نصائح وحيل لزراعة الزهور في المنزل
جدول المحتويات
سمكة البيرانا النمرية في وعاء
كلوروفيتوم في أصيص
زهرة الأوركيد في وعاء
زهرة الفالينوبسيس في أصيص
الصبار في وعاء
كليفيا في أصيص
صبار في أصيص
شجرة الحظ في أصيص
نبات الخيزران المحظوظ في وعاء
نصائح وحيل
سمكة البيرانا النمرية في وعاء
سحلبية ذيل النمر، المعروفة أيضًا باسم سحلبية جلد النمر، ليس لها سيقان، وتنمو أوراقها في عناقيد، وأزهارها عنقودية الشكل، وأزهارها بيضاء إلى خضراء فاتحة، وعطرها زكي وأنيق. تزهر في الربيع والصيف. من بين الأصناف الشائعة:
أوركيد ذيل النمر ذو الحواف الذهبية: يبدو مثل أوركيد ذيل النمر، ولكن حواف الأوراق محاطة بخطوط ذهبية عريضة.
أوركيد ذيل النمر قصير السنابل: نوع قزم، يتراوح ارتفاعه بين 10 و20 سم تقريبًا. وهو نوع متحور من أوركيد ذيل النمر ذهبي الحواف. أوراقه قصيرة وعريضة، تنمو بشكل حلزوني ومتداخل.
يمكن إكثار زهرة ذيل النمر بالتقسيم والعقل. يُجرى التقسيم كل ربيع، أي يُزال النبات كاملاً من الأصيص، وتُزال تربة الزراعة القديمة، ويُكشف الجذمور، ويُقسّم إلى عدة نباتات على طول مساره، بحيث تحتوي كل نبتة على 3-4 أوراق ناضجة على الأقل، ثم تُزرع في أصص مملوءة بتربة زراعة جديدة.
مادة إكثار العقل هي الأوراق (أي عقل الأوراق)، والتي يمكن إجراؤها في درجات حرارة أعلى من 15 درجة مئوية. قطّع الأوراق الناضجة إلى شرائح بطول 7-8 سم كعقلة، ثم جففها قليلاً وضعها في رمال النهر. احرص على عدم إدخال العقل رأسًا على عقب؛ حافظ على رطوبة معينة، ولكن ليس مبللة جدًا لتجنب التعفن. في غضون شهر تقريبًا، ستنمو البراعم والجذور العرضية من الشق وتنمو إلى نباتات جديدة. تكون الشتلات التي يتم إكثارها بعقل أوراق الأصناف ذات الحواف الذهبية والمتنوعة خضراء، وتختفي الحواف الذهبية والبقع الصغيرة، مما يقلل من قيمتها الزخرفية. لذلك، فإن هذه الأصناف غير مناسبة لإكثار العقل الورقية ويمكن إكثارها فقط بالتقسيم.
يمكن صنع زهرة ذيل النمر المزروعة في أصيص من كميات متساوية من عفن الأوراق وتربة الحديقة، مع إضافة كمية قليلة من السماد القاعدي المتحلل كركيزة. تنمو هذه الزهرة جيدًا في ظروف الإضاءة الكافية. باستثناء منتصف الصيف، حيث يجب تجنب أشعة الشمس المباشرة، يجب أن تتلقى المزيد من ضوء الشمس في الفصول الأخرى؛ فإذا وُضعت في مكان مظلم داخل المنزل لفترة طويلة، ستصبح أوراقها داكنة وتفتقر إلى الحيوية.
إذا وُضعت في الداخل لفترة طويلة، فلا يُنقل فجأةً إلى الشمس. يُنصح بنقلها إلى مكانٍ ذي إضاءةٍ أفضل أولاً للسماح لها بالتكيف قبل أن ترى الشمس، وذلك لتجنب حرق أوراقها.
يجب الري باعتدال، مع مراعاة مبدأ تفضيل الجفاف على البلل. استخدم الماء النظيف لمسح الغبار عن الأوراق للحفاظ على نظافتها ولمعانها. عند إنبات نباتات جديدة من عنق الجذر في الربيع، يُنصح بالري بكمية مناسبة للحفاظ على رطوبة التربة؛ كما يجب الحفاظ على رطوبة التربة خلال فصل الصيف الحار؛ ويجب التحكم في كمية الري بعد أواخر الخريف، مع الحفاظ على جفاف التربة نسبيًا لتعزيز مقاومتها للبرد. لا تحتاج إلى الكثير من السماد، ويُنصح باستخدام السماد السائل الخفيف مرة أو مرتين شهريًا خلال موسم النمو لضمان خضرة الأوراق وكثافتها.
كلوروفيتوم في أصيص
بالإضافة إلى أوراقها الخضراء الصافية، هناك ثلاثة أنواع أخرى من نباتات العنكبوت البستانية: نباتات العنكبوت كبيرة الأوراق، ونباتات العنكبوت ذات القلب الذهبي، ونباتات العنكبوت ذات الحواف الذهبية. حواف أوراق النوعين الأولين خضراء، بينما يكون منتصف الأوراق أبيض مصفر؛ أما نبات العنكبوت ذو الحواف الذهبية فهو على النقيض من ذلك، بخطوط صفراء بيضاء على جانبي حواف الأوراق الخضراء. من بينها، يتميز نبات العنكبوت كبير الأوراق بشكله الأكبر وأوراقه الأعرض ولون أوراقه الناعم، وهو نبات أنيق ذو أوراق داخلية. نبات العنكبوت ليس مجرد نبات معلق ممتاز في الغرفة، بل هو أيضًا منقي هواء داخلي جيد. يتمتع نبات العنكبوت بقدرة عالية على امتصاص الغازات السامة، لذلك يُعرف أيضًا باسم "المنقي الأخضر".
الكلوروفيتوم عشبة معمرة ذات جذور ليفية متضخمة أسطوانية الشكل متجمعة وجذامير. أوراقها قاعدية، خطية إلى خطية رمحية الشكل، وأزهارها بيضاء، متجمعة في عناقيد، متناثرة على محور النورة. فترة الإزهار بين الربيع والصيف، ويمكن أن تزدهر أيضًا في الداخل خلال الشتاء.
يُفضل الكلوروفيتوم البيئات الدافئة والرطبة وشبه الظليلة. يتميز بقدرته العالية على التكيف ومقاومته للجفاف والبرد نسبيًا. لا يُفضل التربة المُناسبة، وينمو بشكل أفضل في التربة الرملية الطميية الرخوة. لا يحتاج إلى الكثير من الضوء، وهو مناسب للنمو في ظروف الإضاءة المتوسطة، كما أنه يتحمل الإضاءة الخافتة. تتراوح درجة الحرارة المثلى للنمو بين 15 و25 درجة مئوية، ودرجة حرارة الشتاء بين 5 درجات مئوية.
يمكن إكثار الكلوروفيتوم بالتقسيم. باستثناء فصل الشتاء، حيث تكون درجة الحرارة منخفضة جدًا بحيث لا تكون مناسبة للتقسيم، يمكن إكثاره في فصول أخرى. بالنسبة للنباتات المزروعة في أصص لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، أزل تربة الزراعة القديمة من شتلات الأصص الكثيفة عند إعادة زراعتها في الربيع، وقسمها إلى مجموعتين أو أكثر، ثم ضعها في أصص منفصلة لتصبح نباتات جديدة. يمكن أيضًا إكثار الكلوروفيتوم بالنباتات الصغيرة على السيقان. خلال موسم النمو، اقطع النباتات الصغيرة على السيقان، وازرعها في تربة الزراعة أو الماء، ثم انقلها إلى أصص بعد أن تنمو جذورها.
غالبًا ما تستخدم نباتات الكلوروفيتوم المزروعة في أوعية تربة متعفنة أو خثية، وتربة حديقة، ورمل نهري، ممزوجة بكميات متساوية مع كمية قليلة من السماد الأساسي كركيزة. يُعاد زرعها كل سنتين إلى ثلاث سنوات، ويُعاد ضبط تربة الزراعة. تتميز جذورها السميكة بنسيج تخزين متطور للماء ومقاومتها القوية للجفاف، لكنها تحتاج إلى الكثير من الماء خلال فترة النمو من مارس إلى سبتمبر. من الضروري الري والرش بشكل متكرر لزيادة الرطوبة؛ ويُقلل الري تدريجيًا بعد الخريف لتحسين مقاومة النبات للبرد. يُضاف سماد سائل خفيف مرتين شهريًا خلال فترة النمو. السماد المستخدم هو في الغالب سماد نيتروجيني، ولكن لا يُنصح بالإفراط في استخدام سماد نيتروجيني على أصناف القلب الذهبي والحافة الذهبية، وإلا ستصبح البقع الخطية على الأوراق أقل وضوحًا.
يفضل الكلوروفيتوم بيئة شبه مظللة. إذا كان الضوء قويًا جدًا أو غير كافٍ، تتحول أوراقه بسهولة إلى اللون الأخضر الفاتح أو الأخضر المصفر، وتفتقر إلى حيويتها، وتفقد قيمتها الجمالية، بل وتذبل وتموت. يُعدّ ضوء الشمس المباشر والهواء الجاف أكثر العوامل المسببة لذبول الكلوروفيتوم واحتراقه، لذا يجب وضعه في مكان بارد وجيد التهوية، مع الاهتمام بالحفاظ على رطوبة البيئة. الكلوروفيتوم ليس عرضة للأمراض والآفات الحشرية، ولكن إذا كانت تربة الأصيص مشبعة بالمياه وسيئة التهوية، فقد يتسبب ذلك في تعفن الجذور، بالإضافة إلى ذلك.
زهرة الأوركيد في وعاء
في الوقت الحالي، يُعد التقسيم الطريقة الأكثر شيوعًا لزراعة بساتين الفاكهة. أنسب وقت هو الربيع، حيث لم تنبت البراعم الجديدة بعد، والخريف، حيث يتوقف نمو بساتين الفاكهة تدريجيًا. عند التقسيم، أخرج النبات الأم من الأصيص، وانفض التربة، وقسمه إلى عدة مجموعات بسكين. يجب أن تحتوي كل مجموعة على 3 إلى 4 سيقان كاذبة وبراعم جديدة، واقطع الأوراق الميتة والجذور المتعفنة.
إذا اشتريتِ السحلبية من السوق، فستكون جذورها قد فقدت الماء وذبلت، لذا يمكنكِ نقعها في ماء نظيف أولًا. بعد امتصاصها كمية كافية من الماء، اغسلي الجذور ونظفيها، ثم جففيها حتى تتحول إلى اللون الأبيض قبل الزراعة.
يمكن استخدام تربة الجبل الأسود، وتربة الخث، وتربة الحدائق، وتربة إبر الصنوبر، والطحالب، وغيرها لزراعة الأوركيد. الأوركيد نباتات معمرة وتحتاج إلى تربة غنية بالدبال، خصبة وفضفاضة، وحمضية قليلاً، برقم هيدروجيني يتراوح بين 5.5 و6.5. غطِّ فتحات التصريف في قاع الأصيص بالبلاط، ثم ضع طبقة من الحصى لتحسين نفاذية الهواء وتصريف الماء، ثم انشر طبقة من تربة الزراعة. افرد الأوركيد وازرعه، ثم املأه بتربة الزراعة، وغطِّ البصيلة الكاذبة. اسقِه جيدًا بعد الزراعة، ثم ضعه في مكان بارد ومخفي.
تحب نباتات الأوركيد الرطوبة وتتجنب التشبع بالمياه. إذا كانت تربة الأصيص رطبة جدًا، ستتعفن الجذور وتتحول الأوراق إلى اللون الأصفر. اسقِ النبات عندما تكون التربة جافة ورطبة. قلل الري في الشتاء (إلا في حالات التدفئة والجفاف). يُفضل استخدام مياه الأمطار ومياه الأنهار. يُحفظ ماء الصنبور لعدة أيام. عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدًا، يُنصح برش الماء عدة مرات بالإضافة إلى الري اليومي. تخشى نباتات الأوركيد التشبع بالمياه والجفاف. اسقِ النبات بكمية مناسبة للحفاظ على رطوبة تربة الأصيص وضمان تناسق الماء والسماد. يُنصح باستخدام كميات قليلة من الماء لترطيب الجذور، ورش الماء بشكل غائم ورذاذ لترطيب السيقان والأوراق. تجنب الري الغزير وتراكم الماء لتجنب تعفن الجذور والأوراق. يجب أيضًا تحديد عدد مرات الري وكميتها وفقًا لحجم الأوراق وقوتها وملمسها وحجم البصيلة الكاذبة وسمك نظام جذر نبات الأوركيد. مع مراعاة خصائص السماء والأرض وملمس تربة الأصيص وأداء جسمه، عالجها بشكل منفصل واستخدمها بمرونة. لا يمكن أن يكون الجفاف أو الرطوبة مفرطين. "يموت من 60 إلى 7 من كل 10 بساتين بسبب الري، ويموت من 3 إلى 4 من كل 10 بساتين بسبب الجفاف".
التسميد: عادةً ما يُستخدم ماء غسل الأرز للري بعد تحلله. فهو لا يوفر العناصر الغذائية فحسب، بل يوفر أيضًا الماء، مما يُفيد نمو الأوركيد. يمكن استخدامه للري بسائل منقوع من العشب وسيقان وأوراق النباتات الأخرى، وقشور البطيخ، وقشور الفاكهة، وغيرها، والذي يُمكن استخدامه كسماد علوي. يُجرى التسميد عادةً في المساء، وفي صباح اليوم التالي، يُراعى "إعادة الماء" (أي رش أوراق الأوركيد بالماء النظيف). بالطبع، يجب الانتباه إلى أضرار الأسمدة عند التسميد. إذا تحول لون طرف الورقة إلى الأسود، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب الإفراط في التسميد وتركيزه الزائد. بدلًا من الاهتمام بالسماد العلوي، يُفضل العمل بجد على تحضير التربة بشكل مناسب، والري في الوقت المناسب، وتوفير بيئة مناسبة للزراعة.
تفضل نباتات الأوركيد البرودة وتتجنب درجات الحرارة المرتفعة. عند وضعها داخل المنزل شتاءً، انتبه للتهوية، ويجب أن تكون درجة الحرارة حوالي ١٠ درجات.
تفضل نباتات الأوركيد الظل وتتجنب أشعة الشمس المباشرة. الأوركيد الأسود هو الأكثر تحملاً للظل، يليه الأوركيد الخريفي. أما الأوركيد الربيعي والصيفي، فيحتاجان إلى مزيد من ضوء الشمس، لذا يجب التحكم في كمية الضوء بدقة وفقًا لنوع النبات.
الحفاظ على أطراف الأوراق: للحفاظ على سلامة الأوراق، يجب أولًا التحكم في رطوبة الهواء (عند التدفئة شتاءً، ضع عدة أحواض ماء حول أصيص الزهور لزيادة رطوبة الهواء) ، والحفاظ على تهوية جيدة، وحماية أوراق الأوركيد من لدغات الحشرات والأمراض، والحفاظ على سلامة الأوراق. ثانيًا، يجب توفير الماء والمغذيات اللازمة لأوركيد، مما يحافظ على أطراف الأوراق ويمنع احتراقها.
منع تعفن الجذور: تتميز نباتات الأوركيد بضعف نظامها الجذري وسوء إدارة الأسمدة والمياه، مما قد يؤدي بسهولة إلى تعفن الجذور وذبولها واصفرار فروعها وأوراقها، وحتى موت النبات. لمنع تعفن الجذور، يجب أولاً منع تشبع الأصيص بالماء بشكل صارم، وثانياً، تغيير الأصيص في الوقت المناسب لعلاج سبب الجذر عند اكتشاف اصفرار الأوراق وتعفن الجذور. يُسكب الأوركيد من الأصيص، ويُقطع الجذور المتعفنة، ويُغسل بالماء النظيف، ويُنقع في محلول برمنجنات البوتاسيوم 500 مرة لعدة ساعات لتطهيره، ثم يُعاد زراعته بتربة معقمة جديدة، ويُوضع في مكان بارد لتحفيز نمو جذور جديدة. في حالة تعفن الجذور الشديد، يُقطع الجذور ويُطهرها، ثم يُنقع في محلول مائي من بورات الصوديوم بنسبة 2% إلى 4% أو مسحوق تجذير حمض النفثالين الأسيتيك لمدة 4 ساعات، ثم يُنقل إلى رمل ناعم، ويُنقل إلى الأصص بعد نمو جذور جديدة.
العناية خلال فترة الإزهار: نباتات الأوركيد تتحمل الظل، وظروف الإضاءة المناسبة هي "نصف ظل ونصف شمس". من المهم توفير كمية مناسبة من الضوء، خاصةً عند مواجهة الشمس. خلال فترة تمايز براعم الزهور، يُنصح بوضع نباتات الأوركيد على عتبات النوافذ أو الشرفات لتعزيز تمايز براعم الزهور وزيادة إزهارها في العام المقبل. هناك ثلاثة أمور يجب تجنبها خلال فترة الإزهار: 1. تجنب التسميد. عادةً، توقف عن التسميد عندما تبدأ براعم الزهور بإظهار لونها لمنع احتراق البتلات وذبولها المبكر. 2. تجنب تعريضها لأشعة الشمس. تُفضل نباتات الأوركيد الظل الجزئي، ويجب تعريضها لضوء كافٍ ومتفرق يوميًا لتجنب الضوء القوي المباشر. 3. خلال فترة الإزهار، يُنصح بوضعها في مكان بارد وجيد التهوية لمنع ذبول الزهور المبكر. لا تقم بتغيير الوعاء أو تقسيم النباتات أثناء فترة الإزهار، ولا تحرك الجذور، وقم بريها بشكل مناسب للحفاظ على رطوبتها، والحفاظ على وظائف الامتصاص والتمثيل الغذائي الطبيعية لنظام الجذر، ومنع الزهور من الذبول المبكر، وإطالة فترة المشاهدة.
لتعزيز ازدهار الأوركيد، انتبه إلى الجوانب التالية:
١. درجة الحرارة. لتحفيز إزهار الأوركيد، يجب أن يكون فرق درجة الحرارة بين النهار والليل حوالي ١٠ درجات مئوية، أي ١٨ إلى ٢١ درجة مئوية نهارًا و٧ إلى ١٠ درجات مئوية ليلًا لتحقيق أفضل نمو وزيادة الإزهار. ارتفاع درجات الحرارة ليلًا يُضعف أوراق الأوركيد ويُسبب تساقط براعم الزهور. أما انخفاضها الشديد فيُسبب براعم عمياء وبقعًا على الأوراق. إذا تضررت الأزهار بسبب انخفاض درجات الحرارة أثناء الإزهار، فستظهر بقع بنية عليها.
٢. الري. يُعدّ الريّ شرطًا أساسيًا لإزهار الأوركيد. يجب التحكم بكمية الماء جيدًا. فالإفراط في الريّ يُطيل نموّ الأوركيد ويُصعّب إنتاج براعم الزهور. يُعدّ الريّ المُناسب إحدى طرق تحفيز الإزهار. مع ذلك، في حال نقص الماء، ستُصاب البراعم بالانسداد.
٣. الضوء. يُعدّ الضوء العامل الرئيسي المُحفّز لتكوين براعم الزهور في نباتات الأوركيد. تختلف شدة الضوء اختلافًا كبيرًا باختلاف نوع الأوركيد. عادةً، عند تكوّن براعم الزهور، يُعرّض الأوركيد لكمية مُعيّنة من الضوء. بالنسبة لأزهار الأوركيد الخضراء أو البيضاء، يجب تقليل شدة الضوء فور ظهور براعم الزهور لضمان أن يكون لون الزهرة أكثر أناقة. بعد إزهارها، يجب إعادة توفير المزيد من الضوء. عمومًا، تحتاج نباتات الأوركيد إلى ساعتين إلى ثلاث ساعات من الضوء يوميًا. إذا كانت الأوراق ناعمة وخضراء باعتدال، فهذا يعني أن الضوء طبيعي. إذا كانت الأوراق خضراء داكنة وناعمة، فهذا يعني أنها بحاجة إلى مزيد من الضوء، وإذا كانت الأوراق صفراء فاتحة، فهذا يعني أنها بحاجة إلى ضوء أقل.
براعم زهور الأوركيد تأتي في الغالب من الشتلات الناضجة. تزهر تشونلان التي تحتوي على أكثر من خمس أوراق لكل نبات، وهويلان التي تحتوي على أكثر من سبع أوراق، وجيانلان ومولان التي تحتوي على أكثر من أربع أوراق بشكل عام. كلما كانت الشتلة أقوى، كانت الزهرة أكثر حيوية. تزهر تشونلان القوية بشكل خاص أيضًا بأزهار مزدوجة. والسبب هو أن الشتلات الناضجة لديها تراكم كافٍ من العناصر الغذائية لتلبية احتياجات الإزهار. بعض أنواع الأوركيد جيدة في إنبات براعم الأوراق. نظرًا لأن العناصر الغذائية متفرقة، على الرغم من أن العشب ينمو كثيرًا، إلا أن معظمها ليس كبيرًا، ولن يزهر النبات الفردي إذا لم يكن التراكم كافيًا. تلك الأوركيد التي تصبح أصغر وأصغر وأقل وأقل، يكون التراكم أقل من الاستهلاك، والناس غير كافيين، لذلك بالطبع لن تزهر. لا تكن مجتهدًا جدًا في تقسيم الأواني. من الأفضل ترك أكثر من ثلاث شتلات قوية في كل وعاء من بساتين الفاكهة، ويجب أن تكون متصلة لأجيال متعددة لتسهيل التراكمات المتعددة والتكامل الغذائي وزيادة إجمالي كمية تراكم العناصر الغذائية، مما يساعد على زراعة شتلات جديدة كبيرة وقوية.
زهرة الفالينوبسيس في أصيص
درجة الحرارة: أول ما يجب فعله عند زراعة الفالينوبسيس في المنزل هو ضمان درجة الحرارة المناسبة. يفضل الفالينوبسيس بيئة ذات درجة حرارة ورطوبة عالية. يجب أن تكون درجة الحرارة الدنيا خلال فترة النمو أعلى من 15 درجة مئوية. تتراوح درجة الحرارة المناسبة لنمو الفالينوبسيس بين 16 و30 درجة مئوية. عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة في الصيف، من الضروري تبريد الهواء والاهتمام بالتهوية. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 32 درجة مئوية، يدخل الفالينوبسيس عادةً في حالة شبه خمول. تجنب درجات الحرارة المرتفعة باستمرار. فترة الإزهار هي حوالي عيد الربيع. يمكن للتبريد المناسب إطالة وقت المشاهدة. أثناء الإزهار، يُفضل التحكم في درجة الحرارة الليلية بين 13 و16 درجة مئوية، ولكن لا تقل عن 13 درجة مئوية.
الري: يُزرع الفالينوبسيس ويُحافظ عليه في بيئة جيدة التهوية ورطبة. تتراوح رطوبة الهواء المناسبة لنموه بين 50% و80%. يُنصح بزيادة ري الفالينوبسيس خلال فترة نمو الجذور القوية، وتقليله خلال فترة الخمول بعد الإزهار. يُنصح بالري قبل الساعة العاشرة صباحًا. يعتمد مبدأ الري على جفاف التربة. عندما يجف سطح وسط الزراعة، يُروى جيدًا مرة واحدة، ويجب أن تكون درجة حرارة الماء قريبة من درجة حرارة الغرفة. عندما يكون الهواء الداخلي جافًا، يُمكن استخدام بخاخ للرش مباشرةً على الأوراق حتى تصبح رطبة، ولكن احرص على عدم رش رذاذ الماء على الأزهار خلال فترة الإزهار. يُحفظ ماء الصنبور في الثلاجة لأكثر من 72 ساعة قبل الري.
الضوء: مع أن الفالينوبسيس يُفضل الظل، إلا أنه يحتاج إلى بعض الضوء، خاصةً قبل وبعد فترة الإزهار. يُعزز الضوء المناسب إزهار الفالينوبسيس ويجعل أزهاره زاهية وطويلة الأمد. يُنصح عمومًا بوضعه في مكان مُضاء جيدًا داخل المنزل، مع تجنب أشعة الشمس المباشرة.
التهوية: يحتاج نبات الفالينوبسيس إلى هواء نقي وتدفق مستمر لنموه الطبيعي، لذا يجب أن تكون تهوية المنزل جيدة، خاصةً خلال فترة الرطوبة العالية في الصيف. التهوية الجيدة ضرورية للوقاية من ضربة الشمس وتجنب الإصابة بالآفات والأمراض.
التغذية: يحتاج نبات الفالينوبسيس إلى التسميد على مدار العام. الشتاء هو فترة تمايز براعم أزهاره. قد يؤدي إيقاف التسميد بسهولة إلى عدم وجود أزهار أو قلة الإزهار. الربيع والصيف هما موسما النمو. استخدم سمادًا سائلًا خفيفًا كل 7 إلى 10 أيام. السماد العضوي مناسب. يمكن أيضًا استخدام محلول المغذيات الخاص بالفالينوبسيس، ولكن لا تستخدمه عند وجود براعم الزهور، وإلا فمن السهل أن تسقط البراعم مبكرًا. في الصيف، عندما تنمو الأوراق (أي بعد فترة الإزهار)، يمكن استخدام سماد النيتروجين وسماد البوتاسيوم. في الخريف والشتاء، عندما تنمو سيقان الزهور، يمكن استخدام سماد الفوسفور، ولكن يجب تخفيفه وتطبيقه كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا. وقت التسميد هو بعد الري. بعد التسميد عدة مرات، اشطف أصيص الأوركيد ونباتات الأوركيد بكمية كبيرة من الماء لمنع الأملاح غير العضوية المتبقية من إتلاف الجذور.
العناية بعد الإزهار: عادةً ما تكون فترة الإزهار حوالي عيد الربيع، وفترة المشاهدة حوالي شهرين. عندما تذبل الأزهار، يجب قطعها في أسرع وقت ممكن لتقليل استهلاكها للعناصر الغذائية. إذا قُطعت سيقان الأزهار من العقد الرابعة إلى الخامسة عند القاعدة، فيمكن أن تُزهر مجددًا بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر. مع ذلك، سيؤدي ذلك إلى استهلاك الكثير من العناصر الغذائية للنبات، مما لا يُساعد على نموه في العام المقبل. إذا كنت ترغب في إعادة الإزهار في العام المقبل، فمن الأفضل قطع سيقان الأزهار من القاعدة. عندما تتقدم التربة في العمر، يجب استبدالها في الوقت المناسب، وإلا ستتدهور نفاذية الهواء، مما قد يُسبب تعفن الجذور، وإضعاف نمو النبات، أو حتى موته. يُنصح عادةً بتغيير الأصيص في شهر مايو.
الصبار في وعاء
يتميز الصبار بقيمة زخرفية عالية وتأثيرات علاجية وجمالية ورياضية رائعة، وهو محبوب بشدة. وتتمثل أهم تقنيات زراعته فيما يلي:
١. اختر تربة مناسبة. يُفضل الصبار التربة الطميية الرملية الناعمة جيدة التصريف. يجب أن تكون نسبة تربة كل أصيص خُمسها من الرمل، وخمسيها من تربة التلال، وخمسها من سماد المزرعة، وكمية قليلة من تربة الحديقة. بغض النظر عن عمر شتلات الصبار، يجب تغيير التربة مرة واحدة سنويًا. عند تغيير التربة، يجب عدم إتلاف كتلة التربة الأصلية. يجب وضع كتلة التربة مع الشتلات في أصيص أكبر، وإضافة خليط السماد إلى قاع الأصيص والفجوة المحيطة بها.
٢. تحكّم في الإضاءة ودرجة الحرارة. يتحمّل الصبار ضوء الشمس الساطع ودرجات الحرارة المرتفعة، ولكن تجنّب التعرض لأشعة الشمس القوية. في الربيع والشتاء، يجب زيادة مدة التعرض للضوء، وفي الصيف والخريف، يُفضّل استخدام إضاءة خافتة لتجنب أشعة الشمس المباشرة. درجة الحرارة الأنسب لنموّ الصبار هي ١٥-٢٠ درجة مئوية، ولا تقلّ درجة الحرارة الدنيا عن درجتين مئويتين.
٣. انتبه للري والتسميد. مع أن الصبار يحب الماء، إلا أنه لا يُنصح بريه يوميًا، ويجب ألا يكون الري مفرطًا لتجنب تراكم الماء وتعفن الجذور. يتبخر الماء ببطء في الأيام الممطرة، لذا يُنصح بعدم ريه، وإلا ستصبح التربة رطبة جدًا وستتعفن الجذور بسهولة. في حال استخدام ماء الصنبور، يُفضل تركه لمدة ٣ أيام قبل الاستخدام. بناءً على جفاف تربة الأصيص ورطوبتها، قلل الري في الربيع والشتاء، واسقها بكمية أكبر في الصيف والخريف. بشكل عام، يُسمّد مرة كل ٣ أشهر، باستخدام عصا صغيرة لعمل ثلاث أو أربع ثقوب صغيرة في تربة الأصيص، ووضع القليل من فول الصويا المخمر أو الماء المخمر في كل حفرة.
كليفيا في أصيص
تنمو الكليفيا ببطء، ويمكن أن تدوم كل ورقة لأكثر من عامين. عند دخولها فترة الإزهار، يمكن أن تزهر كل عام إذا اعتنيت بها بعناية. تفضل الكليفيا النمو في تربة رخوة، جيدة التهوية، جيدة التصريف، محايدة أو حمضية قليلاً، بدرجة حموضة تتراوح بين 6 و7.6. تتكون نسبة تربة الزراعة من 3 أجزاء من عفن الأوراق أو طين الأوركيد، وجزئين من الطين، وجزء واحد من الرمل الخشن، وجزء واحد من نشارة الخشب المخمرة، مخلوطة بالتساوي.
الري: انتبه لنفاذية الماء في التربة. اسقِ فقط عندما تكون تربة الأصيص جافة، وحافظ على رطوبة التربة عند حوالي 30%. تتميز الكليفيا بجذورها السميكة وقليل من الجذور الليفية، وهي أكثر ما يخشاه النبات من التشبع بالماء. تختلف كمية الماء المطلوبة باختلاف الفصول. اسقِ النبات عندما يتحول لون سطح التربة إلى الأبيض، واسقه جيدًا. تجنب تكوين ما يُعرف بـ"الماء المتسرب"، الذي يجعل التربة رطبة من الأعلى وجافة من الأسفل، مما يجعل أطراف الأوراق تتحول إلى اللون الأصفر بسهولة. إذا أفرطت في الري، فسوف تتعفن الجذور السميكة بسهولة، وستتحول الأوراق أيضًا إلى اللون الأصفر بسهولة. تحكم في كمية الماء في المواسم الممطرة والرطبة. في فصل الصيف الحار أو الطقس الجاف، تكون كمية تبخر الماء من الأوراق كبيرة. رش الماء على الأرض حول الكليفيا المزروعة في الأصيص للحفاظ على رطوبتها وبرودتها. إذا كنت تستخدم ماء الصنبور للري، اتركه لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، ثم استخدمه بعد تعرضه لأشعة الشمس. في الشتاء، استخدم ماءً قريبًا من درجة حرارة الغرفة للري.
التهوية: يجب وضع الكليفيا في مكان يتمتع بتهوية جيدة.
رش التربة: رش القليل من التربة في الوعاء لكشف بعض الجذور السمينية.
تُحبّ الكليفيا التسميد، لكنها تتجنب الأسمدة المركزة. عند نقلها إلى أصيص جديد وتغيير التربة كل ربيع، ضع كمية كافية من السماد القاعدي في قاع الأصيص. يُعدّ سماد الكيك (سماد الكيك النباتي أو سماد الكيك الفاصوليا) أفضل سماد قاعدي. استخدم السماد الخفيف بانتظام في الأوقات العادية. استخدم السماد السائل الخفيف المتحلل مرة كل نصف شهر. يمكنك استخدام سماد الكيك وماء غسل الأرز لخلط وتخمير السماد السائل. عمومًا، لا يُضاف السماد في الصيف الحار. يمكنك الريّ قبل وضع السماد لتجنب إتلاف الجذور.
حجب الضوء: تُحب الكليفيا ضوء الشمس الخافت، ولا يُسمح بتعرضها لأشعة الشمس المباشرة. في منتصف الصيف، يُمكن وضع الكليفيا تحت الشمس قبل الساعة الثامنة صباحًا وبعد السادسة مساءً، وفي الظل في الأوقات الأخرى. تتحمل الكليفيا الظل الجزئي، وتتجنب أشعة الشمس المباشرة خلال فترة النمو. كما يُمكنها النمو بشكل طبيعي في الداخل تحت ضوء متفرق، ولكن ضعف الضوء يُؤدي بسهولة إلى رقة الأوراق وتغير لونها وفقد بريقها. في الصيف، يجب وضعها في مكان مُظلل وجيد التهوية. أما الكليفيا المنزلية، فيجب وضعها على نافذة مُواجهة للجنوب لتجنب حروق الشمس على الأوراق بسبب التعرض القوي للضوء، والذي بدوره يُحوّل الأوراق من الأصفر إلى الأبيض ويُفقدها قيمتها الزخرفية.
لا تقاوم الكليفيا البرد، ودرجة الحرارة المثلى لنموها تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية. عندما تتجاوز درجة الحرارة 30 درجة مئوية، تنمو الأوراق بشكل مفرط، وتصبح أرق، وتفقد بريقها. أثناء العناية، يُنصح باستخدام قطعة قماش ناعمة مغموسة في ماء نظيف لمسح الغبار عن الأوراق باستمرار، للحفاظ على نظافتها ولمعانها، مما يزيد من جمالها.
ظروف ازدهار الكليفيا : بعد فترة تتراوح بين ٥ و١٠ درجات مئوية شتاءً (أسبوع واحد)، يجب توفر ضوء شمس كافٍ خلال النهار. يجب توفير إضاءة كافية خلال فترة الإزهار الشتوية. درجة الحرارة المثلى للإزهار تتراوح بين ١٢ و١٨ درجة مئوية.
إن ظهور بقع الأوراق والأوراق الصفراء على أوراق الكليفيا هو إضافة إلى القانون الفسيولوجي الطبيعي للنمو، أي أن الأوراق تبقى على النبات بشكل عام لمدة 3 سنوات تقريبًا، وتتحول الأوراق القديمة إلى اللون الأصفر وتتقدم في العمر وتتساقط بشكل طبيعي، مما لا يسبب أي آثار جانبية على النبات. هذه عملية طبيعية طبيعية لنمو الكليفيا واستقلابها، ولكن ظهور بقع الأوراق والأوراق الصفراء على الأوراق الجديدة والأوراق غير الناضجة هو ظاهرة غير طبيعية. قد يؤدي سوء التهوية والماء الزائد والتسميد المفرط ومشاكل الجذور في الصيف إلى تحول الأوراق إلى اللون الأصفر ككل. يجب أن تمنع التدابير الوقائية النبات أولاً من تعفن جذوره حتى تتمكن الأوراق من الحصول على التغذية الكافية. يجب التحكم في كمية الأسمدة المطبقة جيدًا، ويجب تجنب تضخمها. في الصيف، لا تسقي الأبصال الكاذبة للأزهار الناضجة، وانتبه للتهوية في الصيف.
صبار في أصيص
تتميز نباتات الصبار بخصائص بيولوجية فريدة. تفتح الثغور ليلًا عندما يكون الجو باردًا، فتطلق الأكسجين وتمتص ثاني أكسيد الكربون، الذي يُخزن في الجسم لعملية التمثيل الضوئي في اليوم التالي. تُغلق الثغور نهارًا، وتتم عملية التمثيل الضوئي باستخدام ثاني أكسيد الكربون المُثبت ليلًا، مما يقلل من فقدان الماء ويسمح بعملية التمثيل الضوئي. يُعد هذا المسار الأيضي الخاص تكيفًا مع احتياجات الحفاظ على الحياة في البيئات القاحلة، كما أنه يُساهم في تنقية الهواء.
الطريقة الرئيسية لإكثار الصبار هي عقل الساق، ويمكن أيضًا تطعيمه. خلال موسم النمو، يمكن فصل الكرات الصغيرة عن الكرات الأم وزراعتها بشكل منفصل، أو تطعيم الكرات الصغيرة فوق صبار عمودي أو كروي آخر لزراعة مناظر طبيعية جديدة.
يحب الصبار ضوء الشمس ويتجنب الظل، ولكن يجب عليه تجنب أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة في الصيف.
يجب إعادة زراعة الصبار في الربيع. لا تسقِ الصبار المزروع حديثًا فورًا، بل اسقه بعد أسبوع واحد. استخدم سمادًا خفيفًا مرتين سنويًا. يمكن خلط الصبار المزروع في أصيص بثلاثة أجزاء من تربة الأوراق، وتربة الحديقة، والرمل الخشن، وجزء واحد من رماد النبات لتحضير تربة الزراعة. يُفضل نقل الصبار إلى الأصيص وإعادة زراعته في أوائل الربيع. يجب أن يكون حجم الأصيص كبيرًا بما يكفي لاستيعاب الكرة مع مساحة صغيرة. عند الزراعة، ضع طبقة من البلاط المكسور أو الحصى بسمك حوالي 3 سم في قاع الأصيص لتسهيل تصريف الماء. يجب أن يكون عمق الزراعة بحيث يكون عنق جذر الكرة مستويًا مع سطح التربة.
عند الزراعة، احرص على ريّ الصبار جيدًا لتجنب جفاف تربة الأصيص. لا تسقِ الصبار المزروع حديثًا، بل رشّه مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا. بعد نصف شهر، يمكنك ريّه بكميات قليلة. بعد حوالي شهر، عندما تنمو الجذور الجديدة، يمكنك زيادة كمية الري تدريجيًا. كلما انخفضت درجة الحرارة، يجب أن تكون تربة الأصيص أكثر جفافًا. مع ارتفاع درجة الحرارة، يزول خمول النبات تدريجيًا، ويجب زيادة كمية الري تدريجيًا.
استخدم سمادًا سائلًا خفيفًا أو سمادًا مركبًا للأزهار كل نصف شهر تقريبًا خلال موسم النمو، وتوقف عن التسميد في الشتاء والصيف الحار. بالإضافة إلى التظليل في الصيف، احرص على التهوية الجيدة. قد يؤدي قلة الإضاءة، أو التظليل المفرط، أو الإفراط في التسميد والري أثناء الزراعة إلى عدم الإزهار. في المناطق الشمالية، يمكن وضع الزهور في أصص في الخارج في مكان مشمس للصيانة بعد ارتفاع درجة حرارة الطقس في الربيع، ونقلها إلى مكان مشمس داخل المنزل قبل الشتاء. حافظ على درجة حرارة الغرفة أعلى من 5 درجات مئوية لضمان سلامة النبات خلال فصل الشتاء.
تفضل معظم نباتات الصبار (الكرات) النمو تحت أشعة الشمس. ورغم أن معدل نمو الصبار تحت أشعة الشمس الحارقة يكون أبطأ، إلا أن النباتات قوية نسبيًا، ويمكن لأشعة الشمس القوية أن تعزز الإزهار والإثمار. ومع ذلك، فإن بعض أنواع الصبار التي تتكيف مع النمو في بيئات شبه ظليلة ستتحول إلى اللون الأصفر وتتعرض لحروق الشمس القوية عند وضعها في ضوء شمس قوي. في الشتاء، يكون ضوء الشمس ضعيفًا وقصيرًا، لذا يجب تعريض النباتات لمزيد من ضوء الشمس. ومع ذلك، تحتاج النباتات والشتلات التي تُزرع وتُعاد زراعتها في أوعية إلى تظليل مناسب. باختصار، تختلف احتياجات الأنواع المختلفة من ضوء الشمس في البيئات المختلفة، ويجب التعامل معها بشكل مختلف.
كيفية جعل الصبار يزدهر
هناك العديد من الأسباب التي تمنع الصبار من الإزهار مبكرًا، ويمكن تقسيمها إلى جانبين. الأول يتعلق بالنوع، أي أن الأنواع المختلفة تحتاج إلى سنوات مختلفة للإزهار، فأقصرها سنتين إلى ثلاث سنوات فقط بعد الزراعة، وأطولها من ٢٠ إلى ٣٠ عامًا أو أكثر. أما السبب الثاني فيتعلق بأشعة الشمس ودرجة الحرارة والأسمدة وطرق التربية. ولتشجيع إزهاره المبكر، يمكنك البدء بالجوانب التالية.
١. الريّ بشكل صحيح. بالنسبة للأنواع الأرضية عمومًا، يجب التحكم في الريّ بدقة خلال فترة الخمول للحفاظ على رطوبة تربة الأصيص قليلاً دون جفافها. في الشتاء، عندما تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من ١٥ درجة مئوية، يمكن الريّ بشكل طبيعي. عندما تكون درجة حرارة الغرفة بين ٥ و١٠ درجات مئوية، يُروى مرة كل نصف شهر. عندما تكون أقل من ٥ درجات مئوية، يمكن إيقاف الريّ تمامًا. من أبريل إلى يونيو، يمكن الريّ مرة كل ١٠ أيام. من يوليو إلى أغسطس، عندما تتجاوز درجة الحرارة ٣٨ إلى ٤٠ درجة مئوية، يُجبر النبات على الدخول في حالة خمول. يجب تقوية التهوية والتحكم في الريّ. يمكن استئناف الريّ الطبيعي بعد أن يبرد الخريف. يُرجى ملاحظة ضرورة الريّ جيدًا. يتبخر الماء ببطء في الأيام الممطرة، لذا يجب تجنب الريّ تمامًا، وإلا ستكون التربة رطبة جدًا، وستتعفن الجذور بسهولة، وسيموت الصبار.
٢. الضوء. أثناء عملية الزراعة، طالما كانت درجة الحرارة مناسبة ولم يكن موسم الأمطار، يُنصح بوضع الصبار في الهواء الطلق للرعاية قدر الإمكان، لأن التهوية الخارجية جيدة والأشعة فوق البنفسجية عالية، مما يُساعد على نمو صحي للنباتات ونضجها المبكر.
٣. الأسمدة. زيادة التسميد خلال موسم النمو يُعزز نمو النباتات والإزهار المبكر. عمومًا، يجب إيقاف التسميد عند ارتفاع درجة الحرارة عن ٣٢ درجة مئوية وانخفاضها عن ٢٠ درجة مئوية لتجنب تلف جذور النباتات وموتها. يمكن استخدام الأسمدة مثل سماد الكيك، أو مسحوق العظام، وغيرها، والتي يجب تخفيفها وتطبيقها بعد تحللها الكامل. مع ذلك، يجب الحرص على عدم تناثر السماد على النباتات، وإلا سيتسبب في تعفن النخلة أو الكرات بسهولة. عند التسميد، يجب التأكيد على عدم تسميد النباتات المزروعة حديثًا في الأصص، أو النباتات ضعيفة النمو، أو النباتات ذات النمو الجذري الضعيف. يجب عدم استخدام الأسمدة العضوية غير المخمرة تمامًا.
٤. درجة الحرارة. عادةً، تتراوح درجة الحرارة المثلى للنمو بين ٢٠ و٣٠ درجة مئوية، مع الحفاظ على فرق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل، مثل ٣٠ درجة مئوية نهارًا وأقل من ٢٥ درجة مئوية ليلًا. تجنب درجات الحرارة الصيفية الحارة والرطبة باستمرار. عندما تتراوح درجة الحرارة في الصيف بين ٣٠ و٣٥ درجة مئوية، تنمو معظم الأنواع ببطء. وعندما تتجاوز ٣٨ درجة مئوية، تدخل في حالة سبات. في الشتاء، يجب الحفاظ على درجة حرارة الغرفة عند ٥ درجات مئوية على الأقل لتجنب أضرار البرد.
شجرة الحظ في أصيص
الاسم العلمي لـ"شجرة السعادة" هو شجرة الفاصولياء الشائعة. تُحبّ هذه الشجرة البيئات الحارة والرطبة والمشمسة. تقاوم درجات الحرارة العالية، وتخشى البرد، وتفضّل الرطوبة على الجفاف. تُناسب زراعتها في التربة الطميية الرخوة، الخصبة، جيدة التصريف، الغنية بالمواد العضوية، والتربة الطميية الرملية. تمتد فترة إزهارها من مايو إلى سبتمبر، وفترة إثمارها من أكتوبر إلى ديسمبر.
تقنيات التكاثر
العقل: من مارس إلى أبريل، عندما تصل درجة الحرارة المحيطة إلى حوالي 15 درجة مئوية، تُقطع الأغصان الخشبية التي يتراوح عمرها بين سنة وسنتين، بطول يتراوح بين 15 و20 سم، وتُزال جميع الأوراق، ويُجرى شق سفلي على بُعد 0.5 سم أسفل العقدة. تُزرع العقل في أحواض شتلات طينية رملية، وتُغرس في التربة بعمق يتراوح بين ثلث ونصف طول الكوز. خلال فترة الالتئام والتجذير، يُرش الماء للحفاظ على رطوبة حوض الشتلة. بعد اكتمال نمو نظام الجذر، يُمكن زراعتها في أوعية بها كرات تربة. يُفضل زراعة نبتتين أو ثلاث نباتات معًا لتكوينها وبيعها في أسرع وقت ممكن.
نقاط الإدارة
١. درجة الحرارة: تُفضّل شجرة الفاصولياء بيئة دافئة، وتتراوح درجة الحرارة المثلى لنموها بين ٢٠ و٣٠ درجة مئوية. في الصيف الحار، عندما تتجاوز درجة الحرارة المحيطة ٣٠ درجة مئوية، من الضروري بناء سقيفة لتوفير الظل، وتحسين البيئة، ورشّ الأوراق بالماء. في الشتاء، يجب ألا تقل درجة الحرارة الدنيا عن ٥ درجات مئوية لتجنب أضرار البرد، حتى تتمكن من تحمل الشتاء بأمان.
٢. الضوء: شجرة الفاصولياء نبات محب للضوء، لكنها تتحمل الظل. يمكن أن تنمو في الشمس المباشرة أو شبه الظل. شتلاتها تتحمل الظل، لذا يجب بناء سقيفة لحجب الضوء صيفًا. يجب وضع النباتات المزروعة في أصص أمام نافذة أو داخل المنزل مع توفير إضاءة كافية أثناء عرضها. إذا وُضعت في غرفة ذات إضاءة خافتة لفترة طويلة، فإنها تكون عرضة لتساقط أوراقها. في الشتاء، يمكن وضعها أمام نافذة لتلقي المزيد من الضوء.
٣. الري: تتطلب زراعة أشجار الفاصولياء تربةً رطبةً نسبيًا وبيئةً مناسبةً للعرض. خلال فترة الإنبات، يجب الحفاظ على رطوبة مهد البذور. في الموسم الحار والجاف بعد الصيف، يجب زيادة الاهتمام بإمدادات المياه. ولمنع نمو أشجار الفاصولياء المزروعة في الأصص بشكل مفرط، يمكن التحكم في الري بشكل صحيح عند ظهور براعم جديدة في الربيع للحفاظ على رطوبة تربة الأصص نسبيًا. بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة تربة الأصص للنباتات المزروعة في الأصص المعروضة داخل المنزل، يجب رش النباتات بالماء مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا خلال الموسم الحار. أما النباتات المزروعة داخل المنزل في الشتاء، فنظرًا لأن درجة الحرارة الداخلية تكون عادةً أقل من ١٠ درجات مئوية، تدخل النباتات في حالة خمول، ويجب عدم الإفراط في الري لتجنب تراكم الماء وتعفن الجذور. يمكن رش النباتات بماء دافئ قليلًا مرة كل يومين إلى ثلاثة أيام عند الظهر تقريبًا في يوم مشمس للحفاظ على جمال مظهرها وزيادة رطوبة البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن زراعة أشجار الفاصولياء مائيًا.
٤. التربة: لزراعة أشجار الفاصولياء الخضراء في أصص، يُنصح باختيار تربة زراعية رخوة، خصبة، جيدة التصريف، وغنية بالمواد العضوية. عادةً، تُخلط ٥ أجزاء من تربة الحديقة، و٣ أجزاء من تربة الأوراق، وجزء واحد من السماد العضوي المتحلل، وجزء واحد من رمل النهر. فكّ التربة مرة شهريًا خلال موسم النمو لضمان نفاذية جذورها للماء. بشكل عام، يمكن إعادة زراعة النباتات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أصص منزلية مرة واحدة سنويًا في أوائل أبريل عند إخراجها من المنزل لتلبية متطلبات خصوبة التربة اللازمة للنمو على مدار العام.
٥. السماد: بالنسبة لأشجار الفاصوليا المزروعة في الأصص، بالإضافة إلى إضافة كمية مناسبة من سماد الكيك المتحلل وسماد متعدد المكونات بتركيز ٣٪ إلى تربة الزراعة، يجب أيضًا التسميد السطحي باستمرار. يمكن استخدام سماد سائل سريع المفعول مرة واحدة شهريًا خلال موسم النمو، عادةً مع ماء سماد الكيك المتحلل. بالنسبة للنباتات المزروعة في الأصص المنزلية، يمكن دفن كمية صغيرة من حبيبات السماد المركب متعدد المكونات بطيء الإطلاق بانتظام، أو يمكن استخدام خليط من ٠.٢٪ يوريا و٠.١٪ فوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم للري. بالنسبة للنباتات المزروعة في الأصص في المناطق الشمالية، يمكن استخدام محلول ٠.٣٪ فوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم بشكل مستمر مرتين إلى ثلاث مرات بعد عيد منتصف الخريف لزيادة مقاومة النبات للبرد ومساعدته على البقاء في الشتاء بأمان. يجب إيقاف التسميد السطحي عندما تكون درجة الحرارة في الصيف أعلى من ٣٢ درجة مئوية، وتكون درجة الحرارة في أواخر الخريف وأوائل الشتاء أقل من ١٢ درجة مئوية.
زراعة الخيزران المحظوظ
خيزران الحظ شجرة صغيرة دائمة الخضرة، ذات ساق منتصبة وأوراق طويلة رمحية الشكل. أوراقها خضراء داكنة، قوية، وسهلة النمو في الماء. تشمل أنواعها أوراقًا خضراء، وأوراقًا خضراء بحواف بيضاء (تُسمى حواف فضية)، وأوراقًا خضراء بحواف صفراء (تُسمى حواف ذهبية)، وأوراقًا خضراء بقلوب فضية (تُسمى قلوب فضية). يُطلق على خيزران الحظ الأخضر أيضًا اسم خيزران الألف عام. أوراقه خضراء داكنة وتنمو بقوة. يُزرع على نطاق واسع، ويُستخدم عادةً في تزيين المزهريات المنزلية أو في العناية بالأصص.
خيزران الحظ يتحمل الظل، والتشبع بالمياه، والأسمدة، والبرد؛ ويفضل البيئات شبه المظللة. ينمو في تربة رملية جيدة التصريف أو رملية شبه طينية، مع درجة حرارة نمو مناسبة تتراوح بين 20 و28 درجة مئوية. يتحمل درجات حرارة منخفضة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، ولكن يجب حمايته من الصقيع في الشتاء. يُعد فصلا الصيف والخريف الحاران والرطبان مناسبين جدًا لنمو خيزران الحظ، وهما أفضل فترات نمو له.
لا يتطلب النبات متطلبات إضاءة صارمة، وهو مناسب للنمو تحت ضوء ساطع ومتفرق. قد يؤدي الإفراط في الإضاءة والتعرض لأشعة الشمس إلى اصفرار الأوراق وذبولها وبطء نموها. خاصةً من أبريل إلى سبتمبر، تجنب الضوء القوي المباشر أو التعرض المفرط أو الجفاف الشديد، وإلا ستجف الأوراق بسهولة وتحترق وتفقد بريقها، مما يقلل من قيمتها الزخرفية.
خلال موسم النمو، يجب الحفاظ على رطوبة التربة ورشّ الأوراق بالماء لزيادة رطوبة الهواء. عندما تنخفض درجة الحرارة عن 10 درجات مئوية، ستصفر الأوراق وتذبل. في هذه الفترة، يجب ألا تكون التربة جافة أو رطبة جدًا. قلّل الريّ وتوقف عن التسميد.
يتميز خيزران الحظ بقدرة قوية على النمو والتجذير والإنبات، ويُكاثَر عادةً بالعقل، وهو أمرٌ ممكنٌ على مدار العام طالما كانت درجة الحرارة مناسبة. عادةً، تُقطّع أجزاء الساق الخالية من الأوراق كعقل، بطول 5-10 سم، ويفضل أن تكون بثلاث عقد، وتُزرع في أحواض رملية أو تربة رملية شبه طينية. في الربيع والخريف في الجنوب، يمكن أن تنبت الجذور والبراعم عادةً في غضون 25 إلى 30 يومًا، ويمكن زراعتها أو نقلها إلى الحقل في غضون 35 يومًا. كما يمكن للعقل المائية أن تتجذر، ويمكن أيضًا الزراعة بدون تربة.
يمكن زراعة الخيزران المحفوظ في أصص في خليط من تربة الأوراق وتربة الحديقة ورمل النهر. يكفي 3-6 نباتات في كل أصيص. يكمن سر بقاء النباتات بعد القطع في التحكم في درجة الحرارة والرطوبة. يجب الحفاظ على رطوبة تربة الأصيص خلال موسم النمو وعدم تركها تجف، خاصةً في منتصف الصيف. يجب رش الأوراق بالماء باستمرار، لأن الجفاف الزائد سيؤدي إلى جفاف أطراف الأوراق والأوراق. يجب ألا تكون تربة الأصيص رطبة جدًا في الشتاء، ولكن يجب رش الأوراق بالماء باستمرار، ويجب اتخاذ تدابير للوقاية من البرد والصقيع لمنع اصفرار الأوراق وتقلصها وتساقطها. يجب إعادة زراعة الخيزران المحظوظ في الأصص وتهويته كل 2-3 سنوات؛ ويجب إضافة الأسمدة المركبة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم كل 20-25 يومًا، ويجب الحفاظ على رطوبة تربة الأصيص لمنع جفاف ذيل الورقة. في الربيع والخريف، يجب توفير المزيد من الضوء، من 3 إلى 4 ساعات يوميًا للحفاظ على اللون الزاهي للأوراق. في الصيف والخريف، يجب توفير مظلة الشمس المناسبة، ورش الماء مرة واحدة يوميًا لتنظيف الغبار على الأوراق لجعل النمو أكثر قوة والأوراق أكثر خضرة.
يمكن معالجة خيزران الحظ وتشكيله لتعزيز قيمته الزخرفية. حاليًا، تنتشر في السوق العديد من المنتجات، مثل خيزران الحظ المنحني، وأقفاص الخيزران، والمعابد، وسلال الخيزران، والمزهريات، وأطباق الحظ ذات الألف يد. غالبًا ما تُستخدم سيقان خيزران الحظ كمادة رئيسية، وتُقطع إلى سيقان بأطوال مختلفة. يُرتب بعضها طبقة تلو الأخرى حسب الطول لتشكيل شكل معبد من 3 أو 5 أو 7 طبقات، ويُثنى بعضها الآخر ويُدخل مباشرة في الماء للعرض، وتُلف بعض عقد الخيزران لتشكيل أعمدة عمودية وتُزرع في أصص. بغض النظر عن الشكل، فإن أول ما يجب مواجهته هو حصاد خيزران الحظ، ومعالجته بالشق، وحفظ قاعدته.
أثناء معالجة خيزران الحظ، يكون الشق العلوي لقطعة الساق عرضة للتشقق غير المنتظم والاصفرار والجفاف، وتنمو عليه عفنات بألوان مختلفة. أما الجزء السفلي من الساق، فيتعرض للاصفرار والتعفن الطري وأعراض أخرى أثناء الزراعة المائية والتخزين والنقل، مما يؤدي إلى عدم القدرة على التجذير على المدى الطويل. إذا لم تتم معالجة الخيزران في الوقت المناسب، فقد يتعفن كاملًا. الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة في خيزران الحظ هي اختلال توازن الماء والعدوى الميكروبية. بعد قطع قطعة الساق، يكون الشق العلوي معرضًا للهواء. ورغم غمر الشق السفلي في المحلول المائي، إلا أن نظام الجذر لم ينمو بعد، وتكون قدرته على امتصاص الماء محدودة. سينكمش الشق العلوي، بل ويتشقق، بسبب النتح المفرط وفقدان الماء. في هذه الحالة، تتسرب العناصر الغذائية من الشقين العلوي والسفلي بسهولة، وتتعرض للبكتيريا والفطريات والكائنات الدقيقة الأخرى الموجودة في البيئة، مما يؤدي إلى الاصفرار واللين وحتى التعفن.
لمعالجة هذه المشاكل، يستخدم المنتجون بشكل أساسي طرقًا مثل تعزيز امتصاص الماء وتقليل النتح والتعقيم وتحسين مقاومة النبات لحلها، وتُستخدم طرق معالجة مختلفة في المواسم المختلفة. في الصيف، تكون درجة الحرارة مرتفعة. بعد الحصاد، يُنقع طرفا شريحة الساق في محلول يحتوي على ثيوفانات وكبريتات الألومنيوم وفيتامين ج وكلوريد الكالسيوم ومواد أخرى لمدة 12 ساعة، ثم يُنقع الجزء العلوي من القطع في محلول يحتوي على حمض البوريك وكبريتات الألومنيوم لمدة 12 ساعة. في الشتاء، تكون درجة الحرارة منخفضة والهواء جافًا، وتكون حيوية النبات منخفضة نسبيًا. يُنقع كل قطع في محلول من ثيوفانات وكبريتات الألومنيوم وفيتامين ج وفيتامين ب11 و ب 6 و ب2 وفيتامينات المجموعة ب الأخرى لمدة 12 ساعة، مما يمكن أن يعزز امتصاص الماء والتعقيم. يتم إغلاق قطع أجزاء سيقان الخيزران المحظوظة المعالجة بشكل متساوٍ، وتكون دقيقة وغير مجعدة، وتظهر الطبقة الخارجية لأجزاء السيقان لونًا أخضر صحيًا وكاملاً.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد تطهير الخيزران المحظوظ الأصلي وحفظه، يجب وضعه في مكان بارد وجيد التهوية، ويجب وضع الخيزران الأصلي في وضع مستقيم في حوض محكم الغلق لضمان عدم وجود ميل واضح للنبات. يجب تحديد وقت صيانة هذه المرحلة وفقًا للأصناف المختلفة واحتياجات المعالجة. عادةً ما يتم الاحتفاظ بالخيزران المحظوظ ذو الحواف الذهبية المستخدم في صنع سلال الخيزران لمدة 7 إلى 15 يومًا في الصيف، ويتم استبدال الماء كل يومين أو ثلاثة أيام؛ ويتم الاحتفاظ به لمدة 20 إلى 40 يومًا في الشتاء، ويتم استبدال الماء كل 4 أو 6 أيام. لاحظ أنه يجب ألا تكون درجة حرارة الماء منخفضة جدًا، ويمكن تسخين الماء حسب الحاجة. أثناء عملية الصيانة، يجب إزالة الأوراق الفاسدة والنباتات الفاسدة في الوقت المناسب. عندما يتشكل نسيج الكالس في المنفذ السفلي ولكن لم يتم تكوين أي جذور، يمكن نسج سلة الخيزران للتشكيل.
نصائح وحيل
1. سقي الزهور
١- سقي الزهور ببقايا الشاي. استخدام بقايا الشاي لري الزهور لا يحافظ على رطوبة التربة فحسب، بل يُضيف أيضًا النيتروجين والعناصر الغذائية الأخرى للنباتات. مع ذلك، يجب ريّها بانتظام وبكمية مناسبة، حسب رطوبة أصيص الزهور، وليس فقط بسكب بقايا الشاي. بشكل عام، بالنسبة لمعظم الزهور، فإن المبدأ هو الحفاظ على جفاف تربة الأصيص ورطوبة سطحها. إذا كان سطحها جافًا، فقد يكون الجزء الداخلي رطبًا، فلا تسقيها.
٢- سقي الزهور بالحليب الفاسد: عند فساد الحليب، يُنصح بإضافة الماء إلى سقي الزهور لنموها. ولكن يُنصح بزيادة كمية الماء لتخفيفه. الحليب غير المُخمّر غير مناسب لسقي الزهور لأنه يُولّد حرارة عالية أثناء التخمير، مما قد يُؤدي إلى "حرق" الجذور (تعفنها).
③ الري بالماء الدافئ: في الشتاء، يكون الجو باردًا والماء باردًا، لذا يُفضل استخدام الماء الدافئ لسقي الزهور. يُفضل وضع الماء داخل المنزل والانتظار حتى يصبح قريبًا من درجة حرارة الغرفة قبل الري. يُفضل أن تصل درجة حرارة الماء إلى 35 درجة مئوية قبل الري.
④ سقي الزهور عندما لا يكون أحد في المنزل إذا كان محب الزهور بعيدًا عن المنزل لمدة عشرة أيام أو نصف شهر بسبب زيارة الأقارب أو الخروج للعمل، فلن يسقي أحد الزهور. في هذا الوقت، يمكنك ملء كيس بلاستيكي بالماء، واستخدام إبرة لثقب صغير في أسفل الكيس، ووضعه في أصيص الزهور. تكون الفتحة الصغيرة قريبة من التربة، وسوف يتسرب الماء ببطء لترطيب التربة. يجب التحكم في حجم الفتحة لمنع تسرب الماء بسرعة كبيرة. أو ضع وعاءً مملوءًا بالماء البارد بجوار أصيص الزهور، وابحث عن شريط قماش عريض ذو امتصاص جيد للماء، ضع أحد طرفيه في الماء الموجود في الوعاء، ودفن الطرف الآخر في تربة أصيص الزهور. بهذه الطريقة، يمكن أن تظل التربة رطبة لمدة نصف شهر على الأقل، ولن تذبل الزهور.
2. التسميد
(1) سماد الحجر الطبي: رش طبقة من حبيبات الحجر الطبي في أصيص الزهور لتعزيز نمو الزهور وإطالة فترة الإزهار.
(٢) سماد قشر البيض المطحون: اسحق قشر البيض وادفنه في أصيص الزهور. إنه سماد ممتاز يُحسّن نمو الزهور في الأصيص، ويجعل أوراقها زاهية وأزهارها زاهية.
(٣) اطبخ كمية قليلة من فول الصويا واتركها جانبًا. احفر ثلاثة ثقوب في كل أصيص زهور، وضع من ٣ إلى ٥ حبات فول صويا مطبوخة بعمق ٢ إلى ٣ سم دون إتلاف جذور الزهور، ثم غطّها بالتربة كالمعتاد.
(4) ماء الأرز المُخمّر: يحتوي ماء الأرز على عناصرَ نزرة كالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهو سمادٌ مُركّبٌ لا يُؤذي جذور الأزهار.
3. جمع الأسمدة العضوية للزهور المزروعة في الأصص
لا يُنصح باستخدام الأسمدة الكيميائية بكثرة عند زراعة الزهور في المنزل. يمكن جمع الأسمدة الرئيسية، مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، اللازمة لنمو الزهور يوميًا.
على سبيل المثال، تُعدّ نفايات الفول السوداني والفاصوليا وبذور البطيخ والحبوب المتعفنة وغير الصالحة للأكل أسمدةً غنيةً بالنيتروجين. بعد تخميرها كسماد أساسي أو نقعها في محلول كسماد علوي، يُمكنها تعزيز نمو الأزهار والأشجار. اخلط هذه النفايات مع تربة زراعية قديمة، وأضف بعض الماء، وضعها في كيس بلاستيكي، ثم ضعها في زاوية. بعد فترة من التحلل، يُمكن أن تُصبح أسمدة عضوية ممتازة. إذا نقعت هذه النفايات في محلول ثم استُخدمت كسماد علوي، يُمكنها أن تجعل أزهار المنزل مُشرقة ومُثمرة.
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي مياه الأرز المُخمّرة، ومياه رماد الخشب، ومياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي من أحواض الأسماك، جميعها على كميات مُعيّنة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. وإذا استُخدمت باعتدال، فإنها تُعزّز نموّ الأزهار والأشجار.
4. تحييد التربة القلوية
بعض أزهار الجنوب يصعب نموها أو إزهارها في أصص في الشمال لأن تربة الأصيص قلوية جدًا. هناك طرق عديدة لمعادلة قلوية التربة. انقع قشر التفاح المقشر ولب التفاح في ماء بارد، ثم سقي أصص الزهور بهذا الماء باستمرار لتقليل قلوية التربة تدريجيًا، مما يُفيد نمو بعض النباتات. يمكنك أيضًا استخدام ماء الأرز المُخمّر.
5. الوقاية من أمراض الزهور
في أوائل الربيع، تدخل مختلف الأزهار موسم نمو قوي. في هذا الوقت، يُمكن رشّ سائل بوردو 1% على الأوراق وظهرها من مرة إلى ثلاث مرات للوقاية من الأمراض. طريقة تحضير سائل بوردو 1% هي: سحق غرام واحد من كبريتات النحاس وتذويبه في 50 مل من الماء الساخن؛ ثم استخدام غرام واحد من الجير الحي، وطحنه ببضع قطرات من الماء حتى يصبح مسحوقًا، ثم إضافة 50 مل من الماء وتصفيته؛ صبّ هذين المحلولين في نفس الوعاء مع التقليب جيدًا، وفي النهاية، يتكوّن سائل بوردو شفاف بلون أزرق سماوي.
6. القضاء على الحشرات والنمل في أواني الزهور
(1) منظف الغسيل: قومي بإذابة ملعقة كبيرة من منظف الغسيل في أربعة لترات من الماء ورشها على الأوراق والأزهار كل أسبوعين للقضاء على الذباب الأبيض والبكتيريا بشكل كامل.
(2) الحليب: يخلط 4 أكواب من الدقيق مع نصف كوب من الحليب في 20 لتر من الماء ويقلب ثم يصفى بالشاش ويرش على الأوراق والأزهار لقتل القراد وبيضه.
(٣) البيرة: صبّ البيرة في حوض ضحل تحت تربة أصيص الزهور. ستغرق القواقع عند زحفها إليه.
(٤) عند ظهور النمل في أصيص الزهور، انقع أعقاب السجائر والتبغ في ماء ساخن لمدة يوم أو يومين. عندما يتحول لون الماء إلى البني الداكن، رشّ بعض الماء على سيقان وأوراق الزهور، ثم خفّف الباقي واسكبه في الأصيص. سيقضي على النمل.
7. طريقة إزالة رائحة الزهور
إذا استخدمتَ محلولًا مُخمَّرًا كسماد للزهور الداخلية، فستُصدر رائحة كريهة. وإذا وضعتَ قشور البرتقال في محلول السماد، فستزول الرائحة. في الوقت نفسه، تُعدّ قشور البرتقال نفسها سمادًا ممتازًا.
8. مبيد حشري منزلي الصنع للزهور
١. خذ ٢٠٠ غرام من البصل الأخضر، قطّعه وانقعه في ١٠ لترات من الماء ليوم وليلة. بعد تصفيته، استخدمه لرش النباتات المصابة عدة مرات يوميًا لمدة ٥ أيام متتالية.
② 200-300 جرام من الثوم، اهرسيه لاستخراج العصير، ثم قومي بتخفيفه بـ 10 لترات من الماء، واستخدميه على الفور لرش النباتات.
③ انقع 400 جرام من مسحوق التبغ في 10 لترات من الماء لمدة يومين وليلتين، ثم قم بتصفية مسحوق التبغ، وأضف 10 لترات من الماء و20-30 جرامًا من مسحوق الصابون عند الاستخدام، وحرك جيدًا ورش على الزهور والأشجار المصابة.