طرق زراعة الزهور الشائعة

　　1. كيفية زراعة الكلوروفيتوم كوموسوم

　　الركيزة: يتميز نبات الكلوروفيتوم بقدرة عالية على التكيف مع جميع أنواع التربة ويسهل زراعته. يمكن استخدام التربة الرملية الخصبة، أو الدبال، أو تربة الخث، أو الرمل والغبار مع كمية صغيرة من السماد الأساسي كتربة للبونساي. 　　التكاثر: تُستخدم طريقة التقسيم عادةً للتكاثر. باستثناء فصل الشتاء عندما تكون درجة الحرارة منخفضة جدًا ولا يكون التقسيم مناسبًا، يمكن إجراؤه في مواسم أخرى. يمكنك أيضًا قطع الشتلات الصغيرة ذات الجذور على سيقان الزهور للبونساي. 　　الري: يحب الكلوروفيتوم البيئة الرطبة، وتربة الأصيص سهلة الرطوبة. ومع ذلك، يمكن للجذور السميكة للنبات المعلق أن تخزن الكثير من الماء، لذلك يتمتع بمقاومة قوية للجفاف ولن يجف حتى لو لم يُروَ لعدة أيام. عندما تكون درجة الحرارة أقل من 5 درجات في الشتاء، قلل الري ويجب ألا تكون تربة الأصيص رطبة جدًا، وإلا ستتحول الأوراق إلى اللون الأصفر بسهولة. 　　التسميد: ضع السماد السائل مرة كل أسبوعين خلال موسم النمو. يجب استخدام كمية أقل من سماد النيتروجين في أصناف الفسيفساء، وإلا سيصبح اللون الأبيض أو النمط الأصفر على الأوراق أقل وضوحًا. توقف عن التسميد عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من 4 درجات. 　　الإضاءة: يحب الكلوروفيتوم بيئة شبه مظللة ويمكن زراعته في غرفة مشرقة على مدار السنة. يمكن أن ينمو الكلوروفيتوم المزروع في الهواء الطلق جيدًا أيضًا تحت أشعة الشمس المباشرة القوية في الصيف. ومع ذلك، يجب على الكلوروفيتوم المزروع في الداخل لفترة طويلة تجنب أشعة الشمس المباشرة وحجب 50 إلى 70٪ من ضوء الشمس. 　　درجة الحرارة: الكلوروفيتوم مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة. درجة الحرارة المناسبة أعلى من 15 درجة، ودرجة حرارة الشتاء أعلى من 4 درجات. 　　الرطوبة: يحب البيئة الرطبة. للحفاظ على الكلوروفيتوم طازجًا وأخضرًا، يمكنك غالبًا رش الماء على الأوراق لتنظيفها. 　　التقليم: اقطع الأوراق الصفراء في أي وقت خلال أيام الأسبوع. يمكنك إعادة زرعها مرة واحدة في شهر مارس من كل عام وقطع الجذور القديمة والجذور المتعفنة والجذور الليفية الزائدة. اقطع بعض الأوراق القديمة من الكلوروفيتوم في أوائل ومنتصف شهر مايو ، مما يعزز إنبات المزيد من الأوراق الجديدة والكلوروفيتوم الصغيرة. 　　الزراعة المائية: يمكن زراعة الكلوروفيتوم مائيًا. يمكنك سكب بونساي الكلوروفيتوم من الأصيص، وغسل التربة بالماء، وقطع الأوراق القديمة والجذور القديمة، ووضعها في وعاء مائي، وصب الماء النظيف. لا تضف الكثير من الماء، فقط ما يكفي للوصول إلى الجذور. لكي تنمو بقوة، يمكنك إسقاط بضع قطرات من محلول المغذيات في الماء (قد يكون رخيصًا). يمكن أن تكون الأدوات عبارة عن زجاجات زجاجية واسعة الفوهة وأكواب وأوعية أخرى. يمكن تغيير الماء في الوعاء كل بضعة أيام، أو إضافة بعض الماء فقط.

　　2. طريقة زراعة الصبار

　　لا يقتصر دور بونساي الصبار المنزلي على تجميل الغرفة فحسب، بل يمكن قطفه في أي وقت للحصول على أوراق صبار طازجة للعناية بصحة الأسرة. يقول البعض إن زراعة بضعة أصص من الصبار في المنزل تُعادل زيارة طبيب خاص . مع أن هذا القول مبالغ فيه بعض الشيء، إلا أنه ليس عبثًا. سواء استُخدم الصبار كدواء لعلاج الأمراض أو للعناية بالبشرة، فإن الصبار الطازج وحده هو الذي يُحقق أفضل النتائج.
　　1. خلط تربة الأصص:
　　هناك العديد من الوصفات لخلط تربة الصبار لبونساي. عادةً ما تستخدم الوصفة الشائعة تربة الدبال وتربة الأراضي الزراعية ورمل النهر بنسبة 4:4:2 . وقد أثبتت التجربة أن هذا النوع من الخلطات هو الأنسب. فاستخدام نشارة الخشب بدلًا من رمل النهر يُقلل من وزن الركيزة، ويزيد من نفاذية الهواء والماء، ويحقق نتائج ممتازة. من الأفضل استخدام الخشب الصلب المتنوع لنشارة الخشب والتركيز والتخمير قبل الاستخدام.
　　2. تطهير تربة التأصيص لزراعة الصبار في الأماكن المغلقة، من الأفضل تطهير تربة التأصيص قبل الاستخدام لقتل البيض والبكتيريا التي قد توجد في المصفوفة. تشمل الطرق الشائعة الاستخدام تطهير التربة بالحرق والتطهير بالبخار والتطهير الدوائي. ⑴ تطهير التربة بالحرق: ضع المصفوفة المختلطة المحضرة على موقد مزود بلوحة حديدية وسخنها وقلّبها. بشكل عام، تحت 80 درجة مئوية ، يستغرق الأمر 30 دقيقة لقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة والبيض المختلف في المصفوفة. (2) التطهير بالبخار: ضع المصفوفة المحضرة في وعاء وقم بتبخيرها جيدًا. بشكل عام، يمكن استخدام مواقد الفحم المنزلية ومواقد الغاز للتدفئة والتطهير. يجب الحفاظ على تطهير البخار فوق 80 درجة مئوية . يمكن أن يحقق التبخير لمدة ساعتين تأثير التطهير الشامل. (3) التطهير الدوائي: غالبًا ما يستخدم الفورمالين بنسبة 40٪ . رش 400-500 مل من محلول الدواء بالتساوي على المصفوفة لكل متر مكعب من مصفوفة الثقافة، وغطها بغشاء بلاستيكي لملء الفجوات، واتركها لمدة يوم إلى يومين قبل فتحها. اتركها تجف لمدة يومين إلى ثلاثة أيام وانتظر حتى يتبخر محلول الدواء قبل وضعها في أصيص. 　　3. التأصيص وإعادة الزرع: 　　تُسمى عملية زراعة الصبار المزروع في أصيص التأصيص. وقت التأصيص: يجب أن يتم ذلك في الربيع والصيف. تكون درجة الحرارة الداخلية أكثر ملاءمة عندما تكون 15-28 درجة مئوية . طريقة التأصيص: يعد اختيار الشتلات قبل التأصيص أمرًا أساسيًا. تتميز شتلات الصبار القوية بأوراق قصيرة وسميكة ولون أخضر وأكثر من 4 جذور ذاتية التجذر. عند وضع الصبار في الأصيص، ضع أولاً بعض البلاط المكسور في قاع الأصيص لتسهيل تصريف الماء وتهوية التربة، ثم املأه بطبقة من التربة المُجهزة، وضع الصبار فيه، وحاول شد نظام الجذر، ثم املأ التربة لتغطية الجذور، ثم ارفع الشتلة برفق، ودكها قليلاً بحيث تلامس الجذور التربة من أعلى إلى أسفل، ثم املأ الأصيص بطبقة من التربة حتى حوالي 2 سم من حافة الأصيص. أخيرًا، اسقِ الأصيص ببطء وبكمية كافية، وبذلك تكون عملية الزرع قد اكتملت. 　　لا يُنصح بالسقي بكثرة بعد الزرع. بشكل عام، لا تسقِ النبات إذا لم يكن جافًا، واسقه بكمية كافية إذا كان جافًا. رش أوراق الصبار بالماء باستمرار يُسرّع من عودة نموه الأخضر وتجذيره. يجب عدم تعريض الصبار المزروع حديثًا لأشعة الشمس المباشرة، ويمكن الحفاظ عليه في ظل جزئي. 　　إعادة الزرع: عادةً ما يحتاج الصبار المنزلي إلى إعادة الزرع كل سنة أو سنتين . ويُفضل أيضًا إعادة الزرع في الربيع. عند إعادة الزراعة، يجب إتقان التقنية الصحيحة لإزالة الوعاء. اقلب الوعاء رأسًا على عقب، وامسك تربة الوعاء بيدك اليسرى، واطرق حافة الوعاء براحة يدك اليمنى. بعد الطرق عدة مرات، سينفصل الوعاء وتربة الوعاء القديمة بشكل طبيعي. ثم انقل الصبار وكرة التربة إلى وعاء جديد أكبر، وأضف تربة وعاء جديدة حول الوعاء، ثم اضغط تربة الوعاء بيديك، ثم اسقه جيدًا. بعد إعادة الزراعة، يجب وضعه في مكان شبه مظلل للصيانة لفترة من الوقت، ثم انقله إلى مكان مشمس بعد أن تبطئ الشتلات تمامًا. 4. الإدارة والصيانة 　　تشمل إدارة بونساي الصبار المنزلي بشكل أساسي التسميد والري والعزل الشتوي . 　　التسميد: أثناء عملية النمو، يحتاج الصبار إلى عدد كبير من العناصر مثل الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، إلخ. من بينها، يأتي الكربون والهيدروجين والأكسجين من الهواء، بينما يتم امتصاص العناصر الأخرى من مصفوفة البونساي. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى عناصر مثل البورون والمنغنيز والموليبدينوم والزنك والنحاس والكلور. على الرغم من أن الكمية المطلوبة نصف كبيرة، إلا أنه لا يمكن استبدالها بعناصر أخرى. يمكن للتسميد العلمي أن يكمل التغذية. الري 　　: في الشتاء، يمكن ريه بشكل عام مرة كل 15-20 يومًا ، ويمكن رش الماء على الأوراق إذا لزم الأمر. حاول أن تسقي بأقل قدر ممكن وحافظ على جفاف تربة الوعاء، مما يساعد على فصل الشتاء الآمن للنبات؛ في الربيع، يتم ريه بشكل عام مرة كل 5-7 أيام . لا تسقي إذا لم يكن جافًا، واسقه جيدًا إذا سقيته، وستكون تربة الوعاء جافة ورطبة؛ في الصيف، تكون درجة الحرارة مرتفعة والتبخر كبيرًا، لذا يجب ريّ الصبار مرة كل يومين إلى ثلاثة أيام ، ويمكن رشّ أوراق الصبار بالماء صباحًا ومساءً. انتبه أيضًا إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس وتقليل فقدان الماء. في الخريف، تكون طريقة ريّ الصبار مشابهة تقريبًا لطريقة ريّ الربيع، ويجب الحفاظ على تربة الأصيص جافة ورطبة. أفضل وقت للري هو عادةً الصباح الباكر والمساء. في هذا الوقت، تكون درجة حرارة الماء أقرب إلى درجة حرارة تربة الأصيص، مما يمنع تغير درجة حرارة تربة الأصيص بشكل كبير بسبب الريّ ويؤثر على نموّ نظام الجذور. تذكر: " صبار بونساي الجاف أفضل من الرطب " . 　　5. العناية الشتوية (1) متطلبات درجة الحرارة: يمكن لصبار الألوفيرا أن يقضي الشتاء بأمان وطبيعية في المناطق الجنوبية المهجرة والمناطق الخالية من الصقيع على مدار السنة، مثل جنوب فوجيان، وساحل قوانغدونغ، وهاينان، وغيرها، ولكن في المناطق الأخرى، يجب تعزيز إدارة مقاومة التجمد الشتوية. 5 درجات مئوية هي الحد الأدنى لدرجة الحرارة الآمنة لفصل الشتاء عن الصبار. إن إتقان درجة حرارة الشتاء الآمنة لصبار الألوفيرا هو أحد التقنيات الرئيسية لنجاح زراعة الصبار في المنزل. (2) طرق التدفئة والعزل: في المناطق التي لا يكون فيها الشتاء باردًا جدًا أو توجد ظروف تدفئة في الداخل، يمكن لصبار البونساي عمومًا أن يقضي فصل الشتاء بأمان إذا تم نقله إلى الداخل. عندما لا يمكن ضمان أن تكون درجة الحرارة أعلى من 5 درجات مئوية ، يجب اتخاذ بعض تدابير التدفئة المقابلة. على سبيل المثال، حفر حفرة مستطيلة ( تُعرف عادةً باسم قاعة أرضية ) أو صندوق معزول بسيط وما إلى ذلك. (3) التحكم في الري وزيادة الضوء: في فصل الشتاء، حاول أن تسقي بأقل قدر ممكن من الماء أو لا تسقي على الإطلاق للحفاظ على تربة الوعاء جافة. إذا كان الهواء جافًا جدًا، يمكنك استخدام طريقة رش الماء على الأوراق. بالإضافة إلى ذلك، حاول أن تدع صبار البونساي يرى المزيد من ضوء الشمس.
　　
　　
　　

　　

　　
　　
　　
    3. طرق زراعة أنثوريوم
    أنثوريوم نبات موطنه الأصلي الغابات المطيرة الاستوائية في أمريكا الجنوبية. يُفضل البيئات الدافئة والرطبة وشبه الظليلة، ولكنه لا يتحمل الظل. يُفضل ضوء الشمس ولكنه يتجنب أشعة الشمس المباشرة. لا يتحمل البرد، ويُفضل التسميد ولكنه يتجنب الملوحة.
    يُنصح بزراعة أنثوريوم في أصيص باستخدام ركيزة جيدة التصريف. يستخدم الإنتاج واسع النطاق ركيزة مختلطة من الخث والبيرلايت والرمل، بنسبة متر مكعب واحد من الخث: 4 إلى 5 كيلوغرامات من البيرلايت: 0.15 متر مكعب من الرمل. يُحافظ على درجة حموضته بين 5.5 و6.5. تتراوح
درجة الحرارة المثلى للنمو بين 20 و30 درجة مئوية، ويجب ألا تتجاوز أقصى درجة حرارة 35 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة 14 درجة مئوية، وهناك احتمال لتضرر النبات من الصقيع في أي وقت أقل من 10 درجات مئوية. الرطوبة النسبية المثلى للهواء هي 70% إلى 80%، ويجب ألا تقل عن 50%، لأن الحفاظ على رطوبة هواء عالية في بيئة الزراعة هو مفتاح نجاح زراعة أنثوريوم. لذلك، يجب إجراء الرش الورقي بشكل أكبر على مدار العام. شدة الضوء المثلى هي 10000 لوكس، ويجب ألا تزيد عن 30000 لوكس.
    لا يتحمل أنثوريوم الضوء القوي ويجب زراعته في بيئة ذات ظل مناسب على مدار العام، أي يجب اختيار دفيئة مزودة بمرافق وقائية للزراعة. يجب توفير الظل المناسب في الربيع والصيف والخريف، وخاصة في الصيف، حيث يلزم تظليل بنسبة 70%. سيؤدي ضوء الشمس المباشر إلى ارتفاع درجة حرارة أوراقه عن درجة حرارة الهواء. إذا كانت درجة حرارة الأوراق مرتفعة جدًا، فسوف يتسبب ذلك في حروق وحرق، وستذبل براعم الزهور، وسيتباطأ نمو الأوراق.
    يمكن إكثار أنثوريوم بالتقسيم والبذر وزراعة الأنسجة وطرق أخرى.
    للتقسيم، اختر يومًا مشمسًا في الربيع أو الصيف أو الخريف، ثم انزع براعم المصاصة برفق من الوعاء يدويًا، ثم ضع نبتتين (من نفس الحجم) في وعاء للزراعة.
    1. الزراعة
    (1). مواصفات الوعاء. تختلف مواصفات وعاء أنثوريوم المزروع في وعاء من شتلة إلى شتلة كبيرة في مراحل نمو مختلفة. تكتمل مرحلة الشتلات عمومًا في شركة الشتلات. شتلات أنثوريوم التي اشتريناها كلها شتلات متوسطة (حوالي 15 سم أو أكثر). لذلك، عند الزراعة في الأواني، يمكن اختيار الوعاء من وعاء بلاستيكي أحمر مستقيم الحواف مقاس 160 × 150 مم لمرة واحدة.
    (2). وسط الزراعة. يجب أن تتمتع الركيزة بقدرة قوية على الاحتفاظ بالماء والأسمدة، ونفاذية جيدة، وعدم تراكم الماء، وعدم وجود مواد سامة، وأن تكون قادرة على تثبيت النبات. قبل الزراعة، يجب أيضًا تطهير الركيزة جيدًا لقتل الآفات والأمراض والحفاظ على نموها الطبيعي.
    (3) أنثوريوم نبات محب للظل. عند الزراعة، يلزم وجود شبكة ظل بسعة تظليل 75٪ لمنع الضوء الزائد. زراعة النبات المزدوج أفضل من زراعة نبات واحد. عند الزراعة في وعاء، من المهم جدًا جعل نقطة نمو قلب النبات مكشوفة للمستوى الأفقي للركيزة. في الوقت نفسه، حاول تجنب تلوث النبات بالركيزة. عند وضع النبات في وعاء، املأ الجزء السفلي من الوعاء أولاً بـ 4 إلى 5 سم من الحصى الحبيبي ومواد أخرى كطبقة تصريف، ثم أضف 2 إلى 3 سم من تربة الزراعة، وفي نفس الوقت ضع النبات في وسط الوعاء للسماح لنظام الجذر بالتمدد بالكامل. أخيرًا، املأ تربة الزراعة إلى 2 إلى 3 سم فوق سطح الوعاء، ولكن يجب أن تكون نقطة النمو في وسط النبات والأوراق الصغيرة عند القاعدة مكشوفة. بعد الزراعة، من الضروري رش مبيدات الفطريات في الوقت المناسب لمنع حدوث اللفحة والفوزاريوم.
    2. إدارة المياه
    أنثوريوم هو نوع حساس للملوحة. لذلك، يجب التحكم في قيمة الرقم الهيدروجيني للركيزة بين 5.2 و6.2 قدر الإمكان، وأفضل قيمة رقم هيدروجيني لنمو أنثوريوم هي 5.7. قيمة الموصلية الكهربائية المناسبة لنمو أنثوريوم هي 1.2 مللي ثانية/سم. لأن قيمة الموصلية الكهربائية العالية ستتسبب في أن تصبح الأزهار أصغر وسيقان الزهور أقصر، مما يقلل من القيمة الزخرفية. مياه الينابيع مناسبة لزراعة أنثوريوم، لكنها باهظة الثمن؛ مياه الأمطار الطبيعية هي أفضل مصدر للمياه لزراعة أنثوريوم.
    يتطلب أنثوريوم المزروع في أصيص متطلبات مائية مختلفة في مراحل النمو والتطور المختلفة. في مرحلة الشتلات، نظرًا لأن نظام جذر النبات ضعيف وموزع بشكل ضحل في الركيزة، فإنه ليس مقاومًا للجفاف. بعد الزراعة، يجب رشه بالماء من 2 إلى 3 مرات في اليوم. يجب الحفاظ على الركيزة رطبة بشكل متكرر لتعزيز النمو المبكر والمزيد من الجذور الجديدة، ويجب الانتباه إلى جفاف ورطوبة الركيزة على سطح الأصيص؛ تنمو النباتات بسرعة في مرحلتي الشتلات المتوسطة والكبيرة، وتحتاج إلى كمية كبيرة نسبيًا من الماء، لذا يجب توفير كمية كافية من الماء؛ ويجب تقليل الري بشكل مناسب خلال فترة الإزهار، وإضافة أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم لتحفيز الإزهار.
    يكمن سر نجاح زراعة الأنثوريوم على نطاق واسع في الحفاظ على رطوبة هواء عالية نسبيًا، وخاصةً في المواسم الحارة. يمكن زيادة الرطوبة النسبية للهواء في الدفيئة من خلال نظامي الرش والضباب (مع مراعاة عدم رش الأوراق مساءً، والتأكد من عدم وجود قطرات ماء على أوراق الأنثوريوم ليلًا) لتجنب احتراق الأوراق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وحرقها، وتشوه براعم الزهور، وذبولها. أثناء عملية الري، يجب الحفاظ على النباتات جافة ورطبة بالتناوب. تجنب الري عندما تعاني النباتات من نقص حاد في الماء، لأن ذلك سيؤثر على نموها وتطورها الطبيعي. في المواسم الحارة، يتم الري عادةً كل يومين إلى ثلاثة أيام، ويجب استخدام نظام الرش لرش الأوراق عند الظهيرة لزيادة الرطوبة النسبية في الغرفة. في موسم البرد، يجب أن يتم الري بين الساعة 9 صباحًا و 4 مساءً لتجنب قضمة الصقيع على الجذور.
4. طرق زراعة الكليفيا
　　تتميز الكليفيا بمقاومتها للعوامل الجوية، ولا تُصاب عادةً بالأمراض والآفات الحشرية، ولكن يجب مراعاة النقاط التالية أثناء الزراعة:
　　1. التربة: تعفن الأوراق: أوراق الصنوبر = 3 : 1 ، أضف القليل من رمل النهر لتحسين التهوية ونفاذية الماء.
　　2. الري: يُنصح بالري عند جفاف التربة، ولكن في موسم النمو، الربيع والخريف، يُنصح بالري بكمية أكبر.
　　الكليفيا لا تخشى الفيضانات، لكنها تخشى الري قبل جفافها، ولكن يجب الري جيدًا بعد جفافها.
　　بالنسبة لأزهار الأوركيد الكبيرة، لا يُغمر صف الأوراق بالماء، وإلا سيتعفن.
　　3. الإضاءة الصيفية: تجنب أشعة الشمس المباشرة، التي تُسبب " حروق الشمس " على أوراق الكليفيا ، وهو ما لا يحدث في المواسم الأخرى.
　　4. التهوية الصيفية : الآفة الحشرية الوحيدة التي قد تُصيب الكليفيا هي حشرة القشرية، والتي تُسببها سوء التهوية في الصيف، وهو أمر نادر في المواسم الأخرى.
　　5. كيفية زراعة الصبار
        الصبار نوع شائع من الزهور المنزلية. إذا تم الاعتناء به جيدًا، فإنه لن ينمو بسرعة فحسب، بل سيزهر بغزارة. 　　تتطلب تربة الصبار المزروع في الأصيص تصريفًا جيدًا، ونفاذية للهواء، ورملًا يحتوي على الجير ( أو طمي رملي ) . يمكن صنعها بخلط جزأين من الطمي مع الدبال الورقي ، وثلاثة أجزاء من الرمل الخشن، وجزء واحد من حصى الحجر الجيري أو رقائق الجدران الرمادية القديمة ( رقائق الجدران الجيرية التي يتم التخلص منها عند هدم المباني القديمة ) . بدلاً من ذلك، يمكن صنعها بخلط جزأين من الطمي مع الرمل الخشن، وجزء واحد من الطوب المكسور، والدبال الورقي، ورقائق الجدران الرمادية القديمة . لتحسين الصرف، يمكن وضع كمية صغيرة من الطوب المكسور والبلاط في قاع الأصيص أثناء الزراعة، مما له تأثير جيد جدًا.

١. الزراعة: يُفضّل زراعة الصبار في الأصص في أوائل الربيع. يجب ألا تكون الأصص كبيرة جدًا، بحيث تتسع الكرة مع وجود فجوة طفيفة. إذا كان الأصيص كبيرًا جدًا، فلن يمتص كمية كافية من الماء بعد سكبه، وسيُسد الهواء داخله، مما قد يُسبب تعفن نظام الجذر بسهولة. تتطلب بعض أنواع الصبار ذات الجذور المحورية، مثل اليشم ذي ريش الطيور، وكرات الفيل العملاقة، وما إلى ذلك، أوعية أسطوانية أعمق، بينما يمكن للأنواع ذات الجذور السطحية، مثل كرات الشعر الفضية وكرات النسل، استخدام أوعية عادية أقل عمقًا. عند إعادة الزراعة، يجب قطع جزء من الجذور القديمة. بعد جفافها لمدة ٤-٥ أيام، يجب ألا يكون عمق الأصيص كبيرًا جدًا، بحيث يكون عنق جذر الكرة مستويًا مع سطح التربة. لا تسقِ الصبار المزروع حديثًا، بل رشه مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا. بعد نصف شهر، يمكنك ريه بكميات صغيرة، وبعد شهر، ستنمو جذور جديدة قبل زيادة الري تدريجيًا.

2. الري خلال فترة الخمول الشتوي، يجب أن يكون الري محدودًا لمنع جفاف تربة الأصيص. كلما انخفضت درجة الحرارة، يجب أن تكون تربة الأصيص أكثر جفافًا. الأبصال البالغة أكثر مقاومة للجفاف من الشتلات. يجب أن يتم الري في الشتاء في الصباح في الأيام المشمسة. مع ارتفاع درجة الحرارة، سيخرج النبات تدريجيًا من الخمول، ويجب أيضًا زيادة عدد مرات الري وكمية الري تدريجيًا. الصيف هو موسم نمو الصبار، مع ارتفاع درجات الحرارة ومتطلبات المياه العالية. يجب أن يكون الري كافيًا، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح والمساء عندما تكون درجة الحرارة منخفضة. يمكن أن يتسبب الري بسهولة في حروق للأبصال خلال فترة الظهيرة الحارة. يجب أيضًا الحد من الري بشكل مناسب خلال موسم الأمطار ذي درجات الحرارة المرتفعة. بالنسبة للصبار ذي القمم الغارقة، احرص على عدم سكب الماء في المناطق الغارقة لتجنب التعفن. انتبه أكثر للري في المساء.

٣. التسميد: يُمكن تسميد الصبار المزروع في الأصص بشكل صحيح خلال موسم النمو، خاصةً للنباتات المُطعّمة بسهام ثلاثية الحواف. يُمكن استخدام سماد سائل رقيق مُتحلل بالكامل، يُضاف مرة كل ١٠-١٥ يومًا. انتبه للتحكم في التسميد والري بعد الخريف، عادةً مرة واحدة شهريًا، وتوقف عن التسميد في أوائل أكتوبر . إذا لم تُسيطر على التسميد وتركت الصبار ينمو، فستتلف كتلته الطرية بسهولة بسبب الصقيع خلال فصل الشتاء.
　6. كيفية زراعة نبات غوانيين المتساقط
      ١. درجة الحرارة. تنمو نبتة الحشيشة الباكية جيدًا في بيئة لا تقل درجة حرارتها عن ١٨ درجة مئوية . إذا انخفضت درجة الحرارة عن ١٨ درجة مئوية ، تدخل نبتة الحشيشة الباكية في حالة خمول، مما يُعيق نموها.
　　٢. التسميد. نبات غوانيين الباكية يحب التسميد، لذا يجب تسميده شهريًا. ٣. الري. يحتاج نبات غوانيين الباكية إلى المزيد من الري في الصيف، ولكن ليس بكثرة. يجب أن يكون جافًا ورطبًا في الأوقات المناسبة. يجب ألا يكون هناك تراكم للماء في التربة، وإلا ستتعفن الدرنات. يجب أن يكون خاملًا في الشتاء، مع تقليل الري، ويجب إيقاف التسميد. ٤. ضوء الشمس. نبات غوانيين الباكية يحب الظل، ويجب تجنب تعريضه لأشعة الشمس المباشرة. السبب الرئيسي لذبول نبات غوانيين الباكية هو عدم كفاية التسميد، ومن الضروري الاهتمام بالتسميد العلوي. الصيانة 　　: 　　نبات غوانيين الباكية يحب بيئة دافئة ورطبة ومظللة قليلاً ، ولكن يجب أن يكون مشمسًا خلال فترة الإزهار، وإلا سيتحول لون الغصن إلى الأخضر ويؤثر على جودته. من الضروري ضمان ٣-٥ ساعات من الضوء يوميًا، وإلا سيطول العنق ويؤثر على قيمته الزخرفية. 　　نبات غوانيين الباكي لا يتحمل البرد، لذا يُنصح بنقله إلى دفيئة في منتصف أكتوبر . في الصيف، يحتاج إلى بيئة مظللة، ويُنصح برشّه بالماء باستمرار لخفض درجة الحرارة وتجديد الماء. 　　يُفضل نبات غوانيين الباكي التربة الرطبة والخصبة، والتي تُسمى غالبًا " فيضان السماد " ، ويحتاج إلى الري بانتظام خلال فترة النمو.
　　
　　

7. طرق زراعة سرخس الهليون
　　سرخس الهليون يحب الرطوبة ويخاف من الجفاف. يتجنب الرطوبة الزائدة والتشبع بالمياه. لديه متطلبات صارمة للتربة والماء. إذا تم ريه كثيرًا، فسيكون الوعاء مبللًا جدًا أو مشبعًا بالمياه لفترة طويلة، مما سيؤدي إلى ضعف نمو الجذور وتعفنها. سينمو الجزء العلوي من الأرض أولاً الفروع والأوراق، ثم ستتحول أطراف الأوراق إلى اللون الأصفر، وستتحول الفروع والأوراق تدريجيًا إلى اللون الأصفر وتتساقط، وستذبل البراعم النامية حديثًا في منتصف الطريق. ستحتوي نباتات الكرمة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات على عدد كبير من الأزهار والبذور المتساقطة، مما قد يؤدي إلى موت النبات بأكمله في الحالات الشديدة. إذا تم ريه قليلاً جدًا، فسيكون الوعاء جافًا جدًا، مما يتسبب في اصفرار الأوراق والأطراف الميتة، وتساقط الأغصان، وذبول الجسم، وتساقط البراعم والزهور.
　　يفضل سرخس الهليون الظل الجزئي ويتجنب الضوء القوي. إذا وُضع تحت أشعة الشمس المباشرة في الصيف، فمن السهل جدًا أن يتحول لون الأغصان والأوراق إلى الأصفر. في هذه الحالة، يُنقل أصيص الزهور إلى مكان بارد، ويُنصح برش الأغصان والأوراق بالماء باستمرار لزيادة رطوبة الهواء. إذا كان الضرر طفيفًا، فيمكن استعادة معظمها إلى حالتها الأصلية.
　　سرخس الهليون محب للدفء، لذا يُنصح بوضعه في الشمس شتاءً. إذا وُضع لفترة طويلة في مكان مظلم أو سيء التهوية أو بارد، فسيؤدي ذلك بسهولة إلى ذبول الأغصان والأوراق واصفرارها. في هذه الحالة، يُمكن نقله إلى مكان دافئ مشمس، مع الحفاظ على درجة حرارة الغرفة بين ١٢ و ١٨ درجة مئوية ، مع التحكم الجيد في الري، ليعود النبات إلى حالته الطبيعية تدريجيًا.
　　يخشى سرخس الهليون الدخان والغبار. فإذا تعرض للغازات السامة، ستتحول أغصانه وأوراقه بسهولة إلى اللون الأصفر. لذلك، يجب وضعه في بيئة نظيفة أثناء العناية به. يفضل سرخس الهليون التربة الخصبة. إذا لم تُغير التربة وتُسمّد لفترة طويلة، فستنقص العناصر الغذائية، وستتحول الأغصان والأوراق إلى اللون الأصفر. في هذه الحالة، من الضروري الريّ بالسماد السائل المتحلل أو المركب مرة واحدة أسبوعيًا، مع الريّ وتخفيف التربة في الوقت المناسب، حتى يتحول لونها من الأصفر إلى الأخضر بسرعة. إذا كان السماد مركزًا جدًا أو غير مُخصّب، فمن السهل أن يُسبب " ري الجذور " ، مما يؤدي إلى جفاف الأوراق وتساقطها. في هذه الحالة، من الضروري قلب الوعاء لإزالة السماد، وشطف التربة بالماء النظيف، ثم استبدالها بتربة زراعية جديدة.
8. كيفية زراعة البنفسج
البنفسج، المعروف أيضًا باسم أوسمانثوس العشب والبنفسج العشبي، هو عشب سنوي أو ثنائي الحول أو معمر من جنس البنفسج في عائلة الصليبيات. إنه أحد الزهور الشهيرة في أوروبا. يبلغ ارتفاع النبات من 20 إلى 70 سم، ويحتوي النبات بأكمله على شعيرات ناعمة على شكل نجمة بيضاء رمادية. الساق منتصبة ومتفرعة. الأوراق متبادلة أو مستطيلة أو مفلطحة ويبلغ طولها من 3 إلى 5 سم. العناقيد طرفية أو إبطية، مع قواعد رقائق البطاطس على كلا الجانبين معلقة على شكل كيس، والسيقان سميكة، وقطر الزهرة 2 سم، وهناك 4 بتلات ذات مخالب طويلة، وتنتشر البتلات على شكل صليب. الزهور أرجوانية وحمراء فاتحة وصفراء فاتحة وبيضاء وما إلى ذلك، وهي عطرة قليلاً. تختلف فترة الإزهار حسب الصنف. هناك بنفسج الربيع، الذي يزهر في أبريل ومايو؛ وبنفسج الصيف، الذي يزهر من يونيو إلى أغسطس؛ والبنفسج الخريفي الذي يزهر من يوليو إلى سبتمبر. 　　
يفضل البنفسج الشتاء الدافئ والصيف البارد وبيئة جيدة التهوية. يتحمل درجات حرارة منخفضة قصيرة تصل إلى -5 درجات مئوية شتاءً، ويتجنب الحرارة الشديدة صيفًا. يحتاج إلى تربة خصبة وفضفاضة ورطبة، ويجب عدم الإفراط في التسميد وإلا سيؤثر سلبًا على الإزهار. يحب البنفسج ضوء الشمس، وهو نبات طويل النهار. يؤدي نقص الإضاءة والتهوية إلى جعله عرضة للأمراض والآفات الحشرية. يُكاثَر البنفسج الربيعي بالزراعة في أوائل سبتمبر ، ودرجة الحرارة المثلى للإنبات هي 20 درجة مئوية. يُزرع البنفسج الصيفي في دفيئة في أوائل الربيع، بينما يُزرع البنفسج الخريفي في أواخر الخريف. 　　
البنفسج نباتٌ ذو جذرٍ محوريٍّ ذي جذورٍ ليفيةٍ غير مكتملة النمو. يجب تقسيم الشتلات قبل ظهور الأوراق الحقيقية، مع تقليل إصابة الجذور قدر الإمكان، وإضافة المزيد من التربة. كما يمكن إكثار الأصناف ذات البتلات المزدوجة، والتي يصعب تحملها، بالعقل أو تقسيم الجذور.
9. كيفية زراعة النخيل الأبيض
    يُعتبر النخيل الأبيض " محترفًا " في قمع غازات الزفير، مثل الأمونيا والأسيتون . كما يُمكنه إزالة البنزين وثلاثي كلورو الإيثيلين والفورمالديهايد من الهواء. يُمكن لمعدل تبخره العالي أن يمنع جفاف الغشاء المخاطي للأنف، مما يُقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالأمراض. هذا النبات الداخلي الجميل، موطنه الأصلي الغابات المطيرة الفنزويلية، هو بلا شك معجزة طبية وعنصر حيوي. فيما يلي مثال توضيحي. 　　ظروف الإضاءة: نبات محايد، مناسب للزراعة في ظل جزئي.

الصيانة المطلوبة: حافظ على رطوبة التربة وتسميدها بانتظام، ورشّ الأوراق بالماء باستمرار. 　　درجة الحرارة المناسبة: تتراوح درجة الحرارة المناسبة للنمو بين ٢٠ و٢٨ درجة مئوية ، ودرجة حرارة الشتاء ١٠ درجات مئوية .
يمكن إزالة: الأمونيا، الأسيتون، البنزين، ثلاثي كلورو الإيثيلين، الفورمالديهايد.
10. كيفية زراعة نبات البونسيتيا　
البونسيتة شجيرة نفضية منتصبة من جنس الفربيون. أوراقها متبادلة، بيضاوية الشكل إلى عريضة، يتراوح طولها بين 10 و 15 سم، مغطاة بشعر ناعم على الظهر، وأوراق أعلى الفروع أضيق (وتسمى أيضًا القنابات). موطن البونسيتة الأصلي أمريكا الوسطى، وتزرع في أصص في الشمال. فترة الإزهار من ديسمبر إلى فبراير من العام التالي . 1. طريقة التكاثر: عادةً ما يتم إكثار البونسيتة بالعقل في أوانٍ طينية أو خزانات مياه، ويمكن استخدام الفروع الطرية والفروع الخاملة. يجب إجراء العقل بعد الإزهار في أوائل الربيع. استخدم الفروع الخاملة المقطوعة، واقطع كل قسم إلى 10 سم كعقل. بعد القطع، اتركه يجف في الهواء لمدة 2 إلى 3 أيام أو ضع الرماد على الطرف المقطوع. عندما يجف اللاتكس من الطرف المقطوع تمامًا، اقطعه في تربة رملية عادية، وعمقه ثلث طول القطع، والمسافة بين النباتات حوالي 5 سم. بعد البذر، اسقه جيدًا وضعه في مكان شبه مظلل جيد التهوية. يجب الحفاظ على درجة الحرارة عند 15 إلى 20 درجة مئوية، ويجب الحفاظ على تربة الوعاء جافة ورطبة. ستنمو الجذور الجديدة في غضون شهر تقريبًا، وعندما تنمو البراعم الجديدة إلى 10 سم، يمكن زراعتها في أواني زهور صغيرة. 2. تحضير تربة الثقافة تحب البونسيتة التربة الرخوة جيدة التصريف. بشكل عام ، يتم استخدام 3 أجزاء من تربة الحديقة، و3 أجزاء من تربة الدبال، و3 أجزاء من تربة الدبال الورقية ، وجزء واحد من سماد الكعكة المتحللة ، وكمية صغيرة من الخبث للخلط. 3. درجة الحرارة تحب البونسيتة الدفء وتخاف من البرد. من الضروري تعزيز التهوية في منتصف إلى أواخر سبتمبر من كل عام حتى يتمكن النبات من التكيف تدريجيًا مع البيئة الداخلية. يجب الحفاظ على درجة حرارة الغرفة عند 15 إلى 20 درجة مئوية في الشتاء. هذه هي فترة تغير لون القنابات وتمايز براعم الزهور. إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من 15 درجة مئوية، ستكون الأزهار والأوراق ضعيفة النمو. بعد منتصف ديسمبر ، ستدخل مرحلة الإزهار وتتهوى تدريجيًا. 4. الضوء تحب البونسيتة الضوء الكافي، ولديها توجه ضوئي قوي، وهي نبات قصير النهار. يجب أن تحصل على ضوء كافٍ على مدار السنة، ويكون ذلك أكثر أهمية خلال فترة تغير لون القنابات وتمايز براعم الزهور والإزهار. إذا لم يكن هناك ضوء كافٍ، ستنمو الفروع لفترة طويلة جدًا وتكون عرضة للأمراض وسيكون لون الزهرة باهتًا. إذا وضعت في مكان مظلم لفترة طويلة، فلن تزهر وستتساقط أوراقها في الشتاء. من أجل تقديم أو تأخير الإزهار، يمكن التحكم في الضوء. بشكل عام ، سيتم توفير 8 إلى 9 ساعات من الضوء يوميًا، وسوف تزهر في 40 يومًا. 5. التسميد تحب البونسيتة التربة الرملية الخصبة. بالإضافة إلى إضافة السماد العضوي وشرائح حدوة الحصان كسماد أساسي عند وضع النبات في أصيص وإعادة وضعه في أصيص، ضع 5 مرات سمادًا سائلًا مخففًا ومتحللًا بالكامل من بقايا صلصة السمسم كل 10 إلى 15 يومًا خلال موسم النمو والإزهار. بعد الخريف، يمكن أيضًا استخدام سماد مركب بنسبة 0.3 ٪ مرة واحدة في الأسبوع لمدة 3 إلى 4 مرات متتالية لتعزيز تغير لون الأوراق الزهرية وتمايز براعم الزهور. 6. الري لا تقاوم البونسيتة الجفاف أو الماء، لذا يجب التحكم في الري بمرونة وفقًا للطقس وتربة الأصيص ونمو النبات. بشكل عام، يكون الري للحفاظ على رطوبة تربة الأصيص دون تراكم الماء، ولكن يجب تقليل الري بعد الإزهار. ٧. التشكيل والتقليم: انقل النباتات القديمة الخاملة إلى أصيص آخر مع اقتراب عيد تشينغمينغ، واقطع الجذور القديمة والأغصان الضعيفة لتحفيز نمو براعم جديدة. يُنصح بالتقليم مرتين خلال فترة النمو، الأولى في أواخر يونيو والثانية في منتصف أغسطس . عند الزراعة، يجب التحكم في كمية الأسمدة والماء، خاصةً في الخريف قبل إزهار النباتات. عندما يبلغ طول الأغصان من ٢٠ إلى ٣٠ سم، ابدأ في التشكيل والتقليم. الهدف هو جعل النبات قصيرًا، ورؤوس الأزهار مرتبة وموزعة بالتساوي، وتحسين قيمته الزخرفية.
11. طريقة زراعة الكاميليا
الكاميليا زهرة تقليدية شهيرة، تُعرف أيضًا باسم الكاميليا، وهي واحدة من أشهر الزهور في العالم، وهي زهرة مقاطعة يوننان، وزهرة مدينتي جينهوا وونتشو في مقاطعة تشجيانغ. تحظى هذه الزهرة بتقدير مجتمع البستنة العالمي نظرًا لشكلها النباتي الجميل، وأوراقها الخضراء الداكنة اللامعة، وأزهارها الملونة. تتراوح درجة الحرارة المناسبة لنمو الكاميليا بين 15 و32 درجة مئوية ، مما يتطلب فرقًا معينًا في درجة الحرارة ورطوبة بيئية تزيد عن 60٪ . يمكن لمعظم الأصناف تحمل درجات حرارة منخفضة تصل إلى -8 درجة مئوية (شتاء طبيعي، شاي يونان أقل مقاومة للبرد قليلاً)، ويمكنها عمومًا أن تشتي بشكل طبيعي في المناطق الواقعة جنوب نهر هوايخه. يجب أن تكون تربة زراعة الكاميليا حمضية قليلاً وتتطلب نفاذية هواء جيدة. لتسهيل نمو شعيرات الجذور، يمكن عادةً استخدام الخث أو نشارة الخشب المتعفنة أو التربة الحمراء أو تربة الدبال أو ركيزة مختلطة من المواد المذكورة أعلاه للزراعة. تحتاج الكاميليا إلى ضوء أقوى من الأزاليات، ولا تحتاج إلى ظل في الربيع والخريف والشتاء، ويمكن استخدام 50% من التظليل في الصيف. 　　
يجب ريّ الكاميليا بماء سطحي محايد أو قليل الحموضة. عند الري، يُنصح بالري عندما تكون التربة جافة، ثم بعد ذلك. اسقِ النبات جيدًا، مع الحرص على عدم الإفراط في الجفاف. بشكل عام، يُنصح بإيقاف الري قبل التبرعم في نهاية الربيع لتسهيل عملية النمو التكاثري، ويجب عدم قطعه قبل الإزهار.
مكان الزراعة: يُنصح بوضع الكاميليا في مكان دافئ ورطب وجيد التهوية ونفاذ للضوء . في الربيع، يجب تعريضها لأشعة الشمس الكافية. في الصيف، يجب وضعها في الظل وتجنب أشعة الشمس المباشرة والرياح الغربية. إذا وُضعت على الشرفة، فقد تتلفها الشمس إذا لم تُراعَ الحذر. يُنصح بعدم تغيير المكان باستمرار.
الري: يجب الحفاظ على رطوبة تربة بونساي الكاميليا ، ولكن ليس بشكل مفرط ، لمنع جفافها. بشكل عام، يمكن ريها بكثرة في الربيع لتسهيل الإنبات ونمو البراعم ؛ وفي الصيف، يُنصح بريها صباحًا ومساءً ، ويُفضل رش الأوراق بالماء لتبليلها. لا تستخدم الماء السريع (صب الماء مباشرة أو ملئه بالكامل)، ولا تستخدم الماء الساخن. تجنب الري عند ارتفاع درجة الحرارة عند الظهيرة ؛ وفي الخريف، اسقِها باعتدال ؛ وفي الشتاء، اسقِها عند الظهيرة ، ورشها بالماء كل يومين أو ثلاثة أيام.
التسميد: الكاميليا تُحب التسميد . عند زراعة الكاميليا في الأصيص، يُنصح بإضافة سماد أساسي إلى تربة الأصيص ، وخاصةً أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم . تشمل الأسمدة المستخدمة مسحوق العظام المتحلل، والشعر، وريش الدجاج، ورماد قشر الأرز، وروث الدواجن، والسوبر فوسفات. لا يُنصح بالإفراط في التسميد في الأوقات العادية. عادةً، يُضاف السماد الخفيف مرتين إلى ثلاث مرات في أبريل ومايو بعد الإزهار ، ويُضاف سماد مُركز قليلاً في الخريف مرة واحدة في نوفمبر . عند استخدام السماد، يُراعى أن تكون نسبة سماد الفوسفور أكبر قليلاً لتعزيز وفرة ولون الأزهار.
التقليم: تنمو الكاميليا ببطء، لذا لا يُنصح بالتقليم المفرط. عادةً، يُمكنك تقليم الأغصان الطويلة التي تؤثر على شكل الشجرة، بالإضافة إلى الأغصان المريضة والمُصابة بالحشرات والأغصان الضعيفة . إذا كان هناك عدد كبير جدًا من براعم الزهور على كل غصن، يُمكنك تقليص عدد الأزهار إلى زهرة أو اثنتين فقط مع الحفاظ على مسافة مُحددة بينها. يجب إزالة باقي الأزهار في أسرع وقت ممكن لتجنب استهلاك العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يجب إزالة الأزهار التي على وشك الذبول، مما يُقلل من استهلاك العناصر الغذائية، حتى ينمو النبات بشكل صحي ويُكوّن براعم زهور جديدة.
إعادة الزراعة: يمكن إعادة زراعة بونساي الكاميليا مرة كل سنة أو سنتين . يجب أن يكون الوعاء الجديد أكبر من القديم بمقدار درجة واحدة لتسهيل نمو وتطور نظام الجذر. أفضل وقت لإعادة الزراعة هو الربيع أو أبريل ، ولكن الخريف خيار متاح أيضًا. عند تغيير التربة، أزل بعض التربة القديمة المتصلبة واستبدلها بتربة جديدة خصبة وخفيفة، وأضف سمادًا قاعديًا.
مكافحة الآفات والأمراض : من أهم أمراض الكاميليا العفن الأسود والأنثراكنوز، ويمكن مكافحتهما برش سائل بوردو بتركيز 0.5 درجة مئوية . أما الآفة الحشرية الرئيسية فهي عثة الشاي، ويمكن مكافحتها بقطع أطراف الحشرة، عادةً من أبريل إلى يونيو .
12. كيفية زراعة الفاوانيا
بالإضافة إلى الزراعة في الحقل المفتوح، يمكن أيضًا وضع الفاونيا في أصص للعرض. أفضل موسم للزراعة هو سبتمبر وأكتوبر. يجب اختيار الفاونيا المزروعة في أصص من أصناف مثل لويانغ ريد وهو هونغ وتشاو فن التي تتميز بقدرة قوية على التكيف وإزهار مبكر وأشكال زهور جيدة. يجب اختيار النباتات من الفاونيا الصغيرة التي يبلغ عمرها 3-4 سنوات والمطعّمة بجذور الفاونيا أو شتلات راميت ذات 3-5 فروع. عند وضع الفاونيا في الأصص، يمكن تغطية قاع الأصيص بالرمل الخشن أو الحصى بسمك 3-5 سم لتسهيل الصرف. يجب أن تكون تربة الأصص مزيجًا من الرمل الأصفر وسماد الكيك، أو تربة زراعية ممزوجة بالسماد المستقر المتحلل بالكامل وتربة الحديقة والرمل الخشن بنسبة 1:1:1. يجب أن يسمح ملء التربة للجذور بالتمدد وعدم التجعد؛ بعد تغطية التربة، اضغطها يدويًا بحيث تكون الجذور على اتصال وثيق بالتربة، بحيث يسهل بقائها. بعد الزرع، اسقِه جيدًا مرة واحدة وضعه في مكان شبه مظلل لإبطاء نمو الشتلات. بعد نقله إلى الإدارة العادية، يمكن وضعه في مكان مشمس للتأكد من حصوله على ضوء شمس كافٍ. خلال فترة النمو، يجب تخفيف التربة بشكل متكرر، ويجب وضع السماد المركب كل نصف شهر تقريبًا. لا ينبغي تسميد الفاونيا المزروعة حديثًا في أصيص، وخاصة الأسمدة المركزة، وإلا ستتعفن الجذور السمينة وتتعفن. بعد نصف عام، يمكن وضع بعض الأسمدة الرقيقة تدريجيًا، مثل ماء روث الدجاج المتحلل أو ماء الفاصوليا، ويجب أن تكون نسبة السماد إلى الماء 20٪ -30٪. قد لا تزهر الفاونيا المزروعة حديثًا في أصيص جيدًا في السنة الأولى، ولكن بعد 1-2 سنة من الزراعة، يمكن أن تزهر عامًا بعد عام. تزهر الفاونيا في منتصف إلى أواخر أبريل. يمكن وضع السماد السائل 1-2 مرة قبل الإزهار؛ يمكن وضع السماد السائل 1-2 مرة بعد نصف شهر من الإزهار؛ يمكن وضع بقايا صلصة السمسم (حوالي 40-50 جرامًا لكل وعاء) مرة واحدة في أيام الكلب لتسهيل تمايز براعم الزهور. عندما تنضج بذور الفاوانيا في أغسطس، تتشقق الثمار ويجب زراعتها بمجرد حصادها. قبل الزراعة، يجب تحضير الأرض وعمل التلال، وسقيها جيدًا، ثم زراعتها. بعد الزراعة، غطها بالرمل الناعم، بحيث يكون سمكه ضعف قطر البذور من مرة إلى مرتين. حافظ على رطوبة التربة في جميع الأوقات. إذا لزم الأمر، غطها بطبقة من سيقان الذرة أو القش لتحقيق الغرض من التظليل والتهوية والاحتفاظ بالرطوبة. يمكن أخذ الجذور في نفس عام الزراعة في الخريف، ولكن لا يمكن للبراعم الصغيرة أن تظهر إلا بعد دفء الربيع في العام التالي. تنمو الشتلات المزروعة ببطء، وتحتاج الشتلات المتطورة جيدًا إلى 3 إلى 4 سنوات لتزهر. بشكل عام، يكون الغرض من زراعة الفاوانيا في الغالب هو زراعة أصناف جديدة. الزراعة والإدارة: لا تُزرع الفاونيا بشكل متكرر بعد زراعتها، وإلا ستتضرر جذورها، مما يؤثر على نموها وإزهارها. لضمان نمو جيد للفاوانيا، يلزم التسميد بكميات مناسبة سنويًا. يُجرى التسميد الأول في مارس عند ظهور البراعم؛ والثاني في أبريل عند ظهور البراعم؛ والثالث في أواخر مايو بعد ذبول الأزهار؛ والرابع في أواخر أغسطس بعد انتهاء حرارة الصيف، عندما تكون النباتات قد بدأت في رعاية براعم أزهار العام التالي؛ أما التسميد الخامس في نوفمبر، مع حفر خنادق حول النباتات لوضع السماد الشتوي. بعد كل عملية تسميد، يجب سكب الماء بالكامل وتخفيف التربة فورًا لتقليل تبخر الماء. يجب القيام بالحرث البينيّ وإزالة الأعشاب الضارة بشكل متكرر خلال موسم الأمطار. بالنسبة للفاوانيا المزروعة في أصص، يُقطع الأغصان والأوراق الذابلة بعد الصقيع لمنع تكاثر الأمراض والحشرات. لا داعي لنقلها إلى الداخل خلال فصل الشتاء. ضعها على الشرفة أو تحت أفاريز السقف في مكان مشمس. يجب ألا تكون تربة الأصيص جافة جدًا. قبل إزهار الفاوانيا، وبعد ظهور البراعم الجانبية، يمكن إزالتها في الوقت المناسب لتركيز العناصر الغذائية وتحفيز نمو البراعم العلوية بشكل كبير وجميل. بعد ذبول الأزهار، إذا لم تكن تخطط للزراعة والتكاثر، فيجب عليك قطع السيقان في أي وقت لتجنب تساقط البذور واستهلاك العناصر الغذائية. الوقاية من الأمراض والآفات ومكافحتها: تشمل الآفات التي تضر الفاوانيا اليرقات والعناكب الحمراء والمن. لمنع اليرقات من قضم جذور الفاوانيا، يمكن استخدام مخفف الفوكسيم بنسبة 50% 1000 مرة لري الجذور في أوائل الربيع من كل عام. يمكن رش العناكب الحمراء والمن بالديميثوات. المرض الرئيسي للفاوانيا هو مرض البقع البنية، وأعراضه ظهور بقع بنية على أوراق الفاوانيا في الصيف، وفي الخريف، تذبل الأوراق تدريجيًا، وقد يموت النبات بأكمله. طريقة الوقاية والمكافحة هي رش سائل بوردو مرة أو مرتين شهريًا من أبريل إلى الخريف.

البستنة زراعة الزهور