Los principios de modelado y poda de flores y árboles ornamentales.

Se esfuerza por crecer, sabiendo que no encontrará sombra densa, pero aun así se esfuerza por florecer. No es como un árbol frutal que se deja servir y consolar por otros, ni trepa por tierra fértil, sino que se mantiene en silencio. Gran parte del interés por la vida se refleja en las flores, y su cultivo se ha convertido en un sector importante de la economía moderna. Cultivar flores es divertido y una ciencia a la vez. ¿Cómo resuelven otros los problemas que surgen al plantarlas? A continuación se presentan los "Principios de modelado y poda de flores y árboles ornamentales" compilados por el editor para su referencia al momento de plantar flores y plantas.

Dar forma y podar se refiere a recortar la apariencia general de flores y árboles ornamentales, cortando ramas innecesarias, enfermas o infestadas de insectos, o procesando adecuadamente las ramas para la germinación de nuevos brotes. A través del modelado y la poda, se puede ajustar el crecimiento de flores y árboles para evitar un crecimiento excesivo, de modo que se puedan concentrar los nutrientes para suministrar las ramas y hojas requeridas o promover la floración, de modo que la corona compuesta de hojas, flores y frutos pueda complementarse entre sí y crear un paisaje armonioso y hermoso. El modelado y la poda también pueden mejorar la tasa de supervivencia de las flores y árboles trasplantados, permitiéndoles alcanzar la altura y el grosor ideales, promover el crecimiento saludable de flores y árboles y reducir la aparición de enfermedades y plagas.

Los principios básicos que se deben seguir en el modelado y poda de flores y árboles ornamentales son aproximadamente los siguientes:

1. El modelado y la poda deberán ser acordes a las condiciones ambientales ecológicas.

Ajustar la relación proporcional entre los distintos órganos de la planta para que tiendan al equilibrio. Ajustar la relación entre los nutrientes de las hojas para que el crecimiento en altura y el crecimiento engrosado mantengan una determinada proporción.

2. El modelado y la poda deben ser acordes a las reglas de ramificación de las flores y árboles ornamentales.

1. Las flores y árboles con ramas en el eje principal deben suprimir las fuertes y sostener las débiles para formar una copa alta y recta.

2. Para las plantas con ramificación simpodial, como los cerezos en flor y los mirtos, se debe adoptar el método de eliminar la dominancia apical y se deben acortar las ramas superiores anuales. Mantenga los cogollos fuertes debajo del corte y retire de 3 a 4 cogollos laterales para garantizar que los cogollos fuertes crezcan bien. Este método de poda se centra en expandir la copa, aumentar el número de ramas florales y promover la floración dentro y fuera de la planta. Sin embargo, durante la etapa de árbol joven, la atención debe centrarse en cultivar las ramas centrales, y las ramas laterales deben seleccionarse y organizarse razonablemente para que las ramas principales sean obvias.

3. En las flores y árboles con ramas dicotómicas falsas, la yema terminal no se puede formar al final de la etapa de crecimiento apical y las yemas laterales son opuestas. Se debe eliminar uno y conservar los brotes fuertes para cultivar un tronco alto.

4. En el caso de flores y árboles con múltiples ramas, como la adelfa y la Daphne koreana, dado que los brotes superiores no crecen completamente, el modelado y la poda deben adoptar el método de soporte de brotes para volver a cultivar las ramas principales centrales. La cantidad de yemas florales en este tipo de flores y árboles está relacionada con su ángulo de inserción. Un ángulo moderado produce más flores y frutos.

3. Siga el principio de dominancia apical y controle la forma del árbol para promover la floración. La fuerza de la dominancia apical varía entre las especies de árboles y se manifiesta principalmente en:

1. Árboles coníferos: El dominio apical es fuerte y las ramas competidoras cerca de las ramas principales pueden podarse para controlar su crecimiento y asegurar el dominio apical de las ramas centrales.

2. Árboles de hoja ancha: La dominancia apical es débil y la copa es esférica. Generalmente, la relación entre las ramas principales y laterales se ajusta mediante poda, pinzado y atado para promover el crecimiento de flores y árboles, y mejorar la forma general del árbol. La dominancia apical de los árboles jóvenes de este tipo de flores y árboles es más fuerte que la de los árboles viejos, por lo que los árboles jóvenes deben podarse ligeramente para permitir que tomen forma rápidamente; los árboles viejos deben podarse fuertemente para permitir que broten nuevas ramas y fortalezcan su vigor.

4. El modelado y la poda deben tener en cuenta el aprovechamiento de la energía luminosa.

Corta la parte superior de la rama para permitir que los brotes laterales germinen, formen más ramas medianas y cortas, aumenten el área de las hojas y mejoren la tasa de utilización de la energía luminosa.

5. El modelado y la poda deben ajustarse a las leyes de distribución y acumulación de nutrientes dentro del árbol.

Por ejemplo, las flores generalmente diferencian sus botones florales entre julio y agosto. En esta época, el centro de nutrición se transfiere a las ramas medianas y cortas. Para asegurar la abundancia de flores y frutos, se deben podar y despuntar las ramas vigorosas para promover la concentración de nutrientes en las ramas medianas y cortas. Además, se debe prestar atención a podar las ramas superpuestas, escalonadas y demasiado densas para que las hojas dentro y fuera de la copa puedan ver la luz y aumentar los productos fotosintéticos.

6. Deben seguirse las leyes de crecimiento y desarrollo de los árboles. A través del modelado y la poda se regula la relación entre el crecimiento y el desarrollo de las plantas para que los nutrientes lleguen a las partes necesarias. Debido a los diferentes usos de las flores y los árboles, los propósitos y métodos de su modelado y poda también son diferentes.

1. Árboles de calle: En la etapa inicial, el propósito es crecer rápido, tener troncos altos y promover un crecimiento vigoroso. Después de darle forma, asegúrese de que las ramas principales crezcan en altura, y una poda intensa puede promover el crecimiento.

2. Árboles de flores y frutales: Prevenir el envejecimiento prematuro de los árboles jóvenes y prestar atención a la poda de verano, siendo la poda ligera el método principal. Después de tomar forma, es necesario expandir la copa asegurando la floración y cultivar las ramas principales en todos los niveles para mantener el equilibrio del árbol. Las ramas largas, las ramas competidoras y las ramas que causan molestias deben controlarse estrictamente. Después de la edad adulta, se deben cultivar grupos de ramas permanentes y dejar suficientes ramas de reserva para que las ramas adultas y las ramas de reserva puedan florecer alternativamente, aumentando su valor ornamental. En el caso de árboles viejos y en declive, se debe realizar una poda del tronco para promover el crecimiento de las raíces. La poda y el pinzamiento pueden inhibir el alargamiento de las ramas, promover el transporte de nutrientes a las ramas medias y cortas y lograr el propósito de una mayor floración.

3. Árboles para jardines en azoteas y plantas en macetas: Para lograr un efecto estéticamente agradable, controlar el crecimiento y promover el enanismo. En la etapa inicial de la poda, el objetivo principal es promover la modelación. En la etapa posterior, se debe suprimir el crecimiento y utilizar una poda fuerte para crear heridas grandes en el tronco para que parezca más viejo. Las ramas de extensión de las ramas principales y laterales forman la columna vertebral del árbol, y su crecimiento debe controlarse después de que se forme el árbol.

4. Árboles de hoja perenne: La poda en cada estación debe seguir ciertas reglas, y la intensidad de la poda también debe ser diferente. El principio general es: la poda ligera corta 1/4 de las ramas, la poda media corta la mitad de las ramas y la poda fuerte corta 3/4 de las ramas. Se requiere una poda intensa antes de un crecimiento vigoroso, y una poda adecuada según la forma del árbol después de entrar en el período de crecimiento vigoroso.

7. Para que las flores y árboles ornamentales cumplan con los requisitos ideales, también se deben seguir principios estéticos durante el proceso de modelado y poda, entre los cuales son más importantes los principios de proporción y escala.

La proporción entre el ancho de la copa y la altura de los árboles y flores ornamentales varía, y los efectos estéticos que producen varían considerablemente. Cuando la proporción es de 1:1, se transmite una sensación de rectitud; cuando es de 1:1,414, se transmite una sensación de lujo; cuando la proporción es de 1:1,732, se transmite una sensación de ligereza; cuando es de 1:2, se transmite una sensación de belleza; y cuando es de 1:2,36, se transmite una sensación de superioridad. El equilibrio y la estabilidad también son partes importantes de los principios estéticos, que pueden dividirse en equilibrio simétrico y equilibrio asimétrico. En términos de tamaño, si la parte superior es más grande y la inferior es más pequeña, se sentirá inestable. En términos de textura, el delicado recorte en la parte superior y el recorte rugoso en la parte inferior brindan a las personas una sensación de estabilidad.

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Las flores y árboles ornamentales deben protegerse del veneno.

Ya sea en la hermosa naturaleza o en el cómodo entorno de vida de las personas, podemos ver cientos de flores y árboles exóticos variados y coloridos. Las flores y los árboles hermosos cultivan nuestro estado de ánimo y embellecen nuestras vidas, pero también plantean peligros ocultos para la seguridad de las personas hasta cierto punto. Porque entre estas hermosas flores, más de mil son venenosas. Algunas de ellas son variedades comunes y populares.

Existen diversas situaciones en las que las flores y los árboles contienen venenos. Algunos contienen sustancias tóxicas en toda la planta, mientras que otros se concentran únicamente en las raíces, los tallos, las hojas o las flores. Aunque algunas flores no son venenosas, su polen puede causar enfermedades. Las personas con constituciones alérgicas suelen experimentar reacciones alérgicas cuando la mucosa nasal entra en contacto con estos pólenes, lo que provoca tos, asma y rinitis.

Sin embargo, las sustancias tóxicas de las flores y árboles venenosos no se propagan por el aire. Mientras no recojamos ni juguemos con las ramas, hojas, tallos, flores y frutos de flores y árboles venenosos, generalmente no ocurrirán accidentes. Entre las flores y árboles que se cultivan habitualmente en casas y parques, las siguientes especies contienen sustancias tóxicas:

Flor de Pascua: Toda la planta es venenosa. El jugo blanco puede causar enrojecimiento e hinchazón de la piel. Si se ingieren accidentalmente los tallos o las hojas, existe riesgo de intoxicación y muerte.

Rododendro amarillo: Tanto la planta como las flores contienen toxinas que pueden causar intoxicación si se ingieren por error.

Adelfa: La oleandrina se encuentra en ramas, hojas y corteza. La ingestión accidental de unos pocos gramos de materia seca puede causar intoxicación.

El árbol soltero es una planta suculenta. El jugo blanco que emana de su tallo al romperse puede causar enrojecimiento e hinchazón de la piel, e incluso ceguera si entra en contacto con los ojos por error.

Flores de ciruelo: Las flores y las hojas son venenosas y pueden causar diarrea y fiebre si se ingieren por error.

Narciso: El bulbo contiene lactona, que puede causar enteritis y vómitos si se ingiere accidentalmente. El jugo de las hojas y las flores puede causar enrojecimiento e hinchazón de la piel.

Lycoris: El bulbo contiene sustancias tóxicas como la licorina. La piel humana se enrojece, se inflama y produce picazón tras el contacto con licorina. La inhalación de licorina en las vías respiratorias puede causar hemorragia nasal. La ingestión accidental puede causar vómitos, diarrea, manos y pies fríos, shock y, en casos graves, la muerte por parálisis del sistema nervioso central.

Mimosa: Contiene alcaloides de mimosa en el organismo. El contacto excesivo puede causar caída del cabello y adelgazamiento de las cejas.

Euphorbia pilosa: El jugo blanco del tallo es venenoso y no se debe permitir que entre en los ojos.

Dieffenbachia: Las flores y hojas contienen ácido oxálico y asparagina. La ingestión accidental puede causar hinchazón y dolor en la boca, faringe, laringe, esófago y estómago, e incluso dañar las cuerdas vocales y causar mutismo.

Plantas de cactus: Las espinas contienen jugo venenoso, que puede causar fácilmente hinchazón de la piel, dolor, picazón y otros síntomas cuando una persona es picada.

En el cultivo artificial de flores y árboles, suele ser necesario rociar medicamentos y fertilizantes. El contacto directo del cuerpo humano con estas sustancias también puede producir efectos adversos. Por lo tanto, para protegernos a nosotros mismos y al medio ambiente, no trepe, rompa ni pellizque flores, plantas o árboles.

Plantación de primavera y crianza de plántulas de flores y árboles ornamentales.

La primavera es la mejor época para cortar y propagar flores y árboles. Como el cedro, el ciprés, el sicómoro, el granado, la rosa, el ginkgo, etc., la tasa de supervivencia general puede alcanzar el 85% - 95%; los esquejes se realizan generalmente desde principios de marzo hasta mediados de abril. El método específico es el siguiente: preparar la tierra para hacer las camas: arar profundamente la tierra del vivero congelada y cavar zanjas para hacer las camas. La superficie del lecho debe ser ligeramente más alta en el centro y ligeramente más baja en los bordes para facilitar la filtración del agua acumulada. La tierra del lecho debe rastrillarse y triturarse. Poda de espigas: Elija un clima sin viento y corte las ramas de un año que estén libres de plagas y enfermedades y presenten un crecimiento vigoroso en la parte media y superior de la copa. En árboles grandes, es mejor cortar las ramas que brotan en la base del tronco y cortarlas en segmentos de espiga de 12 a 15 cm de largo. Generalmente, cada esqueje debe tener de 2 a 3 yemas completas. En el caso de los esquejes de coníferas, es preferible que tengan yemas terminales, conservando solo las acículas o escamas superiores. La incisión inferior del esqueje debe ubicarse a 0,2-0,5 cm por debajo del nudo o pecíolo. En el caso de los arbustos perennes de hoja ancha, solo deben conservarse las 2-4 hojas superiores de cada esqueje. En los esquejes de árboles caducifolios, deben cortarse las ramas inferiores para facilitar su inserción en el suelo y el crecimiento en altura de los esquejes tras el enraizamiento. Ate los esquejes cortados en manojos de 100, trate la incisión inferior con polvo de enraizamiento ABT de 500 ppm o solución de hormona de ácido naftilacético y déjelos en remojo durante 10 segundos. Cama de corte: Generalmente, la distancia entre hileras y plantas para esquejes de árboles de hoja ancha es de 8 × 15 cm, y para esquejes de coníferas, de 5 × 10 cm. La profundidad de los esquejes en el suelo es de 1/3 a 1/2 de su longitud. Si las ramas de los esquejes son demasiado delgadas, como las de cedro o ciprés, se puede perforar un agujero con una vara pequeña de bambú e insertar el esqueje en él. Esto evita dañar la capa de cambium de la incisión inferior, lo cual es muy beneficioso para la supervivencia. Una vez finalizados los esquejes, rocíe agua sobre la cama de corte. Manejo después del trasplante: Después de regar, puede usar una película de plástico para cubrir los lechos y aislarlos. Cuando la temperatura mínima supere los 10 ℃, retire la película. Durante el período de enraizamiento de los esquejes, rocíe agua cada 1 o 2 días en primavera para mantener el lecho húmedo. A principios de mayo, debido al aumento de la luz solar y la subida de la temperatura, debe construir un cobertizo para dar sombra, aumentar la cantidad de riegos y desherbar y aflojar la tierra a tiempo. Generalmente, las especies que son fáciles de enraizar, como el boj, el hibisco, el granado, el hipericum, el sauce plateado, la nandina doméstica, etc., pueden formar un sistema radicular completo en 1 o 2 meses. Sin embargo, las especies de enraizamiento lento, como el cedro, el ciprés y el enebro, no formarán una pequeña cantidad de sistema radicular hasta el otoño.

Poda de flores y árboles maduros

Columna de cuidado de flores de Love Flower Network: Modelado y poda de flores y árboles adultos

(1) Modelado y poda de coníferas

En general, los pinos y cipreses no se podan en forma de moneda. Solo se adopta la forma natural y se eliminan las ramas enfermas y muertas, o las que alteran la forma del árbol. En la plantación a gran escala de pinos, cabe destacar el problema de la ramificación. Dado que la ramificación natural de las coníferas es lenta, a menudo se complementa con ramificación artificial. La mayoría de las ramas que se podan de forma natural son pequeñas ramas laterales débiles que crecen por debajo de la copa. Debido a la intensa sombra que reciben las hojas, los productos de la fotosíntesis son escasos, su crecimiento se estanca a largo plazo y gradualmente se debilitan y caen. Los objetivos de la poda artificial también son esas ramas internas débiles, lo que es beneficioso para la ventilación y la transmisión de luz, reduce la tasa de infección de enfermedades e insectos y favorece la formación de madera de buena calidad sin nudos. Sin embargo, también es común en algunas zonas rurales cortar una gran cantidad de ramas para obtener leña, dejando solo una pequeña copa, lo que seguramente afectará gravemente el crecimiento del árbol. La intensidad de la poda está estrechamente relacionada con las características de crecimiento de la especie arbórea. Según observaciones internacionales, la poda moderada del ciprés y la criptomeria tiene poco efecto en su crecimiento. Utilizando pino rojo americano como material de prueba, se recortaron las copas en un 30%, 50%, 70% y 90% respectivamente. Después de 5 años, se observó una disminución significativa del crecimiento del árbol con solo el 90% de la copa eliminada. Si bien el crecimiento en altura del árbol con entre el 30% y el 70% de la copa eliminada fue muy pequeño, la diferencia en el diámetro del tronco fue muy significativa. Un fenómeno similar se observó también en el abeto Douglas. El experimento demuestra que la intensidad de la ramificación de las coníferas no debe superar el 25% de la copa total para fines ornamentales.

En el caso de árboles coníferos solitarios, generalmente no se requiere poda, a menos que haya requisitos especiales, y se debe tener cuidado de proteger el tronco central.

(2) Modelado y poda de árboles de jardín.

No existe una regulación fija para la altura del tronco de los árboles de sombra de jardín, pero debe adaptarse al entorno circundante. La relación entre la copa y la altura del árbol debe determinarse según la especie del árbol y los requisitos de cultivo. Al plantar un árbol de sombra de jardín como árbol solitario, la copa debe ser lo más amplia posible. Esto no solo contribuirá a la protección y el reverdecimiento, sino que también evitará quemaduras solares en algunas especies de árboles con corteza más fina, como el castaño de Indias y el árbol de corteza blanca. Por lo tanto, el ancho de la copa debe ser preferiblemente superior a 2/3 de la altura del árbol y no inferior a la mitad.

Para la poda de árboles de sombra en jardines y calles, el modelado artificial requiere una gran inversión anual para podar durante el período de letargo y durante la temporada de crecimiento estival. Para árboles con formas naturales, solo es necesario podar anualmente las ramas enfermas, dañadas o que alteren la forma.

(3) Modelado y poda de tipos de arbustos

Existen muchos tipos de arbustos en los jardines, y sus efectos ornamentales también varían. Algunos se utilizan para contemplar las flores, como el jazmín, la camelia, el manzano silvestre y el ciruelo de hoja de olmo; otros, para admirar los frutos, como la piracanta, la baya de goji y los cítricos; otros, para apreciar las ramas coloridas (tejo rojo, deutzia, etc.) o las formas de los árboles (ciprés dragón, pino de cinco agujas, ciprés de mil cabezas, etc.). Por lo tanto, las técnicas de poda deben formularse según el propósito ornamental.

① Poda de arbustos en flor: centrarse en sus hábitos de floración.

Las flores florecen antes que las hojas: los botones florales se forman en las ramas anuales y florecen a principios de la primavera del año siguiente. Para este tipo de flores y árboles, las ramas enfermas e infestadas de insectos, las ramas envejecidas, las ramas demasiado densas, las ramas demasiado vigorosas y las ramas cruzadas que alteran la forma del árbol deben eliminarse antes de que florezcan, para que los árboles puedan ventilarse y ser permeables a la luz, y los nutrientes puedan concentrarse, mostrando completamente el efecto ornamental de los racimos cerrados de flores.

Las flores y árboles como el Prunus armeniaca, el cerezo, el duraznero y la forsitia necesitan podarse después de la floración. Por ejemplo, el método para el tratamiento del ciruelo de hoja de olmo es hacerlo dentro de 1 a 2 semanas después de la floración, inmediatamente después de que las flores se marchiten. Las ramas del año en curso se podan cortas a la altura de 4 o 5 yemas. Tras estimular el crecimiento de nuevas ramas, se conservan las dos ramas con crecimiento vigoroso y una posición adecuada en la copa, y se eliminan las restantes para facilitar la formación de ramas florales fuertes.

En el caso de especies con ramas arqueadas, como Forsythia suspensa y jazmín de invierno, se pueden podar fuertemente las ramas viejas para promover el crecimiento de ramas nuevas y fuertes que muestren plenamente su elegante estado. También se pueden cortar las ramas viejas de la forsitia a 10 cm del suelo después de la floración cada año para promover el crecimiento de nuevas ramas y hacer que sus flores sean más exuberantes.

Las hojas florecen antes que las flores: La mayoría de estos árboles florecen a finales de primavera o verano. Los capullos se forman en los brotes del año en curso, y las hojas florecen más tarde, como en el caso de la hortensia, el hibisco, el rosal, etc. Este tipo de flores y árboles suelen tener yemas precoces, por lo que no se debe realizar la poda en otoño (sobre todo a finales de otoño) para evitar que las ramas se estimulen a brotar nuevos brotes y sufran daños por heladas en invierno. Al podar, primero elimine las ramas densas, las ramas enfermas y las ramas que alteran la forma del árbol para mantener una buena forma del árbol. Después de que las flores se marchitan, las ramas deben podarse a tiempo para promover el crecimiento de ramas vigorosas y continuar floreciendo, como el arbusto de perlas, la weigela, la rosa, etc. La grosella negra, el mirto crepe y el ciruelo de montaña se pueden podar severamente para promover el crecimiento de brotes nuevos y fuertes. Al podar los rosales antes del invierno, la técnica debe ser ligeramente pesada, las ramas fuertes deben cortarse cortas y las ramas débiles y envejecidas deben aclararse.

② Poda de árboles frutales: La poda de árboles frutales es la más delicada y compleja entre los árboles ornamentales, a excepción del modelado artificial. Existen numerosos tratamientos únicos para regular la competencia por nutrientes entre el crecimiento de los nuevos brotes y la fructificación, garantizando así el efecto ornamental de frutos grandes y coloridos. Por ejemplo, la poda repetida antes y después de la floración tiene como objetivo controlar la cantidad de flores y frutos y reducir la dispersión excesiva del suministro de nutrientes. La poda de verano se realiza para solucionar los problemas de cierre de copa y mala ventilación y transmisión de luz causados por el crecimiento vigoroso de nuevos brotes, controlar la aparición de ramas largas, promover la diferenciación de botones florales y cultivar ramas fructíferas. La poda de invierno se centra principalmente en ajustar la densidad de las ramas, la posición de la fructificación y el número de yemas florales para promover un suministro concentrado de nutrientes en el próximo año y satisfacer las necesidades de desarrollo de flores y frutos. Especialmente para algunas especies de árboles frutales y florícolas, como el Viburnum Tianmu, el manzano, el peral, etc., las técnicas de poda deben tener en cuenta dos características ornamentales, y la severidad debe ser moderada, de lo contrario el efecto ornamental se verá afectado.

③ Tipos de visualización de ramas: como Deutzia, Amaranthus rojo, Salix rojo, etc. Las partes más brillantes de este tipo de arbusto son principalmente las ramas jóvenes, mientras que las ramas más viejas tienden a ser más opacas. Por lo tanto, es necesaria una poda intensa cada año para promover el crecimiento de más ramas nuevas, mientras se eliminan gradualmente las ramas viejas para lograr una renovación regular.

④ Ornamentales: como el boj, el podocarpo y el ciprés. En esta categoría también los hay con formas artificiales, pero la mayoría adoptan la forma del árbol natural. Por lo tanto, al podar, las ramas laterales deben cortarse cortas y las ramas cortadas o los brotes cortados deben dejarse hacia adentro para evitar que las ramas se expandan y mantener una postura alta. Si las ramas originales están relativamente abiertas, las ramas laterales también se pueden podar ligeramente, pero las yemas y ramas cortadas deben dejarse hacia afuera para aplanar las ramas y expandir la copa.

5. Poda de árboles sin restricciones: cuando el tronco principal ha crecido demasiado, tiene una forma desordenada y no tiene valor ornamental, se puede eliminar gradualmente según sea necesario y se puede conservar el tronco seleccionado. Si se quita demasiado de una sola vez, a menudo provocará que los retoños crezcan demasiado, lo que hará que la forma del árbol sea más caótica, o provocará que las heridas sean demasiado graves, debilitando el árbol y dificultando su conservación. Si la densidad de los árboles en todos los lados es desigual, se pueden aclarar las partes densas cerca de las ramas, como el agracejo, la magnolia, el arbusto perla, la hortensia, etc. Si la forma del árbol no tiene valor ornamental, se puede cortar el tronco a ras del suelo en otoño y primavera para que rebrote. Tras un cultivo selectivo del tronco, se puede lograr una buena forma. Este método es adecuado para especies arbóreas que agrupan y rebrotan. En el caso de arbustos arbóreos o subárboles, solo se deben podar las ramas laterales internas, las ramas enfermas o infestadas de insectos, las ramas demasiado crecidas y las ramas dañadas por el hombre. Otras partes no deben podarse excesivamente, como el hamamelis, la azalea, el hibisco, el crespón y el duraznero.

(4) Poda de vides

El objetivo principal es eliminar las ramas débiles o ralear las ramas demasiado densas. No mueva el tronco principal con facilidad, ya que no podrá recuperarse en pocos años. Incluso cuando la actualización sea necesaria, debe hacerse de forma gradual según las condiciones. Las plantas trepadoras generalmente crecen muy rápido y la parte inferior es propensa a quedarse calva, por lo que al podar se debe intentar reducir al máximo la calvicie de la parte inferior. Los métodos de modelado son:

① Modelado estilo enrejado: adecuado para vides con zarcillos sinuosos, como uvas, glicinas, kiwis, etc.

Estilo libre con pocas cepas principales: Al podar en invierno el año del trasplante, solo se dejan uno o dos brotes nuevos como cepas principales. Posteriormente, se seleccionan las ramas con buen crecimiento y desarrollo en las puntas y se dejan crecer año tras año, extendiendo la cepa principal hasta que el marco esté completo. Seleccione 1 o 2 brotes nuevos que estén llenos, fuertes y en la posición correcta de la parte media e inferior de la vid principal como vides laterales, y cultive ramas florales y fructíferas en ellos.

Múltiples vides principales al estilo libre: Tras la plantación y la supervivencia, se realiza una poda profunda cerca del suelo y se seleccionan de 3 a 5 vides principales fuertes, que se atan a la parte superior del enrejado. Las vides laterales se distribuyen uniformemente en cada viña principal, y la caseta de sombra se llena rápidamente. A excepción de eliminar las ramas enfermas, viejas o muy pobladas, por lo general no es necesario podar todos los años.

② Estilo logia: comúnmente utilizado para plantas de zarcillo y sinuosas, y también para plantas de adsorción. Dado que el estilo logia tiene celosías laterales, es mejor no llevar la enredadera principal demasiado hacia la parte superior del pasillo, de lo contrario creará fácilmente un espacio vacío en el costado.

③ Estilo de valla: se puede utilizar para zarcillos y plantas entrelazadas. Ate las vides laterales horizontalmente y pode las ramas laterales cada año. Los tipos de cercas que se forman son: uno es un tipo de cerca horizontal, y los niveles de segmentación horizontal pueden ser de una a varias capas según las necesidades; el otro es un tipo de cerca vertical, que es adecuado para formar una forma de cerca con una distancia horizontal corta y una altura mayor.

④ Estilo erguido: algunas especies con tallos gruesos, como la glicina, se pueden podar para obtener un estilo de arbusto erguido. Este método se utiliza a menudo en bordes de carreteras o céspedes secos y es muy eficaz.

⑤ Tipo de pared: Se utiliza principalmente en plantas de adsorción. El método es muy sencillo. Simplemente acerque las plantas trepadoras, como la enredadera, la trepadora, la hiedra, etc., a la pared. Pueden cubrir la pared gradualmente con la ayuda de ventosas o raíces de adsorción. Además, algunos jardines también instalan enrejados de 20 a 50 cm delante de la pared y plantan plantas con flores exuberantes, como lirios trepadores, delante de los enrejados. Al podar se debe tener cuidado de cubrir toda la base de la curva de la pared, y las ramas deben distribuirse uniformemente en la superficie de la pared sin superponerse ni entrelazarse entre sí. Este tipo de poda dificulta mantener la exuberancia a largo plazo en la base y es muy probable que dé como resultado una base hueca. Para este fin, se pueden utilizar medidas integrales como la poda ligera y pesada y la inducción de la flexión de las ramas, y se puede fortalecer la gestión del cultivo para superar este problema.

Tecnología de crianza de plántulas para la siembra de primavera de flores y árboles ornamentales.

El cultivo de flores y árboles ornamentales es una forma importante para que los agricultores salgan de la pobreza y se enriquezcan, y la primavera es la mejor estación para que la mayoría de las flores y árboles se propaguen mediante esquejes. Las ventajas del cultivo de plántulas de primavera son: primero, después de que las plantas ornamentales brotan en primavera, las células del meristemo se dividen más rápido, lo que favorece la curación y el enraizamiento de los esquejes; segundo, hay más lluvia en primavera, la humedad del aire es alta y la temperatura es moderada, lo que es particularmente adecuado para la curación de los esquejes y la diferenciación del sistema de raíces; tercero, después de que los esquejes de primavera echan raíces, las plántulas tienen un período de crecimiento más largo y las plántulas que cumplen con ciertas especificaciones se pueden cultivar en el mismo año. Hay dos categorías principales de flores y árboles adecuados para la propagación de cortes de primavera: una son los arbustos y árboles de hoja perenne que tardan mucho en enraizar y no son fáciles de enraizar, como el cedro, el ciprés dragón, la verdad, el enebro, el ciprés dorado, el ciprés de tierra, el plátano francés, etc.; la otra son las flores y árboles que son fáciles de enraizar, como el granado, la rosa, el moho de madera, el jazmín de invierno, el hongo morado, el ciprés verde, el ciprés de Sichuan, el ciprés de Jinzhou, el ciruelo de hoja roja, la espirea, el copo de nieve en aerosol, la adelfa, el sauce de capullo plateado, el granado, la gardenia, el hipericum, la madera de Ma Gua, el jade morado Orquídea, Michelia, Podocarpus, Malus, Almirantazgo, Pyracantha, Mahonia, Nandina domestica, Metasequoia, Pteris, Carpintero, Ciprés, Ciprés, Boj, Boj, Árbol de coral, Álamo, Viburnum, Bola de nieve, Camelia, Osmanthus fragrans, Ligustrum lucidum, Aspérula, Glicinia, Enredadera trompeta, Madreselva, Prunus mume, Parthenocissus, Hiedra, Laurel de lomo rojo, Mano de Buda, Schefflera arborvitae, Azalea, Berberis, Orquídea, Jazmín, Ginkgo, Sauce llorón, etc. La tasa de supervivencia de estos dos tipos de flores y árboles puede alcanzar, por lo general, entre el 85 % y el 95 % si se trasplantan en primavera. El estándar fenológico para el trasplante primaveral de flores y árboles ornamentales es el siguiente: la savia comienza a fluir y las ramas apenas han comenzado a brotar, pero aún no lo han hecho, generalmente desde principios de marzo hasta mediados de abril. Un trasplante demasiado temprano o demasiado tarde no favorece la supervivencia. Los métodos específicos son los siguientes:

1. Prepare la tierra para los canteros a principios de la primavera. Are profundamente la tierra congelada del vivero y excave zanjas para hacer los canteros. Generalmente, la cama de corte se construye a 10 metros de largo, 1,20 metros de ancho y 0,30 metros de alto, con zanjas de drenaje y zanjas de paso a ambos lados. La superficie de la cama debe ser ligeramente más alta en el centro y ligeramente más baja en los alrededores para facilitar la filtración del agua acumulada y evitar la pudrición de las raíces de los esquejes. La tierra de la cama debe rastrillarse y triturarse para facilitar la operación de corte.

2. Elija un clima sin viento para la poda de espigas y corte las ramas de un año que estén libres de plagas y enfermedades y presenten un crecimiento vigoroso en la parte media y superior de la copa. En árboles grandes, es mejor cortar las ramas que brotan en la base del tronco y cortarlas en segmentos de espiga de 12 a 15 cm de largo. Generalmente, cada esqueje debe tener de 2 a 3 yemas completas. Es mejor que los esquejes de coníferas tengan yemas terminales, como Metasequoia, Juniper y Cedrus. La incisión inferior del esqueje debe ubicarse a 0,20-0,50 cm por debajo del nudo o pecíolo, donde se concentran los nutrientes, lo cual es más propicio para la curación y el enraizamiento. Para arbustos de hoja perenne de hoja ancha con flores, solo se deben conservar las 2 a 4 hojas superiores en cada esqueje, como el boj, el árbol de coral, Osmanthus fragrans, la bergamota y la camelia. Para coníferas, se deben recortar las hojas en la parte inferior de los esquejes, dejando solo las agujas superiores o las hojas escamosas, como el cedro, el ciprés y el Podocarpus. Las ramas inferiores de los esquejes de árboles caducifolios deben cortarse para facilitar la inserción en el suelo y el crecimiento alto después de que los esquejes echen raíces. Ate los esquejes cortados en manojos de 100, trate la incisión inferior con 500 mg/kg de polvo de enraizamiento ABT o solución de hormona de ácido naftilacético, déjelo en remojo durante 10 segundos y déjelo secar un rato hasta que el alcohol de la solución se evapore antes de cortar.

3. Introduzca los esquejes tratados en el lecho a tiempo. Generalmente, el espaciamiento entre filas y plantas para esquejes de árboles de hoja ancha es de 8 cm x 15 cm, y el espaciamiento entre filas y plantas para esquejes de árboles de coníferas es de 5 cm x 10 cm. La profundidad de los esquejes en el suelo es de 1/3 a 1/2 de su longitud. Si las ramas de los esquejes son demasiado delgadas, como las de cedro, ciprés, agracejo, etc., puede perforar un agujero con una vara pequeña de bambú y luego insertar el esqueje en él. Esto puede evitar dañar la capa de cambium de la incisión inferior, lo cual es muy beneficioso para la supervivencia. Una vez completados los esquejes, utilice una regadera de orificio fino para rociar agua sobre el lecho de esquejes a fondo, asegurándose de que la base de los esquejes esté en estrecho contacto con el suelo para facilitar la incisión y absorber la humedad del suelo.

4. Manejo después de la plantación: Después de regar, puede cubrir la planta con film plástico para mantenerla caliente. Cuando la temperatura mínima supere los 10 °C, puede retirar el film. Durante el periodo de enraizamiento de los esquejes, rocíe agua cada uno o dos días en primavera para mantener la cama húmeda. Si encuentra agua en la zanja, retírela a tiempo. A principios de mayo, cuando la luz solar se hace más fuerte y la temperatura sube, para promover el enraizamiento de los esquejes, se debe construir un cobertizo para proporcionar sombra y aumentar la frecuencia de riego. Cuando se encuentran malas hierbas brotando en el lecho, se deben arrancar a tiempo para reducir la pérdida de agua y nutrientes; cuando el suelo está demasiado compactado, se puede utilizar una pala pequeña para aflojar suavemente la tierra en los espacios entre las hileras, pero no demasiado profundo, para no aflojar la base de los esquejes y afectar el enraizamiento. Generalmente, las especies de fácil enraizamiento, como el boj, el hibisco, el granado, el hipérico, el sauce plateado, el evónimo y la nandina doméstica, pueden formar un sistema radicular completo en uno o dos meses; mientras que las especies de enraizamiento lento, como el cedro, el ciprés y el enebro, solo pueden formar un sistema radicular pequeño después del otoño. Estas plántulas deben cubrirse con césped antes del invierno para protegerlas del frío y solo pueden trasplantarse en el otoño del segundo año.

Modelado y poda de árboles ornamentales de injerto alto

Primer año 1. Poda ligeramente la parte superior del lado de crecimiento fuerte. 2. Reduce las ramas del lado de crecimiento débil en 2/3 para estimular el brote de nuevas ramas. 3. Quita las ramas del tronco.

　
Modelado y poda de árboles ornamentales de injerto alto en el primer
año Modelado y poda de árboles ornamentales de injerto alto en el segundo
año Modelado y poda de árboles ornamentales de injerto alto en el tercer año

Segundo año 1. Poda las ramas laterales de crecimiento vigoroso. 2. Corta la mitad de las ramas de crecimiento vigoroso. Cuanto más débiles sean las ramas, más acentuada debe ser la poda, dejando solo una o dos yemas. 3. Corta las ramas del tronco principal. Esto puede estimular el crecimiento del árbol.

En el tercer año, las ramas de la copa se han vuelto más equilibradas y redondeadas. Corte las ramas demasiado grandes o fuertes, ya que harán que la copa redonda crezca desequilibrada y sin gracia.

Cuatro tipos de modelado y poda de flores y árboles

El duraznero es un árbol pequeño de hoja caduca, la altura de la planta es generalmente inferior a 2 metros, los brotes de las flores y los brotes de las hojas crecen juntos en las axilas de las hojas y el período de floración es de marzo a abril. Deje tres ramas laterales en un tronco principal de 30 a 50 cm y extiéndalas uniformemente alrededor del tronco, con cierta distancia entre ellas. No deben estar dispuestas en círculo, sino que deben tener forma de corazón. Para evitar un crecimiento excesivo y mantener una buena forma del árbol, todas las ramas nutritivas deben podarse brevemente antes de que broten a principios de la primavera cada año, y las ramas florales de longitud media deben podarse con fuerza después de que las flores se marchiten para estimular el crecimiento de nuevas ramas a partir de las yemas axilares.

El ciruelo de hoja roja es un árbol caducifolio de 4 a 6 metros de altura. Sus hojas jóvenes son de un rojo brillante, mientras que las hojas viejas y las ramas jóvenes son de un rojo púrpura. Tiene un período de floración corto y se utiliza principalmente para observar el follaje. Teniendo en cuenta sus características como árbol de follaje ornamental, se recomienda cultivar una copa completa y densa. Disponer las ramas principales en capas sobre el tronco central, generalmente en 2 o 3 capas. Generalmente, se mantienen 3 ramas principales en la primera capa, 2 ramas principales en la segunda capa y 1 rama principal en la tercera capa. Deje que las ramas de la corona crezcan hacia arriba de forma natural.

El ciruelo es un pequeño árbol de hoja caduca con una altura que varía entre 4 y 6 metros. La mayoría de los botones florales crecen en las axilas de las hojas de las ramas frutales y el período de floración es de febrero a marzo. El tronco principal de los ciruelos cultivados en jardines debe mantenerse entre 50 y 60 cm, con solo 5 ramas laterales en el tronco sin una rama central principal. Las ramas laterales que crecen sobre las ramas principales están escalonadas y no en el mismo plano. El centro de la corona está abierto pero no vacío, y el interior de la corona es transparente, lo que favorece la floración. Cada año, a principios de la primavera, las ramas de las flores deben podarse después de que las flores se marchiten, y las nuevas ramas deben pinzarse en verano para evitar un crecimiento excesivo y promover la diferenciación de los botones florales, sentando las bases para la floración del próximo año.

La magnolia es un árbol caducifolio que puede alcanzar una altura de 15 metros en regiones subtropicales. Sus flores son grandes y blancas, con flores individuales que nacen en la parte superior de las ramas. Los pétalos son gruesos y fragantes. La floración es de abril a mayo; las flores aparecen primero y las hojas se abren después. La magnolia tiene un tronco principal definido, sus ramas tienen una capacidad débil para cicatrizar heridas y crecen relativamente lento, por lo que no suele podarse. Si es necesario ralear o acortar las ramas para mantener una forma perfecta, debe hacerse después de que las flores se marchiten, cuando las yemas de las hojas apenas comienzan a extenderse. No pode a principios de la primavera antes de la floración, ya que quedarán tocones muertos que arruinarán la forma perfecta del árbol. Las ramas y brotes que crecen en la parte inferior de las ramas principales o en el tronco principal se pueden cortar dentro del tiempo mencionado anteriormente.

flores ornamentales comestibles

Qu Yuan dijo en "Li Sao": "Por la mañana bebo el rocío de la magnolia y por la tarde como los pétalos caídos del crisantemo de otoño". Hay muchas plantas ornamentales comestibles:

Hemerocallis (también conocido como daylily, Liliaceae, hierba perenne): las flores frescas se pueden freír o hacer sopa; también se pueden cocinar al vapor hasta que se marchiten y luego secar al sol para hacer daylily seco, que es una verdura seca de famoso sabor.

Magnolia (también conocida como Manglietia, Magnoliaceae, pequeño árbol de hoja caduca): los pétalos frescos y la masa se fríen en aceite, o se encurten con azúcar o miel para hacer fruta confitada. Al preparar té perfumado, a menudo se utilizan flores de magnolia como base y flores de jazmín como cobertura.

Loto (Nymphaeaceae, hierba acuática perenne): Su rizoma es la raíz del loto, que tiene un valor nutricional extremadamente alto y un sabor delicioso ya sea comido fresco, hervido o frito. Las hojas de loto no se pueden comer directamente, pero si se cubren con gachas recién cocinadas durante un rato, estas adquieren un aroma único y se conocen comúnmente como "gachas de hoja de loto". Una sola hoja de loto se puede usar varias veces.

Hibisco (Malvaceae, arbusto de hoja caduca): Las flores frescas se hierven en una decocción con un sabor delicioso y delicado. Las hojas tiernas se pueden utilizar como té.

Glicina (Fabaceae, arbusto trepador de hoja caduca): los pétalos frescos se remojan en azúcar y se utilizan para hacer pasteles, como el famoso “Pastel de Glicina” de Pekín. (No se puede comer crudo, de lo contrario será ligeramente venenoso)

Sophora japonica (Fabaceae, árbol de hoja caduca): las flores se pueden hervir en decocción y son deliciosas.

Toona sinensis (Meliaceae, árbol caducifolio): Tanto la punta del tallo como las hojas jóvenes son comestibles, como condimento para platos fríos o mezcladas con huevos para freír, etc. Tiene un aroma especial y un sabor delicioso. Es una verdura picante muy popular. Se ha presentado como tributo a la familia real en todas las dinastías.

Celosia (Amaranthaceae, hierba anual): Las hojas tiernas se pueden cocinar y comer frías o cocidas con fideos.

Impatiens (comúnmente conocida como henna, familia Impatiens, hierba anual): las plantas jóvenes y las puntas de los tallos se pueden saltear y tienen un sabor tan delicioso como el amaranto.

Lirio (Liliaceae, hierba perenne): El bulbo subterráneo se puede pelar y los pétalos se pueden cocinar y comer. El octavo día del duodécimo mes lunar, se acostumbra comer arroz Laba, que se prepara añadiendo lirios, dátiles rojos, arroz de loto, lágrimas de Job, cacahuetes, frijoles rojos, arroz glutinoso, tocino en cubos, etc., al agua y cociéndolos hasta formar gachas. Toda la familia se reúne para disfrutarlo, ya que es el plato más sabroso.

flores ornamentales comestibles

Qu Yuan dijo en "Li Sao": "Por la mañana bebo el rocío de la magnolia y por la tarde como los pétalos caídos del crisantemo de otoño". Hay muchas plantas ornamentales comestibles:

Hibisco (Malvaceae, arbusto de hoja caduca): Las flores frescas se hierven en una decocción con un sabor delicioso y delicado. Las hojas tiernas se pueden utilizar como té.

Sophora japonica (Fabaceae, árbol de hoja caduca): las flores se pueden hervir en decocción y son deliciosas.

Celosia (Amaranthaceae, hierba anual): Las hojas tiernas se pueden cocinar y comer frías o cocidas con fideos.

Impatiens (comúnmente conocida como henna, familia Impatiens, hierba anual): las plantas jóvenes y las puntas de los tallos se pueden saltear y tienen un sabor tan delicioso como el amaranto.

Flores ornamentales famosas: Orquídea perla

Zhulan también se conoce como orquídea dorada, orquídea perla, orquídea hueva de pescado, orquídea garra de pollo, etc. Recibe su nombre porque sus flores parecen cuentas de mijo y huevas de pescado, y su inflorescencia se asemeja a patas de pollo. Es un arbusto trepador perenne de la familia Chrysomeliaceae. La fragancia de la orquídea perla es elegante, suave y duradera, muy similar a la de las orquídeas, pero incluso más intensa. Es una famosa flor ornamental. El primer período de floración es a finales de mayo y las flores son granuladas, con forma de huevas de pescado. El período de floración es relativamente largo, unos 3 meses. La orquídea perla es originaria de la zona subtropical y se puede encontrar de forma silvestre en los bosques de Yunnan, Fujian y otros lugares. La orquídea perla prefiere ambientes húmedos y de alta temperatura, y evita las heladas, la nieve y la congelación. Se planta en macetas en la cuenca del río Yangtsé y se traslada a invernaderos para que sobreviva el invierno. La orquídea perla teme la luz solar directa y necesita sombra en verano. Prefiere un ambiente ventilado y transpirable, y requiere un buen drenaje del suelo; de lo contrario, sus raíces carnosas se pudrirán fácilmente. Después de sacar la orquídea perla de la casa en primavera, se debe prestar atención al manejo del agua y los fertilizantes. La temperatura a principios de primavera no es demasiado alta, por lo que puedes regar una vez al mediodía todos los días. En verano, se debe regar una vez por la mañana y otra por la tarde. Cuando el clima se vuelve más fresco en otoño, puedes regar las plantas cada 2 o 3 días. Preste atención a la aplicación de fertilizante a tiempo para que la orquídea perla sea más fragante. El fertilizante puede ser torta descompuesta de fertilizante o heces y orina humanas. Aplicar una vez en primavera después de mudarse de casa, una vez en verano durante la temporada de lluvias, una vez en otoño y una vez más después de podar las plántulas en otoño. Durante el período de floración, la aplicación de un fertilizante diluido elaborado a partir de órganos de pescado descompuestos, huesos, etc. mejorará la fragancia de las flores. Los tallos y ramas de la orquídea perla son débiles y tienen forma de enredadera. Si se les deja crecer, crecerán demasiado y se caerán fácilmente. Por lo tanto, es necesario pellizcar las partes superiores de las plantas con más frecuencia desde el principio y colocar soportes, que también pueden promover más ramas. También hay que quitar las hojas viejas con frecuencia y podar las ramas débiles en otoño.

¿Cuándo se deben podar y dar forma a las flores y árboles para contemplar flores y frutos?

¿Cuándo se deben podar y dar forma a las flores y árboles que dan frutos y flores? Podemos resolverlo según su época de floración:

① Floración primaveral: Los capullos de la dulzura de invierno, la flor del ciruelo, la flor del durazno, etc., se forman en las ramas del año anterior. Es recomendable podarlos en primavera, después de que las flores se marchiten, lo que puede estimular la aparición de nuevas ramas.

② Nuevas ramas que florecen en el mismo año: el jazmín, la rosa, el milano, el kumquat, la flor de Pascua, la granada y otras flores deben podarse intensamente durante el período de inactividad primaveral de las plantas a principios de la primavera para estimularlas a desarrollar más ramas nuevas y florecer más.

③ Para flores y árboles preciosos: azaleas, camelias, magnolias, michelias y otras flores, solo es necesario cortar algunas ramas densas, ramas enfermas e infestadas de insectos y las puntas de algunas ramas.

4 Las flores que florecen a principios de la primavera y en el cambio de primavera a verano: flores de cerezo, lilas, peonías, ciruelos de montaña, glicinas, manzanos silvestres, etc. deben podarse inmediatamente después de que las flores se marchiten y no deben retrasarse.

5. Flores que florecen en verano y otoño: Las rosas, las bayas de goji, las espireas y otras flores deben podarse durante su período de inactividad, después de que sus hojas caen en invierno y antes de que broten a principios de la primavera.

⑥ Flores que florecen continuamente: Las flores como el Osmanthus fragrans y las rosas chinas deben podarse moderadamente inmediatamente después de que cada flor se marchite para estimular la germinación de los brotes laterales y permitir que vuelvan a florecer.

⑦ Para flores ornamentales y árboles frutales: Para acebo, piracanta, saúco y otros árboles, después de la floración, elimine las ramas enfermas e infestadas de insectos y las ramas superpobladas de manera adecuada para proporcionar un mejor espacio de ventilación.

⑧Arbustos para ver tanto flores como ramas: árboles como Deutzia chinensis y Loropetalum chinensis se pueden podar fuertemente en invierno para estimular el brote de más ramas nuevas el año siguiente.

¿Cómo sobreviven las flores ornamentales del jardín al invierno?

Gestión de fertilizantes y agua

Después del otoño, el clima empieza a refrescar. En esta época, las flores han entrado en la fase final de crecimiento. Es necesario reducir el uso de fertilizantes con alto contenido de nitrógeno y aumentar el uso de fertilizantes orgánicos con alto contenido de fósforo, que pueden favorecer el crecimiento radicular. Reducir gradualmente la frecuencia y la cantidad de riego para mejorar la resistencia de las raíces al frío. Después de entrar en el estado de latencia, puedes voltear el suelo y luego usar fertilizante orgánico para aumentar el contenido de nutrientes en el suelo y ayudar a las flores a mejorar su capacidad para resistir el frío.

Preparación para el invierno

Muchas flores plantadas en patios se dañan fácilmente en invierno, especialmente las peonías y los tulipanes. Antes de que llegue la ola de frío, cubra las raíces de estas flores con hojas, películas y otros materiales aislantes, lo que puede aliviar eficazmente la congelación y los daños por heladas. La cubierta puede retirarse en mayo del año siguiente.

Manejo del suelo

Antes del invierno, acondicione la tierra alrededor de las raíces de las flores y cúbralas con una capa gruesa de tierra para mantenerlas calientes. Cuando las flores empiecen a crecer en primavera, excave la tierra, riéguelas y fertilícelas adecuadamente para asegurar su crecimiento normal.

Manejo del vendaje

Algunas flores son de gran tamaño y no pueden controlarse mediante métodos convencionales. En este momento, puedes cubrirlo con esteras de paja o film plástico y luego atarlo con cuerdas. Algunas flores se ven afectadas fácilmente por los vientos fríos. En este caso, puedes construir un cortavientos cerca de ellas y cubrirlas con lona o esteras de paja. Este método puede resistir eficazmente el aire frío y ayudar a las plantas a sobrevivir el invierno.

Técnicas de plantación de varias flores ornamentales comunes.

1. ¿Cómo cultivar el helecho espárrago?

La cuestión más crítica en el cultivo y manejo del helecho espárrago es el suministro de agua. Si riegas demasiado, las raíces se pudrirán y las hojas amarillearán y se caerán; si riegas muy poco, la tierra de la maceta permanecerá seca durante mucho tiempo, lo que provocará fácilmente que las puntas de las hojas amarilleen y se caigan. Por lo tanto, al regar, debes hacerlo abundantemente y no regar a menos que la tierra esté seca. No riegue la planta a medias. En clima seco, rocíe la tierra alrededor de la planta y rocíe las ramas y hojas con agua limpia para aumentar la humedad. Hay seis razones por las cuales el helecho espárrago se vuelve amarillo: (1) demasiada luz (2) riego inadecuado (3) nutrientes insuficientes (4) fertilización inadecuada (5) mal manejo invernal (6) envenenamiento (como humo, etc.) y plagas y enfermedades.

2. ¿Cómo cultivar la peonía de hoja?

También conocida como col rizada o repollo, es una hierba bienal muy popular por sus hojas brillantes y coloridas. La peonía de hoja es una flor importante que se cultiva al aire libre durante el invierno. Las semillas se siembran en el semillero a mediados de julio. La superficie del semillero se mantiene húmeda para que la germinación sea rápida y las plántulas broten uniformemente. Este es el período de altas temperaturas de mediados de verano, por lo que debes proporcionar sombra, refrescarte y cuidar con cuidado las plantas. Tras el aclareo, el trasplante y el abono de cobertura, las plántulas se plantan en el jardín a principios de noviembre, cuando el diámetro de la copa del conjunto de hojas alcanza los 20 cm, con una separación de 40 cm entre plantas. También se pueden plantar en macetas. La temperatura ideal durante el período de crecimiento es de 17-20 °C. Es necesario aflojar el suelo y aplicar fertilizante para asegurar un crecimiento vigoroso de las hojas. A principios del invierno, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es grande, la luz es suficiente y las hojas tienen colores brillantes. En marzo y abril del segundo año, los tallos crecerán, florecerán las flores y se producirán frutos.

3. ¿Cómo cultivar margaritas?

La margarita es una hierba perenne que se cultiva bienalmente. Resiste el frío, pero no el calor, y prefiere un buen sol. Es adecuado para suelos fértiles con buen drenaje y también puede adaptarse a suelos de jardín en general. Se puede sembrar en macetas o cajas. No cubrir con tierra después de sembrar, ya que no germinará. Debe mantenerse húmedo hasta la germinación. Es fácil cultivar plántulas con las altas temperaturas de agosto, pero se debe tener cuidado para evitar el tizón de las plántulas. Cuando tengan 2 o 3 hojas, trasplántelas una vez, con una separación de 5 x 5 cm. Cuando tengan 6 o 7 hojas, desentiérrelas con tierra y plántelas en el parterre, con una separación de 15 a 20 cm. Sólo se debe plantar una planta por maceta y se debe aplicar fertilizante fino con frecuencia. Cuando las plantas en macetas estén brotando, controle el agua para evitar que los tallos de las flores crezcan demasiado.

4. ¿Cómo cultivar la caléndula?

La caléndula es una hierba anual o bienal con un largo periodo de floración. Se divide en tres tipos: alta, mediana y enana. La alta es ideal para flores cortadas, mientras que las medianas y enanas son ideales para macetas o parterres, y poseen colores brillantes. Temperatura adecuada para la germinación: 15-25 ℃, Temperatura adecuada para el crecimiento: 3-25 ℃, Período de floración: 60-80 días después de la emergencia. Requisitos de plantación: Siembre o esparza las semillas en la tierra de cultivo, cúbralas ligeramente con aproximadamente 0,3 cm de tierra, manténgalas húmedas, aclare las plántulas después de la germinación durante 5 a 7 días, mantenga el espaciado de las plantas entre 3 y 5 cm y trasplántelas a macetas o parterres cuando las plántulas tengan de 8 a 10 cm de altura y proporcióneles luz solar para evitar que crezcan demasiado. La distancia entre plantas es de 12 cm. El mejor suelo para el cultivo es franco arenoso con buen drenaje. Necesita buena luz solar y buen drenaje. Despunta las plántulas una vez que alcancen los 15 cm de altura y aplica fertilizante compuesto para todo el cultivo durante el periodo de crecimiento.

5. ¿Cómo cultivar la margarita de paja?

La margarita de paja es una hierba perenne que se cultiva como anual. Presenta poca resistencia al frío y muere con las heladas. El sitio de plantación debe ser un terreno con buena luz solar, retención de agua, drenaje y retención de fertilidad. El diámetro de la flor es de 5 a 6 cm, el tallo es duro y los colores son ricos, incluidos rojo, melocotón, amarillo, blanco y colores intermedios. Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 15-20 ℃ Temperatura adecuada para el crecimiento: 12-25 ℃, Requisitos de plantación: Remoje las semillas durante un día y una noche, riegue la tierra del semillero con anticipación antes de sembrar y cubra las semillas con semillas que aman la luz con una fina capa de tierra. Mantener abrigado durante los periodos de bajas temperaturas. Germinará en unos 10 días. Después de que crezcan las hojas principales, aplique fertilizante de acción rápida y fertilizante líquido diluido cada semana para estimular el crecimiento. Cuando tenga de 3 a 6 hojas principales, trasplántelas a parterres o macetas. Plante 1 planta en una maceta de 5 pulgadas. Después de plantarlo en un suelo arenoso y fértil, pellizque la parte superior una vez para promover más ramas y flores. Aplique fertilizante de cobertura una vez cada 20 a 30 días durante el período de crecimiento. No aplique demasiado fertilizante ni agua y no permita que la planta se moje demasiado y crezca demasiado. Cuando la planta alcanza cierta altura es necesario evitar el encamado.

6. ¿Cómo cultivar la matricaria?

La matricaria es una hierba perenne que se cultiva como anual. La planta mide 60 cm de altura y presenta grietas en la base de las hojas. Las flores son blancas como el jade y desprenden una fragancia a crisantemo. Su periodo de floración es largo y sus ramas son erguidas. Cada planta puede producir casi cien flores. Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 15-23 °C, Temperatura adecuada para el crecimiento: 20-35 °C. Requisitos de siembra: Las semillas son pequeñas y pueden sembrarse en sustrato húmedo y cubrirse con una película protectora. Las plántulas brotarán en 7-10 días y se pueden trasplantar después de 4 hojas. La distancia entre hileras y plantas es de 20 cm. Los requisitos de suelo son bajos, y se prefiere un suelo arenoso o franco. Aplicar suficiente fertilizante orgánico como base antes de plantar. El drenaje debe ser bueno y debe haber mucha luz. Para las flores cortadas, se pueden cosechar cuando la primera flor esté completamente abierta.

7. ¿Cómo cultivar la amapola?

La amapola es una hierba anual o bienal con ramas delgadas, una altura de planta de 30-60 cm y cubierta de pelos ásperos y extendidos. Las flores son solitarias, con tallos largos y capullos ovoides y colgantes cuando no están abiertos. Es resistente al frío, tiene raíces profundas, no tolera el trasplante, puede auto-sembrarse y prefiere un ambiente soleado y bien drenado.

Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 15-20 °C, Temperatura adecuada para el crecimiento: 5-25 °C. Requisitos de plantación: Se recomienda la siembra directa, ya que las semillas tienen buena luz y no se pueden cubrir con tierra. Aclare las plántulas después de la emergencia para mantener una distancia entre hileras y plantas de 20-30 cm. Si la siembra directa resulta difícil, puede usar macetas pequeñas de plástico para sembrar las semillas. Cuando crezcan 4 hojas, retire las macetas y plántelas en el campo. No es muy exigente en cuanto a suelo, prefiriendo los franco arenosos. Evitar la humedad o el viento fuerte, preferir el frescor y evitar las altas temperaturas. Durante el período de crecimiento, el abono se realiza una vez al mes y los requisitos de fertilizantes y gestión del agua no son altos.

8. ¿Cómo cultivar clavel de cinco pulgadas?

El Dianthus chinensis es una hierba perenne que se cultiva como planta anual o bienal. Resiste el frío, pero no el calor intenso, y prefiere suelos fértiles con buen drenaje. La planta mide entre 15 y 20 cm de alto y los colores de las flores incluyen rojo, blanco, blanco con centro rojo, rosa claro con centro rojo, etc. Las flores cubren las hojas, como un racimo de flores. Puntos de cultivo: Temperatura de germinación: 15-25 ℃, Temperatura adecuada para el crecimiento: 5 ～ 25 ℃, Requisitos de plantación: Cubrir ligeramente con tierra y agua después de la siembra, Germinación en 5-6 días, Se requiere aclareo si la siembra es demasiado densa, Trasplantar cuando haya 2-3 hojas y trasplantar cuando haya 4-5 hojas. Al trasplantar, desentierre las plántulas con la tierra y plántelas en macetas o parterres con una distancia entre ellas de 15 a 20 cm. Use macetas de 10 a 12 cm para la siembra en maceta y aplique fertilizantes más densos para el cultivo. Después de abril, preste atención a la ventilación, controle la humedad, fortalezca las ramas y evite que la cabeza floral se extienda demasiado durante el período de altas temperaturas.

9. ¿Cómo cultivar tomates en maceta?

Las hierbas perennes se cultivan a partir de uno o dos años de edad. Son resistentes al frío, pero temen el calor extremo. Prefieren suelos fértiles con buen drenaje. La planta mide entre 15 y 20 cm de alto y los colores de las flores incluyen rojo, blanco, blanco con centro rojo, rosa claro con centro rojo, etc. Las flores cubren las hojas, como un racimo de flores. Puntos de cultivo: Temperatura de germinación: 15-25 ℃, Temperatura adecuada para el crecimiento: 5 ～ 25 ℃, Requisitos de plantación: Cubrir ligeramente con tierra y agua después de la siembra, Germinación en 5-6 días, Se requiere aclareo si la siembra es demasiado densa, Trasplantar cuando haya 2-3 hojas y trasplantar cuando haya 4-5 hojas. Al trasplantar, desentierre las plántulas con la tierra y plántelas en macetas o parterres con una distancia entre ellas de 15 a 20 cm. Use macetas de 10 a 12 cm para la siembra en maceta y aplique fertilizantes más densos para el cultivo. Después de abril, preste atención a la ventilación, controle la humedad, fortalezca las ramas y evite que la cabeza floral se extienda demasiado durante el período de altas temperaturas.

10. ¿Cómo cultivar el coleus?

Esta hierba perenne se cultiva como anual y prefiere suelos cálidos, soleados, húmedos y fértiles. Es una excelente planta de follaje en maceta, con hojas brillantes y hermosas. Las hojas también se pueden cortar para hacer cestas de flores y otros arreglos florales. Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 20-25 ℃, temperatura adecuada para el crecimiento: 15-30 ℃. Requisitos de plantación: Cultivo de plántulas: Las semillas son pequeñas y toleran bien la luz. Se pueden sembrar en macetas, cubrir con una fina capa de tierra fina y mantenerlas húmedas. Germinarán en 8-10 días. Las plántulas se pueden trasplantar cuando superan los 5 cm de altura. Use 3 partes de tierra, 1 parte de mantillo y una cantidad adecuada de arena fina como sustrato. Después del trasplante y la supervivencia, la planta necesita ser podada varias veces para promover una mayor ramificación y aumentar el número de ramas y hojas. Durante el período de crecimiento, aplique los tres elementos del fertilizante una vez cada 20 días y aumente la proporción de fertilizante nitrogenado para embellecer las hojas. Cuando florece en verano, se pueden eliminar los botones florales junto con las yemas terminales para evitar desperdiciar nutrientes y provocar que las hojas se vuelvan más pequeñas. Después de un año, la vitalidad de las plantas maduras se debilitará y necesitarán ser renovadas.

11. ¿Cómo cultivar el crepe mirto?

Un arbusto perenne de hoja caduca que prefiere un clima cálido y húmedo. Le gusta la luz, tolera ligeramente la sombra y la sequía, pero teme el encharcamiento. Prefiere suelos fértiles y ricos en cal. Tiene una gran capacidad de brotación y sus flores se presentan en colores como blanco, rojo púrpura, rojo melocotón, etc. Las hojas se caen y las plantas entran en letargo durante el invierno. La altura de las plantas en el patio debe ser de 3 a 6 metros, mientras que la de las plantas en macetas de bonsái debe ser controlada. Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 20 ℃, temperatura adecuada para el crecimiento 18-35 ℃, requisitos de plantación: sembrar en hileras sobre suelo franco arenoso, mantener húmedo, germinar después de 2 semanas y trasplantar cuando haya 5-6 hojas. El mejor suelo es una marga fértil rica en humus, con buen drenaje y luz. Los fertilizantes orgánicos, como torta de soja, harina oleaginosa, compost, etc., deben enterrarse en la tierra de siembra como fertilizante base. Durante el período de crecimiento, aplique fertilizante de cobertura de tres elementos una vez al mes. Cuando las hojas caen y la planta entra en letargo invernal, es aconsejable podar las ramas y aplicar fertilizante orgánico. Las plantas sanas que crecen durante el año en curso pueden florecer, por lo que deben podarse para fortalecer el árbol. En el futuro, el manejo será exhaustivo y las ramas muertas y enfermas deberán podarse anualmente. También se pueden podar las ramas anuales para fortalecerlas y que las flores sean exuberantes al año siguiente.

12. ¿Cómo cultivar crisantemos?

Es una hierba anual o bienal con una hilera de pétalos en forma de lengua alrededor de la flor, y los pétalos tubulares centrales tienen forma de borla. El diámetro de la flor es de 5 a 6 cm y su color es púrpura, rojo, blanco, etc., con el centro amarillo. La planta tiene una altura de 30 a 60 cm y es muy resistente a las enfermedades. Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 15-23 ℃, Temperatura adecuada para el crecimiento: 15-25 ℃ Requisitos de plantación: Siembre las semillas en la tierra de cultivo, cúbralas ligeramente con 0,3 cm de tierra y riegue abundantemente. Germinará después de 8 a 10 días. Cuando tengan de 2 a 3 hojas, trasplántelas una vez. Cuando tengan de 6 a 8 hojas, desentiérrelas con tierra y plántelas en el parterre, dejando una distancia de 15×15 cm. El fertilizante base debe ser estiércol de pollo bien descompuesto. El suelo es preferiblemente franco o franco arenoso húmedo y bien drenado.

13. ¿Cómo cultivar lirios?

Las flores bulbosas perennes se presentan en tres tipos: altas, medianas y enanas. Son muy vigorosas y fáciles de cultivar. Tienen flores grandes y de colores brillantes, con pétalos simples o dobles, y pueden florecer durante todo el año. Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 15-20 ℃, Temperatura adecuada para el crecimiento: 18-25 ℃, Requisitos de plantación: Las semillas se siembran en puntos o hileras en macetas o semilleros, ligeramente cubiertas con tierra aproximadamente 0,3 cm, mantienen la humedad y la luz solar alrededor del 70%, germinan después de 6-8 días y se trasplantan cuando hay 5-7 hojas. La distancia entre plantas es de 20-30 cm. El suelo franco arenoso fértil es el mejor para el cultivo. Requiere buen drenaje y sol. Evite la acumulación de agua en las macetas, ya que los bulbos se pudrirán fácilmente. Riegue una vez al día en verano y cada 3-5 días en invierno. Se puede aplicar fertilizante compuesto durante el período de crecimiento.

14. ¿Cómo cultivar zinnia?

Es una flor herbácea anual, fuerte y resistente a la sequía, que prefiere la luz solar y un suelo fértil y profundo. Evite el calor extremo. Esta especie tiene flores grandes, con una altura de planta de unos 25 cm, una flor en forma de dalia y colores brillantes como el rojo, el rosa y el amarillo. Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 20-25 °C, Temperatura adecuada para el crecimiento: 15-25 °C. Requisitos de siembra: Generalmente se siembra en abril; el equipo de invernadero puede adelantarse hasta finales de febrero. La germinación será uniforme en una semana a una temperatura adecuada. A bajas temperaturas, la germinación será más lenta y desigual. La densidad de siembra puede ser de 2×3cm y las plántulas deben trasplantarse no más de tres semanas después del cultivo. Si el suelo tiene buen drenaje, no es necesario seleccionarlo. Si el espaciamiento entre plantas es para cultivo individual, utilice 12 x 15 cm. Para el cultivo de pinzado, utilice 25×30CM y el fertilizante base contiene 1,5 gramos de nitrógeno, fósforo y potasio. El abono de cobertura es aproximadamente la mitad del fertilizante base y debe aplicarse 2 meses después de la siembra. En el caso de las plantas en macetas, se puede realizar un pinzamiento adecuado para promover el crecimiento del embrión y lograr el objetivo de enanismo. Riegue adecuadamente durante los períodos de altas temperaturas. Florecerá en 90 días si se siembra en primavera y en unos 60 días si se siembra en verano.

15. ¿Cómo cultivar la flor cara de mono?

Hierba perenne, cultivada como anual. Mide unos 30cm de altura, con tallo hueco, hojas alternas, flores ovaladas, axilares y en forma de embudo, variedad de colores y periodos de floración alternos durante mucho tiempo. Le gusta un ambiente fresco, húmedo y soleado, evita el calor en verano y es relativamente resistente al frío. Puntos de cultivo: Temperatura de germinación: 15-20 °C, temperatura de crecimiento adecuada: alrededor de 25 °C. Requisitos de plantación: Las semillas son pequeñas, por lo que es recomendable usar bandejas o macetas para el cultivo. Nivele la tierra, empape con agua, extienda las semillas uniformemente sobre la superficie, presione ligeramente (no es necesario cubrir con tierra), preste atención a la humedad y germinarán en aproximadamente 7 días. Tanto el cultivo como la plantación de plántulas requieren tierra fértil. Trasplantar una vez que haya 2-3 hojas verdaderas, y cuando las plántulas tengan unos 10 cm de altura, plantarlas en macetas o en parterres con un espacio de 25 cm entre plantas. Durante el período de mantenimiento, riegue y fertilice con frecuencia para mantener el suelo húmedo y fértil. Es recomendable pellizcar la parte superior para promover la ramificación. Si hay más ramas, las flores florecerán continuamente y el período de floración puede durar de 3 a 4 meses. Como puede soportar temperaturas tan bajas como 2 °C, puede pasar el invierno en macizos soleados en el norte; si pasa el invierno en un invernadero, puede florecer temprano.

16. ¿Cómo cultivar girasoles?

Flor herbácea anual que gusta del calor y las altas temperaturas. Es vigoroso y no requiere cuidados especiales. Posee una gran capacidad de absorción de fertilizantes y puede crecer en cualquier tipo de suelo. Puntos de cultivo: Temperatura adecuada para la germinación: 22-30 °C, Temperatura adecuada para el crecimiento: 15-35 °C. Requisitos de siembra: Las semillas se siembran en el suelo a una profundidad de aproximadamente 1 cm. Germinarán después de unos 5-7 días. Trasplantar cuando las plántulas tengan de 4 a 6 hojas. También se pueden sembrar directamente en la maceta. Se puede plantar una planta en cada maceta de 7 pulgadas. Cubre la tierra hasta que ya no sean visibles las semillas y riega abundantemente. El mejor suelo para el cultivo es un suelo franco arenoso o franco fértil, con buen drenaje y luz solar. Será difícil que florezca si no hay suficiente luz solar. No es adecuada para plantar en zonas bajas. Se puede aplicar fertilizante después del establecimiento y la supervivencia. Los tres elementos o diversos fertilizantes orgánicos son ideales, y se debe fortalecer el sustrato en las raíces para estabilizar las plantas y evitar que se caigan. Una vez formados los botones florales, es recomendable regar más y mantener el sustrato húmedo.

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