نصائح لصيانة نبات الكليفيا على شرفة العائلة   

1. الممارسات الأساسية للحفاظ على سلامة الكليفيا في الصيف على
       الشرفة. لقد كنت أزرع الكليفيا لسنوات عديدة، وكنت أزرع الكليفيا على الشرفة منذ أن عشت في مبنى. ولحل مشكلة الحفاظ على سلامة الكليفيا في الصيف على الشرفة، جربت العديد من الطرق: مثل تعليق شبكات التظليل، وتركيب ستائر الخيزران، والرش، وتركيب مكيفات الهواء. وعلى وجه الخصوص، فإن تأثير التبريد على الشرفة بعد تركيب مكيفات الهواء واضح، ولكن هناك إيجابيات وسلبيات. وعلاوة على ذلك، فإن السلبيات تفوق الإيجابيات، لذلك قمت لاحقًا بإزالة مكيفات الهواء وشبكات التظليل وستائر الخيزران والرشاشات وغيرها من المعدات، ونفذت الممارسات الحالية، وهي: الحفاظ على التهوية؛ رؤية المزيد من الضوء؛ الري بشكل متكرر؛ عدم التسميد. وعلى وجه التحديد، 1. افتح النوافذ على جانبي الشرفة للحفاظ على التهوية الطبيعية، ويمكن استخدام التهوية القسرية إذا لم تكن هناك حالة تهوية طبيعية؛ ٢. بعد إزالة ستائر الخيزران والمظلات الأخرى، علق ستائر الشاش البيضاء فقط لتلقي أكبر قدر ممكن من الضوء (مع مراعاة عدم تأثر الأزهار)؛ ٣. اسقِ النبات بانتظام للحفاظ على رطوبة تربة الأصيص، ولا تسقه أبدًا وهي جافة تمامًا؛ ٤. تجنب التسميد خلال درجات الحرارة المرتفعة في الصيف. بعد سنوات من الممارسة، نتج عن ذلك منع تعفن الجذور، ومنع جريان الشرائط، ومنع التعفن الطري، ونمو جيد. إذا كانت لديكم أي أفكار جيدة أخرى، يُرجى مشاركتها معنا لنتعلم من بعضنا البعض ونطور من أنفسنا معًا.
        ١. من الطرق الأساسية التي تُمكّن الكليفيا من قضاء الصيف بأمان على الشرفة "الحفاظ على التهوية".
        بعد نشر منشوري "الطرق الأساسية التي تُمكّن الكليفيا من قضاء الصيف بأمان على الشرفة"، أرسل لي بعض أصدقاء الأوركيد رسائل يطلبون مني شرحًا مفصلاً. للإجابة على أسئلة أصدقاء الأوركيد، سأشرح ذلك في أربعة أسئلة. اليوم، لنتحدث عن "الحفاظ على التهوية": بعد الصيف، ترتفع درجة الحرارة تدريجيًا. سواءً كان لديكِ قبو زهور أو شرفة عائلية، يجب على جميع نباتات الكليفيا فتح النوافذ للتهوية. هذا أمرٌ بديهيٌّ لنباتات الأوركيد، وهو أحد أهم وسائل تبديد الحرارة وتبريد الهواء. خاصةً في الشرفات (التي نركز عليها في هذه المقالة، بينما التهوية في أقبية الزهور مسألة أخرى)، ترتفع درجات الحرارة وتنخفض بسرعة في المساحات الصغيرة. إذا لم تُفتح النوافذ للتهوية في الوقت المناسب، فإن ارتفاع درجة الحرارة في الصيف سيُلحق ضررًا بالغًا بالكليفيا. يرتبط ظهور أمراض مثل تعفن الجذور، واصفرار الأوراق، وتعفن الرأس، وبقع الأوراق على الكليفيا في الغالب بضعف التهوية. لذلك، من الضروري تعزيز تهوية الأوركيد في الصيف؛ والطريقة المُحددة هي فتح النوافذ على جانبي الشرفة. ما هو حجم الفتحة المُناسب؟ يُمكن استخدامها بمرونة وفقًا للموقع الجغرافي للعائلة وقوة التهوية، وذلك لتحقيق التهوية الطبيعية. إذا كانت الشرفة متصلة بالجار ولا يُمكن تهويتها بشكل طبيعي، فمن الضروري التفكير في تعزيز التهوية (مثل تركيب مراوح شفط، إلخ). لذلك، يُعدّ ضمان التهوية في درجات الحرارة المرتفعة في الصيف من أهمّ الوسائل للحفاظ على صحة الكليفيا.  
     2. الطريقة الأساسية الثانية لبقاء الكليفيا على الشرفة آمنة خلال الصيف هي "زيادة الضوء"                                                         
       . جميع الكائنات تنمو مع الشمس، والكليفيا أكثر من ذلك. لا تحب الكليفيا الضوء القوي، خاصةً في الصيف، ولكنها لا تستطيع العيش بدونه. تحتاج الكليفيا إلى إضاءة جيدة على مدار السنة لتنمو بشكل طبيعي. في الصيف، تخشى الأزهار الضوء القوي، ولكي تبرد (يمكن لتعليق شبكة شمسية أن يخفّض درجة الحرارة بمقدار ثلاث إلى خمس درجات)، تُثار مشكلة التظليل (وتُسمى أيضًا شبكة التظليل). يفهم بعض الناس التظليل على أنه خوف الكليفيا من الشمس، فيضعونها بعيدًا عن الشمس أو حتى تحت الطاولة أو السرير، ظنًا منهم أن هذا ظل. في الواقع، هذا سوء فهم. بالنسبة لقبو الزهور، ولأن الضوء العلوي هو الذي يجب حجبه، فإن 50% من شبكة التظليل في شمال الصين كافية. وهذا يعني أن زهرة كليفيا القبو لا تزال تتلقى حوالي 50٪ من الضوء في الصيف؛ الشرفة مختلفة (باستثناء التراس). في الصيف، بسبب تغيير زاوية الضوء، يمكن أن يدخل كمية صغيرة فقط من الضوء إلى الجانب الجنوبي من الشرفة. لا يمكن للكليفيا الموضوعة على الشرفة أن تتلقى الضوء على الإطلاق باستثناء المكان القريب من الزجاج. يمكن حجب الضوء القليل الذي يدخل بستارة شاش بيضاء لمنع الضوء من ضرب الأوراق. لذلك، يقال إن كليفيا الشرفة لا تحتاج إلى التظليل في الصيف، والضوء غير كافٍ. إذا كنت على استعداد للتجربة، ستجد أن الكليفيا التي تتلقى الضوء بالقرب من الزجاج تنمو بشكل أفضل وأطول وأكثر إشراقًا من الكليفيا التي لا تصل إلى الضوء؛ أوراق الكليفيا التي لا تصل إلى الضوء تكون رمادية وحتى مصابة بأمراض (لن أتحدث كثيرًا عن سبب أو فوائد رؤية الكليفيا لمزيد من الضوء، يرجى التفكير في الأمر وممارسته بنفسك). تختلف نقاط إضاءة الكليفيا الشرفية تبعًا لاختلاف المسافة بينها وبين الزجاج، لذا من الضروري تغيير الموقع باستمرار بغض النظر عن فصول الربيع والصيف والخريف والشتاء. وخاصةً في الصيف، من الضروري تغيير الموقع باستمرار للسماح لمزيد من الكليفيا بتلقي أكبر قدر ممكن من الضوء (بشرط ألا يصل الضوء إلى الزهور). بالمناسبة، "الممارسة الأساسية لكليفيا الشرفية للبقاء بأمان في الصيف" و"الحصول على مزيد من الضوء" مشروطتان، أي "الحفاظ على التهوية". لا تنسَ!  
       3. الممارسة الأساسية لكليفيا الشرفة للبقاء بأمان في الصيف: "الري بانتظام".
      الماء هو مفتاح وجود الكليفيا. فبدون الماء، ستتوقف حياتها. الماء ناقل. لا يمكن للجذور امتصاص العناصر الغذائية المختلفة الموجودة في التربة إلا بعد ذوبانها في الماء، ثم تنتقل إلى أعضاء الكليفيا المختلفة بفعل الماء. يقول البعض إن زراعة الأوركيد والري يستغرقان ثلاث سنوات، مما أدى فجأةً إلى زيادة مهمة في الري. ما سنتحدث عنه اليوم هو ممارسة مهمة (وسيلة) لبقاء الكليفيا الشرفية آمنة خلال الصيف: الري: ترتفع درجة الحرارة في الصيف ويتسارع التبخر، مما يؤدي إلى زيادة حاجة الكليفيا للماء. بالإضافة إلى "الحفاظ على التهوية" و"التعرض لمزيد من الضوء"، يجب "ري الكليفيا الشرفية" بانتظام للحفاظ على الرطوبة. علاوة على ذلك، يُعد الري وسيلة فعالة للتبريد وزيادة الأكسجين، لذا يُعد الري المتكرر أيضًا المهارة الأساسية لبقاء الكليفيا الشرفية آمنة خلال الصيف. يقول البعض إنه لا ينبغي ري الكليفيا إلا إذا كانت جافة، ويجب ريها جيدًا عند جفافها. هذا القول نصفه صحيح فقط، أي أن الكليفيا تحتاج إلى ري جيد (ولكن دون تسريب)، والنصف الآخر من القول بأنها جافة تمامًا غير صحيح. بمجرد جفاف الكليفيا تمامًا، ستتضرر جذورها السميكة، ويصعب تعافيها بعد التلف. في الوقت نفسه، يصعب ريّها جيدًا بعد جفافها التام. فبمجرد ريّها جيدًا، إما أن تُصاب بالتعفن أو تُصبح بلا جذور. بعض نباتات الكليفيا تُعاني من كوارث صيفية، حيث تظهر أمراض مثل تعفن الرأس والجذور والعفن الطري وبقع الأوراق واحدة تلو الأخرى. وهذا لا ينفصل عن مفهوم "الكليفيا تخشى الماء لا الجفاف". نقول إن الري المتكرر يعني الحفاظ على رطوبة تربة الأصيص ثابتة؛ أما الري الجيد فيعني الاستحمام وتبريد الهواء وزيادة الأكسجين للكليفيا على أساس عدم تسريب الماء. لذلك، كلما كان الطقس أكثر حرارة وجفافًا، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام "بالري المتكرر" والري الجيد. يجب التدرب على تحديد وقت وفترات وكمية الري بدقة، وتلخيصها، وتطبيقها بمرونة وفقًا لظروف كل شخص.  
        
      4. الطريقة الأساسية الرابعة لقضاء الصيف بأمان في كليفيا الشرفة هي "عدم التسميد"
       . الكليفيا زهرة تُحب الأسمدة ومقاومة للماء. الأسمدة النيتروجينية والفوسفورية والبوتاسيوم ضرورية. تشمل الأسمدة الشائعة بذور القنب الكبيرة والصغيرة، وبذور البيريلا، وبذور السمسم، وبذور زيتية أخرى مقلية تُستخدم كسماد أساسي. يمكن تطبيقه من ثلاث إلى أربع مرات في السنة، من نهاية سبتمبر إلى بداية أبريل من العام التالي، ويمكن أيضًا دمجه مع تطبيق السماد السائل الذي تم تخميره لمدة عام واحد على الأقل. ومع ذلك، لا يُسمح بالتسميد في الصيف لنبات الكليفيا الشرفي، وهو ضمان مهم للغاية في الممارسة الأساسية لنبات الكليفيا الشرفي للبقاء بأمان في الصيف. نظرًا لارتفاع درجة الحرارة في الصيف، فإن شعر جذر الكليفيا موجود لفترة قصيرة جدًا، وتقل وظيفة امتصاص الأسمدة بشكل كبير. يكون الكليفيا بالفعل في حالة شبه نائمة؛ إذا تم استخدام السماد في الصيف، سترتفع درجة حرارة الحوض عند تخمير السماد فيه، وسيقل عمر جذور الشعر، وستقل قدرتها على امتصاص الماء والسماد، أو حتى تتوقف، وستظهر أمراض مثل شرائط الجريان، وتعفن الجذور، وجفاف رؤوس النباتات، وارتفاع درجة الحرارة والتعفن. لذلك، لكي تنجو الكليفيا الشرفية من الصيف بأمان، من الضروري التوقف عن التسميد. بالطبع، إذا استطعت ضمان الحفاظ على درجة حرارة بيئة منزلك عند 12 درجة صباحًا ولا تزيد عن 25 درجة خلال النهار، فيمكنك التسميد. بالمناسبة، سأل أحدهم: لماذا تركز ممارساتكم الأساسية لصيف آمن للكليفيا على شرفتكم على أربعة أمور فقط: التهوية، وزيادة ضوء الشمس، والري المتكرر، وعدم التسميد، وتتجاهلون درجة الحرارة؟ في الواقع، هذه الأسئلة الأربعة تتعلق كلها بدرجة الحرارة. لولا أن درجة الحرارة على الشرفة مرتفعة في الصيف، لما طرحت هذه الأسئلة الأربعة. دعوني أوضح هنا: على الرغم من أن درجة الحرارة في شرفة العائلة ترتفع وتنخفض بسرعة، إلا أن لها جانبًا إيجابيًا للغاية، وهو اتصالها بغرفة المعيشة والفناء. تُعدّ غرفة المعيشة والفناء مكانين مناسبين لسكن أفراد العائلة وراحتهم، وستنتقل درجة الحرارة الداخلية المناسبة لسكن أفراد العائلة وراحتهم حتمًا إلى الشرفة. لذلك، تكون درجة حرارة الشرفة في الصيف أعلى بقليل من درجة حرارة غرفة المعيشة والفناء. مع اتباع الممارسات الأساسية الأربعة التي ذكرتها سابقًا، يُمكن ضمان سلامة الكليفيا في الشرفة في الصيف.  
          

     
     ثانيًا، يجب أن تكون زراعة الكليفيا ورعايتها بدرجة من الجفاف والرطوبة.
      عند زراعة الكليفيا وإدارتها، يجب مراعاة درجة الجفاف والرطوبة، مع فهم العلاقة بين جفاف التربة وجفاف الجذور. يجب ألا تكون التربة جافة جدًا بحيث تمتص الماء وتصرّفه من الجذور، وإلا ستتضرر الجذور. كما يجب مراعاة درجة الرطوبة في التربة، مع مراعاة العلاقة بين الكميات القليلة من الماء والماء النفاذ. فالكميات القليلة من الماء تحافظ على رطوبة تربة الأصيص ثابتة، والماء النفاذ (في الصيف) يُشبه الاستحمام بالماء البارد لتوفير كمية كافية من الأكسجين للكليفيا. مع ذلك، من الضروري الري جيدًا دون تسريب، وسحب الماء في الوقت المناسب لمنح الكليفيا فرصة "للتنفس". من الضروري الري بانتظام وبكمية كافية دون إتلاف الجذور، لتحقيق هدف زراعة الجذور في الصيف (مع ضرورة بذل بعض الجهد في تحضير التربة)، وهو ما يُجسّد مستوى زراعة الأوركيد. "الدرجة" المذكورة هنا هي في الواقع كلمة "كمية". إن إتقان كمية الري وفهم "درجة" جفاف الكليفيا ورطوبتها يُشبه فتح بابٍ لزراعة الكليفيا على نحوٍ جيد، وستُفتح أبواب العناصر الخمسة: الماء، والتربة، والضوء، ودرجة الحرارة، والسماد لزراعة الكليفيا واحدةً تلو الأخرى. بمعنى آخر، إن إتقان عادات بقاء ونمو الزهور هو أساس زراعة جميع الزهور على نحوٍ جيد. ولا يتحقق ذلك إلا بالممارسة المستمرة والتلخيص وفقًا للوقت والمكان والظروف.
      يُصدق معظم المبتدئين في هذا المجال خداع تجار الأوركيد، الذين يقولون إن الكليفيا تخشى الماء لا الجفاف، وتحتاج إلى ريّ أقل، لذا تُروى مرة واحدة فقط كل عشرة أيام، أو نصف شهر، أو حتى عشرين يومًا وشهرًا. هؤلاء الأصدقاء لا يدركون ضرورة وجود درجة من الجفاف والرطوبية. ونتيجةً لذلك، تكون تربة الأصيص جافةً جدًا بحيث لا تُشكّل امتصاصًا للماء (حيث تمتص التربة الماء في الجذور)، وتتعفن الجذور عند إعادة الري. الأمر أشبه بشخصٍ على وشك الموت جوعًا. تُعطيه فطيرة ولحمًا مطهوًا ليموت من الانتفاخ. هل هكذا يموت الإنسان من الانتفاخ؟ في الحقيقة، مات جوعًا. أعضاؤه مُتَمَوِّتة بسبب نقص التغذية طويل الأمد، ولا يتقبل الزيادة المفاجئة في التغذية والانتفاخ حتى الموت. تعاني الكليفيا من نقص الماء منذ فترة طويلة، وجميع أعضائها قد تعطلت. فجأةً، إما أن الري لم يُروَ جيدًا أو غمرها بالماء، مما تسبب في نقص حاد في الأكسجين وتعفن الجذور. يعتقد معظم مُحبي الأوركيد أن تعفن الجذور ناتج عن الري المفرط، لكنني أعتقد أن هذا سوء فهم. معظم تعفن الجذور ناتج عن الري المفاجئ بعد جفاف طويل، عندما تجف الجذور. من الظلم أن يُعزى تعفن الجذور هذا إلى الري المفرط. لذلك، أنصح بالري المتكرر والمعتدل (خاصةً في الصيف)، وانتبه لكلمة "رطوبة"؛ انتبه للعناية بالجذور، فهي تجسيدٌ لمستوى زراعة الأوركيد لدى مُحبي الكليفيا. فقط مع الجذور العميقة يمكن أن تكون الأوراق خصبة.
        3. تحليل استخدام المياه
     دعونا نجري تحليلًا موجزًا ​​لاستخدام المياه: نوصي باستخدام المياه العذبة، لأن المياه العذبة لها نشاط عالٍ، وتحتوي على بعض العناصر الغذائية والعناصر النزرة، وهي أكثر ملاءمة لامتصاص النبات واستخدامه. مياه الأمطار العذبة هي أفضل مياه، ولكن من الصعب جمعها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلوث الهواء في بعض الأماكن خطير وقد تكون مياه الأمطار ملوثة. لذلك، يتم استخدام ماء الصنبور في الغالب الآن. ومع ذلك، نظرًا لأن ماء الصنبور يحتوي على الكلور، فإن الاستخدام المباشر على المدى الطويل سيؤثر على نمو الكليفيا بسبب محتوى الكلور الزائد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأكسجين الذري الناتج عن التفاعل الكيميائي للكلور هو مبيد بكتيريا قوي، مما سيمنع نشاط بكتيريا الكليفيا. لذلك، من الأفضل تركه لأكثر من 12 ساعة حتى يتسرب معظم الكلور وتكون درجة حرارة الماء هي نفسها تقريبًا درجة حرارة الغرفة قبل استخدامه. عند استخدام مياه الآبار، نظرًا لارتفاع نسبة الكالسيوم فيها، من السهل جدًا تكوين طبقة من كربونات الكالسيوم على سطح الحوض وجذور الكليفيا بعد الاستخدام طويل الأمد، مما يؤثر على نموها. على الرغم من إمكانية استخدام حمض الأكساليك لإزالة كربونات الكالسيوم، إلا أن تراكمها يصعب إدراكه، لذا يُنصح بعدم استخدامه. بالنسبة لمياه الصنبور المخزنة لفترة طويلة، بسبب البلمرة المتسلسلة لجزيئات الماء، ينخفض ​​النشاط البدني فيها بشكل كبير، مما لا يساعد على امتصاص الكليفيا والاستفادة منها. لذلك، يُنصح باستخدام مياه الصنبور العذبة، مع التخلص من معظم الكلور، قدر الإمكان.
                           



             4. درجة حرارة الإضاءة وإجراءات إدارة زراعة الكليفيا المنزلية في الشتاء
      : يعتقد الكثيرون عند زراعة الأوركيد أن الكليفيا تخشى الضوء (حروق الشمس). يعتقد بعض محبي الأوركيد أن الكليفيا نبات قصير النهار، لذا لا يحتاج إلى الكثير من الضوء في الصيف أو الشتاء. وضع بعض الناس زهور الكليفيا في ممرات الأفنية المظلمة وأجهزة التلفزيون (الحواسيب) لسنوات. ونتيجةً لذلك، أصبحت أوراقها أقلّ سمكًا وأقلّ سمكًا. وقد أثبتت التجربة أن الكليفيا المزروعة في أقبية الزهور تنمو جيدًا بفضل الإضاءة الكافية. أزهارها كبيرة زاهية، وأوراقها صفراء فاتحة، وعروقها بارزة، وواجهاتها واضحة، وماؤها جميل. يرى العديد من مُحبي الأوركيد، وخاصةً الجدد منهم، زهور الكليفيا التي يجلبها تجار الأوركيد في سوق الزهور، وجميعها "مائية، مستقيمة، فاتحة اللون، ذات نقوش زاهية وأشكال جميلة". بالإضافة إلى ذلك، يُضلّل تجار الأوركيد، مُدّعين أن "الأصناف الجديدة والأوركيد الفاخرة يمكن أن ترتفع قيمتها"، وما إلى ذلك، فيُغرون بإنفاق بعض المال. مهما اعتنيت بها بعناية بعد اصطحابها إلى المنزل، فلن تتمكن من إعادتها إلى حالتها الأولى. يظنون أنهم تعرضوا للخداع (بالطبع، بعض تجار الأوركيد يخدعون الناس، فيبيعون منتجات رديئة على أنها جيدة، ومنتجات رديئة على أنها جيدة)، فيذهبون إلى سوق الزهور مرة أخرى ولا يزالون غير قادرين على مقاومة الخداع، فيُغرون بإنفاق بعض المال. لا يعرفون ما هي الكليفيا الجيدة (لا يعرفون كيفية استخدام "المعايير العشرة" لقياس جودة الكليفيا)، ويرغبون دائمًا في إنفاق المال للعثور على واحدة جيدة. بعد عدة محاولات، ينفقون الكثير من المال لكنهم لا يجدون واحدة جيدة. يحصل بعض محبي الأوركيد على بعض الأوركيد الجيدة من أصدقائهم، لكنهم لا يزالون غير قادرين على الحفاظ عليها في حالة جيدة بعد عودتهم إلى منازلهم، ويشعر البعض بالإحباط. في الواقع، بالإضافة إلى تنوع الكليفيا وجودتها (باستثناء الخداع)، فإن السبب الرئيسي يكمن في أنفسهم. بسبب الظروف المحدودة لزراعة الكليفيا في المنزل (على الشرفة)، استمع بعض محبي الأوركيد إلى خداع هؤلاء التجار الذين لا يفهمون الكليفيا، ولم يدرسوا بعناية عادات نمو الكليفيا، ولم يأخذوا زمام المبادرة لإنشاء بيئة صغيرة مناسبة لنمو الكليفيا، ولم يتجاوزوا سوء الفهم بأن الكليفيا تخاف من الضوء (ضوء الشمس) وهي نبات قصير الضوء (وكذلك تخاف من الماء ولكن ليس الجفاف، إلخ)، لذلك لديهم وعي ضعيف بالإضاءة. وينتج عن هذا ضوء غير كافٍ، وأوراق باهتة، وقيمة زخرفية منخفضة، ونقص في المظهر الأخضر والمشرق والجميل.   
      لماذا تنمو الكليفيا بشكل سيئ ولها قيمة زخرفية منخفضة عندما تفتقر إلى الضوء؟ (1) يحتوي ضوء الشمس على سبعة أصباغ. أربعة منها، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر، تمتصها الأزهار والأوراق بسهولة من خلال عملية التمثيل الضوئي في ظل ظروف إضاءة كافية. تمتص الأزهار والأوراق الأصباغ الثلاثة الأخرى، الأزرق والأزرق والأرجواني، من خلال عملية التمثيل الضوئي في ظل ظروف الإضاءة الخافتة. بالإضافة إلى عامل التنوع، فإن الضوء هو العامل الرئيسي للأوردة الزرقاء والأرض الصفراء (وجه الزهرة) في الكليفيا. في الظروف العادية، عندما تتعرض الكليفيا لضوء كافٍ، لن يزيد الكلوروفيل ولكنه سينخفض. كلما كان الضوء أقوى وكلما طالت المدة، كان التأثير أفضل. (2) بعد أن يضرب ضوء الشمس أوراق الكليفيا، ينعكس 10 إلى 15 في المائة من طاقة الضوء، ويتسرب 5 في المائة من طاقة الضوء عبر الأوراق، وتمتص الأوراق حوالي 80 في المائة من طاقة الضوء، ولكن معظم طاقة الضوء الممتصة تتبدد في شكل تبديد حراري من خلال نتح الأوراق. يتم استخدام 3 في المائة فقط من طاقة الضوء في الواقع لعملية التمثيل الضوئي للنبات. (3) لا يمكن فصل شدة الضوء عن درجة الحرارة. في ظل ظروف الإضاءة الضعيفة من 10 إلى 20 درجة، سيزداد الكلوروفيل في الكليفيا أثناء عملية التمثيل الضوئي. عندما تتراوح درجة الحرارة بين 20 و35 درجة مئوية مع ضوء قوي، يميل الكلوروفيل في الأوراق إلى التناقص من خلال عملية التمثيل الضوئي، ويمكن الحفاظ على العروق الخضراء والبقع الصفراء على الأوراق. درجة الحرارة الأنسب لعملية التمثيل الضوئي للكليفيا هي 20 إلى 30 درجة مئوية. عندما تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية، تميل عملية التمثيل الضوئي إلى التوقف. عند حلول شمس الصيف الحارة، يجب اتخاذ تدابير للتحكم في شدة الضوء وضبطها، مثل تعليق شبكة واقية من الشمس بنسبة 50% في قبو الزهور وستارة شاش بيضاء على الشرفة (راجع "الممارسة الأساسية لزراعة الكليفيا في حوض الصيف بأمان")، لضبط الكليفيا إلى حالة شبه خمول في الصيف، بحيث تنمو بسرعة وتدخل فترة التكاثر المتمثلة في إطلاق السهام والإزهار في أسرع وقت ممكن. درجة حرارة الضوء (وهي أكثر أهمية في الخريف والشتاء والربيع) مهمة جدًا في عملية نمو الكليفيا بأكملها. لذلك، فإن تنظيم وإدارة درجة حرارة ضوء الكليفيا في جميع الفصول هو أساس مهم لتربية الكليفيا جيدًا.
      ونظرًا لأهمية درجة حرارة الضوء للكليفيا، فكيف يمكننا تحقيق متطلبات درجة حرارة الضوء التي تتطلبها الكليفيا عند تربية الكليفيا على الشرفة؟ هل ستربى جيدًا؟ بعد سنوات عديدة من الممارسة، أعتقد أن الكليفيا لا يمكنها فقط البقاء على قيد الحياة بأمان في الصيف على الشرفة (بما في ذلك عتبات النوافذ)، بل يمكنها أيضًا النمو جيدًا في الفصول الثلاثة الخريف والشتاء والربيع. والمفتاح هو التحكم في ضوء ودرجة حرارة الشرفة (عتبة النافذة). (الشتاء) النهج المحدد هو: (1) إغلاق جميع النوافذ، وتثبيت زجاج مزدوج إذا سمحت الظروف بذلك؛ (2) إذا سمحت الظروف، أدخل التدفئة في الشرفة؛ (3) استخدم قبو زهور بغشاء مزدوج شفاف للحفاظ على الدفء والترطيب؛ (4) حاول زيادة وقت التعرض للضوء للتأكد من أن الكليفيا تلبي متطلبات الضوء ودرجة الحرارة. نتيجةً لذلك، يُمكن التحكم في درجة حرارة الشرفة بفعالية عند ٢٠ إلى ٣٠ درجة مئوية نهارًا (وأحيانًا أعلى من ٣٠ درجة مئوية) و١٠ إلى ١٥ درجة مئوية ليلًا. بالإضافة إلى ذلك، ولأن الشرفة مغلقة بإحكام، فإن الرطوبة مضمونة أيضًا، حيث تتراوح عادةً بين ٥٥ و٧٥ درجة مئوية. بفضل هذه البيئة الصغيرة المناسبة لنمو الكليفيا، والإدارة الدقيقة للعناصر الخمسة: الماء، والتربة، والضوء، ودرجة الحرارة، والأسمدة، ستنمو الكليفيا بشكل صحي، وستتمكن الكليفيا المنزلية بالتأكيد من الوصول إلى مستوى جديد من النمو. (سيتم إضافة الأسمدة وإدارة التربة تباعًا. يُمنع نسخ أو استنساخ هذه التدوينة دون إذن!)
                                                              

     
                                           
                           خامسًا: كيفية منع أوراق الكليفيا (النمو الاستثنائي) من التساقط، وكيفية الحفاظ على جذورها في الصيف.
   
      عادةً ما يحدث تساقط الأوراق خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. ولمنع تساقط الأوراق وتعفن الجذور والأمراض الأخرى، بالإضافة إلى ضمان التهوية الجيدة والإضاءة الجيدة والري المنتظم، لا يُضاف أي سماد (كما أن تحضير التربة شرطٌ بالغ الأهمية). بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، تكون مدة بقاء جذور الكليفيا قصيرةً للغاية، مما يزيد من احتمالية إصابتها بالأمراض والعفن. في حال استخدام السماد في درجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، فقد يُتلف تساقط الأوراق، أو يُسبب تعفن الجذور، أو يُفقد الجذور قدرتها على النمو، أو يُسبب نقصًا حادًا في الأكسجين، وما إلى ذلك، مما يُضعف نمو الأوراق، ويجعلها غير متساوية العرض، بل ويُؤدي إلى تساقط الأوراق (إطالة أوراقها). في درجات الحرارة المرتفعة، تُعدّ التهوية عاملًا أساسيًا (ضمانًا) لمنع تساقط الأوراق والأمراض؛ ويُعدّ توفير المزيد من الضوء (مع عدم وصول الضوء إلى الأزهار) إجراءً ضروريًا؛ ويُعدّ الري المنتظم هو الأساس؛ أما عدم التسميد فهو الوسيلة الوحيدة. إذا أمكن تحقيق ذلك، يُمكن تحقيق نموّ بساتين الفاكهة وجذورها العميقة وأوراقها الوفيرة. زراعة الأوركيد وتجذيرها (خاصةً في الصيف) دورةٌ أساسيةٌ لعشاق الكليفيا. إنماء الجذور جيدًا في موسم ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يعكس خبرة مُزارع الأوركيد ومستوى زراعته. إنماء الجذور جيدًا وتجهيز التربة جيدًا شرطٌ أساسي، والري الجيد هو الأساس. بعض مُحبي الأوركيد لا يجرؤون على ري الكليفيا في الصيف، ولا يُعرّضونها لمزيد من الضوء، ولا يُولون اهتمامًا بتعزيز التهوية، بل يُجرؤون على التسميد عندما يكون نمو الكليفيا ضعيفًا! هذا بلا شك سوء فهم. ونتيجةً لذلك، تُعاني الكليفيا التي يُزرعها كل صيف، إما من توقف النمو (ملاحظة: شبه الخمول في الصيف لا يعني توقف النمو) أو من تعفن الجذور. يستخدم بعض مُزارعي الأوركيد المُخضرمين طريقة "المشي المائي" أو "ضغط الماء" لحل مشكلة الجريان (الإطالة) وتعفن الجذور. هذا منطقي، ويجب الانتباه إليه.
         سادسًا، كيفية حل التناقض بين التهوية والتبريد والحفاظ على الرطوبة في الصيف لنبات الكليفيا على الشرفة
       . في الصيف، عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة، يمكن أن يؤدي فتح النوافذ إلى تبريد النبات، لكن بيئة نمو الكليفيا تتطلب رطوبة نسبية. بعد فتح النوافذ، ستنخفض الرطوبة حتمًا. هذا تناقض حقيقي. أعتمد حل "اختيار أهون الشرين" (ويُسمى أيضًا "اختيار أثقل وزنين"). فتح النوافذ للتهوية والتبريد هو الخيار الأول، والحفاظ على الرطوبة قدر الإمكان هو الحل المساعد. الطريقة المحددة هي: (1) افتح النافذة جزئيًا فقط للسماح بدخول الرياح الطبيعية دون تجفيف رطوبة الشرفة تمامًا؛ (2) استخدم صينية في أسفل الحوض لرفعه، وأضف الماء إلى الصينية لزيادة الرطوبة وخفض درجة الحرارة؛ (3) استخدم زجاجة رذاذ لرش الماء العائم على الأوراق مرة أو مرتين يوميًا لخفض درجة الحرارة وزيادة الرطوبة. نتيجةً لذلك، تبلغ درجة حرارة شرفتي حوالي 30 درجة عند الظهر وحوالي 26 درجة ليلاً في الصيف؛ أما رطوبة الشرفة (الرطوبة النسبية تتراوح بين 30% و50%)، فنظرًا لفتح النوافذ على كلا الجانبين (أفتح نصف النوافذ فقط)، فإن درجة حرارة دوران الهواء لن تكون مرتفعة جدًا، وستبقى الرطوبة ثابتة. بالإضافة إلى ذلك، تتصل الشرفة بغرفتي المعيشة وغرفة النوم، ولأنهما مكان إقامة العائلة ودرجة الحرارة ليست مرتفعة جدًا، فلا ينبغي أن تختلف درجة حرارة الشرفة كثيرًا عن غرفة النوم، حيث تكون أعلى قليلاً خلال النهار وأقل ليلًا. الرطوبة أقل بقليل فقط من الخريف والشتاء والربيع. على الرغم من أن انخفاض الرطوبة يُعدّ عيبًا ظاهريًا، إلا أن إيجابياته وسلبياته لا تزال أكبر من سلبياته. إذا ركزت فقط على الرطوبة في الصيف وتجاهلت التهوية والتبريد لنبات الكليفيا على الشرفة، فستظهر أمراض مختلفة واحدة تلو الأخرى، مثل العفن الطري، وتعفن الجذور، والحمى الشديدة، وتعفن القلب، وما إلى ذلك. يتطلب هذا تفكيرًا بطيئًا أو خبرة شخصية لفهمه.
                                         

 

 

                                                         

 

  
 



                                 7. خطة تحضير التربة لتربة الكليفيا المغذية
   
      (1) خطة تحضير التربة في الربيع: 40% أوراق متعفنة، 20% إبر صنوبر، 30% رمل نهري، 10% بقايا فحم، بالإضافة إلى (إجمالي) 5% بذور سمسم مقلية للاستخدام لاحقًا (لاستخدامها كسماد أساسي أو سماد خصري).
      (2) خطة تحضير التربة في الخريف: 50% أوراق متعفنة، 20% إبر صنوبر، 20% رمل نهري، 10% بقايا فحم، بالإضافة إلى (إجمالي) 10% بذور سمسم مقلية للاستخدام لاحقًا (لاستخدامها كسماد أساسي أو سماد خصري).
        تعتمد خطة تحضير التربة هذه على العوامل البيئية مثل الضوء ودرجة الحرارة والرطوبة في شرفتي في جميع الفصول. يمكن زيادة كل نسبة أو تقليلها وفقًا للظروف الفعلية. للإشارة فقط.
                                                      




         8. [مناقشة] مناقشة حول سبب تغيير الأواني والتربة للكليفيا وكيفية الري بعد تغيير التربة.
لقد مضى الربيع وجاء الخريف. حان الوقت لتغيير الأواني والتربة للكليفيا. بالنسبة لمعظم مزارعي الأوركيد، فإن هذا العمل يشبه تغيير الملابس وفقًا للموسم. إنه أمر طبيعي. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المتحمسين الذين لا يعتقدون ذلك. غالبًا ما أرى بعض أصدقاء الأوركيد على الإنترنت (ويرسل لي العديد من أصدقاء الأوركيد رسائل نصية) يطرحون أسئلة: لماذا نحتاج إلى تغيير أواني الكليفيا؟ لماذا لا يمكن للشتلات الصغيرة استخدام أواني كبيرة؟ لماذا لا يمكن لبساتين الفاكهة الكبيرة استخدام أواني صغيرة؟ كم مرة يجب أن تغير الكليفيا التربة في السنة؟ هل تغيير التربة مزعج للغاية؟ هل يجب أن أسقيها مباشرة بعد تغيير التربة أم لا؟ كيف أسقيها ...؟ وما إلى ذلك. ردًا على هذه الأسئلة، أود مشاركة آرائي الشخصية للرجوع إليها ومناقشتها.
    (أ) لماذا نحتاج إلى تغيير الأواني؟
      1. كما نعلم جميعًا، فإن العملية الفسيولوجية للكليفيا من البذور والشتلات إلى بساتين الفاكهة الناضجة هي عملية نمو متغيرة باستمرار. عادةً ما تحتوي ورقة الشتلة على جذر واحد فقط، لذلك يمكن استخدام وعاء مقاس ثلاث بوصات لزراعة من 3 إلى 5 شتلات. مع مرور الوقت، وخاصة بعد الزراعة، تستمر الجذور والأوراق في الزيادة. وهذا يتطلب استبدال أواني الكليفيا بانتظام أو بشكل غير منتظم وفقًا لاحتياجات نمو الكليفيا.   
      2. لا يمكن استخدام الكليفيا في أواني كبيرة للشتلات الصغيرة. بعد سقي الشتلات الصغيرة بأواني كبيرة، يتبخر الماء ببطء شديد، مما يتسبب في تراكم الماء في تربة الوعاء لفترة طويلة ونقص شديد في الأكسجين أو الري غير المتساوي، وهو ما
      لا يساعد على نمو الشتلات الصغيرة (الأوركيد الصغيرة). 3. لا يمكن استخدام الأوركيد الكبيرة في أواني صغيرة. استخدام أواني صغيرة للأوركيد الكبيرة لا يساعد على توسع ونمو نظام الجذر، كما أن نقص التربة المغذية يسبب نقص العناصر الغذائية، كما أن تبخر الماء بسرعة كبيرة بعد الري لا يساعد على نمو الكليفيا. في هذه المرحلة، يمكننا عمل ملخص موجز للقضايا المذكورة أعلاه: يجب استبدال الكليفيا وفقًا لاحتياجات النمو، أي أنه لا يمكن استخدام بساتين الفاكهة الصغيرة في أواني كبيرة أو أواني صغيرة لبساتين الفاكهة الكبيرة. باختصار، يجب تحديد حجم الوعاء وفقًا لحجم السحلية (وأيضًا وفقًا لعدد الجذور).
    (II) لماذا نحتاج إلى تغيير التربة مرتين في السنة؟
      1. تتكون التربة المستخدمة للكليفيا بشكل أساسي من الأوراق المتعفنة وإبر الصنوبر، مع إضافة كمية صغيرة من رمل النهر وبقايا الفحم. لا يمكن أن تستمر العناصر الغذائية في هذه التربة المغذية إلا لمدة نصف عام قبل أن تمتصها الكليفيا جميعًا. عند تغيير التربة، يمكنك أن ترى أن تربة الوعاء القديمة أصبحت موحلة بعد نصف عام. ليس فقط أنها لا تحتوي على أي عناصر غذائية، ولكن لديها أيضًا نفاذية هواء ضعيفة للغاية. لذلك، من الضروري تغيير التربة مرتين في السنة. بالطبع، إذا كنت تريد حقًا تغيير التربة، فهذا ليس مستحيلًا. تتمتع الكليفيا بمقاومة كبيرة للشدائد ويمكنها البقاء على قيد الحياة لعشرات الأيام بجذور عارية. ولن تموت في وقت قصير إذا لم تسقيها أو تغير التربة، ولكن سيكون من الصعب عليها أن تنمو جيدًا. لقد رأيت الكليفيا التي لا تحتوي إلا على عدد قليل من الأوراق بعد 20 أو 30 عامًا من النمو. ويرتبط هذا بعدم تغيير الوعاء وعدم تغيير التربة وعدم إدارتها بشكل صحيح.  
      2. كيفية تغيير التربة؟  
      (1) قم بإعداد المواد قبل تغيير التربة: الأوراق المتعفنة وإبر الصنوبر ورمل النهر وبقايا الفحم (في الخريف، أضف أو قلل وفقًا لنسبة 5.2.2.1، وفي الربيع). اخلطهم واتركهم جانبًا. قم بإعداد الأسمدة الصلبة مثل بذور السمسم الكبيرة والصغيرة وبذور عباد الشمس، واقليها واتركها جانبًا (لاحظ أن الكمية يجب ألا تكون كبيرة جدًا)، واختر بعض الأواني الخاصة المناسبة لحجم الكليفيا.
      (2) توقف عن ري الكليفيا لمدة 5 إلى 15 يومًا (حسب حجم الوعاء) لجعل رطوبة التربة قريبة من الصفر. الهدف هو تغيير التربة دون الإضرار بالجذور والتعافي بسرعة.  
      (3) تحقق من نمو الجذور عن طريق طرق الوعاء وإزالة الجذور المتعفنة والجوفاء والبدء في ملء الوعاء بالتربة: الخطوة 1: غطِ حفرة الوعاء ببلاطتين. غطها بإحكام وسدّها دون "سدها" بحيث تكون نفاذة للماء وقابلة للتنفس دون تسرب التربة أو كشف الجذور. الخطوة 2: ضع التربة في قاع الوعاء (يمكنك أيضًا دمجها مع وضع السماد السفلي). بعد وضع التربة، اكشف كيس الجذور مع توجيه الجذور لأعلى واملأه بتربة عادية. ثم استخدم الجذور لتغليف التربة في كيس الجذور ووضع كيس الجذور في الوعاء بحيث يكون مواجهًا لأسفل. لا تدع التربة الموجودة في كيس الجذور تسقط. الخطوة 3: أمسك بجذر النبات بيد واحدة، واملأ التربة المحيطة بجدار الوعاء باليد الأخرى (في الخريف، يمكنك خلط السماد الصلب مع التربة أو استخدامه كسماد خصر). يجب ملء التربة بالتساوي. عدّل وضعية السحلبية واملأها بإحكام. تجدر الإشارة إلى أن ملء التربة يعني استخدام التربة داخل جدار الوعاء، وحول جذر النبات، وفي جذر النبات، لضغط الجذور أو تثبيتها بدلاً من الضغط عليها. الهدف هو السماح للجذور بالتمدد والنمو بسلاسة.
      (ثالثًا) متى وكيف يتم الري بعد تغيير الوعاء والتربة؟
        يجب الري فورًا بعد تغيير الوعاء والتربة، ويجب رشّها بغزارة وكثافة لمدة ثلاثة أيام متتالية لمنع الهواء العكر من إتلاف الجذور. بعد ذلك، يجب اتباع أسلوب الري الاعتيادي. لا ينصح البعض بالري الفوري بعد تغيير الوعاء والتربة. إن ما يُسمى بترك السحلبية تتكيف مع الوعاء مع الري الأقل للسماح للجذور بالتكيف ببطء يفتقر إلى أساس علمي وعملي، ولا يُنصح به.
      أما بالنسبة لمن يسأل: هل من المقبول عدم تغيير الوعاء والتربة؟ إنه أمر مزعج للغاية أن يتغير إلى ما لا نهاية. الإجابة على هذا السؤال بسيطة للغاية --- هاها، من فضلك أجب عنه!
        
        IX. الأسمدة للكليفيا
     1. هناك نوعان شائعان من الأسمدة للكليفيا: (1) الأسمدة السائلة: أ. يمكن استخدام كعك الفاصوليا وكعك بذور السمسم وكعك الفول السوداني وبذور عباد الشمس وبذور السمسم الكبيرة والصغيرة وما إلى ذلك، ولكن يجب سحقها ونقعها في الماء للتخمير مسبقًا، ويجب أن يكون الوقت أكثر من عامين (كلما طالت المدة كان ذلك أفضل) قبل الاستخدام. ب. يمكن استخدام قشور وزعانف وعظام ورؤوس وما إلى ذلك من أسماك المياه العذبة مثل الكارب والكارب الكروشي بعد نقعها في الماء للتخمير. ج. يمكن أيضًا استخدام دم الحيوانات (البقرة والأغنام والخنازير) وعظام الحيوانات (المطحونة) بعد نقعها في الماء للتخمير الكامل. يجب تخمير الأسمدة السائلة المذكورة أعلاه بالكامل قبل الاستخدام. الأسمدة السائلة التي أستخدمها عمرها أكثر من ثلاث سنوات. (2) الأسمدة الصلبة: أ. يمكن استخدام بذور القنب (بذور الخروع) وبذور السمسم الصغيرة وبذور عباد الشمس وبذور السمسم وما إلى ذلك بعد القلي. ب. روث الحيوانات مثل روث الخيول والأغنام والأرانب له تأثير جيد بعد التخمير، ولكن من الصعب تخميره للبستنة المنزلية ومن السهل تلويث البيئة، لذلك لا ينصح باستخدامه. ج. يمكن استخدام وجبة دم الحيوان ووجبة عظام الحيوان (المجففة والمطحونة والمحمصة والمطحونة)، ولكن ليس بشكل مفرط.
      2. تحضير الأسمدة الشائعة الاستخدام: (1) عادة ما يتم تخمير الأسمدة السائلة في يونيو أو يوليو من كل عام. اختر جرة صغيرة متينة ذات أرجل عالية أو حاوية أخرى بقطر أصغر قليلاً، وضعها في مكان أعلى من 30 درجة للتخمير بنسبة 1000 جرام من المواد الخام إلى 2000 جرام من الماء. يستغرق وقت التخمير عمومًا من 2 إلى 3 صيف (من سنتين إلى ثلاث سنوات) ويمكن استخدامه بعد التخمير الكامل. أثناء عملية التخمير، يُرجى عدم غلق الحاوية (الغطاء) وترك فتحات تهوية لمنع غاز التخمير من التمدد والتسبب في الانفجار. (2) تُقلى الأسمدة الصلبة مثل بذور السمسم الكبيرة والصغيرة وبذور عباد الشمس وبذور السمسم وما إلى ذلك في مقلاة (لإنتاج العطر) وتُبرد قبل الاستخدام. هناك أيضًا طرق لغلي المواد الخام المذكورة أعلاه في الماء وتبريدها قبل الاستخدام. من الصعب صنع وجبة عظام الحيوانات في المنزل. يمكنك شراء وجبة عظام خاصة بالزهور من سوق الزهور بدلاً من صنعها بنفسك.
       3. استخدام الأسمدة الشائعة الاستخدام: (1) في الخريف والشتاء والربيع، خذ جزءًا واحدًا من محلول مخزون الأسمدة السائلة المتحلل بالكامل كل 10 إلى 15 يومًا، وخففه بعشرين ضعف الماء، وسقيه بالتساوي على طول حافة الوعاء. يجب أن تحتوي تربة التأصيص على كمية كافية من الماء قبل وضع السماد. يجب سقيها بالماء النظيف في اليوم التالي لوضع السماد. (2) يمكن استخدام الأسمدة الصلبة مثل بذور السمسم المقلية كسماد أساسي وسماد متوسط ​​المدى عند تغيير التربة. يمكن إضافة سماد منتصف المدة مرتين في ديسمبر وفبراير من العام التالي بعد تغيير التربة في الخريف.
       4. طرق شائعة لإزالة الروائح الكريهة من الأسمدة السائلة: تُصدر الأسمدة السائلة رائحة كريهة بعد التخمير. مع مرور الوقت (بعد 3 سنوات)، ستقل الرائحة، لكنها ستظل لا تُطاق عند الاستخدام. حاليًا، الطريقة الأكثر فعالية لإزالة الروائح الكريهة هي إضافة كمية كبيرة من قشور البرتقال (جافة أو رطبة) إلى السماد السائل، مما يُساعد على التحكم في الرائحة بشكل فعال. يجب أن يحتوي السماد السائل على رائحة برتقالية خفيفة. يمكن أن تتبدد هذه الرائحة في غضون ساعة أو ساعتين بعد التسميد، وهي مناسبة للاستخدام المنزلي.
       10. ما هي مدة دورة نبات الكليفيا من التلقيح وعقد الثمار، ونضج الثمار، إلى تكاثر الشتلات؟
      أظهرت الممارسة أنه يمكن زراعة الكليفيا بعد 6 أشهر (180 يومًا) من التلقيح وعقد الثمار، ولكن نظرًا لقصر فترة الحمل، بعد التقشير، سيجد أن بعض البذور في الثمرة لم تتطور بشكل كامل، وبعض البذور تشبه الأطفال الخدج. ومع ذلك، فإن معظمها ناضج بشكل أساسي. بعد الفحص (إزالة العيون الفارغة والذابلة وغير الناضجة، وما إلى ذلك)، يمكن أن يصل معدل الإنبات الإجمالي إلى حوالي 70٪ بعد البذر وطرح بعض البذور الميتة؛ بعد 8 أشهر (240 يومًا) من التلقيح وعقد الثمار، تظهر الثمرة حمراء قليلاً، وبعضها نصف أخضر ونصف أحمر، ويصدر صوت حفيف عند قرصها باليد، مما يشير إلى أن البذور بدأت في ترك اللب وتميل إلى النضج. في هذا الوقت، بعد تقشير السهم، ستجد أن معظم البذور ممتلئة. بعد الفرز (إزالة البذور الذابلة وغير الناضجة والفاقدة للعيون)، تُطرح بعض البذور الميتة بعد الزراعة، ويمكن أن يصل معدل الإنبات الإجمالي إلى حوالي 80-90%. إذا استمر التلقيح والإثمار 9 أشهر (أكثر من 270 يومًا، ويفضل البعض 10 أشهر وأكثر من 300 يوم)، تكون معظم الثمار حمراء، وبعضها "مُسكّر" وطري. بعد التقشير، ستجد أن معظم براعم البذور (ثقوب البذور) بارزة وجاهزة للنمو. بعد الفرز (ستكون هناك دائمًا بذور غير ناضجة في الفاكهة)، تُطرح البذور الميتة بعد الزراعة، ويمكن أن يصل معدل الإنبات الإجمالي إلى حوالي 96-98%. إذا لم تكن هناك بذور ذابلة أو فاقدةً للعيون بعد التقشير، يمكن أن يصل معدل الإنبات الإجمالي إلى 100% إذا كانت طريقة الشتلات مناسبة. بعد قطف الثمار، يُفضّل بعض الناس وضع الثمار في مكان جاف وجيد التهوية لتجف في الظل لمدة ١٠-١٥ يومًا قبل تقشيرها وزراعتها، بينما يُفضّل آخرون تقشيرها وزراعتها فورًا. لقد استخدمتُ كلتا الطريقتين، وخلصتُ إلى أنه لا يوجد فرق كبير. بعد زراعة البذور، تنمو أول ورقة حقيقية في غضون ٥٠ يومًا تقريبًا. يمكن تقسيم الشتلات بعد ثلاثة أشهر من وقت الزراعة. وبهذه الطريقة، تكون أقصر دورة إنبات للكليفيا من التلقيح إلى التكاثر إلى شتلات هي ٩ أشهر (٦ + ٣ = ٢٧٠ يومًا)، والدورة المتوسطة القصيرة هي ١١ شهرًا (٨ + ٣ = ٣٣٠ يومًا)، وأطول دورة هي ١٢ شهرًا (٩ + ٣ = ٣٦٠ يومًا). يختلف معدل الإنبات باختلاف طول الدورة. حساب معدل الإنبات: إجمالي عدد البذور المقشرة مطروحًا منه عدد البذور غير الناضجة والذابلة والخالية من العيون، وعدد البذور التي ماتت ولم تنبت بعد الزراعة = إجمالي معدل الإنبات. بشكل عام، الوقت طويل بما فيه الكفاية، ويتطلب صبرًا كافيًا! ومع ذلك، فإن تربية التلقيح شيء جذاب للغاية، يحمل المودة العميقة والعمل الجاد والتوقعات والفرح لمزارعي الأوركيد بعد الحصاد.............

                               

                                        

                             


 



  
                         

        11. كم عدد الأوراق التي تنمو كليفيا في السنة؟
          في الظروف العادية، يجب أن يكون لنمو أوراق كليفيا من الشتلات والشتلات الصغيرة والشتلات المتوسطة والشتلات الكبيرة إلى بساتين الفاكهة الناضجة قواعده الخاصة. يجب أن تحتوي الشتلة التي نمت لمدة عام على 4__5 أوراق (يقال أن هناك 7__8 أوراق، لكنني لم أرها أبدًا)؛ يجب أن تحتوي الشتلة المتوسطة التي يبلغ عمرها عامين على 10__11 ورقة، وقد يكون أعلى من هذا العدد عند زراعتها في قبو الزهور؛ يجب أن تحتوي الشتلة الكبيرة التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات على 16__17 ورقة، ومع إنبات أوراق جديدة، قد تُنتج سهمًا صغيرًا وتدخل فترة النضج الجنسي؛ يجب أن تكون أوراق السحلبية الناضجة (في إشارة إلى النضج الجنسي والإزهار) أكثر من 8__12 ورقة في السنة. في الظروف العادية، إذا أنبتت أقل من 7 أوراق في السنة، فلن تتمكن من إطلاق الأسهم والإزهار. إذا تمت زراعتها بشكل صحيح، فقد تنبت المزيد من الأوراق. هناك حالات تطلق فيها الأسهم مرتين وتزهر مرتين في السنة. ومع ذلك، مع تقدم عمر السحلبية الناضجة (على سبيل المثال، سحلبية عمرها أربع سنوات)، ستتساقط الأوراق القديمة في أسفل أكثر من ثلاث سنوات بشكل طبيعي، لذلك من الجيد الحفاظ على إجمالي عدد الأوراق عند 22__24 ورقة. الآراء الشخصية مرحب بها! لا يُسمح بإعادة نشر هذا المنشور أو استنساخه دون موافقتي!
       ١٢. هل من الجيد رش الماء على أوراق الكليفيا
       ؟ هل من الجيد رش الماء على أوراق الكليفيا؟ هذا سؤال يستحق الاهتمام. لقد لاحظت أن معظم المبتدئين في زراعة الأوركيد غامضون بشأن هذه المسألة. يقول بعض الناس أنه لا يمكنك رش الماء على الأوراق، وخاصة قلب الأوركيد، وهم يؤمنون بذلك ولا يرشون الماء على الأوراق أبدًا. لأنه يُقال إن بعض القلوب والأوراق المتعفنة ناتجة عن رش الماء على الأوراق. عليك أن تصدق ذلك. يقول بعض الناس أن الكليفيا لا تخشى رش الماء على الأوراق، لكن هؤلاء الناس نصف مؤمنين ونصف متشككين. لقد استخدموا سرًا وعاء رش ذي ثقوب دقيقة لرش قطرات ماء صغيرة على الأوراق، ثم مسحوها بسرعة وبعناية. إنهم يخشون أن يتدفق الماء إلى قلب الأوراق أو البصلة الكاذبة ويسبب تعفن الأوراق والقلوب! في الواقع، لا تخشى الكليفيا رشّ الماء على الأوراق. ستعرف ذلك إذا ذهبت إلى قبو الزهور والأشخاص الذين يزرعون الكثير من بساتين الفاكهة. أيهم لا يستخدم وعاء رش أو أنبوب ماء لسقي تربة الوعاء والزهور والأوراق معًا مباشرةً! وإلا، فلن تتمكن من ريها مرة أخرى أبدًا. الكليفيا (بما في ذلك بساتين الفاكهة) ليست حساسة كما يتصور البعض. في موطن الكليفيا (بما في ذلك بساتين الفاكهة)، من يستطيع حمل مظلة لصد الرياح والأمطار خوفًا من تعفن قلب وأوراق الكليفيا؟ ! بالطبع لا! لطالما أصريت على رشّ الماء على الأوراق وقلبها لسنوات عديدة. لم أعانِ قط من تعفن القلب والأوراق بسبب الرش (الري). هنا، أقترح على الجميع المشاركة في مناقشة هذه المسألة وممارستها. من أجل تحسين مستوى زراعة الكليفيا وإدارتها محليًا بشكل فعال.

      
       ١٣. الوقاية من أمراض وآفات مرض
      
       تبقع أوراق نبات الكليفيا (I) ومكافحته
      
      
       [الأعراض] يُصيب المرض الأوراق بشكل رئيسي. في المرحلة المبكرة من المرض، تظهر بقع بنية صغيرة على الأوراق، تتوسع تدريجيًا إلى بقع كبيرة غير منتظمة يتراوح لونها بين الأصفر والبني والرمادي. يكون الجزء المصاب غائرًا قليلًا والحواف مرتفعة قليلًا. في المرحلة المتأخرة، تجف البقع وتنمو عليها جزيئات سوداء صغيرة.
　　[الممرض وكيفية تطوره] الممرض فطر ينتمي إلى شعبة الفطريات الزقية (Ascomycota)، التي تشمل Macrohomasp. وPhyllostictasp. وConiothyriumsp. ويعيش الممرض خلال فصل الشتاء على الأجزاء المصابة والبقايا المصابة مع الغزل الفطري وأعضاء تكوين الأبواغ، وينتشر مع الأبواغ عن طريق الرياح والأمطار للغزو الأولي والثانوي. وغالبًا ما يغزو من الجروح. ويمكن أن يحدث على مدار العام في ظروف الدفيئة، مع زيادة الحالات من يوليو إلى أكتوبر. هذا المرض عرضة للظهور عند استخدام الأسمدة النيتروجينية الزائدة أثناء الزراعة وعدم كفاية أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم نسبيًا. مرض بقعة الأوراق عرضة للظهور في درجات الحرارة العالية والظروف الجافة، أو عندما يتضرر النبات بشدة من الحشرات القشرية.
    [طريق الانتقال] يعيش العامل الممرض على الأوراق المريضة للنباتات الطفيلية، وغالبًا ما يصيب ويؤذي من الجروح. هذا المرض عرضة للظهور عندما يكون النبات ضعيفًا.
　　[طرق الوقاية والمكافحة]
1. قم بإزالة الأوراق المريضة وبقاياها، واحرقها بطريقة مركزية، وقلل من مصدر العدوى. حسّن نفاذية الحديقة، واستخدم سماد البوتاسيوم بشكل مناسب، وتجنب الري المفرط.
2. منع ومكافحة الحشرات القشرية، وتجنب الآفات، وتقليل العدوى.
3. في المرحلة المبكرة من المرض، رش 50٪ كاربندازيم 1000 مرة، و70٪ ثيوفانات ميثيل مسحوق قابل للبلل 1000 مرة، و50٪ مانكوزيب 1000 مرة للوقاية والمكافحة. أو رش 30٪ من معلق أكسيد كلوريد الرصاص والنحاس + 80٪ من مسحوق مانكوزيب القابل للبلل (1: 1، امزج ورش) 800 مرة، أو 75٪ من ثيوفانات ميثيل + 70٪ من مسحوق ثيوفانات ميثيل القابل للبلل (1: 1) 800-1000 مرة، أو 40٪ من مسحوق بولي بروموفوس القابل للبلل 700 مرة، رش بالتناوب، انتبه للرش بالتساوي، مرة كل 7-15 يومًا، رش 3-4 مرات متتالية، كثيف في البداية ومتفرق في النهاية.
     (II) العفن الناعم
      [الاسم المستعار] تعفن الجذور والسيقان.
      يحدث في أماكن مختلفة خلال الموسم الحار، ولكنه أكثر شيوعًا في شمال الصين والمناطق الواقعة جنوب شمال الصين.
   
[الأعراض] يمكن أن يحدث المرض في قاعدة الساق والأوراق؛ تظهر بقع صغيرة مشبعة بالماء أولاً عند قاعدة الساق، وتتحول تدريجيًا إلى بقع بنية فاتحة، وتتوسع وتنتشر بسرعة لأعلى ولأسفل، مما يتسبب في تعفن الأنسجة، مما يؤدي إلى ركود نبات المظلة وموته، كما يسهل فصل الأوراق؛ يمكن أيضًا أن تصاب الأوراق مباشرة، وتكون مشبعة بالماء في البداية، خضراء داكنة، وتتوسع تدريجيًا، ويتعفن النسيج المصاب ويصبح شفافًا، وتحتوي الآفات على هالات صفراء، وهي ذات شكل عريض النطاق. في ظل ظروف درجة الحرارة والرطوبة المناسبة، تنتشر الآفات بسرعة، وتتعفن الورقة بأكملها وتتحلل إلى تعفن رطب.
[ممرض]
    هناك نوعان من مسببات العفن الناعم المبلغ عنها. ينتمي Eruinia chrysanthe-mi Burknolder و Mcfadden و Dimock إلى فئة البكتيريا ورتبة Eubacteriales وجنس Erwinia. البكتيريا على شكل قضيب، مع أسواط حولها، وهي بكتيريا سلبية الغرام. عند زراعتها في وسط PDA (درجة حموضة 6.5) لمدة 3-5 أيام، تكون المستعمرات فريدة من نوعها، وتشبه الورم، وتكون حوافها متموجة أو مرجانية (تشبه البيض المقلي). ومن البكتيريا الممرضة الأخرى بكتيريا Erwinia carotovora var. atroseptica (Hellmers et Dowson)، التي لها نفس الوضع التصنيفي لبكتيريا Erwinia chrysanthemi. تكون البكتيريا على شكل قضيب، بأحجام تتراوح بين 1.5 و3.0 ميكرومتر × 0.5 و1.0 ميكرومتر، مع 4-6 أسواط حول الجسم. عند زراعتها في وسط ببتون مرق لمدة 7 أيام (درجة حرارة الزراعة 28 درجة مئوية)، يكون قطر المستعمرة 0.5-1.0 مم، بيضاء رمادية فاتحة، شبه مستديرة، مرتفعة قليلاً، ولزجة.
　　درجة الحرارة الأنسب لنمو هاتين البكتريا هي 27-30 درجة مئوية. أعلى درجة حرارة هي 40 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة هي 2 درجة مئوية، و50 درجة مئوية تقتل بعد 10 دقائق.
[التسبب في المرض]
  　تقضي البكتيريا المسببة للأمراض فصل الشتاء في بقايا أو تربة مريضة في التربة ويمكن أن تبقى على قيد الحياة لعدة أشهر في التربة؛ تنتشر البكتيريا عن طريق مياه الأمطار ومياه الري، ويمكن أن تنتشر أيضًا من خلال ملامسة الأوراق المريضة والصحية، أو من خلال أدوات التشغيل والأشياء الأخرى؛ تغزو البكتيريا من خلال الجروح، مع فترة حضانة قصيرة تتراوح من 2-3 أيام، وإعادة العدوى المتعددة خلال موسم النمو. يمكن أن يحدث المرض من يونيو إلى أكتوبر، ولكن يونيو إلى يوليو هو الوقت الأنسب للمرض.
　　ظروف درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية مواتية للمرض، ومن بينها الرطوبة العالية هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على المرض. في الصيف، يتعرض قلب ساق الكليفيا للمطر، أو يتم سكب الماء عن طريق الخطأ في قلب الساق عن طريق الرش، وهما السببان الرئيسيان للتعفن الطري. كما أن الإفراط في استخدام الأسمدة النيتروجينية يؤدي إلى تفاقم حدوث المرض.
　　بالإضافة إلى الكليفيا، تُصيب إروينيا كريسانثا أيضًا أزهارًا وأشجارًا زينة مثل الأقحوان، والداليا، والقرنفل، والصمغ الفضي، والديفنباخيا المتنوعة، والبيغونيا، والفيلوديندرون. يُعدّ معدل انتشار الكليفيا كبيرة الأزهار أعلى من معدل انتشار الكليفيا مينياتا.
   
[طرق الوقاية والمكافحة]
    عند الري، تجنّب سكب الماء على القلب والأوراق، وامتصّه فورًا بعد سكبه. ووفقًا لمعهد تشينغداو للحدائق، بالنسبة للنباتات المريضة، يجب اقتلاعها من جذورها في الوقت المناسب، وإزالة التربة والأجزاء المتعفنة؛ ثم نقعها في محلول برمنجنات البوتاسيوم 0.1% لمدة 5 دقائق، ثم شطفها بالماء النظيف مرة واحدة، مع توجيه الجذور لأعلى، وتعريضها لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة، ثم تجفيفها في الظل لمدة 4 إلى 5 أيام. استخدم تطهيرًا عالي الحرارة لتربة الأصيص، وانتظر حتى تبرد تمامًا قبل الزرع، ولا تدفن التربة بعمق كبير، واسقها جيدًا وضعها في مكان بارد لإبطاء نمو الشتلات لمدة 10 إلى 15 يومًا، ثم ستنمو أوراق جديدة. هذه الطريقة لها تأثير جيد في التحكم.
    قلل من مصدر العدوى. لا يمكن استخدام التربة المريضة بشكل مستمر، ويجب تطهير أواني الزهور المصابة والأواني الأخرى حرارياً قبل الاستخدام؛ اقطع البقع المريضة على الأوراق في الوقت المناسب واحرقها.
　　عزز إدارة الزراعة للسيطرة على حدوث الأمراض. استخدم المزيد من أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم، ويجب أن تكون أسمدة النيتروجين مناسبة؛ يجب أن تكون طريقة الري مناسبة، ويُحظر صب الماء في قلب الساق.
　　مباشرة بعد ظهور البقع المريضة، رش أو ضع ستربتومايسين 400 جزء في المليون، أو احقنه في البصيلات الكاذبة المريضة باستخدام حقنة، مما له تأثير علاجي جيد.　
      (III) أنثراكنوز
        [الانتشار] يحدث في جميع أنحاء البلاد.

[الأعراض]
    يُلحق مرض الأنثراكنوز الضرر بشكل رئيسي بالأوراق والسيقان الرقيقة. بعد حدوث المرض، تظهر بقع دائرية أو شبه دائرية على الأوراق، وتصبح البقع على حواف الأوراق وأطرافها نصف دائرية وغير منتظمة. تكون البقع الأولية صغيرة وبنية محمرة، ثم تتوسع تدريجيًا ويتعمق لونها، وتتحول إلى اللون الأبيض الرمادي في المنتصف، وأحيانًا مع هالات صفراء على الحواف. وأخيرًا، تصبح البقع بنية داكنة وحلقية الشكل، مع نقاط سوداء صغيرة عليها، وهي أبواغ العامل الممرض. عندما يكون الجو رطبًا، يتدفق مخاط وردي اللون من النقاط السوداء.
[العامل الممرض] العامل الممرض هو فطر Gloeosporium sp.

[التسبب في المرض]
    تقضي الخيوط الفطرية فصل الشتاء في بقايا العائل أو التربة، ويبدأ المرض على الأوراق القديمة في أوائل أبريل من العام التالي. يتطور بسرعة عند درجة حرارة 22-28 درجة مئوية من مايو إلى يونيو، ويكون المرض شديدًا خلال موسم الأمطار ذي درجات الحرارة والرطوبة العالية. تنتشر الأبواغ عن طريق تيار الهواء والرياح والأمطار والري، وما إلى ذلك، وغالبًا ما تغزو من الجروح. تُصاب الشتلات بشكل أكثر خطورة من النباتات البالغة، وقد تُلحق الضرر بالسيقان الصغيرة. في الحالات الشديدة، يموت النبات بأكمله. الري المفرط والزراعة القريبة جدًا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.
[طرق الوقاية والمكافحة]
   
(1) المكافحة البستانية: اقطع الأوراق أو البقع المصابة، ويجب أن يكون موضع القطع أكبر من البقع، ثم تخلص منها في الوقت المناسب؛ حسّن طريقة الري، واسقِ النبات من حافة الأصيص؛ حسّن التهوية. عزز إدارة الزراعة وازرع نباتات صحية.
(2) المكافحة الكيميائية: رش مسحوق كاربندازيم القابل للبلل بنسبة 50% مخفف 700-800 مرة، ومسحوق أنثراكنوز ثيرام القابل للبلل بنسبة 50% مخفف 500 مرة، ومسحوق ثيوفانات ميثيل القابل للبلل بنسبة 70% مخفف 800-1000 مرة، ومسحوق ثيوفانات ميثيل 75% مخفف 500 مرة في المرحلة المبكرة من المرض. إذا لزم الأمر، رش ثيرام أنثراكنوز 70% مخفف 500 مرة مرة واحدة.
      (IV) العفن الأبيض
     [الأعراض] يحدث بشكل رئيسي في عنق الجذر بالقرب من الأرض، ويظهر عفنًا رطبًا مشبعًا بالماء يتراوح لونه بين الأصفر والبني إلى البني المحمر. يُغطى سطح الجزء المصاب بخيوط فطرية بيضاء حريرية وينتشر إلى سطح التربة؛ وفي وقت لاحق، تتكون أجسام صلبة على الخيوط الفطرية. تكون الأجسام الصلبة بيضاء في البداية، ثم تتحول إلى اللون الأصفر، والبني المحمر إلى البني الداكن، وتكون كبيرة مثل بذور اللفت. في الحالات الشديدة، يتضرر النبات بأكمله ويسهل اقتلاعه، كما يسهل نزع الأوراق.
        
[مسبب المرض] العامل الممرض هو فطر، Sclerotium rolfsii. وهو ينتمي إلى شعبة الفطريات الزقية، ورتبة أبومورفاليس، وجنس Sclerotium، وجنس Sclerotium. الخيوط الفطرية بيضاء ذات لمعان حريري، وتمتد شعاعيًا على الركيزة بطريقة ريشية، مع حواجز. الأجسام الصلبة كروية أو بيضاوية، ويبلغ قطرها 0.5-1.0 مم، وأكبرها 3 مم. وهي ناعمة ولامعة، بيضاء في البداية، ثم تتحول إلى اللون البني.
[شروط حدوث المرض] تكون النباتات المزروعة في تربة ملوثة عرضة للإصابة في فصول الصيف الحارة والممطرة والرطبة. يمكن أن يحدث المرض مبكرًا في ظل ظروف ساخنة ورطبة في الدفيئات.
    المعالجة الدوائية:
    (1) التحكم الكيميائي: بالنسبة للنباتات المريضة ذات الأضرار الطفيفة ، قم بإزالة الجزء المريضة ، وتطهير القاعدة بماء كلوريد ميركوريك بنسبة 0.1 ٪ لمدة 5 دقائق ، ثم يغسل بالماء ، ثم نقع في 50 × 6 إلى 6 إلى 100 × 10_ α-naphthalenecetic Acid Soute لعدة ساعات ، ثم إعادة الجذور في التربة الصلفية الرطبة ؛ عند تغيير تربة بوتينغ ، يجب تطهير التربة بالتربة الخصبة. للتطهير الكيميائي ، راجع تعفن السحلية البيضاء. 82 يمكن استخدام التحضير البيولوجي BRAN TRICHODERMA (التي تنتجها قسم حماية النباتات في جامعة تشجيانغ الزراعية) وتطبيقها على التربة للحفاظ على التربة على رطوبة معينة لتعزيز التكاثر الكتلي للثلاثي ، وذلك لمنع مسببات الأمراض ومنع الأمراض والسيطرة عليها.
    (2) في المرحلة المبكرة من المرض ، استخدم بنسبة 15 ٪ من Triadimefon أو 50 ٪ من مسحوق الميثيل Tolclofos القابل للاسترخاء ، و 100 إلى 200 جزء من التربة الناعمة ، ويرش على جذر وجذع الجزء المريع ، الذي له تأثير الوقاية الواضح. يمكنك أيضًا رش محلول مانكوزيب 1000 مرة بنسبة 50 ٪ على قاعدة النبات والتربة المحيطة ، ورش مرة أخرى بعد 7 إلى 10 أيام. ثم قم بتطبيق محلول ثيوفان 1000 مرة أو 50 ٪ من Carbendazim 1000 مرة للتربة الجذرية لمنع انتشار المرض. بعد إزالة النباتات المريضة بشكل خطير ، يمكنك استخدام محلول مانكوزيب 500 مرة بنسبة 50 ٪ أو مسحوق الليمون لري ورش الثقوب المريضة لتطهير التربة.