1. Introducción
La reproducción es un fenómeno natural que permite continuar con la descendencia. Existen muchos tipos de plantas de jardín y sus fuentes son muy variadas, por lo que sus métodos de reproducción también son relativamente complicados. En general, se pueden dividir en reproducción sexual, reproducción asexual, cultivo de tejidos, etc.

2. Reproducción sexual:
El método por el cual las flores y los árboles se reproducen a través de sus semillas se llama reproducción sexual, también conocida como reproducción de semillas. Es decir, sembrar semillas y obtener plántulas. La ventaja es que se pueden obtener más plantas en un área más pequeña y en menos tiempo. El método es simple, de bajo costo y adecuado para la producción y el transporte profesionales a gran escala. Se ajusta a las leyes naturales de crecimiento y desarrollo de la planta, con un sistema radicular completo y un crecimiento saludable. Las desventajas son que toma mucho tiempo desde la siembra hasta la cosecha de las semillas, y las flores polinizadas de forma cruzada son propensas a la mutación, lo que dificulta mantener las excelentes características de la variedad original.

siembra

1. Calidad y almacenamiento de las semillas:
Para obtener una descendencia de alta calidad, debes elegir semillas de alta calidad. Las semillas de alta calidad deben estar completamente desarrolladas, ser de gran tamaño, vigorosas y tener una alta tasa de germinación y potencial. Las semillas son de alta pureza, libres de híbridos, impurezas, patógenos, bacterias y huevos de insectos, o han sido procesadas para estar libres de patógenos, bacterias y huevos de insectos. Para obtener semillas de buena calidad, todas las semillas de flores importadas deben someterse a una inspección de calidad y a una identificación de la fuente.

Para mantener el potencial de germinación, la tasa de germinación y la vida de las semillas, es mejor mantenerlas secas y selladas, y colocarlas en un lugar seco, de baja temperatura (1-5 grados) y ventilado para reducir la actividad fisiológica de las semillas, extender la vida de las semillas y mantener una alta vitalidad. El principio del almacenamiento de semillas es mantener el metabolismo de las semillas en el estado más débil. Los principales factores externos que influyen son la humedad, la temperatura y el aire. Por lo tanto, siempre que no afecte a la vitalidad de las semillas, el contenido de humedad de las mismas debe ser menor. Este es el llamado contenido de humedad estándar para el almacenamiento de semillas. Las distintas variedades tienen distintos contenidos de humedad estándar. Generalmente, la temperatura de almacenamiento de las semillas debe ser inferior a 15 grados, la temperatura adecuada es de 0 a 5 grados y la circulación del aire es apropiada.

2. Tratamiento de semillas

El tratamiento de semillas puede promover la germinación temprana de las semillas y la aparición uniforme de plántulas. Debido a los diferentes tamaños de las semillas, el espesor de la cubierta de las semillas y las propiedades de las distintas plantas de jardín, se deben utilizar diferentes métodos de tratamiento para tratarlas de manera diferente.

(1) Semillas que son fáciles de germinar: Las semillas de caléndula, gloria de la mañana pinnada y algunos cactus son fáciles de germinar y se pueden sembrar directamente o tratar con agua fría o tibia. Remoje las semillas en agua fría (0-30 ℃) durante 12-24 horas o en agua tibia (30-40 ℃) durante 6-12 horas para acortar el tiempo de expansión de las semillas y acelerar la germinación.

(2) Semillas que son difíciles de germinar. Generalmente, las semillas grandes son difíciles de germinar, como las semillas de pino, canna, strelitzia, loto, etc. Sus cubiertas de semillas son gruesas y duras, lo que dificulta que absorban agua. Para estas semillas, puede usar un cuchillo para raspar o desgastar la cubierta de la semilla antes de remojarlas. Cuando se procesan semillas en grandes cantidades, se pueden remojar en ácido sulfúrico diluido. Asegúrese de hacer un buen experimento antes de usarlas y de controlar el tiempo. Tan pronto como la cubierta de la semilla se ablande, enjuague inmediatamente el ácido sulfúrico de la cubierta de la semilla con agua limpia para evitar que el ácido sulfúrico queme el embrión.

(3) Semillas que germinan lentamente

Algunas semillas de flores, como la de frijol coral, helecho espárrago, clivia, madreselva, etc., germinan muy lentamente y deben germinarse antes de sembrarlas. Remojar las semillas en agua tibia antes de la germinación. Después de que las semillas se expandan, extenderlas sobre una gasa, luego cubrirlas con una gasa húmeda y colocarlas en una caja a temperatura constante, manteniendo una temperatura de 25-30 ℃. Enjuagarlas junto con la gasa con agua tibia una vez al día y sembrarlas inmediatamente después de que las semillas germinen.

(4) Semillas que necesitan romper la latencia

Algunas semillas no pueden germinar normalmente incluso si se les proporcionan condiciones adecuadas, como agua, temperatura, oxígeno, etc., durante el letargo. Deben pasar por la etapa de vernalización a bajas temperaturas antes de poder germinar, florecer y dar fruto, como el melocotón, el albaricoque, el loto, la rosa, la azalea, la magnolia blanca, etc.

Para las semillas en estado latente, se puede utilizar un tratamiento de estratificación a baja temperatura. Las semillas de flores se pueden enterrar en arena húmeda en capas y luego colocar en un ambiente de 0 a 7 ℃. El tiempo de estratificación varía según la especie, pero generalmente es de unos seis meses. Por ejemplo, la azalea y el ciruelo de hoja de olmo necesitan entre 30 y 40 días, el manzano silvestre necesita entre 50 y 60 días, el melocotonero, el ciruelo y el albaricoque necesitan entre 70 y 90 días, la magnolia dulce de invierno y la magnolia blanca necesitan más de tres meses, y el pino rojo necesita más de seis meses. Después de la estratificación, se pueden sacar las semillas, tamizar la arena y se pueden sembrar directamente o después de la germinación.

3. Periodo de siembra y preparación previa a la siembra

(1) Para las plantas de jardín con diferentes períodos de siembra, el período de siembra debe seleccionarse de acuerdo con las necesidades y sus propias características biológicas, y el período de siembra debe seleccionarse de acuerdo con las condiciones ambientales.

Con un control flexible de las piezas y una siembra oportuna, no solo las plántulas emergen de manera uniforme y la tasa de germinación es alta, sino que también se pueden satisfacer las necesidades de aplicaciones de flores en diferentes períodos.

Periodo de siembra de flores de gramíneas de exterior: Las flores de gramíneas anuales se siembran principalmente en primavera, generalmente desde principios de abril hasta principios de mayo en el norte, desde principios de marzo hasta principios de abril en las llanuras centrales y desde finales de febrero hasta principios de marzo en el sur de China. Además, la siembra se puede adelantar o retrasar según las necesidades del mercado, como el Primero de Mayo y la Fiesta Nacional. Las flores herbáceas bienales generalmente se siembran después del comienzo del otoño, principalmente a principios o mediados de septiembre en el norte y a mediados o finales de septiembre y principios de octubre en el sur.

El período de siembra de flores leñosas de exterior es en su mayoría de semillas grandes, como albaricoque, aligustre, cera blanca, flor de ciruelo, flor de durazno, etc. La mayor parte de la siembra de otoño se realiza desde principios de septiembre hasta finales de octubre. Puede pasar por la etapa de vernalización en el campo y tener plántulas uniformes en el segundo año. No sembrar demasiado temprano, de lo contrario la temperatura será alta en otoño y las semillas germinarán en el mismo año y se dañarán fácilmente por las heladas. Si las semillas han sido estratificadas, se pueden sembrar en primavera, inmediatamente después de que se descongele la superficie del suelo, para que las plántulas puedan lignificarse antes de la llegada de los días caninos del verano, a fin de evitar que las plántulas se marchiten debido a las fuertes lluvias y las altas temperaturas.

El período de siembra de flores de invernadero: La mayoría de las flores de invernadero son plantas de hoja perenne de regiones tropicales y subtropicales, como cactus y plantas de follaje perenne. La germinación de las semillas se ve afectada principalmente por la temperatura. En el invernadero, la siembra se puede realizar durante todo el año y la época de siembra se puede organizar según las necesidades del mercado. Al sembrar en invernadero, mantenga la temperatura relativamente constante tanto como sea posible. Si la diferencia de temperatura entre el día y la noche es demasiado grande, es probable que la siembra fracase.

Periodo de siembra de las plantas de césped: La mayoría de las plantas de césped se pueden sembrar a principios de primavera o en otoño. La siembra en otoño suele ser el mejor momento. Se debe aplicar suficiente agua de base antes de sembrar. La siembra también se puede realizar en verano, pero las altas temperaturas provocarán un crecimiento deficiente de las plántulas y, junto con el crecimiento excesivo de malezas, la siembra a veces conduce al fracaso.

(2) Preparación antes de la siembra

a) Preparación del suelo: El suelo para el cultivo de plántulas es la base para suministrar el agua, los nutrientes y el aire necesarios para el crecimiento y desarrollo de las plántulas de flores. Un suelo de alta calidad para el cultivo de plántulas debe ser fértil, suelto y fino. Los requisitos de nutrientes del suelo para las semillas pequeñas son más estrictos y las partículas del suelo deben ser pequeñas. La fórmula del suelo nutritivo es la siguiente:

Fórmula ⑴ - 50% de tierra de jardín (barro de estanque), 25% de ceniza de madera (o salvado de coco, turba), 25% de estiércol de pollo descompuesto (u otro fertilizante orgánico descompuesto).

Fórmula (2) - 40% de tierra de jardín (barro de estanque), 25% de ceniza de madera (o salvado de coco, turba), 10% de arena fina, 25% de estiércol de pollo descompuesto (u otro fertilizante orgánico descompuesto).

b) Desinfección del suelo

Para la desinfección del polvo de mancozeb al 65%, se utilizan 60 gramos por metro cúbico de tierra de cultivo. Después de mezclarlo, se cubre con una película durante 2-3 días. Después de retirar la película, se puede utilizar solo después de que se haya disipado el olor del medicamento. Tiene un cierto efecto preventivo y terapéutico sobre las enfermedades.

La desinfección con cloropicrina tiene un efecto preventivo y terapéutico sobre todas las enfermedades transmitidas por el suelo y las plagas de insectos. La temperatura adecuada para utilizar este medicamento es de 15 a 20 ℃ y la tierra del lecho debe estar ligeramente húmeda. Antes de utilizar el medicamento, amontone la tierra del lecho en un cubo de tierra de 30 cm de alto, haga un pequeño agujero cada 30 cm, la profundidad del agujero debe ser de 10 a 15 cm. Vierta 5 ml de cloropicrina en cada agujero pequeño, luego selle el agujero y luego selle la pila con film. Después de aproximadamente 7 a 10 días, retire la película, voltee la pila de tierra con cuidado para permitir que el olor del medicamento se evapore y la tierra de la cama se puede usar después de 7 a 10 días.

La desinfección con bromuro de metilo tiene un cierto efecto letal sobre las enfermedades transmitidas por el suelo y las plagas de insectos. Amontone la tierra del lecho en una pila larga de 30 cm de altura. Después de nivelar la superficie, coloque un recipiente pequeño en el medio de la pila, vierta bromuro de metilo y cúbralo con una tapa con agujeros. La dosis es de 100 a 150 gramos por metro cuadrado de tierra del lecho. Utilice un pequeño cobertizo en forma de arco para evitar que el medicamento se derrame después de volatilizarse. Retire la película después de 10 días, dé vuelta la tierra del lecho y, después de otros 2 o 3 días, cuando el olor del medicamento se haya evaporado, se puede utilizar la tierra del lecho.

c) Desinfección de semillas La desinfección de semillas puede prevenir eficazmente enfermedades de las plántulas, como la enfermedad del marchitamiento y el marchitamiento, para aumentar la tasa de plántulas. Los métodos de desinfección más habituales son los siguientes:

La dosis de polvo de carbendazim y polvo de triclorfón para la desinfección de semillas es de 0,2 a 0,3 % del peso de las semillas. Es mejor mezclarlo en seco para que las semillas queden uniformemente cubiertas con el medicamento y sea menos probable que se produzcan daños por el medicamento.

La desinfección con solución de formalina generalmente utiliza 200 veces una solución al 40% para remojar las semillas durante 10 a 15 minutos, retirarlas, enjuagarlas y sembrarlas después del secado.

Desinfección con solución de sulfato de cobre: ​​Remojar las semillas en solución de sulfato de cobre al 1% durante 5 minutos, retirar y enjuagar, secar a la sombra y luego sembrar.

Desinfección con Permanganato de Potasio: Remojar las semillas en solución de permanganato de potasio al 0,5% durante 2 horas, retirar y enjuagar, secar a la sombra y luego sembrar.

3. Métodos y procedimientos de siembra

(1) Método de siembra　

Esparcir las semillas uniformemente sobre el lecho de siembra. Este método es adecuado para semillas pequeñas. Si las semillas son demasiado pequeñas, mézclelas con una cantidad adecuada de arena fina y luego siembre. La siembra a voleo produce una gran cantidad de plántulas, ahorra mano de obra y tierra, pero requiere una gran cantidad de semillas y es más difícil de manejar.

La siembra puntual implica cavar hoyos y sembrar semillas a una distancia determinada entre las hileras y las plantas. Es adecuada para semillas grandes y semillas más raras, como semillas de ginkgo, pino y cactus poco comunes. La siembra a pedido requiere mucho trabajo y tiempo, pero las plántulas emergen fuertes y son fáciles de manejar.

La siembra en hileras consiste en sembrar semillas en surcos con una distancia determinada entre hileras. Es adecuada para semillas medianas y pequeñas. La distancia entre hileras y el ancho de siembra dependen de la situación. La siembra en hileras utiliza menos semillas y es fácil de manejar. Este método se utiliza principalmente para plántulas leñosas.

(2) Procedimiento de siembra

Siembra: Utilizar métodos de siembra adecuados según el tamaño de la semilla y las condiciones específicas.

Cubra la tierra después de sembrar. El espesor de la tierra debe ser de 2 a 4 veces el diámetro de las semillas. Algunas semillas extremadamente pequeñas, como las begonias, las gloxinias y algunas semillas de cactus, no necesitan cubrirse con tierra, pero deben cubrirse con vidrio o una película de plástico para mantenerlas húmedas después de la siembra. El suelo de cobertura debe ser tierra suelta o arena fina, ceniza de madera, salvado de coco, turba, etc. No es aconsejable utilizar tierra arcillosa pesada.

Al presionar y prensar, las semillas se combinan estrechamente con el suelo, lo que permite que absorban completamente el agua y se hinchen, promoviendo así la germinación. El prensado debe realizarse cuando el suelo esté suelto y la capa superior relativamente seca. Si el suelo es pesado, no es adecuado prensarlo para no afectar la germinación de las semillas. No se debe suprimir la germinación ni la siembra.

Después de sembrar, cubra con film, red de sombra, etc. para mantener la humedad del suelo, evitar la lluvia y regular la temperatura, pero la cubierta debe retirarse a tiempo después de que emerjan las plántulas.

e) Riego: El suelo nutriente debe llenarse con suficiente agua antes de sembrar, y no es necesario regar antes de que emerjan las plántulas. Si algunas semillas tienen un largo periodo de germinación y necesitan riego, se debe realizar un riego por aspersión para evitar la pulverización directa con grandes cantidades de agua para evitar que el semillero se compacte. Si las semillas se siembran en macetas, puedes utilizar el método de remojo hasta que la tierra de la superficie de la maceta esté húmeda.

4. Manejo después de la siembra

La humedad, la atmósfera y la temperatura son los principales factores que afectan la germinación de las semillas. En condiciones de temperatura adecuada y buen suelo de siembra, las plántulas emergerán siempre que se manejen adecuadamente. Después de la siembra y antes y después de la germinación, el suelo debe mantenerse húmedo y el agua debe aplicarse uniformemente. Si siembras las semillas en un recipiente y usas vidrio para mantenerlas húmedas, generalmente pueden conservarse húmedas hasta que germinen. Si algunas semillas tardan 7 días en germinar, o el clima es particularmente seco, puedes volver a regarlas. Es aconsejable abrir el vaso por la mañana y por la noche para permitir la ventilación. Por ejemplo, a principios del verano o incluso en verano, cuando la temperatura es alta, las semillas germinan rápidamente y no es necesario cubrirlas con vidrio. Esto puede ayudar a prevenir la pudrición y la caída de las plántulas causadas por la temperatura y la humedad excesivas. En otoño e invierno, la temperatura es más baja y las semillas germinan más lentamente. Es necesario cubrirlas con un vidrio durante el día, lo que puede evitar eficazmente la evaporación del agua. El control de la temperatura se realiza principalmente en otoño, cuando la temperatura suele ser baja, lo que hace que el tiempo de germinación sea demasiado largo y afecta la tasa de emergencia. Por lo tanto, se debe realizar un aislamiento efectivo e incluso se deben instalar dispositivos de calefacción para cumplir con la temperatura requerida para la germinación de las semillas en cualquier momento. Una vez que las semillas germinan, se debe retirar la cubierta inmediatamente y las plántulas deben exponerse a la luz gradualmente. Después de un período de entrenamiento, pueden exponerse a plena luz solar. Es aconsejable fertilizar una vez que aparezcan las hojas verdaderas. Cuando las plántulas desarrollan de 4 a 5 hojas verdaderas, se trasplantan, lo que comúnmente se conoce como plántulas de arroz. Algunas plántulas se pueden trasplantar cuando desarrollan de 1 a 2 hojas verdaderas en la maceta. La maceta utilizada para trasplantar es la misma que la utilizada para sembrar.

3. Reproducción asexual

La reproducción asexual es un método de proliferación que utiliza la capacidad regenerativa de los cuerpos vegetativos de las plantas con asistencia artificial, también conocida como reproducción vegetativa. Los métodos más comunes de propagación asexual de flores incluyen esquejes, injertos, división, acodo, etc. Se caracterizan por mantener las excelentes características de la planta madre, tener un ciclo de crecimiento corto y florecer y dar fruto temprano. La desventaja es que el crecimiento y la vitalidad de algunas flores no son tan buenos como los de las plántulas.

Propagación por esquejes

El corte es uno de los medios más importantes para la propagación de flores. Gracias a la aplicación de algunos medios científicos y tecnológicos en la producción de flores, casi todas las plantas, desde hierbas de uno o dos años, cactus hasta plantas leñosas de la familia de las coníferas, pueden sobrevivir mediante esquejes. La propagación por esquejes es el proceso de insertar los órganos nutritivos de la planta, como raíces, tallos y hojas, en un sustrato, lo que les permite enraizar y crecer hasta convertirse en plantas completas. Sus ventajas son la cantidad suficiente de material de propagación, la gran producción de plántulas, la rápida formación de plántulas, la floración temprana y la capacidad de mantener las excelentes características inherentes de la variedad original. Puede obtener plántulas que sean completamente consistentes con los rasgos genéticos de la planta madre y es adecuada para la producción a gran escala en granjas de flores, así como para la propagación familiar a pequeña escala. La desventaja es que el sistema radicular de las plántulas obtenidas a partir de esquejes es pobre, no pueden formar una raíz pivotante, su vida útil es más corta que la de las plántulas sembradas y su resistencia no es tan buena como la de las plántulas injertadas.

1. El método de propagación por esquejes se puede dividir en esquejes de ramas, esquejes de hojas, esquejes de yemas de hojas, esquejes de yemas y esquejes de raíces según los diferentes materiales de esqueje. Son adecuados para su uso en esquejes de diversas plantas de jardín.

(1) Esquejes herbáceos Entre los esquejes herbáceos, el crisantemo es el más utilizado. Los esquejes de flores herbáceas deben seleccionarse de las ramas de la parte inferior de la planta. Por ejemplo, los mejores esquejes para el crisantemo son los brotes jóvenes que crecen directamente de las raíces, que generalmente tienen unos 6 cm de longitud. El tejido debe ser de madurez moderada. Si es demasiado tierno, se pudrirá fácilmente y, si es demasiado viejo, tardará en enraizar. Al cortar los esquejes, debe hacerse por debajo de los nudos, porque las raíces que crecen a partir de los brotes adventicios en los nudos son mejores que las raíces que crecen a partir del tejido calloso de la incisión.

Los esquejes de hojas utilizan heridas creadas artificialmente en las venas de las hojas para producir tejido calloso, del cual luego brotan raíces adventicias o brotes adventicios para formar una nueva planta.

El método de colocación plana consiste en tomar una hoja madura de Begonia o Gloxinia, cortar el pecíolo, cortar primero las venas principales en la parte posterior de la hoja con una cuchilla, luego colocarla plana sobre la arena y luego presionar pequeñas piedras en la superficie de la hoja para hacer que la vena principal y la superficie de la arena encajen bien. Al mismo tiempo, mantenga la humedad. Después de aproximadamente 1 mes, brotarán raíces de la incisión, también crecerán hojas nuevas de allí y las hojas viejas se marchitarán gradualmente. Para reducir la evaporación, se pueden cortar los bordes de las hojas (ver Figura 3-1-1).

El método de inserción directa consiste en cortar las hojas de la planta de la serpiente en secciones pequeñas, cada sección mide 4-6 cm, y luego insertarlas superficialmente en un suelo arenoso. Después de un período de tiempo, aparecerán raíces fibrosas en las heridas de la base y crecerán rizomas subterráneos. Una nueva planta crecerá a partir de las yemas apicales de los rizomas (ver Figura 3-1-2).

Para las inserciones de pecíolos, como las violetas africanas y la gloxinia, puedes tomar las hojas con pecíolos e insertarlas en arena simple y mantener la humedad adecuada. Este método hará que el enraizamiento se desarrolle rápidamente y nuevas plantas crecerán a partir de los pecíolos. Las plántulas cultivadas con este método son más fuertes que las cultivadas con el método de colocación plana.

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Figura 3-1 Diagrama esquemático de esquejes de hojas, esquejes de yemas de hojas y esquejes de raíces de flores.

1. Tapón plano de begonia 2. Tapón de hojas de orquídea cola de tigre 3. Tapón de yema de hoja de caucho 4. Tapón de yema de camelia japonica

5. Yemas de hojas de crisantemo 6. Yemas de hojas de hortensia 7. Yemas de peonía y raíces de peonía

Esquejes: las escamas de los lirios se pueden utilizar para la propagación mediante esquejes. Una vez que los lirios se hayan marchitado, extraiga los bulbos, séquelos durante varios días, retire las escamas e introdúzcalos uno por uno en el lecho de arena. Después de 40 a 60 días, se producirán pequeños bulbos en la base de las escamas.

f) Al tomar esquejes de madera blanda de flores herbáceas, las puntas de las ramas y los tallos con yemas terminales se utilizan a menudo como material de corte para facilitar el enraizamiento y el crecimiento. Esto es especialmente cierto para algunas plantas en las que no es fácil que broten yemas laterales, y las yemas terminales son más importantes. Entre las plantas herbáceas, el crisantemo, el clavel, la dalia, el espatifilo, la petunia, la salvia, el cóleo, la begonia, etc. pueden propagarse mediante esquejes (véase la figura 3-2-1, 2).

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Figura 3-2 Diagrama esquemático de esquejes de madera blanda de varias flores.

1. Geranio 2. Crisantemo 3. Rosa 4. Cactus

g) Inserción de yemas foliares La inserción de yemas foliares es cuando las yemas axilares están maduras y llenas pero aún no han brotado; se cortan junto con una pequeña sección de la rama en el nudo y luego se insertan superficialmente en el lecho de arena con la punta de la yema axilar expuesta por encima de la superficie de la arena. Cuando se producen raíces adventicias en la base del pecíolo, las yemas axilares comienzan a brotar y luego crecen hasta convertirse en nuevas plántulas (ver Figura 3-1-5).

h) Esquejes de raíz: Algunas flores y árboles con grandes raíces fibrosas carnosas o sistemas de raíces pivotantes, como las peonías, pueden propagarse mediante esquejes de raíz, basándose en la germinación de yemas adventicias producidas en las raíces para generar nuevas plantas. Los esquejes de raíces generalmente se realizan junto con el trasplante o la división de la planta madre en primavera y otoño. Es aconsejable seleccionar raíces con un grosor de 0,5-1,5 cm y cortarlas en segmentos de unos 10 cm. Las raíces gruesas se pueden plantar oblicuamente en el suelo, y las raíces delgadas se deben colocar planas sobre la superficie del semillero y cubrir con 1 cm de arena fina (ver Figura 3-1-7).

(2) Esquejes leñosos El método principal de esquejes de flores leñosas son los esquejes de ramas, que pueden dividirse en esquejes de madera blanda y esquejes de madera dura. Se presentan de la siguiente manera:

Los esquejes de madera blanda, también conocidos como esquejes de ramas verdes, se realizan cortando ramas semi leñosas con hojas en verano y otoño, cuando las plantas están creciendo vigorosamente. Es aconsejable coger ramas semilignificadas que estén bien desarrolladas en el año en curso, quitar las partes tiernas de la parte superior, cortarlas en trozos de unos 10 cm, conservar 1-2 hojas de la parte superior y cortar 1/2-2/3 de las hojas. Luego, utilice un cuchillo afilado para aplanar la base 1,5-3 mm por debajo del nudo, sin que se desprenda el floema, y ​​luego insértelo en el sustrato húmedo. Preste atención a mantener los esquejes húmedos para evitar que pierdan agua y se marchiten, lo que puede provocar que fallen (consulte la Figura 3-2-3).

Los esquejes de madera dura deben cortarse de ramas completamente lignificadas de uno o dos años de edad, a las que se les han quitado las hojas y los pecíolos. Los esquejes de ramas duras se realizan principalmente durante el período de letargo, desde la caída de las hojas hasta la brotación del año siguiente. Los esquejes se realizan principalmente en otoño en el sur y en primavera en el norte. Los esquejes se cortan generalmente en trozos de 10 a 20 cm de longitud, a 0,5 a 1 cm de la yema apical para protegerla de la pérdida de agua y la desecación. La mayoría de los esquejes se pueden insertar en el sustrato, dejando solo 1 o 2 yemas laterales en la parte superior. Después de los esquejes, generalmente no es necesario sombrear y las ramas pueden recibir un tratamiento especial durante los esquejes. Como por ejemplo cortando, con cepellón, con una pequeña rama lateral (con talón), etc. (Véase Figura 3-3-1, 2, 3).

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Figura 3-3 Varios métodos especiales de corte de madera dura

1. Inserción dividida 2. Inserción de la bola de tierra 3. Inserción del talón

Además, entre las plantas leñosas, los árboles de caucho también pueden cortarse mediante esquejes de hojas (ver Figura 3-1-2), la camelia, la peonía, la azalea, el osmanto, los árboles de caucho, las gardenias, etc. pueden cortarse mediante esquejes de yemas de hojas (ver Figuras 3-2-3, 4, 6), y la toona sinensis, la lila, el manzano silvestre, la glicina, etc. pueden cortarse mediante esquejes de raíz (ver Figura 3-1-7). El método de operación es el mismo que la sección anterior.

(3) Esquejes de cactus y suculentas

Los esquejes de cactus y suculentas son diferentes a los de hierbas y plantas leñosas y tienen sus propias particularidades. Si la tecnología no se domina bien, es muy fácil que se pudra. Los esquejes de cactus y suculentas aprovechan la fuerte capacidad de regeneración de sus órganos vegetativos, que pueden producir yemas adventicias o raíces adventicias. Los nudos del tallo o parte de ellos y los bulbillos y yemas adventicias producidos se cortan y se insertan en el sustrato, lo que les permite enraizar y convertirse en nuevas plantas.

Tipos y métodos de recolección de materiales

Algunas especies producen bulbos bebé con facilidad, y estos ya han echado raíces en la planta madre. En este caso, solo hay que arrancar los bulbos bebé y plantarlos directamente. Por ejemplo, la bola Changsheng del género cactus pertenece a esta categoría.

Algunas especies también producen bulbillos con facilidad, pero éstos no echan raíces en la planta madre y pueden romperse y propagarse mediante esquejes. Como Zisunqiu, Hongxiaomachi, Yingguanyu, etc.

Para las especies con tallos carnosos, modificados y en forma de nudo, los esquejes se pueden cortar siguiendo los nudos. Como el cactus de Navidad, el dedo de hada, el epifilo, el árbol soltero, etc.

Las especies esféricas que son difíciles de producir bulbos y las especies columnares que son difíciles de ramificar necesitan ser desmochadas al inicio de la temporada de crecimiento, es decir, se corta la planta en la posición adecuada, se seca la parte superior de la planta y luego se injerta, y la parte inferior de la planta se maneja de manera más intensiva para promover la producción de bulbos. Como el cuco de barril dorado, la luz de nieve, etc.

Para algunas especies, puedes seleccionar hojas fuertes para hacer esquejes. Como el Kalanchoe con manchas marrones, el Bryophyllum, la Echeveria, la Piedra del Maíz, el Árbol de Jade, etc.

Algunas especies del género Kalanchoe de la familia Crassulaceae, como el rábano, pueden desarrollar bulbillos en los bordes de las hojas. Estos bulbillos se pueden extraer e insertar directamente en macetas para que crezcan y se conviertan en nuevas plantas.

2. Condiciones ambientales para el enraizamiento de esquejes

Los esquejes son más fáciles de enraizar cuando la temperatura alcanza los 20-25℃, pero para las especies del género Coleus nativas de áreas tropicales, se prefiere una temperatura ligeramente más alta.

Humedad: Dado que las plantas de cactus contienen más agua, no requieren de una humedad muy alta al momento de cortarlas, especialmente el medio de corte no debe estar demasiado húmedo, de lo contrario se pudrirá fácilmente.

Después de los esquejes solares, se debe proporcionar una sombra adecuada para evitar la luz solar directa.

La matriz más adecuada debe estar hecha de materiales con buena permeabilidad y retención de humedad. Se puede plantar directamente en suelo con buena permeabilidad. Otros materiales de corte de uso común incluyen arena de río, ceniza de cáscara de arroz, turba, mantillo, aserrín, escoria de ceniza de carbón, etc., que se pueden usar solos o mezclados.

3. Periodo de corte

En el sur de China, se pueden realizar esquejes durante todo el año, pero la primavera y el otoño son las mejores épocas. Es mejor no tomar esquejes en verano, porque la mayoría de las especies están inactivas en verano y la temperatura y la humedad son altas, lo que las hace propensas a pudrirse. Preste atención a mantenerse caliente al tomar esquejes en invierno. En el norte se pueden realizar esquejes en primavera.

4. Precauciones y manejo después del corte

Al cortar el vástago, utilice un cuchillo de acero inoxidable afilado y haga que la superficie del corte quede lisa. Al cortar esquejes de plantas enfermas, el cuchillo debe desinfectarse con alcohol.

La planta madre de la que se obtendrán los esquejes debe ser la que tenga un crecimiento fuerte. Las que tienen un crecimiento débil generalmente no son adecuadas para los esquejes.

Los esquejes no se pueden plantar inmediatamente después de ser cortados. Deben secarse antes de ser plantados. Los esquejes más gruesos deben secarse durante algunos días más. Al cortar no debe ser muy profundo, es mejor que la base quede ligeramente insertada en el sustrato.

Para algunas especies que son difíciles de enraizar, después de que la incisión se haya secado, se puede sumergir en una solución de ácido naftalenacético de 250 ppm durante 4 horas antes del injerto, lo que tiene cierto efecto en la promoción del enraizamiento.

Después de que los esquejes hayan echado raíces, trasplántalos a tiempo en macetas y mantén la tierra de cultivo ligeramente húmeda. No riegue durante algunos días después de plantarlo en la maceta y proporcione la sombra adecuada (consulte la Figura 3-2-4).

(ii) Injerto

La propagación por injerto es un método principal en la tecnología de mejoramiento de plantas de jardín. Es el proceso de utilizar órganos reproductores (tallos, yemas, bolas) para unir dos plantas diferentes con el fin de sanarlas y formar un nuevo individuo independiente. El órgano reproductor utilizado para el injerto se denomina "vástago" y la planta que recibe el vástago se denomina "portainjerto".

1. Ventajas y desventajas del injerto

Ventajas del injerto

(1) Superar la desventaja de que algunas plantas son difíciles de propagar; algunas variedades excelentes de plantas de jardín que son difíciles de sobrevivir mediante esquejes o acodos, o plantas que no pueden mantener sus excelentes características mediante la siembra, se pueden propagar mediante injertos, como el duraznero ornamental enano y el ciruelo de doble pétalo.

(2) Mantener los rasgos excelentes de la variedad original; dado que el cuerpo reproductivo del vástago tiene rasgos estables, puede mantener los rasgos excelentes de la planta y el portainjerto generalmente no afecta la herencia del vástago.

(3) Puede mejorar la resistencia de la variedad del vástago; el portainjerto utilizado para el injerto tiene muchas características excelentes, que a su vez afectan al vástago, mejorando así la resistencia del vástago a enfermedades y plagas, la resistencia al frío, la resistencia a la sequía y la resistencia al aclareo. Por ejemplo, injertar peonía sobre peonía, injertar crisantemo sobre Artemisia annua o Artemisia annua, e injertar azalea sobre Rhododendron hairy white pueden mejorar su adaptabilidad.

(4) Floración y fructificación tempranas: Dado que el vástago ya está en la etapa madura cuando se injerta, el portainjerto tiene un sistema de raíces fuerte y puede proporcionar suficiente nutrición, lo que le permite crecer vigorosamente y ayudar a acumular nutrientes. Por lo tanto, las plántulas injertadas crecen más fuertes y florecen y dan frutos antes que las plántulas o los esquejes.

(5) Cambiar la forma de la planta; mediante la selección de portainjertos, se pueden cultivar plántulas de diferentes formas de plantas, como por ejemplo utilizando un portainjerto enano para injertar un duraznero en un duraznero; utilizando un portainjerto arborescente para injertar un sauce; utilizando una rosa para injertar una rosa para producir un rosal arbóreo, etc., de modo que las plantas injertadas tengan efectos ornamentales especiales.

(6) Las plántulas maduran rápidamente. Como el portainjerto es relativamente fácil de obtener y el vástago solo utiliza una pequeña rama o una yema, el período de reproducción es corto y se puede producir una gran cantidad de plántulas.

(7) Mejorar el valor ornamental y promover la variación. En el caso de las plantas de cactus, después del injerto, el vástago es más ornamental que la planta madre debido a la influencia mutua entre el portainjerto y el vástago. Algunas especies injertadas han mutado y producido nuevas especies debido a la influencia mutua del material genético. La famosa peonía Dragón y Fénix es una variedad mutante de la peonía roja injertada en la familia del melón.

Desventajas del injerto

(1) Limitaciones: El injerto se limita principalmente a las dicotiledóneas, mientras que las monocotiledóneas son más difíciles de sobrevivir, e incluso si sobreviven, su vida útil es corta.

(2) Es una actividad que requiere mucho trabajo y mucho tiempo; el injerto y el manejo requieren una cierta cantidad de mano de obra y tiempo, y el cultivo de portainjertos también requiere una cierta cantidad de recursos humanos.

(3) Altamente técnico: El injerto es un trabajo altamente técnico que requiere la capacitación de trabajadores calificados.

2. Portainjertos de uso común y épocas adecuadas para el injerto

(1) Tipos de portainjertos de uso común

Las fuentes de portainjertos son: en primer lugar, plántulas silvestres recolectadas; en segundo lugar, variedades cultivadas artificialmente con fuerte resistencia. Los portainjertos más utilizados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2-1 Lista de portainjertos comúnmente utilizados

Vástago

Madera de kinuta

Vástago

Madera de kinuta

Durazno

Melocotón de cumpleaños

Michelia

Orquídea amarilla, magnolia

Sophora japonica

Sophora japonica

Ciprés dorado

Platycladus orientalis

seno de ciruela

Prunus armeniaca, Melocotón

Orquídea blanca

Orquídea amarilla, bolígrafo de madera

Flor de Katsura

Ligustrum lucidum, cera

Magnolia grandiflora

Orquídea amarilla, magnolia

Tachibana dorada

Otros cítricos

Verde

Enebro, Platycladus orientalis

Incienso de clavo morado

Ligustrum lucidum, cera

Peonía

Peonía

Pino de cinco agujas

Pino negro

Ciprés

Enebro, Platycladus orientalis

Azalea occidental

Azalea, rododendro

Dulce de invierno

Otros dulces de invierno

Flor de crisantemo

Ajenjo verde, amarillo y blanco

Flores de cerezo

Cereza tomentosa

Cactus

Regla de medición, bola de hierba

Magnolia

Mulán

Camelia de Yunnan

Camelia salvaje

Rosa

rosa

(2) Época adecuada para el injerto

El injerto se puede realizar en primavera, verano y otoño, aunque es mejor hacerlo en primavera y otoño. Por ejemplo, algunas especies pueden injertarse durante todo el año en el invernadero. Sin embargo, los tipos de flores y árboles y los métodos de injerto varían. Por lo general, el injerto de rama se realiza antes de que comience a fluir la savia, y el injerto de yema se realiza mejor a fines del verano y principios del otoño, cuando las yemas axilares del vástago se han desarrollado por completo. Los crisantemos se pueden injertar durante toda su temporada de crecimiento y los cactus se pueden injertar durante todo el año.

(3) Herramientas y materiales utilizados para el injerto.

Los materiales de injerto, portainjerto y vástago, se preparan antes del injerto.

Las herramientas para injertar incluyen tijeras de podar, cuchillos para injertar ramas, cuchillos para injertar yemas, sierras de mano, cuchillas, etc.

La mayoría de las plantas leñosas utilizan film plástico como material de unión, que tiene las ventajas de una buena elasticidad, retención de agua y facilidad de uso. Además, el injerto de cactus requiere hilo de algodón, bolitas de algodón, etc. para la unión y fijación.

El encerado puede prevenir eficazmente que las heridas de las flores y árboles injertados se sequen y se necrose después del injerto. La cera para depilar se puede dividir en dos tipos: cera sólida y cera líquida. El método para hacer cera sólida consiste en mezclar colofonia, cera de abejas y aceite animal en una proporción de 4:2:1. Primero se derrite el aceite animal, luego se agregan la colofonia y la cera de abejas al aceite y se vierte después de que se derrita. Se vuelve sólido después de enfriarse y necesita calentarse para ablandarse antes de su uso. La cera líquida está hecha de colofonia, aceite animal, alcohol y trementina en una proporción de 10:2:6:1. Primero, pon la colofonia y el aceite animal en una olla y caliéntalos. Sácalos cuando se hayan derretido. Cuando estén un poco fríos, añade el alcohol y la trementina, revuelve bien, luego colócalos en una botella y ciérrala para guardarlos.

3. Tecnología de propagación de flores mediante injerto.

Para mejorar la tasa de supervivencia del injerto, las personas utilizan diferentes métodos de injerto según las diferentes características de las plantas y los diferentes períodos. Existen cuatro tipos principales de injerto: injerto de rama, injerto de yema, injerto de raíz e injerto plano. El portainjerto es la base del injerto. El crecimiento del portainjerto y su afinidad con el vástago afectarán la supervivencia del injerto. Generalmente, el portainjerto debe cultivarse en vivero para satisfacer las necesidades de reproducción del injerto.

Elección del portainjerto

Dado que el portainjerto tiene una gran influencia en el vástago y existen muchos tipos de portainjertos entre los que elegir, la selección debe basarse en las condiciones locales y el momento. La selección de portainjertos debe cumplir las siguientes condiciones:

Tiene fuerte afinidad con el vástago. Generalmente, las plantas del mismo género tienen una afinidad más fuerte, como por ejemplo, las flores de ciruelo se pueden injertar en portainjertos de albaricoquero, portainjertos de ciruelo silvestre, portainjertos de melocotón de montaña y portainjertos de melocotón peludo.

Tiene una gran adaptabilidad a las condiciones ambientales, como las zonas de cultivo, el clima y el suelo. Por ejemplo, el melocotonero peludo es resistente a la humedad pero débil al frío, mientras que en el caso del melocotonero silvestre ocurre lo contrario. Por lo tanto, al elegir el portainjerto de ciruela, el sur elige el melocotonero peludo, mientras que el norte elige principalmente el melocotonero de montaña.

Puede tener un efecto positivo en el crecimiento, la floración, la fructificación y la vida útil del vástago. Por ejemplo, si la flor del ciruelo se injerta en un portainjerto de albaricoquero o ciruelo, tendrá una vida más larga que si se injerta en un portainjerto de melocotonero silvestre o melocotonero peludo, pero florecerá más tarde.

La fuente es suficiente y fácil de reproducir, como el rododendro o portainjerto de rododendro utilizado por la azalea occidental, que tiene una amplia fuente y una gran cantidad de silvestres, lo que puede satisfacer las necesidades de injerto;

Tiene buena resistencia a plagas y enfermedades, sequía, inundaciones, bajas temperaturas, etc. Los portainjertos silvestres generalmente tienen una fuerte resistencia, como el melocotonero de montaña, el ciruelo silvestre, la azalea, etc.

Cultivo de portainjertos

Los portainjertos se pueden propagar asexual o sexualmente. Sin embargo, es mejor utilizar el método de siembra para cultivar plántulas para la propagación de portainjertos, porque las plántulas tienen una fuerte resistencia a las condiciones ambientales externas adversas y tienen una larga vida útil. Además, su edad real es joven y no cambiará las características inherentes del vástago de variedades excelentes.

Métodos y pasos del injerto

(1) Pasos del método de corte (ver Figura 2-1)

Generalmente se utilizan como vástagos ramas de un año, con una longitud de 5-10 cm y cada segmento de tallo conteniendo 2-3 yemas. Luego, utilice un cuchillo para injertar para cortar dos biseles simétricos de diferentes tamaños en la base del vástago. La profundidad del corte interno no debe ser demasiado profunda, solo retire la mayor parte de la madera. Un lado debe tener aproximadamente 2 cm de largo y el otro lado debe tener aproximadamente 1 cm de largo. El cuchillo debe estar afilado y sus manos deben estar firmes para asegurarse de que la superficie de corte sea plana y lisa. Es mejor cortarlo de una sola vez.

Para cortar el portainjerto, córtelo a 20 cm del suelo y córtelo en tiras planas. Luego, según el grosor del vástago, elija una posición adecuada en el lado norte de la sección transversal del portainjerto y use un cuchillo de corte para hacer una grieta de arriba a abajo, de aproximadamente 2,5 cm de profundidad. Tenga cuidado de usar una hoja afilada para asegurarse de que la superficie cortada cicatrice.

Inserte el vástago cortado con la superficie de corte larga hacia adentro en la incisión del portainjerto y alinee el cambium en ambos lados. El extremo superior del vástago debe quedar expuesto aproximadamente 0,2 cm, lo que se conoce comúnmente como "exposición blanca", que favorece la combinación del portainjerto y el vástago.

Utilice tiras de plástico para atar firmemente las uniones. En el caso de algunos vástagos más jóvenes, para evitar que se sequen antes de que cicatricen las uniones, es mejor cubrir los vástagos y los cortes con una pequeña bolsa de plástico para reducir la pérdida de agua y retirar la bolsa después de que los vástagos hayan desarrollado un nuevo crecimiento.

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Figura 2-1 Pasos del empalme

1. Cortar el vástago 2. Cortar el portainjerto 3. Insertar el amarre del vástago

(2) Pasos del método de injerto de hendidura (ver Figura 2-2)

Este método se puede utilizar cuando se utiliza una planta madre grande como portainjerto, es decir, cuando el portainjerto es más grueso y el vástago es más pequeño. En primer lugar, se realiza un corte vertical con una cuchilla desde el centro de la sección transversal del portainjerto hasta una profundidad de unos 3-4 cm. Las superficies de corte a ambos lados de la parte inferior del vástago deben tener la misma longitud, cortarse en forma de cuña de 3-4 cm y dejar 2-3 yemas en la parte superior. Para mejorar la tasa de supervivencia, a menudo se insertan dos vástagos en ambos lados del corte del portainjerto, se alinea el cambium del exterior del vástago con el cambium de un lado del portainjerto y finalmente se ata. Se puede atar con tiras de plástico o sellarlo con cera.

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Figura 2-2 Pasos del método de injerto de hendidura

1. Partir el portainjerto 2. Cortar el vástago 3. Insertar el vástago y atarlo

(3) Pasos del método de acoplamiento (ver Figura 2-3)

El injerto se utiliza a menudo para flores leñosas de hoja perenne, como el Ligustrum injertado con Osmanthus fragrans, el Platycladus orientalis injertado con Ciprés y el Pinus thunbergii injertado con Pinus pentaphyllum. El injerto debe realizarse durante la temporada de crecimiento máximo. Primero, mueva el portainjerto cultivado de uno o dos años de edad a las proximidades de la planta madre para el injerto. Seleccione ramas de la planta madre que tengan un grosor similar al del portainjerto. Córtelas en juntas fusiformes en posiciones apropiadas, de unos 3 a 5 cm de largo y profundamente en la madera. Los cortes deben ser planos y las longitudes de los dos cortes deben ser iguales. Luego, júntelos. Una vez que las capas del cambium estén alineadas, átelas. Una vez que el injerto haya sido exitoso, corte el vástago desde abajo de la interfase y corte las ramas del portainjerto desde arriba de la interfase.

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Figura 2-3 Pasos del método de acoplamiento

1. Corte de portainjertos y vástagos 2. Injerto y atado

(4) Pasos para el injerto de vientre (ver 2-4)

El método de corte del vástago es similar al del injerto de corte. Se corta un lado del vástago con una superficie lisa en la parte inferior, de 2 cm de largo, y el otro lado se corta con una pendiente de 45°. Al afilar el portainjerto, no lo corte por la mitad. Simplemente haga un corte de 30° hacia abajo en un lado cerca de la base para que se ajuste al tamaño del vástago. Luego inserte el vástago y átelo con film plástico. Si el vástago no sobrevive, puedes volver a injertarlo y luego cortar el portainjerto después de que el vástago sobreviva.

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Figura 2-4 Pasos del injerto abdominal

1. Cortar el vástago 2. Cortar el portainjerto 3. Insertar el vástago 4. Amarrarlo

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Figura 2-5 Pasos de conexión subcutánea

1. Cortar el vástago 2. Cortar el portainjerto 3. Insertar el vástago 4. Amarrarlo

(5) Pasos de conexión subcutánea (ver Figura 2-5)

El injerto subcortical, también llamado injerto de corteza, se utiliza principalmente cuando el portainjerto es relativamente grande, la corteza es gruesa y fácil de pelar. Después de cortar el portainjerto en una posición apropiada desde el suelo, haga un corte vertical en la corteza de arriba a abajo en el lado liso de la sección transversal, profundo en la madera y de unos 3 cm de largo. El extremo del vástago se corta en una superficie más fina con forma de lengua. Inserte el vástago cortado lentamente en la corteza con el bisel grande hacia la madera. Para evitar que el vástago se incline, el portainjerto debe ser “blanco”. Luego átalo con film plástico.

Métodos y pasos para el injerto de yema

(1) Brotación tipo “T” (ver Figura 2-6)

El vástago cortado debe seleccionarse de ramas completamente maduras del año en curso, deben seleccionarse las yemas axilares completas del vástago y deben cortarse las hojas del vástago, dejando solo el pecíolo. Hacer un corte horizontal a 0,4 cm por encima, penetrar unos 0,1 cm en la madera y luego empujar hacia arriba desde 0,5-0,6 cm por debajo de la yema axilar hasta el corte horizontal. A continuación, retire las yemas axilares y pele la madera del interior de las yemas, luego envuelva las yemas en una toalla húmeda o póngalas en la boca.

Corte el portainjerto en el lado norte de la plántula del portainjerto entre 10-15 cm del suelo, elija una superficie de piel lisa, corte el floema en una incisión en forma de "T", cuya longitud y ancho sean ligeramente más grandes que la yema, y ​​luego use el mango del cuchillo de injerto de yema para abrir la corteza.

Insertar la yema en la corteza del portainjerto desde arriba de la incisión en forma de "T", de manera que el extremo superior de la yema coincida con la incisión del portainjerto, pero la yema y el pecíolo de la yema deben quedar expuestos.

Las plantas se atan entre sí con film plástico, dejando expuestos sólo las yemas axilares y los pecíolos.

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Figura 2-6 Injerto de yema en “T”

1. Cortar las yemas 2. Cortar el portainjerto 3. Insertar las yemas en la corteza del portainjerto 4. Atar

(2) Brotación del chip (ver Figura 2-7)

Este método es adecuado para flores y árboles con plántulas de portainjerto más delgadas y corteza de portainjerto que no se desprende fácilmente de forma natural. La tasa de supervivencia del injerto no es tan alta como la del injerto de yema en forma de "T". Existen tres tipos de injerto: injerto en hoja, injerto en anillo y injerto en escudo. Al cortar el trozo de yema, según diferentes métodos y diferentes vástagos, corte de 0,1 a 1 cm por encima de la yema y luego corte de 0,5 a 0,8 cm por debajo de la yema. Después de quitar el trozo de yema, corte una incisión correspondiente al tamaño del trozo de yema en la parte apropiada del portainjerto, luego inserte el trozo de yema en la interfaz, alinee el cambium en ambos lados y finalmente ate o selle con cera.

Conexión raíz

El injerto de raíces es un método de injerto que utiliza raíces como portainjertos y generalmente se realiza a principios de primavera o de otoño, cuando la planta está inactiva. Este método se utiliza a menudo para peonías, rosas, magnolias y enredaderas de trompeta. Generalmente, se seleccionan como portainjertos las raíces de plántulas de 1 a 2 años de edad. Se desentierran las raíces de la planta madre y se seleccionan los segmentos de raíz más gruesos, de aproximadamente 1 a 1,5 cm de grosor. Lave el lodo y córtelo en gajos con un cuchillo limpio y afilado. A continuación, se corta el extremo inferior del vástago con la forma correspondiente. El vástago suele estar formado por ramas que han crecido durante el año en curso. Al realizar el injerto, asegúrese de alinear el cambium. Si el grosor del vástago y el portainjerto son diferentes, asegúrese de que el cambium de un lado esté alineado entre sí, luego átelos con cinta plástica y plántelos en arena húmeda. Preste atención a la sombra y la hidratación durante el proceso de mantenimiento (ver Figura 2-8).

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Figura 2-7 Varios métodos de injerto de viruta Figura 2-8 Injerto de raíz

1. Injerto en hoja 2. Injerto en anillo 3. Injerto en escudete 1. Vástago 2. Portainjerto 3. Injerto

Conexión plana

Este método es simple y conveniente, fácil de sobrevivir y adecuado para su aplicación en especies columnares y esféricas. La altura del portainjerto se puede controlar de forma flexible según los diferentes requisitos y preferencias personales, pero al cortar el portainjerto esférico horizontalmente, tenga cuidado de cortar el punto de crecimiento, de lo contrario, el vástago se empujará y el injerto fallará. Después de realizar el corte horizontal, corte una parte de la pulpa del tallo y la corteza exterior alrededor de la bola de hierba o del óvalo octogonal en un ángulo de 30° hacia abajo. El objetivo es que después del injerto, la parte carnosa y suculenta de la parte superior del portainjerto se encoja debido a la evaporación del agua, pero la corteza coriácea del exterior no se encoja. Cuando el vástago se encoge y se hunde con la pulpa del tallo del portainjerto, la corteza dura del portainjerto empujará al vástago hacia afuera, lo que provocará el fracaso del injerto. Hacer un corte transversal horizontal de la parte inferior del vástago y colocarlo inmediatamente sobre la superficie cortada del portainjerto, cuidando que el vástago quede parcialmente en contacto con el haz vascular del portainjerto, y luego atarlo para asegurarlo.

Al injertar botones dorados, el vástago y el portainjerto se cortan a menudo en ángulo, con las longitudes de las dos superficies inclinadas aproximadamente iguales, y luego se unen y se atan. Este método se llama injerto en inglete, pero su funcionamiento es similar al de un injerto a tope y no se describirá en detalle. Durante el injerto, tanto el portainjerto como el vástago deben cortarse con un cuchillo afilado para que la superficie de contacto quede lisa y limpia. En época de lluvias o al cortar vástagos de plantas podridas, se debe desinfectar el cuchillo de injertar con alcohol antes de cada corte para evitar infecciones.

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Figura 2-9 Métodos de injerto de plantas de cactus

1. Junta a tope 2. Junta a inglete 3. Junta en cuña

4. Manejo después del injerto

(1) Verificar la supervivencia

La supervivencia del injerto de rama se comprueba generalmente 3-4 semanas después del injerto. Si el vástago ha brotado y es de color verde brillante, ha sobrevivido. Una semana después del injerto de yema, se debe comprobar el estado de supervivencia. Si se toca con la mano el peciolo retenido en la yema y se cae, significa que ha sobrevivido. En caso contrario, la yema está muerta y se debe injertar nuevamente por debajo.

(2) Aflojamiento

Una vez que el injerto se ha realizado correctamente, se puede desatar el vástago un mes después de que haya sobrevivido. Por lo general, no es recomendable desatar el ligamento demasiado pronto, de lo contrario, el vástago no cicatrizará con firmeza y se caerá fácilmente debido al viento. Tampoco es aconsejable desatar el ligamento demasiado tarde, de lo contrario se producirán daños por desbordamiento en el sitio de unión, lo que afectará a su crecimiento. El injerto de yemas se realiza generalmente en septiembre. Una vez que las yemas axilares se han establecido, no volverán a brotar en el mismo año. Por lo tanto, no es necesario retirar los materiales de unión. Pueden eliminarse después de que las yemas injertadas broten a principios de la primavera del año siguiente.

(3) Cortar el portainjerto, quitar las yemas y retirar los chupones.

El momento de podar el portainjerto depende de la situación. Los plantones injertados en rama se pueden podar el mismo año después de que sobrevivan. La mayoría de los plantones injertados en yema se pueden podar 1 o 2 veces en el año del encabezamiento. Además de eliminar la gran cantidad de brotes producidos por el portainjerto, también se deben cortar los brotes excesivos y los chupones de raíz del vástago para asegurar un suministro concentrado de nutrientes.

3. Reproducción por meristemo

El meristemo es uno de los métodos de propagación vegetativa de las plantas, que se refiere al método de propagación que consiste en separar artificialmente las plantas jóvenes que crecen en el cuerpo de la planta, como los retoños, de la planta madre y plantarlas por separado para que se conviertan en nuevas plantas independientes. La propagación vegetativa es el método de propagación más simple y confiable, con una alta tasa de supervivencia pero baja producción de plántulas. Debido a las diferentes características biológicas de las plantas con flores, existen dos métodos: división y división de bulbos. El primero se utiliza principalmente para arbustos con flores con una fuerte capacidad de agrupamiento y flores herbáceas perennes con una fuerte capacidad de brotación, mientras que el segundo se utiliza para flores bulbosas.

1. Método de división: El método de división produce plántulas rápidamente y la mayoría de ellas pueden florecer en el mismo año.

Tiempo de división

(1) Flores y árboles de hoja caduca: La propagación por división de este tipo de flores y árboles se realiza mejor durante el período de inactividad. En el norte, la mayor parte de las veces se practica a principios de primavera y en el sur de China se puede realizar después de que las hojas se caigan en otoño. Como la humedad del aire en el sur es más alta y el suelo no suele congelarse, algunas flores y árboles pueden desarrollar nuevas raíces antes del invierno y las ramas no se secan fácilmente en invierno.

(2) Árboles de hoja perenne: Estos árboles no tienen un período de letargo definido. Sin embargo, independientemente del sur o del norte, la mayoría de ellos dejan de crecer en invierno y entran en un estado de semidormido, durante el cual la savia fluye lentamente. Por lo tanto, a menudo se dividen a principios de la primavera.

Método de división

(1) En el caso de las flores y los árboles de exterior, antes de la división y propagación, algunas especies necesitan extraer la planta madre del campo y extraer tantas raíces como sea posible. Luego, todo el grupo de plantas se divide en varios grupos, cada uno con más raíces, como la peonía y la peonía arbórea. También hay algunos arbustos y enredaderas con flores con una fuerte capacidad de brotación, que a menudo brotan muchos racimos jóvenes alrededor de la planta madre. Al dividir las plantas, no es necesario desenterrar la planta madre, sino solo desenterrar las plántulas y plantarlas por separado, como las rosas, las enredaderas de trompeta y las rosas.

(2) Flores en maceta: La propagación por división de flores en maceta se utiliza principalmente para flores herbáceas. Antes de la división, retire la planta madre de la maceta, sacuda la mayor parte de la tierra, averigüe la dirección de extensión del sistema de raíces de cada macollo y separe las raíces enroscadas, tratando de dañar las raíces lo menos posible. Luego, use un cuchillo para separar el cuello de la raíz que conecta la plántula del macollo y la planta madre, y recorte las raíces, elimine las raíces viejas y las raíces enfermas, y luego plante inmediatamente las plantas en macetas. Después de regar, colóquela a la sombra para realizarle mantenimiento. Si nota que se está marchitando, rocíe agua sobre las hojas y el área circundante para aumentar la humedad. Espere hasta que broten nuevos brotes antes de pasar al mantenimiento normal. Como orquídeas, strelitzias, daylilies, etc.

(3) La propagación por división rara vez se utiliza para cactus y suculentas. Solo se pueden utilizar unas pocas especies, como el sándalo blanco, el avellano de pino, el ámbar plateado y la bola aterciopelada. Estas especies son fáciles de producir en forma de bolas bebé, pero no hay una diferencia de tamaño evidente entre las bolas bebé y las plantas madre. Las bolas bebé ya han echado raíces en las plantas madre, formando así plantas agrupadas. Cuando están demasiado juntas, es necesario dividirlas a tiempo. La división se suele hacer a mano para separarlas en varios grupos y plantarlas en macetas separadas. En el sur, la división se puede realizar durante todo el año, pero la primavera es el mejor momento. En el norte, es mejor hacerlo en primavera y verano. La división se utiliza ampliamente en plantas suculentas, como el aloe vera, la orquídea cola de tigre, Haworthia, etc. A menudo hay muchas plantas pequeñas en las raíces, que crecen rápidamente hasta tener la misma forma que la planta madre y desarrollan sus propios sistemas de raíces. Puedes plantarlos por separado en la etapa de crecimiento inicial junto con el trasplante.

Además, algunas plantas herbáceas a menudo tienen tallos modificados, como estolones, retoños y bulbillos en la rizosfera o en las axilas de las hojas. Por ejemplo, algunas especies de saxífraga, planta araña, fresa, loto del amor y plantas de césped tienen estolones que se pueden quitar y usar para esquejes; los retoños de aloe vera y piña se pueden cortar de la planta madre y plantar por separado; los bulbillos de bromelias y kalanchoe se pueden quitar y plantar en el suelo para que echen raíces y crezcan hasta convertirse en una nueva planta.

2. Propagación por división de bulbos

Las partes subterráneas de la mayoría de las flores bulbosas tienen una gran capacidad de división y pueden generar nuevos bulbos cada año. Usarlas para reproducirlas es un método simple y florecerán pronto. Los métodos de división de bulbos varían según los órganos de la planta que se encuentren en la parte bulbosa. Existen principalmente las siguientes categorías:

(1) Los bulbos de gladiolo y fresia son bulbos. Los gladiolos y las fresias tienen una gran capacidad de división. Después de la floración, cuando los bulbos viejos se secan, pueden dividirse en varios bulbos de distintos tamaños. Los bulbos grandes, una vez trasplantados en el segundo año, pueden florecer en el mismo año, mientras que los bulbos pequeños deben cultivarse durante 2 o 3 años antes de que puedan florecer. También pueden producir muchos bulbos pequeños con un diámetro de 0,5 cm. Una vez que estos bulbos pequeños se siembran en hileras, pueden crecer gradualmente hasta convertirse en bulbos grandes (ver Figura 5-1).

Figura 5-1 Método de división de bolas (gladiolo)

(2) Los bulbos son tallos subterráneos modificados con un disco de bulbo cubierto de escamas gruesas y carnosas, lo que les da una forma esférica. Cada año, varios bulbos crecen a partir del disco del tallo en la base del bulbo viejo y abrazan al bulbo madre. Estos bulbos se plantan por separado para cultivar bulbos grandes. Los bulbos se dividen en bulbos con piel, como los tulipanes, jacintos, narcisos y amarilis, y bulbos sin piel, como los lirios y las fritillarias, dependiendo de la presencia o ausencia de una piel membranosa externa (ver Figura 5-2).

Figura 5-2 Bulbos (narcisos)

(3) Los tubérculos son tallos modificados formados por tallos agrandados, que son casi tuberosos, con yemas generalmente en la parte superior de los tubérculos. Por ejemplo, la parte subterránea de la canna tiene tubérculos horizontales y muchas ramas. El punto de crecimiento se encuentra en la parte superior de la rama. Cuando se divide, cada rama del tubérculo debe tener una yema terminal para que crezca una nueva planta. Las nuevas raíces se producirán en los nudos del tubérculo. Después de dividir este tipo de tubérculo, florecerá en el mismo año.

(4) Los tubérculos se forman por el ensanchamiento y la metamorfosis de las raíces subterráneas. No hay yemas en los tubérculos. Todas las yemas crecen en los rizomas cerca de la superficie del suelo. La simple plantación de un tubérculo no producirá nuevas plantas. Por lo tanto, al dividir, cada parte debe tener la parte del cuello de la raíz para formar una nueva planta. Como la dalia, el ranúnculo, etc. (ver Figura 5-3).

Tubérculo raíz de dalia

Figura 5-3 Tubérculos de raíz (dalia)

(5) Algunas plantas rizomatosas tienen tallos modificados gruesos y largos, parecidos a raíces, con nudos, entrenudos, yemas y otras estructuras similares a las de los tallos que se encuentran sobre el suelo. Las raíces pueden formarse en los nudos y emitir yemas laterales, que pueden convertirse en nuevas plantas después de ser cortadas. Como por ejemplo la cala, el huevo de araña, etc.

(IV) Propagación por capas

La propagación por acodo se utiliza principalmente para algunas flores leñosas que son fáciles de enraizar en los nudos y entrenudos y algunas flores leñosas que no son fáciles de enraizar mediante esquejes. El acodo consiste en anillar y hacer incisiones en las ramas que no se han separado de la planta madre en posiciones adecuadas, y puede combinarse con la aplicación de promotores de enraizamiento, para luego enterrar la parte en el suelo. Como la parte lesionada es fácil de acumular nutrientes y hormonas sintetizadas en la parte superior, es fácil que se formen raíces. Luego córtelos de la planta madre y trasplántelos para formar nuevas plántulas. La propagación por capas es un método de propagación seguro y confiable porque la madera de las ramas todavía está conectada a la planta madre y puede obtener continuamente agua y nutrientes minerales, y las ramas no se secarán debido a la pérdida de agua. Sus ventajas son una alta tasa de supervivencia, una rápida formación de plántulas, una floración temprana y no necesita un mantenimiento especial, pero sus desventajas son que ocupa más espacio y produce menos plántulas.

En el sur, el acodo se puede realizar durante todo el año, siendo las estaciones de primavera y lluvias las más ideales. En el norte, se realiza principalmente en primavera o en la primera mitad del año, de modo que haya tiempo suficiente para formar un sistema de raíces completo antes del invierno. En condiciones de invernadero de temperatura media o alta, algunas flores y árboles también se pueden propagar mediante acodo en invierno. Los métodos de estratificación se pueden dividir en tres tipos: estratificación ordinaria, estratificación del suelo y estratificación de ramas altas.

1. Método de estratificación ordinario

El método de acodo de una sola rama dobla las ramas más largas en la parte inferior de la planta madre hacia abajo, luego corta o pela las partes que sobresalen, las entierra en el suelo y fija las partes dobladas con ramas en forma de gancho o barras de hierro para evitar que reboten. La punta de la rama acodada debe quedar expuesta por encima de la superficie del suelo y sujetarse con cañas de bambú para que crezca en posición vertical. Las plántulas acodadas en primavera deben cortarse de la planta madre en otoño. Este método se utiliza principalmente para arbustos y árboles pequeños (ver Figura 4-1-1).

El método de capas continuas primero cava una zanja longitudinal en un lado de la planta madre, luego corta los nudos de las ramas cerca del suelo y luego los entierra superficialmente en la zanja, dejando las puntas de las ramas expuestas por encima del suelo. Después de un tiempo, brotarán nuevas raíces de los nudos enterrados en el suelo, y pronto las yemas axilares de los nudos también brotarán y saldrán de la superficie del suelo. Una vez que las plantas viejas recién brotadas maduren, use tijeras de podar para penetrar profundamente en el suelo y cortar los entrenudos de cada sección. Después de más de medio año de cultivo, se pueden trasplantar. Este método se utiliza principalmente para flores de arbustos (ver Figura 4-1-2).

El método de acodo ondulado se utiliza para algunas flores leñosas trepadoras, como la forsitia, la vid, la enredadera trompeta y la hiedra terrestre. Sus ramas son largas y suaves, especialmente las especies trepadoras. La mayoría de ellas pueden producir nuevas raíces de forma natural después de enterrar los nudos en el suelo. Se pueden enterrar en el suelo en forma de onda, nudo por nudo, sin cortar. Echarán raíces en unos 20 días, y luego se pueden cortar los entrenudos expuestos uno por uno. El agua y los nutrientes absorbidos por las nuevas raíces en los nudos se pueden utilizar para la germinación de las yemas axilares, formando así muchas plántulas (véase la Figura 4-1-3).

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Figura 4-1 Métodos de estratificación comunes

1. Estratificación de una sola rama 2. Estratificación continua 3. Estratificación ondulada 4. Estratificación del suelo

2. Método de estratificación del suelo

El método de estratificación del suelo, también conocido como método de estratificación en pilas, se utiliza a menudo para algunos arbustos grandes de hoja caduca o perenne con fuertes propiedades de agrupamiento. Sus ramas no tienen nudos evidentes, una capacidad de ramificación débil y no presentan hipertrofia ni yemas axilares completas, como la magnolia púrpura, la bauhinia, la rosa amarilla, el arbusto perla, la gardenia, la vara de oro, etc. Al realizar la propagación por acodo, es necesario utilizar las ramas originales para dejar que sus bases desarrollen raíces, de modo que se pueda obtener una gran cantidad de plántulas a la vez. El método consiste en cortar la parte inferior de las ramas a 20-30 cm del suelo durante la temporada de máximo crecimiento a principios del verano, luego amontonar la tierra y enterrar la mitad inferior de toda la planta. La tierra debe mantenerse húmeda. Después de un cierto tiempo, las nuevas raíces crecerán de las heridas después del corte de anillos. En la primavera del segundo año, se puede desenterrar el montón de tierra y se pueden cortar las nuevas raíces una por una desde el fondo, y luego se pueden plantar directamente (ver Figura 4-1-4).

2. Método de estratificación de ramas altas

Es difícil enraizar las ramas de algunas flores leñosas de hoja perenne mediante esquejes. En el caso de las especies de árboles que no se pueden presionar contra el suelo para hacer acodos debido a que sus ramas son difíciles de doblar o no son lo suficientemente largas, se puede utilizar el método de alta presión para la propagación. Como la naranja, la orquídea blanca, Milán, el jazmín, el osmanto, la azalea, la camelia, la bergamota, etc. Generalmente se envuelve con film plástico, medios tubos de bambú, macetas, etc. llenos de tierra nutritiva o tierra de turba. Puedes elegir ramas perennes, preferiblemente ramas de dos años, o puedes elegir ramas semilignificadas del año en curso y envolver la parte adecuada de la mitad inferior de las ramas. Si usa una maceta para contener la tierra, debe agrandar los orificios de drenaje en la parte inferior de la maceta con anticipación para que sea más fácil colocar la maceta en la parte superior de la rama sin dañar las hojas. Independientemente del material que se utilice para sujetar la tierra, la parte envuelta debe ser descortezada o raspada antes de envolverla para permitir que broten nuevas raíces. Los métodos de raspado más utilizados son los siguientes:

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Figura 4-2 Método de estratificación de ramas altas

1. Rascado 2. Método de alta presión en maceta 3. Método de alta presión en película fina

El método de corte consiste en realizar varias cicatrices verticales en la parte prensada o uno o dos círculos horizontales, profundamente en la madera. Este método se utiliza principalmente para flores que tienen fácil enraizamiento.

El método de pelado consiste en extraer uno o dos trozos de corteza en forma de lengua del área prensada, mientras se quita también una pequeña cantidad de xilema. Algunas requieren pelar un círculo más amplio de floema y raspar el cambium para evitar que se produzca tejido calloso para conectar el floema cortado. Incluso es necesario secar el xilema en la herida y luego envolverlo con tierra para estimular el cambium por encima de la corteza anular para que desarrolle nuevas raíces. Este método se utiliza principalmente para flores que tienen dificultad para enraizar.

El método colgante utiliza un alambre de hierro más delgado para atar firmemente la parte enterrada, de modo que llegue profundamente al xilema y no pueda crecer más grueso, y corta el tubo criboso del floema, de modo que los nutrientes asimilados se concentren aquí y estimulen el enraizamiento.

En el caso de algunas flores relativamente blandas y fáciles de pelar, se utiliza el método de torsión. Cuando se aplica una gran cantidad de presión, para mejorar la eficiencia del trabajo, a menudo se utilizan las manos para torcer la parte prensada y separar el floema y la madera.

Cuando las heridas se crean mediante el método mencionado anteriormente, también se puede utilizar el tratamiento con hormona de crecimiento en combinación. Mantener la humedad del suelo después de alta presión. La tierra envuelta en film plástico no se seca fácilmente. Al añadir agua, puedes desatar la cuerda que la sujeta o añadir agua con una jeringa. La mayoría de los acodos de ramas altas requieren más de medio año de cuidado antes de ser cortados de la planta madre y luego plantados en macetas con la tierra original (ver Figura 4-2).