Seção 1 Reprodução de flores de estufa 
1. Reprodução sexuada
(I) Período de semeadura 
A semeadura de flores em estufa geralmente é realizada na estufa, por isso é menos afetada pelas condições climáticas sazonais. Portanto, não há restrição sazonal estrita quanto ao período de semeadura, que geralmente é determinado pelo período de floração necessário. A maioria das espécies é semeada na primavera, ou seja, de janeiro a abril. Algumas espécies, como cinerária, ciclâmen e calêndula, geralmente são semeadas de julho a setembro. 

(II) Método de semeadura 
1. Vasos rasos com 10 cm de profundidade e solo arenoso rico em húmus são geralmente usados ​​para a semeadura. A proporção geral é a seguinte:

5% de húmus de folhas, 3% de areia de rio e 2% de solo de jardim para sementes pequenas.

4% de húmus de folhas, 2% de areia de rio e 4% de solo de jardim para sementes médias.

5% de húmus de folhas, 1% de areia de rio e 4% de solo de jardim para sementes grandes.

2. Método de semeadura: Cubra o furo de drenagem no fundo do vaso com pedaços de vaso quebrados, preencha com pedaços de vaso quebrados ou cascalho grosso, que é 1/3 da profundidade do vaso, e preencha com solo de cultura grosso peneirado, com cerca de 1/3 de espessura, e a camada superior é o solo de semeadura, com cerca de 1/3 de espessura. Após o enchimento do solo do vaso, use uma ripa de madeira para compactar e raspar a superfície do solo de modo que a superfície do solo fique a cerca de 1 cm da borda do vaso. Use o "método de imersão em vaso" para mergulhar a parte inferior do vaso raso em uma bacia maior ou poça d'água, de modo que a superfície do solo fique acima da superfície da água fora do vaso. Após o solo estar encharcado, levante o vaso e semeie após o excesso de água escoar.

As sementes pequenas devem ser semeadas a lanço. A semeadura não deve ser muito densa. Areia fina pode ser misturada e semeada junto com as sementes. Cubra com solo peneirado em uma peneira fina, cuja espessura é cerca de 2 a 3 vezes o tamanho das sementes; Sementes pequenas, como begônias e gloxínias, devem ser cobertas com terra bem fina, para que não fiquem visíveis; sementes grandes são frequentemente semeadas por semeadura localizada ou em fileiras. Após cobrir a terra, cubra a superfície do vaso com vidro, jornais, etc. para reduzir a evaporação da água. A maioria das sementes germina no escuro. Para sementes que gostam de luz, como prímulas, a superfície do vaso pode ser coberta com vidro.

O método de vaso duplo é frequentemente usado para semear esporos de samambaia. Semeie os esporos em um vaso pequeno e, em seguida, coloque o vaso pequeno no musgo esfagno úmido do vaso grande. O vaso pequeno absorve a água do musgo esfagno com a ajuda da parede do vaso, o que é mais propício à germinação dos esporos.

3. Após a semeadura, deve-se tomar cuidado para manter o solo do vaso úmido. Quando estiver seco, regue-o por imersão no vaso. Depois que as mudas emergirem do solo, mova-as gradualmente para um local com luz solar suficiente.

II. Reprodução assexuada
(I) Reprodução por divisão 
1.

Corte os brotos da rizosfera ou caules subterrâneos e plante-os separadamente para formar plantas independentes. Por exemplo, Chunlan. Na jardinagem, as raízes são geralmente cortadas para promover a ocorrência de rebentos de raiz para aumentar o coeficiente de reprodução.

2. Os rebentos

são ramos curtos que são naturalmente encurtados, engrossados ​​e em forma de roseta na rizosfera ou axilas dos caules acima do solo de algumas plantas. A parte inferior do rebento pode enraizar naturalmente, por isso pode ser separada da planta-mãe e plantada separadamente. Por exemplo, aloe, sedum e echeveria em plantas suculentas frequentemente produzem rebentos na zona da raiz; o abacaxi também produz rebentos nas axilas dos caules acima do solo, e este método pode ser usado para reprodução. Na horticultura, o método de danificar as raízes é frequentemente usado para estimular a produção de rebentos.

3. Os corredores são

caules com entrenós mais longos que crescem a partir do aglomerado de folhas. Folhas, flores e raízes adventícias crescem nos nós e também podem produzir plantas jovens. Separar as plantas pequenas e plantá-las separadamente pode formar novas plantas. Por exemplo, plantas-aranha, etc.

4. Botões foliares

Algumas plantas têm formas especiais de botões que crescem nos entalhes das margens das folhas, como botões foliares que podem criar raízes quando caem no chão. Esse hábito é frequentemente usado para reprodução em horticultura.

5. Divisão do bulbo

Algumas flores bulbosas podem ser propagadas por divisão do bulbo, ou seja, os pequenos bulbos formados ao redor do bulbo-mãe são separados e plantados separadamente. Por exemplo, copo-de-leite, amarílis, etc. O tubérculo também pode ser dividido em vários pedaços, cada um com um olho de botão, e plantado após o corte ser seco ou dividido com cinzas de plantas. Como Gloxinia, begônia bulbosa, etc.

(II) Propagação por estacas 
1. Os tipos e métodos de propagação por estacas

são geralmente estacas de folhas e estacas de caule.

(1) A estaca de folhas

é usada para espécies que podem produzir botões adventícios e raízes adventícias a partir das folhas. A maioria das flores que podem ser cortadas com folhas tem pecíolos grossos, nervuras ou folhas grossas. O corte de folhas deve selecionar folhas totalmente desenvolvidas e ser realizado em um canteiro bem equipado para manter a temperatura e a umidade adequadas para obter bons resultados.

O corte de folhas inteiras usa folhas completas como estacas. Existem dois tipos de acordo com a localização do corte.

O método plano corta o pecíolo, coloca a folha plana na superfície da areia e a fixa na superfície da areia com agulhas de ferro ou bambu. A parte inferior fica próxima à superfície da areia. Se criar raízes, uma planta jovem será produzida a partir da borda da folha; Begônia produz plantas a partir da base da folha ou das nervuras; Begônia de folha de sapo tem folhas maiores, que podem ser cortadas com uma faca em cada nervura grossa da folha, e uma planta jovem será produzida no corte.

Método de inserção direta (também conhecido como método de inserção do pecíolo) Insira o pecíolo na areia, a folha fica na superfície da areia e brotos adventícios se formarão na base do pecíolo. Quando se realizam estacas foliares em Gloxinia, formam-se primeiro pequenos bulbos na base do pecíolo, seguidos por raízes e brotos. Outras flores propagadas por este método incluem violetas africanas, chicória resistente ao frio, gesneria, folhas de feijão e hoya.

As estacas foliares consistem em cortar uma folha em vários pedaços e, em seguida, cortá-los separadamente para formar brotos adventícios em cada folha. Begônia, Gloxinia, peperomia e Orquídea Milenar são propagadas por este método. Corte o pecíolo da Begônia da base da folha, corte-o em vários pedaços de acordo com a distribuição das nervuras principais, de modo que cada pedaço tenha uma nervura principal, e depois corte a parte mais fina da borda da folha para reduzir a evaporação e, em seguida, insira a extremidade inferior na areia. Em breve, as plantas jovens crescerão a partir da base das nervuras foliares. A Gloxinia também pode ser cultivada por estacas foliares, ou seja, corte a nervura principal abaixo de cada par de nervuras laterais e, em seguida, corte a parte mais fina abaixo da nervura. Insira a extremidade inferior de cada folha na areia e uma planta jovem crescerá abaixo da nervura principal. A peperômia tem folhas grossas e pequenas. Corte-a em dois pedaços ao longo da nervura central e insira a extremidade inferior na areia. Uma planta jovem crescerá da nervura principal. As folhas da Welwitschia são mais longas e podem ser cortadas em pequenos pedaços de cerca de 5 cm. Insira a extremidade inferior na areia e uma planta jovem crescerá da extremidade inferior. Depois que a Welwitschia for dividida, tome cuidado para não virá-la de cabeça para baixo, caso contrário, isso afetará a sobrevivência.

(2) As estacas de caule

são geralmente estacas de folhas de brotos e estacas de madeira macia. Estacas de madeira dura (ou seja, estacas dormentes) são usadas principalmente para mudas de árvores de jardim. No entanto, estacas de madeira dura também podem ser usadas para poinsétias, mas as estacas de madeira macia criam raízes rapidamente e têm uma alta taxa de sobrevivência. As

estacas de brotos de folhas têm apenas um broto com uma folha, e a parte inferior do broto tem um caule em forma de escudo, ou uma pequena seção do caule. Em seguida, insira-o no leito de areia, deixando apenas a ponta do broto exposta. É melhor cobri-lo com uma tampa de vidro após o corte para evitar a evaporação excessiva da água. Este método é adequado para espécies que não são fáceis de produzir brotos adventícios

por estacas de folhas, como seringueiras e gerânios. Estacas de material macio (estacas do período de crescimento) Selecione a ponta do galho como estaca, o comprimento varia dependendo da espécie de flor, comprimento do entrenó e dureza do tecido, geralmente de 5 a 10 cm de comprimento. O tecido deve ser moderadamente maduro. Muito macio e fácil de apodrecer, muito velho criará raízes lentamente. Se for retirado de um galho-mãe forte ou jovem, a taxa de enraizamento é maior. Estacas de material macio devem reter uma parte das folhas. Se todas as folhas forem removidas, será difícil criar raízes. Para espécies com folhas maiores, parte das folhas pode ser cortada para evitar a transpiração excessiva de água. A incisão do corte deve ser próxima à base do nó, e é melhor cortá-la plana e lisa. Para espécies suculentas, as estacas devem ser secas antes do corte. Para plantas suculentas, as estacas devem ser secas por meio dia a vários dias antes do corte para evitar o apodrecimento. Para a maioria das flores, é aconselhável cortar as estacas antes do corte para aumentar a taxa de sobrevivência. Por exemplo, Dieffenbachia de dorso roxo e Dieffenbachia de Guangdong.

2. Período de corte

Na propagação de flores, as estacas são colhidas principalmente durante o período de crescimento. Em condições de estufa, o estado de crescimento pode ser mantido durante todo o ano. Independentemente de ser herbácea ou lenhosa, pode ser realizada em qualquer época, mas o período ideal varia dependendo do tipo de flor.

3. Condições ambientais para o enraizamento das estacas

(1) Temperatura

Diferentes tipos de flores requerem diferentes temperaturas de corte, e suas temperaturas adequadas são aproximadamente as mesmas que suas temperaturas de germinação. Para a maioria das flores, as estacas de material macio devem ser realizadas entre 20-25 ℃; plantas tropicais podem ser realizadas acima de 25-30 ℃; flores resistentes ao frio podem ser realizadas em temperaturas ligeiramente mais baixas. A temperatura do substrato (temperatura do fundo) precisa ser ligeiramente superior à temperatura do ar em 3-6 ℃, porque quando a temperatura do fundo é superior à temperatura do ar, pode promover a ocorrência de raízes, e baixas temperaturas inibem o crescimento de galhos e folhas. Em outras palavras, as raízes devem ser formadas antes que os galhos e as folhas cresçam para garantir a sobrevivência da planta. Portanto, canteiros e caixas de corte especiais são equipados com equipamentos para aumentar a temperatura do fundo.

(2) Umidade

As estacas só podem criar raízes em um substrato úmido. O teor de umidade adequado no substrato varia dependendo da espécie de planta e geralmente é de 50-60% do teor de umidade do solo. A umidade excessiva geralmente causa o apodrecimento das estacas. No estágio inicial das estacas, mais umidade facilita a formação do tecido de cicatrização; após a formação do tecido de cicatrização, a umidade deve ser reduzida. Para evitar a transpiração excessiva de água nas estacas e folhas, é necessário manter uma alta umidade do ar, geralmente 80-90% de umidade relativa.

(3) Iluminação

Estacas de material macio geralmente têm brotos e folhas terminais e fotossintetizam sob a luz solar, produzindo auxina e promovendo o enraizamento. No entanto, a luz solar forte não é boa para a sobrevivência das estacas, portanto, sombra moderada deve ser fornecida no estágio inicial das estacas. Alguns experimentos mostraram que aumentar a luz à noite é propício à sobrevivência das estacas. Luzes elétricas podem ser instaladas no leito de estacas (caixa) para aumentar a iluminação noturna. A luz fluorescente tem forte brilho e baixa temperatura, o que não aumentará a temperatura e é mais adequada para estacas.

(4) Oxigênio

Quando o tecido de cicatrização e as novas raízes ocorrem, a respiração é aprimorada, portanto, o meio de corte precisa ter condições favoráveis ​​​​para o fornecimento de oxigênio. O meio de corte ideal pode ser mantido úmido o tempo todo e bem ventilado. Portanto, areia de rio, turfa e outros solos soltos podem ser usados ​​como meio de corte adequado. As estacas não devem ser muito profundas, pois quanto mais profundas, menos oxigênio há. As estacas plantadas perto da borda do vaso geralmente são mais fáceis de enraizar porque têm mais oxigênio.

4. Métodos para promover o enraizamento de estacas

Diferentes espécies de flores têm respostas diferentes a vários tratamentos. Diferentes variedades da mesma espécie de flor também respondem de maneira diferente a alguns produtos químicos. Isso se deve às diferenças de idade, estágio de desenvolvimento do ramo, condições nutricionais da planta-mãe e período de corte. Existem muitos métodos para promover o enraizamento de estacas, que são brevemente apresentados a seguir:

(1) Método de tratamento químico

O tratamento com hormônio de crescimento vegetal (hormônio) tem sido amplamente utilizado na produção. Os três comumente usados ​​são ácido indol acético, ácido indol butírico e ácido naftilacético. Tem um efeito significativo em estacas de caule; mas não tem efeito óbvio em estacas de raiz e estacas de folhas, e a ocorrência de botões adventícios é frequentemente inibida após o tratamento. Existem muitos métodos para aplicar hormônios de crescimento, incluindo tratamento em pó, tratamento líquido, tratamento com gordura, pulverização ou injeção da planta-mãe para estacas e tratamento do meio de estaca. Os tratamentos em pó e líquido são os mais comuns na propagação de flores.

Ao tratar com pós, o pó de talco é a matriz mais comum, ou seja, a base das estacas é revestida com pó antes do corte. A quantidade de auxina misturada varia dependendo do tipo de estaca e do material de corte. Quando o ácido indol acético, o ácido indol butírico e o ácido naftilacético são usados ​​para estacas que são fáceis de enraizar, a concentração é de 500-2000 ppm, o que é adequado para estacas de material macio. Para estacas que são difíceis de enraizar, a concentração é de cerca de 10000-20000 ppm. Quando duas auxinas são misturadas e aplicadas, as estacas geralmente enraízam mais rápido e têm mais raízes do que aquelas tratadas com uma única auxina. Ao preparar pós, como o ácido indol acético, o ácido indol butírico e o ácido naftilacético não são facilmente solúveis em água, eles devem ser dissolvidos primeiro em álcool (95%), depois misturados em pó de talco, bem misturados, espalhados em uma placa de porcelana, secos no escuro e, finalmente, moídos em um pó muito fino para uso.

Ao tratar com agentes líquidos, as concentrações apropriadas de ácido indol acético, ácido indol butírico e ácido naftaleno acético são de 5 a 10 ppm para plantas herbáceas e 40 a 200 ppm para estacas lenhosas semi-duras, e cada uma é embebida por 24 horas. Soluções aquosas são facilmente ineficazes após serem moduladas, por isso é melhor prepará-las antes do uso. Líquidos alcoólicos podem ser transformados em soluções concentradas, como solvente de álcool a 50% de ácido indol butírico, cuja concentração pode chegar a 4000-10000 ppm. Mergulhe as estacas por um ou dois segundos, retire-as e corte-as.

Permanganato de potássio, farelo de cana-de-açúcar e ácido acético também são usados. O permanganato de potássio tem um bom efeito na maioria das plantas lenhosas, geralmente em uma concentração de 0,1-1,0%, e deixe de molho por 24 horas. A sacarose é eficaz para plantas lenhosas e herbáceas, e a concentração de tratamento é de 2-10%. As plantas herbáceas têm bons efeitos em concentrações mais baixas, geralmente de molho por 24 horas, e o tempo de tratamento não deve ser muito longo, porque a solução de açúcar é propícia à atividade microbiana. Após o tratamento, elas devem ser enxaguadas com água limpa antes do corte.

(2) Métodos de tratamento físico

O descascamento em anel pode ser aplicado a plantas lenhosas que são difíceis de enraizar. Durante o período de crescimento, corte a extremidade inferior das estacas e execute o descascamento em anel para permitir que os nutrientes se acumulem na extremidade superior da parte do descascamento em anel e na extremidade inferior das estacas. Em seguida, corte as estacas aqui para estacas, que serão fáceis de enraizar.

O tratamento de amolecimento tem um bom efeito em algumas plantas lenhosas. Ou seja, antes de cortar as estacas, primeiro sombreie a parte cortada para torná-la branca e amolecida, forneça um ambiente de enraizamento e estimulação com antecedência e promova a formação de tecido radicular. Use papel preto impermeável ou pano preto para envolver vários círculos ao redor da parte superior do novo broto. Quando o novo broto continua a crescer até um comprimento apropriado, a parte sombreada fica branca e as estacas podem ser cortadas da parte sombreada.

Aumentar a temperatura do fundo é um método muito amplamente utilizado, como mencionado acima. Além disso, o tratamento por pulverização também pode promover muito o enraizamento das estacas.

(III) Propagação por enxerto 
Este método é usado principalmente para flores e árvores que são difíceis de enraizar ou difíceis de obter sementes de estacas. As plantas da família dos cactos são frequentemente propagadas por enxerto.

(IV) Propagação por camadas 
Este método tem as vantagens de ser fácil de sobreviver, manter as características da variedade original e ser capaz de lidar com espécies que não são fáceis de propagar por outros métodos.

Algumas flores e árvores de estufa às vezes são propagadas por alta pressão. Como buganvílias, crótons, dracenas, cordylines, pandanus, etc.

O tempo necessário para a estratificação criar raízes varia dependendo do tipo de flor. As flores herbáceas são muito fáceis de enraizar, e flores e árvores levam muito tempo para enraizar, variando de dezenas de dias a um ano. Galhos de um ano são mais fáceis de enraizar do que galhos velhos. Quando o sistema radicular estiver totalmente desenvolvido a partir da ferida cortada, ele pode ser cortado da planta-mãe sob a parte de enraizamento e replantado. Após a separação da planta-mãe, deve ser colocado em um local sombreado para crescimento.

Seção 2 Cultivo e manejo de flores de estufa 
No cultivo de flores de estufa, uma estufa adequada fornece boas condições ambientais materiais para o cultivo de flores de estufa. No entanto, para obter bons resultados de cultivo, também é necessário dominar técnicas abrangentes e detalhadas de cultivo e manejo. Isto é, de acordo com os hábitos ecológicos de várias flores de estufa, medidas técnicas de cultivo e manejo correspondentes são adotadas para criar as condições ambientais mais adequadas, alcançar excelentes efeitos de cultivo e atender aos requisitos de produção de alta qualidade, baixo custo, curto período de cultivo, longo período de fornecimento e alto rendimento.

Existem dois métodos de cultivo para o cultivo de flores de estufa: em vasos de estufa e plantio no solo de estufa. O cultivo em vasos é o principal método de produção.

1. Fabricação e preparação do solo de cultura
Existem muitos tipos de flores de estufa com hábitos diferentes e diferentes requisitos para o solo de cultivo. A fim de atender aos diferentes requisitos de várias flores para o solo, uma variedade de solos de cultura deve ser preparada.

Em plantas em vasos de estufa, o volume de solo do vaso é limitado e as raízes das flores ficam confinadas aos vasos. Portanto, o solo de cultura deve conter nutrientes suficientes e ter boas propriedades físicas. O solo de cultura necessário para flores em vasos em geral deve ser solto e arejado para atender às necessidades de respiração das raízes; segundo, deve ter boa permeabilidade à água e sem acúmulo de água; terceiro, deve ser capaz de reter água e nutrientes e suprir continuamente as necessidades de crescimento e desenvolvimento das flores; quarto, o valor do pH do solo de cultura deve se adaptar às exigências ecológicas das flores cultivadas; quinto, microrganismos nocivos e outras substâncias nocivas não devem crescer e se misturar.

O solo de cultura deve conter húmus rico, que é uma condição importante para manter uma boa estrutura do solo. O solo de cultura contém húmus rico, que tem boa drenagem, solo macio e boa circulação de ar; a superfície do solo não racha quando seca, não se aglomera quando molhada e não endurece após a rega; o próprio húmus pode absorver uma grande quantidade de água, o que pode manter o solo para vasos úmido por muito tempo e não é fácil de secar. Portanto, o húmus é um componente importante do solo de cultura.

(I) Tipos comuns de solo de estufa 
1. O solo de composto é feito empilhando camada por camada de galhos e folhas de plantas, solo de vasos velho, lixo, grama e plantas secas, etc., e fermentando e compostando. O solo de composto contém mais húmus e minerais e é geralmente neutro ou ligeiramente alcalino (pH 6,5-7,4). 

2. O húmus foliar é a matriz mais utilizada para a preparação do solo de cultivo. É composto por folhas caídas empilhadas e decompostas. Recolha as folhas caídas no outono, de preferência de árvores decíduas de folhas largas. As folhas das árvores coníferas e das árvores perenes de folhas largas são, na sua maioria, coriáceas e não apodrecem facilmente, o que prolonga o tempo de empilhamento.

O método de empilhamento consiste em empilhar folhas caídas, esterco de estábulo (de vaca, cavalo, galinha, ovelha ou porco, etc.) e solo de jardim, camada por camada. Primeiro, espalhe uma camada de folhas caídas no solo, com cerca de 20 a 30 cm de espessura; por cima, espalhe uma camada de esterco de estábulo, com cerca de 10 a 15 cm de espessura; é melhor polvilhar uma camada de farinha de ossos (ou farelo de arroz) sobre o esterco de estábulo; em seguida, espalhe uma camada de solo de jardim (argila), com cerca de 15 cm de espessura; Para cada 10 volumes de materiais de esterco estável empilhados, 3 volumes de fezes humanas ou água de fezes podem ser borrifados, e borrifados 2 a 3 vezes, e finalmente empilhados em uma pilha de fertilizantes de 150 a 200 cm de altura, pequena na parte superior e grande na parte inferior, com o centro superior da pilha ligeiramente côncavo, de modo que, quando a pilha estiver seca, seja conveniente despejar fezes humanas ou água por cima. Após a pilha estar completa, cubra-a para evitar que a água da chuva penetre. Durante o período de acumulação, ela deve ser virada de cabeça para baixo uma vez a cada poucos meses, e fezes humanas finas e urina devem ser despejadas para que a pilha se decomponha uniformemente. Após a conclusão da acumulação no outono do segundo ano, ela pode ser peneirada e usada. O húmus de folhas preparado deve ser armazenado em ambientes fechados. Se for colocado em campo aberto, perderá a porosidade e a elasticidade do húmus devido à decomposição excessiva, e alguns nutrientes serão perdidos. O solo do jardim usado para acumulação é, de preferência, argiloso rico em húmus. Se o solo estiver muito pegajoso, um pouco de areia fina deve ser misturada.

O húmus foliar possui solo solto, nutrientes ricos, alto teor de húmus e reação geralmente ácida (pH 4,6-5,2), o que é adequado para uma variedade de flores em vasos de estufa. É especialmente adequado para begônias, ciclâmens, orquídeas terrestres, samambaias, fúcsias, gloxínias, etc.

Além da preparação artificial, esse tipo de húmus foliar também pode ser coletado em áreas baixas ou valas em florestas naturais.

3. O solo de turfa é feito pela carbonização do musgo de turfa.

(1) A turfa marrom é turfa que foi carbonizada por um curto período de tempo. Sua cor varia de amarelo claro a marrom, contém muita matéria orgânica e tem uma reação ácida (pH 6,0-6,5). O pó de turfa marrom com areia de rio é um bom solo para canteiros de corte em estufa. A turfa não só tem um efeito antisséptico e não é fácil de criar mofo, mas também contém ácido húmico, que pode estimular o enraizamento das estacas, o que é muito melhor do que usar apenas areia de rio.

(2) A turfa preta é turfa que foi carbonizada por um longo tempo. É de cor preta, contém mais minerais, menos matéria orgânica e contém um pouco de areia. Tem uma reação ligeiramente ácida ou neutra (pH 6,5-7,4) e é um importante meio de cultivo para flores em vasos de estufa.

4. Solo arenoso é geralmente solo arenoso com boa drenagem, mas baixo teor de nutrientes e uma reação neutra ou ligeiramente alcalina. 

Além disso, vermiculita e perlita também podem ser usadas como meio de cultivo.

(II) Preparação do solo de cultura 
O solo de cultura adequado para flores de estufa varia de acordo com os diferentes tipos. Mesmo para o mesmo tipo de flores, a textura e a fertilidade do solo de cultura são diferentes em diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento. Por exemplo, para semear e transplantar mudas fracas, solo solto deve ser usado sem fertilizante ou com apenas uma pequena quantidade de fertilizante. Mudas grandes e plantas em crescimento requerem solo mais denso e mais fertilizante. O solo de cultivo para vasos de flores é geralmente composto por vários tipos de solo, pois um único tipo de solo é difícil de atender aos diversos hábitos das flores cultivadas. Por exemplo, a proporção de preparo do solo de cultivo para semeadura geral é: 5 húmus de folhas, 3 solo de jardim e 2 areia de rio.

O solo de cultivo usado para flores lenhosas de estufa requer mais húmus durante o cultivo de mudas e estacas, e a proporção aproximada é de 4 húmus de folhas, 4 solo de jardim e 2 areia de rio. Após o crescimento das plantas, a quantidade de húmus de folhas deve ser reduzida.

O preparo do solo de cultivo varia de região para região. O húmus de folhas é comumente usado no leste da China, mas Xangai usa principalmente cinzas de casca de arroz, cinzas de plantas, lama de lagoa e lama amarela. Embora existam diferentes hábitos de aplicação, o solo de cultivo preparado deve atender às necessidades de crescimento e desenvolvimento das flores.

2. Métodos de Envasamento
(I) Envasamento 
refere-se à operação de plantio de mudas propagadas no canteiro do viveiro em vasos de flores. O método específico é selecionar um vaso de flores com especificações apropriadas de acordo com o tamanho da muda, cobrir o orifício de drenagem no fundo do vaso com um pedaço de pedaços de vaso quebrados e virar o lado côncavo para baixo. O fundo do vaso pode ser preenchido com uma camada de material de drenagem, como partículas grossas ou pedaços de vaso quebrados, areia, tijolos quebrados, etc. peneirados do solo de cultura e, em seguida, preenchê-lo com uma camada de solo de cultura para aguardar o plantio das mudas. Use a mão esquerda para segurar a muda e colocá-la no centro da boca do vaso a uma profundidade apropriada. Preencha o solo de cultura ao redor das raízes das mudas e pressione-o com os dedos. Deve haver uma distância apropriada entre a superfície do solo e a boca do vaso. Após o plantio, use um regador para irrigar completamente a água e coloque-o temporariamente em um local com sombra por alguns dias para desacelerar as mudas. Depois que as mudas retomarem o crescimento, coloque-as gradualmente em um local com luz suficiente.

(ii) Replantio 
é a operação de mover uma planta em vaso para outro vaso. Existem duas situações diferentes para o replantio: primeiro, à medida que as mudas crescem, as raízes não têm espaço para se expandir no solo do vaso, restringindo seu crescimento. Parte das raízes frequentemente penetra nos orifícios de drenagem ou expõe a superfície do solo. Elas devem ser replantadas imediatamente de um vaso pequeno para um vaso grande para expandir o volume de nutrientes das raízes, o que contribui para o crescimento saudável contínuo das mudas. Segundo, as plantas totalmente crescidas não precisam ser substituídas por um vaso maior. No entanto, após anos de cultivo, as propriedades físicas do solo no vaso original se deterioram, os nutrientes são perdidos ou o solo fica cheio de raízes velhas. O replantio serve apenas para aparar as raízes e substituir o novo solo de cultivo. O tamanho do vaso pode permanecer inalterado.

Ao replantar de um vaso pequeno para um vaso grande, você deve migrar gradualmente para um vaso maior, de acordo com o tamanho da planta. Não mude para um vaso muito grande, pois isso não só exige muito trabalho e material, mas também exige dificuldade para regular a água, má ventilação do sistema radicular da muda e crescimento inadequado. Os brotos se formam mais tarde e há menos flores. Flores de um e dois anos em estufas crescem rapidamente. Geralmente, elas precisam ser replantadas de 2 a 4 vezes antes da floração. O último replantio antes da floração também é chamado de plantio. Flores perenes geralmente são replantadas uma vez por ano, enquanto flores lenhosas geralmente são replantadas uma vez a cada 2 ou 3 anos, dependendo do tipo. Se as condições da estufa forem adequadas e o manejo for cuidadoso, o replantio pode ser feito em qualquer época do ano, mas não é aconselhável replantar quando os brotos florais estão se formando e as flores estão em plena floração.

Ao replantar, separe os dedos da mão esquerda, pressione a base da planta na superfície do vaso, levante o vaso de cabeça para baixo e bata levemente na borda do vaso com a mão direita para remover a bola de solo; se for difícil remover, bata suavemente a borda do vaso contra algo (de preferência um objeto de madeira) para remover a bola de solo. Após a retirada da bola de solo, se for uma flor perene, parte da terra antiga no ombro da bola de solo original e a parte externa ao redor devem ser raspadas, e todas as raízes velhas, raízes mortas e raízes enroladas perto da borda do vaso devem ser cortadas com uma tesoura. Normalmente, ao replantar flores perenes, a divisão é realizada ao mesmo tempo. Ao replantar flores de um ou dois anos, a bola de solo não deve ser tratada de forma alguma, e a bola de solo original deve ser plantada imediatamente, com cuidado para não quebrá-la. Se as mudas tiverem crescido gradualmente, o material de drenagem no fundo do vaso pode ser preenchido menos ou não preenchido. Após preencher um pouco de solo de cultura no fundo do vaso, a bola de solo que foi retirada deve ser colocada no centro do vaso e, em seguida, o solo deve ser preenchido ao redor da bola de solo e levemente pressionado para baixo. Flores lenhosas devem ter uma parte da bola de solo removida adequadamente de acordo com o tipo. Por exemplo, ao podar as raízes de palmeiras, um terço das raízes antigas pode ser cortado. Para árvores como as de casca, a poda não é adequada. Quando flores em vasos não são adequadas para o replantio, o solo antigo na superfície e nos ombros do vaso pode ser removido com uma pá e substituído por solo novo, o que também tem o efeito de replantio.

Após o replantio, o solo deve ser mantido úmido. Na primeira vez, deve ser regado completamente para que as raízes fiquem em contato próximo com o solo. Depois disso, a rega não deve ser excessiva e deve ser mantida úmida. Como o sistema radicular é danificado após o replantio, a absorção de água é reduzida. Especialmente para plantas podadas, a rega excessiva pode facilmente causar o apodrecimento das raízes danificadas. Após o crescimento das novas raízes, aumente gradualmente a quantidade de água. O solo no vaso não deve estar seco quando o vaso for trocado pela primeira vez, caso contrário, é fácil morrer após a troca do vaso. Portanto, é aconselhável colocar as mudas na sombra durante os primeiros dias após a troca do vaso.

(III) Rotação dos vasos 
Em estufas de telhado único e estufas desiguais, a luz entra principalmente do sul. Portanto, se as flores em vasos forem colocadas na estufa por muito tempo, elas tenderão a crescer na direção da luz e inclinar-se para o sul devido ao fototropismo. O grau e a velocidade dessa inclinação estão intimamente relacionados à taxa de crescimento das plantas. Quanto mais rápido as flores em vasos crescem, maior a velocidade e o grau de inclinação. Portanto, para evitar que as plantas cresçam em uma direção e destruam o formato simétrico e redondo da planta, a direção dos vasos de flores deve ser alterada após um certo número de dias para que as plantas cresçam uniformemente.

Em uma estufa de telhado duplo que se estende de norte a sul, a luz entra de todas as direções, e as flores em vasos não têm a desvantagem de serem inclinadas para um lado, portanto, não há necessidade de girar os vasos.

(IV) 
Existem duas situações para virar os vasos. Uma delas é que, após um certo período de crescimento, a largura da planta das flores em vasos aumenta, resultando em aglomeração entre as plantas. Para aumentar a distância entre os vasos, torná-los bem ventilados e permeáveis ​​à luz, e permitir que as flores em vasos prosperem, esta operação deve ser realizada. Se os vasos não forem virados a tempo, serão danificados por pragas e doenças e causarão crescimento de pernas compridas. Em segundo lugar, na estufa, devido aos diferentes locais das flores em vasos, a influência de fatores ambientais como luz, ventilação e temperatura também é diferente, e as condições de crescimento das flores em vasos são diferentes. Para tornar o crescimento de cada flor em vaso uniforme, é necessário virar os vasos com frequência, mover as plantas de crescimento vigoroso para as partes da estufa com condições mais precárias e mover as flores em vasos das partes mais precárias para as partes com melhores condições para ajustar seu crescimento. Normalmente, virar os vasos é frequentemente feito ao mesmo tempo que girar os vasos.

(V) Soltar o 
solo para vasos Soltar o solo para vasos pode soltar a superfície do solo que foi compactada devido à rega contínua, permitir que o ar circule e as plantas cresçam bem. Ao mesmo tempo, o musgo e as ervas daninhas na superfície do solo podem ser removidos. A formação de musgo afeta a circulação de ar do solo para vasos, o que não é propício ao crescimento das plantas. Quando a superfície do solo está coberta de musgo, é difícil determinar o nível de umidade do solo para vasos e é inconveniente regar. Soltar o solo para vasos também é benéfico para regar e fertilizar. Soltar o solo para vasos geralmente é feito com tiras de bambu ou um pequeno ancinho de ferro.

(VI) Fertilização: 
Ao envasar e replantar, o fertilizante de base é frequentemente aplicado e a cobertura é aplicada durante o período de crescimento. A seguir, uma descrição detalhada dos fertilizantes comumente usados ​​para flores e seus métodos de aplicação.

1. Fertilizantes orgânicos

(1) O fertilizante de bolo é um fertilizante importante para flores em vasos e é frequentemente usado como cobertura. Pode ser aplicado na forma líquida ou seca. Preparação do fertilizante líquido: 18L de pó de fertilizante para bolo, 9L de água e 0,09L de superfosfato. Após a decomposição, torna-se uma solução estoque. Quando aplicado, dilua-o com água de acordo com o tipo de flor. Para flores que requerem mais fertilizante e crescem vigorosamente, adicione 10 vezes a solução estoque à água; para flores, árvores e flores silvestres, adicione 20-30 vezes a solução estoque à água; para flores alpinas e orquídeas, adicione 100-200 vezes a solução estoque à água.

O fertilizante para bolo também pode ser aplicado como fertilizante seco. Adicione 40% de água para fermentá-lo e seque-o. Quando aplicado, enterre-o ao redor da borda do vaso e regue-o para se decompor lentamente e fornecer nutrientes continuamente. Se muito fertilizante para bolo não fermentado for usado, é fácil danificar o sistema radicular, portanto, tenha cuidado. Depois que o fertilizante para bolo for fermentado e seco, ele também pode ser triturado e misturado ao solo de cultura como fertilizante de base.

(2) Fezes e urina humanas são fertilizantes comumente usados ​​para plantas em vasos. O esterco é seco, rolado com um rolo de pedra e peneirado para fazer pó de esterco seco para aplicação. O pó de esterco seco pode ser misturado com solo de cultura para fazer um fertilizante de base. A quantidade de mistura varia dependendo do tipo de flores. O padrão geral é que 10% deve ser misturado para mudas, 20% para flores de grama em geral e 30% para flores lenhosas. O pó de esterco seco também pode ser usado como fertilizante de cobertura. Pode ser misturado na superfície do solo do vaso ou enterrado ao redor da borda do vaso. A fertilidade pode durar meio ano. Se usado como fertilizante líquido, é fácil para as plantas usá-lo. Ou seja, fezes e urina humanas são adicionadas com 10 vezes a quantidade de água, e o líquido claro é retirado após sua decomposição.

(3) O esterco de vaca é um fertilizante comumente usado para flores de estufa, especialmente para o cultivo de cravos, rosas, orquídeas tropicais, etc. Depois que o esterco de vaca estiver totalmente decomposto, ele pode ser aplicado ao canteiro da estufa. Ou seja, depois que o esterco de vaca é adicionado com água e decomposto, o líquido claro é retirado e usado como fertilizante de cobertura para flores em vasos.

(4) Resíduo de óleo é o resíduo após a extração do óleo. Geralmente é usado como cobertura. O resíduo de óleo pode ser misturado ao solo da superfície do vaso. É especialmente adequado para flores lenhosas. Por não ser alcalino, é frequentemente usado para jasmim branco e jasmim. Ou seja, depois que o resíduo de óleo é decomposto com água, o líquido claro é tomado como cobertura.

(5) O farelo de arroz contém mais fertilizante de fósforo e deve ser misturado ao composto e fermentado antes da aplicação. Não pode ser usado diretamente como fertilizante de base. Para flores de grama com caules e folhas macios, o uso de farelo de arroz não fermentado antes da semeadura ou transplante geralmente causa danos às plantas.

(6) Esterco de galinha O esterco de galinha contém menos água e é um fertilizante orgânico concentrado rico em fósforo. É adequado para todos os tipos de flores, especialmente cravos, crisântemos e outras flores de corte. Antes da aplicação, misture 10-20% no solo e adicione água para umedecê-lo para fermentação. Pode ser usado como fertilizante de base ou adicione 50 vezes mais água para fazer fertilizante líquido.

2. Fertilizantes inorgânicos

(1) O sulfato de amônio pode ser usado para rosas de estufa, cravos, crisântemos e outras flores, mas a quantidade de aplicação não deve ser muito. As rosas podem usar um pouco mais, enquanto os crisântemos e cravos devem usar menos. O sulfato de amônio é adequado apenas para promover o crescimento de mudas. Aplicar muito sulfato de amônio em flores de corte pode tornar os caules e as folhas macios e reduzir a qualidade das flores de corte. Geralmente, 30-40g são aplicados por 1m2 como fertilizante de base, e a quantidade de fertilizante líquido aplicada precisa ser 50-100 vezes a quantidade de água.

(2) O superfosfato é mais usado no cultivo de flores de corte em estufa. É frequentemente usado como fertilizante de base, com 40-50g aplicados por 1m2; quando usado como cobertura, é aplicado com 100 vezes a quantidade de água. Como o fertilizante de fósforo é facilmente fixado pelo solo, uma solução aquosa a 2% pode ser usada para pulverização foliar.

(3) O sulfato de potássio é mais necessário para flores de corte e flores de bulbo. A quantidade de fertilizante de base é de 15-20g por 1m2, e a quantidade de cobertura é de 2-7g por 1m2.

(VII) Rega 
O crescimento das flores é determinado até certo ponto pela adequação da rega. O elo fundamental é como determinar cientificamente o número de regas, o tempo de rega e a quantidade de rega, integrando fatores meteorológicos naturais, tipos de flores de estufa, condições de crescimento e desenvolvimento, estágios de crescimento e desenvolvimento, condições ambientais específicas da estufa, tamanho dos vasos de flores e composição do solo de cultivo. A seguir, uma breve explicação:

1. A quantidade de rega varia de acordo com o tipo de flor. Samambaias, orquídeas e begônias requerem água abundante durante o período de crescimento; suculentas requerem menos água. Cada tipo de flor tem diferentes necessidades de água. Como uma samambaia, a Nephrolepis serrata precisa apenas manter o solo úmido em um ambiente com pouca luz; enquanto algumas espécies do gênero Adiantum costumam colocar vasos de flores em bandejas de água ou plantá-los em pequenas fontes para atender às suas necessidades de água abundante.

2. As flores têm diferentes necessidades de água em diferentes estágios de crescimento. Quando as flores entram no período de dormência, a quantidade de rega deve ser reduzida ou interrompida dependendo do tipo de flor. Do período de dormência para o período de crescimento, a quantidade de rega aumenta gradualmente. Durante o período de crescimento vigoroso, a quantidade de rega deve ser suficiente. A quantidade de rega deve ser devidamente controlada antes da floração, aumentada apropriadamente durante o período de floração e reduzida apropriadamente durante o período de frutificação.

Durante a fase de muda, algumas flores com mudas muito pequenas, como Begonia sempervirens e Gloxinia, devem ser borrifadas com água usando um borrifador de orifício fino ou umedecidas por imersão em um vaso.

3. As flores têm necessidades muito diferentes de água em diferentes estações. Aqui está uma explicação das necessidades gerais de água das flores em diferentes estações:

(1) Na primavera, o clima esquenta gradualmente e, antes que as flores sejam retiradas da estufa, a ventilação deve ser aumentada gradualmente. A quantidade de rega nesta época deve ser maior do que no inverno. As flores de grama devem ser regadas uma vez a cada 1-2 dias; flores e árvores devem ser regadas uma vez a cada 3-4 dias.

(2) No verão, a maioria das espécies de flores foi colocada sob o galpão de sombra no verão, mas devido ao clima quente, a evaporação e a transpiração das plantas ainda são muito grandes. Geralmente, as flores de estufa devem ser regadas uma vez pela manhã e à noite todos os dias. Chove mais no verão e, às vezes, chove por vários dias. Tenha cuidado para não acumular água da chuva no vaso. Você pode inclinar o vaso para um lado antes da chuva e endireitá-lo de volta à sua posição original a tempo depois da chuva. Durante a estação chuvosa, a quantidade e a frequência da rega devem ser determinadas observando as condições climáticas.

(3) No outono, quando o tempo esfria, a quantidade de rega para flores em vasos colocadas ao ar livre pode ser reduzida para uma vez a cada 2-3 dias.

(4) No inverno, as flores em vasos são movidas para a temperatura ambiente. A frequência da rega depende do tipo de flores e da temperatura da estufa. Flores em vasos em estufas de baixa temperatura devem ser regadas uma vez a cada 4-5 dias; flores em vasos em estufas de temperatura média e alta geralmente devem ser regadas uma vez a cada 1-2 dias; em locais com luz solar suficiente e temperaturas mais altas, a rega deve ser mais frequente.

4. O tamanho do vaso e o tamanho da planta estão relacionados à velocidade de secagem do solo. Em vasos pequenos ou plantas grandes, o solo seca mais rápido, portanto, a rega deve ser mais frequente; caso contrário, a rega deve ser menos frequente.

O princípio da rega é regar apenas quando o solo estiver seco e regar abundantemente durante a rega. Evite regas insuficientes repetidas, que apenas molharão a superfície do solo, formando um padrão de "água cortada na cintura", o que faz com que as raízes inferiores fiquem sem água e afete o crescimento normal da planta.

3. Arranjo de flores em vasos na estufa
Ao cultivar flores em uma estufa, especialmente quando se cultivam várias flores em uma estufa ao mesmo tempo, para obter plantas com bom crescimento e desenvolvimento, é sempre necessário considerar como colocá-las na estufa. O posicionamento inadequado, colocando plantas que gostam de luz na sombra da estufa e plantas que gostam de sombra em locais ensolarados, não só afetará o crescimento e o desenvolvimento das flores, mas também será extremamente antieconômico para o uso da estufa. Portanto, é necessário compreender o desempenho da estufa e os hábitos ecológicos das plantas.

O microclima na estufa muda com a estação, o tipo de estufa e o manejo artificial (como aquecimento, ventilação, irrigação, etc.). O microclima de cada parte da estufa também é diferente, portanto, a colocação de flores em vasos na estufa é determinada por suas necessidades em relação a fatores como luz solar, temperatura, umidade e ventilação. Atender e garantir as condições ambientais adequadas necessárias para o crescimento e desenvolvimento normais de várias flores é o princípio básico do cultivo de flores.

Em uma estufa, à medida que a distância da superfície de vidro aumenta, a intensidade da luz também diminui. Portanto, flores que gostam de luz devem ser colocadas na frente e no meio da estufa, com luz suficiente, o mais próximo possível da janela de vidro e do teto. Este também é o principal motivo para usar uma plataforma para colocar flores em vasos; flores tolerantes à sombra e flores que não são rigorosas com a luz devem ser colocadas na parte de trás ou em áreas semi-sombreadas da estufa.

Ao organizar flores em vasos, as plantas não devem bloquear a luz umas das outras ou bloquear menos luz. Plantas baixas devem ser colocadas na frente e plantas altas atrás.

A sombra da última fileira de plantas no lado sul do corredor pode ser projetada no corredor, de modo a não afetar as flores do outro lado do corredor.

A temperatura de cada parte da estufa é inconsistente. A temperatura perto da janela lateral varia muito, enquanto a temperatura no meio da estufa é relativamente estável. A temperatura perto da fonte de calor é alta, e a temperatura perto da porta também varia muito porque a porta é frequentemente aberta e fechada. Portanto, flores que gostam de calor devem ser colocadas perto da fonte de calor, e flores relativamente resistentes ao frio e fortes devem ser colocadas perto da porta e perto da janela lateral.

Algumas flores são propensas a crescerem longas quando colocadas em locais úmidos. Elas devem ser colocadas em locais altos, secos e bem ventilados. Colocar um vaso de flores invertido sob o vaso de flores ajudará na ventilação.

As flores têm diferentes necessidades de luz, temperatura, umidade e outras condições em diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento. Elas devem ser movidas ou convertidas para diferentes estufas de acordo. Para acelerar a semeadura e o corte, as plantas devem ser colocadas perto de fontes de calor. Após a formação de raízes e a formação de folhas, elas precisam ser movidas para um local com temperatura mais baixa e luz solar suficiente.

Plantas dormentes não são rigorosas em relação à luz e à temperatura. Elas podem ser colocadas em locais com condições de pouca luz e temperatura, e a densidade pode ser aumentada. Após a germinação, as plantas são movidas para um local com luz adequada. À medida que as plantas crescem e sua largura continua a se expandir, elas devem receber um espaço maior.

Sob a premissa de atender aos requisitos de crescimento e desenvolvimento das flores e ao manejo conveniente, a taxa de utilização da estufa deve ser aumentada o máximo possível na produção para reduzir os custos de produção. A melhoria da taxa de utilização da estufa pode ser considerada sob dois aspectos: arranjo do plano e arranjo da fachada.

No plano de uma estufa, exceto por passarelas, piscinas e fontes de calor (canteiros de fogo, canais de fogo, canais de aquecimento), as outras áreas são áreas efetivas. Existem canteiros de plantio móveis no exterior. Normalmente, a estufa pode ser preenchida com canteiros de plantio sem passarelas. Ao manejar, empurre o canteiro de cultivo para formar uma passarela, o que pode melhorar a taxa de utilização plana da estufa. Se o arranjo for razoável durante o cultivo, a taxa de utilização da área efetiva pode ser melhorada. Por exemplo, entre os vasos grandes de jasmim branco, coloque algumas flores em vasos que não sejam rigorosas com a luz ou que tenham entrado em dormência e empilhe-as. Além disso, deve-se elaborar um bom plano de utilização para a área da estufa, e um plano para a rotação e o cultivo da produção de flores deve ser organizado ao longo do ano. Para aproveitar ao máximo a área da estufa ao longo do ano, quando uma flor estiver fora do viveiro, a área vazia da estufa deve ser usada em conjunto com outra flor, para que não fique ociosa.

Além do uso do plano, o espaço (fachada) também deve ser utilizado. Uma estufa muito baixa não apresenta condições favoráveis ​​nesse sentido. Em uma estufa mais alta, plantas caídas podem ser penduradas acima da passarela; em uma estufa baixa, flores rasteiras caídas, como plantas-aranha, podem ser colocadas na borda da plataforma de plantas. Em uma estufa de telhado único, uma plataforma de degrau pode ser usada para colocar algumas flores tolerantes à sombra e à umidade sob a plataforma.

4. Regulação do ambiente da estufa
A regulação do ambiente da estufa inclui principalmente temperatura, luz solar e umidade. É realizada de acordo com as necessidades de diferentes flores e mudanças sazonais. A regulação desses três aspectos está inter-relacionada.

(I) Temperatura 
Normalmente, flores em vasos devem ser trazidas para a sala para manutenção na época da geada (final de outubro). Neste momento, a temperatura é mais alta durante o dia e cai para cerca de 10 ℃ à noite, então não há necessidade de aquecê-las no estágio inicial de entrada na sala. No inverno, o aquecimento é necessário. Geralmente, chaminé, água quente, aquecimento a vapor e outros métodos são usados. A energia térmica é carvão, casca de arroz, eletricidade, energia solar, etc. A tecnologia moderna usa o método de aquecimento automático de fio de aquecimento elétrico, que é controlado por computador. Flores que requerem temperatura mais alta podem ser colocadas perto da fonte de calor, mas a fonte de calor deve estar a pelo menos 1 metro de distância da planta da flor para evitar queimaduras.

A produção industrial em larga escala de flores, como flores de corte, também é realizada em ambientes fechados no verão. Além de abrir janelas para ventilação e resfriamento, medidas de resfriamento como sombreamento e irrigação também são usadas para reduzir a temperatura ambiente para menos de 30 °C. Se as condições permitirem, aparelhos de ar condicionado podem ser instalados para reduzir efetivamente a temperatura interna.

(ii) O 
sombreamento solar é a única maneira de regular a intensidade da luz solar e também tem o efeito de regular a temperatura. Plantas suculentas requerem luz solar suficiente e não precisam de sombreamento. Flores que gostam de sombra, como orquídeas, begônias e samambaias, devem ser sombreadas adequadamente; elas requerem mais tempo de sombreamento no verão do que no inverno e, como a intensidade da luz no verão é muito maior do que no inverno, o grau de sombreamento também é maior do que no inverno. O horário de sombreamento é geralmente das 9h às 16h. Se estiver nublado ou chuvoso, não é necessário sombreamento. Algumas das samambaias que mais gostam de sombra exigem que toda a luz solar direta seja bloqueada. Geralmente, as flores de estufa requerem 30-50% da luz solar para serem bloqueadas no verão, e luz solar suficiente é necessária no inverno sem sombreamento. Na primavera e no outono, a luz forte por volta do meio-dia deve ser bloqueada, e luz suficiente deve ser fornecida pela manhã e à noite.

O método de sombreamento de estufa geralmente usa cortinas de junco ou cortinas de bambu para cobrir o telhado de vidro. Se você precisar sombrear por um curto período de reprodução, você pode borrifar uma fina camada de água de cal na superfície de vidro externa; se você precisar sombrear por um período mais longo, você precisa adicionar uma quantidade apropriada de sal à água de cal para aumentar a adesão da cal. Além da ventilação suficiente, o sombreamento também pode reduzir efetivamente a temperatura da estufa no verão.

(III) Umidade 
A regulação da umidade tem o efeito de aumentar e reduzir a umidade. Para atender aos requisitos de umidade das flores em geral, você pode borrifar água no piso interno, na mesa de plantas e na parede do vaso para aumentar a evaporação da água. É melhor configurar um dispositivo de pulverização manual ou automático para ajustar automaticamente a umidade. Para plantas tropicais que requerem maior umidade, como orquídeas tropicais, samambaias, plantas insetívoras, etc., no design de estufas especiais, exceto a passagem, todos os andares devem ser superfícies de água, que podem aumentar a umidade do ar. No inverno, o tubo de retorno do dispositivo de aquecimento pode ser usado para passar pela piscina interna para promover a evaporação da água na piscina, alcançando assim o objetivo de aumentar a umidade interna. A umidade excessiva na estufa não é boa para o crescimento de flores. A ventilação pode ser usada para reduzir a umidade. No inverno, em dias ensolarados ao meio -dia, as janelas laterais devem ser abertas adequadamente para permitir que o ar circule, mas é melhor não deixar o ar frio soprar diretamente nas plantas. Quando a umidade do ar externo também é alta, é necessário aquecer e ventilar ao mesmo tempo. As clarabóias e as janelas laterais devem ser abertas durante todo o verão para melhorar a ventilação. A ventilação pode não apenas reduzir a umidade, mas também reduzir a temperatura interna.

Seção 3 Flores anuais e bienais de estufa 
1. Senecio cruentus 
1. Hábitos ecológicos

Senecio cruentus é uma planta herbácea perene do gênero Senecio na família Asteraceae e é cultivada principalmente como uma flor bienal. Também é conhecida como lótus dos mil dias, lótus das mil noites e lótus cítrico. Senecio cruentus gosta de clima frio e evita o calor. A temperatura ideal para a germinação das sementes é de 21 °C e a temperatura ideal para o crescimento é de 15 a 20 °C. Não é resistente ao frio e as mudas que foram treinadas podem suportar baixas temperaturas de curto prazo de 0 a 3 °C. A diferenciação dos botões florais pode ser concluída após 6 semanas de tratamento em baixa temperatura abaixo de 15 °C e pode florescer após outras 8 semanas. Altas temperaturas fazem com que os caules cresçam delgados e afetam a floração. Gosta de luz, mas tem medo de luz forte no verão. A luz do dia longo promove o desenvolvimento dos botões florais e pode florescer cedo. Geralmente, 15 a 16 horas de luz de dia longo são fornecidas 3 meses após a semeadura para promover a floração precoce. Senecio cruentus gosta de um ambiente úmido, e o valor de pH do solo adequado é de 6,5 a 7,5. Tem medo da seca e evita o alagamento. O excesso de fertilizante de nitrogênio fará com que as mudas cresçam muito altas.

O período de floração da Cineraria é longo, de novembro do ano atual a maio do ano seguinte, e o pico do período de floração é de fevereiro a abril.

2. A propagação e o cultivo

são principalmente propagados por semeadura, mas também podem ser propagados por estacas.

(1) Método de semeadura As sementes de Cineraria são pequenas e o solo no canteiro deve ser peneirado finamente para uma semeadura fina.

Leva 6 meses para a Cineraria florescer da semeadura à floração no sul. Geralmente, leva cerca de 100 dias da semeadura ao plantio de mudas mais velhas.

As plantas semeadas em agosto têm plantas grandes e flores grandes, enquanto as plantas semeadas em outubro são menores. Isso se deve principalmente aos diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento das mudas em diferentes estações, e as condições ambientais para a semeadura em agosto são adequadas.

A cinerária pode ser semeada de abril a outubro, mas da primavera ao verão, precisa ser cultivada sob um abrigo de sombra, e a água deve ser borrifada nas folhas com frequência para resfriá-las. Não deixe a chuva cair sobre elas, caso contrário, as mudas morrerão em grande número após o verão quente. Portanto, a semeadura é feita principalmente em agosto. A

semeadura é feita em bandejas de mudas, e uma pequena quantidade também pode ser semeada em vasos de flores. O solo do canteiro de mudas deve ser solto e fértil. É melhor misturar húmus de folhas e solo de turfa com uma quantidade igual de solo de jardim para fazer o solo do canteiro de sementes. Também pode ser preparado com quantidades iguais de esterco de cavalo totalmente decomposto e solo de jardim. Coloque o solo do canteiro preparado na bandeja e compacte-o levemente, em seguida, use um regador para regar o fundo da bandeja e, em seguida, semeie-o após a mistura da água. A quantidade de semeadura por metro quadrado do canteiro de sementes é de cerca de 4g. Após a semeadura, cubra o solo fino com 2 a 3 mm, cubra-o com uma película protetora e coloque-o em um local fresco. Semeie as sementes secas por 4 a 5 dias para germinar. Após a emergência das mudas, remova imediatamente a película protetora e mova-a para um local com uma taxa de sombreamento de 60% para ver a luz adequadamente. Evite chuva e crescimento excessivo durante a fase de muda. Quando as mudas estiverem com falta de água, é melhor colocar a bandeja de mudas na água e fazer o nível da água abaixo do topo da bandeja de semeadura, penetrar pela abertura em forma de faixa sob a bandeja e retirar a bandeja de semeadura da água quando a superfície do solo na bandeja de semeadura estiver ligeiramente úmida. Divida as mudas no tempo de acordo com a densidade de semeadura. Geralmente, cerca de 20 dias após a germinação, a primeira muda é transplantada quando há 2 a 3 folhas verdadeiras, com espaçamento de mudas de 5 cm, ou cultivada diretamente em um recipiente com diâmetro de cerca de 8 cm. As mudas são colocadas em recipientes quando há 5 a 6 folhas.

Em agosto e setembro, as mudas de cinerária devem ser cultivadas em galpão com sombra, com taxa de sombreamento de 60%. Quando a temperatura cair para 21°C no sul, a tela de sombreamento pode ser removida gradualmente e mudas com luz total podem ser implantadas. As folhas da cinerária têm uma alta taxa de transpiração e requerem muita água. Durante a fase de muda, deve-se tomar cuidado para evitar que as folhas murchem devido à falta de água.

Quando houver de 6 a 7 folhas verdadeiras, se a temperatura for adequada, as mudas crescem rapidamente. Nessa época, a demanda por água e fertilizantes é alta, e a rega e a adubação de cobertura devem ser realizadas em tempo hábil. A adubação foliar de cobertura pode ser usada. A temperatura durante a fase de muda deve ser de 10 a 20°C, e deve ser ligeiramente mais baixa à noite para inibir o crescimento de pernas longas. Geralmente, as mudas são plantadas em vasos quando houver de 9 a 10 folhas. Se certas condições limitarem o atraso do plantio, a água deve ser controlada adequadamente. Pelo contrário, se as condições permitirem, as mudas devem ser plantadas em vasos mais cedo, como quando tiverem 7 a 8 folhas. A Cineraria tem folhas grandes, então o recipiente deve ser aberto adequadamente no estágio posterior do cultivo da muda para aumentar a área fotossintética.

(2) Método de corte

Para variedades de pétalas duplas que não são fáceis de dar frutos ou em anos que não dão frutos devido a razões climáticas, o método de corte pode ser usado para propagação.

Geralmente é realizado em maio, após o desbotamento das flores. Selecione brotos axilares fortes para as estacas, e os brotos têm de 6 a 8 cm de comprimento. Remova as folhas grandes na base, deixe 2 a 3 folhas tenras e insira-as em uma bandeja de areia. As raízes crescerão em 20 a 30 dias e, em seguida, serão colocadas em um local sombreado e ventilado para cultivo.

As mudas de Cineraria podem ser infectadas com a doença do tombamento. Ela é facilmente danificada por pulgões, moscas-brancas, ácaros e minadores de folhas, portanto, deve-se tomar cuidado para preveni-los e controlá-los.

3. Usos

A Cinerária tem cores brilhantes e flores azuis que são raras em flores de interior em geral. Com um longo período de floração, é uma das principais espécies de flores para o Dia de Ano Novo, Festival da Primavera, Primeiro de Maio e outras celebrações de inverno e primavera. A variedade em forma de estrela é adequada para flores de corte e pode ser usada para fazer cestos de flores ou guirlandas. A Cinerária também é a principal flor para arranjar os canteiros de flores do início da primavera em parques.

2. Prímula spp. 
1. Hábitos ecológicos

Prímula é o nome geral para plantas do gênero Primula na família Primulaceae. É uma erva perene e é cultivada principalmente como uma bienal na produção de flores. Gosta de um clima quente e úmido. A temperatura ideal de crescimento é de 13-18 ℃. Sob condições de crescimento suficientes, o tratamento de baixa temperatura de 10 ℃ pode promover a diferenciação dos botões florais de algumas espécies. A luz solar é neutra e a luz solar direta forte, alta temperatura e secura são evitadas. Gosta de solo úmido e solto. O valor ideal de pH é de 6,0-7,0.

2. A propagação e o cultivo

são principalmente propagados por semeadura, e também podem ser propagados por divisão.

(1) Método de semeadura As sementes de prímula têm uma vida útil curta e devem ser semeadas a tempo após a colheita. A taxa normal de germinação das sementes é de cerca de 40%. Semeadura em junho e julho.

Passe o solo por uma peneira fina e coloque-o na bandeja de mudas. Depois de compactar e achatar levemente, regue com um regador, espalhe e cubra com 0,1-0,2 cm de solo. Após a semeadura, coloque a bandeja de mudas em um local fresco. A temperatura do solo deve ser controlada entre 15 e 21 ° C. As mudas surgirão após 10 dias. Quando houver duas folhas, você pode cavar uma vala e transplantá-las uma vez ou usar diretamente um recipiente para cultivá-las em mudas. No estágio de muda de verão, deve-se fornecer sombra e ventilação adequadas, e o solo deve ser mantido úmido. Quando as mudas crescerem

, elas são plantadas em um vaso de 16 cm de diâmetro. (2) Método de divisão No outono, despeje a prímula do vaso e realize a propagação por divisão. Cada subplanta tem 2-3 botões. Em seguida, transplante-a para um recipiente com um diâmetro de 8 cm para cultivo ou plante-a diretamente em um vaso com um diâmetro de 16 cm para cultivo. A propagação por divisão pode manter as características de variedades excelentes e variedades de pétalas duplas.

As mudas de prímula são facilmente danificadas por pulgões e ácaros, portanto, você deve prestar atenção à prevenção.

3. Usos

As plantas de prímula têm um longo período de floração e são importantes flores em vasos de estufa no inverno e na primavera. Entre elas, as espécies mais resistentes ao frio e adaptáveis ​​também são frequentemente usadas em canteiros de flores e jardins de pedras, e algumas espécies podem ser usadas como flores de corte.

3. Impatiens hlostii Impatiens 

hlostii, também conhecido como He's Impatiens, Glass Jade e Impatiens da família Balsamaceae, é uma erva perene perene nativa da África Oriental tropical. Devido aos seus ramos e folhas exuberantes, folhas e flores elegantes, longo período de floração e fácil sobrevivência, tornou-se uma excelente flor em vaso que combina a observação de folhas e flores. Nos últimos anos, influenciada por países estrangeiros avançados, a Impatiens hlostii tornou-se um novo tipo de espécie de flor em canteiros de flores, com um forte impulso de desenvolvimento. Portanto, pode ser desenvolvida como uma variedade com grande potencial, podendo também ser plantada em grupos, plantio único, vasos suspensos ou sacos suspensos. Pode ser cultivada como perene em áreas frias de terras altas e pode ser plantada à sombra de árvores no verão. Geralmente, apenas uma única cor é usada como faixa de cores, e nenhuma mistura de cores é usada.

(I) Características botânicas

A planta tem 20-30 cm de altura, com muitos ramos e formato compacto. Toda a planta é macia e carnuda. O caule é cristalino, liso e sem pelos, daí o nome "jade de vidro". As folhas são verde-brilhantes e bonitas. As folhas inferiores são alternadas e as superiores são verticiladas. São oval-lanceoladas e têm pecíolos curtos e carnudos. As margens das folhas têm dentes afiados, as flores são grandes e o diâmetro da flor é de 4 a 8 cm. Crescem sozinhas ou em grupos de 2 a 3 nas axilas das folhas. As flores têm formato peculiar, equidistantes e delgadas, e se curvam para cima como uma fênix voadora. Elas são muito únicas. As pétalas padrão são largas e em forma de coração invertido. O período de floração é longo e as cores das flores são ricas. Desde que a temperatura seja adequada, as flores podem florescer o ano todo.

(III) Hábitos

Gosta de climas quentes e úmidos, não é resistente ao frio, tem medo de geada, é relativamente tolerante à sombra, evita a exposição ao sol, não é tolerante à seca, tem medo de alagamento e não tem requisitos rigorosos sobre o solo. Cresce bem em solo solto e fértil. A temperatura no verão é muito alta, dificultando a sobrevivência no verão.

(III) Preparação para o período de semeadura:

O teor de base (valor E) da matriz de semeadura deve ser inferior a 0,75 e o valor de pH da matriz deve ser de 6,2 a 6,5. Um valor de pH muito baixo (inferior a 5,5) causará a queda da ponta macia e o envenenamento por amônio. A matriz é preferencialmente solo de turfa com vermiculita ou perlita, e o meio de mudas Nongyou "Zhuangmiao No. 1" pode ser usado.

(IV)

Período de semeadura: O período de semeadura geralmente pode ser realizado ao longo do ano, mas é difícil sobreviver ao verão quando a temperatura é alta no verão. O período de semeadura mais adequado é de março a maio e de agosto a outubro. Durante o período de semeadura, uma camada de vermiculita deve ser aplicada sobre as sementes para reter a umidade, ou o solo pode ser deixado descoberto. Quando expostas à luz, as sementes germinarão rápida e uniformemente e crescerão fortes. Após a semeadura, uma camada de filme plástico deve ser aplicada diretamente na bandeja de semeadura para reter a umidade. A cor da matriz deve ser preta brilhante. Neste momento, o valor de CE da matriz deve ser de 0,5 a 0,75. A temperatura ideal para germinação é de 22 a 25 °C. Exceder 25 °C fará com que as sementes entrem em dormência térmica, dificultando a germinação. Temperaturas abaixo de 21 °C reduzirão a velocidade e a uniformidade da germinação, e temperaturas abaixo de 18 °C farão com que as pontas caiam. A luz é uma condição necessária para a germinação. A quantidade de luz na sala de germinação é, de preferência, de 10 a 100 velas-pé (10 a 1000 lux), e mais de 8 horas de luz por dia são garantidas. Se necessário, aplique 25 ppm de nitrato de cálcio para promover o crescimento das raízes e a resistência do caule da flor.

(V) Estágio de muda

1. Da germinação das sementes ao aparecimento de folhas verdadeiras,

deve-se prestar atenção à melhoria da taxa de sobrevivência das mudas. Temperaturas abaixo de 18°C ​​e substratos encharcados farão com que as pontas caiam e as folhas se deformem. Como o etileno é produzido nesse processo, a umidade do substrato deve ser reduzida nesse momento para permitir que as raízes penetrem profundamente no substrato. O substrato deve ser levemente umedecido, mas não completamente encharcado. Regue o mais cedo possível durante o dia e mantenha um ambiente bem ventilado. Se as pontas ficarem em um ambiente úmido por mais de 4 horas, elas cairão ou até mesmo morrerão. Mantenha a temperatura do substrato entre 22 e 24°C. Se as mudas de impatiens crescerem muito rápido, reduza a temperatura noturna para 20°C. A luz adicional de 350 a 450 pés-velas por 2 semanas promoverá plantas mais fortes e um crescimento mais ativo, mas a luz por mais de 2 semanas pode causar o aparecimento de folhas amarelas. Aplique fertilizante de cálcio de 25 a 35 ppm quando os cotilédones estiverem planos. Não aplique fertilizante de fósforo, caso contrário, fará com que as folhas se estendam para fora e a infiltração de ácido fosfórico afetará a qualidade da planta. Além disso, o fertilizante de nitrogênio de 1000 ppm promoverá o crescimento da planta.

2. Do surgimento das folhas verdadeiras ao plantio, o manejo científico da rega e dos nutrientes melhorará a qualidade da planta. Nesse momento, o sistema radicular está muito ativo. Raízes subdesenvolvidas ou caules transparentes indicam que o substrato está muito úmido. A altura da planta é preferencialmente de 3 a 4 cm, portanto, o manejo da água deve permitir que o substrato passe por um ciclo seco-úmido a cada 24 horas para coordenar o crescimento da planta e a aquisição de oxigênio pela raiz. Muita água levará a um crescimento muito rápido e a falta de água levará ao amarelecimento das folhas. A temperatura do substrato deve ser mantida a 20-22 °C, o valor de CE do substrato deve estar entre 0,75-1,0 e a luz deve ser inferior a 2000 velas-pé. Muita luz fará com que as folhas queimem e pouca luz fará com que as folhas se estendam completamente. Aplique 75-100 ppm de fertilizante misto de nitrato de cálcio e nitrato de potássio (14-0-14) a cada 2-4 semanas. Uma pequena quantidade de fertilizante pode fortalecer a planta e acelerar a floração. O foco neste período deve ser a coordenação do crescimento das mudas. Além disso, a impatiens africana floresce facilmente em mudas pequenas, e os brotos laterais têm forte poder germinativo. Pode crescer durante a floração, o que não afeta o crescimento posterior.

(VI)

O valor do pH do substrato durante o período de crescimento é preferencialmente de 6,2-6,5, e os nutrientes do substrato não devem ser excessivos. O valor da CE está entre 0,75-1,0. Na fase posterior, aplique 75-100 ppm de nitrato de cálcio 2-3 vezes. A quantidade mínima de fertilizante químico pode fortalecer a planta e acelerar a floração. Se a planta for alta, crescer vigorosamente, florescer sob as folhas ou florescer muito tarde, significa que foi utilizado fertilizante em excesso. O manejo da umidade deve ser realizado em um ciclo seco-úmido. Muita água fará com que a planta cresça muito rápido. A temperatura é de 16 a 19°C à noite e de 21 a 24°C durante o dia. Deve ser colocada em local fresco. Após o transplante, a impatiens é sensível a reguladores de crescimento e pode ser regada. O uso abrangente de luz e fertilizantes pode controlar o crescimento. As plantas em vasos devem ser podadas a tempo para que fiquem arredondadas e concentradas. O período de floração é mais propício a chuvas fortes e rega excessiva. As pétalas são muito sensíveis a medicamentos e fertilizantes. Em termos de pragas e doenças, concentre-se na prevenção e controle de pulgões, tripes, aranhas vermelhas, doenças de outono, podridão radicular e doenças virais.

Seção 4 Flores Perenes em Estufas 
1. Araceae As
Araceae ocupam uma posição importante entre as plantas ornamentais que gostam de sombra. Suas folhas são belas e de formato peculiar, e suas flores são deslumbrantes e duráveis. Além de serem usadas para observação em ambientes internos, também podem ser usadas como flores de corte, folhas cortadas e para fazer cestos e buquês de flores. Existem muitas espécies, cerca de 100 gêneros e mais de 1.500 espécies. Distribuídas em áreas tropicais. A característica mais especial desta família é a sua "inflorescência spa", que possui um eixo de inflorescência carnudo, espesso e reto, geralmente ereto e densamente coberto por pequenas flores bissexuais ou unissexuais, chamadas espádice. Há uma bráctea semelhante a uma folha na base do espádice, chamada espata. Após a floração, são produzidos frutos carnudos.

As plantas ornamentais da família Araceae podem ser divididas em duas categorias: perenes, como Anthurium, Monstera, Dieffenbachia, etc.; e aquelas com folhas murchas durante o período de dormência, como Caladium e Calla Lily. O cultivo e o manejo dessas duas categorias são ligeiramente diferentes, o que será mencionado separadamente a seguir.

Muitas plantas da família Araceae são trepadeiras. Além do sistema radicular subterrâneo normal, raízes aéreas são facilmente geradas nos nós dos caules acima do solo, que são usadas para se agarrar a objetos e absorver a umidade do ar. Durante o período de crescimento, geralmente é necessária sombra, e a luz solar direta não é adequada. Como cresce em áreas tropicais, requer cultivo em altas temperaturas, e a temperatura necessária varia dependendo da espécie. O solo de cultivo é preferencialmente fértil, solto, permeável e ligeiramente ácido (pH 5,5-7,0). Geralmente, é uma mistura de bolor de folhas, solo de grama ou solo de turfa na proporção de 1:1, e então uma quantidade adequada de areia e esterco de gado seco são adicionados para prepará-lo. Os fertilizantes são esterco de gado seco como fertilizante de base, e a água da torta de feijão é usada como cobertura. Fertilizantes completos com nitrogênio, fósforo e potássio são necessários, mas plantas com folhas variegadas para fins ornamentais, como Dieffenbachia, devem usar menos fertilizante de nitrogênio. Ao usar fertilizantes químicos, uma solução diluída (0,1%) deve ser usada. Para as necessidades de água, água suficiente e alta umidade são necessárias durante o período de crescimento. Para espécies dormentes, a água deve ser reduzida gradualmente após a floração para induzir a dormência. Para espécies que não dormem no inverno, a rega também deve ser reduzida em dias com baixas temperaturas. Além da rega, a pulverização de água é muito importante para as plantas Araceae. A pulverização de água pode aumentar a área de evaporação, aumentar a umidade do ar e manter as folhas limpas. Geralmente, a água deve ser pulverizada de 2 a 3 vezes ao dia durante a estação de crescimento. Plantas perenes em vasos geralmente são replantadas uma vez a cada 2 a 3 anos, entre a primavera e o verão. Após o replantio, as plantas devem ser colocadas em local ventilado, sombreado e regadas com frequência. Mantenha o solo úmido e realize o cultivo geral após o enraizamento e a brotação. Para espécies dormentes, o cultivo deve ser realizado quando os caules subterrâneos começarem a brotar.

Os métodos de propagação de plantas Araceae incluem divisão, estacas e semeadura. A semeadura geralmente não é fácil de obter, mas é fácil frutificar após a polinização artificial. As sementes só amadurecem um ano depois e devem ser semeadas imediatamente após o amadurecimento. Limpe as sementes ao semear, pois a casca costuma estar contaminada com bactérias, o que as torna mofadas. Semeie em um vaso raso, o solo deve ser solto, húmus de folhas arenosas e respirável, mas deve ser desinfetado e ligeiramente coberto para manter a umidade, a temperatura deve ser estável entre 24 e 29 graus Celsius e as sementes germinarão após 1 a 2 semanas. Quando as mudas crescerem a ponto de poderem ser transplantadas manualmente, elas podem ser transplantadas e plantadas em pequenos vasos. Após o transplante, é necessário manter alta umidade e a ventilação deve ser gradualmente fornecida após o crescimento das novas raízes. Se o mofo crescer no solo do vaso antes da germinação das sementes, pode-se usar clorotalonil ou tiofanato a 0,1% para irrigação.

A propagação por divisão geralmente é realizada entre janeiro e fevereiro. Ao dividir a planta, remova-a cuidadosamente do vaso, remova o solo ao redor do sistema radicular e não danifique o sistema radicular. De acordo com o crescimento da planta, divida-a e coloque-a em vaso separadamente, coloque-a em um local sombreado, sem ventilação e úmido, espere que ela crie raízes e cresça folhas e, em seguida, cultive-a como de costume. Plantas com período de dormência, como o cálamo, precisam ser replantadas e divididas em bulbos quando a estação de crescimento estiver prestes a começar.

Para a propagação por estaquia, o caule pode ser cortado em várias seções, cada seção com 8 a 12 cm, cada seção precisa ter de 1 a 2 nós e haver brotos nos nós. Após a secagem do muco do corte, ele é inserido na cama de areia. A temperatura é mantida a 30 ℃, e as raízes podem ser formadas após 1 a 2 semanas. Para algumas espécies com raízes aéreas, como Monstera e Philodendron, elas podem ser plantadas em vasos após serem cortadas em várias seções, e não há necessidade de cultivar raízes no leito de areia.



(I) Aglaonema modestum 
1. Hábitos ecológicos

Aglaonema modestum, também conhecido como Guangdong Evergreen, é uma planta herbácea perene do gênero Aglaonema. Não é resistente ao frio e tem medo do calor do verão. Precisa manter uma temperatura ambiente acima de 12 ℃ no inverno. Uma vez que as folhas caem, ele morrerá; a temperatura adequada para o crescimento é de 20 a 28 ℃. Gosta de um ambiente úmido e tem medo da luz solar direta. Pode crescer na sombra o ano todo. As folhas ficarão brancas e depois amarelas após serem expostas ao sol por um curto período; as folhas ficarão amarelas e perderão o brilho no ar seco. Gosta de solos ácidos de húmus com forte retenção de água, é extremamente resistente à água e à umidade e não é resistente à salinidade e à seca.

2. A propagação e o cultivo

podem ser propagados por estacas e divisões.

① Propagação por estacas A estaca deve ser realizada entre maio e junho ou em setembro. Corte os caules de 0,6 a 1 cm abaixo dos nós. As estacas podem ser longas ou curtas, mas não menos que 4 nós. Mantenha as 2 folhas na ponta e insira-as em solo arenoso limpo e plano. A profundidade do solo é de 4 a 5 cm. Mantenha-o sempre úmido e coloque-o em um local sombreado. Ele criará raízes em 15 a 20 dias em temperatura ambiente de cerca de 20 ℃. Você também pode cortar a ponta dos caules de 15 cm de comprimento e inseri-los diretamente em água limpa. Troque a água a cada 2 dias e também pode criar raízes a partir dos nós.

2. Propagação por divisão: Em meados ou final de abril, retire as plantas perenes velhas dos vasos, sacuda o solo externo, corte os rizomas subterrâneos conectados entre os caules e plante-as em vasos separadamente. É muito fácil sobreviver.

Solo de húmus ácido com forte retenção de água deve ser usado para o envasamento. Para melhorar seu valor ornamental, pode ser plantado diretamente em um vaso cilíndrico de porcelana ou vaso de barro roxo de tamanho moderado, e o vaso deve ser replantado e o solo trocado a cada 2 a 3 anos. A manutenção da sombra deve ser realizada durante todo o ano e o solo do vaso deve ser sempre mantido úmido. Fertilizante líquido deve ser aplicado a cada 15 a 20 dias na primavera e no outono. No verão, a ventilação deve ser reforçada para evitar insolação e resfriamento, e as folhas velhas murchas e amareladas sob os caules devem ser cortadas a tempo. Pode passar o inverno com segurança em uma sala com equipamento de aquecimento.

A grama de nervura grossa também pode ser cultivada hidroponicamente. Corte o segmento do caule e insira-o na água. Após o enraizamento, continue a cultivá-lo em uma garrafa de água ou lave o solo nas raízes após remover a planta do vaso e, em seguida, mergulhe-a em um vaso de vidro transparente. Troque a água a cada 2 a 3 dias, para que as raízes brancas frescas possam aparecer através da parede da garrafa, e fica bem bonito com os caules e folhas verdes. Para fazê-lo prosperar na água, a solução nutritiva deve ser trocada a cada 10 dias. Você também pode usar 1/2 di-hidrogenofosfato de potássio e sulfato de amônio, diluí-lo com água de 1000 a 15000 vezes e usá-lo.

3. Uso:

Plantas em vasos de interior para visualização de folhas.

(II) Monstera deliciosa 
1. Hábitos ecológicos

Monstera deliciosa também é conhecida como Penglaijiao, Monstera banana, Monstera taro, grama de fio elétrico, etc. É uma planta perene do gênero Monstera.

Monstera deliciosa gosta de condições climáticas frias e úmidas, não é resistente ao frio e a temperatura ambiente no inverno não deve ser inferior a 10 ℃. Não é resistente a altas temperaturas. Quando a temperatura sobe acima de 32°C, o crescimento para, e a temperatura ideal de crescimento é de 22-26°C. É resistente à sombra forte, e as folhas rapidamente ficam amarelas e secam sob a luz solar direta. Pode ser exibido em salas iluminadas durante todo o ano. Requer solo de húmus profundo e retentor de água, e o valor de pH deve estar entre 6,5 e 7,5. Não é resistente a álcalis nem a ácidos.

Monstera deliciosa tem medo da secura e é resistente à água. Requer alta umidade do solo e alta umidade do ar. Se o ar estiver seco, as folhas perderão o brilho, as bordas das folhas queimarão e o crescimento diminuirá. As raízes aéreas podem absorver nitrogênio diretamente do ar. Para tornar os caules firmes e as folhas eretas, a fertilização deve ser principalmente fertilizantes de fósforo e potássio.

2. Propagação e cultivo

Propagação por semeadura e estacas

(1) Após a semeadura, a temperatura deve ser mantida em 20-25°C. A taxa de crescimento das mudas é muito lenta e leva de cinco a seis anos para atingir o nível de exibição e ornamental.

(2) Propagação por estacas A Monstera possui apenas um caule principal. À medida que novas folhas crescem, os caules continuam a se estender para a frente e raramente ocorrem ramos laterais. Portanto, no jardim de flores produtivo, uma planta-mãe deve ser reservada para propagação. Quando o caule principal cresce para mais de 1 metro, ele é cortado 15-20 cm acima do solo como estacas. Após um período de tempo, os botões ocultos na planta-mãe brotam e produzem dois caules laterais. Depois que crescem mais, podem ser cortados como estacas. Repita este ciclo e haverá cada vez mais materiais de propagação.

As estacas de Monstera precisam usar turfa com forte retenção de água como substrato e misturá-la com 1/3 de areia de rio de granulação grossa. Corte em estacas de acordo com 2-3 seções e não danifique as cicatrizes das folhas. A primeira seção do caule contém novos primórdios de folhas, a seção do meio tem folhas, mas nenhum novo primórdio de folhas, e a seção inferior não tem folhas. Eles devem ser tratados de forma diferente ao cortar. A primeira seção deve ser cortada verticalmente, a seção do meio deve ter 1/2 de suas folhas cortadas e inseridas obliquamente, e a seção inferior pode ser enterrada plana em um recipiente maior.

Independentemente do método de corte usado, as raízes aéreas dos entrenós devem ser cortadas da base antes do corte. As estacas são realizadas no final da primavera e início do verão. Após o corte, coloque-o em um local bem ventilado com luz de fundo para manutenção, mantenha o solo do vaso úmido e borrife água no ar todos os dias para aumentar a umidade do ar.

Ao plantar em vasos, use húmus de folhas como substrato e misture 3% a 4% de superfosfato para fornecer fertilizante de fósforo suficiente, de modo que não haja necessidade de cobertura no futuro. O solo deve ser trocado uma vez no início da primavera de cada ano, e o vaso deve ser trocado uma vez a cada dois anos. Se for usado para móveis de sala de estar familiar, tente não trocá-lo para um vaso grande. Exceto se houver mais sol no inverno, ele deve ser sombreado e mantido durante todo o ano. O princípio de "melhor molhado do que seco" deve ser seguido, e a água deve ser borrifada nas folhas com frequência.

A Monstera não precisa de modelagem artificial. Se o caule for muito alto e não puder ficar em pé, pode ser encostado na parede, ou pode-se inserir uma vara grossa de bambu para apoiá-lo, ou pode-se cortar o caule para permitir que a planta-mãe brote novos caules e folhas novamente.

Em grandes jardins internos, pode-se plantá-la perto de pedras e deixá-la crescer para cima, ao longo das pedras. Aplique uma solução diluída de fosfato de potássio a 0,2% de 2 a 3 vezes na primavera e no verão de cada ano. Quando o caule principal atingir cerca de 1,5 m, deve ser podado para promover a brotação dos ramos laterais. Os ramos laterais devem ser podados a cada 2 ou 3 anos. Dessa forma, os ramos crescerão cada vez mais e a cobertura da planta continuará a se expandir, criando assim uma paisagem magnífica de florestas tropicais.

3. É uma

excelente planta de folhagem em vasos para ambientes internos e também pode ser usada como um grande material de jardinagem vertical para ambientes internos.

2. Bromeliaceae
As bromeliáceas são um grupo muito grande, com cerca de 46 gêneros e mais de 2.000 espécies, algumas das quais podem ser cultivadas para horticultura. Elas não só têm belas flores, mas também belas folhas, e são profundamente amadas pelas pessoas.

As bromeliáceas são distribuídas principalmente na área de floresta tropical da América do Sul e no cinturão florestal costeiro com muitos recifes. Do Atlântico leste ao Pacífico ocidental, bem como nas áreas tropicais de alta temperatura e alta umidade das Índias Ocidentais e das ilhas do Caribe. Podem ser divididas em: bromélias epífitas, quando as plantas jovens crescem gradualmente, as raízes delgadas e resistentes são fixadas à casca e se estendem ao longo da superfície do tronco. A maioria das bromélias cultivadas é desse tipo. As bromélias não epífitas (terrestres) são geralmente cultivadas em locais abertos, quentes e ensolarados, sem qualquer sombra, e as bordas das folhas geralmente apresentam espinhos afiados e serrilhas em forma de gancho. Bromélias epífitas são a paisagem mais distinta nas florestas americanas.

As folhas das bromélias são coloridas, incluindo vermelho, amarelo, verde, rosa, marrom, roxo, etc. Muitas espécies têm listras longitudinais ou listras transversais ou faixas transversais de cores diferentes; algumas folhas são cobertas com manchas ou pelos cinza-prateados, que são considerados uma adaptação à taxa de transpiração das folhas. As folhas variam em forma e tamanho, e mesmo as variedades do mesmo gênero frequentemente têm aparências muito diferentes. A maioria das bromélias cultivadas em ambientes internos não tem caules. As folhas são curvadas e caídas em forma de fita, herbáceas e dispostas em rosetas. Os caules das flores são geralmente bastante longos e estendidos a partir do centro, com uma inflorescência em espiga no topo do caule. Algumas rosetas têm estruturas soltas e as folhas são dispostas aproximadamente em um círculo. Outras rosetas são dispostas longitudinalmente em forma tubular. As bases das folhas da maioria das espécies se sobrepõem firmemente, formando um tecido permeável que atua como um "reservatório de água" ou "pia". O diâmetro da "pia" é de apenas alguns centímetros na menor e dezenas de centímetros na maior, e a capacidade de armazenamento de água pode chegar a 5 litros. O "cocho d'água" não só pode armazenar água para evitar a seca, mas também porque folhas caídas, insetos ou excrementos de animais frequentemente caem nele, dissolvendo a água em fertilizante, que é então absorvido pelos pelos escamosos na base do "cocho d'água". A função do aglomerado de folhas em roseta das bromélias epífitas de absorver nutrientes e água é muito maior do que a do sistema radicular. O sistema radicular é o principal responsável por fixar o crescimento da planta. Algumas até não têm raízes ou têm apenas algumas raízes, que são usadas para agarrar o anexo em vez de absorver nutrientes. Os abacaxis ornamentais atualmente cultivados em jardins domésticos também precisam armazenar água no "cocho d'água" para atender às necessidades de crescimento. As espécies atualmente cultivadas são os abacaxis comestíveis, que raramente são cultivados. Os mais comuns são algumas espécies, como o abacaxizeiro-de-rosa.

Na superfície das folhas, um pequeno tecido chamado "escamas de absorção" pode ser visto ao microscópio, e a parte que armazena água na base das folhas é a que contém mais água. Esse tecido pode absorver água e nutrientes, por isso, fertilizantes líquidos finos são frequentemente despejados (borrifados) na superfície das folhas em vez de regá-las. Isso pode promover o desenvolvimento. Simplificando, esta planta absorve nutrientes tanto das raízes quanto das folhas.

As plantas da família Bromeliaceae podem florescer quase o ano todo. As flores são geralmente de cores vibrantes, e algumas são frequentemente cobertas por belas brácteas vermelhas ou rosa-vivas. Antes e durante o período de floração, as cores costumam ficar muito vibrantes. As plantas que floresceram não florescerão mais e murcharão gradualmente após o murchamento das flores (exceto o gênero Dickia). No entanto, por volta do período de floração, 2 a 3 plantas-filhas emergirão das folhas na base da planta. Essas plantas-filhas podem florescer normalmente durante o período de floração. Da mesma forma, as plantas-filhas que floresceram também brotarão das folhas na parte inferior. No cultivo hortícola, após as plantas-filhas crescerem até certo ponto, elas são podadas. Quando a planta-mãe da planta-filha é podada, mais 2 a 3 plantas-filhas brotarão. Esse tratamento repetido pode fazer com que uma planta-mãe produza cerca de 10 plantas-filhas em um ano e meio a dois anos. As plantas com flores ainda precisam continuar a ser fertilizadas e manejadas adequadamente após o período de floração.

O período de floração varia dependendo da espécie. Se você quiser promover a floração fora do período natural de floração, pode mergulhar 10 gramas de caroço em 1000 ml de água, despejar essa solução na ranhura no ponto central de crescimento da planta e, em seguida, produzir gás etileno. Desde que a planta seja grande o suficiente, ela pode florescer novamente após alguns meses, alcançando o objetivo de controlar o tempo de floração com antecedência. Maçãs e melões produzem etileno naturalmente durante o processo de amadurecimento, e o etileno produzido por essas frutas também pode fazer os abacaxis florescerem. No entanto, apenas os abacaxis utilizam etileno para florescer, e isso deve receber atenção especial.

A água necessária para o crescimento e desenvolvimento das plantas de abacaxi é armazenada no sulco em forma de taça formado pelas folhas agrupadas. Mesmo que o sistema radicular seja danificado, desde que haja água suficiente armazenada no sulco em forma de taça, seu crescimento não será muito afetado. Ela gosta de substratos soltos e bem permeáveis, e os fertilizantes precisam ser aplicados uma vez a cada 15 dias ou mais durante o período de crescimento e desenvolvimento.

Após a floração do abacaxi ornamental, a planta-mãe murcha e morre, mas nesse momento, os brotos sugadores se formaram naturalmente ao redor da rizosfera. Quando atingem um determinado tamanho, podem ser separados e plantados separadamente. Além desse método de reprodução, também pode ser propagado por brotos da coroa na parte superior do fruto ou por semeadura.

As plantas Bromeliaceae preferem ambientes quentes, úmidos e com luz difusa brilhante.

Existem muitas espécies de bromélias, com cores vibrantes. O período de floração é geralmente curto, mas o período de frutificação é longo e a cor do fruto é brilhante.

(I) Cryptanthus aculis 
1. Hábitos ecológicos

Cryptanthus aculis, também conhecido como abacaxi de brocado roxo e flor de estrela do mar, é uma planta herbácea perene perene do gênero Cryptanthus. É um abacaxi de folhagem pequena. Tem forte adaptabilidade ao ambiente e pode crescer bem em condições de luz brilhante e ligeiramente escuras. Gosta de ar úmido, mas o solo não deve ser muito úmido.

2. Propagação e cultivo

Geralmente é propagado por estacas, dividindo os rebentos. Leva quase 100 dias para as estacas criarem raízes.

Use molde de folhas ou solo de turfa com uma pequena quantidade de areia de rio como solo para vasos; também pode ser envasado com materiais como musgo e raízes de samambaia. Use vasos rasos menores para o plantio ou como materiais vegetais para paisagens de garrafas e plante-os em garrafas.

Como as folhas em forma de roseta de Cryptanthus aculis são planas, os tubos foliares armazenam menos água e têm baixa resistência à seca. Durante a estação de crescimento, é necessário borrifar água nas folhas e manter uma alta umidade do ar. Regue menos no inverno e mantenha o solo do vaso ligeiramente úmido. Gosta de um ambiente claro e sombreado. No cultivo em estufa, cerca de 50% da luz solar deve ser bloqueada na primavera, verão e outono; sem sombreamento no inverno. Se a luz for muito escura, as listras e cores nas folhas ficarão fracas e eventualmente desaparecerão. A temperatura adequada no inverno é de 15-22 ℃. É fácil ser prejudicado quando está abaixo de 10 ℃. Aplique fertilizante líquido uma vez a cada 2 semanas durante o período de crescimento vigoroso.

3. Usos

Pode ser usado para plantas ornamentais em vasos em miniatura, principalmente para visualização de folhas. Também pode ser usado para plantio em garrafas e plantio em caixas de paisagem.

(II) Neoregelia caroline 
1. Hábitos ecológicos Neoregelia

caroline, também conhecida como abacaxi tímido e abacaxi de folhas coloridas, é uma planta herbácea perene epífita perene do gênero Bromelia. Antes da floração, a folha central fica vermelha e a inflorescência é agrupada e enterrada no sulco no centro da folha vermelha. Ela floresce durante o Festival da Primavera, mas apenas por uma noite, então o valor ornamental da flor não é alto. A principal parte ornamental são as folhas vermelhas, e o período ornamental é de 3 a 4 meses. Não há período de dormência óbvio. Desde que as condições ambientais sejam adequadas, ela pode crescer o ano todo. A temperatura de crescimento mais adequada é de 22 a 25 °C; deve ser mantida acima de 15 °C para o inverno e parará de crescer se estiver abaixo de 15 °C; será prejudicado se estiver abaixo de 10 °C por um longo tempo.

2. Reprodução e cultivo

Geralmente é propagado por divisão. No início da primavera, cada vaso pode ser dividido em 2 ou vários vasos. As novas plantas separadas devem ter suas próprias raízes. A capacidade de enraizamento dos brotos de sucção do abacaxi colorido é ligeiramente fraca e deve ser dividida depois que os brotos de sucção desenvolverem raízes. A produção comercial em massa é propagada principalmente por cultura de tecidos.

Musgo, raízes de samambaia, blocos de casca, etc. são usados ​​como substratos para vasos em cultivo em estufa. Molde de folhas soltas e solo de turfa podem ser usados ​​para vasos em casa. O fundo do vaso deve ser preenchido com tijolos quebrados granulares e outros objetos a uma profundidade de 1/4 a 1/3 para facilitar a drenagem. Aplique fertilizante líquido uma vez a cada 1 a 2 semanas na primavera, verão e outono. Você também pode aplicar fertilizante nas folhas. A concentração de fertilizante é 1/2 da concentração de fertilizante de raiz. O solo do vaso deve ser mantido úmido o tempo todo, mas a água não deve se acumular ou ficar muito molhada. E borrife água nas folhas e irrigue os tubos das folhas com frequência. Gosta de mais luz solar, e a cor das folhas é mais colorida quando a luz solar é forte. Você pode primeiro cultivar uma bela cor de folha sob luz solar forte e, em seguida, movê-la para uma sala iluminada para apreciação.

3. Usos

Pode ser usado para visualização em vasos.

(III) Abacaxi Yingge Vriesea carinata 
1. Hábitos ecológicos

O abacaxi Yingge é uma erva epífita perene e perene do gênero abacaxi Lisui. O invólucro é grande e brilhante e é uma parte ornamental importante. Gosta de calor e é relativamente resistente ao frio; gosta de meia-sombra; requer um substrato solto, ventilado e bem drenado; não é resistente à seca.

2. Propagação e cultivo

O abacaxi Yingge é forte e fácil de cultivar. É propagado por estacas dos brotos na base da planta. O solo de cultivo deve ser solto, respirável e bem drenado. O substrato feito de pedaços de raízes de samambaia, húmus de folhas e solo de turfa é melhor. O cultivo interno deve ser colocado em luz brilhante. Não é resistente à seca. Precisa ser regado completamente no verão. Regue duas vezes ao dia em dias ensolarados e mantenha o copo de folhas limpo. O fertilizante deve ser aplicado com frequência. A temperatura no inverno não deve ser inferior a 5 ℃.

3. Uso

O abacaxi Yingge é pequeno e requintado, com belas flores e folhas. Pode ser usado para flores ornamentais em vasos e flores de corte.

III. Samambaias
(I) Visão geral

Nos últimos anos, as pessoas têm se interessado cada vez mais por plantas de folhagem, especialmente samambaias. Representa uma grande tendência de plantas de folhagem. Com seu formato bonito e único, conquistou o mundo e é profundamente amado pelas pessoas.

Existem cerca de 12.000 samambaias modernas, amplamente distribuídas por todo o mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. Existem cerca de 2.500 espécies, muitas das quais são ornamentais. Não é apenas uma planta ideal para embelezar pátios e salas modernas, mas também um excelente material para arranjos florais e decoração de interiores. Japoneses, europeus e americanos consideram as samambaias um símbolo de nobreza e elegância. Eles se orgulham de ter vários vasos de samambaias em suas salas de estar, pátios, hotéis, escritórios e parques. Por essa razão, esses países estabeleceram muitas empresas e viveiros especializados na produção de samambaias ornamentais. Embora a indústria de flores tenha feito grandes progressos nos últimos anos, o desenvolvimento de samambaias é quase incerto. Foi somente em 1991 que a Fern Society foi criada para conduzir pesquisas. De acordo com o desenvolvimento da situação, haverá um boom no cultivo de samambaias ornamentais na China. Portanto, é muito urgente promover e popularizar seus métodos de cultivo.

(II) Características das samambaias As samambaias 
também são chamadas de plantas de esporos superiores. Existem ervas perenes terrestres, epífitas, raramente aquáticas, eretas ou raramente trepadeiras e trepadeiras, ou às vezes árvores altas; os esporófitos, que geralmente são chamados de samambaias verdes, geralmente têm diferenciação de raízes, caules e folhas (exceto a samambaia-pinheiro). O formato do corpo do esporófito é o mais diverso no reino vegetal moderno. Alguns são grandes e semelhantes a árvores, enquanto outros são tão pequenos quanto 0,5 centímetros quadrados, mas a maioria são ervas perenes de tamanho médio. O esporófito tem muitos esporângios, que contêm esporos. Os esporângios das samambaias mais primitivas crescem no topo dos ramos, alguns crescem em folhas especializadas ou folhas (receptáculos) em sacos em forma de espiga ou cônicos, alguns crescem nas bordas dos esporófilos e alguns crescem em aglomerados no topo dos ramos ou sob os esporófilos. Os esporos são divididos em tipo I e tipo II. O tipo II tem dois tipos de esporófilos, grandes e pequenos, no esporófito. O megasporófito tem megasporângios, que contêm megásporos; o microsporófito tem microsporângios, que contêm micrósporos. A maioria das samambaias modernas pertence ao tipo I. Quando os esporos amadurecem, eles são espalhados do esporângio e, após caírem no solo, germinam e se desenvolvem em folhas grossas, chamadas gametófitos. Os gametófitos masculino e feminino nascem no topo. Após a fertilização, os gametas são produzidos, que crescem e se desenvolvem em esporófitos verdes, que também podem ser chamados de samambaias em crescimento. Os esporângios são produzidos em suas folhas, que produzem esporos. Os esporos caem no chão, germinam e se desenvolvem em protalo. O esporófito da geração de esporos e o gametófito da geração de gametas alternam-se por uma geração, completando o ciclo de vida da samambaia. 

(III) Pontos-chave para o cultivo e manejo de samambaias 
1. Luz

As plantas precisam de luz para a fotossíntese. Normalmente, as samambaias têm medo de luz forte, direta e quente e requerem sombra. No entanto, os requisitos de luz são diferentes em diferentes estágios de crescimento: no estágio inicial de crescimento, ou seja, o estágio de brotação, é necessário evitar a luz solar excessiva e fornecer mais sombra; no estágio de dormência, deve ser colocado em um local bem iluminado. De modo geral, a maioria das samambaias prefere luz filtrada, indireta ou refletida e dispersa. Se houver luz insuficiente, a planta crescerá muito e parecerá fina, fraca ou caída.

2. Temperatura A

faixa de temperatura adequada para o crescimento de samambaias varia dependendo do ambiente de seu habitat nativo. De modo geral, a temperatura ideal de crescimento para samambaias originárias de regiões tropicais é de 21 a 27 °C, e de 12 a 15 °C é necessária no inverno. Se a temperatura estiver abaixo de 10 °C, o crescimento será interrompido. A temperatura ideal de crescimento para samambaias originárias de regiões temperadas ou subtropicais é de 16 a 21 °C, e a temperatura mais baixa que pode ser tolerada no inverno é de 7 °C. Não é um problema sobreviver ao inverno na maioria das partes de Guangdong, mas é difícil suportar o calor escaldante no meio do verão. As samambaias que crescem ao ar livre no norte podem tolerar baixas temperaturas de -16 a 20 °C no inverno. Geralmente, elas pertencem a espécies semi-resistentes ao frio, com uma temperatura de crescimento adequada de 19 a 24 °C. Eles são facilmente danificados pela geada no inverno abaixo de 10 ℃ e são adequados para cultivo interno na maioria das partes de Guangdong.

3. Umidade e rega

As samambaias preferem umidade e requerem alta umidade do ar e umidade do solo, o que é especialmente importante durante a fase de muda. As samambaias em vasos devem ser regadas e borrifadas com água nas folhas todos os dias durante o período de crescimento; aquelas plantadas no solo devem ser borrifadas com água para manter a umidade, especialmente à noite. Se a planta murchar devido à falta de água, ela deve ser tratada imediatamente mergulhando o vaso em água limpa e borrifando a parte aérea. Se a falta de água não for muito grave, ela pode se recuperar em algumas horas. Se as folhas caídas não se recuperarem em 24 horas, é difícil se recuperar. Somente cortando todas as folhas murchas na parte aérea as novas folhas podem brotar novamente. Se a parte aérea ficar amarela primeiro e depois murchar, pode ser devido ao excesso de água e à má drenagem do solo. Neste caso, toda a planta deve ser arrancada, as raízes podres devem ser aparadas e replantadas.

É melhor regar de manhã em vez de à noite. Se as folhas estiverem quebradas e fragmentadas, você deve prestar mais atenção. Se gotas de água ficarem retidas entre as folhas, a evaporação será lenta e é fácil causar apodrecimento das folhas.

4. Ventilação:

As samambaias têm mais medo de abafamento e precisam de mais ventilação no verão. Por exemplo, se a avenca quiser manter suas folhas verde-escuras, ela deve receber mais ar e luz. Ventilação e manutenção da umidade do ar são contraditórias. Portanto, você deve prestar atenção ao fornecimento de água durante a ventilação para garantir que o ar não esteja muito seco e tenha ar fresco adequado. Durante a fase de muda, você deve prestar atenção para evitar "correntes de ar de corredor".

5. Solo e fertilizante:

O solo deve ser rico em matéria orgânica, solto e permeável. Geralmente, o solo de turfa, o húmus da folha, a areia perlita ou grossa são misturados em uma proporção de 2: 1: 1 ou composto, areia ou perlite grossa são misturadas em uma proporção de 1: 1.

O fertilizante basal pode ser adicionado ao solo e o solo ligeiramente ácido (pH 5,5-6,0) é o mais adequado (alguns samambaias, como a samambaia da Mandelanhair de folhas de chicote, a samambaia da Mandelanha de Penhor de Penhores de Flachas e a samamba de grama de folhas compridas

, prefere solo calcário). Ferns como fertilizantes e estrume decomposto podem ser adicionados ao solo ao envasamento. As soluções químicas podem ser usadas como corte de top quando necessário durante o período de crescimento, mas a concentração não deve exceder 1%e no máximo uma vez por semana.

6. Repotting

em vasos de samambaias precisam ser repousantes após 2-3 anos. O tempo para a reposição é geralmente de fevereiro a agosto, mas tenha cuidado para não danificar as raízes. Ao repotar, primeiro coloque uma camada de tijolos quebrados com cerca de 2 cm de espessura no fundo da panela para facilitar a drenagem e depois espalhe o carvão de cerca de 2 cm de espessura para absorver o excesso de sal e gases tóxicos restantes no solo. Em seguida, adicione uma camada de refeição óssea (rica em fertilizante de fósforo) para facilitar o crescimento das raízes. Depois de colocar a planta na panela, encha -a com o solo da fórmula acima. Não o preencha muito, de modo que haja espaço para a água permanecer ao regar e penetrar lentamente para baixo.

A reprodução é principalmente por divisão. Os esporos também podem ser usados para semeadura e mudas. Isso pode ser feito o ano todo, mas é o melhor em junho e julho. Plantas antigas podem ser divididas em maio. Esporos maduros também podem ser coletados para a semeadura da maconha.

(Iv) Staghorn Fern 

1. Hábitos ecológicos



nomes científicos Platycerium bifurcatum c.chr.

Também conhecido como Bat Fern.

Família: Polypodiaceae, gênero Staghorn Fern.

Morfologia: erva epifítica perene com rizomas carnudos, a altura da planta pode atingir 1m. Existem dois tipos de folhas, uma é "folhas nuas" (folhas estéreis), redondo e em forma de escudo, 20 cm de diâmetro, com bordas onduladas, verde-branco e depois marrom; O outro é "folhas reais" (folhas férteis), triangular, agrupado, caído, de 60 a 90 cm de comprimento, verde cinza quando jovem, verde escuro quando amadurecido; A ponta é larga e bifurcada, em forma de polas de veado, e os sacos de esporos estão espalhados no topo das fissuras bifurcadas. Os esporos amadurecem no verão.

Os hábitos são nativos da Austrália; introduzido e cultivado em vários lugares. Sob condições naturais, cresce epifiticamente em galhos ou rachaduras de tronco de árvores, rochas úmidas ou turfa. Ele gosta de altas temperaturas, umidade e ambientes semi-shady, e as raízes devem ser ventiladas e respiráveis. É resistente à seca e não resistente ao frio; Requer um substrato de cultivo solto e bem ventilado.

2. Reprodução e cultivo

são baseados principalmente na divisão. Pode ser realizado ao longo do ano, mas é o melhor de junho a julho. As plantas antigas estão divididas em maio. Esporos maduros também podem ser coletados para a semeadura da maconha.

Usos: As folhas são grandes e bonitas, verdes o ano todo e são boas flores de folhagem. Eles são adequados para pendurar plantio ou plantio em troncos de árvores.

4. Ospargos plumosus 
1. Hábitos ecológicos

aspargos plumosus é uma planta herbácea perene do gênero Asparagus na família Liliaceae. Também conhecido como bambu em nuvem e grama da montanha. Gosta de condições climáticas quentes e úmidas. Não é resistente ao frio nem com medo de calor. A temperatura ambiente no inverno não deve ser inferior a 10 ℃ e congelará até a morte abaixo de 5 ℃. Se a temperatura ambiente exceder 32 ℃ no verão, o crescimento para e as folhas ficam amarelas. Também é bastante rigoroso com condições de luz. Não pode ser sombreado o ano todo, nem suportar a exposição ao sol. Ele ficará amarelo e murchará depois de ser exposto ao sol por meio dia. Em um ambiente mal ventilado, um grande número de flores cairá e nenhuma fruta será produzida.

O sistema radicular de aspargos são as raízes fibrosas carnudas e possui requisitos estritos no solo. Só pode crescer normalmente em solo solto, fértil e bem ventilado. Não é resistente a sal e álcalis, nem ao ácido forte, e não é resistente à seca nem com medo de encharcar.

2. Propagação e cultivo

(1) Método de semeadura: escolha gradualmente a fruta depois que a casca ficar preta e macia, esfregue a polpa, retire -a com água, seque -a e guarde -a para uso posterior. Semente no início de abril, e pode ser vendida ou exibida no outono do mesmo ano. Geralmente é semeado em uma panela "rasa de mudas" ou caixa de madeira. Coloque as sementes no solo da panela a uma distância de 2 a 2,5 cm, 2 a 2 sementes por orifício. Após a semeadura, cubra com 0,5 cm de areia fina, depois regue-a bem com uma lata de malha fina, cubra-a com vidro e coloque-a em um local cheio de luz dentro de casa para manter o solo úmido.

As sementes de aspargos germinam lentamente e leva cerca de 40 dias para surgir. Se a temperatura ambiente estiver baixa, alguns podem levar 2 meses para surgir. Após a germinação, sombreie as mudas e remova o vidro. O solo da panela deve estar seco alternadamente seco e úmido. Quando as mudas crescerem para mais de 4 cm, mova -as com a bola do solo em pequenos vasos de flores como "olho de touro" ou "nº 3 do tubo".

(2) Método da divisão: Os aspargos Fern têm uma forte capacidade de aglomeração e podem brotar continuamente ostores de raiz da rizosfera, fazendo com que o grupo da planta continue a se expandir. As plantas podem ser separadas e em vasos em combinação com a repoting e a mudança do solo. (3) Método de corte: quando a temperatura for de 20 a 30 ℃, use os galhos externos da exuberante samambaia de aspargos como estacas. Primeiro, desenterre o solo da superfície e use a ponta de uma faca para fazer um pequeno corte no córtex cerca de 5 mm acima da junção raiz. Exponha -o em um local ventilado por meio dia, depois aplique uma camada de musgo limpo e preste atenção na pulverização com frequência por umidade. Após cerca de 12 dias, remova o musgo. O tecido de cicatrização do tipo tumor aparecerá na cicatriz do galho. Nesse momento, use uma faca para cortar o ramo próximo à raiz, use os dois ramificações na parte inferior desta ramificação e apareça -os levemente e insira imediatamente -os no substrato. O substrato é areia do rio. A profundidade de corte é de cerca de 2 cm. A cama de corte é colocada em um local à prova de vento e sombreado. As raízes crescerão após 3 semanas e novos ramos começarão a crescer após 5 semanas. A umidade do substrato de corte é a chave. Regue -o com o tempo, mas evite água excessiva.

Pulverize os galhos com umidade de manhã e à noite.

Ao cultivar aspargos em casa, não use uma panela grande. A pequena forma da planta não é apenas conveniente para exibição, mas também intrigante. Ao envasamento, você deve usar um solo cultural rico em húmus, de preferência húmus das folhas e aumentar os orifícios de drenagem no fundo da panela para facilitar a drenagem. Repote e mude o solo uma vez no início da primavera todos os anos. Quando o sistema radicular cobrir o pote inteiro, mude para uma panela maior e rasgue as raízes pretas na periferia. A partir do terceiro ano, filiais e videiras começam a crescer. Neste momento, você deve mudar para uma panela maior e inserir um suporte para que as hastes e as trepadeiras subam.

A Fern de Asparagus só pode ser usada para exibição interna. Não deve ser exposto à luz solar direta na primavera e no verão. No final do outono e inverno, ele deve ser colocado perto da janela sul para ver mais luz solar. Não fertilize muito antes de florescer. O fertilizante líquido pode ser aplicado de 2 a 3 vezes de maio a junho e setembro a outubro, respectivamente. A quantidade de rega deve ser controlada com flexibilidade de acordo com o tamanho da planta.

A Fern de Asparagus com mais de 3 anos começa a entrar no estágio reprodutivo. Se você quiser que ele tenha muitas frutas, plante -a sob a janela superior da estufa e montar um pequeno galpão para que as hastes e as videiras escalassem. As cortinas de bambu devem ser colocadas no teto de vidro para fornecer sombra. Após a floração, abra a janela superior para ventilação. Feche a janela para evitar a chuva em dias de chuva. Para fazer com que a samambaia em vasos tenha frutos em grandes quantidades, primeiro, deve ser plantado em um grande vaso de flores com solo cultural fertilizado para expandir a área de nutrientes. A samambaia de aspargos de quatro anos deve ser plantada em uma panela de "três footes", e seis anos de idade devem ser plantados em uma panela "balde", e um suporte deve ser inserido ao mesmo tempo. Topdressing deve ser fortalecido na primavera, e a prevenção e o resfriamento da insolação devem ser evitados no verão. Topdressing deve ser parado após a floração e a rega pesada deve ser evitada. Preste atenção à chuva, prevenção de poeira e fumaça. Em particular, a ventilação deve ser fortalecida e a água não deve ser pulverizada na planta, caso contrário, um grande número de flores cairá. Não regue ou o melhor vestido em grandes quantidades durante o estágio jovem da fruta, caso contrário, a fruta cairá. Fortalecer o gerenciamento de fertilizantes e água depois que a fruta for formada. A temperatura ambiente deve ser mantida acima de 18 ℃ no inverno e deve ser exposta à luz solar com mais frequência.

3. Use

plantas em vasos internos para visualizar folhas ou cortar folhas.

V. Clivia

(i) hábitos ecológicos

Clivia é uma planta herbácea perene da família Amaryllidaceae. Existem três espécies no mesmo gênero, e duas espécies são cultivadas para fins ornamentais. Aquele com folhas largas e flores grandes é chamado de clivia de grande flor. Aquele com folhas estreitas e flores caídas é chamada de Clivia caída, que é nativa do Cabo da Boa Esperança na África do Sul. Clivia é uma importante flor de estufa. A temperatura ideal de crescimento é de 15 a 20 ℃ e o crescimento é inibido abaixo de 10 ℃. Ele pode suportar temperaturas baixas de curto prazo de 0 ℃, e é fácil crescer excessivamente acima de 30 ℃, e está adormecido abaixo de 8 ℃. Cresce bem abaixo de 50% de sombra no verão. Quando a luz do sol é muito forte, as folhas ficam amarelas e as mudas ficam fracas se a rega não for aplicada frequentemente para mantê -las úmidas. Deve haver luz suficiente no inverno. A umidade do solo do leito é de cerca de 70%e a umidade relativa do ar é de 60%a 80%, o que é mais adequado para o crescimento das mudas. O solo do leito requer solto e fértil, com forte permeabilidade ao ar e funções de infiltração de água. O solo de húmus e o esterco de cavalo velhos na floresta são adequados para o crescimento de Clivia, e o valor de pH adequado é de 6,7-7,6. (Ii) Reprodução e cultivo 1. Método de semeadura: Após a fruta amadurecendo, corte -a do haste da fruta no tempo e deixe amadurecer por mais 10 a 15 dias. Em seguida, descasque as sementes da fruta e semeie -as. Você também pode plantá -los de novembro a janeiro do ano seguinte. Mergulhe as sementes em água morna por 24 horas e coloque -as em areia rio limpo para a germinação. A temperatura é controlada de 20 a 25 ℃. Eles germinarão em meio mês e depois os semearão. Caixas de madeira, vasos de flores ou bandejas de mudas são usadas como recipientes de semeadura. Use o solo de húmus como o solo do leito de semeadura, semeia sob demanda, com uma distância de 2 cm e 1 cm de solo no topo. Cubra com cobertura morta para manter a umidade, limpe a água cair sob a cobertura todos os dias e controlar a temperatura do solo em torno de 20 ℃. A primeira folha crescerá um mês após a germinação e a semeadura. Depois que as mudas surgirem, abaixe a temperatura do solo apropriadamente e controle a temperatura do ar de 15 a 20 ℃. A água e a ventilação devem ser controladas adequadamente para melhorar a resistência das mudas. Transplante quando a primeira folha tem 2 a 3 cm de comprimento. Para vários transplantes, você pode primeiro movê -los para um recipiente com um diâmetro de 8 cm, ou pode transplantar 10 ou 15 plantas em uma panela de barro com um diâmetro de 16,7 cm ou 20 cm e depois transplantá -los para um pote com um diâmetro de 13,3 cm à medida que as mudas crescem. O solo do leito para transplante é o húmus das folhas, ou pode ser preparado com 6 partes de húmus das folhas, 2 partes de barro e 2 partes de areia. Coloque o solo preparado na panela e nivesse -o, cutuce os buracos com um palito de madeira, insira as raízes carnudas das mudas no solo, pressione o solo levemente e regue -o. Quando houver 5 a 10 folhas, transplante -as em uma panela com um diâmetro de 16,7 cm, quando houver 11 a 15 folhas, plante -as em uma panela com um diâmetro de 20 cm ou 23,3 cm e, quando houver 16 a 20 folhas, plante em um pote com um diâmetro de 26,7 cm. Geralmente, eles começam a florescer após 20 folhas. 2 Método da divisão Após a floração de Clivia, os brotos costumam brotar do rizoma. Separar esse botão da planta mãe pode cultivar novas plantas. Geralmente, há mais brotos em Clivia miniata e menos em Clivia Miniata com flores grandes. É melhor dividir a planta depois de coletar sementes e antes de florescer, quebrando a mão ou cortando com uma faca. Segure a base da planta mãe com uma mão e a base do botão lateral, com a outra mão, quebre suavemente ou corte -a da planta mãe com uma faca. A taxa de sobrevivência de quebrar o botão é alta. Ao dividir a planta, é melhor que os botões tenham raízes para que possam sobreviver facilmente. Aqueles sem raízes devem ser tratados por estacas para enraizar. Depois que os brotos são removidos da planta mãe, aplique cinzas vegetais na ferida para evitar a infecção e impedir a evaporação da água. Use areia fina como meio de corte, insira -o no meio de 2 a 3 cm de profundidade, coloque -o de 20 a 25 ° C para promover o enraizamento, mantenha a areia úmida e novas raízes crescerão após 30 a 50 dias. Mova os brotos enraizados para um recipiente para o cultivo. 3 Método de corte de raízes Quando a temperatura ambiente é de cerca de 15 ° C na primavera, use uma faca afiada para cortar horizontalmente no rizoma da planta madura de Clivia, aplique cinzas vegetais aos caules encurtados com folhas, plante -as em uma panela após 3 meses e seca. O rizoma e o sistema radicular deixados pela planta original permanecem no pote original. Mais tarde, 5 a 6 tecidos calos são formados na seção transversal do rizoma. Quando o tecido de calo tem 2 a 4 mm de tamanho, as raízes jovens começam a crescer. Em 10 a 11 meses, esses tecidos de calos se desenvolvem em 4 mudas com cerca de 20 cm de altura. Em seguida, corte as 4 mudas e cultive -as de acordo com o método acima. Este método tem uma alta taxa de germinação e forte potencial de crescimento. O camarada Tang Zuochong de Zhejiang usou plantas maduras de clivia como materiais de teste e usou esse método para cultivar mudas de Clivia com 8 a 12 folhas em mais de 10 meses.

Seção 5 Bulbos de Estufa 
1. Ciclâmen O ciclâmen persicum 

pertence ao gênero Cyclamen da família Primulaceae. Significa a chegada do ciclâmen. Possui a bela metáfora de "uma única flor caída e pétalas curvadas, olhando para o coelho fada no palácio da lua". Também é chamado de maçã-do-rabanete, flor-orelha-de-coelho e coroa-de-primeira-classe. O período de floração é de setembro a maio do ano seguinte. É geralmente usado para decoração de interiores como uma flor de primavera e também usado como flor de corte comercial. Existem mais de 100 variedades de ciclâmen, variando do branco puro, rosa ao vermelho. Nos últimos anos, o Japão tem cultivado novas variedades de amarelo-dourado. De acordo com o tamanho da flor, pode ser dividido em tipo de flor grande, tipo de flor média e tipo de flor pequena; de acordo com o formato da flor e das pétalas, pode ser dividido em formato de orelha de coelho, formato de lanterna, formato de moinho de vento e formato de borboleta; também pode ser dividido em pétala única, pétala dupla e borda rendada, borda enrugada. A cor da flor pode ser dividida em cor única e cor complexa. Como o ciclâmen está se tornando cada vez mais popular, a demanda por ciclâmen no mercado está aumentando, e a quantidade e a qualidade das mudas de ciclâmen devem ser melhoradas de acordo.

(I) Preparação antes do cultivo de mudas
O cultivo de mudas geralmente é melhor feito de setembro a novembro de cada ano. O substrato para cultivo de mudas deve ser solto, respirável, retentor de fertilizantes, retentor de água, nutritivo, livre de pragas e doenças e sementes de ervas daninhas, com partículas moderadas e boa elasticidade. Por exemplo, turfa + perlita, turfa + farelo de coco são todos bons substratos. O substrato requer um valor de CE entre 0,8 e 1,2 e um valor de pH entre 5,5 e 6,3. Antes de usar o substrato, ele pode ser desinfetado misturando 1500 vezes permanganato de potássio e 1500 vezes foxim. Se as condições permitirem, ele pode ser fumigado a 100 ℃ por 1 hora. A caixa de cultivo de mudas pode ser uma placa plana geral ou uma bandeja de plugue. A caixa de mudas usada deve ser desinfetada com permanganato de potássio 1000 vezes. Se as condições permitirem, ela pode ser fumigada com fumigante de enxofre por 1 hora.

(II)
As sementes para semeadura devem ser desinfetadas e germinadas. Mergulhe-as em tiofanato-metil solúvel em água 1000 vezes ou permanganato de potássio 1000 vezes por um dia e uma noite. O substrato é embalado em caixas, raspado e regado completamente. O substrato está a 1 cm de distância da borda da caixa de mudas. A umidade necessária é de 60-70%, ou seja, é apropriado segurar o substrato firmemente com a mão e deixar uma pequena gota de água escorrendo. O espaçamento de semeadura é de 2,5 × 2,5 cm e o solo flutuante é de 0,5 cm. Sombra, cubra com filme, mantenha a umidade do pequeno ambiente em 80-90%, a temperatura interna em 15-22 ℃ e a luz em 2000-3000 lux. Observe após 20 dias. Quando mais de 60% das mudas emergem, o filme pode ser removido e a ventilação pode ser gradualmente reforçada para permitir que as mudas se adaptem gradualmente ao ambiente do viveiro.

(III) Manejo
durante a fase de muda Durante a fase de muda, deve-se prestar atenção em manter o substrato da muda úmido para evitar que as plantas sequem, mas o teor de água não deve ser muito alto. O teor excessivo de água pode facilmente causar crescimento pernalta, hipóxia das raízes e infecção de patógenos. Quando as mudas tiverem 2 a 3 folhas verdadeiras, elas podem ser removidas da caixa e envasadas. Imediatamente após o transplante, borrife carbendazim ou solução de estreptomicina agrícola 1000 vezes para evitar que as raízes se quebrem durante o transplante e causem infecção de feridas.

Após o transplante, pulverize de 2000 a 3000 vezes uma solução de fertilizante composto com uma proporção de N, P e K de 1:0,7:2 todos os meses. Os fertilizantes de P e K não são óbvios na fase de muda. A falta de fertilizante N fará com que as folhas velhas fiquem verde-claras e as folhas verdadeiras fiquem vermelhas. No entanto, o fertilizante N não deve ser muito, caso contrário, crescerá muito e será fácil ser infectado por bactérias.

Durante a fase de muda, pulverize 1000 vezes a solução de clorotalonil a cada 10 dias para prevenir e controlar a podridão úmida. A luz aqui deve ser mantida em 10.000 a 15.000 lux, a temperatura em 12 a 25 ℃ e a umidade em 60 a 75%. Quando as mudas de ciclâmen crescerem para 4 a 6 folhas, elas devem ser transferidas para vasos. Neste momento, deve-se prestar atenção especial ao alongamento das raízes e não machucar as raízes pequenas. A parte mais larga do diâmetro da bola é usada como linha divisória para o vaso superior, e mais de 1/3 é exposto à superfície do solo (isso é feito para evitar que o diâmetro da bola e os brotos das folhas sejam infectados com bactérias e causem apodrecimento. Da mesma forma, o diâmetro da bola enterrado muito fundo não é propício para os brotos das folhas receberem luz), compacte o solo do vaso e deixe uma porta de irrigação de 2 cm na borda do vaso.

Após o transplante, pulverize o fungicida para unhas que promove a ferrugem a tempo e controle a quantidade de irrigação dentro de um mês. Este é o período crítico para o enraizamento. Regue meia bacia de água de cada vez, regue normalmente após um mês e aplique 3000 vezes de fertilizante composto de N, P e K a cada meio mês. Remova flores falsas e folhas amarelas a tempo. Após o grão na espiga, a temperatura sobe e deve-se prestar atenção à prevenção de doenças bacterianas. Nesse momento, se você quiser vender a bola, pode forçá-la a ficar dormente, controlar a irrigação e fazer com que as folhas murchem gradualmente e fiquem amarelas. Quando todos os nutrientes das folhas retornarem ao diâmetro da bola, transfira-a para um depósito de areia e mantenha a umidade entre 30 e 40%. Se você quiser ver flores no outono e no inverno, pode realizar o manejo normal de verão. O manejo de verão serve principalmente para evitar insolação e resfriamento, criando um ambiente fresco e úmido. Primeiro, coloque uma tela de sombra de 65-75% fora da estufa para reduzir a luz, fortaleça a ventilação interna, borrife água frequentemente no chão da estufa para resfriar e aumente a umidade do ar para garantir que a temperatura máxima interna não exceda 30 ℃.

(IV) Manutenção do Ciclâmen durante o Período de Crescimento
1. Fertilizante e manejo da água 
A rega deve seguir o princípio de alternar entre seco e úmido, e regar abundantemente quando seco. A rega deve ser feita pela manhã e a temperatura da água deve estar o mais próximo possível da temperatura ambiente. Temperaturas muito baixas da água causarão distúrbios metabólicos e afetarão o desenvolvimento da planta. Não borrife água nas folhas durante a rega, caso contrário, causará danos por alagamento e infecção bacteriana. Aplique fertilizante composto ou água de feijão decomposta uma vez por mês e preste atenção às mudanças nos valores de pH e CE. O valor de pH deve ser mantido entre 6,5 e 7,3, e o valor de CE deve ser mantido entre 1,0 e 1,2.

2. Temperatura 
A temperatura deve ser mantida entre 15 e 26 ℃, a temperatura ideal é entre 18 e 24 ℃, e a umidade deve ser mantida entre 60 e 80% durante o dia. À noite, as folhas devem ser mantidas secas e o ar interno deve ser mantido fluindo. Durante a estação de crescimento, 5 horas de luz devem ser garantidas todos os dias, e a intensidade da luz deve estar entre 2000 e 4000 lux. O vaso deve ser girado uma vez a cada meio mês para garantir que seja exposto uniformemente à luz.

3. Manutenção durante o período de dormência. 
Durante o período de dormência, corte o excesso de raízes e folhas, transplante-as para solo arenoso e mantenha-as sob luz fraca. Borrife um pouco de água todos os meses para manter a bola úmida e não seca, mas a água não deve ser muito grande para evitar o apodrecimento .

4. Controle de doenças e pragas  .
Doenças bacterianas e podridão mole podem ser controladas com 4000 vezes clorotalonil ou 1000 vezes solução de carbendazim a 50%, ou 1000 vezes estreptomicina agrícola concentrada. Ao mesmo tempo, a rega deve ser feita por pulverização para evitar estações de alta temperatura. O mofo cinzento pode ser controlado com 2000 vezes solução de sulfato de zinco e 1000 vezes solução de mofo cinzento. Ao mesmo tempo, preste atenção à ventilação e reduza a diferença de temperatura entre o dia e a noite. As aranhas vermelhas podem ser rotacionadas com tricloreto de fósforo, triclorfon e diclorvos. Os ácaros podem ser rotacionados com ácido tricloroacético, cipermetrina e piraclostrobina. Os pulgões podem ser mortos com diazinon, cipermetrina e clorpirifós, por sua vez.

2. Begonia tuberhybrida 



(I) Hábitos ecológicos

Gosta de um ambiente quente e úmido com luz solar não muito forte. O verão não é muito quente, geralmente não excedendo 25 ℃. Se exceder 32 ℃, os caules e folhas murcharão e até causarão apodrecimento dos tubérculos. A temperatura adequada para o crescimento é de 15-20 ℃. A temperatura no inverno não deve ser muito baixa e deve ser mantida em torno de 10 ℃. O período de crescimento requer uma umidade relativa relativamente alta de cerca de 75% durante o dia e cerca de 80% ou mais à noite. Os tubérculos brotam e crescem na primavera quente, florescem no verão e no outono e ficam dormentes no inverno. Condições de dias curtos inibem a floração, mas promovem o crescimento dos tubérculos, enquanto condições de dias longos podem promover a floração. A vida das sementes é de cerca de 2 anos. O solo de plantio é de preferência solto, fértil, bem drenado e ligeiramente ácido, franco-arenoso.

(II) Reprodução e cultivo

A reprodução é principalmente por semeadura, mas estacas e tubérculos também podem ser divididos.

1. Método de semeadura As sementes de begônia bulbosa são muito pequenas, e 1g de sementes equivale a cerca de 25.000 a 40.000 sementes. A semeadura pode ser feita na estufa durante todo o ano. Mas geralmente é feita de janeiro a abril. A semeadura em janeiro e fevereiro florescerá em julho e agosto; a semeadura em março e abril florescerá em agosto e setembro. Embora possa florescer no mesmo ano se semeada mais tarde, a formação de tubérculos é pobre, o que afeta o crescimento do ano seguinte, e as flores são ligeiramente menores no mesmo ano, e não atingirão o tamanho normal até o segundo ano, por isso é melhor semear cedo. Para adiantar o período de floração, a semeadura de outono pode ser feita. A temperatura na estufa deve ser mantida acima de 7°C, e não precisa de dormência no inverno. A

semeadura é feita em uma caixa rasa ou vaso raso. O solo para a semeadura é uma mistura de 1 parte de húmus de folhas, 1 parte de solo franco-arenoso e 1 parte de areia, e cerca de 1% de superfosfato é adicionado. O húmus das folhas também pode ser substituído por musgo esfagno ou solo de turfa. Preencha metade do fundo do vaso com material de drenagem e o solo para a semeadura deve ser peneirado com uma peneira fina. A superfície do solo deve ser nivelada e semeada após pressão moderada. Como as sementes são minúsculas, um pouco de areia fina pode ser misturada para uma semeadura uniforme. Geralmente, não é permitido cobrir o solo após a semeadura. Após a semeadura, cubra com vidro e coloque em semi-sombra. A rega deve ser feita por imersão do vaso. O solo deve ser mantido úmido, a temperatura é de 20-25 ℃, e germinará em cerca de 15-25 dias. Quando as sementes germinarem, remova o vidro e exponha-as gradualmente ao sol. Quando a primeira folha verdadeira aparecer, separe as mudas, com um espaçamento de 1,5 cm. Use o mesmo solo da semeadura e mantenha a temperatura em 18-19 ℃. Nos primeiros dias após o transplante, cubra com vidro e coloque na sombra. Após o crescimento das mudas, remova o vidro e proceda ao manejo normal. Quando as mudas crescerem gradualmente e se tocarem, transplante-as pela segunda vez a uma distância de 2 cm. Use uma mistura de 1 húmus de folha, 2 argilas e 1 areia. Se for aplicado fertilizante orgânico de base, ele deve ser totalmente decomposto. Depois disso, a temperatura deve ser ligeiramente reduzida, mantida a 10-13 °C durante a noite, e o ar e o solo devem estar moderadamente úmidos. Por fim, plante-as em um vaso de 14-16 cm, usando uma mistura de 1 húmus de folha ou solo de turfa, 3 argilas e 1 areia de rio. Uma pequena quantidade de fertilizante de base também pode ser aplicada.

2. O método de corte é usado para preservar variedades excelentes ou variedades de pétalas duplas que são difíceis de coletar sementes. Este método não é usado para reprodução geral. Portanto, este método tem um baixo coeficiente de reprodução, enraizamento difícil e o crescimento das mudas de corte não é tão bom quanto o das mudas semeadas, e a capacidade de ramificação é fraca. Após o plantio dos bulbos na primavera, vários brotos geralmente aparecem no topo do tubérculo. Selecione um broto forte e os outros brotos novos podem ser retirados para estacas. Isso pode ser feito durante todo o verão, e as estacas são preferencialmente retiradas antes de junho. Porque pode florescer e formar bulbos no outono. As estacas têm cerca de 7 a 10 cm de comprimento e são cortadas em areia de rio ou musgo esfagno. A temperatura é mantida a 23 °C e a umidade relativa é de 80%. Pode criar raízes em 15 a 20 dias. Os ramos laterais da planta também podem ser cortados, mas não é fácil criar raízes e o período de corte é tardio, por isso raramente é usado.

3. O método de divisão do tubérculo é dividir o tubérculo no início da primavera, quando o tubérculo está prestes a brotar. Cada tubérculo tem um olho de botão. O corte é revestido com cinzas de plantas. Depois que o corte estiver ligeiramente seco, pode ser envasado. Não deve ser plantado muito fundo. É melhor expor metade do tubérculo acima da superfície do solo. Muito fundo é fácil de apodrecer. Um tubérculo dividido é plantado em cada vaso. Como a planta formada pela divisão do tubérculo tem um formato ruim, o tubérculo não é limpo e o corte é fácil de apodrecer, raramente é usado.

O tubérculo geralmente é germinado na estufa de fevereiro a março. O solo para germinação é feito de areia e bolor de folhas ou areia e musgo esfagno. Ao plantar, a parte superior do tubérculo fica exposta à superfície do solo. É aconselhável controlar a rega no estágio inicial. Não deve estar muito úmido para evitar o apodrecimento do tubérculo. A temperatura é de cerca de 15 °C. Após a germinação, é plantado em um vaso de 10 cm. O solo para vasos é melhor com boa ventilação e forte retenção de água. Bolor de folhas ou solo de turfa, argila e areia podem ser misturados em quantidades iguais, e uma quantidade apropriada de esterco decomposto, farinha de ossos ou 1% de superfosfato pode ser adicionada. A cobertura é realizada quando os brotos atingem 10 cm de comprimento e são plantados em vasos de 17 a 20 cm após 2 meses. Os tubérculos também podem ser plantados diretamente em vasos sem germinação, sendo cobertos com solo cerca de 1 cm após o plantio. Os tubérculos velhos

com mais de 3 anos murcharão gradualmente durante a floração e podem ser descartados. O solo deve ser mantido moderadamente úmido e as folhas não precisam ser regadas. Quando gotas de água permanecem nas folhas no outono, elas estão propensas a apodrecer. O fornecimento adequado de água deve ser mantido durante a floração, mas não excessivo. A rega excessiva pode causar a queda das flores e frequentemente causa apodrecimento dos tubérculos. Reduza gradualmente a quantidade de rega após o murchamento das flores.

Os fertilizantes de base geralmente são esterco totalmente decomposto, farinha de ossos, chifres de ovelha, fatias de ferradura, superfosfato, esterco seco e tortas de feijão. A cobertura pode ser qualquer fertilizante líquido comumente usado. Não despeje sobre as folhas durante a cobertura, caso contrário, é muito fácil apodrecer. Após o surgimento dos botões florais e antes da floração, aplique fertilizante líquido duas vezes por semana, e o fertilizante líquido não deve ser muito concentrado.

Após o verão, use cortinas de junco para bloquear a luz forte por volta do meio-dia (exceto para plantas com múltiplas flores). Se a luz for muito forte, a planta ficará anã, as folhas engrossarão e enrolarão, e o perianto será queimado. No entanto, o excesso de sombra fará com que a planta cresça muito e a floração será reduzida. A temperatura geralmente não deve exceder 25 °C. Nesse período, é quente e úmido, e a podridão do caule e da raiz ocorre com frequência. A temperatura ambiente e a rega devem ser controladas com antecedência, e 25% de carbendazim líquido 250 vezes deve ser pulverizado para prevenção. As plantas doentes devem ser arrancadas e queimadas. No verão quente, a ventilação deve ser prestada atenção dia e noite, caso contrário, muitas vezes causará a queda das flores. Em uma sala bem ventilada, a planta fica mais curta e os pedicelos são mais longos, e as flores também são maiores. Quando a ventilação é deficiente, é fácil sofrer de oídio, que pode ser prevenido e tratado com calda bordalesa. A planta pode florescer por volta de junho-julho. Após o primeiro lote de flores, a rega deve ser controlada para mantê-la meio seca, e a parte da flor deve ser cortada para evitar que fique forte. Após um curto período de dormência, a planta pode lançar novos ramos novamente. Nesse momento, corte os caules velhos, deixando 2 a 3 ramos fortes, e aplique fertilizante líquido para promover sua segunda floração. Após o murchamento das flores, os frutos amadurecem gradualmente. Eles devem ser colhidos à medida que amadurecem, colocados à sombra para secar e armazenados adequadamente para a semeadura no outono ou na próxima primavera. Begônias bulbosas podem ser polinizadas naturalmente, mas às vezes a frutificação é fraca. É melhor realizar a polinização artificial assistida durante o período de floração. Após o fruto amadurecer, quando as folhas gradualmente ficam amarelas, a rega deve ser interrompida gradualmente. Quando os caules e as folhas estiverem completamente murchos e amarelos, eles podem ser cortados da base. Após a dormência completa, os bulbos podem ser retirados e enterrados em areia seca ou solo seco, ou deixados no vaso original. A temperatura deve ser mantida entre 5 e 7 °C durante a dormência.

Seção 6 Orchidaceae 
As plantas Orchidaceae podem ser divididas em duas categorias principais, de acordo com seus hábitos ecológicos: orquídeas terrestres e orquídeas epífitas. Existem também algumas orquídeas saprofíticas, que são o centro de distribuição do gênero Orchidaceae.

1. Orchidaceae (Orquídea)
Orquídeas referem-se principalmente a orquídeas terrestres, todas pertencentes ao gênero Orchidaceae. É uma erva perene perene com folhas elegantes e uma fragrância suave e distante, desfrutando da reputação de "a melhor fragrância do mundo". De acordo com as diferentes estações de floração, elas podem ser divididas nas seguintes categorias:

Tipo de floração da primavera Orquídea da primavera Cymbidium goeringii, também conhecida como orquídea-grama e orquídea-da-montanha, seu

período de floração é de fevereiro a março. Tipo de floração de verão Huilan C.faberi, também conhecida como orquídea de verão e orquídea de nove seções,

o período de floração é de abril a maio. Orquídea de Taiwan C.floribundum var. pumilum, também conhecida como borda dourada, o período de floração é de abril a junho.

Tipo de floração de outono Jianlan C.ensifolium, também conhecida como orquídea de outono, orquídea masculina, orquídea de outono, o período de floração é de julho a setembro.

Tipo de floração de inverno Molan C.sinense, também conhecida como Bao Sui Lan, o período de floração é de novembro a janeiro.

Orquídea fria C.kanran, o período de floração é de outubro a janeiro.

Além disso, existem algumas orquídeas epífitas no gênero Orchid, como a orquídea-tigre e a orquídea de folha dura. O cultivo e o manejo são os mesmos das orquídeas tropicais.

(I) Hábitos ecológicos

As orquídeas gostam de climas quentes e úmidos. As orquídeas da primavera e Huilan têm forte resistência ao frio. Elas são distribuídas ao norte e ao sul do rio Yangtze, mas principalmente ao sul do rio Yangtze. As orquídeas frias são distribuídas ligeiramente ao sul. Jianlan e Molan são menos resistentes ao frio, e sua distribuição natural é limitada às províncias do sul de Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunnan e Taiwan. As orquídeas crescem principalmente selvagens em florestas esparsas em vales úmidos, em solos ligeiramente ácidos ricos em húmus. As raízes das orquídeas são distribuídas na camada superficial do solo, e o comprimento da raiz pode atingir 50-80 cm. Ela cresce mais exuberantemente na área semi-sombreada sob as árvores. Na encosta sul, onde o sol é suficiente e seco, as folhas são ligeiramente amareladas e há muitas flores; na encosta sombreada, as folhas são verde-escuras e exuberantes, mas há poucas flores. No cultivo, a semi-sombra deve ser mantida durante o período de crescimento, e deve haver luz suficiente no inverno. O sistema radicular da orquídea coexiste com fungos micorrízicos, caso contrário, crescerá mal.

(II) Reprodução e cultivo

1. A reprodução

é geralmente baseada na divisão. Embora a semeadura possa ser usada para reprodução, raramente é usada na prática e é usada principalmente para reprodução híbrida. Nos últimos anos, as orquídeas têm sido propagadas por meio de cultura de tecidos, com rápido progresso.

① Método de divisão: As orquídeas de primavera florescem na primavera e a divisão deve ser realizada no final do outono (setembro a outubro), quando o crescimento cessa; espécies que florescem no outono, como a Jianlan, devem ser realizadas antes do surgimento de novos brotos na primavera. Geralmente, a divisão é feita a cada 3-4 anos. Antes da divisão, deixe o solo do vaso ligeiramente seco e o sistema radicular amolecido, para que não seja fácil danificar as raízes durante a divisão. Retire a planta do vaso, sacuda o solo do vaso, remova as raízes mortas e, em seguida, separe-a do local onde pode ser separada naturalmente e plante-a separadamente. Para evitar a quebra das raízes durante o envasamento, ela pode ser colocada em local ventilado para secar à sombra após a divisão e plantada quando estiver ligeiramente macia.

② O método de semeadura geralmente adota o método de semeadura no meio de cultura. A sala de cultura mantém uma temperatura de 25°C e uma umidade do ar de 40-60%. Após a semeadura, leva de meio ano a um ano para as sementes germinarem. Após a divisão e o plantio das mudas, levará cerca de 8 a 10 anos para florescer. Durante o processo de semeadura e divisão das mudas, deve-se prestar muita atenção à desinfecção. Uma vez infectada com mofo, a semeadura falhará.

3 Cultura de tecidos A cultura de tecidos do gênero Flange é geralmente baseada em brotos como explantes. Explante refere-se a materiais vegetais para cultura de tecidos. Após ser inoculada no meio de cultura, uma pequena protosfera redonda será produzida em cerca de 4 a 6 semanas. Retire-a, divida-a em quatro e cultive-a novamente. A protosfera pode ser cortada novamente após 1 a 2 meses. A protosfera desenvolve brotos e raízes para formar novas plantas. Dessa forma, milhares de plantas assexuadas podem ser produzidas em um curto período de tempo. Fábricas de orquídeas estrangeiras geralmente usam esse método para reprodução.

2. Cultivo

① Local de cultivo As orquídeas terrestres geralmente crescem selvagens em florestas esparsas em vales úmidos. As principais características ambientais da origem são umidade, sombra adequada, ar limpo e boa ventilação. O local onde cultivamos orquídeas terrestres deve tentar atender aos requisitos ambientais acima para obter bons resultados de cultivo. As orquídeas terrestres são cultivadas sob o galpão de sombra do final da primavera ao final do outono. Aqueles que não conseguem sobreviver ao inverno sob o galpão de sombra são cultivados na sala de orquídeas no inverno.

A sala de orquídeas deve ser capaz de controlar artificialmente a temperatura, umidade, ventilação, etc. A temperatura diurna no inverno é de cerca de 20 °C, e a temperatura noturna é de cerca de 13 °C. A temperatura noturna para cultivar orquídeas de primavera e orquídeas cymbidium pode ser tão baixa quanto 5 °C sem congelamento. A sala precisa de luz suficiente. Para manter a umidade interna, uma piscina deve ser instalada e o solo não deve ser pavimentado. Os vasos de flores devem ser colocados no suporte de flores, e a sala de orquídeas também deve ser equipada com equipamento de ventilação e cortinas de sombra com sombra ajustável.

O abrigo de sombra deve ser instalado em um local cercado por árvores, próximo à superfície da água, com ar fresco e boa ventilação. O equipamento de pulverização deve ser instalado no abrigo, e a cortina de sombra do abrigo deve ser capaz de ajustar a sombra. A cortina de sombra deve ser totalmente aberta do anoitecer ao início da manhã, para que as orquídeas possam receber a luz da manhã cedo, o pôr do sol à noite e o orvalho à noite. Puxe a cortina de sombra pela manhã para evitar a luz solar forte durante o dia, mas não deve ser muito sombreada, caso contrário, o crescimento será enfraquecido. No verão, a luz solar é forte, o grau de sombreamento deve ser aumentado e cortinas de sombra mais densas devem ser usadas, e o tempo de sombreamento também será mais longo; na primavera e no outono, a luz solar é enfraquecida, e apenas a luz solar por volta do meio-dia pode ser evitada. A tolerância à sombra das orquídeas varia de acordo com a espécie. Molan é a mais tolerante à sombra, seguida por Jianlan e Hanlan. Chunlan e Huilan precisam de mais luz solar. Elas devem ser diferenciadas ao sombrear.

2. O solo para vasos deve conter nutrientes suficientes para que as orquídeas possam absorver e utilizar; o solo deve ser solto, ventilado e bem drenado; o pH do solo deve ser neutro ou ligeiramente ácido (pH = 5,5-7,0). Geralmente, utiliza-se lama de montanha nas regiões de Jiangsu e Zhejiang, que é solo de húmus formado por anos de decomposição de galhos mortos e folhas caídas nas montanhas.

3. Para uma boa drenagem, o fundo do vaso precisa ser preenchido com ladrilhos quebrados ou blocos de carvão, ou um vaso perfurado pode ser colocado no orifício de drenagem e ladrilhos quebrados ou carvão podem ser colocados ao redor dele. Se houver musgo esfagno, é melhor cobri-lo com uma camada e, por fim, preenchê-lo com solo de cultura. A profundidade de plantio das orquídeas é medida quando a extremidade superior do pseudobulbo está nivelada com a superfície do solo. Após o plantio, o centro do solo do vaso é ligeiramente arqueado. Para evitar respingos de terra nas folhas e aumentar a beleza, uma camada de cascalho pode ser espalhada na superfície do solo ou grama-de-nuvem-verde (Selaginella uncinafa) pode ser plantada. Após o envasamento, deve ser colocado inicialmente na sombra e, em seguida, exposto gradualmente à luz solar após mais de dez dias. É melhor usar um vaso de barro para orquídeas porque tem boa drenagem e ventilação.

④ Regar e pulverizar orquídeas terrestres requerem ar e solo úmidos. O verão é a estação de crescimento. Além de manter o solo úmido, para aumentar a umidade do ar, às vezes é necessário pulverizar ou pulverizar várias vezes ao dia. Mantenha a umidade relativa do ar entre 45-65%. Regue no início da manhã ou à noite no verão. Durante a estação chuvosa, o solo do vaso deve estar ligeiramente seco para evitar doenças causadas pelo excesso de umidade. No outono, a temperatura cai e o crescimento para gradualmente. O número de regas deve ser reduzido. Dependendo das condições climáticas, pare de pulverizar água. É suficiente não deixar o solo do vaso secar. A molan floresce no inverno e precisa de mais rega, enquanto a jianlan deve estar ligeiramente seca. Água da chuva e da neve são as melhores para regar orquídeas, seguidas por água de rio, água de piscina e água de poço. Não use água dura ou alcalina com muitos minerais. Ao regar, siga o princípio de "não secar no verão e no outono, não molhar no inverno e na primavera" (referindo-se principalmente a orquídeas de primavera e orquídeas cymbidium).

⑤ Fertilização: Existem fungos micorrízicos nas raízes das orquídeas. Os fungos micorrízicos absorvem nutrientes minerais do exterior para suprir as orquídeas, enquanto as células da raiz fornecem nutrientes orgânicos para atender às necessidades vitais dos fungos micorrízicos. As duas relações simbióticas são mutuamente benéficas. Ao mesmo tempo, um equilíbrio adequado deve ser mantido entre as duas para que as orquídeas possam crescer vigorosamente. Se houver poucos fungos micorrízicos, as raízes da orquídea não conseguem absorver nutrientes suficientes, afetando o crescimento da planta; e se houver muitos fungos micorrízicos, as células da raiz serão danificadas. Optamos por preparar solo de cultivo e fertilização adequados, com o objetivo de regular a relação de crescimento e declínio entre fungos micorrízicos e raízes de orquídeas, e alcançar um equilíbrio ideal.

Normalmente, as orquídeas são replantadas e fertilizadas anualmente, e os nutrientes do solo são suficientes para as necessidades de crescimento e desenvolvimento do ano. Não há necessidade de aplicar fertilizante de cobertura.

Mas se você replantar apenas uma vez a cada poucos anos, precisará aplicar fertilizante de cobertura.

Os fertilizantes comumente usados ​​incluem fertilizantes orgânicos, como esterco de vaca, esterco de ovelha, torta de feijão, resíduos de pasta de gergelim, etc., mas devem ser totalmente decompostos antes do uso. Orquídeas cultivadas raramente usam fertilizante de base, mas são cobertas com fertilizante líquido. Aplique fertilizante líquido fino uma vez a cada 5 a 10 dias durante o período de crescimento. Fertilizantes químicos, como sulfato de amônio, sulfato de potássio e superfosfato, também podem ser aplicados, mas atenção especial deve ser dada ao controle da concentração. A fertilização deve seguir o princípio de "frequente e leve, evite repentina e espessa". Não aplique fertilizante de cobertura no meio do verão e no inverno rigoroso. A fertilização não é adequada antes e depois da floração.

⑥ Outras formas de manejo As chuvas continuam, especialmente na estação chuvosa, e deve-se prestar atenção à proteção contra chuva. Os vasos devem ser colocados em locais ventilados. Em caso de ventos fortes, devem ser protegidos para evitar danos às folhas. Quando a temperatura cai no outono e no inverno, como quando a temperatura noturna cai para 2-3 ℃, eles devem ser movidos para dentro de casa para cultivo a tempo; Jianlan, Molan e Hanlan têm fraca resistência ao frio e devem ser movidos para dentro de casa o mais rápido possível para evitar o frio.

⑦ Controle de doenças e insetos Compreenda o princípio da prevenção em vez do tratamento. Para que as orquídeas cresçam fortes e tenham forte resistência a doenças e pragas de insetos, o local onde as orquídeas são cultivadas deve ser sempre mantido limpo e bem ventilado.

A podridão branca é propensa a ocorrer durante o período de altas temperaturas na estação chuvosa, e a calda bordalesa ou o tiofanato podem ser usados ​​para prevenção. As pragas são mais comuns com cochonilhas, que podem ser controladas com 1059, dimetoato e outros medicamentos.

⑧ Melhoramento de orquídeas O melhoramento de orquídeas é realizado há décadas no exterior, e atualmente existem centenas de híbridos de orquídeas. A maioria de seus progenitores, masculinos e femininos, possui flores grandes. Existem ricos recursos de germoplasma de orquídeas terrestres, como Chunlan, Huilan, Jianlan, Molan, etc., que apresentam muitas variantes naturais. O melhoramento artificial de híbridos tem um amplo futuro. Cultivar orquídeas com flores grandes, bonitas e perfumadas é um tópico glorioso do melhoramento de orquídeas.

(III) Usos

As orquídeas são flores tradicionais famosas e famosas flores preciosas em vasos. Jardins de orquídeas são frequentemente montados para cultivo especial. Quando não está em flor, suas folhas são elegantes e perenes durante todo o ano. É conhecido como "olhar para folhas é melhor do que olhar para flores". Quando floresce, as flores são lindas, as cores são elegantes e a fragrância é transbordante, o que vale a pena saborear.

Alguns híbridos de orquídeas são flores de corte internacionalmente famosas. Uma flor pode ser apreciada por mais de um mês em água à temperatura ambiente.

As flores e folhas das orquídeas podem ser usadas para fins medicinais; As flores são comestíveis e usadas para fumar chá da orquídea.

2. Orquídeas epifíticas (orquídeas tropicais ou orquídeas)
orquídeas epífidas são orquídeas que crescem em áreas tropicais ou subtropicais. Existem muitas espécies, todas com flores grandes e coloridas e têm alto valor ornamental, mas a maioria das espécies não tem fragrância. Como Cattleya, Paphiopedilum, Dendrobium, etc.

(i) Os hábitos ecológicos

orquídeas epifíticas são principalmente epifíticas em troncos de árvores em florestas ou na sombra e nos locais molhados dos penhascos. Algumas espécies preferem umidade, como Cattleya (Cattleya Labiata) que são principalmente epifíticos em troncos de árvores ou rochas em florestas tropicais e também são encontradas em florestas úmidas ou em árvores por riachos. No local de origem, a estação de crescimento fica na primavera e no verão, com a estação das chuvas como o período de pico de crescimento. Durante esse período, são necessárias alta temperatura e alta umidade.

O outono e o inverno são períodos adormecidos, e é melhor estar ligeiramente seco. Os requisitos para água, luz solar e temperatura variam dependendo da espécie. Mas, geralmente, é necessário um ambiente úmido e semi-shady.

(Ii) Cultivo e manejo

Os materiais de cultivo das orquídeas epífíticas devem ser soltas e porosas, com boa drenagem e forte retenção de água. Portanto, o musgo de turfa, a raiz de Osmanthus, a raiz do polipódio, as folhas de faia, areia, argila, esterco de vaca seca e carvão vegetal são geralmente usados para prepará -los. As proporções variam de acordo com as espécies. A proporção geral é de 2 partes da raiz de Osmanthus, 1 parte do musgo de turfa e 1/2 parte das folhas de faia; Por exemplo, se você estiver plantando Cattleya, precisará de apenas 2 partes da raiz de Osmanthus e 1 parte do musgo de turfa; Para dendrobium, 1 parte da raiz de Osmanthus e 3 partes de musgo de turfa são geralmente usadas; Os materiais de cultivo são geralmente ligeiramente ácidos (pH 4,5-6,0) e as orquídeas geralmente são repousas uma vez a cada 2-3 anos.

Além de fornecer temperaturas apropriadas para diferentes espécies, o cultivo de orquídeas epifíticas deve fornecer um ambiente totalmente úmido e sombreado durante o período de crescimento. Geralmente, é necessário que a umidade do ar na sala da orquídea esteja acima de 85%. Espécies sem pseudobulbs requerem maior umidade. Além de umedecer os materiais de plantio, a água deve ser pulverizada nas folhas várias vezes ao dia durante o período de crescimento das orquídeas.

Os requisitos para a luz solar variam dependendo do tipo de orquídea e da estação. Geralmente, espécies com folhas maiores e mais macias são tolerantes à sombra; Espécies com pseudobulbos, caules carnudos e folhas grossas, como a Cattleya, requerem um pouco mais de luz solar; Espécies decíduas, como alguns dendrobiums, requerem mais luz. O grau de sombreamento no verão é maior que o da primavera e o outono, e duas camadas de cortinas são usadas; O tempo de sombreamento também é mais longo; No inverno, as espécies gerais requerem luz suficiente, mas a forte luz solar por volta do meio -dia ainda precisa ser bloqueada.

3. O cymbidium cymbidium
também é conhecido como orquídea tigre, orquídea cigarra e orquídea Simbi. Geralmente se refere a uma parte de espécies epifíticas de grande flor e seus híbridos no gênero Orchidaceae. Comparado com outras orquídeas, o cymbidium cymbidium é mais distinto, com flores grandes e numerosas. Possui uma postura graciosa e cores ricas e brilhantes, incluindo cores vermelhas, amarelas, verdes, brancas e complexas. Após a hibridação, produz uma combinação de amarelo e vermelho ou amarelo e verde. O período de floração do cymbidium é relativamente longo, até 50 a 80 dias. Cresce de forma robusta, floresce facilmente, tem forte adaptabilidade e é relativamente fácil de cultivar. O cymbidium tem uma forma generosa e espetacular da flor, é relativamente resistente ao frio e resistente ao transporte, e se tornará uma grande tendência no mercado de consumidores.

O cymbidium é geralmente plantado como uma flor em vasos, que pode ser usada para decorar e embelezar a sala e o jardim. Também pode ser usado como uma boa flor de corte de commodities quando produzida em massa e possui grandes perspectivas de desenvolvimento.

O Cymbidium é nativo da Coréia do Sul, Japão e Sudeste Asiático e possui uma ampla gama de áreas adequadas para o plantio. Nas áreas subtropicais e tropicais de alta altitude, pode ser cultivada no campo aberto e, em áreas frias temperadas, como áreas ao norte da China Central, pode ser cultivada em ambientes fechados ou em estufas de baixa temperatura. Com base no acúmulo de muitos anos de experiência e tecnologia de produção, este artigo se concentra na tecnologia de cultivo e produção de áreas ao norte da China Central e áreas de alta altitude no sudoeste.

(I) Seleção e criação de variedades superiores 
As orquídeas cymbidium atualmente cultivadas e vendidas em todo o mundo são variedades superiores que foram selecionadas e criadas por hibridação por mais de cem anos. Eles estão extremamente disponíveis comercialmente, fáceis de florescer, com formas de flores arrumadas, pétalas largas, flores gordas, cores brilhantes, hastes de flores eretas e firmes, um grande número de flores dispostas de perto e uma longa vida útil. A forma e as flores da planta são de tipos diferentes, grandes, médios e pequenos. Devido às características do vigor híbrido, a maioria delas cresce de forma robusta e tem forte adaptabilidade e é mais fácil de cultivar e se reproduzir do que as espécies nativas.

Existem cerca de 50 a 70 espécies de orquídeas no mundo, distribuídas principalmente na Ásia. Existem cerca de 20 espécies nativas de orquídeas cymbidium que são comumente cultivadas e usadas como híbridas, distribuídas principalmente nos países do sudoeste e do sudeste da Ásia, Coréia do Sul, Japão e outras regiões, e alguns são distribuídos em Guangdong, Hainan, Malay Peninsula e Austrália.

Nos últimos 100 anos, especialmente após as décadas de 1940 e 1950, após um grande número de hibridação entre espécies e inter-variedades, a criação de orquídeas cymbidium foi elevada a um novo nível. Até agora, mais de mil excelentes variedades foram cultivadas, e um grande número de variedades patenteadas foi registrado nos Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Holanda e outros lugares. Excelentes variedades têm uma participação de mercado muito alta nos mercados estrangeiros, e um grande número de novas variedades aparece todos os anos. Sua posição importante como orquídea comercial é reconhecida por todos.

Atualmente, os especialistas em reprodução hibridizaram uma certa variedade de orquídeas de cymbidium com orquídeas tradicionais para cultivar novas variedades de orquídeas cymbidium com fragrância e postura de orquídeas, como o elfo amarelo. A nova variedade concentra as vantagens das orquídeas chinesas e das orquídeas estrangeiras, ou seja, as orquídeas cymbidium são elegantes e graciosas, o que se tornará um novo hot spot para o povo chinês apreciar orquídeas.

A reprodução e produção de orquídeas cymbidium geralmente adotam a cultura de pontas do caule, ou seja, o método de cultura de tecidos. O método de cultura de tecidos pode manter as excelentes características da mãe original e a uniformidade das características de plantas. De um modo geral, o método de semeadura não pode ser usado para propagação, porque o método de semeadura é uma forma de reprodução sexual. As sementes são obtidas através da hibridação entre os pais. A separação das características das mudas da prole é muito grave, dificultando a manutenção das excelentes características da planta mãe. Além disso, as plantas são desiguais, as características variam bastante e o valor comercial é perdido. O método de divisão também pode ser usado para o cultivo familiar de orquídeas cymbidium. A operação é simples e fácil, e também pode manter as excelentes características da planta mãe. Geralmente, as fazendas de produção profissional não usam o método de divisão, porque as plantas crescem fracamente após a divisão, a forma da planta é muito alta e não é bonita. Ele ocupará a posição das mudas médias e pequenas para trás, o que é extremamente não econômico. Além disso, as mudas da divisão não podem ser enviadas no tempo em que a temporada de remessas chegar, por isso é recomendável usar mudas de cultura de tecidos como a melhor política.

(Ii) Os hábitos de ambiente e crescimento das orquídeas cymbidium 
cymbidium orquídeas são originalmente plantas alpinas. Eles gostam de um ambiente climático relativamente frio e devem ser plantados em locais com terrenos mais altos e grandes diferenças de temperatura entre dia e noite. Na China, a área ao norte da China Central pode crescer normalmente no verão e cresce bem em locais acima de 600 metros acima do nível do mar no sul da China. O clima em Yunnan é mais adequado para o crescimento do cymbidium.

1. Temperatura

A temperatura adequada para o crescimento do cymbidium é de 10 ℃～ 30 ℃. Deve ser colocado em uma estufa de baixa temperatura no inverno. É melhor ter cerca de 10 ℃ à noite. Na estação quente, deve -se notar que a umidade relativa deve ser controlada em 85%. O cymbidium gosta de um ambiente com alta temperatura durante o dia e baixa temperatura à noite. A diferença de temperatura entre dia e noite deve estar acima de 10 ℃ para crescer bem. Os botões de flores precisam se formar durante o período de alta temperatura, por volta de agosto, mas a temperatura de botões de flores a brotos de flores precisa estar abaixo de 20 ℃. Portanto, se a temperatura estiver muito alta no outono, é muito fácil fazer com que os brotos caam. O maior problema de cultivar cymbidium em áreas tropicais de baixa altitude é que a temperatura no verão e o outono é muito alta e os botões de flores formados são fáceis de cair. Os botões de flores também são ruins em baixa resistência à temperatura. Se a temperatura estiver muito baixa durante o crescimento dos botões de flores, eles ficarão pretos e apodrecem. Portanto, ao cultivar orquídeas de cymbidium no norte da China, as orquídeas podem ser movidas ao ar livre de abril a início de maio e depois se mudaram para dentro de casa para passar o inverno quando a temperatura cair no início de outubro. Se houver medidas de aquecimento, o período de floração pode ser controlado com mais precisão.

2. Luz

(1) Em um ambiente com luz suficiente, as folhas das orquídeas cymbidium são verde-amarelas e grossas, enquanto em um ambiente com luz insuficiente, as folhas são verdes escuras, esbeltas e fracas. A intensidade ideal da luz para as orquídeas cymbidium é de 15.000 a 25.000 lux.

(2) Comparados com orquídeas chinesas, as orquídeas cymbidium preferem luz, mas são propensas a queimaduras de folhas quando expostas à luz solar direta ou luz excessiva no verão e no outono. Partes das folhas são marrons como um incêndio e, em casos graves, morrem, então a sombra é necessária no verão. Se for menos de 15.000 lux, a taxa de floração será baixa. No norte da China, geralmente é melhor usar uma camada de rede de 50% no verão. A luz do sol pode ser um pouco mais forte no outono, para que as plantas possam ficar mais fortes e ser propícios ao inverno e à formação e diferenciação de botões de flores. No inverno, não há necessidade de adicionar uma rede de sombra, logo abaixo da luz de duas camadas de filme.

3. Umidade e ventilação

A estação de crescimento do cymbidium está principalmente na chuva e na névoa, porque geralmente requer maior umidade. No verão e no outono, a umidade do ar não pode ser inferior a 85% e 50% é suficiente na dormência do inverno. A umidade do ar alto também pode promover o resfriamento. Se a umidade do ar estiver baixa, as folhas serão ásperas e monótonas. Se a umidade for apropriada, as folhas serão limpas e brilhantes. Em um ambiente de alta temperatura e alta umidade, preste atenção à boa ventilação. Nesse ambiente, as orquídeas são suscetíveis a doenças.

O cymbidium tem requisitos mais altos para a qualidade da água, gosta de água levemente ácida, é mais sensível aos íons cálcio e magnésio e pode ser irrigada com a água da chuva é o mais ideal. A região norte é principalmente de água dura, cálcio e teor de íons de magnésio é alto, ao selecionar locais de produção, é melhor escolher um local com melhor qualidade da água para o plantio. A água da chuva é a melhor água para regar orquídeas, seguida pela água do rio e depois na água do poço, e a água da torneira é usada apenas quando necessário. Se você deseja usar água da torneira, use água da torneira armazenada para evaporar lentamente o cloro na água e precipitar o pó branco. Se a qualidade da água for alcalina, ácido nítrico, ácido acético glacial etc. pode ser usado para ajustá -lo.

O sistema radicular de cymbidium é espesso, portanto o meio deve ser mantido úmido. No verão e no outono, regue -o duas vezes por dia. No inverno, é melhor estar um pouco seco e regar uma vez a cada 2 a 3 dias.

4. O cultivo e o manejo do

meio de cultivo de cymbidium: 

o meio mais ideal para o cultivo de cymbidium é aquele que contém uma grande quantidade de húmus, é solto e respirável, tem boa drenagem, tem fertilizante adequado, é ligeiramente ácido e está livre de pragas e doenças. Os materiais comumente usados incluem musgo esfagno, serragem de cobra fina, pedra refinada com espuma, cascalho, tijolos, solo de turfa, blocos de coco, etc. Tradicionalmente, o musgo de esfagno e o cascalho são misturados, mas devido ao alto preço do musgo de esfagno, é usado apenas quando transplante de mudanças de garrafas em mudanças de tampão. Outros são substituídos pelo solo da casca e turfa. Os princípios da preparação média são:

(1) boa retenção de água. As mudas de cymbidium não podem não ter água, e as plantas maduras preferem materiais de plantio levemente úmidos. Materiais com boa retenção de água podem reduzir o número de tempos de irrigação.

(2) O meio possui poros e funções de drenagem suficientes. As raízes das orquídeas cymbidium são carnudas. A umidade excessiva pode facilmente causar acumulação de água e podridão da raiz, por isso é necessário usar materiais com boa drenagem.

(3) O valor de pH do meio deve estar em torno de 5,5.

Com base nos princípios acima, as três fórmulas de referência a seguir podem ser usadas durante o estágio de envasamento das orquídeas cymbidium: (1) húmus de folha grossa de 50% e bloqueio de coco 50%; (2) 40% de bloco de coco + 30% de ramos de turfa + 30% de cascalho; (3) 40% de bloco de coco + 40% de solo de turfa + 20% de cascalho.

5. Gerenciamento de plantas em vasos

(1)

Quando as mudas são removidas da garrafa e plantadas na bandeja de plugue, primeiro envolva as raízes de cada muda com musgo de esfagno para mantê -los úmidos e aumentar o grau de transplante após o plantio. Quando as mudas estão prestes a se enraizar, elas têm mais medo de agitação frequente e irregular, o que fará com que as pontas da raiz das novas raízes se desgastem, dificultem o crescimento das novas raízes e afetem a taxa de sobrevivência. Durante esse período, são necessários fertilizantes com alto teor de potássio. Depois que as novas raízes são basicamente estabelecidas, as proporções de nitrogênio, fósforo e potássio dos fertilizantes são alteradas para 15:15:30. Isso ocorre porque as mudas não podem cultivar brotos laterais muito cedo. As mudas de cultura de tecidos devem ser mantidas em um único estado de broto por mais de um ano e depois cultivam brotos laterais depois que eles se tornam mudas maduras. Esta é a única maneira de manter a forma da planta de toda a panela.

Geralmente, leva de 6 a 8 meses para cultivar mudas em uma bandeja. Durante esse período, é importante prestar atenção até a rega e evitar a secagem da água. A água será difícil de penetrar depois de secar.

(2)

Após cerca de meio ano, o sistema radicular das mudas na bandeja se desenvolve forte o suficiente e preenche os orifícios. O crescimento será restrito, portanto, é necessário um pote macio de 3 polegadas. O meio de cultivo é preparado como pequenos blocos de coco: molde de folha = 1: 2 ou lascas de madeira de cobra: molde de folha = 1: 1 ou blocos de coco 40% + ramos grossos de turfa 30% + cascalho 30%.

A fertilização durante esse período ainda é baseada em 15:15:30. Na estação quente, é importante prestar atenção à boa ventilação, caso contrário, é fácil obter antracnose. O tempo de cultivo de maconha de 3 polegadas é geralmente de 1 ano e meio e meio.

(3)

Após um certo período de estágio médio das mudas, é necessário continuar a repot e uma panela macia de 4 polegadas é a melhor.

Durante esse período, começa o cultivo de mudas adultas e leva cerca de 1 ano para cultivá -las. A fórmula de referência acima pode ser usada para o meio de cultivo das mudas. Depois de mudar para uma panela de 4 polegadas, a planta cresce gradualmente em um pseudobulb de 3-4 cm. Nesse momento, o crescimento das folhas na lâmpada parou e novos brotos aparecem da base do pseudobulb, geralmente variando de 2-4. Controlar o número de brotos na lateral das mudas é a chave para a cultivaria cymbidium. A operação ideal é manter dois brotos por pseudobulb. O melhor momento para os brotos esparsos é quando os brotos crescem a 5 cm de altura. O princípio de manter os brotos é:

① Os novos brotos são simétricos à esquerda e à direita e no meio;

② Os brotos restantes são fortes, fortes e bem desenvolvidos;

③ Deixe apenas botões de primavera, sem botões de outono.

(4) Desta vez, os produtos acabados (ou seja, as plantas com flores)

usam uma bacia vegetal de 5 a 6 polegadas ou uma bacia de plástico rígido, e os discos de disquete também estão disponíveis. Geralmente, a estrutura do leito do tubo de zinco é colocada, a bacia macia é inserida na bacia dura e, em seguida, a bacia dura é fixada com tubos de zinco. A bacia dura está cerca de 60 cm acima do solo e é muito benéfica para o gerenciamento do crescimento.

6. O gerenciamento de fertilizantes e água

cymbidium cresce rapidamente na primavera e no verão, e é necessário suprimento suficiente de nutrientes para promover os pseudobulbos de plantas de orquídeas para enriquecer e florescer mais tarde, o que pode promover a diferenciação de broto de flores. Durante o período de mudanças, o fertilizante era principalmente fertilizante foliar, e a proporção dos três elementos foi de 15:15:30 ou 20:20:20. O estágio do meio das mudas envolve principalmente a colocação de fertilizantes orgânicos. Geralmente, o fertilizante fermentado é aplicado uma vez por mês, como farelo de amendoim e bolos de colza. Ao mesmo tempo, pode ser combinado com fertilizantes foliares. A proporção de três fatores é 20:20:20. No estágio inicial das mudas, ou seja, quando os brotos laterais não cresceram, fertilizantes fermentados como o farelo de amendoim ainda são os principais. Após a segunda geração de brotos, a refeição óssea deve ser adicionada ao farelo de amendoim todos os meses. A proporção de farelo de amendoim e farinha de osso é 5: 1. Durante esse período, tenha cuidado para manter uma certa distância dos novos brotos. Ao mesmo tempo, pode ser usado em conjunto com a aplicação de fertilizantes de fazenda líquida fermentada uma vez por semana.

As plantas com flores devem suspender a dispersão de fertilizantes sólidos orgânicos no final do verão e depois aumentar a proporção de fertilizantes de fósforo e potássio e controlar os fertilizantes nitrogenados para impedir que a diferenciação de brotos de flores seja bloqueada. Se o fertilizante nitrogenado e o fertilizante do bolo com alto teor de umidade ainda forem aplicados após meados de julho, a taxa de floração será reduzida.

7.

As doenças comuns do cymbidium cymbidium são principalmente antraz, praga e molde cinza. O antraz geralmente ocorre em estações de alta temperatura na primavera e no verão e em baixa ventilação. O método de prevenção e tratamento é pulverizar Naipu-Manganeses Naipu (Mancozeb) 1000 vezes a solução ou Pokerla Emulsão 2000 vezes a solução, uma vez por semana e 3 vezes seguidas. As doenças epidêmicas geralmente ocorrem em ambientes ruins de ventilação, e o método de prevenção e tratamento é pulverizar 1500 vezes de medaldela de zinco-manganeses ou 800 vezes de plik. O molde cinza ocorre em ambientes com baixa temperatura, alta umidade e baixa ventilação. Os sintomas são pequenos pontos pretos nas pétalas. O principal método de prevenção e tratamento é melhorar o ambiente e fortalecer a ventilação e o resfriamento.

Prasas comuns de cymbidium cymbidium são insetos em escala e aranhas vermelhas. As scaleworms ocorrem principalmente nas estações chuvosas da primavera e do outono e podem ser evitadas e tratadas por todos os espíritos e pregos rápidos. A aranha vermelha pode ser evitada e tratada por pulverização regular de ácaro e triclorocarcinol.

Seção 7 Cactos e Plantas Suculentas 
Cactos e plantas suculentas são geralmente chamadas de plantas suculentas. Este tipo de planta inclui plantas das famílias Cactaceae, Aizoaceae e algumas famílias Agavaceae, Asclepiadaceae, Bromeliaceae, Asteraceae, Crassulaceae, Euphorbiaceae, Liliaceae, Portulacaceae e Vitaceae. A maioria delas é nativa de regiões tropicais ou subtropicais nas Américas e na África. Para se adaptarem ao ambiente seco e sem chuva nessas regiões, elas armazenam muita água em seus corpos, e os caules e folhas das plantas são grossos, tornando-se carnudos e suculentos.

Existem muitos tipos de cactos e plantas suculentas, e suas formas são coloridas, infinitamente variadas e de cores vivas, o que desperta grande interesse entre as pessoas; algumas têm caules grandes e grossos, densamente cobertos de espinhos e pelos macios; algumas têm agulhas afiadas de diferentes comprimentos e algumas têm caules carnudos e macios; Muitas têm caules e folhas coloridas, e as cores das flores são extremamente deslumbrantes. Elas têm formas variadas e são extremamente bonitas, sendo de fato plantas únicas entre as flores de jardim. Além disso, por serem fáceis de manter e manejar, fáceis de propagar e cultivar, podem ser exibidas em ambientes internos, externos ou em uma pequena mesa, sendo especialmente adequadas para vasos de plantas em ambientes internos.

Para facilitar o cultivo e o manejo, listamos os cactos separadamente, chamados de "cactos", e as suculentas e plantas suculentas de outras famílias fora da família dos cactos são chamadas de "plantas suculentas".

1. Visão geral dos cactos
Todos os cactos pertencem à família dos cactos, com mais de 140 gêneros e mais de 2.000 espécies. As principais áreas de produção são regiões tropicais e subtropicais, como Brasil, Argentina e México, nas Américas, e algumas são produzidas na Ásia e na África. Existem cactos selvagens em Guangxi, Guangdong, Yunnan e Guizhou, que são frequentemente usados ​​como cercas. Nanquim, Xangai, Hangzhou e outras regiões temperadas podem ser utilizadas para o cultivo em estufas. O período de crescimento é de abril a outubro, sendo de maio a setembro o período de crescimento vigoroso, e de novembro a março do ano seguinte o período de dormência. O clima é geralmente seco e frio durante o período de dormência, portanto, preste atenção à preservação do calor, evite o frio e mantenha-se seco. Como os cactos possuem tecidos especiais de armazenamento de água, eles absorvem grandes quantidades de fertilizante e água durante o período de crescimento, especialmente durante o período de crescimento vigoroso, para suprir o consumo na estação seca. Durante o período de dormência, eles possuem substâncias ricas em armazenamento em seus corpos. Portanto, é importante prestar atenção para não regar em excesso, para que a viscosidade do protoplasma celular possa ser aumentada e a permeabilidade possa ser reduzida, o que é propício à resistência ao frio. Se o solo estiver muito úmido durante a dormência, causará apodrecimento e morte.

Além dos cactos foliares e dos tipos epífitos, os cactos têm mais formas corporais, que são colunares, planas ou esféricas. Existem poços de espinhos de órgãos especiais nos caules carnudos, com espinhos, espinhos, pelos macios ou aglomerados de pelos. As flores são bissexuais, de tamanhos diferentes, com branco puro, amarelo puro, amarelo dourado, rosa, vermelho brilhante, vermelho rosa e outras cores. Seus estames e estames também são verde-esmeralda, amarelo dourado, vermelho brilhante, branco, etc. Existem muitos estames, que são epífitos na garganta da flor. O estilo é delgado, solitário e o estigma é multidividido. A maioria dos frutos são bagas carnudas, algumas das quais são vermelho-vivo como coral, e todas têm bom valor ornamental. As

plantas de cacto também têm certo valor econômico. Muitos frutos de cacto são comestíveis e a polpa do caule pode ser transformada em frutas cristalizadas após ser fervida com açúcar. Os bulbos podem ser usados ​​como medicamento para dissipar o calor e reduzir o inchaço. Pode ser usado para tratar tosse com calor pulmonar, disenteria, faringite, úlceras gástricas e caxumba, queimaduras, etc. As espécies espinhosas também podem ser usadas como cercas.

II. Reprodução de cactos
(I) Reprodução assexuada
1. Estaca: É o método mais simples de propagação de cactos. Pode ser realizado durante todo o ano, sendo a primavera e o verão os mais adequados. Antes da propagação, selecione 1 a 2 nós de caule maduros ou parte do nó de caule na planta-mãe como estacas e corte-os com uma faca afiada. Ao cortar, preste atenção para manter o formato da planta-mãe intacto. Após o corte, aplique uma pequena quantidade de pó de enxofre ou pó de carvão na ferida. Depois que as estacas estiverem secas, enterre 1/4 das estacas em um leito de areia úmido. As estacas não devem ser inseridas muito fundo. Para estacas maiores, pilares de suporte devem ser erguidos para torná-las estáveis. Após o enraizamento, transplante-as para vasos. Para estacas, a maioria das espécies pode usar solo de cultura. Para algumas espécies que são particularmente macias e fáceis de apodrecer, pode-se usar areia pura ou areia pura com um pouco de mofo de folhas. Para espécies esféricas em geral, as bolas jovens com um diâmetro de mais de 2 cm também podem ser removidas para estacas. A chave para a sobrevivência das estacas é que elas devem ser secas. Ao mesmo tempo, preste atenção para não ficarem muito molhadas após a inserção. Geralmente, a rega é usada, caso contrário, é fácil

apodrecer. 2. Enxertia: É usado principalmente para enxertia de pequenas bolas para promover o crescimento acelerado. Também é usado para algumas espécies com desenvolvimento radicular deficiente ou crescimento lento, ou para resgatar algumas espécies que são atacadas por pragas e doenças ou outras razões e causam apodrecimento da base. O período de enxertia pode ser realizado a uma temperatura acima de 15 °C. A maioria das espécies tem uma alta taxa de sobrevivência quando a temperatura ambiente é de 20 a 25 °C. No entanto, o porta-enxerto comumente usado, o cipreste, geralmente tem um curto período de dormência e murcha no meio do verão. A enxertia deve ser realizada em um dia ensolarado.

Existem dois métodos principais de enxertia: enxertia plana e enxertia fendida. Ao enxertar, você deve escolher um porta-enxerto com forte potencial de crescimento, robustez e forte afinidade com o enxerto. Xangai basicamente usa o enxerto. Depois que o enxerto é plantado e fertilizado no campo, ele é envasado. É grosso e de até 10-20 cm, e é enxertado após se adaptar ao vaso.

O método de enxertia plana é adequado para espécies colunares ou esféricas. Ao enxertar, use uma faca de aço afiada para cortar a extremidade superior do porta-enxerto horizontalmente (a faca de aço deve ser desinfetada com álcool para evitar infecção) e, em seguida, corte a borda da coluna em um plano inclinado, porque o tecido encolherá após o corte e a epiderme da borda é muito dura, portanto, os cantos duros na superfície de corte devem ser cortados e, em seguida, a base do enxerto é cortada plana e alinhada com a medula do porta-enxerto para enxertia. A superfície de corte do enxerto e do porta-enxerto deve ser lisa e fácil de curar. Após a enxertia, deve-se selar e, por fim, amarrar com linha ou fita plástica. O aperto deve ser uniforme e a força deve ser adequada para evitar que o rebento se mova torto ou seja estrangulado pelo fio. Após a enxertia, coloque-o em local fresco, não o regue e a ferida não deve ser exposta à água. O arame (ou fita plástica) dos bulbos pequenos enxertados pode ser removido após uma semana, enquanto o arame (ou fita plástica) dos bulbos grandes enxertados deve ser removido após 2 semanas. Após a remoção do arame, coloque a base do rebento na água até que a camada superficial do vaso esteja úmida. Em seguida, coloque-o em local semi-sombreado e espere até que o rebento comece a crescer antes de movê-lo para o sol. Geralmente, em condições de alta temperatura, ele começa a crescer após uma semana, e o diâmetro da variedade geral pode crescer até cerca de 4 cm em um ano.

O método de enxertia em fenda é geralmente adequado para espécies suspensas com nós de caule planos, como garras de caranguejo e dedos de fada. Ao enxertar, primeiro use uma faca de aço afiada para cortar transversalmente a extremidade superior do porta-enxerto, depois corte várias rachaduras em forma de cunha em diferentes partes da parte superior ou lateral, depois achate os dois lados da extremidade inferior do rebento e insira-o na rachadura a qualquer momento e, em seguida, insira uma agulha fina de bambu para fixar o rebento. A rachadura em forma de cunha na lateral deve ser cortada até a medula do porta-enxerto, de modo que os feixes vasculares do rebento e do porta-enxerto estejam conectados e totalmente cicatrizados após a inserção do rebento. Após a enxertia, coloque-o em local fresco e tome cuidado para não deixar a ferida tocar na água. Mova-o para um local ensolarado após uma semana.

(II) Reprodução sexuada
A reprodução sexuada de cactos pode produzir um grande número de plantas por vez e tem as vantagens de melhorar a vitalidade e criar novas variedades. No entanto, os cactos em vasos geralmente não são fáceis de dar frutos após a floração, e a maturidade dos machos e das fêmeas é inconsistente. Você pode coletar o pólen dos estames e armazená-lo por alguns dias. Quando o pistilo amadurecer, use um pincel para aplicar o pólen no estigma e use a polinização artificial para promover a frutificação. Depois que o fruto amadurecer na planta, lave as sementes, seque-as e armazene-as por um tempo, pois as sementes de cactos têm um período de amadurecimento, mas não devem ser armazenadas por muito tempo. Geralmente, as sementes que amadurecem no outono são armazenadas até a semeadura na primavera seguinte. Na estufa, elas podem ser semeadas em março. A temperatura de 15 a 25 °C é a melhor época para as sementes germinarem. A taxa de germinação é significativamente reduzida quando a temperatura é muito alta no meio do verão, mas também pode ser adiada até o outono. Solo para semeadura, geralmente use o solo de cultura de vasos de cactos. O solo no vaso não deve estar muito cheio. Primeiro absorva a água e, em seguida, semeie no vaso ou a lanço. Após a semeadura, o solo geralmente não é coberto, mas coberto com vidro e, em seguida, coberto com papel branco translúcido. As aberturas precisam ser expostas durante o dia para ventilação. A uma temperatura de cerca de 20°C, geralmente germina em cerca de 1 semana. Algumas sementes pequenas, como Epiphyllum, podem ser misturadas com uma pequena quantidade de areia e terra antes da semeadura e geralmente germinam em 2 a 3 semanas.

Durante o período de mudas, deve-se prestar atenção especial para evitar a invasão de patógenos. Se as mudas estiverem podres, elas devem ser removidas sem hesitação e, em seguida, pulverizadas com fungicidas, caso contrário, todas as mudas podem ser danificadas. Se necessário, as mudas boas devem ser movidas para outro vaso. Em maio, quando as mudas estiverem do tamanho de um feijão-mungo, escolha um dia ensolarado para o primeiro transplante. Nesse período, a vitalidade das mudas está muito fraca e você deve ter muito cuidado. Não transplante muito fundo, o solo deve ser bem drenado e borrife água e sombra ligeiramente após o transplante.

As mudas devem manter uma temperatura acima de 10°C no inverno, manter o vaso meio úmido e não entrar em dormência durante o período de mudas. Quando as mudas atingirem 0,5 cm de altura, pode-se aplicar fertilizante em bolo muito fino com água e interromper a aplicação no inverno. Pode crescer de 1,0 a 1,5 cm em um ano. Se a tecnologia de enxertia for alta, a enxertia a 0,5 cm pode acelerar a taxa de crescimento. A partir de uma semente, pode crescer em uma bola com um diâmetro de 3 a 4 cm em um ano. Mas algumas espécies crescem particularmente lentamente.

3. Cultivo e manejo de cactos.
Os cactos não requerem técnicas complexas de cultivo e manejo, mas, por terem condições ecológicas e ambientais especiais, são diferentes das flores e plantas comuns de estufa. No cultivo em estufa, a temperatura interna não deve ser inferior a 5 °C no inverno e não deve exceder 37 °C no verão. Aquecimento e cortinas são frequentemente usados ​​para controlar a umidade interna. Preste atenção à ventilação durante a estação de crescimento, abra todas as janelas e portas no verão e ajuste de acordo com a temperatura na primavera e no outono. O cultivo e o manejo devem prestar atenção aos seguintes aspectos:

(I) Preparação do solo de cultura
. A preparação adequada do solo é uma parte importante do cultivo de cactos. A maioria dos cactos requer boa drenagem e ventilação, rica em areia calcária ou franco-arenosa. Geralmente, existem duas proporções de solo de cultivo:

1. 3 partes de franco-argiloso, 3 partes de solo de húmus, 3 partes de areia grossa, 1 parte de cinza vegetal e farinha de ossos decomposta (na forma de cal). Este tipo de solo de cultivo é adequado para plantas em vasos em geral.

2. 7 partes de solo de húmus, 3 partes de areia grossa, farinha de ossos e cinza vegetal em quantidades adequadas.

A proporção desses dois tipos de solo de cultivo é um método comum de mistura de solo. Na aplicação prática, ela também deve ser alterada de acordo com o tipo específico de cacto, as condições climáticas e a possibilidade de coleta real de material. O requisito geral é drenar, ventilar, conter cal, não acumular água, não ser muito fértil e não conter muito sal solúvel. Além disso, é melhor esterilizar o solo de cultivo a vapor antes do uso e usá-lo após o resfriamento.

(II) Plantio e envasamento
Ao plantar cactos em vasos, use vasos de barro grosso com boa ventilação e não use vasos magnéticos. A época de plantio deve ser no início da estação de crescimento da primavera, quando a temperatura estiver acima de 15 °C. O tamanho do vaso deve ser ligeiramente maior do que a própria planta em 1 a 2 cm. Não deve ser muito grande. Se o vaso for muito largo, geralmente causará umidade excessiva. Se o vaso for muito pequeno, o desenvolvimento das raízes será restrito. Antes do envasamento, seja um vaso novo ou antigo, ele deve ser limpo e totalmente absorvido pela água antes de poder ser usado. Para facilitar a drenagem, ladrilhos, tijolos quebrados, conchas, etc. devem ser preenchidos no fundo do vaso durante o envasamento, e o material de drenagem deve atingir um quarto do vaso. Em seguida, coloque uma camada de solo de cultura e coloque a planta no centro. Não deve ser enterrado muito fundo. Se as raízes forem danificadas durante o plantio, a parte danificada deve ser cortada e a incisão deve ser polvilhada com pó de carvão ou pó de enxofre. Após a secagem, plante-a novamente. Em locais onde as condições permitirem, os cactos podem ser plantados no canteiro da estufa, e o crescimento é melhor do que em vasos. No entanto, é importante observar que o solo seja bem drenado. Uma camada de sementes para enxertia é semeada sob a camada de solo. Como o porta-enxerto tem um sistema radicular bem desenvolvido, a aplicação de mais fertilizante pode promover um crescimento rápido. Os fertilizantes de base comumente usados ​​incluem esterco de aves decomposto e farinha de ossos, que podem ser colocados no fundo do vaso ou moídos no solo. Para a cobertura, você pode alternar entre água de fertilizante de bolo decomposto e água de fertilizante de peixe decomposto. Durante a estação de crescimento, a aplicação é feita uma vez a cada 2 semanas, enquanto mudas enxertadas com porta-enxertos podem ser aplicadas uma vez por semana. Não é aconselhável usar fezes e urina humanas para fertilização, pois o excesso de fertilizante nitrogenado deformará o bulbo. Para Epiphyllum, Euphorbia paniculata, etc., mais fertilizante líquido pode ser usado durante o período de brotação.

Quando os danos às raízes de muitos cactos ainda não se recuperaram e durante a dormência, é proibido fertilizá-los para evitar o apodrecimento. A fertilização adequada durante a estação de crescimento pode acelerar o crescimento dos cactos. Cascalho de 50 cm de espessura é usado especialmente para facilitar a drenagem, e uma temperatura mais alta deve ser mantida no inverno.

Quando o porta-enxerto estiver envelhecido ou doente, o bulbo grande enxertado pode ser retirado, seco por 2 a 3 dias e colocado em um vaso cheio de solo de cultivo seco. Não o regue, pois ele logo criará raízes. Após o enraizamento, a água pode ser irrigada para torná-la ligeiramente úmida.

Depois que os cactos são plantados por um longo período, o solo do vaso torna-se sólido e ácido, o que pode facilmente causar apodrecimento das raízes. Se as condições permitirem, a planta precisa ser replantada uma vez por ano. O vaso pode ser gradualmente ampliado de acordo com o tamanho da planta, e o princípio é torná-lo ligeiramente maior que a planta. A época para transplante na estufa pode ser de março a abril ou de setembro a outubro. Antes do transplante, a rega deve ser interrompida por 2 a 3 dias. Depois que o solo de cultivo no vaso estiver seco, retire a planta com cuidado, tomando cuidado para não arrancar as raízes, remova o solo antigo e corte as raízes mortas e podres. Ao verificar as raízes, se a parte interna da raiz estiver marrom-avermelhada, isso é um sinal de que a raiz começou a apodrecer. Ela deve ser cortada imediatamente e a parte sem pigmento marrom-avermelhado deve ser mantida. Se a planta crescer bem, pode ser transplantada sem cortes e limpeza. A planta que foi cortada e limpa deve ser colocada por um ou dois dias e, em seguida, plantada após secar ligeiramente à sombra. Se as raízes grandes da planta forem cortadas e limpas, ela deve ser seca à sombra por cerca de uma semana antes de poder ser transplantada novamente. Após o transplante, o solo do vaso deve ser mantido ligeiramente seco por 2 a 3 dias antes da rega, e o vaso deve ser colocado em local fresco, não exposto ao sol, e fertilizado dentro de meio mês após o transplante. Se não houver condições para transplantar uma vez por ano, ele pode ser transplantado uma vez a cada 2 a 3 anos, mas o solo deve ser solto com frequência para facilitar a ventilação.

(III) Temperatura e luz
Geralmente, quando os cactos estão dormentes no inverno, eles precisam de temperaturas muito altas. Eles podem sobreviver com segurança ao inverno mantendo cerca de 5 ° C no inverno. Quanto mais seco o solo do vaso, mais resistente ao frio ele é.

Temperaturas baixas estáveis ​​no inverno não causam muitos danos às plantas de cactos, mas grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite podem facilmente causar danos por geada. Uma vez que a planta seja danificada pela geada, ela deve ser gradualmente aquecida e não deve ser exposta ao sol imediatamente. Geralmente, os cactos começam a crescer quando a temperatura está acima de 15 ° C na primavera e requerem uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite na primavera e no outono (que é semelhante ao clima original) para permitir que a planta se desenvolva completamente. Em Xangai, o crescimento dos cactos na primavera e no outono é muito mais rápido do que no verão, com altas temperaturas contínuas, e algumas variedades entram em dormência de curto prazo quando a temperatura está acima de 35 °C no meio do verão e retomam o crescimento após o outono.

Geralmente, a maioria dos cactos gosta de luz solar, especialmente no inverno, onde precisam de luz suficiente. Quando a temperatura externa atinge mais de 35 °C no verão, alguns gêneros e espécies nascidos nas pastagens sul-americanas não gostam de luz forte e são facilmente queimados na estufa. Eles devem ser sombreados e borrifados com água para esfriar. Geralmente, cactos altos, colunares e planos, são mais resistentes à luz forte e podem ser colocados ao ar livre no verão sem sombra. No entanto, espécies esféricas menores e mudas de cactos em geral devem ser colocadas em meia-sombra para evitar a luz solar direta no verão.

(IV) Rega e fertilização
Os cactos são mais resistentes à seca do que outras plantas ornamentais, mas nunca se deve acreditar unilateralmente que os cactos precisam de um ambiente seco o tempo todo, e a rega e a pulverização razoáveis ​​são ignoradas, o que fará com que as plantas encolham e envelheçam.

Os cactos cultivados em Xangai geralmente ficam dormentes de novembro a março do ano seguinte. Durante esse período, a rega deve ser restrita para evitar que o solo fique muito seco. Quanto mais baixa a temperatura, mais seco deve ser o solo do vaso. Normalmente, regue uma vez a cada 1 a 2 semanas no inverno, antes do meio-dia em dias ensolarados. À medida que a temperatura aumenta, a dormência da planta é gradualmente suspensa e o número de regas pode ser aumentado gradualmente. Durante a estação de crescimento, de abril a outubro, deve-se aplicar rega suficiente. Quanto mais alta a temperatura, mais água deve ser aplicada. Se o solo do vaso tiver boa drenagem, é bom regar uma vez ao dia. Ao regar, o princípio é "não regar a menos que esteja seco, regar somente quando estiver completamente seco, não regar se não for necessário e regar o suficiente se for necessário". Ao regar, tome cuidado para não derramar água na parte côncava de algumas espécies esféricas com topos côncavos para evitar o apodrecimento do ponto de crescimento, especialmente ao regar à noite. Aqui, para algumas espécies com pelos longos e finos, não jogue água nos pelos longos durante a rega para não afetar a aparência.

A qualidade da água para irrigação não deve conter muito cloreto de sódio e outras substâncias salinas-alcalinas. Água da chuva e água do rio podem ser usadas. Se for usada água da torneira, ela deve ser drenada e armazenada por 1 a 2 dias antes do uso.

(V) Controle de Doenças e Pragas:
Os cactos frequentemente sofrem de apodrecimento devido à rega inadequada ou drenagem deficiente. O sintoma é a podridão marrom-mole que ocorre no tecido da base, que então se espalha para cima e causa a morte de toda a planta. Após a descoberta, o tecido podre deve ser removido com uma faca afiada a tempo, e a parte superior livre de doenças deve ser enxertada ou cortada. Bactericidas podem ser pulverizados regularmente na estufa para eliminar patógenos e preveni-los. Obviamente, o mais fundamental é melhorar a tecnologia de manejo do cultivo e as condições de ventilação da estufa. Além disso, se o solo for muito pobre, com muito fertilizante de nitrogênio aplicado, a temperatura estiver muito alta e a luz for insuficiente, a planta se desenvolverá mal, os caules tenros cairão precocemente e manchas de ferrugem, manchas de cortiça, manchas translúcidas verde-escuras e outros sintomas fisiológicos de doenças serão produzidos nos nós do caule. Também deve-se prestar atenção à melhoria das condições de cultivo e à prevenção e controle dessas doenças o mais rápido possível.

Cactos e suculentas às vezes são infectados com a doença do carvão e a ferrugem do ferro. A doença do carvão ocorre primeiro nos espinhos da planta, com pequenas manchas pretas e tenras aderidas, como pó de carvão, e então se espalha gradualmente para toda a planta. Se essa doença ocorrer, ela pode ser lavada com solução de sabão desinfetante ou prevenida com mistura de enxofre. A ferrugem faz com que o topo da planta ou a ponta dos galhos e folhas e a casca externa verde apareçam com uma cor de ferrugem marrom-avermelhada, o que não só prejudica a aparência, mas também dificulta o crescimento. A ferrugem é causada principalmente pela transmissão parasitária de ácaros vermelhos, que podem ser eliminados por pulverização. Outro exemplo é que se a planta estiver fraca e crescer mal, ela também estará propensa à ferrugem. Os fertilizantes devem ser aplicados a tempo e as condições ambientais devem ser melhoradas.

4. Zygocactus truncactus 

(I) Visão geral
Zygocactus truncactus, também conhecido como garra de caranguejo e lótus garra de caranguejo, é nativo do Brasil e foi introduzido na Europa no século XIX. Após o melhoramento híbrido, as variedades hortícolas foram continuamente enriquecidas e atualmente existem mais de 200 espécies. Zygocactus truncactus é profundamente amado pelas pessoas por causa de suas flores de inverno, cores brilhantes, formas peculiares de flores e longo período de floração. É uma flor de vaso de inverno com amplas perspectivas.

A Dinamarca é o reino da produção de Zygocactus no mundo. 90% das variedades de Zygocactus produzidas em grandes quantidades no Japão vêm da Dinamarca. Originalmente, apenas unidades profissionais tinham um pequeno número de variedades em exposição. Mais tarde, com o desenvolvimento de intercâmbios internacionais, o número de variedades aumentou gradualmente. Em Yunnan, Guizhou, Guangdong, Xangai e outros lugares, o cacto de Natal tem sido produzido comercialmente. O Jardim de Flores de Hangzhou introduziu espécies nacionais e estrangeiras e realizou uma rápida propagação desde 1993. Atualmente, existem mais de 40 variedades, que foram colocadas no mercado em lotes. Com o desenvolvimento da situação, espera-se que Zhejiang se torne a principal área de produção de flores em vasos de cacto de Natal.

(II) Características
O cacto de Natal é uma planta suculenta do gênero cacto de Natal. É nativo da zona subalpina fria e nebulosa perto do Rio de Janeiro, Brasil. Cresce em troncos de árvores ou rochas sombreadas e úmidas. O cacto de Natal gosta de um ambiente semi-sombreado, úmido, ventilado e fresco. Requer solo fértil ligeiramente ácido com boa drenagem e ventilação. A temperatura adequada para o crescimento é de 15-25 ℃. Entra em semi-dormência abaixo de 5 ℃. Quando está abaixo de 0 ℃, ocorrerão danos por geada.

O cacto de Natal é uma planta de dia curto. Seu período natural de floração, dependendo da variedade, é principalmente de novembro a dezembro. Flores únicas podem florescer por 1 a 3 semanas, e o período de visualização de flores em vasos de 2 anos pode chegar a mais de um mês, e o período de floração de todo o grupo é de mais de 3 meses.

(III) Schlumbergera e Fairy Finger
Schlumbergera e Fairy Finger têm formato semelhante e são facilmente confundidos. Fairy Finger (Schiumbedgerebridgesii) pertence ao gênero Fairy Finger da família Cactaceae. A diferença entre as duas é que o período de floração da Schlumbergera vai de meados de novembro ao final de janeiro do ano seguinte, enquanto o período de floração da Fairy Finger vai de meados de janeiro ao início de março. Portanto, as pessoas costumam distingui-las pelos nomes de espécies de floração precoce e espécies de floração tardia. No entanto, as espécies nativas de ambas apresentam diferenças óbvias na morfologia dos caules em forma de folha. As protrusões ao redor dos caules em forma de folha da Schlumbergera são em ângulo agudo, enquanto as protrusões ao redor dos caules em forma de folha da Fairy Finger são onduladas. A formação formal das flores das duas também é diferente. As flores da Schlumbergera são bilateralmente simétricas, enquanto as flores da Fairy Finger são relativamente regulares. No entanto, entre as variedades hortícolas coloridas atuais, muitas são híbridas interespecíficas, e a morfologia de seus caules e flores é frequentemente do tipo intermediário. Portanto, o período de floração ainda é usado como distinção. As espécies de floração precoce são o grupo dos cactos de Natal, e as espécies de floração tardia são o grupo dos dedos de fada. Entre elas, o grupo dos cactos de Natal é a flor popular no mundo hoje.

(IV) Tecnologia de cultivo
1. Instalações, materiais e substrato

(l) Instalações e materiais

De acordo com os hábitos do cacto de Natal, na província de Zhejiang, o cultivo do cacto de Natal requer sombra e abrigo contra chuva no verão e no outono, e isolamento e aquecimento no inverno. Portanto, o cultivo do cacto de Natal precisa ser realizado em instalações de proteção. Na produção com fins lucrativos, as estufas de plástico com tubos de aço podem atender às necessidades de produção e reduzir custos. São instalações ideais para o cultivo do cacto de Natal.

Para facilitar a operação e evitar o acúmulo de água, a estufa precisa ser feita em cumeeiras, geralmente quatro cumeeiras.

No verão e no outono, deve ser usada uma rede de proteção solar, com uma taxa de proteção solar de 50%. Durante todo o inverno, um pequeno galpão em arco precisa ser usado para aquecimento, e linhas geotérmicas são instaladas conforme necessário, e um dispositivo de controle automático de temperatura também é instalado.

As instalações acima mencionadas são adaptadas às condições locais. Se as condições permitirem, uma estufa para todas as condições climáticas pode ser usada para produção industrial de alto insumo e alto rendimento.

(2)

O cultivo de cacto-de-natal em substrato requer um substrato solto, bem drenado, levemente ácido e com um certo grau de fertilidade. Na produção industrial japonesa, o substrato é preparado com turfa: vermiculita: perlita = 60:30:10, e o valor de pH é ajustado para 5,8 e o valor de CE é de 0,5 ms. Para um cultivo lucrativo, é necessário usar materiais locais e prepará-los de forma razoável. Os materiais de substrato que podem ser usados ​​incluem: turfa, bolor de folhas (lama de orquídea), cinza de lama queimada, solo de jardim, resíduos de cogumelos, serragem, farelo de coco, cinza de casca de arroz, perlita, vermiculita, etc. Os materiais de substrato usados ​​devem estar livres de patógenos e ervas daninhas. Ao coletar o solo do jardim, a camada superficial do solo deve ser removida e espalhada finamente para ser exposta ao sol. Materiais orgânicos, como serragem, devem ser empilhados e decompostos antes do uso.

A preparação da matriz é diversa, e as seguintes proporções de volume são dadas como exemplos: ① turfa: perlita = 85:15; ② húmus foliar: resíduo de cogumelo = 50:50; ③ húmus foliar: casca de coco = 50:50; ④ turfa: vermiculita: perlita = 60:30:10; ⑤ serragem: cinza de casca de arroz = 50:30:20; ⑥ húmus foliar: cinza de casca de arroz: cinza de lama queimada = 50:25:25. As

proporções de matriz acima são adequadas para propagação por estacas, e aquelas usadas para envasamento devem ser aumentadas adequadamente com fertilizante orgânico decomposto.

Como uma produção moderna, os valores de pH e CE devem ser medidos ao preparar a matriz, e a matriz preparada deve ser desinfetada uniformemente. O agente pode ser pó molhável de diclorodifeniltricloroetano (diclorobenzeno) a 70%, que deve ser regado com 500 vezes a diluição. A dosagem geral é de 15 a 20 quilogramas por metro cúbico.

2. A

reprodução assexuada de Schlumbergera é geralmente feita por enxerto e estacas, enquanto a reprodução sexuada é usada para melhoramento híbrido.

(1) Enxertia

① Porta-enxerto: As espécies comumente utilizadas são Triangle e as espécies mais rechonchudas do gênero Opuntia. A resistência ao frio de Schlumbergera é ligeiramente mais fraca.

② Época: A enxertia pode ser feita do final de março ao início de outubro, e o melhor efeito da enxertia é da primavera ao início do verão. Primeiro, a temperatura é adequada e a taxa de sobrevivência da enxertia é alta. Segundo, o tempo de crescimento após a enxertia é longo. No verão, a temperatura é alta e o porta-enxerto e o rebento estão quase em um estado de semi-dormência, o que não é propício ao crescimento. Embora a temperatura seja adequada no outono, o tempo de crescimento após a enxertia é curto. Em boas condições de estufa, a enxertia pode ser feita durante todo o ano. Além disso, a enxertia é melhor realizada em dias ensolarados ou com baixa umidade do ar.

3 Método: O método de enxertia em fenda é frequentemente usado para enxertia de Schlumbergera. De acordo com as necessidades, deixe o porta-enxerto com 15 a 30 cm de altura para o corte transversal. Para o rebento, a borda da superfície de corte deve ser adequadamente chanfrada para evitar que a superfície de corte fique côncava. Em seguida, corte algumas fendas em forma de cunha na secção transversal e na lateral. A profundidade deve atingir a medula do porta-enxerto. Em seguida, corte a epiderme em ambos os lados da parte inferior do rebento para fazer a base em bico de pato. Após o corte, insira imediatamente a fenda em forma de cunha de modo que o rebento fique em contato com a medula do porta-enxerto. Em seguida, use um espinho longo ou uma vara de bambu fina para inseri-la e fixá-la. O rebento deve ter de 2 a 4 nós. Para vasos grandes, é necessária a enxertia em várias camadas. A operação deve ser ágil e a faca de enxerto deve ser desinfetada com álcool a qualquer momento.

④ Gerenciamento Após o enxerto: as plantas enxertadas devem ser colocadas em um local ventilado e seco dentro de casa para evitar que a água ou o medicamento líquido espirrasse na ferida. As fixações devem ser removidas 5 dias após o enxerto. Geralmente, pode ser basicamente curado em 7 a 10 dias. O descendente enxertado é verde brilhante e na vertical. Após 15 dias, pode ser transferido para o gerenciamento de rotina.

Embora a propagação de enxerto tenha muitos processos, ainda é um bom método para a produção em pequena escala, fabricando vasos de plantas e introdução e resgate de variedades.

(2) As estacas

devem ser usadas para a produção em larga escala de cacto de Natal. Este método é simples de operar e fácil de gerenciar de maneira unificada. Além disso, a taxa de utilização das instalações é alta e os produtos acabados são rápidos. É um método de produção de baixo custo e alta eficiência.

① Tempo: o tempo de corte para a produção em larga escala é dividido na primavera e no outono. As estacas da primavera são realizadas de março a abril e o mais tardar em maio. Se forem realizadas estacas tarde demais, será inconveniente operar devido à germinação de novas técnicas; As estacas de outono começam em meados de setembro e são realizadas em combinação com a pitada em vasos. Se houver boas condições de aquecimento de inverno, as estacas do outono devem ser o foco, porque as plantas em vasos de corte de outono foram cultivadas por 14 meses e têm a idade certa e o período adequado para sair do

berçário. ② Método de corte: o recipiente de corte deve ser um pote de nutrientes plásticos de 8 cm × 10 cm. O substrato misto deve ser colocado no pote de nutrientes para uso em espera. Se o substrato estiver muito seco, poderá ser regado corretamente meio dia antes de cortar para facilitar a operação. Escolher picos: pegue 1 a 2 nós de haste maduros como estacas de acordo com o crescimento da planta mãe. Escolher picos pode ser feito com torção manual. Para nós de tronco um pouco mais antigos, é aconselhável usar uma faca para cortá -los. Os nós da haste removidos são processados imediatamente e os nós com formas irregulares, quebradas e pragas são removidas, e a segmentação é feita conforme apropriado. Em seguida, as estacas são espalhadas em um recipiente e colocadas em um local escuro e ventilado. Dependendo das condições climáticas, elas são secas por 2 a 3 dias. As feridas são totalmente secas antes das estacas. Estacas: estacas devem ser feitas de acordo com a consistência do tamanho do corte, número de nós e maturidade. Geralmente, 6 estacas são cortadas em uma panela, dispostas em uma camada dupla em um ângulo de 120 graus. Para estacas mais grossas, 3 estacas podem ser colocadas em uma panela. Os palitos planos de bambu devem ser usados para estacas para melhorar a eficiência do trabalho e impedir que as estacas sejam danificadas. A profundidade de corte é de cerca de 1/2 do comprimento de corte. Ao inserir, preste atenção na frente do corte voltado para dentro e mantenha -o na vertical. Após a inserção, água uniformemente com um frasco de spray fino e a quantidade de água deve ser controlada para tornar o substrato úmido. Se o substrato estiver relativamente molhado e o tempo estiver chuvoso, a rega poderá ser interrompida temporariamente e a rega poderá ser feita depois que o substrato estiver ligeiramente seco. Gerenciamento após o corte: as estacas devem ser sombreadas. As estacas são afetadas por fatores como temperatura. Geralmente, eles começam a se enraizar após 10 a 15 dias. Nesse momento, a cobertura pode ser gradualmente coberta mais tarde e descoberta mais cedo, e gradualmente exposta à luz. A cobertura pode ser removida apenas quando o sistema raiz é basicamente formado. Durante esse período, a água adequadamente de acordo com a secura e a umidade da atmosfera e do substrato. Antes da formação do sistema radicular, controla estritamente a quantidade de rega. A fertilização pode ser aplicada um mês e meio após o corte.

3. Manutenção e gerenciamento

(1) Gerenciamento de água e fertilizantes

① Rega: de acordo com seus hábitos de crescimento, a rega não deve ser muito. A umidade excessiva causará podridão. Geralmente, água uma vez a cada 3 a 4 dias de março a abril e setembro a outubro; uma vez a cada 1 a 2 dias de maio a agosto; e uma vez a cada 5 a 6 dias de novembro a fevereiro do ano seguinte. Em operações específicas, também é necessário controlar de maneira flexível de acordo com as condições climáticas e observar a umidade do solo de envasamento. Além disso, no verão, é melhor não regar ao meio -dia. No inverno, é melhor regar depois das 10h e antes das 15h, e tente controlar a quantidade de água.

② Fertilização: a fertilização começa em março, usando fertilizantes compostos com quantidades iguais de nitrogênio, fósforo e potássio, rega com uma solução aquosa de 0,2% a 0,3%, uma vez por semana, conforme apropriado. Julho a agosto é o período de alta temperatura, então pare de fertilizar. De setembro a novembro, você pode mudar para fertilizantes compostos com alto teor de fósforo e potássio, uma vez por semana. Não há mais fertilização durante o período de floração e o período adormecido, desde a floração até fevereiro. No entanto, para estacas e mudas de outono que são aquecidas no inverno, os fertilizantes finos podem ser dados conforme apropriado. Os grânulos de fertilizantes devem ser totalmente dissolvidos e a concentração da solução de fertilizantes deve ser mantida uniforme durante o uso.

(2) O gerenciamento de sombreamento e temperatura

na província de Zhejiang, as redes de sombra devem ser instaladas em meados de maio até setembro e removidas o mais rápido possível de acordo com as condições climáticas.

Em termos de gerenciamento de temperatura, após o esquecimento do tempo, o filme de avental de ambos os lados da estufa deve ser removido e a porta deve ser aberta para ventilação. No verão, o filme plástico nas duas extremidades da estufa deve ser removido para melhorar a ventilação e esfriar. Em seguida, recupere gradualmente do final do outono. Ao cultivar cactos de Natal em Zhejiang, deve ser dada atenção à preservação do calor do inverno. Geralmente, um pequeno galpão de arco deve ser construído da noite à manhã a partir do final de novembro. Primeiro, uma camada de filme plástico deve ser aplicado. À medida que a temperatura cai, o tecido não tecido deve ser adicionado dentro. Dependendo da situação, sacos de palha ou tecido não tecido devem ser adicionados sob o galpão para evitar o frio. A partir do final de dezembro, o aquecimento geotérmico deve ser usado e o sensor de temperatura do solo deve ser controlado a 15 ℃ para garantir que a temperatura da camada em vaso seja de cerca de 8 ℃. Se houver boas instalações de aquecimento, a temperatura mínima deve ser controlada em 12 ℃. Em dias ensolarados com vento claro, a temperatura no galpão aumentará rapidamente. Quando a temperatura excede 22 ℃, o filme plástico ao lado deve ser puxado para abrir adequadamente para fornecer ventilação para evitar que a temperatura seja muito alta.

Para facilitar o gerenciamento da temperatura, um medidor de temperatura máximo e mínimo deve ser definido na mesma altura que as plantas em vasos.

(3) Antecipando

após entrar no período de curto dia, as pontas dos nós de haste maduros começam a se diferenciar em brotos de flores. Após cerca de 20 dias, os botões de flores aparecem um após o outro, enquanto os nós do caule imaturo não formam botões de flores. Portanto, para fazer com que as plantas floresçam uniformemente, a pitada deve ser realizada em tempo hábil.

Na província de Zhejiang, é aconselhável começar a beliscar no início e meados de setembro. O principal objetivo é remover os nós imaturos na ponta e, ao mesmo tempo, remover os pequenos nós que são muito densos, para que os nutrientes estejam concentrados, as plantas sejam lindas e as flores florescem bem. A pitada pode ser feita à mão, e os nós são deixados de acordo com a idade das mudas. Geralmente, 3 a 4 nós são deixados para mudas de dois anos; 4 a 5 nós são deixados para mudas de três anos de idade. Os ramos maduros removidos podem ser usados para estacas de outono. (

4) envasamento para grandes plantas em vasos, o envasamento deve ser feito em tempo hábil. Pottting deve ser feito em março. Se houver plantas individuais com fraco crescimento nas plantas em vasos, elas devem ser separadas para que as novas plantas em vasos cresçam da mesma maneira. Se houver raízes podres, elas devem ser cortadas imediatamente para facilitar o re-crescimento. Ao preparar o solo cultural para envasamento, você pode adicionar cerca de 20% da quantidade total de estrume decomposto à fórmula média de corte original ou misturar uma pequena quantidade de fertilizante orgânico, como fertilizante de bolo, refeição óssea, etc. O pote original de 8 cm × 10 cm pode ser percorrido em um pote de 10 cm × 12 cm. (5) Doenças e pragas controlam as principais pragas e doenças que prejudicam o cacto de Natal são insetos em escala, ácaros vermelhos, mariposas noctuid e podridão da raiz. ① Insetos de escala: as plantas com nós densas, especialmente plantas grandes, são facilmente prejudicadas por insetos de escala devido à baixa ventilação e outras razões. Em casos graves, as plantas secarão e os nós do caule cairão. Um pequeno número de insetos pode ser eliminado manualmente. Se os medicamentos forem usados para controle, isso deve ser feito logo após a eclosão e antes que a superfície do corpo do inseto seja encerada. Emulsão de maratona de 50% 1000 vezes ou matança de velocidade (speed shell) 2000 vezes pode ser pulverizada. Geralmente, pulverize 2 a 3 vezes seguidas entre abril e maio. Mites Red Spider Mites: Os ácaros vermelhos se espalharam rapidamente em um ambiente quente, seco e mal ventilado. As plantas afetadas ficam fracas e as manchas marrom-amarelas aparecem nos nós do caule. Em casos graves, eles cairão. Na administração, deve -se prestar atenção à ventilação, resfriamento e aquecimento. Para controle de drogas, 40% de emulsão de ometoato é geralmente usada em 500-2000 vezes ou 20% de emulsão de dicofol a 1000-1500 vezes para pulverização. ③ Spodoptera Litura: Em junho, muitas vezes existem larvas do minhocas do exército noctuid, que roem as plantas e podem se reproduzir por várias gerações, então elas precisam ser mortas continuamente. 40% da emulsão Lorsban pode ser usada a 1000-1500 vezes para irrigar o solo de envasamento. ④ Grubs: isto é, as larvas de besouros de escaravelho. As larvas de inverno estão ativas em março e abril, mordendo as raízes, e julho e agosto são o período de danos para as larvas recém -eclodidas do ano. A emulsão de 50% de phoxim pode ser usada a 1000-1500 vezes para irrigar as raízes. ⑤ Rolo de folhas: as larvas do rolo da folha mordem as hastes macias do cacto de Natal e causam danos. As larvas de inverno começam a causar danos quando a temperatura aumenta, com 3-4 gerações por ano, e o dano dura um longo tempo. Quando ocorre uma pequena quantidade, ela pode ser morta manualmente. Quando o número de larvas é grande, 1000 vezes de emulsão de metilo paration a 50% ou 3000 vezes de cibemetrina pode ser usada para pulverização. ⑥ Raiz Pot: Existem muitas razões para a podridão da raiz, principalmente doenças fisiológicas. Quando a planta tem podridão de raízes, ela se manifesta à medida que a haste do tipo folha perde gradualmente o brilho e se torna mais leve em verde. Alguns cultivam raízes adventícias entre os nós do caule e, em casos graves, serão murchados. Existem várias situações que causam podridão: rega excessiva no inverno, juntamente com temperaturas altas e baixas. Rega excessiva no verão quente, a ponta da raiz é cozida no vapor a altas temperaturas ao meio-dia e rega excessiva a longo prazo ou chuva. Portanto, no manejo diário, o clima e a estação devem ser considerados, o tempo de rega deve ser rigorosamente controlado, o volume de água deve ser controlado e uma cortina de vento deve ser adicionada na entrada no inverno para evitar mudanças repentinas de temperatura. Para as plantas que já desenvolveram podridão da raiz, em casos leves, a parte podre da ponta da raiz deve ser cortada, os nós da haste murcho devem ser removidos e renovados. O substrato deve usar uma fórmula com menor teor de fertilizantes, e a rega deve ser estritamente controlada. A fertilização só pode ser aplicada após o crescimento normal. Em casos graves, os nós do caule não retirados superiores podem ser tomados para recrutar. A manutenção e gerenciamento acima são direcionados à produção em larga escala de propagação de corte. Para mudas enxertadas, é particularmente necessário fortalecer a prevenção e o controle dos insetos de escala, e também é necessário realizar a modelagem da estrutura. Plantas em vasos com Osmanthus Fragrans, pois os porta -enxertos devem ser mantidos aquecidos no inverno para evitar danos causados pela geada ao porta -enxerto. Para o cacto de Natal cultivado em casa, deve-se tomar cuidado para evitar luz à noite a partir de setembro, caso contrário, as plantas não terão condições de curto dia, o que afetará o cenário e a floração. (V) Regulação do período de floração com base na natureza de dia curto do cacto de Natal, o período de floração pode ser ajustado controlando a luz durante a produção. De acordo com a demanda do mercado, o tratamento de dia curto é usado para a floração precoce em relação ao período de floração natural, enquanto o tratamento de dias longos é usado para a floração atrasada. Os países estrangeiros usaram tratamentos de dia longo e curto para a produção de flores durante todo o ano. A idade das plantas para ajustar o período de floração deve ser superior a um ano. 1. Tratamento de dia curto (1) Tempo de tratamento A temperatura adequada para a diferenciação de brotos de cacto schlumbergera e a formação de brotos é 20-25 ℃ durante o dia e 15-20 ℃ à noite. Se a temperatura do dia exceder 30 ℃ e a temperatura noturna estiver acima de 25 ℃, isso impedirá a formação de botões de flores. Em vista das condições climáticas em Zhejiang, a fim de ter flores disponíveis em outubro, o tratamento de curto dia é geralmente iniciado no início de agosto. Se estiver em uma área montanhosa fria, pode ser iniciado mais cedo para alcançar o efeito da floração no dia nacional. (2) As horas leves fornecem 8 a 9 horas de luz solar por dia, geralmente das 8:30 (8:00) às 16:30 (4:00) e fornecem luz solar natural. (3) Tratamento de sombreamento Além de fornecer 8-9 horas de luz solar natural, sombreamente a luz. Durante o tempo de sombreamento, a intensidade da luz está abaixo de 5LX. Os materiais de sombreamento podem ser uma combinação de redes de sombra e pano preto para manter um certo grau de permeabilidade ao ar. Se as condições permitirem, remova a cobertura do sombreamento após o escuro ou antes do amanhecer para fazer uma boa ventilação, reduza a temperatura relativamente e melhore a taxa de mudas e a qualidade do broto. (4) Pinning Treatment: Pinning é necessário antes da luz solar de curto dia. Durante o período de luz solar de curto dia, se ocorrerem os nós do haste macio, eles devem ser escolhidos o mais rápido possível. (5) O gerenciamento de água e fertilizante é o mesmo que o gerenciamento normal, preste atenção ao controle da quantidade de rega. Muita rega fará com que os brotos caam. (6) O tempo de parada do sombreamento geralmente começa a mostrar o útero após 20 dias de luz do dia. No entanto, devido a diferentes variedades e temperatura, haverá certas diferenças no número de dias em que os brotos aparecerem. A maioria dos brotos é basicamente visível de 25 a 30 dias. Neste momento, o material de proteção da luz pode ser removido e a luz natural pode ser transferida. Se a temperatura for adequada e as condições de curto dia atendem aos requisitos, o tempo desde o início do tratamento é de 60 a 70 dias. No entanto, diferentes variedades variam muito. 2. O tratamento de Changrizhao tem o hábito tradicional de comemorar o festival da primavera. O tratamento do Sun Long de garras de caranguejo de várias variedades para fornecer demanda no mercado para o festival da primavera será um ponto quente na produção de garras de caranguejo. (1) O tempo de tratamento da argila do caranguejo é relativamente significativo, com um tempo crítico de iluminação de 12 horas. De acordo com o tempo do nascer e do pôr do sol em Zhejiang, a transmitância de luz das instalações e o clima naquele momento, geralmente é mais seguro tratar o sol longo do sol a partir de 10 de setembro. Um dispositivo de controle automático eletrônico é instalado para fornecer 2,5 horas de iluminação das 11:00 tarde da noite às 13:30 no dia seguinte. A intensidade da luz deve estar acima de 60lux. Operação específica: A fonte de luz usa uma lâmpada incandescente de 60W. Tomando uma superfície do leito de 1,2 metro de largura como exemplo, 1 lâmpada é de 1 metro a cada 1 metro e a distância entre a planta e a lâmpada é de 90 cm. Ao realizar um longo tratamento de luz solar, grandes flores em vasos devem ser colocadas à distância para evitar projetar as folhas e caules para garantir que as plantas recebam luz a mais de 60lux. (3) Durante o gerenciamento e tratamento da água e fertilizantes, quantidades iguais de fertilizante composto ainda serão aplicadas de acordo com o período de crescimento diário. Tenha cuidado para não secar a umidade para manter o crescimento nutricional normal. (4) O tratamento da luz solar é tratado com o festival da primavera como a>