المعرفة الأساسية لزراعة الزهور في المنزل

　　كما يقول المثل، "ليس بالضرورة أن تكون الغرفة واسعة لتكون أنيقة، ما دامت مليئة بالزهور لتضفي عليها عبيرًا زكيًا". إن زراعة بعض الزهور والنباتات في الداخل، بأوراقها وأزهارها الخضراء، دائمة الخضرة على مدار السنة، تُضفي على المكان رونقًا ربيعيًا وحيوية.

　　عند زراعة الزهور في المنزل، عادةً ما تكون النباتات المزروعة في أصص هي النوع الرئيسي. نظرًا لضيق الظروف، لا تزرع الكثير منها، يكفي 10 إلى 15 أصصًا. يُفضّل أن تشمل الزهور التي تختارها أزهارًا صغيرة، وأزهارًا مزهرة، وأزهارًا زاهية، وأزهارًا عطرية، وأزهارًا زينة، لتكون الأصناف غنية ومتنوعة.

　　إذا كنت تزرع الزهور في المنزل بشكل أساسي لتزيين منزلك، فيمكنك زراعة المزيد من النباتات ذات الأوراق المناسبة للزراعة الداخلية، مثل شجرة المطاط، وSchefflera arborvitae، وMonstera deliciosa، وSpathiphyllum، ونخيل أريكا، ونخيل الخيزران، ونخيل جوز الهند المصغر، وAspidistra، وChlorophytum comosum، واللبلاب الأخضر، وسراخس الهليون، وClivia، وما إلى ذلك. هذه الزهور والأشجار تتحمل الظل ولا تحتاج إلا إلى ضوء خافت أو ضوء متفرق لتنمو بشكل طبيعي.

　　إذا كنت تزرع الزهور في المنزل بغرض المشاهدة، فيمكنك زراعة المزيد من الزهور التي يمكن مشاهدتها، ومشاهدتها من حيث الفاكهة، ومشاهدتها من حيث السيقان، والبونساي، مثل الورود، والكاميليا، والأزاليات، والميلان، والياسمين، والكركديه، والرمان، والكمكوات، وخيزران بطن بوذا، والخيزران المحظوظ، والسيكاد، والصنوبر ذو الإبر الخمس، وجذوع الدردار، وجذوع البانيان، وما إلى ذلك.

　　عند زراعة الزهور في المنزل، يجب عليك أيضًا مراعاة الجمع بين أنواع الزهور المختلفة في الفصول الأربعة.

　　في الربيع، النباتات المزهرة هي النباتات الرئيسية، مثل الكاميليا، والأزاليات، وزهر البرقوق، والنرجس، والياسمين الشتوي، وما إلى ذلك، مع بعض نباتات الأوراق وبونساي الصخور.

　　في الصيف، استخدم بشكل رئيسي الزهور العطرية والزهور ذات الألوان الباردة، مثل الأوركيد الأبيض، والميلان، والياسمين، والسوسن، والهدرانج، وما إلى ذلك، مع بعض نباتات الأوراق والزهور العشبية؛

　　في الخريف، تعد نباتات مشاهدة الفاكهة هي النباتات الرئيسية، مثل الرمان، والبيركانثا، والكمكوات، والديداي، والعنب المحفوظ في الأصص، وما إلى ذلك، مع بعض نباتات الأوراق الملونة، مثل السائل، والبوينسيتيا، والقيقب المثلث، والقيقب الأحمر، والقيقب الريشي، والجنكة، والمرجان ذو أوراق الخوخ الذهبي، وما إلى ذلك، وبعض أزهار العشب وبونساي جذع الشجرة؛

　　في الشتاء، تُركّز النباتات الورقية بشكل رئيسي، مع بعض الأزهار الموسمية وبونساي الصخور. يجب أن تكون النباتات الورقية دائمة الخضرة ومقاومة للبرد، مثل السيكاد، ونخيل الخيزران، ونخيل الأريكا، وأشجار المطاط، وريش الربيع، ونباتات العنكبوت، وغيرها. تشمل الأزهار الموسمية بخور مريم، والكليفيا، وزهرة البونسيتة، والأمارلس، والسيناريا، وزهرة الربيع، والنرجس، وغيرها.

　　إذا كنت ترغب في تنقية هواء منزلك ليلاً، فاختر نباتات عصارية، مثل الصبار، والتين الشوكي، وملاكمة الظل الجبلي، وصبار عيد الميلاد، ونبات ذيل السنونو. هذه النباتات قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين ليلاً. وهي مقاومة للجفاف ودائمة الخضرة على مدار السنة، ولكنها ليست مقاومة للبرد. ما دامت تتجنب التعرض لأشعة الشمس صيفاً، وتحافظ على دفئها شتاءً، وتحافظ على جفاف التربة في الأصص، فإنها تنمو بشكل طبيعي.

　　إذا كانت المساحة الداخلية صغيرة، يمكنكِ اختيار أزهار صغيرة في أصص ونباتات مُعلقة، مثل الهليون، وزهرة السيكلامين، والورود الصغيرة، والبنفسج الأفريقي، والهاورثيا المخططة، والليثوبس، وساكسيفراج، وبرقوق الخيزران المُعلق، وغيرها، فهي لا تُضفي جمالًا على المنزل فحسب، بل ولا تشغل مساحة كبيرة أيضًا. هذه النباتات سهلة العناية نسبيًا.　

　　الكليفيا نبات عشبي معمر، دائم الخضرة على مدار السنة، يُستخدم بشكل رئيسي لعرض أوراقه. كمية الأكسجين التي تطلقها أوراقه أثناء عملية التمثيل الضوئي تفوق بعشرات المرات كمية الأكسجين التي تطلقها الأزهار الأخرى. إنه نباتٌ مثاليٌّ للتخضير والتجميل الداخلي. يكفيه من 4 إلى 6 ساعات من الضوء يوميًا. يتطلب بيئةً ذات درجة حرارة مناسبة، وتربةً رخوة، ومغذيات كافية، وتصريفًا وتهويةً جيدين.

　　الركيزة: 1. استخدم أوراق البلوط المتحللة وإبر الصنوبر ورمل النهر بنسبة 6:2:2.

　　2 يتم استخدام نشارة الخشب الخشنة (البرداقة الكهربائية) والخبث (رمل النهر) بنسبة 8:2.

　　3. يتم استخدام الخبث وقشر الأرز (المتفحم) معًا بنسبة 2:8.

　　الكليفيا هي أكثر الأزهار حاجةً للأسمدة. الأسمدة الأكثر استخدامًا هي:

　　تُقلى بذور القنب وبذور دوار الشمس وبذور المحاصيل الزيتية الأخرى أو تُطهى وتُدفن في قاع أصيص الزهور أو حول قمته، مع دفن السطح على بُعد سنتيمترين تقريبًا من الركيزة. لا تسمح للأسمدة بالتلامس المباشر مع الركيزة لتجنب حرق الجذور أثناء التخمير. يمكن خلط الأسمدة التي تم تخميرها بالفعل مع الركيزة للاستخدام. يُخمّر السمسم وفول الصويا وأسماك المياه العذبة والفواكه الفاسدة بالماء ويُستخدم كسماد علوي. يُخفّف بالماء عند الاستخدام. يجب أن تكون نسبة الماء إلى السماد أكثر من 10 أضعاف، ويفضل الاستخدام بشكل متكرر وبكمية قليلة. عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 30 درجة أو أقل من 10 درجات، توقف عن التسميد. بالنسبة للكليفيا المزروعة حديثًا، يُفضل استخدام السماد السائل بعد شهر واحد.

　　يجب التحكم بمرونة في كمية الري وفترات الري، بما يتناسب مع اختلاف نفاذية الهواء في الركيزة وأصيص الزهور، بالإضافة إلى درجة حرارة الهواء ورطوبته. في درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية، ونفاذية الهواء في أصيص الزهور والركيزة منخفضة، يُنصح بالري الجيد كل عشرة أيام. أما في درجات الحرارة المرتفعة، فيُنصح بالري كل خمسة أيام. أما في درجات الحرارة المرتفعة، فيُنصح برش الشتلات الصغيرة التي يقل عمرها عن عامين بماء عائم صباحًا ومساءً.

　　لا تحتاج الكليفيا إلى ضوء قوي، ولا تحتاج إلى ساعات طويلة من التعرض للضوء. يمكن تظليلها فقط من نوفمبر إلى فبراير من كل عام. من مارس إلى مايو، يلزم استخدام شبكات تظليل بنسبة 30%. من يونيو إلى أغسطس، يلزم استخدام شبكات تظليل بنسبة 70%. من سبتمبر إلى أكتوبر، يلزم استخدام شبكات تظليل بنسبة 30%. نظرًا لاختلاف أعمار البيوت الزجاجية، يختلف نفاذ الضوء في الزجاج، ويحتاج إلى تحكم مرن حسب الظروف. في غرفة المعيشة أو الشرفة، يمكن استخدام المبادئ المذكورة أعلاه حسب الحاجة.

　　تتراوح درجة الحرارة المثالية لنموها بين 15 و25 درجة مئوية، ويمكن أن تنمو بشكل طبيعي بين 10 و30 درجة مئوية. تنمو ببطء بين 0 و10 درجات مئوية. تدخل في حالة خمول عند درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية. علاوة على ذلك، عندما تتجاوز درجة الحرارة 30 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، تتكاثر أنواع مختلفة من الفطريات بأعداد كبيرة وتسبب أمراض الكليفيا. الحد الأدنى لدرجة الحرارة المطلوبة لتدفئة الشتاء هو 10 درجات مئوية. في الصيف، يُفضل الحفاظ على درجة الحرارة أقل من 30 درجة مئوية. بالإضافة إلى استخدام شبكة تظليل عالية الكثافة لتبريد الجو في الصيف، من الضروري أيضًا تعزيز التهوية الداخلية ورش الماء العائم صباحًا ومساءً.

　　يتطلب الأمر أصيص زهور ذي نفاذية هواء جيدة، لذا تستخدم معظم أصص الزهور حاليًا الطين الأصفر. كلما كان جدار الأصيص أرق، كان ذلك أفضل. إذا كانت بيئة الزراعة نفاذة للماء وذات نفاذية هواء ممتازة، مثل نشارة الخشب الخشنة، ونشارة الخشب الكهربائية، وقشور الأرز، والخبث، ورمل النهر، فيمكنك اختيار أصص خزفية جميلة وأصص رملية أرجوانية. تُستخدم أصص الطين بشكل رئيسي في تربية النباتات على نطاق واسع.

　　التكاثر اللاجنسي هو نمو براعم على جذامير النبات الأم لسنوات عديدة. عندما تنمو عدة جذور في أسفل البرعم، يمكن تقسيم النبات. يكفي كسره باليد. ثم ازرعه في نشارة خشب خشنة، ونشارة كهربائية، وإبر صنوبر، ورمل نهري. ستنمو جذور جديدة في غضون شهر تقريبًا. يمكن تلطيخ الجروح الناتجة عن التقسيم بمسحوق ميثيل موبكين، ثم تجفيفها وزراعتها. خصائص البراعم مماثلة تقريبًا لخصائص النبات الأم، واحتمالية حدوث طفرة ضئيلة جدًا.

　　بعد عامين من النمو، ستنمو شتلات صغيرة حول جذور الكليفيا. عندما يصل طول الأوراق إلى 10-15 سم، يُمكن فصلها عن النبات الأم بسكين حاد. إذا تعذر فصل الجذور، ضع محلول فيتامين ب12 أو رماد النبات على الشق، ثم ازرعها في أصيص به رمل نهري ناعم معقم. غطِّ فوهة الأصيص بكيس بلاستيكي أبيض شفاف، وحافظ على رطوبة تربة الأصيص عند 90%، ودرجة حرارة تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية. ضعها في مكان شبه مظلل، وستتجذر في غضون 20 إلى 30 يومًا. تُدار الشتلات بعد التجذير بنفس طريقة الشتلات التقليدية. شجّع على تقسيم النبات الأم بشكل أكبر: بعض الأصناف الممتازة لها تقسيمات أقل، عادةً من 1 إلى 10 تقسيمات سنويًا. من أجل جعل النبات الأم ينقسم أكثر، يمكنك استخدام سكين لتقشير نصف الجذر الجانبي الرئيسي للنبات الأم أو إدخال دبوس في منتصف الجذر لتحفيز قدرته على التجدد، وكثيراً ما تسقي أوراق القلب لمنع نموها. وبهذه الطريقة، يمكن لصنف جيد من الكليفيا أن ينتج من 3 إلى 5 نباتات في السنة، ويمكن لبعضها أن ينقسم إلى 7 إلى 10 نباتات. وقت التقسيم: جميع المواسم ممكنة، ولكن فبراير إلى مايو ومن سبتمبر إلى أكتوبر هي الأنسب، اعتمادًا على حجم النباتات الابنة. إذا كانت النباتات الابنة صغيرة جدًا، فسوف تنمو ببطء بعد التقسيم؛ إذا كانت النباتات الابنة كبيرة جدًا، فسوف تؤثر على نمو النباتات الأم. إدارة النباتات الأم: بعد التقسيم، ضع رماد النبات على جروح النباتات الأم، وتحكم في محتوى الماء بشكل مناسب في غضون شهر واحد، واستخدم المزيد من الأسمدة لجعلها تنمو بقوة.

　　الآفات والأمراض ومكافحتها

　　يُسبب مرض البقع الحمراء بشكل رئيسي الفطريات أو العفن أو الفيروسات. تتمثل أعراضه الرئيسية في ظهور نقاط صغيرة صفراء أو حمراء على سطح الأوراق وظهرها، تتوسع تدريجيًا. عند ظهور المرض لأول مرة، يُضاف ميثيل موبكين أو مسحوق ثيوفانات ميثيل إلى حوالي 500 ضعف الماء لتحضير محلول، ثم يُرش على الأوراق. في الحالات الشديدة، يُستخدم هذا المحلول لري الجذور. أما العفن الطري، فينتج بشكل رئيسي عن عدوى بكتيرية. تتمثل أعراضه في ظهور بقع بنية داكنة مشبعة بالماء عند قاعدة الأوراق عند ظهور المرض لأول مرة، وينتشر بسرعة ليشمل الورقة بأكملها. في الحالات الشديدة، يُسبب تعفن أوراق القلب، ويتسبب في "مسح" رأس نبات الكليفيا بأكمله. عند ظهور المرض لأول مرة، يُستخدم ميثيل موبكين ومسحوق الجير المطفأ لوضعهما على إبطَي الأوراق المصابة على جانبيها. ويُستخدم ورق التواليت لفصل هذه الورقة عن الأوراق المجاورة. في الحالات الشديدة، يُزال جميع الأوراق. حافظ على أوراق القلب من العدوى. جفف الجرح ورشّ مسحوق ميثيل موبكين، ثم أضف 500 ضعف كمية الماء إلى محلول ري الجذور باستخدام الستربتومايسين الزراعي أو ميثيل موبكين. في حال وجود مشكلة في الجذور، يجب تغيير الأصيص واستبدال الركيزة الجديدة لإعادة الزراعة. ينتج تعفن الجذور بشكل رئيسي عن الإفراط في التسميد والإصابة بفطريات مختلفة. في الحالات الخفيفة، استخدم الكلوروثالونيل لري الجذور. في الحالات الشديدة، أزل الجذور المتعفنة وجففها، ثم أعد وضعها في أصيص جديد، ثم أعد زراعتها بركيزة جديدة. إذا كانت جميع الجذور متعفنة، وطالما لم تتعفن الجذور تمامًا، اكشط الأجزاء المريضة من الجذور بسكين، ثم ضع الكاربندازيم، وجففها، وازرعها في الحصى أو إبر الصنوبر. ستظهر براعم جديدة في غضون شهر تقريبًا.

　　تُسبب معظم أمراض الكليفيا ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، والتكاثر الواسع النطاق لمختلف أنواع الفطريات والآفات الحشرية، بالإضافة إلى الأضرار البشرية أو الميكانيكية. لذلك، يُعدّ تهيئة بيئة جيدة التهوية، بدرجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية ورطوبة أقل من 70%، وسيلة فعّالة للوقاية من الكليفيا ومكافحتها. بالإضافة إلى ذلك، قبل حلول الطقس الحار في أبريل من كل عام، يُنصح باستخدام الستربتومايسين الزراعي، ومبيد التعقيم "كينج" ذي التأثير الخاص، ومبيد "دوبونت وانلينغ" الحشري، مع 800 مرة من الماء لتحضير سائل يُرشّ على كامل نبات الكليفيا، مرة كل 10 أيام، ويُعد الرش ثلاث مرات مناسبًا. يُمكن أن يكون لهذا دور وقائي.

　　عادةً ما تحتوي الشتلات التي يبلغ عمرها عامًا واحدًا على حوالي 6 أوراق. في هذه المرحلة، تتمثل سمة إدارة الزراعة في فصل الشتلات المزروعة معًا في أصص منفصلة. يجب أن تكون درجة حرارة الشتلات حوالي 20 درجة مئوية، مع الاهتمام بالإضاءة والتهوية. في الصيف، تكون درجة الحرارة مرتفعة، وتكون أصص الشتلات صغيرة وسهلة الجفاف. لذلك، في درجات الحرارة المرتفعة، يجب ري الشتلات مرة صباحًا ومساءً للحفاظ على رطوبة تربة الأصيص. يمكن التسميد بعد فصل الشتلات في الأصص. يجب أن يكون تركيز السماد منخفضًا، ويُضاف عادةً مرة كل نصف شهر.

　　إدارة بساتين الفاكهة البينالي منتصف مرحلة بساتين الفاكهة البينالي منتصف هي من مرحلة الشتلات إلى عامين كاملين من الكليفيا. في هذا الوقت، تصل إلى حوالي 13 ورقة، وشكل النبات مستقر وتم تحديد مؤشرات مختلفة. الإدارة في هذا الوقت هي الفترة الرئيسية لزراعة الكليفيا، والتي لديها متطلبات أعلى للتربة والمياه ودرجة الحرارة والضوء والأسمدة، وما إلى ذلك. تحتاج النباتات البينالي إلى تغيير تربة المغذيات مرة واحدة في الربيع والخريف، والتغيير إلى أصيص زهور أكبر. عند تغيير التربة، املأ الأصيص أولاً بتربة مغذية بسمك 1/5، وامسك نظام جذر النبات بيدك لملء لب الجذر بالتربة، ولا تدع التربة تتساقط، وضعها في الأصيص. املأ التربة حولها وضغطها. يتم وضع النبات في المنتصف، أي لا تكشف عن الجذمور ولا تدفنه عميقًا جدًا. يتم دفن الموضع الصحيح للتربة بين الجذمور والبصل الكاذب.

　　إدارة الكليفيا بعد فترة نمو تزيد عن عامين، تدخل الكليفيا مرحلة النمو التكاثري ويمكن أن تزهر وتؤتي ثمارها. وهذا ما يسمى بسحلب ناضج. بعد دخول فترة النمو التكاثري، تحتاج الكليفيا إلى كمية كبيرة من إمدادات التغذية. فهي لا تحتاج فقط إلى النمو والتطور، بل تحتاج أيضًا إلى إطلاق السهام والإزهار وحمل الثمار. إذا كانت تعاني من سوء التغذية، فسيكون النبات ضعيفًا وستكون الأزهار قليلة وستتأخر فترة الإزهار وستكون الثمار قليلة. من أجل جعل الكليفيا تزدهر في فترة النضج، من الضروري تعزيز الإدارة المختلفة، وخاصة الاهتمام بإمدادات الأسمدة، وتطبيق أسمدة البوتاسيوم بانتظام، وزيادة استخدام أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم. لضمان ازدهار النباتات في الموعد المحدد، تكون الأزهار كبيرة وملونة، ومعدل عقد الثمار مرتفعًا. عندما تطلق السحلبية الناضجة السهام، من الضروري الحفاظ على درجة حرارة مناسبة وفرق في درجة الحرارة وكمية كافية من الماء لمنع حدوث قرص السهم.

　　العناية خلال فترة الإزهار: تزهر الكليفيا غالبًا في فصل الشتاء. خلال هذه الفترة، ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الإزهار والتلقيح وعقد الثمار بشكل طبيعي. هذه فترة بالغة الأهمية.

　　طريقة التكاثر

　　يمكن إكثار سرخس الهليون بالبذر والتقسيم. تنضج البذور تدريجيًا من ديسمبر إلى أبريل من العام التالي، ويكون لون الثمار الناضجة أحمر أرجواني. عندما يتغير لون الثمرة، تُحصد البذور في الوقت المناسب، وتُزال قشرة البذور، وتُجفف، ثم تُزرع على ركيزة ممزوجة بكميات متساوية من رمل النهر وعفن الأوراق، وتُغطى بتربة (ليست سميكة جدًا)، وتُروى جيدًا، وتُحافظ على رطوبتها. عند درجة حرارة 20-30 درجة مئوية، ستنبت في غضون شهر تقريبًا. عندما يزيد طول الشتلة عن 5 سم، يمكن زرعها في أصيص صغير. بشكل عام، تنمو النباتات التي يبلغ عمرها 3-5 سنوات بكثافة ويمكن إكثارها بالتقسيم. يُجرى التقسيم عادةً في الربيع. استخدم سكينًا حادًا لتقسيم السيقان والجذور المتجمعة إلى 2-3 مجموعات، بحيث يحتوي كل مجموعة على 3-5 فروع وبراعم، ثم ازرعها في أوعية منفصلة. حاول تجنب إتلاف نظام الجذر عند تقسيم النبات، وانتبه إلى الترطيب والتظليل بعد التقسيم.　　

　　شكل سرخس الهليون

　　١. إكثار البذور: تنضج ثمار سرخس الهليون في الشتاء. عندما يتحول لون الثمار إلى الأسود المائل للأرجواني، يمكن حصادها. بعد حصاد الثمار، افرك القشرة الخارجية وأخرج البذور. اشطفها وازرعها. إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من ١٥ درجة مئوية، يجب الانتظار حتى الربيع لزراعتها. خلال هذه الفترة، يجب تخزين البذور وزراعتها في الرمل. الطريقة الرئيسية هي الزراعة في أصص داخلية. بشكل عام، تتم الزراعة النقطية في أصص ضحلة بمسافة ٢ سم بين البذور. يجب ألا تكون التربة عميقة جدًا. بعد النقع، غطِّها بالزجاج أو الغلاف البلاستيكي لتقليل تبخر الماء، وحافظ على رطوبة تربة الأصيص، وضعها في مكان مشمس. بعد الزراعة، حافظ على درجة حرارة حوالي ٢٠ درجة مئوية. ستنبت البذور في غضون ٢٥ إلى ٣٠ يومًا. عند درجة حرارة تتراوح بين ١٥ و ١٨ درجة مئوية، سيستغرق إنباتها من ٣٠ إلى ٤٠ يومًا. عندما يصل ارتفاع الشتلات إلى 3 سم إلى 4 سم، يمكن تقسيمها وزرعها.

　　٢. يُنصح بإكثار النبات بالتقسيم عند نقله إلى أصيص جديد في الربيع. احفر الجذور جيدًا ولا تُلحق بها ضررًا كبيرًا. اختر أصيصًا أو ازرعها في الأرض بما يتناسب مع حجم النبات. اسقِ النبات جيدًا بعد التقسيم، وضعه في مكان شبه ظليل أو ظليل. يجب التحكم في الري جيدًا في المستقبل، وإلا سيؤدي ذلك بسهولة إلى اصفرار الأوراق.

　　طريقة الجراحة التجميلية　　

　　شكل سرخس الهليون

　　مع تحسّن مستوى المعيشة، يزداد ذوق الناس في بيئة المعيشة. يتميز سرخس الهليون بأوراقه الجميلة وشكله الأنيق والراقي، وغالبًا ما يُوضع في أصص على رفوف الكتب والمكاتب وطاولات القهوة لتجميل الغرفة. ومع ذلك، نظرًا لنموه السريع، فإن حجمه الصغير وجماله لا يدوم طويلًا، لذا يجب تشكيله. تُقدم طرق التشكيل كما يلي:

　　١. طريقة التحكم في الأصيص: يجب أن تكون نسبة حجم أصيص الزهرة إلى حجم النبات ١:٣. هذا يحد من نمو نظام الجذر ويحافظ على حجم النبات ثابتًا.

　　٢. إزالة نقطة النمو: عندما يصل طول البراعم الجديدة إلى ٢-٣ سم، أزل نقطة النمو. هذا يُعزز تجديد الفروع والأوراق على الساق، ويُنظّم نموها، مما يجعل الفروع والأوراق تنمو بشكل مسطح، ويحافظ على شكل النبات أكثر امتلاءً.

　　3. الاستفادة من التوجه الضوئي لنبات السرخس الهليوني: من خلال تدوير اتجاه أصيص الزهور في الوقت المناسب، يمكنك تصحيح شكل نمو الفروع والأوراق والحفاظ على شكل النبات دون تغيير.

　　4. طريقة تغطية الأشياء: استخدم الورق المقوى للضغط على الفروع والأوراق أو حجب ضوء الشمس، بحيث عندما تنمو الفروع والأوراق، فإنها سوف تلمس الأشياء وستتحول السيقان أو تنحني لتنمو، وبالتالي تحقيق الغرض من التشكيل.　　

　　شكل سرخس الهليون

　　5. التطبيق الشامل لعدة طرق النمذجة:

　　(١) نوع البرج: اختر ٢-٣ سيقان طويلة ومنتصبة وجميلة كقمة رئيسية، وأزل جميع نقاط النمو على السيقان، واضبط ارتفاع النبات على ٣٠-٣٥ سم. يجب ألا تكون الفروع المتبقية والسيقان الجديدة أعلى من القمة الرئيسية. بالنسبة للبراعم الجديدة، حدد ما إذا كنت تريد إزالة نقاط النمو بناءً على سمك سيقانها. إذا كانت سيقانها أكثر سمكًا من القمة الرئيسية، فيجب إزالتها. إذا كانت أرق من القمة الرئيسية، فلا داعي لإزالتها ويمكن تركها تنمو. في الوقت نفسه، من الضروري استخدام طريقة التظليل الفيزيائي وتقنية الاستوائية الضوئية الخاصة بها لضبط شكل النبات باستمرار.

　　(٢) نمط العنقود المزدوج: ازرع سرخسين هليونيين في أصيص، أحدهما طويل والآخر قصير. يبلغ طول السرخس الطويل حوالي ٣٠ سم، بينما يبلغ طول السرخس القصير حوالي ١٨ سم. خلال فترة النمو، يمكنك تشكيلهما إلى سرخس هليون على شكل برج.

　　(3) الأسلوب الطبيعي: استنادًا إلى النمو الطبيعي لسراخس الهليون، لا تزال الطرق الأساسية لإزالة نقطة النمو والتظليل بالأشياء والاستفادة من جاذبيتها الضوئية معتمدة لجعل الفروع والأوراق تمتد، مما يمنح الناس جمالًا طبيعيًا.

　　تجدر الإشارة إلى أن تشكيل سرخس الهليون يجب أن يترافق مع ضبط التسميد والماء. أي، عندما تكون درجة حرارة الغرفة بين 15 و18 درجة مئوية، اسقِ النبات جيدًا مرة واحدة أسبوعيًا للحفاظ على رطوبة تربة الأصيص (يُفضل الضغط عليها بأصابعك). لا تسمد النبات أو قلل التسميد.

　　نقاط رئيسية لرعاية سرخس الهليون　　

　　شكل سرخس الهليون

　　١. نبات سرخس الهليون يحب الدفء ويتجنب الضوء القوي. في الشتاء، من الضروري تهيئة بيئة نمو تزيد درجة حرارتها عن ١٥ درجة مئوية، وفي الصيف، يُحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

　　٢. سرخس الهليون يحب الرطوبة ويخشى تبليل جذوره. لا يُنصح بسقيه بكثرة، بل يُنصح برشّ أوراقه باستمرار. عادةً، يُنصح بسقي الأوراق مرة أو مرتين يوميًا في الصيف؛ أما في الشتاء، فيكفي رشّها مرة كل ٣ إلى ٤ أيام مع الحفاظ على رطوبة التربة.

　　٣. سرخس الهليون يُفضّل الأسمدة، وخاصةً الأسمدة العضوية المُتحللة. الطريقة العلمية للتسميد هي إضافة سماد خفيف مرة أسبوعيًا في الربيع والخريف، ومرة ​​كل ١٥ إلى ٢٠ يومًا في الشتاء.

　　٤. ضع سرخس الهليون بعيدًا عن مواد الزخرفة الرخامية. يتميز سرخس الهليون بقدرة عالية على امتصاص غاز الزئبق، ولكنه أثناء امتصاصه للزئبق يُسبب أضرارًا جسيمة لنفسه. لذلك، عند وضع سرخس الهليون، يجب إبعاده عن الرخام ومواد الزخرفة المعمارية الأخرى التي تُطلق غاز الزئبق.

　　٥. قلّم الفروع الكثيفة في الوقت المناسب. إذا كانت الجذور المتغصنة كثيرة، فأزلها أو قسّمها إلى أصص مختلفة. في الوقت نفسه، احرص على تجميعها وتعريشها للحفاظ على شكل متناسق.

　　معرفة صيانة أزهار الشتاء الحلوة المزروعة في الأصص في المنزل

　　زهرة الشتاء الحلوة، المعروفة أيضًا باسم البرقوق العطري والشمعي، موطنها الصين. إنها زهرة فريدة وثمينة. تتميز بقدرتها العالية على التكيف وتفضل البيئات الرطبة والمشمسة. يمكنها قضاء فصل الشتاء بأمان طالما أن درجة الحرارة لا تقل عن 15 درجة مئوية تحت الصفر. إنها مقاومة للجفاف وشبه ظليلة، وهناك مقولة تقول: "زهرة الشتاء الحلوة التي لا تقتلها الجفاف" تخشى الرياح والمياه. تتميز بقدرتها العالية على التفرع ومقاومة التقليم. تفضل التربة الرملية الطميية الرخوة والعميقة جيدة التصريف، المحايدة أو الحمضية قليلاً. تتراوح درجة الحرارة المناسبة لنموها بين 10 و15 درجة مئوية. تتحمل درجات حرارة منخفضة تصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر في الشتاء، ولكن إذا انخفضت درجة الحرارة عن 10 درجات مئوية تحت الصفر خلال فترة الإزهار، فإن أزهارها المتفتحة ستتضرر من الصقيع. تتميز بقدرتها العالية على التفرع ومقاومة التقليم. إنها صنف ممتاز لتنسيق الزهور الشتوية. تمتد فترة الإزهار من ديسمبر إلى فبراير، وقد تصل إلى عشرات الأيام، وتنضج الثمار في يونيو. يتميز نبات وينترسويت بعمر طويل ونمو بطيء، وهو مادة جيدة لصنع البونساي. التحكم الاصطناعي في فترة الإزهار.

　　إذا كنت ترغب في أن تتفتح أزهارها في رأس السنة أو عيد الربيع، فاقتلع الشتلات وضعها في أصص بعد سقوط الأوراق في أواخر الخريف، وخزّنها في غرفة باردة (5 درجات مئوية). اسقها جيدًا للحفاظ على التربة رطبة. قبل 20 يومًا من العيد، انقل أصص الشتلات إلى غرفة مشمسة أو دفيئة بدرجة حرارة تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، واسقها بماء مُخصّب مرة واحدة أسبوعيًا، وستزهر في الوقت المناسب. إذا كنت ترغب في أن تتفتح أزهار الحلاوة الشتوية في الأول من أكتوبر، فاقتلع الشتلات وضعها في أصص في أوائل أغسطس، وخزّنها في غرفة باردة بدرجة حرارة تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية. قبل حوالي 20 يومًا من العيد، انقل أصص الشتلات إلى مكان دافئ ومشمس (حوالي 25 درجة مئوية) للزراعة، وستزهر في الوقت المناسب.

　　يتم التقسيم بعد سقوط الأوراق وقبل إنبات البراعم. عادةً، تُقطع الشتلات المتجذرة من جذور النبتة الأم في فبراير أو مارس من الربيع وتُزرع بشكل منفصل. يُضاف سماد خفيف مرة واحدة في الخريف، وستزهر بعد عامين من الزراعة. في الربيع، تُحاط الجذور بحلقات وتُغطى بطبقات من التربة. كما يمكن زراعتها في طبقات من ارتفاعات عالية خلال موسم الأمطار (من أواخر يونيو إلى منتصف يوليو).

　　الزراعة والإدارة: انقل النباتات بعد سقوط الأوراق في الخريف والشتاء وقبل أن تنبت البراعم في الربيع. الجذور العارية كافية للزراعة. يجب أن يتجنب نبات الشيح الماء والرطوبة. يجب أن يكون موقع الزراعة جافًا ومشمسًا ومحميًا. تجنب الماء والرطوبة والتربة الطينية والمالحة. في الشتاء، تؤثر الرياح على الإزهار، لذا يجب زراعته في مكان محمي أو مزود بوسائل مانعة للرياح. لنبات الشيح شكلان لتاجه: جذع متجمع للشتلات وجذع واحد للشتلات المطعمة. قم بتقليم التاج كل خريف وشتاء، وإزالة الفروع الطويلة والضعيفة، وتأكد من تهوية النباتات ونفاذيتها للضوء. سمّد مرة واحدة بعد الإزهار واقلب التربة مرة واحدة في الشتاء.

　　يتمتع Wintersweet بقدرة تفرع قوية، وهو مقاوم للتقليم، ويمكن تقليمه بكثافة، وسهل التشكيل. عنق الجذر الخاص به عرضة لأغصان ماصة قوية، يمكن أن ينمو بعضها إلى ما بعد تاج الشجرة في نفس العام. باستثناء الفروع الطويلة التي يزيد طولها عن متر واحد، يمكن لمعظم فروع نفس العام تكوين براعم زهور. تحتوي الفروع التي يقل طولها عن 50 سم على المزيد من الزهور، وخاصة الفروع القصيرة من 5 إلى 15 سم. بشكل عام، بعد ذبول الزهور، يجب تقليمها في الوقت المناسب، ويجب إزالة الفروع الميتة والفروع المزدحمة والفروع المتقاطعة والفروع المريضة والمصابة بالحشرات وما إلى ذلك. يجب قطع جميع الفروع العلوية باستثناء 2 إلى 3 أزواج من البراعم في قاعدة الفروع السنوية لتعزيز الإنبات والتفرع. بعد ذلك، بعد كل 2 إلى 3 أزواج من الأوراق تنمو على الفروع الجديدة، يجب تقليمها لتعزيز فروع الزهور القصيرة والقوية وجعل شكل النبات متماثلًا وجميلًا. يُجرى التقليم غالبًا من مارس إلى يونيو، ويُوقف بعد يوليو. إذا لم يُجرَ التقليم في الوقت المناسب، فمن السهل أن يُنتج فروعًا طويلة كثيرة، ويستهلك العناصر الغذائية، ويؤدي إلى ضعف تمايز براعم الزهور، مما يؤثر على الإزهار.

　　تتمتع نباتات الشتاء الحلوة المزروعة في أصص بإمكانيات نمو قوية وتنبت العديد من الفروع من منطقة الجذر. بعد عدة عمليات تقليم، يمكن أن تشكل النباتات المزروعة في أصص أشكالًا غريبة للأشجار، لذلك يُزرع معظمها في بونساي جذعي. قبل الزرع، يجب عليك اختيار فرع رئيسي سميك في المنتصف، وقطع الفروع الأخرى من القاعدة، مع ترك ثلاثة فروع جانبية موزعة بالتساوي لأعلى؛ وقم بتغطية الفرع الرئيسي بحيث تنمو فروع الزهور من هذه الفروع الجانبية الثلاثة. بالإضافة إلى تقليم فروع الزهور في الوقت المناسب بعد ذبول الزهور كل عام، يجب عليك أيضًا تخفيف الفروع الجانبية الكثيفة وجميع مصاصات الجذور في أي وقت، وتقليم الفروع الجانبية على الفروع الرئيسية. في كل مرة، يجب تقصير الفروع الجانبية تدريجيًا من الأسفل إلى الأعلى بحيث تتكامل مع بعضها البعض وتكون متدرجة. قم بتكديس المزيد من التربة على عقد الجذور القديمة وحافظ على رطوبتها لإبقائها حية. في المستقبل، قم بإعادة زراعتها كل عام، وإزالة التربة وكشف الجذور، وتشكيل شكل شجرة قوية وقديمة تدريجيًا، ومن خلال المعالجة الفنية، يمكن تشكيلها إلى أشكال مختلفة، مثل نوع مروحة الشاشة، والنوع الفردي، ونوع الجسم المتعدد، وما إلى ذلك، ويمكن أيضًا زراعتها في حلوى شتوية معقودة.

　　هناك حوالي عشرة أنواع من الأمراض، أكثرها شيوعًا أمراض الأوراق، ومن بينها مرض الأنثراكنوز والبقع السوداء الأكثر شيوعًا، بينما تقلّ أمراض الفروع والجذور. تكون بقع أوراق نبات تبقع أوراق الشتاء الحلو في البداية مستديرة وبنية اللون، ثم تتوسع تدريجيًا إلى شكل غير منتظم. يصبح مركز البقعة بنيًا فاتحًا أو أبيض مائلًا للرمادي وداكنًا. في المرحلة اللاحقة، تنتشر بقع سوداء صغيرة في مركز البقعة. يُسبب مرض تبقع الأوراق عدوى نوع من الفطريات، وهو عفن الدرع. طرق الوقاية والمكافحة: إزالة الأوراق المتساقطة المصابة والتخلص منها مركزيًا للحد من مصدر العدوى. في حال اشتداد المرض، يُرشّ مستحضر كاربندازيم 50% القابل للبلل.

　　الفالينوبسيس، المعروف أيضًا باسم أوركيد الفراشة، يتميز برشاقته وجماله، ويزهر لفترة طويلة. إنه الأفضل بين أنواع الأوركيد، ويُعرف بملكة الأوركيد. مع تحسن مستوى معيشة الناس، دخل الفالينوبسيس أيضًا منازل عامة الناس. ومع ذلك، نظرًا لظروف زراعته الصارمة وصعوبة إتقان أساليب إدارته، فإن جودة منتجاته متدنية، وحصته السوقية منخفضة. فيما يلي شرح لتقنيات زراعة الفالينوبسيس الأساسية.

　　تنمو بساتين الفاكهة فالاينوبسيس في الأصل في المناطق الاستوائية، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة على مدار السنة، وتتوافر فيها وفرة من أشعة الشمس والأمطار. لذلك، تحتاج إلى درجة حرارة ورطوبة وضوء عالية جدًا. تُعد البيئة الدافئة والرطبة شرطًا أساسيًا لنمو بساتين الفاكهة فالاينوبسيس.

　　(١) درجة الحرارة. درجة الحرارة الأنسب لنمو الفالينوبسيس في الربيع تتراوح بين ٢٥ درجة مئوية (نهارًا) و١٨ درجة مئوية (ليلًا). بعد نمو قوي في الصيف، يدخل النبات في فترة خمول في الخريف. يجب ضبط درجة الحرارة لتكون بين ٢١ درجة مئوية (نهارًا) و١٥ درجة مئوية (ليلًا). يدخل الفالينوبسيس في فترة خمول إذا تجاوزت درجة الحرارة ٣٥ درجة مئوية، ويحترق النبات إذا وصلت إلى ٤٥ درجة مئوية.

　　(٢) الرطوبة. تتراوح الرطوبة المثالية لنمو الفالينوبسيس بين ٦٠٪ و٨٠٪، وتبلغ نسبة الرطوبة المطلوبة للشتلات ٩٠٪. إذا كانت الرطوبة مرتفعة جدًا، يكون النبات عرضة للأمراض، وإذا كانت منخفضة جدًا، ينمو النبات ببطء.

　　(٣) الضوء. تنمو بساتين الفاكهة الفالينوبسيس بقوة في الربيع والصيف عندما تكون الشمس غزيرة. بيئتها الأصلية مظللة بكثافة بالأشجار، لذا عند زراعتها في الشمال، يجب حمايتها من الضوء. عند زراعتها في دفيئة، يجب إضافة شبكات تظليل داخلية وخارجية لتحقيق نسبة تظليل ٥٠٪.

　　(٤) الماء وجودته. يحتاج نبات الفالينوبسيس إلى بيئة عالية الحرارة لينمو، ويُفضل ريّه كل ٤ إلى ٥ أيام. في الصيف، يُنصح برش الأوراق مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لتبريدها. في الخريف، يُمكن إيقاف الرش واستئناف الري بعد جفاف التربة في الأصيص. جودة الماء أساسية لنمو الفالينوبسيس. بشكل عام، يجب أن يكون الرقم الهيدروجيني (pH) حوالي ٦.٥.

　　(٥) السماد. يُمكن استخدام سماد خاص لبساتين الفاكهة من مُصنِّعين عاديين. من بين جميع أنواع بساتين الفاكهة، يستغرق نبات الفالينوبسيس من سنتين إلى أربع سنوات من الإنبات حتى الإزهار، وهو نوع سريع النمو. لذلك، من الضروري التسميد بانتظام لضمان نموه. يُضاف السماد عادةً مرة كل أسبوع إلى أسبوعين خلال فترة النمو، ولا يُنصح بالتسميد خلال فترة الخمول والإزهار.

　　4. تدابير الزراعة.

　　(١) تربة التأصيص. أفضل تربة لتأصيص الفالينوبسيس هي ركيزة جيدة التصريف والتهوية. تشمل الركائز الشائعة نباتات الماء (الطحالب)، واللحاء، ونشارة الخشب، وقشور جوز الهند، وغيرها. حاليًا، يستخدم مزارعو الأوركيد نباتات الماء بشكل أساسي لأنها ناعمة، خصبة، وسهلة التعامل. انقع نباتات الماء لمدة ٨ ساعات قبل الاستخدام، ورجّها جيدًا عند الاستخدام. عند الضغط عليها يدويًا، تتساقط كمية قليلة من الماء دون أن تشكل خطًا.

　　(٢) شتلات معبأة في زجاجات. تُترك الشتلات المعبأة في زجاجات في الدفيئة لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع. بعد إخراجها من الزجاجات، تُصنف الشتلات حسب حجم الأوراق وحالة النمو، وتُزرع في أوعية زراعة مختلفة. تُلصق ملصقات توضح تاريخ الزراعة واسم الصنف لتسهيل عملية الزراعة.

　　(٣) الرعاية. ينبغي اتخاذ تدابير رعاية مختلفة في مراحل نمو مختلفة. الربيع هو فترة إزهار الفالينوبسيس. سواءً كانت أزهارًا مقطوفة أو نباتات في أصص، يمكن أن تستمر فترة الإزهار حتى شهر واحد. للرعاية، يجب تغطية النبات بطبقة من شبك التظليل؛ تجنب الإفراط في الري، مع الحفاظ على رطوبة الأوراق؛ استخدم سمادًا سائلًا فقط للأوركيد، وتجنب التسميد أثناء الإزهار. الصيف هو ذروة النمو، وخاصةً لنمو الأوراق الجديدة. للرعاية، يجب استخدام شبك مزدوج الطبقات للتظليل؛ الري بانتظام ورش الأوراق مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا؛ بالإضافة إلى السماد السائل، يجب استخدام سماد خليط من الكسب الزيتي أو مسحوق العظام أسبوعيًا، ويجب إيقاف التسميد عندما يكون الطقس حارًا. الصيف هو ذروة انتشار الأمراض والآفات الحشرية، لذا يجب اتخاذ إجراءات الوقاية والمكافحة. في الخريف، غطِّ النبات بطبقة من شبك التظليل، واسقِه بكمية قليلة، وضع سمادًا سائلًا عدة مرات، وانتبه لقتل الآفات مثل القواقع. في الشتاء، لا حاجة للتظليل. انتظر حتى تجف تربة الوعاء قبل الري، ولا يلزم التسميد.　　

　　معرفة صيانة أعشاب الريحان المزروعة في المنزل

　　الريحان نبات عطري ثمين ونادر، قُدّم أصلاً من الولايات المتحدة. يتراوح ارتفاعه بين 20 و80 سم، وهو نبات غزير الأوراق، متعدد الفروع، ذو أزهار بيضاء. ينضح النبات بأكمله برائحة مزيج من النبيذ واليانسون والتوابل والفلفل والنعناع، ​​مع لمسة من الحلاوة، تنتشر على مسافات طويلة بفعل النسيم. إذا زرعتَه في أصيص في منزلك، ستغمر الغرفة بأكملها برائحة زكية. الريحان ليس نباتًا عطريًا فحسب، بل هو أيضًا من أهم التوابل. يمكن استخدامه كأوراق طازجة أو مجففة. تشير التقارير إلى أن العديد من الفنادق والمطاعم في الصين تفضل استخدام الريحان المجفف كتوابل لطهي الأطباق الفاخرة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الريحان بقيمة طبية ثمينة للغاية، حيث يمكن أن يعالج أمراض الكلى والسعال والإسهال؛ وإذا استُخدم مع النبيذ، فإنه يُستخدم على نطاق واسع كتوابل لطهي الأطباق. يمكن استخدامه في الأطباق الباردة، والأطباق الساخنة، والشوربات. يتمتع الريحان بإمكانيات نمو قوية، وتُقطف سيقانه وأوراقه الطرية وتُزرع مرة أخرى، ويمكن استخدامها للعرض والأكل. يتميز ريحان القرنفل برائحة منعشة وعطرة. تُستخدم الأوراق الطازجة والزيوت العطرية بشكل أساسي لتتبيل ومعالجة منتجات اللحوم المخبوزة. أضف من 2 إلى 4 قطع من الأوراق الطازجة إلى اللحوم المقلية في المنزل، وستزول الرائحة. يُعد الريحان مناسبًا جدًا للاقتران مع الطماطم. سواء كان ذلك للطهي أو صنع الحساء أو الصلصة، فإن نكهته فريدة للغاية. يمكن استخدامه كتتبيل للبيتزا وصلصة المعكرونة والسجق والحساء وعصير الطماطم والتتبيلة والسلطة. يمكن أيضًا خلط الريحان مع الزعتر البري والزعتر والمريمية وإضافته إلى النقانق أو السجق أو الصلصات أو صلصات البيتزا. طعمه لطيف للغاية. غالبًا ما يستخدم العديد من الطهاة الإيطاليين الريحان بدلاً من عشبة البيتزا. وهو أيضًا توابل شائعة في المطبخ التايلاندي. الريحان شائع في الوصفات الغربية والأطباق التايلاندية، ويمكن استخدامه أيضًا في أطباق الثلاثة أكواب. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام الريحان كدواء صيني لعلاج الإصابات ولدغات الثعابين والحشرات. تتميز سيقان وأوراق الريحان الصغيرة برائحة عطرية، وتُستخدم كخضراوات عطرية في السلطات وأطباق اللحوم. بعد حصاده في موسم الإزهار، يُجفف ويُطحن ويُخزن، ويمكن استخدامه كنكهة في أي وقت. عند استخدامه كدواء، يُمكنه تقوية المعدة، وتحسين الهضم، وتعزيز إدرار البول، وتقوية القلب، وتحفيز الرحم، وتسهيل الولادة. بالإضافة إلى ذلك، تُسمى بذوره "غوانغ مينغزي" في الطب الصيني التقليدي لأنها تُعالج آلام العيون بعد تناولها. كما يُستخدم كبديل لـ "لينغ شيانغ" و"بيلان" المتوفرين في السوق. يتميز الزيت العطري المُستخرج من الأوراق بلونه الأصفر المخضر، ويحتوي على ميثيل تشافيكول الأسود، ولينالول، وأوكاليبتول، وغيرها.

　　طبق عطري خاص - تقنية زراعة الريحان

　　الريحان حساس جدًا للبرد وينمو بشكل أفضل في البيئات الحارة والجافة. معظم الأنواع الشائعة هي نباتات سنوية ذات قدرة كبيرة على التكيف وليست صارمة بشأن درجة الحرارة والضوء والماء والتربة. يمكن أن تنمو بشكل طبيعي في معظم مناطق الشمال والجنوب. 1. البذر وزراعة الشتلات 1 عندما تكون درجة الحرارة مستقرة فوق 15 درجة مئوية، يمكن زراعتها (عادةً في أوائل أبريل). عند الزراعة في الأرض، يمكن دمجها مع الحرث العميق لتطبيق 5 كجم من سماد المزرعة عالي الجودة و0.1 كجم من سماد الفوسفات القياسي لكل متر مربع، ويمكن استخدام مبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية وفقًا لظروف الأرض، ثم يتم تسوية الأرض لعمل تلال عالية بعرض 0.8-1 متر. يمكن أن تشير النباتات المحفوظة في الأصص إلى المتطلبات العامة لزراعة الزهور. يتمتع الطمي بخصوبة معينة ويقلل من تكاثر الآفات والأمراض. يمكن زراعته بعد معالجة التربة. ② اسقِ البذور جيدًا قبل الزراعة، ثم انقلها بعد جفاف الماء (يمكنك استخدام صواني الشتلات، أو أحواض البذور، أو أواني الزهور ذات القطر الكبير)، بكثافة ٢ سم × ٢ سم، ثم غطِّها بالرمل الناعم، ثم غطِّها بغشاء بلاستيكي عازل للحرارة وحافظ على الرطوبة (إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا، يمكنك تغطيتها بالقش المبلل)، ثم انزع الأعشاب الضارة في الوقت المناسب بعد الإنبات، وازرعها عندما يصل طول الشتلات إلى حوالي ١٥ سم. ٢. الزراعة والإدارة ① اختر وعاء زهور بقطر ٢٥ سم واملأه بتربة حديقة رخوة وخصبة ممزوجة بسماد المزرعة. ازرع الشتلات على عمق ٠.٥-١ سم أعلى قليلاً من علامة تربة ساق الشتلة، واضغط الجذور، واسقها مرة واحدة لتثبيت الجذور. ② ضع سمادًا نيتروجينيًا سريع المفعول مرة واحدة خلال فترة النمو، وفكك التربة وتخلص من الأعشاب الضارة في الوقت المناسب في بداية التفرع، وضع سمادًا نيتروجينيًا مرة واحدة كل حصاد، واستخدم أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم حسب الحاجة لتعزيز النمو وزيادة المحصول. ٣. الحصاد والمعالجة: يجب حصاد أوراق زهرة الريحان العطرية قبل الإزهار. إذا بيعت طازجة، فيمكن ربطها بدقة بسلك ناعم رفيع في كومة من ٥٠-١٠ قطع وبيعها في السوق، أو يمكن استخدام طرق أخرى للبيع. إذا جُففت للبيع، يمكن تعريض القطع الطازجة لأشعة الشمس، أو وضعها في فرن أو غرفة تجفيف عند درجة حرارة حوالي ٤٠ درجة مئوية للحفاظ على اللون والرائحة. بعد التجفيف، يمكن إغلاقها في أكياس فاخرة وبيعها. يبلغ ارتفاع الريحان ٦٠-٧٠ سم، وهو عشب سنوي منتصب أملس أو أملس في الأساس. يتميز النبات بأكمله برائحة قوية، والساق رباعي الزوايا نقي، والنبات أخضر، وأحيانًا أرجواني. الأوراق متقابلة وبيضاوية، بطول ٢.٥-٧.٥ سم، كاملة أو مسننة قليلاً، ذات أعناق طويلة، رمادية-خضراء في الأسفل، وخلايا زيتية داكنة. تنمو العناقيد أيضًا على فترات على النورة الطرفية السنبلية الشكل، وتتكون من 6-8 أزهار في دوامات، ذات أزهار صغيرة بيضاء أو حمراء قليلاً. الثمرة عبارة عن ثمرة جوزة صغيرة، والبذور بيضاوية صغيرة سوداء. تنتفخ البذور وتصبح لزجة عند تعرضها للماء. لا يتطلب الريحان اختيارًا دقيقًا للتربة، ويُفضل زراعته في تربة جافة ومسطحة وخصبة في الأماكن المشمسة. في المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية، يتم تحضير الأرض في فبراير ومارس، ويبلغ عرض التلال 60-75 سم. تُزرع الصفوف، وتُغطى التربة، مع ترك مسافة حوالي 20 سم بين النباتات. تُجرى الزراعة بين الصفوف وإزالة الأعشاب الضارة 3-4 مرات، ويمكن حصادها عدة مرات حتى الخريف. يُضاف السماد العضوي والجير عند تحضير الأرض، ويُضاف السماد النيتروجيني والبوتاسي بعد حصاد أول ورقة. عند جمع البذور، تُقطع من السيقان عندما تتحول سيقان الزهور إلى اللون الأصفر، وبعد أن تجف، تُزال البذور.

02. معرفة صيانة زنابق الماء المزروعة في المنزل　

     أسماء أخرى: الزنبق، الزنبق الأبيض، الزنبق القوي، الزنبق الجبلي، الجنية المقلوبة، زنبق الثوم. فترة الإزهار: طويلة، يمكن أن تزهر في الربيع والصيف والخريف، ومعظمها في الصيف. تحب أشعة الشمس والرطوبة، لكنها تتحمل أيضًا البيئات شبه الظليلة. معظمها يفضل المناخ البارد، وتتميز بمقاومة عالية للبرد وضعف في مقاومة الحرارة. تحتاج إلى تربة خصبة غنية بالدبال، جيدة التصريف، حمضية قليلاً.

     يُفضّل زراعة الشتلات في شهري سبتمبر وأكتوبر. تُخلط تربة الزراعة مع تربة الأوراق والرمل وتربة الحديقة بنسبة 1:1:1. يُضاف سماد عضوي كافٍ متحلل بالكامل، وكمية قليلة من مسحوق العظام ورماد النبات، كسماد أساسي في قاع الأصيص. يكون عمق الزراعة عادةً ضعفي إلى ثلاثة أضعاف قطر البصلة.

يجب إعادة زراعة الزنابق المزروعة في الأصص مرةً واحدةً سنويًا باستخدام تربة زراعية جديدة وسماد قاعدي. كما يجب تبديل الأصص مرةً واحدةً أسبوعيًا خلال موسم النمو، وإلا ستنمو النباتات لفترةٍ طويلةٍ جدًا، مما يؤثر على مظهرها.

     التسميد: لا تحتاج الزنابق إلى كميات كبيرة من الأسمدة. عادةً، يُمكن استخدام الأسمدة في بداية نمو الربيع والإزهار المبكر. يعتقد بعض المزارعين الأجانب أن الزنابق هي الأكثر طلبًا على أسمدة النيتروجين والبوتاسيوم. يجب استخدامها مرة كل ١٠-١٥ يومًا خلال فترة النمو، مع الحد من استخدام أسمدة الفوسفور، لأن الإفراط في استخدام أسمدة الفوسفور يُسبب ذبول الأوراق واصفرارها. يُمكن استخدام أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم مرة أو مرتين خلال فترة الإزهار. ولإكمال الأبصال، يجب قطع الأزهار المتبقية في الوقت المناسب بعد الإزهار لتقليل استهلاك العناصر الغذائية.

     الري: حافظ على رطوبة التربة، ولكن اسقِ النبات بانتظام خلال موسم النمو وفي الطقس الجاف، ورشّ الماء حول الأصيص لزيادة رطوبة الهواء. يجب ألا تكون التربة رطبة جدًا، وإلا ستتعفن البصلة بسهولة.

     مكافحة الآفات والأمراض: (1) فسيفساء الزنبق: تُعرف أيضًا باسم فسيفساء الزنبق الكامنة، وعند ظهور المرض، تظهر بقع صفراء داكنة غير متساوية على الأوراق أو بقع ميتة، وتكون النباتات المصابة قصيرة، وتتجعد حواف الأوراق، ويصغر شكلها؛ وفي بعض الأحيان، تظهر بقع بنية فاتحة مغزلية الشكل على البتلات، وتتشوه الأزهار، ويصعب إزهارها. طرق المكافحة: 1. اختيار بصيلات خالية من الفيروسات للبذور؛ 2. تعزيز مكافحة حشرات المن والقافزات؛ 3. إزالة النباتات المريضة والتخلص منها فور اكتشافها.

(٢) مرض البقع: عند ظهوره لأول مرة، تظهر بقع صغيرة باهتة على الأوراق، تتوسع إلى بقع بنية ذات حواف بنية داكنة. لاحقًا، تظهر بقع سوداء صغيرة عديدة في مركز الإصابة. في الحالات الشديدة، تتحول الورقة بأكملها إلى اللون الأسود وتموت. طرق الوقاية والمكافحة: تُزال الأوراق المصابة وتُرش مرة واحدة بمسحوق مانكوزيب ٦٥٪ القابل للبلل، مخفف ٥٠٠ مرة، لمنع انتشار المرض.

1. طرق التربية

    ١. إكثار الحشرات القشرية: اقطع الحشرات القشرية من القاعدة بسكين حاد، أو انزعها يدويًا. اختر الحشرات السمينة وضعها في محلول مائي من البينوميل أو الكابتان بتركيز ١:٥٠٠ لمدة ٣٠ دقيقة لقتل مسببات الأمراض، ثم جففها في الظل، ثم أدخلها مباشرةً في مشتل البذور. بعد ١٥-٢٠ يومًا من إدخالها، ستظهر بصلة صغيرة عند الشق في الطرف السفلي من الحرشفة، وتنمو الجذور أسفلها، وتبدأ الأوراق بالنمو. بشكل عام، يمكن لحشرة قشرية واحدة أن تنتج بصلة أو اثنتين صغيرتين، وتستغرق عملية زراعتها إلى أبصال من سنتين إلى ثلاث سنوات. يمكن أن يُختصر استخدام "الزراعة الهوائية" وقت نمو الأبصال بشكل كبير. تتمثل الطريقة في وضع الحشرات القشرية في دفيئة بدرجة حرارة ٢٠-٢٥ درجة مئوية، ورطوبة نسبية تتراوح بين ٨٠٪ و٩٠٪، مع توفير إضاءة مناسبة. بعد 10 أيام، سيتم إنتاج نسيج الكالس ويتمايز إلى جسم بصلة صغيرة، ستنمو الجذور بعد 15 يومًا، وستنمو السيقان والأوراق بعد 30 يومًا، ويمكن الحصول على بصيلات صغيرة بقطر 1 سم بعد 50-80 يومًا.

    ٢. إكثار الأبصال: بالنسبة للأصناف القادرة على إنتاج أبصال ثانوية، أي "الأبصال الصغيرة"، يُمكن جمع الأبصال الصغيرة من التربة لزراعتها عند حفرها. بعد عام واحد من الزراعة، تصل إلى مستوى الأبصال القياسي.

    ٣. إكثار الأبصال الصغيرة: عند حصاد الزنابق المزروعة في لانزو وبينغلو وييشينغ، تُختار الأبصال ذات الجذور المتطورة والأوراق القنّابة الجيدة، وعادةً ما يكون من ٣ إلى ٥ أبصال صغيرة متجانسة الحجم وذات مظهر واضح للزراعة. افصل الأبصال الصغيرة قبل الزراعة بحيث يكون لكل بصلة قاعدة ساق. ازرعها في سبتمبر ونوفمبر بمسافة ٢٥-٢٨ سم بين الصفوف و١٧-٢٠ سم بين النباتات. ازرعها في خنادق بحيث يكون الجزء السفلي من الأبصال الصغيرة متجهًا لأسفل، ثم غطّها بطبقة ٧ سم من التربة، وستظهر الشتلات في ربيع العام التالي. يمكن حصاد الزنابق المكتملة في ييشينغ في الخريف، بينما يمكن حصاد الزنابق المكتملة في لانزو وبينغلو بعد سنتين إلى ثلاث سنوات.

    ٤. إكثار البصيلات: بالنسبة للأصناف التي تُنتج بصيلات، تُحصد البصيلات عند نضجها في يونيو وتُخزن في الرمل، ثم تُزرع في مشتل البذور في أغسطس وسبتمبر. تُزرع البصيلات في صفوف، بمسافة ١٥-٢٠ سم بين الصفوف، ومسافة بين النباتات ٣-٧ سم، وعمق زراعة ٣-٥ سم، مع تغطية التربة بالرمل بسمك حوالي ٠.٣ سم، ثم تُغطى بطبقة من العشب. في خريف العام التالي، تنمو البصيلات لتصبح بصيلات بعمر عام واحد، ويمكن استخدامها كبصيلات بذور بعد نموها لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات.

    ٥. عُقل السيقان والأوراق: اغرس عُقد السيقان في الماء، أو اغرس الأوراق، وخاصةً الأوراق العلوية، في مسحوق بيرلايت رطب. ستنمو قريبًا بصيلات صغيرة من القطع عند القاعدة.

    عدد الأوراق هو المعيار لإزالة الجزء العلوي من النبات في الوقت المناسب. يُنصح بإزالة الجزء العلوي من النبات عندما ينمو أكثر من 60 ورقة، ولا يتجاوز متوسط ​​درجة الحرارة اليومية 23 درجة مئوية. أظهرت التجارب أن إزالة الجزء العلوي من النبات تزيد المحصول أكثر من عدم إزالته، وأن إزالتها في الوقت المناسب تزيد المحصول أكثر من إزالتها في وقت متأخر. كلما زاد عدد الأوراق المتبقية بعد إزالتها في الوقت المناسب، زادت زيادة المحصول. 　

     الفراولة ثمرة معمرة ذات قيمة اقتصادية عالية. تحتوي كل 100 غرام من لبها على 6-11 غرامًا من السكر، و0.4-0.6 غرام من البروتين، وحوالي 1.4 غرام من الألياف الخام، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان. تتميز ثمارها بلونها الأحمر الزاهي، ولحمها الرقيق، وعصيرها الغني، وطعمها الحلو والحامض، ونكهتها الغنية.

زراعة الشتلات

    تربية النباتات الأم: اختر نبتة أم قوية، مثمرة بكثرة وذات إنتاجية عالية في السنة الأولى، وخالية من الآفات والأمراض. استخدم كمية كافية من السماد القاعدي قبل الزراعة، وتجنب الزراعة المستمرة. احرص على قطف النورات والكروم والأوراق القديمة، وقم بإزالة الأعشاب الضارة يوميًا. خلال فترة نمو السيقان، استخدم سمادًا مخففًا من فضلات الإنسان أو سمادًا مركبًا بتركيز 0.3% للري، وتوقف عن استخدامه في نهاية يوليو. استخدم الري بالخنادق النظيفة، أو الري بالرش الدقيق، أو الري بالتنقيط.

     تتم عملية زرع الشتلات في أواخر يونيو إلى أوائل يوليو، أي في الأيام الغائمة قبل نهاية موسم أمطار البرقوق وبداية أيام الكلب. حدد الشتلات ذات 2-3 أوراق غير مطوية وجذور قوية، وارفعها بالتربة، واسقها بالبراز البشري الرقيق والبول أثناء الرفع والزراعة. بعد الزراعة، قم ببناء سقيفة وغطها بشبكة ظل لتوفير الظل، وقم بتغطيتها أثناء النهار وكشفها ليلًا لتعزيز البقاء. اسقِها مرة أو مرتين يوميًا خلال 3-5 أيام بعد الزراعة للحفاظ على رطوبة التربة. بعد البقاء، أزل الظل، واجمع بين الري مرتين إلى ثلاث مرات، واسق الشتلات بشكل متكرر بالسماد النيتروجيني الخفيف لتعزيز النمو السريع لجذور وأوراق الشتلات. عندما تنمو الشتلات المزروعة 2-3 أوراق جديدة، قم بإزالة الأوراق القديمة في الوقت المناسب. بعد منتصف أغسطس، يُنصح بالتحكم في عدد الأوراق بحيث لا يتجاوز 4-5 أوراق، مع التحكم في استخدام السماد النيتروجيني والري، والحفاظ على جفاف التربة بشكل معتدل، وتشجيع تمايز براعم أزهار الفراولة. معايير الشتلات القوية: أعناق قصيرة مع 5-6 أوراق ممتدة، وأوراق كبيرة ذات نسيج متوسط ​​سميك، وجذامير بسمك 1-1.3 سم، ونظام جذر متطور مع العديد من الجذور البيضاء، ووزن الشتلة 25-30 غرامًا.

الاستعمار

  اختر نباتات خالية من الأمراض ذات أوراق خضراء وسيقان قوية و4-5 أوراق وجذور كاملة. من الأفضل الزراعة بعمق قليل دون تعريض الجذور. بعد الزراعة، اسقِ النباتات بما يكفي لتكوين جذورها. بعد حوالي 10 أيام من الزراعة، عندما تُنبت شتلات الفراولة أوراقًا جديدة، ضع طبقة رقيقة من ماء السماد البشري والحيواني. يجب إجراء أول تسميد علوي بعد حوالي 20 يومًا من الزراعة، ويجب إجراء التسميد العلوي الثاني بعد شهر واحد من الزراعة، قبل تغطية الأرض بغشاء بلاستيكي. يمكن إجراء التسميد العلوي الورقي عند ظهور البراعم وبدء تفتح الأزهار. رش أحد الأسمدة الورقية مثل فوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم، والكنز الورقي، وأيدوشو، ولوانغ، والأوكسين. ثم اختر نوعًا آخر من الأسمدة للرش كل 7-10 أيام لتعزيز نمو وتطور النباتات والفواكه.

تغطية الأرض بالفيلم

    بعد ٢٥-٣٠ يومًا من الزراعة، غطِّ الأرض بغطاء أسود بعرض سطح التربة تقريبًا. ثم انزع الغطاء من مكان النباتات، وأخرج النباتات منه، واضغط على جانبي الغطاء بالتربة.

      إدارة المياه: تُفضّل الفراولة التسميد والماء، لكنها تخشى التشبع بالمياه. من الإزهار إلى الإثمار، يجب أن تحصل على كمية كافية من الماء لضمان نموّها وتطور ثمارها. بالنسبة للحديقة المغطاة بالغطاء العضوي، تُستخدم طريقة الري بالغمر، حيث تُسقى الأرض بالماء على عمق 10-15 سم من جذور النباتات. يُحفظ الماء لمدة 10-12 ساعة، ثم يُصرّف الماء المتبقي. يُروى كل بضعة أيام للحفاظ على رطوبة التربة.

العناية بالنباتات

    النورات الأولى للفراولة تكون قوية وتُنتج ثمارًا كبيرة، بينما النورات عالية المستوى التي تظهر لاحقًا تكون نحيلة وتُنتج ثمارًا صغيرة. يجب إزالة النورات عالية المستوى والأزهار غير المكتملة النمو وغير الفعالة في الوقت المناسب. بشكل عام، يتم الاحتفاظ بأول 1-2 براعم ينموها النبات، ويجب إزالة الباقي في الوقت المناسب. تظهر الشتلات الزاحفة للنبات باستمرار، لذا يجب إزالتها في الوقت المناسب، ويجب إزالة الأوراق القديمة والأوراق المريضة والأوراق الكثيفة جدًا في أسفل النبات والتخلص منها. رش الجبرلين: يختلف باختلاف الأصناف. 5 مل لكل نبات، والرش مرة ثانية بعد أسبوع واحد. يمكن رش 2% نترات البوتاسيوم 3000 مرة أو 2% سايتوكينين وبكتيريا واسعة الطيف لزيادة الغلة خلال مرحلة الشتلات ومرحلة الإزهار ومرحلة توسع الثمار الصغيرة لتعزيز نمو وتطور الفراولة. 

    تعديل شكل النبات خلال فترة الإنتاج: يجب أن تحتوي كل نبتة فراولة على 8-10 أوراق، ويجب إزالة الأوراق القديمة والتالفة والمريضة والبراعم الناشئة في الوقت المناسب لضمان تركيز العناصر الغذائية على الثمار. خفّف أزهار وثمار الفراولة بشكل مناسب، بحيث يبقى 15-25 ثمرة لكل نبتة، وأزل الثمار ذات السيقان القصيرة والأزهار الصغيرة والثمار الصغيرة أو الثمار المشوهة. 

    إدارة درجة الحرارة والرطوبة: لتعزيز نمو وتطور الفراولة وزيادة لونها وإنتاجيتها، تُعد درجة الحرارة الثابتة في الدفيئة أمرًا بالغ الأهمية. يجب التحكم في درجة الحرارة نهارًا عند 25-27 درجة مئوية من فترة نمو الثمار إلى فترة الحصاد، ويجب الحفاظ على درجة حرارة الليل عند 7 درجات مئوية، على ألا تقل أدنى درجة حرارة عن 5 درجات مئوية. للرطوبة تأثير كبير على إزهار الفراولة وتلقيحها. تُقلل الرطوبة العالية من معدل فتح المتك ومعدل إنبات الفراولة. بعد الإزهار، يجب الحفاظ على الرطوبة النسبية في الدفيئة عند 50-60%. حتى في برد الشتاء، يجب إزالة الغلاف للتهوية خلال النهار عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة عند الظهيرة لتقليل الرطوبة في الدفيئة.

　   مكافحة الآفات والأمراض: خلال المراحل المتوسطة والمتأخرة من نمو الفراولة (فبراير-أبريل)، تكثر الأيام الممطرة والضبابية، وتكون درجة حرارة الهواء مرتفعة، مما يُسهّل انتشار الآفات والأمراض المختلفة. من بين الأمراض الشائعة العفن الرمادي، والبياض الدقيقي، وتبقع الأوراق، وغيرها. في المرحلة المبكرة من الإزهار، يُمكن رش 0.3 كجم من مُعلق الكبريت فائق النعومة بتركيز 45%، بالإضافة إلى 150 جم من ترياديمفون بتركيز 50%، مع 50 كجم من الماء لكل 667 مترًا مربعًا للوقاية من الأمراض والقضاء على الحشرات.

محصول

    عادةً ما يستغرق نضج الفراولة من الإزهار إلى الإثمار حوالي 30 يومًا، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول أو أقصر باختلاف الأصناف والظروف المناخية. عندما يتحول لون الثمرة إلى الأحمر ويزيد عن 80%، تكون قد نضجت ويجب حصادها في الوقت المحدد.

     تُعرف أيضًا باسم "الأزهار التسع" أو "الأزهار الصفراء". تنتمي إلى الفصيلة النجمية، وهي زهرة عشبية معمرة. ساقها منتصبة، متفرعة، وخشبية قليلاً عند القاعدة. أوراقها متبادلة، وتتنوع أشكالها، من بيضاوية إلى رمحية عريضة، مع شقوق وتسنينات على حوافها. تُقسم أزهار الأقحوان إلى أقحوان صيفي، وأقحوان خريفي، وأقحوان شتوي، وذلك لاختلاف فترات إزهارها. هناك أنواع عديدة منها.

     الأقحوان نباتٌ متكيفٌ للغاية، يُحبّ البرودة، ومقاومٌ للبرد نسبيًا. تتراوح درجة الحرارة المثلى للنمو بين ١٨ و٢١ درجة مئوية، بحدٍّ أقصى ٣٢ درجة مئوية وحدٍّ أدنى ١٠ درجات مئوية. عادةً ما تكون أدنى درجة حرارة للجذمور تحت الأرض -١٠ درجات مئوية. أدنى درجة حرارة ليلية خلال فترة الإزهار هي ١٧ درجة مئوية، ويمكن أن تنخفض إلى ١٥-١٣ درجة مئوية خلال فترة الإزهار (منتصف ومتأخر). يُفضّل الأقحوان وفرةً من ضوء الشمس، ولكنه أيضًا يتحمّل الظلّ قليلاً. يخشى الأقحوان التشبع بالمياه. يُفضّل الأراضي المرتفعة والجافة، والتربة العميقة الغنية بالدبال، والتربة الرملية الطميية الخفيفة والخصبة جيدة التصريف. يُمكن أن ينمو في تربةٍ حمضيةٍ إلى محايدة، وأفضل درجة حموضة له تتراوح بين ٦.٢ و٦.٧. تجنّب الزراعة المتتالية. 　　

     الأقحوان نباتٌ يتميز بليالي طويلة ونهار قصير. ينمو سيقانه وأوراقه تحت ضوء النهار الطويل لمدة 14.5 ساعة يوميًا. يُعد الظلام لأكثر من 12 ساعة يوميًا ودرجة حرارة ليلية تبلغ 10 درجات مئوية مناسبين لنمو براعم الزهور. ومع ذلك، تختلف استجابة الأنواع المختلفة لأشعة الشمس. يتم　　
  إكثاره بشكل أساسي بالعقل، والتي تنقسم إلى عقل براعم، وعقل فروع، وعقل براعم أوراق. 　
　
    عقل البراعم: تُقطع البراعم من الجانب الخارجي لجوارب الزراعة في الخريف والشتاء للعقل. المعيار لاختيار البراعم هو أن تكون بعيدة عن النبات وأن يكون لها براعم ممتلئة. بعد اختيار البراعم، انزع الأوراق السفلية وضعها في الرمل الخشن في أصيص الزهور أو فراش القطع، وحافظ على درجة حرارة الغرفة بين 7 و8 درجات مئوية، وازرعها في الهواء الطلق بعد أن يصبح الربيع دافئًا. 　　

    عقل الخشب اللين: هذه الطريقة هي الأكثر استخدامًا. تُجرى العقل عادةً في شهري أبريل ومايو. يُقطع من الخشب اللين ما بين 8 و10 سم كعقل، ويُراعى العناية بها بعد القطع. عند درجة حرارة تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، تتجذر معظم الأصناف في غضون 3 أسابيع تقريبًا، ويمكن نقلها إلى أصص خلال 4 أسابيع تقريبًا.

    التقسيم: بشكل عام، حول مهرجان تشينغمينغ، يتم حفر النباتات وفصلها مع الجذور وفقًا لشكلها الطبيعي وزراعتها في أواني منفصلة.

1. زراعة ورعاية نبات الأقحوان في الأصص 　
　　
    : طريقة الزراعة بعد القطع: هذه الطريقة هي الأكثر استخدامًا.

    (١) طريقة الري مهمة جدًا عند زراعة الأقحوان. يُنصح بالري عند الظهيرة عندما يكون الجو باردًا، وفي الصباح والمساء في الصيف. يُنصح بالري مرتين يوميًا عندما يكون الجو حارًا وجافًا. بشكل عام، لا تُكثر من الري. بالإضافة إلى التسميد الأساسي، يُنصح بالري بالتسميد الخفيف مرة كل ١٠ أيام عندما تكون شتلات الأقحوان في حالة نمو طبيعي. بعد بداية الخريف، تنمو النباتات بقوة، ويمكن زيادة عدد مرات التسميد وتركيز السماد. عند تكوين براعم الزهور، يُنصح باستخدام الأسمدة الفوسفورية. يُنصح بالتسميد مساءً، ويُعاد سكب الماء في الصباح الباكر لضمان تنفس الجذور بشكل طبيعي. تجنب تلويث الأوراق عند وضع السماد.

   (2) القرص وإزالة البراعم والدعم: يمكن للقرص التحكم في ارتفاع النبات وعدد الأزهار. يوجد عمومًا فروع مفردة وفروع مزدوجة وفروع متعددة. يبدأ القرص عندما يبلغ طول الشتلة حوالي 15 سم أو عندما يكون لدى الطعم 3 إلى 4 أوراق. يمكن القيام بذلك من 2 إلى 3 مرات. إذا كان النمو سريعًا، فستكون هناك حاجة إلى المزيد من المرات، وإلا فستكون هناك حاجة إلى عدد أقل من المرات. عادةً ما تكون آخر مرة في بداية الخريف. تحتوي الأقحوان على العديد من البراعم، ولكن لا يتبقى سوى برعم واحد أعلى كل فرع. وللتأكد من الجانب الآمن، يمكن إزالة البراعم ثلاث مرات، بحيث يترك 3 براعم في المرة الأولى، و2 في المرة الثانية، و1 في المرة الثالثة. بشكل عام، لا يتبقى سوى 3 إلى 5 فروع قوية في كل أصيص. تحتوي الأقحوان المزروعة في الأصص على أزهار كبيرة وفروع هشة، لذلك يجب تثبيتها بأعمدة دعم أثناء القرص الأخير.

   (٣) علاج هرمون النمو: تتميز أزهار الأقحوان المزروعة في الأصص بفترة نمو طويلة. إذا لم تُعالج بشكل صحيح، فإنها ستنمو بشكل مفرط، وسيقانها رقيقة، وسيقانها متداعية، مما يؤثر على قيمتها الزخرفية. لرشّ PP333 تأثير كبير على أزهار الأقحوان المتقزمة، إلا أن حساسية الأصناف المختلفة له تختلف اختلافًا كبيرًا. قبل الاستخدام، يلزم إجراء تجارب للحصول على التركيز الأمثل.                                 

   (4) مكافحة الأمراض والآفات: تشمل الأمراض الشائعة البقع البنية، والبقع السوداء، والعفن البودري، وتعفن الجذور، وجميعها أمراض فطرية ناتجة عن رطوبة التربة الزائدة وسوء الصرف والتهوية ونفاذية الضوء. تُعزى الوقاية بشكل رئيسي إلى تحسين البيئة البيئية. يجب تطهير تربة التأصيص بمحلول فورمالين 1:80، ويمكن استخدام محلول مانكوزيب قابل للبلل بنسبة 80% أو محلول ثيوفانات قابل للبلل بنسبة 50% للرش خلال موسم النمو. تشمل الآفات الحشرية الرئيسية المن، والعناكب الحمراء، وحشرات اللوب، وخنافس الأقحوان، واليرقات، ويرقات حفارات الأوراق، والجنادب، والقواقع، والتي يمكن مكافحتها بتعزيز إدارة الزراعة، والقتل اليدوي، والرش.

   (٥) العناية بعد الإزهار: بعد الإزهار، تذبل الفروع والأوراق التي تنمو فوق سطح الأرض، لكن براعم جديدة تظهر عند الجذور. احمِ النبات من البرد في الشتاء، وضع القليل من السماد قبل الشتاء، واسقِ التربة عندما تجف.

     التربة: نبات الجاردينيا نبات حمضي التربة، لذا فإن بيئة التربة ذات الحموضة المعتدلة هي العامل الحاسم في نموه. يجب أن تكون تربة الزراعة مزيجًا من 70% من الطمي الرملي قليل الحموضة و30% من دبال الأوراق. يحب الجاردينيا الرطوبة ويخاف من الجفاف، ويمكن أن تتراوح نسبة الرطوبة بين 40 و70%. كما أنه نبات محب للتسميد، ويمكن تسميده بانتظام بماء يحتوي على كبريتات الحديدوز، أو سماد الشب، أو السماد التآكلي. يتميز بمقاومة درجات الحرارة العالية، ويمكنه النمو حتى عند درجة حرارة 40 درجة مئوية. كما أنه مقاوم للبرد القارس، ولا يتجمد حتى عند درجة حرارة حوالي 10 درجات مئوية. كما أنه يتمتع بمقاومة عالية لثاني أكسيد الكبريت، وسهل الإنبات، ويتحمل التقليم.

    درجة الحرارة: أفضل درجة حرارة لنموها تتراوح بين ١٦ و١٨ درجة مئوية. درجات الحرارة المنخفضة جدًا وأشعة الشمس المباشرة تُؤثر سلبًا على نموها، لذا يُنصح بوضعها في غابة أو سقيفة ظليلة جيدة التهوية ورطبة ومنفذة للضوء خلال فصل الصيف. في الشتاء، تُوضع في بيئة مشمسة بدرجة حرارة لا تقل عن صفر مئوية لدخولها في مرحلة الخمول. درجات الحرارة المرتفعة جدًا ستؤثر على إزهارها في العام المقبل.

    الماء: يُفضل رطوبة الهواء، لذا يجب ريّها بانتظام خلال موسم النمو. عادةً، يُمكن ريّها عندما تتحول تربة الأصيص إلى اللون الأبيض، مع سقيها بكمية وفيرة دفعة واحدة. في الصيف الحار، يُرشّ الماء على الأوراق مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا لزيادة رطوبة الهواء وتبريد النبات. مع ذلك، بعد تبرعم الأزهار، يُنصح بعدم الإفراط في الري لتجنب تساقط البراعم. في الشتاء، يُفضل ريّ النبات في الجانب الجاف لمنع تعفن الجذور بسبب الماء الزائد.

    السماد: للنباتات التي تُحبّ التسميد، ولتلبية احتياجاتها من السماد خلال فترة النمو والحفاظ على بيئة تربة معتدلة الحموضة، يُمكن خلط كبريتات الحديدوز في محلول السماد للتخمير مُسبقًا. بعد دخول موسم النموّ في أبريل، يُمكن إجراء التسميد السطحي مرة كل نصف شهر (يُفضّل إضافة المزيد من الماء عند التسميد لمنع احتراق الأزهار). هذا لا يُلبّي احتياجات الجاردينيا من السماد فحسب، بل يُحافظ أيضًا على بيئة تربة معتدلة الحموضة ومتوازنة نسبيًا لمنع حدوث داء الاخضرار، وفي الوقت نفسه، يُجنّب الجاردينيا الضرر الناتج عن الإضافة المفاجئة لكبريتات الحديدوز والحموضة الموضعية الزائدة.

    تُستخدم العقل عادةً للتكاثر. نبات الجاردينيا نبات مزهر لا يُثمر، ولا يحتوي على بذور، ولا يُزرع إلا بالعقل. النصف الأول من العام هو أبريل، والنصف الثاني هو أغسطس-سبتمبر. هاتان الفترتان هما أفضل مواسم لعقل الجاردينيا، وهما أيضًا أفضل وقت لتكاثرها. اقطع فروعًا صغيرة بطول 15 سم في موسم الأمطار وضعها في مشتل البذور. ستتجذر في غضون 10-12 يومًا. للترقيد، اختر فروعًا عمرها سنتان في أبريل، بطول 20-25 سم، وادفنها في التربة، وحافظ على رطوبتها، وستتجذر في غضون 30 يومًا تقريبًا. افصلها عن النبات الأم في الصيف وازرعها في الربيع التالي. تجنب التسميد قبل وبعد العقل، وخاصةً الأسمدة البشرية، والماشية، والدواجن، والأسمدة الطبيعية، واليوريا، والأسمدة الكيميائية، إلخ.

　　اصفرار الأوراق الناتج عن نقص الحديد: يظهر هذا الاصفرار على الأوراق حديثة النشأة. في البداية، تكون الأوراق صفراء فاتحة أو بيضاء، مع بقاء العروق خضراء. في الحالات الشديدة، تتحول العروق أيضًا إلى اللون الأصفر أو الأبيض، وتجف الأوراق في النهاية وتموت. في هذه الحالة، يُرش محلول مائي من كبريتات الحديدوز بتركيز 0.2%-0.5% للوقاية والسيطرة.

　　اصفرار الأوراق الناتج عن نقص المغنيسيوم: يبدأ هذا الاصفرار من الأوراق القديمة وينتشر تدريجيًا إلى الأوراق الجديدة. تبقى عروق الأوراق خضراء. في الحالات الشديدة، تتساقط الأوراق وتموت. في هذه الحالة، يُنصح برش سماد البورون والمغنيسيوم بتركيز 0.7%-0.8% للوقاية من هذا الاصفرار والسيطرة عليه. كما أن الإفراط في الري والتجميد، وما إلى ذلك، قد يُسبب اصفرار الأوراق، لذا يجب توخي الحذر الشديد أثناء العناية.

   يجب تحضير تربة التأصيص باستخدام 40% من تربة الحديقة، و15% من الرمل الخشن، و30% من تربة السماد، و15% من دبال الأوراق. انتبه للري خلال مرحلة شتلة الجاردينيا، وحافظ على رطوبة تربة الأصيص، وضع سمادًا رقيقًا متحللًا بشكل متكرر. من الأفضل استخدام مياه الأمطار أو ماء الأرز المخمر للري. خلال فترة النمو، إذا قمت بالري مرة كل 10 إلى 15 يومًا بماء كبريتات الحديدوز 0.2% أو ماء سماد الشب (يمكن استخدام الاثنين بالتناوب)، فيمكن أن يمنع ذلك التربة من التحول إلى قلوية، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يكمل التربة بعناصر الحديد لمنع اصفرار أوراق الجاردينيا. في الصيف، رش الماء على أوراق الجاردينيا كل صباح ومساء لزيادة رطوبة الهواء وتعزيز لمعان الأوراق. بعد الإزهار في أغسطس، اسقِ فقط بالماء النظيف وتحكم في كمية الري. انقلها إلى الداخل قبل الندى البارد في أكتوبر وضعها في مكان مشمس. راقب الري بدقة في الشتاء، ولكن يمكنك رش الأوراق بالماء النظيف في كثير من الأحيان. من مايو إلى يوليو من كل عام، عندما تقترب فترة نمو الجاردينيا النشط من نهايتها، يُنصح بتقليم النبات وإزالة الجزء العلوي منه لتحفيز التفرع، حتى يتمتع النبات بشكل جميل ويزهر أكثر في المستقبل.

   نباتات الجاردينيا معرضة لأضرار الحشرات القشرية والعفن السخامي في الشتاء، عندما تكون التهوية الداخلية سيئة ودرجة الحرارة والرطوبة مرتفعتين للغاية. للتخلص من الحشرات القشرية، يمكنك كشطها بعصا من الخيزران أو رشها بمستحلب بترولي رقم 20 مع 200 ضعف الماء. أما بالنسبة للعفن السخامي، فيمكنك فركها بالماء النظيف أو رشها بمحلول كاربندازيم مخفف 1000 مرة.

      شجرة المطاط (Ficous elastica) تُعرف أيضًا باسم شجرة البانيان الهندية وشجرة المطاط الهندية. تنتمي إلى فصيلة التوتيات وجنس التين. أوراق شجرة المطاط كبيرة ولامعة، وهي دائمة الخضرة على مدار السنة. وهي نباتات شائعة الأوراق ومناسبة للنباتات المحفوظة في الأصص. يمكن زراعتها في الحقول المفتوحة كأشجار مناظر طبيعية وأشجار شوارع في جنوب الصين. النبات بأكمله أملس ويحتوي على مادة اللاتكس. شجرة المطاط موطنها الأصلي الهند وماليزيا، وتُزرع الآن في العديد من الأماكن. تحب البيئة الدافئة والرطبة والمشمسة، ويمكنها تحمل الظل قليلاً، ولكنها ليست مقاومة للبرد. تتطلب تربة خصبة وفضفاضة وتنمو جيدًا في التربة المحايدة أو الحمضية قليلاً. تحب الطقس الدافئ والرطب. تتطلب تربة خصبة. تحب الضوء ويمكنها تحمل الظل، ولكنها ليست مقاومة للبرد. تتضرر بسهولة من الصقيع عندما تكون درجة الحرارة أقل من 5 إلى 8 درجات مئوية في الشتاء. درجة الحرارة المناسبة هي 20 إلى 25 درجة مئوية.

     طريقة التكاثر

    كل من القطع العمودي والترقيد مقبولان. لا يوجد حد لموسم العقل، طالما أن درجة الحرارة أعلى من 15 درجة مئوية، وهي الأنسب من مايو إلى سبتمبر. بالنسبة للعقل في الربيع والصيف، اختر فروعًا قوية عمرها عامين كعقل، وبالنسبة لعقل الخريف، استخدم فروعًا قوية من العام الحالي كعقل. عند الإدخال، انتظر حتى يتكثف الجيلاتين عند القطع، أو استخدم مسحوق الفحم ورماد قشر الأرز لامتصاصه قبل إدخاله في الركيزة. يتم إدخال العقل متعددة البراعم في 1/3 إلى 1/2 من الركيزة. يتم إدخال العقل أحادية البرعم في الركيزة بالكامل، مع كشف الجزء العلوي من الساق قليلاً. يمكن إجراء العقل الصيفية باستخدام طريقة الشتلات بالرش الكامل للضوء، والتي تتجذر عادةً في غضون 30 يومًا ويمكن زراعتها بعد 50 يومًا. يمكن اختيار الترقيد في الصيف. تُوضع حلقات على الفروع السميكة التي تنمو جيدًا وتنمو كل عامين، يتراوح سمكها بين 0.5 سم و1 سم، ثم تُوضع عجينة الطين على منطقة الحلقات بسمك حوالي 2 سم. تُغلّف بغشاء بلاستيكي من الخارج للحفاظ على الرطوبة. بعد التجذير، تُقطع وتُزرع في التربة لتكوين شتلة مستقلة.

    يتم أخذ العقل في أواخر الربيع وأوائل الصيف، ويمكن دمجها مع التقليم. يتم اختيار العقل في الغالب من الفروع الوسطى من الفروع شبه الخشبية التي يبلغ عمرها عامًا واحدًا. بعد قطع العقل، لمنع المستحلب الزائد من القطع، مما يؤثر على البقاء، يجب سد الجرح بالغراء أو رماد الخشب في الوقت المناسب. يعتمد طول العقل على الاحتفاظ بثلاثة براعم. اقطع الورقة السفلية، وأغلق الورقتين العلويتين، واربطهما بحبل بلاستيكي رفيع لتقليل تبخر الأوراق. ثم تُزرع العقل في فراش قطع مع رمل عادي أو حجر الضفدع كركيزة. بعد القطع، حافظ على فراش القطع رطبًا بدرجة عالية، ولكن لا تتراكم المياه. درجة الحرارة المناسبة هي 18-25 درجة مئوية. رش الماء على الأرض بشكل متكرر لزيادة رطوبة الهواء، وقم بعمل جيد في التظليل والتهوية. ستتجذر في حوالي 2-3 أسابيع. بعد وضعها في أصيص، ضعها في مكان مظلل قليلاً، وزد الضوء تدريجيًا بعد إنبات البراعم الجديدة. 

     تقنيات الزراعة

    تُزرع أشجار المطاط غالبًا في أصص داخل البيوت الزجاجية. يجب وضع الشتلات المزروعة في أصص في مكان شبه ظليل. يجب إعادة زراعة الشتلات كل ربيع، ويمكن إعادة زراعة النباتات البالغة كل سنتين إلى ثلاث سنوات. يُضاف سماد الكيك المتحلل كل أسبوعين خلال موسم النمو. في منتصف الصيف، بالإضافة إلى الري اليومي، يجب رشها بالماء عدة مرات. يجب تقليل الري في الخريف والشتاء. انقل الشتلات إلى بيت زجاجي أو إلى الداخل في أواخر الخريف لمنع أضرار الصقيع. 

     عند الزراعة، يُنصح باستخدام تربة متعفنة للأوراق، ورماد العشب، وربع رمل نهري تقريبًا، وكمية قليلة من السماد الأساسي لتحضير تربة الزراعة. حافظ على رطوبة التربة في الأوقات العادية، واستخدم سمادًا سائلًا خفيفًا كل 15-20 يومًا. في فصل الصيف الحار، تنمو شجرة المطاط بشكل أسرع، لذا يجب تسميدها وسقيها، مع تجنب تراكم الماء في الأصيص. بعد حلول الخريف، قلل التسميد والسقاية تدريجيًا لتعزيز نمو النبات وامتلاءه، مما يُساعد على نضجه في الشتاء. ولأن أشجار المطاط تُحب ضوء الشمس، يجب وضعها في أماكن خارجية مشمسة للصيانة من الربيع إلى الخريف؛ فإذا وُضعت في الظل لفترة طويلة، فمن السهل أن تصفر أوراقها وتتساقط. بعد أن تُصبح شجرة المطاط المزروعة في الأصيص شتلة، يُنصح عمومًا بإعادة الزراعة وتغيير التربة مرة كل ربيع قبل نمو البراعم الجديدة. عند إعادة الزراعة، اقطع الجذور المتجعدة جيدًا، وأضف تربة زراعة جديدة وسمادًا أساسيًا. بالنسبة للنباتات التي نمت بشكل كبير، يمكنك أيضًا نقلها إلى أصيص زهور أكبر في سبتمبر. لجعل شجرة المطاط المزروعة في الأصيص ممتلئة، اقرص الشتلات عندما يصل ارتفاعها إلى 60-80 سم لتحفيز إنبات البراعم الجانبية. بعد نمو الفروع الجانبية، اختر 3-5 منها واقصرها مرة واحدة سنويًا. في غضون ثلاث سنوات، يمكنك الحصول على شجرة مستديرة وممتلئة يبلغ ارتفاعها 1.5-2 متر.

　　أشجار المطاط ليست مقاومة للبرد، لذا يجب نقلها إلى مكان مشمس للصيانة شتاءً. حافظ على درجة حرارة الغرفة أعلى من 10 درجات مئوية، وألا تقل عن 5 درجات مئوية. إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جدًا وكانت التربة رطبة، فستتحول أوراقها إلى اللون الأسود وتتساقط، وستتعفن جذورها، بل ويموت النبات بأكمله. انقلها إلى الفناء أو الشرفة للصيانة من نهاية أبريل إلى بداية مايو من العام المقبل. 　

    تربة الزراعة هي تربة مُعدّة صناعيًا خصيصًا لتلبية احتياجات نمو وتطور الأزهار، وخاصةً أزهار الأصص، وفقًا لمتطلبات أنواع التربة المختلفة. تتميز هذه التربة بغنى العناصر الغذائية، وخصائص تصريف ونفاذية جيدة (تسمح بمرور الهواء)، وتحتفظ بالرطوبة والأسمدة، ولا تتشقق عند الجفاف، ولا تلتصق عند البلل، ولا تتكتل بعد الري.
 
    1. لذلك، من الضروري تحضير تربة مختلطة صناعيًا. تُسمى هذه التربة تربة الزراعة. هناك أنواع عديدة من الأزهار تختلف في عاداتها الحياتية. يجب تحضير تربة الزراعة وفقًا لعادات الأزهار وخصائص المواد.

    المواد الخام اللازمة لمعالجة التربة الزراعية هي كما يلي:

    ١. تربة الحدائق: تتميز تربة الحدائق أو تربة الأراضي الزراعية الخصبة بتركيبة تراكمية جيدة وخصوبتها العالية. يتراوح الرقم الهيدروجيني (pH) في الشمال بين ٧.٠ و٧.٥، وفي الجنوب بين ٥.٥ و٦.٥. تربة الحدائق هي عادةً التربة الرملية الطميية السطحية المستخدمة في حدائق الخضراوات والبساتين وحدائق الخيزران، إلخ. تتميز هذه التربة بخصوبة نسبية، فهي متعادلة أو حمضية أو قلوية. تتصلب تربة الحدائق بسهولة بعد التجفيف، ونفاذيتها المائية ضعيفة. لا تُستخدم عادةً بمفردها.

    ٢. رمل النهر: لا يحتوي عادةً على عناصر غذائية، ويلعب دورًا رئيسيًا في التهوية والصرف، وتتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني له بين ٦.٥ و٧.٠. رمل النهر خالٍ من المواد العضوية، وهو نظيف، وذو درجة حموضة متعادلة، ومناسب لقطع الشتلات وبذرها، وللزراعة المباشرة للصبار والعصاريات. ويمكن خلط التربة الطينية الثقيلة برمل النهر لتحسين بنية التربة.

    ٣. دبال الأوراق: يُصنع من أكوام الأوراق المتساقطة في الخريف، وهو رخو، مسامي، غني بالدبال، ومناسب لزراعة أنواع مختلفة من الأزهار الحمضية. تتراوح درجة حموضته بين ٥.٥ و٦.٠. يُصنع دبال الأوراق عادةً من تحلل أوراق الأشجار والخضراوات. يحتوي على كمية كبيرة من المواد العضوية، وهو رخو وخصب، ويتميز بنفاذية هواء جيدة وتصريف جيد. حمضيته ضعيفة، ويمكن استخدامه بمفرده لزراعة الكليفيا، والأوركيد، وبخور مريم. يُستخدم دبال الأوراق عادةً مع تربة الحدائق والطين الجبلي. تُجمع الأوراق المتساقطة من الأشجار عريضة الأوراق (ويفضل الأوراق المتساقطة من أشجار الحور، والصفصاف، والدردار، والجراد سهلة التعفن) في الخريف والشتاء، وتُخلط مع تربة الحدائق وتُكدس لمدة سنة إلى سنتين، ثم تُغربل وتُستخدم بعد تحللها تمامًا.

    ٤. طين الأنهار والبرك: رواسب الأنهار والبرك متعفنة، غنية بالمواد العضوية، غنية بالعناصر الغذائية، وحمضية. عيبها احتوائها على مواد سامة. بعد استخراجها، يجب تجفيفها لتحلل المواد السامة قبل استخدامها. عادةً، يُستخرج الطمي من البرك أو البحيرات في الخريف والشتاء، ويُجفف ويُسحق، ثم يُخلط بالرمل الخشن أو رماد القشور أو غيرها من التربة الخفيفة والسائبة.

    ٥. تربة إبر الصنوبر: تتكون من تراكم وتحلل الأوراق المتساقطة لأشجار الصنوبر والسرو على المدى الطويل. يتراوح الرقم الهيدروجيني لها بين ٣.٥ و٤.٠، وتتميز بمحتوى عالٍ من الدبال. الدبال المتكون من الأوراق المتساقطة لأشجار الصنوبر في الغابات الجبلية بعد سنوات من التحلل هو تربة إبر الصنوبر. تتميز تربة إبر الصنوبر بلونها الرمادي المائل إلى البني، وهي خصبة نسبيًا، وتتميز بنفاذية هواء جيدة وتصريف جيد، وتفاعل حمضي قوي. وهي مناسبة للزهور التي تفضل الحموضة العالية، مثل الأزالية والغاردينيا والكاميليا.

    ٦. الفيرميكوليت: سيليكات مغنيسيوم شبيهة بالميكا، تتمدد عند درجة حرارة عالية تبلغ ١٠٠٠ درجة مئوية. يتميز بخفة وزنه وقدرته على امتصاص كميات كبيرة من الماء والأسمدة.

    ٧. الخث: هو بقايا النباتات التي كانت تنمو في المناطق المنخفضة قديمًا. يُشكل رواسب طرية في ظروف الفيضانات وقلة الهواء. يكون لون الخث ضعيف التحلل في الغالب بنيًا أو بنيًا فاتحًا، بينما يكون لون الخث جيد التحلل أسود أو بنيًا داكنًا. يسهل سحقه بعد تجفيفه بالهواء. يتميز الخث بقوام ناعم ونفاذية جيدة للماء والهواء واحتباسه للماء. يحتوي على حمض الهيوميك، وهو مفيد جدًا لتعزيز تجذير العقل. تتراوح قيمة الرقم الهيدروجيني له بين ٤.٥ و٦.٥، وهو من المواد الخام المهمة لتحضير تربة الزراعة.

    تربة الخث: تُسمى أيضًا تربة الخث. تتكون من نباتات مائية مثل القصب، والتي تُفحمها طحالب الخث. في الشمال، يُستخدم الخث البني غالبًا لتحضير تربة مغذية. تتميز تربة الخث بأنها طرية وفضفاضة، وتتميز بتصريف جيد ونفاذية هواء جيدة، وحمضية ضعيفة، مما يجعلها وسطًا جيدًا للزراعة. تُعد تربة الخث أكثر ملاءمة لزراعة الزهور التي تُحب الحموضة، مثل بساتين الفاكهة، والكاميليا، والأوسمانثوس، والسحلبية البيضاء، وهي نباتات أصلية في الجنوب.

    تربة العُشب: في المراعي الطبيعية أو المراعي، يُحفر سطح العُشب بعمق 10 سم، ويُكدس طبقة تلو الأخرى، ويُترك لينضج لمدة عام أو أكثر، ثم يُنخل لإزالة الحصى وجذور العشب. تحتوي تربة العُشب على عناصر غذائية كافية، وهي حمضية قليلاً، لذا يُمكن استخدامها لزراعة النباتات، مثل الورود، والقرنفل، والداليا، وغيرها.

    رماد قشور الأرز هو الرماد الناتج عن حرق قشور الأرز. يتميز بتفاعل محايد أو حمضي ضعيف، ويحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. مزجه بالتربة يُحسّن من مرونة التربة وقدرتها على التنفس.

  دقيق العظام: مصنوع من عظام الحيوانات المطحونة والمخمّرة، ويحتوي على كمية كبيرة من الفوسفور. يجب ألا تتجاوز الكمية المضافة 1%.

  نشارة الخشب: بعد التخمير، يمكن خلط نشارة الخشب في تربة الثقافة لتغيير رخاوة التربة وامتصاص الماء.

    نشارة الخشب خفيفة وفضفاضة، ذات مسامية كبيرة، وهي مادة جيدة لتحسين التربة الطينية. قبل الاستخدام، ضع القليل من سماد الكيك أو روث الدجاج والبط في نشارة الخشب، وأضف الماء إلى خزان التخمير، ثم احفره وجففه حتى يجف نصفه. بعد ذلك، أضف ثلث نشارة الخشب إلى التربة واخلطها جيدًا، مما يزيد من نفاذيتها. بعد شهر إلى شهرين، تتحلل نشارة الخشب إلى دبال بواسطة البكتيريا الهوائية في التربة، مما يُحسّن أيضًا من خصوبتها. في الوقت نفسه، تُعادل نشارة الخشب درجة حموضة التربة بدرجات متفاوتة، مما يُساعد على نمو الزهور والأشجار.

    نشارة الخشب توفر جميع الشروط اللازمة لتربة الزهور في الأصص، ويمكن استخدامها بمفردها؛ إلا أنها لا تُثبّت النباتات عند استخدامها بمفردها، لذا غالبًا ما تُخلط مع مواد أخرى لتحسين تصريف المياه وتهوية التربة. نشارة الخشب محايدة، ويمكن استخدامها لزراعة الكليفيا، والسيكاس، والفاوانيا، والورد الصيني، وغيرها؛ أما نشارة خشب الصنوبر والتنوب، فهي حمضية، ويمكن استخدامها لزراعة الأوركيد الأبيض، والميشيليا، والميلان، والغاردينيا، والأزالية، والياسمين، والأوركيد، وغيرها.

    رماد الفحم (أي رماد الفرن) هو سماد جيد له العديد من الفوائد:

　　١. يُمكنه رفع درجة حرارة الأرض. وفقًا للقياسات، يُمكن أن يُؤدي وضع رماد الفحم على طبقة تربة بسمك ٥-١٠ سم إلى رفع درجة حرارة الأرض بمقدار ٠٫٧-٢٫٤ درجة مئوية.

　　٢. تقليل الكثافة الظاهرية للتربة. استخدام رماد الفحم كسماد يُحسّن من مرونة التربة ويزيد من مسامها، ويقلل من كثافتها الظاهرية، ويساهم في امتصاص الماء لمنع تشبع التربة بالمياه وتفتيتها وتحسينها.

　　٣. تحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء والأسمدة. وفقًا للقياسات، فإن إضافة ٧٥٠ كجم من رماد الفحم لكل مو (متر مربع) يمكن أن تزيد من نسبة الرطوبة بنسبة ٢٪ مقارنةً بعدم إضافته، كما يُحسّن من جودة التربة.

　　٤. يمكن استخدامه كمادة سماد. يتميز رماد الفحم بقدرة امتصاص معينة، ويمكن استخدامه في صنع السماد مع مواد عضوية أخرى، أو لصنع سماد عالي الحرارة مع القش.

　　٥. الاستخدام المباشر كسماد: يحتوي رماد الفحم على الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والبورون والكالسيوم والسيليكون وعناصر أخرى، لذا يُمكن استخدامه كمصدر سماد للتربة التي تفتقر إلى هذه العناصر والتربة الحمضية. إضافة رماد الفحم إلى التربة مع الأسمدة الأخرى يُعزز صلابة سيقان المحاصيل ويجعلها مقاومة للترسب. لرماد الفحم تأثيرٌ ملحوظ على زيادة إنتاج المحاصيل، حيث يزيد إنتاج القمح والأرز والمحاصيل الزيتية بنسبة ١٠٪ تقريبًا، ويزيد إنتاج المحاصيل البقولية بشكل أكبر.　

2. نسبة التحضير

   أزهار العشب العامة: ٣٠٪ دبال ورقي، ٥٠٪ تربة حديقة، ٢٠٪ رمل نهري.
   أزهار الأشجار: ٤٠٪ دبال ورقي، ٥٠٪ تربة حديقة، ١٠٪ رمل نهري.
   للزراعة: ٥٠٪ دبال ورقي، ٣٠٪ تربة حديقة، ٢٠٪ رمل نهري.
   أزهار الدفيئة: ٤٠٪ دبال ورقي، ٤٠٪ تربة حديقة، ٢٠٪ رمل نهري.

    بالنسبة للشتلات التي نجت من قصاصات الساق (التي زرعت في الأصل في الرمال)، ضعها في وعاء مع جزأين من التربة وجزء واحد من الرمل الأصفر وجزء واحد من الطمي وجزء واحد من تعفن الأوراق (يمكن استخدام الخث للنباتات المحبة للحموضة)

    التربة اللازمة لزراعة الشتلات وزراعة الشتلات في أوعية تتكون من جزء واحد من الرمل الأصفر وجزء واحد من الطمي وجزء واحد من تربة الدبال.

    للزهور المزروعة في أصص (مثل إبرة الراعي، والبيغونيا، والأقحوان، والنخيل)، استخدم جزءًا واحدًا من الرمل الأصفر، وجزئين من الطمي، وجزءًا واحدًا من الدبال، ونصف جزء من روث البقر الجاف المتحلل. لكل 4 لترات من الخليط المذكور، أضف حوضًا كاملًا من دقيق العظام (بقطر 12.7 سم).

    بشكل عام، تستخدم الزهور المحفوظة في الأصص والتي تحتاج إلى المزيد من الدبال (مثل البيجونيا ومعظم السرخس والزهرة الربيعية) جزأين من الرمل الأصفر، وجزئين من الطمي، وجزئين من الدبال، ونصف جزء من روث البقر الجاف المتحلل بالإضافة إلى وجبة العظام، وهو نفس الفئة الثالثة.

    بشكل عام، عند زراعة النباتات الخشبية (مثل الأزاليات، والدافني، وما إلى ذلك)، استخدم جزأين من الرمل الأصفر، وجزئين من الطمي، وجزئين من الخث، وجزء واحد من الدبال ونصف جزء من روث البقر الجاف والمتحلل.

　  عادةً، تتكون تربة الصبار والعصاريات من جزأين من الرمل الأصفر، وجزأين من الطمي، وجزء واحد من تربة التأصيص المطحونة ناعمًا، ونصف جزء من الدبال. لكل 4 لترات من الخليط المذكور، أضف وعاءً كاملًا (12.7 سم) من دقيق العظام، ووعاءً كاملًا (12.7 سم) من الحجر الجيري المطحون.

    يمكن تحضير التربة العامة لزراعة الزهور عن طريق خلط قالب الأوراق (أو تربة الخث)، وتربة الحديقة، ورمل النهر بنسبة 4:3:2.5، مع كمية صغيرة من وجبة العظام أو كمية صغيرة من سماد الكعكة المتحللة.

    مناسب لزراعة الزهور والأشجار بشكل عام، يتم تحضيره باستخدام تربة الخث وتربة الحديقة ورمل النهر وبقايا سماد الكيك بنسبة 3:1.5:2:0.5.

      تربة زراعة للأزهار المحبة للحموضة والمتحملة للظل. استخدم أربعة أجزاء من دبال الأوراق وتربة الخث، وجزءًا واحدًا من نشارة الخشب، وجزءًا واحدًا من الفيرميكوليت أو تربة السماد المتحلل للخلط والتحضير.
      تربة مناسبة لزراعة أزهار الفصائل البروميلية، والعصارية، والأسكليبيا، والأقنثية. استخدم أربعة أجزاء من تربة الخث (أو دبال الأوراق)، وجزئين من تربة الحديقة والفيرميكوليت، وجزءًا واحدًا من رمل النهر للخلط والتحضير.
      تربة مناسبة لزراعة أزهار الفصائل Araceae، وMarantaceae، وGesneriaceae، وFerns، وPiperaceae. يمكن خلط خمسة أجزاء من تربة الخث (أو دبال الأوراق)، وجزئين من تربة الحديقة والفيرميكوليت، وجزء واحد من رمل النهر.
      تربة مناسبة لزراعة أزهار الصبار الهوائية (بما في ذلك بشكل رئيسي Epiphyllum وEuphorbia، إلخ). استخدم ثلاثة أجزاء من دبال الأوراق، وتربة الحديقة، والرمل الخشن، وجزءًا واحدًا من مسحوق العظام ورماد النبات للخلط والتحضير.
      تربة مناسبة لزراعة أزهار الصبار الأرضية (بما في ذلك الصبار، والصبار، وملاكمة ظل الجبال، إلخ). يمكنك خلط جزأين من تربة الأوراق الرطبة، وثلاثة أجزاء من تربة الحديقة، وأربعة أجزاء من الرمل الخشن، وجزء واحد من بقايا البلاط الناعمة (أو حصى الحجر الجيري، أو قشرة الجدران الرمادية القديمة، أو مسحوق الصدف).
      تربة مناسبة لزراعة النباتات المحبة للظل (بما في ذلك سرخس الكلى، والنباتات دائمة الخضرة، وعشب الحظ، والمونستيرا، وخوخ الخيزران المعلق، إلخ). يمكنك خلط جزأين من تربة الحديقة، وجزء واحد من رمل النهر، وجزء واحد من نشارة الخشب أو تربة الخث. تربة مناسبة لزراعة
      الزهور ذات الجذور المتطورة والنمو القوي (بما في ذلك زهرة الجرس، والأقحوان، وأوركيد ذيل النمر، إلخ). يمكنك خلط أربعة أجزاء من تربة الحديقة، وجزئين من تربة الأوراق الرطبة، ورماد القشر، ورمل خشن.
      تربة الزراعة للبذر: يمكنك خلط جزءين من تربة الحديقة، وجزء واحد من رماد القشر، ورمل. يمكن خلط ركيزة العقل بنصف تربة الحديقة ونصف رماد القشر.
      لنباتات مشاهدة الثمار والأزهار، وخاصةً الزهور الكبيرة، بالإضافة إلى المواد المذكورة أعلاه، يجب إضافة كمية صغيرة من مسحوق العظام أو السوبر فوسفات إلى التربة.

    تتطلب تربة زراعة نبات السرخس والهليون العنكبوت تصريفًا جيدًا ونفاذية للهواء، ويفضل تحضيرها بنسبة 60% من تربة الحديقة أو طين البركة، و10% من الرمل، و30% من رماد نخالة الأرز؛

    بالنسبة لتربة زراعة الزهور والأشجار مثل أزهار البرقوق، وأشجار التفاح، والرمان، استخدم 35% من تربة الدبال، و35% من طين البركة، و15% من الرمل، و15% من رماد القش، وأضف كمية صغيرة من وجبة العظام؛

    يمكن تحضير تربة زراعة الكاميليا والميشيليا والأزاليات وغيرها من تربة الدبال أو طين الجبال، ورماد الطين المتفحم، والرمل. تتكون تربة الدبال من 40%، وطين الجبال 30%، والطين المتفحم 10%، والرمل 20%، ويمكن إضافة كمية صغيرة من مسحوق العظام.    

    بالنسبة لتربة زراعة الأقحوان والداليا وأزهار الدفيئة الشائعة الأخرى، اخلط 30٪ من تربة الدبال و 40٪ من طين البركة و 30٪ من تربة الحديقة، ثم أضف 30٪ من رماد نخالة الأرز إلى 70٪ من الخليط أعلاه، وأضف كمية صغيرة من وجبة العظام والجير وما إلى ذلك لجعل حموضة التربة وقلويتها معتدلة؛

    تتكون التربة المستخدمة في زراعة السرو والناندينا دوميستيكا من 45% من الطين الجبلي، و35% من الدبال والمارل المحروق، و20% من الرمل؛

    يمكن تحضير التربة لزراعة النباتات الورقية الداخلية باستخدام جزأين من الخث وجزء واحد من الفيرميكوليت وجزء واحد من البيرلايت، أو باستخدام جزء واحد من الخث وجزء واحد من البيرلايت وجزء واحد من اللحاء.

    نشارة الخشب محايدة ويمكن استخدامها لزراعة الكليفيا والسيكاس والفاوانيا والورد وغيرها.

    نشارة الخشب من التربة الرخوة من شجر التنوب حمضية ويمكن استخدامها لزراعة الأوركيد الأبيض، والسنر، والميلان، والغاردينيا، والأزاليات، والياسمين، والأوركيد، وما إلى ذلك.

    ينبغي تطهير التربة الثقافية المذكورة أعلاه قبل الاستخدام.　

3. اصنع تربة السماد

    تربة السماد العضوي هي أيضًا تربة شائعة الاستخدام للزهور المزروعة في الأصص. تُصنع من الأغصان الميتة، والأوراق المتساقطة، والعشب، وقشور الفاكهة، والبراز، وعظام الشعر، والأعضاء الداخلية، وغيرها، مع تربة قديمة من الأصص، ورماد الأفران، وتربة الحدائق. تُرص هذه التربة في طبقات وتُكدس، ثم تُسكب فوقها فضلات الإنسان والحيوان، وتُغطى بتربة الحدائق من حولها. بعد تخزينها لأكثر من نصف عام، تُترك لتتخمر وتتعفن، ثم تُفصل التربة الناعمة التي تُخلط وتُسحق وتُغربل لتكوين تربة السماد العضوي. تُكدس البقايا المتبقية وتُخزن مرة أخرى لتحضير تربة السماد العضوي للاستخدام التالي.

    عند تحضير السماد، يجب الحرص على عدم جعل التربة رطبة جدًا، حتى يتوفر للبكتيريا الهوائية هواء كافٍ لتحليل المواد العضوية وإنتاج النيتروجين والكبريتيد. أما إذا كانت رطبة جدًا، فستقوم البكتيريا اللاهوائية بتحليل المواد العضوية إلى الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين، اللذين يتبخران في الهواء، مما يقلل من فعالية السماد.

    تُخلط تربة السماد مع التربة الرملية نصفين لزراعة الزهور. إنها خصبة وجيدة التصريف، ولها تأثير ممتاز. كما أن خلط تربة السماد مع تربة الخث لزراعة بساتين الفاكهة، والكاميليا، والأزاليات، والكليفيا، والميلان، وغيرها من الزهور والأشجار الثمينة، يكون التأثير جيدًا أيضًا. 4. ضبط درجة الحموضة (pH): تؤثر درجة الحموضة (pH) لتربة زراعة الزهور بشكل كبير على نمو الزهور. فانخفاض درجة الحموضة (pH) سيعيق نمو الزهور وتطورها بشكل كبير، ويؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، ويسبب بعض الأمراض.

    تنمو معظم الأزهار جيدًا في تربة ذات درجة حموضة تتراوح بين 5 و7 (PH). وإذا زادت أو نقصت عن هذا الحد، تصبح بعض العناصر الغذائية غير قابلة للامتصاص، مما يؤدي إلى نقص غذائي في بعض الأزهار. وعلى وجه الخصوص، تُعتبر الأزهار التي تُفضل التربة الحمضية، مثل بساتين الفاكهة، والكاميليا، والأزاليات، والغاردينيا، والميشيليا، والأوسمانثوس، والأقحوان، وزهرة الربيع الليلية، والسحلبية البيضاء، والماغنوليا، مناسبة للنمو في تربة ذات درجة حموضة تتراوح بين 5 و6. وإلا، فإن نقص الحديد قد يُسبب اصفرارًا في الأوراق. كما أن التربة شديدة الحموضة أو القلوية تؤثر على النمو والتطور الطبيعي للأزهار.

    هناك طرق عديدة لتغيير درجة حموضة التربة: إذا كانت الحموضة مرتفعة جدًا، يُمكن إضافة مسحوق الجير أو رماد النبات إلى تربة التأصيص؛ ولتقليل القلوية، يُمكن إضافة كميات مناسبة من الكبريت وكبريتات الألومنيوم وكبريتات الحديدوز وسماد الدبال، إلخ. بالنسبة لكمية صغيرة من تربة الزراعة، يُمكن زيادة نسبة خلط الأوراق المتعفنة أو الخث. على سبيل المثال، لتلبية احتياجات الزهور التي تُحب التربة الحمضية، يُمكن ري الزهور المزروعة في الأصص بمحلول مائي من كبريتات الألومنيوم (الشب) بنسبة 1:50 أو محلول مائي من كبريتات الحديدوز بنسبة 1:200؛ بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام مسحوق الكبريت بسرعة، ولكن مدة تأثيره قصيرة، ويجب تطبيقه كل 7-10 أيام.   

4. التطهير

    طريقة التعقيم بالبخار: تُوضع التربة المُجهزة للزراعة في وعاء مناسب، ثم تُبخّر في أصيص لتعقيمها. تقتصر هذه الطريقة على الزراعة على نطاق ضيق، وتُستخدم عند استخدام كمية صغيرة من التربة. يمكن أيضًا تمرير البخار إلى التربة للتعقيم، حيث تتطلب درجة حرارة البخار 100-120 درجة مئوية، ومدة تعقيم تتراوح بين 40 و60 دقيقة. تُعد هذه الطريقة الأكثر فعالية في التعقيم.

    طريقة التعقيم بالفورمالين: رشّ 400-500 مل من الفورمالين 40% بالتساوي على كل متر مكعب من التربة الزراعية، ثمّ رصّ التربة وغطِّها بغشاء بلاستيكي. بعد 48 ساعة، يتحوّل الفورمالين إلى غاز، ثمّ أزل الغشاء الذي يغطي الكومة، ثمّ انشرها. عندما يتحوّل الفورمالين بالكامل إلى غاز، تكون عملية التعقيم قد اكتملت.

    طريقة تطهير ثاني كبريتيد الكربون: أولاً، تُكدس تربة الزراعة، وتُحفر عدة ثقوب في أعلى كومة التربة، وتُحقن حوالي 350 غرامًا من ثاني كبريتيد الكربون في 100 متر مكعب من التربة، ثم تُغطى فتحات الثقوب بإحكام بالقش. بعد 48-72 ساعة، يُزال غطاء القش، وتُنشر كومة التربة، ويُترك ثاني كبريتيد الكربون ليتبخر بالكامل.

    طريقة التعرض لدرجات حرارة عالية: انشر تربة الزراعة المُجهزة بنسب متساوية على أرضية إسمنتية نظيفة، ثم عرِّضها لأشعة الشمس لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، مع تقليبها باستمرار لقتل أعداد كبيرة من الأبواغ الفطرية، والفطريات، وبيض ويرقات بعض الآفات، والديدان الخيطية الممرضة. تُستخدم هذه الطريقة غالبًا من يونيو إلى أغسطس. 

    طريقة التعقيم بالقلي السريع: ضع تربة الزراعة في مقلاة حديدية وقلّبها على النار. بعد جفاف جزيئات التربة، قلّبها لمدة 30 دقيقة. هذا يُقضي تمامًا على الكائنات الدقيقة المُمرضة في تربة الزراعة، ويُحوّل المادة العضوية فيها إلى رماد، مما يجعلها أكثر نفاذية للهواء وتهوية، مما يُسهّل عملية القطع والبذر. هذه الطريقة مناسبة لكمية صغيرة من تربة الزراعة. 

    طريقة تطهير خلط الشب الأسود مع التربة. يُعرف الشب الأسود أيضًا باسم كبريتات الحديدوز. أضف ٢٪ إلى ٣٪ من كبريتات الحديدوز إلى تربة جافة وناعمة، واخلطها جيدًا للحصول على تربة طبية، ثم رشّها في تربة الزراعة بمعدل ١٠٠ إلى ١٥٠ غرامًا لكل متر مربع. يقضي الشب الأسود على الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض في التربة. 

    طريقة تعقيم التربة بمسحوق الكبريت: لا يقتصر استخدام مسحوق الكبريت لتعقيم التربة على قتل البكتيريا وبيض الحشرات فحسب، بل يُحسّن أيضًا درجة حموضة التربة. بالنسبة للزهور التي تُحبّ الحموضة، فإن إضافة كمية مناسبة من مسحوق الكبريت إلى تربة الزراعة يُمكن أن تزيد من حموضة التربة. عادةً، يُوضع من 50 إلى 60 غرامًا لكل متر مربع ويُخلط جيدًا. 

    طريقة تطهير رماد الخشب السائلة تعتمد على استخدام 10 كجم من رماد الخشب، وإضافة 50 كجم من الماء، ثم نقعها لمدة 24 ساعة. يُرشّ المحلول المُرشّح على تربة الزراعة. يُساعد هذا على منع ومكافحة الآفات الجوفية، مثل دودة قطع الأشجار واليرقات، بفعالية. كما يُمكن لنثر رماد الخشب في تربة الزراعة قتل البكتيريا وزيادة سماد البوتاسيوم فيها.　

كيفية ضبط قيمة الرقم الهيدروجيني لتربة أصيص الزهور

     بالنسبة للزهور والأشجار التي تفضل الحمض، يمكن إضافة كمية صغيرة من كبريتات الحديدوز إلى تربة التأصيص؛ بالنسبة للزهور والأشجار التي تفضل القلوية، يمكن إضافة 10% من الجير القديم أو 20% من رماد الخشب إلى تربة التأصيص لجعل قيمة الرقم الهيدروجيني تتكيف مع نمو الزهور.

    كما يُقال، "كل شيء ينمو مع الشمس". أي أن ضوء الشمس هو الشرط الأساسي لبقاء جميع الأزهار ونموها وتطورها. تحتاج معظم الأزهار إلى الضوء، لكن أنواعًا مختلفة من الأزهار تختلف في متطلباتها من حيث شدة الضوء ومدة سطوعه.

    المتطلبات الأساسية الثلاثة لدرجة الحرارة لنمو الزهور  

    يحتاج نمو وتطور كل نوع من الزهور إلى درجة حرارة معينة، وهناك "ثلاث نقاط أساسية" لدرجة الحرارة:

    أدنى درجة حرارة: أقل درجة حرارة مطلوبة لنمو الأزهار. إذا كانت أقل من ذلك، فلن تبدأ الأزهار بالنمو.

    درجة الحرارة المثالية ضمن نطاق درجة الحرارة المثالية، تنمو الأزهار بسرعة وبصورة صحية، وتتمتع بأفضل نمو وتطور.

    إذا تجاوزت أعلى درجة حرارة هذه القيمة، يتوقف النبات عن النمو.
    تختلف أنواع الزهور وأنواع المناخ المنشأ باختلاف "ثلاث نقاط أساسية" لدرجة الحرارة. تتميز أزهار المناطق الاستوائية بدرجة حرارة أساسية أعلى للنمو، حيث تبدأ عادةً عند 18 درجة مئوية؛ بينما تتميز أزهار المناطق المعتدلة بدرجة حرارة أساسية أقل للنمو، حيث تبدأ عادةً عند حوالي 10 درجات مئوية؛ أما أزهار المناطق شبه الاستوائية، فتتمتع بدرجة حرارة أساسية بين هاتين النقطتين، حيث تبدأ عادةً عند حوالي 15-16 درجة مئوية. على سبيل المثال، يجب أن تنبت بذور أزهار فيكتوريا الأمازونية المائية الاستوائية وتنمو عند درجة حرارة ماء تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتحتاج معظم أنواع جنس الأفعى من فصيلة الصباريات إلى درجة حرارة عالية تزيد عن 28 درجة مئوية للنمو. لن تموت أزهار الفاونيا التي تنشأ في المناطق المعتدلة في الجزء الجوفي منها في ظل ظروف تزيد عن عشر درجات تحت الصفر في بكين شتاءً، ويمكن أن تنبت وتخرج من الأرض عند حوالي 10 درجات مئوية في الربيع التالي. درجة الحرارة المثلى للنمو هي درجة الحرارة الأنسب للنمو. تختلف درجة الحرارة المثلى للنمو هنا عن درجة الحرارة المثلى في فسيولوجيا النبات، وهي درجة الحرارة التي يكون فيها معدل النمو في أسرع حالاته. هذا يعني أنه عند هذه الدرجة، لا ينمو النبات بسرعة فحسب، بل ينمو أيضًا بشكل صحي للغاية ولا ينمو طويلًا.

     تأثير درجة الحرارة على نمو وتطور الأزهار

     تؤثر درجة الحرارة على كل عملية وفترة من نمو وتطور الأزهار. على سبيل المثال، يرتبط خمول البذور أو الأبصال، واستطالة السيقان، وتمايز وتطور براعم الزهور، وما إلى ذلك، ارتباطًا وثيقًا بدرجة الحرارة. تختلف متطلبات درجة الحرارة للزهرة نفسها في مراحل نموها المختلفة، أي أن متطلبات درجة الحرارة تتغير باستمرار من إنبات البذور إلى نضجها. بالنسبة للأزهار الحولية، يمكن إنبات البذور عند درجة حرارة أعلى، ويلزم أن تكون درجة الحرارة أقل خلال فترة الشتلات، ولكن لاحقًا عندما تنمو الشتلات إلى مرحلة الإزهار والإثمار، تزداد متطلبات درجة الحرارة تدريجيًا. يتم إنبات بذور الأزهار ثنائية الحول عند درجة حرارة أقل، وتكون درجة الحرارة المطلوبة خلال فترة الشتلات أقل من ذلك، وإلا فلن تتمكن من اجتياز مرحلة التزهير بسلاسة. عند الإزهار والإثمار، تتطلب درجة حرارة أعلى قليلاً من فترة النمو الخضري. كما أن انخفاض درجة الحرارة هو مفتاح كسر فترة خمول العديد من البذور. على سبيل المثال، عند جمع بذور اللوتس الذهبي من قمة جبل بايهوا على ارتفاع 1800 متر، نادرًا ما تنبت عند زراعتها في حقل مفتوح ببكين في درجة حرارة عادية. بعد المعالجة بدرجة حرارة منخفضة، يمكن أن تصل نسبة الإنبات إلى أكثر من 60%.

    تؤثر درجة الحرارة على تراكم العناصر الغذائية في الأزهار. تُساعد درجات الحرارة المرتفعة نهارًا على عملية التمثيل الضوئي لتكوين الكربوهيدرات، بينما تُساعد درجات الحرارة المنخفضة ليلًا على تثبيط تحلل الكربوهيدرات عن طريق التنفس. تتراوح درجات الحرارة المناسبة ليلًا ونهارًا بين 3 و6 درجات مئوية للنباتات الاستوائية، و5 و7 درجات مئوية للنباتات المعتدلة، وأعلى من 10 درجات مئوية للنباتات الصحراوية. 

    تؤثر درجة الحرارة على تمايز براعم الزهور وإزهارها. بعض النباتات تحتاج إلى تمايز براعم الزهور عند درجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، وتخرج من طور السكون وتزهر بعد انخفاض درجة الحرارة. مثل الأزاليات، والكاميليا، والبرقوق، والزنبق، ومسك الروم، والقنا، وغيرها. بعض النباتات تحتاج إلى تمايز براعم الزهور عند درجات حرارة منخفضة نسبيًا، مثل أزهار العشب المزروعة في الخريف، مثل القطيفة والأقحوان.

    تؤثر درجة الحرارة على لون الأزهار. فمع ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض شدة الضوء، يصبح لون العديد من الأزهار أفتح. على سبيل المثال، يصبح لون الورود والداليا أفتح عند زراعتها في درجات حرارة عالية، ويصبح أكثر سطوعًا في الأماكن الباردة.

    درجات الحرارة العالية والمنخفضة للغاية قد تُسبب موت النباتات. كما أن لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة المفاجئة تأثيرًا كبيرًا على نمو الأزهار وتطورها. درجات الحرارة العالية أو المنخفضة جدًا قد تُلحق الضرر بالأزهار أو تُميتها.   　

تأثير طول الضوء على الزهور   

     تنمو نباتات النهار القصير في المناطق القريبة من خط الاستواء، حيث يبلغ طول النهار والليل السنوي حوالي ١٢ ساعة. وتشمل هذه النباتات النباتات الاستوائية وشبه الاستوائية. لا تزهر هذه النباتات إلا عندما تُقصَّر ساعات النهار إلى ١٢ ساعة أو أقل، مثل: زهرة البونسيتة والأقحوان. 

هناك أيضًا بعض النباتات الزهرية التي تحتاج إلى مدة إضاءة عالية. فهي لا تستطيع تمييز براعمها في ظل النهار الطويل، ولا تنمو إلا خضريًا. يبدأ تمييز براعمها فقط عندما تقل مدة الإضاءة عن ١٢ ساعة، ولذلك تُسمى أزهار النهار القصير. في الصيف، لا تنمو هذه النباتات إلا خضريًا، وتبدأ في تمييز براعمها وتزهر بعد بداية الخريف.

    تنمو نباتات النهار الطويل في المناطق المعتدلة. بعض الأزهار تحتاج إلى بيئة نهار طويل لأكثر من 13-14 ساعة لتتفتح براعمها وتثمر. في زراعة الأزهار، تُسمى هذه النباتات أزهار النهار الطويل.
تزهر هذه النباتات في المواسم التي يزيد فيها ضوء النهار عن 12 ساعة، مثل أنواع النباتات التي تزهر عادةً في الربيع والصيف.

    تأثير تركيب الضوء على الزهور الضوء الأحمر والبرتقالي والأصفر في الشمس مفيد لتركيب الكربوهيدرات النباتية؛ الضوء الأزرق مفيد لـ

    لا تستجيب معظم النباتات المزهرة بشكل واضح لطول فترة التعرض للضوء. ما دامت درجة الحرارة مناسبة والتغذية كافية، فإنها تزدهر على مدار السنة. في زراعة الأزهار، تُسمى هذه النباتات أزهارًا متوسطة النهار.

يمكن تقسيم النباتات إلى ثلاث فئات بناءً على متطلبات شدة الضوء:

    الضوء هو مصدر الطاقة للأزهار والنباتات لإنتاج العناصر الغذائية. فبدونه، لا يمكن لعملية البناء الضوئي أن تتم، مما يؤثر سلبًا على نمو الأزهار وتطورها. لا تزدهر معظم النباتات إلا في ظل إضاءة كافية. تختلف احتياجات أنواع الأزهار المختلفة من الضوء. يقول أحد الأمثال الشعبية: "كاميليا الظل، فاوانيا اليانغ، أوركيد الفصول الأربعة شبه الظل ونصف الشمس". ووفقًا لمتطلبات الأزهار المختلفة لشدة الضوء، يمكن تقسيم الأزهار تقريبًا إلى أزهار موجبة، وأزهار محايدة، وأزهار سالبة. يشير البناء الضوئي إلى العملية التي تستخدم فيها النباتات الخضراء طاقة الضوء عبر البلاستيدات الخضراء لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى مادة عضوية تخزن الطاقة وتطلق الأكسجين.

    النباتات الإيجابية والسلبية والمحايدة. لا يمكن للنباتات الإيجابية أن تنمو بشكل صحي إلا تحت ضوء الشمس الكافي. سيؤدي ضوء الشمس غير الكافي إلى بطء نمو النباتات أو حتى إصابتها بالمرض. الزهور الإيجابية. معظم الزهور الزينة والزهور التي تُرى بالفواكه هي زهور إيجابية، مثل الماغنوليا والورد والرمان وزهر البرقوق والكريب ميرتل والحمضيات، إلخ. يوجد أيضًا عدد قليل من الزهور الإيجابية بين زهور أوراق الشجر، مثل السيكاد والنخيل والكروتون، إلخ. معظم الزهور المائية والصبار والعصاريات هي أيضًا زهور إيجابية. جميع الزهور الإيجابية تحب الضوء القوي ولا تتحمل الظل. إذا لم يكن هناك ضوء شمس كافٍ، فسيؤدي ذلك بسهولة إلى نمو الفروع والأوراق لفترة طويلة جدًا، وتصبح الأنسجة طرية وضعيفة، وتصبح الأوراق شاحبة وصفراء، وسيكون من الصعب أن تزهر أو تزهر بشكل سيئ، وستكون عرضة للأمراض والآفات الحشرية.

    لا تتحمل النباتات السلبية التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة. عادةً، تحتاج إلى يوم واحد فقط من ضوء الشمس أسبوعيًا. التعرض الطويل لأشعة الشمس يُسبب حروقًا للنباتات. أزهار سلبية. تنمو هذه النباتات جيدًا في البيئات المظللة، مثل الهليون، والكاميليا، والأزاليات، والهوستا، والفجل الأخضر، والنباتات دائمة الخضرة، واللبلاب، والجلوكسينيا، والمونستيرا، والبيغونيا، وغيرها. إذا تعرضت لضوء قوي لفترة طويلة، ستتحول أغصانها وأوراقها إلى اللون الأصفر، وسيتوقف نموها، وفي الحالات الشديدة، قد تموت.

    لا تحتاج النباتات المحايدة إلى شدة إضاءة عالية. أما أزهارها المحايدة، فتنمو جيدًا تحت أشعة الشمس المباشرة، لكنها تفقد حيويتها عند شدة الإضاءة العالية في الصيف. تحتاج إلى القليل من الظل، مثل الأوسمانثوس والياسمين والأوركيد الأبيض والهدرانج، وغيرها.
     باختصار، تختلف احتياجات الزهور المختلفة من الضوء، وحتى الزهرة نفسها تختلف في مراحل نموها وتطورها. يمكن زيادة كمية الضوء التي تحتاجها الشتلات تدريجيًا، بينما تحتاج الأقحوانات الإيجابية إلى نهار قصير لتكوين براعم الزهور.

العلاج الاصطناعي طويل الأمد:

     الطريقة: الإزهار تحت ضوء النهار الطويل، وفي موسم قصر النهار، يُكمّل الضوء بالضوء الكهربائي - أي المعالجة بالضوء الاصطناعي طويل النهار (يكفي 100LX من الضوء، وعادةً ما تكون شدة ضوء الشمس عند الظهيرة في الصيف 100,000 LX). يمكن أن يُساعد العلاج بالضوء طويل النهار على إزهار نباتات النهار الطويل مبكرًا، ويؤخر إزهار نباتات النهار القصير. على سبيل المثال، يُمكن أن يُساعد العلاج بالضوء طويل النهار على إزهار نباتات النهار الطويل مبكرًا، ويؤخر إزهار نباتات النهار القصير. على سبيل المثال، معظم الأزهار التي تتفتح في الربيع هي نباتات النهار الطويل. هناك أيضًا زهور البنفسج، وزنابق المسك، والسوسن المفرد، ونبات القصب، وإبرة الراعي، والسيناريا، وزهرة الربيع الرباعية الفصول، وزهرة أنف العجل، والبنفسج، وغيرها. يمكن أن تزدهر هذه الزهور مبكرًا تحت العلاج بالضوء طويل النهار.

العلاج الاصطناعي لليوم القصير:

    اجعل نباتات النهار القصير، أي النباتات التي تزهر في الخريف، تزهر مبكرًا. تزهر هذه الأزهار تحت ضوء النهار القصير. في موسم النهار الطويل، يُعزز التظليل بضوء النهار القصير الإزهار. أما إذا تعرّضت لضوء النهار الطويل لفترة طويلة، فسيُعيق ذلك الإزهار. معظم الأزهار التي تزهر في الخريف هي نباتات النهار القصير. تشمل الأزهار التي تستخدم ضوء النهار القصير للزراعة القسرية ما يلي:

    تُستخدم عادةً في: الأقحوان، وزهرة البونسيتة، والبيغونيا، والزهرة المثلثة، وغيرها. تشمل الأزهار التي يُمكن استخدامها لعلاج النهار القصير الأقحوان، وزهرة البونسيتة، والجهنمية، وغيرها. في موسم النهار الطويل، يُمكن تظليل هذه الأزهار بقطعة قماش سوداء، أو ورق أسود، أو ستائر من القش لعدد مُحدد من الساعات لإطالة فترة إزهارها، مما يُعزز إزهارها. على سبيل المثال، يجب إبقاء الأقحوان وزهرة البونسيتة في الظلام من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً من اليوم التالي. يُمكن أن تُزهر زهرة البونسيتة في غضون 40 يومًا تقريبًا، بينما يُمكن أن تُزهر زهرة الأقحوان في غضون 50-70 يومًا. قبل علاج النهار القصير، يجب أن تكون الأغصان بطول مُعين، ويجب إيقاف استخدام السماد النيتروجيني، وزيادة استخدام الأسمدة الفوسفورية والبوتاسيوم لجعل الأنسجة أكثر امتلاءً، بحيث يكون التأثير أسرع.

    يختلف تفاعل نبات الإبيفيلوم مع الضوء عن غيره من الأزهار. فهو عادةً ما يزهر ليلاً، وهو أمر غير مناسب للرؤية. ومع ذلك، إذا كان طول البراعم يتراوح بين 6 و10 سم، وكانت أشعة الشمس محجوبة نهاراً، وسُطع الضوء ليلاً، فيمكن تغيير عادة الإزهار ليلاً، بحيث يزهر نهاراً ويطول وقت الإزهار.　

كيفية وضع القدر

     تُكاثَر نباتات الزينة المزروعة في البيوت المحمية غالبًا في أصص ضحلة أو صناديق خشبية، وأحيانًا في أحواض بذور مكشوفة. عندما تتجذر النباتات الجديدة أو تنمو إلى حجم معين، يجب نقلها إلى أصص. تُسمى هذه العملية أيضًا "التأصيص". التأصيص هو عملية نقل الشتلات إلى أصص.

     عادةً ما يتم وضع الشتلات في أصيص في الربيع. الطريقة الصحيحة للوضع في الأصيص هي أولاً تغطية فتحات التصريف في الأصيص بطبقتين من شبكات النوافذ البلاستيكية لتسهيل التصريف والتهوية. انشر طبقة من الرمل الخشن أو خبث الفحم (بسمك 3 إلى 5 سم) على البلاط المكسور كطبقة تصريف، ثم ضع طبقة من تربة الزراعة عليها. سوِّ تربة الزراعة قليلاً بيديك، ثم ضع الشتلات (يفضل أن تكون بالتربة الأصلية) في وسط الأصيص، وافردها بيديك، واملأ المناطق المحيطة بالشتلات بتربة الزراعة. عند ملء التربة، يجب أن تهز أصيص الزهور أثناء الملء وضغطها برفق بيديك لجعل الجذور ملامسة للتربة عن كثب. أخيرًا، سوِّ سطح التربة بيديك واضغط عليها برفق، مع ترك حافة من 2 إلى 3 سم عليها للري والتسميد. احرص على عدم الضغط على الجذور بشدة عند ملء التربة، حتى لا تتبقى فراغات بينها، مما يؤدي إلى سوء التهوية والصرف، مما يؤثر على تنفس نظام الجذر، ويؤدي إلى ضعف نمو الشتلات أو حتى موتها. بعد زراعة الشتلات مباشرةً، اسقِها جيدًا وضعها في مكان مظلل في الهواء الطلق لإبطاء نموها. لا تتعجل في الري للمرة الثانية خلال فترة تأقلم الشتلات. انتظر حتى يتحول سطح تربة الأصيص إلى اللون الأبيض قبل الري للمرة الثانية. لأن الجذور الجديدة لم تنمو بعد، فإن امتصاص الماء يكون ضعيفًا، وسيؤثر الري الزائد على بقائها. يمكن تطبيق التسميد السطحي بعد استئناف نمو الشتلات. إذا كان أصيص الزهور فخاريًا جديدًا، فمن الضروري نقعه في ماء نظيف لمدة يومين قبل الاستخدام لـ"تلطيفه" قبل الاستخدام. وإلا، سيمتص الأصيص الطيني الجديد الكثير من الماء من التربة، مما قد يُسبب نقص الماء للشتلات ويؤثر على بقائها. إذا كنت تستخدم أصيص زهور قديمًا مُستخدمًا منذ سنوات، فعليك غسله وتجفيفه جيدًا قبل الاستخدام. لأن قاع وجدار هذا الأصيص مُغطى بالطين وسوائل الأسمدة وحتى الطحالب، فإن تهوية ونفاذية الماء تكونان ضعيفتين. إذا لم يُنظف، سيؤثر ذلك على نمو الأزهار.
     يجب أن يكون قطر أصيص الزهور المُختار مُساويًا تقريبًا لقطر تاج أغصان وأوراق الشتلات، أو يجب أن يكون قادرًا على ضمان نمو نظام الجذور بشكل طبيعي خلال عام واحد. إذا كانت الشتلات كبيرة والأصص صغيرة، وكانت التربة قليلة جدًا في الأصص، فلن يؤثر ذلك فقط على نمو نظام الجذور، بل سيؤثر أيضًا على بقائها ونموها. إذا كانت الشتلات صغيرة والأصص كبيرة جدًا، وكانت التربة كثيرة جدًا في الأصص، فستبقى التربة في الأصص رطبة جدًا لفترة طويلة بعد الري، مما قد يؤدي بسهولة إلى نقص الأكسجين في الأصص، مما يؤدي إلى ضعف نمو الجذور أو حتى موتها. قبل استخدام أصيص جديد، يجب "تلطيفه" وإزالة القلوية منه، أي نقعه في ماء نظيف ليوم وليلة قبل زراعة الزهور. افركه وجففه قبل استخدامه لإزالة جفافه. قبل استخدام الأصيص القديم، عقمه وطهّره لمنعه من حمل الجراثيم وبيض الحشرات. الطريقة المحددة هي كما يلي: بعد استبدال الأصيص القديم، عُرّضه لأشعة الشمس للتعقيم. قبل إعادة استخدامه، يجب تنظيفه من الداخل والخارج لإزالة أي بيض حشرات قد يكون موجودًا. إذا لزم الأمر، رشّه بالمبيدات الحشرية للتطهير.      

    عند زراعة الزهور والأشجار، يجب الانتباه إلى عدة نقاط رئيسية:

    ضع نبتة الزهرة في وسط الأصيص، وافردها، ثم أضف تربة الزراعة حولها تدريجيًا. عند إضافة نصف كمية التربة، اضغط عليها برفق بأصابعك لتمتزج النبتة والتربة تمامًا. بالنسبة للأزهار والأشجار غير المزروعة، عند إضافة نصف كمية التربة، يمكنك رفع الشتلة برفق لأعلى، ثم إضافة التربة مع الضغط عليها برفق حتى تصبح على بُعد حوالي 2 إلى 3 سم من حافة الأصيص. أما عند زراعة بساتين الفاكهة، فيمكنك إضافة التربة إلى حافة الأصيص، مما يُساعد على نموها.

    بعد زراعة الزهور والأشجار، اسقِها جيدًا مرة واحدة حتى تمتص تربة الأصيص كل الماء، ثم ضعها في مكان مظلل بالخارج لمدة نصف شهر. لا تُسمّدها. بعد أن تتعافى الزهور والأشجار تدريجيًا وتتأقلم مع بيئة تربة الأصيص، يُمكن نقل الزهور التي تُحب الشمس إلى الشمس والعناية بها بشكل طبيعي.

    عادةً ما تُزرع الشتلات الكبيرة من الأزهار الخشبية في أصص من أوائل ديسمبر إلى أواخر مارس، عندما تكون الأزهار والأشجار في حالة سكون أو في طور الإنبات. وإلا، سيؤثر ذلك على النمو والتطور الطبيعيين، ويُضعف قوة الشجرة، ويستغرق تعافيها وقتًا طويلاً. لإكثارها بالعقل المركزية، يجب تقسيم الشتلات ووضعها في أصص في الوقت المناسب بعد أن تتجذر وتُنتج أوراقها. تُزرع الشتلات الجديدة في أصص عندما تنضج. أما بالنسبة لمعظم الأزهار المعمرة، فيجب وضعها في أصص عندما تبدأ براعمها الصغيرة في الإنبات.

    عند زراعة الشتلات عارية الجذور (بدون تربة عند جذر الشتلة)، يُنصح بزراعة الشتلات الرقيقة أو تلك التي تعاني من تلف شديد في جذورها في تربة رملية عادية لفترة من الوقت، مع مراعاة حماية جذورها من الرياح في الربيع، وتظليلها في الصيف عند الضرورة، ثم زراعتها في أصص مملوءة بتربة زراعية بعد أن يقوى نظامها الجذري. يمكن زراعة الشتلات القوية عارية الجذور أو الشتلات ذات التربة عند الجذر، وكذلك الزهور المعمرة، في تربة زراعية وفقًا لنمو الشتلات وعاداتها، ويمكن إضافة بعض السماد الأساسي حسب الحاجة. عند زراعة الشتلات عارية الجذور، يجب تكديس التربة السفلية في شكل تلة صغيرة في وسط الأصيص. يجب استخدام يد لتقويم الشتلات، ويجب توزيع الجذور بالتساوي. يجب استخدام اليد الأخرى لملء التربة، ويجب رفع الشتلات برفق أثناء ملئها، بحيث تمتد الجذور إلى أسفل بزاوية 45 درجة. بالنسبة للزهور ذات الجذور الطويلة، يُمكن تدوير الشتلات عند وضعها في الأصيص بحيث تلتف الجذور الطويلة بالتساوي داخله. بعد وضع أي زهرة في الأصيص، يجب تكديس التربة جيدًا، ويجب ألا تكون التربة أسفل الأصيص فارغة أو صلبة فوقه. قد يُؤدي ضغط التربة باليد إلى إتلاف الجذور بسهولة. يجب أن تكون تربة الأصيص رطبة، أي أنها قابلة للتكتل والتفكك عند عجنها. بعد وضعها في الأصيص، يُنصح بوضعها في مكان محمي ورطب دون ريّ مؤقتًا. في الطقس الجاف، يُمكن رشّ الماء في أي وقت لحماية الشتلات. بشكل عام، يجب ريّها جيدًا بعد 4-48 ساعة. هذا لا يمنع الجذور من التعفن والانكماش فحسب، بل يُعزز أيضًا النمو السريع وتجديد الجذور الجديدة. بعد وضعها في الظل لمدة 7 أيام تقريبًا، ووفقًا لعادات الشتلات، انقلها إلى مكان مشمس أو تحت مظلة، وابدأ في ريّها بشكل طبيعي.

    بالتزامن مع عملية الزرع، يجب تقليم النباتات، وإزالة الجذور الليفية الطويلة جدًا، والأغصان المريضة والميتة، والأغصان والأوراق الكثيفة جدًا. أما بالنسبة للنباتات والأزهار والأشجار الضعيفة جدًا التي تُزهر على أغصان هذا العام، فيمكن قطعها على بُعد 10 سم من قاعدة الساق لتعزيز نمو وتطور أغصان قوية.
　

ومن الجدير بالذكر بشكل خاص ما يلي:

حاليًا، معظم الشتلات المشتراة من سوق الزهور والطيور تأتي من شركات إنتاج زهور متخصصة. تُزرع الشتلات التي تنتجها هذه الشركات في تربة زراعية متخصصة، وأسمدة، وهرمونات، وظروف مصنعية ثابتة الحرارة. عند طرحها في السوق، تُعبأ غالبًا في أكياس بلاستيكية. بعد إعادتها، يجب إعادة زراعتها في أوعية أخرى. تستغرق هذه الشتلات وقتًا طويلًا للتكيف مع البيئة الجديدة للعائلة. إذا لم تكن الإجراءات مناسبة، فمن المرجح أن تموت أثناء عملية الزراعة.

لتحقيق ذلك، يجب مراعاة النقاط التالية: ١/لا نستخدم نفس تربة الزراعة، ولكن تربة الزراعة التي نُعدّها بنفسنا تُعطي أداءً مشابهًا على الأقل؛ ٢/حاول ألا تُزعج التربة الأصلية لنظام الجذر، وأضف فقط تربة الزراعة التي تُعدّها من الخارج؛ ٣/حاول أن تُلائم متطلبات النمو قدر الإمكان من حيث درجة الحرارة والرطوبة وشدّة الضوء المحيط؛ ٤/بعد أن تنمو الشتلات بشكل طبيعي، "حوّلها" تدريجيًا وفقًا لبيئة المنزل وظروفه.
　

إعادة الزراعة

     تواجه معظم العائلات التي تزرع الزهور مشكلة تغيير أوعية الزهور والأشجار. على سبيل المثال، عند الانتقال من الزراعة الأرضية إلى زراعة النباتات في أوعية، أو من أوعية التربة العادية إلى أوعية الرمل الأرجواني، أو أوعية الخزف المزجج، أو عند نمو نباتات الزهور الخشبية، تملأ جذورها الأوعية تدريجيًا، فيُقيّد نموها، وتصبح التربة فقيرة وتفتقر إلى العناصر الغذائية، لذلك تُنقل من أوعية صغيرة إلى أوعية متوسطة الحجم، ثم أوعية كبيرة، وهكذا. في هذه المرحلة، تُعدّ طريقة الزراعة الصحيحة مفتاح بقاء الزهور والأشجار.

تُعرف عملية تغيير الأصيص عادةً بـ"تغيير الأصيص"، أي تغيير النباتات المزروعة في الأصيص إلى أصيص آخر للزراعة. يُعدّ تغيير الأصيص من الإجراءات المهمة لنموّ الزهور المزروعة في الأصيص بشكل جيد.

    توجد عادةً المواقف التالية التي تتطلب تغيير الوعاء:

     ١. مع نمو الزهور والأشجار ونمو جذورها، لا تكفي الأصص الأصلية لاحتياجاتها، ويجب استبدالها بأصص أكبر.
     ٢. مع نمو الزهور والأشجار، تمتص جذورها العناصر الغذائية باستمرار من التربة، ومع كثرة الري والأمطار، يتسرب السماد العضوي الموجود في تربة الأصص تدريجيًا ويقل، مما يؤدي إلى تكتّل التربة وتدهور نفاذيتها (أي افتقارها إلى العناصر الغذائية وتدهور خصائصها الفيزيائية)، مما لا يُساعد على استمرار نمو وتطور الزهور والأشجار. يجب استبدال تربة الزراعة.
     ٣. في حال مرض جذور الزهور والأشجار، أو وجود آفات حشرية، أو ديدان الأرض في تربة الأصص، فيجب نقلها وإعادة زراعتها على الفور.
   

     احتياطات

      ١. أثناء عملية إنتاج أصص الزهور، غالبًا ما تكون حواف الفتحات السفلية للأصص دائرية. إذا لم تُزل هذه الحافة، فسيؤثر ذلك على تصريف المياه خلال موسم الأمطار. يجب إزالتها عند تغيير الأصص. عند وضع الأصص، يمكنك أيضًا استخدام قطعة من شبكة بلاستيكية للنوافذ كبطانة سفلية لمنع دخول اليرقات وديدان الأرض إلى الأصص.

      ٢. عند نقل النبات إلى أصيص جديد، يجب استخدام مجرفة حادة لكشط الطبقة الخارجية من الجذور القديمة، كما يجب تفكيك التربة السطحية للجذور باستخدام مجرفة. وإلا، ستلتوي الجذور وتتجعد حول جدار الأصيص دون أن تتمدد، وستتأثر بسهولة بالجفاف والتشبع بالمياه وتغيرات البرد والحرارة، وغالبًا ما لن تنمو النباتات بشكل جيد.

      ٣. بعد إعادة زراعة النبات بتربة جديدة، يجب ضغط التربة جيدًا لتجنب تشققها بعد الري، مما يؤثر على امتصاص نظام الجذر للماء. كما يجب ترك حافة للري، ويجب ألا يمتلئ الوعاء تمامًا دون وجود مكان لإيقاف الري.

       ٤. اسقِ النبات جيدًا. عند الري لأول مرة بعد إعادة الزراعة، يُفضّل استخدام طريقة الغمر. ضع الزهور في حوض الماء وانتظر حتى يصبح سطح التربة رطبًا قبل إخراجها. بعد الري الأول، انتظر حتى يجف سطح التربة ويصبح أبيض اللون قبل إعادة الري. اتبع مبدأ "لا تسقِ النبات إلا إذا كان جافًا".

    يجب إعادة زراعة الزهور مرة واحدة سنويًا، وأشجار الصنوبر والسرو وغيرها من الأشجار المزروعة في أصص كل ثلاث سنوات. عادةً ما يتم ذلك في يوم غائم في الخريف أو أوائل الربيع قبل أن تنبت البراعم. يجب ترطيب التربة في الأصيص الجديد جيدًا. بعد إخراج الشجرة المزروعة في الأصيص، يجب إزالة طبقة من التربة القديمة المحيطة بها باستخدام عصا من الخيزران، وقطع جزء من الجذور القديمة. يمكن أيضًا قطع معظم الجذور الجديدة وتثبيتها في أصيص زهور أكبر، ولكن يجب ألا يكون الأصيص الجديد أكبر بكثير من الأصيص الأصلي.

      تنمو الأزهار العشبية التي يبلغ عمرها سنة أو سنتين بسرعة، وعادةً ما تحتاج إلى إعادة زراعتها مرتين إلى أربع مرات من بداية الشتلة وحتى الإزهار. إعادة الزراعة المتكررة تُقوي النبات وتُؤخر فترة الإزهار. تُسمى هذه العملية "الزراعة". تُعاد زراعة معظم الأزهار المعمرة مرة واحدة سنويًا، بينما تُعاد زراعة معظم الأزهار الخشبية كل سنتين إلى ثلاث سنوات. غالبًا ما تُعاد زراعة الأزهار المعمرة والخشبية في الخريف عندما يوشك نموها على التوقف أو قبل أن يبدأ في أوائل الربيع. يمكن أيضًا إعادة زراعة الأزهار دائمة الخضرة خلال موسم الأمطار، نظرًا لارتفاع رطوبة الهواء في هذا الوقت، وانخفاض تبخر الماء من الأوراق، مما يُقلل من تأثير إعادة الزراعة. إذا كانت ظروف الدفيئة مناسبة والإدارة سليمة، يُمكن إعادة زراعة الأصص على مدار العام، ولكن لا ينبغي إعادة زراعتها أثناء الإزهار أو عند تكوين الأزهار، وإلا سيؤثر ذلك على فترة الإزهار.

     يجب إعادة زراعة النباتات العصارية كل سنة إلى ثلاث سنوات (يمكن حتى زراعة بعض أنواع الشتلات عدة مرات سنويًا، وهو ما يُعرف بـ"نقلها، ستنمو بشكل أكبر"). تُعاد زراعة معظم الأنواع عادةً من منتصف مارس إلى أوائل أبريل، بينما يمكن أيضًا إعادة زراعة بعض الأنواع "الشتوية" التي تنمو في الشتاء وتدخل في سبات صيفي من أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر. باختصار، أفضل وقت لإعادة الزراعة هو عندما توشك فترة الخمول على الانتهاء ويبدأ النبات في النمو. يمكن أيضًا إكثار النباتات المتكتلة بالتقسيم بالتزامن مع إعادة الزراعة. بالإضافة إلى ذلك، إذا وُجد أن النبات يعاني من تعفن الجذور، فيمكن إعادة الزراعة الطارئة في أي وقت.

　　 توقف عن الري قبل 3 إلى 5 أيام من نقل النبات. عند نقل النبات، أخرجه أولًا من الأصيص وتخلص من التربة عند الجذور. اقطع جميع الجذور القديمة والمتعفنة والجذور المجوفة، وحافظ على نظام جذري قوي وكامل وجيد الامتصاص. ومع ذلك، بالنسبة للأنواع ذات الجذور السميكة المتضخمة مثل أجناس الصبار، ليس من السهل الإفراط في تقليم الجذور، لأن هذه الجذور السميكة تخزن عناصر غذائية غنية. سيؤثر التقليم المفرط على النمو، وفي الحالات الشديدة، قد تتعفن الجذور وقد يموت النبات بأكمله. إذا كانت هناك نباتات صغيرة بجوار النباتات القديمة، فيمكنك كسرها وتقليم الجذور بشكل مناسب وإزالة الأوراق الجافة وزراعتها بشكل منفصل. إذا كان الجرح كبيرًا جدًا عند تقسيم النبات، فيمكنك وضع مسحوق الكبريت أو مسحوق الفحم أو الكاربندازيم أو أدوية أخرى مضادة للتعفن على الجرح، وتركه ليجف في الهواء لمدة 3 إلى 7 أيام، ثم وضعه في أصيص بعد أن يجف الجرح.
　

 اختيار الوقت لإعادة الزراعة

      عادةً، يجب أن تتم عملية إعادة الزراعة خلال فترة خمول الأشجار، من نهاية فبراير إلى أوائل مارس في أوائل الربيع، وفي موعد أقصاه أوائل أبريل. في هذا الوقت، تكون عملية التمثيل الغذائي للأشجار بطيئة، ولم تنبت الجذور الجديدة بعد، لذلك لا تُصاب الأشجار بسهولة عند إعادة الزراعة. إذا تمت إعادة زراعة الأشجار في وقت مبكر جدًا، فإنها تكون عرضة لأضرار الصقيع. إذا تمت إعادة زراعتها في وقت متأخر جدًا، سترتفع درجة الحرارة، وستنبت جذور جديدة، وستؤدي إعادة الزراعة بسهولة إلى إصابات الأشجار. ومع ذلك، يمكن أن يكون للأشجار المختلفة أوقات إعادة زراعة مختلفة: يمكن إعادة زراعة الأشجار دائمة الخضرة عريضة الأوراق مثل خشب البقس والغاردينيا خلال فترة العفن والأمطار؛ يمكن إعادة زراعة الصنوبر ذي الخمس إبر في مارس أو أكتوبر؛ يجب إعادة زراعة أزهار البرقوق بعد الإزهار وقبل التبرعم؛ يجب إعادة زراعة الأشجار الجنوبية مثل البانيان وشاي فوجيان والبوغانفيليا بعد ارتفاع درجة الحرارة في أواخر الربيع. في حال وجود ظروف خاصة، يُمكن إعادة زراعة النبات في مواسم أخرى، شريطة اتباع إجراءات الصيانة اللازمة. على سبيل المثال، إذا نقلت النبات في الشتاء، فضعه في دفيئة، وإذا نقلته في الصيف، فضعه تحت مظلة واحرص على صيانته بعناية لفترة من الوقت، فهذا يضمن نموًا جيدًا. على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة خلال موسم الأمطار ونمو الأشجار بقوة، إلا أن نتح الأشجار يكون قليلًا بسبب الرطوبة العالية، لذا فإن إعادة الزراعة آمنة أيضًا. حتى أن بعض خبراء البونساي ذوي الخبرة يختارون إعادة الزراعة خلال موسم الأمطار، معتقدين أن إعادة الزراعة في هذا الوقت أكثر ملاءمة لتعزيز النمو في العام الحالي. لقد قمت أيضًا بإعادة الزراعة عدة مرات خلال موسم الأمطار، وحققت نتائج جيدة دون أي سجلات فشل.
لضمان بقاء الأشجار بأمان بعد إعادة الزراعة، غالبًا ما يتم قطع بعض الفروع والأوراق قبل وبعد إعادة الزراعة لتقليل تبخر الماء من الأشجار.
     

ومن الجدير بالذكر أيضًا:

    حاليًا، تُباع معظم الزهور الجاهزة من أسواق الزهور والطيور من قِبل شركات إنتاج زهور متخصصة. تُزرع الشتلات التي تُنتجها هذه الشركات في تربة زراعية متخصصة، وأسمدة، وهرمونات، وظروف مصنعية ثابتة الحرارة. عند طرحها في السوق، تُعبأ في أكياس بلاستيكية أو أصص قياسية.

    بعد إرجاعها، يجب إعادة غرس النباتات التي تبدو وكأنها مُعبأة في أكياس بلاستيكية. عند إعادة الغرس، يجب اتباع مبدأ وطريقة الغرس نفسها.

    بالنسبة للأزهار المزهرة والمزروعة في أصص قياسية، يُنصح بإعادة زراعتها بعد إزهارها. مبدئيًا، يجب التعامل معها وفقًا لطريقة "الزراعة في الأصص".

    تستغرق هذه الشتلات الزهرية وقتًا طويلًا في التكيّف مع بيئة المنزل الجديدة. إذا لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، فمن المرجح أن تموت خلال هذه العملية. وينطبق هذا بشكل خاص على الأصناف "خارج الموسم" (أي الأصناف المزروعة في البيوت الزجاجية والتي تشهد مواسم إزهار غير طبيعية).　

    بالإضافة إلى ذلك: فيما يتعلق بموضوع ري النباتات بعد وضعها في أصيص أو إعادة زرعها.

    لا تحتاج جميع الأزهار والشتلات إلى الري، ولا يُمكن ريّها بماء التجذير بعد زراعتها في أصيص أو إعادة زراعتها. لا يجب ريّ النباتات العصارية، مثل الصبار والكرات والعصي، مباشرةً بعد زراعتها في أصيص أو إعادة زراعتها، وإلا ستتعفن جميعها.

    باختصار: عند زراعة أو إعادة زراعة أزهار مختلفة، يوصى بالتحقق من أداء وخصائص واحتياطات الصنف قبل المتابعة.

    ١. الأمراض الفسيولوجية: تُسببها عوامل غير بيولوجية، مثل درجة الحرارة والرطوبة وسماد التربة وغيرها من العوامل البيئية، مما يُسبب اضطرابات فسيولوجية للأزهار وتغيرات مرضية، والتي غالبًا ما تتجلى في تغير لون الأوراق، واصفرارها، واحتراق أطرافها وحوافها، وتساقط الأوراق والأزهار والثمار، وغيرها. مع تحسن العوامل البيئية، تخف الأعراض، وتنمو الأزهار تدريجيًا بقوة. في هذه الحالة، لا حاجة لأي علاج دوائي.

    2. الأمراض المعدية

    الأمراض الفيروسية: الفيروسات طفيليات صغيرة بدون بنية خلوية. تُصاب بالضرر الميكانيكي، مثل الحشرات والتطعيم والانسداد والتقليم. عند إصابة الأزهار، تتمثل الأعراض الرئيسية في الفسيفساء، والبقع الميتة، واصفرار الأوراق، والتشوهات، وتجمع النباتات. تقضي هذه الفيروسات فصل الشتاء في البذور والجذوع المصابة والتربة والحشرات. يجب أن تعتمد الوقاية من الأمراض الفيروسية ومكافحتها على الوقاية والمكافحة الشاملة. طرق الوقاية من الأمراض والحشرات ومكافحتها: أولاً، تطهير التربة. يمكنك استخدام تربة محروقة أو فورمالين (40%) مخفف من 50 إلى 300 مرة، ورش التربة وتغطيتها بغشاء بلاستيكي، ثم فتحها وقلبها بعد 5 أيام، واستخدامها كتربة لأصص الزهور بعد 3 أيام. ثانياً، المعالجة الحرارية، مثل نقع البذور العادية في ماء دافئ بدرجة حرارة 50 إلى 55 درجة مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة؛ ثالثاً، اختيار أصناف مقاومة للأمراض، وهي الطريقة الأساسية للوقاية من الأمراض الفيروسية ومكافحتها. اختيار مواد تربية غير سامة بدقة؛ رابعًا، رشّ مستحلب ديميثوات 40% من 1000 إلى 1500 مرة في الوقت المناسب للقضاء على حشرات المن والذباب الأبيض وغيرها من الحشرات الناقلة للفيروسات؛ خامسًا، إزالة النباتات المريضة وحرقها في الوقت المناسب، وغسل الأيدي والأدوات التي لامست النباتات المريضة بالماء والصابون لمنع انتقال العدوى عن طريق الاتصال البشري؛ سادسًا، إزالة الأعشاب الضارة للحد من مصدر العدوى الفيروسية. بالإضافة إلى ذلك، اهتم بالتهوية الجيدة ونفاذية الضوء، وتسميد النباتات وسقيها بشكل معتدل لتعزيز النمو الصحي للأزهار، مما يقلل من الأمراض الفيروسية.

    الأمراض البكتيرية: البكتيريا هي كائنات دقيقة وحيدة الخلية تنتشر غالبًا عن طريق المياه الجارية والأمطار والحشرات والبكتيريا والتربة وبقايا النباتات المريضة. تغزو جسم الزهور من خلال مسام أو جروح النباتات، مما يتسبب في إصابتها، مثل العفن الطري، والذبول البكتيري، وسرطان الجذور، والثقب البكتيري، وما إلى ذلك. (1) طرق الوقاية من العفن الطري والسيطرة عليه: أولاً، من الأفضل تغيير تربة الثقافة للنباتات المحفوظة في الأصص مرة واحدة في السنة؛ ثانيًا، سقي تربة جذور النباتات المريضة فورًا بمحلول 600-800 مرة من ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان بعد حدوث المرض. (2) الثقب البكتيري: أولاً، رش محلول 65٪ مانكوزيب 600 مرة قبل حدوث المرض؛ ثانيًا، قم بإزالة الأجزاء المصابة على الفور وحرقها؛ ثالثًا، رش محلول 50٪ ثيوكارب 800-1000 مرة في المرحلة المبكرة من المرض. (3) سرطان الجذور: أولاً، اختيار الشتلات الخالية من الجراثيم أو معالجة التربة بمادة البنتاكلورونيتروبنزين عند الزراعة؛ ثانياً، إزالة الأورام المريضة فور حدوث المرض وتطهيرها بماء يحتوي على 0.1% من الزئبق.

    الأمراض الفطرية: الفطريات نباتات سفلية متعددة الخلايا تفتقر إلى الكلوروفيل. تتطفل على الأزهار، كما تترمم على الجثث. تنتشر أبواغها عن طريق الرياح والأمطار والحشرات. تسبب الفطريات البياض الدقيقي، والصدأ، والبقع السوداء، وذبول البادرات، والعفن السخامي، والعفن الأبيض، والتصلب. الوقاية من الأمراض الفطرية ومكافحتها (1) البياض الدقيقي، والأنثراكنوز، والبقع السوداء، والبقع البنية، وبقع الأوراق، والعفن الرمادي، وأمراض أخرى: أولًا، يجب استخدام السماد والماء بشكل صحيح، مع مراعاة التهوية الجيدة ونفاذية الضوء. الري المفرط، وتراكم الماء بعد المطر، وسوء تصريف المياه من ثقوب قاع الأصيص، وسوء جودة التربة، وعدم نقل الأصيص وتغييره لفترة طويلة، كلها عوامل قد تسبب أمراضًا فطرية في الأزهار، وغالبًا ما تتحول الجذور إلى اللون الأسود. ولأن الأنسجة الموصلة للأوراق والجذور متصلة ببعضها، فإن أي مشكلة في الجذور ستنعكس حتمًا على الأغصان والأوراق. لذلك، يجب أيضًا الاهتمام بجودة التربة ونسبة رطوبتها وكفاءتها في الصرف. إضافةً إلى ذلك، قد يُسبب استخدام الأسمدة العضوية غير المُخَمَّرة أمراضًا بسهولة. عند استخدام النفايات العضوية المنزلية في الأسمدة، يُمكن إضافة مُخَمّر جينباوبي البيولوجي (مُخَمّر جينباوبي العضوي). يُسرّع هذا المُخَمّر عملية التحلل ويقضي على البكتيريا الموجودة فيها. ثانيًا، يُزال الأغصان والأوراق الميتة في أوائل الربيع أو أواخر الخريف، ويُقطع الأغصان والأوراق المريضة فورًا ويُحرقها؛ ثالثًا، يُرشّ مانكوزيب بتركيز 65% مُخفّفًا 600 مرة للحماية؛ رابعًا، يُرشّ كاربندازيم بتركيز 50% أو ثيوفانات بتركيز 50% مُخفّفًا 500-600 مرة، أو كلوروثالونيل بتركيز 75% مُخفّفًا 600-800 مرة في المرحلة المُبكرة من المرض. (2) العفن السخامي: أولاً، اغسل الفروع والأوراق المريضة بالماء النظيف ورش 50٪ كاربندازيم مخفف 500-800 مرة بعد حدوث المرض؛ ثانيًا، تجنب المياه الراكدة. (3) الصدأ: بالإضافة إلى الطرق المذكورة أعلاه، رش 97٪ ديميثوات الصوديوم مخفف 250-300 مرة (مع 0.1٪ من منظف الغسيل) أو 25٪ ترياديميفون 1500-2500 مرة مخفف بعد حدوث المرض. (4) العفن الأبيض وتعفن سكلروتينيا: أولاً، استخدم محلول الفورمالين 1٪ أو 70٪ خماسي كلورو نيتروبنزين لعلاج التربة، حوالي 5 جم -8 جم من خماسي كلورو نيتروبنزين /م 2، واخلطه مع 30 مرة من التربة الناعمة وضعها على التربة؛ ثانيًا، اختر الشتلات الخالية من الأمراض أو انقعها في محلول ثيوفانات 70٪ 500 مرة لمدة 10 دقائق قبل الزراعة؛ (5) ذبول البادرات وتعفن الجذور: أولاً، قم بتطهير التربة، وعالجها بـ 1% فورمالين أو قم بتبخير تربة الثقافة في وعاء لمدة ساعة؛ ثانياً، تجنب التشبع بالمياه؛ ثالثاً، في المرحلة المبكرة من المرض، قم بري منطقة الجذر بمحلول 500-400 مرة من مانكوزيب 50%، واستخدم 2-4 كجم/م2 من المحلول.

    مرض النيماتودا: النيماتودا هي ديدان أسطوانية صغيرة تتطفل على جذور النباتات. تستخدم خرطومها الرمحى الشكل لاختراق خلايا جذر النباتات، مما يتسبب في تكوين عقيدات. وهذا ما يسمى بمرض النيماتودا. الوقاية والسيطرة: (1) يجب تطهير التربة قبل استخدامها كتربة للزراعة. (2) يجب عدم إدخال الزهور والتربة المريضة إلى زهور المنزل. (3) إذا تم العثور على مرض، يمكنك استخدام الفوردان لقتل النيماتودا عن طريق رشها في تربة الزراعة. النيماتودا هي ديدان أسطوانية صغيرة تتطفل على جذور النباتات. تستخدم خرطومها الرمحى الشكل لاختراق خلايا جذر النباتات، مما يتسبب في تكوين عقيدات. وهذا ما يسمى بمرض النيماتودا. الطرق الرئيسية للوقاية والسيطرة هي: أولاً، تطهير التربة. تبخير تربة الزراعة في جهاز بخار لمدة ساعتين تقريبًا. ثانيًا، المعالجة بالماء الساخن. انقع الجزء المصاب المُستخدَم للتكاثر في ماء ساخن (انقعه لمدة ١٠ دقائق عند درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية، ثم لمدة ٥ دقائق عند درجة حرارة ٥٥ درجة مئوية). هذا يُمكِّن من قتل النيماتودا دون الإضرار بالعائل. ثالثًا، يُمكِّن تقليب التربة وتجفيفها عدة مرات خلال أيام الحر الشديد من قتل عدد كبير من النيماتودا المُمْرِضة. رابعًا، أزل النباتات المريضة، وبقاياها، والعائل البري. خامسًا، سمِّد النباتات واسقها جيدًا لنموها بقوة، مما يُقلِّل من أمراض النيماتودا بفعالية.

      3. الطب التقليدي

  الحليب: يعلم مُزارعو الزهور أن القراد عدوٌّ رئيسيٌّ لها. هذه الآفة الصغيرة قد تُسبب تغيّر لون الأوراق وذبولها. إذا خُلطت أربعة أكواب من الدقيق ونصف كوب من الحليب كامل الدسم في عشرين لترًا من الماء، وحركت جيدًا، وصَفّيت بالشاش، ثم رشّيت السائل على أوراق وأغصان الزهور، فسيقضي على معظم القراد وبيضه.

　　طريقة مكافحة آفات التبغ: أعقاب السجائر: تُعدّ حشرات المنّ عدوًا طبيعيًا آخر للزهور المنزلية، وليس هناك دواء أفضل من النيكوتين. يمكنك نقع بعض أعقاب السجائر في كوب من الماء، وانتظار حتى يتحول لون الماء إلى الأصفر البني، ثم إضافة القليل من محلول الصابون القلوي، وخلطه جيدًا، ثم رشّه على الزهور، أو غمر الأجزاء المصابة من الزهور في الدواء السائل، الذي يقضي على حشرات المنّ في الزهور والتربة بفعالية.

　　طريقة مكافحة الآفات باستخدام سائل التنظيف: سائل غسيل الأطباق: يُعدّ الذباب الأبيض من أكثر الآفات شيوعًا في البيوت البلاستيكية. يبلغ طوله حوالي 1 إلى 2 مم، ويختبئ على ظهر الأوراق لامتصاص عصارتها. كما يُفرز نوعًا من المخاط. تُؤدي البكتيريا التي تنمو على هذا المخاط إلى ذبول الأوراق تدريجيًا، مما يُؤدي إلى موت الأزهار تدريجيًا. للقضاء على الذباب الأبيض، يُمكنك خلط ملعقة صغيرة من سائل غسيل الأطباق مع 4 لترات من الماء، ورشّ ظهر الأوراق كل أربعة أو خمسة أيام حتى يتم القضاء عليه تمامًا.

　　البيرة: تُعدّ البيرة علاجًا رخيصًا جدًا للقواقع. صبّ البيرة غير المُكتملة في طبق صغير موضوع على تربة الزهرة، وستزحف القواقع إلى الطبق وتغرق.

　　الخل: بالنسبة لأزهار الأزاليات والغاردينيا التي تُفضل التربة الحمضية، فإن ريّها بماء عسر يزيد من نسبة الجير في التربة، مما يؤدي إلى اصفرار أوراقها تدريجيًا وذبولها. يكفي سكب ماء الخلّ المُكوّن من ملعقتين كبيرتين من الخل ولتر واحد من الماء حول الأزهار كل أسبوعين، وستختفي الأوراق الصفراء.　

    الماء مصدر الحياة للزهور. لا يمكن لأي زهرة أن تعيش بدونه أثناء نموها وتطورها. إذا اختل توازن الماء، فسيكون لذلك آثار سلبية على الزهور. لماذا نقول هذا؟ لأن الماء عنصر أساسي في الزهور، وخاصةً مكون البروتوبلازم، جوهر الأنشطة الحيوية. بمعنى آخر، بدون الماء، لا تستطيع الخلايا الانقسام، ويتوقف البروتوبلازم عن الحركة، وتتوقف الحياة. الماء أيضًا وسط لامتصاص ونقل العناصر الغذائية. يجب أولاً إذابة مواد مختلفة، مثل السكريات والأكسجين وثاني أكسيد الكربون، في الماء قبل أن تتمكن الزهور من امتصاصها واستخدامها في دورة المواد. كما يحافظ الماء على توتر خلايا وأنسجة النبات، مما يسمح للزهور بالبقاء في حالة تمدد، وهو أمر مفيد للأنشطة الفسيولوجية للزهور. الماء أيضًا أحد المواد الخام الرئيسية للزهور لإنتاج المواد العضوية من خلال عملية التمثيل الضوئي. بدون المواد الخام، لا يمكن إجراء عملية التمثيل الضوئي وستموت الزهور جوعًا.

    إذا سُقيت الزهور المزروعة في الأصص أكثر من اللازم، يملأ الماء فجوات التربة، ويحل الماء محل الهواء الموجود فيها. في هذه الحالة، لا يتمكن الهواء الخارجي من الدخول، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في التربة، مما يعيق تنفس الجذور، ويقلل من وظائفها الفسيولوجية، ويضعف قدرة نظام الجذر على امتصاص الماء والأسمدة. في الوقت نفسه، تفتقر التربة إلى الأكسجين، وتتكاثر البكتيريا الهوائية المسؤولة عن تحليل المواد العضوية في التربة وتصبح نشطة، مما يزيد من حموضتها. بسبب النشاط المفرط لبكتيريا حمض الزبد، يتم إنتاج سلسلة من المواد السامة مثل كبريتيد الهيدروجين والأمونيا، والتي تسمم نظام الجذر بشكل مباشر. في الوقت نفسه، بسبب نقص الأكسجين، تستهلك النباتات كمية كبيرة من السكر القابل للذوبان في الجسم وتتراكم الكثير من الكحول والمواد الأخرى، مما يقلل بشكل كبير من عملية التمثيل الضوئي ويؤدي في النهاية إلى موت الزهور جوعًا. في زراعة الزهور، يُلاحظ غالبًا أن الإفراط في الري يؤدي إلى اسوداد جذور الزهور وتعفنها، ما يؤدي إلى "غرقها". لذلك، عند زراعة الزهور، انتبه إلى كمية الري. كما يُنصح بعدم رشّ الزهور بالماء أثناء فترة الإزهار.

    إذا كان إمداد الماء غير كافٍ، ستتقلص الأوراق والأعناق وتذبل، وستذبل الأزهار. إذا لم تُروَ الأزهار لفترة طويلة، ستتحول الأوراق القديمة والأوراق الموجودة في أسفل النبات تدريجيًا إلى اللون الأصفر وتجف. إذا كانت معظم أزهار العشب في حالة جفاف لفترة طويلة، فستكون النباتات قصيرة، وستفقد الأوراق بريقها الأخضر الزاهي، وحتى النبات بأكمله سيموت. يخشى بعض مزارعي الزهور من الإفراط في الري، لذلك يسقون نصف التربة فقط في كل مرة، أي أن كمية الماء التي يسقونها لا يمكنها إلا ترطيب التربة السطحية، بينما تكون التربة السفلية جافة. ستؤثر طريقة الري هذه أيضًا على نمو نظام جذر الأزهار وتسبب الظواهر غير المرغوب فيها المذكورة أعلاه. لذلك، يجب أن يتم الري عندما تكون التربة جافة ورطبة، والري جيدًا عند الري.

　  إذا ذبلت الأوراق بسبب نقص الماء، رشّها بالماء فورًا لتسريع امتصاص النبات للماء، ثم اسقِ الأصيص. في هذه الحالة، احرص على تقليل كمية الماء، وحافظ على رطوبة التربة، ولا تسقِها كثيرًا.

　  تحديد ما إذا كانت الزهور المزروعة في الأصيص تحتاج إلى الري

　　إذا كان لون سطح تربة التأصيص بني-أحمر، وتشعر أنها ناعمة ورطبة عند الضغط عليها بأصابعك، وكان الصوت الناتج عن النقر على جدار الوعاء بأصابعك عكرًا وباهتًا، فإن تربة التأصيص رطبة ولا تحتاج إلى الري؛ إذا أصبح لون سطح تربة التأصيص أفتح وأبيض، وتشعر أنها صلبة عند الضغط عليها بأصابعك، وكان الصوت الناتج عن النقر على جدار الوعاء هشًا وعاليًا، فإن تربة التأصيص جافة وتحتاج إلى الري.

　  عدد مرات ووقت وكمية الري للزهور المزروعة في الأصص

　　بعد الربيع، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع وتدخل الأزهار مرحلة النمو. يجب زيادة كمية الري تدريجيًا. عادةً، تُروى الأزهار مرة كل يومين إلى ثلاثة أيام. مع ارتفاع درجات الحرارة، يُروى النبات مرة واحدة يوميًا. في يوليو، خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، يُروى النبات مرتين يوميًا. أفضل وقت للري هو بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً.

　　تختلف أنواع الزهور في عاداتها وتحتاج إلى كميات متفاوتة من الماء. فالأزهار التي تحب الرطوبة، مثل السرخس والأوركيد والبيغونيا، يجب ريها أكثر؛ بينما تُقلل الأزهار التي تحب الجفاف، مثل الكراسولاسيا والصبار والأغاف؛ أما الأزهار المنتفخة، فلا يجب ريها بإفراط.

　　تختلف كميات الماء المطلوبة باختلاف مراحل النمو والتطور. يجب ريّ الأزهار التي تدخل مرحلة النمو من فترة الخمول تدريجيًا؛ ويجب ريّ الأزهار في فترة النمو النشط أكثر؛ ويجب تقليل الري في المرحلة المبكرة من تمايز براعم الأزهار، ومرحلة الشتلات، وقبل نقلها إلى أصيص جديد؛ ويجب تقليل كمية الماء في المرحلة المبكرة من الإزهار والإثمار، مع الريّ الكافي خلال فترة الإزهار؛ ويجب ريّ الأزهار المزروعة حديثًا أو التي تُنقل إلى أصيص جديد بغزارة في المرة الأولى.

　　تختلف خصائص تربة الزراعة، وتختلف قدرتها على الاحتفاظ بالماء بشكل كبير، لذا يجب أن تختلف كمية الري. التربة الرملية الرخوة ضعيفة الاحتفاظ بالماء، لذا يجب زيادة كمية الماء؛ أما التربة الطينية الثقيلة، فتتميز بقدرتها العالية على الاحتفاظ بالماء، لذا يجب تقليل كمية الماء.

　　تعتمد كمية الري أيضًا على حجم وملمس أصيص الزهور. إذا كان صغيرًا، تجف التربة فيه بسرعة، لذا يجب زيادة وتيرة الري، بينما يكون العكس صحيحًا في أصيص الزهور الكبيرة. تتميز الأصص الفخارية بملمس رخو ونفاذية جيدة للماء. الماء المفقود من جدار الأصيص بالتبخر أكثر من الماء الذي تستهلكه الزهور، لذا يجب ريها بوتيرة أكبر؛ أما الأصص الخزفية والمزججة وأصص الرمل الأرجواني، فلها ملمس ناعم ونفاذية ماء ونفاذية هواء ضعيفة، لذا يجب تقليل ريها؛ أما الأصص البلاستيكية فهي غير منفذة للماء ومحكمة الإغلاق، لذا يجب تقليل ريها.

　　مياه الأمطار، ومياه البرك، ومياه الأنهار هي الأنسب. يمكن استخدام ماء الصنبور أيضًا للزهور، ولكن يُفضل تخزينه لمدة يوم أو يومين قبل الاستخدام.

　　طريقة الري

　　طريقة الغمر: اغمر أصيص الزهور في حوض من الماء، واترك الماء يتسرب إلى التربة عبر فتحات الري في قاع الأصيص حتى تتشبع تمامًا. تُستخدم هذه الطريقة غالبًا مع الزهور والشتلات المزروعة حديثًا في أصص الزهور، وذلك لمنع الري الخارجي من تشتيت التربة أو إزاحة البذور، مما يؤثر على إنباتها.

　　الري بإبريق الري: استخدم إبريق الري لصب الماء مباشرةً على سطح الأصيص. تُستخدم هذه الطريقة عادةً مع الزهور والأشجار الكبيرة.

　　الري باستخدام إبريق الري: استخدم إبريق الري لرش أوراق النبات وسطح أصيصه. تُستخدم هذه الطريقة غالبًا مع الشتلات والعقل والنباتات الورقية المزروعة حديثًا في الأصص. مع ذلك، بعض الأزهار حساسة للماء بشكل خاص، مثل الجلوكسينيا والكالسيولاريا والبيغونيا، وغيرها، ذات الأوراق الكثيفة. يصعب تبخر الماء بعد الرش، كما أن أوراقها تتعفن بسهولة؛ براعم الأوراق في أعلى بصلة السيكلامين وبراعم أزهار الجربيرا تتعفن وتذبل بسهولة بعد البلل، لذا لا يُنصح باستخدام رذاذ الماء. بالنسبة للأزهار المزهرة، لا يُنصح أيضًا برش الكثير من الماء، وإلا فقد يتسبب ذلك في تعفن البتلات أو التأثير على التسميد، مما يقلل من معدل الإثمار.

　　عندما تبدأ الزهور المزروعة في الأصيص في الذبول، قم أولاً بنقل النباتات الذابلة إلى مكان بارد ومحمي، ورش كمية صغيرة من الماء على الأوراق وتربة الأصيص، ثم اسقِها جيدًا بعد تعافي النباتات.

　　للحفاظ على رطوبة الأوراق، يُنصح برشّها بالماء من 4 إلى 5 مرات يوميًا. في الوقت نفسه، يُنصح بوضع حوض ماء تحت أصيص الزهور خلال النهار، ووضعه على دعامة خشبية ليتبخر الماء بفضل درجة الحرارة المرتفعة، مما يُوفر الرطوبة اللازمة لإزهار الأزاليات.

    تذكر بعض الكتب والدوريات أنه عند سقي الزهور، يجب "الري جيدًا عندما تكون التربة جافة" و"الري عندما تكون التربة جافة". يجب فهم هذه الكلمات بعقلانية، وعدم المبالغة في الإسهاب. يمكن القول إنه لا يمكن لأي زهرة أن تكون جافة تمامًا، وأن التربة الجافة تمامًا ستسبب أمراضًا فسيولوجية لنمو الزهور. من حيث المبدأ، بغض النظر عن نوع الزهرة، يجب أن تكون التربة في أصيص الزهور "رطبة ولكن ليست رطبة، وقليلة الماء ولكن ليست جافة". بالطبع، ليس من السهل تحقيق هذه الخطوة، بل يتطلب المزيد من الاهتمام والملاحظة والممارسة. لدى أحد بائعي الزهور القدامى مقولة حقيقية وهي "الري جيدًا ولكن دون تسريب". هذه المقولة ليست عملية فحسب، بل علمية أيضًا.

    التسميد　　

    التسميد حسب نوع الزهور

　　تتطلب أنواع الزهور المختلفة أسمدة ذات خصائص مختلفة. يجب استخدام أنواع متناسقة من الأسمدة، وإلا فقد يحدث نقص غذائي. تُسمّد النباتات ذات الأوراق الخضراء، مثل مونستيرا، وكلوروفيتوم، وسرخس الهليون، وسيكاس ريفولوتا، وغيرها، عادةً بأسمدة نيتروجينية، مما يُعزز نمو الفروع والأوراق ويُضفي عليها لونًا أخضر داكنًا. أما النباتات ذات الأوراق الملونة، مثل كوليوس، وكالاديوم، وديفنباخيا، وغيرها، فيجب عليها أيضًا إضافة أسمدة فوسفورية وبوتاسيوم، بالإضافة إلى أسمدة النيتروجين، وإلا ستطول أوراقها، وتختفي خطوطها، وتصبح ألوانها باهتة. أما الأزهار المزهرة والمثمرة، مثل البنفسج، والآذريون، والبتونيا، والفلفل الحوليّ، فيجب تسميدها بأسمدة كاملة، مع زيادة كمية الأسمدة النيتروجينية خلال مرحلة الشتلات، وزيادة الكمية خلال فترة تمايز البراعم الزهرية وتكوين البراعم. يُنصح بزيادة استخدام الأسمدة الفوسفورية في المراحل المبكرة من النمو والإزهار لتعزيز نمو الأزهار والثمار؛ أما الأزهار التي تزهر عدة مرات في السنة، مثل الورود والياسمين والميلان، فيُنصح باستخدام الأسمدة الفوسفورية بشكل أساسي لتعزيز الإزهار المتكرر؛ ويجب تسميد الأزهار المنتفخة بمزيد من الأسمدة الفوسفورية والبوتاسيوم لتسهيل نمو البصيلة؛ أما الأزهار التي تنمو في الجنوب وتفضل التربة الحمضية، مثل الرودودندرون والكاميليا والغاردينيا والبروملياد والسراخس، فيجب تجنب استخدام الأسمدة القلوية، واستخدام الأسمدة الحمضية مثل كبريتات الأمونيوم والسوبر فوسفات. وإذا لزم الأمر، يُضاف كبريتات الحديدوز لضبط درجة حموضة التربة لضمان زهور وأوراق خصبة.

    طريقة التسميد والجرعة

    هناك طريقتان لتخصيب الزهور المزروعة في الربيع: التسميد الأساسي والتسميد العلوي.

　　يُطلق على السماد المُضاف إلى التربة قبل زراعة الزهور أو وضعها في أصيص اسم "السماد القاعدي". بالنسبة للزهور التي تحتاج إلى إعادة زراعتها في الربيع، يُمكن استخدام بعض أنواع الأسمدة القاعدية بالتزامن مع عملية الزراعة. عادةً ما تكون الأسمدة القاعدية سمادًا عضويًا، مثل روث الدواجن والماشية، وكعكة الفاصوليا، والسماد العضوي، ومسحوق العظام، وغيرها، والتي يجب أن تتحلل تمامًا قبل الاستخدام. يجب ألا تتجاوز كمية السماد القاعدي 20% من إجمالي كمية تربة الزراعة. يجب خلطه مع تربة الزراعة أو وضعه في قاع الأصيص أو حوله. لا تدع جذور النباتات تسقط مباشرة على السماد القاعدي الموجود في قاع الأصيص. يجب استخدام طبقة من التربة لفصل الجذور عن السماد القاعدي.

　　خلال فترة النمو، تحتاج الأزهار إلى إضافة سماد في أي وقت، وهو ما يُسمى التسميد السطحي. يعتمد التسميد السطحي في الغالب على السماد السائل، مما يُساعد على امتصاص التربة والاستفادة من الجذور. يقوم مبدأ التسميد السطحي على "تسميد خفيف وتطبيق متكرر"، ويمكن استخدام كل من السماد العضوي وغير العضوي. يُصنع السماد العضوي عادةً من ماء سماد الكيك المُخمّر وماء بقايا معجون السمسم. عند استخدامه، يجب تخفيفه بالماء، ويجب ألا يتجاوز تركيزه 5%. نظرًا لأن جذور الأزهار المزروعة في الأصص تكون طرية نسبيًا في أوائل الربيع، فإنها تتضرر بسهولة من الأسمدة المركزة أو الأسمدة العضوية غير المُخمرة، مما يُسبب اصفرار حواف الأوراق واحتراقها. لذلك، يجب استخدامه مرة كل 10 إلى 15 يومًا في البداية. مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نمو النبات، يجب زيادة عدد مرات التسميد تدريجيًا، ويجب إضافة السماد مرة كل 7 إلى 10 أيام. كما يجب زيادة تركيز محلول السماد تدريجيًا إلى 10 إلى 15%. أضف 10 غرامات من كبريتات الحديدوز إلى كل كيلوغرام من سماد الكيك، ثم أضف الماء وحلله بالكامل، وهو ماء سماد الشب. يُستخدم ماء سماد الشب غالبًا للزهور التي تفضل التربة الحمضية، والتي قد تُسبب تغير لون أوراق نباتات خشب الصندل إلى الأخضر الداكن. من الأسمدة غير العضوية الشائعة الاستخدام اليوريا، وكبريتات الأمونيوم، والسوبر فوسفات، وكبريتات البوتاسيوم، وغيرها، ويجب الانتباه إلى تركيزها عند استخدامها. بشكل عام، يجب ضبط تركيزها عند 0.1% إلى 0.5% لتجنب أضرار التركيز الزائد.

　　يُطلق على رشّ محلول السماد على أوراق النبات، والذي تمتصه النباتات وتستفيد منه عبر الثغور، اسم التسميد الورقي. يُستخدم التسميد الورقي عادةً عندما تنمو الأزهار بقوة أو عندما تفتقر إلى بعض العناصر الغذائية. عادةً، تمتص النباتات السماد بعد 4 إلى 5 ساعات من الرش، ويمكنها امتصاص 50% إلى 75% خلال 24 ساعة، ويستمر مفعول السماد لمدة 7 إلى 10 أيام. عند الرش، يجب التحكم بدقة في التركيز. عادةً ما تكون نسبة اليوريا 0.1%، والسوبر فوسفات 0.5% إلى 1.0%، وفوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم 0.05% إلى 0.1%. عند الرش، اختر صباحًا أو مساءً صافيًا وخاليًا من الرياح، ورشّ محلول السماد بالتساوي على جانبي أوراق النبات، ويفضل الرش رطبًا.

　　وقت التسميد والاحتياطات

　　يُنصح بتسميد الزهور المزروعة في الأصص في الربيع صباحًا أو مساءً في الأيام المشمسة. لا يُنصح بالتسميد في الأيام الممطرة أو عندما تكون تربة الأصص رطبة. يُفضل تفكيك تربة الأصص قبل التسميد، ثم رشها بعد جفافها قليلًا، مما يُسهّل تسرب السماد والماء. بعد التسميد، يُرشّ الأوراق بالماء النظيف فورًا لمنع تلوثها بسائل السماد والتسبب في اصفرارها أو احتراقها. يُعاد الري في اليوم التالي لتشجيع نظام الجذر على امتصاص السماد والاستفادة منه.

　　بالنسبة للشتلات الناشئة حديثًا، والشتلات المطعمة حديثًا، والزهور المزروعة حديثًا، لا تستخدم الأسمدة في الوقت الحالي، وإلا فسوف يؤثر ذلك على نمو جذورها وحتى يسبب موتها.

لأسباب تتعلق بالسلامة، يُمكن رشّ الأوراق بالماء مرة واحدة بعد التسميد لإزالة قطرات السماد التي قد تلتصق بها. بالنسبة لنباتات الزينة في حالة الخمول وشبه الخمول، مثل الكليفيا، والبيغونيا، وزنبق الكالا، وزهرة السيكلامين، وغار البحر، والصبار، والكالانشو، والرجلة، وصبار عيد الميلاد، والسدوم، والأكساليس المثلث، والصبار، والتين الشوكي، يجب التوقف عن جميع أشكال التسميد السطحي، وإلا فسيكون من السهل التسبب في تعفن جذور النبات أو موته.

　　التسميد غير السليم: يؤدي نقص التسميد لفترات طويلة أو عدم كفاية التسميد خلال فترة نمو الزهور المزروعة في الأصص إلى اصفرار الأوراق؛ كما أن الإفراط في استخدام الأسمدة المركزة يُحرق الجذور ويؤثر على امتصاص الماء، مما يُسبب اصفرار الأوراق. يمكنك زيادة الري لتخفيف السماد وغسله من التربة. قد يؤدي نقص التسميد إلى تكتّل تربة الأصص، واصفرار الأوراق وضعفها، واصفرار الأغصان وهشاشتها. يجب وضع السماد فورًا.　

    منظمات نمو الأزهار هي مصطلح عام للهرمونات النباتية الاصطناعية التي تنظم نمو الأزهار، والإزهار، والخمول، والإنبات، وغيرها. يلعب هذا النوع من الهرمونات الاصطناعية دورًا هامًا في الوظائف الفسيولوجية للنبات والتغيرات المورفولوجية. الهرمونات النباتية هي مركبات طبيعية تُنتج في عملية أيض النبات. ويمكنها أن تؤثر على
تمايز . ومن بين مكونات وسط الزراعة المختلفة، لا يوجد ما هو أكثر تأثيرًا من الهرمونات النباتية.

    ㈠الهرمونات الأوكسينية النباتية، وخاصة حمض الإندول الأسيتيك، وحمض الإندول بيوتيريك (IBA)، وحمض النفثيل الأسيتيك (NAA)، والجبرلين (GA)، وما إلى ذلك.

    الأوكسين النباتي له وظائف رئيسية تتمثل في تعزيز انقسام الخلايا والتجذير. يُعد الأوكسين أقدم هرمون نباتي مُكتشف. ينتشر على نطاق واسع في النباتات العليا، ويتركز في الأنسجة ذات النمو القوي. تُستخدم مركبات مشابهة للأوكسين بشكل شائع في الأزهار، بما في ذلك حمض النفثيل أسيتيك، وحمض الإندول أسيتيك، وحمض الإندول بيوتريك، وغيرها. وله تأثير كبير في تعزيز النمو، وتحفيز نشاط الكامبيوم، وتكوين جذور جديدة، وتحفيز الإثمار البكري ونمو الثمار، وغيرها.

    للأوكسين تأثيرات فسيولوجية عديدة، ترتبط بتركيزه. فالتركيزات المنخفضة قد تُعزز النمو، بينما قد تُثبطه التركيزات العالية، بل وقد تُسبب موت النبات. ويرتبط هذا التأثير المثبط بقدرته على تحفيز تكوين الإيثيلين.

　　حمض الجبريليك (GA) هو هرمون نباتي طبيعي يعزز استطالة الساق والأوراق، ويكسر خمولها، ويعزز تكوين براعم الزهور، ويعزز الإزهار، ويمنع تساقط الأعضاء. يوجد حمض الجبريليك في أنسجة النباتات الصغيرة مثل البراعم الصغيرة والجذور الصغيرة والبذور غير الناضجة والأجنة. يوجد العديد من الأنواع، ويمكن إنتاجها صناعيًا الآن من خلال التخمير. حمض الجبريليك GA3 هو الأكثر استخدامًا. تتمثل وظيفة حمض الجبريليك في تعزيز استطالة العقديات النباتية وتحرير خمول البذور والدرنات والبراعم. يمكنه تعويض آثار انخفاض درجة الحرارة وطول النهار جزئيًا، وتعزيز إزهار نباتات النهار الطويل والنباتات ثنائية الحول، وتحفيز الإثمار البكري وتثبيط الشيخوخة. له تأثير كبير على نمو البراعم الجديدة وتأثير بطيء على الجذور.

    تزهر الفاونيا في الربيع من أبريل إلى مايو، وتتميز بإزهارها قبل ستة أشهر من موعدها. يجب اختيار الأصناف التي يسهل تحفيز الإزهار، مثل 'Zhaofen'. يجب قطف البراعم في مارس، ويجب تطبيق التسميد العلوي من أبريل إلى أغسطس. يجب استخدام الإضاءة قصيرة النهار والتبريد بالثلج من يوليو إلى أغسطس لتحفيز تساقط الأوراق. في يوليو، يجب وضع النباتات في أصيص أو زراعتها تحت سقيفة. من أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر، يجب وضع 200 إلى 1000 جزء في المليون من الجبرلين على براعم الزهور مرة واحدة يوميًا، حتى تتمكن من الإزهار في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر. تشمل الأصناف التي تم اختبارها بنجاح 'Zhaofen' و'Hebai' و'Qinglong Womochi'، والتي لها فترة إزهار لمدة 3 أيام فقط (2). بالنسبة للأصناف التي ترغب في الإزهار قبل اليوم الوطني، يمكن إجراء معالجة حرارية من 5 إلى 10 درجات مئوية لتأخير الإزهار بشكل مناسب. أُعيدت التجربة المذكورة أعلاه في عامي ١٩٧٧ و١٩٧٩، وتأكّد أن المعالجة اليومية بالجبرلين بتركيز ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جزء في المليون هي الأفضل، إذ بعد ٤ إلى ٧ أيام، نجحت في كسر خمول براعم الزهور وتحفيز الإنبات المبكر. وفيما يتعلق باختيار الأصناف، بالإضافة إلى صنف "Zhaofen"، وُجد أن أصناف "Yulushiaozhuang" و"Qunying" و"Zilankui" أظهرت أداءً جيدًا في تحفيز الإزهار (١٩، ٢٠).

    كانت ميشيليا فيجو (لور.) سبرينج في الأصل شجيرة دائمة الخضرة تُزهر بأزهار عطرية في شهري أبريل ومايو. الآن، نختار ميشيليا التي زُرعت في أصص لسنوات عديدة ولكنها لم تُزهر في نفس العام ونضعها تحت سقيفة ظليلة في الصيف. سمّدها أسبوعيًا، وتظهر براعم الزهور في أواخر يوليو، وأزل الأوراق الصغيرة في أوائل أغسطس. ثم ضع 100 جزء في المليون من الجبرلين على براعم الزهور مرة واحدة أسبوعيًا، ثم زد التركيز تدريجيًا إلى 200-500 جزء في المليون. انزع قشور براعم الزهور في منتصف سبتمبر، وستزهر في غضون 3 أيام تقريبًا. فترة الإزهار 3 أيام، ويبلغ قطر الزهرة 4 سم. ولأن سيقانها طويلة، فإن رائحتها قوية أيضًا، مما يجعلها جذابة للغاية. يُعزز الجبرلين الإزهار المبكر لميشيليا، وتتمثل وظيفته الرئيسية في تعزيز نمو براعم الزهور وإزهارها (2). يستغرق الأمر حوالي شهر واحد من تطبيق الجبرلين حتى الإزهار.

    رفعت حديقة شنغهاي النباتية تركيز الجبرلين إلى 500-1000 جزء في المليون، وطبّقته على الفاونيا كل يوم إلى ثلاثة أيام منذ يوليو. بالإضافة إلى "ليتل بيتش ريد"، تشمل الأصناف الأخرى "سيميانجين"، و"دونغفانغليانغ"، و"شيزيشياو"، و"غولدن هارت بيوني".

    ابتداءً من 1 أغسطس 1979، استخدمت حديقة تشونغشان في بكين جبريلين بتركيز 500 جزء في المليون لرش براعم الزهور كل يومين، واستمرت العملية يوميًا من 15 أغسطس. أزهرت الأزهار في 27 أغسطس، واستمرت فترة الإزهار 14 يومًا. مع هذا العلاج المستمر، يمكن لأزهار الكاميليا أن تزدهر باستمرار من 1 سبتمبر إلى منتصف أكتوبر. الأصناف المستخدمة هي "شيانهونغ"، "جيوكسينهونغ"، "شيا سيفين"، وغيرها. كان لون وقطر الأزهار بعد المعالجة مطابقًا لألوان وقطر الأزهار العادية.

في عام ١٩٨١، كانت مشتلة تشانغشا في مقاطعة هونان رائدة في تطبيق تقنية ندبات الأوراق لتحفيز الإزهار. في أواخر أكتوبر، عولجت ندبات أوراق البراعم القريبة من براعم أزهار الجاردينيا بتركيزات عالية (٢٥٠٠-٤٠٠٠ جزء في المليون) من الجبرلين. لم يتطلب الأمر سوى قطرة واحدة، وبدأت الأزهار تتفتح بعد شهر واحد، ويمكن زيادة عدد البتلات. كانت أصناف مثل "فورونغ ووباو" هي الأفضل، وكانت فترة الإزهار أبكر بشهرين إلى ثلاثة أشهر من المجموعة الضابطة. باختصار، يمكن للهرمونات النباتية، إلى جانب التدابير الشاملة الأخرى، أن تلعب دورًا فعالًا في كسر خمول براعم الزهور (الفاوانيا، إلخ)، وحماية البراعم، وتحفيز الإزهار (ميشليا، والكاميليا، والجاردينيا)، وتعزيز استطالة السويقة (ميشليا).

     يُعزز نمو النباتات القزمة ويزيد من قيمتها الزخرفية. تشمل مثبطات النمو ومثبطات النمو بشكل رئيسي B9 وPP333 وCCC، والتي تعمل على تأخير أو تثبيط نمو النباتات أو الفروع.
    يُعد B9 مثبط نمو متعدد الأغراض، ويُستخدم كعامل تقزم، وعامل عقد ثمار، وعامل تجذير، ومادة حافظة. عند استخدامه على الأزهار، يُضفي عليها مظهرًا قزمًا ومتينًا؛ وفي الوقت نفسه، يمنع تساقط الأزهار، ويعزز عقد الثمار، ويحفز تكوين الجذور العرضية، ويحسن مقاومة البرد. أما CCC، فيُثبط النمو الخضري للنباتات ويعزز النمو التناسلي. يُمكن رش CCC لتقصير عقد الأزهار، والنباتات القزمة، وتكثيف السيقان، وتكثيف الأوراق، وجعل الأوراق لامعة. كما أن له تأثير تعزيز مقاومة النباتات للجفاف ومقاومة البرد، لذلك يتم استخدامه غالبًا لتقزيم الزهور مثل الأقحوان، والداليا، والأزاليات، والفاوانيا، والعنب المحفوظ في الأصص.

    يمكن أن يُقلل استخدام مُركّب التقزم ومُركّب "بيجيو" لعلاج الأزهار من نمو النباتات بشكل فعال، ويعزز التفرّع وتمايز براعم الأزهار. على سبيل المثال، عند زراعة نبات إبرة الراعي، يُخلط 500 طن إلى طن/غرام من مُركّب التقزم في التربة، مما يُقلّل ارتفاع النباتات بحوالي 10 سم، ويُمكّنها من الإزهار قبل موعدها بأسبوع إلى أسبوعين. تُعالج أزهار الداليا والأقحوان، وغيرها، بمُركّب "بيجيو"، ويكون تأثير التقزم واضحًا جدًا. يُحدث مُركّب "بيجيو" تأثيرًا ملحوظًا في تقزيم الأزهار والأشجار، مثل البونسيتة، والكاميليا، والكوبية، والأزالية، والبيركانثا، والبرقوق خماسي الألوان، والزنبق، وضيف الكرفس، والقرنفل، والنجمة، والكوليوس، وعرف الديك، والبنفسج، والبتونيا، والقطيفة، والزينيا.

      يُؤثر "باكلوبوترازول" أيضًا بشكل ملحوظ على تقزم بعض النباتات المزهرة. على سبيل المثال، بالنسبة لأقحوانات الخريف المزروعة في الأصص، في منتصف فترة نموها (من منتصف إلى أواخر أغسطس تقريبًا)، رشّها بمحلول "باكلوبوترازول" بتركيز 20 ميكروغرام/غرام، مرة كل 10 إلى 15 يومًا، بمجموع رشّتين. هذا يُقلّل طول النباتات، ويقصر العقد، ويزيد من اخضرار الأوراق، ويزيد من صلابة السيقان. في هذه المرحلة، يُمكن للقرص والتسميد المناسب أن يزيدا من حجم الزهرة، ويطيلا فترة الإزهار، ويزيدا من جمالها.

    بعد المعالجة، يمكن تقزيم الأقحوان، وتشجيع التفرع، وتركيز الزهور.

    بعد العلاج بالأزاليات، يمكن إبطاء النمو الخضري وتسريع تكوين براعم الزهور.

    بعد معالجة نبات إبرة الراعي، يمكن تقليل ارتفاع النبات بمقدار 10 سم ويمكن تقديم الإزهار لمدة أسبوعين.

    يمكن أن يؤدي علاج الداليا أيضًا إلى تقزيم النبات وجعله يزدهر مبكرًا.

     م أبت

     يُعدّ مُحفّز التجذير ABT مُنشّطًا فعّالًا وواسع النطاق. عمومًا، تصل نسبة بقاء عُقل جذر التفاح المُطعّم إلى 80-90%.

    "مسحوق التجذير رقم 1" يستخدم بشكل أساسي في زراعة نبات العناب، وميلان، وتفاح السلطعون، والبرغموت، والبودوكارب، والأرز، والجنكة، وما إلى ذلك.

    "مسحوق التجذير رقم 2" يستخدم بشكل أساسي للورود، والكاميليا، والقرفة، والأزاليات، والأقحوان، والورد، والفوشيا، والرمان، والخشب البقس، وما إلى ذلك.

    يستخدم "مسحوق التجذير رقم 3" لاستعادة نظام جذر الشتلات عند زراعتها وتحسين معدل البقاء على قيد الحياة.

    في إكثار الأزهار بالعقل، يُستخدم العلاج الهرموني بكثرة لتعزيز تجذير العقل، وتحسين معدل البقاء، وتسريع التكاثر، وإنتاج شتلات قوية. ويُستخدم على وجه الخصوص حمض النفثالين الأسيتيك، الذي يتميز بأداء مستقر وتأثير قوي، بشكل متزايد.

    هناك طريقتان للمعالجة: النقع في محلول مائي، ووضع مسحوق. يُقسم النقع في محلول مائي إلى تركيز منخفض وتركيز عالٍ. النقع في محلول مائي منخفض التركيز يعني نقع القطع لفترة طويلة قبل القطع. يتراوح تركيز حمض النفثالين الأسيتيك (Nafthaleneacetic acid) بين 10 و200 ملغم/لتر، وتتراوح مدة المعالجة بين 8 ساعات و24 ساعة. يكفي النقع على بُعد 1-2 سم من الشق، دون الحاجة لنقع القطع بالكامل. تُعالج الفروع الصغيرة بحمض إندول الأسيتيك (Indoleacetic acid) أضعف، بينما تُعالج الفروع الناضجة بحمض إندول الأسيتيك (Indolebutyric acid) أو حمض النفثالين الأسيتيك (Nafthaleneacetic acid). يُحسّن النقع السريع عالي التركيز من كفاءة العمل. التركيز الشائع الاستخدام هو 1000-10000 ملغم/لتر، ويكفي النقع لمدة 2-5 دقائق. تتم معالجة المسحوق أولاً بإذابة المادة في كمية صغيرة من الكحول بتركيز 95%، ثم رش المحلول المذاب بالتساوي في مسحوق خامل مثل بودرة التلك، ثم تسخينه قليلاً لتبخير الكحول وتكوين مسحوق. عادةً ما يُخلط 1-20 ملغ من الأوكسين مع غرام واحد من بودرة التلك. عند المعالجة، يكفي غمس قاعدة القطع المنقوعة في الماء في المسحوق، لكن تركيز المعالجة يكون أعلى بعشر مرات من تركيز النقع في المحلول.

　　هناك أنواع عديدة من الزهور. عند استخدامها تحديدًا، يُمكنك أولًا اختبارها بكمية قليلة من الهرمونات. عادةً، يكون تركيز الهرمونات في الزهور العشبية أقل، بينما قد يكون تركيز الهرمونات في الزهور الخشبية أعلى. يجب أن يكون التركيز أقل للنقع طويل الأمد، وأعلى للنقع السريع.

منع تساقط الأزهار والثمار

    رشّ "بيجيو" و"حمض النفثالين أسيتيك" يمنع تساقط الأزهار والثمار. على سبيل المثال، رشّ أزهار الأوراق بمحلول "حمض النفثالين أسيتيك" بتركيز 50 جول/غرام يمنع تساقط الأزهار. على سبيل المثال، رشّ الكمكوات المزروع في أصص بمحلول "حمض النفثالين أسيتيك" بتركيز 500 تيرغرام/غرام قبل عقد الثمار يمنع تمايز براعم الأزهار ويمنع تساقط الثمار.

كلوروميكوات (CCC)

السيطرة على تقزم الأشجار

    أثناء زراعة أشجار الحدائق، وبسبب النمو المفرط لعناصرها الغذائية، يصبح النبات طويلًا، والفروع والأوراق كثيفة جدًا، مما يؤثر على الإزهار والإثمار، ويقلل من قيمته الزخرفية، أو يؤثر على تصميم أحواض الزهور والمناظر الطبيعية. لذلك، في إنتاج الحدائق أو هندسة إنشائها، يُمكن للاستخدام المعقول لمثبطات نمو النباتات، مثل بيجيو، وتشينغسيانسو، وباكلوبوترازول، وكلورميكوات، وشابينغسو، أن يُثبط نمو السيقان والفروع، ويُقزم شكل النبات، ويُعزز التفرع وتمايز براعم الزهور، ويُحسّن قيمته الزخرفية.

    عندما تنبت شجرة الليجوستروم لوسيدوم اليابانية وتنمو لمدة 10 إلى 15 يومًا في الربيع، أو بعد التقليم، قم برش أوراق النبات بـ 2500 إلى 5000 مجم /لتر من محلول بيجيو لتثبيط نمو النبات، والتحكم في نمو الفروع الجانبية، وتحسين شكل النبات.

    في الربيع، من فبراير إلى مارس، يمكن رش أشجار الحور بمحلول سيانوكبات 4.6-9.2٪، أو رش أشجار الرماد بمحلول سيانوكبات 1500-3000 ملغ /لتر، للسيطرة على التبرعم ومنع نمو الفروع.

    عندما تنمو البراعم الجديدة من الكركديه إلى 5 إلى 7 سم، رش الأوراق بـ 1000 ملجم /لتر من الكلورميكوات لتقزيم النبات، مع نتائج واضحة.

    عندما تنمو أوراق نبات السيكاس ريفولوتا الجديدة بشكل مُنحنٍ، يُرشّ بمحلول الكلورميكوات بتركيز 1 إلى 3 ملجم/لتر مرة أسبوعيًا لثلاث مرات متتالية. سيؤدي ذلك إلى تقصير طول الأوراق الجديدة المُنحنية، وجعل لونها أخضر داكنًا، وتحسين قيمتها الزخرفية.

    عندما تصل الفروع الجديدة لشجرة الكريب ميرتل المزروعة في أصيص هذا العام إلى ارتفاع 5 سم، يتم رش الأوراق بمحلول Bijiu بتركيز 1000 ملجم/لتر لتقزيم النبات وتحسين قيمته الزخرفية.

    عندما يصل نبات العثمانيثوس المزروع في الأصيص إلى تأثير التقزم، قبل أن تنبت البراعم الجديدة في الربيع، يمكنك رش النباتات بمحلول باكلوبوترازول 800 ملغ/ل لتعزيز تقصير العقد، وتكثيف الأوراق الجديدة، ودمج شكل النبات، وتحسين القيمة الزخرفية.

    قبل نقل الكركديه المزروع في الأصيص إلى الخارج، ضع من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ مل من محلول باكلوبوترازول في تربة الأصيص. هذا يُقصّر الأغصان ويزيد سمكها، ويُقلّل عرض التاج، ويُنتج أزهارًا أكثر، مما يُقلّل من حجمها. بناءً على درجة التقزم، يُعاد وضع المحلول في منتصف يونيو.

    يمكن رشّ نبات الخيزران القزم المحفوظ في الأصص بتركيز 100-1000 ملغم/لتر من الكلورميكوات، أو الباكلوبوترازول، أو الملدنات، أو مُحسِّن النمو الأخضر للحفاظ على شكل النبات القزم. عندما تنبت براعم الخيزران من التربة وتنمو حتى يصل ارتفاعها إلى 20 سم، يُحقن أحد المحاليل المذكورة أعلاه في تجويف الخيزران، بمعدل عقدة أو عقدتين في كل مرة، بمعدل 3-5 مل لكل عقدة. إذا لم يكن التأثير المثبط واضحًا، يُعاد الحقن بعد 3-5 أيام. يُمكن أن يُثبط هذا بشكل كبير النمو بين عقد الخيزران، ويُقلل من التقزم، ويُقلل من ارتفاعه.

    عندما تبدأ أشجار الحمضيات المزروعة في الأصص بالنمو في الربيع، يُنصح بسكب محلول باكلوبوترازول بتركيز 125-250 ملغم/لتر في تربة الأصص لمنع استطالة الفروع والبراعم بفعالية، وزيادة نسبة الفروع القزمة، وزيادة معدل الإثمار في العام الحالي ومعدل تمايز براعم الزهور في العام المقبل.
عندما يبدأ الخوخ المزروع في الأصص بالنمو في الربيع وتنمو البراعم الجديدة إلى ارتفاع 5-10 سم، تُرش الأوراق بمحلول بيجيو بتركيز 1000-1500 ملغم/لتر، ثم تُرش مرة أخرى بعد 10-15 يومًا؛ أو بعد إزهار الخوخ المزروع في الأصص، يُضاف 0.5 غرام من مسحوق باكلوبوترازول القابل للبلل بتركيز 40% لكل أصيص، ويُضاف الماء إلى تربة الأصص لمنع نمو نباتات الخوخ بشكل مفرط وتحسين مظهرها الزخرفي.

    في زراعة الأقحوان، والبوينسيتيا، والسيناريا، والزينيا، والكوسموس، والأنف العجل، والقطيفة، وعرف الديك، والكوليوس، والقرنفل، وما إلى ذلك، غالبًا ما يتم استخدام 1000~3000~ جرام من CCC لعلاج التقزم عن طريق الرش.

    يمكن أن يؤدي ري نباتات الزنبق بمحلول من عوامل التقزم إلى تعزيز فروع الزهور الجانبية وإزهارها في وقت مبكر.

    الكلورميكوات مضاد للجبرلينات. تأثير منظم النمو هذا معاكس تمامًا لتأثير الجبرلينات. وظيفته الفسيولوجية هي التحكم في النمو الخضري للنبات (أي نمو الجذور والسيقان والأوراق)، وتعزيز النمو التناسلي للنبات (أي نمو الأزهار والثمار)، وتقصير العقد، وجعلها قصيرة وقوية، ومقاومة التساقط، وتعزيز تغميق لون الأوراق، وتعزيز عملية التمثيل الضوئي، وتحسين معدل عقد الثمار، ومقاومة الجفاف والبرد، ومقاومة الأملاح والقلويات.

　　الاستخدام المحدد:

　　١. عندما يبدأ الفلفل والبطاطس بالنمو طويلًا جدًا، خلال فترة التبرعم حتى الإزهار، رش أوراق البطاطس بتركيز ١٦٠٠-٢٥٠٠ ملغم/لتر من الكلورميكوات للتحكم في نمو النبات وزيادة المحصول. رش سيقان وأوراق الفلفل بتركيز ٢٠-٢٥ ملغم/لتر من الكلورميكوات للتحكم في النمو المفرط وزيادة معدل عقد الثمار.

　　2. رش 4000-5000 ملغم/لتر من محلول الكلورميكوات على نقاط نمو الملفوف (اللوتس الأبيض) والكرفس يمكن أن يتحكم بشكل فعال في عملية التفريع والإزهار.

　　٣. رشّ ٥٠ ملغم/لتر من محلول الكلورميكوات على سطح التربة خلال مرحلة شتلات الطماطم، مما يُساعد على تماسك نباتات الطماطم وإزهارها مبكرًا. إذا لوحظ نموّ الطماطم لفترة طويلة بعد الزراعة، يُمكن استخدام ٥٠٠ ملغم/لتر من محلول الكلورميكوات المُخفّف لريّ كل نبتة بمعدل ١٠٠-١٥٠ مل. سيظهر التأثير خلال ٥-٧ أيام، ويختفي بعد ٢٠-٣٠ يومًا، ويعود النبات إلى حالته الطبيعية.

    4. عندما يصل عدد أوراق الخيار إلى 15 ورقة، قم برش النبات بأكمله بـ 62.5 ملجم/لتر من مادة مضادة للتساقط لتعزيز عقد الثمار.

    الأزاليات: لتحفيز الإزهار، رشّ الأوراق بتركيز ١٨٠٠-٢٣٠٠ جزء في المليون من الكلورميكوات عند نمو أغصان جديدة، بعد التقليم قبل ٦-٧ أشهر من الإزهار. يُساعد قِصر ضوء النهار (٨ ساعات) على تحفيز الإزهار.

    الكاميليا: لتعزيز تكوين براعم الزهور، يمكن أن يؤدي ري الكاميليا المزروعة في أصيص بمحلول تقزم بنسبة 0.3% إلى تعزيز تكوين براعم الزهور.

    الكركديه: التقزم. عندما يصل طول براعم الكركديه الجديدة إلى 5-7 سم، فإن رش الأوراق بمحلول التقزم بتركيز 0.1% قد يُقزم النبات، ويكون التأثير واضحًا جدًا.

    البونسيتة: لتقزيم النبات، استخدم محلول الكلورميكوات بتركيز 2000-3000 جزء في المليون وقم بريه بعد 1-2 أسبوع من عملية الزرع.

    الزنابق: لتحفيز نمو الأبصال، استخدم محلول الكلورميكوات بتركيز ١٠٠٠-٥٠٠٠ جزء في المليون، ورشّ أوراق الزنابق بعد ١٠ أيام من الإزهار. قد يؤدي هذا إلى تقزيم النباتات وتحفيز نمو الأبصال.

    الفريزيا: نباتات التقزم: نقع أبصال الفريزيا بمحلول الكلورميكوات بتركيز 250 جزء في المليون قبل الزراعة يُقلل بشكل ملحوظ من ارتفاع النبات وطول النورة. مع ذلك، لا يؤثر ذلك على عدد براعم الزهور وفترة إزهار كل نبتة، مما يجعلها مناسبة للزراعة في أصص.

    الزنبق: لتحفيز الإزهار، يُروى النبات بـ 800 جزء في المليون من الكلورميكوات بعد زراعته، مرة كل 3 أسابيع، بإجمالي 3 مرات، مما يُعزز إزهاره بفعالية. لتحسين مقاومة الأبصال للجفاف، بعد أن تنكشف الأوراق بالكامل عن الأبصال، يُروى النبات بـ 500 جزء في المليون من محلول الكلورميكوات المائي، ويُكرر ذلك مرة واحدة بعد شهر، مما يُحسّن مقاومة أبصال الزنبق للجفاف.

    نبات إبرة الراعي: لتعزيز الإزهار المبكر، قم بمعالجة التربة التي يزرع فيها نبات إبرة الراعي بمحلول الكلورميكوات بنسبة 0.25%، مما قد يؤدي إلى تحفيز نبات إبرة الراعي على الإزهار قبل حوالي 7 أيام.

    النجمة: لتقزيم النباتات، رش أوراق النجمة بـ 0.15% - 0.3% من الكلورميكوات لتقزيم النباتات.

    الكليفيا: لتعزيز الإثمار، عندما يتم تلقيح جميع الأزهار على نورة الكليفيا ويتم تلقيح الزهرة الأخيرة لأكثر من 10 ساعات، قم برش 5 جزء في المليون من محلول الكلورميكوات بالتساوي على النورة في وقت واحد لتعزيز التلقيح والإثمار.

    سيكاس ريفولوتا: يُثبّط نمو الأوراق. يجب أن تكون أوراق بونساي سيكاس ريفولوتا قصيرة وصغيرة. قبل أن تصل الأوراق إلى مرحلة النمو السريع، يُرشّ محلول الكلورميكوات بتركيز 2500 جزء في المليون على أعناقها، مما يُثبّط نموها بشكل ملحوظ. يُحسّن هذا من قيمتها الزخرفية. عند انحناء أوراق سيكاس ريفولوتا الجديدة، يُرشّ محلول الكلورميكوات بتركيز 1-3 جزء في المليون مرة واحدة أسبوعيًا لثلاث مرات متتالية، مما يُقصّر انحناء الأوراق الجديدة ويجعلها أكثر خضرة، بحيث يكون طول الأوراق الجديدة معتدلًا، مما يُحسّن من قيمتها الزخرفية.

    البيجونيا: لتحفيز الإزهار، اسقِ البيجونيا بمحلول مُقزِّم بتركيز 5000 جزء في المليون في التربة. هذا العلاج يُعزز الإزهار ويُقلل من العقم.

    بيجونيا الخيزران: لتحفيز الإزهار، اسقِ بيجونيا الخيزران المزروعة في أصيص بمحلول تقزيم بتركيز 250 جزءًا في المليون، أي حوالي 200 مل لكل أصيص. بعد المعالجة، يُحفز الإزهار.

    جذر برعم الكلب: للتقزم، رشّ 3000 جزء في المليون من محلول الكلورميكوات على الأوراق قبل وبعد وصل جذر برعم الكلب، مما يُثبّط استطالة الساق الرئيسية وسيقان الفروع بشكل ملحوظ، ويتجلى تأثير التقزم بوضوح، مما يُغني عن التقليم اليدوي ويُخفّض تكلفة العناية بالحديقة. كما يُعزّز نموّ الفروع، ويُقصّر الأوراق ويُوسّعها، مما يُحسّن قيمتها الزخرفية.

    طماطم الكرز: لتحسين قيمتها الزخرفية، استخدم 0.5 جزء في المليون من مُحسِّن التقزم لري تربة التأصيص قبل أن تُثمر طماطم الكرز. بالنسبة للأصناف المبكرة النضج ذات النمو المحدود (مثل الطماطم الخرزية والطماطم الحمراء لأربعة فصول)، تكون الجرعة 100 مل لكل نبتة؛ أما الأصناف متوسطة النضج ذات النمو غير المحدود (مثل طماطم "سانت جيرل" و"تشيري ريد" و"يلو بير" وغيرها من أصناف الطماطم)، تكون الجرعة 150 مل لكل نبتة. بعد أسبوع واحد من الاستخدام، تصبح العقد أقصر، ويصبح الساق الرئيسي سميكًا، وتكتسب الأوراق لونًا أخضر داكنًا، وينمو نظام الجذر جيدًا، وتزداد كثافة الثمار، مما يُحسّن قيمتها الزخرفية بشكل كبير.

    الخيزران المزروع في الأصص: عند تقزيمه، يُعالَج الخيزران المزروع في الأصص بمحلول الكلورميكوات بتركيز ١٠٠-١٠٠٠ جزء في المليون. عندما يصل ارتفاع براعم الخيزران إلى حوالي ٢٠ سم، يُحقن المحلول في تجويف الخيزران، قسمًا أو قسمين في كل مرة، ٣-٥ قطرات لكل قسم، ويُعاد الحقن كل يوم أو يومين حسب حالة النمو. بعد المعالجة، غالبًا ما يمكن تقليل ارتفاع الخيزران إلى حوالي خُمس ارتفاع الخيزران غير المعالج.

احتياطات استخدام الكلورميكوات

    ١. عند استخدام الكلورميكوات، يجب أن تكون ظروف الماء والسماد جيدة، ويكون التأثير في أفضل حالاته عندما تميل المجموعة إلى النمو لفترة طويلة. إذا كانت ظروف التربة سيئة والنمو ضعيفًا، فلا تستخدم الكلورميكوات. في الاستخدام الأول، يجب إجراء اختبار على مساحة صغيرة. يتحلل هذا المنتج عند تعرضه للقلويات، ولا يمكن خلطه مع المبيدات الحشرية القلوية أو الأسمدة القلوية. عند استخدام هذا المنتج، يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية وتنظيفها جيدًا بعد الاستخدام.

    إنه مزيج من متماثلات متعددة، وتختلف أنشطتها البيولوجية على النباتات اختلافًا كبيرًا. من بينها، تتمتع أحماض الجبريليك A3 وA4 وA7 وA14 بأنشطة أقوى، ويبرز حمض الجبريليك A3 بشكل خاص. حمض الجبريليك A3 عبارة عن بلورة بيضاء أو صفراء قليلاً، وهي غير قابلة للذوبان في البنزين والكلوروفورم وإيثر البترول. إن النشاط البيولوجي الأكثر وضوحًا لحمض الجبريليك هو تحفيز استطالة الخلايا النباتية، مما يجعل النباتات تنمو أطول وأوراقها أكبر؛ ويمكنه كسر خمول البذور والدرنات والجذور الدرنية وتعزيز إنباتها؛ ويمكنه تحفيز نمو الثمار وزيادة معدل عقد الثمار أو تكوين ثمار خالية من البذور؛ ويمكنه استبدال درجة الحرارة المنخفضة وتعزيز التمايز المبكر لبراعم الزهور لبعض النباتات التي تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة لتجاوز مرحلة النمو؛ يمكنه أيضًا استبدال تأثير ضوء النهار الطويل، بحيث يمكن لبعض النباتات أن تزهر وتزدهر تحت ضوء النهار القصير، ويمكنه تحفيز تكوين α-amylase وتسريع تحلل المواد المخزنة في خلايا السويداء.

    له تأثير ملحوظ في زيادة إنتاجية الأرز والقطن والخضراوات والفواكه والسماد الأخضر، وغيرها، كما يُحسّن إنتاجية القمح وبذور اللفت والمحاصيل الاقتصادية الأخرى. عند استخدامه، يُمكن تخفيفه بالماء مباشرةً، ويتميز بخاصية التصاق ممتازة، وهو فعال بشكل خاص في نقع البذور.

    أبرز تأثير فسيولوجي للجبريلين هو تعزيز استطالة الساق وتحفيز النباتات ذات النهار الطويل على التفتح والإزهار في ظل النهار القصير. تختلف حساسية النباتات للجبريلين. يلعب الجبريلين دورًا تنظيميًا في إنبات البذور. يمكن للجبريلين أن يحل محل الضوء الأحمر لتعزيز إنبات بذور الخس، وهو نبات حساس للضوء، ويحل محل عملية التزهير المطلوبة لإزهار الجزر. يمكن للجبريلين أيضًا أن يسبب تكوين ثمار أحادية الجنس في بعض النباتات. بالنسبة لبعض النباتات، وخاصة أصناف العنب عديمة البذور، يمكن أن يعزز العلاج بالجبريلين أثناء الإزهار نمو ثمار عديمة البذور. ومع ذلك، قد يكون له أحيانًا تأثير مثبط لبعض الظواهر الفسيولوجية.

    ١. تعزيز عقد الثمار أو تكوين ثمار خالية من البذور. رش أزهار الخيار بمحلول ٥٠-١٠٠ ملغم/كغم مرة واحدة أثناء الإزهار لتحفيز عقد الثمار وزيادة المحصول. بعد ٧-١٠ أيام من الإزهار، رش عناقيد العنب بمحلول ٢٠٠-٥٠٠ ملغم/كغم مرة واحدة لتحفيز تكوين ثمار خالية من البذور.

　　2. لتعزيز النمو الخضري، رش أوراق الكرفس بمحلول 50-100 ملغ/كغ مرة واحدة قبل أسبوعين من الحصاد؛ رش أوراق السبانخ 1-2 مرات قبل 3 أسابيع من الحصاد لتكبير السيقان والأوراق. 

　　3. لكسر الخمول وتعزيز الإنبات، انقع درنات البطاطس في محلول 0.5-1 مجم/كجم لمدة 30 دقيقة قبل الزراعة؛ انقع بذور الشعير في محلول 1 مجم/كجم قبل الزراعة، وكلاهما يمكن أن يعزز الإنبات.

　　4. لتأخير الشيخوخة والحفاظ على التأثير، انقع قاعدة براعم الثوم بمحلول 50 مجم /كجم لمدة 10-30 دقيقة، ورش الحمضيات مرة واحدة بمحلول 5-15 مجم /كجم خلال مرحلة الفاكهة الخضراء، وانقع الموز بمحلول 10 مجم /كجم بعد الحصاد، ورش الخيار والبطيخ بمحلول 10-50 مجم /كجم قبل الحصاد، وكلها يمكن أن تلعب دورًا في الحفاظ على النضارة.

　　5. لتنظيم الإزهار، رش أوراق الأقحوان بمحلول 1000 ملجم /كجم أثناء مرحلة التزهير، ورش براعم السيكلامين بمحلول 1-5 ملجم /كجم أثناء مرحلة البراعم لتعزيز الإزهار.

　　٦. لتحسين معدل إثمار بذور الأرز الهجين، يُرشّ عادةً بسائل بتركيز ٢٥-٥٥ ملغ/كغ من مرة إلى ثلاث مرات عند بلوغ ١٥٪ من الأنثى رأس الثمار، ويُنهى الرش عند بلوغ ٢٥٪. استخدم تركيزًا منخفضًا أولًا، ثم تركيزًا عاليًا. 

    بالنسبة لأشجار القيقب والبلوط والبتولا والكافور التي يبلغ عمرها عامًا أو عامين، فإن رش النباتات بمحلول جبريلين بتركيز 200-400 ملغم/لتر يُعزز نمو الأشجار الصغيرة ويزيد طولها بشكل ملحوظ.
 
    خلال فترة استطالة سيقان الأزاليات الهندية، يُعزز رش الأوراق بمحلول جبريلين بتركيز 100-200 ملغم/لتر عدة مرات نموها بشكل ملحوظ؛ وخلال تكوين براعم الأزاليات، يُعزز وضع لانولين جبريلين بتركيز 2.7% على البراعم الإزهار بشكل كبير، أو رش النباتات بمحلول جبريلين بتركيز 1000 ملغم/لتر مرة واحدة أسبوعيًا لمدة 5 مرات تقريبًا، مما يُطيل فترة الإزهار لأكثر من شهر، ويُحسن شكل الزهرة، ويُضفي عليها لونًا زاهيًا؛ أما رش محلول جبريلين بتركيز 100 ملغم/لتر ثلاث مرات في الشتاء، فيُعزز الإزهار ويُطيل فترة الإزهار.

    قبل زراعة الورود، اغمس الجذور في محلول جبريلين بتركيز ١٠٠-٣٠٠ ملغم/لتر لمدة ٥ ثوانٍ لتقليل معدل الإنبات وتعزيز نمو النبات. بعد إنبات الورود، رشّ البراعم الصغيرة مرة واحدة بمحلول جبريلين بتركيز ١٠-١٠٠ ملغم/لتر، مما يُعزز نمو الفروع والبراعم بشكل ملحوظ.

    بعد ظهور نورة زهرة الربيع، رشّ النورة بمحلول الجبرلين بتركيز 50 ملغم/لتر مرة واحدة، ثمّ رشّها مجددًا بعد 5 إلى 7 أيام. هذا يُحسّن ارتفاع النبات ويُحفّز الإزهار.

    خلال فترة نمو وإثمار البرغموت، يمكن رش النباتات بمزيج من 0.3 ملغ/ل باكلوبوترازول + 5 ملغ/ل سايتوكينين يمكن أن يزيد من معدل امتصاص واستخدام العناصر الغذائية في التربة بواسطة الجذور، وستنمو النباتات بشكل أسرع وتنتج ثمار البرغموت أكبر.

1. التحكم الاصطناعي في فترة الإزهار

  　(أ) الفاوانيا: تتميز الفاوانيا التي تزهر في أبريل ومايو ببراعمها المبكرة قبل نصف عام من موعدها. يُنصح باختيار أصناف سهلة الإزهار، مثل 'Zhaofen'، وقطف البراعم في مارس، وإضافة سماد إضافي من أبريل إلى أغسطس، وتشجيع تساقط الأوراق من خلال اتباع إجراءات التبريد بالثلج وقصر النهار من يوليو إلى أغسطس. ازرعها في أصص أو تحت سقائف مظللة في يوليو، وضع 200-1000 جزء في المليون من الجبرلين على براعم الزهور مرة واحدة يوميًا من أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر، حتى تتمكن من الإزهار في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر. بالنسبة للنباتات التي ترغب في الإزهار قبل اليوم الوطني، يمكن معالجتها بدرجة حرارة تتراوح بين 5 و10 درجات مئوية لتأخير الإزهار بشكل مناسب. يُفضل معالجتها بـ 500-1000 جزء في المليون من الجبرلين يوميًا، مما يُخفف من خمول براعم الزهور ويُعزز الإنبات المبكر بعد 4-7 أيام.

    (II) كانت ميشيليا في الأصل شجيرة دائمة الخضرة تتفتح أزهارًا عطرية في أبريل ومايو. الآن نختار ميشيليا التي تم زراعتها في أصيص لسنوات عديدة ولكنها لم تتفتح في نفس العام ونضعها تحت سقيفة مظللة في الصيف. سمد أسبوعيًا، تظهر براعم الزهور في أواخر يوليو، وأزل الأوراق الصغيرة في أوائل أغسطس. ثم ضع 100 جزء في المليون من الجبرلين على براعم الزهور مرة واحدة في الأسبوع، ثم زد التركيز تدريجيًا إلى 200-500 جزء في المليون. انزع قشرة البرعم في منتصف سبتمبر، وسوف تزهر في حوالي 3 أيام. فترة الإزهار هي 3 أيام، وقطر الزهرة 4 سم. ونظرًا لأن السويقة ممدودة، فإن الرائحة قوية أيضًا، وهي لافتة للنظر للغاية. يعزز الجبرلين الإزهار المبكر لميشيليا، ووظيفته الرئيسية هي تعزيز نمو براعم الزهور وإزهار الزهور. يستغرق الأمر حوالي شهر واحد من وضع الجبرلين إلى الإزهار. 　　

    (ثالثًا) الكاميليا: تختلف فترة إزهار الكاميليا باختلاف الصنف والمنطقة، وعادةً ما تكون من نوفمبر إلى مارس من العام التالي. في عام ١٩٥٩، استخدمت إدارة البستنة في بلدية شنغهاي أصنافًا مبكرة الإزهار مثل "شياو تاوهونغ" في أصص، وأضافت السماد، وأزالت براعم الأوراق في أي وقت في أواخر يونيو. واعتبارًا من ٢١ أغسطس، تم تنقيط ١٠٠ جزء في المليون من الجبرلين على براعم الزهور كل ٣ أيام، ورشّ الماء مرة واحدة صباحًا ومساءً. في ٤ سبتمبر، نُقلت إلى الدفيئة ورشّت ٤ مرات يوميًا. في ١٠ سبتمبر، نُقلت الكاميليا المزروعة في الأصص من الدفيئة ووُضعت في مكان شبه مظلل. الإزهار في أواخر سبتمبر.

    (IV) الجاردينيا شجيرة دائمة الخضرة تُزهر بأزهار بيضاء كبيرة عطرة من يونيو إلى أغسطس. بين عامي ١٩٥٨ و١٩٥٩، اعتمدت إدارة البستنة في بلدية شنغهاي إجراءاتٍ مثل قطع الجذور، والتسميد المكثف، والصيانة الدقيقة، وحققت نجاحًا أوليًا في الإزهار في أواخر سبتمبر. وبدءًا من ١٢ أغسطس ١٩٧٧، أضافت حديقة شنغهاي النباتية ١٠٠ جزء في المليون من الجبرلين إلى براعم الزهور مرتين أسبوعيًا، محققةً بذلك هدف حماية البراعم، وتعزيز النمو، وتحفيز الإزهار، وقد تحسّنت هذه النتيجة بشكل أكبر.

    قم بوضع 500-1000 جرام من محلول الجبرلين على البراعم الخاملة من الفاوانيا والفاوانيا العشبية، وسوف تنبت بعد بضعة أيام.

    بعد أن تتجذر قصاصات الفوشيا، يمكن رش النباتات بالجبرلين لتسريع نمو الأزهار.

    بالنسبة للزهور ذات السيقان، مثل السيكلامين والنرجس والكلوفيا، فإن وضع 100-500 جرام من الجبرلين على السيقان يمكن أن يعزز تمديد السيقان.

　　احتياطات

　　١. حمض الجبريليك منخفض الذوبان في الماء. يُذاب بكمية قليلة من الكحول أو المحلول الكحولي قبل الاستخدام، ثم يُضاف الماء لتخفيفه إلى التركيز المطلوب. 

　　2. تزداد عدد البذور غير المخصبة في المحاصيل المعالجة بحمض الجبرليك، لذلك لا ينصح باستخدام المبيدات الحشرية في الحقول المخصصة للبذور.

　　إذا نمت شتلات الأرز بقوة مفرطة، فيجب تجفيف الحقول مبكرًا لتقليل نسبة الرطوبة إلى حوالي 70% من نسبة تشبع التربة، مما يؤدي إلى شحوب لون الأوراق. بعد فترة من الجفاف والرطوبة، تنتقل الأوراق إلى طبقة المياه الضحلة للتكيف مع الاحتياجات الفسيولوجية والبيئية للأرز من الماء خلال فترة النضج.

    في حالة استخدام الجبرلينات بشكل مفرط، قد يسبب التأثير الجانبي الترسب، لذلك يجب استخدام معززات النمو للتنظيم ويجب زيادة الأسمدة البوتاسيوم في نفس الوقت.　

    منظمات نمو النباتات لها خصائص مزدوجة. عند استخدامها بشكل غير صحيح، غالبًا ما يكون لها تأثير معاكس، بل وتُسبب خسائر فادحة. لذلك، عند استخدامها في زراعة الزهور، يجب إجراء التجارب أولًا. يجب مراقبة نوع المنظم، والجرعة، والتركيز، ومدة الاستخدام، وموقع التطبيق، والظروف البيئية أثناء الاستخدام بدقة. لا يمكن تحقيق أفضل النتائج إلا من خلال إيجاد الحل الأمثل من خلال التجارب.

    بما أن زراعة الزهور في حديقة العائلة وشرفتها مخصصة للترفيه الشخصي وليست احترافية، فمن المستحيل توفير مجموعة متنوعة من الهرمونات. قمتُ بتجهيز أربعة هرمونات فقط: الجبرلين (GA) (حمض الجبرلين)، والكلورميكوات (ccc)، ومسحوق التجذير (ABT)، وحمض النفثالين الأسيتيك (NAA). وهذا يُلبي احتياجات الزهور الشائعة.

     بيجونيا الزجاج، والمعروفة أيضًا باسم بيجونيا الزجاج، سميت بهذا الاسم لأن أزهارها وأوراقها وسيقانها ممتلئة وتشبه الزجاج. عادةً ما تكون أغصانها وأوراقها خضراء، وأزهارها رائعة وغنية، تمامًا كامرأة جميلة في كامل مكياجها. إذا تمت زراعتها بشكل صحيح، يمكن أن تزدهر على مدار السنة وهي زهرة زينة داخلية صغيرة جيدة في أصص. تحب الدفء وتتجنب البرد. يُعدّ الشتاء أحد مفاتيح زراعتها. تحب بيجونيا الزجاج الظل الجزئي، وغالبًا ما تُحفظ في الداخل. في الصيف والخريف، يجب وضعها في مكان مظلل بعيدًا عن الشمس. نظرًا لقوة ضوء الشمس، تتحول الأوراق إلى اللون الأصفر ويسهل ذبولها. في الربيع والخريف، يجب وضعها في مكان مشمس، ويجب الحفاظ على درجة حرارة داخلية أعلى من 13 درجة مئوية في الشتاء، بحيث يمكن للأغصان والأوراق أن تكون خضراء وتزدهر بشكل متكرر.

    يحب اليشم الزجاجي الرطوبة المتوسطة ويخاف من الجفاف. إذا كان مبللاً للغاية، فسوف تتعفن الجذور بسهولة، ولكنه سيموت إذا جفت لعدة أيام. لا يتطلب اليشم الزجاجي الكثير من التربة والأسمدة، طالما كانت التربة جيدة التصريف. قبل الزراعة، يمكن خلط بعض الأسمدة العضوية في تربة الأصيص كسماد أساسي. عادةً، يُضاف ماء معجون السمسم أو ماء كعكة الفاصوليا مرة واحدة شهريًا، ويُضاف ماء كعكة الفاصوليا مرة واحدة أسبوعيًا خلال فترة الإزهار. تتفتح أزهار اليشم الزجاجي من الأسفل إلى الأعلى، لذلك يجب قطع رؤوس الزهور في الوقت المناسب بعد الإزهار لتعزيز نمو الفروع الجديدة واستمرار الإزهار. تزدهر النباتات التي يبلغ عمرها سنتين أو ثلاث سنوات بقوة بجودة زهور ولون جيدين، وتدخل فترة الشيخوخة بعد ثلاث أو أربع سنوات.

     يمكن أن يتم التكاثر بالبذر والعقل والتقسيم وما إلى ذلك. تتم الزراعة عادة في أوائل الربيع أو أوائل الخريف. البذور صغيرة مثل المسحوق. استخدم وعاءً ضحلًا مملوءًا بطمي سائب ومخصب. بعد الري، انشر البذور بالتساوي على سطح التربة. ليست هناك حاجة لتغطية التربة. غطِ الوعاء بالزجاج وحافظ على درجة الحرارة عند حوالي 20 درجة مئوية. ستظهر الشتلات في حوالي 10 أيام. عندما يكون هناك ثلاث أو أربع أوراق حقيقية، انقلها إلى وعاء صغير. عندما يصل طول الشتلات إلى 8 إلى 10 سم، ازرعها في وعاء 12 سم وقم بتغطيتها لتعزيز التفرع. ستزهر في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر. من الأفضل إجراء العقل في شهري مايو ويونيو. يمكنك قطع الفروع السميكة عند القاعدة، وإدخالها في تربة رملية كل 10 سم. رش الماء بشكل متكرر، وستتجذر الجذور في حوالي 50 يومًا. بعد التجذير، يمكنك نقلها إلى أواني. عند إكثارها بالتقسيم، يُقطع جذور النبات إلى أجزاء، ويُرش رماد النبات على القطع لمنع التعفن، ثم يُزرع في أصص منفصلة. من النباتات المشابهة لليشم الزجاجي نبات البلسم السوداني، الذي يتميز بهالات أرجوانية على سيقانه وأوراقه وأزهاره القرمزية. تتشابه طرق زراعته وإكثاره مع طرق زراعة اليشم الزجاجي. يمكن استخدام تربة الزراعة كخليط من عفن الأوراق وتربة الحديقة والرمل الخشن بنسبة 1:1:1، ويمكن إضافة كمية صغيرة من رمل الفاصوليا كسماد أساسي.

    التسميد: ضع سماد الكيك المتحلل بالماء مرة كل 7-10 أيام أثناء فترة النمو؛ ضعه مرة كل 15-20 يومًا بعد الإزهار.

    الري: يعشق اليشم الزجاجي الرطوبة ويخشى الجفاف. بالإضافة إلى الري الجيد خلال فترة النمو، يجب الحفاظ على رطوبة الهواء عند مستوى عالٍ. لهذا الغرض، يمكنك رش الأوراق بالماء النظيف في كثير من الأحيان، خاصةً في الصيف، ورش الأغصان والأوراق بالماء صباحًا ومساءً، ورش الماء حول أصيص الزهور لزيادة رطوبة الهواء وخفض درجة الحرارة. خلال عملية النمو بأكملها، عندما يصبح الهواء جافًا جدًا، تفقد الأوراق بريقها وتصبح غير مشدودة، وفي الحالات الشديدة، تتجعد أعناقها أيضًا.

    درجة الحرارة والضوء: في الصيف، يجب توفير الظل لتجنب أشعة الشمس المباشرة. إذا كان الظل زائدًا أو كان السماد والماء زائدين، ستنمو السيقان والأوراق بشكل مفرط وتتساقط. انقلها إلى الداخل في الشتاء وضعها في مكان مشمس على حافة النافذة للصيانة. حافظ على درجة حرارة الغرفة بين 13 و16 درجة مئوية وتربة الأصيص رطبة قليلاً. رش الأغصان والأوراق بماء دافئ قريب من درجة حرارة الغرفة مرة كل 5-7 أيام. عندما يكون الهواء جافًا، رش الماء باستمرار لزيادة رطوبة الهواء. بهذه الطريقة فقط، يمكن الحفاظ على أوراق اليشم الزجاجي خضراء وناعمة، وأزهاره زاهية.

    خلال عملية النمو والتطور الكاملة لليشم الزجاجي، من الأفضل تدوير أصيص الزهور مرة كل 7 أيام أو نحو ذلك للتأكد من أن جميع أجزاء النبات تتلقى الضوء بالتساوي ولها شكل جميل.

     لا يتطلب نبات اليشم الزجاجي الكثير من التسميد والتربة، طالما كانت التربة جيدة التصريف. قبل الزراعة، يمكن خلط بعض الأسمدة العضوية في تربة الأصيص كسماد أساسي. عادةً، يُضاف ماء معجون السمسم أو ماء كعكة الفاصوليا مرة واحدة شهريًا، وماء كعكة الفاصوليا مرة واحدة أسبوعيًا خلال فترة الإزهار. يُضاف السماد العلوي كل 10 أيام خلال فترة النمو؛ ومن المناسب استخدام ماء سماد الكعكة المتحللة، ويكون تركيز سائل السماد 0.2%؛ ويُضاف مرة واحدة بعد 15 يومًا من الإزهار. عند عدم كفاية التسميد والماء، تصبح السيقان والأوراق رقيقة وصفراء، مما يؤثر على الإزهار؛ كما أن الإفراط في التسميد والماء أو التظليل سيؤدي إلى نمو سيقان وأوراق النبات بشكل طويل جدًا وسقوطها بسهولة. يجب إيقاف التسميد في الوقت المناسب، ويجب إزالة الجزء العلوي من الفروع لتشجيع التفرع المنخفض.

    بونساي البانيان هو شجرة بونساي ذات شكل فني فريد، مصنوعة من أشجار البانيان، تُزرع من خلال التقليم والتعليق والتطعيم والزراعة الدقيقة. يتم التحكم في نموها وتطورها لفترة طويلة. تتمتع بونساي البانيان بجميع مزايا البونساي تقريبًا، وتتميز بعمرها الطويل وجذورها الليفية الفريدة ونموها السريع ومرونتها القوية. هناك أنواع عديدة من أشجار البانيان، أبرزها شكل الجذر الهوائي، وشكل الجذر الدرني، والشكل الكتلي، وشكل الجذر الغريب، وجذع الشجرة القديم (الطبيعي تمامًا)، وغيرها. هناك زراعات طبيعية برية وصناعية. بفضل شكلها الجميل، يمكن استخدامها كشجرة زينة في الحدائق، وشجرة شوارع، وشجرة ظل في القرى، ومجموعة من الأشجار. كما أنها مادة ممتازة للبونساي، ويمكن تحويلها إلى بونساي كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومصغّرة.

    هناك ثلاثة مصادر لمواد أشجار البونساي: الأكوام البرية، والعقل، والشتلات. تتناول هذه المقالة بشكل رئيسي زراعة الأكوام البرية. يكون موسم جمع الأكوام البرية بين فبراير وأكتوبر من كل عام، وتُعد الفترة من أبريل إلى يوليو الأنسب. خلال هذه الفترة، يكون المناخ معتدلاً، والهواء رطباً، وتتجذر جذوع الأشجار وتنبت بسرعة، ويكون معدل بقائها مرتفعاً. يُنصح باختيار موقع جمع الأكوام البرية عند سفح الجبل، أو حافة القرية، أو زاوية الأرض، إلخ. غالباً ما تدوس الماشية أشجار البانيان في هذه الأماكن ويقطعها البشر. جذوعها ملتوية وقديمة وغريبة، مما يُسهّل العثور على أكوام مناسبة للبونساي. بشكل عام، طالما تمت زراعة الأكوام ذات الأطراف الطبيعية بعناية لمدة عام أو عامين، وتم إنتاج الجذور الهوائية، فإنها ستنمو أيضاً إلى أكوام جيدة بشكل غير متوقع بعد تعويض أوجه القصور. عند جمع الأكوام، توخَّ الحذر مع الأكوام القديمة، ولا تُؤذِ الجذور كثيرًا، وحاول الحصول على جذور دقيقة لزيادة معامل ضمان البقاء. لا داعي للقلق كثيرًا بشأن الأكوام الطرية، ويمكنها البقاء حتى مع قطعها من المنتصف. كلما طالت فترة نمو الجذع الصغير، كان ذلك أفضل. يتميز بمرونة عالية، وحتى الجذوع العادية يمكن زراعتها وتحويلها إلى بونساي ممتاز.

    تتطلب زراعة بونساي البانيان ضوء الشمس المناسب، ورطوبة الهواء، والعناصر الغذائية، ودرجة الحرارة المناسبة لتحقيق نمو وتطور جيدين. ولزراعة بونساي بانيان جيد، فإن الخيار الأول هو تحضير تربة الزراعة. تتوفر أنواع عديدة من تربة البونساي. نستخدم تربة زراعة منزلية الصنع، وهي مزيج من مواد عضوية مثل خبث الفحم، وبقايا فول الصويا، وأوراق البانيان. تتميز هذه التربة بتصريف جيد، ونفاذية هواء عالية، وقدرة عالية على الاحتفاظ بالماء والأسمدة، تمامًا مثل تربة زراعة البانيان.

    كيف نزرع ونحافظ على جذوع أشجار البانيان القديمة المقطوعة حديثًا من الجبل أو المشتراة من السوق؟ سأقدم لكم الآن خبرتي الطويلة في الزراعة على النحو التالي: عادةً ما تكون جذوع أشجار البانيان القديمة المقطوعة من الجبل عمرها أكثر من عدة عقود. عند اقتلاعها، تتضرر جذور الأشجار بدرجات متفاوتة، لذا يجب معالجتها فورًا. قبل الزراعة، ووفقًا لمتطلبات شكلها، يمكنك عمل شق صغير، ثم نقعها في الماء لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. إذا أمكنك إضافة بعض محلول حمض الإندول بيوتريك، فسيكون التأثير أفضل. في الزراعة الأولى، يجب ريها بكمية كافية، والضغط برفق على تربة الجذور، ووضع الشمع أو الغراء الأبيض على جروح جسم الشجرة أو الأغصان المقطوعة. يتبخر ماء الشجرة المزروعة حديثًا بسرعة، ويسهل موت الجذع. لذا استخدم إبريق سقي دقيق المسام لرش جسم الشجرة برفق صباحًا ومساءً. حافظ على رطوبة جسم الشجرة قدر الإمكان. إذا كانت أشعة الشمس قوية جدًا، فاستخدم بعض المواد المتنوعة لحجبها بشكل مناسب. إذا سمحت الظروف، يمكنك وضع الوعاء في مكان شبه مظلل للصيانة حتى تصل البراعم الجديدة إلى 20 إلى 30 سم مربع. بشكل عام، بالنسبة للأشجار المزروعة في الأصص، يجب ألا يكون مخرج التصريف في قاع الوعاء صغيرًا جدًا. إذا كان صغيرًا جدًا، فلن يتم تصريف الماء بسلاسة أو لن يتم تهوية الهواء بسلاسة، وستموت جذور الشجرة الجديدة. عند الري، يجب عليك القيام بما يلي: الري عندما يكون جافًا ورطبًا، الري جيدًا، ولا تسقي في منتصفه. عندما تنبت جذوع الأشجار المزروعة حديثًا، غالبًا ما تكون البراعم فوضوية للغاية، ولكن لا يُنصح بقطع الفروع بشكل عشوائي. دعها تنبت أولاً. تنبت بعض الجذوع القديمة من 20 إلى 30 سم. إذا تم قطع الكثير من الفروع الفوضوية، فسوف تموت ببطء. من الأفضل عدم قطع الجذوع القديمة المزروعة حديثًا في السنة الأولى. إذا كنت تريد التقليم، فيجب عليك القيام بذلك في مارس أو أبريل بعد الزراعة. اقطع كمية صغيرة من الفروع الفوضوية في كل مرة، واقطعها عدة مرات. بمجرد قطع الكثير، سيؤثر ذلك على نمو الجذور والجذع بأكمله. بشكل عام، يجب زراعة الجذوع القديمة لمدة 3 إلى 4 سنوات قبل أن يكون التقليم الأكبر مناسبًا، ويمكن إجراء تقليم واحد أو اثنين كل عام. أفضل وقت لتقليم جذوع شجرة البانيان القديمة هو من فبراير إلى مارس، أو من يوليو إلى أغسطس. بالنسبة لجذوع الأشجار، وخاصة تلك الموجودة في الأصص، من الأفضل قطع جميع الأوراق من سبتمبر إلى أكتوبر. وذلك لأن الفروع والأوراق تتطلب الكثير من الماء خلال هذه الفترة، والجذوع القديمة نفسها لا تحتوي على إمدادات كافية من الماء. لا ينبغي إعادة زرع جذوع شجرة البانيان أو نقلها بشكل متكرر، لأن إعادة الزراعة أو النقل المتكرر سيؤثر على نموها. على الرغم من إمكانية زراعة أشجار البانيان ونقلها ونقلها إلى أماكن أخرى على مدار العام، إلا أن أفضل وقت لنقلها أو زراعتها هو من أبريل إلى مايو من كل عام. بالنسبة لجذوع أشجار البانيان الجديدة المقطوعة من الجبل، يُفضل زراعتها تحت الأرض لمدة 3 إلى 4 سنوات قبل وضعها في الأصص. بعض جذوع أشجار البانيان لا تنبت في الأماكن التي يُفترض أن تنمو فيها الفروع. لذلك، ليس من السهل نجاح تطعيم أشجار البانيان. التطعيم هو الأكثر نجاحًا.

03. قائمة بالنباتات الخضراء للمنازل الخضراء والمنازل الصحية.

    النباتات القادرة على امتصاص المواد الكيميائية السامة: الصبار، الكلوروفيتوم، ذيل النمر، الأسبيديسترا، والمونستيرا، هي نباتات زبالة طبيعية قادرة على إزالة المواد الضارة من الهواء. أظهرت الدراسات أن نبات ذيل النمر والكلوروفيتوم قادران على امتصاص أكثر من 80% من الغازات الضارة في الغرفة، ولديهما قدرة عالية على امتصاص الفورمالديهايد. كما يتميز الصبار بقدرته على امتصاص الفورمالديهايد بشكل جيد، حيث يمتص 90% من الفورمالديهايد الموجود في متر مكعب واحد من الهواء.

    النباتات التي يمكنها امتصاص المواد الكيميائية السامة: اللبلاب، شجرة الحديد، الأقحوان، الكمكوات، الرمان، نصف الزهرة، الورد، الكاميليا، الرمان، الميلان، الأقحوان، الشتاء الحلو، القطيفة، وغيرها، يمكنها إزالة المواد الضارة بشكل فعال مثل ثاني أكسيد الكبريت والكلور والأثير والإيثيلين وأول أكسيد الكربون وبيروكسيد النيتروجين.

    النباتات القادرة على إزالة الغبار: السحلبية، والعثمانثوس، والحلوى الشتوية، والقلقاس المتنوع، والعثمانثوس أحمر الظهر، كلها نباتات تجمع الغبار بشكل طبيعي. أهدابها قادرة على اعتراض وامتصاص الجسيمات العالقة والدخان في الهواء.

    نباتات تُزيل الغبار وتُطرد البعوض: تُصدر عشبة طاردة للبعوض رائحة ليمون منعشة وأنيقة، ولها تأثير جيد في طرد البعوض داخل المنزل، دون أن تُسبب أي آثار جانبية سامة على جسم الإنسان. كلما ارتفعت درجة الحرارة، زادت رائحتها، وكان تأثيرها في طرد البعوض أفضل. ووفقًا للاختبارات، فإن وعاءً من عشبة طاردة للبعوض يزيد عرض تاجه عن 30 سم يُمكنه طرد البعوض في غرفة تزيد مساحتها عن 10 أمتار مربعة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي نبات يُسمى البيريثروم على البيريثرين، الذي يُطرد البعوض بفعالية.

    النباتات التي يمكنها قتل البكتيريا: الزيوت المتطايرة التي تنتجها الزهور العطرية مثل الورود، والأوسمانثوس، والبنفسج، والياسمين، والليمون، والورود، والقرنفل، وزنبق الوادي، والآس لها تأثيرات قاتلة للبكتيريا بشكل كبير.

    نباتات مثل الكريب ميرتل والياسمين والليمون قادرة على القضاء على الكائنات الأولية كالدفتيريا والزحار في غضون خمس دقائق. كما أن العطر المنبعث من نباتات مثل الورد والقرنفل وزنبق الوادي والبنفسج والورد والعثمانث له تأثير مثبط كبير على نمو وتكاثر بكتيريا السل والمكورات الرئوية والمكورات العنقودية.

    قم بزراعة نباتات متسلقة مثل اللبلاب والعنب والمجد الصباحي والويستريا والورود وما إلى ذلك حول منزلك واتركها تتسلق على طول الجدران أو الإطارات لتكوين شرفة خضراء، مما يمكن أن يقلل بشكل فعال من إشعاع ضوء الشمس ويخفض درجة الحرارة الداخلية بشكل كبير.

    النباتات القادرة على إطلاق الأكسجين: تنمو النباتات العصارية، مثل الصبار، في المناطق الاستوائية القاحلة. تُغلق ثغور سيقانها السميكة نهارًا وتفتح ليلًا. وبينما تمتص ثاني أكسيد الكربون، تُنتج الأكسجين، مما يزيد من تركيز الأيونات السالبة في الهواء الداخلي.

    النباتات التي يمكنها تنقية الهواء: يمكن للنباتات مثل نباتات الثعبان، ونباتات ذيل النمر، والأغاف، ونخيل الشعر البني، والكالانشو، والسيدوم، والبروميلياد، والأناناس المزروع أن تنقي الهواء في الليل أيضًا.

    النباتات التي يمكن أن تساعد على الاسترخاء: يمكن للنباتات مثل الليلك والياسمين والورد والبنفسج والنعناع وغيرها أن تساعد على الاسترخاء والشعور بالسعادة وتعزيز النوم وتحسين كفاءة العمل.