Conocimientos básicos del cultivo de flores en macetas en casa.

　　Como dice el refrán: "Una habitación no necesita ser grande para ser elegante, siempre que haya muchas flores que la hagan fragante". Poner algunas flores y plantas en el interior, con hojas y flores verdes, y siempre verdes durante todo el año, está realmente lleno de primavera y vitalidad.

　　Cuando se cultivan flores en casa, generalmente se plantan en macetas. Debido a las condiciones limitadas, no plantes demasiadas plantas. De 10 a 15 macetas son adecuadas. Es mejor que las flores que elija incluyan flores de follaje, flores con flores, flores que permitan ver frutos, flores fragantes y flores ornamentales, para que las variedades sean ricas y diversas.

　　Si planta flores en casa principalmente para decorar su casa, puede plantar más plantas de follaje adecuadas para la plantación en interiores, como el árbol del caucho, Schefflera arborvitae, Monstera deliciosa, Spathiphyllum, palma Areca, palma bambú, palma cocotera miniatura, Aspidistra, Chlorophytum comosum, hiedra verde, helecho espárrago, Clivia, etc. Estas flores y árboles son tolerantes a la sombra y solo necesitan luz débil o luz dispersa para crecer normalmente.

　　Si planta flores en casa con el propósito de observarlas, puede plantar más flores que permitan observar las flores, los frutos y los tallos y bonsáis, como rosas, camelia, azalea, milán, jazmín, hibisco, granada, kumquat, bambú de vientre de Buda, bambú de la suerte, cícadas, pino de cinco agujas, tocón de olmo, tocón de baniano, etc.

　　Al plantar flores en casa, también debes considerar la combinación de variedades de flores para las cuatro estaciones.

　　En primavera, las plantas con flores son las principales, como la camelia, la azalea, el ciruelo en flor, el narciso, el jazmín de invierno, etc., con algunas plantas de follaje y los bonsáis de roca.

　　En verano, utilice principalmente flores fragantes y flores de colores fríos, como la orquídea blanca, Milán, jazmín, iris, hortensia, etc., con algunas plantas de follaje y flores herbáceas;

　　En otoño, las plantas que dan frutos son las principales, como la granada, la piracanta, el kumquat, el daidai, las uvas en maceta, etc., con algunas plantas de hojas coloridas, como el liquidambar, la flor de Pascua, el arce triangular, el arce rojo, el arce pluma, el ginkgo, el coral de hojas de durazno dorado, etc., y algunas flores de hierba y bonsáis de tocones de árboles;

　　En invierno, las plantas de follaje son el foco principal, con algunas flores de temporada y bonsáis de roca. Las plantas de follaje deben ser perennes y resistentes al frío, como las cícadas, las palmeras bambú, las palmeras areca, los árboles de caucho, los árboles de caucho, las plumas de primavera, las plantas araña, las plantas araña, etc. Las flores de temporada incluyen ciclamen, clivia, flor de Pascua, amarilis, cineraria, prímula, narcisos, etc.

　　Si necesita purificar el aire interior por la noche, debe elegir plantas suculentas, como cactus, tuna, cactus de sombra de montaña, cactus de Navidad y planta cola de golondrina. Estas plantas pueden absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno durante la noche. Son resistentes a la sequía y perennes durante todo el año, pero no resistentes al frío. Siempre que eviten la exposición al sol en verano, se mantengan calientes en invierno y mantengan la tierra de las macetas seca, podrán crecer con normalidad.

　　Si el espacio interior es pequeño, puede elegir pequeñas flores en macetas y plantas colgantes, como helecho espárrago, ciclamen, rosas miniatura, violetas africanas, haworthia rayada, lithops, saxífraga y ciruela bambú colgante, que pueden embellecer el ambiente del hogar sin ocupar demasiado espacio. Estas plantas son relativamente fáciles de mantener.　

　　La clivia es una hierba perenne que permanece verde durante todo el año y se cultiva principalmente por su follaje. La cantidad de oxígeno que liberan sus hojas durante la fotosíntesis es decenas de veces superior a la de otras flores, lo que la convierte en la reina del reverdecimiento y embellecimiento de interiores. 4-6 horas de luz al día son suficientes, y el entorno requiere una temperatura adecuada, tierra suelta, nutrientes suficientes, buen drenaje y ventilación.

　　Sustrato: 1. Utilizar hojas de roble descompuestas, agujas de pino y arena de río en una proporción de 6:2:2.

　　Se utilizan aserrín grueso (virutas eléctricas) y escoria (arena de río) en una proporción de 8:2.

　　3. La escoria y la cáscara de arroz (carbonizada) se utilizan juntas en una proporción de 2:8.

　　La clivia es la flor que más necesita fertilizantes. Los fertilizantes comúnmente utilizados son principalmente los siguientes:

　　Las semillas de cáñamo, de girasol y de otros cultivos oleaginosos se fríen o se cuecen y se entierran en el fondo de la maceta o alrededor de la parte superior de la maceta, con el sustrato enterrado unos dos centímetros en la superficie. No permita que el fertilizante entre en contacto directo con las raíces para evitar quemarlas durante la fermentación. Los fertilizantes que ya han sido fermentados se pueden mezclar con el sustrato para su uso. El sésamo, la soja, el pescado de agua dulce y las frutas podridas se pueden fermentar con agua y utilizar como aderezo. Diluir con agua para su aplicación. La proporción de agua y fertilizante debe ser más de 10 veces, y es mejor aplicar el fertilizante con frecuencia y en cantidad ligera. Deje de fertilizar cuando la temperatura sea superior a treinta grados o inferior a diez grados. Es mejor aplicar fertilizante líquido a las Clivia recién plantadas después de un mes.

　　La cantidad de riego y el intervalo de tiempo deben controlarse de forma flexible según el sustrato, la permeabilidad al aire de la maceta y la temperatura y la humedad del aire. Cuando la temperatura es baja, la humedad es alta y las macetas y sustratos no son permeables al aire, es aconsejable regarlas abundantemente una vez cada diez días aproximadamente. De lo contrario, unos cinco días sería lo adecuado. Cuando la temperatura es alta, las plántulas de dos años o menos deben regarse por la mañana y por la noche.

　　A Clivia no le gusta la luz fuerte y no requiere largas horas de exposición a la luz. Se puede cultivar sin sombra sólo de noviembre a febrero de cada año. De marzo a mayo es necesario sombrearlo con una malla de sombreo del 30%. De junio a agosto se necesita una malla de sombreado del 70%. De septiembre a octubre se necesita una malla de sombreado del 30%. Debido a las diferencias en la edad de los invernaderos, la transmitancia de luz del vidrio es diferente y necesita controlarse de manera flexible según la situación. Los principios anteriores se pueden seguir en la sala de estar o en el balcón, según sea necesario.

　　La temperatura ideal de crecimiento está entre 15 y 25 grados, y generalmente puede crecer normalmente entre 10 y 30 grados. El crecimiento es lento entre 0 y 10 grados. Por encima de 30 grados, entrará en un estado latente. Además, cuando la temperatura es superior a 30 grados y la humedad es alta, varios hongos se multiplicarán en gran cantidad y causarán enfermedades en Clivia. La temperatura mínima necesaria para mantener el calor en invierno es de 10 grados. En verano, la temperatura debe mantenerse por debajo de los 30 grados. Además de utilizar mallas de sombreado de alta densidad para refrescarse en verano, también debe aumentar la ventilación interior y rociar agua flotante por la mañana y por la noche.

　　Se necesitan macetas con buena permeabilidad al aire, por lo que la mayoría de las macetas que se utilizan actualmente están hechas de barro amarillo. Cuanto más fina sea la pared del lavabo, mejor. Si el sustrato de cultivo elegido es permeable al agua y tiene una excelente permeabilidad al aire, como aserrín grueso, virutas eléctricas, una mezcla de cáscaras de arroz, escoria y arena de río, puede elegir macetas de porcelana de hermosas formas y macetas de barro morado. La cría a gran escala se lleva a cabo principalmente en ollas de barro.

　　La reproducción asexual es el crecimiento de brotes en los rizomas de la planta madre perenne. Espere hasta que crezcan algunas raíces en la parte inferior del brote antes de dividir la planta. Simplemente rómpelo con tus manos. Luego, plante en una mezcla de aserrín grueso, virutas de madera, agujas de pino y arena de río. En aproximadamente un mes crecerán nuevas raíces. Las heridas causadas por la división se pueden recubrir con polvo de metilmopshrine y plantar después de secarlas. Las características de los cogollos son básicamente las mismas que las de la planta madre. La posibilidad de mutación es muy pequeña.

　　Después de que la Clivia haya crecido durante dos años, crecerán pequeñas plántulas alrededor de las raíces. Cuando las hojas crezcan hasta 10 a 15 cm, se pueden cortar de la planta madre con las raíces utilizando un cuchillo afilado. Si no puedes cortar las raíces, puedes aplicar una solución de vitamina B12 o ceniza de madera sobre el corte y luego plantarlo en una maceta con arena fina de río esterilizada. Cubre la boca de la maceta con una bolsa de plástico blanca transparente, mantén la humedad del suelo al 90% y la temperatura a 15-25 ℃, colócala en un lugar semi sombreado y echará raíces en 20 a 30 días. El manejo después del enraizamiento es el mismo que el de las plántulas convencionales. Fomente más divisiones de la planta madre: algunas variedades excelentes tienen menos divisiones, generalmente de 1 a 10 plantas al año. Para que la planta madre produzca más ramas, puedes usar un cuchillo para cortar la raíz del lado principal de la planta madre por la mitad o insertar un alfiler en el medio de la raíz para estimular su capacidad de regeneración y regar las hojas del corazón con frecuencia para inhibir su crecimiento. De esta manera, una buena variedad de Clivia puede reproducir de 3 a 5 plantas al año, y algunas pueden producir de 7 a 10 plantas. Época de división: Se puede realizar en cualquier época del año, pero febrero a mayo y septiembre a octubre son las más adecuadas, dependiendo principalmente del tamaño de las subplantas. Si las subplantas son demasiado pequeñas, crecerán lentamente después de la división; Si las subplantas son demasiado grandes, afectarán el crecimiento de la planta madre. Manejo de la planta madre: Después de la división, aplique ceniza de madera sobre la herida de la planta madre, controle la humedad adecuadamente dentro de un mes y aumente la aplicación de fertilizante para que crezca fuerte.

　　Plagas y enfermedades y su control

　　La erupción es causada principalmente por hongos, moho o virus. Los síntomas principales son pequeñas manchas amarillas o rojas que aparecen en la superficie y el envés de las hojas y que se expanden gradualmente. Cuando la enfermedad aparece por primera vez, agregue aproximadamente 500 veces la cantidad de agua para hacer una solución de metil mopshendazin o tiofanato-metil polvo y rocíelo sobre las hojas. En casos severos, utilice esta solución para regar las raíces. La podredumbre blanda es causada principalmente por una infección bacteriana y los síntomas son lesiones acuosas de color marrón oscuro en la base de las hojas cuando la enfermedad aparece por primera vez. Y rápidamente se propaga a toda la hoja. En casos graves, las hojas del corazón se pudrirán y toda la Clivia quedará destruida. Cuando la enfermedad aparece por primera vez, aplique metiltobacillus y polvo de cal apagada en las axilas de ambos lados de las hojas enfermas. Y separa esta hoja de las hojas adyacentes con papel higiénico. Cuando la enfermedad es grave se deben eliminar todas las hojas. Mantenga las hojas del corazón libres de infecciones. Seque la herida y espolvoréela con polvo de metil mopshrine e irrigue las raíces con una solución hecha de estreptomicina agrícola o metil mopshrine agregada 500 veces con agua. Si hay algún problema con las raíces, es necesario trasplantar y replantar con sustrato nuevo. La pudrición de la raíz es causada principalmente por el exceso de fertilización y la infección por diversos hongos. En casos leves, utilice Benomyl para regar las raíces. En casos graves, eliminar las raíces podridas, secarlas, trasplantarlas, sustituirlas por sustrato nuevo y volver a plantar. Si todas las raíces están podridas, siempre y cuando los rizomas no estén completamente podridos, raspe la parte enferma de los rizomas con un cuchillo, aplique carbendazim, séquelo y plántelo en grava o agujas de pino. Nuevos brotes brotarán en aproximadamente un mes.

　　La mayoría de las enfermedades de Clivia son causadas por altas temperaturas, alta humedad, reproducción masiva de diversos hongos, plagas de insectos y daños humanos o mecánicos. Por lo tanto, crear un ambiente ventilado con una temperatura no superior a 30 grados y una humedad inferior al 70% para Clivia es una forma eficaz de prevenirla y controlarla. Además, antes de la llegada de las altas temperaturas en abril de cada año, utilice estreptomicina agrícola, fungicida de efecto especial y DuPont Vanguard (insecticida) mezclado con 800 veces agua para hacer un líquido y rocíe toda la planta de Clivia a fondo. Rocíe una vez cada 10 días, siendo adecuado hacerlo tres veces. Esto puede desempeñar un papel preventivo.

　　Las plántulas de un año suelen tener alrededor de 6 hojas. En este momento, la característica del manejo del cultivo es separar las plántulas que se cultivan juntas en macetas separadas. La temperatura de las plántulas debe rondar los 20℃ y se debe prestar atención a la iluminación y la ventilación. En verano, la temperatura es alta y las macetas para plantar plántulas son pequeñas y se secan con facilidad. Por lo tanto, cuando hace mucho calor, es necesario regar las plántulas una vez por la mañana y otra por la tarde para mantener la humedad de la tierra de la maceta. Se puede aplicar fertilizante después de trasplantar las plántulas a macetas. La concentración del fertilizante debe ser baja y se suele aplicar una vez cada medio mes.

　　Manejo de orquídeas de dos años de edad: El período de orquídeas de dos años de edad comienza desde la etapa de plántula hasta dos años más tarde. En este momento, la planta tiene alrededor de 13 hojas y todos los indicadores de la forma de la planta son estables. El manejo en este momento es el período principal para el cultivo de Clivia, y tiene mayores requisitos de suelo, agua, temperatura, luz, fertilizante, etc. El suelo nutritivo de las bienales debe cambiarse una vez en primavera y otoño, y las macetas deben reemplazarse por otras más grandes. Al cambiar el suelo, primero llene la maceta con 1/5 de espesor de tierra nutritiva, sujete las raíces de la planta con las manos para llenar el núcleo del sistema de raíces con tierra, no deje que la tierra se caiga y colóquela en la maceta. Rellene el área circundante con tierra y compactela. La planta debe colocarse en el centro, sin exponer las raíces ni enterrarlas demasiado. La posición correcta es enterrar la tierra entre el rizoma y el pseudobulbo.

　　Manejo de la Clivia: Después de un período de crecimiento de más de dos años, la Clivia entra en la etapa de crecimiento reproductivo y puede florecer y dar fruto, lo que se denomina Clivia. Después de que Clivia entra en el período de crecimiento reproductivo, necesita una gran cantidad de nutrición. No sólo necesita crecer y desarrollarse, sino también brotar, florecer y dar frutos. Si está desnutrida, la planta estará débil, florecerá menos, el período de floración se retrasará y la producción de frutos será menor. Para que la Clivia madura crezca de forma saludable, es necesario fortalecer varios aspectos de manejo, prestar especial atención al suministro de fertilizante, aplicar fertilizante de potasio regularmente y aumentar la aplicación de fertilizantes de fósforo y potasio. Para garantizar que las plantas florezcan según lo previsto, las flores sean grandes y coloridas y la tasa de cuajado de frutos sea alta. Al dibujar flechas desde Cheng Linglan, es necesario mantener una temperatura y una diferencia de temperatura adecuadas, así como suficiente agua para evitar que la flecha se pellizque.

　　Manejo durante el periodo de floración: Clivia florece mayormente en invierno. Durante este período se deben tomar las medidas adecuadas para asegurar su normal floración, polinización y cuajado de frutos. Este es un período muy importante.

　　Método de reproducción

　　El helecho espárrago se puede propagar mediante siembra y división. Las semillas maduran gradualmente desde diciembre hasta abril del año siguiente y las bayas maduras son de color rojo púrpura. Cuando el fruto cambie de color, coseche las semillas a tiempo, retire la cubierta de las semillas, séquelas y luego sembréelas en un sustrato mezclado con cantidades iguales de arena de río y mantillo de hojas, cúbralas con tierra (no demasiado espesa), riegue abundantemente y manténgalas húmedas. Germinará en aproximadamente un mes a una temperatura de 20-30℃. Cuando las plántulas tengan más de 5 cm de altura se pueden trasplantar a macetas pequeñas. -Generalmente, las plantas de 3 a 5 años crecen densamente y se pueden propagar por división. La división generalmente se realiza en primavera. Utilice un cuchillo afilado para dividir los tallos y raíces agrupados en 2 o 3 grupos, de modo que cada grupo contenga de 3 a 5 ramas, y luego plántelos en macetas por separado. Intente evitar dañar el sistema de raíces al dividir las plantas y preste atención a la hidratación y el sombreado después de la división.　　

　　Forma de helecho espárrago

　　1. Las bayas del helecho espárrago propagadas por siembra maduran en invierno. Las bayas se cosechan cuando adquieren un color negro violáceo. Después de cosechar las bayas, se frota la piel exterior para eliminar las semillas. Luego de enjuagar, puedes sembrar las semillas. Si la temperatura ambiente es inferior a 15ºC, conviene esperar hasta la primavera para sembrar. Durante este periodo se recomienda almacenar y sembrar en arena, principalmente en macetas de interior. Generalmente, se siembra en macetas poco profundas con una distancia de dos centímetros entre semillas. El suelo no debe ser demasiado profundo. Después de remojar en agua, cubrir con vidrio o film para reducir la evaporación del agua, mantener la tierra húmeda y colocar en un lugar soleado. Después de la siembra, la temperatura se mantiene alrededor de 20 ° C y germinará en 25 a 30 días. A una temperatura entre 15 °C y 18 °C, tardará entre 30 y 40 días en germinar. Cuando las plántulas alcancen de 3 a 4 cm de altura, se pueden dividir y trasplantar.

　　2. La propagación por división debe realizarse al trasplantar en primavera. Desenterrar las raíces pero no dañarlas demasiado. Elige una maceta o suelo de plantación según el tamaño de la planta. Después del trasplante, regar abundantemente y colocar en semisombra o sombra. En el futuro, el riego deberá controlarse adecuadamente, de lo contrario, las hojas se pondrán amarillas con facilidad.

　　Método de cirugía plástica　　

　　Forma de helecho espárrago

　　Con la mejora del nivel de vida, el gusto de la gente por el entorno vital es cada vez mayor. Debido a que el helecho espárrago tiene hojas hermosas y es elegante y refinado, a menudo se coloca en macetas en estanterías, escritorios y mesas de café para embellecer la habitación. Sin embargo, debido a su rápido crecimiento, su apariencia pequeña y hermosa a menudo no puede durar mucho tiempo, por lo que debe recibir forma. El método de modelado se presenta de la siguiente manera:

　　1. Método de control de maceta: La relación del tamaño de la maceta con la planta debe ser de 1:3. Esto puede limitar el crecimiento del sistema de raíces y mantener el tamaño de la planta sin cambios.

　　2. Retire el punto de crecimiento: cuando los nuevos brotes crezcan hasta 2-3 cm, retire el punto de crecimiento. Esto puede promover la regeneración de ramas y hojas en el tallo y controlar el crecimiento de las vides, haciendo que las ramas y las hojas crezcan planas y la forma de la planta continúe siendo más completa.

　　3. Aprovecha el fototropismo del helecho espárrago: girando la dirección de la maceta en el momento adecuado, puedes corregir la forma de crecimiento de las ramas y hojas y mantener inalterada la forma de la planta.

　　4. Método de cubrimiento de objetos: Use cartón para presionar las ramas y hojas o bloquear la luz solar, de modo que cuando las ramas y hojas crezcan, toquen los objetos y los tallos giren o se doblen para crecer, logrando así el propósito de dar forma.　　

　　Forma de helecho espárrago

　　5. Aplicación integral de varios métodos de modelado:

　　(1) Tipo de torre: seleccione 2-3 tallos altos, rectos y hermosos como pico principal, elimine todos los puntos de crecimiento de los tallos y establezca la altura de la planta a 30-35 cm. Las ramas restantes y los tallos nuevos no deben ser más altos que el pico principal. Para los brotes nuevos, puedes decidir si eliminar el punto de crecimiento dependiendo del grosor del tallo. Si su tallo es más grueso que el del pico principal, deberá ser cortado. Si es más delgado que el pico principal, no es necesario cortarlo y se puede dejar crecer. Al mismo tiempo, es necesario utilizar el sombreado físico y su propio fototropismo para ajustar continuamente la forma de la planta.

　　(2) Estilo de doble racimo: Plante dos helechos espárragos en una maceta, uno alto y otro bajo. El alto mide unos 30 cm y el bajo unos 18 cm. Durante el período de crecimiento, puedes darles forma de helechos espárragos con forma de torre.

　　(3) Estilo natural: Basado en el crecimiento natural del helecho espárrago, los métodos básicos de eliminar el punto de crecimiento, sombrear con objetos y utilizar su fototropismo aún se adoptan para hacer que las ramas y las hojas se estiren, dando a las personas una belleza natural.

　　Se debe tener en cuenta que el modelado del helecho espárrago debe combinarse con el control de fertilizantes y agua. Es decir, cuando la temperatura ambiente sea de 15-18℃, riegue abundantemente una vez a la semana para mantener la tierra de la maceta húmeda (preferiblemente lo suficientemente húmeda como para presionarla con los dedos). Sin fertilizante o con poco fertilizante.

　　Puntos clave para el cuidado del helecho espárrago　　

　　Forma de helecho espárrago

　　1. Al helecho espárrago le gusta el calor y evita la luz fuerte. En invierno, es necesario crear un ambiente de crecimiento por encima de 15℃, y en verano debe mantenerse alejado de la luz solar directa.

　　2. Al helecho espárrago le gusta la humedad y teme que las raíces se empapen. No es aconsejable regar frecuentemente con “agua de remojo”, sino que es mejor pulverizar agua sobre las hojas con frecuencia. Generalmente, en verano, regar las hojas 1 a 2 veces al día; En invierno, mantenga la tierra húmeda y rocíe las hojas una vez cada 3 o 4 días.

　　3. Al helecho espárrago le gustan los fertilizantes, especialmente los fertilizantes orgánicos descompuestos. El método científico de fertilización consiste en aplicar fertilizante fino una vez por semana en primavera y otoño, y una vez cada 15 a 20 días en invierno.

　　4. Coloque el helecho espárrago lejos de materiales decorativos de mármol. El helecho espárrago tiene una gran capacidad para absorber mercurio gaseoso, pero al absorber gas mercurio, también se provoca graves daños a sí mismo. Por lo tanto, al colocar helecho espárrago, debe mantenerse alejado de materiales decorativos arquitectónicos como el mármol que liberan gas mercurio.

　　5. Poda las ramas densas a tiempo. Si hay demasiadas raíces malignas, deben eliminarse o dividirse en macetas diferentes a tiempo. Al mismo tiempo, se debe prestar atención a los paquetes y andamios para mantener una forma bien proporcionada.

　　Conocimientos sobre el mantenimiento de las flores de invierno en macetas en casa.

　　La ciruela dulce de invierno, también conocida como ciruela fragante y ciruela de cera, es originaria de China. Es una flor y un árbol único y precioso. Tiene una fuerte adaptabilidad y prefiere un ambiente húmedo y soleado. Puede sobrevivir al invierno con seguridad siempre que la temperatura no descienda de menos 15 grados centígrados. Es resistente a la sequía y tolera semisombra. Se dice que es "la hierba dulce de invierno que no puede morir por la sequía". Teme al viento y al agua, tiene una fuerte capacidad de ramificación y es resistente a la poda. Le gustan los suelos franco arenosos sueltos, profundos y bien drenados, neutros o ligeramente ácidos. La temperatura adecuada para el crecimiento es de 10 a 15 ℃. Puede soportar temperaturas tan bajas como -15℃ en invierno, pero si la temperatura cae por debajo de -10℃ durante el período de floración, las flores abiertas se dañarán por las heladas. Tiene una fuerte capacidad de ramificación y es resistente a la poda. Es una variedad excelente para arreglos florales de invierno. Su periodo de floración dura decenas de días desde diciembre a febrero y sus frutos maduran en junio. La grosella negra tiene una vida útil larga, crece lentamente y es un buen material para hacer bonsáis. Control artificial del periodo de floración,

　　Si quieres que florezca el día de Año Nuevo o el Festival de Primavera, desentierra las plántulas después de que las hojas caigan a fines del otoño, colócalas en macetas y guárdalas en una habitación fría (5 ℃). Riégalas adecuadamente para mantener la tierra de las macetas ni seca ni húmeda. 20 días antes del festival, mueva las macetas con las plántulas a una habitación soleada o un invernadero con una temperatura de entre 15 ℃ y 20 ℃, y riéguelas con agua fertilizante fina una vez a la semana, y florecerán con el tiempo. Si quieres que la clementina de invierno florezca el 1 de octubre, desentierra las plántulas y colócalas en macetas a principios de agosto, y pónlas en una habitación fría a una temperatura de entre 10 °C y 15 °C. Aproximadamente 20 días antes del festival, mueva las macetas con las plántulas a un lugar cálido y soleado (aproximadamente 25 °C) y plántelas; florecerán con el tiempo.

　　La división se realiza después de la caída de las hojas y antes de la brotación. Generalmente, las plántulas enraizadas se cortan de las raíces de la planta madre en febrero o marzo de la primavera y se plantan por separado. Aplique una fina capa de fertilizante una vez en otoño y florecerá después de 2 años de cultivo. En primavera, después de anillar las raíces, amontone tierra y colóquelas en capas. También puedes hacer capas de ropa a gran altitud durante la temporada de lluvias (finales de junio a mediados de julio).

　　Cultivo y manejo: Trasplantar las plantas después de que las hojas caigan en otoño e invierno y antes de que broten en primavera. Las raíces desnudas son suficientes para plantar. La dulzura de invierno debe evitar el agua. El lugar de plantación debe ser seco, soleado y protegido del viento, debiendo evitarse el encharcamiento, la arcilla y los suelos salino-alcalinos. La floración se verá afectada por el viento en invierno, por lo que conviene plantarla en un lugar protegido o con instalaciones que bloqueen el viento. Hay dos formas de corona de la dulzura de invierno, a saber, el tipo de plántulas de tronco agrupado y el tipo de plántulas injertadas de tronco único. Pode la copa del árbol cada otoño e invierno para eliminar las ramas demasiado crecidas y débiles y garantizar que la planta esté bien ventilada y bien iluminada. Fertilizar una vez después de la floración y remover la tierra una vez en invierno.

　　La poda Wintersweet tiene una fuerte capacidad de ramificación, es resistente a la poda, se puede podar intensamente y es fácil de moldear. Su cuello radicular es propenso a producir retoños vigorosos, algunos de los cuales pueden crecer más allá de la corona en el mismo año. A excepción de las ramas que miden más de 1 metro de largo, la mayoría de las ramas cultivadas en el mismo año pueden formar capullos de flores. Las ramas por debajo de 50 cm tienen más flores, especialmente las ramas cortas de 5 a 15 cm. Generalmente, la poda debe realizarse a tiempo después de que las flores se hayan marchitado, y se deben eliminar las ramas muertas, las ramas apiñadas, las ramas cruzadas, las ramas enfermas o infestadas de insectos, etc. Se deben cortar todas las ramas superiores, excepto 2 o 3 pares de yemas en la base de las ramas anuales, para promover la brotación y la ramificación. Después de eso, después de cada 2 a 3 pares de hojas que crezcan, las nuevas ramas deben ser podadas para promover el crecimiento de ramas de flores cortas y fuertes y hacer que la forma de la planta sea simétrica y hermosa. La poda se realiza generalmente entre marzo y junio y se detiene después de julio. Si la poda no se realiza a tiempo, crecerán fácilmente muchas ramas largas que consumirán nutrientes y provocarán una mala diferenciación de los botones florales, afectando la floración.

　　Las plantas de invierno en macetas tienen un fuerte potencial de crecimiento y muchas ramas que brotan de la zona de las raíces. Después de varias podas, las plantas en macetas pueden formar formas de árboles extrañas, por lo que la mayoría de ellas se cultivan como bonsáis de tocón. Antes de trasplantar, debes seleccionar una rama principal gruesa en el centro y cortar las demás ramas desde la base, dejando tres ramas laterales distribuidas uniformemente hacia arriba; y remata la rama principal de manera que las ramas florales crezcan desde estas tres ramas laterales. Además de podar las ramas de las flores a tiempo después de que las flores se marchiten cada año, también debes ralear las ramas laterales densas y todos los retoños de raíces en cualquier momento, y podar las ramas laterales de las ramas principales. Cada vez, las ramas laterales deben acortarse gradualmente de abajo hacia arriba para que se complementen entre sí y queden escalonadas. Apile más tierra sobre los nudos de las raíces viejas y manténgalos húmedos para mantenerlos vivos. En el futuro, trasplántelos cada año, retire la tierra y exponga las raíces, formando gradualmente una forma de árbol vigoroso y antiguo, y a través del procesamiento artístico, se puede moldear en varias formas, como tipo de abanico de pantalla, tipo simple, tipo de varios cuerpos, etc., y también se puede cultivar en dulces de invierno anudados.

　　Existen alrededor de 10 tipos de enfermedades, las más comunes de las cuales son las enfermedades de las hojas, entre las que la antracnosis y la mancha negra son las más comunes, mientras que las enfermedades de las ramas y el tronco y las enfermedades de las raíces son menos comunes. Las hojas afectadas por la enfermedad de la mancha foliar de invierno presentan al principio manchas circulares y marrones, que luego se expanden gradualmente hasta adquirir formas irregulares y los centros de las manchas se vuelven de color marrón claro o blanco grisáceo y oscuro. En la etapa posterior, aparecen pequeñas manchas negras en el centro de las lesiones. La mancha foliar es causada por una infección causada por un tipo de hongo: el moho escudo. Métodos de prevención y control: eliminar las hojas caídas enfermas y destruirlas de forma centralizada para reducir las fuentes de infección. Cuando la enfermedad sea grave, pulverizar carbendazim humectable al 50%.

　　La Phalaenopsis, también conocida como orquídea mariposa, es elegante, hermosa y bella, con un largo período de floración. Es la mejor entre las orquídeas y es conocida como la reina de las orquídeas. Con la mejora del nivel de vida de las personas, la Phalaenopsis también ha entrado en los hogares de la gente común. Sin embargo, debido a las estrictas condiciones de cultivo de Phalaenopsis y la dificultad de dominar las medidas de gestión, la calidad de los productos de Phalaenopsis es mala y la participación de mercado es baja. A continuación se presentan las técnicas básicas de cultivo de Phalaenopsis.

　　Las orquídeas Phalaenopsis crecen originalmente en los trópicos, donde la temperatura es alta durante todo el año y hay abundante sol y lluvia, por lo que tienen requisitos muy altos de temperatura, humedad y luz. Un ambiente cálido y húmedo es necesario para el crecimiento de Phalaenopsis.

　　(1) Temperatura. La temperatura más adecuada para que la Phalaenopsis crezca en primavera es de 25℃ (durante el día) a 18℃ (durante la noche). Después de un crecimiento vigoroso en verano, entra en un período de inactividad en otoño y la temperatura debe controlarse entre 21 ℃ (durante el día) y 15 ℃ (durante la noche). La Phalaenopsis entrará en letargo si la temperatura es superior a 35 ℃ y la planta se quemará si la temperatura alcanza los 45 ℃.

　　(2) Humedad. La mejor humedad para el crecimiento de Phalaenopsis es del 60% al 80% y las plántulas requieren el 90%. Si la humedad es demasiado alta, las plantas serán susceptibles a las enfermedades, y si es demasiado baja, las plantas crecerán lentamente.

　　(3) Luz. El período pico de crecimiento de las Phalaenopsis es la primavera y el verano soleados. Su ambiente nativo es de sombra densa, por lo que cuando se cultiva en el norte, conviene darle sombra. El cultivo en invernadero debe agregar mallas de sombra internas y externas, con una tasa de sombreado del 50%.

　　(4) Contenido de agua y calidad del agua. La Phalaenopsis requiere un ambiente de alta temperatura para crecer, y es mejor regarla una vez cada 4 o 5 días. En el verano caluroso, las hojas deben rociarse de 2 a 3 veces al día para refrescarlas. Deje de pulverizar en otoño y espere hasta que la tierra de la maceta esté seca antes de volver a regar. La calidad del agua es crucial para el crecimiento de Phalaenopsis. Generalmente, se requiere que el pH esté alrededor de 6,5.

　　(5) Fertilizante. Puedes utilizar fertilizantes especiales para orquídeas producidos por fabricantes habituales. Entre todas las orquídeas, la Phalaenopsis tarda entre 2 y 4 años desde la plántula hasta la floración y es una orquídea de rápido crecimiento. Por lo tanto, es necesario aplicar fertilizante con frecuencia para asegurar su crecimiento. Generalmente, el fertilizante se aplica una vez cada 1 a 2 semanas durante la temporada de crecimiento y no se debe aplicar ningún fertilizante durante el período de inactividad ni el período de floración.

　　4. Medidas de cultivo.

　　(1) Tierra para macetas. La mejor tierra para macetas para Phalaenopsis es un sustrato con buen drenaje y aireación. Los sustratos más utilizados incluyen plantas acuáticas (musgo), corteza, aserrín, cáscaras de coco, etc. Actualmente, la mayoría de los cultivadores de orquídeas utilizan plantas acuáticas por su suavidad, alta fertilidad y fácil manejo. Remoje las plantas acuáticas durante 8 horas antes de usarlas y sacúdalas para secarlas cuando sea necesario, de modo que gotee una pequeña cantidad de agua pero no se formen hilos cuando las apriete para formar una bola.

　　(2) Se sacan las plántulas de la botella. Las plántulas en botella compradas se aclimataron en un invernadero durante 2 a 4 semanas. Después de sacar las plántulas de la botella, se clasifican según el tamaño de las hojas y las condiciones de crecimiento, y se plantan en diferentes contenedores de cultivo. Se insertan etiquetas con la fecha de siembra y el nombre de la variedad para una fácil gestión.

　　(3) Gestión. Se adoptan diferentes medidas de gestión en diferentes períodos de crecimiento. La primavera es el período de floración de las Phalaenopsis. Ya sea flor cortada o planta en maceta, el período de floración puede ser de hasta 1 mes. Para su manejo se debe cubrir una capa de red de sombra; no regar en exceso, pero las hojas deben mantenerse húmedas; Aplicar únicamente fertilizante líquido para orquídeas y no aplicar ningún fertilizante durante la floración. El verano es el período de máximo crecimiento, principalmente cuando crecen hojas nuevas. Es necesario gestionarlo con una doble capa de red para dar sombra; regar con frecuencia y rociar las hojas de 2 a 3 veces al día; Además de fertilizante líquido, cada semana también se debe aplicar fertilizante mixto de torta de aceite o harina de huesos y se debe suspender la fertilización cuando el clima sea muy caluroso. El verano es la temporada alta de enfermedades y plagas de insectos, por lo que se debe prestar atención a la prevención y el control. En otoño, cubra una capa de red de sombra, riegue ligeramente, aplique fertilizante líquido varias veces y preste atención a matar plagas como los caracoles. En invierno no es necesario dar sombra. Espere hasta que la tierra de la maceta esté seca antes de regar. No es necesario fertilizar.　　

　　Conocimientos sobre el mantenimiento de las hierbas de albahaca en macetas caseras

　　La albahaca es una planta de perfumería extremadamente preciosa y rara, introducida originalmente en los Estados Unidos. La planta de orquídea de albahaca mide entre 20 y 80 cm de altura, crece exuberantemente, tiene muchas ramas y presenta inflorescencias blancas. Toda la planta emana un aroma mixto de vino, anís, especias, pimienta, menta y notas ligeramente dulces, y la fragancia puede extenderse a decenas de metros con la brisa. Si planta una planta en maceta en casa, toda la habitación puede bañarse en una elegante fragancia. La albahaca no es sólo una planta perfumada, sino también un importante condimento. Se puede utilizar como hojas frescas o secas. Se informa que a muchos hoteles y restaurantes en China les gusta utilizar albahaca seca como condimento para cocinar platos de alta gama. Además, la albahaca tiene un valor medicinal extremadamente valioso. Puede tratar enfermedades renales, tos y diarrea. Si se utiliza con vino, también se utiliza mucho como condimento para cocinar platos. Se puede servir frío, salteado o en sopa. La albahaca tiene un fuerte potencial de crecimiento, y sus tiernos tallos y hojas crecerán una y otra vez, por lo que pueden usarse para observar y comer. La albahaca tiene un aroma fresco y aromático. Las hojas frescas y los aceites esenciales se utilizan principalmente para condimentar y procesar productos cárnicos horneados. Agregue de 2 a 4 hojas frescas picadas al saltear carne en casa para agregar fragancia y eliminar la grasa. La albahaca combina muy bien con los tomates y aporta un sabor único tanto si se utiliza para cocinar como para hacer sopas o salsas. Se puede utilizar como condimento para pizza, salsa para pasta, salchichas, sopas, salsa de tomate, aderezos y ensaladas. La albahaca también se puede mezclar con orégano, tomillo y salvia para agregar un rico sabor a los hot dogs, salchichas, salsas o salsas para pizza. Muchos chefs italianos suelen utilizar la albahaca como sustituto de las hierbas para la pizza. La albahaca también es un condimento comúnmente utilizado en la cocina tailandesa. Es común en las recetas occidentales y en la cocina tailandesa, y también se puede utilizar en platos de tres tazas. Además, la albahaca también se puede utilizar como medicina tradicional china para tratar hematomas y picaduras de serpientes e insectos. Los tallos y hojas tiernos de la albahaca son fragantes y se utilizan como verdura aromática en ensaladas y platos de carne. Después de cosecharla en la época de floración, se seca, se convierte en polvo y se almacena, pudiendo utilizarse como aromatizante en cualquier momento. Cuando se utiliza como medicina, puede fortalecer el estómago, promover la digestión, actuar como diurético y cardiotónico, estimular el útero y promover el parto. Además, las semillas se llaman Guangmingzi en la medicina tradicional china porque pueden tratar el dolor ocular después de tomarlas. También se utiliza como sustituto de lindera y cymbidium en el mercado. El aceite esencial extraído de las hojas es de color amarillo verdoso y contiene metil hesperidinol, linalol, eucaliptol, etc.

　　Tecnología de cultivo de una especia aromática: la albahaca.

　　La albahaca es muy sensible al frío y crece mejor en condiciones cálidas y secas. Las especies más comunes son plantas anuales con amplia adaptabilidad y poco exigentes en cuanto a temperatura, luz, agua y suelo. Pueden crecer normalmente en la mayoría de las zonas del norte y del sur. 1. Siembra y cultivo de plántulas ① Cuando la temperatura se estabilice por encima de los 15 ℃, se puede realizar la siembra (generalmente a principios de abril). A la hora de plantar en el suelo, se puede combinar el arado profundo con la aplicación de 5 kg de estiércol de granja de alta calidad y 0,1 kg de fertilizante fosfatado estándar por metro cuadrado. Se pueden aplicar fungicidas e insecticidas según las condiciones del suelo y luego se puede nivelar la tierra para hacer crestas altas de 0,8 a 1 metro de ancho. Las plantas en macetas se pueden cultivar de acuerdo con los requisitos generales para el cultivo de flores, que requieren que el suelo tenga cierta fertilidad y reduzca la cría de plagas y enfermedades. ② Riegue abundantemente antes de sembrar, inserte las semillas después de que el agua se filtre (puede usar bandejas para plántulas, semilleros o macetas de gran diámetro), con una densidad de 2 cm x 2 cm, cubra con arena fina y cubra con una película plástica aislante del calor y que retenga la humedad (cubra con paja húmeda si la temperatura es demasiado alta), desmalece a tiempo después de la emergencia y trasplante cuando las plántulas tengan unos 15 cm de altura. 2. Plantación y cuidado ① Elija una maceta con un diámetro de unos 25 cm y llénela con tierra de jardín suelta y fértil mezclada con estiércol de granja. Plante las plántulas a una profundidad de 0,5-1 cm ligeramente por encima de la marca del suelo en el tallo de la plántula, compacte las raíces y riéguelas una vez para ayudarlas a echar raíces. ② Aplique fertilizante nitrogenado de acción rápida una vez durante el período de crecimiento, afloje el suelo y las malas hierbas a tiempo en la etapa temprana de ramificación, aplique fertilizante nitrogenado una vez después de cada cosecha y aplique fertilizantes de fósforo y potasio según corresponda para promover el crecimiento y aumentar el rendimiento. 3. Cosecha y procesamiento: Es mejor cosechar las hojas de albahaca para perfumería antes de que florezcan. Si vende productos frescos, puede agrupar entre 50 y 10 piezas con un hilo fino y suave y venderlas en el mercado. También puedes utilizar otros métodos para venderlos. Si se secan y se venden, las rodajas frescas se pueden exponer al sol o colocar en un horno o sala de secado a unos 40 °C para conservar el color y la fragancia. Después de secarlos, los colocamos en bolsas exquisitas, los sellamos y los vendemos. La albahaca es una hierba anual erecta de 60-70 cm de altura, lisa o casi lisa. Toda la planta tiene una fragancia fuerte, el tallo es puramente cuadrangular y la planta es verde, a veces violeta. Las hojas son opuestas, ovadas, de 2,5-7,5 cm de largo, enteras o ligeramente aserradas, con pecíolos largos, de color verde grisáceo en el envés y células oleosas oscuras. Sobre la inflorescencia terminal en forma de espiga también crecen racimos a intervalos, con 6-8 flores dispuestas en verticilos y pequeñas flores blancas o rojizas. El fruto es una nuez pequeña con semillas ovaladas, pequeñas y negras. Cuando las semillas entran en contacto con el agua, se hinchan y quedan cubiertas de una materia pegajosa. La albahaca no es estrictamente selectiva en cuanto a la calidad del suelo y crece mejor en un suelo seco, plano y fértil en un lugar soleado. En zonas tropicales o subtropicales, la preparación del terreno debe realizarse en febrero o marzo para hacer camas con un ancho de 60-75 cm, sembrar en hileras, cubrir con tierra y colocar unos 20 cm entre plantas. Se pueden realizar de 3 a 4 labranza y deshierbe y varias cosechas hasta el otoño. Aplique compost y cal durante la preparación del suelo y aplique fertilizantes de nitrógeno y potasio después de la primera recolección de hojas. Al recolectar semillas, córtelas de los tallos cuando los peciolos de las flores se pongan amarillos y, después de que se sequen, saque las semillas.

02. Conocimientos sobre el mantenimiento de los lirios en maceta en casa.　

     Lirio, también conocido como lirio, lirio blanco, lirio fuerte, puerro abanico, dan de montaña, hada invertida, lirio de ajo. Periodo de floración: El periodo de floración es largo, pudiendo florecer en primavera, verano y otoño, con máximo esplendor en verano. Le gusta la luz del sol y la humedad pero también puede tolerar ambientes semisombreados. La mayoría de ellos prefieren climas fríos, tienen fuerte resistencia al frío pero poca resistencia al calor. Requiere un suelo fértil, rico en humus, bien drenado y ligeramente ácido.

     La mejor época para plantar en macetas es en septiembre y octubre. La tierra de cultivo debe mezclarse con mantillo de hojas, tierra arenosa y tierra de jardín en una proporción de 1:1:1. Aplique compost completamente descompuesto y una pequeña cantidad de harina de huesos y ceniza de madera como fertilizante base en el fondo de la maceta. La profundidad de plantación es generalmente 2-3 veces el diámetro del bulbo.

Los lirios en macetas deben trasplantarse una vez al año con tierra de cultivo nueva y fertilizante base. Además, la maceta debe girarse una vez a la semana durante la temporada de crecimiento, de lo contrario, la planta tenderá a crecer demasiado y afectará su apariencia.

     Fertilización: Los lirios no requieren de requerimientos muy elevados de fertilizantes. Por lo general, el fertilizante se puede aplicar según sea necesario al comienzo del crecimiento y en la primera etapa de floración en primavera. Algunos cultivadores extranjeros creen que los lirios tienen la mayor demanda de fertilizantes de nitrógeno y potasio, que deben aplicarse cada 10 a 15 días durante la temporada de crecimiento, mientras que el suministro de fertilizantes de fósforo debe ser limitado, porque demasiado fertilizante de fósforo hará que las hojas se pongan amarillas. Los fertilizantes de fósforo y potasio se pueden aplicar 1-2 veces durante el período de floración. Para que el bulbo esté lleno, las flores restantes deben cortarse a tiempo después de la floración para reducir el consumo de nutrientes.

     Riego: Simplemente mantenga la tierra en la maceta húmeda, pero riéguela con frecuencia durante la temporada de crecimiento y el clima seco, y rocíe agua alrededor de la maceta con frecuencia para aumentar la humedad del aire. La tierra de la maceta no debe estar demasiado húmeda, de lo contrario el bulbo se pudrirá fácilmente.

     Control de plagas y enfermedades: (1) Enfermedad del mosaico del lirio: también conocida como enfermedad del mosaico latente del lirio, cuando la enfermedad ocurre, aparecen manchas cloróticas o muertas de forma desigual y oscura en las hojas, las plantas afectadas son cortas, los bordes de las hojas se curvan y la forma de la hoja se vuelve más pequeña; A veces aparecen manchas fusiformes de color marrón claro en los pétalos, las flores se deforman y es difícil florecer. Métodos de prevención y control: ① Seleccionar bulbos libres de virus para la conservación de semillas; 2. Fortalecer la prevención y el control de pulgones y cicadélidos; 3. Retire y destruya a tiempo las plantas enfermas cuando las encuentre.

(2) Enfermedad de las manchas: Cuando aparece por primera vez, aparecen pequeñas manchas descoloridas en las hojas, que luego se expanden hasta convertirse en manchas marrones con bordes de color marrón oscuro. Posteriormente aparecerán muchos pequeños puntos negros en el centro de la lesión. En casos graves, toda la hoja se volverá negra y morirá. Métodos de prevención y control: Retire las hojas enfermas y rocíe una vez con polvo humectable Zineb al 65% diluido 500 veces para evitar la propagación.

1. Métodos de cría

    1. Para la propagación de escamas, utilice un cuchillo afilado para cortar las escamas desde la base, o pélelas con la mano, seleccione las grandes y sumérjalas en una solución acuosa de benomilo o captan 1:500 durante 30 minutos para matar las bacterias. Después de secarlas a la sombra, introdúzcalas directamente en el semillero. Entre 15 y 20 días después de la plantación, aparecerá un pequeño bulbo en el corte del extremo inferior de la escama, las raíces echarán raíces debajo y las hojas comenzarán a crecer. Generalmente, una báscula puede producir de 1 a 2 bulbos pequeños y se necesitan de 2 a 3 años para cultivarlos hasta convertirlos en bulbos. El uso de "aeroponia" puede acortar en gran medida el tiempo que tardan los bulbos en crecer. El método consiste en colocar las escamas en un invernadero a 20-25 °C y con una humedad relativa del 80%-90%, con una exposición luminosa adecuada. El tejido calloso se producirá después de 10 días, se diferenciará en pequeños bulbos, las raíces crecerán después de 15 días, los tallos y las hojas crecerán después de 30 días y se pueden obtener pequeños bulbos con un diámetro de 1 cm después de 50-80 días.

    2. Para la propagación de bulbillos, se puede recolectar del suelo cualquier variedad capaz de producir bulbillos secundarios, es decir, "bulbos bebé", para sembrarlos al desenterrar bulbos grandes. Se necesitará un año de cultivo para alcanzar el estándar de bulbo.

    3. Cuando los lirios se cultivan en Lanzhou, Pinglu y Yixing y se propagan por bulbos jóvenes, se cosechan seleccionando bulbos con sistemas de raíces bien desarrollados, buenas brácteas y, generalmente, de 3 a 5 bulbos jóvenes de tamaño uniforme y claro para las semillas. Separe los bulbos jóvenes antes de plantarlos de manera que cada bulbo tenga una base de tallo. La siembra se realiza entre septiembre y noviembre, con distancia entre hileras de 25 a 28 cm y entre plantas de 17 a 20 cm. Cava zanjas para plantar, coloca los bulbos boca abajo, cúbrelos con 7 cm de tierra y las plántulas emergerán en la primavera siguiente. Los lirios ya preparados se pueden cosechar en otoño en Yixing, pero normalmente se necesitan de 2 a 3 años para cosecharlos en Lanzhou y Pinglu.

    4. Para la propagación de bulbillos, todas las variedades que pueden producir bulbillos se cosechan cuando los bulbillos están maduros en junio, se almacenan en arena y se siembran en el semillero en agosto-septiembre. Utilice siembra en hileras, con un espaciado entre hileras de 15-20 cm, un espaciado entre plantas de 3-7 cm, una profundidad de plantación de 3-5 cm, cubriendo con arena de aproximadamente 0,3 cm de espesor y luego cubriendo con una capa de césped. Se convertirá en un bulbo de un año en el otoño del año siguiente, y podrá usarse como bulbo después de crecer durante 2 o 3 años.

    5. Para obtener segmentos de tallo y esquejes de hojas, inserte los nudos del tallo en agua o inserte las hojas, especialmente las superiores, en polvo de perlita húmedo. Pronto crecerán pequeños bulbos del corte en la base.

    El momento adecuado para pellizcar la parte superior del tallo se basa en la cantidad de hojas. Lo más adecuado es pellizcar la parte superior cuando la planta haya desarrollado más de 60 hojas y la temperatura diaria promedio no supere los 23 ℃. Los experimentos muestran que pellizcar la parte superior aumenta el rendimiento en comparación con no pellizcar, y pellizcar en el momento adecuado aumenta el rendimiento en comparación con pellizcar tarde. Cuanto más hojas se conserven al pellizcar en el momento adecuado, mayor será el aumento del rendimiento. 　

     La fresa es una baya perenne con un alto valor económico. Cada 100 gramos de pulpa contienen entre 6 y 11 gramos de azúcar, entre 0,4 y 0,6 gramos de proteína y aproximadamente 1,4 gramos de fibra cruda. También contiene una variedad de vitaminas y otros nutrientes esenciales para el cuerpo humano. El fruto es de color rojo brillante, la pulpa es delicada, jugosa, agridulce y tiene un fuerte sabor afrutado.

Cultivo de plántulas

    Crianza de plantas madre: Elija plantas madre sanas que hayan producido muchos frutos y altos rendimientos en el primer año y que estén libres de plagas y enfermedades. Aplicar suficiente fertilizante base antes del trasplante y evitar el cultivo continuo. Realizar el trabajo diario de recoger inflorescencias, ordenar vides, quitar hojas viejas y desherbar. Durante el período de formación del rizoma rastrero, utilice heces humanas diluidas o fertilizante compuesto al 0,3% para regar y deje de usarlo a fines de julio. Utilice riego por surcos con agua limpia, riego por microaspersión o riego por goteo.

     Las plántulas se trasplantan a finales de junio o principios de julio, es decir, en días nublados, antes del final de las lluvias torrenciales y el comienzo de los días caniculares. Seleccione plántulas con 2-3 hojas desplegadas y raíces fuertes y desentiérrelas con tierra. Luego, riéguelos con estiércol humano diluido y orina mientras cava y planta. Después de plantar, construya un cobertizo y cúbralo con redes de sombra para proporcionar sombra, cúbralo durante el día y descúbralo durante la noche para promover la supervivencia. Regar 1-2 veces al día entre 3 y 5 días después de plantar para mantener la tierra húmeda. Después de la supervivencia, retire la sombra, riegue 2 o 3 veces y use un fertilizante nitrogenado fino para promover el crecimiento rápido de las raíces y las hojas de las plántulas. Cuando las plántulas trasplantadas desarrollen 2-3 hojas nuevas, las hojas viejas deberán eliminarse a tiempo. Después de mediados de agosto, se debe controlar la cantidad de hojas para mantener entre 4 y 5 hojas. La aplicación de fertilizante nitrogenado y el riego deben controlarse para mantener el suelo moderadamente seco para promover la diferenciación de los brotes florales de la fresa. Estándares para plántulas fuertes: pecíolos cortos con 5-6 hojas expandidas, hojas grandes con mesófilo grueso, rizomas de 1-1,3 cm de espesor, sistema de raíces bien desarrollado con muchas raíces blancas y peso de la plántula de 25-30 g.

Colonización

  Seleccione plantas libres de enfermedades con hojas verdes, tallos gruesos, 4-5 hojas y sistemas de raíces intactos. Es mejor plantar superficialmente sin exponer las raíces y regar las plantas lo suficiente después de plantarlas para asegurar que las raíces echen raíces. Aproximadamente 10 días después de la siembra, cuando las plántulas de fresa crezcan hojas nuevas, aplique una capa fina de agua con estiércol humano y animal. El primer abonado de cobertura debe realizarse unos 20 días después de la plantación, y el segundo abonado de cobertura debe realizarse un mes después de la plantación, antes de cubrir el suelo con una película. El abono foliar se puede realizar cuando aparecen los brotes y las flores comienzan a florecer. Puede rociar uno de los fertilizantes foliares como fosfato dihidrógeno de potasio, Ye Mian Bao, Aiduo Shou, Lu Wang y Auxin. Después, elige otro para rociar cada 7-10 días para promover el crecimiento y desarrollo de plantas y frutos.

Cubriendo el suelo

    25 a 30 días después de la siembra, cubra el suelo con mantillo negro que tenga básicamente el mismo ancho que la superficie del lecho. Luego, rasgue el mantillo en el lugar donde están las plantas, saque las plantas del mantillo y presione ambos lados con tierra.

      Manejo del agua: A las fresas les gusta el fertilizante y el agua y temen el encharcamiento. Desde la floración hasta la fructificación, debe haber suficiente agua para asegurar las necesidades de crecimiento y desarrollo de su fruto. Para el jardín cubierto con mantillo, se utiliza el método de riego por inundación. El agua se dirige al suelo a una profundidad de 10-15 cm desde las raíces de las plantas. El riego se mantiene durante 10-12 horas y luego se drena el agua restante. Regar cada pocos días para mantener la tierra húmeda.

Cuidado de las plantas

    Las inflorescencias de fresa que emergen primero son gruesas y producen frutos grandes, mientras que las inflorescencias más altas que emergen después son delgadas y producen frutos pequeños. Las inflorescencias más altas y las flores ineficaces que no están completamente desarrolladas deben eliminarse a tiempo. Por lo general, se deben conservar los primeros 1 o 2 brotes que crecen de la planta y el resto se deben eliminar a tiempo. Las plántulas rastreras de la planta continúan creciendo y deben eliminarse a tiempo, y las hojas viejas, las hojas enfermas y las hojas que crecen demasiado densamente en la parte inferior de la planta también deben eliminarse y destruirse. Pulverización de giberelinas: varía según las diferentes variedades. 5 ml por planta, pulverizar una segunda vez después de una semana. Durante la etapa de plántula, la etapa de floración y la etapa de expansión de frutos jóvenes, puede rociar 3000 veces nitrato de potasio al 2% o citoquinina al 2% y bacterias de amplio espectro que aumentan el rendimiento para promover el crecimiento y desarrollo de las fresas. 

    Modelado de la planta durante el período de producción: Cada planta de fresa debe tener entre 8 y 10 hojas. Las hojas viejas, dañadas, enfermas y los tallos rastreros deben eliminarse a tiempo para garantizar que los nutrientes se concentren en la fruta. Y aclarar adecuadamente las flores y frutos de la fresa, dejando 15-25 frutos por planta, y eliminar aquellos con tallos cortos, flores pequeñas, frutos planos o deformados. 

    Manejo de la temperatura y la humedad: para promover el crecimiento y desarrollo de las fresas y mejorar su coloración y rendimiento, es crucial mantener una temperatura constante en el invernadero. Desde el período de expansión de la fruta hasta el período de cosecha, la temperatura diurna se controla a 25-27 °C, la temperatura nocturna se mantiene a 7 °C y la temperatura mínima no puede ser inferior a 5 °C. La humedad tiene un gran impacto en la floración y polinización de la fresa. Cuando la humedad es alta, la tasa de apertura de las anteras y la tasa de germinación de la fresa son bajas. Después de la floración, la humedad relativa en el invernadero debe mantenerse entre 50-60%. Incluso en el frío invierno, la película debe retirarse durante el día cuando la temperatura es alta al mediodía para ventilar y reducir la humedad en el invernadero.

　   Control de plagas y enfermedades: Durante las etapas media y tardía del crecimiento de la fresa (febrero-abril), hay más días lluviosos y con niebla, y la temperatura del aire es alta, lo que hace que sean propensas a que aparezcan diversas plagas y enfermedades. Las enfermedades comunes incluyen el moho gris, el mildiú polvoroso, la mancha foliar, etc. En la etapa temprana de la floración, se rocían 0,3 kg de suspensión coloidal de azufre ultrafino al 45% más 150 g de triadimefón al 50% con 50 kg de agua por 667 metros cuadrados para prevenir enfermedades y matar insectos.

Cosecha

    Por lo general, las fresas tardan unos 30 días en madurar desde la floración hasta la fructificación, pero el tiempo puede ser mayor o menor dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas. Cuando el fruto se vuelve rojo y la superficie coloreada supera el 80%, está maduro y debe cosecharse a tiempo.

     También conocido como Jiuhua y Huanghua. Pertenece a la familia de las Asteráceas y es una flor herbácea perenne. El tallo es erecto, muy ramificado y ligeramente leñoso en la base. Las hojas son simples alternas, con ricas variaciones en la forma de las hojas, que van desde ovadas a ampliamente lanceoladas, con muescas y dentaduras en los bordes. Los crisantemos se dividen en crisantemos de verano, crisantemos de otoño y crisantemos de invierno debido a los diferentes períodos de floración. Hay muchas variedades.

     El crisantemo es muy adaptable, le gusta el frescor y es relativamente resistente al frío. La temperatura adecuada para su crecimiento es de 18-21℃, con una máxima de 32℃ y una mínima de 10℃. La tolerancia del rizoma subterráneo a las bajas temperaturas es generalmente de -10℃. La temperatura nocturna más baja durante el período de floración es de 17 ℃ y puede descender a 15-13 ℃ durante el período de floración (mediados y finales). Le gusta mucha luz solar, pero también tolera ligeramente la sombra. El mayor tabú es el encharcamiento. Le gustan los terrenos altos y secos, suelos profundos, ricos en humus, franco arenosos, ligeros, fértiles y bien drenados. Puede crecer en suelos ligeramente ácidos a neutros, siendo el pH óptimo entre 6,2 y 6,7. Evite el recorte continuo. 　　

     El crisantemo de otoño es una planta con noches largas y días cortos. Desarrolla sus tallos y hojas bajo las largas horas de luz de 14,5 horas diarias. Más de 12 horas de oscuridad al día y una temperatura nocturna de 10℃ son adecuadas para el desarrollo de los botones florales. Pero las distintas variedades responden de manera distinta a la luz solar.　　
  El principal método de propagación son los esquejes, que se dividen en esquejes de yema, esquejes de rama y esquejes de yema de hoja. 　
　
    Esquejes: Cortar los brotes en el exterior de los calcetines de plantación para realizar esquejes en otoño e invierno. Los criterios para seleccionar los cogollos son que estén alejados de la planta y que tengan cogollos regordetes. Después de seleccionar los brotes, retire las hojas inferiores e introdúzcalas en una maceta o cantero con arena gruesa, mantenga una temperatura ambiente de 7-8 ℃ y plántelas al aire libre después de que la primavera se caliente. 　　

    Esquejes de madera blanda: Este método es el más utilizado. La mayoría de los esquejes se toman en abril y mayo. Corte de 8 a 10 cm de ramas jóvenes como esquejes y manéjelos bien después de plantarlos. A una temperatura de 18-21℃, la mayoría de las variedades echarán raíces en aproximadamente 3 semanas y se pueden trasplantar a macetas en aproximadamente 4 semanas.

    División: Generalmente, alrededor del Festival Qingming, las plantas se desentierran, se separan con las raíces según su forma natural y se plantan en macetas separadas.

1. Cultivo y manejo de crisantemos en maceta 　
　　
    : Método de cultivo después del corte: Este método es el más utilizado.

    (1) El método de riego es muy importante al cultivar crisantemos. Riego al mediodía cuando hace frío, y por la mañana y por la tarde en verano. Riegue dos veces al día durante el clima cálido y seco. Por lo general, no utilice demasiada agua. Además de aplicar fertilizante base, cuando las plántulas de crisantemo estén creciendo normalmente, aplique agua con fertilizante ligero una vez cada 10 días aproximadamente. Después del comienzo del otoño, las plantas crecen vigorosamente, se puede aumentar la frecuencia de fertilización y también se puede aumentar la concentración de fertilizante. Cuando se formen los botones florales, se debe aplicar fertilizante que contenga fósforo. La fertilización debe realizarse por la tarde y se debe volver a regar temprano a la mañana siguiente para asegurar la respiración normal de las raíces. No contamine las hojas al aplicar fertilizante.

   (2) Pellizcar, quitar brotes y sujetar la planta: Pellizcar puede controlar la altura de la planta y la cantidad de flores que florecerán. Generalmente existen formas de una sola rama, de dos ramas y de múltiples ramas. Comience a pellizcar cuando las plántulas tengan unos 15 cm de alto o el vástago haya desarrollado de 3 a 4 hojas. Se puede pellizcar de 2 a 3 veces. Si el crecimiento es rápido, el número de veces será mayor, de lo contrario, el número de veces será menor. La última vez suele ser a principios de otoño. El crisantemo tiene muchos brotes, pero sólo queda un brote en la parte superior de cada rama; Para estar seguros, los cogollos se pueden pelar tres veces, dejando 3 cogollos la primera vez, 2 cogollos la segunda vez y 1 cogollo la tercera vez. Generalmente sólo se dejan entre 3 y 5 ramas fuertes en cada maceta. Las flores de los crisantemos en maceta son grandes y las ramas frágiles, por lo que conviene fijarlas con soportes al pinzarlas por última vez.

   (3) Tratamiento con hormona del crecimiento: Los crisantemos en macetas tienen un largo período de crecimiento. Si no se manejan adecuadamente, crecerán demasiado, con tallos delgados y pérdida grave de pies, lo que afectará su valor ornamental. La pulverización de PP333 tiene un efecto significativo en el enanismo de los crisantemos, pero la sensibilidad de las distintas variedades al PP333 varía enormemente, por lo que se requieren experimentos antes de su uso para obtener la concentración óptima.                                 

   (4) Control de plagas y enfermedades: Las enfermedades comunes incluyen la mancha marrón, la mancha negra, el mildiú polvoroso y la pudrición de la raíz, todas las cuales son enfermedades fúngicas causadas por el exceso de humedad del suelo y un drenaje, ventilación y transmisión de luz deficientes. La medida principal es mejorar el entorno ecológico para la prevención. La tierra para macetas debe desinfectarse con una solución de formalina 1:80 y, durante el período de crecimiento, se puede rociar con una solución humectable de mancozeb al 80% o una solución humectable de tiofanato-metilo al 50%. Las principales plagas de insectos incluyen pulgones, arañas rojas, gusanos medidores, escarabajos del crisantemo, gusanos blancos, larvas de minadores de hojas, saltamontes y caracoles, que pueden controlarse fortaleciendo el manejo del cultivo, la matanza manual y la pulverización de pesticidas.

   (5) Manejo después de la floración: Después de la floración, las ramas y las hojas aéreas se marchitan, pero aparecen nuevos brotes en los rizomas. Proteger la planta del frío en invierno, aplicar un poco de fertilizante antes del invierno y regar el suelo cuando esté seco.

     Suelo: La gardenia es una planta de suelo ácido, por lo que el entorno ligeramente ácido del suelo es la clave para determinar el crecimiento de la gardenia. El suelo de cultivo debe ser una mezcla de 70% de suelo franco arenoso ligeramente ácido y 30% de humus de hojas. Le gusta la humedad y le teme a la sequedad, y la humedad puede estar entre el 40-70%. Le gusta el fertilizante, y puedes aplicar regularmente agua que contenga sulfato ferroso, agua fertilizante de alumbre o fertilizante corrosivo. Es resistente a altas temperaturas y puede crecer incluso a 40℃. Es resistente al frío intenso y no se congela hasta morir incluso a unos 10 ℃. Fuerte resistencia al dióxido de azufre. De fácil germinación y resistente a la poda.

    Temperatura: La temperatura óptima de crecimiento es de 16℃-18℃. Tanto las bajas temperaturas como la luz solar directa son extremadamente perjudiciales para su crecimiento, por lo que en verano debe ubicarse en un bosque ralo o en un cobertizo de sombra con buena ventilación, alta humedad del aire y luz. En invierno, colóquelo en un entorno con luz solar y una temperatura no inferior a 0 ℃ para dejarlo inactivo. Una temperatura demasiado alta afectará su floración el próximo año.

    Agua: Le gusta el aire húmedo y el riego debe aumentarse adecuadamente durante el período de crecimiento. Por lo general, puedes regar la maceta cuando la tierra se vuelva blanca y regarla abundantemente de una sola vez. En el verano caluroso, es necesario rociar las hojas 2-3 veces al día para aumentar la humedad del aire y ayudar a refrescar las plantas. Sin embargo, después de que las flores broten, no riegue demasiado para evitar que los brotes se caigan. Es mejor mantener el suelo relativamente seco en invierno para evitar la pudrición de las raíces causada por el exceso de agua.

    Fertilizante: Para las plantas que gustan de fertilizantes, con el fin de satisfacer sus necesidades de fertilizantes durante el período de crecimiento y mantener un ambiente ligeramente ácido en el suelo, se puede mezclar sulfato ferroso en la solución de fertilizante con anticipación para la fermentación. Después de entrar en la temporada alta de crecimiento en abril, se puede aplicar el abono superior una vez cada medio mes (es mejor agregar más agua al fertilizar para evitar que las flores se quemen). Esto no solo puede satisfacer las necesidades de fertilizantes de la gardenia, sino que también mantiene el ambiente del suelo en un ambiente ligeramente ácido relativamente equilibrado, previene la aparición de clorosis y, al mismo tiempo, evita el daño a la gardenia causado por la suplementación repentina de sulfato ferroso y la sobreacidez local.

    Los esquejes se utilizan comúnmente para la propagación. La gardenia es una planta que florece pero no da frutos. No tiene semillas y sólo se puede cultivar mediante esquejes. La primera mitad es en abril y la segunda mitad en agosto-septiembre. Estos dos períodos son las mejores temporadas para los esquejes de gardenia y también el mejor momento para que la gardenia se reproduzca. Durante la época de lluvias, corte ramas jóvenes de 15 cm de largo e introdúzcalas en el semillero. Echarán raíces en 10-12 días. Para hacer acodos, seleccione ramas de dos años en abril, de 20-25 cm de largo, entiérrelas en el suelo, manténgalo húmedo y echarán raíces en unos 30 días. Separar de la planta madre en verano y trasplantar en la primavera siguiente. Evite aplicar fertilizantes antes y después de los esquejes, especialmente fertilizantes humanos, de ganado, de aves de corral, fertilizantes naturales, urea, fertilizantes químicos, etc.

　　Clorosis causada por deficiencia de hierro: Esta clorosis aparece en las hojas nuevas. Al principio, las hojas son de color amarillo claro o blancas y las venas todavía son verdes. En casos graves, las venas también se vuelven amarillas o blancas y, con el tiempo, las hojas se secarán y morirán. En este caso, rocíe una solución acuosa de sulfato ferroso al 0,2% - 0,5% para prevención y control.

　　Clorosis causada por deficiencia de magnesio: Esta clorosis comienza en las hojas viejas y gradualmente se desarrolla en hojas nuevas. Las venas de las hojas todavía están verdes. En casos graves, las hojas se caen y mueren. En este caso, puede rociar fertilizante de boro y magnesio al 0,7%-0,8% para prevención y control. El riego excesivo y las heladas también pueden provocar hojas amarillas, por lo que se debe prestar especial atención durante el mantenimiento.

   La tierra para macetas debe prepararse con 40% de tierra de jardín, 15% de arena gruesa, 30% de tierra de estiércol y 15% de mantillo de hojas. Preste atención al riego durante la etapa de plántula de gardenia, mantenga la tierra para macetas húmeda y aplique fertilizante fino bien descompuesto con frecuencia. Lo mejor es utilizar agua de lluvia o agua de arroz fermentada para regar. Durante la temporada de crecimiento, si riega la planta con agua con sulfato ferroso al 0,2% o agua con fertilizante de alumbre (los dos se pueden usar alternativamente) una vez cada 10 a 15 días, puede evitar que el suelo se vuelva alcalino y, al mismo tiempo, complementar el suelo con hierro para evitar que las hojas de gardenia se pongan amarillas. En verano, las hojas de gardenia deben rociarse con agua una vez cada mañana y cada noche para aumentar la humedad del aire y promover el brillo de las hojas. Después de la floración en agosto, riégala únicamente con agua limpia y controla la cantidad de riego. Trasládela al interior antes del rocío frío de octubre y colócala en un lugar soleado. El riego debe controlarse estrictamente en invierno, pero las hojas pueden rociarse con agua limpia con frecuencia. De mayo a julio de cada año, cuando el período de crecimiento vigoroso de la gardenia está a punto de detenerse, se debe podar la planta y quitar la parte superior para promover la ramificación, de modo que la planta tenga una forma hermosa y más flores en el futuro.

   La gardenia es propensa a sufrir daños por cochinillas y moho hollín cuando la ventilación interior es deficiente y la temperatura y la humedad son demasiado altas en invierno. Para las cochinillas, puedes rasparlas con un palo de bambú o puedes usar emulsión de petróleo No. 20 mezclada con 200 veces más agua para rociar. Para el moho de hollín, puede frotar con agua limpia o rociar con carbendazim diluido 1000 veces para prevención y control.

      El árbol del caucho (Ficous elastica) también se conoce como baniano indio y árbol del caucho indio. Moraceae, género Ficus. Las hojas del árbol del caucho son grandes y brillantes y perennes durante todo el año. Es una planta de follaje común y es adecuada para plantas en macetas. En el sur de China, se puede cultivar en campo abierto como árbol ornamental y árbol de calle. Toda la planta es lisa y contiene látex. Los árboles de caucho son nativos de la India y Malasia y ahora se cultivan en muchos lugares. Le gusta un ambiente cálido, húmedo y soleado. Puede tolerar algo de sombra pero no frío. Requiere un suelo fértil y suelto y crece bien en suelo neutro o ligeramente ácido. Le gusta el clima cálido y húmedo. Requiere suelo fértil. Le gusta la luz y también tolera la sombra. No es resistente al frío y se daña fácilmente por las heladas cuando la temperatura es inferior a 5 °C ~ 8 °C en invierno. La temperatura adecuada es de 20 °C ~ 25 °C.

     Método de reproducción

    Se aceptan tanto la inserción de postes como la estratificación. No hay límite de temporada para los esquejes, siempre que la temperatura sea superior a 15°C, siendo los meses de mayo a septiembre los más adecuados. Para realizar esquejes en primavera y verano, escoja ramas fuertes de dos años como esquejes. Para los esquejes de otoño, puedes utilizar las ramas fuertes del año en curso como esquejes. Al insertar las semillas, es necesario esperar hasta que la goma en el extremo cortado se solidifique o absorberla en seco con polvo de carbón y ceniza de cáscara de arroz antes de insertarla en el sustrato. Inserte esquejes multi-yemas en 1/3 a 1/2 del sustrato. Todos los esquejes de un solo brote se insertan en el sustrato, con la parte superior del tallo ligeramente expuesta. El trasplante de verano se puede realizar mediante el método de plántula con pulverización a plena luz. Generalmente, las raíces tomarán forma en 30 días y se pueden trasplantar después de 50 días. Para acodar, elija ramas fuertes que hayan crecido bien cada dos años en verano, anóleles la corteza de 0,5 cm a 1 cm, luego aplique una pasta de barro en el área anular con un espesor de aproximadamente 2 cm, envuélvala con una película de plástico para mantener la humedad y después de que eche raíces, córtela y plántela en el suelo para formar una plántula independiente.

    La época para realizar esquejes es a finales de primavera y principios de verano, pudiendo combinarse con la poda. Los esquejes se realizan en su mayoría a partir de ramas medias semilignificadas de un año de edad. Después de tomar los esquejes, para evitar una fuga excesiva de látex del corte, que afectaría la supervivencia, la herida debe sellarse a tiempo con pegamento o ceniza de madera. La longitud de los esquejes debe ser suficiente para conservar tres yemas. Corta la hoja inferior, cierra las dos hojas superiores y átalas con una cuerda plástica fina para reducir la evaporación de las hojas. Luego, plante los esquejes en un cantero con arena común o piedra de rana como sustrato. Después de plantar, mantenga el lecho de plantación con un alto nivel de humedad, pero no permita que se acumule agua. La temperatura adecuada es de 18-25℃. Rocíe agua en el suelo con frecuencia para aumentar la humedad del aire y proporcionar sombra y ventilación. Las raíces tardarán unas 2 o 3 semanas en echar raíces. Después de trasplantarla, colóquela en un lugar ligeramente sombreado y aumente gradualmente la luz después de que broten los nuevos brotes. 

     Técnicas de cultivo

    Los árboles de caucho se cultivan principalmente en macetas de invernadero. Las plántulas en macetas deben colocarse en semisombra. Las plántulas jóvenes deben trasplantarse cada primavera y las plantas adultas pueden trasplantarse cada 2 o 3 años. Aplique fertilizante de torta descompuesta y agua cada 2 semanas durante la temporada de crecimiento. En pleno verano, además de regar todos los días, también es necesario pulverizar varias veces. El riego debe reducirse en otoño e invierno. Se debe trasladar a un invernadero o al interior a finales de otoño para evitar que las heladas lo dañen. 

     A la hora de trasplantar, es aconsejable utilizar mantillo de hojas, tierra de ceniza de hierba, añadir aproximadamente 1/4 de arena de río y una pequeña cantidad de fertilizante base para hacer la tierra de cultivo. Mantenga la tierra húmeda en épocas normales y aplique fertilizante líquido diluido cada 15-20 días. Durante la temporada de calor del verano, los árboles de caucho crecen más rápido y deben fertilizarse y regarse abundantemente, pero debe evitarse la acumulación de agua en la maceta. Después del otoño, reduzca gradualmente la fertilización y el riego para promover el crecimiento de las plantas y facilitar la invernada. Debido a que a los árboles de caucho les gusta la luz solar, deben colocarse al aire libre en un lugar soleado para su cuidado desde la primavera hasta el otoño; Si se coloca a la sombra durante mucho tiempo, las hojas se volverán amarillas y se caerán fácilmente. Una vez que el árbol de caucho en maceta se haya convertido en una plántula madura, generalmente es aconsejable trasplantarlo y cambiar la tierra una vez cada primavera antes de que crezcan nuevos brotes. Al trasplantar, corte adecuadamente las raíces rizadas y agregue tierra de cultivo nueva y fertilizante base. Para las plantas que crecen demasiado, puedes cambiarlas a una maceta más grande en septiembre. Para que el árbol de caucho en maceta tenga más volumen, las plántulas deben podarse cuando alcancen los 60-80 cm de altura para promover la germinación de las yemas laterales. Después de que crezcan las ramas laterales, seleccione de 3 a 5 de ellas y acórtelas una vez al año a partir de entonces. En tres años podrás conseguir un árbol redondo y regordete de entre 1,5 y 2 metros de altura.

　　Debido a que los árboles de caucho no son resistentes al frío, deben trasladarse al interior a un lugar soleado para su mantenimiento en invierno, y la temperatura ambiente debe mantenerse por encima de 10 ℃ y la temperatura mínima no debe ser inferior a 5 ℃. Si la temperatura es demasiado baja y la tierra de la maceta está húmeda, las hojas se volverán negras y se caerán, las raíces se pudrirán e incluso toda la planta morirá. Trasladarlo al patio o balcón para realizarle mantenimiento desde finales de abril hasta principios de mayo del próximo año. 　

    El suelo de cultivo se refiere al suelo que está especialmente formulado artificialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo de las flores, especialmente las flores en macetas, de acuerdo con los diferentes requisitos de las distintas variedades de suelo. Es rico en nutrientes, tiene buenas propiedades de drenaje y permeabilidad (transpirable), puede retener la humedad y el fertilizante, no se agrieta cuando está seco, no se pega cuando está mojado y no forma una costra después del riego.
 
    1. Por lo tanto, es necesario preparar el suelo mezclado artificialmente. Este tipo de suelo se llama suelo de cultivo. Hay muchos tipos de flores con diferentes hábitos de vida. El suelo de cultivo debe prepararse de acuerdo con los hábitos de las flores y las propiedades de los materiales.

    Las materias primas para el procesamiento del suelo de cultivo son las siguientes:

    1. Suelo de jardín: El suelo de jardín o suelo agrícola fértil tiene una buena estructura granular y una alta fertilidad. El valor del pH en el norte es de 7,0 a 7,5, y el valor del pH en el sur es de 5,5 a 6,5. El suelo del jardín es generalmente la superficie franco arenosa de los huertos, huertos frutales, jardines de bambú, etc. El suelo es relativamente fértil y puede ser neutro, ácido o alcalino. El suelo del jardín tiende a compactarse y tiene poca permeabilidad al agua cuando se seca. Generalmente no se utiliza solo.

    2. Arena de río: generalmente no contiene nutrientes, desempeña principalmente la función de ventilación y drenaje, el valor de pH es de aproximadamente 6,5 ~ 7,0. La arena de río no contiene materia orgánica, es limpia y tiene un valor de pH neutro, por lo que es adecuada para cortar plántulas, sembrar plántulas y cultivar directamente cactus y suculentas. Generalmente, el suelo arcilloso pesado se puede mezclar con arena de río para mejorar la estructura del suelo.

    3. Mantillo de hojas: Se elabora a partir de las hojas de otoño descompuestas. Es suelto, poroso y rico en humus. Es adecuado para plantar diversas flores acidófilas. El valor del pH es de 5,5 a 6,0. El mantillo de hojas generalmente está hecho de hojas descompuestas, hojas de vegetales, etc. Contiene una gran cantidad de materia orgánica, es suelto y fértil, y tiene buena permeabilidad al aire y drenaje. Es débilmente ácido y se puede utilizar solo para cultivar Clivia, orquídeas y ciclamen. Generalmente, el mantillo de hojas se utiliza en combinación con tierra de jardín y barro de montaña. Generalmente, las hojas caídas de los árboles de hojas anchas (preferiblemente aquellos que se pudren fácilmente, como el álamo, el sauce, el olmo y el algarrobo) se recogen en otoño e invierno, se mezclan con tierra de jardín y se apilan durante 1 o 2 años. Cuando las hojas caídas estén completamente podridas, se pueden tamizar y utilizar.

    4. Lodo de río y lodo de estanque: Es un material podrido depositado en ríos y estanques, rico en materia orgánica, nutrientes integrales y ácido. La desventaja es que contiene sustancias tóxicas, por lo que después de extraerlo, es necesario secarlo para permitir que las sustancias tóxicas se descompongan antes de poder usarlo. Generalmente, el limo de los estanques o lagos se recoge en otoño e invierno, se seca y se tritura, y luego se mezcla con arena gruesa, ceniza de cáscara u otro suelo ligero y suelto.

    5. Suelo de agujas de pino: Se forma por la acumulación y descomposición a largo plazo de hojas caídas de plantas de pino y ciprés. El valor de pH es de 3,5 a 4,0 y el contenido de humus es alto. El humus formado por la descomposición de las hojas caídas de los pinos en los bosques de montaña a lo largo de muchos años se llama suelo de agujas de pino. El suelo de agujas de pino es de color marrón grisáceo, relativamente fértil, tiene buena permeabilidad al aire y drenaje, y tiene una fuerte reacción ácida, lo que lo hace adecuado para flores que prefieren una acidez fuerte, como las azaleas, las gardenias y las camelias.

    6. Vermiculita: Es un silicato de magnesio similar a la mica que se expande a una temperatura alta de 1000°C. Tiene las ventajas de ser ligero, suelto y capaz de absorber gran cantidad de agua y fertilizante.

    7. Turba: Son restos de plantas que crecieron en antiguas zonas bajas, formando depósitos blandos en condiciones de encharcamiento y escasez de aire. La turba mal descompuesta suele ser de color marrón o marrón claro, mientras que la turba bien descompuesta es de color negro o marrón oscuro. Es fácil de triturar después del secado al aire. La turba tiene una textura suave y buena permeabilidad al agua, permeabilidad al aire y propiedades de retención de agua. Contiene ácido húmico, muy beneficioso para favorecer el enraizamiento de los esquejes. El valor de pH es de 4,5 a 6,5 ​​y es una de las materias primas importantes para preparar el suelo de cultivo.

    Suelo de turba: El suelo de turba, también conocido como tierra de turba, está hecho de plantas acuáticas como juncos que son carbonizados por el musgo de turba. En el norte, a menudo se utiliza turba marrón para preparar suelo nutritivo. El suelo de turba es suave y suelto, tiene buen drenaje y permeabilidad al aire y es débilmente ácido, lo que lo convierte en un buen medio de corte. Es más adecuado utilizar tierra de turba para cultivar orquídeas, camelias, osmantos, orquídeas blancas y otras flores acidófilas nativas del sur.

    Tierra para césped: En pastizales o praderas naturales, excave los 10 cm superiores de césped, apílelos capa por capa y déjelos descomponer durante un año o más, luego tamícelos para eliminar las piedras y las raíces del césped. La tierra para césped es rica en nutrientes y tiene una reacción ácida débil, por lo que se puede utilizar para cultivar plantas, rosas, claveles, dalias, etc.

    La ceniza de cáscara de arroz es la ceniza que se forma después de quemar las cáscaras de arroz. Tiene una reacción neutra o débilmente ácida y contiene altos nutrientes de potasio. Mezclarlo con el suelo puede hacer que éste quede suelto y respirable.

  Harina de huesos: Elaborada a partir de huesos de animales molidos y fermentados, contiene mucho fósforo. La cantidad añadida no debe superar el 1%.

  Aserrín: Después de la fermentación, el aserrín se puede mezclar con el suelo de cultivo para cambiar la soltura y la absorción de agua del suelo.

    El aserrín es ligero y suelto con gran porosidad, lo que lo convierte en un buen material para mejorar el suelo arcilloso. Antes de usarlo, coloque un poco de fertilizante de torta o estiércol de pollo y pato en el aserrín, agregue agua en un frasco para fermentarlo, luego sáquelo y ventílelo hasta que esté medio seco. Luego agregue 1/3 de aserrín al suelo y mézclelo uniformemente, lo que puede aumentar la permeabilidad del suelo. Después de 1-2 meses, las astillas de madera se descompondrán en humus por acción de las bacterias aeróbicas del suelo, mejorando así la fertilidad del suelo. Al mismo tiempo, el aserrín puede neutralizar el pH del suelo en diversos grados, lo que es beneficioso para el crecimiento de flores y árboles.

    El aserrín satisface todos los requisitos del suelo para flores en macetas y se puede utilizar solo; Sin embargo, no puede fijar las plantas cuando se usa solo, por lo que a menudo se mezcla con otros materiales para aumentar el drenaje y la permeabilidad del aire. El aserrín es neutro y se puede utilizar para cultivar Clivia, Cycas, Peonías, Rosas y similares; El aserrín de pino y abeto es ácido y se puede utilizar para cultivar orquídeas blancas, michelia, milanesa, gardenia, azalea, jazmín, orquídea y similares. .

    La ceniza de carbón (es decir, la ceniza de horno) es un buen fertilizante con muchos beneficios:

　　1. Puede aumentar la temperatura del suelo. Según las mediciones, la aplicación de ceniza de carbón dentro de una capa de suelo de 5 a 10 cm puede aumentar la temperatura del suelo entre 0,7 y 2,4 °C.

　　2. Reducir la densidad aparente del suelo. La aplicación de ceniza de carbón como fertilizante puede hacer que el suelo se suelte y no se compacte, aumentar los poros del suelo, reducir la densidad aparente del suelo y desempeñar un papel en la absorción de agua para evitar el encharcamiento, aflojando y mejorando el suelo.

　　3. Mejorar la capacidad de retención de agua y fertilizantes. Según las mediciones, la aplicación de 750 kg de ceniza de carbón por mu puede aumentar el contenido de humedad en un 2% en comparación con no aplicarla y también puede mejorar el suelo.

　　4. Puede utilizarse como material de compost. La ceniza de carbón tiene cierta capacidad de adsorción y se puede utilizar para hacer compost junto con otra materia orgánica o para hacer compost de alta temperatura junto con paja.

　　5. Utilizado directamente como fertilizante: La ceniza de carbón contiene fósforo, potasio, magnesio, boro, calcio, silicio y otros elementos, por lo que puede utilizarse como fuente de fertilizante para suelos ácidos y suelos que carecen de estos elementos. La aplicación de ceniza de carbón en combinación con otros fertilizantes al suelo puede hacer que los tallos de los cultivos se endurezcan y se vuelvan resistentes al encamado. La ceniza de carbón tiene un cierto efecto de aumento del rendimiento de los cultivos, generalmente aumentando el rendimiento de los cultivos de trigo, arroz y oleaginosas en aproximadamente un 10%, y el aumento del rendimiento de los cultivos de leguminosas es aún mayor.　

2. Relación de preparación

   Flores de césped en general: 30% mantillo de hojas, 50% tierra de jardín, 20% arena de río.
   Flores leñosas: mantillo de hojas 40%, tierra de jardín 50%, arena de río 10%.
   Para la siembra: 50% mantillo de hojas, 30% tierra de jardín, 20% arena de río.
   Flores de invernadero: mantillo de hojas 40%, tierra de jardín 40%, arena de río 20%.

    Para las plántulas que sobrevivieron de los esquejes de tallo (las que originalmente se plantaron en la arena), colóquelas en una maceta con 2 partes de tierra, 1 parte de arena amarilla, 1 parte de marga y 1 parte de tierra podrida (se puede usar turba para plantas que aman los ácidos).

    El suelo para trasplantar plántulas y plántulas en macetas es 1 parte de arena amarilla, 1 parte de marga y 1 parte de tierra de humus.

    Para flores en macetas de uso general (geranios, begonias, crisantemos y palmeras), utilice 1 parte de arena amarilla, 2 partes de marga, 1 parte de humus y media parte de estiércol de vaca descompuesto seco. Por cada 4 litros de la mezcla anterior, agregue un recipiente lleno de cinco pulgadas de harina de huesos.

    Generalmente, las flores en macetas que requieren más humus (como las begonias, la mayoría de los helechos y las prímulas) utilizan 2 partes de arena amarilla, 2 partes de marga, 2 partes de humus y media parte de estiércol de vaca seco y descompuesto más harina de huesos, lo mismo que la tercera categoría.

    Generalmente, al plantar plantas leñosas (como azaleas, daphne, etc.), utilice 2 partes de arena amarilla, 2 partes de marga, 2 partes de turba, 1 parte de humus y media parte de estiércol de vaca seco y descompuesto.

　  Generalmente, la tierra utilizada para cactus y suculentas se compone de 2 partes de arena amarilla, 2 partes de marga, 1 parte de partículas para macetas finamente trituradas y media parte de humus. Por cada 4 litros de la mezcla anterior, agregue un recipiente de 5 pulgadas lleno de harina de huesos y un recipiente de 5 pulgadas lleno de piedra caliza molida.

    El suelo general para el cultivo de flores se puede preparar mezclando mantillo de hojas (o tierra de turba), tierra de jardín y arena de río en una proporción de 4:3:2,5, con una pequeña cantidad de harina de huesos o una pequeña cantidad de fertilizante de torta descompuesto.

    Adecuado para el cultivo de flores y árboles en general, se prepara con tierra de turba, tierra de jardín, arena de río y residuos de fertilizante de torta en una proporción de 3:1,5:2:0,5.

      Tierra de cultivo para flores que aman los suelos ácidos y tolerantes a la sombra. Mezcle 4 partes de mantillo de hojas y tierra de turba, 1 parte de aserrín y 1 parte de vermiculita o estiércol descompuesto.
      Adecuado para el cultivo de Bromeliáceas, suculentas, flores de Asclepiadáceas y Acantháceas. Utilice 4 partes de tierra de turba (o mantillo de hojas), 2 partes de tierra de jardín y vermiculita, y 1 parte de arena de río y mézclelos.
      Adecuado para el cultivo de tierra para flores de las familias Araceae, Marantaceae, Gesneriaceae, Fern y Piperaceae. Puedes mezclar 5 partes de tierra de turba (o mantillo de hojas), 2 partes de tierra de jardín y vermiculita, y 1 parte de arena de río.
      Adecuado para el cultivo de flores de cactus epífitas (principalmente Epiphyllum, Orchidaceae, etc.). Puedes mezclar 3 partes de mantillo de hojas, tierra de jardín y arena gruesa, y 1 parte de harina de huesos y ceniza de madera.
      Adecuado para el cultivo de suelo para flores de cactus terrestres (incluidos principalmente cactus, tunas y cajas de sombra de montaña, etc.). Puedes mezclar 2 partes de mantillo de hojas, 3 partes de tierra de jardín, 4 partes de arena gruesa y 1 parte de restos de baldosas finamente trituradas (o grava de piedra caliza, yeso de pared gris viejo, polvo de conchas).
      La tierra de cultivo para plantas que gustan de la sombra y la humedad (principalmente helechos, árboles de hoja perenne, pasto de la suerte, monstera, bambú colgante, etc.) Puede mezclar 2 partes de tierra de jardín, 1 parte de arena de río y 1 parte de aserrín o tierra de turba.
      Tierra de cultivo para flores con sistemas de raíces bien desarrollados y un crecimiento vigoroso (principalmente campanillas, crisantemos, orquídeas cola de tigre, etc.). Puedes utilizar 4 partes de tierra de jardín, 2 partes de mantillo de hojas, ceniza de cáscara de arroz y arena gruesa y mezclarlos todos.
      Tierra de cultivo para siembra. Puedes mezclar 2 partes de tierra de jardín, 1 parte de ceniza de cáscara de arroz y arena. El sustrato para los esquejes se puede preparar mezclando mitad tierra de jardín y mitad ceniza de cáscara de arroz.
      Para las plantas que quieren observar sus frutos y flores, especialmente las de flores grandes, además de los materiales mencionados anteriormente, se debe agregar al suelo una pequeña cantidad de harina de huesos o superfosfato.

    El suelo de cultivo para el helecho espárrago y la planta araña requiere un buen drenaje y permeabilidad al aire, y se prepara preferiblemente con 60% de tierra de jardín o barro de estanque, 10% de arena y 30% de ceniza de salvado de arroz;

    Para el cultivo de flores y árboles como ciruelos, manzanos silvestres y granados, utilice un 35% de tierra de humus, un 35% de lodo de estanque, un 15% de arena, un 15% de ceniza de paja y añada una pequeña cantidad de harina de huesos;

    El suelo de cultivo para camelias, michelias, azaleas, etc. puede estar hecho de tierra de humus o lodo de montaña, ceniza de lodo carbonizado y arena. El suelo de humus es 40%, lodo de montaña es 30%, lodo carbonizado es 10% y arena es 20%, y se puede agregar una pequeña cantidad de harina de huesos.    

    Para el cultivo del suelo de crisantemos, dalias y otras flores comunes de invernadero, mezcle 30% de tierra de humus, 40% de lodo de estanque y 30% de tierra de jardín, luego agregue 30% de ceniza de salvado de arroz al 70% de la mezcla anterior, agregue una pequeña cantidad de harina de huesos, cal, etc. para moderar la acidez y alcalinidad del suelo;

    El suelo de cultivo utilizado para el ciprés y la nandina domestica está compuesto de 45% de lodo de montaña, 35% de humus y marga quemada y 20% de arena;

    La tierra de cultivo para plantas de follaje de interior se puede preparar con 2 partes de turba, 1 parte de vermiculita y 1 parte de perlita, o con 1 parte de turba, 1 parte de perlita y 1 parte de corteza.

    El aserrín es neutro y se puede utilizar para cultivar Clivia, Cycas, Peonía, Rosa, etc.

    El aserrín de abeto de tierra suelta es ácido y se puede utilizar para plantar orquídea blanca, sneer, milán, gardenia, azalea, jazmín, orquídea, etc.

    El suelo de cultivo mencionado anteriormente debe desinfectarse antes de su uso.　

3. Hacer tierra para compost

    El compost también es un tipo de suelo de uso común para el cultivo de flores en macetas. Está hecho de ramas muertas, hojas caídas, hierba, cáscaras de frutas, heces, pelo, huesos y órganos internos, etc., con tierra vieja de trasplante, ceniza de estufa y tierra de jardín, que se colocan en capas y se apilan, luego se vierten con heces humanas y animales, y finalmente se cubren con tierra de jardín alrededor y por encima. Después de estar almacenada durante más de medio año, dejándola fermentar y descomponerse, la tierra fina se separa y se mezcla con tierra triturada y tamizada, lo que constituye el compost. Los residuos restantes se apilan y se almacenan nuevamente para hacer abono para el próximo uso.

    Al hacer compost, se debe tener cuidado de no humedecer demasiado la tierra apilada para que las bacterias aeróbicas tengan suficiente aire para descomponer la materia orgánica y producir compuestos de nitrógeno y sulfuros. Si hay demasiada humedad, las bacterias anaeróbicas descompondrán la materia orgánica en amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que se disiparán en el aire, reduciendo la eficiencia del fertilizante.

    Mezcle mitad tierra de compost y mitad tierra arenosa para plantar flores. La mezcla es fértil y buena para el drenaje, y el efecto es muy bueno. Si se mezcla tierra de compost con tierra de turba, el efecto será bueno al plantar orquídeas, camelias, azaleas, clivias, milanesas y otras flores y árboles preciosos. 4. Ajuste el valor del pH. El valor de pH (valor PH) del suelo para plantar flores tiene una gran influencia en el crecimiento de las flores. Un pH inadecuado obstaculizará gravemente el crecimiento y desarrollo de las flores, afectará la absorción de nutrientes y provocará la aparición de algunas enfermedades.

    La mayoría de las flores crecen bien en suelos neutros a ligeramente ácidos (PH5-7). Por encima o por debajo de este límite, algunos nutrientes se vuelven inabsorbibles, lo que provoca deficiencias nutricionales en algunas flores. En particular, las flores que prefieren un suelo ácido, como las orquídeas, camelias, azaleas, gardenias, michelias, osmantos, jazmines, prímulas nocturnas, orquídeas blancas y magnolias, son adecuadas para crecer en un suelo con un valor de pH de 5-6. De lo contrario, es probable que se produzca clorosis por deficiencia de hierro. Un suelo fuertemente ácido o alcalino afectará el crecimiento y desarrollo normal de las flores.

    Hay muchas maneras de cambiar el valor de pH del suelo: si la acidez es demasiado alta, puedes agregar un poco de polvo de cal o ceniza de madera a la tierra para macetas; Para reducir la alcalinidad, puede agregar cantidades adecuadas de azufre, sulfato de aluminio, sulfato ferroso, fertilizante de humus, etc. Para pequeñas cantidades de tierra de cultivo, puede aumentar la proporción de mantillo de hojas o turba en la mezcla. Por ejemplo, para satisfacer las necesidades de las flores que prefieren un suelo ácido, las flores en macetas se pueden regar con una solución acuosa 1:50 de sulfato de aluminio (alumbre) o una solución acuosa 1:200 de sulfato ferroso; Además, la aplicación de polvo de azufre también puede tener un efecto rápido, pero el tiempo de acción es corto y debe aplicarse cada 7-10 días.   

4. Desinfección

    Método de vapor y esterilización: Coloque la tierra de cultivo preparada en un recipiente adecuado y cocínela al vapor en una olla sobre agua para esterilizarla. Este método está limitado al cultivo a pequeña escala y se utiliza cuando se utiliza una pequeña cantidad de suelo. También se puede pasar vapor al suelo para desinfectarlo, siempre que la temperatura del vapor esté entre 100 y 120 °C y el tiempo de desinfección sea de 40 a 60 minutos. Este es el método de desinfección más eficaz.

    Método de desinfección con formalina: espolvoree uniformemente 400-500 ml de formalina al 40% en cada metro cúbico de tierra de cultivo, luego apile la tierra y cúbrala con una película plástica. Después de 48 horas, la formalina se convierte en gas, se retira la película que cubre la pila y se extiende la pila. Una vez que toda la formalina se ha convertido en gas, la desinfección está completa.

    Método de desinfección con disulfuro de carbono: primero apile la tierra de cultivo, perfore algunos agujeros en la parte superior de la pila de tierra, inyecte alrededor de 350 gramos de disulfuro de carbono en 100 metros cúbicos de tierra y luego cubra las aberturas de los agujeros con paja. Después de 48 a 72 horas, retire la cubierta de césped, extienda la pila de tierra y deje que todo el disulfuro de carbono se disipe.

    El método de exposición a altas temperaturas consiste en esparcir el suelo de cultivo preparado en proporción fina sobre un piso de cemento limpio, exponerlo al sol durante 2 a 3 días y darle la vuelta con frecuencia. Esto puede matar una gran cantidad de conidios de hongos, micelio y algunos huevos de plagas, larvas y nematodos patógenos. Este método se utiliza principalmente entre junio y agosto. 

    El método de desinfección mediante salteado consiste en colocar la tierra de cultivo en una sartén de hierro y saltearla al fuego. Después de que las partículas de tierra se sequen, quémelas durante otros 30 minutos. Esto puede eliminar por completo los microorganismos patógenos en el suelo de cultivo y quemar la materia orgánica del suelo en cenizas, haciendo que el suelo sea más permeable y respirable, lo que favorece los esquejes y la siembra. Este método es adecuado para una pequeña cantidad de suelo de cultivo. 

    Método de desinfección mezclando alumbre negro con tierra. El alumbre negro también se conoce como sulfato ferroso. Agregue entre 2% y 3% de sulfato ferroso a la tierra fina y seca, mezcle uniformemente para hacer tierra medicinal y espolvoréelo en la tierra de cultivo a una velocidad de 100 a 150 gramos por metro cuadrado. Puede matar microorganismos patógenos en el suelo. 

    Método de desinfección con polvo de azufre: el uso de polvo de azufre para desinfectar el suelo no solo puede matar patógenos y huevos de insectos, sino que también puede mejorar el valor de pH del suelo. Para las flores que aman los ácidos, agregar una cantidad adecuada de polvo de azufre al suelo de cultivo puede aumentar la acidez del suelo. Generalmente aplicar de 50 a 60 gramos por metro cuadrado y mezclar bien. 

    El método de desinfección líquida con ceniza de madera utiliza 10 kg de ceniza de madera, se agregan 50 kg de agua y se deja en remojo durante 24 horas. El filtrado se rocía sobre el suelo de cultivo, lo que puede prevenir y controlar eficazmente plagas subterráneas como gusanos cortadores y gusanos. O bien, esparcir ceniza de madera en el suelo de cultivo puede matar bacterias y aumentar el fertilizante de potasio en el suelo.　

Cómo ajustar el valor de pH de la tierra para macetas

     Para las flores y árboles que prefieren el ácido, se puede agregar una pequeña cantidad de sulfato ferroso a la tierra para macetas; Para las flores y árboles que prefieren un suelo alcalino, se puede añadir a la tierra para macetas un 10% de cal de pared vieja o un 20% de ceniza de madera para que el valor del pH se adapte al crecimiento de las flores.

    Como dice el refrán "todo crece con el sol". Es decir, la luz solar es la condición más básica para que todas las flores sobrevivan, crezcan y se desarrollen. La mayoría de las flores necesitan luz, pero los diferentes tipos de flores tienen diferentes requisitos de intensidad de luz y duración de la luz solar.

    Los tres requisitos básicos de temperatura para el crecimiento de las flores.  

    El crecimiento y desarrollo de cada tipo de flor tiene ciertos requisitos de temperatura, y existen "tres puntos básicos" de temperatura:

    Temperatura mínima: La temperatura mínima necesaria para que las flores comiencen a crecer. Si la temperatura es inferior a ésta, las flores no comenzarán a crecer.

    Temperatura óptima: Dentro del rango de temperatura óptima, las flores crecen rápidamente, de manera saludable y tienen el mejor crecimiento y desarrollo.

    Cuando la temperatura máxima supere este valor, las plantas dejarán de crecer.
    Los diferentes tipos de flores tienen diferentes tipos de clima en su lugar de origen, y los "tres puntos básicos" de temperatura también son diferentes. Para las flores originarias de zonas tropicales, la temperatura base de crecimiento es relativamente alta y generalmente comienzan a crecer a 18°C; Para las flores originarias de zonas templadas, la temperatura base de crecimiento es relativamente baja y generalmente comienzan a crecer alrededor de los 10 °C; Para las flores originarias de zonas subtropicales, la temperatura base de crecimiento está entre las dos, y generalmente comienzan a crecer alrededor de los 15-16 °C. Por ejemplo, las semillas de la flor acuática tropical Victoria amazonica deben mantenerse en una temperatura de agua de 30-35℃ para germinar y crecer. La mayoría de las especies del género Serpentis de la familia Cactaceae requieren una temperatura alta de más de 28℃ para crecer. La peonía es originaria de la zona templada. En el invierno de Beijing, cuando la temperatura es más de diez grados bajo cero, su parte subterránea no muere y brota y emerge del suelo a unos 10 grados centígrados en la siguiente primavera. La temperatura óptima para el crecimiento es la temperatura que es más adecuada para el crecimiento. La temperatura óptima de crecimiento a la que se hace referencia aquí es diferente de la temperatura óptima a la que se hace referencia en la fisiología vegetal, es decir, la temperatura a la que la tasa de crecimiento es más rápida. Esto significa que a esta temperatura la planta no solo crece rápido, sino que también crece muy sana y no crece demasiado.

     Efectos de la temperatura en el crecimiento y desarrollo de las flores.

     La temperatura afecta todos los procesos y períodos de crecimiento y desarrollo de la flor. Por ejemplo, la latencia de las semillas o bulbos, el alargamiento de los tallos, la diferenciación y desarrollo de los botones florales, etc. están estrechamente relacionados con la temperatura. El mismo tipo de flor tiene diferentes requisitos de temperatura en diferentes etapas de desarrollo, es decir, desde la germinación de la semilla hasta la madurez de la semilla, los requisitos de temperatura cambian constantemente. En el caso de las flores anuales, la germinación de las semillas puede tener lugar a temperaturas más altas y se requieren temperaturas más bajas durante el período de plántula. Sin embargo, a medida que las plántulas crecen gradualmente hasta la etapa de floración y fructificación, los requisitos de temperatura aumentan gradualmente. La germinación de las semillas de flores bienales se produce a una temperatura más baja, y la temperatura requerida durante el período de plántula es aún más baja, de lo contrario no puede pasar la etapa de vernalización sin problemas. Durante la floración y la fructificación, se requiere una temperatura ligeramente superior a la del período de crecimiento vegetativo. La baja temperatura es la clave para romper el período de latencia de muchas semillas. Por ejemplo, si recoges semillas de loto dorado en la cima de la montaña Baihua a una altitud de 1.800 metros y las siembras en campo abierto en Beijing a temperatura ambiente, pocas de ellas germinarán. Después del tratamiento a baja temperatura, la tasa de germinación puede alcanzar más del 60%.

    La temperatura afecta la acumulación de nutrientes de las flores. La temperatura alta durante el día favorece la formación de carbohidratos a través de la fotosíntesis; La baja temperatura nocturna favorece la inhibición de la descomposición de los carbohidratos a través de la respiración. Diferencia de temperatura adecuada entre el día y la noche: plantas tropicales, 3-6 ℃; plantas templadas 5-7℃; Plantas del desierto por encima de 10℃. 

    La temperatura afecta la diferenciación de los botones florales y la floración. Algunas plantas deben diferenciar los botones florales en condiciones donde la temperatura es superior a 25 °C y romper la latencia y florecer después de una cierta temperatura baja. Como el rododendro, la camelia, el ciruelo, el gladiolo, el nardo, la canna, etc. Algunas plantas requieren temperaturas más bajas o más bajas para la diferenciación de los botones florales. Como las flores herbáceas sembradas en otoño, como las caléndulas y las margaritas.

    La temperatura afecta el color de la flor. El color de muchas flores se vuelve más claro a medida que aumenta la temperatura y disminuye la intensidad de la luz. Por ejemplo, el color de las rosas y las dalias se vuelve más claro cuando se cultivan en condiciones de alta temperatura y se vuelve más brillante en lugares fríos.

    Las temperaturas extremadamente altas y bajas pueden provocar la muerte de las plantas. Las temperaturas altas y bajas repentinas también tienen un gran impacto en el crecimiento y desarrollo de las flores. Las temperaturas demasiado altas o demasiado bajas pueden provocar daños o la muerte de las flores.   　

El efecto de la longitud de la luz en las flores.   

     Las plantas de día corto son nativas de áreas cercanas al ecuador, donde el día y la noche durante todo el año duran casi 12 horas. Incluye plantas tropicales y subtropicales. Las flores sólo pueden florecer cuando las horas de luz se acortan a 12 horas o menos. Como la flor de Pascua y el crisantemo. 

También hay algunas plantas de flores que tienen altos requerimientos en cuanto a duración de la luz. En condiciones de días largos, no pueden diferenciar los botones florales y sólo pueden realizar crecimiento nutricional. La diferenciación de los botones florales sólo comienza cuando la duración de la luz se acorta a menos de 12 horas. Por eso se les llama flores de día corto. En el ambiente de luz diurna prolongada del verano, solo puede realizar el crecimiento vegetativo, y la diferenciación de los botones florales y la floración recién comienzan después del comienzo del otoño.

    Las plantas de día largo son nativas de regiones templadas. Algunas flores deben estar en un entorno de día largo de más de 13-14 horas para diferenciar los botones florales y luego florecer y dar fruto. En el cultivo de flores, se llaman flores de día largo.
Florece sólo cuando las horas de luz son superiores a 12 horas. Como los tipos de plantas que generalmente florecen en primavera y verano.

    La influencia de la composición de la luz en las flores La luz roja, naranja y amarilla del sol son beneficiosas para la síntesis de carbohidratos de las plantas; La luz azul es beneficiosa para

    La mayoría de las plantas con flores no tienen una respuesta evidente a la duración de la exposición a la luz. Siempre que la temperatura sea adecuada y la nutrición suficiente, pueden florecer todo el año. En el cultivo de flores, se llaman flores de día medio.

Las plantas se pueden dividir en tres categorías según sus necesidades de intensidad de luz:

    La luz es la fuente de energía para que las flores y las plantas produzcan nutrientes. Sin luz, la fotosíntesis no puede tener lugar y el crecimiento y desarrollo de las flores se verán seriamente afectados. La mayoría de las plantas sólo pueden prosperar si reciben suficiente luz solar. Los diferentes tipos de flores tienen diferentes requisitos de luz. Un proverbio floral dice: "La camelia en la sombra, la peonía en el sol y la orquídea en media sombra y medio sol". Según los diferentes requisitos de las flores en cuanto a la intensidad de la luz, las flores generalmente se pueden dividir en flores positivas, flores neutrales y flores negativas. La fotosíntesis se refiere al proceso mediante el cual las plantas verdes, a través de los cloroplastos, utilizan la energía de la luz para convertir el dióxido de carbono y el agua en materia orgánica que almacena energía y libera oxígeno.

    Plantas positivas, plantas negativas y plantas neutrales. Las plantas positivas sólo pueden crecer sanas con suficiente luz solar. La falta de luz solar provocará que las plantas crezcan lentamente o incluso enfermen. Flores positivas. La mayoría de las flores ornamentales y frutales son flores positivas, como la magnolia, la rosa, el granado, el ciruelo en flor, el crepe mirto, los cítricos, etc. También hay algunas flores positivas entre las flores de follaje, como las cícadas, las palmeras, los crotones, etc. La mayoría de las flores acuáticas, los cactus y las suculentas también son flores positivas. Todas las flores positivas prefieren la luz fuerte y no toleran la sombra. Si no hay suficiente luz solar, las ramas y las hojas crecerán demasiado, el tejido será suave y débil, las hojas se volverán pálidas y amarillas, será difícil que florezca o florecerá mal y será susceptible a enfermedades y plagas de insectos.

    A las plantas de sentido negativo no les gusta la exposición prolongada a la luz solar. Generalmente sólo necesitan un día de sol a la semana. La exposición prolongada a la luz solar provocará quemaduras solares en las plantas. Flores negativas. Crecen bien en ambientes sombreados, como el helecho espárrago, la camelia, la azalea, la hosta, el rábano verde, la dieffenbachia, la hiedra, la gloxinia, la monstera, la begonia, etc. Si están expuestas a una luz intensa durante mucho tiempo, sus ramas y hojas se volverán amarillas, su crecimiento se estancará y, en casos graves, incluso pueden morir.

    Las plantas neutras no requieren una intensidad de luz elevada. Floral neutro. Crece mejor en condiciones soleadas, pero no hay principios cuando la intensidad de la luz es alta en verano. Un poco de sombra, como el osmanto, el jazmín, la orquídea blanca, la hortensia, etc.
     En resumen, cada flor tiene diferentes requisitos de luz, e incluso la misma flor tiene diferentes requisitos de luz en diferentes etapas de crecimiento y desarrollo. La cantidad de luz que requieren las plántulas se puede aumentar gradualmente, pero los crisantemos positivos requieren condiciones de día corto para formar brotes.

Tratamiento artificial de día largo:

     Método: Florecer durante días largos y utilizar luces eléctricas para complementar la luz en estaciones con días cortos, es decir, tratamiento artificial de día largo (100LX de luz son suficientes, la intensidad general de la luz solar al mediodía en verano es de 100.000 LX). El tratamiento de día largo puede adelantar la floración en plantas de día largo y retrasarla en plantas de día corto. Por ejemplo, el tratamiento de día largo puede adelantar la floración en plantas de día largo y retrasarla en plantas de día corto. Por ejemplo, la mayoría de las flores que florecen en primavera son plantas de día largo. También hay violetas, lirios, lirios, amentos, geranios, cinerarias, prímulas, bocas de dragón, pensamientos, etc. Pueden florecer antes si se les da un período de luz diurna prolongado.

Tratamiento artificial de día corto:

    Hace que las plantas de día corto, es decir, las que florecen en otoño, florezcan antes. Esta flor florece en condiciones de luz diurna corta. Durante la temporada de luz diurna larga, el sombreado y el tratamiento con luz diurna corta pueden promover la floración. Sin embargo, si se dan muchas horas de luz durante mucho tiempo, la floración se inhibirá. La mayoría de las flores que florecen en otoño son plantas de día corto. Las flores que utilizan el crecimiento de día corto para el cultivo forzado incluyen:

    Comúnmente utilizado para: crisantemos, flores de Pascua, begonias y flores triangulares, etc. Las flores que se pueden utilizar para el tratamiento de día corto incluyen crisantemos, flores de Pascua, buganvillas, etc. Durante la temporada de luz diurna larga, estas flores se pueden sombrear con tela negra, papel negro o cortinas de paja durante una cierta cantidad de horas para darles un período de oscuridad más largo, lo que puede alentarlas a florecer. Por ejemplo, el crisantemo y la flor de Pascua deben mantenerse en la oscuridad desde las 17:00 hasta las 8:00 del día siguiente. La flor de Pascua florecerá en unos 40 días, y el crisantemo en 50 a 70 días. Antes del tratamiento de día corto, las ramas deben tener una cierta longitud y se debe suspender el fertilizante nitrogenado, mientras que se deben aumentar los fertilizantes de fósforo y potasio para que los tejidos estén más llenos y el efecto se vea más rápido.

    La reacción del Epiphyllum a la luz es diferente a la de otras flores. Generalmente florece durante la noche, lo que no es conveniente para su visualización. Sin embargo, si los brotes tienen de 6 a 10 cm de largo, se bloquea la luz solar durante el día y se ilumina durante la noche, se puede cambiar el hábito de florecer durante la noche, de modo que florezca durante el día y se pueda prolongar el tiempo de floración.　

Cómo plantar en maceta

     Las plantas ornamentales cultivadas en invernaderos se propagan principalmente en macetas poco profundas o cajas de madera y, a veces, también se cultivan en semilleros al aire libre. Cuando las nuevas plantas echan raíces o crecen hasta cierto tamaño, es necesario trasplantarlas a macetas. También llamado Dengpen. El trasplante es el proceso de trasplantar plántulas a macetas.

     El momento de trasplantar suele ser en primavera. La forma correcta de plantar las plantas en macetas es cubrir primero los agujeros de drenaje de la maceta con dos capas de malla plástica para facilitar el drenaje y la ventilación. Extiende una capa de arena gruesa o escoria de carbón (de 3 a 5 cm de espesor) sobre las baldosas rotas como capa de drenaje y luego coloca una capa de tierra de cultivo encima. Utilice sus manos para nivelar ligeramente la tierra de cultivo, luego coloque la plántula de flor (preferiblemente con la tierra original) en el centro de la maceta, enderece con sus manos y rellene la tierra de cultivo alrededor de la plántula de flor. Al rellenar la tierra, debes agitar la maceta mientras la llenas y compactarla suavemente con las manos para que las raíces estén en estrecho contacto con la tierra. Por último, nivela la superficie del suelo con las manos y compáctalo suavemente, dejando un borde de 2 a 3 cm para regar y fertilizar. Tenga cuidado de no presionar demasiado las raíces al rellenar el suelo, para que no queden espacios entre el suelo, lo que provocaría una mala ventilación y drenaje, lo que afectará la respiración de las raíces, haciendo que las plántulas se debiliten o incluso mueran. Después de plantar las plántulas, riéguelas abundantemente y colóquelas en un lugar sombreado al aire libre para permitir que crezcan. No se apresure a regar por segunda vez durante el período de aclimatación de las plántulas. Espere hasta que la superficie de la tierra para macetas se vuelva blanca antes de regar por segunda vez. Debido a que las nuevas raíces aún no han crecido en este momento y su capacidad de absorción de agua es débil, demasiada agua afectará la supervivencia. El abono de cobertura sólo se puede aplicar después de que las plántulas reanuden su crecimiento. Si utiliza una olla de barro nueva, deberá remojarla en agua limpia durante 2 días antes de usarla para permitir que se "recozca" antes de usarla. De lo contrario, la nueva maceta de barro absorberá mucha agua del suelo, lo que puede provocar fácilmente que las plántulas carezcan de agua y afectar su supervivencia. Si utiliza macetas viejas que han sido utilizadas durante muchos años, deberá lavarlas bien y secarlas antes de usarlas. Debido a que el fondo y las paredes de este tipo de maceta están cubiertos de tierra, fertilizante e incluso musgo, la ventilación y la permeabilidad al agua son deficientes y, si no se limpia, afectará el crecimiento de las flores.
     El diámetro de la maceta seleccionada para trasplantar debe ser aproximadamente igual al diámetro de la corona de las ramas y hojas de las plántulas, o debe ser capaz de garantizar que el sistema de raíces pueda desarrollarse normalmente en el plazo de un año. Si las plántulas son grandes y las macetas son pequeñas, hay muy poca tierra en las macetas, lo que no solo afectará el desarrollo del sistema de raíces sino que también afectará la supervivencia y el crecimiento; Si las plántulas son pequeñas y las macetas son demasiado grandes, hay demasiada tierra en las macetas y la tierra en las macetas está demasiado húmeda durante mucho tiempo después del riego, lo que puede provocar fácilmente una deficiencia de oxígeno en las macetas, lo que provoca un crecimiento deficiente de las raíces o incluso la muerte. Antes de utilizar una maceta nueva, conviene “recocerla” y desalcalinizarla, es decir, sumergirla en agua limpia durante un día y una noche antes de plantar flores. Cepille y seque antes de usar para eliminar su sequedad. Antes de utilizar macetas viejas, conviene esterilizarlas y desinfectarlas para evitar que contengan gérmenes y huevos de insectos. El método específico es el siguiente: después de reemplazar la olla vieja, colóquela al sol para esterilizarla. Antes de volver a utilizarlo, se debe limpiar por dentro y por fuera para eliminar cualquier huevo de insecto que pueda haber. Si es necesario se deberá rociar con desinfectante.      

    Al plantar flores y árboles, debes prestar atención a varios puntos clave:

    Coloque la planta de flores en el centro de la maceta, enderécela y luego agregue lentamente tierra de cultivo a su alrededor. Cuando hayas añadido la mitad de la tierra, presiónala ligeramente con los dedos para que quede firme y la planta y la tierra queden completamente combinadas. Para flores y árboles sin grumos de tierra, cuando se haya agregado la mitad de la tierra, puede levantar suavemente la plántula hacia arriba y luego agregar tierra mientras presiona suavemente la tierra hasta que esté a unos 2 cm a 3 cm del borde de la maceta. Sin embargo, al plantar orquídeas, agregar tierra al borde de la maceta es beneficioso para el crecimiento de las orquídeas.

    Después de plantar las flores y los árboles, riéguelos abundantemente para que toda la tierra de la maceta absorba agua y luego colóquelos en un lugar sombreado al aire libre durante medio mes. No aplicar fertilizantes. Espere hasta que las flores y los árboles se recuperen gradualmente y se adapten al entorno de la tierra para macetas. Las flores que gustan del sol se pueden trasladar al sol y luego cuidar con normalidad.

    Las plántulas grandes de flores leñosas generalmente se trasplantan a macetas cuando las flores y los árboles están inactivos o recién brotando, desde principios de diciembre hasta fines de marzo. De lo contrario, afectará su crecimiento y desarrollo normales y debilitará el vigor del árbol, que tardará mucho tiempo en recuperarse. Para una propagación concentrada por esquejes, las plántulas deben trasplantarse a macetas a tiempo después de que hayan echado raíces y desarrollado hojas. Las plántulas nuevas deben trasplantarse a macetas cuando estén maduras. La mayoría de las flores perennes deben trasplantarse cuando los brotes jóvenes comiencen a brotar.

    Al trasplantar plántulas a raíz desnuda (raíces de plántulas sin tierra), las plántulas delicadas o las plántulas con daños graves en las raíces deben plantarse primero en tierra arenosa simple durante un período de tiempo. Preste atención a la protección contra el viento en primavera y proporcione sombra cuando sea necesario en verano. Una vez que el sistema de raíces esté fuerte, voltee la maceta y plante en tierra de cultivo. Para obtener plántulas fuertes a raíz desnuda o con tierra en sus raíces, así como flores perennes, puedes plantarlas en macetas con tierra de cultivo y agregar un poco de fertilizante base de acuerdo al crecimiento y hábitos de las plántulas. Al plantar plántulas a raíz desnuda, la tierra del fondo debe apilarse formando un pequeño montículo en el centro de la maceta. Utilice una mano para enderezar la plántula de modo que las raíces se puedan distribuir uniformemente. Utilice la otra mano para llenar la tierra, levantando suavemente la plántula mientras llena la tierra para que las raíces se extiendan hacia abajo en un ángulo de 45°. Para las flores con raíces largas, al plantarlas en macetas, puedes rotar las plántulas para que las raíces largas queden enrolladas uniformemente en la maceta. Después de plantar cualquier flor en maceta, asegúrese de compactar la tierra para que no queden agujeros en el fondo ni en la parte superior de la maceta. Compactar a mano puede dañar fácilmente las raíces. La tierra utilizada para las macetas debe estar húmeda, es decir, que pueda aglomerarse y se deshaga al amasarla. Después de trasplantarla se debe colocar en un lugar protegido, sombreado y húmedo sin regar por el momento. Cuando el clima esté seco, puedes rociar agua en cualquier momento para proteger las plántulas. Por lo general, debes regarlo abundantemente después de 4 a 48 horas. Esto no sólo evitará que las raíces se pudran y se encojan, sino que también promoverá el rápido crecimiento y rejuvenecimiento de nuevas raíces. Después de colocarlo a la sombra durante aproximadamente 7 días, muévalo a un lugar soleado o bajo un cobertizo de sombra según los hábitos de las plántulas y comience el mantenimiento normal.

    Junto con el trasplante, se debe podar la planta y se deben cortar las raíces fibrosas excesivamente largas, las ramas enfermas o muertas y las ramas y hojas demasiado densas. Para las plantas demasiado débiles y las flores y árboles que florecen en ramas del año en curso, se pueden cortar 10 cm de la base del tallo para promover el crecimiento y desarrollo de ramas fuertes.
　

Cabe destacar especialmente:

En la actualidad, una parte considerable o mayoritaria de las plántulas compradas en el mercado de flores y aves provienen de empresas profesionales de producción floral. Las plántulas producidas por estas empresas se cultivan utilizando tierra de cultivo profesional, fertilizantes, hormonas y condiciones de fábrica de temperatura constante. Cuando se comercializa, se envasa principalmente en bolsas de plástico. Debe trasplantarse a otra maceta después de regresar. Estas plántulas de flores tienen un largo proceso de adaptación al nuevo entorno del hogar. Si las medidas no son las adecuadas, existe una gran posibilidad de fracaso en el camino.

A tal efecto, conviene tener en cuenta los siguientes puntos: 1/. No tenemos el mismo suelo de cultivo, pero el suelo de cultivo que preparamos nosotros mismos tiene al menos un rendimiento similar; 2/. Procura no alterar la tierra original del sistema radicular, y solo añade la tierra de cultivo que prepares en el exterior; 3/. En cuanto a temperatura ambiental, humedad, intensidad de luz, etc., intentar adecuarla lo máximo posible a las necesidades de crecimiento; 4/. Después de que las plántulas crezcan normalmente, "transfórmelas" gradualmente de acuerdo con el entorno y las condiciones del hogar.
　

Trasplante

     La mayoría de las familias que cultivan flores se enfrentarán al problema de trasplantar flores y árboles. Por ejemplo, al cambiar de plantación en el suelo a plantación en maceta, de macetas de tierra comunes a macetas de arcilla violeta o de porcelana esmaltada, o cuando crecen plantas de flores leñosas, las raíces cubren gradualmente las macetas y su crecimiento se ve restringido, así como cuando el suelo se deteriora y faltan nutrientes, trasplantando de macetas pequeñas a macetas medianas o grandes, etc. En este momento, el método de maceta correcto es la clave para la supervivencia de las flores y los árboles.

El trasplante se conoce comúnmente como "girar la maceta", lo que significa mover las plantas en maceta a otra maceta para su cultivo. El trasplante es una de las medidas importantes para que las flores en macetas crezcan bien.

    Generalmente existen las siguientes situaciones en las que es necesario cambiar el potenciómetro:

     1. A medida que las flores y los árboles crecen y sus raíces se desarrollan, las macetas originales en las que fueron plantados ya no pueden satisfacer las necesidades de su crecimiento y desarrollo y deben ser reemplazadas por macetas más grandes.
     2. Durante el crecimiento de las flores y los árboles, las raíces absorben continuamente nutrientes del suelo, junto con el riego frecuente y la lluvia. El fertilizante orgánico en la tierra para macetas se filtra gradualmente y disminuye, lo que hace que el suelo se compacte y su permeabilidad se deteriore (es decir, el suelo es deficiente en nutrientes y las propiedades físicas del suelo se deterioran), lo que no favorece el crecimiento y desarrollo continuo de flores y árboles, y la tierra de cultivo necesita ser reemplazada.
     3. Si las raíces de la flor están enfermas, o hay plagas de insectos o se encuentran lombrices de tierra en el suelo, es necesario trasplantarla y trasplantarla inmediatamente.
   

     Precauciones

      1. Durante el proceso de producción de macetas, los agujeros en la parte inferior de las macetas a menudo tienen un círculo de bordes hacia arriba. Si no se elimina este borde, afectará el drenaje durante la temporada de lluvias. Hay que quitarlo al trasplantar. A la hora de trasplantar, también puedes utilizar un trozo de malla de plástico para ventanas como almohadilla de fondo para evitar que entren larvas y lombrices de tierra en la maceta.

      2. Al trasplantar, la tierra de las raíces que se vierte se debe raspar con una pala afilada para eliminar la capa exterior de raíces viejas, y la tierra de la superficie de las raíces también debe aflojarse con una pala. De lo contrario, las raíces se enroscarán alrededor de la pared de la maceta y no se estirarán, y se verán fácilmente afectadas por la sequía, las inundaciones, el frío y el calor, y las plantas a menudo no se desarrollarán bien.

      3. Después de trasplantar con tierra nueva, se debe compactar la tierra para evitar que se formen agujeros en la tierra después del riego, lo que afectaría la absorción de agua por parte de las raíces. Y debe dejarse un borde de riego, y no debe haber lugar donde el agua se detenga porque la maceta esté completamente llena de tierra.

       4. Asegúrese de regar abundantemente. Lo mejor es utilizar el método de inmersión al regar las flores por primera vez después de trasplantarlas. Coloque las flores en un recipiente con agua y espere hasta que la superficie de la tierra del recipiente esté húmeda antes de sacarlas y colocarlas a un lado. Después del primer riego, espere hasta que la tierra de la maceta esté seca y se vuelva blanca en la superficie antes de regar nuevamente y siga el principio de "no regar hasta que la tierra esté seca".

    Las flores deben trasplantarse una vez al año, mientras que los árboles en macetas, como el pino y el ciprés, deben trasplantarse cada tres años. Generalmente se realiza en días nublados de otoño o principios de primavera, antes de que broten los brotes. La tierra en la nueva maceta debe estar completamente humedecida. Después de sacar el árbol de la maceta, use una vara de bambú para quitar la tierra vieja que lo rodea, corte algunas de las raíces viejas y la mayoría de las raíces nuevas también se pueden cortar y fijar en una maceta más grande. Sin embargo, la nueva maceta no debe ser mucho más grande que la original.

      Las flores herbáceas anuales o bienales crecen rápidamente y generalmente es necesario trasplantarlas entre 2 y 4 veces desde la etapa de plántula hasta la de floración. Trasplantar con frecuencia puede hacer que la planta sea más fuerte y retrasar el período de floración. El último trasplante se llama "plantación". La mayoría de las flores perennes necesitan ser trasplantadas una vez al año, y la mayoría de las flores leñosas necesitan ser trasplantadas cada 2-3 años. Las flores perennes y leñosas generalmente se trasplantan en otoño, cuando el crecimiento está a punto de detenerse o antes de que comience el crecimiento a principios de la primavera. Las flores de hoja perenne también se pueden trasplantar durante la temporada de lluvias, porque la humedad del aire es más alta en este momento y la evaporación de agua de las hojas es menor, por lo que el impacto después del trasplante es menor. Si las condiciones del invernadero son adecuadas y el manejo es adecuado, se pueden cambiar las macetas durante todo el año, pero no se deben cambiar durante la floración o cuando se están formando las flores, ya que de lo contrario se afectará el periodo de floración.

     Las suculentas deben trasplantarse cada 1 a 3 años (algunas variedades de plántulas incluso pueden trasplantarse varias veces al año, comúnmente conocido como 'muévelas, crecen más'). La mayoría de las variedades generalmente se trasplantan a mediados de marzo o principios de abril, mientras que algunos "tipos de invierno" que crecen en invierno e hibernan en verano también se pueden trasplantar a fines de agosto o principios de septiembre. En resumen, el mejor momento para trasplantar es cuando el período de inactividad está a punto de finalizar y la planta está a punto de crecer. Las plantas agrupadas también se pueden propagar por división durante el trasplante. Además, si descubres que la planta tiene podredumbre de raíz, puedes realizar un trasplante de emergencia en cualquier momento.

　　 Deje de regar de 3 a 5 días antes de trasplantar. A la hora de trasplantar, primero saca la planta de la maceta y sacude la tierra alrededor de las raíces. Corte todas las raíces viejas, podridas y huecas, y mantenga el sistema de raíces fuerte, completo y bien absorbente. Sin embargo, para las especies con raíces carnosas grandes, como los géneros Cactaceae como Echeveria y Aglaonema, no es fácil podar demasiado las raíces, porque estas raíces carnosas almacenan nutrientes ricos. La poda excesiva afectará su crecimiento y en casos severos puede incluso causar pudrición de la raíz y la muerte de toda la planta. Si hay plantas jóvenes al lado de las plantas viejas, puedes romperlas, cortar las raíces adecuadamente, quitar las hojas secas y plantarlas en otro lugar. Si la herida es demasiado grande durante la división, puede aplicar polvo de azufre, polvo de carbón, carbendazim u otros medicamentos antiputrefacción en la herida y dejarla secar durante 3 a 7 días. Luego ponlo en la olla después de que la herida esté seca.
　

 Elegir el momento para trasplantar

      Por lo general, el trasplante debe realizarse durante el período de inactividad del árbol, que es a principios de la primavera, desde fines de febrero hasta principios de marzo, o como máximo a principios de abril. En este momento, el metabolismo del árbol es lento y aún no han brotado nuevas raíces, por lo que el árbol no se daña fácilmente al trasplantarlo. Si los árboles se trasplantan demasiado pronto, es más probable que sufran daños por las heladas. Si se trasplantan demasiado tarde, la temperatura aumentará y brotarán nuevas raíces, lo que puede provocar que los árboles se dañen si se trasplantan. Sin embargo, diferentes árboles pueden tener diferentes momentos de trasplante: los árboles perennes de hojas anchas como el boj y la gardenia se pueden trasplantar durante la temporada de lluvias; El pino de cinco agujas se puede trasplantar en marzo u octubre; Las flores del ciruelo deben trasplantarse después de la floración pero antes de que broten; Los árboles del sur, como el baniano, la camelia y la buganvilla, deben trasplantarse después de que la temperatura suba a fines de la primavera. Si existen circunstancias especiales, el trasplante se puede realizar en otras temporadas siempre que se tomen medidas de mantenimiento. Si trasplantas la planta en invierno, simplemente colócala en un invernadero. Si trasplantas la planta en verano, la colocas a la sombra y la cuidas bien durante un tiempo, puedes garantizar que crezca bien. Aunque la temperatura es alta durante la temporada de lluvias de ciruelo y los árboles comienzan a crecer vigorosamente, la transpiración de los árboles es muy pequeña debido a la alta humedad en el aire, por lo que trasplantar también es seguro. Algunos maestros experimentados del bonsái incluso optan por trasplantar durante la temporada de lluvias de ciruelas, creyendo que hacerlo en este momento es más propicio para promover el crecimiento en el año en curso. El autor también ha trasplantado las plantas muchas veces durante la temporada de lluvias y ha logrado buenos resultados sin ningún fallo.
Para garantizar la supervivencia segura de los árboles después del trasplante, a menudo se cortan algunas ramas y hojas antes y después del trasplante para reducir la evaporación del agua de los árboles.
     

También cabe mencionar:

    En la actualidad, una parte considerable o la mayoría de las flores terminadas que se compran en el mercado de flores y pájaros provienen de empresas profesionales de producción de flores. Las plántulas producidas por estas empresas se cultivan utilizando tierra de cultivo profesional, fertilizantes, hormonas y condiciones de fábrica de temperatura constante. Cuando se comercializa se envasa en bolsas de plástico o en botes estándar.

    Al regresar, las que parezcan estar en bolsas de plástico deberán ser trasplantadas. A la hora de trasplantar se deben seguir los principios y métodos del "macetado".

    Para las flores que están en flor y en "macetas estándar", se recomienda "cambiar las macetas" después de que florezcan. En principio, se debe manipular según el método de "encapsulado".

    Estas plántulas de flores tienen un largo proceso de adaptación al nuevo entorno del hogar. Si las medidas no son las adecuadas, existe una gran posibilidad de fracaso en el camino. Esto es especialmente cierto para las variedades “fuera de temporada” (es decir, aquellas cultivadas en invernaderos y que no florecen en la temporada normal).　

    Además: Respecto al tema de regar las plantas después de trasplantarlas o trasplantarlas.

    No todas las flores y plántulas necesitan ser regadas o se les debe dar "agua de enraizamiento" después de ser trasplantadas o trasplantadas. Las plantas suculentas como cactus, bolas, palitos, etc. no deben regarse inmediatamente después de ser trasplantadas o transplantadas. De lo contrario todo se pudrirá.

    En resumen: al plantar o trasplantar diferentes flores, se recomienda comprobar el rendimiento, las características y las precauciones de la variedad antes de continuar.

    1. Enfermedades fisiológicas: causadas por factores no biológicos como la temperatura, la humedad, el fertilizante del suelo y otros factores ambientales, que causan anomalías fisiológicas y cambios patológicos en las flores, que a menudo se manifiestan como decoloración de las hojas, amarillamiento, quemaduras en las puntas y bordes de las hojas, caída de hojas, flores y frutos, etc. A medida que se mejoren los factores ambientales, los síntomas se aliviarán y las flores crecerán gradualmente de forma saludable. En este caso no es necesario ningún tipo de medicación.

    2. Enfermedades infecciosas

    Enfermedades virales: Los virus son pequeños parásitos sin estructuras celulares. Se transmiten a través de daños mecánicos como insectos, injertos, tapones y podas. Cuando las flores se enferman, los principales síntomas incluyen mosaico, manchas muertas, amarilleamiento de las hojas, deformidades y aglutinamiento. Estos virus pasan el invierno en semillas, tocones de plantas enfermas, suelo e insectos. La prevención y el control de las enfermedades virales deben centrarse en la prevención y el control integral. Métodos para prevenir y controlar enfermedades y plagas: Primero, desinfectar el suelo. Puedes utilizar tierra quemada o formalina (40%) diluida 50-300 veces, rociar la tierra con film plástico, cubrirla con film plástico, abrirla y darle la vuelta después de 5 días y utilizarla como tierra para macetas después de 3 días. En segundo lugar, el tratamiento cálido, como las semillas generales, se pueden remojar en agua tibia a 50℃~55℃ durante 10 minutos a 15 minutos; En tercer lugar, elegir variedades resistentes a las enfermedades y a las plagas, que es la forma fundamental de prevenir y controlar las enfermedades virales. Seleccione estrictamente materiales de cría no tóxicos; En cuarto lugar, pulverizar 1.000-1.500 veces la emulsión de dimetoato al 40% en el momento adecuado para eliminar pulgones, moscas blancas y otros insectos transmisores de virus; En quinto lugar, eliminar y quemar a tiempo las plantas enfermas y lavar con agua jabonosa las manos y las herramientas que hayan estado en contacto con plantas enfermas para evitar la transmisión por contacto humano; Sexto, eliminar las malas hierbas para reducir la fuente de infección del virus. Además, preste atención a la ventilación y la transmisión de luz, y fertilice y riegue razonablemente para promover el crecimiento saludable de las flores, lo que puede reducir las enfermedades virales.

    Enfermedades bacterianas: Las bacterias son microorganismos unicelulares que suelen propagarse a través del agua corriente, la lluvia, los insectos, las bacterias, el suelo y los restos de plantas enfermas. Invaden el cuerpo de las flores a través de los estomas o heridas de las plantas y provocan que se infecten con enfermedades como la podredumbre blanda, el marchitamiento bacteriano, el cáncer de raíz, la perforación bacteriana, etc. (1) Métodos para prevenir y controlar la podredumbre blanda: Primero, es mejor reemplazar la tierra de cultivo de las plantas en macetas una vez al año; En segundo lugar, después de que aparezca la enfermedad, riegue el suelo de las raíces de las plantas enfermas con una solución de diclorodifeniltricloroetano de 600 a 800 veces a tiempo. (2) Enfermedad de perforación bacteriana: Primero, rocíe Zineb al 65% diluido 600 veces antes de que ocurra la enfermedad; En segundo lugar, eliminar a tiempo la zona afectada y quemarla; En tercer lugar, rocíe Tiazote al 50% diluido 800-1000 veces en la etapa temprana de la enfermedad. (3) Cáncer de raíz: primero, elija plántulas libres de enfermedades o trate el suelo con pentacloronitrobenceno al plantar; En segundo lugar, extirpar el tumor inmediatamente después de que aparezca la enfermedad y desinfectarlo con agua con mercurio al 0,1%.

    Enfermedades fúngicas: Los hongos son plantas inferiores multicelulares sin clorofila. Pueden parasitar flores y también saprofitizar cadáveres. Sus esporas se propagan por el viento, la lluvia y los insectos. Los hongos pueden causar mildiú polvoroso, roya, mancha negra, marchitamiento de las hojas, fumagina, podredumbre blanca y esclerotinia. Prevención y control de enfermedades fúngicas (1) Mildiú polvoroso, antracnosis, mancha negra, mancha marrón, mancha foliar, moho gris y otras enfermedades: Primero, aplique fertilizante y agua adecuadamente, y preste atención a la ventilación y la transmisión de luz. El riego excesivo, la acumulación de agua después de la lluvia, el drenaje deficiente de los agujeros en el fondo de la maceta, la mala calidad del suelo y la falta de trasplante y cambio de suelo durante un tiempo prolongado también pueden causar enfermedades fúngicas en las flores, y las raíces a menudo se vuelven negras. Debido a que los tejidos conductores de las hojas y las raíces están conectados, si hay un problema con las raíces, inevitablemente se reflejará en las ramas y las hojas. Por lo tanto, también se debe prestar atención a la calidad del suelo, el contenido de humedad y el rendimiento del drenaje. Además, la aplicación de fertilizantes orgánicos no compostados puede provocar fácilmente enfermedades. Al elaborar fertilizantes con residuos orgánicos domésticos, puede agregar el agente de fermentación biológica Jinbaobei (agente de compostaje de material orgánico Jinbaobei). Puede acelerar la descomposición y eliminar las bacterias que contiene. En segundo lugar, retire las ramas y hojas muertas a principios de primavera o finales de otoño y corte rápidamente las ramas y hojas enfermas y quémelas; En tercer lugar, rocíe Mancozeb al 65% diluido 600 veces para protección; En cuarto lugar, rocíe 50% de Carbendazim o 50% de Tiofanato-metilo a una dilución de 500 a 600 veces, o 75% de Benomyl a una dilución de 600 a 800 veces en la etapa temprana de la enfermedad. (2) Moho hollín: Primero, lave las ramas y hojas enfermas con agua limpia y rocíe 500-800 veces carbendazim diluido al 50% después de que aparezca la enfermedad. En segundo lugar, evitar el agua estancada. (3) Óxido: Además de los métodos anteriores, rocíe 250-300 veces diluido con dimetoato de sodio al 97% (con 0,1% de detergente para ropa) o 1500-2500 veces diluido con triadimefón al 25% después de que aparezca la enfermedad. (4) Podredumbre por Sclerotinia y podredumbre por Sclerotinia: Primero, use una solución de formalina al 1% o pentacloronitrobenceno al 70% para tratar el suelo, use alrededor de 5 g a 8 g de pentacloronitrobenceno por metro cuadrado, mezcle con 30 veces tierra fina y aplíquelo al suelo; En segundo lugar, elija plántulas libres de enfermedades o sumérjalas en una solución de tiofanato al 70% 500 veces durante 10 minutos antes de plantarlas; En tercer lugar, el riego debe ser razonable para evitar el encharcamiento. (5) Enfermedad de Damping-off y pudrición de la raíz: Primero, desinfecte el suelo tratándolo con formalina al 1% o vaporizando el suelo de cultivo en una maceta durante 1 hora. En segundo lugar, evitar el agua estancada. En tercer lugar, en la etapa temprana de la enfermedad, regar la zona de la raíz con mancozeb al 50% diluido 300-400 veces, utilizando 2-4 kg/m2 de la solución.

    Enfermedad por nematodos: Los nematodos son pequeños gusanos redondos que parasitan las raíces de las plantas. Utilizan la probóscide en forma de lanza que tienen en la boca para perforar las células de las raíces de las plantas, y los nódulos resultantes, parecidos a tumores, se denominan enfermedad por nematodos. Prevención y control: (1) El suelo debe desinfectarse antes de usarlo como sustrato para macetas. (2) No se deben introducir flores ni tierra enfermas en las flores domésticas. (3) Si se detecta la enfermedad, se puede espolvorear furadan en la tierra para macetas para matar los nematodos. Los nematodos son pequeños gusanos redondos que parasitan las raíces de las plantas. Utilizan la probóscide en forma de lanza que tienen en la boca para perforar las células de las raíces de las plantas, provocando que se formen nódulos parecidos a tumores, lo que se denomina enfermedad de los nematodos. Los principales métodos de prevención y control son: En primer lugar, la desinfección del suelo, vaporizando el suelo de cultivo en un vaporizador durante aproximadamente 2 horas. El segundo es el tratamiento con agua caliente, que consiste en remojar las partes enfermas utilizadas para la reproducción en agua caliente (remojar durante 10 minutos cuando la temperatura del agua sea de 50 grados Celsius; remojar durante 5 minutos cuando la temperatura del agua sea de 55 grados Celsius). Esto puede matar a los nematodos sin dañar al huésped. En tercer lugar, remover y secar el suelo varias veces durante los días más calurosos puede matar una gran cantidad de nematodos patógenos; En cuarto lugar, eliminar las plantas enfermas, los restos enfermos y los huéspedes silvestres; En quinto lugar, fertilizar y regar adecuadamente para que las plantas crezcan fuertes, lo que también puede reducir eficazmente las enfermedades causadas por nematodos.

      3. Medicina tradicional

  Leche: Los amigos que cultivan flores saben que las garrapatas son un gran enemigo de las flores. Esta pequeña plaga puede provocar que las hojas y las ramas se decoloren y se marchiten. Si mezclas 4 tazas de harina y media taza de leche entera en 20 litros de agua limpia, revuelves bien, filtras con una gasa y luego rocías el líquido sobre las ramas y hojas de las flores, puedes matar la mayoría de las garrapatas y sus huevos.

　　Método de control de plagas del tabaco: Colillas de cigarrillos: Los pulgones son otro enemigo natural de las flores del hogar, y no hay mejor medicina que la nicotina. Puedes remojar algunas colillas de cigarrillos en una taza de agua, y cuando el agua se vuelva de color marrón amarillento, agregar un poco de solución de jabón alcalino, revolver bien y rociarlo sobre las flores, o remojar las partes afectadas de las flores en la solución, lo que puede matar eficazmente los pulgones en las flores y en el suelo.

　　Método de control de plagas con líquido de limpieza: Detergente: La mosca blanca es la plaga más común en el invernadero. Mide alrededor de 1 a 2 mm de largo y se esconde en el dorso de las hojas para chupar el jugo de las hojas. También segrega una especie de moco. Las bacterias que crecen en la mucosidad harán que las hojas se marchiten gradualmente y las flores mueran lentamente. Para combatir la mosca blanca, puedes mezclar una cucharadita de detergente lavavajillas con 4 litros de agua y rociar el envés de las hojas una vez cada cuatro o cinco días hasta eliminar completamente las moscas blancas.

　　Cerveza: Utilizar cerveza para combatir los caracoles es realmente una medicina muy barata. Vierta la cerveza sobrante en un plato pequeño colocado sobre tierra de flores y los caracoles se arrastrarán hasta el plato y se ahogarán.

　　Vinagre: Para las azaleas y gardenias que prefieren el suelo ácido, usar agua dura para regar aumentará el contenido de cal en el suelo, haciendo que las hojas de las plantas gradualmente se vuelvan amarillas y se marchiten. Sólo necesitas regar las flores con agua de vinagre hecha con 2 cucharadas de vinagre y 1 litro de agua una vez cada dos semanas, y las hojas amarillas desaparecerán.　

    El agua es la fuente de vida de las flores. Ninguna flor no puede vivir sin agua durante su crecimiento y desarrollo. Si el suministro de agua no está equilibrado, tendrá efectos adversos sobre las flores. ¿Porque lo digo? Porque el agua es un componente importante de las flores, especialmente el componente del protoplasma, la sustancia de las actividades vitales. Es decir, sin agua las células no pueden dividirse, el protoplasma dejará de funcionar y la vida cesará. El agua es el medio para la absorción y transporte de nutrientes. Varias sustancias, azúcares, oxígeno, dióxido de carbono, etc., deben primero disolverse en agua antes de que puedan ser absorbidos y utilizados por las flores y realizar la circulación material. El agua también puede mantener la tensión de las células y tejidos de las plantas, manteniendo las flores en un estado estirado, lo que es beneficioso para las actividades fisiológicas de las flores. El agua es una de las principales materias primas para que las flores produzcan materia orgánica a través de la fotosíntesis. Sin las materias primas, la fotosíntesis no puede tener lugar y las flores "morirían de hambre".

    Si se riegan demasiado las flores en macetas, la humedad llena los huecos en el suelo y el aire del suelo es reemplazado por agua. En este momento, el aire exterior no puede entrar, lo que provoca hipoxia del suelo, se dificulta la respiración de las raíces, se reducen las funciones fisiológicas y se bloquea la capacidad del sistema radicular para absorber agua y fertilizantes. Al mismo tiempo, el suelo carece de oxígeno y las bacterias aeróbicas con la función de descomponer la materia orgánica del suelo se multiplican y se activan en gran número, aumentando la acidez del suelo. Debido a la actividad desenfrenada de las bacterias del ácido butírico, se producen una serie de sustancias tóxicas como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, que envenenan directamente el sistema radicular. Al mismo tiempo, debido a la falta de oxígeno, las plantas consumen una gran cantidad de azúcar soluble en el cuerpo y acumulan demasiado alcohol y otras sustancias, lo que reduce en gran medida la fotosíntesis y finalmente hace que las flores mueran de hambre. En la práctica del cultivo de flores, a menudo vemos ejemplos de flores "ahogadas" debido al riego excesivo, lo que hace que las raíces de las flores se vuelvan negras y se pudran. Por lo tanto, al cultivar flores, se debe prestar atención al riego con moderación. Además, evite rociar agua sobre las flores durante el período de floración.

    Si el suministro de agua es insuficiente, las hojas y los pecíolos se encogerán y caerán, y las flores se marchitarán. Si las flores no reciben suficiente agua durante mucho tiempo, las hojas más viejas y las de la parte inferior de la planta gradualmente se volverán amarillas y se secarán. Si la mayoría de las flores de la hierba están en un estado de sequía durante mucho tiempo, las plantas se acortarán, las hojas perderán su brillo verde brillante o incluso toda la planta morirá. Algunos cultivadores de flores tienen miedo de regar demasiado, por lo que sólo riegan la mitad cada vez. Es decir, la cantidad de agua que vierten solo puede humedecer la capa superior del suelo, mientras que la capa inferior queda seca. Este método de riego también afectará el desarrollo de las raíces de las flores y provocará los fenómenos adversos mencionados anteriormente. Por lo tanto, regar cuando el suelo esté seco y regar abundantemente.

　  Si las hojas se caen por falta de agua, debes rociar agua inmediatamente sobre las hojas para acelerar la absorción de agua por parte de la planta y luego regar la maceta. En este momento, tenga cuidado de regar menos, solo mantener la tierra húmeda y no regar demasiado.

　  Determinar si las flores en macetas necesitan riego.

　　Si el color de la superficie de la tierra para macetas es de color marrón rojizo, y se siente suave y húmeda cuando la presionas con los dedos, y el sonido que se produce al golpear la pared de la maceta con los dedos es turbio y apagado, entonces la tierra para macetas está húmeda y no necesita riego; Si el color de la superficie de la tierra para macetas se vuelve más claro y blanco, y se siente dura cuando la presionas con los dedos, y el sonido que se produce al golpear la pared de la maceta es nítido y fuerte, entonces la tierra para macetas está seca y necesita riego.

　  La frecuencia, el tiempo y la cantidad de riego para flores en macetas.

　　Después de la primavera, la temperatura comienza a subir y las flores entran en su período de crecimiento, por lo que la cantidad de riego debe aumentarse gradualmente. Generalmente, las flores deben regarse cada 2 o 3 días. A medida que aumenta la temperatura, la frecuencia de riego debe aumentarse gradualmente a una vez al día y luego a dos veces al día durante el período de alta temperatura en julio. El mejor momento para regar es entre las 10 am y las 4 pm.

　　Los diferentes tipos de flores tienen hábitos diferentes y sus necesidades de agua varían mucho. Los helechos, las orquídeas, las begonias y otras flores que aman la humedad necesitan más riego; Las crasuláceas, las cactáceas, las agaves y otras flores que aman la sequía necesitan menos riego; Las flores bulbosas no deben regarse demasiado.

　　La cantidad de agua necesaria varía en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo. Para las flores que entran en el período de crecimiento desde el período de inactividad, la cantidad de riego debe aumentarse gradualmente; Las flores en el período de crecimiento vigoroso deben regarse con más frecuencia; El agua debe reducirse en la etapa temprana de diferenciación de los botones florales, en la etapa de plántula y antes de trasplantar; El agua debe reducirse en la etapa temprana de la floración y el período de fructificación, y regarse adecuadamente en el período pico de floración; Las flores en macetas recién plantadas o recién trasplantadas deben regarse abundantemente la primera vez.

　　Las propiedades del suelo de cultivo son diferentes y la capacidad de retención de agua varía mucho, por lo que la cantidad de riego también debe ser diferente. El suelo arenoso y suelto tiene poca capacidad de retención de agua, por lo que se necesita más riego; El suelo arcilloso pesado tiene una fuerte capacidad de retención de agua, por lo que se necesita menos riego.

　　La cantidad de riego también depende del tamaño y la textura de la maceta. Si la maceta es pequeña, la tierra se secará rápidamente y será necesario aumentar la frecuencia de riego, mientras que con una maceta grande ocurre lo contrario. Las macetas de barro tienen una textura suelta y buena permeabilidad al agua. El agua que se pierde por evaporación de la pared de la maceta es mayor que el agua que consumen las flores, por lo que es necesario regarlas con más frecuencia; Las macetas de cerámica, las macetas esmaltadas y las macetas de barro morado tienen una textura fina y poca permeabilidad al agua y al aire, por lo que se deben regar menos; Las macetas de plástico no son permeables ni al agua ni al aire, por lo que conviene regarlas aún menos.

　　La calidad de agua más adecuada es el agua de lluvia, el agua de estanque y el agua de río. El agua del grifo también se puede utilizar para flores en general, pero es mejor almacenarla durante 1 o 2 días antes de usarla.

　　Método de riego

　　Método de maceta de inmersión: sumerja la maceta en un recipiente con agua, permitiendo que el agua se filtre en la tierra para macetas a través de los orificios en el fondo de la maceta hasta que la tierra para macetas esté completamente empapada. Este método se utiliza principalmente para flores recién plantadas en macetas y al sembrar semillas en macetas para evitar que el riego externo disperse la tierra para macetas o desprenda las semillas, lo que afectaría la germinación.

　　Método de riego con regadera: Utilice una regadera para verter agua directamente sobre la superficie de la maceta. Este método se utiliza generalmente para flores y árboles grandes.

　　Método de riego con regadera: Utilice una regadera para rociar agua sobre las hojas de la planta y la superficie de la maceta. Este método se utiliza a menudo para plántulas, esquejes y plantas de follaje recién trasplantados. Sin embargo, algunas flores son particularmente sensibles al agua. Por ejemplo, las hojas de Gloxinia, Calceolaria, Begonia, etc. tienen pelos gruesos. No es fácil que el agua se evapore después de la pulverización y las hojas se pudren fácilmente. Los brotes de las hojas en la parte superior del bulbo de ciclamen y los brotes de las flores de gerbera se pudren y marchitan fácilmente después de estar expuestos al agua, por lo que no es aconsejable utilizar agua pulverizada. Tampoco es aconsejable rociar demasiada agua sobre las flores en flor, de lo contrario provocará fácilmente que los pétalos se pudran o afectará la fertilización, reduciendo así la tasa de cuajado de frutos.

　　Cuando las flores en macetas comiencen a marchitarse, primero mueva las plantas marchitas a un lugar fresco y protegido, rocíe una pequeña cantidad de agua sobre las hojas y la tierra para macetas, y luego riéguelas abundantemente después de que las plantas se hayan recuperado.

　　Para mantener las hojas hidratadas, rocíe agua sobre ellas de 4 a 5 veces al día. Al mismo tiempo, durante el día se coloca un recipiente con agua debajo de la maceta, y la maceta se coloca sobre barras de madera encima del recipiente con agua. De esta manera, el agua se evapora con la ayuda de la alta temperatura y crea la humedad del aire necesaria para que la azalea florezca.

    Algunos libros y revistas dicen que al regar las flores, se debe "regar abundantemente cuando estén secas" y "regar cuando estén secas". Estas palabras deben entenderse racionalmente y no ser demasiado literales. Se puede decir que ningún tipo de flor puede dejarse secar por completo. Un suelo completamente seco provocará enfermedades fisiológicas en el crecimiento de las flores. En principio, sea cual sea el tipo de flor que plantes, la tierra de la maceta debe ser "acuosa pero no húmeda, y carente de agua pero no seca". Por supuesto que no es fácil lograr este paso. Requiere más atención, más observación y más práctica. Un jardinero experimentado tiene un dicho muy acertado: "Riega abundantemente pero sin gotear". Esto no sólo es muy práctico sino también muy científico.

    Fertilización　　

    Fertilizar según el tipo de flores.

　　Diferentes tipos de flores requieren fertilizantes de diferentes propiedades. Los tipos de fertilizantes utilizados deben ser adecuados, de lo contrario es probable que se produzcan deficiencias nutricionales. Las plantas de follaje verde, como Monstera, Chlorophytum, helecho espárrago y Cycas revoluta, generalmente se fertilizan con fertilizantes nitrogenados, que pueden promover el crecimiento de ramas y hojas y hacer que el color sea verde oscuro. Las plantas de follaje colorido, como Coleus, Caladium y Dieffenbachia, además de los fertilizantes nitrogenados, también deben prestar atención a agregar fertilizantes de fósforo y fertilizantes de potasio, de lo contrario, las hojas crecerán demasiado, los patrones desaparecerán y los colores no serán brillantes. Las flores y las plantas que dan frutos, como el pensamiento, la caléndula, la petunia y el pimiento, deben fertilizarse con fertilizantes completos, aplicando más fertilizantes nitrogenados durante la etapa de plántula y más durante el período de diferenciación de los botones florales y el período de formación de los botones. Aplique más fertilizantes de fósforo en la etapa temprana de crecimiento y floración para promover el crecimiento de flores y frutos; Para las flores que florecen varias veces al año, como rosas, jazmines, milanesas, etc., aplique fertilizantes de fósforo principalmente para promover la floración múltiple; Las flores bulbosas deben fertilizarse con más fertilizantes de fósforo y potasio para facilitar el desarrollo del bulbo; Las flores del sur que gustan de paredes de suelo ácidas, como rododendros, camelias, gardenias, bromelias, helechos, etc., deben evitar aplicar fertilizantes alcalinos y deben aplicar fertilizantes ácidos como sulfato de amonio y superfosfato. Si es necesario, agregue sulfato ferroso para ajustar el valor de pH del suelo para garantizar flores y hojas exuberantes.

    Método de fertilización y dosis

    Hay dos métodos para fertilizar las flores en macetas en primavera: fertilizante de base y abono de cobertura.

　　El fertilizante que se aplica al suelo antes de plantar o colocar flores en macetas se llama fertilizante base. Para las flores que necesitan ser trasplantadas o replantadas en primavera, se puede aplicar un poco de fertilizante base junto con el trasplante. El fertilizante base es generalmente principalmente fertilizante orgánico, como estiércol de aves de corral y ganado, tortas de frijoles, compost, harina de huesos, etc., que deben descomponerse completamente antes de su uso. La cantidad de fertilizante base no debe exceder el 20% de la cantidad total de tierra para macetas. Mézclalo con la tierra de cultivo o coloca el fertilizante basal en el fondo de la maceta o alrededor de la maceta. No permita que las raíces de las plantas caigan directamente sobre el fertilizante base en el fondo de la maceta. Se debe utilizar una capa de tierra para separar las raíces del fertilizante de base.

　　Durante el periodo de crecimiento de las flores, es necesario añadir fertilizante en cualquier momento, lo que se denomina abono de cobertura. El abono de cobertura es principalmente fertilizante líquido, que es beneficioso para la absorción del suelo y la utilización de las raíces. El principio del abono de cobertura es "aplicar pequeñas cantidades de fertilizante con frecuencia". Se pueden aplicar fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos. El fertilizante orgánico generalmente se puede hacer a partir de agua de fertilizante de torta fermentada o agua de residuos de pasta de sésamo. Debe diluirse con agua durante su uso y la concentración no debe superar el 5%. Debido a que las raíces de las flores en macetas a principios de la primavera son tiernas, se dañan fácilmente con fertilizantes concentrados o fertilizantes orgánicos sin compostar, lo que hace que los bordes de las hojas se pongan amarillos y se quemen. Por lo tanto, al principio se deberá aplicar el fertilizante una vez cada 10 a 15 días. A medida que aumenta la temperatura y la planta crece, la frecuencia de fertilización debe aumentarse gradualmente a una vez cada 7 a 10 días, y la concentración de la solución fertilizante debe aumentarse gradualmente al 10% al 15%. Agregue 10 gramos de sulfato ferroso a cada kilogramo de fertilizante de torta y agregue agua para descomponerlo completamente y hacer agua fertilizante de alumbre. El agua fertilizante de alumbre se utiliza principalmente para flores que prefieren el suelo ácido y puede hacer que las hojas de las plantas de sándalo sean de color verde oscuro. Los fertilizantes inorgánicos más utilizados son la urea, el sulfato de amonio, el superfosfato, el sulfato de potasio, etc., debiendo prestar atención a la concentración al utilizarlos. Generalmente, debe controlarse entre 0,1% y 0,5% para evitar daños causados ​​por una concentración excesiva.

　　Rociar la solución fertilizante sobre las hojas de las plantas, donde es absorbida y utilizada por las plantas a través de sus estomas, se llama fertilización foliar. La fertilización foliar se utiliza generalmente durante el período de crecimiento vigoroso de las flores o cuando hay falta de ciertos nutrientes. Generalmente, puede ser absorbido por las plantas entre 4 y 5 horas después de la pulverización, y entre el 50% y el 75% puede ser absorbido por las plantas dentro de las 24 horas. El efecto fertilizante puede durar de 7 a 10 días. La concentración debe controlarse estrictamente durante la pulverización. Generalmente, la urea es del 0,1%, el superfosfato es del 0,5% al ​​1,0% y el fosfato monosódico de potasio es del 0,05% al ​​0,1%. A la hora de pulverizar, elija una mañana o una tarde soleada y sin viento, y rocíe el líquido fertilizante uniformemente en las partes delantera y trasera de las hojas de la planta hasta que estén mojadas.

　　Tiempo de fertilización y precauciones

　　La fertilización de las flores en maceta en primavera debe realizarse por la mañana o por la tarde en días soleados. No es aconsejable abonar en días lluviosos o cuando la tierra de la maceta esté húmeda. Es mejor aflojar la tierra en la maceta antes de aplicar el fertilizante y luego aplicarlo después de que la tierra esté ligeramente seca, lo que facilitará la infiltración de fertilizante y agua. Después de fertilizar, las hojas deben rociarse con agua limpia inmediatamente para evitar que el líquido fertilizante contamine las hojas y provoque amarilleamiento o quemaduras en las hojas. Riega las plantas nuevamente al día siguiente para estimular a las raíces a absorber y utilizar el fertilizante.

　　Para las plántulas recién emergidas, las plántulas recién injertadas y las flores recién trasplantadas, no aplique fertilizante por el momento, de lo contrario afectará el desarrollo de sus raíces e incluso provocará la muerte.

Por razones de seguridad, puedes rociar las hojas con agua una vez después de fertilizar para eliminar las gotas de fertilizante que puedan adherirse a las hojas. Para las especies de plantas ornamentales que se encuentran en estado latente o semi-latente, como Clivia, Begonia, Lirio de agua, Ciclamen, Daphne, Aloe, Kalanchoe, Portulaca, Cactus de Navidad, Sedum, Oxalis, Cactus y Nopal, se debe suspender todo tipo de abono de cobertura, de lo contrario provocará fácilmente la pudrición de las raíces o la muerte de las plantas.

　　La fertilización inadecuada durante el período de crecimiento de las flores en macetas, como la falta prolongada de fertilizante o la fertilización insuficiente, provocará hojas amarillas; Aplicar demasiado fertilizante concentrado quemará las raíces y afectará la absorción de agua, lo que también provocará hojas amarillas. Puedes regar más para diluir y eliminar el fertilizante del suelo. La falta de fertilizante puede provocar que la tierra de la maceta se compacte, las hojas se vuelvan amarillas, finas y delgadas y las ramas sean delgadas, amarillas y tiernas. La fertilización debe aplicarse inmediatamente.　

    Los reguladores del crecimiento de las flores son un término general para las hormonas vegetales sintetizadas artificialmente que pueden regular el crecimiento de las flores, la floración, la latencia, la germinación y otros procesos. Este tipo de hormona artificial juega un papel importante en las funciones fisiológicas de las plantas y en los cambios morfológicos de las mismas. Las hormonas vegetales son compuestos naturales producidos durante el metabolismo de las plantas. Pueden afectar
la diferenciación . De los diversos componentes del medio de cultivo, ninguno tiene mayor impacto que las hormonas vegetales.

    ㈠Auxinas vegetales, principalmente ácido indol acético, ácido indol butírico (IBA), ácido naftil acético (NAA), giberelina (GA), etc.

    Las auxinas vegetales tienen principalmente la función de promover la división celular y el enraizamiento. La auxina es la primera hormona vegetal descubierta. Se distribuye ampliamente en plantas superiores y está más concentrado en tejidos con crecimiento vigoroso. Los compuestos similares a las auxinas se utilizan comúnmente en las flores, incluidos el ácido naftilacético, el ácido indol acético, el ácido indolbutírico, etc. Tiene un efecto promotor significativo del crecimiento, estimulando la actividad del cambium, la formación de nuevas raíces, induciendo la partenocarpia y el desarrollo del fruto, etc.

    La auxina tiene muchos efectos fisiológicos, que están relacionados con su concentración. En concentraciones bajas puede promover el crecimiento, pero en concentraciones altas inhibirá el crecimiento o incluso causará la muerte de la planta. Este efecto inhibidor está relacionado con si puede inducir la formación de etileno.

　　El ácido giberélico (AG) es una hormona vegetal natural que promueve la elongación de los tallos y las hojas, rompe la latencia, promueve la formación de botones florales, promueve la floración y previene la caída de órganos. El ácido giberélico existe en los tejidos jóvenes de las plantas, como brotes jóvenes, raíces jóvenes, semillas inmaduras y embriones. Hay muchos tipos y ahora se puede producir artificialmente mediante fermentación. El más utilizado es el ácido giberélico GA3. La función de la giberelina es promover la elongación de los entrenudos de las plantas y liberar la latencia de semillas, tubérculos y brotes. Puede reemplazar parcialmente los efectos de las bajas temperaturas y los días largos, promover la floración de plantas de día largo y plantas bienales, inducir partenocarpia e inhibir la senescencia, etc. Tiene un gran impacto en el crecimiento de nuevos brotes, pero un efecto lento en las raíces.

    Las peonías florecen en primavera, de abril a mayo, y lo mejor de todo es que florecen medio año antes. Se deben seleccionar variedades que sean fáciles de promover la floración, como 'Zhao Fen', los brotes se deben recoger en marzo, el abono superior se debe aplicar de abril a agosto, se debe utilizar luz diurna corta y enfriamiento con hielo de julio a agosto para promover la caída de las hojas, las plantas se deben colocar en macetas o plantar bajo un cobertizo de sombra en julio y los botones florales se deben cubrir con 200-1000 ppm de giberelina una vez al día desde finales de agosto hasta principios de septiembre, para que la floración se pueda lograr a finales de septiembre y principios de octubre. Las variedades que se han probado con éxito incluyen 'Zhao Fen', 'He Bai', 'Qinglong Wo Mo Chi', etc., y su período de floración es de solo 3 días (2). Si desea que las flores florezcan antes del Día Nacional, puede mantener la temperatura entre 5 y 10 °C para retrasar la floración. El experimento anterior se repitió en 1977 y 1979, confirmando que 500-1000 ppm de giberelina por día era el mejor tratamiento, que podía romper la latencia de los botones florales y promover la germinación temprana después de 4-7 días. En términos de selección de variedades, además de 'Zhaofen', se encontró que 'Yu Lu Miao Zhuang', 'Qunying' y 'Zilan Kui' tuvieron un buen desempeño en la inducción de la floración (19, 20).

    Michelia figo (Lour.) Spreng. Era originalmente un arbusto de hoja perenne que florecía flores fragantes de abril a mayo. Ahora seleccionamos Michelia figo (Lour.) Spreng que ha estado en maceta durante muchos años pero que no ha dado flores en el mismo año y la colocamos bajo un cobertizo de sombra en verano. Fertilice semanalmente, los brotes de flores aparecen a fines de julio, retire las hojas jóvenes a principios de agosto, luego aplique 100 ppm de giberelina a los brotes de flores una vez por semana y luego aumente gradualmente la concentración a 200-500 ppm. Las cáscaras de los brotes se pelan a mediados de septiembre y la flor florece unos 3 días después. El período de floración es de 3 días y el diámetro de la flor es de 4 cm. Debido a sus tallos florales alargados y su fuerte fragancia, es bastante llamativo. El ácido giberélico promueve la floración temprana de Michelia, y su función principal es promover el crecimiento de los botones florales y la floración de las flores (2). Desde la aplicación de giberelina hasta la floración transcurre aproximadamente un mes.

    El Jardín Botánico de Shanghai aumentó la concentración de giberelina a 500-1000 ppm y la aplicó a las peonías cada 1-3 días desde julio. Además de 'Little Peach Red', otras variedades incluyen 'Simianjin', 'Dongfangliang', 'Shizixiao' y 'Golden Heart Peony'.

    A partir del 1 de agosto de 1979, el Parque Zhongshan de Beijing comenzó a utilizar 500 ppm de giberelina para aplicarla a los brotes de flores cada dos días. Se aplicó todos los días a partir del 15 de agosto. Las flores florecieron el 27 de agosto, con un período de floración de 14 días. Con un tratamiento continuo, las flores de camelia pueden florecer desde el 1 de septiembre hasta mediados de octubre. Las variedades utilizadas son 'Bright Red', 'Nine Heart Red', 'Summer Pink', etc. El color y el diámetro de las flores después del tratamiento son los mismos que las normales.

En 1981, el vivero Changsha en la provincia de Hunan fue pionero en el método de aplicación de manchas en las cicatrices de las hojas para promover la floración. A finales de octubre, las cicatrices de las yemas de las hojas eliminadas cerca de los botones florales de las gardenias se trataron con altas concentraciones (2500-4000 ppm) de giberelina. Sólo se necesitó una gota para que comenzara la floración después de un mes, y se pudo aumentar el número de pétalos. Se prefirieron variedades como 'Hibiscus Wubao' y el período de floración fue 2-3 meses anterior al del control. En resumen, las hormonas vegetales combinadas con otras medidas integrales pueden desempeñar un buen papel para romper la latencia de los botones florales (peonía, etc.), proteger los botones, promover la floración (Michelia, camelia, gardenia), promover la elongación del pedicelo (Michelia), etc.

     ㈡ Promueve el crecimiento de plantas enanas y fuertes y mejora el valor ornamental. Los retardantes e inhibidores incluyen principalmente B9, paclobutrazol (PP333) y clormequat (ccc), que tienen el efecto de retrasar o inhibir el crecimiento de plantas o ramas.
    Bijiu es un retardante de crecimiento multiusos que se puede utilizar como agente enanizante, agente de cuajado de frutos, agente de enraizamiento y conservante. Cuando se aplica a las flores, puede hacerlas enanas y robustas; También tiene los efectos de prevenir la caída de flores, promover el cuajado de frutos, inducir la formación de raíces adventicias y mejorar la resistencia al frío. El clormequat tiene el efecto de inhibir el crecimiento vegetativo de las plantas y promover el crecimiento reproductivo. La pulverización de un agente enanizante puede acortar los entrenudos de las flores, empequeñecer las plantas, engrosar los tallos, engrosar las hojas y hacer que las hojas sean más brillantes. También puede mejorar la resistencia de las plantas a la sequía y al frío, por lo que a menudo se utiliza para enanizar flores como crisantemos, dalias, azaleas, peonías y uvas en macetas.

    La aplicación de agente enanizante y "Bijiu" para tratar las flores puede empequeñecer eficazmente las plantas y promover la ramificación y la diferenciación de los botones florales. Por ejemplo, si al plantar geranios se mezclan 500t-tg/g de agente enanizante en el suelo, la altura de la planta se puede reducir unos 10 cm y puede florecer entre 1 y 2 semanas antes. Cuando se tratan dalias, crisantemos, etc. con "Bijiu", el efecto de enanismo es muy evidente. El agente enanizante "Bijiu" tiene un efecto enanizante significativo en flores y árboles como la flor de Pascua, la camelia, la hortensia, la azalea, la piracanta, la ciruela de cinco colores, el lirio, el apio, el clavel, el aster, el coleus, la cresta de gallo, la violeta, la petunia, la caléndula y la zinnia.

      El "paclobutrazol" también tiene un efecto enanista significativo en algunas plantas con flores. Por ejemplo, para los crisantemos de otoño en macetas, a mediados de su período de crecimiento (aproximadamente entre mediados y fines de agosto), rocíelos con una solución de "paclobutrazol" de 20 ug/g, una vez cada 10 a 15 días, para un total de dos pulverizaciones. Esto puede hacer que las plantas sean más cortas, los entrenudos más cortos, las hojas más verdes y los tallos más duros. En este momento, el pellizco y la fertilización adecuada pueden aumentar el tamaño de la flor, extender el período de floración y hacer que las flores sean más hermosas.

    Después del procesamiento, los crisantemos se pueden empequeñecer, se puede promover la ramificación y se pueden concentrar las flores.

    Después del tratamiento con azalea, se puede ralentizar el crecimiento vegetativo y acelerar la formación de botones florales.

    Después del tratamiento del geranio, la altura de la planta se puede reducir en 10 cm y la floración se puede adelantar 2 semanas.

    El tratamiento de la dalia también puede empequeñecer la planta y hacer que florezca antes.

     ABT

     ABT es un promotor de enraizamiento de amplio espectro y altamente efectivo. Generalmente, la tasa de supervivencia de los esquejes injertados de portainjertos de manzano silvestre puede alcanzar el 80-90%.

    El "polvo de enraizamiento n.° 1" se utiliza principalmente para azufaifo, milano, manzano silvestre, bergamota, podocarpo, cedro, ginkgo, etc.

    El "polvo de enraizamiento n.° 2" se utiliza principalmente para rosas, camelias, casias, azaleas, crisantemos, rosas, fucsias, granadas, boj, etc.

    El “Polvo de Enraizamiento No. 3” se utiliza para restaurar el sistema radicular de las plántulas al trasplantarlas y mejorar la tasa de supervivencia.

    En la propagación de flores por esquejes, a menudo se utiliza el tratamiento hormonal para promover el enraizamiento de los esquejes, mejorar la tasa de supervivencia, acelerar la reproducción y cultivar plántulas fuertes. El ácido naftalenacético se utiliza especialmente debido a su rendimiento estable y su fuerte efecto.

    Hay dos métodos de tratamiento: remojo en solución acuosa y aplicación de polvo. Hay dos tipos de inmersión en solución acuosa: baja concentración y alta concentración. Remojar en una solución acuosa de baja concentración significa remojar los esquejes durante un período de tiempo más largo antes de cortarlos. Todas las concentraciones de NAA variaron de 10 a 200 mg/L y los tiempos de tratamiento variaron de 8 a 24 horas. Simplemente remoje 1-2 cm desde el corte, no es necesario remojar todo el esqueje. Las ramas jóvenes se tratan con un ácido indol acético más débil y las ramas maduras se tratan con ácido indol butírico o ácido naftil acético. El tratamiento de inmersión rápida de alta concentración puede mejorar la eficiencia del trabajo. La concentración comúnmente utilizada es de 1000-10000 mg/L y una inmersión de 2 a 5 minutos es suficiente. El tratamiento en polvo consiste en disolver primero el medicamento en una pequeña cantidad de alcohol al 95%, luego espolvorear uniformemente el líquido disuelto en un polvo inerte como el talco y luego calentarlo ligeramente para evaporar el alcohol y formar un polvo. Por lo general, se mezclan entre 1 y 20 mg de hormona de crecimiento en 1 gramo de talco. Durante el tratamiento, basta con sumergir la base de los esquejes remojados en agua en el polvo, pero la concentración del tratamiento es 10 veces mayor que cuando se sumergen en solución.

　　Hay muchos tipos de flores y, al aplicarlas específicamente, primero puedes probarlas con una pequeña cantidad de hormonas. Generalmente, la concentración de hierbas y flores debe ser menor, mientras que la de flores leñosas puede ser mayor. La concentración debe ser menor para un tratamiento de inmersión a largo plazo y mayor para una inmersión rápida.

Prevención de la caída de flores y frutos

    Rociar “Bijiu” y “ácido naftalenacético” puede evitar la caída de flores y frutos. Para flores de follaje, utilizar 50/J. La pulverización de una solución de 100 g/g de "ácido naftalenacético" puede evitar la caída de las flores. Otro ejemplo son los kumquats en macetas: rociarlos con una concentración de 500 µg/g de solución de "ácido naftalenacético" antes de que cuajen los frutos puede inhibir la diferenciación de los botones florales y evitar la caída de los frutos.

Clormequat (CCC)

Control del enanismo de los árboles

    En el proceso de cultivo de árboles de jardín, debido al crecimiento vegetativo excesivo de las plantas, las plantas se vuelven altas y las ramas y hojas son demasiado exuberantes, lo que afecta la floración y la fructificación, reduce el valor ornamental o afecta el diseño de los macizos de flores y paisajes. Por lo tanto, en la producción de jardines o la construcción de proyectos de jardines, la aplicación racional de retardantes e inhibidores del crecimiento de las plantas como bijiu, qingxiansu, paclobutrazol, agente enanizante y agente de cirugía plástica puede inhibir el crecimiento de tallos y ramas, empequeñecer la forma de la planta, promover la ramificación y la diferenciación de los botones florales y mejorar el valor ornamental.

    Cuando el Ligustrum lucidum japonés brota y crece durante 10 a 15 días en primavera, o después de la poda, rocíe las hojas de la planta con 2500 a 5000 mg/L de solución de Bijiu para inhibir el crecimiento de la planta, controlar el crecimiento de las ramas laterales y mejorar la forma de la planta.

    En primavera, de febrero a marzo, rociar los álamos con una solución de cianobacterias del 4,6 al 9,2%, o los fresnos con una solución de cianobacterias de 1500 a 3000 mg/L, puede controlar la brotación e inhibir el crecimiento de las ramas.

    Cuando los nuevos brotes de hibisco crezcan de 5 a 7 cm, rocíe las hojas con 1000 mg/L de clormequat para empequeñecer la planta, con resultados evidentes.

    Cuando las hojas nuevas de Cycas revoluta crezcan de forma curvada, rocíelas con 1 a 3 mg/L de solución de clormequat una vez a la semana durante tres veces consecutivas. Esto puede acortar las nuevas hojas curvadas, hacer que las hojas sean de un verde más oscuro y mejorar su valor ornamental.

    Cuando las nuevas ramas del crespón mirto en maceta del año en curso crezcan hasta 5 cm, rocíe las hojas con 1000 mg/L de solución de Bijiu para empequeñecer la planta y mejorar su valor ornamental.

    Cuando el osmanthus en maceta alcanza el efecto enanista, antes de que broten los nuevos brotes en primavera, puedes rociar las plantas con una solución de paclobutrazol de 800 mg/L para promover el acortamiento de los entrenudos, el engrosamiento de las hojas nuevas, la forma compacta de la planta y mejorar el valor ornamental.

    Antes de trasladar el hibisco en maceta al exterior, aplique de 500 a 1000 ml de solución de paclobutrazol a la tierra de la maceta. Esto puede hacer que las ramas sean cortas y más gruesas, reducir el ancho de la copa y producir más flores, logrando un efecto enanista. Dependiendo del grado de enanismo, aplicar nuevamente la solución a mediados de junio.

    El bambú enano en maceta se puede rociar con 100-1000 mg/L de clormequat, paclobutrazol, clormequat o cianocrito para mantener la forma de la planta enana. Cuando los brotes de bambú emergen del suelo y crecen hasta 20 cm de altura, se puede inyectar una de las soluciones anteriores en la cavidad del bambú, 1-2 nudos cada vez, con 3-5 ml por nudo. Si el efecto inhibidor no es evidente, volver a inyectar después de un intervalo de 3-5 días. Esto puede inhibir significativamente el crecimiento entre los nudos del bambú, controlar el enanismo y reducir la altura.

    Cuando los cítricos en macetas comienzan a crecer en primavera, la aplicación de 125-250 mg/L de solución de paclobutrazol en la tierra para macetas puede inhibir eficazmente el crecimiento elongado de ramas y brotes, aumentar la proporción de ramas enanas y aumentar la tasa de fructificación en el año en curso y la tasa de diferenciación de los botones florales en el año siguiente.
Cuando el durazno en maceta entra en crecimiento primaveral y los brotes nuevos crecen hasta 5 a 10 cm, rocíe las hojas con 1000 a 1500 mg/L de solución de Bijiu. Después de un intervalo de 10 a 15 días, pulverizar nuevamente. O después de que los durazneros en macetas hayan florecido, agregue 0,5 g de polvo humectable de paclobutrazol al 40% a cada maceta y riegue la tierra para macetas para evitar que las plantas de durazno crezcan demasiado y mejorar el efecto ornamental.

    En el cultivo de crisantemo, flor de Pascua, cineraria, zinnia, cosmos, boca de dragón, caléndula, cresta de gallo, cóleo, clavel, etc., a menudo se utilizan 1000~3000~ g de CCC para el tratamiento de enanismo mediante pulverización.

    Regar las plantas de gladiolos con una solución de agente enanizante puede promover las ramas florales laterales y una floración más temprana.

    El clormequat es un antagonista de las giberelinas. El efecto de este regulador del crecimiento es exactamente el opuesto al de las giberelinas. Es un antagonista de las giberelinas. Su función fisiológica es controlar el crecimiento vegetativo de la planta (es decir, el crecimiento de raíces, tallos y hojas), promover el crecimiento reproductivo de la planta (es decir, el crecimiento de flores y frutos), acortar los entrenudos de la planta, hacer que la planta sea corta y fuerte y resistente al encamado, promover la profundización del color de las hojas, mejorar la fotosíntesis y mejorar la tasa de cuajado de frutos de la planta, la resistencia a la sequía, la resistencia al frío y la resistencia a la sal y los álcalis.

　　Uso específico:

　　1. Cuando los pimientos y las patatas comiencen a mostrar una tendencia a crecer demasiado, durante el período desde la brotación hasta la floración, rocíe las hojas de la patata con 1600-2500 mg/L de clormequat para controlar el crecimiento del suelo y promover el aumento del rendimiento. Rocíe los tallos y las hojas del pimiento con 20-25 mg/L de clormequat para controlar el crecimiento excesivo y aumentar la tasa de cuajado de frutos.

　　2. Rociar 4000-5000 mg/L de solución de clormequat en los puntos de crecimiento del repollo (loto blanco) y el apio puede controlar eficazmente el espigado y la floración.

　　3. Durante la etapa de plántula de tomate, rocíe 50 mg/L de solución acuosa de clormequat en la superficie del suelo para que las plantas de tomate se compacten y florezcan temprano. Si después de plantarlos y trasplantarlos se detecta que los tomates crecen demasiado, se puede aplicar una solución diluida de clormequat de 500 mg/L a una tasa de 100-150 ml por planta. El efecto se verá en 5-7 días y desaparecerá después de 20-30 días y las plantas volverán a la normalidad.

    4. Cuando el pepino tenga 15 hojas, rocíe toda la planta con 62,5 mg/L de agente anticaída para promover el cuajado del fruto.

    Azalea: Para promover la floración, rocíe 1800-2300 ppm de clormequat en las hojas cuando crezcan nuevas ramas después de la poda 6-7 meses antes de la floración. Los días de luz cortos de 8 horas pueden favorecer la floración.

    Camelia: Para promover la formación de botones florales, regar la camelia en maceta con una solución de agente enanizante al 0,3% puede promover la formación de botones florales.

    Hibisco: Enanismo. Cuando los nuevos brotes de hibisco crecen hasta 5-7 cm, rociar las hojas con un 0,1% de agente enanizante puede empequeñecer la planta y el efecto es muy evidente.

    Flor de Pascua: Para enanizar la planta, utilice una solución de clormequat de 2000 a 3000 ppm y riéguela 1 o 2 semanas después del trasplante.

    Tulipanes: Para promover el agrandamiento de los bulbos, utilice 1000-5000 ppm de solución de clormequat y rocíe las hojas de los tulipanes 10 días después de la floración. Esto puede empequeñecer las plantas y promover el agrandamiento de los bulbos.

    Fresia: Para empequeñecer las plantas, remoje los bulbos de fresia en una solución de clormequat de 250 ppm antes de sembrar, lo que puede reducir significativamente la altura de la planta y la longitud de la inflorescencia. Sin embargo, no afecta la cantidad de botones florales ni el período de floración de cada planta, lo que hace que la fresia sea adecuada para plantar en macetas.

    Gladiolos: Para promover la floración, después de plantar los gladiolos, riegue el suelo con 800 ppm de clormequat, una vez cada 3 semanas, por un total de 3 veces, lo que puede promover eficazmente su floración. Para mejorar la resistencia a la sequía de los bulbos, después de que las hojas estén completamente expuestas a los bulbos, riegue el suelo con una solución acuosa de clormequat de 500 ppm. Repita este proceso una vez cada un mes para mejorar la resistencia a la sequía de los bulbos de gladiolos.

    Geranio: Para promover una floración temprana, trate el suelo donde están plantados los geranios con una solución de clormequat al 0,25%, que puede hacer que los geranios florezcan unos 7 días antes.

    Aster: Para empequeñecer las plantas, rocíe las hojas de Aster con cloruro de clormequat al 0,15%-0,3%.

    Clivia: Para promover la fructificación, cuando todas las flores de la inflorescencia de Clivia hayan sido polinizadas y la última flor haya sido polinizada durante más de 10 horas, rocíe 5 ppm de solución de clormequat uniformemente sobre la inflorescencia de una sola vez para promover la polinización y la fructificación.

    Cícadas: Inhiben el crecimiento de las hojas. Las hojas de las cícadas del bonsái deben ser cortas y pequeñas. Antes de que las hojas alcancen el período de crecimiento rápido, aplique una solución de clormequat de 2500 ppm a los pecíolos. El tratamiento puede inhibir significativamente el crecimiento de las hojas. Para mejorar el valor ornamental, cuando las hojas nuevas de Cycas revoluta se doblen, rocíelas con una solución de clormequat de 1 a 3 ppm una vez a la semana durante 3 veces seguidas. Esto puede acortar las hojas nuevas dobladas y hacer que el color de las hojas sea verde más oscuro, de modo que las hojas nuevas se doblen a una longitud moderada, mejorando así el valor ornamental.

    Begonia: Para promover la floración, regar el suelo con 5000 ppm de solución enanizante. El tratamiento puede promover la floración y reducir la esterilidad.

    Begonia bambú: para promover la floración, riegue la begonia bambú en maceta con 250 ppm de agente enanizante, aproximadamente 200 ml por maceta. Después del tratamiento, puede promover la floración.

    Raíz de diente de perro: Enanismo. Antes y después de la unión de la raíz de diente de perro, rocíe las hojas con una solución de clormequat de 3000 ppm, que puede inhibir significativamente el alargamiento del tallo principal y los tallos que crecen. El efecto enanista es evidente y puede sustituir la poda manual para reducir los costes de gestión del césped. También puede promover la aparición de una gran cantidad de macollos, haciendo que las hojas sean más cortas y anchas, mejorando así el valor ornamental del césped.

    Tomates cherry: para mejorar el valor ornamental, aplique 0,5 ppm de agente enanizante a la tierra para macetas antes de que los tomates cherry den fruto. Para las variedades de maduración temprana con tipos de crecimiento limitado (como los tomates con cuentas y los tomates rojos de cuatro estaciones), la dosis por cada planta es de 100 ml; Para variedades de maduración media con tipos de crecimiento ilimitado (como Saint Girl, Cherry Red, Yellow Pear y otras variedades de tomates), la dosis por planta es de 150 ml. Una semana después de la aplicación, los entrenudos se acortan, el tallo principal se vuelve grueso, las hojas se vuelven verde oscuro, el sistema de raíces está bien desarrollado y los frutos se concentran, lo que puede mejorar significativamente su valor ornamental.

    Bambú en maceta: para lograr el enanismo, trate el bambú en maceta con una solución de clormequat de 100 a 1000 ppm. Cuando los brotes de bambú tengan unos 20 cm de altura, inyecte el medicamento en la cavidad del bambú, 1 o 2 nudos a la vez, de 3 a 5 gotas por nudo, e inyecte nuevamente cada 1 o 2 días según la situación de crecimiento. Después del tratamiento, la altura del bambú a menudo se puede reducir a aproximadamente 1/5 de la del bambú sin tratar.

Precauciones para el uso de clormequat

    1. Al utilizar un agente enanizante, las condiciones del agua y el fertilizante deben ser buenas, y el efecto es mejor cuando el grupo tiene tendencia a crecer demasiado. Si las condiciones del suelo son malas y el crecimiento no es vigoroso, no utilice agentes enanizantes. Cuando lo utilice por primera vez, pruebe primero en un área pequeña. Este producto se descompondrá al exponerse al álcali y no se puede mezclar con pesticidas o fertilizantes alcalinos. Al utilizar este producto, se debe usar equipo de protección personal y lavarlo inmediatamente después de su uso.

    Es una mezcla de varios homólogos y sus actividades biológicas en las plantas varían enormemente. Entre ellos, los ácidos giberélicos A3, A4, A7 y A14 son más activos, y el ácido giberélico A3 es particularmente destacado. El ácido giberélico A3 son cristales blancos o ligeramente amarillos, difícilmente solubles en benceno, cloroformo y éter de petróleo. La actividad biológica más obvia del ácido giberélico es estimular la elongación de las células vegetales, haciendo que las plantas crezcan más altas y las hojas más grandes; Puede romper la latencia de semillas, tubérculos y raíces y promover su germinación; Puede estimular el crecimiento del fruto, aumentar la tasa de cuajado del fruto o formar frutos sin semillas; Puede reemplazar la baja temperatura y promover la diferenciación temprana de los botones florales en algunas plantas que requieren baja temperatura para pasar la etapa de crecimiento, y también puede reemplazar el efecto de la luz diurna prolongada, permitiendo que algunas plantas se espiguen y florezcan con luz diurna corta. Puede inducir la formación de α-amilasa y acelerar la hidrólisis de sustancias almacenadas en las células del endospermo.

    Tiene un efecto significativo en el aumento del rendimiento del arroz, el algodón, las verduras, las frutas, el abono verde, etc., y un efecto en el aumento del rendimiento del trigo, la colza y otros cultivos económicos. Durante su uso se puede diluir directamente con agua. Tiene un buen efecto adherente y es especialmente eficaz para remojar semillas.

    El efecto fisiológico más destacado de las giberelinas es promover la elongación del tallo e inducir el espigado y la floración de plantas de día largo en condiciones de día corto. Diferentes plantas tienen diferentes sensibilidades a las giberelinas. El ácido giberélico juega un papel regulador en la germinación de las semillas. El ácido giberélico puede reemplazar la luz roja para promover la germinación de las semillas de lechuga, una planta sensible a la luz, y reemplazar la vernalización necesaria para la floración de la zanahoria. El ácido giberélico también puede provocar la formación de frutos partenocárpicos en algunas plantas. Para algunas plantas, especialmente las variedades de uva sin semillas, el tratamiento con giberelinas durante la floración puede promover el desarrollo de frutos sin semillas. Pero a veces tiene un efecto inhibidor sobre ciertos fenómenos fisiológicos.

    1. Promover la formación de frutos sin semillas. Rocíe las flores de pepino una vez con una solución de 50-100 mg/kg durante el período de floración para promover la formación de frutos y aumentar el rendimiento. 7-10 días después de la floración, rocíe los racimos de uva con 200-500 mg/kg de solución de uva con aroma a rosa una vez para promover la formación de frutos sin semillas.

　　2. Para promover el crecimiento vegetativo, rocíe las hojas de apio con una solución de 50-100 mg/kg una vez 2 semanas antes de la cosecha; Rocíe las hojas de espinaca 1-2 veces 3 semanas antes de la cosecha para agrandar los tallos y las hojas. 

　　3. Para romper la latencia y promover la germinación, remoje los tubérculos de papa en una solución de 0,5-1 mg/kg durante 30 minutos antes de sembrar; Remoje las semillas de cebada en una solución de 1 mg/kg antes de sembrar, lo cual puede promover la germinación.

　　4. Para retrasar el envejecimiento y conservar el efecto, remoje la base de los brotes de ajo con una solución de 50 mg/kg durante 10-30 minutos, rocíe los cítricos una vez durante la etapa de fruto verde con una solución de 5-15 mg/kg, remoje los plátanos con una solución de 10 mg/kg después de la cosecha y rocíe los pepinos y sandías con una solución de 10-50 mg/kg antes de la cosecha, todo lo cual puede desempeñar un papel en la conservación de la frescura.

　　5. Para regular la floración, rocíe las hojas de los crisantemos con una solución de 1000 mg/kg durante la etapa de vernalización y rocíe los brotes de ciclamen con una solución de 1-5 mg/kg durante la etapa de brote para promover la floración.

　　6. Para mejorar la tasa de cuajado de frutos en la producción de semillas de arroz híbrido, generalmente comience cuando el 15% de la planta madre femenina haya espigado y rocíe 1-3 veces con una solución de 25-55 mg/kg hasta que el 25% haya espigado. Utilice primero la concentración baja y luego la concentración alta. 

    En arces, robles, abedules y alcanforeros de uno o dos años de edad, rociar las plantas con una solución de giberelina de 200 a 400 mg/L puede promover el crecimiento de los árboles jóvenes y aumentar significativamente su altura.
 
    Durante el período de elongación de los tallos de la azalea india, rociar las hojas varias veces con una solución de giberelina de 100-200 mg/L puede promover significativamente el crecimiento; Durante la formación de los brotes de azalea, recubrir los brotes con un 2,7% de lanolina de giberelina puede adelantar considerablemente la floración, o rociar las plantas una vez a la semana con una solución de giberelina de 1000 mg/L durante aproximadamente 5 veces puede extender efectivamente el período de floración en más de un mes, aumentar la forma de la flor y hacer que el color de la flor sea más brillante; Rociar una solución de giberelina de 100 mg/L 3 veces en invierno puede adelantar la floración y extender el período de floración.

    Antes de plantar rosas, sumerja las raíces en una solución de giberelina de 100-300 mg/L durante 5 segundos para reducir la tasa de germinación y promover el crecimiento de la planta. Después de que las rosas y los rosales broten, rocíe los brotes jóvenes una vez con una solución de giberelina de 10 a 100 mg/L, lo que puede promover significativamente el crecimiento de ramas y brotes.

    Después de que emerja la inflorescencia de prímula, rocíe la inflorescencia una vez con una solución de giberelina de 50 mg/L y luego rocíela nuevamente después de 5 a 7 días. Esto puede aumentar la altura de la planta y promover la floración.

    Durante el período de crecimiento y fructificación de la bergamota, rociar las plantas con una mezcla de 0,3 mg/L de paclobutrazol + 5 mg/L de citoquinina puede aumentar la tasa de absorción y utilización de los nutrientes del suelo por las raíces, y las plantas crecerán más rápido y producirán frutos de bergamota más grandes.

1. Control artificial del período de floración

  　(1) Peonías Las peonías que florecen en primavera de abril a mayo son las más destacadas por florecer seis meses antes. Se deben seleccionar variedades que sean fáciles de promover la floración, como 'Zhao Fen', los brotes se deben recoger en marzo, el abono superior se debe aplicar de abril a agosto, se debe utilizar luz diurna corta y enfriamiento con hielo de julio a agosto para promover la caída de las hojas, las plantas se deben colocar en macetas o plantar bajo un cobertizo de sombra en julio y los botones florales se deben cubrir con 200-1000 ppm de giberelina una vez al día desde finales de agosto hasta principios de septiembre, para que la floración se pueda lograr a finales de septiembre y principios de octubre. Si desea que las flores florezcan antes del Día Nacional, puede mantener la temperatura entre 5 y 10 °C para retrasar la floración. Lo mejor es tratar con 500-1000 ppm de giberelina todos los días. Después de 4 a 7 días, puede romper la latencia de los brotes de flores y promover la germinación temprana.

    (2) Michelia era originalmente un arbusto de hoja perenne que florece con flores fragantes de abril a mayo. Ahora seleccionamos Michelia que ha estado en maceta durante muchos años pero que no ha dado flores en el mismo año y la colocamos bajo un cobertizo de sombra en verano. Fertilice semanalmente, los brotes de flores aparecen a fines de julio, retire las hojas jóvenes a principios de agosto, luego aplique 100 ppm de giberelina a los brotes de flores una vez por semana y luego aumente gradualmente la concentración a 200-500 ppm. Las cáscaras de los brotes se pelan a mediados de septiembre y la flor florece unos 3 días después. El período de floración es de 3 días y el diámetro de la flor es de 4 cm. Debido a sus tallos florales alargados y su fuerte fragancia, es bastante llamativo. El ácido giberélico hace que la Michelia florezca temprano y su función principal es promover el crecimiento de los botones florales y la floración de las flores. Desde la aplicación de giberelina hasta la floración transcurre aproximadamente un mes. 　　

    (3) Camelia El período de floración de la camelia varía según la variedad y la región, pero normalmente es de noviembre a marzo del año siguiente. En 1959, la Oficina Municipal de Jardinería de Shanghai utilizó variedades de floración temprana como "Xiao Taohong" en plantas en macetas, agregó fertilizante, quitó los brotes de las hojas en cualquier momento a fines de junio y goteó 100 ppm de giberelina en los brotes de las flores cada 3 días a partir del 21 de agosto, y roció agua una vez por la mañana y por la tarde. Lo trasladé al invernadero el 4 de septiembre y lo rocié con agua 4 veces al día. El 10 de septiembre, saca la camelia en maceta del invernadero y colócala en un lugar semisombreado. Florece a finales de septiembre.

    (4) La gardenia es un arbusto de hoja perenne que florece con grandes flores blancas y fragantes de junio a agosto. Entre 1958 y 1959, la Oficina Municipal de Jardinería de Shanghai adoptó medidas como el corte de raíces, la aplicación abundante de fertilizantes y un mantenimiento cuidadoso, y logró un éxito inicial al hacer que la planta floreciera a fines de septiembre. A partir del 12 de agosto de 1977, el Jardín Botánico de Shanghai añadió 100 ppm de giberelina a los brotes de las flores dos veces por semana, lo que logró el propósito de proteger los brotes, promover el crecimiento y promover la floración, y el efecto mejoró aún más.

    Aplique 500-1000 g de solución de giberelinas en los brotes latentes de la peonía y la peonía herbácea y germinarán después de unos días.

    Después de que los esquejes de fucsia echen raíces, rociar las plantas con giberelinas puede acelerar el crecimiento de las flores.

    Para flores con tallos como el ciclamen, los narcisos y la clivia, aplicar de 100 a 500 g de giberelina en los tallos. Puede promover la elongación de los pedicelos.

　　Precauciones

　　1. El ácido giberélico tiene baja solubilidad en agua. Disuélvalo con una pequeña cantidad de alcohol o licor antes de usarlo y luego agregue agua para diluirlo a la concentración requerida. 

　　2. El número de semillas infértiles en cultivos tratados con ácido giberélico aumenta, por lo que no es aconsejable aplicar pesticidas en campos reservados para semillas.

　　Si las plántulas de arroz crecen con demasiado vigor, los campos deben secarse antes para reducir el contenido de humedad del campo a aproximadamente el 70% del contenido de humedad de saturación del suelo, lo que hace que el color de las hojas se vuelva más claro. Después de un período de sequía y humedad, las hojas se moverán hacia la capa de agua poco profunda para adaptarse a los requerimientos fisiológicos y ecológicos del arroz en cuanto a agua durante el período de espigado.

    Si se utilizan giberelinas en exceso, el efecto secundario puede ser el encamado, por lo que se deben utilizar potenciadores del crecimiento para regularlos y, al mismo tiempo, aumentar los fertilizantes potásicos.　

    Los reguladores del crecimiento de las plantas tienen una naturaleza dual. Si se utilizan incorrectamente, a menudo tendrán el efecto contrario e incluso provocarán pérdidas importantes. Por lo tanto, al usarlo en el cultivo de flores, primero se deben realizar experimentos y se deben controlar estrictamente el tipo de regulador, la dosis de aplicación, la concentración, el tiempo de uso, el sitio de aplicación y las condiciones ambientales durante el uso. Sólo encontrando la mejor solución a través de experimentos se puede lograr el mejor efecto.

    Dado que la plantación de flores en patios y balcones de casas es un entretenimiento personal y no profesional, es imposible equiparlas con una variedad de hormonas. Sólo tengo cuatro hormonas: giberelina (GA) (es decir, ácido giberélico), cloruro de clormequat (ccc), polvo de enraizamiento (ABT) y ácido naftalenacético (NAA). Esto satisfará las necesidades de las flores comunes.

     La Begonia de Cristal, también conocida como Begonia de Cristal, recibe su nombre porque sus flores, hojas y tallos son carnosos y se asemejan al vidrio. Suele tener ramas y hojas de un verde exuberante, y sus flores son brillantes y coloridas, como una bella mujer completamente maquillada. Si se cultiva adecuadamente, puede florecer durante todo el año y es una buena flor ornamental para interiores en macetas pequeñas. Le gusta el calor y no le gusta el frío. La hibernación es una de las claves para su cultivo. El jade de cristal prefiere sombra parcial y se mantiene mayormente en interiores. Colóquelo en un lugar fresco en verano y otoño y evite la exposición al sol. Debido a que la luz solar es demasiado fuerte, las hojas se vuelven amarillas y son muy fáciles de marchitar y morir. Debe colocarse en un lugar soleado en primavera y otoño, y la temperatura interior debe mantenerse por encima de 13 ° C en invierno para que las ramas y las hojas puedan estar verdes y las flores puedan florecer con frecuencia.

    Le gusta el ambiente semihúmedo y teme la sequía. Demasiada humedad hará que las raíces se pudran, pero una sequía continua durante varios días hará que las raíces se marchiten y mueran. El jade de vidrio no es muy exigente en cuanto a suelo y fertilizantes, siempre que el suelo esté bien drenado. Antes del cultivo, se puede mezclar un poco de fertilizante orgánico con la tierra para macetas como fertilizante base. Por lo general, el agua de pasta de sésamo o el agua de torta de frijoles se aplica una vez al mes, y el agua de torta de frijoles se aplica una vez a la semana durante el período de floración. Las flores de jade de cristal florecen de abajo hacia arriba, por lo que las cabezas de las flores deben cortarse a tiempo después de la floración para estimular que las nuevas ramas sigan floreciendo. Las plantas de dos o tres años florecen vigorosamente con flores de buena calidad y color, pero entran en el período de senescencia después de tres o cuatro años.

     La reproducción se puede realizar por siembra, esquejes y división. La siembra se realiza generalmente a principios de primavera o principios de otoño. Las semillas son tan pequeñas que parecen polvo. Utilice una maceta poco profunda para llenarla con tierra suelta y fértil. Después de regar lo suficiente para que se filtre, esparza las semillas uniformemente sobre la superficie del suelo. No es necesario cubrir el suelo. Simplemente cubra la olla con vidrio y mantenga la temperatura alrededor de 20 ℃. Las plántulas emergerán en unos 10 días. Cuando las plántulas tengan tres o cuatro hojas verdaderas, trasplántalas a una maceta pequeña. Cuando las plántulas tengan de 8 a 10 centímetros de alto, plántelas en una maceta de 12 centímetros y recorte y pellizque la parte superior para promover la ramificación. Florecerán después de tres o cuatro meses. Lo mejor es hacer los esquejes entre mayo y junio. Puedes cortar las ramas gruesas en la base e insertarlas en tierra arenosa cada 10 cm. Rocíe agua con frecuencia y echará raíces en unos cincuenta días. Después de enraizar, puedes trasplantarlo a una maceta. Al propagarse por división, las raíces de la planta se pueden cortar en varios trozos, los cortes se pueden cubrir con ceniza de madera para evitar la pudrición y luego plantar en macetas separadas. Otras plantas similares a la esmeralda de vidrio incluyen el Impatiens sudanés, que tiene halos púrpuras en sus tallos y hojas y flores escarlatas. Sus métodos de cultivo y propagación son los mismos que los de la esmeralda de cristal. El suelo de cultivo se puede preparar mezclando mantillo de hojas, tierra de jardín y arena gruesa en una proporción de 1:1:1, y aplicando una pequeña cantidad de torta de frijoles como fertilizante base.

    Fertilización: Aplicar agua con fertilizante de torta descompuesta una vez cada 7-10 días durante el período de crecimiento; Aplicar una vez cada 15-20 días después de la floración.

    Al jade de cristal regado le gusta la humedad y le teme al clima seco. Además de un riego adecuado durante el período de crecimiento, la humedad del aire debe mantenerse a un nivel alto. Para ello, puedes rociar frecuentemente las hojas con agua limpia, especialmente en verano, rociar las ramas y las hojas con agua todas las mañanas y noches, y rociar agua alrededor de la maceta para aumentar la humedad del aire y bajar la temperatura. Durante todo el proceso de crecimiento, una vez que el aire está demasiado seco, las hojas perderán su brillo y se volverán rígidas y, en casos severos, los pecíolos también se curvarán.

    Temperatura y luz: Proporcionar sombra adecuada en verano para evitar la luz solar directa. Si hay demasiada sombra o demasiado fertilizante y agua, los tallos y las hojas crecerán demasiado y provocarán encamado. Trasládelo al interior en invierno y colóquelo en el alféizar de una ventana en un lugar soleado para su mantenimiento. Mantenga la temperatura ambiente entre 13 y 16 °C y la tierra para macetas ligeramente húmeda. Rocíe las ramas y hojas con agua tibia a temperatura ambiente una vez cada 5 a 7 días. Cuando el aire esté seco, rocíe agua con frecuencia para aumentar la humedad del aire. Sólo de esta manera las hojas de la esmeralda de cristal pueden mantenerse verdes y tiernas y las flores brillantes.

    Durante todo el proceso de crecimiento y desarrollo del jade de vidrio, es mejor rotar la maceta una vez cada 7 días aproximadamente para garantizar que todas las partes de la planta reciban luz uniforme y tengan una forma hermosa.

     El jade de vidrio no es muy exigente en cuanto a suelo y fertilizantes, siempre que el suelo esté bien drenado. Antes del cultivo, se puede mezclar un poco de fertilizante orgánico con la tierra para macetas como fertilizante base. Por lo general, el agua de pasta de sésamo o el agua de torta de frijoles se aplica una vez al mes, y el agua de torta de frijoles se aplica una vez a la semana durante el período de floración. El abono de cobertura debe aplicarse cada 10 días durante la temporada de crecimiento; Se prefiere el agua fertilizante de torta descompuesta, con una concentración de fertilizante del 0,2%; Aplicar una vez 15 días después de la floración. Cuando no hay suficiente fertilizante ni agua, los tallos y las hojas se volverán delgados y amarillos, afectando la floración; Cuando hay demasiado fertilizante y agua o demasiada sombra, los tallos y las hojas de la planta crecerán demasiado y se caerán fácilmente. La fertilización debe detenerse a tiempo y se debe quitar la parte superior de las ramas para promover la ramificación inferior.

    El bonsái Banyan se refiere a un árbol baniano en maceta con una forma artística única, que está hecho a partir de árboles banianos y tiene como objetivo apreciar las formas únicas del tocón, las raíces, los tallos y las hojas del árbol baniano. Mediante poda, recorte, enganche e injerto se cultiva con cuidado y se controla su crecimiento y desarrollo durante un largo periodo de tiempo. El bonsái Banyan tiene casi todas las ventajas del bonsái y, a su vez, es único por su larga edad, raíces fibrosas únicas, rápido crecimiento y fuerte plasticidad. Hay muchos tipos de árboles banianos, incluidos principalmente el tipo de raíz aérea, el tipo de raíz tuberosa, el tipo de bloque, el tipo de raíz extraña y el tocón viejo (puramente natural), etc. Los hay tanto silvestres naturales como cultivados artificialmente. Debido a la hermosa forma del árbol baniano, se puede utilizar como árbol ornamental en el jardín, árbol de calle, árbol de sombra en el pueblo, árbol plantado en grupos para formar un bosque y también es un excelente material para bonsáis, que se pueden convertir en bonsáis grandes, medianos, pequeños y en miniatura.

    Hay tres fuentes de materiales para bonsáis de árboles: tocones silvestres, esquejes y plántulas. En este artículo se habla principalmente del cultivo de pilas silvestres. La época de recogida de tocones silvestres es entre febrero y octubre de cada año, siendo los meses de abril a julio los más adecuados. Durante este período, el clima es templado, el aire es húmedo, los tocones de los árboles echan raíces y brotan rápidamente y la tasa de supervivencia es alta. El lugar para recolectar tocones silvestres debe seleccionarse al pie de la montaña, al borde del pueblo, en la esquina del terreno, etc. Los bonsáis de baniano en estos lugares a menudo son pisoteados por el ganado y talados por los humanos. Los troncos son tortuosos, antiguos y peculiares, y es más fácil encontrar tocones adecuados para el bonsái. En términos generales, siempre que el tocón natural se cultive con cuidado durante uno o dos años y se produzcan raíces aéreas para compensar las deficiencias, crecerá hasta convertirse en un paisaje de tocones inesperadamente bueno. Al recolectar tocones, tenga cuidado con los tocones viejos, no dañe demasiado las raíces y trate de obtener raíces finas para aumentar las posibilidades de supervivencia. No hay que preocuparse demasiado por los tocones jóvenes, pueden sobrevivir si se cortan por la mitad. Cuanto más crezca el tocón joven, mejor será. Tiene una gran plasticidad e incluso tocones de aspecto común pueden transformarse en excelentes bonsáis.

    El cultivo del bonsái Banyan requiere luz solar, humedad del aire, nutrientes y temperatura adecuados para lograr un buen crecimiento y desarrollo. Para cultivar un buen bonsái baniano, la preparación del suelo de cultivo es la primera opción. Existen muchos tipos de tierra para bonsáis. Utilizamos tierra de cultivo casera, que es una mezcla de materiales orgánicos de bajo costo y disponibles localmente, como escoria de carbón, restos de edamame y hojas de baniano. Tiene un buen drenaje, una fuerte permeabilidad al aire y una gran capacidad para retener agua y fertilizantes, lo que lo convierte en un suelo adecuado para el cultivo de árboles banianos.

    ¿Cómo debemos plantar y mantener los viejos tocones de árboles banianos que acabamos de desenterrarlos de las montañas o comprarlos en el mercado para que no mueran? Ahora me gustaría presentarles mi amplia experiencia en plantaciones de la siguiente manera: generalmente, los viejos tocones de árboles banianos traídos de la montaña tienen más de varias décadas de antigüedad. Al desenterrarlos, las raíces de los árboles sufren daños de diversa consideración, por lo que es necesario tratarlas de inmediato. Antes de plantar, puedes hacer algunos cortes pequeños según los requisitos de la forma y luego remojarlo en agua durante 2 a 3 días. El efecto será mejor si se agrega un poco de solución de ácido indolbutírico. Al plantar por primera vez, regar suficientemente el árbol, compactar ligeramente la tierra en las raíces y aplicar cera o cola blanca en las heridas del tronco del árbol o en las ramas cortadas. El agua de los árboles recién plantados se evapora rápidamente y los tocones son propensos a marchitarse y morir. Por lo tanto, utilice una regadera de orificio fino para regar suavemente el tronco del árbol por la mañana y por la noche. Mantenga el árbol lo más húmedo posible. Si la luz solar es demasiado fuerte, utiliza algunos escombros para bloquearla adecuadamente. Si las condiciones lo permiten, puedes colocar la maceta en un lugar semisombreado para su mantenimiento hasta que los nuevos brotes tengan entre 20 y 30 cm cuadrados. Para los árboles en maceta en general, la salida de drenaje en la parte inferior de la maceta no debe ser demasiado pequeña. Si es demasiado pequeño, el agua no drenará correctamente o se bloqueará la ventilación y las raíces morirán. A la hora de regar, debes hacer lo siguiente: regar cuando el suelo esté seco, regar abundantemente y no regar a medias. Cuando brotan tocones de árboles recién plantados, los brotes suelen ser muy desordenados, pero no es aconsejable cortar las ramas a ciegas. Déjalo brotar primero. Algunos tocones viejos morirán lentamente si se cortan demasiadas ramas después de que broten entre 20 y 30 cm. Es mejor no cortar los tocones viejos recién plantados durante el primer año. Si quieres podar, tendrás que hacerlo en marzo o abril después de la plantación. Corte una pequeña cantidad de ramas desordenadas cada vez y córtelas varias veces. Si cortas demasiado, afectará el crecimiento de las raíces y de todo el tocón. Por lo general, es apropiado realizar una poda más grande de los tocones de árboles viejos después de que hayan sido cultivados durante 3 a 4 años, y la poda se puede realizar una o dos veces al año. La mejor época para podar viejos tocones de árboles banianos es de febrero a marzo, o de julio a agosto. Para los tocones, especialmente para los que están en macetas, es mejor tener todas las hojas cortadas entre septiembre y octubre. Debido a que las ramas y las hojas requieren mucha agua durante este período, el propio tocón del árbol viejo no tiene suficiente suministro de agua. El tocón de un árbol baniano no debe trasplantarse con tierra nueva con frecuencia, ya que hacerlo afectará su crecimiento. Aunque los árboles banianos se pueden plantar, trasplantar y replantar durante todo el año, la mejor temporada para trasplantarlos o cultivarlos es entre abril y mayo de cada año. Para los nuevos tocones de árboles banianos traídos de la montaña, es mejor plantarlos bajo tierra durante 3 a 4 años antes de cultivarlos en macetas. Algunos tocones de árboles banianos no brotan donde deberían haber brotado ramas. Por lo tanto, no es fácil injertar con éxito árboles de baniano. La tasa de éxito de acoplamiento es la más alta.

03. Lista de plantas verdes para un hogar verde y saludable

    Plantas que pueden absorber sustancias químicas tóxicas: el aloe vera, la planta araña, la planta cola de tigre, la planta araña y la monstera son carroñeros naturales que pueden eliminar sustancias dañinas del aire. Los estudios han demostrado que las plantas de cola de tigre y las plantas araña pueden absorber más del 80% de los gases nocivos de la habitación y tienen una gran capacidad para absorber formaldehído. El aloe vera también es bueno para absorber formaldehído y puede absorber el 90% del formaldehído contenido en 1 metro cúbico de aire.

    Plantas que pueden absorber sustancias químicas tóxicas: hiedra, árbol de hierro, crisantemo, kumquat, granado, media flor, rosa, camelia, granado, milán, margarita, reina de invierno, caléndula, etc. pueden eliminar eficazmente sustancias nocivas como dióxido de azufre, cloro, éter, etileno, monóxido de carbono y peróxido de nitrógeno.

    Plantas que pueden eliminar el polvo: las orquídeas, los osmantos, las clavelinas, el taro abigarrado y los osmantos de lomo rojo son colectores de polvo naturales. Sus cilios pueden interceptar y absorber partículas flotantes y humo en el aire.

    Plantas que pueden eliminar el polvo y repeler mosquitos: La vainilla repelente de mosquitos emite un aroma a limón fresco y elegante, que tiene un buen efecto repelente de mosquitos en interiores, pero no tiene efectos secundarios tóxicos en el cuerpo humano. Cuanto más alta sea la temperatura, más fragancia emitirá y mejor será el efecto repelente de mosquitos. Según las pruebas, una maceta con hierba repelente de mosquitos con un ancho de copa de más de 30 cm puede ahuyentar a los mosquitos en una habitación con un área de más de 10 metros cuadrados. Además, una planta llamada piretro contiene piretrina, que también puede repeler eficazmente a los mosquitos.

    Plantas que pueden matar bacterias: Los aceites volátiles producidos por flores aromáticas como rosas, osmantos, violetas, jazmines, limones, rosas, claveles, lirios de los valles y crepe mirto tienen importantes efectos bactericidas.

    Plantas como el crepe mirto, el jazmín y el limón pueden matar protozoos como las bacterias de la difteria y la disentería en 5 minutos. La fragancia emitida por plantas como rosas, claveles, lirios de los valles, violetas, rosas y osmantos tiene un efecto inhibidor significativo sobre el crecimiento y la reproducción de Mycobacterium tuberculosis, Pneumococcus y Staphylococcus.

    Plante plantas trepadoras como hiedra, uvas, gloria de la mañana, glicinas, rosas, etc. alrededor de su casa y déjelas trepar por las paredes o marcos para formar una pérgola verde, que puede reducir efectivamente la radiación solar y bajar en gran medida la temperatura interior.

    Plantas que pueden liberar oxígeno: Las plantas suculentas como los cactus son nativas de zonas tropicales áridas. Los estomas de sus tallos carnosos están cerrados durante el día y abiertos durante la noche. Al absorber dióxido de carbono, producen oxígeno, aumentando la concentración de iones negativos en el aire interior.

    Plantas que pueden purificar el aire: la planta de piel de tigre, la planta de cola de tigre, el agave, la palma de cabello castaño, el Kalanchoe, el Sedum, la raíz de novia, la piña cultivada y otras plantas también pueden purificar el aire por la noche.

    Plantas que pueden hacer que las personas se relajen: Plantas como la lila, el jazmín, la rosa, la violeta, la menta, etc. pueden hacer que las personas se relajen, las hagan felices, promuevan el sueño y mejoren la eficiencia laboral.