بالنسبة لأشجار الرمان المزروعة في الأصص، عند إعادة زراعتها في أوائل الربيع، يُمكن استخدام بقايا الفاصوليا المتحللة، وبقايا صلصة الصويا، وغيرها كسماد أساسي، مع إضافة أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم مرة أو مرتين قبل الإزهار. أما بالنسبة لأشجار الرمان المزروعة في الأرض، فيُمكن استخدام الأسمدة العضوية بطيئة المفعول مرة واحدة سنويًا بعد سقوط الأوراق، والأسمدة السائلة سريعة المفعول مرة واحدة قبل الإنبات، وقبل الإزهار، وبعد سقوط الأزهار.

يجب ريّ الرمان باعتدال. إذا كانت التربة جافة جدًا، ستتساقط البراعم، وتجفّ الثمار، ثم تتساقط. أما إذا كانت رطبة جدًا، فستتساقط البراعم، وتتشقق الثمار. صفّ الماء في الوقت المناسب بعد المطر لمنع تعفن الجذور. لا تسقِ النبات بكثرة أثناء الإزهار لمنع تساقط البراعم.

الرمان نباتٌ محبٌّ للشمس. وكما يُقال: "كلما زاد تعرض الرمان للشمس، ازدادت أزهاره احمرارًا، وكثرت ثماره". وقد أظهرت التجارب أنه لا يمكن أن يُزهر الرمان بكثرة وبألوان زاهية إلا إذا استمرّ تعريضه لأشعة الشمس لأكثر من خمس ساعات يوميًا. لذلك، عند زراعة الرمان، يجب الحرص على وضعه في مكان مشمس باستمرار. فإذا لم يكن هناك ضوء كافٍ خلال فترة النمو، فمن السهل أن يُسبب نموًا طويلًا، وقلة الإزهار والإثمار، أو حتى انعدام الإزهار والإثمار.

تشمل أمراض الرمان الرئيسية تساقط الأوراق، والعفن الجاف، والعفن السخامي، بالإضافة إلى الآفات الحشرية، مثل العثة الشوكية، وعثة الكيس الكبيرة، وعثة نافذة الساق، وثاقبة الخوخ، والمن ، والعناكب الحمراء ، والخنافس طويلة القرون. يجب إزالة الثمار المريضة والمصابة بالحشرات، والأغصان والأوراق الميتة في الوقت المناسب، ومكافحتها بالأدوية.

أكثر أنواع حشرات الخوخ شيوعًا هو ثاقب الخوخ، الذي يُنتج من جيلين إلى ثلاثة أجيال سنويًا، ويغزو الثمار الصغيرة من الكأس الزهري في أوائل يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز. طرق المكافحة: خلال فترة تلف اليرقات، تُنقع كرات قطنية في محلول ترايكلورفون مخفف 300 مرة، ثم تُغرز هذه الكرات عميقًا في الكأس الزهري. عند مرور اليرقات عبر الكأس، تُصاب بالتسمم حتى الموت. إذا تم رش تاج الشجرة بمحلول ترايكلورفون مخفف 800 مرة أو سايبرمثرين مخفف 5000 مرة في نفس الوقت، فسيكون تأثير المكافحة أفضل. يُنصح بإزالة الثمار المريضة والمصابة بالحشرات في الخريف، وقطع الفروع المريضة والمصابة بالحشرات في الشتاء للقضاء على الآفات الشتوية.

تنمو أزهار الرمان على أغصان العام الحالي، والتي تنبت من أغصان الأم المثمرة التي تشكلت في العام الماضي. البراعم العلوية لأغصان الأم المثمرة والبراعم الجانبية العديدة أسفلها كبيرة نسبيًا، وتخرج منها أغصان جديدة قصيرة، وهي أغصان العام الحالي. وفقًا لعادات إزهار وإثمار الرمان، يجب قطع الأغصان الميتة، والأغصان الضعيفة، وأغصان الجذور الماصة، والأغصان المتقاطعة التي تُشوه شكل الشجرة وتُشوهه من القاعدة قبل الإنبات في أوائل الربيع، ولكن يجب عدم قص الأغصان المثمرة بشكل قصير، وإلا فلن تُزهر وتُثمر. خلال فترة النمو، يجب تقليم الأغصان المستقيمة والطويلة ذات النمو القوي للتحكم في نموها وتعزيز امتلاء البراعم الإبطية عند القاعدة. عادةً ما يحتوي كل غصن مثمر على 2-5 أزهار، ومن بينها الأزهار العلوية الأسهل في الإثمار. بعد إزهار الرمان المثمر، يجب تخفيف الأزهار والثمار في الوقت المناسب. لا تحتاج أشجار الرمان الصغيرة عادةً إلى تقليم مُفرط. فقط بتقليمها عدة مرات خلال فترة النمو لتحفيز نمو المزيد من الفروع ونموها تدريجيًا إلى شكل كروي أو قصير الساق ومسطح القمة، يُمكن تحسين قيمتها الزخرفية.

تنمو زهور الداليا بشكل أفضل في التربة الرملية الطميية الغنية بالدبال جيدة التصريف. عادةً ما تتكون تربة زراعة زهور الداليا في الأصص من خليط من خمسة أجزاء من تربة الحديقة، وجزئين من عفن الأوراق، وجزئين من الرمل، وجزء واحد من السماد الجاف. التربة المضغوطة معرضة للتشبع بالمياه وتعفن الجذور، لذا يجب تجنب استخدامها. في العناية اليومية، يجب تخفيف التربة في الوقت المناسب لإزالة التشبع بالمياه من الأصيص، لأن جذور زهور الداليا الدرنية السميكة معرضة للتعفن عندما تحتوي التربة على كمية كبيرة من الماء ويكون دوران الهواء فيها ضعيفًا.

الداليا زهرة محبة للأسمدة. يُنصح عمومًا باستخدام سماد سائل خفيف كل ١٠-١٥ يومًا من مرحلة الشتلات. بعد التبرعم، يُضاف السماد كل ٧-١٠ أيام، ويُوقف التسميد عندما تصبح البراعم شفافة. كما يُنصح بعدم التسميد في درجات الحرارة المرتفعة. يجب تحديد كمية السماد وفقًا لنمو النبات. تشير الأوراق الخفيفة والرقيقة إلى نقص التسميد؛ وتشير الحواف المحروقة أو الأطراف الصفراء إلى الإفراط في التسميد؛ وتشير الأوراق السميكة ذات اللون الأخضر الداكن إلى التسميد المناسب. يجب زيادة تركيز السماد من وقت لآخر، حتى تصبح السيقان سميكة وقوية.

الري: تُحب نباتات الداليا الماء، لكنها تتجنب المياه الراكدة. فهي تخشى التشبع بالماء والجفاف، وذلك لأن جذورها درنية سميكة. الري المفرط يُسبب تعفن الجذور. مع ذلك، تتميز الداليا بأغصان وأوراق كثيفة، وتتبخر كميات كبيرة من الماء، وتحتاج إلى المزيد من الماء. إذا ذبلت بسبب نقص الماء ولم تُغذَّ بالماء في الوقت المناسب، ثم تعرضت لأشعة الشمس، فستجف حواف الأوراق على الأقل، وستتساقط الأوراق عند القاعدة على الأسوأ. لذلك، عند الري، يجب اتباع مبدأ "التجفيف الجيد والري الجيد". بشكل عام، في المراحل الأولى من النمو، تحتاج الشتلات إلى كمية محدودة من الماء. في الأيام المشمسة، يُمكن ريها مرة واحدة يوميًا، ويجب الحفاظ على رطوبة التربة قليلاً. لا يُنصح بالجفاف أو الرطوبة الزائدة. في المراحل المتأخرة من النمو، تكون الأغصان والأوراق كثيفة وتستهلك المزيد من الماء. في الأيام المشمسة أو الأيام الشمالية العاصفة، انتبه إلى نقص المياه في الظهيرة أو في المساء، وقم بزيادة كمية المياه بشكل مناسب.

تحب الداليا الضوء، لكنها لا تتحمل الظل. إذا وُضعت في الظل لفترة طويلة، فسوف تنمو بشكل سيء، وسيكون نظام جذورها ضعيفًا، وأوراقها وسيقانها رقيقة، وأزهارها صغيرة وخفيفة، وقد لا يزهر بعضها. لذلك، يجب وضع الداليا المزروعة في أصص في مكان مشمس. تحتاج الأوراق إلى ضوء كافٍ خلال فترة النمو، ويجب أن يكون معدل الضوء اليومي أكثر من 6 ساعات، حتى تزدهر النباتات وتكون الأزهار كبيرة ووافرة. إذا كانت أشعة الشمس اليومية أقل من 4 ساعات، فسيتأثر نمو السيقان والأوراق وتكوين شتلات الزهور إلى حد ما، خاصةً في الطقس الغائم والممطر مع قلة ضوء الشمس، ولن تزهر الأزهار جيدًا، وستنمو السيقان والأوراق بشكل سيء، وستكون أكثر عرضة للأمراض.

(١) البياض الدقيقي: يُلحق الضرر بالأوراق والسيقان الرقيقة وبراعم الأزهار وأجزاء أخرى من النبات. في المرحلة المبكرة من المرض، يُرشّ مبيد ثيوفانات مُخفّف بنسبة ٧٠٪ من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ مرة للوقاية من المرض ومكافحته.

(٢) العفن الرمادي: خلال موسم الأمطار أو استمرار هطول الأمطار، يظهر تعفن بني أو بني غامق على البراعم الغضة والأوراق الصغيرة وبراعم الأزهار، وتغطيها طبقة من العفن الرمادي. بعد ظهور المرض، تُزال الأجزاء المصابة وتُرش بمحلول مانكوزيب ٥٠٪ مخففًا ٨٠٠-١٠٠٠ مرة.

(٣) الذبول البكتيري: مرض بكتيري يصيب الأجزاء السطحية والدرنات. يزداد احتمال الإصابة بهذا المرض في الطقس الحار والرطب ذي الرطوبة العالية في التربة. يُطهر التربة بمحلول فورمالين بتركيز ١٪ قبل الزراعة، أو يُزال النبات المصاب في الوقت المناسب بعد ظهور المرض، ويُرشّ بمحلول ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثلاثي كلورو الإيثان بتركيز ٧٠٪ مخففًا من ٦٠٠ إلى ١٠٠٠ مرة.

(4) الأمراض الفيروسية: تنتشر عن طريق الحشرات المصابة، والطعوم، والعصارة. رش المبيدات الحشرية في الوقت المناسب للقضاء على الحشرات المصابة.

(٥) دودة الداليا: تتغذى اليرقات على الأوراق والسيقان ووسط الزهرة. عندما تكبر، تثقب السيقان وتُسبب أضرارًا. في الحالات الشديدة، يموت النبات بأكمله. يمكن القضاء عليها يدويًا قبل أن تثقب اليرقات السيقان، ويُرشّ بمحلول فينيتروثيون مخفف بنسبة ٥٠٪ ١٠٠ مرة؛ وبعد أن تثقب اليرقات السيقان، يُحقن مستحلب ديكلوروفوس بتركيز ٣٠٪-٥٠٪.

يجب التحكم بمرونة في تقليم زهور الداليا المزروعة في الأصص وفقًا للصنف. عادةً، تُشكل الأصناف الكبيرة إلى سيقان مفردة، بينما تُشكل الأصناف المتوسطة إلى أربعة سيقان. يعني تقليم الساق المفردة الاحتفاظ بالبرعم الطرفي وإزالة جميع البراعم الإبطية لتركيز العناصر الغذائية، مما يُنتج زهرة داليا مزروعة في الأصص بساق مفردة ذات نبتة قصيرة وأزهار كبيرة. أما تقليم الساق الرباعية فيعني ضغط الشتلات والإبقاء على عقدتين في القاعدة لتشكيل أربعة فروع جانبية، لكل منها برعم طرفي، مما يُمكّن من تكوين زهرة داليا مزروعة في الأصص بأربعة سيقان وأربع أزهار.

(1) طريقة القطع: طريقة القطع بسيطة وسهلة، وتزهر مبكرًا، وتحافظ على خصائص الأصناف الممتازة. تُكاث أصناف البتلة المزدوجة في الغالب بالعقل، والتي تنقسم إلى خطوات مثل الإنبات والعقل وتقسيم الشتلات.

تُصنع العقل عادةً من الرمل العادي. عندما يصل طول البراعم الصغيرة إلى 6-10 سم، استخدم شفرة لقطع البراعم الصغيرة فوق ورقتين صغيرتين، ثم ضعها في حوض رمل بعمق 7-10 سم، مع ترك مسافة حوالي 3 سم بين العقل. بعد إدخالها، اسقِها جيدًا باستخدام إبريق سقي ذي ثقوب دقيقة، وضعها في مكان مضاء جيدًا، مع الحفاظ على درجة حرارة داخلية تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية. ستتجذر في غضون 20 يومًا تقريبًا.

(٢) طريقة الإنبات: ضع درنات جذر الداليا في حوض إزهار، وغطِّها بالرمل الرطب (أو نشارة الخشب) بعمق حوالي ٨ سم، بحيث يكون تاج الجذر مكشوفًا لسطح التربة. ثم ضع حوض الإزهار على مدفأة أو سخان كهربائي، وحافظ على درجة حرارة تتراوح بين ١٨ و٢٠ درجة مئوية نهارًا و١٥ و٢٠ درجة مئوية ليلًا، لتكوين براعم عرضية للعُقل. في منطقة الشمال الشرقي، يبدأ الإنبات عادةً من منتصف ديسمبر إلى منتصف مارس، ويمكن الحصول على حوالي ٤-٥ دفعات من البراعم من كل درنة. تجنب الإفراط في ري درنات الجذر النابتة. بعد ١٠-١٥ يومًا، يمكن أن تنمو البراعم الطرية للعُقل.