Semeadura e propagação
　　1. Coleta, seleção e armazenamento de sementes
　　Quando as sementes estiverem maduras, elas devem ser coletadas a tempo. Selecione plantas-mãe com variedades típicas, excelentes características, galhos e folhas exuberantes, sem doenças e pragas de insetos e em seu auge para coletar sementes. A colheita de diferentes tipos de sementes de flores deve compreender suas características de maturidade e colhê-las a tempo. Por exemplo, as sementes de um colar vermelho são marrom-escuras, as sementes de cravo são pretas, a casca de Tianmu Viburnum é vermelha e as sementes de peônia são pretas. Algumas espécies, como Impatiens, flor-borboleta, delphinium, petúnia, weigela, lilás, etc., são fáceis de quebrar. Elas precisam ser colhidas a tempo antes de quebrar para evitar que as sementes se espalhem. Algumas sementes amadurecem uma após a outra, como wolfberry, buddleja, um colar vermelho, etc., que precisam ser observadas a qualquer momento e colhidas a tempo.
　　Após a colheita, as sementes devem ser classificadas e numeradas para evitar que as variedades sejam misturadas. Algumas espécies devem ser lavadas da casca a tempo, as sementes devem ser retiradas e secas. Algumas devem ser debulhadas, as impurezas devem ser removidas, secas e então selecionadas, deixando sementes com grãos inteiros e descartando sementes com cascas encolhidas, sementes quebradas e mofadas. Finalmente, as sementes são colocadas em sacos ou envelopes especiais para armazenamento. Geralmente, as sementes de flores são adequadas para armazenamento a seco. Em um ambiente seco, selado e de baixa temperatura, sua vitalidade pode ser mantida por um longo tempo. Normalmente, os sacos de sementes são armazenados em uma geladeira a 3-5 ℃, e a vida útil das sementes pode ser dobrada. Após a colheita das sementes de peônia, peônia, magnólia branca, magnólia e Michelia, o método de estratificação de armazenamento em areia deve ser adotado, ou seja, uma camada de areia e uma camada de sementes são dispostas em intervalos, e a areia é mantida úmida para permitir que as sementes passem pelo período de pós-maturação e sejam armazenadas na areia até a semeadura na primavera seguinte. As sementes de nenúfares e lótus de jade devem ser armazenadas em água após a colheita.

　　2. Vida útil das sementes de flores
　　Conhecer a vida útil das sementes de flores é de grande importância no cultivo de flores e no uso, armazenamento, coleta e troca de sementes de flores. As condições ambientais que afetam a vida útil das sementes são principalmente umidade, temperatura e gás. Geralmente, as sementes de flores podem manter sua vida útil por um longo tempo após serem totalmente secas e seladas em uma garrafa. Estudos mostraram que sementes totalmente secas podem suportar temperaturas extremamente baixas, bem como temperaturas extremamente altas. Baixas temperaturas podem inibir a respiração das sementes e estender sua vida útil. O oxigênio pode promover a respiração das sementes, portanto, a exclusão do oxigênio pode estender a vida útil das sementes. Existem fatores fisiológicos que afetam a vida útil das sementes. Um é a mudança na natureza do tegumento da semente e o outro é o declínio na vitalidade do protoplasma. Normalmente,
as sementes completas colhidas após a maturidade completa têm uma vida útil mais longa do que aquelas colhidas antes da maturidade completa. A vida útil das principais sementes de flores é mostrada na tabela.

　　3. Tratamento pré-semeadura de sementes de flores
　　Antes da semeadura, as sementes de flores precisam ser tratadas de uma certa maneira. O objetivo é eliminar os patógenos que elas carregam, alguns para promover a germinação e facilitar o crescimento, e alguns para quebrar a dormência e fazê-las germinar mais cedo. Existem aproximadamente os seguintes métodos:
　　① Desinfecção de sementes
　　Elas podem ser embebidas em solução de cloreto de mercúrio a 0,1% ou sulfato de cobre a 0,3%, ou solução de formalina a 1% por 5 minutos, depois retiradas e enxaguadas com água estéril e então semeadas.
　　② Embebição de sementes em água fria ou morna
　　Geralmente, sementes que são mais fáceis de germinar podem ser embebidas em água fria ou morna (35-40 ℃) antes da semeadura. Depois que a casca da semente ficar macia, ela pode ser retirada para a semeadura.
　　③ Lime a casca da semente A casca da semente de
　　lótus, canna, loendro amarelo e poinciana real é relativamente dura e não é fácil de absorver água. O tegumento pode ser desgastado ou arranhado com uma lima e, em seguida, embebido em água morna por 24 horas. As sementes absorverão água e incharão, o que pode acelerar sua germinação.
　　④ Tratamento ácido e alcalino
　　É um método que utiliza ácido, alcalino e outros agentes para corroer o tegumento da semente para promover sua germinação. Trate as sementes com ácido sulfúrico concentrado por alguns minutos a algumas horas e enxágue o agente com água limpa após o tratamento.
　　⑤ Tratamento do agente:
　　Antes da semeadura, mergulhe as sementes de glória-da-manhã e Lathyrus de folhas largas em uma solução de giberelina de 10-250 mg/L, que pode substituir o efeito da baixa temperatura e promover a germinação.
　　⑥ Tratamento ultrassônico:
　　Após o tratamento ultrassônico da íris siberiana e do dinheiro noturno, ele pode não apenas promover a germinação precoce das sementes e aumentar a taxa de germinação, mas também acelerar o crescimento das mudas.
　　⑦ Método de congelamento ou estratificação em baixa temperatura:
　　Tem um efeito significativo na promoção da germinação de sementes de flores que requerem condições de baixa temperatura e umidade para completar o período de dormência, como íris, stachys aquáticos, genciana alemã, delphinium e prímula de pêlo longo.

　　4. Semeadura de sementes de flores
　　O período de semeadura de flores em campo aberto ocorre principalmente na primavera e no outono. As flores de gramíneas anuais têm fraca resistência ao frio, por isso geralmente são semeadas após a geada tardia na primavera. As flores bienais em campo aberto são flores resistentes ao frio e geralmente são semeadas no outono frio após o verão quente. As flores bienais em campo aberto são flores resistentes ao frio e geralmente são semeadas no outono frio após o verão quente. Devido ao inverno rigoroso no norte, a maioria dos tipos de flores bienais precisa passar o inverno em canteiros frios. O período de semeadura de flores perenes varia de acordo com sua resistência ao frio. As flores perenes resistentes ao frio têm forte resistência ao frio e podem ser semeadas na primavera, verão ou outono. De modo geral, é melhor semeá-las assim que as sementes amadurecerem. As sementes de peônia, íris, delphinium, etc. requerem baixa temperatura e calor para completar a dormência, por isso devem ser semeadas no outono.
　　Existem aproximadamente três maneiras de semear flores:
　　① Método de transmissão
　　: Semeie as sementes uniformemente na superfície do solo. Devido à grande quantidade de mudas semeadas, elas ficam muito aglomeradas, o que pode facilmente causar crescimento irregular e a ocorrência de doenças e pragas. Este método é frequentemente usado ao semear em vasos. 2.
　　Método de semeadura por semeadura:
　　As sementes são semeadas em fileiras, e cada fileira é mantida a uma certa distância. Como o espaçamento entre fileiras é grande e a luz solar é suficiente, as mudas crescem saudáveis. No entanto, em uma determinada área, o número de mudas não é tão grande quanto o método de semeadura a lanço. Este método é usado principalmente para semeadura em caixas rasas e canteiros. Também pode ser usado quando há muitas variedades e o número de cada uma é pequeno.
　　3. Método de semeadura localizada:
　　Também conhecido como método de semeadura em covas, consiste em semear em covas de acordo com um certo espaçamento entre fileiras. Geralmente, 2 a 4 sementes são semeadas em cada cova. Após a germinação, uma planta saudável é deixada e o restante pode ser movido para outros locais ou removido. Este método tem a exposição solar e a circulação de ar mais suficientes, e as mudas crescem de forma mais robusta. Este método é dividido em quadrado, retangular e triangular, de acordo com o espaçamento entre linhas.
　　Ao semear, o canteiro deve ser rico em húmus, solo fácil e fértil ou franco-arenoso, com luz solar suficiente, circulação de ar e boa drenagem. Ao preparar o terreno, o solo deve estar adequadamente úmido, e composto ou esterco totalmente decomposto e finamente triturado deve ser aplicado como fertilizante de base. É melhor aplicar uma quantidade moderada de superfosfato ao semear, o que é propício para o crescimento saudável do sistema radicular. Após o nivelamento do solo do canteiro, ele deve ser compactado, pois o solo é muito solto. Ao semear, as sementes grandes podem ser semeadas uma a uma, e as sementes finas podem ser misturadas com areia fina antes da semeadura. A espessura do solo após a semeadura depende do tamanho das sementes. Geralmente, a espessura do solo que cobre as sementes grandes é cerca de 3 vezes a altura das sementes; a espessura do solo que cobre as sementes pequenas não é visível; o solo que cobre as sementes pequenas deve ser peneirado com uma peneira com poros de 0,3 cm
. Após a semeadura, cubra o canteiro com palha e outros materiais e borrife água com um borrifador de furo fino. Mantenha o solo úmido.

　　5. Manejo após a semeadura das sementes de flores Após
　　as mudas emergirem do solo, a temperatura, a umidade e a luz devem ser controladas adequadamente, o que é fundamental para o crescimento saudável das mudas. Se o ar não for circulado e a temperatura e a umidade forem muito altas, as mudas crescerão finas e fracas, e serão suscetíveis ao tombamento. É necessário controlar o teor de água e aumentar a luz. Para a semeadura em caixa e em vaso, o filme de vidro ou plástico deve ser aberto gradualmente, primeiro abrindo uma abertura e, por fim, removido gradualmente para reduzir a temperatura e acelerar a circulação de ar. As mudas de flores que gostam de sombra também devem ser expostas à luz pela manhã e à noite, e sombreadas durante o sol quente do meio-dia. Em suma, a umidade não deve ser muito alta, a temperatura não deve ser muito alta, a luz não deve ser muito fraca e
　　deve-se prestar atenção ao treinamento gradual, e não a frio ou calor repentinos, secos ou úmidos. Como as sementes são semeadas muito densamente durante a semeadura (especialmente a lanço), quando as mudas abrem suas folhas verdadeiras, haverá um fenômeno de aglomeração de mudas, competindo por luz e fertilizante, causando doenças, sendo necessária a remoção oportuna das mudas. Todas as mudas doentes e as mudas com pernas longas e crescimento deficiente devem ser removidas assim que forem encontradas. O desbaste precisa ser feito várias vezes. Na primeira vez, mantenha as mudas a uma distância igual de acordo com uma densidade razoável, remova as plantas superlotadas e, em seguida, combine isso com o transplante. Se as mudas desbastadas forem relativamente fortes e tiverem 2 a 3 folhas verdadeiras, elas podem ser transplantadas para o jardim e vasos para cultivo. O espaçamento entre as fileiras e plantas para cada desbaste deve ser tal que as folhas verdadeiras não fiquem conectadas. Tenha cuidado para não envolver as mudas restantes durante o desbaste.
　　Após o desbaste, as mudas crescem rapidamente. Quando as folhas verdadeiras estiverem totalmente expandidas, elas devem ser transplantadas a tempo. Umedeça o solo antes do transplante. Ao retirar as mudas, preste atenção para que as raízes sejam menos danificadas e tente trazer o máximo de lama possível para o sistema radicular. As mudas transplantadas podem ser plantadas no jardim ou em vasos. Para o transplante em campo aberto, prepare o terreno com antecedência e aplique fertilizante leve uma vez; para plantas em vasos, escolha vasos de barro, com uma, duas ou três plantas por vaso, e adicione vasos ou vasos separados quando crescerem. Regue abundantemente após o plantio para que o solo e as raízes das mudas se fechem. Após o transplante, devido a danos nas raízes, as mudas frequentemente murcham temporariamente, e o manejo precisa ser reforçado para desacelerar o crescimento das mudas na primavera. Portanto, é melhor transplantar as mudas em um dia nublado e sem vento ou à noite. Evite a luz solar direta por uma semana. Depois que as mudas estiverem vivas, elas podem ser manejadas normalmente.

　　1. Características da propagação do meristema floral A propagação 　do meristema
　　é um método que utiliza uma parte de uma planta com flores, como uma pequena planta, perfilho ou bulbo brotando em sua rizosfera, para dividi-la ou cortá-la em várias plantas individuais para plantio. Este é o método de propagação mais simples e confiável. É fácil de operar e tem uma alta taxa de sobrevivência, mas a taxa de reprodução é baixa e a quantidade de produção é limitada, o que não pode atender às necessidades do cultivo em larga escala.
　　De acordo com as diferentes características biológicas das plantas com flores, a propagação do meristema pode ser dividida em duas categorias: uma é o método de divisão de plantas, que é usado principalmente para arbustos de flores com forte capacidade de aglomeração e flores herbáceas perenes com forte capacidade de perfilhamento; o outro é o método de divisão de bulbos, que é usado principalmente para flores bulbosas com cormos e bulbos.

　　2. Período de divisão das flores:
　　A divisão e a propagação de flores decíduas devem ser realizadas durante o período de dormência. No sul, a divisão é realizada após a queda das folhas no outono, quando a umidade do ar é alta e o solo não está congelado. Algumas flores podem desenvolver novas raízes antes do inverno, e os galhos e brotos não secam facilmente no inverno, o que também contribui para aliviar a tensão do trabalho na primavera. No norte, devido ao frio intenso do inverno e à invasão de ventos secos, a divisão após o outono pode facilmente causar o congelamento e a secagem dos galhos, afetando a taxa de sobrevivência. Portanto, é melhor dividir as plantas na primavera, antes do degelo do solo e antes da germinação.
　　As flores perenes não têm um período de dormência óbvio, mas, seja no sul ou no norte, a maioria delas para de crescer e entra em estado de dormência durante a estação. Nesse período, a seiva flui lentamente, então a maioria das flores é realizada antes do crescimento vigoroso da primavera. No norte, a maioria delas é dividida antes de sair da estufa ou imediatamente após sair do ambiente.

　　3. O processo de divisão das flores A
　　divisão das flores consiste em dividir as plantas pequenas, como rebentos, brotos, estolões e rizomas que surgem da planta-mãe e plantá-las separadamente para formar plantas independentes. Como essas plantas jovens já produziram mais sistemas radiculares, elas sobrevivem facilmente após a divisão.
　　Divisão dos brotos: Para a maioria das flores perenes, como crisântemos, orquídeas e hemerocallis, muitos brotos podem ocorrer na base da planta.
　　Divisão dos brotos: Para a maioria das plantas de gramado, como grama dente-de-cão, grama-búfalo e grama zoysia, é fácil que os brotos ocorram da planta-mãe, e as plantas jovens ocorrerão em cada nó e criarão raízes na parte inferior.
　　Divisão dos brotos: Por exemplo, saxifrage e plantas-aranha costumam usar brotos para reprodução. Os brotos são caules finos e acima do solo com entrenós longos, e as plantas jovens ocorrerão nos nós.
　　Divisão dos rizomas: Por exemplo, zelan e áster têm rizomas delgados (caules subterrâneos), que criam raízes nos nós para formar plantas jovens.
　　Botões de rebentos: como aloe, orquídea cauda de tigre, echeveria pseudo-Echeveria, flor da torre de água, etc., suas folhas carnudas ou semi-carnudas crescem em cachos em galhos muito curtos, e novas raízes crescem perto do solo na parte inferior. Quando as novas raízes crescem, elas podem ser separadas da planta-mãe e plantadas.
　　Antes de dividir as flores e árvores que precisam ser plantadas, a maioria delas precisa desenterrar o cacho da planta-mãe do campo, com mais raízes, e então dividir todo o cacho em vários cachos com uma faca afiada ou um machado, cada um com mais raízes. Existem também alguns arbustos e trepadeiras com forte capacidade de brotação, que frequentemente brotam muitos cachos jovens ao redor da planta-mãe. Ao dividir as plantas, não há necessidade de desenterrar a planta-mãe, apenas desenterrar as mudas de perfilho e plantá-las separadamente. Como algumas mudas e plantas de ramet são jovens e têm poucas raízes, elas precisam ser cultivadas no jardim de flores por 1 ano antes de poderem ser plantadas.
　　A propagação por divisão de flores em vasos é usada principalmente para flores de gramíneas perenes. Antes de dividir as plantas, remova a planta-mãe do vaso, sacuda a maior parte do solo, descubra a direção de extensão de cada sistema radicular do perfilho e separe as raízes agrupadas para minimizar os danos às raízes. Em seguida, use uma faca para separar o colo da raiz que conecta a muda do perfilho e a planta-mãe e plante-as imediatamente no vaso. Algumas plantas e flores, como Crinum e Agave, geralmente podem reproduzir mudas a partir do colo da raiz. Nesse momento, você pode primeiro cavar o solo do vaso próximo, depois usar uma faca para cortar a conexão com a planta-mãe e, em seguida, usar a planta jovem para retirar a muda do perfilho e plantá-la separadamente.

　　4. O processo de divisão do bulbo da flor
　　A maioria das partes subterrâneas das flores bulbosas tem forte capacidade de divisão, e alguns novos bulbos podem crescer a cada ano. Usá-los para reprodução é simples e a floração é precoce. O método de divisão do bulbo deve ser tratado de forma diferente devido aos diferentes órgãos da planta da parte bulbosa.
　　Divisão do bulbo: Por exemplo, gladíolo, ciclâmen e outras plantas bulbosas, o gladíolo tem uma forte capacidade de divisão. Após a floração, quando os bulbos velhos secam, ele pode dividir de 1 a 3 bulbos grandes e vários bulbos pequenos. Os bulbos grandes podem florescer após serem divididos no segundo ano, e os bulbos pequenos podem florescer após 1 a 2 anos de cultivo. Os bulbos com diâmetro inferior a 0,5 cm podem ser semeados em sulcos, que é a fonte de gladíolo para reprodução em massa. Os bulbos do ciclâmen crescem na superfície do solo e raramente se dividem em bulbos pequenos, por isso são principalmente propagados por semeadura.
　　Existem girassóis com escamas de pele: como narcisos, tulipas, jacintos e amarílis, que são todas flores bulbosas plantadas no outono. Todos os anos, vários bulbos-filhos são separados da placa do caule na base do bulbo velho. Eles são presos ao bulbo-mãe. Esses bulbos-filhos são plantados separadamente para cultivar bulbos grandes. Geralmente, levam vários anos para florescerem quando atingem um diâmetro de 5 a 7 cm.
　　Existem bulbos sem pele: lírios e outras plantas são bulbos sem pele. Cada escama é bastante grande e presa muito frouxamente. Ao propagar, as escamas podem ser descascadas e inseridas obliquamente no solo do vaso antigo. Após o enraizamento, 1 a 3 ou mais bulbos pequenos podem crescer a partir da base das escamas antigas. Eles podem ser propagados por divisão e propagação novamente. Levará de 3 a 4 anos para florescerem.
　　Existem tubérculos: como canna, etc., que têm tubérculos horizontais na parte subterrânea e têm muitos ramos. Ao dividir os tubérculos para propagação, cada ramo do tubérculo deve ter um broto terminal para o crescimento de uma nova planta. Após a divisão e o plantio, independentemente do tamanho do tubérculo, ele pode florescer no mesmo ano.
　　Divida o tubérculo da raiz: por exemplo, na dália, a parte subterrânea é o tubérculo da raiz, e seus brotos foliares nascem todos no colo da raiz próximo à superfície, portanto, cada parte deve ter a parte do colo da raiz quando dividida. Ao propagar, todo o tubérculo deve ser plantado no solo para germinação e, em seguida, os brotos dos pés são coletados para propagação por estacas.
　　Divida o rizoma: por exemplo, a parte subterrânea do copo-de-leite e da Aspidistra é o rizoma, a maioria delas são plantas perenes perenes, e os nós do caule do rizoma podem formar brotos laterais, que podem desenvolver novos cachos de folhas após o crescimento. O rizoma subterrâneo do cacho de folhas pode ser cortado e uma planta pode ser dividida em várias plantas e envasada junto com o sistema radicular.

　　5. Manejo da propagação por divisão de flores
　　Para flores lenhosas do tipo touceira e do tipo broto, um pouco de fertilizante decomposto pode ser aplicado no buraco durante a divisão. Normalmente, após regar o vaso para propagação por divisão, ele é primeiro colocado à sombra ou em estufa para manutenção por um período de tempo. Se houver um fenômeno de murcha, deve-se borrifar água nas folhas e na área ao redor para aumentar a umidade. Em Pequim, a divisão de outono é desenvolvida. Antes do inverno, é aconselhável cortar o caule ou podá-lo curto e enterrá-lo no solo para protegê-lo do frio e do inverno. Se for dividido antes da germinação da primavera, é necessário apenas podá-lo adequadamente para permitir que germine e ramifique normalmente, mas é melhor cortar todos os botões florais e impedi-los de florescer, para que as plantas possam retomar seu crescimento o mais rápido possível.
　　Para algumas flores e bulbos herbáceos perenes, caules moídos e flores de rizoma, uma quantidade adequada de fertilizante basal pode ser aplicada no fundo do buraco durante a divisão. O tipo de fertilizante de base deve ser mais rico em fósforo e potássio. Após o plantio, regue bem e solte o solo a tempo para mantê-lo adequadamente úmido. Não regue em excesso para as espécies transplantadas e plantadas no outono. Aumente a frequência de regas na primavera do ano seguinte e aplique fertilizante líquido fino.

　　Propagação por camadas
　　1. Características da propagação por camadas e o período apropriado para propagação por camadas
　　A propagação por camadas consiste em empilhar o solo na base dos galhos perto do solo ou pressionar a parte inferior da base no solo. Para galhos mais altos, o método de alta pressão é usado, ou seja, cercar a parte pressionada do galho com solo úmido ou musgo para fornecer condições ambientais para o enraizamento. Após o enraizamento, ele é cortado e plantado para se tornar uma nova planta independente. A propagação por camadas tem uma alta taxa de sobrevivência. Pode ser usada para espécies que são difíceis de propagar por outros métodos e pode manter as excelentes características da variedade original; a desvantagem é que a posição é fixa e não pode ser movida, e não é fácil propagar em grandes quantidades em um curto período de tempo. Entre as flores, geralmente flores herbáceas de um ou dois anos raramente usam esse método, e apenas algumas flores e árvores o usam.
　　Como a mergulhia é um método de propagação que não requer separação da planta-mãe, o período de mergulhia é relativamente longo, podendo ser realizado durante todo o período de crescimento, mas principalmente no final de abril, quando a temperatura aquece e se estabiliza. A mergulhia pode ser continuada até julho-agosto, para que, antes do inverno, haja tempo suficiente para a formação completa do sistema radicular, permitindo que as mudas cresçam rapidamente. Em estufas de temperatura média ou alta, algumas flores e árvores em vasos também podem ser propagadas por mergulhia no inverno.

　　2. Processo de estratificação comum:
　　Dobre os galhos na base da planta-mãe e pressione-os no solo a uma profundidade de cerca de 10 a 20 cm. Se os galhos pressionados forem elásticos e difíceis de serem pressionados pelo solo, você pode usar um fio de chumbo grosso para prendê-los e inseri-los no solo, ou adicionar pedras ao solo para suprimi-los. Os galhos pressionados no solo precisam ser cortados ou cingidos com uma faca. Os galhos devem ser expostos à superfície do solo e expostos à luz e ao orvalho. Após o bom desenvolvimento das novas raízes, elas podem ser cortadas e plantadas separadamente.
　　A estratificação comum pode ser dividida em 3 métodos:
　　1. Método de estratificação de galho único:
　　A maioria das flores lenhosas ou algumas espécies de flores herbáceas perenes podem ser propagadas por este método. Ao estratificar, use galhos de um ou dois anos próximos ao solo como materiais de estratificação, dobre os galhos e pressione-os no solo.
　　2. Método de estratificação contínua:
　　Usado principalmente para arbustos e flores. Primeiro, cave um sulco longitudinal mais longo em um lado da planta-mãe, depois corte levemente os nós dos galhos perto do solo e, em seguida, enterre-os superficialmente no sulco do solo e exponha as pontas dos galhos ao solo. Após um período de tempo, novas raízes brotarão dos nós enterrados no solo e, em breve, os brotos axilares nos nós também brotarão e sairão da superfície do solo. Quando as mudas recém-brotadas amadurecerem, use uma faca afiada para penetrar na camada de solo para cortar os entrenós de cada seção. Após mais de meio ano de cultivo, as mudas podem ser transplantadas.
　　3 Método de estratificação em ondas
　　Para algumas flores e árvores com galhos longos que são fáceis de dobrar, como glicínias, trombetas, madressilvas, etc., os galhos longos podem ser dobrados e puxados para o solo, e feridas podem ser feitas em vários nós. As feridas devem ter pelo menos 30 cm de distância e, em seguida, as feridas podem ser fixadas e enterradas. Após o enraizamento e a ramificação, elas podem ser separadas da planta-mãe e plantadas separadamente.

　　3. O processo do método de estratificação do solo
　　O método de estratificação do solo também é chamado de método de estratificação do solo em pilhas. É adequado para aglomerar flores e árvores com muitos perfilhos de raiz, como romãzeira, campânula, rosa, malus, magnólia, hortênsia, gardênia, azaléia, peônia, arbusto de pérola, etc. Este método pode ser usado. Faça uma ferida na base do galho, empilhe o solo e transplante-os separadamente após o enraizamento.
　　Como os galhos prensados ​​não precisam ser dobrados e enterrados no solo, a propagação em camadas do solo é mais adequada para espécies cujos galhos não são fáceis de dobrar. É realizada no pico da temporada de crescimento, no início do verão. A parte inferior do galho é cortada em anel a 20-30 cm do solo e, em seguida, a base é empilhada em forma de espátula para enterrar a metade inferior de todo o cacho. A pilha de solo deve ser mantida úmida. Após um período, alguns dos brotos escondidos na ferida após o corte em anel se regenerarão e desenvolverão novas raízes. No início da primavera do ano seguinte, cave o solo novamente, corte as novas raízes uma a uma do fundo e mova-as para o viveiro depois de dividi-las e cultivá-las por mais um ano, ou elas podem ser usadas diretamente para o plantio.

　　4. O processo de estratificação de galhos altos
　　A estratificação de galhos altos também é chamada de estratificação aérea. É usada principalmente para plantas com galhos eretos, galhos rígidos que não são fáceis de dobrar e não são fáceis de brotar. Este método também é frequentemente usado para algumas flores e árvores que não são fáceis de enraizar por estacas. Um número considerável delas são flores e árvores preciosas, como orquídea branca, camélia, buganvília, dracena, magnólia, cordyline, cróton, osmanthus, ameixeira, milanesa, mélielia, seringueira indiana, etc. A maioria dos galhos da estratificação de galhos altos não deve exceder 1/3 dos galhos da planta-mãe, e os mais altos não devem exceder 1/2, caso contrário, isso afetará o crescimento e o desenvolvimento normais da planta-mãe.
　　Galhos de alta pressão devem escolher galhos fortes. Use uma faca afiada para fazer dois cortes cerca de 5 cm acima do galho, profundamente no câmbio, e remova a casca entre as duas marcas da faca. O corte do anel é concluído e a largura do corte do anel é de 1 a 2 cm. O córtex deve ser removido após o corte do anel, caso contrário, a área de corte do anel geralmente fica cheia de tecido caloso e não cria raízes. Após o corte do anel, use húmus de folhas, musgo seco, etc. para envolver a área de descascamento do anel em uma bola de lama. Para evitar a erosão da chuva, cubra a parte externa com um tubo de bambu ou vaso de flores. Hoje em dia, costuma-se usar filme plástico, que é fácil de obter materiais e simples de operar. Geralmente, é envolto com bolas de lama após o corte do anel, e alguns são envoltos com bolas de lama após o crescimento do tecido caloso. Mantenha a bola de lama úmida e ela criará raízes em cerca de 2 a 3 meses. Quando houver mais raízes, você pode cortá-la com a bola de lama, remover o envoltório e plantá-la em um vaso de flores para manutenção.

　　5. Manejo após a mergulhia das flores Após a mergulhia criar
　　raízes, o momento de podar a planta-mãe pode ser determinado de acordo com sua velocidade de crescimento. Algumas espécies, como a ameixeira e a doçura de inverno, crescem lentamente e só podem ser podadas no ano seguinte; enquanto outras, como a rosa e a madressilva, crescem mais rápido e podem ser podadas no mesmo ano. Ao transplantar, traga o máximo de solo possível para proteger as novas raízes. Durante a mergulhia,
　　como não se separa da planta-mãe, o fornecimento de água e nutrientes não é um grande problema, e haverá inevitavelmente um processo de transformação, adaptação e independência após a separação. Portanto, após a separação, deve-se primeiro colocá-la em um ambiente sombreado, evitando a exposição ao sol e, em seguida, aumentar gradualmente a luz. Para plantas recém-separadas, alguns galhos e folhas também devem ser podados para reduzir a transpiração, manter o equilíbrio hídrico e facilitar sua sobrevivência. Preste atenção ao suprimento de água após o transplante, borrife água nas folhas e borrife água dentro de casa quando o ar estiver seco, mantendo o solo úmido. Aplique fertilizante adequadamente para garantir as necessidades de crescimento.

　　Propagação por estacas
　　1. Seleção do período de propagação por estacas
　　O período mais adequado para a propagação por estacas depende do tipo, variedade e método de manejo climático das flores. Geralmente é dividido em duas categorias: estacas de galhos moles durante o período de crescimento e estacas de galhos duros durante o período de dormência. Por ser fácil de obter materiais, ter um grande número de reproduções, amadurecer rapidamente, florescer cedo e pode manter as excelentes características da variedade original, é amplamente utilizado na produção.
　　Estacas durante o período de crescimento: Utiliza galhos semiduros ou galhos tenros de algumas flores lenhosas e herbáceas como estacas para estacas. A maioria das flores lenhosas geralmente tem estacas de galhos semiduros após o primeiro crescimento de novos galhos do final do ano, ou cerca de 1 mês após a floração, por volta de maio-junho. As flores herbáceas têm uma forte adaptabilidade à propagação por estacas e a maioria delas pode ser cortada na primavera, verão, outono e outras estações.
　　Estacas dormentes: Para algumas flores lenhosas decíduas, estacas de galhos duros devem ser colhidas durante o período em que a maior parte dos nutrientes se acumula nos galhos das plantas, o que deve ser feito de novembro a fevereiro ou março do ano seguinte, após entrarem em dormência no outono e inverno, ou antes da germinação na primavera. Se as estacas forem colhidas em estufa para acelerar a reprodução, elas devem ser colocadas em um tratamento de baixa temperatura de cerca de 5 °C por 20 a 30 dias antes das estacas, o que é propício à germinação por dormência fisiológica. Se a dormência não for quebrada, as estacas podem criar raízes, mas também são fáceis de germinar.
　　As flores de estufa mantêm seu estado de crescimento durante todo o ano sob as condições de cultivo em estufa. Portanto, flores herbáceas ou lenhosas podem ser propagadas por estacas em qualquer época das quatro estações, mas em termos de seus hábitos de crescimento, a primavera é a melhor, seguida pelo outono e, em seguida, pelo verão e inverno. É claro que, desde que todas as condições e medidas sejam atendidas, os resultados ideais podem ser alcançados.

　　2. Métodos de propagação por estacas.
　　Os métodos de propagação por estacas são determinados pelos diferentes materiais usados ​​para as estacas. Geralmente, eles podem ser divididos em várias categorias, como estacas de galhos, estacas de folhas, estacas de brotos e estacas de raízes.
　　① Estacas de galhos
　　. Use galhos de plantas com flores como estacas. Normalmente, de acordo com a idade dos galhos, eles são divididos em dois tipos: estacas de galhos tenros e estacas de galhos duros:
　　Estacas de galhos tenros: também conhecidas como estacas de galhos macios e estacas de galhos verdes. Devido à sua forte vitalidade, desde que as condições sejam adequadas, ela pode rapidamente criar raízes e brotar e crescer em uma nova planta. Geralmente, galhos fortes e maduros são cortados, com ou sem pontas de caule. 2-3 nós são uma estaca, com cerca de 10 cm de comprimento. Corte 1/3 das folhas na parte inferior das estacas e mantenha as folhas superiores. Se as folhas forem muito grandes, 1/4-2/3 de cada folha também pode ser cortada. A incisão na base das estacas deve ser próxima à base do nó, e a incisão precisa ser achatada com uma faca afiada para facilitar a cicatrização da ferida e o enraizamento. Crisântemo, cravo, begônia e cártamo vermelho podem ser propagados por estacas de madeira macia.
　　Estacas de madeira dura: Use caules ou galhos maduros e lignificados como estacas para estacas. Selecione galhos anuais maduros, curtos e robustos e corte-os em estacas de cerca de 10 cm de comprimento e com cerca de 3 a 4 nós. Geralmente é feito durante o período de dormência, da queda das folhas até a brotação do ano seguinte. Estacas de outono são mais comuns no sul; estacas de primavera são mais comuns no norte; estacas de inverno são melhores em áreas tropicais e subtropicais do sul da China; Rosaceae e outras trepadeiras que são fáceis de enraizar também podem ser propagadas na estação chuvosa. Várias árvores do milênio, cordyline, monstera, árvore de mão, placa de ouro, cróton, seringueira, etc. são propagadas por estacas de madeira dura.
　　2 Estacas de folhas
　　: Use as folhas das flores como material de corte para propagar plantas. É frequentemente usado para algumas flores herbáceas perenes, especialmente algumas espécies com folhas mais grossas, pecíolos e nervuras grossas, e dentes e raízes adventícias são propensos a ocorrer nas folhas. Pode ser propagado por 4 métodos de corte diferentes.
　　Método de colocação plana: Por exemplo, para begônias, primeiro corte o pecíolo, depois coloque as folhas planas na superfície da areia, fixe-as com agulhas de ferro ou agulhas de bambu e faça a parte inferior das folhas perto da superfície da areia. Para plantas jovens, elas crescerão das nervuras ou da base das folhas.
　　Método de inserção direta: Para espécies como Gloxinia, Orquídea Pele de Tigre, Violeta do Norte, Crisântemo, Gesneria, etc., este método de corte é usado. Insira o pecíolo diretamente na areia. Após um período de tempo, raízes fibrosas aparecerão na ferida na base e rizomas subterrâneos crescerão.
　　Os brotos apicais crescerão em novas plantas. Inserção do pecíolo: As folhas e pecíolos da seringueira são embebidos em água. Novas raízes crescerão da ferida na base do pecíolo. Em seguida, faça uma ferida na conexão entre as folhas e pecíolos e plante-os na areia. Após cerca de 3 meses, novas mudas podem crescer a partir da zona da raiz.
　　Corte de escamas: Se você descascar as escamas dos lírios para as estacas, após a colheita dos bulbos, seque-os por vários dias, depois descasque as escamas e insira-os no canteiro. Após cerca de 6 a 8 semanas, pequenos bulbos serão produzidos a partir da base das escamas.
　　3 Corte de gemas
　　: Este método pode ser usado para economizar materiais de propagação e obter mais plantas em um curto período de tempo. Este método aproveita a forte capacidade de regeneração dos botões axilares de algumas flores. Crisântemos, gerânios, hortênsias, etc. podem ser usados ​​para estacas de gemas.
　　④ Corte de raízes:
　　Adequado para espécies que produzem facilmente novos brotos a partir das raízes, como peônias e trombetas. Você pode escolher raízes grossas, cortá-las em estacas de cerca de 5 a 10 cm e inseri-las no canteiro. Para flores perenes com raízes pequenas e carnudas, como junça e flox perene, as raízes podem ser cortadas em pequenas seções de 2 a 5 cm, espalhadas na superfície de areia de uma caixa rasa ou de um vaso grande e, em seguida, cobertas com 1 cm de areia ou terra fina e solta, mantendo-as úmidas.

　　3. Operação de propagação por estacas
　　O equipamento para propagação por estacas pode ser selecionado de acordo com a escala e os requisitos. Ao propagar em grandes quantidades, é aconselhável realizar em uma estufa para ajustar a temperatura ambiente e facilitar a sobrevivência das estacas. O canteiro de estacas tem geralmente cerca de 70-80 cm de altura, cerca de 100 cm de largura e cerca de 20-30 cm de profundidade. Ele fica de frente para a janela de vidro ou filme plástico, e furos de drenagem devem ser colocados na parte inferior do canteiro. Caixas de estacas são equipamentos de corte mais ideais. Existem muitos tipos. Geralmente, existem tampas de vidro para manter a umidade do ar e reguladores automáticos de temperatura. Canteiros de estacas em campo aberto são os mais amplamente utilizados. Solo arenoso e bem drenado deve ser selecionado, de preferência semi-sombreado. Para propagação em pequena escala, vasos rasos, caixas rasas ou vasos de flores em geral são usados.
　　O meio de corte requer ventilação, fácil de manter úmido e boa drenagem. Areia de rio, turfa, vermiculita, perlita, etc. Areia de rio é a mais utilizada, e areia de quartzo grossa sem matéria orgânica é a melhor. Possui boa ventilação e drenagem, mas baixa retenção de água. A turfa retém bastante água e pode permanecer úmida por muito tempo. Sua mistura em partes iguais com areia de rio é ideal para estacas da maioria das flores. A vermiculita retém bastante água e nutrientes. A perlita tem mais poros que a vermiculita, portanto, sua retenção de água é relativamente baixa. Outros substratos para estacas incluem musgo esfagno, húmus, argila, pó de carvão, lascas de tijolo, cinzas, fibra de coco, etc.
　　Ao propagar por estacas, você deve primeiro escolher as estacas. Independentemente do método usado para estacas, você deve escolher uma parte com crescimento vigoroso e livre de pragas e doenças, o que é propício ao enraizamento, sobrevivência e cultivo de excelentes mudas. Ao cortar galhos, corte os galhos selecionados em estacas com comprimento de 10 a 15 cm e 3 a 4 nós. A extremidade inferior do corte é cortada plana perto do nó, porque o meristema nesta parte é ativo e fácil de enraizar. A extremidade superior do corte é cortada em uma inclinação de 45-50 graus 1 cm acima do botão superior para evitar o acúmulo de água no topo e causar apodrecimento. Para estacas durante a estação de crescimento, especialmente estacas de folhas, as estacas devem ser cortadas antes das estacas serem retiradas. Para rosas, hibiscos, trepadeiras trombeta, etc., as estacas podem ser retiradas em um galpão de plástico fechado, ou as estacas podem ser amarradas em feixes, enterradas no solo ou
enterradas em um vaso de flores com areia úmida e colocadas em um local de 0-5 ℃ (se a quantidade for pequena, também pode ser embrulhada em filme plástico e colocada em uma geladeira a 5 ℃), e então as estacas podem ser retiradas no início da primavera do ano seguinte. Para estacas de flores herbáceas, como hortênsias que contêm mais água, mergulhe um pouco de cinzas de plantas na parte inferior das estacas antes do corte para evitar o apodrecimento após o corte. Para algumas variedades, como lilases e rosas, que são difíceis de enraizar, a base das mudas pode ser mergulhada em um agente de enraizamento antes do corte, o que tem um efeito significativo na promoção do enraizamento.

　　4. Manejo na propagação por estacas
　　Para promover o enraizamento das estacas o mais rápido possível após o corte, é necessário fortalecer o manejo das estacas após o corte, que consiste principalmente em manter as condições adequadas de temperatura, umidade, luz e ar no canteiro de estacas.
　　As condições de temperatura desempenham um papel importante no enraizamento das estacas. A temperatura adequada para o enraizamento da maioria das estacas de ramos moles de flores é de 20-25 ℃; a temperatura adequada para estacas de ramos semi-duros e ramos duros é de 22-28 ℃; a temperatura adequada para estacas de folhas e brotos varia de acordo com a espécie, e a temperatura adequada está dentro da faixa de 20-28 ℃. Se as estacas tiverem um dispositivo para aumentar a temperatura do fundo, isso é propício para estacas de ramos duros no início da primavera. Se a temperatura do canteiro de estacas for inferior a 20 ℃, as estacas não enraizarão facilmente; se for superior a 28 ℃, as estacas murcharão facilmente e afetarão o enraizamento. Por esse motivo, a temperatura adequada deve ser mantida o máximo possível, especialmente no verão, para evitar riscos de altas temperaturas. Abra a cobertura e borrife as folhas para resfriá-las.
　　A temperatura também é uma condição importante para a sobrevivência das estacas. O substrato deve fornecer continuamente umidade suficiente para manter o frescor normal dos galhos e folhas, facilitar a formação do tecido caloso das estacas e, finalmente, produzir o sistema radicular. Geralmente, um teor de umidade do solo de 50% a 60% é apropriado. O excesso de umidade frequentemente causa o apodrecimento das estacas. Para evitar a evaporação excessiva das estacas e folhas, o canteiro de estacas deve manter uma alta umidade do ar, geralmente de 80% a 90% de umidade relativa. Por esse motivo, a pulverização foliar e o ajuste da cobertura devem ser usados ​​a tempo para controlá-la e dominá-la.
　　A luz também é uma condição importante para o enraizamento e a sobrevivência das estacas. Os brotos terminais e as folhas das estacas só podem realizar fotossíntese e produzir auxinas para promover o enraizamento sob luz solar, mas, como foram separados da planta-mãe, devem ser adequadamente sombreados, com um grau geral de sombreamento de 70%. Após o enraizamento, a luz pode ser aumentada gradualmente para facilitar o crescimento.
　　O oxigênio também é necessário para o enraizamento das estacas. Portanto, além do substrato solto, deve-se atentar também para a ventilação do canteiro.

　　5. O processo de propagação de flores por corte de água
　　A propagação de flores por corte de água requer condições simples e operação fácil. Para algumas flores adequadas para propagação por corte de água, como Begônia, Impatiens, Oleandro, Rosa, Camélia, Azaléia, Hibisco, Gardênia, Trombeta, Orquídea Branca, Magnólia, Romã, Cravo, Bambu da Sorte, Dália, etc., a água pode ser usada como matriz, embeber as estacas e enraizá-las para propagação.
　　Para propagação por corte de água, flores lenhosas devem escolher ramos semilignificados, e flores herbáceas devem escolher ramos maduros e fortes. Corte os ramos fortes e robustos do ano atual ou dos dois anos em estacas de 6 a 10 cm de comprimento, deixando de 2 a 5 folhas na parte superior, e corte a extremidade inferior do ramo em forma de ferradura com uma faca. Mergulhe em solução de permanganato de potássio a 0,1% por 6 a 24 horas antes de inserir. Você também pode embeber a base com uma mistura de 100 mg/L de ácido indol butírico e 100 mg/L de ácido naftaleno acético por 6 a 24 horas, ou embebê-la rapidamente com 1000 mg/L de ácido indol butírico por 3 a 5 segundos. Em seguida, insira-a em um frasco de vidro, troque a água a cada 1 ou 2 dias e coloque-a em uma sala de cultivo a 20-25°C. Ela criará raízes em cerca de 10 a 30 dias. Quando o sistema radicular estiver totalmente desenvolvido, as estacas enraizadas podem ser retiradas e colocadas em vasos, e então colocadas em um local sombreado
para desacelerar o crescimento. Este método é particularmente adequado para flores herbáceas, o que pode reduzir significativamente o fenômeno da podridão em estacas arenosas e aumentar a taxa de enraizamento.

　　Propagação por enxerto
　　1. Seleção e cultivo de porta-enxertos
　　A seleção de porta-enxertos é muito importante na propagação por enxerto. O porta-enxerto deve ser selecionado de espécies intimamente relacionadas ao enxerto e que tenham forte afinidade. Se a relação entre o porta-enxerto e o enxerto for distante ou a afinidade for baixa, mesmo que o enxerto sobreviva, é fácil romper na interface. Portanto, a seleção correta do porta-enxerto não é apenas fácil de curar, mas também pode melhorar a adaptabilidade das mudas enxertadas, prolongar a vida ou florescer mais cedo. O porta-enxerto deve ser selecionado de espécies com forte resistência, forte crescimento e adaptabilidade ao ambiente florestal.
　　O cultivo de mudas de porta-enxerto geralmente utiliza o método de semeadura, não apenas porque as mudas têm forte resistência a condições ambientais externas adversas e longa vida, mas também porque, devido à sua tenra idade, é impossível alterar as características inerentes do enxerto de variedades excelentes. O diâmetro do ramo principal das mudas utilizadas como porta-enxertos deve ser mais espesso que o do enxerto e totalmente lignificado, de modo que a maioria delas precisa ser cultivada no viveiro por mais de 2 anos. Após a semeadura, as mudas precisam ser transplantadas ou colocadas em vasos. A época do transplante é após o outono do ano da semeadura ou o início da primavera do ano seguinte. O objetivo disso é, por um lado, cortar a raiz principal do porta-enxerto e promover o desenvolvimento de suas raízes laterais ou raízes fibrosas para aumentar a área de absorção da raiz; por outro lado, aumentar o espaçamento entre plantas e fileiras, o que é conveniente para a operação manual durante a enxertia e para o levantamento das mudas com torrões de solo no futuro. As mudas do porta-enxerto também devem ser podadas e os ramos laterais excessivamente densos devem ser removidos para facilitar a operação de enxertia.

　　2. Operação de enxerto de galhos
　　O ​​enxerto de galhos é um método de enxerto que utiliza galhos de flores e árvores como copas. Geralmente é realizado durante o período de dormência, e apenas o enxerto de aproximação é realizado durante o período de crescimento. Pode ser dividido nos seguintes tipos:
　　① Método de enxerto por corte
　　É usado principalmente para flores lenhosas de campo aberto, como flores de ameixeira e pessegueiros. Geralmente é realizado na primavera, quando os brotos superiores acabaram de brotar e os brotos dos galhos ainda não cresceram. Nesse momento, a seiva nos galhos começou a fluir, a interface é fácil de curar e a taxa de sobrevivência do enxerto é alta. É melhor escolher galhos de um ano como copas. O enxerto tem 5 a 7 cm de comprimento, com 2 a 3 brotos restantes em cada seção, e a extremidade inferior é cortada em uma superfície inclinada. O porta-enxerto é cortado 5 cm acima do solo e, em seguida, cortado longitudinalmente. O tamanho da incisão é semelhante ao do enxerto. Em seguida, alinhe o câmbio do enxerto e do porta-enxerto e amarre-os firmemente para evitar a entrada de chuva.
　　2 Enxertia de fenda:
　　Também conhecido como método de enxerto de estaca, é usado principalmente para enxertar porta-enxertos mais grossos ou árvores floridas. Primeiro, corte a parte superior do porta-enxerto a cerca de 10 cm do solo e, em seguida, faça uma incisão vertical de 3 a 5 cm de profundidade no centro da seção transversal do porta-enxerto. O enxerto é selecionado com um segmento de gema completo, deixando de 2 a 4 gemas como enxerto, com cerca de 5 a 10 cm de comprimento; os dois lados da base são cortados em cunhas, inseridos na incisão do porta-enxerto, e o câmbio é alinhado e, em seguida, amarrado com uma tira de filme.
　　3 Enxertia de aproximação:
　　É frequentemente usado para algumas flores e árvores que são difíceis de enraizar por estacas e não são fáceis de sobreviver por outros métodos de enxerto. Para flores e árvores propagadas por enxertia de aproximação, a planta-mãe deve ser plantada próxima ao porta-enxerto ou plantada no mesmo vaso. O porta-enxerto também pode ser pendurado na árvore-mãe do rebento ou colocado ao lado dela. Corte uma parte do porta-enxerto e do rebento, e o câmbio da superfície da ferida fica próximo um do outro e, em seguida, amarre com filme plástico. Após a enxertia, corte o rebento sob a interface e corte o porta-enxerto superior em lotes para se tornar uma planta independente. Geralmente, a copa da árvore-mãe do rebento precisa ser maior e a copa do porta-enxerto é menor. Também é possível enxertar 4 a 5 ramos por vez.
　　④ Método de enxertia de galhos:
　　A tecnologia é a mesma do método de enxertia de fenda, exceto que o porta-enxerto e o rebento são feitos dos ramos tenros do ano corrente. Geralmente é
　realizado nos primeiros 2 a 3 meses de crescimento das flores e árvores, o que é propício ao crescimento, desenvolvimento e maturidade posteriores das mudas enxertadas e fácil de hibernar. O porta-enxerto é selecionado como os ramos grossos do ano corrente, e o rebento é selecionado como os ramos fortes e tenros que brotaram no ano corrente. A tecnologia de enxerto refere-se ao método de enxerto de fenda.
　　⑤ Método de enxerto de raiz
　　: É um método de enxerto que usa a raiz como porta-enxerto. É comumente usado para peônia, rosa, magnólia, trombeta, hibisco, glicínia, etc. A maioria deles é realizada no período de dormência no inverno ou início da primavera. Geralmente, as raízes de mudas de 1 a 2 anos são usadas como porta-enxertos, e a espessura da raiz é de 1 a 1,5 cm. A 4 a 5 cm da extremidade mais grossa do porta-enxerto, selecione uma parte lisa e reta e faça um pequeno corte inclinado. A superfície inclinada tem cerca de 30 graus em relação ao eixo longitudinal da raiz. A profundidade do corte é de cerca de 1/3 a 1/2 da espessura da parte de conexão. Após o corte do porta-enxerto, insira o rebento no porta-enxerto de modo que as camadas do câmbio de ambos os lados fiquem bem conectadas, amarre-o com tiras de filme plástico e enterre a interface com areia úmida.

　　3. Operação de enxerto de gemas
　　A enxerto de gemas economiza materiais de enxerto, é simples, tem uma alta taxa de sobrevivência e um longo tempo de enxerto. Pode verificar o status de sobrevivência precocemente e pode reenxerto se o enxerto não for viável. As flores e árvores usadas para enxerto de dente devem ser fáceis de descascar do córtex e da madeira. A época para enxerto de gemas é principalmente em meados do final de agosto no norte e início de setembro em várias partes do sul. Pode ser dividido nos seguintes tipos.
　　① Enxerto de gemas em forma de T
　　Também é chamado de enxerto de gemas em escudo porque o porta-enxerto é cortado em forma de T e a peça da gema é em forma de escudo. Este método é o mais amplamente utilizado. Durante a operação, a gema enxertada é cortada em uma peça de gema em forma de escudo de cerca de 2 cm com a gema como centro. Ao cortar a gema, corte na madeira. Em seguida, escolha um local liso no porta-enxerto e corte-o em uma interface em forma de T, e também corte na madeira. Em seguida, abra a casca, insira o pedaço de gema cortado firmemente, e a parte superior da gema deve estar em contato próximo com a faca horizontal cortada, e então amarre-a firmemente com uma tira de filme plástico. Cerca de uma semana após a enxertia, se o pecíolo cair, significa que ele sobreviveu, e se não cair, significa que não sobreviveu. O material de ligação pode ser removido 2-3 semanas após a enxertia. Após a sobrevivência, as gemas não brotam no mesmo ano. O porta-enxerto pode ser cortado 10 cm acima da interface, e as gemas enxertadas são plantadas voltadas para o sul. Preste atenção à remoção dos rebentos do porta-enxerto na próxima primavera.
　　2 Enxertia de lascas de gemas:
　　Quando o porta-enxerto e o rebento não são muito diferentes em espessura (no máximo o dobro do tamanho), a enxertia de lascas de gemas, conhecida como enxerto de lascas, é adequada. Não há necessidade de descascar a casca, a operação é simples, a taxa de sobrevivência é alta e o crescimento e desenvolvimento são bons. A lasca de gemas e o corte do porta-enxerto são praticamente os mesmos, ambos em forma de escudo invertido. A extremidade inferior do chip de gema é embutida na madeira na extremidade inferior do porta-enxerto, e a interface é próxima. Outros métodos são basicamente os mesmos que o enxerto de gema em forma.
　　3 Enxertia de tubo de gema:
　　Também conhecido como enxerto de gema em tubo e enxerto de gema, é fácil de operar e tem uma alta taxa de sobrevivência. A gema enxertada é cortada com uma largura de 1,5-2 cm com a gema como centro, e a casca do ramo é cortada uma vez nos anéis superior e inferior, e então um corte longitudinal é feito na parte de trás da gema, e o tubo da gema é removido delicadamente. O porta-enxerto é cortado com um anel e vários cortes longitudinais, e a casca é descascada até o mesmo comprimento da gema do tubo. Se o porta-enxerto for mais grosso que o tubo da gema, uma parte do porta-enxerto pode ser deixada sem descascar, e então a gema é coberta com a casca do porta-enxerto. As extremidades superior e inferior do tubo da gema devem ser amarradas com fio de algodão. No estágio inicial da enxertia, a interface deve ser protegida da luz e envolvida com fita plástica opaca para bloquear a luz, o que favorece a sobrevivência do calo. No estágio inicial da sobrevivência, é necessário evitar a exposição ao sol e realizar um bom trabalho de irrigação e manejo. Ao cortar o porta-enxerto, a fratura deve ser revestida com cera para evitar o apodrecimento.

　　4. Fatores que afetam a sobrevivência do enxerto
　　Os fatores que afetam a sobrevivência do enxerto são principalmente a afinidade entre o porta-enxerto e o enxerto, as condições internas do porta-enxerto e do enxerto, as condições ambientais durante a enxertia e a tecnologia de enxertia.
　　Em termos de afinidade entre o porta-enxerto e o enxerto, a taxa de sobrevivência da enxertia é alta quando o porta-enxerto e o enxerto são da mesma espécie e gênero na taxonomia de plantas, enquanto é difícil para diferentes espécies e gêneros sobreviverem, e mesmo que sobrevivam, crescerão mal no futuro. Na enxertia de flores, plantas de pétala única da mesma espécie são frequentemente usadas como porta-enxerto, e os enxertos são retirados de plantas de pétala dupla, o que leva em consideração a afinidade entre o porta-enxerto e o enxerto.
　　O grau de desenvolvimento, armazenamento e acúmulo de nutrientes do porta-enxerto e do enxerto também são muito importantes. Portanto, na enxertia, o porta-enxerto e o enxerto devem ser selecionados de forma muito rigorosa. Somente quando o porta-enxerto e o enxerto contêm nutrientes suficientes, a diferenciação do câmbio e a formação de calo podem ser promovidas, e a taxa de sobrevivência da enxertia será alta. Se os tecidos do porta-enxerto ou do enxerto não forem substanciais e o desenvolvimento não for saudável, o sucesso da enxertia será afetado.
　　O enxerto deve ser retirado do lado ensolarado de uma planta saudável. Requer ramos anuais ou do ano corrente com crescimento completo e entrenós curtos. A taxa de sobrevivência de ramos com mais de dois anos é baixa. O enxerto de espécies arbóreas perenes é geralmente enxertado imediatamente após a colheita, não sendo necessário armazenamento. O porta-enxerto deve estar no período de crescimento vigoroso ou após o início do fluxo de seiva durante a enxertia. Dessa forma, após a enxertia, durante a cicatrização do porta-enxerto e do porta-enxerto, e o crescimento da gema do enxerto, nutrientes e água suficientes podem ser obtidos do porta-enxerto, o que é benéfico para melhorar a taxa de sobrevivência. Em termos de
　　condições ambientais, a temperatura mais adequada para a enxertia é de 20°C. Temperaturas abaixo de 15°C ou acima de 30°C afetam o crescimento saudável do tecido caloso. Portanto, quando a temperatura estiver baixa durante a enxertia na primavera, é necessário cobrir com filme plástico ou ensacar para isolamento. É essencial manter alta umidade após a enxertia. Geralmente, flores e árvores precisam manter uma temperatura acima de 90%. Para isso, evite a exposição à luz forte para reduzir a evaporação das folhas, e fita plástica também deve ser fixada no local da enxertia para mantê-lo úmido. Geralmente, condições de pouca luz podem promover a cicatrização de feridas.

　　5. Manejo após a enxertia
　　Para promover a cicatrização da interface, é necessário manter uma alta umidade relativa na interface. Para isso, além de envolver a interface com tiras de filme plástico para mantê-la úmida, a interface também pode ser coberta enterrando solo fino, especialmente para enxertia dormente. Sacos plásticos ou pequenos galpões de plástico também devem ser colocados na parte enxertada para manter a umidade relativa, aumentar a temperatura do solo e promover a cicatrização. A cobertura deve ser removida após o aumento da temperatura para evitar que os brotos não consigam ver a luz a tempo ou fiquem amarelos e fracos devido à luz insuficiente. A atadura também deve ser removida a tempo para evitar afetar o crescimento normal do porta-enxerto e do enxerto.
　　Após a sobrevivência da enxertia dos brotos, a parte superior do porta-enxerto pode ser cortada antes da brotação no início da primavera do ano seguinte. Os brotos do enxerto podem crescer e se tornar mudas no mesmo ano após a germinação. A atadura pode ser removida no outono do mesmo ano, quando as plantas enxertadas estiverem próximas umas das outras. Se a interface estiver cicatrizada, o rebento pode ser cortado da planta-mãe a partir da base da interface para se tornar uma nova muda; se a enxertia não sobreviver, o porta-enxerto e o rebento devem ser separados e enxertados novamente no ano seguinte. Após a enxertia bem-sucedida, os novos brotos devem ser protegidos por um suporte no primeiro ano, especialmente na estação ventosa, para evitar que o rebento se desprenda do porta-enxerto. Preste atenção ao manejo hídrico e de fertilizantes das mudas enxertadas e mantenha-as úmidas. Os brotos que emergem do porta-enxerto devem ser cortados a tempo.

Tecnologia de cultura de tecidos　

　　1. Valor de aplicação da cultura de tecidos florais
　　A cultura de tecidos florais consiste em separar partes do corpo da planta floral, como caules, segmentos de caule, folhas, flores, embriões jovens, etc., em um tubo de ensaio estéril, e com certas condições nutricionais, hormonais, de temperatura, de luz e outras, para produzir uma planta completa. Como suas condições podem ser rigorosamente controladas, cresce rapidamente e o ciclo é de 1 a 2 meses, por isso tem importante valor de aplicação na produção de plantas florais.
　　Reprodução em massa rápida: É amplamente utilizada para algumas variedades raras de flores que são difíceis de reproduzir e algumas flores que precisam ser produzidas em grandes quantidades em um curto período de tempo. Orquídeas, crisântemos, gladíolos e outras flores usam botões axilares para proliferar, e um grande número de plantas pode ser obtido em um curto período de tempo. As violetas africanas podem induzir botões adventícios através das folhas, e os narcisos podem induzir botões adventícios através das escamas do solo para atingir o propósito de reprodução em massa.
　　Em termos de melhoramento de flores: muitas flores, como lírios e íris, podem ser usadas para hibridização à distância. Devido ao metabolismo fisiológico e outras razões, os embriões híbridos são frequentemente abortados precocemente, impossibilitando a obtenção de plantas híbridas. A cultura de embriões em tubos de ensaio pode fazê-los crescer suavemente e obter híbridos à distância. Além disso, mutagênese de calos, cultura de pólen e outros métodos podem ser usados ​​para o melhoramento de flores.
　　Em termos de cultivo de mudas livres de vírus: um grande número de flores, como crisântemos, gladíolos, narcisos, tulipas, dálias, etc., são propagadas por reprodução assexuada, e os vírus são transmitidos e acumulados de geração em geração, causando danos cada vez mais graves. Ao separar os pontos de crescimento de plantas com flores com um tamanho de 0,1-0,5 mm, as mudas obtidas são basicamente livres de vírus. Portanto, essa tecnologia tem sido amplamente utilizada no cultivo de mudas de flores livres de vírus.

　　2. Requisitos para laboratórios e equipamentos para cultura de tecidos florais
　　A cultura de tecidos florais consiste em cultivar flores sob condições de controle artificial. É uma nova tecnologia para a produção industrial moderna de flores, por isso possui certos requisitos para laboratórios e equipamentos.
　　Laboratório
　　① Laboratório químico: o principal responsável pela tarefa de preparar o meio de cultura. É necessário ter vários reagentes químicos, vários artigos de vidro, balança de pesagem, etc.
　　② Sala de lavagem: principalmente para lavar artigos de vidro, exigindo dispositivo de água corrente e forno para secagem após a lavagem.
　　③ Sala de esterilização: principalmente para esterilizar o meio de cultura e utensílios. Deve haver um esterilizador de alta pressão, fonte de água e fonte de alimentação. ④ Sala de inoculação
　　: é um local para separação, esterilização, inoculação e transferência de materiais florais. É necessário ser fechado, limpo, arrumado, equipado com lâmpadas ultravioleta e pode ser esterilizado a qualquer momento. Alguns também podem ser substituídos por caixas de inoculação ou bancadas de trabalho limpas.
　　⑤ Sala de cultura: é o local onde os materiais florais são cultivados e cultivados. É necessário que seja limpo, bem isolado, com temperatura ambiente uniforme e tenha propriedades isolantes e à prova de fogo.
　　Equipamento
　　① Balança: para pesar medicamentos e hormônios ao preparar o meio de cultura. Use balança comum para macroelementos; use balança analítica para oligoelementos e hormônios.
　　② Acidômetro: usado para medir o pH do meio de cultura.
　　③ Autoclave: usado para esterilizar o meio de cultura e os instrumentos.
　　④ Forno: usado para secar e esterilizar vidraria limpa.
　　⑤ Dispositivo de produção de água destilada: usado para obter água pura para cultura.
　　⑥ Geladeira: usada para armazenar o líquido-mãe e os materiais vegetais.
　　⑦ Caixa de inoculação ou bancada limpa: usada para inoculação ou transferência de materiais vegetais.
　　⑧ Ar condicionado: usado para controlar a temperatura ambiente.

　　3. Requisitos do meio de cultura para cultura de tecidos florais:
　　O meio de cultura é uma matriz muito importante na cultura de tecidos florais e vegetais.
　　Atualmente, existem muitos tipos de meios de cultura utilizados, mas seus principais componentes são praticamente os mesmos: o principal é a água, além de outros macroelementos, oligoelementos, vitaminas, reguladores de crescimento, sacarose e ágar. Atualmente, o meio de cultura mais utilizado na cultura de tecidos florais é o meio de cultura MS. Sua composição consiste em adicionar 1,65 g de nitrato de amônio, 1,9 g de nitrato de potássio, 0,44 g de cloreto de cálcio, 0,37 g de sulfato de magnésio, 0,17 g de di-hidrogenofosfato de potássio, 0,83 mg de iodeto de potássio, 5,2 mg de ácido bórico, 22,3 mg de sulfato de magnésio, 3,6 mg de sulfato de zinco, 0,25 mg de molibdato de sódio, 0,025 mg de sulfato de cobre, 0,025 mg de cloreto de cobalto, 27,8 mg de sulfato de ferro, 30 g de sacarose e 7 g de ágar ao preparar 1 L (1000 ml) de meio de cultura. A concentração de macroelementos no meio de cultura MS é muito alta, portanto, metade ou um quarto da concentração de macroelementos é frequentemente usada para a cultura, para que o efeito de crescimento seja bom.
　　Antes de preparar o meio de cultura, prepare vidrarias como frascos de Erlenmeyer, tubos de ensaio, béqueres, provetas e pipetas, e pese os medicamentos com antecedência. Durante o preparo, dissolva primeiro o ágar, adicione os nutrientes e a sacarose dissolvidos em água e, em seguida, ajuste o pH do meio de cultura com hidróxido de sódio ou ácido clorídrico, geralmente em torno de 5,7. Posteriormente, despeje-o no frasco de cultura e tampe-o. Após o preparo, o meio de cultura deve ser esterilizado por alta pressão. Após o resfriamento, coloque-o na sala de cultura para pré-cultivo por 3 dias. Se não houver contaminação por bactérias diversas, o material da flor pode ser inoculado.

　　4. O processo de cultura de tecidos florais
　　A cultura de tecidos florais e vegetais é uma cultura estéril, o que significa que os materiais cultivados devem estar livres de bactérias. Ao colher materiais florais de campos ou estufas, deve-se escolher plantas-mãe saudáveis ​​e livres de doenças, e retirar partes jovens e tenras com forte capacidade de divisão para facilitar o crescimento.
　　Embora os materiais tenham sido selecionados, sempre há muitas bactérias na superfície. Por esse motivo, a esterilização da superfície deve ser realizada antes da inoculação. Geralmente, enxágue com água da torneira por mais de dez minutos e a lama deve ser removida com uma escova. Após o enxágue, deixe de molho em álcool 70% por 10 a 15 segundos para desinfecção. Em seguida, enxágue duas vezes com água estéril (água destilada autoclavada), depois deixe de molho em solução clarificada de alvejante em pó a 10% por 20 minutos para desinfecção e, por fim, enxágue com água estéril 3 a 4 vezes. Adicione um pouco de sabão em pó aos materiais com pelos que não são fáceis de umedecer e desinfetar. As operações acima devem ser realizadas em condições ambientais estéreis, como caixas de inoculação ou bancadas de trabalho ultralimpas. Para materiais que foram esterilizados superficialmente, utilize papel de filtro estéril para absorver a água. Em seguida, utilize um bisturi para cortar a parte necessária, geralmente com alguns milímetros de tamanho, e menos de 1 mm
para mudas livres de vírus. Em seguida, utilize uma agulha de dissecação ou uma pinça tipo pistola para inocular o material em um frasco de cultura. Após o uso das ferramentas, mergulhe-as em álcool 95% ou utilize esterilização por chama para evitar contaminação cruzada causada por bactérias presentes nas ferramentas. Ao operar, use roupas e chapéu de trabalho, lave as mãos com antecedência e, em seguida, limpe-as com algodão embebido em álcool.

　　5. Cultivo e transplante de materiais de cultura de tecidos florais
　　Após a inoculação, os materiais florais são colocados na sala de cultura para cultivo. A sala de cultura é um local para o cultivo e crescimento de materiais florais, geralmente de alguns a mais de dez metros quadrados. A altura é de cerca de 2 metros, o espaço é pequeno e a energia do controle de temperatura pode ser economizada. Os materiais de cultura são colocados na prateleira de cultura para cultivo. A prateleira de cultura pode ser feita de madeira ou metal, com 4 a 5 camadas, cada camada com 40 a 50 cm de altura e a lâmpada fluorescente instalada na parte superior. A prateleira tem cerca de 1,2 metros de comprimento, o mesmo que o comprimento de uma lâmpada fluorescente de 40 watts, e 80 a 90 cm de largura. Duas lâmpadas fluorescentes podem ser instaladas em cada camada, de modo que a iluminação durante o cultivo é de cerca de 3000 lux. A temperatura da sala de cultura é mantida principalmente a uma temperatura constante dia e noite, mantida a 25 ℃ ± 2 ℃, e também há mudanças de temperatura diurnas e noturnas. A temperatura pode ser mais baixa à noite, o que deve ser determinado de acordo com
as necessidades . Lâmpadas fluorescentes são iluminadas por 12 a 16 horas por dia.
　　Mudas de tubo de ensaio de flores geralmente crescem bem e têm muitas raízes devido às condições superiores fornecidas artificialmente em todos os aspectos, mas muitas vezes devido à falta de domínio de suas características, a taxa de sobrevivência não é alta durante o transplante. Isso ocorre porque as mudas de tubo de ensaio são cultivadas na garrafa sob condições de umidade muito alta, e fontes de carbono, como a sacarose, são fornecidas artificialmente. Os materiais florais estão em um estado heterotrófico, o que pode ser considerado muito mais delicado do que flores cultivadas em uma estufa. Se forem repentinamente movidas da garrafa para o solo para viver uma vida autotrófica, muitas vezes serão danificadas ou até mesmo morrerão devido à mudança drástica. Por esse motivo, quando as mudas de tubo de ensaio de flores são movidas pela primeira vez, elas ainda devem ser cobertas com garrafas de vidro ou sacos de filme (com alguns pequenos furos) e, em seguida, removidas após 1 semana. As condições de pulverização são ainda mais ideais. Sombra durante os primeiros 7 a 10 dias e, em seguida, gradualmente expostas à luz solar. O substrato para transplante deve ser composto por metade de areia e metade de vermiculita. Deve ser bem drenado e ventilado, e a solução nutritiva deve ser adicionada em dias alternados. Dessa forma, as mudas são gradualmente treinadas para se adaptarem ao ambiente. Após 2 a 3 semanas, as mudas aclimatadas e treinadas podem ser movidas para o solo de cultivo para o plantio.