الاسم الصيني: الورد.
أسماء أخرى: وردة تشانغتشون، يويويهونغ، دوكسويهونغ، شوك.
الفصيلة: الوردية. المنشأ
:
الموطن: الاسم العلمي: روزا تشينينسيس. الاسم الإنجليزي: الوردة الصينية. المنشأ والعادات: موطن هذا النبات هو نصف الكرة الشمالي، تقريبًا في جميع أنحاء آسيا وأوروبا، وهو أحد أصول الورود. أما بالنسبة للورود الحديثة، فإن صلة القرابة معقدة للغاية. الورود شجيرات شائكة، أو زاحفة ومتسلقة. تفضل بيئة ذات ضوء شمس كافٍ، ودوران هواء، وتصريف جيد، وحماية من الرياح. تحتاج إلى ظل مناسب في منتصف الصيف. درجة الحرارة الأنسب لمعظم الأصناف هي 15-26 درجة مئوية نهارًا و10-15 درجة مئوية ليلًا. تتميز هذه الورود بمقاومتها للبرد نسبيًا، وتدخل في طور الخمول عندما تنخفض درجة الحرارة عن 5 درجات مئوية شتاءً. إذا استمرت درجة الحرارة المرتفعة في الصيف فوق 30 درجة مئوية، فإن معظم الأصناف ستزهر بشكل أقل، وستنخفض الجودة، وستدخل في حالة شبه راحة. بشكل عام، يمكن للأصناف تحمل درجة حرارة منخفضة تبلغ 15 درجة مئوية. إنها تتطلب تربة عضوية وخصبة وفضفاضة وحمضية قليلاً، ولكن لديها مجموعة واسعة من القدرة على التكيف مع التربة. يجب أن تكون الرطوبة النسبية للهواء من 75٪ إلى 80٪، ولكن يمكن أن تكون جافة قليلاً أو رطبة قليلاً. تتميز بخاصية الإزهار المستمر. الخصائص المورفولوجية: الورد شجيرة دائمة الخضرة أو شبه دائمة الخضرة ذات أشواك معقوفة. يوجد من 3 إلى 5 منشورات ريشية، وغالبًا ما تكون الأزهار متجمعة، عطرة قليلاً، بتلات مفردة، وردية أو بيضاء تقريبًا. فترة الإزهار هي أكتوبر. الورد العطري (R. × odorata) هو هجين طبيعي من الورد والورد العملاق. الفروع طويلة، وغالبًا ما تكون متسلقة، مع 5 إلى 7 منشورات، وسطح لامع، وغالبًا ما تكون البراعم الجديدة والأوراق الصغيرة برونزية. الزهور وردية، صفراء فاتحة، صفراء برتقالية، بيضاء نقية، إلخ، عطرة، وتتفتح باستمرار خلال موسم النمو. الورد الحديث (R.×cvs.) هو مجموعة أصناف هجينة من الورد تتكون من تهجينات متعددة وتكاثر طويل الأمد. شجيرات أو كروم؛ أوراقها سميكة وكبيرة ولامعة على السطح؛ براعمها بيضاوية في الغالب، ذات أشكال أزهار غنية، بتلات مزدوجة إلى بتلات مزدوجة، ورائحة خفيفة إلى قوية. إزهار مستمر، مع فترة ذروة الإزهار من مايو إلى يونيو ومن سبتمبر إلى أكتوبر. التكاثر والزراعة: يتم التكاثر بشكل رئيسي عن طريق التطعيم والعقل، ويكملها البذر وزراعة الأنسجة. تشمل الأصول المطعمة المستخدمة بشكل شائع: الورد البري، ورد المجموعة الوردي، "باي يوتانغ" (الورد)، إلخ. لزراعة الورود في الحقل المفتوح، يجب اختيار مكان جيد الصرف ومحمي من الرياح ومواجه للشمس. بالإضافة إلى الأسمدة القاعدية الثقيلة، يجب إضافة تسميد علوي خلال موسم النمو. التقليم عملية مهمة. بالإضافة إلى التقليم خلال فترة الخمول، يجب أيضًا الاهتمام بقطف البراعم وقطع فروع الزهور المتبقية وفروع الجذر خلال فترة النمو. زراعة الدفيئة هي في المقام الأول لغرض توفير الزهور المقطوفة. وعادة ما تزرع على مسافة 30 سم × 30 سم، ويتم الحفاظ على درجة الحرارة عند 15-17 درجة مئوية في الليل و21-25 درجة مئوية خلال النهار. يمكن استخدام نباتات الورد في أصص للعرض الداخلي. النقاط الرئيسية لزراعتها وإدارتها هي: تربة أصيص فضفاضة، وقطر أصيص مناسب، وجفاف ورطوبة معتدلين، واستخدام الأسمدة الخفيفة بشكل متكرر، وقطف الزهور والتقليم، والوقاية من الأمراض والحشرات ومكافحتها، وإعادة الزراعة كل عام. أكثر الأمراض شيوعًا هي البياض الدقيقي والبقع السوداء. الآفات الرئيسية هي حشرات المن وسوس العنكبوت. الاستخدام: يمكن زراعة الورود في أحواض الزهور، وحواف الزهور، وزوايا المروج، وما إلى ذلك، ويمكن أيضًا تنسيقها في حدائق الورود. تُستخدم الورود المتسلقة في حوامل الزهور وجدران الزهور وتحوطات الزهور وبوابات الزهور وما إلى ذلك. يمكن وضع الورود في أصص للعرض وهي أيضًا مواد مهمة لقطع الزهور. أشياء يجب معرفتها عن زراعة      الورود في الربيع تبدأ الورود في الإنبات في شهر مارس، وهو الوقت المناسب لزراعة الورود. عند زراعة الورود في الربيع، يجب الانتباه إلى الجوانب التالية:
أولاً، اختر وعاءً جيدًا وقم بإعداد التربة. يجب استخدام أواني الطين لزراعة الورود. لا تكون الأواني الخزفية والأواني البلاستيكية مناسبة بشكل عام بسبب نفاذية الهواء الضعيفة. عادةً ما تكون شتلات الورد التي يبلغ عمرها من عام إلى عامين أكثر ملاءمة لأواني الطين التي يبلغ قطرها 20 سم. يمكن أن تكون ورود الشرفة أكبر قليلاً. يجب أن تكون التربة المستخدمة في الأصص فضفاضة وجيدة التهوية. إذا سمحت الظروف، يجب استخدام تربة الدبال وتربة روث الخيل. في حالة الطوارئ، يمكن استخدام الطمي الرملي المخلوط بالرمل ورماد الفحم ونشارة الخشب والمواد السائبة الأخرى لتسهيل الصرف. لا تستخدم تربة الحديقة مباشرة.
يجب تغطية قاع الوعاء بالبلاط وتسميده بالسماد الأساسي. يجب استخدام الأسمدة بطيئة المفعول مثل حدوات الخيول والحوافر والقرون كسماد أساسي. وجبة العظام هي أيضًا سماد أساسي جيد. لا تستخدم الأسمدة الكيميائية أو زعانف السمك أو أمعاء الدجاج أو بقايا القنب أو فول الصويا أو الأسمدة سريعة المفعول الأخرى التي لم تتحلل تمامًا في تربة التأصيص، حتى لا تؤثر على نمو الجذور الجديدة بسبب التسميد السريع. يجب عدم ملء التربة بشكل مفرط عند التأصيص. يجب أن يكون هناك هامش يبلغ حوالي 3 سم من سطح التربة إلى حافة الوعاء لتسهيل الري.
بعد التأصيص، يجب سكب الماء جيدًا ووضع الوعاء في مكان دافئ ومشمس. انتبه بشكل خاص للحماية من الرياح بعد التأصيص.
بعد التأصيص، يجب رش الورود مرة واحدة للوقاية من الأمراض والآفات الحشرية. يمكن رش خليط الكبريت الجيري وبوردو للوقاية من الأمراض. يمكن استخدام سايبرمثرين أورورا وثلاثي كلورو أسيتات للوقاية من حشرات المنّ وسوس العنكبوت والآفات الأخرى.
عند زراعة الورود في الأصص، يجب الانتباه إلى تشكيل البراعم وكسرها. عادةً، يجب أن تحافظ الورود المنتصبة على البراعم الخارجية، بينما تحافظ الورود المتمددة على البراعم الداخلية لجعل الشجرة مستديرة. لا تترك براعم كثيرة في كل أصيص. عادةً، يجب ترك 3 إلى 4 أغصان قوية في كل أصيص، وبرعم أو برعمين قويين على كل غصن. يكفي ترك 4 إلى 5 براعم في كل أصيص. يجب كسر بقية البراعم. لا تندم. إذا كانت الشتلة مطعمة، انتبه أكثر لإزالة براعم الجذر.
يجب أن يكون الري "رطبًا وجافًا". بعد الزراعة، ونظرًا لعدم تحرر الجذور والأوراق، يجب التحكم في الري جيدًا لتحفيز نمو براعم جديدة. يجب ألا تتم عملية التسميد السطحي مبكرًا جدًا. يمكن إضافة بعض بقايا القنب أو السماد السائل بعد ظهور البراعم. بحلول شهر مايو، ستزهر الورود بأزهار زاهية.
2.  ازرع الورود جيدًا في أوائل الربيع:
لزراعة الورود جيدًا، يجب الانتباه إلى الجوانب التالية.    أفضل موسم لزراعة الورود هو قبل الإنبات في أوائل الربيع وبعد ذوبان التربة. عند رفع الشتلات، تأكد من تكوين كرة تربة جيدة وحاول ألا تؤذي الجذور. لتقليل تبخر الماء من الفروع والأوراق، يجب قطع بعض الفروع والأوراق بشكل مناسب (لا يزيد عن الثلث). بعد الزراعة، يجب توفير الماء والظل في الوقت المناسب. بعد أسبوع من تأقلم الشتلات، ستتعرض الورود لضوء خافت في الصباح والمساء، وتوضع تدريجيًا تحت أشعة الشمس الكاملة للعناية اليومية.
الري: الورود مقاومة نسبيًا للجفاف، ويجب ألا تكون التربة رطبة جدًا، وخاصة التشبع بالمياه. بالنسبة للورود المزروعة في الأرض أو في الأصص، يجب الري مرة واحدة وبكاملها، ثم الري مرة أخرى عندما تجف التربة السطحية. يجب ريّ الوردة جيدًا، خاصةً في أول ريّة بعد زراعتها. إذا لم تُروَ جيدًا، فيجب ريّها مجددًا حتى تكتمل الريّة. في المستقبل، ووفقًا لمبدأ رطوبة التربة وجفافها، يجب إجراء ريّ معتدل وفقًا لرطوبة التربة وظروف الطقس وموسم نموّ الورد. بعض مُحبّي الورد، خوفًا من موت الورد بسبب الجفاف، يُكثرون من ريّ التربة، مما يُسبّب تراكم الماء والرطوبة، مما يُعيق تنفس نظام جذر الورد، ويُسبّب تعفّن الجذر وموته.
يجب أن يعتمد التسميد بشكل أساسي على الأسمدة الخشنة والأسمدة القاعدية. يُساعد استخدام المزيد من الأسمدة العضوية على تحسين التربة، بحيث تتمتع باحتباس جيد للماء ونفاذية عالية للماء وخصائص تهوية. عند استخدام الأسمدة العضوية كسماد أساسي أو كسماد علوي، يجب مراعاة تحللها تمامًا. عند استخدام الأسمدة القاعدية، تجنّب تراكم السماد عند قاعدة جذمور الورد. عند استخدام الأسمدة السائلة، لا يُنصح باستخدام الأسمدة المركزة. وإلا، فإنها لا تُهيئ لنمو الورود، بل تُسبب موتها بشكل خطير.
تربة الورد مناسبة للنمو في تربة رملية خصبة، فضفاضة، جيدة التهوية، ومحايدة، جيدة التصريف. تتكون تربة التأصيص من خليط من 40% من روث الخيل (الأبقار) المتحلل، و40% من تربة الحدائق، و20% من التربة الرملية. كما أن رخاوتها، ونفاذيتها، وضعف احتباس الماء، وضعف تصريفها، هي السبب الرئيسي لموت الورد.　
أثناء عملية إكثار قصاصات الورد، غالبًا ما تُنبت البراعم الإبطية على القصاصات أو تُطلق أوراقًا، ثم تذبل الأغصان والأوراق الجديدة وتموت. وهذا ما يُطلق عليه غالبًا ظاهرة "الحياة الزائفة".
لماذا تحدث هذه الظاهرة عند قطع الورود؟ بعد العديد من الملاحظات العملية، وجد المؤلف أنه بما أن الورود أزهار ذات قدرة تفرع قوية، ففي موسم نموها النشط، إذا توفرت كمية كافية من الماء والأسمدة وبيئة نمو مثالية، فإن البراعم الإبطية على أغصان الورد يمكن أن تستمر في الإنبات والنمو. في هذا الوقت، إذا تعرضت فراش القطع لأشعة الشمس، ستذبل القطع أو حتى تموت. سبب ظاهرة "الحياة الزائفة" هذه هو أن عقل الورد لم تتجذر بعد. تأتي العناصر الغذائية اللازمة للتبرعم والتفرع وتكوين الأوراق من القليل من العناصر الغذائية المخزنة في العقل. عندما تُستنفد العناصر الغذائية المخزنة في العقل، تفقد الأغصان والأوراق توازنها المائي بسبب النتح، فتذبل القطع وتموت.
كيف يمكن الوقاية من ظاهرة "الحياة الزائفة" والتغلب عليها بعد قطع الورد؟ وفقًا لسنوات خبرة المؤلف الطويلة، ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية:
1.  اختيار عقل جيدة: عند إكثار عقل الورد، ولضمان بقائها، يجب أولًا اختيار عقل جيدة. يجب أن تكون العقل قوية وخالية من الأمراض وذات براعم إبطية كاملة. على الرغم من امتلاء البراعم الإبطية، إلا أن العناصر الغذائية المتراكمة في العقل التي لم تنبت هي الأغنى. بعد إدخال العُقل في الركيزة، يتزامن إنبات البراعم الإبطية وتجذير العُقل تقريبًا. عندما تُنبت أوراق البراعم الإبطية، تنمو الجذور أيضًا في أسفل العُقل. تستطيع الأوراق القيام بعملية التمثيل الضوئي لإنتاج العناصر الغذائية، وتستطيع الجذور امتصاص العناصر الغذائية من التربة. بهذه الطريقة، تنمو عُقل الورد بشكل صحي، ولن تحدث ظاهرة "الحياة الزائفة"
. حماية الأوراق الأم للعقل: أثناء عملية زراعة عقل الورد، من المهم حماية الأوراق الأم للعقل ومنع تساقطها. هذا هو مفتاح تعزيز تجذير العقل وبقائها. إذا تمت العناية والإدارة بشكل صحيح، فلن تتساقط الأوراق الأم من البداية حتى تبقى على قيد الحياة. في هذه المرحلة، حتى مع استخدام العقل الضعيفة والعقل المتبرعمة للعقل، لا تزال الأوراق الأم قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي وإنتاج العناصر الغذائية اللازمة للعقل للتجذير والإنبات والأوراق، ولن تُصاب العقل بظاهرة "البقاء الكاذب".
3.  تطهير العقل والركائز: على الرغم من أن العقل تبدو قوية على السطح، إلا أن البكتيريا والبيض المختبئ على العقل لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. لذلك، يجب تطهير جميع العقل لتجنب الضرر. يُفضل عمومًا استخدام برمنجنات البوتاسيوم كمحلول مطهر. تجدر الإشارة إلى أنه يجب ألا يكون المحلول مُركزًا جدًا، ويجب ألا تكون مدة النقع طويلة جدًا لتجنب أضرار الأدوية. يُعد تطهير التربة أكثر أمانًا بشكل عام عن طريق التجفيف.
4.  مُحفز تجذير لتعزيز التجذير: عند القطع، يُمكن استخدام مُحفز التجذير لتعزيز التجذير المُبكر وإنبات العُقل. تُحضّر مُحفزات التجذير عادةً على شكل سائل للنقع أو مسحوق لغمس العُقل. يُمكن عمومًا استخدام مُحفزات التجذير المُناسبة لعُقل الورد المُباعة في السوق وفقًا للتعليمات.
بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المذكورة أعلاه، يجب أيضًا الاهتمام بصيانة عُقل الورد وإدارتها. إذا تم ري العُقل وتسميدها بشكل صحيح، وتم تهويتها وإضاءتها بشكل جيد، يُمكن ضمان معدل بقاء عُقل الورد، ويمكن منع ظاهرة "الحياة الزائفة" لعُقل الورد والتغلب عليها.
تحسين معدل بقاء عُقل الورد الثمينة.
3.  تُوفر شتلات الورد المُحصّلة عن طريق العُقل الإجراءات المُرهقة لتحضير الجذور والتطعيم، ولا تتأثر بمشاكل التقارب، وتُحافظ على الخصائص الأصلية للصنف، ويمكن استخدامها في تقليم الفروع في الخريف والشتاء وأوقات الفراغ، وهو أمر اقتصادي نسبيًا. ومع ذلك، فإن معدل بقاء قصاصات الورد الثمينة منخفض. من خلال عامين من الملخص التجريبي، تم الحصول على عدة طرق لتحسين معدل بقاء قصاصات الورد الثمينة في الشتاء للرجوع إليها: بشكل عام، يتم ترك 2-3 براعم على القصاصات، والطرف العلوي يكون أعلى من البرعم بمقدار 1 سم إلى 2 سم، ويتم قطع الجانب الآخر من البرعم بشكل غير مباشر على شكل أذن حصان، ويتم قطع الطرف السفلي بشكل مسطح عند 2 مم إلى 3 مم أسفل العقدة. ضع حزمة من 50-100 قصاصة مقلوبة في الرمال في الخندق لأكثر من 21 يومًا. انقع قاعدة القصاصات بمحلول مسحوق التجذير بتركيز 500 جزء في المليون إلى 2000 جزء في المليون لمدة ثانية إلى ثانيتين، وأدخلها على الفور في الركيزة. يبلغ عمق الإدخال حوالي نصف الطول الإجمالي للفرع. حافظ على رطوبة الأرض والهواء رطبًا. تحكم في درجة حرارة التربة لتكون أعلى من درجة حرارة الهواء بمقدار 3 درجات مئوية إلى 6 درجات مئوية.
4.  الري في المرحلة المتأخرة من شتلات الورد.
يشير الري المتأخر لشتلات الورد إلى الري بعد الشفاء. وقد فشل بعض البستانيين المنزليين مرارًا وتكرارًا في شتلات الورد، وهو ما يرتبط بالري غير المناسب بعد الشفاء. يختلف الري قبل الشفاء وبعده. بعد شفاء القصاصات، يجب تقليل كمية الري على الفور. يجب أن تكون كمية الماء بعد الشفاء أقل من تلك التي كانت قبل الشفاء، حتى لا يتسبب في تعفن أنسجة الشفاء. يكفي الحفاظ على رطوبة تربة القطع بنسبة 40٪، ورش الماء على الأوراق مرة واحدة يوميًا. في فترة التجذير، يجب تقليل كمية الري، ويجب الحفاظ على رطوبة تربة القطع بنسبة 30٪. تُستخدم طريقة رش الماء على الأوراق لتجديد الماء. بالإضافة إلى ذلك، يجب منع القصاصات في أواني الزهور في سقائف الظل الخارجية من المطر بشكل صارم. بهذه الطريقة فقط يمكن منع أنسجة الشفاء أو نظام الجذر من التعفن وتحقيق هدف البقاء.
5. تكنولوجيا زراعة أشجار الورد
يعود تاريخ إنتاج الورود الشجرية إلى ما يقرب من 10 سنوات، ولكن بشكل عام، فإن الورود الشجرية المزروعة ليست طويلة بما يكفي فحسب، بل إنها أيضًا رقيقة وضعيفة في الجذع. يجب الانتباه إلى الإجراءات التالية عند زراعة أشجار الورد:
1. اختيار وزراعة نظام الجذر: تتطلب أشجار الورد جذورًا جانبية وجذورًا ليفية متطورة جيدًا، مما يضمن قدرة امتصاص كافية، ويجعل الشجرة تنمو بقوة، ولها جذور ليفية متطورة جيدًا، بحيث يسهل البقاء على قيد الحياة بعد الزرع. يمكن إكثار الورود البيضاء الخالية من الأشواك المستخدمة كأساس لشجرة الورد عن طريق البذر والعقل. عند اعتماد البذر والتكاثر، يجب نقل الشتلات وزراعتها في مرحلة 3-5 أوراق. في هذا الوقت، يجب قطع الجذر الرئيسي لتعزيز نمو الجذور الجانبية، وإلا فإن الجذر الرئيسي للشتلات يكون عرضة لأن يكون طويلًا جدًا والجذور الجانبية ضعيفة، وهو ما لا يفضي إلى زراعة أشجار الورد.
٢. يُختار الأصل الزراعي من تربة طينية خصبة ذات تربة عميقة لتعزيز تكوين نظام جذري قوي. أثناء عملية الزراعة، يجب إزالة البراعم في الوقت المناسب.
٣. اختيار وتطعيم وزراعة الأصل المتوسط: الأصل المتوسط ​​هو جذع شجرة الورد. يجب اختيار الأصناف ذات الخشب الصلب وسهولة تكوين الجذع. حاليًا، يُفضل اختيار كرمة العلم الصينية كأفضل خيار في بكين. بعض الهجائن البعيدة التي هجّنها السيد هوانغ شان وو من أكاديمية العلوم الزراعية تُعدّ أصلًا متوسطًا واعدًا جدًا في إنتاج "أشجار الورد". يجب أن يكون الأصل المتوسط ​​المختار متوافقًا جيدًا مع الأصل الأساسي وصنف الورد.
عادةً ما يتم تطعيم الأصل الأساسي والأصل المتوسط ​​بالتبرعم في الخارج. أي استخدام آلة تبرعم (سكين قالب في الواقع) لقطع البرعم بالخشب على الطعم، ثم قطع نفس القطعة على الأصل، ووضع البرعم في مكان قطع الأصل، ولفه بإحكام بشريط بلاستيكي.
يمكن تقسيم الطرق التي نستخدمها حاليًا تقريبًا إلى الأنواع التالية، وهي التطعيم على شكل حرف T والتطعيم على شكل مربع كبير والتطعيم بالخشب.
بعد تطعيم الجذر المتوسط، إذا نما بقوة بعد الإنبات ووصل ارتفاعه إلى أكثر من مترين في نفس العام، فيمكن ربط عمود من الخيزران بحافته في السنة الثانية وربطه بالعمود. عند الربط، يُستخدم مشبك على شكل حرف X لتجنب التأثير على النمو السميك؛ إذا كان النمو ضعيفًا جدًا في نفس العام، فيمكن ترك 1-2 براعم في السنة الثانية، ويمكن قطع الباقي. عندما يصل الارتفاع إلى أكثر من مترين، يمكن إضافة عمود دعم. يجب أن تكون المسافة بين الصفوف والنباتات في الجذر المتوسط ​​المطعم ما بين 2 و3 أمتار لضمان وجود مساحة مغذية كافية لتعزيز نموه السريع.
　　يجب غرس الشتلات المتوسطة التي تم غرسها ودعمها بالأعمدة عندما يصل ارتفاعها إلى حوالي مترين، مع ترك 3-5 براعم جديدة أسفل فم الغرس، ويجب إزالة جميع البراعم الموجودة أسفلها. خلال هذه الفترة، تتمثل الخطوة الأولى في تعزيز إدارة المياه والسماد، والثانية في تعزيز مكافحة الأمراض والآفات، والثالثة في الحفاظ على النمو القوي للبراعم الجديدة المتبقية في الطرف العلوي لتعزيز السماكة السريعة للجذع الرئيسي. تستغرق هذه المرحلة عمومًا حوالي ثلاث سنوات للزراعة. عندما يصل سمك الجذع إلى حوالي 5 سم، يكون سمك وصلابة الجذع قد وصلا بشكل أساسي إلى القدرة على الوقوف منتصبًا ودعم التاج، ويمكن استخدامه كأصل لشجرة الورد للتطعيم الثاني.
4. اختيار أصناف أشجار الورد وطرق التطعيم: تتميز الأصناف المستخدمة لأشجار الورد بالخصائص التالية: إمكانات نمو قوية وقدرة على التفرع، ومقاومة عالية للبرد والجفاف ومقاومة للإجهاد، ومقاومة قوية لأشعة الشمس للأزهار وفترة إزهار طويلة. إذا كنت ترغب في زراعة عدة ألوان زهور على نفس النبات، فيجب أن تكون إمكانات النمو والقدرة على التفرع للأصناف المختارة متماثلة بشكل أساسي، ويجب أن يكون حجم وشكل الزهور متشابهين بشكل أساسي لتجنب التأثير على القيمة الزخرفية.
توجد طريقتان بشكل عام لتطعيم الورود. الأولى هي المباشرة. يمكن قطع تاج الساق الأوسط على ارتفاع حوالي 1.8 متر. يتم تطعيم 2-4 سليل عن طريق تطعيم اللحاء أو التطعيم المشقوق. يبلغ طول السليل 6-8 سم، ويترك 3-4 براعم على كل سليل. يمكن غلق السليل بالشمع أو لفه بالبلاستيك في فم البوق. تتم إضافة التربة الرطبة في المنتصف لإغلاق الفم للحفاظ على الرطوبة. بعد البقاء على قيد الحياة، يمكن فتحه. الطريقة الثانية هي استخدام تطعيم البراعم، مما يعني ترك 3-5 براعم جديدة على تاج الساق الأوسط لتطعيم البراعم. الطريقة هي نفسها طريقة تطعيم البراعم على الساق الأساسية.　
التقليم خلال فترة سبات الورود
يتم الانتهاء من التقليم الخامل للورود المزروعة في الأصص بشكل أفضل في نهاية فترة خمول النبات، عندما تبدأ البراعم الإبطية في الانتفاخ. يتم التقليم عادة من أوائل ديسمبر إلى نهاية يناير في الجنوب، ومن يناير إلى نهاية فبراير في الشمال. إذا تم التقليم بعد الإنبات، فسيتم إزالة عدد كبير من براعم الزهور التي تنبت من أجزاء غير مناسبة، مما يهدر الكثير من العناصر الغذائية، ولا يؤدي فقط إلى تأخير فترة الإزهار، ولكن أيضًا إلى صعوبة استعادة النبات لنموه لفترة طويلة. بالنسبة للورود الكبيرة التي يزيد عمرها عن عامين، فإن التقليم في فترة الخمول ينطوي بشكل أساسي على قطع الفروع الميتة والفروع المريضة والمصابة بالحشرات والفروع المتقاطعة والفروع الرقيقة والضعيفة والفروع الرقيقة التي تنبت بعد الخريف من القاعدة. ثم ينقسم التقليم إلى ثلاث طرق: قوية ومتوسطة وضعيفة وفقًا لخصائص أصناف الورد.
يستخدم التقليم القوي للنباتات ذات النمو الأضعف. بشكل عام، يمكن قطع ثلثي النبات بالكامل، مع ترك 2-4 فروع رئيسية. تُستخدم هذه الطريقة غالبًا للورود المزهرة الكبيرة المزروعة في أصص. يمكن استخدام التقليم المتوسط ​​للنباتات ذات النمو الطبيعي وشكل النبات المتماثل، بقطع حوالي نصف الفرع. هذه الطريقة مناسبة للأصناف التي يسهل لفها وإزهارها. يُستخدم التقليم الضعيف للنباتات ذات النمو القوي، بقطع حوالي 1/3. على سبيل المثال، هذه الطريقة مناسبة لتقليم الورود متعددة الأزهار.
يجب أن تكون السكاكين والمقصات المستخدمة في التقليم حادة، ويجب أن تكون القطع ناعمة لمنع الفروع من الانقسام. لاختيار البراعم الإبطية التي تنمو للخارج، يجب أن يكون الشق حوالي 0.5 سم فوق البراعم الإبطية ويميل بزاوية 45 درجة إلى الداخل. يمكن لهذا النوع من التقليم أن يجعل الفروع تنتشر بالتساوي ويحافظ على تهوية النباتات ونفاذ الضوء. يختلف تقليم شتلات الورد المزروعة في أصص بعمر سنة واحدة عن تقليم نباتات الورد الكبيرة. إذا كان ارتفاع الفروع الجديدة يزيد عن 30 سم، يُقطع ثلثاها تقريبًا، وإذا كان أقل من 30 سم، يُقطع نصفها تقريبًا. لا تحتاج النباتات الصغيرة جدًا إلى التقليم لمنع جفافها بفعل الرياح وتلفها. يمكن إجراء التقليم المناسب بعد ذوبان الجليد في الربيع.
كيفية تقليم الورود
الورد الصيني من أشهر عشر زهور. يعشقه الناس لطول فترة إزهاره وألوانه الزاهية وسهولة زراعته. تُفضل العديد من العائلات في المدن زراعة بعض أوعية الورد الصيني لتجميل بيئتها المنزلية. ومع ذلك، بسبب سوء إدارة الورود المزروعة في الأصص، وخاصة التقليم غير المناسب خلال فترة الإزهار، فإن أغصان الورود لا تكون جيدة والإزهار غير مُرضٍ.
تحتاج الورود المزروعة في الأصص إلى تقليم كثيف بعد الشتاء. عندما ترتفع درجة الحرارة في مارس من الربيع التالي (في شمال غرب جيانغشي)، ستنبت براعم جديدة. عندما تنمو البراعم الجديدة من 4 سم إلى 5 سم، وفقًا لحجم أصيص الزهور، سيحتفظ كل أصيص من 3 إلى 5 فروع جديدة، وستتم إزالة بقية البراعم الجديدة للسماح لهذه الفروع بالنمو بقوة وإزهارها. بعد إزهار الدفعة الأولى من الورود المزروعة في الأصص، كنت أتبع طريقة التقليم التقليدية، أي قطع الأزهار المتبقية تحت الورقة الثانية من الزهرة، مما يسمح لها بإنبات براعم جديدة وتكوين فروع جديدة، ومواصلة الإزهار. بهذه الطريقة، تنمو الأزهار واحدة تلو الأخرى، ويُقلم كل مرة، مما يجعل الفروع أطول فأطول، وأرق وأضعف، والأزهار أقل فأقل، والأزهار تصغر فأصغر.
لجعل الورود المزروعة في الأصص تنمو قوية وجميلة وملونة، بالإضافة إلى العناية الجيدة في الوقت المناسب، وخاصةً التسميد وظروف الري، فإن التقنية الأساسية هي القيام بتقليم جيد خلال فترة الإزهار. الغرض من تقليم الورود خلال فترة الإزهار هو تركيز العناصر الغذائية وتقليل الاستهلاك غير الضروري. لا يقتصر الأمر على إزهار المحصول الحالي من الأزهار فحسب، بل أيضًا على تعزيز نمو براعم جديدة قوية وإزهار المحصول التالي من الأزهار. لذلك، فإن النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها في التقليم هي: إزالة البراعم قبل الإزهار وقطع الفروع بعد الإزهار.
إزالة البراعم قبل الإزهار لا يمكن أن تترك الورود المزروعة في الأصص الكثير من البراعم. بشكل عام، يُترك 2-3 براعم على كل فرع بعد التقليم. عندما تنمو البراعم الجديدة إلى 3 سم - 4 سم، يُختار عادةً برعم زهرة واحد على الفرع، ويمكن ترك 1-2 براعم أخرى على الفروع السميكة لتركيز العناصر الغذائية وتعزيز المحصول الحالي من الزهور لتزدهر بشكل كبير وملون. علاوة على ذلك، يمكن ترك 4-6 براعم زهور فقط في وعاء الورود بالكامل، ويجب توزيعها بالتساوي. يجب إزالة بقية البراعم الجديدة.
التقليم بعد الإزهار عندما تتفتح كل دفعة من الزهور، يجب قص فروع الزهور من 3 إلى 5 أوراق عند القاعدة في الوقت المناسب. انتبه إلى براعم الأوراق الممتدة للخارج بحوالي 1 سم. في الوقت نفسه، يجب قطع الفروع المريضة والفروع الميتة والفروع الجانبية والفروع الداخلية لتركيز العناصر الغذائية وتعزيز فروع جديدة قوية. بهذه الطريقة، سيكون نبات الورد المزروع في الأصص مدمجًا، وسيتركز الإزهار، وستزدهر الأزهار بشكل كبير ومشرق. التقليم
الآمن للورود المزروعة في الأصص خلال الشتاء.
أولاً، يصعب التقليم المكثف لتغطية الأغصان الطويلة. ثانياً، الأغصان المقطوعة في أواخر الخريف غنية بالعناصر الغذائية، وهي الأنسب للتكاثر بالعقل. الانتظار حتى الربيع لإعادة التقليم يستهلك قدراً من التغذية للنبات بأكمله. لذلك، من الضروري تقليم نباتات الورد المزروعة في الأصص بكثافة قبل الصقيع الشتوي، وتنظيم الأغصان، وإزالة الأغصان الكثيفة، والضعيفة، والمتقاطعة، والمتوازية، والمصابة، والأغصان غير المناسبة للتشكيل.
استخدام المبيدات الحشرية: الورود معرضة للإصابة بالعفن البودري، ومرض البقع السوداء، ومرض عقد الجذور، وغيرها. رش المبيدات الحشرية قبل التخزين يضمن صحة النبات بأكمله في العام المقبل. يجب استخدام المبيدات الحشرية.
نباتات الورد المدفونة في تربة رطبة لفصل الشتاء تخشى تعفن الماء خلال فترتي ما قبل التجمد وبعد الذوبان، خاصةً إذا دُفنت مبكراً جداً في الخريف أو متأخراً جداً في الربيع، وسُقيت أو أُمطرت بكثرة، وهو أمر ضار.
عند دفن نباتات الورد في تربة رطبة، يجب أن يكون هناك نبات واحد في كل صف دون تكديس الرفوف. بعد وضع كل صف، قم بتغطيته بالتربة الرطبة ثم ضع الصف الثاني. بهذه الطريقة، لا توجد فجوة بين النباتات والفروع، مما يمكن أن يقلل من العفن في الطقس الدافئ. تجنب الأوراق المتعفنة. إذا لم تتم إزالة بعض الأوراق القديمة والمريضة بعد تخزين الورود في القبو، فسوف تتعفن تحت درجة الحرارة والرطوبة العالية في القبو، مما سيتسبب في تكاثر مسببات الأمراض المتبقية التي لا يمكن قتلها بالمبيدات الحشرية وإيذاء نباتات الورد.
تجنب الجفاف المفرط وقم بتخزينها في غرفة باردة لفصل الشتاء دون عمليات تفتيش متكررة. في بعض الأحيان تكون أواني الورد جافة جدًا، مما يتسبب في ذبول النبات بأكمله أو حتى موته.
انبت في الوقت المناسب. إن إخراج الورد في الأصيص مبكرًا جدًا في الربيع يكون عرضة لقضمة الصقيع على الأوراق والبراعم الرقيقة. في الأصل، تنمو الورود ببطء في درجات حرارة منخفضة، لكن الأوراق والبراعم الرقيقة التي تزهر قبل الربيع لم تُغذَّ، لذا فإن التعرض المفاجئ لبيئة باردة أمر لا يُطاق، ويؤدي إلى موت البراعم والأغصان، بل وحتى موت النبات بأكمله. ومن عيوب إزالة الوردة متأخرًا بعد دفء الربيع أن البراعم الجديدة تكون سميكة وطرية، بينما تكون البراعم طويلة ولا تلبي اتجاه النمو المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، لا حاجة للعديد من البراعم الرقيقة، كما أن الإزالة المتأخرة تُهدر العناصر الغذائية في النبات. كما أن هذه البراعم الرقيقة سهلة الكسر.
ثلاث نقاط يجب مراعاتها عند تخزين الورود في الشتاء
: الخريف هو ثاني أفضل موسم للورود، حيث تنمو الأغصان أطول بكثير. مع التسميد المناسب والماء والرعاية الدقيقة، ستزهر أزهارًا خلابة. لتحقيق المستوى المثالي للتخزين الشتوي وجعل النبات أقوى في العام المقبل، انتبه لثلاثة أمور في الخريف:
احتفظ بأكبر عدد ممكن من الأوراق. طالما أنها غير متداخلة أو كثيفة جدًا، فلا تقطعها بسهولة. مع برودة الخريف، تعمل كل ورقة بجهد تحت أشعة الشمس، منتجةً العناصر الغذائية للنبات بأكمله، وتنقلها إلى الفروع والجذور لتخزينها لفصل الشتاء، ومُراكمة القوة لتبرعم الربيع القادم. لذلك، تُعتبر أوراق الخريف ثمينة.
استخدم سماد البوتاسيوم بشكل مناسب، وأضف الفوسفور والنيتروجين والأسمدة الأخرى لتجنب الجفاف الشديد والفيضانات. في الخريف، تحتاج الفروع وبقايا النباتات إلى المزيد من الأسمدة، فتزداد حيويتها. كما يجب على الجذور أن تعمل بجهد لامتصاص العناصر الغذائية من التربة الخصبة. في سبتمبر ونوفمبر، يُنصح بتغطية النبات من أربع إلى ست مرات. يمكنك استخدام السماد العضوي أو السماد المائي. بعد التسميد، يجب ري النباتات بشكل كافٍ لتسهيل امتصاصها للعناصر الغذائية. تقوية النباتات مفيدة لنموها هذا العام والعام القادم. انتبه جيدًا لتوقيت
تقليم الفروع. بشكل عام، من الأفضل عدم ترك الفروع الطرية للنباتات أثناء التخزين الشتوي، فهي لا تتحمل البرد في الشتاء، وستُهدر مخزون النبات من العناصر الغذائية. موسم التقليم هو في أغسطس وسبتمبر. بالنسبة للفروع اللازمة للعقل، من الضروري تقليم الفروع القوية لهذا العام من النباتات الكبيرة كعقل مبكرًا؛ بالنسبة للنباتات الكبيرة ذات الشتلات، من الأفضل تقليمها لاحقًا للاحتفاظ بالعناصر الغذائية للنمو. بشكل عام، يتم التقليم في نوفمبر أو بعده في الجنوب، وفي أكتوبر أو بعده في الشمال، وهو أمر مفيد للشتلات. يمكنك أيضًا اختيار العقل المناسبة لقطعها خلال موسم القطع، مع ترك المزيد من الفروع؛ عندما يكون الجو باردًا جدًا، اقطع جزءًا من الفروع المتبقية، مع ترك كمية مناسبة من الفروع.
خزّن الورود جيدًا في الشتاء
تُعد الورود من أكثر الزهور مقاومة للبرد، ولكن عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فإنها ستتضرر. فيما يلي مقدمة لطريقة تخزين الورود في الأصص في الشتاء.
عادةً ما يكون لدى الأشخاص الذين يعيشون في أكواخ فناء معينة لاستخدامها، ويمكنهم حفر سرير شمسي صغير للتخزين. العملية المحددة هي كما يلي:    حفر سرير التشمس: احفر سريرًا للتشمس بعمق حوالي 60 سم في مكان مشمس بعيدًا عن الرياح (بناءً على منطقة بكين، إذا كانت أكثر برودة، فيجب تعميقه حسب الاقتضاء). يمكن تحديد الحجم وفقًا لعدد الورود المراد تخزينها. بعد الحفر، يجب رش محلول برمنجنات البوتاسيوم للتطهير.
الرش: قبل وبعد بداية الشتاء وقبل دخول فراش يانغ
   ، يجب رش الديميثوات والثيوفانات ومبيدات حشرية أخرى للوقاية من الأمراض. التقليم والبحث عن الجذور: يجب ألا تكون الشرائط طويلة جدًا. يجب ترك أربعة إلى خمسة براعم للنباتات التي يبلغ عمرها عامًا واحدًا، ويجب ترك خمسة إلى ستة براعم للنباتات التي يزيد عمرها عن عام واحد. بعد التقليم، اطرق الوعاء وابحث عن الجذور. لا بأس من ترك كرة تربة صغيرة.
الري: ضع كرة التربة المقصوصة بدقة في فراش يانغ وسقيها جيدًا (يجب أن يغطي الماء ثلث النبات).    التغطية: غطِّها بغشاء بلاستيكي شفاف وسميك، واضغط عليها بإحكام من جميع الجوانب، مع منع مرور الهواء. في حال وجود تيارات هوائية باردة، يُفضّل إضافة ستائر من القش للتغطية والتدفئة. في منتصف يناير، عندما يكون الجو مشمسًا وجميلًا، افتح فتحة صغيرة لملء الحوض بالماء مرة واحدة، ثم افتحها للسماح بدخول الهواء في نهاية فبراير أو أوائل مارس، ثم أخرجها من القبو وضعها في أصيص حوالي منتصف مارس. استخدم تربة زراعية حديثة للزراعة لتسهيل نموها. عند الزراعة لأول مرة، لا تستخدم الماء والسماد.
بالنسبة لمن يعيشون في مباني شاهقة، فعادةً ما لا تتوفر أرض مناسبة. يمكنك عمل أخدود بعمق 60 سم على الشرفة باستخدام الطوب. لا يمكن تهوية الجوانب الأربعة، ويكون الجزء العلوي مائلًا من الشمال إلى الجنوب.
يُغطى الجزء السفلي بـ 30 سم من الرمل النظيف للعزل. العمليات الأخرى هي نفسها كما في السابق، ولكن نظرًا لجفاف الشرفة، ستحتاج إلى ريها مرة أو مرتين إضافيتين. إذا كان هناك عدد قليل من الورود، يمكنك لف الجذور بكيس بلاستيكي وربط الفم بإحكام بعد الري، وطرق الوعاء، والبحث عن الجذور. واستخدم كيسًا بلاستيكيًا كبيرًا لتغطية النبات بالكامل، وربط فم الكيس، ووضعه في مكان مشمس، وتغطيته بالرمل والتربة والرماد ومواد أخرى لمنع البرد.
صنف فريد من نوعه "الكأس الأخضر" والورود الخضراء.
في الوقت الحاضر، قد يكون تنوع ألوان الورود هو الأكثر بين جميع الزهور. يحب الناس الزهور والألوان الغريبة، وخاصةً الألوان الخضراء والحبرية (السوداء) في الزهور. هناك ورود خضراء وأخرى ملونة بالحبر، ومن بين الورود الخضراء، يوجد صنف هو الأكثر خضرة في العالم، وهو "الكأس الأخضر".
يُعرف الكأس الأخضر أيضًا باسم "رداء الإمبراطور". "الكأس الأخضر" يعني أن بتلات هذه الزهرة تشبه إلى حد كبير السبلات، و"رداء الإمبراطور" يعني أن الناس يشيدون بها لكونها خضراء، مثل رداء الساتان الأخضر الذي ارتداه غوان يو، "الإمبراطور غوان شنغ" في أسطورة الممالك الثلاث. في المعلومات المتعلقة بالورود في بعض الدول الأوروبية والأمريكية، يُطلق عليها اسم "الوردة الخضراء"، وتُعرف بأنها صنف فريد. من الصعب تحديد السلالة التي أُنتجت فيها "الكأس الأخضر". يعتقد أحد الكتب أنها "ظهرت لأول مرة عام 1855". أخبرني السيد وانغ منغلاي، وهو عاشق زهور شهير في بكين توفي، أنه رأى عدة "كؤوس خضراء" في منزل أقاربه في صغره، ولا يزال معجبًا بها حتى كبر. ويمكن ملاحظة أن هذا الصنف الفريد انتشر على نطاق واسع بين الناس لسنوات عديدة.
بالمقارنة مع العديد من أصناف الورد الحديثة الممتازة، فإن "الكأس الأخضر" له عيوبه: فهو يزيد ارتفاعه عن متر واحد، ويبلغ قطر زهرته حوالي 4 سم، وبتلاته ضيقة، مدببة، مسطحة، وغير مصقولة. كما توجد شقوق دقيقة على الحواف تشبه الكأس والأوراق. يُزرع في مجموعات على الأرض، ويصعب التمييز بين الأزهار والأوراق من مسافة بعيدة. كما أنه عديم الرائحة ومقاومته ضعيفة للأمراض.
"الكأس الأخضر" هو صنف ورد يتميز بظاهرة ارتداد واضحة. يتحول مركز الزهرة إلى شعرة مجعدة، بدون أعضاء تكاثرية، وبالطبع، لم يسبق أن تم تهجينه جنسيًا. يجد المربون أحيانًا نباتات تتميز بظاهرة ارتداد واضحة نتيجة طفرة البراعم والبذر، ولكن لم يُعثر على صنف مثل "الكأس الأخضر".
في السنوات الأخيرة، ظهرت عدة أصناف ذات أزهار خضراء، مثل "زهرة ساحة المعركة الصفراء"، و"الواحة الكبيرة"، و"السحابة الخضراء"، و"الأكمام الخضراء"، و"نبيذ النعناع". على الرغم من أنها لا تكون خضراء إلا في المراحل الأولى من الإزهار أو تتحول إلى اللون الأخضر في المراحل المتأخرة، ولا يمكن أن تبقى خضراء طوال الوقت مثل "الكأس الأخضر"، إلا أنها دائمًا ما تكون أقرب إلى الزهور الخضراء. نأمل أن يبذل المربون المحترفون والهواة جهودًا دؤوبة بناءً على ما تم تحقيقه، وأن ينتجوا أصنافًا ممتازة من الورد بأزهار كبيرة، وبتلات مزدوجة، ومركز مرتفع، وزوايا مرتفعة، ورائحة خضراء نفاذة، وأن يسهموا في إنتاج زهرة رائعة تُضفي رونقًا على أحواض الزهور العالمية!
في الماضي، كان الناس يعتقدون أن الورود تُزرع في الشمال فقط، ولا يمكن زراعتها بنجاح إلا في جنوب الصين في الربيع والشتاء. والسبب الرئيسي هو أن مناخ جنوب الصين حار ورطب في الصيف. ولأن الورود تتعرض لدرجات حرارة ورطوبة عالية، فإن عدم اتباع إجراءات الزراعة والإدارة المناسبة سيؤدي إلى تلف النباتات بشكل خطير بسبب مرض البقع السوداء والآفات الأخرى، مما يؤدي إلى تساقط أوراق النبات بالكامل، وضعف نموه، وقلة أزهاره وصغر حجمها، وحتى موت الشتلات، مما يقلل بشكل كبير من قيمتها الزخرفية. نعتقد أنه من أجل زراعة الورود بنجاح في جنوب الصين، يجب فهم الجوانب التالية:
1.  المقدمة واختيار الأصناف
إن مفتاح إدخال الورود من الشمال إلى الجنوب هو مراعاة الاختلافات المناخية بين الشمال والجنوب. يجب أن يكون أفضل وقت لإدخال أصناف الورد الشمالي في شنتشن وقوانغتشو وأماكن أخرى بين أكتوبر وديسمبر. لأن هذه هي الفترة التي تبدأ فيها نباتات الورد الشمالي في دخول مرحلة السكون، مما يساعد على نقل شتلات الورد؛ وهذا هو أفضل وقت لنمو الورد في جنوب الصين. في هذا الوقت، تحتاج شتلات الورد المدخلة فقط إلى معالجة بسيطة ويمكن وضعها مباشرة في أصيص أو زراعتها في الأرض. إذا لم تتضرر شتلات الورد المدخلة حديثًا بشكل خطير، فيمكنها عمومًا أن تزدهر بعد شهر واحد من الصيانة العادية.
فيما يتعلق باختيار البذور، يُنصح باختيار أصناف مقاومة لدرجات الحرارة العالية، وذات مقاومة قوية للأمراض والآفات، ومناسبة للزراعة في مناخ الجنوب، مثل سلسلة فنغ هوا. أما الأصناف كبيرة الأزهار مثل "فيشان"، و"ميلانغ كوهونغ"، و"بينك بيس"، و"يلو بيس"، و"غولد ميدال"، و"غرين كلاود"، و"دبل هابينس"، فهي أنسب للزراعة في الجنوب.
2. الزراعة: نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في جنوب الصين على مدار العام وارتفاع رطوبة الهواء، يمكن زراعة الورود على مدار السنة، إلا أن الربيع والخريف هما أفضل الفصول. ولأن الورود تفضل التربة الحمضية قليلاً، والأسمدة، والضوء، وتخشى التشبع بالمياه، يُنصح بزراعتها في أماكن مشمسة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لضعف تربة الجنوب، وسهولة تصلبها، وضعف نفاذيتها وتصريفها، فهي غير مناسبة لنمو نباتات الورد. لذلك، قبل الزراعة، يجب إجراء تعديلات على التربة وتحسينها، واستخدام السماد العضوي المتحلل كسماد أساسي. يُفضل زراعة شتلات الورد فور حفرها. إذا تعذر زراعتها في ظروف خاصة، فيجب نقلها فورًا. بعد زراعة شتلات الورد، يجب ريها جيدًا بماء التجذير.
3. تُعدّ رعاية الورود في جنوب الصين صيفًا أكثر صعوبة منها في الشمال. تتمثل الطرق الرئيسية لضمان بقاء الورود بأمان خلال الصيف في: أولًا، استخدام أسوار عشبية وتقنيات الزراعة المُشتقة مع الأصص عند الزراعة، مما يُساعد ليس فقط على حل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التي تُضر بالورود، بل أيضًا على حل مشكلة اللوس المكشوف تمامًا، ويمنع فقدان التربة والأسمدة والماء. ثانيًا، في الصيف، التركيز على حماية الشتلات، واعتماد أسلوب تقليل اضطراب التربة، واستخدام العشب المقطوع من الحديقة لتغطية التربة السطحية للمساعدة في تبريدها. وإجراء تقليم خفيف، والتحكم نسبيًا في كمية الإزهار في الصيف، وتقليل استهلاك العناصر الغذائية للنباتات، وتطبيق الأسمدة الرقيقة، والماء في حالة الجفاف؛ ثالثًا، تحسين طريقة الري، ويفضل استخدام مزيج من الري بالتنقيط والري بالرش لتقليل درجة حرارة الأوراق والأرض.　　            4. التقليم　　
يستخدم التقليم المعتدل غالبًا في زراعة الورود في جنوب الصين. يتم إجراؤه عمومًا في أوائل أبريل ومنتصف سبتمبر من كل عام، وذلك بشكل أساسي للتحكم في الزهور قبل معرض زهور عيد الربيع والإصلاح بعد العرض؛ يشير التقليم الضعيف إلى تقليم الفروع الميتة والفروع الضعيفة والفروع المريضة والفروع المتقاطعة والفروع الميتة والأوراق المريضة والزهور الميتة في الإدارة العادية؛ يتم إجراء التقليم القوي عمومًا عندما تكون النباتات مصابة بجروح خطيرة (مثل الصقيع، والنقل لمسافات طويلة، وبعد المعارض، وبعد الصيف، والآفات والأمراض الخطيرة، وما إلى ذلك). ٥. التسميد
وإدارة المياه: قبل زراعة الورود في جنوب الصين، يجب تسميد التربة بعمق بالأسمدة العضوية المتحللة (مثل روث الإنسان، وروث الخنازير والأبقار، وسماد أكوام القمامة، إلخ)، ويجب إجراء التسميد السطحي باستمرار في الأوقات العادية لتكملة العناصر الغذائية التي يحتاجها إزهار الورود المستمر. يعتمد التسميد السطحي بشكل أساسي على سماد الكيك والسماد المركب، ويمكن إضافة كمية صغيرة من اليوريا كتسميد سطحي ورقي مع الأدوية. يجب استخدام الأسمدة الكيماوية بأقل قدر ممكن، لأن تربة جنوب الصين فقيرة نسبيًا، والإفراط في استخدامها قد يؤدي بسهولة إلى ضغط التربة ونمو النباتات بشكل كثيف. بعد التقليم المكثف لنبات الورد، ستنمو الجذور عندما تتفتح الأوراق حديثًا. لذلك، تجنب استخدام الأسمدة المركزة لتجنب إتلاف الجذور الجديدة والتأثير على النمو المستقبلي.
عند سقي الورود، يجب اتباع مبدأ "لا ري إلا إذا كانت التربة جافة" والاهتمام بمنع تراكم الماء. في الأيام المشمسة، يُنصح بسقي الشتلات المزروعة في الأصص مرة صباحًا ومساءً، مع تصريف الماء في الوقت المناسب بعد هطول الأمطار. أما بالنسبة للشتلات المزروعة في الحقل، فيعتمد السقي على جفاف التربة ورطوبتها. في الأيام المشمسة، يكفي عادةً سقي الشتلات جيدًا مرة واحدة يوميًا. كما يجب الاهتمام بالري بعد التسميد ورش المبيدات الحشرية لتسهيل إطلاق السماد ومنع أضرار المبيدات.
تُصنف الورود والأقحوان والقرنفل والزنبق ضمن أهم أربع زهور مقطوفة في العالم، ومن بينها الورود الأكثر طلبًا. نظرًا لقلة عدد الزهور المستخدمة في الصيف وكثرة زهور الحقول المفتوحة في السوق، فإن سعر زهور الورد المقطوفة منخفض جدًا. واستنادًا إلى سوق السنوات الأخيرة، فإن سعر الجملة لزهور الورد المقطوفة الصيفية لا يتجاوز خُمس إلى عُشر سعرها في الشتاء. لذلك، بدأت العديد من الشركات في التوجه إلى إنتاج زهور الورد المقطوفة الشتوية أو تستعد لذلك لتحقيق عوائد اقتصادية عالية.
يُعدّ الاستثمار في إنتاج زهور الورد المقطوفة في الشمال خلال فصل الشتاء كبيرًا نسبيًا. وتتمثل المشكلة الأساسية في إمكانية إنتاج زهور مقطوفة بجودة وكمية مضمونة وتحقيق عوائد اقتصادية. ولتحقيق ذلك، يجمع المؤلف بين الخبرة العملية لسنوات عديدة في إنتاج زهور الورد المقطوفة في الشتاء لمناقشة بعض القضايا التي تؤثر على إنتاج زهور الورد المقطوفة في المنطقة الشمالية.
1.  كيفية استخدام البيوت الزجاجية
لإنتاج زهور الورد المقطوفة في الشتاء في المنطقة الشمالية تُعدّ درجة الحرارة عاملًا رئيسيًا يؤثر على نمو المحصول. تتراوح درجة الحرارة المناسبة للنمو الطبيعي للورود بين 22 و25 درجة مئوية خلال النهار وبين 14 و18 درجة مئوية ليلًا. لذلك، في المنطقة الشمالية، لا يمكن استخدام سوى البيوت الزجاجية لزراعة زهور الورد المقطوفة في الشتاء. يوجد حاليًا نوعان من البيوت الزجاجية في المنطقة الشمالية: البيوت الزجاجية المُدفأة والبيوت الزجاجية الشمسية. فيما يلي مناقشة ما إذا كان هذان النوعان من البيوت الزجاجية قادرين على إنتاج زهور الورد المقطوفة في الشتاء بفعالية في المنطقة الشمالية بناءً على الظروف الوطنية.
　　١. الصوبات الزراعية المُدفأة: تشمل الصوبات الزراعية المُدفأة الحالية بشكل رئيسي الصوبات الزراعية الحديثة المستوردة والصوبات الزراعية ذات المنحدر أحادي الجانب، وهي صوبات زراعية فريدة من نوعها في المنطقة الشمالية. تتطلب الصوبات الزراعية المستوردة استثمارات ضخمة. لبناء قاعدة إنتاج متوسطة الحجم (١٠,٠٠٠ متر مربع)، يجب ألا يقل استثمار المعدات عن ٤ ملايين يوان. يستغرق استرداد هذا الاستثمار سنوات عديدة، وهو أمر لا تستطيع الشركات العامة تحمله.
يتميز الشتاء في المنطقة الشمالية ببرودته. على سبيل المثال، في بكين، تنخفض درجة الحرارة غالبًا إلى حوالي -١٢ درجة مئوية شتاءً، بينما تنخفض في الشمال الشرقي أكثر من ذلك. لحل مشكلة انخفاض درجة الحرارة، يجب توفير تدفئة كافية للصوبات الزراعية شتاءً. يُعد استهلاك الطاقة المرتفع نقطة ضعف رئيسية في الصوبات الزراعية المُدفأة في الشمال. وفقًا للإحصاءات، تتراوح تكلفة الطاقة لهذه الصوبات بين ١٥,٠٠٠ و١٨,٠٠٠ يوان لكل مو سنويًا، وهو ما يمثل حوالي ٧٠٪ من تكلفة الإنتاج. من الناحية الاقتصادية، لا يوجد ربح يُذكر. لهذا السبب، تخلت بكين عمليًا عن زراعة زهور الورد المقطوفة في الصوبات الزراعية المُدفأة. حتى لو تم زراعتها في الأصل، فإنها لا تُدفأ في الشتاء لتوفير الطاقة، وفقدت وظيفة الدفيئات.
2. الدفيئة الشمسية هذا نوع من الدفيئات أريد التركيز عليه. ما يسمى بالدفيئة الشمسية هي دفيئة تعتمد كليًا على إشعاع الشمس لتجميع الطاقة خلال النهار وتعتمد على الجدار الخلفي مع أداء عزل حراري جيد وغطاء علوي محكم للحفاظ على درجة الحرارة الداخلية في الليل. نظرًا لأن هذا النوع من الدفيئات يتطلب استثمارًا أقل ويوفر الطاقة وقد حقق نجاحًا في صناعة الخضروات، يوصي العديد من الأشخاص في صناعة الزهور بشدة باستخدام هذا النوع من الدفيئات لإنتاج أزهار الورد المقطوفة، وقد قامت العديد من الشركات بالفعل أو تستعد للاستثمار في بناء مثل هذه الدفيئات على نطاق واسع. ومع ذلك، بعد سنوات من البحث والتحقيق، وجد المؤلف أنه عندما تكون أشعة الشمس كافية في الشمال في الشتاء ودرجة الحرارة الخارجية ليلاً 0 درجة مئوية، يمكن أن تصل درجة الحرارة الداخلية للدفيئة الشمسية إلى حوالي 7 درجات مئوية إلى 9 درجات مئوية فقط، وهو ما لا يكفي لتلبية درجة الحرارة المناسبة لنمو الورود. علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون درجة الحرارة نهارًا في الشمال أقل من 0 درجة مئوية في الشتاء، وتنخفض ليلًا في الأيام الغائمة والضبابية. وبسبب انخفاض درجة الحرارة، تنمو النباتات ببطء ويكون معدل الإنبات منخفضًا جدًا. تمتد فترة نمو كل زهرة لأكثر من 100 يوم، لذلك لا توجد أزهار لإنتاجها عندما يكون سعر الزهور مرتفعًا في ديسمبر ويناير وفبراير. علاوة على ذلك، يتم تحديد درجة حرارة الدفيئة الشمسية بشكل أساسي من خلال الظروف المناخية الخارجية، ولا يمكن التحكم في فترة الإزهار بشكل مصطنع. من الصعب ضمان وجود عدد كبير من الزهور في السوق خلال المهرجانات الشتوية لتحقيق فوائد اقتصادية مثالية. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الورود الداخلية إلى تهوية متكررة. ومع ذلك، نادرًا ما يقوم المنتجون الذين يستخدمون الدفيئات الشمسية بتهوية الدفيئات لزيادة درجة الحرارة الداخلية وضمانها. بالإضافة إلى ذلك، تكون الدفيئات الشمسية قصيرة عمومًا، بحيث تنمو الورود دائمًا في بيئة ذات رطوبة عالية وتركيز منخفض من ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى انتشار الآفات والأمراض. في ظل استمرار الأيام الغائمة والأمطار والثلوج والطقس البارد القارس، تزداد ظروف النمو الداخلي سوءًا. تخيل كيف يمكن إنتاج زهور ورود عالية الجودة في مثل هذه الظروف المناخية المحلية؟
يرى البعض أن استخدام الدفيئة الشمسية مع التدفئة هو الحل الأمثل. ومع ذلك، يرى المؤلف أنه لإنتاج زهور ورود عالية الجودة، يجب تهوية الدفيئة. فبمجرد استخدام التهوية، تفقد الدفيئة الشمسية أهميتها ولا تتمكن من تجميع الطاقة الحرارية، وتصبح دفيئة مُدفأة تستهلك الكثير من الطاقة مثل النوع السابق. حتى الآن، لم يسمع المؤلف أو يرَ أنه في المنطقة الشمالية، يتم إنتاج عدد كبير من زهور الورود عالية الجودة في الشتاء باستخدام الدفيئات الشمسية. وهذا غير ممكن نظريًا. لذلك، يعتقد المؤلف أنه في المنطقة الشمالية، إذا لم تتوفر الطاقة الرخيصة كأساس (مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وغازات النفايات الصناعية، والماء الساخن، والهواء الساخن، إلخ)، فمن الأفضل اقتصاديًا عدم إنتاج زهور ورود في الشتاء، وإلا فلن يكون الأمر يستحق الخسارة.
٢. دور طرق التقليم في زيادة إنتاج أزهار الورد المقطوفة في الشتاء:
بعد دخول المنطقة الشمالية فصل الشتاء، تقل أشعة الشمس، ويضعف الضوء، وتقل عملية التمثيل الضوئي للنباتات. في ظل نفس ظروف درجة الحرارة، يكون الوقت اللازم لإنتاج كل زهرة ورد في الشتاء أطول من 25 إلى 35 يومًا مقارنةً بالمواسم الأخرى. لذلك، يُعد الضوء أيضًا أحد الأسباب المهمة التي تؤثر على إنتاج أزهار الورد المقطوفة في الشتاء. إن
زيادة الاستثمار في الإضاءة بشكل مصطنع أمر كبير ومكلف. وبالنظر إلى سعر السوق الحالي لأزهار الورد المقطوفة، فإن نسبة المدخلات إلى المخرجات غير معقولة. بعد عدة سنوات من البحث، وجد المؤلف أن الجمع بين طريقة كسر الفروع الشائعة في الخارج وطريقة التقليم التقليدية يمكن أن يعوّض جزئيًا عن نقص الضوء في الشتاء.
ميزة طريقة كسر الفروع هي أنها لا تزيل الفروع فوق الجزء المنتج للزهور لتحفيز إنبات الفروع المنتجة للزهور مثل طريقة التقليم، ولكنها تستخدم طريقة كسر الفروع لثني الفروع والأوراق فوق الجزء المنتج للزهور إلى مكان أقل، وتستخدم مبدأ هيمنة النبات القمية لتعزيز إنبات البراعم أسفل الانحناء. من خلال الاحتفاظ بالفروع والأوراق العلوية، يتم الحفاظ على التوازن الفسيولوجي الأصلي للنبات، وهناك أوراق كافية لعملية التمثيل الضوئي لتوفير العناصر الغذائية الكافية. لذلك، فإن طريقة كسر الفروع لها غلة أعلى وجودة أفضل من طريقة التقليم. ومع ذلك، فإن عيب طريقة كسر الفروع هو أن إنبات براعم الزهور يكون أبطأ بحوالي 10 أيام من طريقة التقليم، وفترة الإزهار متناثرة نسبيًا، وفترة الإزهار غير مركزة. هاتان الطريقتان لهما مزايا وعيوب خاصة بهما. في ممارسة الإنتاج، جمع المؤلف الطريقتين على نفس النبات. من خلال التجارب على أصناف متعددة، وُجد أن الجمع بين الطريقتين لم يُحافظ فقط على مساحة أوراق كبيرة نسبيًا، بل حسّن عملية التمثيل الضوئي، وقصر فترة الإزهار بمقدار 8 إلى 10 أيام. المحصول متوازن ومركّز نسبيًا، مما يضمن توافره في السوق خلال العطلات، ويزيد المحصول بنسبة 10% تقريبًا مقارنةً بطريقة كسر الفروع البسيطة، و20% تقريبًا مقارنةً بطريقة التقليم. ومع ذلك، تشترط هذه الطريقة أن يكون النبات قويًا للغاية، وإلا فسيكون له تأثير عكسي، ليس فقط على المحصول، بل أيضًا على الجودة. إذا استُخدمت هذه الطريقة في إنتاج أزهار الورد المقطوفة على نطاق واسع، فسيكون التأثير ملحوظًا للغاية.
　　باختصار، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على إنتاج أزهار الورد المقطوفة في الشمال في فصل الشتاء، مثل الآفات والأمراض، ودرجة تحديث معدات الدفيئة، وأصناف الورد، وما إلى ذلك، لكن المؤلف يعتقد أن العوامل التي تمت مناقشتها في هذه المقالة أكثر أهمية، وخاصة دور الدفيئات الشمسية في إنتاج أزهار الورد المقطوفة في فصل الشتاء في المناطق الشمالية يجب تقييمها بموضوعية لمنع المستثمرين من الاستثمار بشكل أعمى والتسبب في خسائر لا داعي لها.
ويشير الخبراء إلى أن الرطوبة النسبية هي مفتاح جودة أزهار الورد المقطوفة
   . في الآونة الأخيرة، قارن خبراء الزراعة الهولنديون بيئة الزراعة في 35 مزرعة كبيرة للورد الأحمر المشاركة في سوق مزاد آلسمير ووجدوا أن الرطوبة النسبية هي عامل رئيسي يؤثر على جودة أزهار الورد المقطوفة.
　　من أجل إجراء هذه الدراسة، سجل الخبراء وقت الإزهار ووقت إدخال أزهار الورد المقطوفة في المزهرية بعد الحصاد في مزارع مختلفة، وسجلوا المؤشرات البيئية الرئيسية للدفيئة التي تزرع فيها الورود. في الوقت نفسه، تعلموا أيضًا بعض المعلومات ذات الصلة من المزارعين.
　　أظهرت الدراسة أنه بعد نقع الزهور المقطوفة في الماء طوال الليل ووضعها في الثلاجة، قد يختلف وقت إدخالها في المزهرية من 6 إلى 15 يومًا بسبب اختلاف بيئات الإنتاج. أُجريت التجربة المقارنة في المزرعة، لذا لم تتأثر النتائج بعوامل النقل على الإطلاق، وكان الاختلاف ناتجًا فقط عن بيئة الإنتاج.
　　أظهر التحليل أن الرطوبة النسبية في الدفيئة قبل 14 يومًا من حصاد زهور الورد المقطوفة سيكون لها تأثير رئيسي على جودة الزهور المقطوفة. سواء كانت الرطوبة النسبية عالية جدًا أو متقلبة بشكل كبير، ستنخفض جودة الزهور المقطوفة.
　　عامل آخر يؤثر على جودة الزهور المقطوفة هو عدد البراعم الصغيرة عند حصاد الزهور المقطوفة. إذا كان هناك المزيد من البراعم الصغيرة، ستكون جودة الزهور المقطوفة أكثر إرضاءً، خاصة في الحصاد الثاني، وهذا العامل له تأثير أوضح في ضمان جودة أعلى للزهور.
　　عند الحصاد، سيكون لدرجة تفتح البراعم أيضًا تأثير معين على جودة الزهور المقطوفة. من تجربة الناس السابقة، يجب أن تكون البراعم ناضجة عند الحصاد. ومع ذلك ، ما زال الكثير من الناس يعتقدون أن وقت الحصاد مبكر بعض الشيء ، وهم يشعرون بالقلق من أن الزهور المقطوعة التي يتم حصادها في هذا الوقت قد تتلف أثناء عملية التعامل. لكن الدراسة تبين أن هذا القلق غير ضروري. طالما أن البراعم ناضجة ، فإن وقت مزهرية سيكون مرضيا. أظهرت الدراسة أيضًا أن الحفاظ على درجة حرارة منخفضة نسبيًا في الدفيئة لأول 14 يومًا من حصاد الزهور المقطوع مفيد للغاية لفتح البراعم.
　　بالإضافة إلى ذلك ، لم يتم تأكيد بعض العوامل التي يعتقد أنها لها تأثير سلبي على جودة الزهور المقطوعة في هذه الدراسة. على سبيل المثال ، لم يتم العثور على ارتباط واضح بين معدل نمو النبات وجودة الزهور المقطوعة ، مما يعني أن الأصناف سريعة النمو ليست سيئة.
زراعة الورود الملونة ،
　　من الأفضل استخدام أواني الأواني الفخارية الصغيرة والمتوسطة مع نفاذية جيدة للزراعة. إذا كنت تستخدم وعاءًا من الطين الأرجواني ، فأنت بحاجة إلى وضع طبقة من كتل الرغوة البلاستيكية المكسورة في أسفل الوعاء لتعزيز التهوية والصرف. من الأفضل استخدام الطميات الرملية الرملية الفضفاضة والخصبة قليلاً مثل تربة بوتينغ. يمكنك خلط قالب الورقة والتربة في الحديقة بكميات متساوية. تجنب التربة القلوية. repot وتغيير التربة مرة واحدة في السنة.
　　إدارة المياه والأسمدة: من الأفضل الحفاظ على تربة بوتينغ رطبة قليلاً ولكن ليس ماءًا خلال موسم النمو. لا تسقيه إذا لم يكن جافًا. الماء عندما يكون جافًا. سقيه جيدا. منع التغلب على المياه في موسم الأمطار. من الأفضل أن تبقيه جافًا قليلاً في فصل الشتاء. يحب الأسمدة. عند الإقامة أو إعادة التدوير ، يمكنك إضافة بعض الوجبات العظمية والنيتروجين والفوسفور والأسمدة المركبة البوتاسيوم إلى التربة الثقافية كسماد أساسي. تطبيق الأسمدة المركبة مرة كل نصف شهر خلال موسم النمو. تجنب تطبيق سماد النيتروجين وحده لمنع الأوراق من النمو لفترة طويلة. لا يتم تطبيق الأسمدة في منتصف الصيف والشتاء القاسي.
　　ضوء الشمس والضوء كافية. الوردة الملونة هي زهرة إيجابية. يجب أن توضع في مكان جيد التهوية ومشمس. يجب أن يكون لديها ما لا يقل عن 5 ساعات من أشعة الشمس المباشرة كل يوم لتتفتح والازدهار. خلاف ذلك ، سيكون للداخلية عدد قليل من الزهور ، وسيكون لون الزهرة خفيفًا ، أو حتى الفروع والأوراق فقط ستنمو بدون أزهار.
　　تقليم وتشكيل الوردة الملونة هو شجيرة صغيرة. على الرغم من أنه يمكن تشكيله بشكل طبيعي ، يجب قطع الفروع الميتة والضعيفة في أوائل الربيع ، ويجب تقليص الفروع القديمة القوية إلى حوالي 10 سم لتعزيز المزيد من الفروع الجانبية والفروع الجديدة من الجذور لتشكيل نبات قصير وقوي وجولة. بعد الإزهار ، يجب قطع السيقان أو الثلاثة مع الزهور المتبقية
لتعزيز الإنبات والمتفرعة والمزيد من الإزهار.
　　طريقة التكاثر 1. طريقة التقسيم. بالنسبة للنباتات التي تم أوعها لأكثر من 3 سنوات ، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات وزرعت بشكل منفصل في أوائل الربيع بالاشتراك مع إعادة التربة وتغييرها. 2. طريقة القطع.           في أوائل الربيع ، قم بتقليم الفروع القوية المقطوعة وقطعها إلى حوالي 10 سم لكل قسم كقصاصات ، أو قطع الزهور المتبقية بعد الدفعة الأولى من الزهور في مايو ويونيو ، وتطبيق الأسمدة مرة واحدة ، وقطع حوالي 10 سم من الفروع القوية كقطعة بعد أسبوع. أدخلها في الرمال العادية بدون سماد ، ضعها في الظل ، ورش الماء بشكل متكرر لإبقائها رطبة. بعد الجذر والإنبات ، انقلهم إلى مكان شبه مشوه وزرعها في الأواني بعد نصف شهر.