صيانة السحلبية البيضاء/الكاميليا/الفالينوبسيس
تفضل زهور الأوركيد البيضاء
إن الري هو مفتاح نمو الياسمين الأبيض بشكل جيد، لكنه يخاف من التشبع بالمياه ولا يتحمل الجفاف.
اسقِ جيدًا مرة واحدة في الربيع عند الخروج من المنزل، واسقِ جيدًا كل يومين؛ اسقِ مرة واحدة في الصباح والمساء في الصيف، ورش الأوراق إذا كانت جافة جدًا؛ اسقِ مرة واحدة كل 2/3 أيام في الخريف؛ احجب الماء في الشتاء، طالما أن تربة الوعاء رطبة قليلاً؛ صب الماء المتراكم في الوقت المناسب بعد المطر. ضع سمادًا خفيفًا بشكل متكرر، ويفضل سماد الكيك، ولا تسمد في الشتاء، من بداية البراعم الجديدة إلى يونيو، اسقِ مرة كل 3/4 يوم، من يوليو إلى سبتمبر، اسقِ مرة كل 5/6 أيام، وتوقف عن وضع السماد بعد عدة مرات.
عادةً ما تغير الوعاء مرة كل 2-3 سنوات، من الأفضل تغيير الوعاء بعد هطول الأمطار الغزيرة، وإضافة تربة خصبة فضفاضة. في الشتاء، احتفظ بالمنزل، يجب أن تبقى درجة حرارة الغرفة الدنيا أعلى من 5 درجات مئوية، ويفضل أن يكون وقت الخروج من المنزل من تشينغمينغ إلى مطر الحبوب.
يتم إرسال البراعم الجديدة 3 مرات في السنة. المرة الأولى في أواخر فبراير، والثانية في منتصف يونيو، والثالثة في أوائل أغسطس. يُسمّد مرة كل عشرة أيام خلال موسم النمو، ويُضاف سماد الفوسفور مرتين إلى ثلاث مرات خلال فترة الإزهار. في الوقت نفسه، يُقطع الأغصان المريضة والميتة والفروع المتضخمة، ويُزال بعض الأوراق القديمة لتثبيط نمو الشجرة وتحفيز إزهارها.
(1) التطعيم. هناك نوعان من التطعيم: التطعيم عن طريق الاقتراب والقطع.
التطعيم: يمكن إجراء التطعيم من الربيع إلى الخريف، طوال موسم النمو. وعادة ما يتم ذلك من أبريل إلى يوليو. أفضل موضع للتطعيم هو 70 سم من الأرض. بعد الربط، لفه بالطين ولفه بأوراق من الخارج لمنع تآكل المطر. يمكن قطعه بعد حوالي 60 يومًا. التطعيم هو طريقة أسهل للبقاء على قيد الحياة، لكنها لا تنمو بقوة مثل القطع.
(2) الترقيد. هناك نوعان من الترقيم: الترقيم العادي والترقيم الجامعي.
① الترقيم العادي: من الأفضل إجراء الترقيم في فبراير أو مارس. اقطع قاعدة الفرع المراد ترقيمه إلى نصف العمق، ثم اقطع قسمًا لأعلى، وأدخل بلاطة في المنتصف، واضغط برفق في التربة دون كسرها. استخدم سلكًا حديديًا سميكًا على شكل حرف U لإدخاله في التربة، وتثبيته، ومنعه من الالتواء، ثم رصّه. ابدأ بترقيد الشتلات في الربيع، ثم اقطعها وانقلها إلى الأرض بعد ظهور الجذور والبراعم.
② ترقيد الفروع العالية: قبل بداية موسم النمو، اختر فروعًا صغيرة قوية وخالية من الأمراض (قطرها 1.5-2 سم) من النبتة الأم، واقطع شقًا في قاع الأصيص، وغطِّه بأنبوب من الخيزران أو أصيص فخاري بدون قاع، واملأه بتربة الزراعة، واربطه بإحكام بحبل رفيع، ورشه بكمية قليلة من الماء باستمرار للحفاظ على رطوبته. ستنمو جذور جديدة في شهر مايو من العام التالي تقريبًا، ويمكنك إزالتها وزراعتها.
إذا كنت لا تريد ترك البذور بعد ذبول الزهور، فيجب قطع الثمار لتجنب إهدار العناصر الغذائية.
بالنسبة لأزهار الأوركيد البيضاء المزروعة في أصص، بعد الإنبات في أبريل، يمكنك ثنيها في أي وقت مع نمو البراعم الجديدة للحد من ارتفاع الجذع الرئيسي. بعد ذبول الزهور، يجب إصلاح الجذر الرئيسي، ويجب زراعة النباتات في الحقل. يجب وضعها في أصص قبل أن تتفتح الزهور لجعلها غزيرة ورائعة.
تزرع أزهار الأوركيد البيضاء وتنمو في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر. يتم قطف الثمار الناضجة، وتؤخذ البذور، وتنقع في ماء رماد النبات لمدة نصف يوم، ويتم فرك الغلاف الشمعي، ويمكن زراعتها بعد الغسيل؛ يمكن أيضًا غسل البذور وتبريدها بطريقة التقسيم الطبقي بالرمل الرطب، وزرعها في أصص داخل المنزل في مارس من العام التالي، وستخرج الشتلات في حوالي 20 يومًا.
1. أنثراكنوز. في المرحلة المبكرة، تتحول الأوراق إلى اللون الأخضر وتظهر بقع صفراء صغيرة، والتي تتوسع تدريجيًا إلى أشكال مستديرة أو بيضاوية. تندمج عدة بقع في بقع غير منتظمة، ذات لون بني فاتح في المنتصف وبني داكن على الحواف. وهي نصف دائرية عند هوامش الأوراق، مما يتسبب في التواء الأوراق. في الحالات الشديدة، تحترق الأوراق وتسود وتتساقط. يمكن أن يؤدي الري المفرط والرطوبة الزائدة بسهولة إلى الإصابة بالمرض. يحدث المرض لأول مرة في يونيو، وتكون فترة الذروة من يوليو إلى أغسطس. طرق الوقاية والسيطرة: اسمح للماء بالتدفق من حافة الوعاء، ولكن ليس كثيرًا؛ اقطع الأوراق والأطراف المريضة، وأزل الأوراق المتساقطة ودمرها لتقليل مصدر المرض؛ في فصل الربيع ومواسم الأمطار، رش كمية متساوية من 100-200 مرة من خليط بوردو، أو 500-800 مرة من 65٪ مانكوزيب، أو 1000 مرة من 70٪ ميثيل ثيوفانات كل 10-15 يومًا، رش 3 أو 4 مرات متتالية لمنع حدوث المرض.
٢. تعفن الجذور. الري المفرط أو التشبع بالمياه قد يتسبب بسهولة في تحول الجذور إلى اللون الأسود وتعفنها. في الحالات الخفيفة، سيضعف نمو النباتات، حيث تتحول الأوراق إلى اللون الأصفر وتتساقط، وفي الحالات الشديدة، يموت النبات بأكمله. يُعد تحسين تصريف التربة إجراءً مهمًا للوقاية من الأمراض. اسقِ التربة عندما تكون جافة، واسقها جيدًا، وانتبه لفكها. في الأيام الممطرة، احمِ التربة من المطر وتخلص من الماء المتراكم في الوقت المناسب. غطِ قاع الأصيص بالبلاط المكسور ومواد الصرف الأخرى. عند وضع الأصيص في الخارج، يُفضل استخدام الطوب لتبطينه لتسهيل عملية الصرف. إذا أصيب النبات بالعدوى خلال فترة النمو، استخدم ٢٥٠ مرة من زينب ٦٥٪ مخفف، أو ٢٥٠ مرة من زينب ٥٠٪ مخفف، أو ٥٠٠ مرة من كاربندازيم ٥٠٪ مخفف لسقي الجذور.
٣. اصفرار الأوراق. إذا كانت تربة الأصيص قلوية والماء غنيًا بالأملاح والقلويات، فستتحول الأوراق تدريجيًا إلى اللون الأصفر والأبيض، وستصبح نخرية جزئيًا وبنية اللون. رشّ محلول كبريتات الحديدوز ٠.٢٪ على الأوراق مرة واحدة أسبوعيًا لمدة ٣-٤ مرات، مع إضافة سماد الشبة في الوقت نفسه. يمكنك أيضًا استخدام محلول كبريتات الحديدوز ٠.٥٪ للوقاية والعلاج.
٤. تُصاب النباتات بالحشرات القشرية والعناكب الحمراء، فتتحول أوراقها إلى اللون الأصفر وتتساقط في الحالات الشديدة، مما يؤثر على نموها. افحص ظهر الأوراق بانتظام، ويمكن التقاط كمية صغيرة من الحشرات القشرية يدويًا. املأ بخاخًا بالماء، وأضف ٣ أو ٤ قطرات من مبيد الـ دي. دي. تي أو الملاثيون، ورشّ لقتل العناكب الحمراء. يمكنك أيضًا غمس قطعة قطن صغيرة في مبيد الـ دي. دي. تي ووضعها في الوعاء للتعقيم. تظهر حشرات المن في الربيع والصيف، وتكون أشد خطورة في شهري مايو ويونيو. يمكنك الرش بمحلول ملاثيون مخفف ١٠٠٠ مرة ٤٠٪ أو فوسميت مخفف ١٠٠٠ مرة ٢٥٪، أو استخدام ماء منظف غسيل ١:٢٠٠، وإضافة بضع قطرات من الزيت النباتي، وخلط المكونات جيدًا، ثم رشّها. العثة الشوكية آفة آكلة للأوراق. في الحالات الشديدة، ستُستهلك أصيص أوراق الياسمين الأبيض بالكامل في أقل من بضعة أيام. يمكنك التقاط الأوراق المصابة أو إزالتها يدويًا (غالبًا على الجزء الخلفي من الأوراق)، أو الرش بمحلول ديكلوروفوس البلوري المخفف بنسبة 90% 1000 مرة، أو سيبرمثرين المخفف بنسبة 50% 600 مرة للوقاية والسيطرة.
تفضل الكاميليا
تنمو الفروع والبراعم مرتين في السنة، بدءًا من مارس إلى أبريل في الربيع، ومن يوليو إلى سبتمبر في الصيف. تتراوح فترة الإزهار بين شهرين وثلاثة أشهر، وتتراوح فترة الزهرة الواحدة بين 7 و15 يومًا.
أفضل وقت للعقل هو منتصف إلى أواخر يونيو. يتم إجراء العقل الثاني في أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر. استخدم مرافق الظل وحافظ على درجة الحرارة عند حوالي 25 درجة مئوية. يجب اختيار العقل من الفروع شبه الناضجة لهذا العام مع نسيج تاج كامل وأوراق كاملة وبراعم أوراق كاملة وخالية من الأمراض أو الآفات الحشرية. يجب أن يكون طول العقل من 4 إلى 10 سم، مع ترك ورقتين عند الطرف وبعض الفروع القديمة عند القاعدة عند القطع. يتم القطع في الصباح الباكر وإدخاله في الركيزة بحوالي 3 سم. تكون كثافة العقل 10-14 سم في المسافة بين الصفوف و3-4 سم في المسافة بين النباتات. تتقاطع الأوراق مع بعضها البعض دون تداخل. يتم غرس العقل حوالي 3 سم في التربة ورشها بالماء بعد الإدخال. يستغرق الأمر حوالي 30 يومًا من القطع إلى التجذير. انتبه إلى رش الماء على الأوراق كل يوم للحفاظ على الأوراق مغطاة بالماء. يتم الحفاظ على درجة الحرارة عند 20-25 درجة مئوية. ستلتئم الشتلات بعد حوالي ثلاثة أسابيع من القطع، وتتجذر بعد ستة أسابيع. عندما يصل طول الجذور إلى 3-4 سم، انقلها إلى أصص. بعد التجذير، زد من تعرض الشتلات لأشعة الشمس تدريجيًا. بعد أكتوبر، ستتعرض الشتلات لأشعة الشمس بشكل كامل لتسريع عملية التخشب. عند القطع، اغمس قاعدة الشتلات في محلول حمض الإندول بيوتريك بتركيز 0.4% إلى 0.5% لمدة ثانيتين إلى خمس ثوانٍ لتعزيز التجذير.
يُجرى التطعيم في شهري مايو ويونيو عندما تصبح البراعم الجديدة شبه صلبة، ويكون معدل البقاء في أعلى مستوياته. بعد التطعيم، يكون الإنبات ونمو البراعم سريعًا. يتكون الأصل بشكل أساسي من الكاميليا أوليفيرا، وتُجمع البذور في أكتوبر، وتُخزن في الرمل شتاءً، وتُزرع في أوائل أبريل من العام التالي. عندما يصل طول الشتلات إلى 4 إلى 5 سم، يُمكن تطعيمها. استخدم شفرة لقطع الجزء الجنيني من أصل البرعم، ثم افصله عموديًا على طول اللب باتجاه الأعلى في منتصف المقطع العرضي للجزء السفلي من البراعم. ثم خذ جزءًا من تطعيم الكاميليا، واقطع أيضًا القاعدة أسفله على شكل إسفين قائم. أدخل التطعيم المقطوع فورًا في أسفل شق الأصل، ووازنه مع طبقة الكامبيوم من كلا الجانبين، واربطه بخيط قطني، وضعه في كيس بلاستيكي نظيف. أخرج الكيس بعد حوالي 40 يومًا، وسيستغرق الإنبات ونمو البراعم حوالي 60 يومًا.
التكاثر الطبقي: اختر فروعًا سليمة عمرها عام واحد في موسم الأمطار، وقشرها على شكل حلقة على بعد 20 سم من الأعلى، وعرض 1 سم، واربطها بدبال الأوراق ولفها بغشاء بلاستيكي. ستتجذر بعد حوالي 60 يومًا. اقطعها وازرعها مباشرة في أوعية ذات معدل بقاء مرتفع.
بالنسبة للتكاثر النسيجي، غالبًا ما تستخدم الشتلات كأجزاء منفصلة. بعد التطهير الروتيني، تُقطع إلى طول 1 سم وتُلقح على وسط MS مضاف إليه 1 ملغم/لتر من الكينيتين، و1 ملغم/لتر من 6-بنزيل أمينو أدينين، و0.1 ملغم/لتر من حمض الإندول الأسيتيك. بعد 4 أسابيع من الزرع، يتكون نسيج الكالس فقط، ولكن لا تتكون أي براعم. بعد نقلها إلى وسط جديد، تبدأ فروع مفردة بطول 4 سم في التكون، ثم تُنقع في محلول حمض الإندول البوتيريك بتركيز 0.5 ملغم/لتر لمدة 20 دقيقة، ثم تُنقل إلى وسط MS نصف. تنمو الجذور بعد أربعة أسابيع. بعد نموها في وسط التجذير لمدة ثمانية أسابيع، تُزرع الشتلات في أوعية مملوءة بالبيرلايت والجفت.
يُفضّل إضافة من نصف إلى ثلث إبر الصنوبر المقطوعة والمتحللة لمدة عام إلى تربة الحديقة. يُزرع في الأصيص في نوفمبر أو فبراير إلى مارس من العام التالي. تجنّب الزراعة في الموسم الحار. اسقِ النبات جيدًا بعد الزراعة، واسقه جيدًا في الأوقات الأخرى. تختلف كمية الري باختلاف الموسم. يدخل النبات في فترة النمو والإنبات مع اقتراب عيد تشينغمينغ، ويجب زيادة كمية الماء تدريجيًا. بعد توقف نمو البراعم الجديدة (أواخر مايو تقريبًا)، يجب التحكم في الري بشكل صحيح لتعزيز تمايز براعم الزهور. في موسم الأمطار في يونيو، يجب منع تراكم الماء. في الصيف، تكون درجة الحرارة مرتفعة، وتحتاج الأوراق إلى رش الماء. يجب رش الماء في الصباح الباكر أو في المساء، وتجنب رش الماء عند الظهر. يجب تقليل عدد مرات الري في الشتاء. تجنب سكب الماء البارد تحت أشعة الشمس الحارقة لمنع الجذور من التكيف والتسبب في تساقط الأوراق. في درجات الحرارة المرتفعة أو الأيام العاصفة، اسقِ النباتات أو رشّها بالماء أكثر. عند ارتفاع رطوبة الهواء، قلّل كمية الري. في حالة الجفاف، تذبل الأغصان والأوراق. ضع النباتات في الظل فورًا، واسقها جيدًا، ورشّ الأوراق بالماء. في فصلي الصيف والخريف الحارين، غطِّها بالظلّ وخفّف من درجة الحرارة. في الشتاء، احمِ النباتات من التجمد، واقضِ فصل الشتاء في الداخل عند درجة حرارة 3-4 درجات مئوية. إذا تجاوزت درجة الحرارة 16 درجة مئوية، فسوف تنبت مبكرًا.
تُستخدم عادةً أصص بقطر 15-20 سم للنباتات المزروعة في الأصص. يُعاد زرع الكاميليا بعد الإزهار في الربيع أو في شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، ويُقطع الأغصان الطويلة أو الميتة، ويُستبدل بتربة أوراق خصبة. التربة الرطبة جدًا تُسبب تعفنًا سريعًا. أما الجفاف الشديد فيؤدي إلى تجعد الأوراق، مما يؤثر على نمو براعم الزهور. لا حاجة للتسميد مباشرةً بعد إعادة الزرع في الربيع. بعد الصيف، تدخل السيقان والأوراق مرحلة النمو النشط. يُسمّد مرة كل نصف شهر أو يُستعمل سماد "هوييو" 21-7-7 الحمضي. من براعم سبتمبر وحتى فترة الإزهار، يُضاف سماد الفوسفور والبوتاسيوم مرة أو مرتين. في أواخر الصيف وأوائل الخريف، تبدأ الكاميليا بتكوين براعم الزهور. يجب أن يحتوي كل غصن على برعم أو برعمين. لا يُنصح بالإفراط في التبرعم لتجنب استهلاك العناصر الغذائية والتأثير على إزهار براعم الزهور الرئيسية. انتبه جيدًا لموضع براعم الأوراق عند قطف البراعم للحفاظ على جمال شكل النبات. يجب الحفاظ على كمية كافية من الماء خلال فترة النمو. في الوقت نفسه، يجب رش الأوراق بالماء مرة واحدة يوميًا، والحفاظ على رطوبة هواء عالية، وتوفير ٥٠٪ من الظل في الصيف. يُضاف الماء والسماد مرة واحدة شهريًا، ويُضاف السماد المركز قبل وبعد ظهور البراعم الجديدة. ابدأ بالتحكم في كمية السماد تدريجيًا بعد أغسطس، وتوقف عن التسميد بعد سبتمبر لتحفيز تكوين براعم الزهور. ثم أضف السماد السائل مرة أخرى بعد تكوين براعم الزهور.
يوجد مرض أنثراكنوز الكاميليا ومرض كعكة الكاميليا؛ تشمل الآفات الحشرية الشائعة العناكب الحمراء والحشرات القشرية. عندما تُزرع الكاميليا في الداخل أو في البيوت الزجاجية، إذا كانت التهوية سيئة، فإنها تكون عرضة للعناكب الحمراء والحشرات القشرية. يمكنك رش 1000 مرة من مبيد أوميثوات EC بنسبة 40٪ للوقاية والسيطرة أو غسلها. في موسم الأمطار، تكون رطوبة الهواء عالية وغالبًا ما يحدث مرض أنثراكنوز. يمكنك الرش بخليط بوردو متساوي الحجم أو 1000 مرة من مسحوق كاربندازيم القابل للبلل بنسبة 25٪ للوقاية والسيطرة.
الأمراض والآفات الحشرية الشائعة للزهور في الربيع
تكون درجة الحرارة في الربيع دافئة وباردة، ورطوبة الهواء عالية. في الوقت الحاضر، يكون حدوث أمراض المحاصيل والآفات الحشرية من متوسط إلى شديد، وهناك أيضًا العديد من الأمراض والآفات الحشرية للزهور. بشكل عام، تكون الأمراض التالية أكثر خطورة في شهري أبريل ومايو: حشرات المن: الكركديه، والخوخ، والكركديه، والورد، وزهر العسل، وغيرها، جميعها عرضة للإصابة بالمن. مع ارتفاع درجات الحرارة، تتزايد أعداد حشرات المن. طرق الوقاية والمكافحة: 1. رش 40% من أومثوات أو 50% فوسميت مع 1200-1500 مرة من الماء. 2. بالنسبة لعدد قليل من الزهور المزروعة في الأصص، يمكنك أيضًا رش 70-100 مرة من محلول منظف الغسيل المحايد. تبدأ العناكب الحمراء في إتلاف الياسمين، والكركديه، والهليون، والورد، والداليا، وغيرها، بدءًا من أوائل أبريل. طرق الوقاية والمكافحة: 1. رش 1000 مرة من محلول سوبوشا. 2. بالنسبة لعدد قليل من الزهور المزروعة في الأصص، اغسل الجزء الأمامي والخلفي من الأوراق بشكل متكرر بماء الصنبور، أو رش أو اغمس في 100-150 مرة من ماء الخليط المغلي والمبرد، ثم اشطف بالماء النظيف بعد يوم أو يومين، مما قد يحقق نتائج واضحة. الحشرات القشرية (قمل الزهور) تبدأ الحشرات القشرية الموجودة على الماغنوليا والورد والبوكسوود والبيتوسبوروم في الفقس في الغالب من منتصف أبريل إلى منتصف إلى أواخر مايو. طرق الوقاية والسيطرة: 1. انفض الحشرات برفق قبل الفقس. 2. رش 40٪ أومثوات بتخفيف 1000-1500 مرة خلال فترة فقس اليرقات. مرض ذبول البادرات عندما تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية، من المرجح جدًا أن تصاب الزهور المزروعة حديثًا والشتلات وبعض الزهور ذات الجذور المتعفنة بمرض ذبول البادرات عندما تكون رطوبة التربة عالية. طرق الوقاية والمكافحة: 1. قبل الزراعة، يُخلط 1.5-4 كجم من خماسي كلورو نيتروبنزين 70% بالتساوي في التربة لكل شتلة. 2. يُتحكم في الري خلال مرحلة الشتلات ولا تجعل التربة رطبة جدًا. 3. في بداية المرض، يُروى بمحلول كبريتات الحديدوز 1% أو محلول مانكوزيب 50% 200-400 مرة، بمعدل 2-4 كجم من المحلول لكل متر مربع. يُصيب مرض الصدأ الورود في مرحلة البراعم. طرق الوقاية والمكافحة: 1. عند إنبات الورود، يجب إزالة البراعم الصفراء المريضة التي تنبت أولاً وحرقها في الوقت المناسب للقضاء على مصدر العدوى. 2. رش مبيد تراياديميفون 15% بتخفيف 700-1000 مرة خلال فترة الغزو الأولية. يصيب البياض الدقيقي الورود والبلسم غالبًا في شهري مايو ويونيو، ويسبب اصفرار الأوراق وذبولها وانحناء البراعم الغضة في الصيف. طرق الوقاية والمكافحة: 1. الاهتمام بتهوية الزهور ونفاذ الضوء. 2. تقليل استخدام الأسمدة النيتروجينية وزيادة استخدام الأسمدة الفوسفورية والبوتاسيوم. 3. رشّ مبيد تريامسينول 15% مخففًا مرة واحدة من 700 إلى 1000 مرة خلال فترة الإصابة الأولية.
كيفية تحديد أمراض الزهور والآفات
؟ تنقسم أمراض الزهور عمومًا إلى فئتين: الأمراض الفسيولوجية والأمراض الطفيلية. تحدث الأمراض الفسيولوجية بشكل رئيسي بسبب الظروف المناخية والتربة غير المناسبة. تشمل الأمراض الفسيولوجية الشائعة: الحروق الناتجة عن الضوء القوي في الصيف؛ أضرار الصقيع الناتجة عن انخفاض درجة الحرارة في الشتاء؛ تعفن الجذور الناتج عن الري المفرط؛ تشقق حواف الأوراق وذبولها الناتج عن نقص المياه؛ نقص بعض العناصر الغذائية في التربة ونقص المغذيات، إلخ. تحدث الأمراض الطفيلية بسبب الفطريات والبكتيريا والفيروسات والديدان الخيطية، إلخ، التي تصيب الزهور. لهذه الكائنات أشكال مختلفة، ولكن معظمها يتمتع بقوة طفيلية وممرضة، ولديه قدرة تكاثرية قوية. يمكن أن تنتقل من النباتات الحساسة إلى النباتات السليمة عبر قنوات مختلفة (الثغور، الجروح، الحشرات، الرياح، الأمطار، إلخ)، وتنمو وتتطور وتتكاثر وتنتشر في ظل ظروف بيئية مناسبة، مرارًا وتكرارًا، وتتوسع وتنتشر تدريجيًا. لذلك، فإن هذا النوع من الأمراض يسبب أكبر ضرر للأزهار. الفطريات: كائنات حية دنيا تفتقر إلى الكلوروفيل وحقيقيات النوى. تستخدم الفطريات الميسيليوم كجسم غذائي، وتستخدم الأبواغ للتكاثر. وهي أهم أنواع أمراض الأزهار. تتميز معظم الأمراض الفطرية بأعراض واضحة، مثل العفن، والبودرة، والصدأ، والنقاط، والخيوط، وغيرها. تُعد هذه الخصائص من الأسس الرئيسية لتحديد الأمراض الفطرية. من الأمراض الفطرية الشائعة البياض الدقيقي والأنثراكنوز. البكتيريا: البكتيريا نوع من بدائيات النوى وحيدة الخلية تتكاثر بالانشطار. من أهم خصائص الأمراض البكتيرية أن يكون النسيج المصاب مشبعًا بالماء أو أن تكون الآفات شفافة، وفي الظروف الرطبة، يفيض المخاط البكتيري من موقع الإصابة، مما يؤدي إلى ظاهرة "فيضان القيح"، وهي من الأسس الرئيسية لتحديد الأمراض البكتيرية. من الأمراض البكتيرية الشائعة تعفن القزحية البكتيري الطري، وغيرها. الفيروسات: الفيروسات طفيليات دقيقة للغاية. يتطلب الأمر استخدام مجهر إلكتروني لملاحظة شكلها. تتطفل على أنسجة الخلايا الحية للزهور ويمكن أن تنتشر إلى النبات بأكمله مع تدفق عصارة العائل في جسم الزهرة، مما يسبب أمراضًا للنبات بأكمله. غالبًا ما تظهر الأمراض الفيروسية أعراضًا مثل الفسيفساء والاصفرار والتشوه والبقع الحلقية. تشمل الأمراض الفيروسية الشائعة مرض فيروس النرجس وما إلى ذلك. الديدان الخيطية تنتمي الديدان الخيطية إلى فئة من الحيوانات الدنيا. الديدان الخيطية نحيلة ذات نهايات مدببة قليلاً. يبلغ طولها عمومًا 1-2 مم وتشبه الديدان الأسطوانية. بعض الإناث البالغة تكون كروية أو على شكل كمثرى. تعيش في الغالب في التربة وتتطفل على جذور الزهور، مما يحفز تكاثر خلايا العائل المحلية وتكوين الأورام. تشمل أمراض الديدان الخيطية الشائعة مرض نيماتودا عقدة جذر بخور مريم.
نصائح العناية:
العناية بالكاميليا بعد الولادة:
تتميز الكاميليا بتاج جميل، وأوراق خضراء زاهية، وأزهار كبيرة وملونة، وفترة ازدهار طويلة. تزهر في رأس السنة الجديدة ومهرجان الربيع. تُزين النباتات المزروعة في أصص غرف الضيوف، وغرف الدراسة، والشرفات، مما يُضفي جوًا من الأناقة والفخامة. تُزرع في الفناء، محاطة بجدران زهور وصخور أمام الجناح، مما يُضفي منظرًا طبيعيًا خلابًا. أثناء التخزين والنقل، يُنصح بتجنّب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء، وإلا ستتساقط البراعم والأزهار بسهولة، مما يؤثر على جودتها.
النقاط الرئيسية:
الكاميليا نبات يسهل رؤيته في الحدائق العامة. ولأن أوراقها الخضراء الداكنة جميلة جدًا، يُمكنك أيضًا استخدام الأوراق فقط كغطاء للزهور الأخرى. لكن الزهور تذبل بسهولة، وهذا عيبها. غالبًا ما ترى أحواض زهور أو نباتات مزروعة في أصص مليئة بزهرة الربيع. لا تسقِها كثيرًا. احرص على عدم تعفن الجذور.
معبد
الكاميليا بالضواحي الشرقية لكونمينغ، وهي من بقايا أسرة سونغ، ويبلغ ارتفاعها 20 مترًا. خلال موسم الإزهار، تُغطي الأزهار الحمراء الشجرة، وتكون أزهارها بحجمها، كزهرة الفاوانيا. تتميز الكاميليا بأغصانها وأوراقها اليانعة، وهي دائمة الخضرة على مدار السنة. تزهر في أواخر الشتاء وأوائل الربيع عندما تذبل جميع الأزهار، وهو أمر نادر للغاية. على مر العصور، كتب العديد من الشعراء قصائد في مدح الكاميليا. استخدم السيد غو مورو ذات مرة قصيدة "شجرة الكاميليا حمراء بلون الخوخ المبكر، وأزهارها البيضاء كالسحب الحمراء" لإشادة بإزهارها. الكاميليا نبات يتحمل الظل، وينمو بشكل أفضل عند زراعته على حافة غابة قليلة الأشجار. زراعته بجانب صخرة يمكن أن يخلق مشهدًا صخريًا صغيرًا. إن نثر ثلاث أو خمس نباتات بالقرب من جناح يُضفي لمسةً أنيقةً للغاية. إذا بُنيت حديقة كاميليا، فستكون رائعةً عند إزهارها. في الفناء، يمكن زراعة بعض النباتات في زاوية الجدار، وهو أمر طبيعي وغير مقيد. إذا تم اختيار الأزاليات والماغنوليا للتنسيق، فستكون أزهارها حمراء وملونة عند إزهارها. يمكن أيضًا لحدائق الغابات زراعة بعض الأصناف الجيدة متناثرة أو في مجموعات على حافة طريق الغابة، مما يُضفي الكثير من الألوان على الغابة عند إزهارها. الكاميليا مناسبة للعرض في الأصص. يمكن أن تحقق نتائج جيدة عند زراعتها في قاعة المدخل وقاعة الاجتماعات والأماكن العامة. زراعتها على شرفة أو نافذة منزل العائلة تُبرز جمال الربيع.
الفالينوبسيس نبات
يفضل بيئة عالية الرطوبة وجيدة التهوية. تتراوح نسبة رطوبة الهواء عادةً بين 60% و80%، ويفضل أن تكون مصحوبة بنسيم. تجنب تراكم الكثير من الماء في الأصيص. التهوية أساسية لنمو جيد لفالينوبسيس. يجب أن تكون المادة فضفاضة وجيدة التهوية لنمو جذور قوي. تجنب الرياح الجافة والحارة.
تجنب أشعة الشمس المباشرة، وإلا ستحترق أوراقها. كما أنها لا تتحمل الظل الزائد في الداخل، مما يُبطئ نموها ويُضر بتخزين العناصر الغذائية وإزهارها. ضعها على شرفة أو حافة نافذة متجهة نحو الشمال أو الشرق لتلقي ضوءًا متفرقًا، مما يُساعد على نمو صحي وتقليل احتمالية إصابتها بالأمراض.
في الصيف، تكون درجة الحرارة مرتفعة ويمكن الحفاظ على رطوبة المادة. رش الماء لتبريدها وزيادة الرطوبة (لا تسمح للماء بالبقاء في قلب الأوراق، مما يسهل تعفنها). يمكنك أيضًا استخدام منشفة مبللة بجوار أصيص الزهور لزيادة الرطوبة. لا يمكن أن تظل الجذور مبللة جدًا لفترة طويلة. على سبيل المثال، في الصيف، يجب أن تكون كمية الري اليومية كافية للتجفيف الطبيعي في نفس اليوم. يمكن أن يقلل التجفيف والترطيب المتقطع من حدوث تعفن الجذور والأمراض. في الشتاء، قلل الري وحافظ على رطوبة المادة قليلاً فقط.
استخدم سمادًا خفيفًا بشكل متكرر، وتجنب الأسمدة الكيماوية شديدة التركيز. يكون التركيز حوالي ضعف التركيز الاسمي في التعليمات، أي حوالي 1500-2000 مرة. يمكن أيضًا استخدام أسمدة خاصة لفالينوبسيس. استخدم أسمدة النيتروجين والبوتاسيوم خلال فترة النمو وأسمدة الفوسفور والبوتاسيوم خلال فترة الإزهار. استخدم مرة واحدة في الأسبوع أو نصف شهر. لا يُضاف أي سماد خلال فترة الإزهار والخمول، ولكن يجب الانتباه إلى إضافة السماد المناسب في فترات الإزهار المبكرة والمتأخرة.
يتأثر إزهار الفالينوبسيس بشكل رئيسي بدرجة الحرارة. يتطلب تمايز براعم الزهور تحفيزًا بدرجة حرارة منخفضة. بعد شهر واحد من التحفيز عند درجة حرارة منخفضة تتراوح بين 20 و23 درجة خلال النهار وأقل من 18 درجة في الليل (ولكن ليس أقل من 15 درجة لفترة طويلة)، يمكن تحويل البراعم الكامنة في السيقان إلى براعم زهور. بعد ذلك، عندما تخترق براعم الزهور البشرة وتنمو إلى أعناق، فإنها تحتاج إلى درجة حرارة أعلى، ودرجة حرارة النمو الطبيعية مناسبة. ستؤدي درجة الحرارة المنخفضة المستمرة إلى نمو الأعناق ببطء، وتصبح الأزهار صغيرة أو حتى تذبل في منتصف الطريق. ستساعد زيادة ضوء الشمس بشكل صحيح خلال فترة الإزهار على أن تكون الأزهار كبيرة وملونة وتزدهر مبكرًا.
الوقاية من الأمراض: ينمو نبات الفالينوبسيس في بيئات ذات درجات حرارة ورطوبة عالية. يسهل تأثره بمسببات الأمراض، وبمجرد انتشار المرض بسرعة، تُركز الوقاية عليه. تشمل الأمراض الفيروسية الشائعة تبقع الأوراق وتعفن الجذور، ومرض أنثراكنوز. عادةً، يُستخدم مبيد كلوروثالونيل (هذا الدواء له تأثير وقائي جيد ومقاومة منخفضة لمسببات الأمراض، ولكنه لا يُعالج النباتات المريضة. تتميز شركة غوانجونكينغ بفعالية أفضل مع منتجها المُحسّن "داكونين") أو ميثيل ثيوفانات (هذا الدواء قادر على الوقاية والعلاج، لكن البكتيريا معرضة للمقاومة ولا يمكن استخدامه بمفرده لفترة طويلة) للوقاية والسيطرة بمعدل 1000-1500 رشة، مرة كل سبعة أو ثمانية أيام، وثلاث رشات متتالية. تترك هذه الأدوية السائلة علامات بيضاء على الأوراق، ولا تحتاج إلى مسحها لتسهيل استمرار تأثيرها القاتل للجراثيم.
من بين المنتجات المماثلة المذكورة أعلاه، يُعدّ المستحضر المُعلق أكثر فعالية من المستحضر المسحوق وله تأثير أطول أمدًا. من حيث التشغيل، السمية لجسم الإنسان أقل.
الزراعة المجزأة:
ينقسم الفالينوبسيس إلى 5 مراحل نمو من الشتلات في الزجاجة إلى الإزهار والبيع: الشتلات في الزجاجة، والشتلات الصغيرة، والشتلات المتوسطة، والشتلات الكبيرة، ومراحل الإزهار. النقاط الرئيسية لإدارة الزراعة هي كما يلي.
1. الإدارة الأولية. خلال مرحلة نمو الشتلات في الزجاجة، تكون درجة الحرارة الأكثر ملاءمة للنمو 25-28 درجة مئوية خلال النهار و18-20 درجة مئوية في الليل. درجة الحرارة المناسبة للنمو في مرحلة الشتلات هي 23 درجة مئوية. فوق 35 درجة مئوية أو أقل من 10 درجات مئوية، يتوقف النمو. يجب أن تكون درجة حرارة الشتلات الخارجة من الزجاجة أقل من 20 درجة مئوية، ويجب الحفاظ على الرطوبة النسبية للهواء عند 70-80٪، ويجب التحكم في الضوء أقل من 1000 لوكس. بعد فترة انتقالية، يزداد الضوء تدريجيًا إلى 10000 لوكس، ويصل أخيرًا إلى 15000 لوكس.
تلعب إدارة الأسمدة والمياه خلال مرحلة نمو الشتلات دورًا محوريًا. ليس من المناسب تسميد أو ري شتلات زراعة الأنسجة في غضون 3-5 أيام بعد إخراجها من الزجاجة، ولكن يجب تعقيمها على الفور. يمكنك استخدام 1000 مرة من سائل الكاربندازيم لتعقيم الأوراق، ورش مسحوق التجذير كل يومين، والرش 3 مرات. بعد فترة انتقالية مدتها 3-5 أيام، يتم إجراء التسميد الأول عن طريق رش 1800 مرة من Huaduoduo رقم 10 (نسبة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم 30:10:10)، مع ترطيب طحلب الطحالب بالكامل كمعيار. بعد يوم واحد، رش السماد الورقي بـ 2500 مرة من Huaduoduo رقم 10 (30:10:10). بعد أسبوع واحد، يتم إجراء التسميد الثاني وفقًا لجفاف الشتلات ورطوبتها. في هذا الوقت، مبدأ التسميد هو ارتفاع النيتروجين وانخفاض الفوسفور والبوتاسيوم.
بعد 4 أشهر من الزراعة، تنمو الشتلات إلى شتلات متوسطة، ويجب تغيير الأواني في هذا الوقت. يعتمد ضيق عشب الماء على ضيق العضلات الموجودة تحت راحة اليد عندما تكون القبضة مشدودة بشكل طبيعي. يمكن أن يكون الضيق كبيرًا أو صغيرًا، ولكن يجب توحيد المعيار. تشبه إدارة فترة الشتلات المتوسطة بشكل أساسي إدارة مرحلة الشتلات، ولكن يمكن زيادة الضوء إلى 20000 لوكس. يتم استخدام التسميد بالتناوب مع Huaduoduo رقم 8 ورقم 1 (نسب النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم هي 20:10:20 و20:20:20 على التوالي). خلال فترة الشتلات، يجب الانتباه إلى اتجاه ونمو الأوراق الجديدة. بشكل عام، يتم وضعها في اتجاه الشرق والغرب، ويتم عكس الأوراق بانتظام. في هذا الوقت، مبدأ التسميد هو انخفاض النيتروجين وارتفاع الفوسفور وارتفاع البوتاسيوم.
بعد 4-6 أشهر من الزراعة، تدخل الشتلات مرحلة الشتلات الكبيرة. طريقة الإدارة هي نفسها طريقة الشتلات، ولكن السماد هو رقم 1 Huaduoduo (نسبة النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم هي 20:20:20).
2. الإدارة المتأخرة. فترة الإزهار هي إدارة فترة النمو المتأخرة. يتم تعزيز ازدهار Phalaenopsis من خلال درجة الحرارة المنخفضة، لذلك بالإضافة إلى كونها دقيقة في الإدارة، يجب أيضًا التحكم في درجة الحرارة. أولاً، حافظ على درجة الحرارة أعلى من 20 درجة مئوية لمدة شهرين، ثم اخفض درجة حرارة الليل إلى أقل من 18 درجة مئوية. ستتشكل براعم الزهور بعد 45 يومًا. بعد تكوين براعم الزهور، يتم الحفاظ على درجة حرارة الليل عند 18-20 درجة مئوية ويتم الحفاظ على درجة حرارة النهار عند 25-28 درجة مئوية. يمكن أن تزدهر بعد 3-4 أشهر. تكون درجة الحرارة خلال فترة الإزهار أقل قليلاً، ولكن لا تقل عن 15 درجة مئوية. بعد تمدد براعم الزهور، يجب نصب الأعمدة، أي نصب الأعمدة قبل تمدد سيقان الزهور وعدم سقوطها بعد، وربط سيقان الزهور بالأعمدة، مما يترك مساحة لسيقان الزهور لتستطيل وتتكاثف.
تُعد إدارة المياه والسماد مهمة بشكل خاص خلال فترة الإزهار. يجب أن يتم الري في الساعة 10 صباحًا لتجنب رش الماء مباشرة على الزهور. بعد الري، استخدم مروحة شفط للتهوية، وحافظ على هواء السقيفة نقيًا، وقم بتبديد الماء المتبقي في أسرع وقت ممكن. في هذا الوقت، من الأفضل تطبيق 1000 مرة من Huaduoduo رقم 2 (نسب النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم 10:30:20)، اعتمادًا على حالة الفالينوبسيس نفسها.
الفالينوبسيس عرضة للتعفن الطري والبقع الرمادية. العفن الطري شديد العدوى. بمجرد اكتشافه، يجب عزل النباتات المريضة على الفور. يمكن مكافحة النباتات المريضة باستخدام المنغنيز والزنك أو الكائنات الحية الجيدة. عادة ما يتم تعقيمها مرة كل 15 يومًا.
الصيانة:
1. وسط الزراعة: وسط الزراعة الشائع لفالينوبسيس هو النباتات المائية والطحالب بشكل أساسي.
2. درجة الحرارة: يجب ضمان درجة الحرارة أولاً عند زراعة فالاينوبسيس في المنزل. يحب فالاينوبسيس بيئة ذات درجة حرارة ورطوبة عالية. يجب الحفاظ على درجة الحرارة الدنيا خلال فترة النمو أعلى من 15 درجة مئوية. درجة الحرارة المناسبة لنمو فالاينوبسيس هي 16 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية. في مطلع الخريف والشتاء والشتاء والربيع وعندما تكون درجة الحرارة منخفضة في الشتاء، يجب الاهتمام بالتدفئة. بشكل عام، ليس من الصعب الوصول إلى هذه الدرجة في الغرف المزودة بمعدات التدفئة في الشتاء، ولكن احرص على عدم وضع الزهور مباشرة على المبرد أو بالقرب منه جدًا. عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة في الصيف، من الضروري التبريد والاهتمام بالتهوية. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 32 درجة مئوية، فإن الفالينوبسيس عادة ما يدخل في حالة شبه خاملة، ويجب تجنب درجات الحرارة المرتفعة المستمرة. فترة الإزهار تكون حول عيد الربيع. يمكن للتبريد المناسب أن يطيل وقت المشاهدة. عند الإزهار، من الأفضل التحكم في درجة حرارة الليل بين 13 درجة مئوية و16 درجة مئوية، ولكن ليس أقل من 13 درجة مئوية.
3. الري: الفالينوبسيس موطنه الأصلي الغابات البدائية، حيث يوجد المزيد من الضباب ودرجة الحرارة المرتفعة. لا تحتوي الفالينوبسيس على بصيلات كاذبة سميكة لتخزين العناصر الغذائية. إذا كانت درجة الحرارة في الهواء غير كافية، ستكون الأوراق مجعدة وضعيفة. لذلك، يجب زراعة الفالينوبسيس والحفاظ عليها في بيئة جيدة التهوية ورطبة. رطوبة الهواء المناسبة لنمو الفالينوبسيس هي 60-0٪. يجب ري الفالينوبسيس أكثر خلال فترة استطالة الجذور الجديدة القوية، وأقل ريًا خلال فترة الخمول بعد الإزهار. اسقِ النبات مرة واحدة حوالي الساعة 5 مساءً كل يوم في الربيع والخريف. في الصيف، تنمو النباتات بقوة، لذا اسقِها مرة واحدة في الساعة 9 صباحًا و5 مساءً كل يوم. في الشتاء، يكون الضوء ضعيفًا ودرجة الحرارة منخفضة. يكفي الري مرة كل أسبوعين، ويفضل أن يكون ذلك قبل الساعة 10 صباحًا. في حالة موجة البرد، لا يصلح الري، حافظ على جفاف النبات، واستأنف الري بعد موجة البرد. مبدأ الري هو رؤية النبات جافًا ورطبًا. عندما يجف سطح وسط الزراعة، اسقه جيدًا مرة أخرى. يجب أن تكون درجة حرارة الماء قريبة من درجة حرارة الغرفة. عندما يكون الهواء الداخلي جافًا، يمكنك استخدام بخاخ للرش مباشرة على الأوراق. لا بأس من رؤية الأوراق مبللة، ولكن احذر من رش رذاذ الماء على الزهور أثناء فترة الإزهار. يجب تخزين ماء الصنبور لأكثر من 72 ساعة قبل الري.
4. الضوء: على الرغم من أن الفالينوبسيس يفضل الظل، إلا أنه لا يزال من الضروري السماح للأوركيد بتلقي بعض الضوء، خاصة قبل وبعد فترة الإزهار. يمكن للضوء المناسب أن يعزز ازدهار الفالينوبسيس ويجعل أزهاره تتفتح بشكل مشرق ودائم. بشكل عام، يجب وضعه في مكان به ضوء متفرق داخل المنزل، وتجنب أشعة الشمس المباشرة.
5. التهوية: يحتاج الفالينوبسيس إلى هواء نقي لينمو بشكل طبيعي، لذا يجب أن تكون تهوية الفالينوبسيس المنزلية جيدة، خاصة في فترة الرطوبة العالية في الصيف. يجب استخدام تهوية جيدة للوقاية من ضربة الشمس وتجنب الإصابة بالآفات والأمراض.
6. التغذية: يجب تسميد الفالينوبسيس على مدار العام، ويجب عدم إيقاف التسميد إلا إذا استمرت درجة الحرارة المنخفضة لفترة طويلة. الشتاء هو فترة تمايز براعم زهرة الفالينوبسيس، ويمكن أن يؤدي إيقاف التسميد بسهولة إلى عدم وجود أزهار أو قلة الأزهار. خلال فصلي الربيع والصيف، تكون فترة النمو، ويمكن استخدام سماد سائل خفيف كل 7 إلى 10 أيام. السماد العضوي مناسب، ويمكن أيضًا استخدام محلول مغذي خاص لفالينوبسيس، ولكن لا تستخدمه عند وجود براعم الزهور، وإلا فمن السهل سقوط البراعم مبكرًا. في الصيف، عندما تنمو الأوراق (أي بعد فترة الإزهار)، يمكن استخدام سماد النيتروجين وسماد البوتاسيوم. يمكن استخدام سماد فالاينوبسيس خلال فترة نمو سيقان الزهور في الخريف والشتاء، ولكن يجب تخفيفه وتطبيقه كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا. يكون وقت التسميد بعد الري في فترة ما بعد الظهر. بعد التسميد عدة مرات، اشطف أصيص الأوركيد ونبات الأوركيد بكمية كبيرة من الماء لمنع الأملاح غير العضوية المتبقية من إتلاف الجذور.
7. العناية بعد الإزهار: تكون فترة الإزهار عادةً حول عيد الربيع، ويمكن أن تستمر فترة المشاهدة لمدة تصل إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر. عندما تذبل الأزهار، يجب قطع الزهور الذابلة في أسرع وقت ممكن لتقليل استهلاك العناصر الغذائية. إذا قُطعت سيقان الزهور من العقد الرابعة إلى الخامسة عند القاعدة، فقد تُزهر مجددًا بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر. مع ذلك، سيؤدي ذلك إلى استهلاك مفرط للعناصر الغذائية من النبات، مما يُعيق نموه في العام التالي. إذا كنت ترغب في إزهار جيد مرة أخرى في العام التالي، فمن الأفضل قطع سيقان الزهور من القاعدة. عندما تتقدم التربة في العمر، يجب استبدالها في الوقت المناسب، وإلا ستتدهور نفاذية الهواء، مما يُسبب تعفن الجذور، ويُضعف نمو النبات، وقد يموت. يُنصح عمومًا بتغيير الأصيص في مايو مع نمو الأوراق الجديدة.
أمور يجب مراعاتها:
1. كثرة الري: يُقلق مُزارعو الفالينوبسيس دائمًا من نقص مياه الري. بغض النظر عما إذا كان وسط الزراعة جافًا أم لا، فإنهم يُسقون يوميًا، مما يُسبب تعفنًا خطيرًا للجذور.
2. انخفاض درجة الحرارة: عادةً ما تُزرع نباتات الفالينوبسيس المزهرة في أوائل الربيع، وبعد شرائها، تُوضع عادةً في غرفة المعيشة وأماكن أخرى للزينة. على الرغم من أن درجة الحرارة نهارًا كافية في هذه الأماكن، إلا أن درجة الحرارة ليلًا منخفضة قليلًا. من ناحية أخرى، تُزرع معظم بساتين الفاكهة المزروعة باحترافية في دفيئات مجهزة جيدًا. في المقابل، تكون درجة الحرارة والرطوبة في المنزل غير كافية، مما يُضعف نمو النباتات في كثير من الأحيان. لذلك، في بعض الأحيان، مهما كانت العناية بالسحلبية جيدة، فإنها لا تُزهر.
3. الإفراط في التسميد: استخدم السماد كلما توفر، ولا تُعر اهتمامًا لتركيزه، ظنًا منك أن التسميد سيُسرّع نموها. تجدر الإشارة إلى أنه يجب تسميد الفالينوبسيس بأسمدة خفيفة بكميات صغيرة وعلى عدة مرات. تذكر عدم الإفراط في استخدام "السماد المُقوّي"، وإلا فسيكون له تأثير عكسي.
4. زراعة النباتات الصغيرة في أصص كبيرة: يُعتقد أن استخدام الأصص الكبيرة يُوفر للفالينوبسيس بيئة مريحة ومواد كافية. في الواقع، بعد استخدام الأصص الكبيرة، يصعب تجفيف النباتات المائية. تجدر الإشارة إلى أن الفالينوبسيس يُحب التهوية، وهي مريحة.
٥. أكياس تجفيف الزهور: تُجبر معظم بساتين الفالينوبسيس الحالية على الإزهار. بعد جفافها، من السهل حدوث مشكلة أكياس التجفيف نتيجةً لتغيرات البيئة. في هذه الحالة، لا تظن أن الجو جاف، ولا تسقِ النبات بكثرة، بل ارفع نسبة الرطوبة في الداخل وتحكم في درجة الحرارة. يجب ألا تكون درجة الحرارة مرتفعة جدًا. عند شراء الزهور، حاول اختيار زهور ذات بتلات سميكة.
تقنية زراعة أزهار القطف .
1. مقدمة عن الفالينوبسيس:
الفالينوبسيس نبات موطنه الأصلي جميع المناطق الاستوائية في آسيا. في البرية، تتراوح درجة حرارة نموه نهارًا بين 28 و35 درجة مئوية، وليلًا بين 20 و24 درجة مئوية. يفضل هذا النبات الرطوبة النسبية العالية والظل. يمتص هذا المحصول العناصر الغذائية من خلال الجذور والأوراق، كما يُستخدم نظام الجذر لتثبيت النبات.
2. برنامج تربية أنثورا:
لدى أنثورا فريق تربية محترف، وتنقسم أهداف التربية إلى أزهار في أصص وأزهار مقطوفة. هذه الشركة هي أيضًا الشركة الوحيدة التي تُدرج أزهار المقطوفة ضمن برنامج التربية. تتطلب الخصائص الوراثية للأب والأم اختلافات سائدة لضمان استقرار وراثة نسلهما، حتى يمكن أن يصبحا صنفًا جديدًا. تأتي مصادر بذوره من أصناف محفوظة منذ 40 عامًا، بالإضافة إلى سلالات جديدة تم شراؤها من آسيا. تشمل تربية الأصناف الجديدة التربية الهجينة، والانتخاب، والتكرار، والإنتاج الضخم. يستغرق تربية صنف جديد من 7 إلى 9 سنوات. يستغرق الأمر 6 أشهر من التزاوج إلى تكوين قرون الفاكهة، وسنة واحدة من بذر البذور إلى الشتلات. ويستغرق الأمر 1.5 سنة من الشتلات إلى الإزهار. ويستغرق الأمر عامين لصنع شتلات زراعة الأنسجة من سويقة واحدة، و1.5 سنة من الشتلة إلى الإزهار، لذلك مرت 6.5 سنة. وفي هذه المرحلة فقط يتم تكرار الشتلات بكميات كبيرة.
لبرنامج تربية أنثورا فالاينوبسيس اتجاهين رئيسيين: الزهور المقطوفة والزهور المزروعة في الأصص. ويشمل برنامج التربية شكل الزهرة ولونها. بالنسبة للزهور المقطوفة، تشمل أهم معايير التربية عدد السويقات المنتجة واللون ونسبة أفضل جودة، وكلما قل عدد الفروع كان ذلك أفضل، وسمك وقوة السويقات، وتطور السويقات والزهور، وشكل الزهرة، وتسلسل الأوراق، والسمات التنموية للنبات، وخصائص التخزين والنقل بعد الحصاد وعمر المزهرية. ترتبط خصائص ما بعد الحصاد بشكل أكبر بالوراثة. يمكن أن تتراوح فترة المشاهدة من 5 أيام إلى 6 أسابيع. بالإضافة إلى معايير التربية الرئيسية المذكورة أعلاه، تُستخدم أيضًا معايير اختيار ثانوية أخرى لتقييم الأصناف، مثل معدل الخسارة ومقاومة الأمراض أثناء عملية إنتاج الأوركيد.
3. خصائص الشتلات
توفر أنثورا شتلات زراعة الأنسجة والشتلات في صواني. يجب طلب شتلات زراعة الأنسجة بشكل خاص. هناك فائدتان للعملاء لاستخدام الشتلات في الصواني: تقليل فقدان الشتلات أثناء فترة التأقلم وتقليل فترة الزراعة بمقدار 5 إلى 7 أشهر. تحتوي كل صينية على 40 شتلة، والتي يمكن زراعتها على الفور عند تسليمها إلى دفيئة العميل.
يبلغ عرض ورقة الشتلات في الصينية المستطيلة 10-14 سم، وعادةً ما تحتوي على 2-3 أوراق نمت جيدًا. يجب تصنيف الشتلات قبل زراعتها في الوعاء الناعم الذي يبلغ قطره 12 سم. لا تقوم أنثورا بأعمال التصنيف هذه للعملاء. عادةً ما يقسم المزارع الشتلات في الصينية المستطيلة إلى درجات كبيرة وصغيرة، ثم ينقلها إلى أحواض زراعة مختلفة. تكون فترة زراعة الشتلات أطول من فترة زراعة الشتلات الكبيرة بـ 3-4 أشهر.
لا تزال عملية نقل الشتلات إلى أوعية ناعمة بقطر 12 سم تعتمد بشكل أساسي على القوى العاملة. يجب إبقاء الشتلات عمودية، ووضعها في وسط الوعاء الناعم وزراعتها على الارتفاع المناسب. إذا كانت نقطة نمو النبات عميقة جدًا، فمن السهل أن تصاب بالأمراض. إذا كان عمق الزرع ضحلًا جدًا، فلن يتم دعمه جيدًا. يعد ترتيب الوعاء الناعم بعد الزرع أمرًا بالغ الأهمية. عندما تبدأ أوراق بساتين الفاكهة في حجب ضوء الشمس بعد نموها، يجب تخفيف الأواني وزيادة المسافة بين الأواني الناعمة.
رابعًا. خطة الزراعة
تنقسم منطقة زراعة أزهار الفالينوبسيس المقطوفة إلى مرحلتين:
1. مرحلة النمو: من الشتلات إلى النباتات الناضجة.
2. مرحلة الإزهار: الإزهار والزهور المقطوفة للبيع.
(I) مرحلة النمو
عندما تبدأ الزراعة، يجب زراعة الأصناف الأصغر أو الشتلات ذات الدرجات الأصغر في فراش زراعة آخر. يمكن وضع الأصناف الكبيرة والدرجات الأكبر في ترتيب مربع، ولكن يجب تخفيف الأواني قبل أن تبدأ الأوراق في اللمس لتجنب نمو أوراق رقيقة وطويلة. في أوروبا، تبلغ مساحة فراش الزراعة المطلوبة لمرحلة النمو حوالي 10٪ من إجمالي مساحة الزراعة.
(II) مرحلة الإزهار
حساب التكلفة الاقتصادية، هناك فترة ازدهار مدتها 5 سنوات
بعد أن ينمو النبات من 4 إلى 5 أوراق، يُعاد زرعه في وعاء 15 إلى 17 سم، ويمكن إصلاح المسافة بين الأواني في هذا الوقت. يجب زيادة المسافة بين الأصناف ذات الأوراق الأكبر. عندما ينمو السحلب إلى حجم كافٍ ويتطور نظام الجذر جيدًا، يمكن استخدام هذا السحلب كنبات مزهر.
يوجد حوالي 20 نباتًا لكل متر مربع في المتوسط، ويستغرق الأمر 5 سنوات من الإزهار إلى الإنتاج التجاري. إذا كانت الشتلات صغيرة جدًا أو كان نظام الجذر ضعيف التطور، تكون السيقان أصغر والأزهار أصغر. وقت الزرع ليس طويلًا، والوقت حتى الساق التالي أطول.
يجب زراعة الفالينوبسيس في أوعية شفافة. تضمن الأوعية الشفافة نموها بقوة أكبر وجودة جذور أفضل. توضع الأواني على فراش الزراعة ويجب أن تكون التهوية جيدة. يجب أن يكون عرض فراش الزراعة المتحرك أقل من 1.6 متر ويجب أن يكون الارتفاع مناسبًا، بحيث يكون عمل القطع سهلاً.
5. الوسط
يعتمد اختيار الوسط على المعايير التالية: تُستخدم الجسيمات الكبيرة للصرف، وتُستخدم الجسيمات الدقيقة (جزيئات غير الغبار) للاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية وتوزيعها. إذا كان الوسط يحتوي على الكثير من الغبار الناعم، فمن السهل تكوين بنية طبقة صلبة في قاع الوعاء. الوسط المستخدم في هولندا هو اللحاء بطول 12-16 مم وعشب مائي بكمية 2-3 كجم/. بالنسبة للأوعية الكبيرة مثل الأصص التي يتراوح قطرها بين 14 و24 سم، يُنصح باستخدام لحاء خشن (14 و24 مم)، مع مزجه بجزيئات لزجة أو وسط تربة لافا (لافا). في أصيص بقطر 17 سم، تُساعد إضافة كمية مناسبة من الماء (2-3 كجم/م³) على توزيع الماء بالتساوي في الوسط. هذا مهم بشكل خاص في السنة الأولى من الزراعة. خلال عام، قد تتعفن النباتات المائية، لكن الجذور تكون موزعة بشكل جيد في الأصيص.
بالإضافة إلى الوسط، يُعد تصريف الماء في الأصيص أمرًا بالغ الأهمية. بعد الري، لا يُملأ قاع الأصيص بالماء لفترة طويلة. تُحافظ الأصص الشفافة على ثبات الجذور في الأصيص، مما قد يُؤدي إلى تحولها إلى اللون الأخضر. إذا نزلت الجذور فقط دون تشابك، فإن تثبيتها غير صحيح. بعد الري، يستغرق امتصاص الماء والأسمدة وقتًا أطول، وستتدهور جودة سيقان الزهور المستقبلية. يُمكن استخدام الأصص الشفافة للتحقق من فعالية الجذور وتوزيعها بالتساوي.
حافظ على رطوبة الوسط خلال الشهر الأول بعد الزراعة. يجب ألا يكون الجزء العلوي جافًا جدًا. إذا تغير محتوى الماء في الوسط بشكل كبير جدًا في الأسبوع الأول، فسيكون من الصعب علاجه في فترة الزراعة اللاحقة. ومع ذلك، فإن الوسط الرطب جدًا يمكن أن يسبب مشاكل أيضًا.
6. نظام الري
طرق الري المتاحة هي: 1. استخدام أنابيب الري بالتنقيط، 2. استخدام فوهات ثابتة للري من الأعلى إلى الأسفل، 3. استخدام القوى العاملة، 4. الجمع بين الطرق المذكورة أعلاه.
يمكن لأوراق الفالينوبسيس امتصاص اليوريا والأسمدة الأخرى بسهولة من سطح الورقة عند التسميد. الوسائط المسامية مهمة جدًا للجذور، وعلى الرغم من وجود تأثير شعري سلبي، إلا أن لها مزايا أكثر. في المراحل المبكرة من النمو، من المفيد جدًا ري المحاصيل باستخدام الرشاشات أو أذرع الري. في مرحلة الإزهار، لتجنب العفن الرمادي على البتلات الناتج عن الري، من الأفضل استخدام أنابيب الري بالتنقيط. عندما يكون هناك العديد من الزهور على السويقة، فإن الري من الأعلى يمكن أن يتسبب بسهولة في كسر السويقة.
يجب ألا تحتوي مياه الري على مكونات كيميائية أو كائنات دقيقة مرئية. يجب ألا تتجاوز أيونات الصوديوم والكلوريد الموجودة في الماء 100 ملغم/لتر، ويجب ألا تكون البيكربونات زائدة. في حال عدم وجود مصدر مياه جيد، يجب استخدام مياه معالجة بالتناضح العكسي. ترتبط كمية مياه الري بالمناخ والوسط وعمر النبات. في بيئة أوروبا الغربية، تكون كمية مياه الري تقريبًا كما يلي: مرة كل 7 إلى 10 أيام في الشتاء ومرة كل 5 إلى 7 أيام في الصيف. خلال فترة النمو، يجب أن تكون درجة حرارة الماء 18-20 درجة مئوية لتجنب تساقط الجذور.
خلال فترة النمو والشهر الأول بعد النقل إلى الأصيص الكبير، يجب رش الماء من الأعلى. بالإضافة إلى ضمان رطوبة الوسط بشكل كافٍ، يمكن أيضًا منع تملح الطبقة العلوية منه. بعد اكتمال نمو الجذور، يمكن استخدام نظام الري بالتنقيط بدلاً من ذلك. يجب توفير الماء من الأعلى مرة واحدة على الأقل سنويًا لشطف الوسط.
٧. السماد:
يُمكن تسميد نبات الفالينوبسيس بالأسمدة المركبة أو الأسمدة النيتروجينية المباشرة (أسمدة نترات الأمونيوم). يختلف استخدام السماد باختلاف الصنف. في حال استخدام سماد أساسي، يجب أن يحتوي على مزيج من دولوكال (لتر/٣-٤ كجم) وPG، بنطاق pH يتراوح بين ٥.٢ و٦.٢ ونطاق EC يتراوح بين ٠.٨ و١.٢ ملي سيمنز/سم. يؤدي استخدام سماد نيتروجيني مرتفع جدًا إلى نمو مفرط للأوراق. إذا كانت قيمة EC مرتفعة جدًا، ستموت الجذور. أما إذا كانت منخفضة جدًا، فإن النبات يفتقر إلى العناصر النزرة. أفضل طريقة لقياس EC هي جمع الماء المُصرّف من القاع بعد الري. إذا تجاوزت قيمة EC ١.٥ ملي سيمنز/سم، فهذا يعني أن الوسط في هذا الإصيص أصبح مالحًا. عادةً، تتكون بقع حمراء على الجذور، والتي يجب شطفها بالماء النظيف أو بماء ذي EC منخفض.
يجب تسميد الفالينوبسيس على مدار العام، ولا ينبغي إيقاف التسميد إلا إذا استمر انخفاض درجة الحرارة لفترة طويلة. الشتاء هو فترة تمايز براعم الزهور في الفالينوبسيس، ويمكن أن يؤدي إيقاف التسميد بسهولة إلى عدم وجود أزهار أو قلة الأزهار. الربيع والصيف هما موسما النمو، ويمكن استخدام الأسمدة السائلة الخفيفة كل 7 إلى 10 أيام. يُفضل استخدام الأسمدة العضوية، ويمكن أيضًا استخدام محاليل المغذيات الخاصة بالفالينوبسيس، ولكن لا تستخدمها عند وجود براعم الزهور، وإلا ستسقط البراعم مبكرًا. في الصيف، عندما تنمو الأوراق (أي بعد فترة الإزهار)، يمكن استخدام الأسمدة النيتروجينية وأسمدة البوتاس. في الخريف والشتاء، عندما تنمو سيقان الزهور، يمكن استخدام الأسمدة الفوسفورية، ولكن يجب تخفيفها وتطبيقها كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا. يكون وقت التسميد بعد الري في فترة ما بعد الظهر. بعد التسميد عدة مرات، يجب شطف وعاء السحلبية ونبات السحلبية بكمية كبيرة من الماء لمنع الأملاح غير العضوية المتبقية من إتلاف الجذور.
8. مرحلة الإزهار
عندما يكون لدى النبات 5 أوراق ناضجة، يمكن تحفيز الإزهار. عندما ينضج النبات بدرجة كافية ويمر بفترة انتقالية، سينبت السويق بشكل طبيعي. يمكن بيع الزهور في فبراير أو مارس من العام التالي بعد الإزهار الطبيعي في الخريف. يمكن التحكم في فترة الإزهار عن طريق ضبط درجة الحرارة والضوء. عندما تتفتح جميع البراعم الموجودة على السويق باستثناء الأخير، يمكن قطعها وبيعها. عند قطع السويق، يكون لديه عادةً ثلاثة براعم زهور. يتم سحب السويق الثاني من براعم الزهور المتبقية ويبدأ من البرعم العلوي. ومع ذلك، يستغرق الأمر وقتًا أطول لإجبار السويق الجديد على التفتح، لذا فإن استخدام طريقة الإزهار الطبيعي هذه أولاً ثم سحب السويق الثاني يعتمد على جودة السويق المطلوبة وخطة المبيعات. بالإضافة إلى السويقة الأولى، طالما أن النبات سليم، يمكن إنتاج سويقة مزدوجة للمرة الثانية ويمكن بيعها كزهور مقطوعة. لذلك، يمكن بيع ما معدله 2.5 سويقة كل عام. بعد سحب السويقة، يتم تثبيتها بشكل مستقيم بحبل لمنعها من الانحناء.
IX. نباتات الزهور غير الناضجة
خلال فترة النمو، يجب إزالة السويقات غير الناضجة التي يتم سحبها بسرعة. يمكن إزالتها يدويًا قبل أن تصبح صلبة. إذا كانت السويقة صلبة، فيجب قطعها بالأدوات. قبل عملية الإزالة أو القطع، يجب تطهير اليدين والأدوات لتجنب انتشار الأمراض. يمكن تجنب ظاهرة الإزهار المبكر عن طريق الحفاظ على درجة حرارة 27 درجة مئوية خلال فترة النمو.
X. بيئة الزراعة
(I) درجة الحرارة
فالاينوبسيس نبات استوائي، ويجب الحفاظ على درجة حرارة الزراعة بين 15 و34 درجة مئوية. درجة الحرارة المناسبة هي كما يلي: 26 إلى 27 درجة مئوية خلال مرحلة النمو، 19 إلى 21 درجة مئوية خلال مرحلة الإزهار، ومن أجل الحصول على المزيد من السويقات، يمكن الحفاظ على درجة الحرارة عند 18 إلى 20 درجة مئوية لمدة إجمالية تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع. عندما لا يكون هناك ضوء كافٍ أو تكون درجة الحرارة خلال النهار مرتفعة للغاية، فيجب الحفاظ عليها عند 18 درجة مئوية لتقوية الإزهار (تحفيز براعم الزهور). نظرًا لأنه يجب أيضًا الحفاظ على نمو الأوراق أثناء فترة الإزهار، يجب ألا تكون فترة درجة الحرارة المنخفضة طويلة جدًا. عندما لا يكون هناك ضوء كافٍ، إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 23 درجة مئوية لأكثر من 24 ساعة، فسوف يتسبب ذلك في نمو نباتي مفرط وفقدان براعم الزهور.
(II) الضوء
1. في منطقة هولندا
من أجل الحصول على نمو مناسب للأوراق والجذور، يجب توفير ضوء كافٍ. سيؤدي الضوء الزائد إلى ظهور علامات حروق على الأوراق. الإضاءة المنخفضة جدًا (أقل من ١٠٠ واط/م٢) تُسبب ركودًا في نمو النبات، وضعفًا في الجودة، وضعفًا في نمو براعم الزهور والجذور. الكمية المناسبة من الضوء هي ٢٠٠ واط/م٢. في الصيف، مع أشعة الشمس القوية (١٤٠٠ واط/م٢)، يجب استخدام شبكة تظليل بنسبة ٨٠-٨٥٪.
في المناطق الاستوائية
، من الضروري الحفاظ على سعة تظليل تتراوح بين ٨٠-٩٠٪. عادةً، تُستخدم شبكة ثابتة بنسبة تظليل ٦٥٪ ومجموعة أخرى من الشبكات المتحركة بنسبة تظليل ٦٥٪. في المناطق ذات الأمطار الغزيرة، يجب استخدام سقف من البلاستيك للحد من الأمراض وتقليل تسرب مياه الأمطار إلى الوسط. (ملاحظة: هذا القسم يستهدف مرافق ملاجئ المطر البسيطة في إندونيسيا وأماكن أخرى، ولا يناقش البيوت الزجاجية شبه الاستوائية)
الكمية المناسبة من الضوء هي كما يلي:
1. مرحلة النمو: 5000~8000 لوكس
2. مرحلة الإزهار: 8000~15000 لوكس
في المناطق ذات ضوء الشمس الشائع على مدار السنة، يمكن زيادة الطلب على الضوء بنسبة 20%. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى قدرة انكسار الضوء بحيث تتلقى أوراق نباتات الأوركيد ضوءًا موحدًا. عندما تكون كمية الضوء عالية، يجب الحفاظ على رطوبة نسبية عالية.
(ثالثًا) الإضاءة الاصطناعية
الإضاءة الاصطناعية مفيدة لدرجة حرارة الأوراق والمناخ المحلي ونمو شتلات الأوركيد، ويمكن أن تقلل من فقدان النبات. خصائصها هي كما يلي:
1. نمو الشتلات في صواني السدادة: تعزيز النمو السريع وتقليل فقدان نبات الأوركيد
2. مرحلة النمو: تعزيز النمو السريع وتحسين التطور
3. مرحلة الإزهار: المساعدة في تطوير السيقان وبراعم الزهور، وتقليل فقدان براعم الزهور، وزيادة الجودة.
في فصل الشتاء، يحتاج نبات الفالينوبسيس إلى ما لا يقل عن 12 إلى 14 ساعة من الضوء، 3500 إلى 4000 لوكس، لذا فهو مناسب لاستخدام الضوء الاصطناعي. سيؤدي استخدام الضوء الزائد في الطقس المشمس إلى تحول الأوراق إلى اللون الأحمر، مما يتسبب في ركود النمو. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ نبات الأوركيد على فترة ظلام لا تقل عن 8 ساعات لضمان قدرته على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
(IV) تركيز ثاني أكسيد الكربون
الفالينوبسيس هو نبات استقلابي لحمض الكراسولاسيان يمتص ثاني أكسيد الكربون في الليل. التركيز المناسب هو 600 إلى 800 جزء في المليون.
(V) الرطوبة النسبية
يمكن للفالينوبسيس حماية نفسه من الإجهاد في الرطوبة المنخفضة بسبب تركيبه الفسيولوجي، ولكن في بيئة رطبة جدًا، غالبًا ما تكون درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية مصحوبة بالأمراض. نطاق الرطوبة النسبية الأكثر ملاءمة هو 60-80٪ RH. في بيئات درجات الحرارة العالية والرطوبة المنخفضة، يجب زيادة الرطوبة النسبية. تشمل أنظمة المعدات القابلة للتطبيق استخدام معدات الرش عالية الضغط لزيادة جزيئات الضباب فوق الدفيئة، ورش الماء تحت فراش الزراعة، واستخدام جدران المياه والمراوح، وما إلى ذلك. ومع ذلك، من الضروري تجنب جعل المحاصيل مبللة. ومن الفوائد الإضافية الأخرى للترطيب خفض درجة الحرارة.
(سادسًا) معلومات أخرى
عندما تنمو المحاصيل في بيئة ذات رطوبة نسبية عالية، يمكن زيادة درجة الحرارة خلال النهار وأشعة الشمس للحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخل الدفيئة والحفاظ على دوران هواء جيد. لذلك، يفضل أن يكون ارتفاع الدفيئة أعلى من النباتات بمقدار 3-4 أمتار.
لكي تتمكن من تحليل المشكلات التي تواجه نمو النباتات، من المهم جدًا قياس المناخ المحلي وتسجيله. على سبيل المثال، يجب قياس وتسجيل كمية الضوء ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية. يمكن استخدام جهاز كمبيوتر صغير أو جهاز استشعار محمول باليد في عملية القياس، ويجب قياس القيم القصوى/الدنيا اليومية.
الحادي عشر. إدارة الآفات والأمراض
يمكن أن يمنع الصرف الصحي المناسب والإزالة الأسبوعية للنباتات المصابة انتشار معظم الأمراض. تحدث العدوى البكتيرية بشكل رئيسي بسبب تناثر قطرات الماء على جسم النبات أو تأثرها أثناء عملية النقل. لا يمكن السيطرة على هذا المرض بالعوامل الكيميائية. الأمراض المختلفة وطرق انتقالها هي كما يلي:
1. الأمراض البكتيرية
البقع البنية البكتيرية هي أخطر أمراض الفالينوبسيس. أعراضها هي بقع بنية على الأوراق. وهي زيتية أو على شكل قلب، محاطة بأشكال صفراء. تشمل طرق العلاج تعديل كمية النيتروجين في محلول السماد وإزالة النباتات المريضة والحفاظ على رطوبة نسبية مستقرة. ليس للعوامل الكيميائية أي تأثير على هذا المرض. استخدم نباتات صحية في ظروف نمو جيدة لتجنب هذه المشكلة البكتيرية.
2. العفن
التغييرات الكبيرة في رطوبة الوسط أو قيم EC غير المناسبة تسبب تلف الجذور، مما يدفع العفن إلى مهاجمة الأنسجة. طريقة العلاج هي تقليل قيمة EC لمياه الري وتقليل محتوى الرطوبة في الوسط مؤقتًا.
3. العفن الرمادي
مرض آخر يسببه العفن هو العفن الرمادي على البتلات، والذي يشكل العديد من البقع الصغيرة على الزهور. السبب في ذلك هو أن النبات يُحفظ رطبًا لفترة طويلة جدًا أو أن الرطوبة النسبية عالية جدًا.
4. الفيوزاريوم
يسبب الفيوزاريوم بقعًا مثلثة سوداء تتشكل باللون الأصفر أو الأحمر الداكن عند قاعدة الأوراق. ستتساقط الأوراق بسرعة. من المرجح أن يحدث هذا المرض عندما تكون الجذور في مياه راكدة.
(ii) الفيروسات
: أعراض بساتين الفاكهة فالاينوبسيس المصابة بالفيروسات هي أزهار أصغر ونمو أبطأ. ومع ذلك، فإن خصائص نمو بعض الأصناف لا تتأثر بعدوى الفيروس. تكون أعراض الفيروس أكثر وضوحًا خلال مرحلة الإزهار في درجات الحرارة المنخفضة. إن التأثير الأكبر للفيروسات على بساتين الفاكهة فالاينوبسيس هو معدل النمو.
(iii) الحشرات والحيوانات الصغيرة
1. البزاقات والقواقع:
تعض البزاقات والقواقع ثقوبًا صغيرة في النباتات الصغيرة ويمكن أن تضر بالعديد من النباتات في غضون أيام قليلة. كما أنها تعض أطراف الجذور. يمكن أن يؤدي استخدام المبيدات الحشرية إلى السيطرة بشكل فعال على هذه الحيوانات الصغيرة.
2. التربس :
تسبب سوس العنكبوت الأحمر تشوهًا طفيفًا وتغيرات شديدة في لون الأوراق. لأنها موزعة في حالة مركزة، يمكن السيطرة عليها بالمبيدات الحشرية.
3. التربس: يمكن العثور على التربس البني عادةً في كل جزء ويظهر في مجموعات. يصعب القضاء على المواد الكيميائية. إزالة النباتات المريضة هي الحل الأفضل.
4. Sciaridae، ذباب الفطريات: تهاجم هذه الحشرة أطراف الجذور. يمكن منع الإصابة بالعدوى عن طريق استخدام سوس مفترس (سوس مفترس Hypoaspis، 100-150/2) وتعليق ألواح الحشرات اللاصقة الصفراء.
(IV) التشوهات الفسيولوجية الناجمة عن البيئة
1. تساقط براعم الزهور
في مرحلة اكتمال الإزهار، إذا كان الضوء قويًا جدًا ودرجة الحرارة مرتفعة جدًا، فمن السهل أن يتسبب ذلك في تساقط براعم الزهور من السيقان. يمكن أن تتسبب جودة الجذر الرديئة أيضًا في حدوث هذه الظاهرة. ستتساقط براعم الزهور والنباتات التي لم تخضع لمرحلة التكيف قبل النقل أيضًا.
٢. أضرار البرد أثناء النقل:
عند نقل النباتات من منطقة الزراعة إلى منطقة البيع، قد تظهر بقع برتقالية-حمراء على الأوراق، ويعود ذلك عادةً إلى موت الخلايا الناتج عن أضرار البرد. كما قد تُسبب عوامل بيئية أخرى أو الإضاءة الزائدة ذلك.
(V) أضرار فطريات اللفحة المتأخرة: نتيجة استخدام مواد كيميائية غير مناسبة.
فالاينوبسيس أحمر-أحمر،
الفصيلة: الأوركيديا، فالاينوبسيس.
رقم الموافقة: يو شينهوا ٢٠٠٧٠٠٣.
وحدة التربية: معهد أبحاث الزهور التابع لأكاديمية قوانغدونغ للعلوم الزراعية.
مصدر الصنف: الأميرة مينهو (Doritaenopsis Minho Princess).
الخصائص: هذا صنف متوسط الأزهار متعدد الأزهار. يتميز بثباته وثباته. يتميز النبات بإمكانية نمو جيدة، وأوراقه خضراء فاتحة، وأوراقه عريضة ومنتصبة. سيقان النباتات المزهرة التي يبلغ عمرها 18 شهرًا سميكة، ويبلغ متوسط طول الساق 50.9 سم، ومتوسط عدد الفروع 1.7، ويصل إلى 4، ومتوسط عدد الفروع الرئيسية 10 أزهار، ويبلغ إجمالي عدد الزهور أكثر من 25. الزهور زاهية اللون، مستديرة الشكل، وقطرها 8.3 سم. تحتوي السبلات على شبكيات وردية، وتحتوي البتلات على شبكيات حمراء، وهناك بقع بيضاء واضحة بالقرب من العمود. البتلاتان أفتح وأغمق من السبلات، مع تباين واضح. الشفة حمراء أرجوانية عميقة. تتميز بمقاومة عالية للحرارة. إنه نوع مبكر الإزهار، يبدأ في التفتح في منتصف ديسمبر، وسهل الإزهار، وفترة الإزهار حوالي 3 أشهر.
النقاط الرئيسية لتكنولوجيا الزراعة: ⑴ ضع سمادًا رقيقًا مرة واحدة كل 7 إلى 10 أيام على الشتلات، ضع 3500 مرة من السماد المركب القابل للذوبان في الماء مع N: P: K = 20: 20: 20، والفاصل الزمني بين التسميد هو 7 إلى 15 يومًا. يمكن أن يكون الوقت أطول قليلاً في الشتاء، ويمكن تطبيق 3000 مرة من السماد المركب القابل للذوبان في الماء أعلاه؛ ⑵ بعد أربعة أشهر من النمو في أوعية 2.5 بوصة، يمكن استبدالها بأواني 3.5 بوصة. من الأفضل استخدام 2500 مرة من السماد القابل للذوبان في الماء أعلاه، والتسميد مرة واحدة كل 7 إلى 10 أيام؛ ⑶ ضع أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم قبل 2 إلى 3 أشهر من الصعود إلى الجبل؛ ⑷ قم بتبريد مروحة ستارة الماء في الدفيئة أو الدفيئة في الصيف والخريف لتعزيز تمايز براعم الزهور؛ ⑸ العفن الرمادي للبتلات عرضة للحدوث في موسم الأمطار، ويجب الانتباه إلى الوقاية والعلاج.
رأي الموافقة: هونغشيا فالاينوبسيس صنف متوسط الإزهار متعدد الأزهار. يتميز النبات بإمكانية نمو جيدة، حيث يبلغ متوسط عدد الأزهار على الفروع الرئيسية 10 أزهار، ويصل إجمالي عدد الأزهار إلى أكثر من 25 زهرة. يتميز بمقاومة عالية للحرارة، وهو مناسب للزراعة في البيوت البلاستيكية أو السقائف المجهزة بمعدات التدفئة والتبريد في مقاطعتنا. وقد تمت الموافقة عليه، وهو مطابق لمعايير اعتماد أصناف المحاصيل في مقاطعة قوانغدونغ.
ميلانو
الاسم المستعار: سحلية اللؤلؤ، سحلية الأرز،
سحلية الشجرة العائلة: Meliaceae، Aglaia
المنشأ والتوزيع: موطنه الأصلي جنوب آسيا. يُزرع على نطاق واسع في المناطق الاستوائية من العالم. ينتشر في فوجيان، وقوانغدونغ، وقوانغشي، وسيتشوان، ويوننان. كما يُزرع في أصص في الشمال.
الخصائص المورفولوجية:
شجيرة دائمة الخضرة أو شجرة صغيرة. العديد من الفروع. الجزء العلوي من الفروع الصغيرة به قشور صدئة على شكل نجمة، والتي تسقط في وقت لاحق. أوراق مركبة ريشية فردية، متبادلة، بأجنحة ضيقة على المحور، 3-5 وريقات، متقابلة، منحرفة إلى مستطيلة، منفرجة عند القمة، إسفينية عند القاعدة، جرداء على كلا الجانبين، الهامش بالكامل، والأوردة واضحة. النورات الإبطية. الزهور صفراء وعطرة للغاية. يحتوي الكأس على 5 فصوص، والفصوص مستديرة. يحتوي التويج على 5 بتلات، مستطيلة أو شبه مستديرة، أطول من الكأس. تتحد خيوط الأسدية في أنبوب، وهو أقصر من البتلات. مبيض المدقة بيضاوي ومغطى بكثافة بشعيرات خشنة صفراء. التوت بيضاوي أو كروي مع قشور على شكل نجمة. البذور لها غلاف سمين. فترة الإزهار هي يوليو وأغسطس، أو في جميع الفصول. وهي
شجيرة دائمة الخضرة أو شجرة صغيرة من الفصيلة الميلانية، وهي نوع صغير الأوراق من الميلان كبير الأوراق. فروعها كثيرة وكثيفة؛ أوراقها ريشية متبادلة، من 3 إلى 5 وريقات لامعة؛ أزهارها صغيرة كالذرة، صفراء ذهبية، متعددة الزوجات وثنائية المسكن، ذات عناقيد إبطية. تتفتح الأزهار على براعم جديدة، وتبلغ ذروة الإزهار في الصيف والخريف؛ وعندما تتفتح، تفوح منها رائحة زكية تشبه رائحة زهور الأوركيد.
خصائص العادة:
يحب ميلان البيئة الدافئة والرطبة والمشمسة، وهو غير مقاوم للبرد، ويتحمل الظل قليلاً. أفضل تربة هي التربة الرخوة والخصبة والحمضية قليلاً. يجب ألا تقل درجة حرارة الشتاء عن 10 درجات مئوية.
يحب ميلان الدفء وأشعة الشمس والأسمدة. درجة الحرارة المناسبة للنمو هي 20 إلى 25 درجة مئوية. في الظروف العادية، يكون هناك ضوء شمس كافٍ ودرجة حرارة عالية (حوالي 30 درجة مئوية)، والأزهار التي تتفتح لها رائحة قوية. إذا تم وضعها في مكان مظلل في الصيف وتم وضع كمية كبيرة من السماد النيتروجيني في نفس الوقت، فهذا سبب رئيسي لعدم إزهار ميلان أو قلة إزهاره ورائحته الخفيفة. لذلك، خلال فترة النمو والتطور، يجب وضع ميلان في مكان مشمس في الهواء الطلق للصيانة، ويجب الاهتمام بإضافة المزيد من الأسمدة السائلة التي تحتوي على المزيد من الفوسفور. يُفضّل استخدام سماد الشبّة المنقوع في عظام مطحونة، أو عظام سمك، أو عظام دجاج، وغيرها، مع إضافة بعض الأسمدة التي تحتوي على المزيد من الفوسفور أو ماء الأرز المُخمّر بكثرة، فهي تُساعد على تكوين البراعم، وتُعطي إزهارًا أكثر، لونًا ذهبيًا، ورائحة عطرة.
يُفضّل الميلان الرطوبة، لذا يجب أن يكون الريّ مناسبًا خلال فترة النمو. الإفراط في الريّ يُسبّب تعفّن الجذور، واصفرار الأوراق وذبولها؛ والإفراط في الريّ خلال فترة الإزهار يُسبّب تساقط الأزهار والبراعم؛ أما قلة الريّ، فتُسبّب جفاف حواف الأوراق وذبول البراعم. لذلك، عند ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، بالإضافة إلى الريّ مرة أو مرتين يوميًا، يجب رشّ الأغصان والأوراق بالماء النظيف باستمرار، ورشّ الأرض بالماء لزيادة رطوبة الهواء. في الوقت نفسه، يجب أن يكون التسميد مناسبًا أيضًا. لأن ميلان يزهر عدة مرات في السنة، يُنصح بعد كل إزهار باستخدام سماد سائل رقيق متحلل بالكامل مرتين إلى ثلاث مرات في الوقت المناسب، لضمان استمرار إزهاره وتمتعه برائحته العطرة. يفضل ميلان التربة الحمضية، لذا يُنصح باستخدام تربة زراعية مُركّبة بشكل أساسي من عفن الأوراق للنباتات المحفوظة في الأصص. خلال فترة النمو النشط، يُرش محلول كبريتات الحديدوز بنسبة 0.2% مرة واحدة أسبوعيًا، وستصبح الأوراق خضراء والأزهار وفيرة.
تقنيات الإكثار:
يُكاثَر النبات بالعقل، أو الترقيد على الفروع العالية، أو بالزراعة. يُفضّل النبات الدفء ووفرة ضوء الشمس.
يُستخدم الترقيد والعقل عادةً للإكثار. في الترقيد، وخاصةً في المرتفعات، يُختار أغصان مُخَشَّنة عمرها عام واحد في موسم الأمطار، ثم تُقشَّر على شكل حلقة بعرض 1 سم، على بُعد 20 سم من القاعدة، ويُرشّ الطحلب أو الخث على جزء الحلقة المُقشَّر، ثم يُربط بغشاء بلاستيكي. سيتجذّر النبات خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. أما بالنسبة للعقل، فيُقطع الأغصان العلوية الطرية على بُعد حوالي 10 سم في يونيو/حزيران وأغسطس/آب، ويُغرَس في الخث، وسيبدأ بالتجذير بعد شهرين.
الزراعة والإدارة
انتبه إلى الظل لشتلات ميلان المزروعة في أصص، وتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية. بعد أن تنمو الشتلات أوراقًا جديدة، قم بالتسميد مرة كل أسبوعين، ولكن يجب التحكم في كمية الري ويجب ألا تكون رطبة جدًا. بالإضافة إلى التظليل عند الظهيرة في منتصف الصيف، يجب تعريضها لأشعة الشمس بشكل متكرر، بحيث لا تزهر ميلان مرات أكثر فحسب، بل تتمتع أيضًا برائحة قوية. في شمال نهر اليانغتسي، يجب نقلها إلى الداخل للصيانة في الشتاء.
استخدم تربة فضفاضة وجيدة التصريف وقابلة للتنفس للنباتات المزروعة في أصص. قم بإعادة الزراعة مرة كل 1 إلى 2 سنة، وقم بالتسميد مرة كل 1 إلى 2 أسبوع خلال فترة النمو. تزرع في الغالب في الحدائق في الجنوب؛ يجب وضع النباتات المزروعة في أصص في الشمال في الهواء الطلق في أماكن يمكن أن تتعرض فيها مباشرة لأشعة الشمس في الربيع والصيف والخريف. انقلها إلى الداخل إلى مكان به ضوء الشمس المباشر في الشتاء، ويجب أن تكون درجة حرارة الشتاء أعلى من 10 درجات مئوية.
مكافحة الآفات والأمراض
1. بالنسبة للمن، رش النباتات بأعقاب السجائر أو ماء الفلفل الحار. يمكنك أيضًا الرش بمبيد المن المخفف 800 مرة. إذا كانت الكمية صغيرة، يمكنك استخدام فرشاة صغيرة لتنظيفها يدويًا.
لطرق المكافحة الأخرى، راجع الورود. 2. بالنسبة للحشرات القشرية، رش بمبيد جيشا المخفف 1500 مرة. إذا كانت الكمية صغيرة، يمكنك استخدام فرشاة لتنظيفها يدويًا. لطرق المكافحة الأخرى، راجع كليفيا مينياتا.
3. بالنسبة لعناكب قوس قزح، رش النباتات بمبيد ديكلوروفوس 1000 مرة أو ديميثوات 2000 مرة. لطرق المكافحة الأخرى، راجع التفاح البري.
4. العفن السخامي هذا المرض عرضة للحدوث في درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية وسوء التهوية.
طرق المكافحة: تحسين البيئة، وشطف الأوراق والأغصان بالماء، أو الرش بمبيد ميثيل ثيوفانات المخفف 1000 مرة. لطرق المكافحة الأخرى، راجع الورود.
القيمة والاستخدام:
الميلان نباتٌ مُفضّل. عطره زكيٌّ عند إزهاره. ولأنه زهرة صالحة للأكل، يُمكن استخدامه لاستخلاص الخلاصة.
يُمكن عرض نباتات الميلان المحفوظة في أصص في غرف المعيشة وغرف الدراسة والشرفات. إنها منعشة وأنيقة، تُهدئ القلب والجسم. كما تُعدّ الميلان شجرةً رائعةً للمناظر الطبيعية في الساحات الجنوبية.
لغة زهرة ميلانو:
بالحب تزدهر الحياة
لماذا يصعب زراعة الميلان؟
يُزرع الميلان في فوجيان، وقوانغدونغ، وسيتشوان، ويونان، وجنوب شرق آسيا، وهو نوع من الأشجار شبه الاستوائية. يُفضل الميلان مناخًا معتدلًا ورطبًا. ولأن الميلان نبات جنوبي، يصعب زراعته داخل المنزل في بكين، وخاصةً في المدينة. يتطلب عناية دقيقة. تساقطت أوراق الميلان لديك. ولأنني لستُ موجودًا في الموقع، فقد تكون الأسباب عديدة، مثل درجة حموضة التربة، ودرجة حموضة الماء، ومشاكل الأسمدة. إليك بعض النقاط الفنية لزراعة الميلان في الشمال: يُزرع الميلان غالبًا بالخث، والأوراق المتعفنة، والتربة الرملية في الشمال. يمكن للعائلات استخدام تربة الكليفيا (القديمة) والتربة الرملية العادية المخلوطة من المنتصف لصنع تربة الزراعة. يجب ألا يكون الوعاء كبيرًا جدًا، ويجب عدم إضافة الأسمدة القلوية إلى التربة. يجب حشو قاع الوعاء بطبقة تصريف. بعد زراعة الشتلات، يجب وضعها تحت ظل كثيف للصيانة. عندما يكون الطقس جافًا، رش الماء على الأوراق والأرض المحيطة بها يوميًا للحفاظ على رطوبة البيئة. بعد نمو الأوراق الجديدة، انقلها إلى ظل خفيف، وتكيف تدريجيًا مع الضوء القوي، وستكون الأزهار أكثر عطرًا. بالنسبة لشتلات الزهور المزروعة في أصيص في الربيع، يجب أن تبدأ التسميد السطحي في بداية الخريف تقريبًا، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام سماد عضوي سائل خفيف. بدءًا من السنة الثانية، خلال موسم ذروة النمو، يجب أن يتم التسميد السطحي بالسماد العضوي السائل كل 20 يومًا. إذا كان من الممكن تطبيقه بالتناوب مع محلول مختلط من 0.1٪ يوريا و 0.2٪ فوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم، ستكون الأزهار والأوراق أكثر خصوبة. يجب الحفاظ على تربة الأصيص رطبة دائمًا، وألا تتسرب المياه أبدًا أو تسبب الجفاف، ولكن يجب ألا تكون مبللة لفترة طويلة. إذا تم وضعها في الداخل، فيجب تعزيز التهوية، ويجب تدويرها في الخارج كل 15 يومًا أو نحو ذلك. يجب أن ترى ضوء الشمس الكافي عند نقلها إلى الداخل في الشتاء، ويجب ألا تقل درجة حرارة الغرفة الدنيا عن 8 درجات مئوية. تحكم في الماء ومنع التسميد، وانتبه لفتح وإغلاق الأبواب والنوافذ لتجنب الرياح الباردة المباشرة وتلوث الدخان. امنع الضرر الناتج عن الحشرات القشرية والعفن السخامي. في شمال الصين، انقله إلى الخارج للصيانة بعد الرياح الجافة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو. يمكن إعادة زراعة الميلان كل عامين. يجب تقليم الميلان وتشكيله منذ صغره، مع الاحتفاظ بجذع رئيسي يتراوح ارتفاعه بين 15 و20 سم. لا تدع الفروع الرئيسية تنمو خارج التربة، ولكن قم بتقليم الفروع فوق الجذع الرئيسي الذي يبلغ ارتفاعه 15 سم لجعل النبات أكثر امتلاءً. غالبًا ما تتقدم الفروع السفلية للنباتات المعمرة القديمة في السن وتموت. لذلك، يُنصح بالتقليم القصير كل عامين في الموسم الحار في الشمال لتعزيز إنبات البراعم العرضية في أسفل الفروع الرئيسية ونمو فروع جانبية جديدة، وذلك للحفاظ على الشجرة متناظرة وقوية وخصبة ومزدهرة
.
الاسم المستعار للخوخ: الخوخ الوردي، خوخ الألف ورقة
الاسم اللاتيني: Prunus persica Batsch. صنف. دوبلكس ريد.
العائلة: Rosaceae، Prunus
التوزيع الأصلي:
موطنه الأصلي شمال غرب الصين، وشمال الصين، وشرق الصين، وجنوب غرب الصين، إلخ. والآن تم تقديمه وزراعته في مختلف البلدان حول العالم.
الخصائص المورفولوجية:
الخوخ شجرة صغيرة متساقطة الأوراق، يصل ارتفاعها إلى 8 أمتار، وعادةً ما يصل ارتفاعها إلى 3-4 أمتار بعد التشكيل، ذات أغصان بنية محمرّة، خالية من الشعر؛ أوراقها بيضاوية الشكل، رمحية الشكل، يتراوح طولها بين 7 و15 سم، ذات أطراف مدببة. أزهارها مفردة أو اثنتان في إبط الورقة، بتلات مزدوجة، لونها وردي. ومن الأنواع الأخرى الأبيض، والأحمر الداكن، والذهبي (المرقّط)، وغيرها.
التكاثر والزراعة:
للحفاظ على الجودة الممتازة، يجب إكثارها عن طريق التطعيم، والجذر هو خشب الزان. باستخدام تقنية التطعيم الصيفي، يمكن أن يصل معدل بقاء التطعيم إلى 90٪ أو أكثر. العمليات المحددة هي كما يلي:
1. اختيار الطعم. يجب أن تكون شجرة الخوخ الأم قوية وخالية من الآفات والأمراض، وأن يكون لها أزهار وفواكه ممتازة. حدد براعم جديدة لهذا العام ذات فروع سميكة وبراعم كاملة كطعم.
2. طريقة التطعيم. بالنسبة للتطعيم الصيفي، يمكنك قطع البراعم، أو البراعم ذات الخشب الأقل، وتقشير اللحاء عند جذع الجذر. اقطع تطعيم الشجرة الأم، أي اقطع الأوراق واترك العنق. استخدم طرف السكين للقطع لأعلى 1 سم أسفل برعم الطعم، بطول 1.5-2 سم، يجب أن يحتوي الجزء الداخلي من البرعم على القليل من الخشب، ويقع البرعم في منتصف برعم التطعيم. يمكن اختيار المخزون كشتلة سميكة مثل قلم رصاص، والساق على بعد 3-5 سم من الأرض، ويتم اختيار الجزء الرأسي من الجانب الشمالي من الجذع. يتم القطع الأول قليلاً بالخشب وقطع عموديًا لمدة 2 سم. اقطع 1/2-2/3 من اللحاء الذي تم قطعه، وأدخل برعم الطعم في المخزون، وتكون طبقة التكوين متصلة بشكل وثيق. انتبه بشكل خاص إلى عدم ترك أي فجوات في الجزء السفلي من المخزون المقطوع، واجمع بإحكام. لف الشريط البلاستيكي إلى اليسار لدائرتين ثم إلى اليمين لدائرتين أسفل برعم الطعم، واربطه بالتساوي لمنع البرعم من الجفاف، واجمع بقوة، واكشف عن برعم الطعم. انتبه إلى وقت تطعيم البراعم. من الأفضل القيام بذلك في منتصف يونيو إلى منتصف يوليو في الجنوب ومنتصف يوليو إلى منتصف أغسطس في الشمال.
3. الإدارة بعد التطعيم. بعد ١٠-١٥ يومًا من تطعيم البراعم، يتحول لون العنق إلى الأصفر ويتساقط، وهو رمز للبقاء. إذا تحول العنق إلى الأسود، فهذا يعني أنه لم ينجو. عندما تُنبت الشتلات الباقية براعم جديدة وتلتئم تمامًا، أزل الشريط البلاستيكي، واقطع الساق بمقدار ١ سم فوق نقطة التبرعم، وامسح الساق بعد الإنبات. في الوقت نفسه، يُضاف السماد المركب مرة أو مرتين لتعزيز تخشيب البراعم وزيادة مقاومتها للبرد. للوقاية من حشرات المن ومكافحتها، يُرش محلول الدايميثوات ٢٠٠٠ مرة. عند ظهور مرض تجعد الأوراق، يُستعمل خليط كبريتيد الجير.
العادات البيئية:
يُحب الضوء، ويقاوم الجفاف. يحتاج إلى تربة خصبة جيدة التصريف. خلال فترة نموه، يتطلب عناية مكثفة، من تسميد وري وإزالة أعشاب ضارة ومكافحة الآفات. ليس مقاومًا للبرد مثل الخوخ.
استخدامات الحدائق:
أزهار الخوخ كبيرة وملونة، وساحرة وجميلة. تُناسب ضفاف البحيرات والجداول والطرق والحدائق. كما أنها مناسبة لتزيين الأفنية الصغيرة والمشاهدة في الأصص. كما تُستخدم بكثرة في أزهار الزينة والبونساي. وأكثرها شيوعًا هو
الخوخ الباكي.
الاسم اللاتيني: Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai
أسماء أخرى: زهرة Jiujie، شاي Jiujie، Jiugulian، Zhonggufeng
الاسم العائلي: Chloranthaceae، Sarcandra
الخصائص المورفولوجية:
عشبة دائمة الخضرة أو شجيرة فرعية، يتراوح ارتفاعها بين 50 و120 سم، ذات ساق منتصبة خضراء جرداء، وعقد منتفخة، وخطوط طولية واضحة وأخاديد بين العقد. الأوراق المفردة متقابلة، معنقة؛ الأوراق جلدية، بيضاوية الشكل مستطيلة الشكل، طولها بين 6 و16 سم، وعرضها بين 3 و7 سم؛ القمة مدببة تدريجيًا، والقاعدة مدببة أو إسفينية، والحافة مسننة بشكل خشن باستثناء ما قرب القاعدة، وتوجد غدة في نهاية الأسنان؛ تكون السنابل على شكل غمد، مع أسنان حادة صغيرة بارزة على كلا الجانبين. الأزهار صغيرة، صفراء-خضراء، أحادية الجنس، على نفس النبات، والأزهار المذكرة والمؤنثة مندمجة في محاور القنابات الصغيرة جدًا المتبادلة لتكوين نورة سنبلية قصيرة طرفية. تحتوي الزهرة على سداة واحدة، والنسيج الضام منتفخ بيضاوي الشكل، والسداة ذات حجرتين تنمو على الجانب العلوي من النسيج الضام؛ والمبيض بيضاوي الشكل ذو حجرة واحدة، والوصم لاصق. الثمار كروية الشكل، ودروبية، ولونها أحمر فاقع عند النضج. فترة الإزهار من أغسطس إلى سبتمبر، وفترة الإثمار من أكتوبر إلى نوفمبر.
عادات النمو:
ينمو عشب المرجان البري غالبًا في الظل والأماكن الرطبة تحت الغابات دائمة الخضرة عريضة الأوراق على سفوح التلال والوديان على ارتفاع يتراوح بين 400 و1500 متر. وهو مناسب للمناخات الدافئة والرطبة، ويفضل البيئات الباردة، ويتجنب أشعة الشمس المباشرة القوية ودرجات الحرارة العالية والجفاف. كما أنه يفضل التربة الطميية الرملية ذات طبقة الدبال العميقة، وهي تربة رخوة وخصبة وقليلة الحموضة، ويتجنب التربة الثقيلة الفقيرة والمتصلبة والمشبعة بالمياه. يمتلك معظم عشب المرجان جذورًا ليفية، تنتشر غالبًا في طبقة التربة السطحية، ويسهل اقتلاعها عند الحصاد. تتميز هذه الجذور بقدرة إنبات قوية، وغالبًا ما تتفرع من الجذور القريبة من الأرض، مما يجعل النباتات تبدو متكتلة. تبدأ النباتات المزروعة من البذور في الإثمار في السنة الثانية بعد الزراعة.
الوظيفة الطبية:
يتميز النبات بأكمله بطعم لاذع ومرّ، وطبيعة محايدة. له تأثيرات مضادة للبكتيريا والالتهابات، إذ يُزيل الحرارة ويُزيل السموم، ويُبدّد الغازات والرطوبة، ويُحسّن الدورة الدموية ويُخفّف الألم، ويُحسّن الدورة الشهرية ويُقوّي العظام. يُستخدم لعلاج مختلف الأمراض الالتهابية، وآلام المفاصل الروماتيزمية، والجروح، والتورم، وإصابات السقوط، والكسور، وغيرها. وفي السنوات الأخيرة، استُخدم لعلاج سرطان البنكرياس، والمعدة، والمستقيم، والكبد، والمريء، وغيرها، بنتائج ملحوظة.
التوزيع المحلي:
يُنتج في آنهوي، تشجيانغ، جيانغشي، فوجيان، تايوان، قوانغدونغ، قوانغشي، هونان، سيتشوان، قويتشو، ويوننان. يُوزع في الخارج في كوريا الشمالية، اليابان، ماليزيا، الفلبين، فيتنام، كمبوديا، الهند، وسريلانكا.
تقنيات الزراعة
1. بيئة النمو
يُنصح بالزراعة في حقول التلال، أو الحقول المحاذية، أو التربة الرملية بجانب الجداول الجبلية، وتحت ظلال أشجار الوديان ذات مصادر المياه المناسبة. احرث الأرض في الخريف والشتاء، واتركها تتأقلم مع الظروف الجوية بشكل طبيعي، ثم جهّزها قبل الزراعة في الربيع التالي. يُفضل اختيار قطعة أرض تحت غابة دائمة الخضرة عريضة الأوراق، رطبة وذات طبقة تربتها عميقة وقوامها متماسك. عند تجهيز الأرض، ضع 2000 كجم من تربة المزرعة وأسمدة متنوعة لكل مو، ثم حرث التربة، وسوِّها بدقة، واصنع حوافًا عالية بعرض متر واحد.
2. طريقة التكاثر
(1) إكثار العقل في مارس أو أبريل، حدد فروعًا عمرها 1-2 سنة من النباتات الصحية، وقطعها إلى 2-3 عقد، وقطع بطول 10-15 سم، وربطها في حزم صغيرة، ونقع قواعدها في محلول مسحوق التجذير رقم 3 ABT 0.05 مل /لتر لمدة 2-3 دقائق، أو اغمسها في محلول NAA 1 مل /لتر قبل القطع. يتم تقصير وقت تجذير العقل المعالجة بشكل كبير، ومعدل البقاء على قيد الحياة يصل إلى 100٪ تقريبًا. بعد معالجة العقل، يتم إدخالها بشكل غير مباشر في التربة على فراش البذور المحضر بمسافة 5 سم × 0 سم، مع ترك عقدة واحدة على سطح التربة، والضغط بإحكام، والري جيدًا. إذا لم يكن فراش البذور مغلقًا، فمن الأفضل بناء سقيفة ظل للحفاظ على فراش البذور رطبًا في جميع الأوقات. بعد حوالي 30 يومًا من القطع، ستتجذر العقل وتبدأ في الإنبات. بعد بقاء الشتلات، يُنصح بفكّ التربة وإزالة الأعشاب الضارة، مع إضافة سماد بشري وحيواني مُخفّف في الوقت المناسب لتعزيز نمو الشتلات. بعد 10-12 شهرًا من الزراعة، يُمكن زراعتها.
(2) إكثار البذور: عندما تنضج الثمار وتصبح حمراء من أكتوبر إلى ديسمبر، تُقطف وتُخلط بالرمل الناعم الرطب (البذور: الرمل الرطب = 1:2). تُخزن في مكان جاف وجيد التهوية داخل المنزل، أو تُوضع في صناديق خشبية وتُخزن في مكان جيد التهوية داخل المنزل. تُخرج البذور وتُزرع في فبراير أو مارس من الربيع التالي. تُحفر أخاديد البذر بعمق 2-3 سم مع تباعد الصفوف 20 سم في فراش البذور المُجهز، وتُزرع البذور بالتساوي في الأخاديد، وتُغطى برماد تربة النار أو التربة الناعمة حتى تصبح البذور غير مرئية، وتُغطى سطح التلال بالعشب، وتُبنى سقيفة ظل. ستظهر الشتلات بعد حوالي 20 يومًا من البذر، ويجب إزالة غطاء العشب في الوقت المناسب. خلال فترة نمو الشتلات، يجب تخفيف التربة وإزالة الأعشاب الضارة بشكل متكرر، ويجب إجراء التسميد العلوي في الوقت المناسب. إذا تمت إدارة الشتلات بعناية خلال مرحلة الشتلات، فيمكن زراعتها في نوفمبر أو ديسمبر من نفس العام.
(3) يُجرى التكاثر بالتقسيم في أوائل الربيع أو أواخر الخريف. أولًا، يُقطع الجزء العلوي من النبات على ارتفاع 10 سم عن سطح الأرض للأغراض الطبية أو كأداة للقطع، ثم يُحفر الجذر، ويُقسم إلى نباتات صغيرة ذات جذور مُطابقة للساق، ويُزرع مباشرة في الحقل بمسافة 20 سم × 30 سم بين الصفوف. بعد الزراعة، يُروى النبات باستمرار للحفاظ على رطوبة التربة. يُراعى إزالة الأعشاب الضارة والتسميد بعد نضجه. هذه الطريقة بسيطة، ولها معدل بقاء مرتفع، وينمو النبات بسرعة، لكن معامل التكاثر منخفض.
(4) تُزرع البذور والشتلات المُكاثرة بالعقل عادةً في نوفمبر أو ديسمبر من العام الحالي، أو في فبراير أو مارس من الربيع التالي. تُزرع في أحواض مُجهزة بمسافة 20 سم × 30 سم، وتُروى جيدًا لتثبيت جذورها. بعد نضجها، يجب تعزيز رعاية الحقل في الوقت المناسب.
3. إدارة الميدان
(١) افحص الشتلات وأعد زراعتها. افحص الشتلات فورًا بعد الزرع. إذا وجدت أي شتلات ميتة أو مفقودة، فأعد زراعتها بالتربة للتأكد من سلامة جميع الشتلات.
(٢) الحرث البينيّ وإزالة الأعشاب الضارة: يجب إزالة الأعشاب الضارة في الوقت المناسب خلال مرحلة الشتلات، وفكّ التربة بشكل مناسب. بشكل عام، يُنفّذ الحرث البينيّ ٣-٤ مرات سنويًا للحفاظ على التربة مفكوكة وخالية من الأعشاب الضارة.
(٣) الري والصرف: بعد الزراعة، يجب الحفاظ على رطوبة التربة باستمرار. في حالة الجفاف، يجب الري والري في الوقت المناسب. في مواسم الأمطار، إذا تراكمت المياه في الحقل، فيجب تصريفها في الوقت المناسب لتجنب تعفن الجذور.
(٤) التسميد السطحي: عادةً ما يُجرى التسميد السطحي مرة واحدة سنويًا في الربيع والصيف. يُضاف ٦-٧ كجم من نترات الأمونيوم أو اليوريا و٢-٣ كجم من كلوريد البوتاسيوم لكل مو، مع إضافة الماء. في الشتاء، يُضاف سماد المزرعة مرة واحدة مع حراثة التربة. يُضاف سماد السياج أو السماد المُركّب إلى منطقة جذور النباتات، وتُغطى التربة بالسماد عند حافة الخندق. هذا لا يُساعد فقط على التدفئة ومنع البرد، بل يُعزز أيضًا النمو المبكر للنباتات في الربيع التالي.
(٥) الزراعة البينية والتظليل. عشب المرجان يتحمل الظل ويفضل الضوء المنتشر، لذا يُفضل زراعته تحت غابات عريضة الأوراق دائمة الخضرة. إذا زُرع على سفح تل أو في صف من الحقول غير المظللة، يمكن زراعة محاصيل طويلة كالذرة في الحقول لتوفير الظل المناسب. من خلال إدارة الزراعة البينية، يمكن تعزيز نمو عشب المرجان وزيادة الدخل الاقتصادي.
4. مكافحة الآفات والأمراض
بما أن عشبة المرجان قد تحولت حديثًا من نبات بري إلى نبات منزلي، فهي تتمتع بمقاومة قوية للأمراض والآفات الحشرية. لم تُكتشف أي أمراض أو آفات حشرية خطيرة حتى الآن، لذا لا حاجة للوقاية منها ومكافحتها. مع ذلك، إذا كانت ظروف التظليل سيئة وكانت الشمس قوية في الصيف، فستحترق الأوراق، وستظهر بقع على أطراف الأوراق أو الأوراق الخضراء وتذبل، وفي الحالات الشديدة، ستحترق الأوراق بأكملها. يمكن اتخاذ تدابير مثل الري لخفض درجة الحرارة وتحسين ظروف التظليل للحد من الأضرار.
الحصاد والمعالجة
تشير التقارير إلى أن محتوى المادة الفعالة في أوراق عشبة المرجان أعلى من محتوى الجذور والسيقان. لذلك، خلال فترة النمو، يمكن قطف الأوراق القديمة ذات اللون الأخضر الداكن في أسفل النبات وتجفيفها أو معالجتها مباشرة في المستخلصات. بشكل عام، يكون الحصاد في الخريف. يتم قطع النبات من 5-10 سم فوق سطح الأرض، وغسله وتجفيفه للاستخدام الطبي. يمكن أيضًا معالجته مباشرة في المستخلصات وتسليمه إلى مصانع الأدوية كمواد خام لإنتاج الأدوية الصينية الحاصلة على براءة اختراع. بشكل عام، في السنة الأولى من الزراعة، يمكن إنتاج 200-300 كجم من المنتجات الجافة لكل مو، ويمكن أن يزداد الإنتاج عامًا بعد عام بعد ذلك، بحد أقصى يزيد عن 600 كجم لكل مو. تكون جودة المواد الطبية في أفضل حالاتها عندما لا توجد أعشاب ضارة أو طين أو لدغات حشرات أو عفن.
طرق بسيطة لزراعة الزهور في المنزل: 1. ست طرق لري الزهور
: 1. ري الزهور بسائل الري المتبقي. يُستخدم سائل الري المتبقي لري الزهور، فهو لا يحافظ على رطوبة التربة فحسب، بل يُضيف أيضًا النيتروجين والعناصر الغذائية الأخرى إلى النباتات. مع ذلك، يجب ريه بانتظام وبكمية مناسبة، وفقًا لرطوبة أصيص الزهور، ولا يُنصح بريه أثناء سكب سائل الري المتبقي.
2. ري الزهور بسائل الحليب الفاسد. بعد فساد الحليب، يُفيد إضافة الماء إلى سقي الزهور نموها. لكن يُنصح بزيادة كمية الماء لتخفيفه. لا يُناسب الحليب غير المُخمّر سقي الزهور، لأنه يُولّد حرارة عالية أثناء التخمير، مما قد يُؤدي إلى "حرق" الجذور (تعفنها).
3. ري الزهور بالماء المغلي البارد. يُضفي الماء المغلي البارد على الزهور والأشجار رونقًا وجمالًا، ويُعزز الإزهار المبكر. عند استخدامه لسقي سرخس الهليون، يُمكن أن يُساعد ذلك على نمو أغصانه وأوراقه أفقيًا، مما يُقلل من طولها ويزيد من كثافتها.
④ سقي الزهور بالماء الدافئ في الشتاء يكون الجو باردًا والماء باردًا، لذا يُفضل استخدام الماء الدافئ لسقي الزهور. يُفضل وضع الماء في الداخل والانتظار حتى يقترب من درجة حرارة الغرفة قبل الري. يُفضل أن تصل درجة حرارة الماء إلى 35 درجة مئوية قبل الري.
⑤ سقي الزهور بماء الأرز إن استخدام ماء الأرز بانتظام لسقي ميلان والزهور الأخرى يمكن أن يجعل فروعها وأوراقها خصبة وألوانها زاهية.
⑥ سقي الزهور عندما لا يكون هناك أحد في المنزل. الأشخاص الذين يحبون زراعة الزهور، مثل أولئك الذين يغيبون عن المنزل لمدة عشرة أيام أو نصف شهر بسبب زيارة الأقارب أو الخروج للعمل، ليس لديهم من يسقي الزهور. في هذا الوقت، يمكنك ملء كيس بلاستيكي بالماء، وثقب ثقب صغير في أسفل الكيس بإبرة، ووضعه في أصيص الزهور. الثقب الصغير قريب من التربة، وسوف يتسرب الماء ببطء لترطيب التربة. يجب التحكم في حجم الثقب جيدًا لمنع تسرب الماء بسرعة كبيرة. أو ضع وعاءً مملوءًا بالماء البارد بجوار أصيص الزهور، وابحث عن شريط قماش عريض ذو امتصاص جيد للماء، وضع أحد الطرفين في الماء الموجود في الوعاء، وادفن الطرف الآخر في تربة أصيص الزهور. وبهذه الطريقة، يمكن أن تظل التربة رطبة لمدة نصف شهر على الأقل ولن تذبل الزهور.
2. طريقتان للتسميد
1. سماد الحجر الطبي رش طبقة من جزيئات الحجر الطبي في أصيص الزهور لتعزيز نمو الزهور وإطالة فترة الإزهار.
2. سماد قشر البيض المطحون اسحق قشر البيض وادفنه في أصيص الزهور. إنه سماد جيد يمكن أن يجعل الزهور المحفوظة في الأصيص تنمو بشكل رائع، بأوراق خصبة وأزهار زاهية.
3. جمع السماد العضوي للزهور المحفوظة في الأصيص
لا يُنصح باستخدام الأسمدة الكيماوية بشكل متكرر لزراعة الزهور في المنزل. يمكن جمع الأسمدة الرئيسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم اللازمة لزراعة الزهور في الحياة اليومية. على سبيل المثال: الفول السوداني والفاصوليا وبذور البطيخ والحبوب المتعفنة وغير الصالحة للأكل كلها أسمدة تحتوي على النيتروجين. بعد تخميرها كسماد أساسي أو نقعها في محلول كسماد علوي، تُعزز نمو الأزهار والأشجار؛ فعظام السمك، والعظام المكسورة، وريش الدجاج، وقشور البيض، وأظافر الناس وشعرهم المقصوص غنية بالفوسفور. اخلط هذه النفايات مع تربة زراعية قديمة، وأضف بعض الماء، وضعها في كيس بلاستيكي، ثم ضعها في زاوية. بعد فترة من التحلل، يمكن أن تصبح سمادًا عضويًا ممتازًا. إذا نقعت هذه النفايات في محلول ثم استُخدمت كسماد علوي، يمكن أن تكون أزهار الزهور المنزلية المزروعة في الأصص زاهية ومثمرة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي مياه الأرز المخمرة، ومياه براعم الفاصوليا، ومياه رماد النباتات، ومياه الأمطار، ومياه الصرف الصحي في أحواض الأسماك، جميعها على كميات معينة من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. إذا استُخدمت باعتدال، فإنها تُعزز نمو وتطور الأزهار والأشجار.
4. تُعادل قشور الفاكهة قلوية تربة الأصص.
بعض الزهور في الجنوب يصعب نموها أو إزهارها في الأصص في الشمال، وذلك لأن تربة الأصص قلوية للغاية. هناك العديد من الطرق لتحييد التربة القلوية. تتمثل هذه الطريقة في نقع قشر التفاح المقشر ولب التفاح في الماء البارد. استخدم هذا الماء بشكل متكرر لسقي أصيص الزهور، مما يمكن أن يقلل تدريجيًا من قلوية تربة الأصيص ويساهم في نمو بعض النباتات.
5. الوقاية من أمراض الزهور
في أوائل الربيع، تدخل الأزهار المختلفة موسم نمو قوي. في هذا الوقت، يمكنك رش سائل بوردو 1٪ على الأوراق والظهر 1-3 مرات للوقاية من الأمراض. طريقة تحضير سائل بوردو 1٪ هي: 1 غرام من كبريتات النحاس، وسحقها وإضافة 50 مل من الماء الساخن لإذابتها؛ ثم استخدام 1 غرام من الجير الحي، واستخدام بضع قطرات من الماء لطحنه، ثم إضافة 50 مل من الماء، وتصفية البقايا؛ صب هذين المحلولين في نفس الحاوية في نفس الوقت وحرك جيدًا، وأخيرًا سيتشكل سائل بوردو شفاف أزرق سماوي.
٦. طريقتان للقضاء على الحشرات والنمل في أصص الزهور
: ١. عند ظهور حشرات طائرة صغيرة في أصص الزهور، يمكنك استخدام ثلاثة أو أربعة أعواد قطنية، وغمسها في ديكلوروفوس لمنع تقطرها، ثم إدخال طرف المقبض في تربة الأصيص حول النبات، وبذلك يتم القضاء على الحشرات الطائرة.
٢. عند ظهور النمل في الأصيص، انقع أعقاب السجائر والتبغ في ماء ساخن لمدة يوم أو يومين. عندما يتحول لون الماء إلى البني الداكن، رشّ بعض الماء على سيقان وأوراق الزهور، ثم خفف الباقي واسكبه في الأصيص. وهكذا يتم القضاء على النمل.