Introducción: El principal proceso de construcción de ingeniería de barro y madera; la ingeniería de barro y madera generalmente incluye la construcción de baldosas de pared y piso, capas impermeables, cielorrasos suspendidos, cerramientos de balcones, muebles, puertas y ventanas, rodapiés, gabinetes, paredes divisorias con marco de madera, etc.

El principal proceso constructivo de la ingeniería de barro y madera.

1. Construcción de azulejos para paredes y pisos:

(1) Método de construcción con ladrillos de pared:

1. Primero, use una plomada para determinar la línea vertical y nivelar la pared.

2. Luego mezcle cemento y arena en una proporción de 1:3 para formar el mortero de cemento, utilice una llana para imprimar la pared y alisarla completamente.

3. Después de que el mortero de cemento en la pared se haya secado, use una plomada para medir nuevamente la línea vertical a lo largo de la pared.

4. Después de esto, determine el área de diseño de acuerdo al tamaño de las baldosas.

5. Luego utilice un tubo de agua para medir la referencia horizontal.

6. Utilice la línea de tinta para hacer resaltar la línea de referencia del área de construcción de la unidad.

7. Antes de la construcción, rocíe agua en la pared.

8. A continuación, mezcle el cemento y el polvo de algas hasta formar una pasta.

9. Utilice una llana dentada para recoger la pintura, aplíquela sobre la pared a construir y raspe las rayas onduladas.

10. Pegue las baldosas una a una en la pared de construcción.

11. Una vez que el área de la unidad esté completamente pegada, use una regla y el mango de un martillo para ajustar la horizontal y la vertical.

12. Utilice el mango del martillo para golpear ligeramente las baldosas para que puedan absorber el mortero.

13. Durante el proceso de construcción, si los ladrillos están manchados con cemento, límpielos primero.

14. Finalmente, se realiza el sellado final. El material de sellado es mayormente del color original del cemento, y se puede agregar la cantidad adecuada de colorante según las necesidades del cliente.

15. Comience a aplicar la lechada con una llana de esponja y sellador. Después de aplicar la lechada, frote las baldosas con una esponja humedecida en agua limpia.

16. Por último, limpia las baldosas con una mezcla de agua limpia y detergente y una hermosa pared aparecerá ante tus ojos.

(2) Método de construcción de baldosas para piso:

1. Colocación en seco: En teoría, las baldosas deben colocarse en seco. Tras humedecer la capa base con agua, retire la arena suelta y los residuos. Aplique una capa de adherencia con mortero de cemento seco en una proporción de 1:3. Coloque las baldosas uniformemente a lo largo de la línea horizontal. Coloque las baldosas sobre el mortero y compacte con un mazo de goma. Retire las baldosas y aplique el mortero de cemento. Finalmente, coloque las baldosas firmemente y compacte. La colocación en seco evita eficazmente las burbujas y los huecos durante la instalación. Sin embargo, debido a los requisitos técnicos y de mano de obra, la colocación en seco suele ser mucho más cara que la colocación en húmedo.

2. Pavimento húmedo: Este es un método común para la colocación de baldosas en pisos, utilizado por muchos propietarios de mejoras para el hogar. Este método se diferencia del pavimento seco en que la proporción 1:3 de mortero de cemento seco se reemplaza por mortero de agua-cemento común. El pavimento húmedo puede causar ahuecamientos y burbujas de aire en los pisos de baldosas, acortando su vida útil. Sin embargo, debido a su facilidad de uso y bajo costo, muchas familias aún lo utilizan para pavimentar pisos.

(3) Notas sobre la construcción de las baldosas:

La capa base debe limpiarse antes de alicatar. Si hay decoraciones como yeso de cal, pintura de látex, papel pintado, etc., en la pared, o si hay suciedad en el suelo, deben limpiarse; de lo contrario, el mortero de cemento no se adherirá firmemente a la capa base. Además, si hay grietas en la pared, deben tratarse adecuadamente antes de alicatar para evitar que las grietas estructurales se agranden en el futuro y provoquen grietas o desprendimientos de los azulejos. Además, en suelos y paredes con diferencias de planitud o verticalidad demasiado grandes, se debe utilizar mortero de cemento para nivelar.

Las baldosas del suelo deben colocarse de adentro hacia afuera. Si el suelo está inclinado o tiene desagüe, asegúrese de seguir la pendiente en la dirección del flujo de agua. Las baldosas de las paredes deben colocarse de abajo hacia arriba. Por razones estéticas, la capa inferior de baldosas debe colocarse al final. Las baldosas del suelo deben colocarse después de las de las paredes. Si hay baldosas a medio terminar, colóquelas en la parte inferior. Además, no alicate toda la pared de una vez para evitar que el peso de las baldosas las derrumbe.

Los azulejos de pared tienen un alto contenido de humedad, una característica que debe tenerse en cuenta al colocarlos. Antes de colocarlos, la base debe humedecerse bien con agua y los azulejos deben remojarse en agua durante al menos 20 minutos antes de su uso. De lo contrario, la humedad del mortero será absorbida rápidamente por la base seca y los azulejos, lo que provocará su rápida solidificación y afectará la resistencia de la unión. Los azulejos de pared también absorben la humedad del cemento, lo que lo hace ineficaz como adhesivo. Además, cada marca de azulejo de pared tiene una tasa de absorción de agua diferente, lo que requiere experiencia para determinarlo.

2. Construcción de la capa impermeable:

(1) Proceso de construcción de la capa impermeable:

La impermeabilización de baños y cocinas es fundamental. Se recomienda implementarla simultáneamente en las regiones del sur:

A. Primero envuelva la abertura de la tubería de aguas residuales con algo como una bolsa de plástico y átela firmemente para evitar que se bloquee.

B. Use el pegamento impermeable 851 o 911 terminado para cepillar la pared y el piso primero, y luego cepíllelo nuevamente después de que esté completamente seco. Luego, verifique si hay microagujeros en la capa impermeable. Si los hay, repárelos a tiempo.

C. Después de terminar la segunda capa, antes de que esté completamente seca, aplique ligeramente una o dos capas finas de cemento puro (no agregue arena) sobre la superficie.

D. Altura de la capa impermeabilizante: Se recomienda que la pared del baño llegue hasta el techo y que el suelo esté completamente pintado. La pared de la cocina debe tener 1 m de altura, preferiblemente hasta el techo, y que el suelo esté completamente pintado.

E. Después de cepillar, espere a que se seque completamente, cree un umbral de lodo con mortero de cemento y luego vierta agua sobre la zona impermeable para realizar la prueba. La altura del agua debe ser de aproximadamente 1 cm. El tiempo de prueba es de 24 horas y se basa en la ausencia de fugas de agua en el techo de la planta baja.

(2) Preste atención a tres precauciones al decorar el baño:

Los baños tienen numerosas tuberías de desagüe, por lo que es fundamental garantizar que el suelo sea impermeable y antideslizante, y que el techo sea resistente a la humedad. Expertos del sector comparten consejos para lograr estas tres protecciones.

Tratamiento superior de recubrimiento a prueba de humedad

Los baños son propensos a la humedad. La mayoría de los edificios ahora tienen baños y duchas integrados, por lo que los baños suelen estar rodeados de humedad. Por lo tanto, impermeabilizar el techo es crucial. Para impermeabilizar el techo de un baño, lo mejor es aplicar una capa de silicato de sodio y luego usar refuerzos de PVC impermeables. Estos refuerzos se pueden instalar en la quilla y también ocultan las tuberías.

Procura no dañar la capa impermeable original.

Cuando se entregan edificios nuevos para su uso, los baños generalmente se impermeabilizan. Sin embargo, la mayoría de las personas que renuevan sus hogares colocan baldosas, nivelan el suelo y reorganizan las tuberías de agua. Esto dañará la capa impermeable original del baño, por lo que esta capa debe renovarse durante las renovaciones. Primero, use mortero de cemento para nivelar el suelo y luego aplique impermeabilizante. Limpie el suelo primero y aplique pintura impermeable de poliuretano (vidrio soluble) de 2 a 3 veces. Las juntas entre la pared y el suelo y las juntas entre las tuberías de agua y el suelo son las más propensas a las fugas. Se debe supervisar a los trabajadores para que manipulen estos bordes y esquinas, y la pintura impermeable debe aplicarse con cuidado. El equipo de renovación debe aplicar mantillo de cemento a las tuberías de agua de la cocina y el baño, y aplicar pintura impermeable de poliuretano a una distancia de 10 a 20 cm del suelo hacia arriba. Luego, se debe rehacer el suelo con impermeabilizante de poliuretano para mejorar la impermeabilización.

"Prueba de fugas" para comprobar la impermeabilidad

Una vez finalizada la impermeabilización, selle la puerta y los desagües. Llene el suelo del baño con agua hasta cierto nivel y márquelo. Si el nivel no baja significativamente en 24 horas, especialmente si no hay fugas en el techo de la vivienda de la planta baja, la impermeabilización se considera aceptable. Si no se acepta, se debe rehacer y volver a inspeccionar todo el proyecto de impermeabilización. No pase por alto este paso. Muchos equipos de renovación de carreteras no realizan ninguna impermeabilización, simplemente aplican pegamento para vidrio y dan por terminado el trabajo. Si ocurre una fuga más tarde, es demasiado tarde para remediarla. Por lo tanto, es esencial realizar una prueba de impermeabilización. Tras confirmar que no hay fugas, coloque las baldosas.

Los baños suelen inundarse, lo que facilita resbalarse al caminar. Por lo tanto, es recomendable usar baldosas antideslizantes con relieve. Estas baldosas no solo son impermeables, sino también antideslizantes incluso mojadas. Además, el suelo debe estar ligeramente inclinado hacia el desagüe para facilitar la descarga y la limpieza.

(3) Precauciones para la construcción de impermeabilización de baños:

Las fugas en los baños son un problema común en la construcción. ¿Cómo podemos evitar fugas en el baño y prevenir este problema tan común? Basándonos en las prácticas de impermeabilización de los técnicos, el autor resume las siguientes medidas técnicas de impermeabilización que han dado buenos resultados en la construcción de edificios residenciales.

El suelo del baño en un edificio residencial suele estar 2-3 cm por debajo del nivel del suelo interior. Las tuberías de agua y desagüe del inodoro pasan por el suelo del baño. Para facilitar el mantenimiento de las tuberías de agua, es necesario instalar manguitos en ellas.

Medidas técnicas para la impermeabilización de la base: Al construir la losa de hormigón in situ del baño, se debe construir una barrera de agua de hormigón de 60 mm de alto y 60 mm de ancho, según la posición prevista para la pared del baño. Esta barrera se debe construir simultáneamente con la losa de hormigón in situ y reservar varios orificios para tuberías para evitar perforar la losa del suelo en el futuro, lo que podría provocar filtraciones de agua. El hormigón de la losa del suelo debe vibrarse y compactarse durante la construcción, especialmente alrededor de las tuberías y en las esquinas, que deben ser planas para evitar desniveles. Los inspectores de calidad deben controlar estrictamente la calidad, y las piezas no cualificadas deben ser retrabajadas.

Medidas técnicas para evitar filtraciones de agua en el soporte del suelo: Un suelo de baño impermeable es fundamental para la impermeabilización. Las causas de filtraciones en el suelo incluyen: una base de hormigón suelta, mala adherencia a paredes y contrahuellas, grietas en el suelo debido a defectos del material, grietas por retracción causadas por un curado deficiente del hormigón y huecos en la conexión entre el inodoro y la cisterna. Para garantizar la calidad del soporte del suelo, el diseño recomienda utilizar un mortero de cemento impermeable con una proporción de 1:2,5. Las tuberías y bridas de hormigón deben tratarse con un impermeabilizante transparente o un revestimiento impermeabilizante elástico (líquido) para mejorar la impermeabilización estructural. Se debe diseñar una pendiente de drenaje del 1%, orientada hacia la tubería de desagüe del suelo.

Medidas técnicas para la impermeabilización del suelo: Una buena construcción de la capa superficial ayuda a prevenir fugas en la capa base. Actualmente, los suelos de baños suelen requerir una decoración inicial, es decir, la construcción de la capa superficial la realizan los propios residentes, quienes deben evitar dañar la capa impermeabilizante. Es necesario garantizar que no se acumule agua en el suelo. Al colocar baldosas, el mortero debe ser denso para garantizar una colocación firme y sin huecos. No deben quedar huecos en las conexiones con las tuberías, la unión con el inodoro ni en las esquinas. Es recomendable utilizar cemento reforzado con papel y cal para sellar las tuberías de agua y los revestimientos, a fin de garantizar la impermeabilización del suelo. De hecho, siempre que la construcción se ajuste estrictamente a las especificaciones y normativas, y se realicen controles a todos los niveles, se pueden realizar proyectos de alta calidad y cualificados, que permitan a las personas vivir en viviendas seguras y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales para la empresa.

(4) Consejos: ¿Cómo bloquear el olor en el baño?

A. Los desagües de piso deben tener un tiro de 5 cm. Anteriormente, no solo los desagües de inodoros se diseñaban con sifones, sino también los desagües de piso de baños y cocinas. Estos sifones solían contar con un sello hidráulico para evitar olores. Sin embargo, para aumentar la altura del piso y reducir costos, muchas comunidades residenciales de nueva construcción han eliminado los sifones debajo de los desagües de piso y, en su lugar, han adoptado desagües de piso más nuevos y resistentes a los olores para evitar que se escapen. Estos desagües resistentes a los olores suelen estar hechos de PVC, que es mucho menos estético que los desagües de acero inoxidable o cobre disponibles comercialmente. Muchos propietarios reemplazan estos desagües, aparentemente atractivos, pero de baja calidad, durante las renovaciones, lo que provoca olores desagradables en el baño.

B. Selle las conexiones entre las tuberías del fregadero y el desagüe de la cocina y el alcantarillado. Si estas conexiones no se sellan correctamente, pueden convertirse en vías de entrada de olores del alcantarillado a la vivienda. Dado que las conexiones del alcantarillado suelen estar ocultas, es fácil pasarlas por alto durante las inspecciones de renovación y se debe informar al propietario. Los expertos recomiendan que los trabajadores de renovación sellen las juntas en estas conexiones con silicona u otro adhesivo para evitar que se escapen los olores.

C. Los desagües de piso resistentes a los olores requieren agua. Actualmente, los desagües de piso resistentes a los olores disponibles en el mercado constan principalmente de una tapa superior, un cuerpo del desagüe y una tapa flotante. La tapa flotante se mueve dentro del cuerpo del desagüe cuando hay agua. Cuando hay poca o ninguna agua, sella la tubería de desagüe, impidiendo que el olor entre en la habitación. Si bien la tapa flotante puede cubrir la tubería de desagüe, mantener la profundidad del sello de agua es crucial para una eficacia óptima. Por lo tanto, el desagüe debe llenarse de agua para mantener un nivel constante de líquido.

3. Precauciones comunes para la construcción de techos:

El alcance de los proyectos de techos suspendidos es bastante amplio, pero sin importar el tipo, el diseño razonable, los materiales de alta calidad y la tecnología de construcción estandarizada son factores importantes para garantizar la calidad y la seguridad.

En primer lugar, la mayoría de los proyectos de techos interiores utilizan actualmente falsos techos. Es fundamental prestar especial atención a la selección de materiales y al estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción. La instalación requiere una correcta colocación y conexiones seguras. Los materiales decorativos para techos, paredes y suelos deben ser incombustibles o ignífugos. La madera es inflamable y, por lo tanto, requiere protección contra incendios. El cableado eléctrico para iluminación, aire acondicionado y otras aplicaciones suele instalarse dentro del techo, y debe construirse cuidadosamente según las especificaciones para evitar riesgos de incendio.

En segundo lugar, los techos ocultos deben tener orificios de inspección. En la decoración del hogar, generalmente no se instalan orificios de inspección en los techos porque se considera que afectan la estética. Sin embargo, si las tuberías y los equipos del techo fallan, es imposible verificar la ubicación y la causa, y mucho menos repararlo. Por lo tanto, es mejor instalar orificios de inspección en el techo donde se instalan las tuberías. Puede elegir una ubicación relativamente oculta y fácil de revisar, y diseñar los orificios de inspección de forma artística, por ejemplo, integrándolos con lámparas u objetos decorativos.

En tercer lugar, los techos de cocinas y baños deben estar hechos de materiales como metal y plástico. Los baños son lugares para bañarse y lavarse, mientras que las cocinas se utilizan para cocinar. Incluso con una campana extractora y un extractor de aire, el vapor no se puede eliminar por completo, y los paneles decorativos o pinturas que absorben la humedad pueden deformarse y desprenderse. Por lo tanto, se deben elegir materiales que no absorban la humedad, generalmente refuerzos de metal o plástico. Si se utilizan otros materiales para los techos, se deben tomar medidas para protegerlos de la humedad, como pintarlos.

En cuarto lugar, utilice vidrio de seguridad para techos de cristal o de caja de luz. El vidrio de colores y el vidrio esmerilado son muy distintivos y se utilizan cada vez más en la decoración del hogar. Sin embargo, la selección inadecuada del material puede provocar fácilmente accidentes. Por razones de seguridad, se recomienda utilizar vidrio de seguridad en techos y otras zonas propensas a impactos. Actualmente, el vidrio templado y el vidrio laminado se consideran vidrios de seguridad.

4. Construcción de balcón cerrado:

En proyectos de renovación de viviendas, generalmente es necesario sellar el balcón, especialmente para quienes viven en la planta baja de un edificio. Sellar el balcón puede cumplir las siguientes funciones:

A. Especificaciones de construcción para balcones planos cerrados:
Ya sea que se utilicen ventanas de plástico-acero o de aleación de aluminio, las dimensiones del cerramiento del balcón deben medirse con precisión antes de cerrarlo. Los marcos y marcos de las ventanas deben fabricarse con las dimensiones requeridas fuera de la obra y luego transportarse a la obra. Antes de la instalación, se deben verificar las dimensiones de la ventana para asegurar que coincidan con las dimensiones de la abertura del balcón cerrado. Antes de la instalación, se debe limpiar la base de la abertura del balcón, incluyendo el material de base donde la ventana da a la pared. Se deben perforar agujeros en los puntos de fijación e instalar pernos de expansión o pasadores de expansión de plástico para asegurar la ventana. Al instalar la ventana, primero fíjela a la abertura y fíjela con un molde de madera. Coloque los agujeros de montaje de la placa de acero de fijación de la ventana en los pernos de expansión y fíjelos con tuercas. Una vez instaladas todas las placas de acero de fijación, alise ambos lados de la abertura con mortero de cemento, incrustando completamente las placas de acero de fijación en el mortero. Una vez que el mortero de cemento se haya secado y endurecido, se puede aplicar el acabado superficial. Asegúrese de limpiar rápidamente cualquier lechada en el marco de la ventana para evitar la contaminación.

B. Especificaciones de construcción para balcones convexos:
Un balcón convexo debe tener primero un alféizar. Perfore agujeros en la pared del balcón e inserte barras de acero. La longitud de las barras de acero salientes debe ser igual al ancho del alféizar. Luego, se deben unir barras de acero horizontales a las barras de acero salientes, uniéndolas con una separación de 300 mm. La separación entre las barras de acero horizontales depende del ancho del alféizar, generalmente 200 mm, y se deben usar dos barras. Se debe clavar un tablero de caja 30 mm por debajo de las barras de acero y verter mortero de hormigón. Se deben incrustar ladrillos de madera o pernos de expansión en el hormigón. Una vez que el hormigón se haya secado y endurecido, se debe retirar el tablero de caja y limpiar la superficie del alféizar. Si se utiliza hormigón armado en la parte superior del balcón, el método de construcción es el mismo que para el alféizar. Sin embargo, las barras de acero verticales no se pueden perforar y se pueden insertar a 100 mm de la parte superior del balcón. El método de instalación para ventanas en un balcón convexo es el mismo que para un balcón plano.

C. Tiempo estimado de construcción para balcones cerrados:
En balcones planos y cerrados, la instalación de los marcos y los marcos de las ventanas es más rápida. Con ventanas de plástico-acero o de aleación de aluminio, dos trabajadores pueden completar todo el proyecto en un día. Los balcones convexos cerrados requieren un tiempo de construcción mayor, generalmente alrededor de 10 días, incluyendo un día para la construcción del alféizar, un día para la instalación y el tiempo restante para el procesamiento.

5. Tecnología y normas de construcción de carpintería:

La carpintería define las características de la casa. Si las características no son rectas, no tiene sentido hablar de belleza. Para la construcción de la carpintería, es necesario prestar atención a los siguientes puntos:

1. Los materiales utilizados deben ser genuinos y no de inferior calidad. Deben implementarse estrictamente de acuerdo con el presupuesto y los planos.

2. Todas las paredes de ladrillo recién hechas y las decoraciones de madera contra las paredes del baño, como armarios y paredes moldeadas, deben pintarse con dos capas de pintura a prueba de humedad en las paredes de ladrillo y las superficies de madera contrachapada respectivamente antes de continuar con el siguiente paso.

3. Al realizar decoraciones de madera en la pared original, como marcos de puertas, marcos de ventanas, zócalos, etc., se debe pegar una capa de papel a prueba de humedad.

4. Cuando las líneas de madera maciza y los paneles decorativos están en la misma línea de visión, los colores deben ser armoniosos y las texturas deben ser opuestas.

5. Las uniones de los marcos de puertas y ventanas de madera maciza, líneas de umbral, bordes de acabado y paneles decorativos deben ser firmes, firmes y lisas.

6. Las puertas de los muebles, los bordes laterales interiores de los armarios, las paredes de los cajones y los bordes oscuros de las puertas deben tener un acabado con alambre plano de madera maciza (excepto los paneles sin revestimiento).

7. Los muebles, puertas de madera, zócalos, falsos techos y suelos tienen normas de funcionamiento estrictas.

 Muebles: utilice un tablero de madera de 18 mm como marco del mueble, un tablero de 5 mm como panel posterior, un tablero de madera de 12 mm como pared del cajón y un tablero de 5 mm como fondo del cajón.

Puertas de madera: Utilice listones de abeto, tableros de doble cara de 9 mm y paneles decorativos de doble cara para fabricar las puertas. El grosor no debe ser inferior a 4 cm. Zócalos: Utilice tableros de madera de 15 mm, paneles decorativos y tiras de madera maciza para fabricar los zócalos.

Techo: El techo de placas de yeso debe construirse con una quilla de madera como base y fijarse con tornillos de alta calidad (marca Jinyi). Suelo: Las cumbreras del suelo deben estar al ras, con una separación de 24,4 cm entre centros (a menos que no haya una base de madera contrachapada). Si se instala suelo, debe fijarse a la quilla de pino con clavos para suelo.

8. El techo de refuerzo de aluminio en la cocina y el baño debe utilizar marcos cuadrados de madera como base.

9. No debe haber menos de 3 tornillos en el riel del cajón, y un tornillo para cada orificio de las bisagras y otros herrajes, y no debe faltar ninguno.

10. Al pegar paneles decorativos y clavar líneas de madera maciza, se debe utilizar pegamento tanto como sea posible, y no se debe utilizar en absoluto.

11. Al construir tabiques o techos, utilice siempre yeso como capa superficial. Al construir paredes, columnas y vigas, es recomendable usar una capa exterior. Los tabiques de yeso deben revestirse con dos capas de aislamiento acústico.

6. Construcción de gabinetes, paneles de pared, marcos de puertas y ventanas, etc.:

A. Los gabinetes de pared, etc., deben instalarse firmemente, sin holguras ni deformaciones, con bordes y esquinas impecables y sin asperezas. Las puertas deben estar selladas, abrirse con flexibilidad y no deformarse ni rebotar. Además, no deben presentar marcas de martillo ni tapas de clavos expuestas.

B. La diferencia de altura entre los extremos de las distintas líneas, los bordes superior e inferior de las cajas de cortinas, los marcos superiores de puertas y ventanas, etc., no puede ser mayor de 2 mm, y la desviación vertical también debe ser inferior a 2 mm. Se puede utilizar una plomada para una inspección específica. En resumen, los criterios son la horizontal y la vertical.

C. La superficie del panel de pared debe ser plana y lisa. Si se va a crear un patrón, el ancho de la madera fina debe ser uniforme y estar cerca del panel de pared. Además, no debe presentar marcas de martillo, suciedad ni cabezas de clavos, y los bordes y las esquinas deben ser rectos.

D. Las uniones de los marcos de puertas y ventanas, las líneas para colgar espejos, las cajas de cortinas, etc. deben ser firmes, deben estar conectadas en un ángulo de 45 grados y deben estar cerca de la pared sin dejar espacios.

E. Después de pintar, no deben faltar marcas de pincel, partículas de arena, marcas de pincel, manchas ni goteos (desgarros), y la superficie debe estar lisa y plana. Si se usa agua limpia, la veta de la madera debe ser clara; si se usa agua mezclada, el color debe ser brillante y uniforme. Se recomienda inspeccionar la superficie antes de pintar y corregir cualquier área insatisfactoria de inmediato. Los productos de madera fina deben reflejar una artesanía meticulosa; de lo contrario, será difícil detectar ciertos defectos después de pintar (como dice el refrán: "Una sola capa de pintura puede ocultar cien defectos").

7. Método de construcción de la pared divisoria con marco de madera:

A. Procedimientos de construcción de tabiques divisorios con estructura de madera

Limpiar el suelo base → Marcar líneas y encontrar las reglas → Usar ladrillos y mortero de cemento para hacer cojines de suelo (también llamados rodapiés) en el suelo → Marcar líneas y devolver las líneas al techo y a la pared de la estructura principal → Instalar el refuerzo de la pared del marco → Instalar las nervaduras técnicas a lo largo del suelo y a lo largo del techo → Instalar correas verticales de partición → Clava correas horizontales → Cubrir el panel, reservar la posición del zócalo e instalar la madera de refuerzo → Cubrir el panel.

B. Puntos clave para la construcción de tabiques divisorios con estructura de madera　

La quilla de madera debe ser de pino rojo o blanco, con unas medidas de 40 mm x 70 mm. La separación entre las quillas verticales debe ser, por lo general, de entre 450 mm y 600 mm. Al instalar los listones de suelo y techo, ambos extremos de los listones deben sobresalir al menos 120 mm en la pared de ladrillo para garantizar una conexión segura entre el tabique y la pared estructural original.

Editor a cargo: Wu Yan (pasante)