1. Introdução
A reprodução é um fenômeno natural que permite a continuidade da descendência. As plantas de jardim são de vários tipos e provêm de uma ampla gama de fontes, portanto, os métodos de reprodução também são relativamente complexos. Em resumo, podem ser divididos em reprodução sexuada, reprodução assexuada, cultura de tecidos, etc.

2. Reprodução sexuada:
O método de reprodução sexuada de flores e árvores por meio de sementes é chamado de reprodução sexuada, também conhecida como reprodução de sementes. Ou seja, a semeadura de sementes para obter mudas. A vantagem é que mais plantas podem ser obtidas em uma área menor e em menos tempo. O método é simples, de baixo custo e adequado para produção e transporte profissional em larga escala. Ele obedece às leis naturais de crescimento e desenvolvimento das plantas, com sistemas radiculares completos e crescimento vigoroso. As desvantagens são que leva muito tempo entre a semeadura e a colheita das sementes e que as flores com polinização cruzada são propensas a mutações, dificultando a manutenção das excelentes características da variedade original.

semeadura

1. Qualidade e armazenamento das sementes.
Para obter descendentes excelentes, é necessário selecionar sementes excelentes. Sementes excelentes devem ser bem desenvolvidas, grandes e vigorosas, com alta taxa de germinação e alto potencial de germinação. As sementes devem ser de alta pureza e livres de híbridos, impurezas, patógenos e ovos, ou processadas para ficarem livres de patógenos e ovos. Para obter variedades melhoradas, todas as sementes de flores introduzidas devem passar por inspeção de qualidade e identificação da fonte.

Para manter o potencial de germinação, a taxa de germinação e a vida útil das sementes, é melhor secá-las e selá-las, e colocá-las em um local seco, de baixa temperatura (1-5 graus) e ventilado para reduzir a atividade fisiológica das sementes, prolongar a vida útil das sementes e manter alta vitalidade. O princípio do armazenamento de sementes é manter o metabolismo das sementes no estado mais fraco. Os principais fatores externos que o afetam são umidade, temperatura e ar. Portanto, sob a condição de que não afete a vitalidade das sementes, o teor de umidade das sementes é menor, que é o chamado teor de umidade padrão para armazenamento de sementes. Diferentes variedades têm diferentes teores de umidade padrão. Geralmente, a temperatura de armazenamento das sementes deve ser inferior a 15 graus, a temperatura adequada é de 0-5 graus, e a circulação de ar é apropriada.

2. Tratamento de sementes

O tratamento de sementes pode promover a germinação precoce e a emergência uniforme das mudas. Devido aos diferentes tamanhos de sementes, espessuras de tegumento e propriedades das diferentes plantas de jardim, diferentes métodos de tratamento devem ser utilizados para tratá-las de forma diferenciada.

(1) Sementes fáceis de germinar: Sementes de calêndula, trepadeira pinada e alguns cactos são fáceis de germinar e podem ser semeadas diretamente ou tratadas com água fria ou morna. Deixe as sementes de molho em água fria (0-30°C) por 12 a 24 horas ou em água morna (30-40°C) por 6 a 12 horas para encurtar o tempo de expansão das sementes e acelerar a emergência das mudas.

(2) Sementes difíceis de germinar. Geralmente, sementes grandes são difíceis de germinar, como sementes de pinheiro, canas, strelitzias, lótus, etc. Seus tegumentos são espessos e duros, dificultando a absorção de água. Para essas sementes, você pode raspar ou desgastar o tegumento com uma faca antes de mergulhá-las. Ao tratar um grande número de sementes, você pode mergulhá-las em ácido sulfúrico diluído. Certifique-se de fazer um bom experimento antes de usar e controlar o tempo. Assim que o tegumento ficar macio, enxágue imediatamente o ácido sulfúrico do tegumento com água limpa para evitar que o ácido sulfúrico queime o embrião.

(3) Sementes que germinam lentamente

Algumas sementes de flores, como feijão-coral, samambaia-aspargo, clivia, madressilva, etc., germinam muito lentamente e devem ser semeadas antes da semeadura. Mergulhe as sementes em água morna antes da germinação. Após o inchaço, espalhe-as sobre gaze, cubra-as com gaze úmida, coloque-as em uma caixa com temperatura constante, mantendo a temperatura entre 25 e 30°C, enxágue-as com água morna e gaze uma vez ao dia e semeie-as imediatamente após a germinação.

(4) Sementes que precisam quebrar a dormência

Algumas sementes não conseguem germinar normalmente, mesmo que recebam condições adequadas, como água, temperatura, oxigênio, etc., durante a dormência. Elas precisam passar pela fase de vernalização em baixas temperaturas antes de poderem germinar, florescer e frutificar, como pêssego, damasco, lótus, rosa, azaléia, magnólia branca, etc.

Para sementes dormentes, pode-se usar a estratificação em baixa temperatura. As sementes de flores são enterradas em camadas de areia úmida e, em seguida, colocadas em um ambiente de 0 a 7 °C. O tempo de estratificação varia de acordo com a espécie e geralmente é de cerca de seis meses. Por exemplo, a azaléia e a ameixeira-de-folha-de-olmo precisam de 30 a 40 dias, a macieira-brava precisa de 50 a 60 dias, o pêssego, a ameixeira-do-mato, etc. precisam de 70 a 90 dias, a olmo-de-inverno e a magnólia-branca precisam de mais de três meses e o pinheiro-vermelho precisa de mais de seis meses. Após a estratificação, as sementes podem ser retiradas, a areia pode ser peneirada e elas podem ser semeadas diretamente ou após a germinação.

3. Período de semeadura e preparação pré-semeadura

(1) Para plantas de jardim com diferentes períodos de semeadura, o período de semeadura deve ser selecionado de acordo com as necessidades e suas próprias características biológicas, e o período de semeadura deve ser selecionado de acordo com as condições ambientais.

Com o controle flexível das peças e a semeadura oportuna, não apenas as mudas emergem uniformemente e a taxa de germinação é alta, mas também as necessidades de aplicações de flores em diferentes períodos podem ser atendidas.

As flores de gramíneas anuais são semeadas principalmente na primavera, geralmente do início de abril ao início de maio no norte, do início de março ao início de abril nas Planícies Centrais e do final de fevereiro ao início de março no sul da China. Além disso, a semeadura pode ser antecipada ou adiada de acordo com as necessidades do mercado, como o Primeiro de Maio e o Dia Nacional. As flores de gramíneas bienais são geralmente semeadas após o início do outono, principalmente no início e meados de setembro no norte, e de meados ao final de setembro e início de outubro no sul.

Período de semeadura de flores lenhosas de campo aberto A maioria dessas flores e árvores são sementes grandes, como damasco, alfeneiro, cera branca, ameixa, pêssego, etc. A maioria delas é semeada no outono, do início de setembro ao final de outubro. Elas podem passar pela fase de vernalização no campo e produzir mudas uniformes no segundo ano. Não semeie muito cedo, caso contrário, a temperatura no outono será alta e as sementes germinarão no mesmo ano e serão facilmente danificadas pela geada. As sementes estratificadas podem ser semeadas na primavera e imediatamente após o degelo da superfície do solo, para que as mudas possam ser lignificadas antes da chegada dos dias de cão, de modo a evitar o murchamento das mudas devido a chuvas fortes e altas temperaturas.

As flores de estufa são, em sua maioria, plantas perenes de regiões tropicais e subtropicais, como cactos e plantas de folhagem perene. A germinação das sementes é afetada principalmente pela temperatura. Na estufa, a semeadura pode ser realizada durante todo o ano, e a época de semeadura pode ser ajustada de acordo com as necessidades do mercado. A semeadura em estufa deve ser mantida a uma temperatura relativamente constante, tanto quanto possível. Se a diferença de temperatura entre o dia e a noite for muito grande, a semeadura geralmente falha.

A maioria das plantas de gramado pode ser semeada no início da primavera ou do outono, mas o outono é a melhor época. Regue bem o solo antes de semear. O verão também é uma boa época para semear, mas altas temperaturas podem prejudicar o crescimento das mudas, e o crescimento excessivo de ervas daninhas pode, às vezes, levar a falhas na semeadura.

(2) Preparação antes da semeadura

a) Preparo do solo: O solo para o cultivo de mudas é a base para fornecer água, nutrientes e ar necessários para o crescimento e desenvolvimento das mudas de flores. Um solo de alta qualidade para canteiros deve ser fértil, solto e fino. Os requisitos para o solo nutriente para sementes pequenas são mais rigorosos, e as partículas do solo devem ser finas. A fórmula do solo nutriente é a seguinte:

Fórmula ⑴ - 50% de solo de jardim (lama de lagoa), 25% de cinza de madeira (ou farelo de coco, turfa), 25% de esterco de galinha decomposto (ou outro fertilizante orgânico decomposto).

Fórmula (2) - 40% de solo de jardim (lama de lagoa), 25% de cinza de madeira (ou farelo de coco, turfa), 10% de areia fina, 25% de esterco de galinha decomposto (ou outro fertilizante orgânico decomposto).

b) Desinfecção do solo

Para a desinfecção do pó de mancozebe a 65%, utilize 60 gramas por metro cúbico de solo. Após a mistura, cubra com filme plástico por 2 a 3 dias. Após a remoção do filme plástico, o produto só poderá ser utilizado após o odor do medicamento ter se dissipado. Possui um certo efeito preventivo e terapêutico contra doenças.

A desinfecção com cloropicrina tem um efeito preventivo contra todas as pragas e doenças transmitidas pelo solo. A temperatura ideal para o uso deste medicamento é de 15 a 20 °C, e o solo do canteiro deve estar ligeiramente úmido. Antes de usar o medicamento, empilhe o solo do canteiro em uma vala de 30 cm de altura, insira um pequeno buraco a cada 30 cm, com uma profundidade de 10 a 15 cm. Despeje 5 ml de cloropicrina em cada pequeno buraco, feche o buraco e, em seguida, cubra a pilha com filme plástico. Após cerca de 7 a 10 dias, remova o filme plástico, revolva completamente a pilha de solo, deixe o cheiro do medicamento evaporar e o solo do canteiro poderá ser usado após 7 a 10 dias.

A desinfecção com brometo de metila tem um efeito letal sobre pragas e doenças transmitidas pelo solo. Empilhe o solo do canteiro em uma faixa de 30 cm de altura. Após o nivelamento da superfície, coloque uma pequena bacia no meio da pilha de solo, adicione brometo de metila e cubra com uma tampa furada. A dosagem do medicamento é de 100 a 150 gramas por metro quadrado de solo do canteiro. Use um pequeno galpão em arco para vedá-lo, evitando que o medicamento transborde após a volatilização. Após 10 dias, remova a película e revolva o solo do canteiro. Após mais 2 a 3 dias, o solo do canteiro pode ser usado após o cheiro do medicamento evaporar.

c) Desinfecção de sementes A desinfecção de sementes pode prevenir eficazmente doenças de mudas, como tombamento e tombamento, aumentando a taxa de germinação. Os métodos comuns de desinfecção incluem os seguintes:

A dosagem de carbendazim em pó e triclorfom em pó para desinfecção de sementes é de 0,2-0,3% do peso da semente. É melhor misturá-los a seco para que as sementes sejam revestidas uniformemente com o medicamento e seja menos provável que causem danos ao medicamento.

A desinfecção com solução de formalina geralmente usa 200 vezes 40% de solução para deixar as sementes de molho por 10 a 15 minutos, remover e enxaguar e semear após a secagem.

Desinfecção com solução de sulfato de cobre: ​​Deixe as sementes de molho em solução de sulfato de cobre a 1% por 5 minutos, retire e enxágue, seque à sombra e depois semeie.

Desinfecção com permanganato de potássio: deixe as sementes de molho em solução de permanganato de potássio a 0,5% por 2 horas, retire e enxágue, seque à sombra e depois semeie.

3. Métodos e procedimentos de semeadura

(1) Método de semeadura　

A semeadura a lanço consiste em espalhar as sementes uniformemente no canteiro. Este método é adequado para sementes pequenas. Se as sementes forem muito pequenas, podem ser misturadas com uma quantidade adequada de areia fina antes da semeadura. A semeadura a lanço proporciona um grande volume de semeadura, mais mudas e economiza mão de obra e terra, mas utiliza uma grande quantidade de sementes e é mais difícil de manejar.

A semeadura localizada é feita cavando covas com um certo espaçamento entre plantas e fileiras. É adequada para sementes grandes e raras, como ginkgo, pinheiro, sementes raras de cactos, etc. A semeadura localizada exige muito trabalho e tempo, mas as mudas são fortes e fáceis de manejar.

A semeadura em fileiras consiste em semear em sulcos com um determinado espaçamento entre fileiras. É adequada para sementes médias e pequenas. O espaçamento entre fileiras e a largura da semeadura dependem da situação. A semeadura em fileiras utiliza menos sementes e é fácil de manejar. Este método é usado principalmente para mudas lenhosas.

(2) Procedimento de semeadura

Semeadura: Utilize métodos de semeadura adequados de acordo com o tamanho da semente e as condições específicas.

Cobertura com terra: A cobertura com terra após a semeadura deve ser feita a tempo, e a espessura da terra de cobertura deve ser de 2 a 4 vezes o diâmetro das sementes. Algumas sementes muito pequenas, como begônias, gloxínias e algumas sementes de cactos, não precisam ser cobertas com terra, mas devem ser cobertas com vidro ou filme plástico para mantê-las úmidas após a semeadura. Terra solta ou areia fina, cinzas de plantas, farelo de coco, turfa, etc. devem ser usados ​​para cobrir a terra. Solo argiloso pesado não deve ser usado.

Pressionar para baixo: A compressão faz com que as sementes se liguem fortemente ao solo, permitindo que absorvam totalmente a água e inchem, promovendo assim a germinação. A compressão deve ser feita quando o solo estiver solto e a camada superior relativamente seca. A compressão não deve ser feita quando o solo estiver pesado e pegajoso, para não afetar a germinação das sementes. A compressão não deve ser feita quando as sementes estiverem sendo semeadas para germinação.

Após a semeadura, cubra com filme plástico, tela de sombra, etc. para manter a umidade do solo, evitar chuva e regular a temperatura, mas a cobertura deve ser removida logo após o surgimento das mudas.

e) Rega Antes da semeadura, o solo nutriente deve ser preenchido com água suficiente. Não é necessário regar antes da emergência das mudas. Se algumas sementes tiverem um longo período de germinação e precisarem de rega, deve-se usar irrigação por aspersão para evitar a pulverização direta com grandes quantidades de água, evitando o endurecimento do canteiro. Se as sementes forem semeadas em vasos, o método de imersão pode ser usado até que a superfície do solo do vaso esteja úmida.

4. Manejo após a semeadura

Água, atmosfera e temperatura são os principais fatores que afetam a germinação das sementes. Sob condições de temperatura adequada e solo de boa qualidade para semeadura, as mudas podem emergir, desde que sejam manejadas adequadamente. Desde o momento da semeadura até antes e depois da germinação, o solo deve ser mantido úmido e a água deve ser fornecida uniformemente. Semear em recipientes e mantê-los úmidos com vidro geralmente pode manter a germinação. Se algumas sementes precisarem de 7 dias para germinar, ou se o clima estiver particularmente seco, a água pode ser absorvida e fornecida novamente. É aconselhável abrir o vidro de manhã e à noite para permitir a ventilação. No início do verão ou mesmo no verão, a temperatura é alta e as sementes germinam rapidamente. Você pode deixar o vidro descoberto. Isso pode evitar o fenômeno de mudas podres e mudas caídas causadas por temperatura e umidade excessivas. No outono e inverno, a temperatura é baixa e o tempo de germinação das sementes é lento. O vidro deve ser coberto durante o dia para evitar eficazmente a evaporação da água. O controle de temperatura é principalmente no outono, quando a temperatura costuma ser baixa e o tempo de germinação é muito longo, afetando a taxa de germinação. Portanto, é necessário um isolamento eficaz e a instalação de dispositivos de aquecimento para garantir a temperatura ideal para a germinação das sementes a qualquer momento. Após a germinação das sementes, a cobertura deve ser removida imediatamente e as mudas devem ser expostas à luz gradualmente. Após um período de treinamento, elas devem ser totalmente expostas ao sol. Fertilize uma vez após o surgimento das folhas verdadeiras. Quando as mudas desenvolverem de 4 a 5 folhas verdadeiras, elas podem ser transplantadas, comumente conhecidas como mudas de arroz. Algumas mudas podem ser transplantadas quando desenvolverem de 1 a 2 folhas verdadeiras no vaso. Os vasos utilizados para o transplante são os mesmos utilizados para a semeadura.

3. Reprodução assexuada

A reprodução assexuada é um método de multiplicação com assistência artificial que utiliza a capacidade regenerativa dos corpos vegetativos das plantas, também conhecido como reprodução vegetativa. Os métodos comuns de reprodução assexuada para flores incluem estaquia, enxertia, divisão, alporquia, etc. Suas características são a capacidade de manter as excelentes características da planta-mãe, o ciclo de crescimento curto, a floração e a frutificação precoces, etc. A desvantagem é que algumas flores não apresentam crescimento e vitalidade tão bons quanto as mudas.

Propagação de estacas

As estacas são um dos meios importantes de propagação de flores. Devido à aplicação de alguns meios científicos e tecnológicos na produção de flores, quase todas as plantas, desde ervas de um e dois anos, cactos até plantas lenhosas da família Coniferaceae, podem sobreviver por estacas. A propagação por estacas consiste em inserir os órgãos nutricionais das plantas, como raízes, caules e folhas, no substrato para que criem raízes e se tornem plantas completas. Suas vantagens são materiais de propagação suficientes, grande produção de mudas, formação rápida de mudas, floração precoce e a capacidade de manter as excelentes características inerentes da variedade original. Pode obter mudas que são completamente consistentes com as características genéticas da planta-mãe. É adequado para produção em larga escala em campos de flores e reprodução em pequena escala em famílias. A desvantagem é que as mudas obtidas por estacas têm sistemas radiculares pobres e não podem formar raízes axiais. Sua vida útil é menor do que a das mudas semeadas e sua resistência não é tão boa quanto a das mudas enxertadas.

1. O método de propagação por estacas pode ser dividido em estacas de galhos, estacas de folhas, estacas de brotos foliares, estacas de brotos e estacas de raízes, de acordo com os diferentes materiais de estacas. São adequados para uso em estacas de diversas plantas de jardim.

(1) Estacas herbáceas Entre as estacas herbáceas, o crisântemo é o mais comumente usado. As estacas de flores herbáceas devem ser selecionadas dos galhos na parte inferior da planta. Por exemplo, as melhores estacas para crisântemo são os brotos jovens que crescem diretamente das raízes, que geralmente têm cerca de 6 cm de comprimento. O tecido deve ter maturidade moderada. Se for muito tenro, apodrecerá facilmente e, se for muito velho, levará tempo para enraizar. Ao cortar as estacas, deve ser feito abaixo dos nós, porque as raízes que crescem dos botões adventícios nos nós são melhores do que as raízes que crescem do tecido caloso da incisão.

As estacas de folhas usam feridas criadas artificialmente nas nervuras das folhas para produzir tecido caloso, que então gera raízes adventícias ou brotos adventícios para formar uma nova planta.

Método plano: Pegue uma folha madura de Begônia ou Gloxínia, corte o pecíolo, corte primeiro as nervuras principais na parte de trás da folha com uma lâmina, coloque-a plana sobre a areia e pressione uma pequena pedra na superfície da folha para que as nervuras principais e a superfície da areia se encaixem perfeitamente, mantendo a umidade. Após cerca de 1 mês, as raízes brotam do corte, novas folhas também emergem e as folhas velhas murcham gradualmente. Para reduzir a evaporação, as bordas das folhas podem ser cortadas (ver Figura 3-1-1).

O método de inserção direta consiste em cortar as folhas da planta-cobra em pequenos pedaços, cada pedaço com 4 a 6 cm, e depois inseri-los superficialmente em solo arenoso plano. Após algum tempo, raízes fibrosas surgirão nas feridas na base e rizomas subterrâneos crescerão. Uma nova planta crescerá a partir dos brotos apicais dos rizomas (ver Figura 3-1-2).

Para inserção de pecíolos, como em violetas africanas e gloxínias, você pode pegar as folhas com pecíolos e inseri-las em areia lisa, mantendo a umidade adequada. Este método fará com que o enraizamento seja rápido e novas plantas brotem dos pecíolos. As mudas cultivadas por este método são mais fortes do que aquelas cultivadas pelo método de colocação plana.

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Figura 3-1 Diagrama esquemático de estacas de folhas, estacas de botões de folhas e estacas de raízes de flores

1. Plugue plano de begônia 2. Plugue de folha de orquídea cauda de tigre 3. Plugue de broto de folha de borracha 4. Plugue de broto de camélia japonica

5. Brotos de folhas de crisântemo 6. Brotos de folhas de hortênsia 7. Brotos de peônia e raízes de peônia

Estacas de escamas: As escamas do lírio podem ser usadas para propagação por estacas. Após o desbotamento dos lírios, retire os bulbos, deixe-os secar por vários dias, retire as escamas e insira-os um a um no canteiro de areia. Após 40 a 60 dias, pequenos bulbos serão produzidos na base das escamas.

f) Ao utilizar estacas lenhosas para flores herbáceas, a ponta do caule com gemas terminais é frequentemente utilizada como material de corte para facilitar o enraizamento e o crescimento. Para algumas plantas que não apresentam facilidade para brotar gemas laterais, as gemas terminais são especialmente necessárias. Entre as plantas herbáceas, crisântemos, cravos, dálias, ameixeiras-de-bambu, petúnias, sálvias, cóleus, begônias, etc. podem ser propagadas por estacas (ver Figura 3-2-1, 2).

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Figura 3-2 Diagrama esquemático de estacas de madeira macia de várias flores

1. Gerânio 2. Crisântemo 3. Rosa 4. Cactos

g) Inserção da gema foliar. A inserção da gema foliar ocorre quando as gemas axilares estão maduras e cheias, mas ainda não brotaram. Elas são cortadas juntamente com uma pequena parte do ramo no nó e, em seguida, inseridas superficialmente no leito de areia, com a ponta da gema axilar exposta acima da superfície da areia. Quando raízes adventícias são produzidas na base do pecíolo, as gemas axilares começam a brotar e, em seguida, se transformam em novas mudas (ver Figura 3-1-5).

h) Estacas de raiz Algumas flores e árvores com raízes grandes, carnosas e fibrosas, ou raízes axiais, como a peônia, podem ser propagadas por estacas de raiz, aproveitando os brotos adventícios produzidos nas raízes para o crescimento de novas plantas. As estacas de raiz são frequentemente realizadas em conjunto com o transplante ou a divisão da planta-mãe na primavera e no outono. É aconselhável usar raízes com espessura de 0,5 a 1,5 cm, cortadas em segmentos de raiz de cerca de 10 cm, e as raízes grossas podem ser plantadas obliquamente no solo, enquanto as raízes finas devem ser colocadas planas na superfície do canteiro e cobertas com 1 cm de areia fina (ver Figura 3-1-7).

(2) Estacas lenhosas O principal método de corte para flores lenhosas são as estacas de galhos, que se dividem em estacas lenhosas e estacas lenhosas. Elas são apresentadas da seguinte forma:

Estacas de madeira macia, também conhecidas como estacas de galhos verdes, são estacas feitas de galhos semilignificados com folhas. Elas são realizadas no verão e no outono, quando as plantas estão crescendo vigorosamente. É aconselhável colher galhos semilignificados que estejam totalmente crescidos no ano corrente, remover as partes tenras da parte superior, cortar em cerca de 10 cm, manter 1-2 folhas na parte superior e cortar 1/2-2/3 das folhas. Em seguida, use uma faca afiada para achatar a base 1,5-3 mm abaixo do nó, sem causar descamação do floema, e então insira-a em um substrato úmido. Preste atenção à umidade das estacas para evitar a perda de água e o murchamento, o que causará o fracasso das estacas (ver Figura 3-2-3).

As estacas para estacas lenhosas devem ser cortadas de galhos totalmente lignificados de um ou dois anos de idade, com folhas e pecíolos cortados. As estacas lenhosas geralmente são realizadas durante o período de dormência, da queda das folhas até a brotação dos brotos do ano seguinte, principalmente no outono no sul e na primavera no norte. As estacas são geralmente cortadas em pedaços de 10 a 20 cm de comprimento, com o corte a 0,5 a 1 cm da gema superior para protegê-la da desidratação e do ressecamento. A maioria das estacas pode ser inserida no substrato, deixando apenas 1 a 2 gemas laterais. Após o corte, geralmente não é necessário sombreamento, e tratamentos especiais podem ser aplicados aos galhos durante o corte, como poda, colocação de torrões de terra, remoção de uma pequena seção dos galhos laterais (com talões), etc. (Ver Figuras 3-3-1, 2, 3).

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Figura 3-3 Vários métodos especiais de corte de madeira dura

1. Inserção de divisão 2. Inserção de bola de solo 3. Inserção de calcanhar

Além disso, entre as plantas lenhosas, a seringueira também pode ser cortada por estacas de folhas (ver Figura 3-1-2), a camélia, a peônia, a azaléia, o osmanthus, a seringueira, a gardênia, etc., podem ser cortadas por estacas de brotos de folhas (ver Figuras 3-2-3, 4, 6), e o toon chinês, o lilás, a macieira silvestre, a glicínia, etc., podem ser cortados por estacas de raízes (ver Figura 3-1-7). O método de operação é o mesmo da seção anterior.

(3) Estacas de cactos e suculentas

As estacas de cactos e suculentas são diferentes das de ervas e plantas lenhosas e têm suas próprias particularidades. Se a técnica não for bem dominada, elas apodrecem facilmente. As estacas de cactos e suculentas utilizam as características de seus órgãos vegetativos com forte capacidade de regeneração e a capacidade de produzir brotos ou raízes adventícias. Corte os nós do caule ou parte dos nós do caule, bem como os bulbilhos e brotos adventícios produzidos, e insira-os no substrato para que criem raízes e se tornem novas plantas.

Tipos e métodos de coleta de materiais

Algumas espécies são fáceis de cultivar, e as bolinhas já criaram raízes na planta-mãe. Dessa forma, você só precisa quebrar as bolinhas e plantá-las diretamente. Por exemplo, a bolinha Changsheng do gênero Cactus se enquadra nesse tipo de situação.

Algumas espécies também são fáceis de reproduzir em bolinhas, mas elas não criam raízes na planta mãe, então podem ser quebradas e cortadas para fazer estacas, como Zisun Ball, Hong Xiaomachi, Yingguanyu, etc.

Para espécies com caules carnosos modificados em forma de nó, as estacas podem ser cortadas de acordo com os nós, como cacto de Natal, dedo de fada, epiphyllum, árvore de solteiro, etc.

As espécies esféricas, que não reproduzem facilmente os bulbilhos, e as espécies colunares, que não ramificam facilmente, precisam ser podadas no início da estação de crescimento, ou seja, a planta é podada no local apropriado, a parte superior da planta é seca e depois cortada, e a parte inferior é reforçada para promover a reprodução dos bulbilhos. Como o cacto barril dourado, a luz da neve, etc.

Para algumas espécies, você pode escolher folhas fortes para estacas de folhas, como Kalanchoe chinensis, Flos Roots, Eclipta prostrata, Corn Stone, Jade Tree, etc.

Algumas espécies do gênero Kalanchoe, da família Crassulaceae, como o rabanete, podem desenvolver bulbilhos nas bordas das folhas. Esses bulbilhos podem ser removidos e inseridos diretamente nos vasos para que novas plantas se desenvolvam.

2. Condições ambientais para o enraizamento das estacas

As estacas enraízam mais facilmente quando a temperatura atinge 20-25°C, mas para espécies do gênero Coleus nativas de áreas tropicais, uma temperatura um pouco mais alta é preferível.

Umidade: Como os cactos contêm mais água, eles não precisam de muita umidade no momento do corte, principalmente o meio de corte não deve ficar muito úmido, caso contrário apodrecerá facilmente.

Após as mudas ao sol, deve-se providenciar sombra adequada para evitar a luz solar direta.

O substrato mais adequado é um material com boa permeabilidade e retenção de umidade. Pode ser cortado diretamente no solo com boa permeabilidade. Outros materiais de corte comumente utilizados incluem areia de rio, cinza de casca de arroz, turfa, bolor de folhas, serragem, escória de cinza de carvão, etc., que podem ser usados ​​sozinhos ou misturados.

3. Período de corte

No sul da China, as estacas podem ser colhidas durante todo o ano, mas a primavera e o outono são os melhores períodos. É melhor não colher estacas no verão, pois a maioria das espécies fica dormente nesse período, e a temperatura e a umidade são altas, tornando-as propensas ao apodrecimento. Preste atenção à preservação do calor ao colher estacas no inverno. No norte, as estacas podem ser colhidas na primavera.

4. Precauções e manejo após o corte

Ao cortar mudas, use uma faca de aço inoxidável e alise a superfície de corte. Ao cortar mudas de plantas doentes, a faca deve ser desinfetada com álcool.

A planta-mãe que fornece as mudas deve ser selecionada com crescimento vigoroso. Aquelas com crescimento fraco geralmente não são adequadas para mudas.

As estacas não podem ser inseridas imediatamente após o corte; elas devem ser secas antes da inserção, e as mudas mais grossas devem ser secas por mais alguns dias. Ao cortar, não é aconselhável inserir muito fundo; é melhor deixar a base ligeiramente enterrada no substrato.

Para algumas espécies que são difíceis de enraizar, depois que a incisão secar, você pode deixá-la de molho em uma solução de ácido naftalenoacético de 250 ppm por 4 horas antes da enxertia, o que tem um certo efeito na promoção do enraizamento.

Após as mudas criarem raízes, transplante-as para vasos a tempo e mantenha o solo de cultivo ligeiramente úmido. Não regue as mudas por alguns dias após o plantio e providencie sombra adequada (veja a Figura 3-2-4).

(ii) Enxertia

A enxertia é um método importante na tecnologia de melhoramento de plantas de jardim. Ela utiliza órgãos reprodutivos (caules, brotos, torrões) para combinar duas plantas diferentes e formar um novo indivíduo independente. O órgão reprodutivo usado para a enxertia é chamado de "enxerto", e a planta que recebe o enxerto é chamada de "tronco".

1. Vantagens e desvantagens da enxertia

Vantagens do Enxerto

(1) Superar a desvantagem de algumas plantas serem difíceis de propagar; algumas variedades excelentes de plantas de jardim que são difíceis de sobreviver por meio de estacas ou alporquia, ou plantas que não conseguem manter suas excelentes características por meio de semeadura podem ser propagadas por enxerto, como o pêssego ornamental anão e a ameixa de pétala dupla.

(2) Manter as excelentes características da variedade original; uma vez que as características do corpo reprodutivo usado como enxerto são estáveis, as excelentes características da planta podem ser mantidas, e o porta-enxerto geralmente não afeta as características genéticas do enxerto.

(3) Pode aumentar a resistência da variedade de copa. O porta-enxerto utilizado para enxertia possui muitas características excelentes, que por sua vez afetam a copa, melhorando sua resistência a doenças e pragas, resistência ao frio, resistência à seca e resistência à magreza. Por exemplo, peônia enxertada em peônia, crisântemo enxertado em absinto branco ou Artemisia annua e azaleia enxertada em azaleia branca podem melhorar sua adaptabilidade.

(4) Floração e frutificação precoces: Como o rebento já está na fase madura quando enxertado, o porta-enxerto possui um sistema radicular forte e pode fornecer nutrição suficiente, permitindo um crescimento vigoroso e facilitando o acúmulo de nutrientes. Portanto, as mudas enxertadas crescem mais fortes do que mudas ou estacas e florescem e frutificam mais cedo.

(5) Alterando a forma da planta; selecionando porta-enxertos, mudas de diferentes formatos de plantas podem ser cultivadas, como usar um porta-enxerto anão para enxertar um pessegueiro em um pessegueiro; usar um porta-enxerto arborescente para enxertar um salgueiro; usar uma rosa para enxertar uma rosa para produzir uma rosa de árvore, etc., para que as plantas enxertadas tenham efeitos ornamentais especiais.

(6) As mudas amadurecem rapidamente. Como o porta-enxerto é relativamente fácil de obter e o rebento utiliza apenas um pequeno ramo ou uma gema, o período de reprodução é curto e permite a produção de um grande número de mudas.

(7) Aumentar o valor ornamental e promover a variação. Nos cactos, após a enxertia, o porta-enxerto e o enxerto influenciam-se mutuamente, e o enxerto é mais ornamental do que a planta-mãe. Algumas espécies enxertadas sofreram mutações e produziram novas espécies devido à influência mútua do material genético. A famosa Peônia Dragão e Fênix é uma variedade variante que surgiu quando a peônia vermelha foi enxertada no jacinto.

Desvantagens do Enxerto

(1) Limitações: A enxertia é limitada principalmente às dicotiledôneas, enquanto as monocotiledôneas são mais difíceis de sobreviver e, mesmo que sobrevivam, sua vida útil é curta.

(2) É trabalhoso e demorado; a enxertia e o manejo exigem uma certa quantidade de mão de obra e tempo, e o cultivo de porta-enxertos também requer uma certa quantidade de recursos humanos.

(3) Altamente técnico: A enxertia é um trabalho altamente técnico que requer o treinamento de trabalhadores qualificados.

2. Porta-enxertos comumente usados ​​e épocas adequadas para enxertia

(1) Tipos de porta-enxertos comumente usados

As fontes de porta-enxertos são: primeiro, mudas silvestres coletadas; segundo, variedades cultivadas artificialmente com forte resistência. Os porta-enxertos comumente utilizados são mostrados na tabela a seguir:

Tabela 2-1 Lista de porta-enxertos comumente usados

Descendente

Madeira Kinuta

Descendente

Madeira Kinuta

Pêssego

Pêssego de Aniversário

Michelia

Orquídea amarela, magnólia

Sophora japonica

Sophora japonica

Cipreste dourado

Platycladus orientalis

seio de ameixa

Prunus armeniaca, Pêssego

Orquídea Branca

Orquídea amarela, caneta de madeira

Flor Katsura

Ligustrum lucidum, cera

Magnólia grandiflora

Orquídea amarela, magnólia

Tachibana Dourado

Outros cítricos

Verde

Zimbro, Platycladus orientalis

Incenso de cravo roxo

Ligustrum lucidum, cera

Peônia

Peônia

Pinheiro de cinco agulhas

Pinheiro preto

Cipreste

Zimbro, Platycladus orientalis

Azaléia Ocidental

Azaléia, Rododendro

Doce de inverno

Outros Wintersweets

Flor de crisântemo

Absinto verde, amarelo e branco

flores de cerejeira

Cereja tomentosa

Cacto

Régua de medição, bola de grama

Magnólia

Mulan

Camélia de Yunnan

Camélia selvagem

Rosa

rosa

(2) Época adequada para enxertia

A enxertia pode ser feita na primavera, verão e outono, mas a primavera e o outono são os melhores períodos. Algumas espécies podem ser enxertadas na estufa durante todo o ano. No entanto, os tipos de flores e árvores e os métodos de enxertia variam. Geralmente, a enxertia de ramos é feita antes que a seiva comece a fluir, e a enxertia de gemas é melhor realizada no final do verão e início do outono, quando as gemas axilares do rebento já se desenvolveram e estão totalmente desenvolvidas. Crisântemos podem ser enxertados durante seu período de crescimento, e cactos podem ser enxertados durante todo o ano.

(3) Ferramentas e materiais utilizados para enxertia

Os materiais de enxertia, porta-enxerto e copa, são preparados antes da enxertia.

Ferramentas para enxertia incluem tesouras de poda, facas para enxertia de galhos, facas para enxertia de brotos, serras manuais, lâminas, etc.

A maioria das plantas lenhosas é feita de filme plástico para amarrar os materiais, o que apresenta as vantagens de boa elasticidade, retenção de água e facilidade de uso. Além disso, a enxertia de cactos requer fios de algodão, bolas de algodão, etc. para amarrar e fixar.

A cera depilatória pode prevenir eficazmente o ressecamento e a necrose das feridas em flores e árvores após o enxerto. A cera depilatória pode ser dividida em dois tipos: cera sólida e cera líquida. O método de fabricação da cera sólida consiste em misturar resina, cera de abelha e óleo animal na proporção de 4:2:1. Primeiro, derreta o óleo animal, adicione a resina e a cera de abelha e despeje-o após o derretimento. Após o resfriamento, ele estará sólido e precisará ser aquecido e amolecido. A cera líquida é feita de resina, óleo animal, álcool e terebintina como matérias-primas e é preparada na proporção de 10:2:6:1. Primeiro, coloque a resina e o óleo animal na panela e aqueça-os. Retire-os após o derretimento, adicione o álcool e a terebintina quando estiverem ligeiramente frios, misture bem e, em seguida, coloque-os na garrafa e feche-a para armazenamento.

3. Tecnologia de propagação de flores por enxertia

Para aumentar a taxa de sobrevivência da enxertia, utilizam-se diferentes métodos de enxertia, de acordo com as diferentes características da planta e a época do ano. Existem quatro tipos principais de enxertia: enxerto de galhos, enxerto de gemas, enxerto de raízes e enxerto plano. O porta-enxerto é a base da enxertia. O crescimento do porta-enxerto e sua afinidade com o enxerto afetarão a sobrevivência do enxerto. Geralmente, o porta-enxerto deve ser cultivado em viveiro para atender às necessidades de enxertia e reprodução.

Escolha do porta-enxerto

Como o porta-enxerto tem grande influência na copa, e há muitos tipos de porta-enxertos para escolher, a seleção deve ser baseada nas condições locais e na época. A seleção dos porta-enxertos deve atender às seguintes condições:

Forte afinidade com o enxerto. Geralmente, plantas do mesmo gênero apresentam forte afinidade, como a flor de ameixeira, que pode ser enxertada em porta-enxertos de damasco, ameixeira-brava, pessegueiro-da-montanha e pessegueiro-peludo;

Possuem forte adaptabilidade à área de cultivo, clima, solo e outras condições ambientais. Por exemplo, o pêssego-peludo é resistente à umidade, mas fraco ao frio, enquanto o pêssego-selvagem é o oposto. Portanto, ao escolher porta-enxertos de ameixeira, o sul escolhe o pêssego-peludo, enquanto o norte escolhe principalmente o pêssego-selvagem.

Pode ter um impacto positivo no crescimento, na floração, na frutificação e na longevidade do rebento. Por exemplo, se a flor de ameixeira for enxertada num porta-enxerto de damasco ou ameixeira, terá uma longevidade mais longa do que se for enxertada num porta-enxerto de pessegueiro-bravo ou pessegueiro-peludo, mas florescerá mais tarde.

A fonte é suficiente e fácil de reproduzir, como o porta-enxerto de rododendro ou rododendro usado pela azaléia ocidental, que tem uma fonte ampla e um grande número de selvagens, que podem atender às necessidades de enxerto;

Possui boa resistência a pragas e doenças, seca, inundações, baixas temperaturas, etc. Porta-enxertos selvagens geralmente apresentam forte resistência, como pêssego da montanha, ameixa selvagem, azaléia, etc.

Cultivo de porta-enxertos

Os porta-enxertos podem ser propagados assexuadamente ou sexuadamente. No entanto, é melhor usar a semeadura para cultivar mudas, pois as mudas têm forte resistência a condições ambientais externas adversas e longa vida útil. Além disso, sua idade real é jovem e não altera as características inerentes do rebento de variedades excelentes.

Métodos e etapas de enxertia

(1) Etapas do método de corte (ver Figura 2-1)

Geralmente, ramos com um ano de idade são usados ​​como copas. O comprimento da copa é de 5 a 10 cm, e cada segmento do caule contém de 2 a 3 gemas. Em seguida, use uma faca de enxerto para cortar dois chanfros simétricos de tamanhos diferentes na base da copa. A profundidade do corte interno não deve ser muito grande. A maior parte da madeira pode ser cortada. Um lado tem cerca de 2 cm de comprimento e o outro, cerca de 1 cm. A faca deve estar afiada e a mão firme para garantir que a superfície de corte seja plana e lisa. É melhor cortar de uma só vez.

Para cortar o porta-enxerto, corte-o a 20 cm do solo e apare-o horizontalmente. Em seguida, de acordo com a espessura da copa, escolha um local adequado no lado norte da seção transversal do porta-enxerto e use uma faca de corte para fazer uma fenda de cima para baixo, com cerca de 2,5 cm de profundidade. Use uma lâmina afiada para garantir que a superfície cortada cicatrize.

Insira o enxerto cortado com a superfície de corte longa voltada para dentro da incisão do porta-enxerto e alinhe o câmbio em ambos os lados. A extremidade superior do enxerto deve ficar exposta cerca de 0,2 cm, o que é comumente conhecido como "exposição branca", propício à combinação do porta-enxerto e do enxerto.

Use tiras plásticas para amarrar firmemente as juntas. Para alguns ramos mais jovens, para evitar que sequem antes que as juntas cicatrizem, é melhor cobrir os ramos e os cortes com um pequeno saco plástico para reduzir a perda de água e remover o saco depois que os ramos tiverem crescido.

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Figura 2-1 Etapas de corte e emenda

1. Corte o enxerto 2. Corte o porta-enxerto 3. Insira a amarração do enxerto

(2) Etapas do método de enxerto de fenda (ver Figura 2-2)

Este método pode ser usado quando se utiliza uma planta-mãe grande como porta-enxerto, ou seja, quando o porta-enxerto é grosso e o enxerto é fino. Primeiro, use um cutelo para cortar verticalmente do centro da seção transversal do porta-enxerto a uma profundidade de cerca de 3 a 4 cm. As superfícies de corte em ambos os lados da parte inferior do enxerto têm o mesmo comprimento, cortadas em forma de cunha de 3 a 4 cm e deixam 2 a 3 gemas na parte superior. Para melhorar a taxa de sobrevivência, dois enxertos são frequentemente inseridos em ambos os lados do corte do porta-enxerto, e o câmbio na parte externa do enxerto é alinhado com o câmbio em um lado do porta-enxerto e, finalmente, amarrado. Tiras de plástico podem ser usadas para amarrar ou pode ser usado selante de cera.

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Figura 2-2 Etapas do método de enxerto de fenda

1. Divida o porta-enxerto 2. Corte o rebento 3. Insira o rebento e amarre-o

(3) Etapas do método de encaixe (ver Figura 2-3)

A enxertia é comumente usada para flores lenhosas perenes, como Ligustrum lucidum enxertado com Osmanthus fragrans, Platycladus orientalis enxertado com Cypress e Pinus thunbergii enxertado com Pinus pentaphyllum. A enxertia deve ser realizada durante o pico da estação de crescimento. Primeiro, mova o porta-enxerto cultivado de um ou dois anos para a vizinhança da planta-mãe para enxertia. Selecione galhos na planta-mãe que tenham a mesma espessura do porta-enxerto, corte-os em uma interface em forma de lançadeira na posição apropriada, com cerca de 3 a 5 cm de comprimento e profundamente na madeira. O corte deve ser plano e o comprimento dos cortes dos dois deve ser o mesmo, e então junte-os. Alinhe as camadas do câmbio e amarre-as. Após a sobrevivência do enxerto, corte o rebento abaixo da interface e corte os galhos do porta-enxerto acima da interface.

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Figura 2-3 Etapas do método de encaixe

1. Corte do estoque e do enxerto 2. Enxertia e encadernação

(4) Etapas de enxerto de barriga (ver 2-4)

O método de corte do enxerto é semelhante ao da enxertia por corte. Um lado do enxerto é cortado em um chanfro suave na parte inferior, com 2 cm de comprimento, e o outro lado é cortado em um chanfro de 45°. Ao cortar o porta-enxerto, não o corte, apenas faça um chanfro de quase 30° para baixo na lateral próxima à base para se adaptar ao tamanho do enxerto. Em seguida, insira o enxerto e amarre-o com filme plástico. Se ele não sobreviver, você pode reenxertá-lo e cortar o porta-enxerto após o enxerto sobreviver.

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Figura 2-4 Etapas do enxerto abdominal

1. Corte o rebento 2. Corte o porta-enxerto 3. Insira o rebento 4. Amarre-o

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Figura 2-5 Etapas de conexão subcutânea

1. Corte o rebento 2. Corte o porta-enxerto 3. Insira o rebento 4. Amarre-o

(5) Etapas de conexão subcutânea (ver Figura 2-5)

A enxertia subcortical, também chamada de enxertia de casca, é mais utilizada quando o porta-enxerto é grande e o córtex é espesso e fácil de descascar. Após cortar o porta-enxerto em um local apropriado a partir do solo, faça um corte vertical no córtex, de cima para baixo, na parte lisa da seção transversal, profundamente na madeira e com cerca de 3 cm de comprimento. A extremidade do enxerto é cortada em uma superfície mais fina, em forma de língua. Com o bisel grande voltado para a madeira, insira lentamente o enxerto cortado no córtex. Para evitar que o enxerto se incline, o porta-enxerto deve estar "branco". Em seguida, amarre-o com filme plástico.

Métodos e etapas de enxertia de gemas

(1) Brotamento tipo “T” (ver Figura 2-6)

Para cortar os brotos, selecione ramos totalmente maduros do ano corrente, brotos axilares completos no enxerto e corte as folhas do enxerto, deixando apenas o pecíolo. Faça um corte horizontal 0,4 cm acima dele, aprofunde-o cerca de 0,1 cm na madeira e, em seguida, empurre para cima de 0,5 a 0,6 cm abaixo do broto axilar até o corte horizontal. Em seguida, remova o broto axilar, retire a madeira interna do broto e envolva o broto com uma toalha úmida ou coloque-o na boca.

Corte o porta-enxerto no lado norte da muda, a uma altura entre 10 e 15 cm do solo, escolha uma superfície de casca lisa, corte o floema em uma incisão em formato de "T", cujo comprimento e largura sejam ligeiramente maiores que o broto, e então use o cabo da faca de enxerto de broto para abrir a casca.

Insira o broto no córtex do porta-enxerto, acima da incisão em forma de "T", de modo que a extremidade superior do broto coincida com a incisão no porta-enxerto, mas o broto e o pecíolo do broto fiquem expostos.

As plantas são amarradas com filme plástico, deixando apenas os brotos axilares e pecíolos expostos.

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Figura 2-6 Enxertia de gemas em “T”

1. Corte os brotos 2. Corte o estoque 3. Insira os brotos no córtex do estoque 4. Amarre

(2) Brotamento de cavacos (ver Figura 2-7)

Este método é adequado para flores e árvores com mudas finas e córtex de difícil remoção natural. A taxa de sobrevivência da enxertia não é tão alta quanto a da enxertia de gemas em "T". Existem três tipos de enxertia de gemas: enxertia de gemas em folha, enxertia de gemas em anel e enxertia de gemas em escudo. Ao cortar a gema, de acordo com diferentes métodos e diferentes enxertos, corte 0,1-1 cm acima da gema e, em seguida, corte 0,5-0,8 cm abaixo da gema. Após a remoção da gema, faça uma incisão correspondente ao tamanho da gema na parte apropriada do estoque, insira a gema na interface, alinhe o câmbio em ambos os lados e, por fim, amarre ou sele com cera.

Conexão raiz

A enxertia de raiz é um método de enxertia que utiliza raízes como porta-enxertos. Geralmente é realizada no início da primavera ou no outono, quando a planta está dormente. Este método é comumente usado para peônias, rosas, magnólias, trombetas, etc. Geralmente, as raízes de mudas de 1 a 2 anos são selecionadas como porta-enxertos. As raízes da planta-mãe são desenterradas e os segmentos mais grossos da raiz são selecionados, com cerca de 1 a 1,5 cm de espessura. Lave a lama e corte-a em forma de cunha com uma faca afiada e limpa. Em seguida, corte a extremidade inferior do rebento em um formato correspondente. O rebento geralmente é selecionado a partir de galhos cultivados no ano corrente. Ao enxertar, o câmbio deve ser alinhado. Se a espessura do rebento e do porta-enxerto for diferente, certifique-se de que o câmbio de um lado esteja alinhado um com o outro, amarre-o com fita plástica e plante-o em areia úmida. Preste atenção à sombra e à umidade durante o processo de manutenção (ver Figura 2-8).

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Figura 2-7 Vários métodos de brotamento de cavacos Figura 2-8 Enxertia de raiz

1. Brotamento em folha 2. Brotamento em anel 3. Brotamento em escudo 1. Rebento 2. Porta-enxerto 3. Enxertia

Conexão plana

Este método é simples e conveniente, fácil de sobreviver e adequado para aplicação em espécies colunares e esféricas. A altura do porta-enxerto pode ser controlada de forma flexível de acordo com diferentes requisitos e preferências pessoais, mas para porta-enxertos esféricos, tenha cuidado ao cortar o ponto de crescimento ao cortar horizontalmente, caso contrário, o rebento será empurrado para fora e a enxertia falhará. Após o corte horizontal, corte uma parte da polpa do caule e da casca externa da bola de grama ou jacinto em um ângulo de 30° para baixo. O objetivo é que, após a enxertia, a parte carnosa e a polpa na parte superior do porta-enxerto encolha devido à evaporação da água, mas o córtex coriáceo externo não encolha. Quando o rebento encolhe e afunda com a polpa do caule do porta-enxerto, a casca dura do porta-enxerto empurra o rebento para fora, causando a falha da enxertia. Corte a parte inferior do rebento horizontalmente e coloque-a na superfície de corte do porta-enxerto imediatamente após o corte. Ao colocá-lo, certifique-se de que o enxerto esteja parcialmente em contato com o feixe vascular do porta-enxerto e, em seguida, amarre-o e fixe-o.

Ao enxertar o botão-de-ouro, o enxerto e o porta-enxerto são frequentemente cortados em ângulo, com o comprimento das duas superfícies inclinadas aproximadamente igual, e então amarrados. Esse método é chamado de enxerto em bisel, mas seu método de operação é semelhante ao da enxerto plano e não será descrito em detalhes. Durante a enxertia, tanto o porta-enxerto quanto o enxerto devem ser cortados com uma faca afiada para tornar a superfície de contato lisa e limpa. Na estação chuvosa ou ao cortar enxertos de plantas podres, a faca de enxertia deve ser desinfetada com álcool antes de cada corte para evitar infecção.

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Figura 2-9 Métodos de enxertia de cactos

1. Junta de topo 2. Junta de esquadria 3. Junta de cunha

4. Manejo após enxertia

(1) Verifique a sobrevivência

Geralmente, a sobrevivência do enxerto de ramo deve ser verificada 3 a 4 semanas após a enxertia. Se o rebento brotou e está verde brilhante, está vivo. A sobrevivência do enxerto de gema deve ser verificada 1 semana após a enxertia. Se o pecíolo retido na gema cair ao toque, isso indica que a gema sobreviveu. Caso contrário, a gema morreu e deve ser reenxertada abaixo dele.

(2) Afrouxamento

Após a enxertia bem-sucedida, o enxerto pode ser desfeito um mês após a sobrevivência. Geralmente, não é aconselhável desfazê-lo muito cedo, caso contrário, o enxerto não cicatrizará firmemente e cairá facilmente devido ao vento. Também não é aconselhável desfazê-lo muito tarde, caso contrário, a amarração será danificada e afetará o crescimento. A enxertia de gemas geralmente é realizada em setembro. Após a sobrevivência das gemas axilares, elas não germinarão no mesmo ano. Portanto, o material de amarração pode ser deixado desfeito e removido após a germinação das gemas enxertadas, no início da primavera do ano seguinte.

(3) Corte o porta-enxerto, retire os brotos e retire os rebentos

A poda do porta-enxerto depende da situação. O porta-enxerto pode ser podado no mesmo ano, após a sobrevivência das mudas enxertadas nos ramos. A maioria das mudas enxertadas em gemas pode ser podada de 1 a 2 vezes no ano da espiga. Além de remover o grande número de gemas produzidas pelo porta-enxerto, as gemas e os brotos radiculares excessivos no enxerto também devem ser podados para garantir o fornecimento concentrado de nutrientes.

(III) Reprodução por meristema

A propagação por divisão é um dos métodos de propagação vegetativa de plantas, que se refere ao método de separar artificialmente as plantas jovens que crescem do corpo da planta, como brotos, da planta-mãe e plantá-las separadamente para se tornarem novas plantas independentes. A propagação por divisão é o método de propagação mais simples e confiável, com alta taxa de sobrevivência, mas com pequena quantidade de mudas. Devido às diferentes características biológicas das plantas com flores, pode ser dividida em dois métodos: divisão e divisão de bulbos. O primeiro é usado principalmente para arbustos floridos com forte capacidade de formação de touceiras e flores de gramíneas perenes com forte capacidade de rebentos, enquanto o último é usado para flores bulbosas.

1. Método de divisão: O método de divisão produz mudas rapidamente, e a maioria delas pode florescer no mesmo ano.

Tempo de divisão

(1) Flores e árvores decíduas: A melhor maneira de propagar este tipo de flores e árvores é durante o período de dormência. No norte, geralmente é feito no início da primavera, e no sul da China, pode ser feito após a queda das folhas no outono. Como a umidade do ar no sul é mais alta e o solo geralmente não está congelado, algumas flores e árvores podem desenvolver novas raízes antes do inverno, e os galhos não secam facilmente no inverno.

(2) Árvores perenes: Essas árvores não têm um período de dormência definido. No entanto, independentemente do sul ou do norte, a maioria delas para de crescer no inverno e entra em um estado de semi-dormência, durante o qual a seiva flui lentamente. Por isso, costumam ser divididas no início da primavera.

Método de divisão

(1) Flores do campo: Antes da divisão de algumas espécies de flores e árvores, a planta-mãe precisa ser desenterrada do campo e com o máximo de raízes possível, e então todo o conjunto de plantas é dividido em vários conjuntos, cada um com mais raízes, como a peônia e a peônia arbórea. Existem também alguns arbustos e trepadeiras floridos com forte capacidade de brotação, que frequentemente brotam muitos cachos jovens ao redor da planta-mãe. Ao dividir as plantas, não é necessário desenterrar a planta-mãe, apenas desenterrar as mudas de perfilhos e plantá-las separadamente, como rosas, trepadeiras-trombeta, rosas, etc.

(2) Flores em vasos A propagação por divisão de flores em vasos é usada principalmente para flores de grama. Antes da divisão, remova a planta-mãe do vaso, sacuda a maior parte do solo, encontre a direção de extensão de cada sistema radicular do perfilho e separe as raízes enroladas para minimizar os danos ao sistema radicular. Em seguida, use uma faca para separar o colo da raiz que conecta a muda do perfilho e a planta-mãe e apare as raízes, remova as raízes velhas e as raízes doentes e, em seguida, plante imediatamente no vaso. Após a rega, coloque-a na sombra para manutenção. Se for encontrada murcha, borrife água nas folhas e na área ao redor para aumentar a umidade. Após a brotação dos novos botões, volte para a manutenção normal. Como orquídeas, strelitzias, hemerocallis, etc.

(3) Cactos e plantas suculentas. A divisão raramente é usada para propagação de cactos. Apenas algumas espécies, como sândalo branco, cipreste-pinheiro, âmbar prateado e bola de veludo, podem ser usadas. Essas espécies são fáceis de produzir bolas de bebê, mas as bolas de bebê não são significativamente diferentes em tamanho da planta-mãe. As bolas de bebê já desenvolveram raízes na planta-mãe, formando assim um aglomerado de plantas. Quando estão muito lotadas, precisam ser divididas a tempo. A divisão geralmente é feita à mão para separar as touceiras e plantá-las em vasos separadamente. A divisão pode ser feita durante todo o ano no sul, mas a primavera é a melhor época. No norte, é apropriado fazê-la na primavera e no verão. A divisão é mais comumente usada em plantas suculentas, como aloe vera, orquídea cauda de tigre e Haworthia. Freqüentemente, há muitas plantas pequenas nas raízes. Essas pequenas plantas logo crescerão no mesmo formato da planta-mãe e desenvolverão suas próprias raízes. Elas podem ser envasadas separadamente no período inicial de crescimento, em conjunto com o replantio.

Além disso, algumas plantas herbáceas frequentemente apresentam caules modificados, como estolões, rebentos e bulbilhos na rizosfera ou nas axilas das folhas. Por exemplo, algumas espécies de saxifrage, plantas-aranha, morangos, lótus-do-amor e plantas de gramado possuem estolões, que podem ser colhidos e cortados para estacas; os rebentos de aloe e abacaxi podem ser cortados da planta-mãe e plantados separadamente; os bulbilhos de raízes terrestres e de Kalanchoe podem ser retirados e plantados no solo para criar raízes e se transformar em uma nova planta.

2. Propagação de bulbos

A maioria das flores bulbosas tem grande capacidade de se dividir no subsolo e pode gerar novos bulbos a cada ano. A propagação é simples e permite a floração precoce. Os métodos de divisão dos bulbos variam de acordo com os órgãos da planta. Existem principalmente os seguintes tipos:

(1) Os bulbos de gladíolo e frésia são cormos. Gladíolos e frésias têm grande capacidade de divisão. Após a floração, quando o cormo antigo seca, podem se dividir em vários cormos de tamanhos diferentes. Os cormos grandes podem florescer no mesmo ano após serem transplantados no segundo ano, enquanto os cormos pequenos precisam ser cultivados por 2 a 3 anos antes de florescer. Eles também podem se dividir em muitos bulbos pequenos com 0,5 cm de diâmetro. Após a semeadura em fileiras, esses bulbos pequenos podem gradualmente se transformar em bulbos grandes (ver Figura 5-1).

Figura 5-1 Método de divisão de bolas (gladíolo)

(2) Bulbos Os bulbos são caules subterrâneos modificados com discos bulbosos, cobertos por escamas espessas e carnudas, de forma esférica. Anualmente, vários bulbos jovens são produzidos a partir do disco caulinar na base do bulbo antigo, que se fecha em torno do bulbo-mãe. Esses bulbos jovens são separados e plantados separadamente para o cultivo de bulbos grandes. Os bulbos são divididos em bulbos com casca, como tulipas, jacintos, narcisos e amarílis, e bulbos sem casca, como lírios e fritilárias, dependendo da presença ou não da camada externa de casca membranosa (ver Figura 5-2).

Figura 5-2 Bulbos (Narcisos)

(3) Tubérculos são caules modificados formados por hastes alargadas, quase tuberosas, com gemas geralmente localizadas no topo dos tubérculos. Por exemplo, a parte subterrânea da cana possui tubérculos horizontais com muitas ramificações, e o ponto de crescimento está localizado no topo dos ramos. Quando dividido, cada ramo do tubérculo precisa ter uma gema terminal para que uma nova planta possa crescer. Novas raízes se desenvolverão nos nós dos tubérculos. Após a divisão, esse tipo de tubérculo florescerá no mesmo ano.

(4) As raízes tuberosas são formadas pelo crescimento e metamorfose das raízes subterrâneas. Não há gemas nos tubérculos. Suas gemas estão todas nos rizomas próximos à superfície. O simples plantio de um tubérculo não produzirá uma nova planta. Portanto, ao se dividir, cada parte deve ter um colo radicular para formar uma nova planta. Exemplos incluem dálias e ranúnculos (ver Figura 5-3).

Raiz de tubérculo de dália

Figura 5-3 Tubérculos de raiz (dália)

(5) Plantas rizomatosas Algumas plantas apresentam caules modificados, grossos e longos, semelhantes a raízes, com nós, entrenós, brotos e outras estruturas semelhantes às dos caules acima do solo. Raízes podem se formar nos nós e emitir brotos laterais. Após serem cortadas, podem se tornar novas plantas. Exemplos incluem o copo-de-leite e a aspidistra.

(IV) Propagação em camadas

A propagação por estratificação é usada principalmente para algumas flores lenhosas que são fáceis de enraizar nos nós e entrenós, e algumas flores lenhosas que não são fáceis de enraizar por estacas. A estratificação consiste em anelar e incisar os ramos que não se separaram da planta-mãe na posição apropriada, e pode ser combinada com promotores de enraizamento para aplicar o tratamento e, em seguida, enterrar a parte no solo. Como a parte danificada é fácil de acumular nutrientes e hormônios sintetizados na parte superior, é fácil formar um sistema radicular. Em seguida, eles são cortados da planta-mãe e transplantados para outra planta para formar novas mudas. A propagação por estratificação é um método de propagação seguro e confiável porque a madeira do ramo ainda está conectada à planta-mãe, pode obter continuamente água e nutrientes minerais, e os ramos não secam devido à perda de água. Suas vantagens são alta taxa de sobrevivência, rápida formação de mudas, floração precoce e nenhuma manutenção especial é necessária, mas suas desvantagens são que ocupa mais terra e tem um pequeno número de mudas.

A mergulhia pode ser feita durante todo o ano no sul, sendo a primavera e a estação chuvosa as mais indicadas. No norte, a mergulhia é feita principalmente na primavera ou na primeira metade do ano, para que haja tempo suficiente para a formação completa do sistema radicular antes do inverno. Em condições de estufa com temperatura média ou alta, algumas flores e árvores também podem ser propagadas por mergulhia no inverno. Os métodos de mergulhia podem ser divididos em três tipos: mergulhia comum, mergulhia no solo e mergulhia com galhos altos.

1. Método de estratificação comum

O método de alporquia de ramo único dobra os ramos mais longos na base da planta-mãe para baixo, depois cicatriza ou descasca as partes salientes da curva descendente em forma de anel e, em seguida, enterra-as no solo, fixando as partes curvadas para baixo com galhos em forma de gancho ou barras de ferro para evitar o ricochete. A ponta do ramo prensado deve ser exposta à superfície do solo e fixada com uma vara de bambu para que cresça ereto. As mudas em camadas na primavera são cortadas da planta-mãe no outono. Este método é usado principalmente para arbustos e árvores de pequeno porte (ver Figura 4-1-1).

O método de estratificação contínua consiste em cavar uma vala longitudinal em um dos lados da planta-mãe, cortar os nós dos galhos rente ao solo e enterrá-los superficialmente na vala, com as pontas dos galhos expostas ao solo. Após um período, os nós enterrados no solo podem gerar novas raízes, e logo os brotos axilares nos nós também brotarão e se projetarão para fora da superfície do solo. Quando as plantas velhas recém-brotadas amadurecerem, use uma tesoura de poda para penetrar profundamente no solo e cortar os entrenós de cada seção. Após mais de meio ano de cultivo, elas podem ser transplantadas. Este método é usado principalmente para arbustos e flores (ver Figura 4-1-2).

O método de estratificação ondulada é usado para algumas flores lenhosas trepadeiras, como a forsítia, a uva, a trepadeira-trombeta e a hera-terrestre. Seus ramos são longos e macios, especialmente nas espécies trepadeiras. A maioria delas pode produzir novas raízes naturalmente após os nós serem enterrados no solo. Elas podem ser enterradas no solo em forma de onda, nó por nó, sem corte. Elas criarão raízes em cerca de 20 dias, e então os entrenós expostos podem ser cortados um a um. A água e os nutrientes absorvidos pelas novas raízes nos nós podem ser usados ​​para a germinação de gemas axilares, formando assim muitas mudas (ver Figura 4-1-3).

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Figura 4-1 Métodos comuns de camadas

1. Estratificação de ramo único 2. Estratificação contínua 3. Estratificação de onda 4. Estratificação do solo

2. Método de estratificação do solo

A estratificação do solo também é chamada de estratificação em pilha. É frequentemente usada para alguns arbustos grandes, decíduos ou perenes, com forte capacidade de formação de touceiras. Seus galhos não apresentam nós evidentes, ramificação fraca e brotos axilares densos e cheios, como magnólia roxa, bauhinia, rosa amarela, arbusto de pérola, gardênia, pau-dourado, etc. Ao estratificar, é necessário usar os galhos originais para permitir que suas bases criem raízes, e um grande número de mudas pode ser obtido de uma só vez. O método consiste em cortar em anel a parte inferior dos galhos a 20-30 cm do solo durante o pico da estação de crescimento no início do verão e, em seguida, empilhar o solo para enterrar a metade inferior de toda a planta. O solo deve ser mantido úmido. Após um certo período, novas raízes crescerão da ferida após o corte em anel. Na primavera do segundo ano, a pilha de solo é desenterrada e cortada uma a uma da base das novas raízes, e pode ser plantada diretamente (ver Figura 4-1-4).

2. Método de estratificação de ramos altos

Algumas flores lenhosas perenes têm dificuldade em enraizar a partir de estacas. Espécies de árvores que não podem ser pressionadas contra o solo para a alporquia, devido a razões como a dificuldade de dobrar os galhos ou o comprimento insuficiente, podem ser propagadas pelo método de alta pressão. Como laranjeiras, orquídeas brancas, milanáceas, jasmim, osmanthus, azaleias, camélias, bergamotas, etc., podem ser propagadas por meio de filme plástico, tubos de bambu, vasos de flores, etc., preenchidos com solo nutriente ou turfa. Galhos perenes podem ser selecionados, de preferência com dois anos de idade, ou galhos semilignificados do ano corrente, e a metade inferior dos galhos pode ser enrolada em uma parte apropriada. Se você usar um vaso de flores para conter o solo, é necessário alargar os furos de drenagem na parte inferior do vaso com antecedência para facilitar a inserção do vaso a partir da parte superior do galho sem danificar as folhas. Independentemente do material usado para conter o solo, a parte enrolada deve ser anelada ou raspada antes de enrolar para que novas raízes brotem. Os seguintes métodos de raspagem são comumente usados:

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Figura 4-2 Método de estratificação de ramificação alta

1. Arranhões 2. Método de alta pressão em vaso de flores 3. Método de alta pressão em película fina

O método de vinco consiste em esculpir várias cicatrizes verticais na parte prensada ou esculpir um ou dois círculos horizontalmente, profundamente na madeira. Este método é usado principalmente para flores que criam raízes facilmente.

O método de descascamento esculpe um ou dois pedaços de córtex em forma de língua na parte pressionada, removendo uma pequena quantidade de madeira. Alguns precisam descascar um círculo maior de floema e raspar o câmbio para evitar que produzam tecido caloso para conectar o floema cortado. É necessário até mesmo secar a madeira no local da ferida e, em seguida, envolvê-la com terra, para promover a formação de novas raízes no câmbio acima da casca anelar. Este método é usado principalmente para flores com dificuldade de enraizar.

O método de suspensão usa um fio de ferro mais fino para amarrar firmemente a parte enterrada, de modo que ela alcance profundamente o xilema e não possa crescer mais grosso, e corta o tubo peneirado do floema, para que os nutrientes assimilados sejam concentrados aqui e estimulem o enraizamento.

Para algumas flores relativamente macias e fáceis de descascar, utiliza-se o método de torção. Quando se aplica uma grande quantidade de alta pressão, para aumentar a eficiência do trabalho, costuma-se usar as mãos para torcer a parte prensada e separar o floema da madeira.

Ao fazer feridas usando o método acima, o tratamento com hormônio do crescimento também pode ser usado em combinação. Mantenha o solo úmido após a alta pressão. O solo envolto em filme plástico não seca facilmente. Ao adicionar água, você pode desamarrar a corda de amarração ou adicionar água com uma seringa. A maioria das mergulhias de galhos altos precisa de mais de seis meses de manutenção antes de serem cortadas da planta-mãe e, em seguida, envasadas com o solo original (veja a Figura 4-2).