種子の繁殖

　　1. 種子の収集、選択、保管

　　種子が熟したら、適時に採取する必要があります。品種の典型であり、優れた特性を持ち、枝や葉が茂り、害虫や病気がなく、種子を採取するのに最適な状態の母植物を選択します。さまざまな種類の花の種子を収穫するときは、その成熟特性を理解し、適切な時期に収穫する必要があります。サルビアの種子が濃い茶色、ナデシコの種子が黒、ガマズミの果皮が赤、シャクヤクの種子が黒くなったときに収穫できます。ただし、インパチェンス、パンジー、デルフィニウム、ペチュニア、タニウツギ、ライラックなどの一部の種の果実は割れやすいため、種子が飛散するのを防ぐために割れる前に収穫する必要があります。クコの実、フジウツギ、セージなど、次々と成熟する種子もあり、常に観察し、適切な時期に収穫する必要があります。

　　種子を収穫した後は、品種の混入を防ぐために、種子を分類して番号を付ける必要があります。品種によっては、すぐに洗って皮を剥き、種子を取り出し、乾燥させる必要があります。いくつかの種は脱穀し、不純物を取り除き、乾燥させ、その後慎重に選別し、粒の詰まった種を残し、しわが寄ったり、割れたり、カビが生えたりした種は捨てる必要があります。最後に、種子を専用の種子袋または封筒に入れて保管します。一般的に、花の種子は乾燥保存に適しており、乾燥した密閉された低温の環境では、その活力を長期間維持することができます。通常、種子袋は冷蔵庫で3〜5℃に保管され、種子の寿命を2倍に延ばすことができます。シャクヤク、ボタン、ハクモクレン、モクレン、ミケリアなどの種子を収穫した後、砂層法で処理する必要があります。つまり、種子を砂の層に並べ、砂を湿らせて種子が後熟期間を過ぎるようにし、次の春の播種まで砂の中に保管します。スイレンやヒスイの種子は、収穫後は水中に保管しなければなりません。

　　2. 花の種の寿命

　　花の種子の寿命を理解することは、花の栽培や花の種子の使用、保管、収集、交換において非常に重要です。種子の寿命に影響を与える環境条件は、主に湿度、温度、ガスです。一般的に、花の種子は完全に乾燥させて瓶に密封すれば、長期間その寿命を維持することができます。研究によると、完全に乾燥した種子は、極度の低温にも極度の高温にも耐えられることがわかっています。低温は種子の呼吸を抑制し、種子の寿命を延ばすことができます。酸素は種子の呼吸を促進するので、酸素を除去すると種子の寿命を延ばすことができます。種子の寿命に影響を与える生理学的要因は 2 つあります。1 つは種皮の特性の変化であり、もう 1 つは原形質の活動の低下です。通常、全額

成熟後に収穫された種子は、完全に成熟する前に収穫された種子よりも寿命が長くなります。主要な花の種子の寿命は表に示されています。

　　3. 花の種子の播種前処理

　　花の種子は、播種前に特定の方法で処理する必要があります。その目的は、種子に含まれる病原菌を除去すること、発芽を促進して成長を促進すること、休眠を打ち破って早期に発芽させることなどです。大まかに以下のような方法があります。

　　①種子の消毒

　　0.1% 塩化水銀溶液、0.3% 硫酸銅溶液、または 1% ホルマリン溶液に 5 分間浸し、取り出して滅菌水で洗い流してから播種します。

　　②種を水またはぬるま湯に浸す

　　一般的に発芽しやすい種子は、播種前に水または温水（35～40℃）に浸し、種皮が柔らかくなったら取り出して播種します。

　　③ 種皮を削る

　　ハス、カンナ、キョウチクトウ、ホウオウボクの種皮は比較的硬く、水を吸収しにくいです。やすりで種皮を削ったり傷つけたりしてから、温水に 24 時間浸します。種子が水を吸収して膨張し、発芽を早めることができます。

　　④酸・アルカリ処理

　　つまり、酸、アルカリ、その他の薬剤を使用して種皮を腐食し、発芽を促進します。種子を濃硫酸で数分から数時間処理し、その後きれいな水で薬剤を洗い流します。

　　⑤ 化学処理

　　アサガオやラティルスの種子は、播種前に10～250 mg/Lのジベレリン溶液に浸すと、低温の影響を補い、発芽を促進できます。

　　⑥超音波治療

　　シベリアアヤメや夜落ち金に超音波処理を施すと、種子の早期発芽を促進し、発芽率を向上させるだけでなく、苗の成長を加速させることもできます。

　　⑦凍結または低温成層法

　　アイリス、スタキス、ドイツリンドウ、デルフィニウム、サクラソウなど、休眠期間を完了するために低温多湿の条件を必要とする花の種子の発芽を促進するのに大きな効果があります。

　　4. 花の種の播種

　　屋外の花の種まき時期は主に春と秋です。一年草は耐寒性が弱いので、春の遅霜が降りてから種を蒔くのが一般的です。露地栽培の二年生植物は耐寒性があり、一般的には暑い夏の後の涼しい秋に播種されます。露地栽培の二年草は耐寒性があり、一般的には暑い夏の後の涼しい秋に種をまきます。北部の冬は厳しい寒さのため、ほとんどの種類の二年草は冷たい花壇で越冬する必要があります。多年草の種まき時期は、耐寒性によって異なります。耐寒性の強い多年草は耐寒性が高いため、春、夏、秋のいずれの時期に種まきしても大丈夫です。一般的には、種子が成熟してから種まきする方が良いでしょう。牡丹、アヤメ、デルフィニウムなどの種子は休眠を完全にするために低温と暖かさを必要とするため、秋に播種する必要があります。

　　花を蒔く主な方法は3つあります。

　　①放送方法

　　種を土の表面に均一に撒くことです。播種量が多いため、苗木が多く生産され、苗木が密集しすぎて過成長や病気・害虫の発生が起こりやすくなります。この方法は、鉢植えに種をまくときによく使われます。

　　②ドリル播種法

　　種は列ごとに一定の間隔を保って播種されます。株間が広く日当たりが良いので、苗が健やかに育ちます。しかし、ある地域では散播き方式ほど苗の数が多くならない。この方法は主に浅い箱や温床での播種に使用されます。品種が多く、それぞれの量が少ない場合にも使えます。

　　③オンデマンド方式

　　穴播き法とも呼ばれ、一定の列と株間隔に従って穴に種を蒔く方法です。通常、1 つの穴に 2 ～ 4 個の種子を播種します。発芽後、健康な植物を 1 つ残し、残りは他の場所に移動するか、取り除きます。この方法により、日光への露出と空気の循環が最大限に確保され、苗木は最も強く成長します。この方法は、列と植物の間隔に応じて、正方形、長方形、三角形の形に分けられます。

　　種をまくときは、腐植質が豊富で、軽くて肥沃な土、または砂質ローム土、十分な日光、空気の循環、排水性の良い場所を種まき床として選ぶ必要があります。土地を準備するときは、土壌が適度に湿っていて完全に分解されている必要があり、細かく砕いた堆肥または肥料を元肥として施用する必要があります。播種時に適量の過リン酸石灰を施用することが最善であり、これは根系の健全な成長に有益です。土台を平らにならした後、土が緩みすぎているため、締め固める必要があります。種をまくときは、大きな種子はひとつずつ蒔き、細かい種子は細かい砂と混ぜてから蒔くといいでしょう。播種後の土の厚さは、種子の大きさによって異なります。一般的に、大きな種子の場合は、種子の高さの約3倍の厚さにする必要があります。小さな種子の場合は、種子が見えなくなる程度の厚さにする必要があります。小さな種子の場合は、孔径0.3cmのふるいを使用するのが最適です。

合格。種を蒔いた後は、苗床を藁などで覆い、細穴のスプレーボトルで水を吹きかけます。土壌が湿った状態を保つように注意してください。

　　5. 花の種を蒔いた後の管理

　　苗が土から出てきた後は、温度、湿度、光を適切に管理する必要があり、これが苗が健康に育つかどうかの鍵となります。空気の循環が悪く、高温多湿になると、苗木は細く弱って成長し、立枯れ病にかかりやすくなります。湿気をコントロールし、光を増やします。箱や鉢に種をまく場合は、ガラスやプラスチックフィルムを少しずつ開けて、最初は少し隙間を開け、徐々に取り除いて温度を下げ、空気の循環を速めます。日陰を好む花の苗は、朝と夕方に光に当て、真昼の暑い日差しの間は日陰に置く必要があります。つまり、湿度は高すぎてはならず、温度は高すぎてはならず、光は弱すぎてはならず、徐々に運動することに注意し、急激な寒さや暑さ、急激な乾燥や湿気を避けてください。

　　播種（特に散播）時に種を密に蒔きすぎると、苗が本葉を展開した時に苗同士が混み合い、光や肥料を奪い合い、病気の原因となるため、適時に間引きをする必要があります。病気の苗や生育不良の苗は発見次第除去する必要があります。間引きは複数回行う必要があります。最初は適度な密度を保ち、苗を等間隔に残し、密集した植物を取り除きます。その後、移植と組み合わせることができます。間引いた苗が比較的丈夫で本葉が2～3枚ある場合は、庭や鉢に移植して栽培することができます。間引きの際の列と株の間隔は、本葉が繋がらない程度にする必要があります。間引きをする際には、残りの苗に影響を与えないように注意してください。

　　間引き後、苗は急速に成長しますので、本葉が完全に展開したら、適切な時期に移植する必要があります。移植する前に土を湿らせ、苗を抜くときに根を傷つけないように注意し、根の上にできるだけ土が残るようにします。移植した苗は庭や鉢に植えることができます。露地植えの場合は、事前に土地を整え、軽く肥料を与える必要があります。鉢植えの場合は、粘土製の鉢を選び、各鉢に1～3本の植物を植え、成長したら鉢を追加するか、鉢を分割するとよいでしょう。植え付け後は、土と苗の根がしっかりと接触するようにたっぷりと水をやりましょう。移植後は根の損傷により一時的に苗が枯れてしまうことが多く、早春に生育できるよう管理を強化する必要があります。したがって、苗の移植は曇りで風のない日または夕方に行うのが最適です。 1週間直射日光を避けてください。苗が定着した後は通常通り管理できます。

　　分裂組織の再生

　　1. 花分裂生殖の特徴

　　分裂組織による繁殖は、花の植物の一部、例えば根圏から発芽した小さな植物、分げつ、または球根などを使用して、それを分割または切断していくつかの個々の植物に植える方法です。これは最も簡単で信頼性の高い複製方法です。操作が容易で生存率も高いが、繁殖率が低く生産量が限られるため、大規模栽培のニーズを満たすことができない。

　　花卉植物の異なる生物学的特性に応じて、分割繁殖は2つのカテゴリに分けられます。1つは株分け法で、塊茎形成能力が強い開花低木や、発芽能力が強い多年生草本花に主に使用されます。もう1つは球根分割法で、球茎と球根を持つ球根花に主に使用されます。

　　2. 花の分割時期

　　落葉樹の分析繁殖は休眠期間中に行う必要があります。南部では、秋に葉が落ちた後、空気の湿度が高く、土壌が凍結していないときに行われます。いくつかの花は冬の前に新しい根を生やすことができ、冬に枝が乾燥しにくいため、春の労働ストレスの軽減にも役立ちます。北半球の冬は厳しく、風も乾燥しているため、秋に株分けをすると枝が凍って乾燥しやすく、生存率に影響します。そのため、土が解けて芽が出る前の春に株分けをするのが最適です。

　　常緑樹には明確な休眠期はありませんが、南北を問わず生育期には成長を止めて休眠状態に入るものがほとんどです。この時期は樹液の流れが緩やかなので、春の旺盛な生育前に株分けすることがほとんどです。北方では温室から出す前や、室外に出した直後に株分けすることがほとんどです。

　　3. 花の分割の過程

　　花分け法とは、母植物から発生する吸芽、芽、ランナー、匍匐茎、地下茎などの小さな植物を分割し、別々に植えて独立した植物を形成する方法です。これらの若い植物は根系が発達しているため、移植後も生き残りやすいです。

　　分げつ: キク、ラン、デイリリーなどのほとんどの多年草は、植物の根元に多くの分げつを生成します。

　　ランナー: バミューダグラス、バッファローグラス、ゾイシアなどのほとんどの芝生植物は、母植物からランナーを生成する傾向があり、若い植物が各節で成長し、下部に根を張ります。

　　ランナー: ユキノシタやオオバコなどの植物は、繁殖のためにランナーをよく使用します。ランナーは、長い節間を持つ細い地上茎で、若い植物は節上で成長します。

　　根茎: ゼランやアスターなどの植物は、細い根茎 (地下茎) を持ち、節に根を張って若い植物を形成します。

　　吸芽：アロエ、タイガーテールオーキッド、エケベリア、ウォータータワーフラワーなど、肉質または半肉質の葉が非常に短い枝に密集し、地面に近い下部から新しい根が成長します。新しい根が成長したら、母植物から切り離して植えることができます。

　　土地を必要とする花や木を分ける前に、ほとんどの母植物の房を、根の大部分とともに畑から掘り出す必要があります。次に、鋭いナイフまたは斧を使用して、房全体をいくつかの房に分割します。各房には、より多くの根があります。また、花の咲く低木や蔓植物の中には、芽生え力が強く、母植物の周りにたくさんの若い株が芽生えることもよくあります。株分けをするときに、母植物を掘り起こす必要はなく、分げつ苗を掘り起こして別々に植えるだけで済みます。苗木や植物の中には若く根系が少ないものもあるため、出荷する前に花卉苗圃で 1 年間栽培する必要があります。

　　鉢植えの花の株分けによる繁殖は、主に多年生草本の花に用いられます。株分けをする前に、親株を鉢から取り出し、土をほとんど払い落とし、各新芽の根の伸びる方向を調べ、固まった根を分離して、根のダメージを最小限に抑えるようにします。次に、分げつ苗と親株をつなぐ根元部分をナイフで切り離し、すぐに鉢に植えます。ハマナスやアガベなどの一部の草本植物は、根元から幼苗を育てることができることが多いです。このとき、まず近くの培養土を掘り、次にナイフを使って母植物とのつながりを切り離し、幼苗を使って分げつ苗を取り出し、別々に植えることができます。

　　4. 花球根の分割のプロセス

　　ほとんどの球根植物の地下部は分裂能力が強く、毎年新しい球根を育てることができます。これを利用して繁殖させるのは簡単な方法で、早く開花します。球根部分の植物器官が異なるため、球根の分割方法も異なる扱いをする必要があります。

　　球根の分割：グラジオラス、シクラメンなどの球根植物。グラジオラスは分裂能力が強く、開花後、古い球根が乾燥する間に、1〜​​3個の大きな球根といくつかの小さな球根に分割できます。大きな球根は移植後2年目に開花し、小さな球根は栽培1～2年で開花します。直径0.5cm以下の子球は、溝や列に播種でき、グラジオラスの大量増殖の種子源となります。シクラメンの球根は土壌表面で成長し、まれに小さな球根を生成するため、主に播種によって繁殖します。

　　革鱗片ヒマワリには、スイセン、チューリップ、ヒヤシンス、アマリリスなど革鱗片の球根を持つものがあり、秋植えの球根花です。毎年、古い球根の基部の茎盤部分からいくつかの子球根が生まれます。子球根は母球根を包み込み、これらの子球根を別々に植えて大きな球根を育てます。通常、開花するまでに数年かかり、直径5〜7cmに達します。

　　樹皮のない球根：ユリなどの植物には樹皮のない球根があります。各鱗片はかなり大きく、ゆるくまとまっています。繁殖するときは、鱗片を剥がしてから、古い鉢植えの土に斜めに挿入します。根付いた後、古い鱗片の基部から1〜3個以上の小さな球根が成長します。移植して繁殖することができ、開花するまでに3〜4年かかります。

　　塊茎：カンナのように地下部に水平に塊茎が伸び、枝が多くなります。塊茎を分割して繁殖する場合、分割された塊茎の各枝には、新しい植物に成長するための頂芽が必要です。移植後は、区画の大きさに関係なく、同じ年に開花します。

　　塊茎の分割：ダリアなどの植物の場合、地下部分は塊茎であり、葉芽はすべて地表近くの根首に付着しています。したがって、分割するときは各部分に根首がなければなりません。繁殖させる場合は、塊茎全体を土に植えて発芽させ、その後、根芽を採取して挿し木で繁殖させます。

　　根茎：カラーやアスパラガスなどの地下部分は根茎です。多くは多年生の常緑植物です。根茎の節は側芽を形成し、そこから新しい葉の房が生えてきます。葉の塊の地下の根茎を切り離して、1 つの植物をいくつかの植物に分割し、根系とともに鉢に植えることができます。

　　5. 花の分割による繁殖の管理

　　塊になって芽を出す木本花の場合は、移植時に穴の中に分解肥料を少し施用するといいでしょう。通常、株分けで増やした後は、鉢に植えて水をやり、温室内の日陰にしばらく置きます。萎れてしまったら、葉や周囲に霧吹きで水をかけて湿度を高めます。北京では、秋に種を分け、冬の前に幹を切るか短く剪定し、寒さから守って冬を越すために土に埋めるのが最適です。春に芽が出る前に移植する場合は、適切に剪定するだけで正常に発芽して枝分かれしますが、開花を防ぐためにすべての花芽を切り取って、植物ができるだけ早く成長を再開できるようにするのが最善です。

　　一部の多年生草本植物や、球根、地下茎、根状花の場合は、移植時に穴の底に適量の元肥を施します。リンとカリウムを多く含む元肥を施すのが最適です。植え付け後は、適度に水をやり、適度に土をほぐして、土が適度に湿った状態を保ってください。秋に移植した品種は水やりを控え、翌年の春は水やりの回数を増やし、薄い液肥を与えましょう。

　　階層化伝播

　　1. 階層化伝播の特徴と適切な実施時期

　　挿し木による繁殖は、地面に近い枝の根元に土を盛ったり、根元の下部を土に押し込んだりする方法です。高い枝の場合は、高圧法、つまり枝の押し込んだ部分を湿った土や苔で囲み、発根のための環境条件を整えます。発根後、枝を切り取って植えると、独立した新しい植物になります。挿し木増殖は生存率が高く、他の方法では増殖が難しい種にも利用でき、元の品種の優れた特性を維持できます。欠点は、位置が固定されていて移動できないことと、短期間で大量に増殖することが容易ではないことです。花の中でも、1年生や2年生の草本の花にこの方法はほとんど使われず、一部の花や木にのみ使われます。

　　挿し穂は親株から株を分離しない繁殖方法のため、挿し穂の期間は比較的長く、生育期間中いつでも行うことができますが、気温が暖かくなり安定する4月下旬に行うことが多いです。 7月と8月まで続けると、冬までに完全な根系を形成するのに十分な時間があり、苗木は急速に成長します。中温または高温の温室の条件下では、一部の鉢植えの花や木は冬に挿し木することで繁殖させることもできます。

　　2. 通常のレイヤリングのプロセス

　　母植物の下部の枝を曲げて、約10〜20cmの深さまで土に押し込みます。圧縮された枝が弾力性があり、土で押さえるのが難しい場合は、太い鉛線のフックを使用して土に挿入するか、泥の上に石を追加して抑えることもできます。枝の土に押し込まれた部分は、ナイフで切るか輪切りにする必要があります。枝は土の表面に露出させて、光と露にさらします。新しい根が十分に成長したら、切り取って別の場所に植えることができます。

　　一般的なレイヤリング方法は、次の 3 つの方法に分けられます。

　　①単枝積層法

　　ほとんどの木本の花や多年生草本の花のいくつかの種は、この方法で繁殖させることができます。株分けをするときは、地際にある1～2年生枝を株分け材料として使い、枝を曲げて土に押し込みます。

　　②連続積層法

　　主に低木の花に使用されます。まず、母植物の片側に長い縦溝を掘り、枝の節を地面近くで少し切り、溝に浅く埋め、枝の先端を地面から露出したままにします。しばらくすると、土に埋もれた節から新しい根が生え、やがて節の腋芽も芽生えて土の表面を突き破ります。新しく芽生えた苗が成熟したら、鋭利なナイフを使用して土壌層を貫通し、各セクションの節間を切ります。半年以上栽培した後、苗を移植できます。

　　③ウェーブレイヤー法

　　枝が長くて曲がりやすい花や木、例えば藤、ノウゼンカズラ、スイカズラなどは、長い枝を曲げて地面に引き寄せ、複数の節に切り込みを入れます。切り込みの間隔は30cm以上です。切り口を固定して土に埋めます。根付いて枝が伸びたら、親株から切り離して別々に植えます。

　　3. 土壌層形成のプロセス

　　土壌層法は、パイル層法とも呼ばれ、ザクロ、ホタルブクロ、バラ、クラブアップル、モクレン、アジサイ、クチナシ、ツツジ、シャクヤク、パールブッシュなど、根の吸芽が多い花や木を群生させるのに適しています。枝の根元に切り込みを入れ、土を盛り、根付いたら別々に移植します。

　　押しつぶされた枝は曲げて土に埋める必要がないため、枝が曲がりにくい樹種にはマルチ繁殖がより適しています。初夏の生育ピーク時に行います。枝の下部を地面から20〜30cmのところで輪切りにし、根元にコテ型の土盛りを作り、全体の下半分を埋めます。土盛りは湿らせた状態にしておきます。しばらくすると、輪切り後の傷口に隠れていた芽の一部が再生し、新しい根が生えてきます。翌年の早春に、再び土を掘り起こし、新しい根を下から1本ずつ切り取り、株分けしてから苗床に移し、さらに1年間栽培するか、そのまま植え付けに利用します。

　　4. 高枝の層化プロセス

　　高枝挿しは空中挿しとも呼ばれ、直立性が高く、枝が硬くて曲がりにくく、芽が出にくい植物によく使用されます。この方法は、挿し木で根付かせるのが難しい花や木にもよく使われます。その多くは、白蘭、ツバキ、ブーゲンビリア、ドラセナ、モクレン、コルジリネ、クロトン、キンモクセイ、プラム、ミラノ、ミケリア、インドゴムノキなどの貴重な花や木です。高枝挿しの場合、枝の大半は母株の枝の 1/3 を超えてはならず、最も高い枝は 1/2 を超えてはなりません。そうしないと、母株の正常な成長と発育に影響します。

　　高圧枝の場合は、丈夫な枝を選びます。鋭利なナイフを使用して、枝の約5cm上、形成層深部に2つのリングカットを入れ、2つのカットマーク間の樹皮を取り除きます。リングカットが完了します。リングカットの幅は1〜2cmです。環状剥皮後は皮質を完全に除去する必要があります。そうしないと、環状剥皮部分がカルス組織で満たされ、根付くまでに長い時間がかかります。輪切り後、腐葉土や乾いた苔などを使って輪切り部分を泥団子状に包みます。雨による浸食を防ぐために、外側を竹筒や植木鉢で覆います。プラスチックフィルムがよく使われ、材料の入手が容易で操作も簡単です。一般的には、輪切り後に傷口を泥で包むが、胼胝組織が成長した後にも泥で包むことがある。泥団子を湿らせておくと、根が生えるまでに約2〜3か月かかります。根がもっと生えてきたら、泥団子と一緒に切り取り、包装を取り外し、植木鉢に植えて手入れをします。

　　5. 花の挿し木後の管理

　　根付いた後の層状の茎を母植物から切り取る時期は、成長速度に応じて決定できます。梅やロウバイなど、成長が遅いため翌年に切り取る必要がある種もあれば、バラやスイカズラなど成長が速いため同じ年に切り取ることができる種もあります。移植するときは、新しい根を保護するためにできるだけ多くの土を持ってきてください。

　　挿し木をする場合は、親株から離れないので、水分や養分の供給は大きな問題にはなりませんが、分離後は、必ず変化、適応、自立の過程を経ることになります。したがって、分離後は、まず日陰の環境に置き、日光にさらされないようにし、その後徐々に光を増やしていく必要があります。新しく分離した植物については、蒸散を減らし、水分バランスを維持し、生存を容易にするために、枝や葉もいくつか切り取る必要があります。移植後は水やりに注意してください。空気が乾燥しているときは葉に霧吹きで水を吹きかけ、室内でも水を撒き、土が湿っている状態を保ちます。成長のニーズを満たすために、適切に肥料を施します。

　　挿し木による繁殖

　　1. 挿し木の繁殖時期の選択

　　挿し木による繁殖に最も適した時期は、花の種類、品種、気候管理方法によって異なります。通常、成長期の柔らかい枝の挿し木と休眠期の硬い枝の挿し木の 2 つのカテゴリに分けられます。材料の入手が容易で、繁殖力が大きく、苗の成長が早く、開花が早く、原品種の優れた形質を維持できるため、生産に広く利用されています。

　　生育期の挿し木: 木本や草本の花の半硬枝または柔らかい枝を挿し木に使用します。ほとんどの木の花は、その年の最初の新しい枝の成長が完了した後、または開花後約 1 か月後の 5 月または 6 月頃に、半硬木挿し木によって繁殖させることができます。草本の花は挿し木による繁殖に適応性が高く、そのほとんどは春、夏、秋などの季節に挿し木で繁殖することができます。

　　休眠期間中の挿し木: 一部の落葉樹木本花の硬い枝の挿し木は、秋と冬の休眠期に入った後、または春の発芽前の 11 月から翌年の 2 月～ 3 月までの、植物の枝に最も栄養が蓄積される期間に行う必要があります。温室で挿し木をして繁殖を早めたい場合は、まず挿し木を5℃程度の低温処理に20～30日間置き、その後挿し木をして生理休眠後に発芽できるようにします。休眠状態が破られない場合、挿し木は根付くかもしれませんが、簡単に芽を出す可能性もあります。

　　温室花は、温室栽培の条件下では、一年中生育状態を維持できます。そのため、草本花でも木本花でも、四季を通じていつでも挿し木で繁殖させることができます。ただし、生育習性から見ると、春が最も良く、次に秋、そして夏と冬が続きます。もちろん、すべての条件と対策が満たされていれば、理想的な結果を達成できます。

　　2. 挿し木による繁殖方法

　　挿し木による繁殖方法は、挿し木に使用する材料によって異なりますが、一般的には枝挿し、葉挿し、芽挿し、根挿しなど、いくつかのカテゴリに分けられます。

　　①枝切り

　　花の枝を挿し木として使います。通常、枝の年齢に応じて、軟木挿し木と硬木挿し木の2種類に分けられます。

　　軟木挿し木: 軟枝挿し木や緑枝挿し木とも呼ばれます。生命力が強いため、条件が整えばすぐに根を張り、芽を出し、新しい植物に成長します。一般的に、茎の先端の有無にかかわらず、強くてほぼ成熟した枝を切ります。挿し木は、長さ約 10 cm の 2 ～ 3 節で構成されます。挿し木の葉の下側の 1/3 を切り取り、上の葉は残します。葉が大きすぎる場合は、各葉の 1/4 ～ 2/3 を切り取ることもできます。挿し木の底の切り込みは節の底に近づける必要があり、傷の治癒と根付きを促進するために、切り込みは鋭利なナイフで平らにする必要があります。キク、カーネーション、ベゴニア、インパチェンスなどはすべて、軟木挿し木で繁殖させることができます。

　　広葉樹の挿し木: 成熟して木質化した幹または枝を挿し木用の挿し木として使用します。節間が短く太い成熟した1年生枝を選び、約3～4節で長さ10cm程度の挿し木にします。挿し木は、落葉から翌年の芽吹きまでの休眠期に行うのが一般的です。秋の挿し木は主に南部で、春の挿し木は主に北部で行われ、冬の挿し木は南部の熱帯・亜熱帯地域に最適です。バラ科などの根付きやすいつる植物は、雨季に挿し木で増やすこともできます。広葉樹の挿し木で繁殖する植物には、コルジリネ属、モンステラ、ハンドツリー、ファゾムツリー、クロトン、ゴムノキなどのさまざまな種が含まれます。

　　② 葉挿し

　　花の葉は植物を繁殖させるための挿し木材料として使われます。これは、不定歯や不定根が発生しやすい、特に厚い葉、太い葉柄、太い葉脈を持つ一部の多年生草本植物によく使用されます。 4つの異なる挿し木方法で繁殖できます。

　　平置き法：例えばベゴニアの場合、まず葉柄を切り落とし、砂の上に葉を平らに置き、鉄や竹の針で固定し、葉の底が砂の表面に密着するようにします。若い植物は葉脈や葉の基部から成長します。

　　直接挿し木法: この方法は、グロキシニア、タイガーピラニア、ノーザンバイオレット、キク、イワタバコなどの種の挿し木に使用されます。葉柄を直接砂の中に差し込みます。しばらくすると、根元の傷口に繊維状の根が現れ、地下茎が成長し、先端の芽から新しい植物が成長します。

　　葉柄の挿し方：ゴムの木の葉と葉柄を水に浸します。葉柄の根元の傷から新しい根が生えてきます。次に葉と葉柄のつなぎ目を切り、砂地に植えます。約 3 か月後、根元から新しい苗が生えてきます。

　　鱗片の挿し木: ユリの鱗片を剥がして挿し木をする場合は、球根を収穫した後、数日間乾燥させてから鱗片を剥がし、花壇に挿します。約 6 ～ 8 週間後、鱗片の基部から小さな球根が成長します。

　　③ 芽挿し

　　この方法を使用すると、繁殖材料を節約し、短期間でより多くの植物を得ることができます。これは、一部の花の腋芽の強力な再生能力を利用するためです。菊、ゼラニウム、アジサイなどは、すべて芽接ぎ法で栽培できます。

　　④ 根切り

　　シャクヤクやノウゼンカズラなど、根から新芽が出やすい植物に適しています。太い根を選び、5～10cmくらいの長さに切り、苗床に挿します。匍匐性のスパティフィラムや宿根草などの小さな肉質の根を持つ多年草の場合、根を2〜5 cmの小さな断片に切り、浅い箱または大きな植木鉢の砂の表面に散らし、1 cmの砂または細かい緩い土で覆い、湿らせておきます。

　　3. 挿し木による繁殖操作

　　挿し木増殖用の機器は、サイズや要件に応じて選択できます。大量に繁殖させる場合は、挿し木の生存に適した室温に調整できるように温室で行うことをお勧めします。刈り床は一般的に高さ約70～80cm、幅約100cm、奥行き約20～30cmで、ガラス窓またはプラスチックフィルムに面しており、床の底には排水穴がなければなりません。カッティングボックスはより理想的なカッティング装置であり、多くの種類があります。通常、空気湿度を維持するためのガラスカバーと自動温度コントローラーが付いています。露地栽培床が最も広く使用されています。砂質で水はけのよい土壌を選択し、半日陰の土地が望ましいです。小規模な繁殖には、浅い鉢、浅い箱、または普通の植木鉢を使用します。

　　挿し木用土には通気性があり、湿気を保ちやすく、水はけが良いものが必要です。一般的に使用される土は川砂、ピート、バーミキュライト、パーライトなどです。川砂が最も広く使われており、有機物を含まない粗い石英砂が最適です。通気性と排水性は良いですが、保水性は弱いです。泥炭は保水性が強く、長時間湿った状態を保つことができます。泥炭と川砂を等量混ぜたものは、ほとんどの花の繁殖に最適です。バーミキュライトは水分と栄養分の両方を保持する強力な能力を持っています。パーライトはバーミキュライトよりも気孔が多いため、保水能力は比較的低いです。挿し木媒体として使用される他の材料には、ミズゴケ、腐植土、粘土、木炭粉、レンガ片、燃え殻、ココナッツ繊維などがあります。

　　挿し木で増やす場合は、まず良い挿し木を選ぶ必要があります。どの方法を使用するにしても、成長が旺盛で病気や害虫のない部分を選ぶ必要があります。これは、根付き、生存、そして優れた苗の栽培に役立ちます。枝を切るときは、選んだ枝を長さ 10 ～ 15 cm、節が 3 ～ 4 個の挿し木に切ります。この部分の分裂組織は活発で根付きやすいため、下端は節の近くで平らに切ります。上部に水が溜まって腐敗するのを防ぐために、上部の切り口は上部の芽より 1 cm 上の 45 ～ 50 度の傾斜で切る必要があります。成長期の挿し木、特に葉挿しの場合は、挿し木をする前に挿し木を切る必要があります。たとえば、バラ、ハイビスカス、トランペットクリーパーなどの挿し木は、密閉されたプラスチック製の小屋で採取するか、挿し木を束ねて土に埋めたり、プラスチックで覆ったりすることができます。

植木鉢に湿った砂を埋めて0～5℃のところに置いて（量が少ない場合はラップで包んで5℃の冷蔵庫に入れても可）、翌年の早春に挿し木をします。アジサイなど、水分を多く含む草本の花の挿し木の場合は、挿し木後に腐らないように、挿し木する前に挿し木の底を木灰に浸します。ライラックやバラなど、根付きにくい品種の場合は、挿し木の根元を発根促進剤に浸してから植えると、根付きを促進する効果があります。

　　4. 挿し木繁殖中の管理

　　挿し木後の挿し木の発根をできるだけ早く促進するためには、挿し木後の挿し木管理を強化する必要があり、主に挿し木床内の適切な温度、湿度、光、空気の状態を維持することが重要です。

　　挿し木の根付けには温度条件が重要な役割を果たします。ほとんどの花の軟枝挿し木の発根に適した温度は20～25℃、半硬枝挿し木と硬枝挿し木の場合は22～28℃、葉挿し木と芽挿し木の場合は種類によって適した温度が異なり、20～28℃の範囲です。挿し木に底面温度を上げる装置が付いている場合は、早春の広葉樹の挿し木に効果的です。挿し木床の温度が 20℃ より低い場合、挿し木は根付きにくく、28℃ より高い場合、挿し木の葉は簡単に枯れて根付きに影響します。このため、適切な温度を維持するように努める必要があります。特に夏場は高温による危険を防ぐために、カバーを開けて葉に水をかけて冷却する必要があります。

　　挿し木の生存には温度も重要な条件です。基質は、枝や葉が正常な新鮮さを維持し、挿し木のカルス組織の形成を促進し、最終的に根系を形成するのに十分な水分を継続的に供給する必要があります。一般的に、土壌水分含有量は 50% ～ 60% が適切です。水が多すぎると、挿し木が腐ってしまうことがよくあります。挿し木や葉の過剰な蒸発を避けるために、挿し木ベッドでは高い空気湿度（通常、相対湿度 80% ～ 90%）を維持する必要があります。そのためには、葉面散布を速やかに実施し、防除方法を調整する必要がある。

　　光は挿し木の根付きと生存にとっても重要な条件です。挿し木の頂芽と葉は太陽光の下でのみ光合成を行い、発根を促すオーキシンを産生しますが、親株から切り離されているため、適度に遮光する必要があります。一般的には70％の遮光が適切です。根付いた後は、成長を促すために徐々に光を増やしていきます。

　　挿し木の根付けには酸素も必要です。そのため、緩い基質に加えて、挿し木のベッドの換気にも注意を払う必要があります。

　　5. 花の水栽培のプロセス

　　花の水挿し繁殖は、条件が簡単で操作も簡単です。クラブアップル、インパチェンス、キョウチクトウ、バラ、ツバキ、ツツジ、ハイビスカス、クチナシ、ノウゼンカズラ、白蘭、モクレン、ザクロ、カーネーション、ラッキーバンブー、ダリアなど、水挿し繁殖に適した花は、水を基質として挿し木を浸し、発根させて繁殖することができます。

　　水耕栽培では、木本性花の場合は半木質化した枝を、草本性花の場合は成熟した丈夫な枝を選択します。今年または2年前の丈夫な枝を、上部に葉を2～5枚残して6～10cmの長さに切り、枝の下端をナイフで馬蹄形に切ります。植える前に、0.1% 過マンガン酸カリウム溶液に 6 ～ 24 時間浸します。また、100 mg/Lのインドール酪酸と100 mg/Lのナフタレン酢酸の混合物を使用して、ベースを6〜24時間浸すか、1000 mg/Lのインドール酪酸を使用して3〜5秒間素早く浸し、その後ガラス瓶に入れ、1〜2日ごとに水を交換して、20〜25℃の培養室に置きます。根付くまで約10〜30日かかります。根系が完全に発達したら、根付いた挿し木を取り出し、鉢に植えて日陰の場所に置くことができます。

苗の成長を遅くします。この方法は特に草本の花に適しており、砂質土壌の挿し木の腐敗現象を大幅に軽減し、発根率を高めることができます。

　　接ぎ木

　　1.台木の選定と栽培

　　接ぎ木による繁殖では、台木の選択が非常に重要です。台木は接ぎ穂と近縁で、強い親和性を持つ必要があります。台木と接ぎ木との関係が遠かったり親和性が低い場合は、接ぎ木が成功したとしても、後で境界面で不適合な断裂が生じる可能性が高くなります。したがって、台木を正しく選択すると、治癒が容易になるだけでなく、接ぎ木した苗木の適応性が向上し、寿命が延びたり、早期開花が促進されたりします。台木は、強い耐性、強い成長、森林環境への適応性を備えたものを選択する必要があります。

　　台木苗は、通常、播種によって栽培されます。これは、苗が外部環境の悪条件に対する耐性が強く、寿命が長いだけでなく、苗が若く、優れた品種の穂木の固有の特性を変えることが不可能であるためです。台木として使われる苗木の主枝径は穂木よりも太く、十分に木質化している必要があるため、その多くは苗床で2年以上栽培する必要があります。種を蒔いた後は、苗を移植するか鉢に植え替える必要があります。移植の時期は種を蒔いた年の秋か翌年の早春です。これを行う目的は、一方では台木の主根を切り取り、その側根または繊維根の発達を促進して根系の吸収面積を増やすことです。他方では、植物と列の間隔を広げて接ぎ木中の手作業を容易にし、将来的に土団子で苗を取り除くことです。接ぎ木作業を容易にするために、台木の苗木も剪定し、密集した側枝を除去する必要があります。

　　2. 接ぎ木作業

　　枝接ぎとは、花や木の枝を穂木として利用する接ぎ木の方法です。通常は休眠期に行い、成長期には接ぎ木のみ行います。それらは以下のカテゴリーに分類できます。

　　① 切断方法

　　主に梅や桃などの屋外木本花に使用されます。接木は春に行うことが多く、頂芽が芽生えたばかりで主枝がまだ成長していない時期に行います。この時期は枝の樹液が流れ始め、節が治りやすく、接ぎ木の生存率も高くなります。穂木としては1年生の枝を選ぶのがよいでしょう。穂木は長さ5～7cmで、各節に2～3個の芽を残し、下端は斜めに切ります。台木を地面から 5 cm の高さで切り、縦に切ります。切り込みの大きさは、穂木の大きさとほぼ同じにする必要があります。そして、穂木と台木の形成層を揃えて、雨水が入り込まないようにしっかりと結びます。

　　② 裂接ぎ

　　切り接ぎとも呼ばれ、主に太い台木や花木などの接ぎ木に用いられます。まず、台木の上部を地上から10cmほど切り落とし、台木の断面の中央に3～5cmの深さの切り込みを垂直にいれます。接ぎ穂用の芽の全セグメントを選択し、長さ約5〜10 cmの2〜4個の芽を接ぎ穂として残します。基部の両側をくさび形に切り、台木の切り込みに挿入し、形成層を揃えてから、フィルムストリップでしっかりと結びます。

　　③接続方法

　　挿し木では根付くのが難しく、他の接ぎ木方法では生き残るのが難しい花や木によく使用されます。接ぎ木で増やした花や木の場合、まず母木を台木の隣、または同じ植木鉢に植える必要があります。台木を接ぎ木の母木に掛けたり、隣に置いたりすることもできます。台木と穂木の一部を切り取り、傷口の形成層同士を密着させてから、ビニールフィルムでしっかりと縛ります。接ぎ木後は、接合部の下の穂木を切り落とし、上部の台木をまとめて切り取って独立した植物にします。一般的には、接ぎ木母木の樹冠は大きく、台木の樹冠は小さくする必要があります。また、一度に4～5本の枝を接ぎ木することも可能です。

　　④ 針葉樹の接ぎ木

　　この技法は、台木と穂木が当年の若い枝から作られることを除いて、割れ接ぎ木法と同じです。通常は花や木に生育しますか?

　接ぎ木した苗木のその後の成長、発育、成熟に有益であり、越冬も容易です。台木は今年成長した太い枝、穂木は今年芽生えた強い若枝を使用します。接ぎ木技法は、裂接ぎ木法を指します。

　　⑤ルート接続

　　根を台木として利用する接ぎ木法で、牡丹、バラ、モクレン、ノウゼンカズラ、ハイビスカス、藤などによく用いられます。それらのほとんどは冬または早春の休眠期間中に行われます。一般的には、1～2年生苗の根を台木として利用し、根の太さは1～1.5cmです。根の太い端から4〜5cm離れた滑らかでまっすぐな部分を選択し、小さな斜めの切り込みを入れます。傾斜面は根の縦軸に対して約30度で、切り込みの深さは接続部分の厚さの約1/3〜1/2である必要があります。台木を切った後、両側の形成層が互いに密着するように接ぎ穂を台木に挿入し、プラスチックフィルムストリップで縛り、境界面を湿った砂で埋めます。

　　3. 芽接ぎ作業

　　芽接ぎは、穂木材料を節約でき、簡単で、生存率が高く、接ぎ木時間が長いという特徴があります。早期に生存状態を確認し、接ぎ木が失敗した場合は再接ぎ木を行うことができます。接ぎ木に使う花や木は、皮質や木部が剥がれやすいものでなければなりません。芽接ぎの時期は通常、北部では8月中旬から下旬、南部では9月上旬です。以下の種類に分けられます。

　　①「T」の芽生え

　　台木を「T」字型に切り、芽が盾の形をしているため、盾芽接ぎとも呼ばれます。この方法が最も広く使用されています。手術では、接ぎ木した芽を中心として、大きさ約2cmの盾状の芽片に切り分けます。芽を切るときは木に切り込みます。次に、台木の滑らかな部分を選択し、木の部分も切り込みながら「T」字型のインターフェースに切り込みます。次に樹皮をこじ開けて、切り取った芽をしっかりと差し込みます。芽の上部が切り口に水平に密着するようにし、プラスチックフィルムのストリップでしっかりと結びます。接ぎ木後約1週間で葉柄が落ちれば植物は生き残ったということ、落ちなければ生き残っていないということになります。移植後2～3週間で結合部を外すことができます。生き残った後、その年に芽は発芽しません。台木は境界面から10cm上で切り取り、接ぎ木した芽を南向きに植えることができます。翌春は台木の吸芽の除去に注意してください。

　　②芽片嵌接

　　台木と穂木の太さにあまり差がない場合（最大で 2 倍）は、芽接ぎ（スカーフ接ぎとも呼ばれます）を使用するのが適切です。皮むきの必要がなく、操作が簡単で、生存率が高く、成長と発育が良好です。芽切りは台木の切り方とほぼ同じで、どちらも逆盾型です。芽接ぎは、台木下端の木質部に芽の下端が埋め込まれ、接合部が密着しており、その他の方法は基本的にG芽接ぎと同じです。

　　③芽管のソケット化

　　管芽接ぎや袖芽接ぎとも呼ばれ、操作が簡単で生存率が高い。芽を接ぎ木する場合は、芽を中心にして幅1.5～2cmの帯状に切り、枝の皮を上下に切り、芽の裏側を縦に切って芽筒を丁寧に取り除きます。台木を一度輪切りにし、縦に数回切断し、樹皮を下向きに筒芽と同じ長さまで剥ぎ取ります。台木が芽筒より太い場合は、台木の一部を剥がさずに芽を乗せ、台木の皮で覆い、芽筒の上下端を綿糸で結びます。接ぎ木の初期段階では、カルスの生存に役立つ光を遮断するために、接ぎ木部分を光から保護し、不透明なプラスチックテープで包む必要があります。生存の初期段階では日光への露出を避け、水やりやその他の管理作業をしっかり行ってください。金床を切るときは、腐敗を防ぐために切り口にワックスを塗ってください。

　　4. 移植片の生存に影響を与える要因

　　接ぎ木の生存に影響を与える要因は、主に台木と穂木の親和性、台木と穂木の内部状態、接ぎ木中の環境条件、および接ぎ木技術です。

　　台木と穂木の親和性は、台木と穂木が植物分類学上の同種または同属の場合は接ぎ木の生存率が高く、異種または同属の場合は生存が難しく、生存したとしてもその後の生育が悪くなります。花の接ぎ木では、台木と穂木の相性を考慮して、同じ種類の一重花弁の植物を台木として、八重花弁の植物を穂木として使うことが多いです。

　　台木と穂木の成長の健全性と、それらが貯蔵し蓄積する栄養素の量も非常に重要です。したがって、接ぎ木をする際には、台木と穂木の非常に厳密な選択が必要になります。台木と接ぎ穂に十分な栄養分が含まれている場合にのみ、形成層の分化に役立ち、カルス組織の形成を促進し、高い接ぎ木生存率を達成できます。台木または接ぎ木のどちらかの組織が充実しておらず、十分に発達していないと、接ぎ木の成功に影響します。

　　穂木は健康な植物の日の当たる側から切り取る必要があり、1 年生または今年生の枝で、完全に成長し節間が短いものを使用してください。2 年以上経過した枝の生存率は低くなります。常緑樹種の穂木は、通常、すぐに収穫され接ぎ木されるため、保管する必要はありません。接ぎ木をするときは、台木は活発な成長期にあるか、樹液が流れ始めた後でなければなりません。このように接ぎ木をすると、穂木と台木の治癒と穂木芽の成長の過程で、台木から十分な栄養分と水分が得られるため、生存率の向上に有利となる。

　　環境条件の観点から、接ぎ木に最も適した温度は 20℃ です。15℃ 未満または 30℃ を超える温度は、カルス組織の健全な成長に影響を与えます。そのため、春の接ぎ木時に気温が低い場合は、保温のためにビニールフィルムや袋で覆う必要があります。接ぎ木後は高い湿度を保つ必要があります。一般的に、花や木は90%以上の温度を保つ必要があります。このため、葉の蒸発を抑えるために強い光への露出を避け、また、接ぎ木した部分をビニールテープで縛って湿気を保つ必要があります。一般的に、暗い環境は傷の治癒を促進します。

　　5. 接ぎ木後の管理

　　界面の治癒を促進するには、界面の相対湿度を高く保つ必要があります。この目的のために、水分を保つために界面をプラスチックフィルムで包むことに加えて、特に休眠期間中の接ぎ木の場合は、界面を細かい土で覆うこともできます。また、相対湿度を維持し、土壌温度を上昇させ、治癒を促進するために、接ぎ木した部分をビニール袋で覆うか、小さなプラスチック製の小屋を作る必要があります。芽生えた芽が間に合うように光を浴びなかったり、十分な光を浴びずに黄色くなって弱ってしまうのを防ぐために、気温が上昇したら覆いを取り除く必要があります。台木と接ぎ木の正常な成長に影響を与えないように、結合材も適時に除去する必要があります。

　　芽接ぎが成功したら、翌年の早春に芽が出る前に台木の上部を切り取ることができます。穂木の芽が発芽すると、その年のうちに苗木に成長します。接ぎ木した植物の場合、結合材はその年の秋に取り除くことができます。接合部が治癒している場合は、接合部の下から接ぎ木を母植物から切り取って新しい苗木にすることができます。接ぎ木が生き残らない場合は、台木と接ぎ木を分離し、翌年に再度接ぎ木する必要があります。接ぎ木が成功した後、特に風の強い季節には、伸びた新しい芽を支柱で保護する必要があります。支柱によって、穂木と台木が折れるのを防ぐことができるためです。接ぎ木した苗の水と肥料の管理に注意してください。乾きすぎても湿りすぎてもいけません。湿った状態を保つのがベストです。台木から生えるシュートは、適時に切り取る必要があります。

組織培養技術　

　　1. 花の組織培養の応用価値

　　花の組織培養とは、茎、茎片、葉、花、若い胚などの花植物の一部を分離し、特定の栄養、ホルモン、温度、光などの条件下で滅菌試験管に入れて完全な植物を生産するプロセスです。条件を厳密に制御できるため、成長が早く、1～2か月のサイクルで成長し、花卉植物の生産において重要な応用価値を持っています。

　　迅速かつ大規模な繁殖：繁殖が難しい希少品種の花や、短期間で大量に生産する必要がある花などに広く使用されています。蘭、菊、グラジオラスなどの花は、腋芽を利用して増殖し、短期間で多数の植物を生み出します。アフリカスミレは葉を通じて大量繁殖することができ、ラッパスイセンは地上鱗片を通じて大量繁殖することができ、不定芽の生成を誘発します。

　　花の育種に関して言えば、ユリやアヤメなど多くの花は遠距離交雑が可能です。しかし、生理的および代謝的理由により、交雑胚は早期に流産することが多く、そのため交雑植物を得ることができません。試験管内での胚培養により順調に成長し、遠縁の雑種を得ることができます。また、花の育種にはカルス変異誘発や花粉培養などさまざまな方法が利用できる。

　　ウイルスフリーの苗を育てるという点では、キク、グラジオラス、ラッパスイセン、チューリップ、ダリアなど多くの花は無性生殖に依存しており、ウイルスは世代から世代へと受け継がれ蓄積され、その害はますます深刻になっています。 0.1～0.5 mm のサイズの花植物の成長点を分離することにより、得られる苗は基本的にウイルスフリーです。そのため、この技術はウイルスフリーの花苗の栽培に広く利用されています。

　　2. 花の組織培養のための研究室と設備の要件

　　花の組織培養は、人工的に制御された条件下で花を栽培することです。これは現代の花の工場生産のための新しい技術であるため、研究室と設備に一定の要件があります。

　　研究室

　　①化学実験室：主に培地の調製を担当します。各種化学試薬、各種ガラス器具、計量器等が必要となります。

　　②洗浄室：主にガラス器具の洗浄に使用します。洗浄後は流水と乾燥炉が必要です。

　　③滅菌室：主に培地や器具の消毒に使用します。水と電気を備えたオートクレーブが必要です。

　　④接種室：花材の分離、消毒、接種、移送を行う場所です。密閉され、清潔で整頓され、紫外線ライトが備えられ、いつでも殺菌できる必要があります。一部は接種箱や清潔な作業台に置き換えることもできます。

　　⑤栽培室：花材を栽培・育成する場所です。清潔で断熱性が高く、室温が均一で、断熱性と耐火性を備えていることが求められます。

　　装置

　　①天秤：培地を調製する際に薬剤やホルモンを計量するために使用します。主要元素には通常の天秤を使用し、微量元素とホルモンには分析天秤を使用します。

　　② 酸度計：培地のpHを測定するために使用します。

　　③高圧滅菌器：培地や器具の滅菌に使用します。

　　④ オーブン：清潔なガラス器具の乾燥・殺菌に使用します。

　　⑤蒸留水製造装置：培養用の純水を得る。

　　⑥冷蔵庫：母液や植物原料を保管します。

　　⑦接種箱または清潔な作業台：植物材料の接種または移し替えを行う場所。

　　⑧エアコン：室温を調節するために使用します。

　　3. 花の組織培養のための培地の要件

　　培養培地は花卉植物組織培養において非常に重要な基質です。現在使用されている培養培地には多くの種類がありますが、その主な成分は一般的に同じです。主な成分は水で、その他に多量元素、微量元素、ビタミン、成長調整剤、スクロース、寒天などが含まれます。

　　現在、花の組織培養では MS 培地が最も広く使用されています。その組成は、1リットル（1000ml）の培地を調製する際に、硝酸アンモニウム1.65g、硝酸カリウム1.9g、塩化カルシウム0.44g、硫酸マグネシウム0.37g、リン酸二水素カリウム0.17g、ヨウ化カリウム0.83mg、ホウ酸5.2mg、硫酸マグネシウム22.3mg、硫酸亜鉛3.6mg、モリブデン酸ナトリウム0.25mg、硫酸銅0.025mg、塩化コバルト0.025mg、硫酸鉄27.8mg、スクロース30g、寒天7gを加える。その他の成長調整剤は、花の種類や栽培目的に応じて決定する必要があります。 MS 培地中の主要元素の濃度は高すぎるため、培養には主要元素の濃度の 1/2 または 1/4 が使用されることが多く、これにより成長効果が向上します。

　　培地を調製する前に、三角フラスコ、試験管、ビーカー、メスシリンダー、ピペットなどのガラス器具を準備し、薬剤を事前に計量しておきます。調製する際は、まず寒天を溶かし、次に水に溶かした各種栄養素とショ糖を加え、水酸化ナトリウムまたは塩酸を使用して培地のpHを調整し、通常は5.7前後に保ちます。その後、培養ボトルに注ぎ、ボトルのキャップをかぶせます。調製した培地は高圧滅菌する必要があります。冷却後、培養室に置き、3日間前培養します。外来細菌の混入がなければ、花材を接種することができます。

　　4. 花の組織培養のプロセス

　　花植物組織培養は無菌培養であり、培養された材料には外来細菌が含まれていてはならないことを意味します。畑や温室から花材を採取する場合は、健康で病気のない母植物を選び、繁殖力が強い若くて柔らかい部分を採取して成長を促します。

　　素材は厳選されているものの、外側にはまだまだ細菌がたくさん残っています。このため、接種前に表面殺菌を行う必要があります。通常は、まず水道水で10分以上すすぎ、ブラシで泥を落とします。すすいだ後、70%アルコールに10～15秒間浸して消毒します。その後、滅菌水（オートクレーブ処理した蒸留水）で2回すすぎ、10％の漂白剤の澄明溶液に20分間浸して消毒し、最後に滅菌水で3〜4回すすぎます。毛羽立ちがあり、湿らせて消毒するのが難しい素材の場合は、洗剤を追加することもできます。上記のすべての操作は、接種ボックスやクリーンベンチなどの無菌環境で実行する必要があります。表面滅菌した材料の場合は、滅菌ろ紙を使用して水分を除去します。メスを使用して、通常数ミリの大きさの必要な部分を切り取ります。ウイルスフリーの苗を栽培するには、サイズは1mm未満である必要があります。次に、解剖針または銃型ピンセットを使用して、材料を培養瓶に接種して培養します。使用後は、ツールに付着した細菌による交差汚染を防ぐために、ツールを 95% アルコールに浸すか、火炎滅菌で消毒する必要があります。作業時は作業服と作業帽子を着用し、事前に手を洗った後、アルコール綿で拭いてください。

　　5. 花の組織培養材料の栽培と移植

　　接種後、花材は栽培室に移され栽培されます。栽培室とは、花材を栽培・育成する場所であり、通常数平方メートルから十数平方メートルの広さがあります。高さは約2メートルで、スペースが小さく、温度調節のエネルギーを節約できます。培養材料は培養ラック上で培養されます。栽培ラックは木製または金属製で、4～5層になっており、各層の高さは40～50cmで、上部に蛍光灯が設置されています。ラックの長さは約1.2メートルで、40ワットの蛍光灯と同じ長さ、幅は80〜90センチです。各層に蛍光灯を2本設置できるので、栽培時の照度は約3000ルクス。栽培室の温度は、昼夜を問わず25℃±2℃の一定温度に保たれることが多いです。昼夜の温度を調節する栽培室もあり、夜間の温度は低くなることがあります。これは花の成長ニーズに応じて決定する必要があります。蛍光灯は1日12～16時間使用されます。

　　試験管内の花苗は、人工的に与えられた好条件により、一般的によく成長し、発育し、根系が多くなりますが、その特性が理解されていないため、移植時の生存率が低いことがよくあります。これは、試験管苗を瓶の中で非常に湿度の高い条件で栽培し、蔗糖などの炭素源を人工的に与えているためで、花材は従属栄養生命状態にあり、温室で育てられた花よりはるかにデリケートであると言えます。しかし、突然植物を瓶から土に移し、独立栄養生活にさせると、急激な変化により損傷や死に至ることもあります。このため、花の試験管苗を移動し始めるときは、ガラス瓶またはフィルム袋（いくつかの小さな穴が開いている）で覆い、1週間後に取り除く必要があります。スプレー条件はさらに良好です。最初の 7 ～ 10 日間は日陰に置き、その後徐々に日光に当てます。移植に最適な培地は、砂とバーミキュライトを半分ずつ混ぜたものです。排水性と通気性に優れ、1日おきに栄養液で水やりをする必要があります。このように徐々に運動させて環境に適応できるようにします。 2〜3週間後、苗を慣らし、訓練した後、培養土に移して植えることができます。