泥と木工の主な建設プロセス

泥と木工の主な建設プロセス

http://www./2011-05-10 17:03 著者: Hejia 編集者 出典: オリジナル

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はじめに:土木工事の主な施工プロセス。土木工事には、一般的に、壁や床のタイル、防水層、吊り天井、バルコニーの囲い、家具、ドアや窓、幅木、キャビネット、木枠の仕切り壁などの施工が含まれます。

泥と木工の主な建設プロセス

1. 壁と床のタイル工事:

(1)壁レンガ工法:

 

 

1. まず、下げ振りを使って垂直線を定め、壁を水平にします。

2. 次に、セメントと砂を 1:3 の割合で混ぜてセメントモルタルを作り、こてを使用して壁を下塗りし、完全に滑らかにします。

3. 壁のセメントモルタルが乾いたら、下げ振りを使って壁に沿った垂直線を再度測定します。

4. その後、タイルのサイズに応じてレイアウト領域を決定します。

5. 次に、水道管を使用して水平基準を測定します。

6. インクラインを使用して、ユニット構築領域の基準線をポップアップします。

7. 施工前に壁に水を撒いてください。

8. 次に、セメントと海藻パウダーを混ぜてペースト状にします。

9. 刻み目のあるこてを使って塗料を拾い、施工する壁に塗り、波状の縞模様を削り取ります。

10. 建築壁にタイルを1枚ずつ貼り付けます。

11. ユニットエリアが完全に貼り付けられたら、定規とハンマーのハンドルを使用して水平と垂直を調整します。

12. ハンマーの柄を使ってタイルを軽く叩き、モルタルを吸収させます。

13. 施工中にレンガにセメントが付着した場合は、まず拭き取ってください。

14. 最後に、コーキングの仕上げ工程です。コーキング材はセメント本来の色をほぼそのまま使用していますが、お客様のご要望に応じて適切な量の着色剤を添加することも可能です。

15. スポンジコテとコーキング剤を使って目地詰めを始めます。目地詰めが終わったら、きれいな水に浸したスポンジでタイルをこすります。

16. 最後に、きれいな水と洗剤を混ぜたものでタイルを洗浄すると、美しい壁が目の前に現れます。

(2)床タイル工法:

 

 

1. 乾式敷設:床タイルは、原則として乾いた状態で敷設します。下地を水で湿らせた後、砂やゴミを取り除きます。1:3の乾燥セメントモルタルで接着層を塗布します。タイルを水平に均等に敷き詰めます。モルタルの上にタイルを置き、ゴムハンマーでしっかりと締め固めます。タイルを取り外し、セメントモルタルを塗布します。最後に、タイルをしっかりと固定し、しっかりと締め固めます。乾式敷設は、施工時の気泡や空洞の発生を効果的に防ぎます。しかし、乾式敷設は労力と技術を要するため、一般的に湿式敷設よりもはるかに費用がかかります。

2. 湿式舗装:これは多くの住宅リフォーム業者が採用している一般的な床タイル敷設方法です。この方法は、乾式舗装とは異なり、1:3の乾燥セメントモルタルを通常の水セメントモルタルに置き換える点が異なります。湿式舗装はタイル床に空洞や気泡を発生させ、タイルの寿命を縮める可能性があります。しかし、手軽で費用も安いため、多くの家庭で床タイル敷設に使用されています。

(3)タイル施工上の注意

タイルを貼る前に、下地を清掃する必要があります。壁に漆喰、ラテックス塗料、壁紙などの装飾が施されている場合、または地面に汚れがある場合は、それらを清掃する必要があります。そうしないと、セメントモルタルが下地にしっかりと接着しません。また、壁自体にひび割れがある場合は、タイルを貼る前に適切に処理する必要があります。そうすることで、将来的に基礎構造上のひび割れが大きくなって、壁タイルが割れたり剥がれたりすることを防ぐことができます。さらに、床と壁の平面度や垂直度の差が大きすぎる場合は、セメントモルタルを使用して水平調整する必要があります。

床タイルは内側から外側へ敷き詰めます。床が傾斜している場合や床排水がある場合は、水の流れに沿って敷いてください。壁タイルは下から上へ敷きます。美観を考慮し、下層のタイルは最後に敷きます。床タイルは壁タイルを敷いた後に敷きます。途中のタイルがある場合は、下に置いてください。また、タイルの重みで壁が崩れるのを防ぐため、一度にすべてのタイルを敷かないでください。

壁タイルは水分含有量が高いため、施工時にはこの点を考慮する必要があります。タイルを貼る前に、下地を十分に水で湿らせ、タイル自体も使用前に少なくとも20分間水に浸しておく必要があります。そうしないと、モルタルの水分が乾いた下地とタイルに急速に吸収され、固化が早まり、接着強度が低下します。また、壁タイルはセメントからも水分を吸収するため、接着剤としての効果が低下します。さらに、壁タイルの吸水率はブランドによって異なるため、適切な吸水率を見極めるには経験が必要です。

 

2. 防水層構造:

(1)防水層施工工程:

 

 

浴室とキッチンの防水は非常に重要です。南部地域では、浴室とキッチンの防水を同時に実施することをお勧めします。

A. まず下水管の開口部をビニール袋などで包み、詰まりを防ぐためにしっかりと結びます。

B. 完成した851または911防水接着剤をまず壁と床に塗布し、完全に乾燥してから再度塗布します。その後、防水層に微細な穴がないか確認します。もし穴があれば、速やかに補修してください。

C. 2 回目の塗装が終わったら、完全に乾く前に、純粋なセメント(砂を加えない)を表面に 1 ~ 2 層薄く塗ります。

D. 防水層の高さ:浴室の壁は天井までの高さ、床は全面塗装が推奨されます。キッチンの壁は1mの高さ、できれば天井までの高さ、床は全面塗装が推奨されます。

E. ブラッシング後、完全に乾燥するまで待ち、セメントモルタルで土間を作り、防水部に水をかけて試験します。水位は約1cmです。試験時間は24時間で、階下の天井からの漏水がないことを前提としています。

(2)バスルームを飾るときは、次の3つの注意点に注意してください。

浴室には多数の排水管があるため、床の防水性と滑り止め、そして天井の防湿性が非常に重要です。業界の専門家が、これら3つの対策を実現するためのヒントをご紹介します。

トップ防湿カバー処理

浴室は湿気に弱いです。現在では多くの建物で浴室とシャワーが一体化しているため、浴室は湿気に囲まれていることがよくあります。そのため、屋根の防湿対策は不可欠です。浴室の屋根を防水するには、水ガラスを塗布し、その上に防水PVCガセットを使用するのが最適です。これらのガセットはキール上に設置でき、配管を隠す効果もあります。

元の防水層を傷つけないようにしてください

新築の場合は、浴室の防水工事が一般的に行われます。しかし、リフォームでは、床タイルを敷き、地面をならし、水道管の配管を組み替えるケースがほとんどです。これらの工事は、浴室本来の防水層を損傷するため、リフォーム時に浴室の防水層をやり直す必要があります。まず、セメントモルタルで地面をならし、防水材を塗布します。まず地面を清掃し、ポリウレタン(水ガラス)系防水塗料を2~3回塗布します。壁と床の継ぎ目、水道管と地面の継ぎ目は、最も漏水しやすい箇所です。作業員は、これらの端や角の取り扱いに注意し、防水塗料を丁寧に塗布する必要があります。リフォームチームは、キッチンと浴室の水道管にセメントマルチを塗布し、地面から10~20cm上にポリウレタン系防水塗料を塗布する必要があります。その後、地面をポリウレタン防水材で再塗装し、防水性を高めます。

防水性を確認する「リークテスト」

防水工事が完了したら、ドアと排水口を密閉します。浴室の床に一定量まで水を入れ、印を付けます。24時間以内に水位が大幅に下がらなければ、特に階下の屋根からの漏水がなければ、防水は合格とみなされます。不合格の場合は、防水工事全体をやり直し、再検査する必要があります。このステップを怠らないでください。多くの道路改修業者は、防水工事を全く行わず、ガラス接着剤を塗布するだけで終わりにしてしまうことがよくあります。後になって漏水が発生した場合、対応が遅れてしまう可能性があります。そのため、防水試験は不可欠です。漏水がないことを確認した後、床タイルを敷きます。

浴室は水浸しになることが多く、歩く際に滑りやすいです。そのため、凹凸のある滑り止め加工の床タイルを使用するのが最適です。これらのタイルは防水性だけでなく、濡れた状態でも滑りにくいのが特徴です。また、床は排水口に向かって少し傾斜させておくと、水洗や掃除がしやすくなります。

(3)浴室防水工事における注意点

浴室の漏水は建築現場でよく見られる問題です。どうすれば浴室の漏水を防ぎ、このよくある問題を防ぐことができるでしょうか?技術者による防水工事の実践に基づき、筆者は住宅建設において良好な成果を上げている以下の防水技術対策をまとめました。

住宅の浴室の床は通常、屋内の地面より2~3cm低くなっています。トイレの給排水管はすべて浴室の床を貫通しています。給水管のメンテナンス性を考慮し、給水管にはスリーブを設置する必要があります。

基礎防水の技術的対策:浴室の現場打ちスラブを施工する際、浴室壁の設計位置に合わせて、高さ60mm、幅60mmのコンクリート製止水板をスラブ上に設置します。現場打ちスラブと同時に施工し、配管用の穴を複数確保することで、将来的に床スラブに穴を開けて浸水の危険性を未然に防ぎます。施工中は、特に配管周辺やコーナー部など、床スラブのコンクリートを振動で締め固め、凹凸が生じないよう平坦に仕上げる必要があります。品質検査員は厳格な品質管理を行い、不合格箇所は手直しする必要があります。

床クッションへの浸水防止のための技術的対策:浴室の床の防水は防水の基本です。床からの浸水の原因としては、コンクリート基礎の緩み、壁や蹴込み板周辺の接着不良、材料欠陥による床のひび割れ、コンクリートの養生不良による収縮ひび割れ、便器と水洗パイプの接続部の隙間などが挙げられます。床クッションの品質を確保するため、設計では1:2.5の防水セメントモルタルの使用を推奨しています。配管とコンクリートフランジには、構造防水性能を向上させるために、透明防水剤または弾性防水コーティング(液体)で処理する必要があります。床排水パイプに向かって1%の排水勾配を設計する必要があります。

地盤防水のための技術的対策:表層が適切に施工されていれば、基層からの漏水防止にも効果的です。現在、浴室の床は一般的に初期装飾が必要とされています。つまり、表層施工は居住者自身で行い、防水層を損傷しないようにする必要があります。地盤に水が溜まらないように注意する必要があります。床タイルを敷設する際は、モルタルを充填し、密に敷設し、空洞化を防ぐ必要があります。配管接続部、便器との接合部、コーナー部には隙間がないようにする必要があります。給水管とケーシングのコーキングには、紙強化セメントと石灰を使用するのが最善です。これにより、地盤の防水性を確保できます。実際、施工が仕様と規定を厳守し、あらゆるレベルで検査を実施すれば、高品質で質の高いプロジェクトを実現でき、人々が安心して暮らせる住宅を提供すると同時に、企業にとって良好な経済的・社会的利益を生み出すことができます。

(4)ヒント:浴室の臭いをブロックするには?

A. 床排水のドラフトは5cm必要です。かつては、トイレの排水口だけでなく、浴室やキッチンの床排水口にもトラップが備えられていました。これらのトラップは、通常、水密構造によって臭いを防いでいました。しかし、床高を高くし、コストを削減するため、多くの新築住宅では床排水口下のトラップを廃止し、臭いの漏れを防ぐ新しい防臭床排水口を採用しています。これらの防臭排水口はPVC製であることが多く、市販のステンレス鋼や銅製の排水口に比べて見た目がはるかに劣ります。多くの住宅所有者は、リフォームの際に、一見見た目は良いものの性能の低いこれらの排水口を交換してしまい、浴室に不快な臭いが漂う原因となっています。

B. シンクとキッチンの排水管と下水管の接続部を密閉しましょう。これらの部分が適切に密閉されていないと、下水の臭いが家の中に入ってくる経路となる可能性があります。下水管の接続部は隠れていることが多いため、リフォーム時の点検では見落とされやすいため、家主に注意を促す必要があります。専門家は、臭いの漏れを防ぐために、リフォーム業者にこれらの接続部の隙間をシリコンなどの接着剤で密閉することを推奨しています。

C. 防臭床排水には水が必要です。現在市販されている防臭床排水は、主に上蓋、排水本体、浮き蓋で構成されています。浮き蓋は、水がある状態で排水本体内で上下に動きます。水がない、または水量が少ない場合は、排水管を密閉し、臭いが管を通して室内に侵入するのを防ぎます。浮き蓋は排水管を覆うことができますが、最適な効果を得るには、水密深度を維持することが重要です。そのため、排水管に水を満たし、一定の水位を維持する必要があります。

 

3. 天井工事における一般的な注意事項:

 

 

吊り天井プロジェクトの範囲は非常に広範囲ですが、どのタイプであっても、合理的な設計、高品質の材料、標準化された建設技術は、品質と安全性を確保するための重要な要素です。

まず、現在ではほとんどの屋内天井プロジェクトで吊り天井が採用されています。材料の選定には細心の注意を払い、施工仕様を厳守する必要があります。設置には、正確な位置合わせと確実な接続が不可欠です。天井、壁、床の装飾材は、不燃性または難燃性のものを使用する必要があります。木材は可燃性であるため、防火対策が必要です。照明、空調、その他の設備用の電気配線は通常、天井内に設置されますが、火災の危険を避けるため、仕様に従って慎重に施工する必要があります。

第二に、隠蔽天井には点検口を設けるべきです。住宅装飾において、点検口は美観を損なうと考えられているため、天井には設置されないのが一般的です。しかし、天井内の配管や設備に不具合が発生した場合、故障箇所や原因の確認はおろか、修理も不可能です。そのため、配管が敷設されている天井に点検口を設けるのが理想的です。比較的目立たず、点検しやすい場所を選び、照明や装飾品と一体化させるなど、芸術的なデザインで点検口を演出することができます。

第三に、キッチンや浴室の天井は、金属やプラスチックなどの素材で作るべきです。浴室は入浴や洗濯をする場所であり、キッチンは調理を行う場所です。レンジフードや換気扇を設置しても蒸気を完全に除去することはできず、吸湿性のある化粧板や塗装は変形したり剥がれたりする可能性があります。そのため、湿気を吸収しない素材、一般的には金属やプラスチック製のガセットを選ぶべきです。天井に他の素材を使用する場合は、塗装などの防湿対策を講じる必要があります。

4つ目に、ガラスやライトボックスの天井には安全ガラスを使用します。色鮮やかなステンドグラスやすりガラスは非常に個性的で、住宅装飾でますます多く使用されています。しかし、不適切な素材の選択は安全事故につながる可能性があります。安全上の理由から、天井など衝撃を受けやすい場所には安全ガラスを使用する必要があります。現在、強化ガラスと合わせガラスが安全ガラスとされています。

 

4. 囲い付きバルコニーの建設:

 

 

住宅リフォームでは、特に1階に住んでいる場合は、バルコニーのシーリングが一般的に必要です。バルコニーのシーリングには、次のような役割があります。

A. フラットバルコニーの施工仕様:
プラスチック鋼板製窓またはアルミニウム合金製窓のいずれを使用する場合でも、バルコニーを囲む前にバルコニー囲いの寸法を正確に測定する必要があります。窓枠とサッシは、現場で必要な寸法に製作し、建設現場に輸送します。設置前に、窓の寸法がバルコニー開口部の寸法と一致していることを確認してください。設置前に、窓が壁に面する部分の下地材を含むバルコニー開口部の土台部分を清掃します。固定箇所に穴を開け、窓を固定するための拡張ボルトまたはプラスチック拡張ピンを取り付けます。窓を設置する際は、まず開口部に固定し、木型で固定します。窓の固定用鋼板の取り付け穴を拡張ボルトに合わせ、ナットで固定します。すべての固定用鋼板を設置したら、開口部の両側をセメントモルタルで滑らかにし、固定用鋼板をモルタルに完全に埋め込みます。セメントモルタルが乾燥して硬化したら、表面仕上げ材を塗布します。汚染を防ぐために、窓枠の目地はすぐに掃除するようにしてください。

B. 凸型バルコニーの施工仕様:
凸型バルコニーには、まず窓枠を設けます。バルコニーの壁に穴を開け、鉄筋を挿入します。突き出した鉄筋の長さは、窓枠の幅と同じにします。次に、突き出した鉄筋に横鉄筋を結び、壁の鉄筋を300 mm間隔で接続します。横鉄筋の間隔は、窓枠の幅によって異なりますが、一般的には200 mmで、2本の鉄筋を使用します。鉄筋の下30 mmにボックスボードを釘で固定し、コンクリートモルタルを流し込みます。コンクリートには、木レンガまたは拡張ボルトを埋め込みます。コンクリートが乾燥して硬化した後、ボックスボードを取り外し、窓枠の表面を清掃します。バルコニーの上部に鉄筋コンクリートを使用する場合、施工方法は窓枠の場合と同じです。ただし、垂直の鉄筋は貫通できず、バルコニー上面から100mmの位置に挿入されます。凸型バルコニーの窓の設置方法は、平型バルコニーの場合と同じです。

C. 囲い付きバルコニーの工期目安:
平らな囲い付きバルコニーの場合、窓枠とサッシの設置は比較的早く完了します。プラスチックスチール製またはアルミ合金製の窓を使用すれば、作業員2名で1日で全工程を完了できます。凸型囲い付きバルコニーの場合は、窓枠の設置に1日、設置に1日、残りの加工時間を含め、通常約10日間かかります。

 

5. 大工工事の技術と基準:

 

 

家の外観を決定づけるのは木工部分です。木工部分が直線的でなければ、美しさを語る意味がありません。木工工事においては、以下の点に注意する必要があります。

1. 使用する材料は純正品でなければならず、粗悪品であってはなりません。予算と図面に従って厳密に施工されなければなりません。

2. 次のステップに進む前に、新しく作られたレンガの壁と、ワードローブや成形壁などの浴室の壁に沿った木製の装飾品すべてに、レンガの壁と合板の表面にそれぞれ防湿塗料を 2 回塗りする必要があります。

3. ドア枠、窓枠、幅木などの元の壁に木製の装飾を施す場合は、防湿紙を貼る必要があります。

4. 無垢材のラインと装飾パネルが同じ視線上にある場合、色は調和し、質感は反対色でなければなりません。

5. 無垢材のドア枠、窓枠、敷居ライン、仕上げエッジ、装飾パネルの接合部は、しっかりと堅固で滑らかでなければなりません。

6. 家具の扉、ワードローブの内側の縁、引き出しの壁、および扉の暗い縁は、無垢材の平鋼線で仕上げる必要があります(裏地のないパネルを除く)。

7. 家具、木製ドア、幅木、吊り天井、床にはそれぞれ厳格な動作基準があります。

 家具: 家具のフレームとして 18mm の木板、背面パネルとして 5mm の板、引き出しの壁として 12mm の木板、引き出しの底として 5mm の板を使用します。

木製ドア:ドアには、モミ材の細長い板、9mm厚の両面板、両面化粧板を使用します。厚さは4cm未満にしないでください。巾木:巾木には、15mm厚の板、化粧板、無垢材の枠を使用します。

天井:石膏ボード天井は、木製のキールを基礎として、高品質のネジ(Jinyiブランド)で固定する必要があります。床:床の棟は、合板下地がない場合は、中心間距離が24.4cmになるように面一にカットする必要があります。床を設置する場合は、床釘で松材のキールに固定する必要があります。

8. キッチンとバスルームのアルミガセット天井の土台には、木製の四角いフレームを使用する必要があります。

9. 引き出しレールには 3 本のネジが、ヒンジやその他のハードウェアの各穴には 1 本のネジが取り付けられている必要があります。また、ネジが 1 本でも欠けてはいけません。

10. 化粧板を貼り付けたり、無垢材のラインを釘で留める場合は、できる限り接着剤を使用し、一切使用しないでください。

11. 間仕切り壁や天井を施工する際は、必ず表層に石膏ボードを使用してください。壁、柱、梁を施工する場合は、外層に石膏ボードを使用することをお勧めします。石膏ボード間仕切り壁には、必ず2層の遮音材を敷き詰めてください。

 

6. キャビネット、壁パネル、ドアおよび窓枠などの建設:

 

 

A. 壁面収納、壁面収納などは、緩みや変形がなく、角や縁がきちんと整い、凹凸がなく、しっかりと取り付けられている必要があります。キャビネットの扉は密閉されており、柔軟に開閉でき、反りや反りがないことが必要です。また、ハンマーの跡や釘のキャップの露出があってはなりません。

B. 各種ラインの両端、カーテンボックスの上下端、ドアや窓枠の上枠などの高さの差は2mmを超えてはならず、垂直度の偏差も2mm以内でなければなりません。具体的な検査には下げ振り線を使用できます。つまり、水平と垂直が基準となります。

C. 壁パネルの表面は平らで滑らかである必要があります。模様をつける場合は、細木の幅が均一で壁パネルの幅に近くなければなりません。さらに、槌目、汚れ、釘の頭がなく、端と角がまっすぐである必要があります。

D. ドアや窓枠、鏡の吊り紐、カーテンボックスなどの接合部はしっかりと固定され、45度の角度で接続され、隙間なく壁に密着している必要があります。

E. 塗装後は、刷毛目、砂粒、刷毛目、汚れ、垂れ(破れ)がなく、表面は滑らかで平らである必要があります。清水を使用する場合は木目がはっきりしている必要があり、水を使用する場合は色が明るく均一である必要があります。塗装前に表面を検査し、不具合がある場合は速やかに修正することをお勧めします。高級木製品は、細心の注意を払った職人技を反映していなければなりません。そうでなければ、塗装後に特定の欠陥を見つけるのが難しくなります(「一塗りで百の欠点を隠す」ということわざの通りです)。

 

7.木造間仕切り壁の施工方法:

 

 

A. 木造間仕切り壁の施工手順

基礎床を清掃する → 線をマークして規則を見つける → レンガとセメントモルタルを使用して、地面にフロアピロー(幅木とも呼ばれる)を作成する → 線をマークし、天井とメイン構造壁まで線を戻す → フレーム壁の補強を設定する → 地面と天井に沿ってテクニカルリブを取り付ける → パーティションの垂直垂木を設定する → 水平垂木を釘で固定する → パネルを覆い、ソケットの位置を予約して補強材を取り付ける → パネルを覆う。

B. 木造間仕切り壁施工のポイント 

木製キールは、40mm×70mmのレッドパインまたはホワイトパイン材で製作します。垂直キール間の間隔は、通常450mm~600mmとします。床スラットと天井スラットを設置する際は、間仕切り壁と既存の構造壁との確実な接続を確保するため、スラットの両端をレンガ壁から少なくとも120mm突き出す必要があります。

担当編集:呉 燕(インターン)