2. El cultivo y el manejo de la clivia deben tener un cierto grado de sequedad y humedad
      , y es necesario comprender la relación entre el suelo y el tallo radicular. El suelo no puede estar tan seco que absorba agua y drene el agua de las raíces, ya que eso dañaría las raíces. También existe un "grado" de humedad del suelo, y necesitamos dominar la relación entre el agua pequeña y el agua permeable. Se utilizan pequeñas cantidades de agua para mantener constante la humedad del suelo en la maceta, mientras que regar abundantemente (en verano) es como bañar a la Clivia, ducharla y enfriarla para aportar suficiente oxígeno al suelo de la maceta. Pero hay que regarla abundantemente sin que gotee demasiado, y también hay que reducir el agua a tiempo para darle a la Clivia la oportunidad de "respirar". Es necesario regar las plantas con frecuencia y en abundancia, sin dañar las raíces, para nutrirlas en verano (por supuesto, es necesario preparar el suelo con esmero). Esto refleja el nivel de cultivo de orquídeas. El "grado" mencionado aquí es en realidad la palabra "cantidad". Dominar la cantidad de riego y comprender el grado de sequedad y humedad de la clivia es como abrir una puerta para cultivarla bien. Las puertas a los cinco elementos (agua, tierra, luz, temperatura y fertilizante) para el cultivo de la clivia se abrirán paso a paso. En otras palabras, comprender los hábitos de supervivencia y crecimiento de las flores es la base para cultivar bien todas las flores. Esto sólo se puede lograr mediante la práctica continua y el resumen teniendo en cuenta el tiempo, el lugar y la situación real.
      La mayoría de los nuevos amigos creyeron las mentiras de los comerciantes de orquídeas de que la Clivia le teme al agua pero no a la sequía, y necesita ser regada menos, por lo que solo la riegan una vez cada diez días, medio mes o incluso veinte días o un mes. Estos amigos no entienden que debe haber un equilibrio entre lo seco y lo húmedo. Como resultado, la tierra en la maceta estaba demasiado seca y se formó un reflujo de agua (la tierra absorbió el agua en las raíces), y las raíces se pudrieron al regar nuevamente. Es como darle a una persona hambrienta un gran panqueque y carne guisada, y seguramente morirá de hambre. ¿Es cierto que las personas que mueren de esta manera mueren de glotonería? De hecho, murió de hambre. Sus órganos estaban necróticos debido a la falta de nutrición a largo plazo y no pudo absorber el aumento repentino de nutrición y murió por vómitos. Si la clivia se priva de agua durante mucho tiempo, todos sus órganos fallarán. Si se riega repentinamente, el agua no penetrará bien o la planta quedará empapada, lo que provocará una grave falta de oxígeno y pudrición de las raíces. La mayoría de los amantes de las orquídeas creen que la pudrición de la raíz es causada por el exceso de agua, pero creo que esto es un malentendido. La mayoría de las pudriciones radiculares se deben a riegos repentinos debido al secado de las raíces tras un largo período de sequía. Es injusto atribuir este tipo de pudrición radicular al exceso de riego. Por eso, abogo por regar con frecuencia y moderación (sobre todo en verano), prestando atención a la palabra "hidratado"; prestando atención al cuidado de las raíces, el cuidado de las raíces es la encarnación del ámbito y el nivel de cuidado de las orquídeas de los entusiastas de Clivia. Sólo con raíces profundas las hojas pueden ser exuberantes.
        3. Análisis sobre el uso del agua
     Hagamos un breve análisis sobre el uso del agua: Abogamos por el uso de agua dulce, porque el agua dulce tiene una alta actividad, contiene ciertos nutrientes y oligoelementos, y es más propicia para la absorción y utilización de las plantas. El agua de lluvia fresca es más adecuada, pero es difícil de recolectar. Además, la contaminación atmosférica es grave en algunos lugares y el agua de lluvia puede estar contaminada. Por lo tanto, la mayoría de la gente usa agua del grifo. Sin embargo, dado que el agua del grifo contiene cloro, el uso directo a largo plazo provocará un contenido excesivo de cloro que afectará el crecimiento de la clivia. Además, el oxígeno atómico producido por la reacción química del cloro es un bactericida muy potente que inhibe la actividad de las bacterias de la clivia. Por lo tanto, es mejor dejarla reposar durante más de 12 horas hasta que la mayor parte del cloro se haya evaporado y la temperatura del agua sea similar a la temperatura ambiente antes de usarla. Si se usa agua de pozo, dado el alto contenido de calcio en el agua de pozo, el uso prolongado puede formar fácilmente una capa de carbonato de calcio en la superficie de la maceta y las raíces de la clivia, lo que afecta su crecimiento. Aunque se puede usar ácido oxálico para eliminar el carbonato de calcio, la formación de sarro es difícil de controlar, por lo que es mejor no usarlo. En el caso del agua del grifo que ha estado almacenada durante demasiado tiempo, su actividad física se reduce considerablemente debido a la agregación en cadena de las moléculas de agua, lo cual no favorece la absorción ni el aprovechamiento de Clivia. Por lo tanto, conviene utilizar agua del grifo fresca y sin cloro.
                           

 
       
             4. Temperatura de iluminación y medidas de manejo del cultivo invernal para clivias domesticadas.
      En el cultivo de orquídeas, muchos creen que la clivia teme a la luz (luz solar), y algunos amantes de las orquídeas creen que es una planta de día corto, por lo que no necesita mucha luz ni en verano ni en invierno. Algunas personas colocan Clivia en pasillos oscuros o al lado de televisores (computadoras) durante años, pero el resultado es que las hojas se vuelven cada vez menos y la planta se vuelve cada vez más delgada. La práctica ha demostrado que las Clivias cultivadas en invernaderos crecen bien si reciben suficiente luz. Las flores son grandes y brillantes, las hojas son de color amarillo claro, las venas son prominentes, las caras de las flores son distintas y la apariencia es acuosa y agradable. Muchos amantes de las orquídeas, especialmente los nuevos, ven que las clivias que venden los vendedores en el mercado de flores son todas "frescas, erguidas, de colores claros, con diseños brillantes y formas atractivas". Además, los vendedores los engañan constantemente, diciendo cosas como "las nuevas variedades y las orquídeas de alta gama pueden revalorizarse", etc., para que se sientan inquietos y gasten dinero. No importa cuánto cuidado tengas de él después de llevártelo a casa, no es posible restaurarlo al mismo estado en que estaba cuando lo compraste por primera vez. Creyeron que los habían engañado (por supuesto, algunos comerciantes de orquídeas engañan a la gente, vendiendo productos inferiores como buenos y productos de baja calidad como de alta calidad), así que fueron al mercado de flores nuevamente, pero aún no pudieron resistir la estafa y estaban ansiosos por gastar algo de dinero. No tenía ni idea de qué era una buena Clivia (no sabía cómo usar los "diez estándares" para medir su calidad), y siempre quería gastar dinero para conseguir una buena. Después de varios intentos, gasté mucho dinero, pero seguía sin conseguir una buena. Algunos amantes de las orquídeas compraron algunas buenas orquídeas a amigos, pero aún así no pudieron mantenerlas en buenas condiciones después de regresar a casa, y algunos de ellos se desanimaron. De hecho, además de la variedad y calidad de la Clivia (sin que esto suponga un engaño), la razón principal reside en ella misma. Debido a las condiciones limitadas para cultivar Clivia en casa (en el balcón), algunos amantes de las orquídeas han creído las mentiras de los vendedores que no las comprenden. No estudian a fondo sus hábitos de crecimiento, no toman la iniciativa para crear un entorno pequeño y adecuado para su crecimiento y no pueden evitar la idea errónea de que la Clivia teme a la luz (solar) y es una planta que requiere poca luz (así como al agua, pero no a la sequía, etc.), por lo que tienen poca comprensión de la iluminación. Esto da como resultado luz insuficiente, hojas opacas, bajo valor ornamental y una falta de la apariencia hermosa y vistosa del espíritu verde.   
      ¿Por qué la Clivia crece mal y tiene poco valor ornamental cuando le falta luz? (1) La luz solar contiene siete tipos de pigmentos. Cuatro de ellos, rojo, naranja, amarillo y verde, son fácilmente absorbidos por las flores y las hojas mediante la fotosíntesis en condiciones de luz suficiente. Los otros tres pigmentos, cian, azul y morado, son absorbidos por las flores y las hojas mediante la fotosíntesis en condiciones de luz tenue. Las venas azules y el fondo amarillo (cara de la flor) de Clivia, además de la variedad, la luz es la condición principal. Normalmente, con suficiente luz, la clorofila de la clivia no aumenta, sino que disminuye. Cuanto más intensa sea la luz y más prolongada sea, mejor será el efecto. (2) Cuando la luz solar incide en las hojas de la clivia, entre el 10 % y el 15 % de la energía lumínica se refleja, el 5 % se filtra a través de las hojas y aproximadamente el 80 % es absorbida por ellas. Sin embargo, la mayor parte de la energía lumínica absorbida se disipa en forma de calor mediante la transpiración de las hojas. En realidad, las plantas sólo utilizan el 3 por ciento de la energía luminosa para la fotosíntesis. (3) La intensidad de la luz es inseparable de la temperatura. Cuando la temperatura se encuentra entre 10 y 20 grados en condiciones de poca luz, la clorofila de la clivia aumenta durante la fotosíntesis. Cuando la temperatura se encuentra entre 20 y 35 grados en condiciones de mucha luz, la clorofila en las hojas tiende a disminuir durante la fotosíntesis, y las venas verdes y las manchas amarillas se mantienen. La temperatura ideal para la fotosíntesis de la clivia es de 20 a 30 grados. Cuando la temperatura supera los 40 grados, la fotosíntesis tiende a detenerse. Cuando llega el sol abrasador y las altas temperaturas del verano, se deben tomar medidas para controlar y ajustar la intensidad de la luz, como colgar una red de sombra del 50% en el sótano de las flores, colgar cortinas de gasa blanca en el balcón, etc. (consulte "Prácticas básicas para que la Clivia pase el verano de forma segura en el balcón"), para ajustar la Clivia a un estado de semidormido en el verano, lo que le permite crecer rápidamente y entrar en el período reproductivo de floración lo antes posible. La luz y la temperatura (más importante en otoño, invierno y primavera) son muy importantes durante todo el proceso de crecimiento de la Clivia. Por lo tanto, regular y gestionar la luz y la temperatura de la Clivia a lo largo de las cuatro estaciones es una base importante para su buen cultivo.
      Dado que la luz y la temperatura son tan importantes para la Clivia, ¿cómo podemos lograr los requisitos de luz y temperatura cuando cultivamos Clivia en el balcón? ¿Es imposible criarlo bien? Después de años de práctica, creo que Clivia no solo puede sobrevivir con seguridad el verano en el balcón (incluidos los alféizares de las ventanas), sino que también puede crecer bien durante el período pico de crecimiento en otoño, invierno y primavera. La clave es controlar la luz y la temperatura del balcón (alféizar de la ventana). (Invierno) Las prácticas específicas son: (1) Cerrar todas las ventanas e instalar vidrio doble si las condiciones lo permiten; (2) Si las condiciones lo permiten, introducir aire caliente en el balcón; (3) Usar un sótano para flores con una película doble transparente para mantener el calor y la humedad; (4) Aumentar el tiempo de iluminación tanto como sea posible para asegurar que la Clivia cumpla con los requisitos de luz y temperatura. El resultado de esto es que la temperatura del balcón se puede controlar eficazmente entre 20 y 30 grados durante el día (a veces superando los 30 grados) y entre 10 y 15 grados durante la noche. Y como el balcón está bien cerrado, la humedad también está garantizada, alcanzando generalmente entre 55 y 75 grados. Con un entorno tan pequeño adecuado para el crecimiento de Clivia y el manejo cuidadoso de los cinco elementos: agua, suelo, luz, temperatura y fertilizante, Clivia crecerá de manera saludable y la Clivia domesticada definitivamente podrá alcanzar un nuevo reino y un nuevo nivel. (A su debido tiempo se añadirán información sobre fertilizantes y manejo del suelo. ¡Esta publicación no puede copiarse ni clonarse sin permiso!)
                                                              

     
                                           
                           5. Cómo evitar que las hojas de Clivia crezcan demasiado y cómo nutrir sus raíces en verano.
   
      El enraizamiento suele ocurrir durante el período de altas temperaturas del verano. Para prevenir enfermedades como el enraizamiento y la pudrición de las raíces, además de asegurar la ventilación, una mayor exposición al sol y riego frecuente, no aplique fertilizantes (la preparación del suelo también es fundamental). Debido a las altas temperaturas del verano, el tiempo de supervivencia de los pelos radiculares de Clivia es extremadamente corto y se infectan fácilmente con enfermedades y mohos. Si se aplica fertilizante a temperaturas superiores a 25 grados, puede dañar los pelos radiculares, provocar la pudrición de las raíces o que las raíces pierdan su capacidad de crecer y causar una deficiencia grave de oxígeno, lo que debilitará el crecimiento de las hojas, las hará desiguales en ancho o incluso se escaparán (crecerán demasiado). En condiciones de alta temperatura, asegurar la ventilación es la clave (garantía) para evitar que las plantas se marchiten y enfermen; obtener más luz (no la suficiente para llegar a las flores) es la medida; regar frecuente y abundantemente es el núcleo; y no aplicar fertilizantes es el medio. Si puedes hacer esto, podrás lograr el objetivo de cultivar orquídeas con raíces profundas y hojas exuberantes. Cultivar orquídeas y cuidar sus raíces (especialmente en verano) es una actividad obligatoria para los aficionados a las clivias. Mantener unas raíces sanas durante la temporada de altas temperaturas del verano refleja la experiencia y el nivel de cultivo del orquideólogo. Cuidar bien las raíces y preparar bien el suelo es el requisito previo, y regarlo bien es lo fundamental. Algunos amantes de las orquídeas tienen miedo de regar su Clivia en verano, no se atreven a exponerla a demasiada luz, no prestan atención a fortalecer la ventilación, ¡pero se atreven a fertilizarla cuando la Clivia está creciendo débilmente! Sin duda, fue un malentendido. Como resultado, las clivias que criaba sufrían cada verano. O bien dejaban de crecer (nota: la semidormencia en verano no significa que dejen de crecer) o bien sus raíces se pudrían. Una vieja sugerencia de algunos cultivadores de orquídeas para resolver los problemas de crecimiento desgarbado y pudrición de las raíces es “usar agua” o “usar presión de agua”, lo cual tiene mucho sentido. Deberíamos prestarle atención.
         6. ¿Cómo solucionar la contradicción entre la ventilación y la refrigeración, y el mantenimiento de la humedad de la clivia en el balcón en verano?
       En verano, cuando la temperatura es alta, abrir las ventanas puede refrescar el ambiente, pero el entorno de crecimiento de la clivia requiere humedad relativa. La humedad bajará inevitablemente al abrir las ventanas. Esto es, sin duda, una contradicción. Adopté la solución de "elegir el menor de dos males" (también llamado "elegir el mayor de dos opciones"). Abrir las ventanas para ventilar y refrescar es la primera opción, y mantener la humedad lo máximo posible es una medida auxiliar. Los pasos específicos son: (1) Abra la ventana solo hasta la mitad para permitir que el viento natural fluya sin secar completamente la humedad del balcón; (2) Use una bandeja grande para levantar el fondo de la maceta y agregue agua a la bandeja para aumentar la humedad y reducir la temperatura; (3) Use una botella rociadora para rociar agua flotante sobre las hojas una o dos veces al día para reducir la temperatura y aumentar la humedad. De esta manera la temperatura en mi balcón ronda los 30 grados al mediodía y los 26 grados por la noche en verano; la humedad en el balcón (la humedad relativa ronda el 30% al 50%), debido a que las ventanas de ambos lados están abiertas (solo abro la mitad de ellas) la temperatura de circulación del aire no será demasiado alta y se conservará la humedad. Además, el balcón está conectado a la sala de estar y al dormitorio, y debido a que el salón y el dormitorio son donde vive la familia, la temperatura no será demasiado alta, por lo que la temperatura del balcón no debe ser muy diferente a la de la sala de estar, un poco más alta que la sala de estar durante el día y más baja que la sala de estar por la noche. La humedad es apenas un poco más baja que en otoño, invierno y primavera. Aunque a primera vista la baja humedad puede parecer una desventaja, las ventajas y desventajas superan a las desventajas. Si solo enfatiza la humedad en el balcón Clivia en verano e ignora la ventilación y la refrigeración, surgirán varias enfermedades una tras otra, como podredumbre blanda, podredumbre de la raíz, fiebre alta, podredumbre del corazón, etc. Es necesario pensar lentamente o tener experiencia personal para entenderlo.
                                         

 
 
 

                                                         

 

 
 
 
 
 
 

 
                  
                                 7. Plan de preparación del suelo nutritivo para Clivia
   
      (1). Plan de preparación del suelo para primavera: 40 % de mantillo, 20 % de agujas de pino, 30 % de arena de río, 10 % de residuos de carbón vegetal y un 5 % de semillas de sésamo fritas para uso posterior (como fertilizante base o fertilizante de cintura).
      (2) Plan de preparación del suelo de otoño: 50% de mantillo de hojas, 20% de agujas de pino, 20% de arena de río, 10% de residuos de carbón, más (en total) 10% de semillas de sésamo fritas para uso posterior (para usar como fertilizante base o fertilizante de cintura).
        Este plan de mezcla de tierra se adopta en función de factores ambientales como la luz, la temperatura, la humedad, etc., en mi balcón durante las cuatro estaciones. Cada proporción se puede añadir o quitar según las condiciones reales. Sólo para referencia.
                                                      

 
   
         
         8. [Discusión] Discusión sobre por qué trasplantar y cambiar la tierra de la clivia y cómo regarla después.
La primavera ha pasado y el otoño ha llegado, y es hora de trasplantar y cambiar la tierra de la clivia. Para la mayoría de los cultivadores de orquídeas, esta tarea es tan natural como cambiar de ropa según las estaciones. Sin embargo, algunos entusiastas de las orquídeas no lo creen. A menudo veo a algunos amantes de las orquídeas en internet (y muchos también me envían mensajes de texto) preguntando: ¿Por qué necesitamos cambiar la maceta de la clivia? ¿Por qué no se pueden utilizar macetas grandes para plántulas pequeñas? ¿Por qué las orquídeas grandes no se pueden plantar en macetas pequeñas? ¿Cuántas veces al año debo cambiar la tierra de mi clivia? ¿Es correcto no cambiarla porque es demasiado problemática? ¿Debo regar inmediatamente después de cambiar la tierra o no debo regar primero? ¿Como regar.........? etc. Respecto a estos temas, me gustaría compartir mis puntos de vista personales para su referencia y debate.
    1. ¿Por qué necesitamos cambiar la olla?
      1. Como todos sabemos, el proceso de crecimiento de Clivia desde semillas y plántulas hasta orquídeas maduras es un proceso fisiológico en constante cambio. Una plántula suele tener solo una raíz por hoja, por lo que se puede usar una maceta de 7,5 cm para plantar de 3 a 5 plántulas. Con el tiempo, especialmente después de la plantación, las raíces y las hojas continúan creciendo. Es necesario cambiar la maceta de la clivia con regularidad o irregularmente según sus necesidades de crecimiento.   
      2. No utilice una maceta grande para plántulas pequeñas de Clivia. Al regar las plántulas en una maceta grande, el agua se evapora muy lentamente, lo que provoca que el agua se acumule en la tierra de la maceta durante mucho tiempo y una grave deficiencia de oxígeno, o el riego no es completo ni uniforme, lo que no favorece el crecimiento de las plántulas (orquídea pequeña).
      3. Las orquídeas grandes no deben plantarse en macetas pequeñas. El uso de macetas pequeñas para orquídeas grandes no favorece la expansión y el crecimiento del sistema radicular, la falta de suelo nutritivo provocará deficiencia de nutrientes y la evaporación excesiva después del riego no favorece el crecimiento de Clivia. En este punto podemos hacer un breve resumen del tema anterior: La Clivia debe ser trasplantada según sus necesidades de crecimiento, es decir, orquídeas pequeñas no pueden ser plantadas en macetas grandes, ni orquídeas grandes en macetas pequeñas. En una palabra, el tamaño de la maceta debe coincidir con el tamaño de la orquídea (y el número de raíces).
    (2) ¿Por qué necesitamos cambiar el suelo dos veces al año?
      1. El suelo utilizado para Clivia es un suelo nutritivo compuesto principalmente de hojas podridas, agujas de pino y una pequeña cantidad de arena de río y residuos de carbón. Los nutrientes de este suelo nutritivo sólo durarán medio año como máximo antes de que la Clivia los absorba por completo. Al cambiar la tierra, se puede observar que después de medio año, la tierra vieja se ha vuelto fangosa. No solo carece de nutrientes, sino que también presenta muy poca permeabilidad al aire. Por lo tanto, es esencial cambiar el suelo dos veces al año. Por supuesto, si realmente quieres insistir en no cambiar el suelo, eso no es imposible. La clivia es muy resistente a la adversidad y puede sobrevivir con las raíces desnudas durante decenas de días. No morirá en poco tiempo si no la riegas ni cambias la tierra, pero le costará crecer bien. He visto clivias que solo tienen unas pocas hojas después de 20 o 30 años de cultivo. Esto se debe a no cambiar la maceta, la tierra y un manejo inadecuado.  
      2. ¿Cómo cambiar el suelo?  
      (1) Prepare los siguientes materiales antes de cambiar el suelo: Mezcle hojas podridas, agujas de pino, arena de río y residuos de carbón (en otoño, agregue o reduzca según la proporción en 5.2.2.1; en primavera, agregue o reduzca según la proporción en 5.2.2.1). Prepare también fertilizantes sólidos, como semillas de sésamo grandes y pequeñas, semillas de girasol, etc., fríalas y resérvelas (tenga cuidado de no usar demasiadas). Elija también macetas especiales adecuadas para el tamaño de la clivia y resérvelas.
      (2) Deje de regar la Clivia durante 5 a 15 días (dependiendo del tamaño de la maceta) hasta que el contenido de humedad del suelo en la maceta sea cercano a cero. El objetivo es cambiar el suelo sin dañar las raíces y asegurar una rápida recuperación.  
      (3) Compruebe el crecimiento de las raíces desmontando la maceta y retirando la tierra. Retire las raíces podridas y huecas y comience a llenar la maceta con tierra. Paso 1: Cubra los agujeros de la maceta con dos baldosas. Tape, pero no apriételo, y bloquee, pero no obstruya, para lograr la permeabilidad del agua y el aire sin filtrar la tierra ni exponer las raíces. Paso 2: Extiende la tierra en el fondo de la maceta (también puedes combinarlo con el fertilizante de fondo). Después de esparcirla, coloca las raíces de la clivia hacia arriba para exponer la bolsa de raíces y llénala con tierra. Luego, usa las raíces para envolver la tierra en la bolsa y colócala boca abajo en la maceta. No permita que la tierra de la bolsa de raíces se caiga. Paso 3: Sujete la bolsa de raíces con una mano y, con la otra, llene la maceta con tierra (en otoño, puede mezclar fertilizante sólido con la tierra o usarlo como fertilizante de cintura). La tierra debe quedar uniformemente llena. Enderece la orquídea y llene la maceta con tierra firmemente mientras la llena. Lo que debemos tener en cuenta aquí es rellenar la tierra. Debemos usar la tierra dentro de la pared de la maceta, alrededor del saco radicular y en el mismo saco para comprimir o fijar las raíces en lugar de presionarlas. El propósito es permitir que las raíces se estiren y crezcan sin problemas.
      (3) ¿Cuándo y cómo regar después de cambiar la maceta y la tierra?
        Debes regar la planta inmediatamente después de cambiar la maceta y la tierra, y regarla abundantemente y en profundidad durante tres días consecutivos para evitar que el aire viciado dañe las raíces, y luego pasar al manejo normal. Algunas personas no recomiendan regar inmediatamente después de trasplantar y cambiar la tierra para que la orquídea se aclimate a la maceta, y riegan menos para que las raíces se adapten lentamente. El autor considera que esto carece de fundamento científico y práctico, y no es recomendable.
      En cuanto a los que preguntan: ¿Está bien no cambiar la maceta ni la tierra? Es demasiado problemático cambiarlo infinitamente. La respuesta a esta pregunta es muy simple: ¡jaja, por favor respóndela!
        
        9. Fertilizante para Clivia
     1. Existen dos fertilizantes comúnmente utilizados para Clivia: (1) Fertilizante líquido: a. Se pueden usar tortas de frijoles, tortas de semillas de sésamo, tortas de maní, semillas de girasol, semillas de sésamo grandes y pequeñas, etc., pero deben triturarse y fermentarse en agua con anticipación, y el tiempo debe ser más de dos años (cuanto más tiempo, mejor) antes de su uso. b. Utilice las escamas, aletas, huesos y cabezas de peces de agua dulce, como la carpa y la carpa cruciana, para remojarlos en agua y dejarlos fermentar antes de usarlos. c. La sangre de animales (vaca, oveja, cerdo) y los huesos de animales (triturados) también se pueden utilizar después de remojarlos completamente en agua. Los fertilizantes líquidos mencionados anteriormente deben fermentarse completamente antes de su uso. El autor lleva más de tres años utilizando fertilizantes líquidos. (2) Fertilizante sólido: a. Se pueden utilizar semillas de cáñamo (semillas de ricino), semillas de linaza, semillas de girasol, semillas de sésamo, etc. después de freírlas. b. El estiércol animal, como el de caballo, oveja y conejo, tiene un efecto muy positivo tras la fermentación. Sin embargo, es difícil de fermentar para el cultivo doméstico de flores y puede contaminar fácilmente el medio ambiente, por lo que no se recomienda su uso. c. Se puede utilizar harina de sangre animal y harina de huesos animales (secos y triturados, tostados y triturados), pero no en exceso.
      2. Preparación de fertilizantes de uso común: (1) Los fertilizantes líquidos suelen fermentarse en junio o julio de cada año. Elija un tanque pequeño, resistente y de patas altas, o un recipiente de diámetro ligeramente menor, añada 1000 gramos de materia prima a 2000 gramos de agua y colóquelo en un lugar a más de 30 grados para la fermentación. El tiempo de fermentación generalmente toma de 2 a 3 veranos (dos a tres años) y solo se puede utilizar después de que haya fermentado completamente. Durante el proceso de fermentación, no cierre herméticamente el recipiente (tapa) y deje orificios de aire para evitar que el gas de fermentación se expanda y provoque una explosión. (2) Los fertilizantes sólidos como semillas de sésamo grandes y pequeñas, semillas de girasol y semillas de sésamo se pueden freír en una sartén (hasta que salgan fragantes) y enfriar antes de usar. También existen métodos para utilizar las materias primas mencionadas anteriormente después de hervirlas y enfriarlas con agua. Preparar harina de huesos de animales en casa es algo difícil. Puedes comprar harina de huesos específica para flores en el mercado de flores en lugar de prepararla tú mismo.
       3. Uso de fertilizantes comunes: (1) En otoño, invierno y primavera, tomar una porción de fertilizante líquido completamente descompuesto y diluirlo con 20 veces la cantidad de agua cada 10 a 15 días, luego regarlo uniformemente a lo largo del borde de la maceta. Además, la tierra para macetas debe contener suficiente humedad antes de aplicar el fertilizante y debe diluirse con agua limpia el segundo día después de aplicar el fertilizante. (2) Los fertilizantes sólidos, como las semillas de sésamo tostadas, se pueden utilizar como fertilizante base y fertilizante intermedio al cambiar el suelo. Después de cambiar el suelo en otoño, puedes agregar fertilizante de cintura dos veces en diciembre y febrero del año siguiente.
       4. Métodos comunes para desodorizar fertilizantes líquidos: Los fertilizantes líquidos emiten un olor desagradable después de la fermentación. Con el tiempo (después de 3 años), el olor se reducirá, pero seguirá siendo desagradable al usarlos. Actualmente, la forma más efectiva de desodorizar es agregar una gran cantidad de cáscara de naranja (seca o húmeda) al fertilizante líquido, lo que puede controlar eficazmente el olor. Haga que el fertilizante líquido contenga un ligero aroma a naranja. Este olor se disipará entre una y dos horas después de la fertilización, lo que lo hace adecuado para uso doméstico.
       10. ¿Cuánto dura el ciclo de la clivia desde la polinización y el cuajado hasta la maduración del fruto y la reproducción de las plántulas?
      La práctica ha demostrado que la clivia puede plantarse 6 meses (180 días) después de la polinización y el cuajado. Sin embargo, debido a su corto período de gestación, al pelar la fruta, se observa que algunas semillas no están completamente desarrolladas y algunas parecen bebés prematuros. Sin embargo, la mayoría están prácticamente maduros. Tras el cribado (eliminando las semillas sin brotes, marchitas e inmaduras, etc.) y la eliminación de algunas semillas necróticas tras la siembra, la tasa de germinación total puede alcanzar alrededor del 70 %. Ocho meses (240 días) después de la polinización y la fructificación, los frutos presentan un color ligeramente rojo, algunos mitad verdes y mitad rojos, y emiten un crujido al pellizcarlos con la mano, lo que indica que las semillas están comenzando a desprenderse del corazón y tienden a madurar. En este momento, tras pelar las semillas, verá que la mayoría están llenas. Tras el cribado (eliminando las semillas arrugadas, inmaduras y sin ojos) y la eliminación de algunas semillas necróticas tras la siembra, la tasa de germinación total puede alcanzar entre el 80 y el 90 %. Si el período de polinización y fructificación es de 9 meses (más de 270 días, aunque algunos prefieren 10 meses o más de 300 días), la mayoría de los frutos están rojos en este momento, y algunos se vuelven "azucarados" y blandos, por lo que se pueden pelar. Tras pelar, notará que la mayoría de los ojos de las semillas (orificios) sobresalen y parecen estar a punto de salir. Tras el cribado (siempre habrá semillas inmaduras en el fruto) y la eliminación de las semillas necróticas tras la siembra, la tasa de germinación total puede alcanzar entre el 96 y el 98 %. Si no se eliminan las semillas arrugadas ni sin ojos tras el pelado, la tasa de germinación total puede alcanzar el 100 % si el método de cultivo de plántulas es adecuado. Tras retirar la flecha, algunas personas prefieren dejar secar la fruta en un lugar ventilado y seco durante 10 a 15 días antes de pelarla y plantarla, mientras que otras la pelan y plantan inmediatamente. He utilizado ambos métodos y la conclusión es que no hay mucha diferencia. La primera hoja verdadera puede crecer aproximadamente 50 días después de plantar las semillas y las plántulas generalmente se pueden trasplantar tres meses después de la siembra. De esta manera, el período más corto desde la polinización hasta la reproducción de las plántulas de Clivia es de 9 meses (6+3=270 días), el período medio-corto es de 11 meses (8+3=330 días) y el período más largo es de 12 meses (9+3=360 días). La tasa de germinación varía con la duración del período. Cálculo de la tasa de germinación: el número total de semillas peladas menos el número de semillas inmaduras, arrugadas y sin brotes y el número de semillas que estaban necróticas y no germinaron después de la siembra = la tasa de germinación total. En general, lleva bastante tiempo, lo que requiere bastante paciencia. Sin embargo, la cría por polinización es algo muy atractivo, que conlleva un profundo afecto, trabajo duro, expectativas y alegría por parte de los cultivadores de orquídeas después de la cosecha.
 
                               

                                        
 
                             

 
 
 
 
  
                                       
 
                                    11. ¿Cuántas hojas produce la clivia al año?
          En circunstancias normales, el crecimiento de las hojas de la clivia, desde plántulas pequeñas, plántulas medianas y plántulas grandes hasta orquídeas maduras, debe seguir sus propias reglas. Una plántula que ha crecido durante un año debe tener 4__5 hojas (la leyenda dice que hay 7__8 hojas, pero nunca he visto eso); una plántula de tamaño mediano que tiene dos años debe tener 10__11 hojas, y el número puede ser mayor si se cultiva en una bodega de flores; una plántula grande que tiene tres años debe tener 16__17 hojas. A medida que brotan las hojas nuevas, puede aparecer una pequeña flecha, que marca el comienzo de la madurez sexual; una orquídea madura (refiriéndose a una que ha madurado y florecido) debe tener más de 8__12 hojas por año. En circunstancias normales, si brotan menos de 7 hojas por año, la orquídea no producirá flechas ni flores. Si el cultivo es correcto, pueden brotar más hojas. Si una orquídea produce dos flechas y florece dos veces al año, es una señal de esto. . Sin embargo, a medida que la orquídea madura (tomemos como ejemplo una orquídea de cuatro años) envejece, las hojas viejas de la parte inferior que tienen más de tres años se caerán naturalmente, por lo que es bueno que el número total de hojas se pueda mantener en 22__24 hojas. ¡Las opiniones personales son bienvenidas! 
       12. ¿Es bueno rociar agua sobre las hojas de clivia
       ? Este es un tema que merece atención. He notado que la mayoría de los cultivadores de orquídeas novatos son ambiguos en este tema. Algunas personas dicen que no se debe rociar agua sobre las hojas, especialmente el corazón de las orquídeas. Lo creen y nunca lo hacen. Porque se dice que algunas plantas tienen el corazón y las hojas podridas a causa de rociar (regar) agua sobre las hojas. Tienes que creerlo Algunos dicen que la clivia no teme que le rieguen las hojas, pero estas personas se muestran escépticas. En secreto, han usado un rociador de malla fina para rociar pequeñas gotas de agua sobre las hojas y luego las han limpiado rápida y cuidadosamente. Tenía miedo de que el agua fluyera hacia el núcleo de la hoja o el pseudobulbo y causara pudrición de la hoja o del corazón. De hecho, Clivia realmente no tiene miedo de rociar agua sobre sus hojas. Lo sabrás si visitas bodegas de flores o casas donde haya muchas orquídeas. ¿Quién no utiliza una regadera o una manguera para regar la tierra y las hojas juntas? De lo contrario, tomará una eternidad regar las plantas. Las clivias (incluidas las orquídeas) no son tan delicadas como algunas personas imaginan. En el hábitat nativo de Clivia (incluidas las orquídeas), ¿quién sostendría un paraguas para protegerse del viento y la lluvia por temor a que el corazón y las hojas de la Clivia se pudrieran? ! ¡Por supuesto que no! Durante muchos años, he rociado (regado) constantemente las hojas y los centros de las hojas con agua. Nunca ha habido ninguna pudrición en el corazón ni en las hojas debido a la pulverización (riego). Aquí propongo que todos participemos en la discusión y práctica de este tema. Mejorar eficazmente el nivel de cultivo y gestión de Clivia domesticada.
  
      
       13. Prevención y control de enfermedades y plagas de Clivia
      
       (I) Enfermedad de las manchas foliares
      
      
       [Síntomas] La enfermedad afecta principalmente las hojas. En su etapa inicial, aparecen pequeñas manchas marrones en las hojas, que gradualmente se transforman en grandes manchas irregulares de color marrón amarillento a marrón grisáceo. La parte enferma está ligeramente hundida y el borde está ligeramente elevado. En la etapa posterior, las manchas se secan y crecen pequeñas manchas negras en ellas.
　　[Patógeno y patogénesis] El patógeno es un hongo, que pertenece al subfilo Ascomycota, que incluye Macrohomasp., Phyllostictasp. y Coniothyriumsp. El patógeno sobrevive al invierno en forma de micelio y conidióforos en partes y restos enfermos, y utiliza conidios para propagarse a través del viento y la lluvia para una invasión inicial y secundaria. La mayoría de ellos invaden a través de heridas. En condiciones de invernadero, la enfermedad puede presentarse durante todo el año, con más casos entre julio y octubre. Esta enfermedad tiende a aparecer cuando se aplica demasiado fertilizante nitrogenado durante el cultivo y se utilizan relativamente pocos fertilizantes de fósforo y potasio. La enfermedad de las manchas foliares tiende a aparecer en condiciones de alta temperatura y sequedad o cuando la planta está severamente infestada por cochinillas.
    [Vía de transmisión] El patógeno vive en las hojas enfermas de las plantas parásitas y principalmente infecta a través de heridas. La planta es propensa a las enfermedades cuando está débil.
　　[Métodos de prevención y control]
① Eliminar las hojas y los residuos enfermos, quemarlos de manera centralizada y reducir la fuente de infección. Mejore la permeabilidad del jardín, aplique más fertilizante de potasio de manera adecuada y evite el riego excesivo.
2. Previene y controla las cochinillas, evita las plagas y reduce las infecciones.
③ En la etapa temprana de la enfermedad, rocíe carbendazim al 50% diluido 1000 veces, polvo humectable de tiofanato al 70% diluido 1000 veces y mancozeb al 50% diluido 1000 veces para prevención y control. O rocíe 800 veces de suspensión de oxicloruro de cobre y plomo al 30% + polvo humectable de mancozeb al 80% (1:1, mezcle y rocíe inmediatamente), o 800-1000 veces de 75% de clortalonil + 70% de tiofanato-metil polvo humectable (1:1), o 700 veces de 40% de polvo humectable de polibromofos, rocíe alternativamente, preste atención a rociar de manera uniforme y suficiente, una vez cada 7-15 días, rocíe 3-4 veces seguidas, denso al principio y escaso al final.
     (2) Podredumbre blanda
      [Alias] Podredumbre de la raíz.
      Ocurre en todas partes durante la temporada de altas temperaturas, pero es más común en el norte de China y en áreas al sur del norte de China.
   
[Síntomas] La enfermedad puede presentarse tanto en la base del tallo como en las hojas. Primero aparecen pequeñas manchas acuosas en la base del tallo, que gradualmente se transforman en manchas de color marrón claro. Estas manchas se expanden rápidamente hacia arriba y hacia abajo, pudriendo el tejido y provocando el encamado y la muerte de la planta paraguas. Las hojas se desprenden fácilmente. Las hojas también pueden infectarse directamente, apareciendo inicialmente acuosas y de color verde oscuro, expandiéndose gradualmente y pudriéndose el tejido afectado, que se vuelve translúcido. Las manchas se cubren con halos amarillos con forma de banda ancha. En condiciones de temperatura y humedad adecuadas, las lesiones se propagan rápidamente y toda la hoja se pudre y se desintegra en podredumbre húmeda.
[Patógeno]
    Se han reportado dos tipos de patógenos de podredumbre blanda. Erwinia chrysanthe-mi Burknolder, Mcfadden et Dimock, pertenece a la clase Bacteria, al orden Eubacteriales y al género Erwinia. Las bacterias tienen forma de bastón, con flagelos a su alrededor y son bacterias Gram-negativas. Después de crecer en medio PDA (pH 6,5) durante 3 a 5 días, las colonias tienen una forma de tumor única y los bordes de las colonias son ondulados o similares a los de un coral (como un huevo frito). Otra bacteria patógena es Erwinia carotovora var. atroseptica (Hellmers et Dowson) Dye, que tiene el mismo estatus taxonómico que Erwinia chrysanthemi. Las bacterias tienen forma de bastón, con un tamaño de 1,5-3,0 μm × 0,5-1,0 μm y 4-6 flagelos a su alrededor. Después de cultivar en un medio de peptona de caldo durante 7 días (la temperatura de cultivo es de 28 ℃), las colonias tienen un diámetro de 0,5-1,0 mm, son de color blanco grisáceo claro, casi redondas, ligeramente elevadas y pegajosas.
　　La temperatura más adecuada para el crecimiento de las dos bacterias es de 27 a 30 °C. La temperatura más alta es de 40 ℃, la más baja es de 2 ℃ y 50 ℃ causará la muerte después de 10 minutos.
[Patogénesis]
  　Las bacterias patógenas hibernan en restos enfermos o en el suelo, pudiendo sobrevivir en él durante varios meses. Se propagan por el agua de lluvia y de riego, por contacto entre hojas enfermas y sanas, o por el uso de herramientas y otros objetos. Invaden a través de heridas, tienen un breve periodo de incubación de 2 a 3 días y pueden reinfectar varias veces durante la temporada de crecimiento. La enfermedad puede ocurrir de junio a octubre, pero es más probable que ocurra en junio y julio.
　　Las condiciones de alta temperatura y alta humedad son propicias para la enfermedad, entre las cuales la alta humedad es el principal factor que afecta la enfermedad. En verano, las principales causas de la podredumbre blanda son la lluvia en el centro del tallo de la Clivia o la pulverización accidental de agua en el centro del tallo. Aplicar más fertilizante nitrogenado también agravará la aparición de enfermedades.
　　Además de Clivia, Erwinia chrysantha también infecta flores y árboles ornamentales como el crisantemo, la dalia, el clavel, el guayule, la dieffenbachia, la begonia y el filodendro. La tasa de incidencia de Clivia miniata es mayor que la de Clivia nobilis.
   
[Métodos de prevención y control]
    Al regar, tenga cuidado de no mojar el corazón ni las hojas. Una vez mojada, absorba el agua inmediatamente. Para las plantas enfermas, según el Instituto de Jardinería de Qingdao, desarraigarlas a tiempo, quitar la tierra y las partes podridas; sumergirlas en una solución de permanganato de potasio al 0,1% durante 5 minutos, luego enjuagarlas con agua limpia una vez, con las raíces hacia arriba, secarlas al sol durante media hora y luego secarlas a la sombra durante 4 a 5 días. La tierra para macetas debe esterilizarse a alta temperatura y trasplantarse una vez que se haya enfriado por completo. No la entierre demasiado. Riéguela abundantemente y colóquela en un lugar fresco para que las plántulas desarrollen nuevas hojas en 10 a 15 días. Este método tiene buenos efectos preventivos y de control.
    Reducir las fuentes de infección. El suelo enfermo no puede utilizarse de forma continuada, y las macetas y otros utensilios infectados deben desinfectarse térmicamente antes de su uso; las manchas enfermas en las hojas deben cortarse rápidamente y quemarse.
　　Fortalecer la gestión del cultivo y controlar la aparición de enfermedades. Aplique más fertilizantes de fósforo y potasio y una cantidad adecuada de fertilizante nitrogenado; el método de riego debe ser el adecuado y evitar verter agua en el corazón del tallo.
　　Después de que aparezcan las lesiones, rocíe o aplique 400 ppm de estreptomicina inmediatamente, o inyéctela en los pseudobulbos enfermos con una jeringa, ambas cosas tienen un buen efecto terapéutico.　
      (3) El ántrax
        [distribución] ocurre en todo el país.
  
[Síntomas]
    La antracnosis daña principalmente las hojas y los tallos tiernos. Después de que aparece la enfermedad, aparecen manchas circulares o casi circulares en las hojas, mientras que las manchas en los bordes y las puntas de las hojas adquieren una forma semicircular o irregular. Las lesiones iniciales son pequeñas y de color marrón rojizo, luego gradualmente se expanden y profundizan en color, volviéndose blanco grisáceo en el centro y a veces con un halo amarillo en los bordes. Finalmente, las lesiones se vuelven de color marrón oscuro y tienen forma de anillo con pequeños puntos negros sobre ellas, que son los conidios del patógeno. Cuando están húmedos, sale un moco rosado de los puntos negros.
【Patógeno】El patógeno es el hongo, Gloeosporium sp.
  
[Patrón de la enfermedad]
    Las hifas hibernan en los restos del huésped o en el suelo, y la enfermedad comienza a manifestarse en las hojas viejas a principios de abril del año siguiente. La enfermedad progresa rápidamente a 22-28 °C de mayo a junio, y es más grave durante la temporada de lluvias, con altas temperaturas y humedad. Los conidios se propagan por corrientes de aire, viento, lluvia, riego, etc., y mayoritariamente invaden a través de heridas. El daño a las plántulas es más grave que a las plantas adultas y puede dañar los tallos jóvenes y, en casos graves, la planta entera muere. El riego excesivo y una colocación demasiado densa pueden provocar enfermedades fácilmente.
[Métodos de prevención y control]
   
(1) Prevención y control hortícola: Corte las hojas o manchas enfermas. El área de corte debe ser mayor que las manchas y eliminarse a tiempo. Mejore los métodos de riego y riegue desde el borde de la maceta. Mejore la ventilación. Fortalecer la gestión del cultivo y cultivar plantas sanas.
(2) Control químico: rocíe 700-800 veces diluido al 50% de polvo humectable de carbendazim, 500 veces diluido al 50% de polvo humectable de tiram de antracnosis, 800-1000 veces diluido al 70% de polvo humectable de tiofanato-metilo, o 500 veces diluido al 75% de polvo humectable de tiofanato-metilo en la etapa temprana de la enfermedad. En caso necesario, pulverizar tiram de ántrax al 70% 500 veces diluido una vez.
      (IV) Podredumbre blanca
     [Síntomas] Se presenta principalmente en el cuello de la raíz, cerca del suelo, con una podredumbre húmeda, acuosa, de color marrón amarillento a marrón rojizo. La superficie de la parte afectada se cubre con hifas blancas y sedosas que se extienden a la superficie del suelo. Posteriormente, se forman esclerocios en las hifas. Los esclerocios son blancos al principio y luego se tornan amarillos, de marrón rojizo a marrón oscuro. Son tan grandes como semillas de colza. En casos graves, afecta a toda la planta y es fácil arrancarla, y las hojas también se desprenden con facilidad.
        
[Patógeno] El patógeno es el hongo, Sclerotium rolfsii. Pertenece a la subdivisión de Ascomycota, orden Aposporales, género Sclerotium, y tiene un núcleo pequeño uniforme. Las hifas son blancas con un brillo sedoso, se extienden radialmente como plumas sobre el sustrato y presentan septos. Los esclerocios son esféricos o elípticos, con un diámetro de 0,5-1,0 mm, el mayor de los cuales mide 3 mm, lisos y brillantes, inicialmente blancos y luego marrones.
[Condiciones para la aparición de la enfermedad] Es más probable que la enfermedad se presente en plantas plantadas en suelo contaminado durante veranos calurosos, lluviosos y húmedos. La enfermedad puede aparecer tempranamente en condiciones cálidas y húmedas en un invernadero.
    Tratamiento farmacológico:
    1) Control químico: para las plantas enfermas con daños a la luz, elimine la parte enferma, desinfecte la base con el 0.1% de agua de cloruro mercúrico durante 5 minutos, luego enjuague con agua y luego remoje en un suelo de 50x10-6 ~ 100 × 10_6 α-naftalenaje. Fección, consulte la podredumbre blanca de orquídeas. Puede usar 82 preparación biológica de los salvados de Trichoderma (producido por el Departamento de Protección de Plantas de la Universidad Agrícola de Zhejiang) y aplicarlo al suelo para mantener el suelo a cierta humedad para promover la reproducción masiva de Trichoderma, para inhibir los patógenos y prevenir y controlar las enfermedades.
    (2) En la etapa temprana de la enfermedad, use al 15% de polvo humeable de tolclofos de metilo o 50% de metilo, 100-200 partes de suelo fino y espolvoree sobre la raíz y el rizoma de la parte enferma, lo que tiene un efecto preventivo significativo. También puede rociar un 1000 veces diluido al 50% de mancozeb en la base de la planta y el suelo circundante, y rociar nuevamente después de 7 a 10 días. Después de eso, aplique 1000 veces diluido 70% de tiofanato o 1000 veces diluido 50% de carbendazim al suelo de la rizosfera para inhibir la propagación de la enfermedad. Después de eliminar las plantas enfermo gravemente enfermo, puede usar 500 veces el 50% de mancozeb o polvo de lima para regar o espolvorear los agujeros enfermos para desinfectar el suelo.