dulce de invierno con brotes de perro como portainjerto; la papaya puede utilizar Malus como portainjerto.

　　Algunas semillas de flores y árboles deben almacenarse en arena con baja humedad para romper el período de latencia antes de que puedan germinar, como rosas, rosas, manzanos silvestres, duraznos de montaña, duraznos peludos, ciruelas, ciruelas de hoja de olmo, manzanos silvestres, espinas de montaña, duraznos de la longevidad, cerezas peludas, etc. El tratamiento de almacenamiento en arena con baja humedad se refiere a lavar las semillas cosechadas y secarlas a la sombra, enterrarlas en macetas con una capa de arena húmeda o una combinación de arena húmeda y semillas, y colocar las macetas en una habitación fría a una temperatura de 0 a 5 °C. El tiempo de almacenamiento de la arena debe prepararse con anticipación de acuerdo con el período de siembra.

　　5. Tecnología de injerto: El mejor momento para realizar el injerto es a principios de la primavera, cuando las yemas superiores comienzan a brotar. El vástago son las ramas llenas y regordetas de un año que quedaron de la poda del otoño pasado, cortadas en secciones de 6 a 10 cm de largo, cada una con al menos 2 yemas llenas. Para retener la humedad, los extremos cortados a menudo se cubren con parafina. Al injertar, utilice un cuchillo de corte para cortar dos biseles simétricos de diferentes tamaños en el vástago, un bisel de 1,5 a 2,0 cm de largo y el otro de 0,8 a 1,0 cm de largo. La superficie de corte debe ser lisa, preferiblemente de una sola vez. Al mismo tiempo, corte el portainjerto a unos 20 cm del suelo natural y haga una grieta de 2,0 a 2,4 cm de profundidad hacia abajo en el lado norte de la sección transversal del portainjerto. A continuación, inserte el vástago con el lado cortado largo hacia adentro en el corte del portainjerto. El cambium de un lado debe estar alineado con el cambium de un lado del portainjerto. Si el portainjerto y el vástago tienen un grosor similar, es mejor que el cambium de ambos lados esté alineado. Lo mejor es atarlo con tiras de plástico. Sería mejor atar el injerto con una pequeña bolsa de plástico para evitar la evaporación de la humedad.

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