1. Seleção e manutenção da poinsétia

1. Compre flores    

1. Conte as flores: Cada ramo é chamado de capítulo. Geralmente, flores com menos de 6 capítulos são flores inferiores, flores com 6 a 8 capítulos são flores médias e flores com mais de 8 capítulos são flores superiores.

2. Cabeças florais planas: A poinsétia ideal deve ter cabeças florais de tamanho uniforme, distribuídas uniformemente em uma superfície esférica, densamente agrupadas, com uma relação altura-coroa maior que 1,0 , de preferência maior que 1,3  . Essas flores acabadas parecem generosas e alongadas.

3. Observe as folhas inferiores: Segure a poinsétia e observe as folhas inferiores de lado. Se muitas folhas ficarem amarelas e caírem, a flor em vaso é de baixa qualidade. A espessura dos galhos também é um critério importante para avaliar a qualidade da poinsétia. Se os galhos forem muito longos, os entrenós também forem longos e os galhos estiverem completamente expostos quando vistos de lado, também é um produto de baixa qualidade.

4. Observe as flores: A poinsétia é muito bonita, mas não são as flores que agradam aos olhos, mas sim as brácteas. Observar as flores verdadeiras no topo pode ajudar a avaliar a qualidade da poinsétia. Se a maioria das pequenas flores amarelas no topo já floresceu e também há muitas flores pequenas nos botões laterais, isso significa que a poinsétia está "excessivamente florida". A maioria dessas poinsétias tem um período de floração curto, e é difícil prolongar o tempo de exposição depois de comprá-las.

5. Prática: Mexa delicadamente na corola. Se estiver flácida, o período de floração não será longo. A poinsétia ideal deve ter galhos e folhas relativamente firmes, proporcionando uma sensação vigorosa e ascendente.

    2. Manutenção    

1. Temperatura    

A poinsétia é nativa do México e prefere condições ambientais quentes (15 ℃ a 25 ℃ ) . No entanto, quando as brácteas ficam completamente vermelhas, a temperatura de crescimento precisa ser reduzida para 13 ℃ a 18 ℃ para intensificar a cor das brácteas. Geralmente, a temperatura de 12 ℃ a 18 ℃ é propícia para estender o período de exibição da poinsétia e manter a cor das brácteas.

Em um ambiente de baixa temperatura, o metabolismo normal da poinsétia basicamente para.

Neste momento, a poinsétia tem pouca adaptabilidade, por isso deve ser colocada em um ambiente relativamente equilibrado e estável, tanto quanto possível. A temperatura não pode oscilar, especialmente um vaso de poinsétia que esteve em um ambiente de baixa temperatura por muito tempo, não pode ser transferido repentinamente para um ambiente de alta temperatura, e tal poinsétia não pode ser exposta repentinamente à luz solar forte. Quando a temperatura está muito baixa, as brácteas vermelhas facilmente se transformam em um ciano feio ou branco. Mas, para a poinsétia aberta, ela pode ser mantida muito bem em um ambiente de 8 °C a 12 °C.

Em um ambiente com temperaturas excessivamente altas, o metabolismo da poinsétia é acelerado. Se não houver condições de iluminação adequadas, as folhas, brácteas e botões florais cairão.

    2. Iluminação    

Sob condições de luz natural, a cor das brácteas da poinsétia é muito brilhante e vibrante. No entanto, em floriculturas , hotéis, residências e outros locais, a poinsétia raramente vê a luz ou vê a luz por um curto período. A poinsétia precisa de energia luminosa para manter seu crescimento normal, tanto antes quanto depois da floração. A maioria das variedades atualmente vendidas no mercado requer uma intensidade luminosa mínima entre 800 lux e 1000 lux, e o tempo de exposição à luz não deve ser inferior a 8 horas.

Em geral, a intensidade luminosa em casa é de apenas 500 lux a 800 lux, o que não atende ao requisito mínimo para que a poinsétia cresça. Essa também é a razão pela qual muitos consumidores só conseguem apreciar as flores por 2 horas após a compra.

A razão pela qual a poinsétia pode durar apenas 2 semanas ou até menos de 2 semanas é que você pode querer colocá-la em um local iluminado, como perto de uma janela durante o dia, para que ela receba mais luz, mas não a luz solar direta. A luz vermelha emitida por lâmpadas incandescentes pode realçar a cor das brácteas da poinsétia. Lâmpadas fluorescentes brancas não só tornam as brácteas da poinsétia opacas, como a luz azul que elas emitem também fará com que as brácteas vermelhas desbotem. Portanto, se você deseja que a poinsétia tenha um efeito visual melhor, é melhor usar uma lâmpada incandescente com potência suficiente.

    3. Rega    

A rega é uma parte importante da manutenção e do manejo da poinsétia após a floração.

Após as brácteas da poinsétia mudarem completamente de cor, o metabolismo geral fica significativamente enfraquecido e as necessidades de luz, temperatura, fertilizantes e água são significativamente reduzidas. A maneira correta de regar é esperar até que o substrato fique seco ( o grau de secura ocorre antes das folhas caírem ) e regar em pequenas quantidades. A quantidade de rega deve apenas umedecer o substrato, não em excesso. Se você não consegue dominá-lo bem, pode muito bem seguir o princípio de menos em vez de mais, porque mesmo quando a água é controlada com muita força, as folhas inferiores frequentemente ficam amarelas e caem, enquanto as brácteas permanecem eretas. As raízes da poinsétia são propensas a apodrecer e são facilmente infectadas com mofo cinzento se ficarem em um ambiente de solo excessivamente úmido por muito tempo.

Outro ponto a ser observado é que, ao regar no inverno, a temperatura da água deve estar próxima à temperatura ambiente. Água muito fria fará com que a poinsétia "pegue um resfriado", danifique o sistema radicular e faça com que as folhas caiam. (Chen Haiyun)

2. Pontos-chave para o manejo da poinsétia

 1. Fertilização:

A poinsétia gosta de fertilizantes e precisa de mais fertilizante de nitrogênio durante o período de crescimento. Você pode aplicar fertilizante líquido de esterco decomposto de 2 a 3 vezes por mês. É melhor aplicar fertilizante fino com frequência. Em dias chuvosos de verão, é melhor aplicar esterco seco ou resíduos de molho decompostos. Dentro de 1 mês após a pinçada, aplique fertilizante leve de bolo totalmente decomposto com água uma vez por semana. Antes de a planta entrar no ambiente no final de outubro , você pode adicionar fertilizante de nitrogênio uma vez . Quando estiver perto da floração, é aconselhável aplicar uma solução aquosa de superfosfato ou fosfato nítrico uma vez para dar às brácteas uma cor brilhante.

2. Rega:

Na primavera, quando novas folhas brotam, menos água é necessária, então a rega geralmente é feita uma vez ao dia. No verão, quando a temperatura está alta e os galhos e folhas estão viçosos, a planta precisa de mais água, então regue- a uma vez pela manhã e à noite todos os dias. Se não houver água suficiente, as folhas se enrolarão e murcharão. Após o início do outono, regue-a uma vez pela manhã ou à tarde todos os dias . Antes que a planta se estabeleça, controle a rega para evitar que os entrenós se alonguem e afetem o formato da planta.

3. Colheita:

Após as mudas criarem raízes, elas devem ser podadas após cerca de um mês de crescimento, deixando de 4 a 5 folhas na base, e as pontas dos galhos devem ser cortadas para promover o crescimento dos ramos laterais. 3 a 4 ramos laterais crescerão no mesmo ano. Como são ramos antigos perenes, 1 a 2 brotos devem ser deixados na base de cada ramo lateral, e todos os ramos superiores devem ser cortados para concentrar os nutrientes e promover o crescimento saudável dos novos ramos.

4. Trança:

Em agosto , começamos a moldar, amarrar e dobrar os galhos duas vezes. Na primeira vez, torcemos os galhos verticais e os puxamos para baixo, amarrando-os com barbante para deixar as plantas mais curtas. Na segunda vez, nivelamos a parte superior dos galhos.

5. Solo:

A poinsétia gosta de solo arenoso e ácido, e o melhor crescimento ocorre em pH de 5,5 a 6. Evite a alcalinização do solo do vaso. Durante o período de crescimento, você pode combinar rega e fertilização uma vez por semana, e regar com fertilizante de alúmen.

6. Temperatura:

A propagação por estaquia é melhor realizada entre 15 e 20 graus Celsius. A temperatura ideal para o crescimento é de 16 a 25 graus Celsius de abril a outubro e de 13 a 16 graus Celsius de novembro a março do ano seguinte . No inverno, a temperatura ambiente deve ser mantida em torno de 15 graus Celsius à noite e não deve ser inferior a 5 graus Celsius. A temperatura ambiente deve ficar em torno de 12 graus Celsius para prolongar o tempo de observação.

7. Iluminação:

A poinsétia gosta de um ambiente quente, úmido e ensolarado. Em maio , a planta é retirada de casa e colocada em um local ensolarado e bem ventilado para manutenção. No verão, evite a luz solar direta. Você precisa construir um galpão, regar o terreno do galpão com frequência e aumentar a umidade do ar.

3. Tecnologia de produção comercial de poinsétia em vaso

A poinsétia é um arbusto perene ou semiperene do gênero Euphorbia, também conhecido como vermelho-marfim, tenro-velho e madeira-de-peixe. O período de floração coincide com o Natal, por isso também é chamada de "vermelho-natalino". A poinsétia floresce no inverno, de dezembro a março do ano seguinte, coincidindo com o Natal, o Ano Novo, o Dia dos Namorados e o Festival da Primavera. Portanto, é uma das flores em vasos mais importantes para os festivais de inverno na China e no mundo. As flores em vasos de poinsétia são coloridas, têm um longo período de observação e grande demanda no mercado. São perenes, têm um ciclo de produção curto e apresentam consideráveis ​​benefícios comerciais no cultivo.

    1. Hábitos ecológicos:    

A poinsétia é nativa de regiões tropicais como o sul do México e a América Central. Gosta de climas quentes e úmidos, tem baixa resistência ao frio e não é resistente à geada. Requer temperaturas acima de 15 °C no inverno, caso contrário, perderá facilmente as folhas. Gosta de ambientes ensolarados e não tolera sombra. É uma planta de dias curtos e só floresce com menos de 10 horas de sol . Cultiva-se melhor em solos franco-arenosos ligeiramente ácidos ( pH 6 ) , férteis, úmidos e bem drenados.

    2. Variedades cultivadas:

Existem principalmente quatro tipos:

 1. Poinsétia Dupla:

Quando em flor, as folhas superiores são vermelhas e as pétalas da inflorescência são parcialmente transformadas em brácteas. Esta é a principal variedade cultivada. Recentemente, surgiu um novo tipo de estrutura de pétala dupla, com pequenas folhas bem desenvolvidas no centro, altas e altas, e flores pequenas que podem florescer. As pétalas são maiores do que as das variedades comuns e as cores das flores são as mesmas: vermelho, amarelo e branco.

2. Branco:

Durante a floração, as folhas superiores ficam branco-leitosas. 3. Rosa: Durante a floração, as brácteas ficam vermelho-claro. 4. Amarelo: Durante a floração, as folhas superiores e do meio ficam amarelo-claro. 3. Tecnologia de propagação: principalmente estacas, mas estacas de raízes também podem ser usadas para propagação.

1. Época de corte: Em estufas e estufas de plástico, o corte pode ser feito no final de março . É melhor fazer o corte em campo aberto do final de abril ao início de junho .    

2. Meio de corte: principalmente areia fina, perlita, turfa e serragem decomposta, cinzas finas de escória de carvão e solo fino de jardim também podem ser usados, de acordo com as condições locais. Uma solução de permanganato de potássio a 0,1% pode ser pulverizada para desinfecção.

3. Tratamento das estacas: Corte galhos curtos e fortes de um ano ou brotos novos da planta-mãe, corte em estacas de 5 a 10 cm de comprimento, retire metade das folhas e lave a ferida cortada com água limpa. Em seguida, mergulhe a base do caule em 1000 × 10-6 de ácido naftalenoacético por 3 a 5 segundos e, em seguida, corte as estacas.

4. Estacas: Primeiro, use um pequeno pedaço de madeira para fazer furos no substrato, com a profundidade de metade das estacas , o espaçamento é de 4 cm e o espaçamento entre linhas é de 5 a 6 cm . Em seguida, insira as estacas nos furos, pressione levemente ao redor da base, compacte o substrato e regue abundantemente.

5. Manejo após o transplante: A temperatura ambiente deve ser mantida em torno de 20 °C, a sombra deve ser fornecida com telas de proteção solar e a água deve ser borrifada com frequência para manter o ar e o canteiro úmidos, mas tome cuidado para não encharcar demais as mudas. Geralmente, as raízes crescem de 20 a 30 dias após o transplante . Quando os novos galhos atingirem 10 a 12 cm de altura , podem ser transplantados.

Para aumentar a taxa de reprodução, também podem ser utilizadas estacas de raízes. O método é o seguinte: ao replantar e cortar as raízes em março ou abril, na primavera, colete as raízes velhas com diâmetro superior a 0,5 cm e corte-as em segmentos de 7 a 10 cm de comprimento. Ao inserir, incline-as cerca de 80 graus para o norte, deixando 1 cm do segmento da raiz acima da superfície do solo , e a muda se tornará uma muda em cerca de 1 mês.

4. Cultivo e manejo:    

1. Envasamento: A fórmula do solo para vasos é composta por 4 a 5 partes de composto orgânico, húmus de folhas, terra de carvão vegetal ou húmus de madeira, 3 a 4 partes de terra de jardim e 1 a 2 partes de areia, escória de carvão vegetal ou vermiculita. Para cultivo comercial, vasos de plástico branco tipo AB260 são frequentemente utilizados. Uma camada de escória de carvão vegetal grossa é colocada no fundo do vaso e, em seguida, uma camada de solo de cultivo é preenchida. Em seguida, as mudas são colocadas na posição apropriada no centro da boca do vaso, e o solo de cultivo é preenchido e compactado manualmente. Após o envasamento, regue abundantemente e coloque-o sob uma tela de sombreamento por uma semana. Em seguida, cultive sob luz solar direta.

2. Fertilização e manejo da água: Preste atenção ao grau adequado de secura e umidade ao regar para evitar secura ou umidade excessivas, que podem causar amarelamento e queda das folhas. Geralmente, regue duas vezes ao dia, de manhã e à noite, no meio do verão, e reduza a quantidade de rega nas outras estações. Drene a água do vaso a tempo durante a estação chuvosa para evitar o apodrecimento das raízes. A fertilização não precisa ser muito frequente em épocas normais. Geralmente, o fertilizante e a água são aplicados de 2 a 3 vezes por mês durante a estação de crescimento. Para evitar o crescimento excessivo, o fertilizante de nitrogênio não deve ser aplicado em excesso. Aumente o número de fertilizações e a quantidade de fertilizante de fósforo em um nível alto no outono para promover a formação de botões florais.

3. Nanismo e modelagem: Os caules da poinsétia crescem eretos, sem galhos abertos. As plantas são altas, de até 1 a 2 metros . Se forem cultivadas naturalmente, seu valor ornamental é baixo. Portanto, elas devem ser anãs e modeladas no cultivo comercial para obter um efeito estético completo e anão. Os métodos específicos incluem pinçar, puxar galhos, pinçar caules e amarrá-los.

( 1 ) Pinçamento: O pinçamento deve ser feito de 1 a 2 vezes durante o período de crescimento, dependendo da ramificação e do crescimento das mudas, para promover o crescimento dos ramos laterais. Quando a planta atingir 30 cm de altura , a parte superior deve ser cortada. Os ramos laterais do primeiro nível devem reter de 1 a 2 brotos na parte inferior e a parte superior deve ser cortada. Geralmente, de 6 a 10 brotos devem ser mantidos em toda a planta , e todos os outros brotos novos devem ser removidos.

( 2 ) Puxada e enrolamento dos galhos: Em agosto e setembro , os novos brotos podem ser dobrados uma vez a cada 10-20 cm de crescimento até que as brácteas estejam coloridas. Ao puxar os galhos, amarre-os com uma corda fina e puxe-os para o mesmo nível ou ligeiramente abaixo de seus pontos de fixação. Os 3-4 galhos laterais inferiores devem ser puxados para o mesmo nível, e os galhos laterais restantes devem ser puxados uniformemente em todas as direções, com galhos fracos no centro e galhos fortes ao redor, com cada galho enrolando na mesma direção. Para evitar que os galhos quebrem, o controle da água deve ser realizado antes da dobra ou os galhos devem ser dobrados à tarde, quando há menos água.

( 3 ) Beliscar os caules e amarrá-los: Este é outro método de amarrá-los. Quando os ramos da poinsétia atingirem 30-40 cm , antes de se tornarem lenhosos, achate-os continuamente da base para fora, no sentido horário, até que caiam naturalmente. As plantas devem estar em forma de espiral após o tratamento. A amarração deve ser feita quando o período de floração for determinado ou quando os botões aparecerem.

5. Manutenção tardia da estufa:

Antes da onda de frio no final de outubro , coloque as plantas em uma estufa de plástico ou em um local aquecido para manutenção a tempo de evitar danos causados ​​pela geada. Colocá-las muito cedo fará com que as plantas cresçam muito altas. Ao colocá-las em ambientes internos, mantenha uma certa distância entre os vasos para facilitar a ventilação. Evite que as plantas fiquem muito próximas umas das outras, mal ventiladas e com umidade muito alta, pois isso pode causar a reprodução de fungos, o mofo cinzento e a mancha marrom, e causar queda de folhas ou apodrecimento das flores. Temperaturas muito baixas também podem causar queda de folhas, portanto, o manejo deve ser reforçado.

6. Regulação do período de floração:    

1. Aquecimento para promover a floração:

A poinsétia forma botões florais em campo aberto em meados de outubro . Após ser transferida para a estufa no final de outubro , a temperatura diurna é mantida entre 20 e 25 °C e a temperatura noturna em 15 °C. Começará a florescer no início de dezembro .

    2. Floração de dia curto:

Sob uma temperatura de 20-25 ℃, após sombreamento e 9 horas de luz por dia, as variedades de pétala única podem florescer em 45-55 dias, e as variedades de pétala dupla podem florescer em 55-65 dias. Se o sombreamento for iniciado no início de agosto , a ventilação e o resfriamento forem realizados à noite e a cobertura for aplicada uma vez por semana , as folhas superiores começarão a mudar de cor no final de setembro e poderão ser colocadas à venda durante o Dia Nacional.

    3. Floração de dia longo:

Para atingir o objetivo de inibir a floração e retardar o período de floração, pode-se adicionar luz artificial à noite para estender a luz do dia para 16 horas , ou pode-se adicionar luz à noite por 2 a 4 horas como um tratamento de interrupção da escuridão. O tratamento com 40 × 10-6 giberelina também pode ser usado para retardar o período de floração.

7. Manejo de flores em vasos prontas:    

1. Padrões de listagem: As poinsétias podem ser colocadas no mercado quando estiverem bem formadas no vaso e as flores ou brácteas começarem a apresentar coloração. Os requisitos de qualidade para poinsétias em vasos comerciais são: galhos densos e cheios, altura da planta de cerca de 35 cm , altura uniforme e floração elegante e bonita.

2. Armazenamento e transporte: Para reduzir a curvatura das folhas e brácteas durante o armazenamento e o transporte, pode-se realizar a embalagem. 3 a 4 horas antes do transporte , embale as plantas em papel poroso ou papel vegetal e desembale-as imediatamente após a chegada ao destino para evitar o acúmulo interno de etileno e causar danos. O tempo de transporte após a embalagem não deve exceder 48 horas .

3. Manutenção das flores em vasos prontas: Após a floração, a poinsétia em vaso pronta deve ser colocada em um ambiente claro e a temperatura deve ser mantida entre 18 e 25 °C. Se a temperatura for inferior a 10 °C, as brácteas ficarão azuis e as folhas cairão. Mantenha a umidade do ar alta. A rega deve ser adequada. O excesso de rega pode facilmente causar apodrecimento das raízes. A iluminação contínua com lâmpadas incandescentes pode prolongar a vida útil das brácteas ou flores coloridas. Pulverizar com uma concentração de 0,3 a 0,8 mmol de solução de STS pode prevenir o murchamento das plantas causado pelo etileno.

( Fonte de informação : Xinnong Online )          

4. Manejo pré-colheita da poinsétia

[ Girassol ] Euphorbia pulcherrima willd ．ex klotzsch   

 [ Outros nomes chineses ] Lao Lai Jiao, Euphorbia mellifera, Euphorbia mellifera, vermelho de Natal, flor de Natal, árvore de Natal, girassol, vermelho marfim, poinsétia, hibisco vermelho e um pouco de vermelho                              

[ Família ] Euphorbiaceae Euphorbia                                    

[ Origem ] México                              

[ Recursos de jardinagem ] A poinsétia floresce no Natal, por isso é bastante popular entre os ocidentais. A poinsétia também é amplamente plantada na China. Como ela tem medo do frio, deve-se prestar atenção especial para garantir que a temperatura ambiente não caia abaixo de 15 °C durante o inverno e o manejo da primavera. 

 [ Manejo pré-colheita ] A densidade de colocação é de 4 a 8 vasos por metro quadrado . A poinsétia prefere um ambiente de solo ligeiramente úmido e seco e também é ligeiramente tolerante à seca. Além de aplicar uma pequena quantidade de fatias de ferradura como fertilizante basal na base do vaso durante o plantio, um fertilizante líquido fino deve ser aplicado uma vez por semana durante a estação de crescimento. A poinsétia gosta de um ambiente ensolarado forte com luz solar abundante. Se possível, é melhor garantir luz solar total. Preste atenção especial à ventilação quando a temperatura estiver baixa, porque as folhas da planta são propensas a cair quando sopradas diretamente pelo vento frio. A poinsétia gosta de altas temperaturas e tem medo de baixas temperaturas. A temperatura adequada para o crescimento é de 25 a 35 ℃, e a temperatura de inverno não deve ser inferior a 15 ℃, caso contrário, as folhas cairão facilmente e até causarão a morte da planta.

5. Método simples de nanismo para poinsétia

Se a poinsétia-de-rosa crescer naturalmente, a altura da planta pode atingir mais de 2 metros. Para aumentar seu valor ornamental, o vaso pode ser inclinado para os lados para controlar a altura dos galhos.

O método específico é plantar as mudas de poinsétia que sobreviveram às estacas e beliscar o topo dos novos ramos quando eles tiverem cerca de 6 cm de comprimento. Quando os brotos secundários crescerem de 6 cm a 8 cm, coloque o vaso de flores de lado. O ângulo de inclinação lateral é geralmente controlado em 80 a 140 graus. Ao regar e fertilizar, o vaso deve ser colocado plano. Dependendo do crescimento da planta , ele pode ser girado a cada 5 a 10 dias. Ao mesmo tempo, para evitar que os ramos individuais cresçam muito alto, após um período de crescimento, os ramos individuais podem ser fixados adequadamente com arames de plástico. Após um período de crescimento de rotação contínua, a planta pode ser controlada em 20 cm a 30 cm sem danos aos ramos. No final do outono, o vaso de flores deve ser colocado plano para permitir que os ramos cresçam naturalmente para cima e gradualmente formem botões de flores. Desta forma, a altura total da planta pode ser controlada de forma eficaz entre 30 cm e 40 cm.        

6. Poda da Poinsétia para Promover a Floração Secundária

Poda oportuna: Quando a poinsétia perde seu valor ornamental, ela pode ser podada.

A altura da poda pode ser determinada de acordo com as condições de ramificação. Normalmente, 3 brotos são deixados nos galhos do meio e 3 a 5 brotos nos galhos ao redor. Os galhos são cortados a 0,5 cm dos brotos inferiores. O corte é em forma de ferradura e selado com cera para evitar a perda de nutrientes. Após a poda, tiras de bambu são usadas como forro e seda marrom é usada para dobrar os galhos, de modo que fiquem uniformemente distribuídos e com a mesma altura. Como a poinsétia não tem folhas após a poda, é melhor dobrá-la com a cabeça plana e o formato aberto, para que as brácteas floridas fiquem conectadas uniformemente, o que pode compensar a falta de folhas verdes.

Fortaleça o manejo e controle a rega após a poda.

Quando o solo do vaso ficar branco, aplique fertilizante líquido fermentado com cheiro de peixe e bolo de feijão uma vez e regue uma vez após cada aplicação. Além disso, borrife as folhas com solução de di-hidrogenofosfato de potássio a 0,2 % duas vezes a cada 10 dias até que os botões florais estejam fixos e pare de fertilizar. Para melhorar a taxa de conversão de nutrientes orgânicos, isso é propício para a diferenciação precoce dos botões florais. A temperatura ambiente deve ser mantida entre 15 °C e 23 °C durante o dia e acima de 10 °C à noite; e a poinsétia deve receber luz suficiente, não menos que 4 a 6 horas por dia. Se a luz for insuficiente, pode-se usar luz artificial para complementá-la.

Precauções

1. A poinsétia podada deve ser colocada no local original e não deve ser movida à vontade, caso contrário, isso afetará a diferenciação dos botões florais.

2. A temperatura da água e do fertilizante líquido utilizados na irrigação deve estar em torno de 20 °C. Adicione água quente para ajustar a temperatura antes de regar.

3. Use um palito de bambu para fazer vários furos ao redor do vaso para ajudar a terra a fluir.

4. A temperatura interna é relativamente estável, evitando grandes flutuações de temperatura.

5. Como não há folhas, é melhor posicioná-lo abaixo do horizonte. Cerca de 25 dias após a poda, os brotos brotarão entre os nós. É melhor ter um broto por ramo, mas para preencher as lacunas, você pode deixar mais alguns em posições apropriadas. Cerca de 45 a 50 dias depois , o número de brácteas vermelhas pode chegar a cerca de 21. A largura de uma única bráctea é de 2,5 cm, o comprimento é de 12 cm e o diâmetro da flor é de cerca de 25 cm.

7. Manejo da Poinsétia antes do plantio

O manejo das poinsétias antes e depois da colheita tem um grande impacto em sua qualidade e prazo de validade. O manejo adequado pode proporcionar poinsétias de alta qualidade com longa vida útil durante todo o período de Natal. A vida útil das poinsétias é agora muito maior do que há 20 anos. No entanto, se o ambiente de armazenamento após a colheita não for bom, a vida útil ainda será reduzida.

Possíveis problemas da poinsétia depois de deixar o campo incluem: murchamento e queda de folhas e brácteas, queda de flores, amarelecimento das folhas, escurecimento das bordas das brácteas, danos mecânicos durante o transporte, etc. Se os elos de produção, transporte e vendas forem bem coordenados, esses fenômenos podem ser basicamente eliminados ou o grau de dano pode ser bastante reduzido.

As práticas de manejo de poinsétias podem afetar a vida útil delas.

Antes que as brácteas amadureçam, elas devem receber a maior intensidade de luz possível para ajudar a evitar que os botões florais caiam antes das vendas. Colocação muito densa, temperaturas noturnas muito altas ou substrato muito seco durante a produção podem causar a queda de botões florais imaturos. Níveis excessivos de sais solúveis no solo no estágio final de crescimento podem fazer com que as bordas das brácteas fiquem marrons e as folhas caiam após o transplante. Lavar com água limpa antes do transplante pode reduzir o nível de sais solúveis no solo. No entanto, deve-se observar que a irrigação excessiva também pode causar danos permanentes ao sistema radicular, resultando em redução da qualidade e queda de folhas. Além disso, como é difícil controlar a concentração de sais solúveis no solo, é melhor usar um fertilizante de liberação lenta com um período de liberação de 90 a 110 dias e aplicá-lo apenas uma vez, de modo que o fertilizante tenha sido quase consumido no momento do transplante.

A poinsétia deve estar madura antes de ser plantada.

Reduzir a temperatura para 13 ℃ a 15 ℃ no final do período de plantio pode melhorar a coloração das brácteas. Existem muitas variedades de poinsétias atualmente, mesmo que algumas brácteas não estejam totalmente desenvolvidas, elas já são muito vermelhas. Mas se forem retiradas do viveiro e movidas para dentro de casa nesta época, as brácteas provavelmente murcharão. Portanto, ao retirá-las do viveiro, as brácteas devem estar totalmente expandidas e coloridas, e as flores devem ter começado a florescer. Poinsétias maduras devem ser colocadas em um ambiente fresco o máximo possível, mas a temperatura não deve ser inferior a 10 ℃ a 12 ℃. Porque temperaturas mais baixas farão com que as brácteas fiquem azuis ou brancas.

O ensacamento pode causar acúmulo de etileno liberado pelas plantas de poinsétia, o que pode fazer com que folhas e brácteas caiam.

Quanto maior o tempo de ensacamento, mais grave será a queda das brácteas e folhas. Portanto, a embalagem deve ser removida imediatamente após a chegada. De modo geral, após a remoção do saco, coloque a planta em um ambiente claro com temperatura entre 10 ℃ e 23 ℃. A planta se recuperará após 24 a 48 horas. Se o substrato estiver seco ao chegar, deve ser regado abundantemente. Se a temperatura do ambiente de colocação não for inferior a 22 ℃, deve-se fornecer 12 horas de luz por dia com uma intensidade de luz de 1100 lux. Isso pode reduzir o amarelamento e o fenômeno da queda das folhas. Se a temperatura estiver entre 18 ℃ e 21 ℃, uma intensidade de luz de 550 lux também é aceitável. O ambiente deve ser bem ventilado, mas o vento direto deve ser evitado sobre a planta. Não coloque a planta diretamente ao sol ou muito perto uma da outra. Muito perto causará luz insuficiente e aumentará a queda das folhas. Para variedades com brácteas maiores, estas bloquearão as folhas inferiores e a luz solar. Portanto, é particularmente importante ter um certo espaço para o plantio. Mantenha o solo úmido, mas tome cuidado para não regar demais.

8. Por que a poinsétia perde as folhas?

A professora Zhu Xuejing, da Sala 302 , Prédio 28 , Rua Huancheng, nº 6 , cidade de Zhenjiang, província de Jiangsu, escreveu perguntando: As folhas verdes das poinsétias que cultivo em casa amarelaram e caíram desde o final de outubro , restando apenas algumas pequenas brácteas vermelho-vivo. Qual o motivo?

R: Existem vários motivos pelos quais sua poinsétia pode estar perdendo pétalas:

1. O solo no vaso está muito seco e as raízes fibrosas da planta encolhem e são danificadas, resultando em uma diminuição na sua capacidade de absorver água, fazendo com que as folhas inferiores caiam primeiro.      

2. O solo no vaso está muito úmido. Devido ao acúmulo de água no vaso, as raízes fibrosas da planta apodrecem, a capacidade da planta de absorver água é drasticamente reduzida e as folhas caem.      

3. Se as folhas caírem após as bordas queimarem, a causa principal é a baixa umidade do ar. No entanto, como sua poinsétia não tem bordas queimadas, esse motivo pode ser descartado.      

4. A temperatura está muito baixa e as folhas ficam amarelas e caem. A poinsétia precisa de uma temperatura de pelo menos 13 a 16 graus Celsius. Se a temperatura mais baixa da manhã for inferior a esse limite, ou se a temperatura cair repentinamente, é muito fácil fazer com que as folhas da poinsétia fiquem amarelas e caiam. No final de outubro deste ano , a temperatura mais baixa foi relativamente baixa por alguns dias, e este é o principal motivo da queda de folhas da sua poinsétia.      

5. Coloque a poinsétia em um local com corrente de ar frio. No final de outubro , se o ar frio se mover para o sul e o cuidador não conseguir colocá-la em um local protegido do vento e do frio a tempo, esse também é um motivo importante.      

6. A luz está muito fraca. A poinsétia gosta muito de luz e pode aceitar luz plena na primavera, verão e outono. Se você a mover para dentro de casa após o final de outubro , mas não criar as condições de luz adequadas para ela, incluindo aumentar a intensidade da luz dentro de casa e estender adequadamente o tempo de luz, é inevitável que as folhas fiquem amarelas e caiam. Este também é um possível motivo para a queda de folhas da sua poinsétia.      

7. Se a poinsétia for colocada dentro de casa, o ar ficará poluído e com deficiência de oxigênio, e muitas folhas cairão durante a noite.

 Ao cultivar poinsétia em casa, devemos prestar atenção aos seguintes aspectos:

Primeiro, a temperatura. Ela gosta de um ambiente quente. Depois que as brácteas ficarem vermelhas, a temperatura mais baixa deve ser mantida em pelo menos 13 ℃. Caso contrário, as folhas ficarão amarelas e cairão facilmente devido à baixa temperatura.

Em segundo lugar, luz. Na primavera, verão e outono, ela pode ser colocada ao ar livre, em um local ensolarado, para que cresça forte. No inverno, ela também deve receber o máximo de luz possível para que cresça forte. Luz incandescente pode ser usada como suplemento.

A terceira é a água. Durante a estação de crescimento, o solo do vaso deve ser mantido suficientemente hidratado, mas sem acumular água. A rega deve ser feita somente após a superfície do solo do vaso estar de 1 cm a 2 cm seca. Cada rega deve ser feita completamente. No inverno, devido à baixa temperatura ambiente, a rega deve ser reduzida para manter o solo do vaso ligeiramente úmido.

Quarto, umidade do ar. Durante o período de floração, borrife as folhas com frequência para aumentar a umidade relativa do ar. Você também pode borrifar água no solo dentro de casa. Se quiser continuar a florescer e observar no segundo ano, corte a planta de 5 cm a 8 cm da base após a floração e a frutificação. Ao replantar, remova algumas raízes perenes, substitua por solo de cultivo fresco e fértil e coloque-a em um local bem iluminado. Reforce o manejo da água e dos fertilizantes para que a planta cresça forte e saudável. Ela pode continuar a florescer no segundo ano. O corte das mudas geralmente é feito na primavera. Após o corte dos galhos grossos, eles devem ser espalhados por um período de tempo. Depois que o suco branco leitoso que escorre das pontas cortadas secar, pode-se fazer estacas umedecidas com areia ou solo. A taxa de sobrevivência é maior.

9. Poda e corte de poinsétia

Após o Ano Novo e o Festival da Primavera, a poinsétia, cultivada especialmente para o Ano Novo, logo encerrará seu período de floração e perderá seu valor ornamental. Nessa época, você pode combinar podas curtas com estacas de galhos duros. O método é o seguinte:

1. Pode os galhos de forma razoável, de acordo com a situação de ramificação dos galhos-mãe.

Ao podar a poinsétia após a floração, deve-se concentrar-se em continuar cultivando a planta-mãe no futuro para torná-la mais perfeita em forma, com flores e folhas exuberantes. Portanto, geralmente, o segundo ao quarto galho ao redor dos galhos pode ser mantido , e é melhor podá-los 0,5 cm acima do broto mais externo no topo ; enquanto o segundo ao terceiro galho no meio pode ser mantido , e a direção dos brotos superiores também deve ser selecionada. É melhor podá-los nos brotos que são propícios para preencher as lacunas no crescimento, de modo a criar conveniência para seu futuro crescimento vertical ou formato curvo.

    2. Faça cortes e trate feridas.

Como as estacas são propensas a novas raízes na plenitude dos nós caulinares, os ramos cortados devem ser primeiramente cortados planos, 0,5 cm abaixo da gema mais baixa, e o corte deve ser suave para remover a parte vazia do caule. Em seguida, de baixo para cima, a cada 3 a 4 gemas, corte-as em uma seção de estacas e, por fim, remova os brotos tenros. Durante a poda e o corte das estacas, para evitar o fluxo excessivo da ferida na planta-mãe e em ambas as extremidades da estaca, deve-se prestar atenção à aplicação de cinzas vegetais ou pó de enxofre na ferida em qualquer momento.

    3. Prepare o solo e faça estacas.

Misturar um pouco de cinzas vegetais com terra comum como substrato é muito propício à sobrevivência das estacas. Ao cortar, primeiro use um pedaço de madeira da espessura da estaca para fazer furos e, em seguida, insira as estacas diretamente nos furos, com um espaçamento de 3 cm a 4 cm. Preste atenção à consistência da profundidade dos furos e das estacas, ambas baseadas em 1/3 a 1/2 do comprimento da estaca . Não insira as estacas muito profundas ou muito densas, o que afetará o enraizamento e o crescimento das folhas no futuro.

    4. Regar e cobrir com filme.

Ao regar as mudas, deixe a água fluir lentamente ao longo da borda do vaso e não borrife em locais altos. Depois que a água estiver completamente despejada, envolva todo o vaso com filme plástico intacto e coloque-o em um local quente e ensolarado. A temperatura ambiente pode ser mantida acima de 15 ℃, para que um sistema de autocirculação de alta temperatura e umidade possa ser mantido. Cerca de 20 dias, quando os brotos ocultos nas mudas germinarem e crescerem até 2 cm, o filme pode ser quebrado adequadamente para ventilação, e a intensidade da ventilação pode ser aumentada gradualmente posteriormente. Finalmente, depois que as folhas se desdobrarem e ficarem verdes, o filme pode ser completamente removido e o manejo normal de água e fertilizantes para as mudas pode ser realizado. Em meados ou final de abril , a poda pode ser plantada em vasos na época adequada. Dessa forma, a planta-mãe e a nova planta formarão um novo verde, pois a poda é combinada com a propagação por estacas, de modo que vários vasos de poinsétia formarão um novo verde.

10. Método de propagação por estaquia do caule da poinsétia anã

 As variedades anãs de poinsétia superaram as deficiências das variedades tradicionais antigas, como caules e galhos altos e dificuldade de ramificação. Elas evitam as muitas medidas e o trabalho de dobrar os galhos e controlar a altura com medicamentos. No entanto, as variedades anãs de poinsétia também apresentam a dificuldade de ter galhos curtos e de criar raízes sem agentes enraizadores.

A fim de explorar o método mais simples e eficiente para a propagação da poinsétia-anã, o autor realizou uma série de comparações experimentais e descobriu que o método de utilização de ramos e folhas de poinsétia-anã de anos alternados é o mais adequado para a propagação familiar de novas plantas. Não é necessário enraizador durante a propagação e a taxa de sobrevivência é de 100 %. Em um caule de 30 cm de comprimento, pelo menos 15 plantas podem ser cultivadas durante o período de propagação de abril a junho , cada uma com mais de 3 ramos.

    O método de operação específico é o seguinte:    

【Remova as flores e promova os brotos das folhas 】 

A poinsétia-anã é diferente das variedades tradicionais antigas. Ela tem um período de floração mais longo. Se for mantida adequadamente durante o período de floração, pode frequentemente "florescer" até junho do ano seguinte. Para fins de reprodução, as brácteas coloridas da planta-mãe devem ser cortadas imediatamente após o início da primavera. Aplique cinzas de carvão vegetal na ferida, mantenha os outros caules e folhas e reforce o manejo diário de fertilizantes e água para permitir que ela entre em crescimento nutritivo. Em cerca de 15 dias, muitos novos brotos crescerão nas axilas dos caules e ramos da planta-mãe. Entre eles, alguns brotos também apresentam pequenos botões florais nas extremidades. Nesse momento, os pequenos botões florais também precisam ser removidos e revestidos com pó de carvão vegetal para interromper a lama. Após cerca de 20 dias, especialmente na metade superior da planta-mãe, o comprimento dos novos brotos foliares pode atingir cerca de 5 cm, e o diâmetro das novas folhas também pode atingir cerca de 4 cm.

【Corte de caules e retirada de estacas 】

Use uma faca afiada para cortar os caules com folhas novas (as folhas velhas originais podem ser removidas) com 2 a 3 gemas axilares em cada seção (é necessário garantir que os caules cortados tenham novos caules, gemas e folhas) e, em seguida, use pó de carvão para interromper os cortes superiores e inferiores dos caules cortados. Em seguida, espalhe os caules sobre uma tábua de madeira limpa à sombra e deixe as feridas secarem ao ar (cerca de dois dias). Para as folhas das novas gemas axilares nos caules inferiores da planta-mãe com menos de 4 cm, continue a mantê-las com fertilizante e água e corte-as quando as novas folhas crescerem mais de 4 cm. O meio de corte pode ser cinza de casca de arroz fresca, perlita, serragem fina, areia amarela grossa, etc. Mas deve ser limpo e higiênico, e os materiais nunca foram usados. Os recipientes podem ser caixas de mudas, cestos de vime, cestos de bambu, caixas de madeira com costuras no fundo, etc.

    【Dicas de corte 】 

 Primeiro, espalhe o substrato para as estacas em um recipiente com espessura de cerca de 10 cm e compacte-o levemente. Em seguida, use um palito de bambu para fazer um furo de cerca de 3 cm de profundidade na superfície do substrato e, em seguida, insira delicadamente o segmento do caule da poinsétia-anã no furo. Faça um furo levemente e insira a estaca diretamente no furo. Caso contrário, o corte será danificado e causará apodrecimento, o que afetará a taxa de sobrevivência. Ao cortar, o substrato pode ser enterrado no segmento do caule do ano alternado, de modo que os brotos das folhas fiquem expostos acima da superfície do substrato. Não danifique as folhas. Mantenha uma pequena distância entre as estacas e as folhas não devem se sobrepor para afetar a luz. Para cada planta, você precisa compactar delicadamente o substrato ao redor da planta. Por fim, regue bem.

    【Gerenciamento pós-inserção 】

A caixa de mudas deve ser colocada em um local ensolarado, dentro de casa. Pode ser coberta com vidro para melhor retenção de umidade e preservação do calor. O tempo de enraizamento pode ser reduzido em cerca de 4 dias, mas deve-se prestar atenção à temperatura da caixa de mudas para evitar sufocamento das novas plantas. Também não há problema em não cobrir o vidro. Geralmente, mantenha o substrato um pouco seco, desde que as novas folhas não murchem. Após cerca de 1 mês, a planta desenvolverá novas raízes. Quando as novas raízes atingirem 5 cm de comprimento, as mudas podem ser removidas e plantadas separadamente.

Pontos-chave para o plantio

① O solo de cultura deve ser solto, permeável e rico em nutrientes.

2. As mudas devem ser desenterradas com tiras de bambu e não devem ser arrancadas com força para evitar danos às raízes. Após o plantio, sombreie as plantas por 5 dias e, em seguida, inicie a manutenção e o manejo normais.

11. Faça a Poinsétia Florescer na Hora Certa

 A poinsétia se tornou uma das principais flores em vasos no mercado nacional, e seu período de floração ocorre principalmente durante o Natal, o Ano Novo e o Festival da Primavera.

O período de floração da poinsétia é geralmente fixo. Se você deseja que ela floresça no período programado, é necessário realizar a manutenção científica com base em suas características.

1. Substrato: A faixa de pH ideal para o substrato de poinsétia é de 5,5 a 6,0 . O substrato para vasos pode ser composto por 2 partes de terra de jardim, 1 parte de folhagem e 1 parte de composto, ou 3 partes de turfa, 1 parte de perlita e uma pequena quantidade de fertilizante de base.

2. Manejo da água e dos fertilizantes: As folhas da poinsétia são relativamente sensíveis. Se não forem manejadas adequadamente, podem facilmente causar a queda das folhas. Regue menos na primavera e no inverno para evitar o crescimento de pernas longas. Regue uma vez pela manhã e à noite no verão . Siga o princípio de "alternar entre seco e úmido". Regue depois que o solo do vaso estiver seco. Evite que o solo do vaso fique muito seco ou muito úmido. O fertilizante deve ser aplicado com resíduos de pasta de gergelim decompostos. Aplique-o na superfície do vaso em maio , quando os novos brotos crescem, e depois solte o solo; aplique-o novamente no início de junho . Aplique fertilizante líquido uma vez por semana em junho e julho e interrompa a fertilização durante as altas temperaturas do meio do verão. Fertilize uma vez por semana após setembro até antes da floração. Fertilizante de fósforo pode ser aplicado durante a floração para dar cor aos botões florais. Não regue com muita frequência durante o período de floração e controle a temperatura para prolongá-lo.

3. Controle ambiental: A temperatura ideal para o crescimento da poinsétia é de 25 a 29 graus Celsius durante o dia e de 18 a 19 graus Celsius à noite. Ela precisa de luz solar suficiente. Na sombra, os caules costumam ser fracos, as folhas são finas e as folhas amarelas são mais claras. A poinsétia é uma planta típica de dias curtos e pode florescer mais cedo com um tratamento de dias curtos. Por exemplo, se você começar a sombrear por 4 horas por dia no início de agosto , após 45 a 50 dias de tratamento, ela poderá florescer em 1º de novembro.

12. Estudo Preliminar sobre a Tecnologia de Cultivo da Poinsétia (I)

A poinsétia é nativa do México e da África tropical. É uma planta de dias curtos que prefere climas quentes, não é resistente ao frio, tem forte fototropismo, prefere luz suficiente e requer solo solto e fértil com boa drenagem e ventilação.

Ela tem exigências rigorosas em relação à água e tem medo tanto da seca quanto do alagamento.

1. Meio de cultivo Um bom meio de cultivo, seja ele composto por solo ou sem solo, deve ser leve, bem ventilado, ter um teor adequado de fertilizante e ser fácil de operar e misturar. Deve ser considerado sob os seguintes aspectos: fácil de obter, boas propriedades físicas, menos resíduos químicos, fácil de usar, leve, mistura uniforme, alta limpeza, armazenamento a longo prazo, fácil envasamento, alto teor de fertilizante, bom teor de fertilizante e boa adsorção de sais solúveis. Para formulações de meio à base de solo, um ou mais dos seguintes compostos: turfa, vermiculita, perlita, subprodutos do processamento de madeira e pedra de refino espumada devem ser adicionados para aumentar a capacidade de retenção de água do meio e manter a porosidade do meio para evitar a compactação do meio.

2. A fertilização é muito importante para atingir o melhor estado de crescimento das flores de poinsétia em vasos. A poinsétia tem uma grande demanda por fertilizantes. A fertilização deve ser iniciada imediatamente após o plantio das mudas. Fertilizante suficiente também deve ser adicionado ao substrato como fertilizante de base. Mesmo no início do crescimento, a fertilização insuficiente afetará a qualidade das flores. Um mês antes do envio, a quantidade de fertilizante deve ser reduzida. Por um lado, isso pode reduzir o desperdício de fertilizante e, por outro, pode reduzir os danos causados ​​pelo sal que podem ser causados ​​durante o período de floração.

1. Fertilizante nitrogenado: O nitrogênio é um dos principais elementos necessários para o crescimento das plantas, incluindo o nitrogênio nitrato e o nitrogênio amoniacal. Na fórmula de substrato sem solo para poinsétias, se houver excesso de nitrogênio amoniacal, é fácil causar o amarelecimento das folhas, e seu teor não deve exceder 33 %. Os sintomas de fertilizante nitrogenado insuficiente são folhas verde-claras ou amareladas, crescimento lento das plantas, endurecimento e lignificação dos caules e redução da área foliar.

2. A deficiência de fertilizantes fosfatados é rara. Quando a planta carece de fósforo, a área foliar diminui, as folhas superiores tornam-se verde-escuras e as folhas imaturas tornam-se necróticas.

3. Fertilizante de potássio. A deficiência de fertilizante de potássio não ocorre com frequência. Quando a planta carece de potássio, as bordas das folhas começam a queimar, o que geralmente ocorre no final do estágio de crescimento.

4. A deficiência de cálcio geralmente ocorre quando o pH do meio é muito baixo, portanto, 2,5 kg de hidróxido de cálcio ou cal agrícola devem ser adicionados por metro cúbico ao preparar o meio . Usar nitrato de cálcio como fertilizante também é uma maneira eficaz de evitar a deficiência de cálcio e também pode fornecer fertilizante de nitrogênio.

5. A deficiência de magnésio ocorre frequentemente durante o cultivo de poinsétias em estufa. Os sintomas são amarelecimento das bordas das folhas e das nervuras das folhas inferiores. A aplicação de sulfato de magnésio ao substrato pode aumentar o teor de magnésio. Adicionar cal de magnésia ao preparar o substrato também pode aumentar a absorção de magnésio pela planta.

6. Princípios de fertilização: A grande quantidade de elementos necessária para a poinsétia é geralmente suprida por fertilizantes de base ou adubações de cobertura regulares. Como a poinsétia vem sendo cultivada em substratos sem solo recentemente, também é muito importante atentar para a adição de oligoelementos como boro, cobre, zinco, magnésio, molibdênio e ferro. As necessidades específicas de nutrientes da poinsétia são mostradas na Tabela 1. (Continua)

Um Estudo Preliminar sobre a Tecnologia de Cultivo da Poinsétia (Parte 2)

3. Intensidade da luz e fotoperíodo

1. Intensidade da luz: a poinsétia gosta de luz, por isso é necessário fornecer luz suficiente (cerca de 60.000 lux) ao cultivar em um ambiente fechado . A luz fraca fará com que seus galhos fiquem finos e fracos, retarde o crescimento e causem queda prematura das flores, fazendo com que a flor em vaso perca seu valor de mercado.

2. Fotoperíodo A poinsétia é uma planta de dias curtos. Ela cresce em condições de dias longos e diferencia botões florais em condições de dias curtos. Quando a temperatura noturna está abaixo de 21 °C, o fotoperíodo crítico necessário para a diferenciação dos botões florais da poinsétia é de 12 a 12,5 horas por dia. Em áreas com nuvens escuras pela manhã e à noite ou temperaturas noturnas mais baixas, a diferenciação dos botões florais será ligeiramente mais precoce; em áreas com amanheceres mais cedo ou temperaturas noturnas mais altas, especialmente acima de 21 °C, a diferenciação dos botões florais será mais tardia. A diferenciação dos botões florais geralmente pode ser concluída em 4 a 8 dias. O desenvolvimento das flores da poinsétia é muito sensível ao fotoperíodo e à temperatura. Leva cerca de 5 semanas do início do desenvolvimento da flor até o desenvolvimento completo em condições de dias curtos. Cortinas escuras podem ser usadas para regular o período de floração em condições de dias longos. Cubra as cortinas escuras por 14 a 15 horas por dia, começando às 17h ou 18h e terminando às 8h do dia seguinte.

4. Beliscar

A poinsétia é um tipo de diferenciação de flores por botões terminais, mas ramos maduros podem formar inflorescências. Portanto, para produzir uma planta com muitas flores, é necessário usar pinças para promover o crescimento de botões laterais e formar mais ramos. A pinça geralmente é feita duas semanas após o plantio das mudas, quando o novo sistema radicular começa a crescer, o que é propício à formação de botões laterais. Há pinças fortes, pinças moderadas, pinças fracas e pinças fracas mais remoção de folhas jovens. A pinça forte é pinçar até que as folhas estejam totalmente expandidas, geralmente cerca de 6 a 7 cm; a pinça moderada é pinçar até que as duas folhas acima das folhas totalmente expandidas, geralmente 3 a 4 cm; a pinça fraca remove apenas o coração do botão terminal, geralmente dentro de 2 cm. A pinça forte resultará em um formato de planta mais aberto com ramos mais organizados; a pinça fraca resultará em um formato de planta mais alto; a pinça fraca mais a remoção de folhas jovens pode aumentar o número de ramos.

5. Controle de altura

A altura da planta é determinada pela seleção de inibidores de crescimento, dosagem, período de aplicação, variedade, temperatura e luz. Experimentos comparativos usando ccc e pp333 mostraram que o ccc é propenso a causar danos temporários às folhas e só pode controlar efetivamente a altura da planta após múltiplas aplicações. A concentração mais adequada é geralmente entre 1000 ppm e 2000 ppm ; pp333 tem uma eficácia mais forte, e uma concentração mais baixa tem um bom efeito, e as folhas não são facilmente danificadas pelo medicamento. No entanto, quando a concentração é muito alta, o efeito inibitório é muito forte, o que frequentemente tem um efeito adverso e pode encolher as brácteas. A concentração mais adequada é geralmente entre 5 e 50 ppm .

6. Tratamento pós-parto

Qualquer operação no processo de produção pode afetar a qualidade da poinsétia, como redução da intensidade da luz, aumento da temperatura noturna e secagem excessiva do meio. Durante o transporte, a poinsétia frequentemente causa queda de folhas devido à alta concentração de fertilizante, portanto, o fornecimento de fertilizante deve ser interrompido ou reduzido no último estágio de crescimento. A fertilização não deve ser interrompida antes de duas semanas antes do transporte para evitar folhas amarelas. A poinsétia é muito sensível a baixas temperaturas ( abaixo de 13 °C), e é importante manter a temperatura adequada durante o manuseio e armazenamento. Se a temperatura for muito baixa, as brácteas vermelhas se transformarão em ciano ou azul e, finalmente, em prata, e as brácteas e flores cairão. Após o transporte das plantas de poinsétia para o local de venda, elas devem ser desembaladas imediatamente, as plantas devem ser removidas e a temperatura e a umidade do meio devem ser verificadas. Se não houver água suficiente, regue-as imediatamente. Coloque-as em um ambiente bem iluminado e mantenha a temperatura entre 18 °C e 24 °C. As plantas também devem ser verificadas quanto a danos mecânicos ou pragas.

13. Diminuição da Poinsétia

De março a abril , após a poinsétia murchar, aplique fertilizante líquido rico em fósforo e potássio. Quando os galhos estiverem lignificados, corte galhos fortes de 6 a 8 cm, cubra as pontas cortadas com enxofre em pó, insira-os em areia limpa e coloque-os em uma estufa a uma temperatura de 20 a 25 °C. Eles criarão raízes em cerca de 45 dias.

Após o plantio, quando os galhos atingirem de 8 a 10 cm, belisque a parte superior uma vez. Quando os novos galhos atingirem de 6 a 8 cm pela segunda vez, use uma solução aquosa de paclobutrazol a 10 ppm (adicione 10 mg de pó de paclobutrazol molhável a 15 % por litro de água) para regar as raízes. Como o paclobutrazol tem boa estabilidade no solo e não se decompõe facilmente, a planta fica significativamente menor. Os entrenós ficam significativamente mais curtos, as folhas crescem em camadas e ficam verde-brilhantes, o que confere à planta um melhor efeito ornamental.

14. Resgate de folhas de poinsétia após congelamento

 Galhos de poinsétia com todas as folhas caídas ou com apenas algumas folhas verdes não devem ser regados ou pulverizados. Eles devem ser colocados apenas em frente a uma janela ensolarada e quente, removendo as folhas secas queimadas e mantendo o solo do vaso com 60 % de umidade. Aguarde pacientemente o renascimento e a germinação. Guarde pelo menos um pequeno pedaço de folhas que não secaram e a inflorescência superior que já floresceu. Não faça podas: se você cortar os galhos superiores que murcharam ou até mesmo secaram, eles continuarão a secar. Será impossível que novos brotos brotem da base ou dos caules de galhos sem brotos foliares.

15. Doenças e prevenção da poinsétia (I)

 1. Doenças fúngicas:

O patógeno é um fungo que infecta através de feridas, aberturas naturais como estômatos ou contato superficial. Os mais comuns são os seguintes:                  

1. Podridão de raízes e caules causada por Rhizoctonia                              

( 1 ) Sintomas Os caules que estão em contato com a superfície do meio são mais suscetíveis à infecção, especialmente quando os caules estão feridos ou quando há acúmulo de sais de fertilizantes na superfície do meio. A princípio, manchas marrons, mas secas, aparecerão nas partes infectadas, que se expandirão gradualmente à medida que o fungo cresce, chegando até as raízes. Este fungo é facilmente transportado pelo substrato e pelas plantas infectadas e se espalha facilmente pela água. Além disso, embora não tenham esporos no ar, também podem se espalhar pela poeira infectada.      

( 2 ) Medidas de prevenção e controle: Remova as plantas infectadas a tempo e não descarte galhos e folhas infectados à vontade. A irrigação com fungicida tem um efeito melhor. Os fungicidas comumente usados ​​incluem Yili, Ruidumei, Cleary , etc.      

2. Podridão de raízes e caules causada por Pythium 

( 1 ) Sintomas O principal sintoma é a podridão da raiz. Quando as raízes estão infectadas, a podridão marrom geralmente ocorre na ponta da raiz e no córtex. O patógeno entra no caule de baixo para cima e se desenvolve em direção à ponta do caule. Todo o caule gradualmente fica encharcado de água e a cor muda de marrom para preto. Então, o córtex das raízes podres cai. As plantas infectadas geralmente são mal desenvolvidas, as folhas inferiores ficam amarelas e caem e, em casos graves, toda a planta morre. O patógeno se espalha facilmente pela água. A doença tende a ocorrer quando o substrato é mal drenado ou há muita água no substrato. Uma característica da podridão da raiz e do caule causada por Fusarium é que, embora o patógeno que causa a planta doente tenha invadido a planta nos estágios iniciais do cultivo, o rápido desenvolvimento das raízes geralmente esconde os sintomas. Quando a planta está prestes a florescer e o desenvolvimento da raiz é lento, os sintomas começam a aparecer, fazendo com que a planta fique amarela, murche e, eventualmente, morra.      

( 2 ) Medidas de prevenção e controle : A irrigação com fungicidas tem um efeito melhor. Os fungicidas comumente usados ​​incluem: ridomicina, banrot , truban , etc.      

3. Podridão da coroa e do caule causada por Phytophthora       

( 1 ) Morfologia micelial: O micélio do fungo da praga é simples em morfologia, com um diâmetro de 2 a 6 μm. Os esporangióforos são irregularmente ramificados ou não ramificados, terminais, laterais ou intercalares, com 1 a 2 papilas óbvias que não caem.

( 2 ) Sintomas: O patógeno pode infectar toda a planta da poinsétia. Manchas cinzas a marrons ou pretas aparecerão no caule, e a medula ficará marrom. As folhas inicialmente terão manchas amarelo-acastanhadas a marrom-acinzentadas e, eventualmente, toda a folha ficará marrom ou preta. Às vezes, as raízes e brácteas apodrecem. À medida que a doença piora, toda a planta murcha e morre. O patógeno se espalha facilmente na água, e altas temperaturas e irrigação excessiva podem facilmente causar a doença quando a planta está madura.

( 3 ) Medidas de prevenção e controle: Remova as folhas e plantas doentes imediatamente, evite a irrigação excessiva e aplique fungicidas como rutolide, banrot e truban para prevenção e controle.

4. Podridão negra da raiz causada por thielaviopsis  

( 1 ) Características fúngicas: O fungo que causa a podridão negra das raízes pode sobreviver no meio de cultura na forma de escleródios por muito tempo. Altas temperaturas e meio levemente ácido ( pH abaixo de 5,5 ) inibem o crescimento do fungo.

( 2 ) Sintomas: As raízes escurecem e apodrecem, formam-se escleródios na medula do caule e manchas na parte posterior das folhas inferiores. As plantas infectadas parecem sem vida, as folhas amarelam e caem, e às vezes a planta inteira morre. É mais provável que ocorra em temperaturas abaixo de 16 °C. Com meio de cultura sem solo e fertilizante. Use fungicidas como Yili e Banrot para irrigação.

Doenças e prevenção da poinsétia (Parte 2)

 5. Botrytis cinerea

( 1 ) Características fúngicas: Os esporos de Botrytis cinerea flutuam no ar, estão por toda parte e gostam de crescer em tecidos de plantas mortas ou outros organismos. Pode sobreviver na faixa de 0 ℃ a 36 ℃, mas é mais suscetível a doenças entre 18 ℃ e 22 ℃. Para a germinação dos esporos, uma superfície da planta úmida e alta umidade relativa ( acima de 90% ) são condições essenciais. Se a estufa estiver muito úmida, dentro de um ou dois dias, o patógeno produzirá um grande número de esporos que flutuam no ar e começam a infectar os tecidos da planta.

( 2 ) Sintomas: Botrytis cinerea é a doença mais comum no cultivo de poinsétia. Pode ocorrer durante toda a estação de crescimento e qualquer parte da planta pode ser infectada. O tecido infectado inicialmente aparece como lesões amarelo-acastanhadas a amarronzadas encharcadas de água. Em condições úmidas, fungos cinzentos e peludos, consistindo de micélio e esporos, se formam nas lesões, e escleródios pretos aparecem. Plantas jovens às vezes são infectadas perto da superfície do meio de cultivo. Em plantas mais maduras, úlceras anulares amarelo-acastanhadas aparecem nos caules e causam o murchamento das folhas. Quando as brácteas são infectadas, as brácteas vermelhas ficam roxas.

( 3 ) Medidas de prevenção e controle: Primeiro, controle o ambiente aquático e mantenha a circulação de ar, especialmente à noite. Usar um pequeno ventilador para aumentar o fluxo de ar horizontal é uma maneira eficaz de obter a circulação de ar. Não coloque as plantas muito próximas umas das outras para que o ar possa circular pela coroa da planta. Evite danos mecânicos às plantas. Aqueça e ventile à noite para reduzir a umidade e evitar respingos de água nas folhas e brácteas. Mantenha a temperatura acima de 16 °C o máximo possível e remova as folhas doentes e as plantas mortas a tempo. Pulverize fungicidas como Yili e Botrytis cinerea.

 6. Podridão do caule e das folhas

( 1 ) Características fúngicas: Os esporos da podridão do caule e das folhas podem se espalhar pelo fluxo de ar e sobreviver por muito tempo em resíduos vegetais. Prefere ambientes com altas temperaturas ( 27-32 °C) e alta umidade e precisa infectar através de feridas ou tecidos frágeis do hospedeiro.

( 2 ) Sintomas: A doença é mais comum durante a época de corte. Quando as poinsétias são propagadas em ambientes com alta umidade, alta temperatura ( 27-32 °C) e mal ventilados, especialmente quando colocadas muito próximas umas das outras, as mudas de poinsétia são muito suscetíveis à doença. Quando as mudas de poinsétia são infectadas, seus caules, folhas ou pecíolos tornam-se muito macios, marrons e moles. Quando a doença infecta os caules das mudas de poinsétia, os sintomas são semelhantes aos da podridão do caule causada pela podridão mole bacteriana, portanto, tenha cuidado para distingui-los.

( 3 ) Medidas de prevenção e controle: Esta doença não é comum, mas é potencialmente devastadora. Melhorar o ambiente de crescimento das plantas ou estacas, como reduzir a umidade, ajudará a controlar a propagação da doença. Preste atenção à manutenção de um ambiente limpo e tome cuidado para não danificar os galhos ao manusear as estacas. Ao mesmo tempo, é necessário pulverizar fungicidas como o zyban .                  

7. Oídio

( 1 ) Características fúngicas: Os esporos do oídio podem se espalhar facilmente com o movimento das plantas e do ar. Esta doença pode ocorrer durante toda a estação de produção da poinsétia, sendo a primavera e o final do outono as estações mais comuns. O oídio pode se espalhar facilmente e rapidamente em ambientes frios e úmidos, com grande diferença de temperatura entre o dia e a noite.

( 2 ) Sintomas: Nos estágios iniciais da infecção, manchas semelhantes a resíduos de pesticidas aparecem nas folhas e brácteas. Em seguida, o oídio se espalha rapidamente, com substâncias brancas típicas semelhantes a mofo aparecendo na superfície da planta e tecidos infectados necrosando. Os sintomas do oídio aparecem primeiro na parte inferior das folhas, enquanto manchas verdes frequentemente aparecem na superfície das folhas.

( 3 ) Medidas de prevenção e controle: A ocorrência desta doença pode ser controlada de forma eficaz controlando o ambiente da estufa e pulverizando fungicidas regularmente. Fungicidas como Benefit ,       Domain ,       Strike , Ferraguard e       Zyban podem ser usados ​​para prevenção e controle.

 8. Crosta de poinsétia 

( 1 ) Características fúngicas: A sarna da poinsétia se espalha principalmente pela água, e os esporos podem ser disseminados por pulverização durante o período de reprodução ou por respingos de água durante o período de crescimento. Esta doença é eficaz apenas contra poinsétias e diversas espécies da família Euphorbiaceae. É mais provável que esta doença ocorra em poinsétias cultivadas com métodos tradicionais de irrigação, especialmente em cultivo desprotegido.

( 2 ) Sintomas: No estágio inicial da doença da sarna, manchas angulares aparecem ao redor das folhas enroladas. Em seguida, as folhas desenvolverão lesões semelhantes a crostas, que são amarelo-claras ao redor das manchas foliares. Em casos graves, crostas com um centro marrom aparecem nos galhos e pecíolos. As bordas das crostas são geralmente brancas ou vermelhas. 

( 3 ) Medidas de prevenção e controle: Cuide bem das plantas infectadas em estágio inicial e pulverize-as com fungicidas a tempo. Ao pulverizar, preste atenção em pulverizar toda a planta completamente para que os caules também possam ser pulverizados uniformemente. Systane é o mais eficaz para esta doença, e zyban , protect , kocide , etc. também têm bons efeitos de prevenção e controle. Se a doença for grave, as plantas doentes devem ser embaladas em sacos plásticos a tempo e removidas da estufa para descarte.

 9. Outras doenças fúngicas 

 Outras doenças fúngicas ocorrem na produção de poinsétias, mas são menos comuns, como cancro oleoso, podridão da coroa, manchas foliares fúngicas, etc.

Doenças da Poinsétia e sua prevenção e tratamento (Parte 3)

2. Doenças bacterianas

1. Podridão mole bacteriana 

Sintomas: A podridão mole bacteriana ocorre principalmente durante o período de propagação. As estacas amolecem e apodrecem da base para cima em 3 a 5 dias após o corte. A doença pode ser transmitida pela poeira trazida pelo vento, ferramentas não esterilizadas e pelas mãos dos operadores. Também se espalha facilmente na água. Portanto, o patógeno também pode ser encontrado na água de lagos. Plantas danificadas, alagamento do substrato, altas temperaturas e fatores que enfraquecem as estacas são fatores que predispõem as plantas ao patógeno.

Medidas de prevenção e controle: O substrato deve ser completamente desinfetado para evitar umidade excessiva no substrato de cultivo, e a temperatura deve ser mantida abaixo de 32 °C para criar um ambiente propício para o crescimento das plantas. Nenhum fungicida eficaz foi encontrado para esta doença.

2. Doença ulcerosa bacteriana

O cancro bacteriano não é muito comum e geralmente ocorre apenas em condições quentes e úmidas. Os sintomas incluem estrias ou manchas pretas nos caules verdes, brotos terminais e folhas deformados, cancros no caule encharcados com secreções bacterianas, manchas marrons nas folhas e murcha dos galhos. A bactéria pode se espalhar na água e no meio de cultivo, entrando na planta através de estômatos ou feridas. Medidas de controle: Remova as plantas infectadas, evite regar pela parte superior, mantenha a temperatura baixa e evite o superaquecimento. Cultive em uma área protegida e preste atenção à higiene ambiental.

3. Mancha bacteriana nas folhas 

Sintomas: Esta doença afeta apenas as folhas da poinsétia, causando manchas ou áreas encharcadas de água, de cor cinza a marrom, com alguns milímetros de diâmetro. Com o tempo, as manchas tornam-se marrom-escuras e as folhas nas áreas infectadas ficam amareladas. Em casos graves, as folhas podem cair.

4. Podridão bacteriana do caule

Sintomas: Principalmente podridão do caule, que geralmente ocorre em plantas submetidas a temperaturas relativamente altas. Em baixas temperaturas, geralmente se manifesta apenas como atrofia do crescimento e descoloração vascular. Estas duas últimas doenças bacterianas ocorrem frequentemente em condições de cultivo ao ar livre.

As medidas de prevenção e controle são: desinfetar o substrato, remover folhas e plantas doentes a tempo e pulverizar fungicidas regularmente.           

 3. Doenças virais  

Existem duas principais doenças virais da poinsétia: uma é o Vírus do Mosaico da Poinsétia e a outra é o Vírus Recessivo da Poinsétia. O Vírus do Mosaico da Poinsétia causa manchas nas folhas da planta, mas pode não apresentar nenhum sintoma. Verificou-se que mudas retiradas de plantas infectadas enraízam na mesma velocidade que plantas saudáveis. Outro Vírus Recessivo da Poinsétia, descoberto em 1980 , também não apresenta sintomas em plantas de poinsétia. Em geral, os vírus não causam danos graves às poinsétias. Nem a mosca-branca de estufa nem a mosca-branca da batata transmitem o Vírus da Poinsétia.           

 4. Nematóides

Embora chamados de " nematódeos " , eles não são insetos, fungos ou bactérias, mas constituem uma categoria independente. Muitos nematódeos são saprófitos e vivem em matéria orgânica morta ou em decomposição.

As poinsétias são muito suscetíveis a nematoides. Acredita-se que os nematoides em si não causem muitos danos à planta, mas podem causar a invasão de outros patógenos e a formação de infecções secundárias, o que pode causar sérios danos à planta. Embora os nematoides não sejam transportados pelo ar, eles podem ser facilmente disseminados por substratos contaminados, lixo, água, etc. Se a doença for bem controlada, os danos causados ​​pelos nematoides não são graves. No entanto, em geral, outras doenças podem ser encontradas em terrenos onde os nematoides são encontrados.

Os nematoides são mais sensíveis à fumigação e à desinfecção do ar do que a maioria dos fungos e bactérias, portanto, a desinfecção de rotina pode matar os nematoides.

16. Elementos do cultivo da Poinsétia ( I )

1. Luz

Intensidade da luz, qualidade da luz e fotoperíodo são três fatores que devem ser considerados na produção de poinsétias.      

1. Intensidade da luz 

 A poinsétia é nativa do México e prefere climas quentes e luz suficiente. Quando a temperatura é alta, a intensidade de luz necessária durante a estação de crescimento vegetativo é de 400.000 a 60.000 lux . Quanto mais forte a luz, maior a taxa fotossintética. Portanto, desde que a temperatura esteja dentro da faixa apropriada, luz suficiente deve ser fornecida o máximo possível. Em condições de pouca luz, os galhos da planta enfraquecem, a taxa de crescimento diminui e os galhos finos não conseguem suportar o peso das brácteas e flores. Ao mesmo tempo, a baixa intensidade de luz pode facilmente causar desenvolvimento irregular das flores e atrasar a floração, afetando assim a qualidade das flores em vasos. Além disso, depois que as brácteas amadurecem, se forem colocadas e vendidas em condições de luz muito baixa, elas cairão prematuramente.

Embora a poinsétia goste de luz solar, ela precisa de sombra moderada no verão quente. Recomenda-se o uso de telas de sombreamento de 70% para reduzir a intensidade da luz e, assim, reduzir o estresse por calor. Os cultivadores no sul devem prestar atenção especial ao aumento do sombreamento quando a temperatura da estufa ultrapassar 32 ℃. No sul, é aconselhável remover as telas de sombreamento no início de outubro para evitar o fenômeno de floração tardia devido a temperaturas excessivamente altas durante o período de diferenciação dos botões florais. No norte, é aconselhável remover as telas de sombreamento no início de setembro para garantir luz suficiente. No estágio final do cultivo, a intensidade da luz no norte cai drasticamente, especialmente em dias nublados. Para atingir o ponto de compensação de luz, é necessária luz suplementar, e é mais apropriado fornecer luz de pelo menos 3000 lux .

No estágio inicial do envasamento, o sistema radicular ainda não se desenvolveu bem e a planta é facilmente danificada pela perda de água. É necessário aumentar o sombreamento, especialmente em temperaturas altas. O sombreamento pode ser reduzido gradualmente à medida que o sistema radicular cresce. Além disso , cerca de 15 dias antes do viveiro, é aconselhável fornecer sombreamento moderado para se adaptar ao ambiente de vendas e exposição e prolongar a vida útil da exposição.     

 2. Qualidade da luz

A qualidade da luz é importante para a floração e o alongamento do caule da poinsétia. A luz vermelha é mais eficaz do que a luz do dia na prevenção da diferenciação dos botões florais. Portanto, ao adicionar luz, lâmpadas incandescentes são geralmente usadas em vez de lâmpadas fluorescentes para manter o crescimento vegetativo da planta-mãe. Da perspectiva do alongamento do caule, quando a proporção de luz vermelha distante para luz vermelha é grande, é benéfico para o alongamento dos caules da planta e prejudicial para a diferenciação dos botões laterais. Portanto, quando as plantas são colocadas muito densamente, a luz vermelha pode atingir os caules devido ao sombreamento mútuo entre as folhas, aumentando a proporção e causando alongamento entre os ramos. Crescimento extra pode ser alcançado aumentando o espaçamento entre as plantas. Espaço de crescimento suficiente é importante para o bom desenvolvimento dos ramos e a formação de ramos firmes e saudáveis.     

 3. Fotoperíodo e características de floração da poinsétia

O fotoperíodo refere-se ao número de horas de períodos de luz ou escuridão por dia, que determina se a planta mantém um estado de crescimento vegetativo ou entra em um estado de crescimento reprodutivo. A poinsétia é uma planta típica de dia curto, ou seja, cresce vegetativamente sob condições de dias longos e noites curtas, e entra em crescimento reprodutivo sob condições de dias curtos e noites longas. Em condições naturais normais, o ponto crítico é de 12 horas e 20 minutos de duração do dia. Quando a duração do dia é menor que esse ponto crítico, a poinsétia muda para o crescimento reprodutivo e começa a diferenciação dos botões florais. Portanto, o dia com duração de 12 horas e 20 minutos é geralmente chamado de dia crítico. 5 a 7 dias após o déficit de dias críticos , os primórdios das flores podem ser vistos ao microscópio. Devido ao vasto território, as>

Para que a poinsétia entre em crescimento reprodutivo, as duas condições a seguir devem ser atendidas:      

1. Sol curto contínuo

A poinsétia requer condições de dias curtos desde o início da diferenciação dos botões florais até o desenvolvimento completo, ou seja, sob condições de temperatura adequadas, a duração do dia deve ser inferior a 12 horas e 20 minutos. Sob condições de luz natural, o tempo necessário desde o dia crítico até o crescimento de uma flor comercializável é chamado de tempo de indução de dias curtos. O tempo de indução de dias curtos de diferentes variedades varia até certo ponto, geralmente em torno de 8 a 10 semanas. No entanto, devido ao fato de os comerciantes terem promovido o Natal cada vez mais cedo nos últimos anos, a seleção de variedades de maturação precoce tornou-se a principal tendência no melhoramento de poinsétias, e agora existem variedades com um tempo de indução de 6,5 a 7 semanas.

A>=>dia crítico de uma região seja por volta de 25 de setembro , então para variedades como a " Rich Red " da Alemanha com um tempo de indução de 6,6 semanas a 7 semanas, a>de 10 a 13 de novembro , e para variedades com um tempo de indução de 10 semanas, a>por volta de 4 de dezembro. Devido à importância do tempo de indução de dia curto , o tempo de indução da variedade é geralmente fornecido na introdução da variedade. Os produtores de poinsétia podem escolher variedades de acordo com suas necessidades e arranjos de produção e vendas.

2. Mantenha a temperatura noturna abaixo de 24 ℃

A temperatura noturna tem uma grande influência na diferenciação dos botões florais da poinsétia. Temperaturas noturnas superiores a 24 °C inibem completamente a diferenciação dos botões florais, e a planta continuará a crescer mesmo que a duração do dia seja inferior a 12 horas e 20 minutos. Em áreas mais quentes, o horário de início do dia crítico não deve considerar apenas a duração crítica do dia, mas também a temperatura noturna. Por exemplo, em Guangzhou, o ponto crítico de diferenciação dos botões florais é por volta de 23 de setembro , mas a temperatura noturna nesse momento ainda é superior a 24 °C. Então, o horário de início do dia crítico deve ser adiado para por volta de 1 a 5 de outubro . No entanto, quando a região norte atinge o dia crítico, a temperatura noturna geralmente não fica abaixo de 24 °C, portanto, nenhuma consideração especial é necessária.

Elementos do cultivo da Poinsétia ( Parte 2 )

2. Controle de temperatura, água e período de floração

1. Controle do período de floração da poinsétia 

Sob condições de luz natural, a poinsétia floresce em novembro e dezembro . É por isso que a poinsétia também é chamada de " flor de Natal " e " vermelha de Natal " . Se você deseja controlar a poinsétia para que floresça e seja vendida durante o Dia Nacional ou o Festival da Primavera, é necessário realizar um tratamento especial.      

( 1 ) Ajuste do período de floração para o Dia Nacional 

Para que a poinsétia floresça cedo, é necessário criar dias curtos artificiais em condições naturais de dias longos, ou seja, cobrir as flores com uma cortina preta. Para garantir o efeito de dias curtos, a cortina preta deve ser coberta por cerca de 14 a 15 horas por dia, ou seja, das 17h às 18h todos os dias até por volta das 8h do dia seguinte . O tratamento com cortina preta aumentará a temperatura noturna, portanto, deve-se prestar atenção especial para que a temperatura noturna não exceda 23 °C, caso contrário, todos os esforços serão em vão.

Em áreas onde a temperatura noturna é superior a 21 ℃, é melhor abrir a cortina preta depois que a noite estiver completamente escura para ajudar a dissipar o calor e, em seguida, cobrir a cortina preta novamente antes do nascer do sol. Contanto que a duração da noite seja determinada em 13 horas, isso não afetará a diferenciação e o desenvolvimento dos botões florais. No sul, é difícil controlar a temperatura noturna abaixo de 23 ℃ de julho a setembro . Portanto, geralmente não é adequado produzir poinsétias que florescem no Dia Nacional no sul. Na China Central, Leste da China e Sudoeste da China, se você quiser produzir poinsétias que florescem no Dia Nacional, também precisa abrir as cortinas para esfriar à noite, e o custo de produção aumentará de acordo. O Noroeste, o Norte da China e o Nordeste da China são muito adequados para a produção de poinsétias que florescem no Dia Nacional. Deve-se notar que quando a temperatura noturna cai bruscamente para abaixo de 13 ℃, é melhor aquecê-la.

( 2 ) Ajuste do período de floração durante o Festival da Primavera:

Para atrasar a floração e a venda de poinsétias até o Festival da Primavera, é necessário estender a duração do dia adicionando luz à noite para que as plantas possam manter o crescimento vegetativo. Geralmente, desde que haja uma intensidade de luz de cerca de 100 lux ao redor da altura da planta , a diferenciação e o desenvolvimento dos botões florais podem ser evitados. No meio da longa noite, como das 22h às 2h do dia seguinte , adicionar luz tem um bom efeito. A>- tempo de detecção = a>13 °C. Além disso, como a radiação solar total no norte é baixa no inverno, é melhor suplementar a luz durante o dia em dias nublados. Através do tratamento com cortina preta ou tratamento com luz, desde que a temperatura noturna não exceda 23 °C, você pode cultivar poinsétias durante todo o ano.

2. Temperatura  

A temperatura é o principal fator que afeta a taxa de crescimento e desenvolvimento da poinsétia.

( 1 ) Efeito da temperatura na taxa de crescimento:

 A poinsétia geralmente não suporta temperaturas abaixo de zero. No caso de ventos fortes, 5 °C podem causar danos à poinsétia por geada. A temperatura noturna ideal para a poinsétia é de 16 °C a 21 °C, e a temperatura diurna ideal é de 21 °C a 29 °C. Em geral, a temperatura ideal para o crescimento é geralmente entre 16 °C e 27 °C. Quando a temperatura está abaixo de 16 °C, a poinsétia cresce e se desenvolve muito lentamente; se estiver abaixo de 13 °C, seu crescimento estagnará. Por outro lado, embora a poinsétia possa tolerar temperaturas acima de 29 °C, temperaturas acima de 29 °C não são boas para o crescimento da planta. Quando as plantas de poinsétia são expostas a altas temperaturas acima de 35 °C por um longo período, elas morrem gradualmente devido ao estresse da alta temperatura.

A taxa de crescimento vegetativo e o grau de diferenciação dos botões florais da poinsétia podem ser estimados pela taxa de crescimento e expansão das folhas. Antes que os botões florais possam ser distinguidos a olho nu, a taxa de crescimento vegetativo das folhas pode ser usada como base para o julgamento. A temperatura básica de crescimento para a expansão das folhas da poinsétia é de cerca de 5 a 9 °C, e o crescimento das folhas para abaixo dessa temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a taxa de crescimento das folhas acelera, e uma folha se desenvolve a cada 4 a 5 dias. Quando a temperatura atinge 25 °C, a taxa de crescimento das folhas atinge o máximo. Após a temperatura estar acima de 25 °C, a taxa de crescimento das folhas diminui gradualmente.

Se a taxa de crescimento da planta puder ser controlada com precisão, de modo que ela desenvolva um certo número de folhas antes que os botões florais se diferenciem, a qualidade das flores de poinsétia em vasos produzidas anualmente pode ser mantida estável. Como a inflorescência da poinsétia se diferencia na extremidade do ramo, ela é bastante afetada pelo número de folhas no ramo. Além disso, o número de folhas no ramo também afetará o tamanho e a forma da planta.      

( 2 ) Efeito da temperatura no alongamento do internódio:

O comprimento dos entrenós é bastante afetado pela diferença de temperatura entre o dia e a noite. O comprimento dos entrenós e a altura da planta aumentam com o aumento da diferença de temperatura entre o dia e a noite. Por exemplo, plantas cultivadas a uma temperatura diurna de 24 °C e a uma temperatura noturna de 18 °C apresentam entrenós mais longos e alturas maiores do que plantas cultivadas a uma temperatura diurna de 21 °C e a uma temperatura noturna de 21 °C, mesmo que a temperatura média diária seja a mesma. Portanto, a variação da diferença de temperatura entre o dia e a noite pode ser usada para ajustar a taxa de crescimento dos entrenós e, assim, controlar a altura das plantas. Esse efeito é maior entre 3 semanas após a pinçada e quando os sacos polínicos e os estames são visíveis. 

( 3 ) Efeitos da temperatura na diferenciação e desenvolvimento dos botões florais:

Como mencionado anteriormente, mesmo em condições de dias curtos, temperaturas noturnas acima de 23 °C dificultarão a diferenciação dos botões florais. Essa característica pode ser usada para produzir produtos com floração tardia. Para plantas com topping atrasado ou plantas que estão atrasadas no crescimento, a temperatura noturna é elevada para 25 °C para acelerar o crescimento da planta e atrasar a diferenciação dos botões florais, permitindo que a planta complete o crescimento vegetativo. Quando a altura da planta é ajustada para uma faixa aceitável, a temperatura é reduzida para permitir que os botões florais se diferenciem, produzindo assim flores maduras de qualidade relativamente consistente. A temperatura média tem um grande impacto na velocidade de desenvolvimento dos botões florais na poinsétia. Quando a temperatura está entre 16 °C e 21 °C, quanto maior a temperatura, mais rápido o desenvolvimento dos botões florais. No entanto, quando a temperatura excede 21 °C, a velocidade de desenvolvimento dos botões florais diminui. Além disso, a temperatura média afetará a velocidade de desenvolvimento das brácteas e o tamanho final das brácteas. Quando a temperatura é mantida em uma média de 20 °C, a diferenciação e o desenvolvimento das brácteas são ideais. No estágio posterior de crescimento, reduzir a temperatura para 15 °C -17 °C ajudará as brácteas a mudar de cor, retardará a maturação da inflorescência, reduzirá a queda prematura das flores e ajudará a manter a qualidade do produto final durante o transporte.

Elementos do cultivo da Poinsétia ( Parte 3 )

  3. Qualidade da água  

 Água de alta qualidade é um fator importante no cultivo bem-sucedido da poinsétia. Os fatores que afetam a qualidade da água incluem principalmente valor de EC , valor de pH , valor de SAR , carbonato, íon de sódio, íon de cálcio e outros fatores. Além disso, o conteúdo excessivo de boro, flúor, enxofre, ferro ou outros sais solúveis dificultará a absorção e o crescimento de alguns nutrientes da poinsétia ou causará absorção excessiva de certos elementos e causará toxicidade. Os principais padrões para avaliação da qualidade da água são mostrados na tabela 1

No norte, devido ao problema de desertificação cada vez mais grave nos últimos anos, as águas subterrâneas estão diminuindo, o teor de sais dissolvidos está aumentando e o valor do pH está subindo, o que afeta seriamente a qualidade da água. O valor do pH das fontes de água em algumas áreas chega a 9. O problema da alcalinização afetou seriamente o desenvolvimento da indústria de flores . Quando simplesmente usamos ácido sulfúrico ou ácido fosfórico para neutralizá-lo, as plantas serão envenenadas pelo excesso de certos elementos. A qualidade da água no sul deve estar atenta ao problema do teor excessivo de ferro e manganês. No centro de gestão da qualidade da água, a interação de vários fatores deve ser totalmente considerada para melhorar efetivamente a qualidade da água.

Os seguintes são problemas de qualidade da água frequentemente encontrados e suas soluções:

 gráfico      

1. Valor de CE ( mmhos ) Quantidade total de sal dissolvido ( ppm ) Conteúdo de sódio no sal dissolvido ( ppm       ) Valor de     SAR Valor de     pH Cloro (ppm)     Sódio (ppm) Boro (ppm) Ferro (ppm)              

 0,25-0,75175-52520-403-56,5-6,8

    108-144 50-69 0,3-0,5 1-30,75-2,0 525-1400    

40-605-106,8-7,0144-21669-1380,5-1,03-52,0-3,01400-2100

    60-80 10-15 7,0-8,0 216-360 138-207 1,0-2,0   

 5-10>3,0>2100>80>15>8,0>360>207> 3 >10

( 1 ) Ferro e manganês

 Existem duas formas na água: uma forma solúvel reduzida e uma forma oxidada, menos solúvel. Devido à falta de oxigênio, a água subterrânea tem uma alta proporção de ferro e manganês em formas solúveis reduzidas . No entanto, quando a água é sugada e exposta ao ar, o ferro e o manganês são oxidados em formas menos solúveis. Água com alto teor de ferro e manganês formará cores pretas, marrons ou enferrujadas nas folhas. Solução: Bombeie a água subterrânea para a piscina em um estado de spray para permitir que o ferro e o manganês se oxidem rapidamente ou se tornem insolúveis e, em seguida, se depositem lentamente no fundo da piscina e bombeie a água acima para uso. O manganês oxida muito mais lentamente do que o ferro, então ele afunda no fundo da piscina muito mais lentamente. Coagulantes químicos podem ser usados ​​para precipitar o manganês da água.

( 2 ) Cálcio e magnésio 

A água dura é causada pelo excesso de cálcio e magnésio na água . As plantas têm alta tolerância a cálcio e magnésio , portanto, a água dura raramente causa danos diretos às plantas. No entanto, usar água dura para remover algas causará sério acúmulo de sal nas folhas. Usar um amaciador de água pode remover cálcio e magnésio da água. A maioria dos amaciadores usa sódio para dissolver cálcio e magnésio. Fatores de amolecimento com alto teor de sódio causarão sérios danos às plantas e não devem ser usados. O potássio pode ser usado para substituir amaciadores de cálcio e magnésio e como fonte de fertilizante.

( 3 ) Carbonatos e bicarbonatos 

Níveis excessivos de carbonato e bicarbonato podem produzir diversos efeitos colaterais, como forte deposição de sais durante a irrigação por aspersão, precipitação de nutrientes, especialmente oligoelementos, durante a aplicação de fertilizantes líquidos e aumento do pH ao longo do tempo, o que pode facilmente levar a deficiências de ferro e manganês. A acidificação pode remover esses dois sais da água.

( 4 ) Flúor  

 A poluição por flúor provém de fertilizantes (especialmente superfosfatos), substratos de cultivo (especialmente perlita) e água de irrigação. A maioria das águas de irrigação contém 1 mg/l ou menos de flúor, o que geralmente não é um problema, mas o excesso pode prejudicar as plantas. Geralmente, ele é adsorvido com alumina ou carvão ativado.

( 5 ) Boro  

 O boro está presente em muitas águas de irrigação. Pequenas quantidades ( 0,3 a 1,0 mg /L) são ideais. O boro geralmente ocorre na forma de boratos, que podem ser removidos por reposição aniônica, mas isso é caro.

Elementos do cultivo da Poinsétia ( IV )

 3. Fertilizante

1. Princípios básicos da fertilização

No passado, substratos de solo misto tinham forte capacidade tampão e podiam fornecer oligoelementos suficientes para o crescimento da poinsétia. O cultivo moderno com substratos sem solo frequentemente carece de oligoelementos e tem baixa capacidade tampão. É necessário adicionar alguns elementos necessários durante a irrigação. A poinsétia frequentemente sofre de deficiências elementares, especialmente a falta de cálcio, magnésio, molibdênio, manganês, zinco e outros elementos. Portanto, fertilizantes de fórmula completa devem ser aplicados para produzir poinsétias de alta qualidade. Atualmente, existem dois tipos principais de fertilizantes de fórmula completa para poinsétias. Um deles são os fertilizantes granulares envoltos de liberação lenta. Este tipo de fertilizante utiliza um revestimento especial para envolver o fertilizante e liberá-lo lentamente no substrato. Sua vantagem é a facilidade de uso. A desvantagem é que a taxa de liberação desse tipo de fertilizante depende da temperatura do solo ou da umidade do substrato, o que é difícil de sincronizar com as necessidades da planta. Pode haver excesso de sal dissolvido localmente no substrato, causando danos às raízes. O outro tipo é o fertilizante líquido. A vantagem do fertilizante líquido é que ele mantém as raízes da planta em uma concentração melhor e permite ajustar os nutrientes de acordo com a qualidade da água local e as condições de crescimento da planta. A desvantagem é que cada aplicação exige mais trabalho.

A concentração do fertilizante para poinsétia é baseada no nitrogênio. Se o fertilizante for adicionado a cada água de irrigação, a concentração de nitrogênio recomendada é de 150-200 ppm . Se o fertilizante for aplicado uma vez por semana, a concentração recomendada é de 250-300 ppm . A proporção de nitrogênio, fósforo e potássio pode ser de 20:10:20 . A maioria dos fertilizantes completos fornece nitrogênio, fósforo, potássio e todos os elementos necessários, como ferro, magnésio, boro, molibdênio, manganês, zinco, enxofre, etc. Os fertilizantes completos são melhor usados ​​em combinação com a qualidade da água local. A qualidade da água em cada região é diferente, portanto, a proporção de fertilizantes em cada região também é diferente. Porque se o conteúdo de um determinado elemento na qualidade da água for muito alto, se a proporção não for alterada, causará envenenamento ou afetará a absorção de outros elementos.

Geralmente, a poinsétia tem necessidades diferentes de fertilizantes em diferentes estágios de crescimento. O primeiro mês de cultivo é o período-chave de toda a estação de crescimento da poinsétia, e a concentração de nitrogênio e potássio pode ser aumentada adequadamente nessa época. Quando os botões florais da poinsétia se diferenciam e as brácteas ficam vermelhas, a proporção de nitrogênio, fósforo e potássio deve ser ajustada ao normal. Durante o período de floração, a proporção de fertilizantes deve ser ajustada para aumentar o teor de fósforo e potássio e reduzir adequadamente o teor de nitrogênio.

2. Deficiência de elementos e excesso de elementos

( 1 ) Nitrogênio 

O nitrogênio é um componente básico das proteínas e da clorofila. A deficiência de nitrogênio começa com o amarelecimento das folhas velhas. Inicialmente, as folhas tornam-se verde-amareladas, depois amarelas e, em seguida, caem acentuadamente da base para cima. O crescimento é retardado, as folhas tornam-se significativamente menores e os entrenós encurtam. O baixo crescimento causado pela deficiência severa de nitrogênio no estágio inicial não pode ser totalmente compensado no estágio posterior. A deficiência tardia de nitrogênio fará com que as brácteas fiquem menores. O excesso de nitrogênio amoniacal causa baixo crescimento das raízes, amarelecimento e queda das folhas, além de estagnação do crescimento.

( 2 ) Fósforo 

Plantas com deficiência de fósforo crescerão lentamente, as folhas superiores ficarão verde-escuras, as inferiores amarelarão nas bordas e, em casos graves, morrerão. O tecido entre as nervuras enrugará e a textura ficará áspera. A altura, o peso seco, o número de folhas e o tamanho das folhas da planta serão bastante reduzidos. O excesso de fósforo levará à deficiência de oligoelementos.

( 3 ) Potássio  

A função básica do potássio é abrir e fechar os estômatos, o que afeta indiretamente a taxa de fotossíntese. A deficiência de potássio pode causar o amarelecimento das folhas inferiores, o ressecamento e a queima das bordas, e até mesmo a morte das folhas. No entanto, folhas mortas ainda podem permanecer presas à planta por um tempo. Todas as folhas, exceto as mais tenras, serão afetadas. O excesso de potássio pode causar deficiência de magnésio ou intoxicação por sal.

( 4 ) Cálcio 

A deficiência de cálcio pode causar crescimento incompleto do ponto de crescimento e morte das pontas e bordas das folhas novas. A deficiência de cálcio também pode causar acúmulo de sódio a níveis tóxicos. O excesso de cálcio pode causar desequilíbrio nutricional e deficiências de ferro ou outros oligoelementos, levando à clorose foliar.      

( 5 ) Magnésio

A deficiência de magnésio inibe seriamente o crescimento da planta. As folhas inferiores ficam verdes entre as nervuras e a superfície foliar enruga. Posteriormente, manchas necróticas aparecem nas margens das folhas e entre as nervuras, levando à morte de toda a folha.      

( 6 ) Ferro

A deficiência de ferro pode fazer com que as folhas novas fiquem amarelas, mas as nervuras permanecerão verdes. Isso é diferente da deficiência de manganês, que pode fazer com que as folhas novas fiquem amarelas. A deficiência extrema de ferro pode fazer com que as folhas novas fiquem brancas. O excesso de ferro geralmente não é prejudicial.

( 7 ) Manganês 

A deficiência de manganês pode fazer com que as folhas superiores percam a cor verde em um padrão reticular e se tornem ásperas na superfície, enquanto o excesso pode fazer com que as folhas velhas fiquem amarelas, morram ou sequem nas bordas.

( 8 )  A deficiência de zinco manifesta-se inicialmente nas folhas novas, que se tornam mais longas e estreitas, seguidas pelo aparecimento de áreas secas e necróticas. O crescimento da planta é apenas ligeiramente inibido. A ingestão excessiva pode causar a morte parcial da planta.      

( 9 ) Boro 

O boro está relacionado à divisão celular e ao alongamento. A deficiência de boro faz com que o ponto de crescimento pare de crescer e os caules e folhas se desenvolvam de forma anormal. O excesso de boro faz com que as bordas das folhas fiquem amareladas ou sequem, começando pelas folhas velhas.

( 10 ) Cobre 

O cobre não se move no corpo da planta, portanto, a deficiência de cobre se manifesta primeiro nos órgãos jovens. Folhas jovens e pontos de crescimento se torcem, crescem lentamente e até causam necrose dos pontos de crescimento. O excesso de cobre pode causar a morte das raízes.

( 11 ) Molibdênio 

A deficiência de molibdênio pode fazer com que as folhas recém-maduras fiquem amarelas, sequem nas bordas e se enrolem para cima. Há poucos relatos de danos causados ​​por altos níveis de molibdênio.

Elementos do cultivo da Poinsétia (V)

 Matriz

A escolha do meio de cultivo adequado é muito importante para o cultivo da poinsétia. O ponto mais importante sobre o meio de cultivo da poinsétia é que ele deve ser limpo e apresentar propriedades físicas adequadas ao ambiente de crescimento da zona radicular.

Atualmente, a maioria dos substratos para cultivo são substratos mistos à base de turfa, geralmente com adição de um ou mais elementos: perlita, vermiculita, ceramsita, serragem, casca de árvore ou areia. Esses substratos mistos são adequados não apenas para o cultivo de poinsétias, mas também para a maioria das plantas em vasos. A combinação de substratos pode ser variada, mas os requisitos básicos para a preparação do substrato são consistentes, incluindo: boa drenagem e, ao mesmo tempo, boa umidade entre as irrigações para atender às necessidades das plantas. Por um lado, contém sais solúveis relativamente baixos e, por outro, possui capacidade de troca iônica suficiente para reter e fornecer os elementos necessários para o crescimento das plantas.

1. O substrato pode ser produzido de forma padronizada, de modo que as propriedades de cada lote de substrato produzido sejam uniformes. O substrato padronizado e uniforme permite a implementação de planos padronizados de fertilização e irrigação no cultivo.

2. Normalmente ausentes pragas do solo, patógenos, nematoides e sementes de ervas daninhas.

3. Após a pasteurização, as propriedades biológicas e químicas da matriz permanecem estáveis ​​e nenhuma amida é liberada quando aquecida ou tratada quimicamente.

Como o solo turfoso contém relativamente poucos patógenos, sementes de gramíneas e substâncias tóxicas, e pode apresentar boas propriedades físicas, incluindo boa porosidade e excelente capacidade de retenção de água, bem como boa troca iônica e capacidade tampão, a maioria dos substratos comerciais utiliza substratos mistos à base de turfa. Um bom substrato misto de turfa contém pelo menos 50% de turfa e perlita, vermiculita, casca fermentada, etc., misturados em uma determinada proporção.

Se os produtores misturarem seus próprios substratos de cultivo contendo solo, devem prestar atenção à limpeza e desinfecção dos substratos. A esterilização a vapor é a melhor maneira de limpar e desinfetar o substrato. O substrato deve ser aquecido a 71 °C (160 °F) com vapor por 30 minutos. Verifique o termômetro frequentemente para determinar se a temperatura necessária para a esterilização foi atingida e teste a temperatura de cada ponto em vários locais para verificar se a temperatura necessária foi atingida. Agentes químicos como formaldeído ou brometo de metila também podem ser usados ​​para esterilizar o substrato, mas é necessário equipamento apropriado e a esterilização deve ser feita ao ar livre e em clima quente.

O fator-chave que afeta a eficácia dos oligoelementos é o valor de pH do substrato. O valor de pH mais adequado para o cultivo de poinsétias é de 5,5 a 6,5. Um valor de pH muito alto reduzirá a eficácia de ferro, manganês, zinco, etc., e também reduzirá a eficácia de cálcio, magnésio e molibdênio. Quando o valor de pH não for adequado, ele pode ser ajustado para a faixa apropriada adicionando solo sulfúrico ou sulfato ferroso para diminuir o valor de pH, ou adicionando cal para aumentá-lo.

A maioria dos produtores costuma preparar o substrato por conta própria, acreditando que não é caro. À primeira vista, o substrato preparado pode parecer mais caro, mas substratos preparados profissionalmente têm requisitos rigorosos em termos de porosidade das partículas, permeabilidade ao ar e valor de pH, além de serem rigorosamente esterilizados. Vale a pena investir um pouco para garantir o bom andamento da produção futura, em vez de investir em mudas, mão de obra e fertilizantes, e depois enfrentar a queda na qualidade ou até mesmo a queda na produção devido a problemas no substrato. Portanto, ao escolher um substrato, o preço não deve ser a principal escolha e base de compra.

5. Ventilação e umidade

1. O papel da ventilação em estufas

( 1 ) O fluxo de ar pode melhorar a temperatura do ambiente de crescimento e ajudar a manter a temperatura ideal de crescimento.

( 2 ) O fluxo de ar pode repor o dióxido de carbono consumido pela fotossíntese no ambiente de crescimento em tempo hábil, mantendo o teor de dióxido de carbono estável, melhorando assim a eficiência fotossintética. Além disso, sob luz forte, sem aumentar a temperatura, apenas aumentando o fluxo de ar, as plantas realizarão mais fotossíntese e absorverão mais água, o que significa que mais nutrientes são absorvidos simultaneamente, fazendo com que as plantas cresçam mais fortes.

( 3 ) O fluxo de ar pode reduzir eficazmente a umidade relativa ao redor da planta. A umidade adequada é muito importante para a poinsétia, e regular a umidade relativa é a chave para o problema. Mofo cinzento, oídio, mancha preta, etc. estão todos relacionados à umidade, portanto, se a umidade relativa for bem controlada, a doença pode ser suprimida de forma eficaz.

No verão, as estufas geralmente apresentam o problema de superaquecimento. É impossível manter a temperatura necessária apenas com sistemas de ventilação. O resfriamento por cortina d'água e a pulverização de alta pressão são atualmente os melhores métodos de resfriamento, mas apresentam a desvantagem da alta umidade relativa. Se usados ​​em combinação com sistemas de ventilação, o efeito é melhor. A poinsétia cresce melhor em uma umidade relativa de 70% a 75%. Quando a temperatura cai ao anoitecer, a umidade relativa aumenta. Nesse momento, o pulverizador e o ventilador da cortina d'água devem ser desligados para permitir que as gotas de água na superfície das folhas evaporem e evitar que as folhas fiquem molhadas por 8 horas.

No inverno, após o pôr do sol, a temperatura na estufa cai drasticamente, a umidade relativa aumenta rapidamente, atinge o ponto de orvalho e o orvalho começa a aparecer nas folhas. Essas condições de alta umidade são muito adequadas para a reprodução de esporos de patógenos. As janelas laterais da estufa devem ser abertas para ventilação antes que a temperatura caia para o ponto de orvalho. Se a estufa tiver condições de aquecimento, é melhor aquecê-la antes que a temperatura caia para o ponto de orvalho para reduzir a umidade relativa.

2. Requisitos de umidade da poinsétia em diferentes estágios de crescimento

( 1 ) Do transplante à cobertura: Neste momento, a umidade muda bastante, pois as mudas acabam de ser transferidas do ambiente de corte para o ambiente de vaso. É necessário aumentar a umidade para que as mudas se adaptem ao novo ambiente e possam crescer normalmente. Durante o horário mais quente do dia, borrife continuamente para manter a umidade relativa do ar entre 80% e 90%.

( 2 ) Da poda até a formação dos botões florais, a umidade relativa deve ser mantida entre 70% e 75% para facilitar a germinação e o crescimento normal da poinsétia.

( 3 ) Da fase de formação dos botões florais até a floração, a umidade relativa deve ser reduzida gradualmente para no máximo 70% para reduzir a ocorrência de mofo cinzento. No inverno, a umidade relativa das estufas aquecidas no norte costuma ser inferior a 50% durante o dia. É necessário pulverizar o solo por volta das 10h para aumentar a umidade relativa e abrir as janelas para ventilação por volta das 16h para reduzir a umidade relativa.

Elementos do cultivo da Poinsétia (VI)

6. Controle de altura

O controle de altura da poinsétia sempre foi um ponto difícil no cultivo de poinsétia. Para produzir uma poinsétia perfeita que atenda aos padrões internacionais (coroa : altura  >1:1,3 ), o controle de altura é necessário. Além da influência de fatores ambientais como variedade, temperatura, umidade relativa e intensidade de luz, a altura da poinsétia também é significativamente afetada por métodos de irrigação, espaço de cultivo e cronograma de plantio. No processo de produção , devemos primeiro tentar controlar a altura controlando o ambiente e usando diferentes métodos de cultivo para controlar a altura da poinsétia, como reservar espaço suficiente, fornecer intensidade de luz suficiente e reduzir a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Quando for a hora de usar reguladores de crescimento, os produtores devem considerar totalmente os seguintes princípios :      

1. Evite o uso de reguladores de crescimento, se possível, e use-os o mínimo possível. O uso inadequado de reguladores de crescimento pode causar alguns efeitos colaterais adversos, incluindo redução do tamanho das brácteas, folhas enrugadas, manchas amareladas nas folhas e bordas queimadas. Portanto, tenha especial cuidado ao usá-los e experimente antes de usar.      

2. Diferentes variedades têm diferentes necessidades de reguladores de crescimento. Embora as variedades excelentes de poinsétia sejam muito mais baixas do que as variedades tradicionais, no cultivo convencional, reguladores de crescimento são frequentemente aplicados para obter melhores resultados. Diferentes variedades têm diferentes necessidades de reguladores de crescimento. Por exemplo, a dosagem de " Tango " e " Pretty Girl " é ligeiramente maior; enquanto a " Samba " não precisa ou precisa apenas de uma pequena quantidade de reguladores de crescimento.      

3. Depende dos fatores do ambiente de crescimento. De modo geral, quando a temperatura e a umidade são altas, o plantio é denso e a luminosidade é baixa, é necessária uma concentração maior de regulador de crescimento. No entanto, em condições de alta temperatura, altas concentrações podem ter efeitos colaterais.

4. Dependendo dos diferentes estágios de crescimento, geralmente não é necessário aplicar reguladores de crescimento desde o transplante das mudas até a cobertura. O melhor momento para aplicar na fase de crescimento vegetativo é duas semanas após a cobertura, o que é relativamente seguro. Geralmente não é recomendado usá-lo na fase de diferenciação dos botões florais. Se desejar aplicar reguladores de crescimento, tente aplicá-los antes do período de diferenciação dos botões florais. A aplicação tardia atrasará a floração e reduzirá o número de folhas.

 5. Depende das condições de crescimento

Plantas fortes podem tolerar concentrações mais altas de reguladores de crescimento. Plantas fracas devem ser cuidadosamente selecionadas, tanto para o medicamento quanto para a concentração.

6. Tente escolher reguladores de crescimento com fontes estáveis

Como às vezes a eficácia do mesmo agente produzido por fabricantes diferentes não é exatamente a mesma, os produtores optam por reguladores de crescimento com uma fonte estável para controlar melhor a quantidade do agente utilizado. Na produção de poinsétias, os agentes nanizantes geralmente utilizam clormequat, b9 (Biju), paclobutrazol e cloranil.

Na produção de poinsétias, outros reguladores de crescimento, como giberelinas e adenina, também são usados, mas eles ainda não estão totalmente maduros e não foram amplamente promovidos na produção.

17. Embalagem e Transporte de Poinsétia

A embalagem moderna para poinsétias inclui o nome do produto e a marca registrada, o logotipo, a caixa de transporte e a sacola especial. O nome do produto, a marca registrada e o logotipo formam uma marca, que é o logotipo do fabricante para o vendedor e o usuário direto, e é sinônimo de qualidade do produto. Ao mesmo tempo, uma boa embalagem pode expandir o alcance das vendas; caso contrário, a venda só pode ser feita localmente.

1. Embalagem de Poinsétia 

A embalagem da poinsétia inclui caixas de transporte, mangas especiais e paletes. A padronização dos produtos é a premissa da embalagem da marca. Como as especificações das caixas de embalagem permanecem inalteradas, a altura e a largura devem ser unificadas para evitar desperdícios e aumentar os custos de transporte.

1. Especificações da caixa de embalagem 

O papelão deve ser rígido o suficiente para resistir a impactos e compressão. A altura líquida da caixa de embalagem deve ser igual à altura da planta e do vaso, mais 4 a 6 cm. O comprimento e a largura da caixa interna devem ser múltiplos do diâmetro do vaso, mas o tamanho e o peso devem ser convenientes para uma pessoa carregar. Como a coroa da poinsétia é grande e as brácteas são facilmente danificadas, recomenda-se embalar com uma abertura lateral.

2. Ensacamento especial para poinsétias 

O material do saco deve ser papel de embrulho macio ou plástico. O diâmetro deve ser de 3 a 4 cm maior que o diâmetro do vaso e o comprimento deve ser de 3 a 5 cm maior que as folhas e brácteas da planta .

 3. Método de projeto de paletes

A função da placa de papelão é fixar o vaso de flores. Há pés em ambos os lados da placa de papelão, e a altura dos pés deve ser de 3 a 4 cm de distância da boca do vaso. O diâmetro de cada furo na placa de papelão deve ser cerca de 0,5 cm menor que o diâmetro do vaso de flores na altura da placa de papelão .

2. Modo de transporte 

O transporte doméstico de flores geralmente inclui transporte aéreo, rodoviário e ferroviário. O frete aéreo é alto, mas a qualidade do produto basicamente não é afetada devido ao curto tempo de transporte. No entanto, a qualidade dos serviços de transporte aéreo doméstico não é alta no momento. Flores em vasos são produtos frescos. Os trabalhadores habitualmente carregam e descarregam flores em vasos como flores frescas cortadas, sem prestar atenção aos sinais de que elas não podem ser invertidas, o que aumenta muito a chance de flores em vasos serem danificadas. Os procedimentos de reclamação são mais complicados, o que enfraquece muito a competitividade do transporte aéreo. O transporte rodoviário é atualmente a forma mais popular de transportar flores em vasos. O frete representa apenas 1/3 a 1/4 do transporte aéreo , e os danos causados ​​pelo carregamento e descarregamento podem ser minimizados. No entanto, o tempo de transporte é geralmente mais longo, e as condições de alta ou baixa temperatura de longo prazo durante o transporte podem facilmente causar sérios danos de transporte às poinsétias. Portanto, veículos isolados ou aquecidos devem ser usados ​​para o transporte no inverno. O preço de um veículo isolado é 1/3 maior do que o de um veículo semifechado geral , e o preço de um veículo aquecido é mais da metade maior do que o de um veículo semifechado. Em áreas ao sul do rio Yangtze, veículos isolados são geralmente suficientes, enquanto veículos aquecidos devem ser usados ​​o máximo possível em áreas ao norte do rio Yangtze. O preço do transporte ferroviário é cerca de 1/4 a 1/5 do transporte aéreo . O frete é barato, mas o volume de carga é relativamente grande e os danos de carga e descarga também são grandes. Reduzir o diâmetro do pote, controlar a altura e usar substratos leves são as maneiras mais eficazes de reduzir o peso e o volume do transporte, economizando assim os custos de transporte.                        

3. Requisitos de transporte 

1. Temperatura 

A temperatura mais adequada é entre 12 ℃ e 18 ℃. Se a temperatura ultrapassar 18 ℃, as brácteas foliares cairão mais. Se a planta for transportada entre 2 ℃ e 10 ℃ por um longo período, ocorrerão danos causados ​​pelo frio, incluindo murcha das brácteas foliares, queda de folhas e coloração azulada das brácteas.

2. Umidade 

Geralmente, as plantações devem ser bem regadas um dia antes do carregamento. Sacos e caixas devem ser colocados em caixas quando o solo estiver moderadamente úmido.

3. Fertilizante

Não aplique fertilizante antes do transporte para evitar queimaduras nas raízes e danos às brácteas das folhas.

4. Requisitos de carregamento

O espaço entre a caixa de embalagem e o compartimento do carro deve ser o menor possível. Espaços maiores devem ser preenchidos com espuma ou outros materiais, na medida do possível.

5. Processamento de chegada

Ao chegar, a embalagem deve ser removida imediatamente e a planta colocada em um ambiente claro, com temperatura entre 18 °C e 23 °C. Quanto mais tempo a poinsétia permanecer no saco, mais tempo levará para se recuperar. Se for muito tempo, ela não se recuperará. Portanto, o tempo de transporte deve ser o mais curto possível, de preferência não superior a 3 dias.

18. Manejo da Poinsétia antes e depois do plantio

 O manejo das poinsétias antes e depois da colheita tem um grande impacto na qualidade e na vida útil das poinsétias. O manejo adequado permite que os vendedores ofereçam aos clientes poinsétias de alta qualidade, que podem ser armazenadas por um longo período durante o Natal. A vida útil das poinsétias é agora muito maior do que há 20 anos, mas mesmo assim, se o ambiente de armazenamento após a colheita não for adequado, a vida útil ainda será reduzida.

Possíveis problemas com a poinsétia após sair do campo incluem: queda de folhas e brácteas, queda de flores, folhas e brácteas caídas, folhas amareladas, escurecimento das bordas das brácteas e danos mecânicos durante o transporte. Se a produção, o transporte e as vendas forem coordenados adequadamente, esses problemas podem ser basicamente eliminados ou sua gravidade pode ser bastante reduzida.

As práticas de produção de poinsétias podem afetar a vida útil. Manter a intensidade da luz alta até que as brácteas amadureçam ajudará a evitar a queda dos brotos antes da venda. Plantio muito próximo, altas temperaturas noturnas ou substratos secos podem causar queda prematura dos brotos, portanto, deve-se tomar cuidado para evitar essas condições. Altos níveis de sais solúveis no solo no final da estação de crescimento podem causar escurecimento das bordas das brácteas e queda das folhas após o transplante. Enxaguar com água antes do transplante pode reduzir os níveis de sais solúveis, mas esteja ciente de que a irrigação excessiva também pode causar danos permanentes às raízes, resultando em baixa qualidade e queda das folhas. Além disso, se usar um fertilizante de liberação lenta, é melhor usar um ciclo de liberação de 90 a 110 dias e aplicar apenas uma vez no transplante, para que o fertilizante seja quase totalmente utilizado no transplante.

As poinsétias devem estar totalmente desenvolvidas antes do transplante. Reduzir a temperatura para 13 ℃ a 15 ℃ no final do período de plantio pode melhorar a coloração das brácteas. Existem muitas variedades de poinsétias atualmente; mesmo que algumas brácteas não estejam totalmente desenvolvidas, elas já são muito vermelhas. No entanto, se forem transplantadas e movidas para dentro de casa nesta época, as brácteas murcharão facilmente. Portanto, ao transplantar, é necessário garantir que as brácteas estejam totalmente expandidas e coloridas, e que as flores tenham começado a florescer. As poinsétias maduras devem ser colocadas em um ambiente fresco o máximo possível, mas a temperatura não deve ser inferior a 10 ℃ -12 ℃. Porque temperaturas mais baixas farão com que as brácteas fiquem azuis ou brancas.

Durante o transporte, as plantas devem ser ensacadas e encaixotadas para evitar danos mecânicos. No entanto, o ensacamento fará com que o etileno liberado pelas plantas de poinsétia se acumule, causando a queda das folhas e brácteas. Quanto mais tempo as plantas forem ensacadas, mais grave será a queda das brácteas e folhas, portanto, a embalagem deve ser removida imediatamente após a chegada. A temperatura de transporte deve ser mantida entre 12 °C e 18 °C. Se a temperatura exceder 18 °C, a queda das folhas e brácteas será agravada. De modo geral, após a remoção do saco, as plantas são colocadas em um ambiente claro com temperatura entre 18       e 23 °C, e as plantas se recuperarão após 24 a 48 horas. Quanto mais tempo a poinsétia permanecer no saco, mais tempo levará para se recuperar. Se o tempo for muito longo, algumas folhas e brácteas caídas não poderão ser recuperadas. Portanto, o tempo de transporte deve ser o mais curto possível, de preferência não mais do que três dias.

Após a chegada das mercadorias, a embalagem deve ser removida rapidamente. Se estiverem secas, devem ser regadas abundantemente. Um ambiente de vendas mais adequado ajuda a manter a qualidade da poinsétia. Se a temperatura do ambiente de exibição for de 22 ℃ ou superior, a intensidade da luz deve ser de 1100 lux por 12 horas por dia , o que pode reduzir o amarelecimento e a queda das folhas; se a temperatura estiver entre 18 ℃ e 21 ℃, uma intensidade de luz de 550 lux também é aceitável. O ambiente deve ser bem ventilado, mas deve-se evitar que o vento direto sopre diretamente sobre as plantas. Não coloque as plantas diretamente ao sol; evite colocá-las muito densamente, porque muito densas não fornecerão luz suficiente para as folhas e aumentarão a quantidade de queda de folhas. Para algumas variedades com brácteas maiores, é particularmente importante ter uma certa área de exibição, porque as brácteas grandes bloquearão as folhas abaixo e impedirão que elas recebam luz; mantenha uma certa umidade do solo para evitar a queda de folhas, mas tome cuidado para não regar demais.

19. Pragas e controle da poinsétia

 As poinsétias são atacadas por uma variedade de pragas, sendo as mais comuns moscas-brancas, mosquitos-de-fungo, tripes, ácaros e cochonilhas. A melhor maneira de prevenir pragas é impedi-las completamente de entrar. Portanto, se as condições permitirem, instale telas contra insetos em todos os locais que não estejam bloqueados do ambiente externo, como aberturas de ventilação, portas e janelas. Materiais vegetais estranhos devem ser colocados na estufa somente após a constatação de que estão livres de pragas. Além disso, deve haver supervisão e métodos de detecção oportunos e eficazes para garantir a detecção oportuna e a prevenção e o controle eficazes.

1. Mosca-branca

Os adultos da mosca-branca têm cerca de 1,5 mm de comprimento, são brancos e cobertos por pó de cera. Eles podem depositar ovos de 1 a 3 dias após a emergência, principalmente no dorso de folhas tenras, geralmente de 60 a 80 ovos. Os ovos são oblongos, amarelo-claros e medem 0,2 a 0,5 mm de comprimento. Os ovos eclodem e se tornam larvas em cerca de uma semana, e os ovos tornam-se pretos antes da eclosão. Existem 4 ínstares no total. As larvas de primeiro ínstar podem rastejar no dorso das folhas por um curto período, mas perdem a função de rastejar após entrarem no segundo ínstar e fixam-se no dorso das folhas para sugar o suco da planta, causando sérios danos. As larvas de terceiro ínstar transformam-se em pupas, chamadas de " pseudopupas " , que na verdade são as larvas de quarto ínstar envoltas na pele dura eliminada pelas larvas de terceiro ínstar. Mais tarde, o adulto rompe a casca da " pupa " pela fenda em forma de "T" para emergir. O ciclo de vida, do ovo ao adulto, dura de 21 a 36 dias, dependendo da temperatura da estufa. Adultos e larvas se aglomeram na parte superior das folhas e sugam o suco com suas partes bucais perfurantes e sugadoras, causando baixo crescimento das plantas, desbotamento, amarelecimento, murcha e até mesmo a morte das folhas. Ao mesmo tempo, secretam uma grande quantidade de melada, que contamina as folhas. A melada frequentemente causa incrustações, interfere na fotossíntese e reduz a vitalidade das plantas. As moscas-brancas raramente causam danos às poinsétias, mas, em casos graves, podem afetar significativamente o valor ornamental das poinsétias.

A chave para o controle da mosca-branca é evitar a formação de grandes populações, portanto, alguns métodos devem ser adotados para monitorar a tendência populacional da mosca-branca. As moscas-brancas adultas são atraídas pelo amarelo brilhante, portanto, armadilhas adesivas amarelas para insetos são muito úteis para a detecção. Como a infestação por mosca-branca se tornou um problema sério na produção em estufas, muitos medicamentos para controle da mosca-branca surgiram em diversos lugares, como " Buscilina " e " Dagongchen de alta eficiência " , que podem ser testados. Deve-se observar que, antes de usar um novo medicamento em larga escala, é necessário realizar um teste de danos ao medicamento para confirmar se a dose utilizada não causará danos às plantas antes do uso em larga escala.

Além do controle químico, a mosca-branca também pode ser controlada por métodos biológicos. O inimigo natural da mosca-branca, o pulgão-vespão Entomophilus, é usado para parasitar os ovos e pupas da mosca-branca, fazendo com que ela perca a capacidade de se reproduzir. Esse método é amplamente utilizado no exterior, e o pulgão-vespão Entomophilus tem sido vendido como mercadoria, mas ainda não se tornou amplamente popularizado.

2. Mosca-de-fungo

Os mosquitos-dos-fungos são pequenas moscas cinza-escuras ou pretas, com cerca de 30 mm de comprimento. São frequentemente encontrados voando sobre a superfície do meio de cultivo ou sobre as folhas. Os adultos geralmente não causam danos diretos às plantas. Os ovos são espalhados sobre a superfície do meio de cultivo e eclodem em cerca de 5 a 6 dias, transformando-se em larvas com corpos brancos translúcidos e cabeças pretas brilhantes. As larvas geralmente vivem nas áreas superiores do sistema radicular, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição e tecido vegetal vivo, causando danos diretos à planta. Feridas de alimentação também permitem a entrada de patógenos radiculares. A transição do ovo para o adulto leva de 2 a 4 semanas. Papéis adesivos amarelos também são eficazes contra mosquitos-dos-fungos adultos. Os adultos também são sensíveis à maioria dos inseticidas e podem ser controlados por pulverização. As larvas podem ser controladas por dragagem do solo.

 Além dos mosquitos-dos-fungos, existe outro tipo de mosca, a mosca-da-praia . Elas são muito semelhantes em tamanho e aparência aos mosquitos-dos-fungos. Os adultos têm corpos quase pretos, olhos vermelhos e manchas brancas nas asas. Podem ser encontrados nos mesmos lugares que os mosquitos-dos-fungos, o que os torna fáceis de confundir. No entanto, tanto os adultos quanto as larvas das moscas-da-praia se alimentam de algas e raramente causam danos às plantas.

 3. Aranha vermelha:

Ácaros-aranha são uma praga comum em estufas. Eles não costumam atacar poinsétias, mas ocasionalmente podem causar problemas, especialmente em condições de calor. Como os ácaros-aranha são pequenos e se reproduzem rapidamente, costumam ser encontrados em grandes colônias. Feridas que se alimentam podem causar manchas nas folhas. Colônias grandes formam teias fáceis de detectar e podem até envolver completamente folhas e flores. O desenvolvimento do ovo ao adulto leva de 7 a 14 dias. Isso depende da temperatura. Um ambiente quente e seco é ideal para o desenvolvimento dos ácaros-aranha.

Muitos inseticidas são eficazes contra ácaros. Como a maioria dos ácaros se encontra nas folhas inferiores, certifique-se de pulverizar toda a planta uniformemente, de cima para baixo, ao aplicar o inseticida.      

4. Tripes:

Tripes são insetos pequenos e delgados, com cerca de 1 a 2 mm de comprimento, que podem ser encontrados em folhas ou flores de quase todas as plantas de estufa. A menos que haja uma grande população de tripes na estufa, eles geralmente não representam uma ameaça séria para as poinsétias.

Os tripes se alimentam de folhas e flores, deformando-as. Folhas e flores deformadas são evidências de que os tripes estão ou estiveram causando danos. Se os tripes se alimentarem de pontos de crescimento, os danos não serão notados até que as partes se desdobrem, momento em que os tripes já voaram para longe. Os tripes depositam seus ovos no tecido vegetal, que eclodem em pequenas larvas amarelas que se alimentam da seiva da planta. As áreas foliares severamente infestadas aparecerão cinza-prateadas. O ciclo de vida do ovo ao adulto é de cerca de 7 a 13 dias. Os tripes são muito difíceis de controlar, especialmente se forem encontrados em grandes colônias. Portanto, é importante monitorar a presença e as mudanças no número de tripes. Papéis adesivos amarelos são eficazes contra tripes adultos, mas papéis adesivos azuis e brancos são mais eficazes.

20. Como programar a floração da poinsétia

A poinsétia se tornou uma das principais flores em vasos no mercado nacional. Seu período de floração ocorre principalmente durante o Natal, o Ano Novo e o Festival da Primavera. O período de floração da poinsétia é geralmente fixo. Para que a poinsétia floresça na época programada, é necessário realizar a manutenção científica de acordo com suas características.

    1. Matriz:

A faixa de pH ideal para o substrato de poinsétia é de 5,5 a 6,0 . O substrato para vasos pode ser composto por 2 partes de terra de jardim, 1 parte de folhagem e 1 parte de composto, ou 3 partes de turfa, 1 parte de perlita e uma pequena quantidade de fertilizante de base.

    2. Gestão de água e fertilizantes:

As folhas da poinsétia são relativamente sensíveis e podem cair facilmente se não forem manuseadas adequadamente.

Na primavera e no inverno, regue menos para evitar o crescimento de pernas longas. No verão, regue uma vez pela manhã e à noite , seguindo o princípio de "alternar seco e úmido". Regue depois que o solo do vaso estiver seco e evite que o solo do vaso fique muito seco ou muito úmido. O fertilizante deve ser aplicado com resíduos de pasta de gergelim decompostos. Aplique-o na superfície do vaso em maio , quando os novos brotos crescem, e então solte o solo; aplique-o novamente no início de junho . Aplique fertilizante líquido uma vez por semana em junho e julho e interrompa a fertilização durante as altas temperaturas no meio do verão. Fertilize uma vez por semana após setembro até antes da floração. Fertilizante de fósforo pode ser aplicado durante a floração para deixar os botões florais coloridos. Não regue com muita frequência durante o período de floração e controle a temperatura para prolongá-lo.

    3. Controle ambiental:

A temperatura ideal para o crescimento da poinsétia é de 25 a 29 graus Celsius durante o dia e de 18 a 19 graus Celsius à noite . Ela precisa de luz solar suficiente. Na sombra, costuma apresentar caules fracos, folhas finas e amarelo-claro. A poinsétia é uma planta típica de dias curtos e pode florescer mais cedo com um tratamento de dias curtos. Por exemplo, se você começar a sombrear por 4 horas por dia no início de agosto , após 45 a 50 dias de tratamento, ela poderá florescer em 1º de novembro.

21. Produção profissional de mudas de poinsétia

  1. Condições necessárias para a produção especializada de mudas de poinsétia:

( 1 ) É necessário obter direitos de agência estrangeira.

Embora a questão dos direitos de agência para mudas não tenha recebido atenção suficiente na China, visto que as variedades de poinsétia são controladas por diversas grandes empresas estrangeiras, se não forem produzidas legalmente, não poderão obter suporte técnico e as variedades mais recentes, nem produzir mudas de alta qualidade, nem realizar promoção e publicidade reais. Portanto, os fornecedores nacionais de mudas de poinsétia devem lutar ativamente pelos direitos de agência estrangeira para manter a verdadeira vitalidade de suas marcas e o espaço de desenvolvimento sustentável.

( 2 ) É necessário ter equipamentos de produção especializados e uma equipe técnica profissional. Mudas saudáveis ​​e consistentes são a chave para uma produção padronizada. A produção de mudas de poinsétia requer um controle rigoroso dos fatores ambientais e também possui altos requisitos de tecnologia de produção e nível de manejo. Da seleção das plantas-mãe, controle ambiental à prevenção e controle de pragas e doenças, cada elo exige requisitos muito rigorosos. Se qualquer elo não for bem feito, aumentará muito o número de mudas inferiores. É impossível para um fornecedor de mudas sem uma equipe técnica profissional obter mudas de alta qualidade. Além disso, como o equipamento usado especificamente para a produção de mudas é caro, os produtores de mudas devem prestar atenção à produção em larga escala e especializada.

( 3 ) Contar com uma excelente equipe de orientação técnica.

A avaliação de um fornecedor de mudas não se baseia em quantas mudas ele consegue vender, mas sim em se ele consegue fazer com que os produtores que compram suas mudas obtenham mais lucro no final. Ao mesmo tempo, um bom fornecedor de mudas não significa apenas ser capaz de fornecer boas mudas, mas também deve ser capaz de fornecer aos produtores um conjunto completo de suporte técnico adequado às condições nacionais, incluindo substratos de cultivo, fornecimento de fertilizantes, tecnologia e treinamento de cultivo, orientação porta a porta e outros serviços pós-venda. Esses técnicos de treinamento e orientação devem comprovar a experiência de plantio bem-sucedido de poinsétias na China, em vez de apenas convidar alguns especialistas estrangeiros para conversar ou ler alguns livros para lidar com os clientes. Ao mesmo tempo, um bom fornecedor de mudas deve ter sua própria base de demonstração, para que possa continuamente acumular experiência em cultivo em primeira mão, assimilar tecnologias avançadas estrangeiras, observar novas variedades estrangeiras e fornecer demonstrações de treinamento para os clientes.

 2. Várias maneiras de produzir mudas de poinsétia na China 

Atualmente, existem várias maneiras de produzir mudas de poinsétia na China:

( 1 ) A maioria delas são variedades antigas das décadas de 1960 e 1970. Algumas delas são misturadas com variedades do final da década de 1980 que eram populares nos últimos anos, como "Peter's Star", "Angel", "Da Xi", etc. Devido a anos de autopreservação, os produtores muitas vezes desconhecem os nomes das variedades e costumam chamá-las de variedades americanas, variedades alemãs, etc. O preço dessas mudas varia entre 0,5 e 2 yuans. Os produtores desconhecem a origem e o nome das variedades. As mudas são retiradas de plantas que existem há muitos anos. Elas são fornecidas especialmente para produtores de flores de poinsétia em vasos de baixo custo. O mercado atual ainda é bom e, devido ao baixo custo, ainda há uma certa margem de lucro.

( 2 ) Mantenha as flores em vasos que não foram vendidas no ano passado como plantas-mãe. Como os nomes das variedades são claros e as mudas não são mantidas por muito tempo, a qualidade desse tipo de muda é muito superior à do primeiro tipo de muda. Além disso, as mudas parecem mudas de alta qualidade. O preço de mercado desse tipo de muda é em torno de 2 a 3,5 yuans e, se o produtor tiver sorte, pode ser vendido a um preço de mais de 4 yuans. No entanto, como esse tipo de planta-mãe não é produzido profissionalmente, a qualidade não pode ser garantida. Sua resistência a doenças, ramificação e tamanho de bráctea são todos ruins. Embora ainda seja lucrativo no momento, isso acabará afetando a qualidade do produto acabado, levando a reclamações de clientes e afetando a reputação do produtor. Portanto, as grandes empresas de mudas devem ser particularmente cautelosas.

( 3 ) Algumas empresas nacionais obtiveram os direitos de agência de empresas estrangeiras de mudas de poinsétia bem conhecidas e tornaram-se produtoras especializadas de mudas. Como as empresas estrangeiras de mudas viram o enorme potencial de mercado, depois de alguns anos de espera e observação, elas agora conquistaram o mercado. As empresas estrangeiras começaram a entrar no mercado por meio de seus agentes legais. A verdadeira competição ocorrerá entre essas grandes empresas estrangeiras. Esses produtores recebem as informações estrangeiras mais recentes, suporte técnico e orientação e seguem rigorosamente os requisitos técnicos internacionais para a produção de mudas de poinsétia. Eles também estão sujeitos a um rigoroso controle de qualidade por empresas estrangeiras autorizadas. Para garantir a reputação das empresas autorizadas, os requisitos de qualidade das mudas devem atender à aprovação das empresas autorizadas antes que possam ser vendidas. Ao mesmo tempo, esses produtores geralmente podem fornecer aos clientes serviços técnicos pós-venda. Essas mudas são novas variedades e sua qualidade atende totalmente aos padrões internacionais. Seus preços são ligeiramente inferiores aos das mudas importadas, geralmente entre 4-5 yuans. No entanto, devido ao alto investimento inicial em equipamentos e aos custos de serviço pós-venda, além do fato de que marcas nacionais de mudas de alta qualidade ainda não foram estabelecidas, os lucros atuais não são altos. Contudo, com o estabelecimento de marcas e o aumento da demanda por mudas de alta qualidade, haverá grande margem para lucro.

( 4 ) A qualidade das mudas importadas é relativamente boa e o preço gira em torno de 6 yuans. Geralmente, são importadas de produtores diretos em alguns países europeus por meio de empresas comerciais nacionais. As variedades que entram no mercado por esse canal incluem muitas variedades que foram produzidas no exterior nos primeiros anos, mas que não são populares no exterior nos últimos anos. Novas variedades são difíceis de entrar no mercado devido a restrições de propriedade intelectual, e essas empresas comerciais estrangeiras não monitoram a qualidade das mudas com o mesmo rigor que as empresas profissionais de mudas. A qualidade das mudas é instável e não há serviço pós-venda. Também é difícil reivindicar indenização ao encontrar mudas de qualidade inferior.

22. Poinsétia Flor de Natal

[Alias] Flor de Natal marfim poinsétia  

【Família】EuphorbiaceaeEuphorbia 

【Origem】Origem do México

[Características morfológicas] A poinsétia é um arbusto decíduo com uma inflorescência em forma de anel, exclusiva do gênero Euphorbia. As folhas sob a inflorescência são "flores", tornando-a uma bela planta ornamental no inverno. É cultivada em vasos em Pequim. As folhas podem ser usadas como remédio para dissipar a estase sanguínea e reduzir o inchaço. Os principais tipos de poinsétia cultivados em Pequim são os seguintes:

Ipomoea acuta: A característica é que as brácteas superiores são brancas.

Yipinfen: A característica é que as brácteas superiores são rosa.

Poinsétia: As brácteas no topo são vermelhas.

Poinsétia-de-pétala-dupla: Os estames e pistilos desta espécie são degenerados, e o invólucro é coberto por múltiplas camadas de brácteas vermelhas. As folhas são mais largas e curtas do que as da espécie de pétala única, e ela tem maior valor ornamental.

23. Nova e excelente flor de poinsétia em vaso

　A poinsétia pertence à família Euphorbiaceae. Devido às suas brácteas de cores vibrantes e ao seu alto valor ornamental, é amplamente cultivada na China e, nos últimos anos, tornou-se uma nova e importante variedade de flores anuais. Há pouco tempo, uma empresa alemã lançou um lote de novas variedades. Entre essas variedades de poinsétia, existem variedades vermelho-vivo, comuns na China, e também variedades raras de duas cores. Entre elas, a variedade bicolor "Avantgarde "  é particularmente atraente, com brácteas rosa e brancas em nítido contraste. O rosa é a cor principal, e o branco é usado como embelezamento, o que deixa uma impressão profunda. Outro destaque desta variedade são suas folhas, que não são apenas verde-puro como outras variedades, mas também são cobertas por belos padrões, com diferentes cores, profundas ou claras, e ricas camadas. Em termos de cultivo, esta variedade apresenta resistência moderada e os botões florais são fáceis de induzir. Possui um longo período de floração, bom desempenho em prateleiras e também é resistente ao transporte.