家庭での鉢植え栽培
家庭での鉢花栽培の基礎知識
諺にもあるように、「部屋は広くなくてもエレガントになる。香りを漂わせる花がたくさんあればそれでいい。」一年中緑の葉や花、常緑樹のある花や植物を室内に置くと、春と活力に満ち溢れます。
家庭で花を育てる場合、通常は鉢に植えます。条件が限られているため、植物を植えすぎないようにしてください。 10～15鉢が適しています。選ぶ花は、葉花、花咲く花、実を観賞する花、香りのある花、観賞用の花など、種類が豊富で多様になるようにするとベストです。
主に家を飾るために花を植える場合は、ゴムの木、シェフレラ・アーボビタエ、モンステラ、スパティフィラム、ビンロウジュ、バンブーパーム、ミニチュアココナツ、アスピディストラ、クロロフィツム・コモサム、グリーンアイビー、アスパラガス・ファーン、クンシダなど、室内栽培に適した観葉植物をさらに植えることができます。これらの花や木は日陰に耐性があり、正常に成長するには弱い光または散乱光のみが必要です。
観賞目的で自宅に花を植える場合は、バラ、ツバキ、ツツジ、ミラノ、ジャスミン、ハイビスカス、ザクロ、キンカン、仏腹竹、福竹、ソテツ、五葉松、ニレの切り株、ガジュマルの切り株など、花見、実見、茎見の花や盆栽をもっと植えることができます。
自宅で花を植える場合は、四季折々の花の品種の組み合わせも考慮する必要があります。
春は、ツバキ、ツツジ、梅、水仙、冬ジャスミンなどの花が咲く植物が中心で、観葉植物や岩盆栽もいくつかあります。
夏には、白蘭、ミラノ、ジャスミン、アイリス、アジサイなどの香りのよい花や寒色系の花を主に使い、観葉植物や草本の花も少し使います。
秋には、ザクロ、ピラカンサ、キンカン、ダイダイ、鉢植えブドウなどの果実鑑賞植物が主で、フキ、ポインセチア、三角楓、赤楓、羽楓、イチョウ、金桃葉珊瑚などの色とりどりの葉植物、およびいくつかの草花と木の切り株の盆栽もあります。
冬は観葉植物を中心に、季節の花や岩の盆栽なども展示します。観葉植物は、ソテツ、バンブーパーム、ビンロウジュ、ゴムノキ、スプリングフェザー、クモの巣植物、クモの巣植物など、常緑で耐寒性のあるものがよいでしょう。季節の花には、シクラメン、クリビア、ポインセチア、アマリリス、サイネリア、サクラソウ、ラッパスイセンなどがあります。
夜間に室内の空気を浄化する必要がある場合は、サボテン、ウチワサボテン、マウンテンシャドーボクシング、クリスマスカクタス、アゲハチョウなどの多肉植物を選択する必要があります。これらの植物は夜間に二酸化炭素を吸収し、酸素を放出することができます。耐乾燥性があり、一年中常緑ですが、耐寒性はありません。夏は日光を避け、冬は暖かく、鉢の土を乾燥した状態に保っていれば、正常に成長します。
室内のスペースが狭い場合は、アスパラガスシダ、シクラメン、ミニバラ、アフリカスミレ、縞模様のハオルチア、リトープス、ユキノシタ、ハンギング竹梅などの小さな鉢植えの花や吊り下げ植物を選ぶと、スペースをあまり取らずに家の環境を美しくすることができます。これらの植物は比較的手入れが簡単です。
クリビアは一年中常緑の多年草で、主に葉のために栽培されます。光合成の際に葉から放出される酸素の量は他の花の数十倍にのぼり、室内緑化・美化の王様ともいわれています。 1日4〜6時間の光があれば十分で、環境としては適切な温度、緩い土壌、十分な栄養、良好な排水性と換気が必要です。
基質：1. 分解したオークの葉、松葉、川砂を 6:2:2 の比率で使用します。
2 粗いおがくず（電気削りくず）とスラグ（川砂）を8:2の割合で使用します。
3. スラグと籾殻（炭化物）を2:8の割合で混合して使用します。
クリビアは最も肥料を好む花です。一般的に使用される肥料は主に次のとおりです。
麻の種子、ヒマワリの種子、その他の油分を含む作物の種子を揚げたり調理したりして、植木鉢の底または植木鉢の上部に埋めます。このとき、基質は表面に約 2 センチメートルほど埋めます。発酵中に根が焼けるのを防ぐため、肥料が根に直接触れないようにしてください。すでに発酵させた肥料は基質に混ぜて使用することができます。ゴマ、大豆、淡水魚、腐った果物などを水で発酵させて追肥として使うこともできます。水で薄めて塗布してください。水と肥料の比率は10倍以上で、肥料はこまめに少量ずつ与えるのが良いでしょう。気温が30度以上または10度以下の場合は施肥を中止してください。新しく植えたクリビアには、1か月後に液体肥料を与えるのが最適です。
水やりの量や間隔は、基質、植木鉢の通気性、空気の温度や湿度に応じて柔軟に調整する必要があります。気温が低く、湿度が高く、植木鉢や基質に通気性がない場合には、10日に1回程度、たっぷりと水をやると良いでしょう。それ以外の場合は、約 5 日間が適切です。気温が高いときは、2年以下の苗には朝と夕方に水やりをします。
クリビアは強い光を好まないので、長時間の光への露出を必要としません。毎年11月から2月までの間だけ遮光せずに栽培できます。 3月から5月までは30％遮光ネットで遮光する必要があります。 6月から8月までは70％遮光ネットが必要です。 9月から10月までは30％遮光ネットが必要です。温室の築年数の違いによりガラスの光透過率は異なり、状況に応じて柔軟に制御する必要があります。上記の原則は、必要に応じてホームルームまたはバルコニーで実行できます。
理想的な生育温度は15～25度で、通常は10～30度の間で正常に生育します。 0度から10度の間では成長が遅くなります。 30度を超えると休眠状態になります。さらに、気温が30度以上で湿度が高い場合、さまざまな菌が大量に増殖し、クンシラン病を引き起こします。冬に暖かく過ごすために必要な最低気温は10度です。夏は気温を30度以下に保ってください。夏場は高密度の遮光ネットで涼しくするほか、室内の換気を良くし、朝晩に水撒きをすると良いでしょう。
通気性の良い植木鉢が必要なため、現在使用されている植木鉢のほとんどは黄土で作られています。盆地の壁は薄いほど良いです。栽培基質として、粗いおがくず、電気削りくず、もみ殻、鉱滓、川砂の混合物など、透水性と通気性に優れたものを選択した場合は、美しい形の磁器鉢や紫土鉢を選ぶことができます。大規模な飼育は主に泥壺で行われます。
無性生殖は、多年生の母植物の根茎上での新芽が成長することです。植物を分割する前に、新芽の下部にいくつかの根が成長するまで待ちます。手で折ってください。次に、粗いおがくず、木くず、松葉、川砂を混ぜたものに植えます。約1ヶ月で新しい根が生えてきます。株分けによる傷口にメチルモップシリン粉末を塗り、乾燥させてから植え付けます。芽の特徴は基本的に母植物と同じです。突然変異の可能性は非常に小さいです。
クリビアが2年間成長すると、根の周りに小さな苗が成長します。葉が10〜15cmに成長したら、鋭利なナイフを使用して根ごと母植物から切り取ることができます。根を切ることができない場合は、切り口にビタミンB12溶液または木灰を塗布し、滅菌した細かい川砂を入れた鉢に植えます。鉢の口を透明な白いビニール袋で覆い、土壌湿度90％、温度15〜25℃に保ち、半日陰の場所に置くと、20〜30日で根付きます。発根後の管理は従来の苗木と同様です。母植物の株分けを多く行うように促します。優れた品種の中には株分けが少なく、通常は 1 年に 1 ～ 10 株しか株分けできないものもあります。母植物からより多くの枝を生やすには、母植物の主根をナイフで半分に切ったり、根の真ん中にピンを刺して再生能力を刺激したり、中心の葉に頻繁に水をやることで成長を抑制したりします。この方法では、優れたクリビアの品種は 1 年に 3 ～ 5 株を再生することができ、中には 7 ～ 10 株を再生できる品種もあります。株分けの時期: 一年中いつでも行うことができますが、主に子株の大きさに応じて、2 月から 5 月と 9 月から 10 月が最適です。子株が小さすぎると、分割後の成長が遅くなります。子植物が大きすぎると、母植物の成長に影響を与えます。親株の管理：株分け後は、親株の傷口に木灰をまき、1ヶ月以内に水分を適切に管理し、施肥を多くして丈夫に育てます。
害虫と病気とその防除
発疹は主に真菌、カビ、ウイルスによって引き起こされます。主な症状は、葉の表面と裏面に小さな黄色または赤色の斑点が現れ、徐々に拡大することです。病気が発生したら、メチルモプシェンダジンまたはチオファネートメチル粉末を水に約500倍加えて溶液を作り、葉に散布します。ひどい場合は、この溶液を使って根を灌漑してください。軟腐病は主に細菌感染によって引き起こされ、病気が最初に発生すると、葉の基部に暗褐色の水浸しの病変が現れます。そしてそれはすぐに葉全体に広がります。ひどい場合には、中心の葉が腐ってクリビア全体が破壊されてしまいます。病気が最初に発生したら、メチルトバチルスと消石灰の粉末を病気の葉の両側の葉腋に塗布します。そして、トイレットペーパーを使ってこの葉を隣の葉から切り離します。病気がひどい場合は、すべての葉を取り除く必要があります。ハートの葉を感染から守ってください。傷口を乾燥させてメチルモップシュリンの粉末をまぶし、農業用ストレプトマイシンまたはメチルモップシュリンを500倍の水で希釈した溶液で根を洗浄します。根に問題がある場合は、新しい基質に植え替えて植え直す必要があります。根腐れは主に過剰な施肥とさまざまな菌類による感染によって引き起こされます。軽度の場合は、ベノミルを使用して根を灌漑します。深刻な場合は、腐った根を取り除き、乾燥させて植え替え、新しい基質と交換して植え直します。すべての根が腐っている場合は、根茎が完全に腐っていない限り、根茎の病気の部分をナイフで削り取り、カルベンダジムを塗布して乾燥させ、砂利または松葉に植えます。約1か月後には新しい芽が出てきます。
クリビアの病気のほとんどは、高温、高湿度、さまざまな菌類の大量繁殖、害虫、人為的または機械的な損傷によって引き起こされます。そのため、クリビアにとって、温度が30度を超えず、湿度が70％以下の換気の良い環境を作ることが、予防と駆除に効果的な方法です。また、毎年4月の高温期に入る前に、農業用ストレプトマイシン、特殊効果殺菌剤、デュポン ヴァンガード（殺虫剤）を水で800倍に混ぜた液剤をクンシラン全体にまんべんなく散布します。 10日に1回、3回スプレーするのが適切です。これは予防的な役割を果たすことができます。
1 年目の苗木には通常 6 枚ほどの葉があります。この時、一緒に育てた苗を別々のポットに分けるのが栽培管理の特徴です。苗の温度は20℃前後で、照明と換気に注意する必要があります。夏は気温が高く、苗を植える鉢が小さく乾燥しやすくなります。そのため、特に暑いときは、鉢植えの土の湿度を保つために、朝と夕方に1回ずつ苗に水をやる必要があります。苗を鉢に植えた後に肥料を与えることもできます。肥料の濃度は低く、通常は半月に1回施用します。
2 年中期蘭の管理: 2 年中期蘭の期間は、苗の段階から 2 年後までです。この時点で、植物には約 13 枚の葉があり、植物の形状を示すすべての指標は安定しています。この時期の管理はクリビアの栽培の主要時期であり、土壌、水、温度、光、肥料などに対する要求が高くなります。二年生植物の栄養土壌は春と秋に1回ずつ交換する必要があり、植木鉢もより大きなものに交換する必要があります。土を交換するときは、まず鉢に1/5の厚さの栄養土を入れ、手で植物の根を押さえて根系の芯まで土を入れ、土が落ちないようにして鉢に入れます。周囲を土で埋めて固めます。植物は中央に配置し、根を露出させたり深く埋めすぎたりしないようにします。正しい位置は、根茎と偽鱗茎の間に土を埋めることです。
クリビアの管理：2年以上の生育期間を経て、クリビアは生殖成長段階に入り、開花して実を結ぶようになり、これをクリビアと呼びます。クリビアは生殖成長期に入ると、大量の栄養を必要とします。成長し、発展するだけでなく、矢を放ち、花を咲かせ、実を結ぶことも必要です。栄養不足になると、植物は弱り、花が咲かなくなり、開花期が遅れ、実りが少なくなります。成熟したクリビアを健全に成長させるためには、さまざまな管理面を強化し、肥料の供給に特に注意を払い、カリウム肥料を定期的に施用し、リン肥料とカリウム肥料の施用を増やす必要があります。植物が予定通りに開花するように、花は大きくて色鮮やかで、結実率も高くなります。程玲蘭の矢を引く際には、矢の挟み込みを防ぐために適切な温度と温度差、そして十分な水を保つことが必要です。
開花期の管理：クリビアは主に冬に開花します。この期間中は、正常な開花、受粉、結実を確実にするために適切な措置を講じる必要があります。これは非常に重要な時期です。
複製方法
アスパラガスシダは播種と株分けによって繁殖させることができます。種子は12月から翌年の4月にかけて徐々に成熟し、成熟した果実は赤紫色になります。果実の色が変わったら、早めに種子を収穫し、種皮をはがして乾燥させ、川砂と腐葉土を同量混ぜた基質に播種し、土をかぶせて（厚すぎないように）、たっぷりと水をやり、湿らせておきます。 20～30℃の温度であれば約1ヶ月で発芽します。苗が5cm以上になったら、小さな鉢に植え替えます。 -一般的に、3〜5年生植物は密生し、株分けによって繁殖させることができます。株分けは通常春に行います。鋭いナイフを使用して、束になった茎と根を 2 ～ 3 の束に分け、各束に 3 ～ 5 本の枝が含まれるようにし、別々に鉢に植えます。植物を分割する際には根系を傷つけないようにし、分割後は保湿と遮光に注意してください。
アスパラガスのシダの形
1. 播種により繁殖したアスパラガスシダの果実は冬に成熟します。果実は紫がかった黒に変わったら収穫されます。ベリーを収穫した後、外皮をこすり落として種を取り除きます。洗った後、種を蒔きます。室温が15℃未満の場合は、春まで播種を待つ必要があります。この期間中は、主に室内の鉢で砂の中に保管し、播種する必要があります。一般的には、浅い鉢に種を2センチメートル間隔で植えます。土は深すぎてはいけません。水に浸した後は、水分の蒸発を抑えるためにガラスやフィルムで覆い、土を湿らせた状態で日当たりの良い場所に置きます。播種後、温度を20℃前後に保つと、25〜30日で発芽します。 15℃～18℃では発芽に30～40日かかります。苗が3cm～4cmの高さに成長したら、株分けして移植します。
2. 株分けによる増殖は、春に植え替えるときに行う必要があります。根を掘り起こしますが、あまり傷つけないようにしてください。植物の大きさに合わせて鉢植えか地植えかを選びます。植え替え後はたっぷりと水をやり、半日陰または日陰に置きます。今後は水やりを適切に管理する必要があります。そうしないと、葉が黄色くなりやすくなります。
整形手術の方法
アスパラガスのシダの形
生活水準の向上に伴い、人々の生活環境に対する嗜好はますます高まっています。アスパラガスシダは葉が美しく、上品で上品なので、部屋を美しくするために本棚や机、コーヒーテーブルの上に鉢植えで置かれることが多いです。しかし、成長が早いため、小さくて美しい見た目は長く続かないことが多く、形を整える必要があります。成形方法は次のように紹介されています。
1. 鉢の管理方法：植木鉢と植物の大きさの比率は1：3にする必要があります。これにより、根系の成長が制限され、植物のサイズは変化しません。
2. 成長点を取り除く：新しい芽が2〜3cmに成長したら、成長点を取り除きます。これにより、幹の枝葉の再生が促進され、蔓の成長が抑制され、枝葉が平らに成長し、植物の形がより豊かになります。
3. アスパラガスシダの光屈性を活用する：植木鉢の方向を適切なタイミングで回転させることにより、枝や葉の成長形状を修正し、植物の形状を変えることなく維持することができます。
4. 物体覆い方法：段ボールを使って枝葉を押さえたり日光を遮ったりすることで、枝葉が成長すると物体に触れ、茎が回転したり曲がったりして成長し、整形の目的を達成します。
アスパラガスのシダの形
5. 複数のモデリング手法の包括的な適用:
（１）タワー型：主峰として背が高く真っ直ぐで美しい茎を２～３本選び、茎の成長点をすべて除去し、植物の高さを３０～３５ｃｍにする。残りの枝と新しい幹は主幹より高くならないようにする必要があります。新芽の場合は、茎の太さに応じて成長点を除去するかどうかを決定できます。幹が主枝よりも太い場合は、摘み取ってください。メインピークよりも細い場合は、摘み取る必要はなく、そのまま成長させることができます。同時に、物理的な遮光と植物自身の光屈性を利用して、植物の形状を継続的に調整する必要があります。
（２）ダブルクラスタースタイル：1つの鉢に背の高いアスパラガスと背の低いアスパラガスの2つのシダを植えます。高いものは約30センチ、低いものは約18センチです。成長期にはタワー型のアスパラガスシダに形を整えることもできます。
（３）自然風：シダの自然な成長を基本に、成長点の除去、物体による遮光、光屈性の利用といった基本的な手法を踏襲し、枝葉を伸ばして自然な美しさを表現しています。
アスパラガスのシダの整形は、肥料と水の管理と組み合わせる必要があることに注意してください。つまり、室温が15〜18℃のときは、鉢の土が湿っている状態（できれば指で押せるくらいの湿り気）を保つために、週に1回はたっぷりと水をあげます。肥料は与えない、または少し与えます。
アスパラガスシダのお手入れのポイント
アスパラガスのシダの形
1. アスパラガスシダは暖かさを好み、強い光を避けます。冬は15℃以上の生育環境を整える必要があり、夏は直射日光を避けて管理する必要があります。
2. アスパラガスシダは湿気を好み、根が浸水することを嫌います。 「浸水」で頻繁に水やりをすることはお勧めできませんが、葉に頻繁に水を吹きかける方がよいでしょう。一般的に、夏には1日に1〜2回葉に水をあげます。冬は土壌を湿らせた状態に保ち、3〜4日に1回葉に水を吹きかけます。
3. アスパラガスシダは肥料、特に分解された有機肥料を好みます。科学的な施肥方法は、春と秋には週に1回、冬には15〜20日に1回、薄い肥料を施すことです。
4. アスパラガスのシダを大理石の装飾材料から離して置きます。アスパラガスシダはガス状水銀を吸収する能力が強いですが、水銀ガスを吸収すると同時に、アスパラガスシダ自体にも深刻な損傷を引き起こします。そのため、アスパラガスシダを置くときは、水銀ガスを放出する大理石などの建築装飾材から離しておく必要があります。
5. 密集した枝は適時に剪定します。悪い根が多すぎる場合は、時間内に取り除くか、別の鉢に分ける必要があります。同時に、バランスのとれた形状を維持するために、束ね方や足場の組み方にも注意を払う必要があります。
自宅で鉢植えのロウバイの手入れの知識
ロウバイは、香梅、ロウバイとも呼ばれ、原産です。ユニークで貴重な花と木です。適応力が強く、湿度が高く日当たりの良い環境を好みます。気温がマイナス15度以下に下がらない限り、冬を安全に越冬することができます。耐乾燥性があり、半日陰にも耐えます。 「干ばつにも枯れないロウバイ」と言われています。風や水に強く、分枝力が強く、剪定にも強い。緩く、深く、水はけのよい中性またはわずかに酸性の砂質ローム土を好みます。生育に適した温度は10～15℃です。冬は-15℃の低温にも耐えられますが、開花期に気温が-10℃以下に下がると開花した花が霜で傷んでしまいます。枝分かれ力が強く、剪定にも強い。冬のフラワーアレンジメントに最適な品種です。開花期は12月から2月まで数十日間続き、果実は6月に熟します。ロウバイは寿命が長く、成長が遅いので、盆栽を作るのに適した材料です。開花時期の人工制御、
正月や春節に咲かせたい場合は、晩秋の落葉後に苗を掘り起こし、鉢に植えて冷暗所（5℃）で保管します。鉢の中の土が乾いたり濡れたりしないように、適度に水をやりましょう。祭りの20日前に、苗の鉢を15℃〜20℃の日当たりの良い部屋または温室に移動し、週に1回薄い肥料水をかけて水やりをすると、間に合うように開花します。 10月1日にロウバイを咲かせたい場合は、8月上旬に苗を掘り出して鉢に植え、10℃～15℃の冷房に置きます。お祭りの約20日前に、苗のポットを暖かい（約25℃）日当たりの良い場所に移して植えると、時期が来ると開花します。
株分けは落葉後、芽が出る前に行います。一般的に、根付いた苗は春の2月か3月に母植物の根から切り取られ、別々に植えられます。秋に一度薄く肥料を与えると、2年間の栽培で開花します。春に根を輪切りにした後、土を盛り層状に植えます。雨季（6月下旬から7月中旬）には高地レイヤリングも可能です。
栽培と管理：秋から冬にかけて葉が落ちた後、春に芽が出る前に植え替えます。植え付けには裸根で十分です。ロウバイは水を避けるべきです。植える場所は、乾燥していて、日当たりがよく、風の当たらない場所である必要があり、水浸し、粘土質、塩分を多く含んだアルカリ性の土壌は避ける必要があります。冬場は風の影響を受け開花が遅れるので、風が当たらない場所や防風設備のある場所に植えましょう。ロウバイの樹冠の形状には、密集幹型の苗木と単幹型の接ぎ木苗木の2種類があります。毎年秋と冬に樹冠を剪定し、生い茂った枝や弱い枝を取り除き、植物に十分な風通しと光が当たるようにします。開花後に1回肥料を与え、冬に1回土を耕します。
剪定 ロウバイは枝分かれが強く、剪定に強く、強剪定も可能で、樹形も整えやすい樹種です。根首からは活発な吸芽が生えやすく、その一部は同じ年に樹冠を超えて成長することもあります。 1メートルを超える枝を除いて、同じ年に生長した枝のほとんどに花芽が形成されます。 50 cm以下の枝、特に5〜15 cmの短い枝には花が多く咲きます。一般的に、剪定は花が終わった後に行うべきであり、枯れた枝、密集した枝、交差した枝、病気や害虫に侵された枝などを除去する必要があります。発芽と分岐を促進するために、一年枝の基部にある 2 ～ 3 対の芽を除いて、上部の枝をすべて切り取る必要があります。その後、2～3対の葉が成長するごとに、新しい枝を切り詰めて、短くて強い花枝の成長を促進し、植物の形を対称的で美しくします。剪定は主に3月から6月の間に行われ、7月以降は中止されます。剪定が適切なタイミングで行われないと、多くの長い枝が簡単に成長し、栄養分を消費し、花芽の分化が悪くなり、開花に影響を与えます。
鉢植えのロウバイは成長力が強く、根元からたくさんの枝が生えています。鉢植えは、何度か剪定を繰り返すと奇妙な樹形になることがあるため、ほとんどが切り株盆栽として栽培されています。鉢植えにする前に、中央の太い主枝を選び、他の枝を根元から切り落とし、均等に分散した 3 本の側枝を上向きに残します。そして、主枝の上部を切り、この 3 つの側枝から花の枝が伸びるようにします。毎年花が咲き終わった後に花枝を剪定するだけでなく、密集した側枝とすべての根の吸芽をいつでも間引いて、主枝の側枝を剪定する必要があります。毎回、側枝を下から上に向かって徐々に短くして、互いに補完し合い、互い違いになるようにします。古い根の節の上にさらに土を積み重ね、湿らせておくことで生き続けます。今後は毎年植え替え、土を取り除いて根を露出させ、次第に生気のある古木の形を形成し、芸術的な加工により、スクリーン扇型、単体型、多体型などさまざまな形に成形でき、節のあるロウバイに栽培することもできます。
病気には約 10 種類あり、最も一般的なのは葉の病気で、その中でも炭疽病と黒点病がより一般的であり、枝や幹の病気や根の病気はそれほど一般的ではありません。ロウバイ斑点病の葉には、最初は円形で茶色い斑点が現れますが、次第に不規則な形に広がり、斑点の中心は薄茶色または灰白色や黒色に変わります。後期になると、病変の中心に小さな黒い斑点が現れます。斑点病は、カビの一種である真菌による感染によって引き起こされます。予防と制御の方法: 感染源を減らすために、病気の落ち葉を集中的に除去して破棄します。病気が重篤な場合は、50％カルベンダジム水和剤を散布する
胡蝶蘭としても知られる胡蝶蘭は、優雅で華やかで美しく、開花期間が長い花です。蘭の中でも最高峰であり、蘭の女王として知られています。人々の生活水準の向上に伴い、胡蝶蘭も一般の人々の家庭に浸透してきました。しかし、胡蝶蘭の栽培条件が厳しく、管理策を習得するのが難しいため、胡蝶蘭製品の品質は低く、市場シェアは低い。胡蝶蘭の基本的な栽培技術を紹介します。
胡蝶蘭はもともと熱帯地方で育ち、一年中気温が高く、日光と雨が豊富なので、温度、湿度、光に対する要求条件が非常に高くなります。胡蝶蘭の生育には暖かく湿度の高い環境が必要です。
（１）温度春に胡蝶蘭を育てるのに最適な気温は25℃（昼間）〜18℃（夜間）です。夏に旺盛に生育した後、秋には休眠期に入り、温度は21℃（昼間）〜15℃（夜間）の間で管理する必要があります。胡蝶蘭は気温が35℃を超えると休眠状態になり、気温が45℃に達すると植物が焼けてしまいます。
（２）湿度胡蝶蘭の生育に最適な湿度は 60% ～ 80% ですが、苗の場合は 90% が必要です。湿度が高すぎると植物は病気にかかりやすくなり、湿度が低すぎると植物の成長が遅くなります。
（３）光。胡蝶蘭の最も成長が早い時期は、晴れた春と夏です。原産地は日陰が深いので、北部で栽培する場合は日陰にする必要があります。温室栽培では、内部と外部に遮光ネットを追加し、遮光率を 50% にします。
（４）水分含有量と水質胡蝶蘭は生育に高温環境を必要とするため、4～5日に1回水やりをするのが最適です。暑い夏には、葉を冷やすために1日2〜3回霧吹きで水を吹きかけます。秋には水やりをやめ、鉢の土が乾くまで待ってから再び水やりをしてください。胡蝶蘭の成長には水質が非常に重要です。一般的に、pH は 6.5 程度である必要があります。
（５）肥料通常のメーカーが製造している蘭専用の肥料をご使用いただけます。胡蝶蘭は、蘭の中でも、苗から開花までに2～4年かかり、成長が早い蘭です。したがって、成長を確実にするためには、肥料を頻繁に施用する必要があります。一般的には、生育期には1～2週間に1回施肥し、休眠期や開花期には施肥しません。
4.栽培対策
（１）培養土胡蝶蘭に最適な培養土は、排水性と通気性に優れた基質です。一般的に使用される基質には、水生植物（苔）、樹皮、おがくず、ココナッツの殻などがあります。現在、ほとんどの蘭栽培者は、その柔らかさ、高い繁殖力、取り扱いの容易さから、水生植物を使用しています。水草は使用前に 8 時間浸し、必要に応じて振って乾かします。そうすることで、水草をボール状に絞ったときに、少量の水が滴り落ちても糸が残らないようになります。
（２）苗を瓶から取り出す。購入したボトル苗は、温室で2～4週間順応させました。苗を瓶から取り出した後、葉の大きさや生育状況に応じて等級分けし、異なる栽培容器に植えます。管理しやすいように植え付け日や品種名を記載したラベルを貼っています。
（３）経営成長期間に応じて異なる管理対策が採用されます。春は胡蝶蘭の開花期です。切り花でも鉢植えでも、開花期間は最長1か月です。管理のためには、遮光ネットを何層か敷く必要があります。水をやりすぎないでください。ただし、葉は湿った状態に保つ必要があります。蘭用の液体肥料のみを与え、開花中は肥料を与えません。夏は主に新しい葉が生える最も成長が活発な時期です。日陰を作るためにネットを二重に張って管理する必要があります。頻繁に水をやり、1日に2〜3回葉にスプレーします。毎週の液体肥料に加えて、油粕または骨粉混合肥料も施用する必要があり、天候が非常に暑い場合は施肥を中止する必要があります。夏は病気や害虫の発生がピークとなる時期なので、予防や駆除に注意が必要です。秋には遮光ネットをかぶせ、軽く水やりをし、液体肥料を数回施し、カタツムリなどの害虫の駆除に注意してください。冬は日陰を作る必要はありません。鉢の土が乾くまで待ってから水をあげてください。肥料を与える必要はありません。
家庭で育てるバジルハーブの手入れの知識
バジルはもともとアメリカから導入された、非常に貴重で珍しい香料植物です。バジルランは高さ20〜80cmで、豊かに成長し、枝が多く、白い花序があります。植物全体から、ワイン、アニス、スパイス、コショウ、ミント、そしてほんのり甘い香りが混ざり合った香りが漂い、その香りは風に乗って数十メートル先まで広がります。自宅に鉢植えを置けば、部屋全体が優雅な香りに包まれます。バジルは香りのよい植物であるだけでなく、重要な調味料野菜でもあります。生葉でも乾燥させても使えます。の多くのホテルやレストランでは、高級料理の調味料として乾燥バジルを好んで使用していると報告されています。さらに、バジルには非常に貴重な薬効があります。腎臓病、咳、下痢を治療できます。ワインと一緒に使用すれば、料理の調味料としても広く使われます。冷たくして食べたり、炒めたり、スープにしても美味しいです。バジルは成長力が強く、柔らかい茎と葉は何度でも成長するので、鑑賞用としても食用としても使えます。クローブバジルは涼しげで芳香のある香りがします。新鮮な葉とエッセンシャルオイルは主に、焼き肉製品の味付けや加工に使用されます。家庭で肉を炒めるときに、みじん切りにした新鮮な葉を2～4枚加えると、香りが増し、脂っこさが消えます。バジルはトマトととてもよく合い、料理やスープ、ソースに使っても独特の風味を加えてくれます。ピザ、パスタソース、ソーセージ、スープ、トマトソース、ドレッシング、サラダなどの調味料としてお使いいただけます。バジルはオレガノ、タイム、セージと混ぜて、ホットドッグ、ソーセージ、ソース、ピザソースに豊かな風味を加えることもできます。多くのイタリア人シェフはピザのハーブの代用品としてバジルをよく使います。バジルはタイ料理でよく使われる調味料でもあります。西洋料理やタイ料理でよく使われ、3カップ料理にも使えます。さらに、バジルは打撲、蛇や虫刺されの治療に伝統的な漢方薬としても使われます。バジルの若い茎と葉は香りがよく、サラダや肉料理の香り野菜として使われます。開花期に収穫された後、乾燥させて粉末にして保存し、いつでも香料として使用できます。薬として使用すると、胃を強化し、消化を促進し、利尿作用や強心作用があり、子宮を刺激して出産を促進します。さらに、この種子は摂取すると目の痛みを治療できることから、伝統的な医学では光明子と呼ばれています。市場では、クロッカスやシンビジウムの代用品としても使われています。葉から抽出される精油は黄緑色で、メチルヘスペリジノール、リナロール、ユーカリプトールなどが含まれています。
芳香特産品バジルの栽培技術
バジルは寒さに非常に敏感で、暑くて乾燥した条件で最もよく育ちます。最も一般的な種は、適応性が広く、温度、光、水、土壌に対する要求が少ない一年生植物です。北と南のほとんどの地域で正常に成長できます。 1. 播種・育苗 ①気温が15℃以上で安定したら播種します（通常4月上旬）。地面に植える場合は、深耕に加えて、1平方メートルあたり5kgの良質な堆肥と0.1kgの標準リン酸肥料を施用します。地盤状況に応じて殺菌剤や殺虫剤を適宜散布し、その後、土地を均して幅0.8～1メートルの高畝を作ります。鉢植えの植物は、土壌が一定の肥沃度を持ち、害虫や病気の繁殖を減らすことを要求する花卉栽培の一般的な要件に従って栽培できます。 ②播種前に十分に潅水し、水がしみ込んだら（育苗トレー、苗床、大口径ポットでも可）、2cm×2cmの密度で種をまき、細かい砂をかぶせ、保温・保湿フィルムで覆い（気温が高い場合は濡れわらをかぶせる）、出芽後に適期に除草し、苗の高さが15cmくらいになったら移植します。 2. 植え付けと管理 ①直径25cm程度の植木鉢を選び、堆肥を混ぜた柔らかい肥沃な園芸用土を入れます。苗の茎の土の跡から少し上向きに0.5～1cmの深さに苗を植え、根を締め固めて、一度水をかけて根付かせます。 ②生育期に速効性窒素肥料を1回施用し、分枝初期に適期に土寄せと除草を行い、収穫後ごとに窒素肥料を1回施用し、必要に応じてリン酸肥料とカリウム肥料を施して生育を促進し、収量を増加させます。 3. 収穫と加工: 香水用のバジルの葉は開花する前に収穫するのが最適です。生鮮品の場合は、50～10個程度を細く柔らかい糸で束ねて市場に販売します。他の方法で販売することもできます。乾燥させて販売する場合は、新鮮なスライスを太陽にさらしたり、オーブンや乾燥室に約40°Cで置いて色と香りを保つことができます。乾燥後は、精巧な袋に入れて密封し、販売します。バジルは、高さ60〜70cmの直立した一年生草本で、滑らかまたはほぼ滑らかです。植物全体に強い香りがあり、茎は純粋な四角形で、植物は緑色ですが、紫色になることもあります。葉は対生し、卵形で、長さ2.5～7.5cm、全縁またはわずかに鋸歯があり、長い葉柄があり、裏面は灰緑色で、油細胞は黒っぽい。先端の穂状花序にも間隔を置いて総状花序が伸び、6～8 個の花が輪生し、小さな白または赤みがかった花が咲きます。果実は小さなナッツで、小さくて黒い楕円形の種子が入っています。種子は水に触れると膨張し、粘着性物質で覆われます。バジルは土壌の質を厳密に選別する必要がなく、日当たりの良い場所の乾燥した平らな肥沃な土壌で最もよく育ちます。熱帯または亜熱帯地域では、2月または3月に土地の準備を行い、幅60〜75cmの花壇を作り、列に種をまき、土で覆い、植物の間隔を約20cmにします。 3～4回の耕起と除草で秋まで数回の収穫が可能です。土壌の準備中に堆肥と石灰を施し、最初の葉を摘んだ後に窒素とカリウムの肥料を施します。種子を採取する場合は、花茎が黄色くなったら茎から切り取り、乾燥してから種子を叩き出します。
02. 家庭で鉢植えのユリを育てるための知識
ユリ、別名：ユリ、白ユリ、強ユリ、扇ネギ、山丹、逆仙、ユリニンニク。開花期：開花期は長く、春、夏、秋に開花しますが、夏にピークを迎えます。日光と湿気を好みますが、半日陰の環境にも耐えることができます。それらのほとんどは涼しい気候を好み、耐寒性は強いが耐暑性は弱い。肥沃で、腐植質が豊富で、水はけがよく、わずかに酸性の土壌が必要です。
鉢植えは9月と10月に行うのが最適です。培養土は、腐葉土、砂土、園芸用土を1:1:1の割合で混ぜ合わせます。完全に分解された堆肥と少量の骨粉と木灰を元肥として鉢の底に施します。植え付けの深さは、一般的に球根の直径の2～3倍です。
鉢植えのユリは、年に一度、新しい培養土と元肥で植え替える必要があります。さらに、成長期には植木鉢を週に一度回す必要があります。そうしないと、植物が高く成長しすぎて見た目が悪くなる傾向があります。
施肥: ユリはそれほど多くの肥料を必要としません。通常、肥料は成長初期と春の開花初期に必要に応じて施用します。海外の栽培者の中には、ユリは窒素とカリウムの肥料を最も必要とするため、生育期には10～15日ごとに施肥すべきであるが、リン肥料の供給は制限すべきだと考える者もいる。リン肥料が多すぎると葉が黄色くなってしまうからだ。開花期にはリンとカリウムの肥料を1～2回施用します。球根をいっぱいにするには、開花後に残っている花を早めに切り取って栄養分の消費を減らす必要があります。
水やり: 鉢の中の土を湿らせておくだけで十分ですが、生育期や乾燥した天候の時には頻繁に水をやり、鉢の周りに頻繁に水を撒いて空気中の湿度を高めます。鉢の中の土は湿りすぎないようにしてください。そうでないと球根が腐りやすくなります。
害虫および病気の防除：（1）ユリモザイク病：ユリ潜在モザイク病とも呼ばれ、病気が発生すると、葉に不均一な暗いクロロティックまたは枯死斑点が現れ、影響を受けた植物は短くなり、葉の縁は丸まり、葉の形は小さくなります。花びらに紡錘形の薄茶色の斑点が現れたり、花が変形したりして咲きにくくなることもあります。予防および制御方法：①種子保存用にウイルスフリーの球根を選択する。 ②アブラムシ、ヨコバイ類の防除を強化する。 ③ 病気の植物を見つけたらすぐに除去し、処分する。
（２）斑点病：最初に発生すると、葉に小さな色あせた斑点が現れ、それが拡大して暗褐色の縁を持つ茶色の斑点になります。その後、病変の中心に小さな黒い斑点が多数現れます。ひどい場合には葉全体が黒くなり枯れてしまいます。予防および制御方法：病気の葉を取り除き、拡散を防ぐために500倍に希釈した65％ジネブ水和剤を1回散布します。
1. 繁殖方法
1. 鱗片の繁殖には、鋭利なナイフを使用して鱗片を根元から切り取るか、手で剥がし、大きいものを選択して、1:500 のベノミルまたはキャプタン水溶液に 30 分間浸して細菌を殺します。日陰で乾燥させた後、苗床に直接植えます。植えてから 15 ～ 20 日後、鱗片の下端の切り口に小さな球根が現れ、その下に根が張り、葉が成長し始めます。通常、1つの鱗茎から1〜2個の小さな球根が育ち、球根に育てるには2〜3年かかります。 「空中栽培」を使用すると、球根の成長にかかる時間を大幅に短縮できます。方法は、適切な光に当てながら、20〜25℃、相対湿度80％〜90％の温室内に鱗片を置くことです。 10日後にはカルス組織が生成され、小さな球根に分化し、15日後には根が成長し、30日後には茎と葉が成長し、50〜80日後には直径1cmの小さな球根が得られます。
2. 子球の繁殖では、二次子球、つまり「ベビーボール」を生産できる品種であれば、大きな球根を掘り起こすときに土壌から採取して播種することができます。球根の基準に達するまでには1年の栽培が必要になります。
3. 蘭州、平廬、宜興でユリが栽培され、若い球根で繁殖される場合、よく発達した根系、良好な苞葉、および種子用の均一で明確なサイズの若い球根を通常 3 ～ 5 個選んで収穫されます。植える前に若い球根を分けて、それぞれの球根に茎の基部ができるようにします。植え付けは9月～11月、列間隔は25～28cm、株間は17～20cm。植え付け用の溝を掘り、球根を底から置き、7 cm の土で覆うと、翌春に苗が出てきます。宜興では既製品のユリは秋に収穫できますが、蘭州や平廬では既製品のユリが収穫されるまでに通常2～3年かかります。
4. ムカゴの繁殖では、ムカゴを生産できるすべての品種は、ムカゴが成熟した6月に収穫され、砂の中に保管され、8月から9月に苗床に播種されます。条播きを行い、条間は15～20cm、株間は3～7cm、植え付け深さは3～5cmとし、砂を約0.3cmの厚さで覆い、その上に芝を敷きます。翌年の秋に1年生の球根に成長し、2～3年育てると球根として利用できるようになります。
5. 茎の断片や葉の挿し木の場合は、茎の節を水に挿すか、葉、特に上部の葉を湿ったパーライト粉末に挿します。すぐに、根元の切り口から小さな球根が生えてきます。
茎の上部を摘み取る適切な時期は、葉の数によって異なります。葉が60枚以上成長し、平均気温が23℃を超えないときに摘芯するのが最適です。実験によれば、上部を摘み取ると摘み取らない場合に比べて収量が増加し、適切な時期に摘み取ると遅く摘み取る場合に比べて収量が増加します。適切な時期に摘み取って葉を多く残すほど、収穫量の増加が大きくなります。
イチゴは経済的価値の高い多年生のベリー類です。果肉100グラムあたり、糖分6〜11グラム、タンパク質0.4〜0.6グラム、粗繊維約1.4グラムが含まれています。また、人体に不可欠なさまざまなビタミンやその他の栄養素も含まれています。果実は鮮やかな赤色で、果肉は繊細でジューシー、甘酸っぱく、フルーティーな風味が強いです。
苗の栽培
母植物の育種: 最初の年に多くの果実と高い収穫量を生み出し、害虫や病気のない健康な母植物を選択します。移植前に十分な元肥を施し、連作を避けてください。花序を摘み、蔓を整え、古い葉を摘み、雑草を取り除くという毎日の作業を行います。匍匐性根茎形成期には、水やりに人糞を薄めたものや0.3％の化成肥料を使用し、7月末には使用を中止します。きれいな水を使った溝灌漑、マイクロスプリンクラー灌漑、または点滴灌漑を使用します。
苗木は6月下旬から7月上旬、つまり梅雨が終わり土用の入りが始まる前の曇りの日に移植されます。葉が2～3枚開いていて根がしっかりしている苗を選び、土ごと掘り上げます。そして、掘ったり植えたりしながら、薄めた人糞尿で水やりをします。植え付け後は、日陰を作るために小屋を建てて日よけネットで覆い、日中は覆い、夜間は覆いを外すようにして生存を促進します。植え付け後3〜5日以内に1日1〜2回水をやり、土壌の湿り気を保ちます。生き延びた後は日陰を取り除き、2〜3回水をやり、薄い窒素肥料を使用して苗の根と葉の急速な成長を促します。移植した苗に2〜3枚の新しい葉が生えたら、古い葉を早めに取り除く必要があります。 8月中旬以降は葉を4～5枚に保つように葉の量を調節する必要があります。イチゴの花芽の分化を促進するために、窒素肥料の施用と灌水を制御し、土壌を適度に乾燥させておく必要があります。強い苗の基準：葉柄が短く、葉が5～6枚展開し、葉肉が厚く、根茎が1～1.3cmの太さで、根系がよく発達し、白い根が多く、苗の重量が25～30g。
植民地化
緑の葉、太い茎、4〜5枚の葉、そして根系が損なわれていない、病気のない植物を選択します。根を露出させずに浅く植え、植えた後は根がしっかり張るように十分に水をやると良いでしょう。植え付け後約10日経ち、イチゴの苗に新しい葉が生えてきたら、人糞や家畜の糞尿の水を薄く施します。最初の追肥は植え付け後約 20 日後に行い、2 回目の追肥は植え付け後 1 か月後に地面をフィルムで覆う前に行います。芽が現れ、花が咲き始める頃に葉面追肥を行うことができます。リン酸二水素カリウム、葉面剤、愛多寿、緑王、オーキシンなどの葉面肥料のいずれかを散布することができます。その後は、植物や果実の成長と発育を促進するために、7〜10日ごとに別のものを選んで散布します。
地面を覆う
植え付けから25〜30日後に、基本的にベッドの表面と同じ幅の黒いマルチで地面を覆います。次に、植物がある場所のマルチを剥がし、植物をマルチから引き出し、両側を土で押さえます。
水管理：イチゴは肥料と水を好み、水浸しを嫌います。開花から結実まで、果実の成長と発育に必要な十分な水が必要です。マルチで覆われた庭園では、湛水灌漑の方法が採用されています。水は植物の根から10〜15cmの深さまで地中に注入されます。灌漑は10〜12時間維持され、その後残りの水は排出されます。土壌の湿り気を保つために数日ごとに灌水してください。
植物の手入れ
最初に現れるイチゴの花序は太くて大きな果実を実らせますが、後から現れる高い位置の花序は細くて小さな果実を実らせます。高い位置にある花序や、完全に成長していない効果のない花は、適時に除去する必要があります。一般的に、植物から成長した最初の 1 ～ 2 個の芽は保持し、残りは時間内に除去する必要があります。植物の這う苗は成長し続けるので、適時に除去する必要があります。また、古い葉、病気の葉、植物の下部に密集しすぎている葉も除去して破棄する必要があります。ジベレリンの散布：品種によって異なります。植物1本あたり5ml、1週間後に2回目の散布を行ってください。苗期、開花期、幼果肥大期に、2%硝酸カリウムまたは2%サイトカイニンと広範囲収量増加細菌を3000回散布して、イチゴの成長と発育を促進します。
生産期間中の植物の整形: イチゴの植物 1 本あたり 8 〜 10 枚の葉が必要です。栄養が果実に集中するように、古い葉、傷んだ葉、病気の葉、伸びた茎は早めに取り除く必要があります。イチゴの花と果実を適切に間引き、1 株あたり 15 ～ 25 個の果実を残し、茎が短いもの、花が小さいもの、果実が平らまたは変形しているものは取り除きます。
温度と湿度の管理：イチゴの成長と発育を促進し、色づきと収穫量を向上させるには、温室内の温度を一定に保つことが重要です。果実肥大期から収穫期までは、日中の気温を25～27℃に、夜間の気温を7℃に保ち、最低気温が5℃を下回らないように管理します。湿度はイチゴの開花と受粉に大きな影響を与えます。湿度が高いとイチゴの葯開率や発芽率が低下します。開花後は、温室内の相対湿度を50～60%に維持する必要があります。寒い冬でも、正午の気温が高いときは、温室内の換気と湿度を下げるためにフィルムを取り外してください。
害虫・病気の防除：イチゴの成長中期から後期（2月～4月）は雨や霧の日が多くなり、気温も高くなるため、さまざまな害虫や病気が発生しやすくなります。一般的な病気には、灰色かび病、うどんこ病、斑点病などがあります。開花初期に、病気を予防し、害虫を駆除するために、667平方メートルあたり50 kgの水で、45％の超微粒子硫黄コロイド懸濁液0.3 kgと50％のトリアジメホン150 gを散布します。
収穫
イチゴが開花から結実するまでには通常約 30 日かかりますが、品種や気候条件によって期間は長くなるか短くなる場合があります。果実が赤くなり、着色面積が80％を超えると成熟しているので、適期に収穫する必要があります。
九花、黄花とも呼ばれる。キク科に属し、多年生の草本植物です。茎は直立し、枝分かれが多く、基部はわずかに木質化しています。単葉は互生し、葉の形は卵形から広披針形まで変化に富み、縁には切れ込みや鋸歯があります。菊は開花時期の違いにより、夏菊、秋菊、冬菊に分けられます。種類も豊富です。
キクは適応性が高く、涼しさを好み、比較的耐寒性があります。生育に適した温度は18～21℃、最高32℃、最低10℃です。地下茎の低温耐性は一般的に-10℃です。開花期の夜間最低気温は17℃で、開花期中期から後期にかけては15～13℃まで下がることがあります。十分な日光を好みますが、多少日陰にも耐えます。最もタブーなのは浸水です。標高が高く乾燥した地形、深い土壌、腐植質に富み、軽くて肥沃で水はけの良い砂質ローム土を好みます。弱酸性から中性の土壌で育ちますが、pH 6.2～6.7 が最適です。連続栽培は避けてください。
秋菊は夜が長く昼が短い植物です。 1日14.5時間の長い日光の下で茎と葉を育てます。花芽の発育には、1日12時間以上の暗闇と夜間の気温10℃が適しています。しかし、品種によって日光に対する反応は異なります。
繁殖の主な方法は挿し木であり、芽挿し、枝挿し、葉芽挿しに分けられます。
芽挿し：秋から冬にかけて、挿し木用の植木鉢の外側にある芽を切り取ります。芽を選ぶ基準は、植物から遠いことと、芽がふっくらしていることです。芽を選んだら、下の葉を剥がして粗い砂を敷いた植木鉢や植え床に挿し、室温を7～8℃に保ち、春が暖かくなったら屋外に植えます。
針葉樹挿し木: この方法が最も広く使用されています。挿し木のほとんどは4月と5月に行われます。若い枝を8〜10cmほど切り取って挿し木にし、植え付け後はよく管理しましょう。 18〜21℃の温度であれば、ほとんどの品種は約3週間で根付き、約4週間で鉢に移植できます。
株分け：一般的には清明節の頃に植物を掘り出し、根ごと自然な形に分け、別々の鉢に植えます。
1. 鉢植え菊の栽培と管理
：挿し木後の栽培方法：この方法が最も一般的に使用されています。
（１）菊を育てる際には水やりの方法が非常に重要です。寒い時期は正午に、夏は朝と夕方に水をあげてください。暑くて乾燥した天候のときは、1日に2回水をあげてください。一般的に、水を使いすぎないようにしてください。元肥を与えるほか、菊の苗が順調に生育しているときは、10日に1回程度、軽く肥料水を与えます。秋に入ると植物は旺盛に成長し、施肥の頻度を増やしたり、肥料の濃度を高めたりすることができます。花芽が形成されたら、リンを含む肥料を与える必要があります。施肥は夕方に行い、根が正常に呼吸できるように翌朝早くに再度水を注ぐ必要があります。肥料を与える際に葉を汚さないようにしてください。
（２）摘芯、芽摘み、支え：摘芯することで、植物の高さや咲く花の数をコントロールすることができます。一般的には、単枝、二枝、多枝の形式があります。苗が約 15 cm の高さになったとき、または穂木に 3 ～ 4 枚の葉が生えたときに摘み取りを始めます。 2～3回挟むことができます。成長が急速であれば回数は多くなり、そうでなければ回数は少なくなります。最後の時期は通常、秋の初め頃です。菊にはたくさんの芽がありますが、各枝の先端には 1 つの芽だけが残ります。安全のために、芽は 3 回に分けて剥がすことができます。1 回目は 3 つの芽、2 回目は 2 つの芽、3 回目は 1 つの芽を残します。通常、各鉢には 3 ～ 5 本の強い枝だけが残ります。鉢植えの菊は花が大きく枝が弱いので、最後の摘芯の際には支柱で固定しましょう。
（３）成長ホルモン処理：鉢植えの菊は成長期間が長い。適切に管理しないと、木は大きくなりすぎて、茎が細くなり、株がひどく落ちてしまい、観賞価値に影響を及ぼします。 PP333 を散布すると矮性キクに大きな効果がありますが、品種によって PP333 に対する感受性が大きく異なるため、最適な濃度を得るためには使用前に実験が必要です。
（4）害虫および病気の防除：一般的な病気には褐色斑点病、黒斑病、うどんこ病、根腐れ病などがあり、これらはすべて土壌の水分過多、排水不良、換気不良、光透過不良によって引き起こされる真菌性疾患です。予防のための生態環境の改善が主な対策です。鉢植えの土壌は 1:80 ホルマリン溶液で消毒し、生育期間中は 80% の湿潤性マンコゼブ溶液または 50% の湿潤性チオファネートメチル溶液を散布することができます。主な害虫としては、アブラムシ、ハダニ、ツトガ、キクイムシ、コガネムシ、ハモグリバエの幼虫、バッタ、カタツムリなどがあり、栽培管理の強化、手作業による駆除、農薬散布などで防除できる。
（５）開花後の管理：開花後、地上部の枝や葉は枯れますが、地下茎からは新しい芽が出ます。冬は寒さから植物を守り、冬の前に少量の肥料を与え、土が乾いたら水をあげます。
土壌: クチナシは酸性土壌植物なので、土壌のわずかに酸性の環境がクチナシの成長を決定する鍵となります。培養土は、弱酸性の砂質ローム 70% と腐葉土 30% の混合物である必要があります。湿気を好み、乾燥を嫌い、湿度は40～70％になります。肥料を好みますので、定期的に硫酸第一鉄水、ミョウバン肥料水、腐食性肥料などを与えるとよいでしょう。高温にも強く、40℃でも生育可能です。厳しい寒さにも強く、10℃くらいでも凍死しません。二酸化硫黄に対する強い耐性。発芽しやすく、剪定にも強い。
温度：最適な生育温度は16℃～18℃です。低温と直射日光はどちらも成長に非常に有害であるため、夏には風通しがよく、湿度が高く、明るい、木々のまばらな森や日陰の小屋に置く必要があります。冬は日光が当たり、気温が0℃以上になる環境に置いて休眠させます。気温が高すぎると来年の開花に影響が出ます。
水やり：湿った空気を好むので、生育期間中は水やりを適宜増やしてください。通常は、土が白くなったら水をあげ、一度にたっぷりと水をあげます。暑い夏には、空気中の湿度を高めて植物を冷やすために、1日に2〜3回葉に水を吹きかける必要があります。ただし、花が咲いた後は、花が落ちてしまわないように、水をやりすぎないようにしてください。冬は水の与えすぎによる根腐れを防ぐために、土壌を比較的乾燥した状態に保つのがよいでしょう。
肥料：肥料を好む植物の場合、成長期の肥料ニーズを満たし、土壌内の弱酸性環境を維持するために、事前に硫酸第一鉄を肥料溶液に混ぜて発酵させることができます。 4月に生育ピークを迎えた後は、半月に1回追肥をします（花焼けを防ぐために、施肥時に水を多めに与えるのが最適です）。これにより、クチナシの肥料ニーズを満たすだけでなく、土壌環境を比較的バランスのとれた弱酸性環境に保ち、クロロシスの発生を防ぎ、同時に硫酸第一鉄の急激な補給や局所的な過酸性化によるクチナシへのダメージを防ぐことができます。
繁殖には挿し木が一般的に使用されます。クチナシは花は咲きますが、実をつけない植物です。種子がなく、挿し木でしか栽培できません。前半は4月、後半は8月～9月です。これら 2 つの期間は、クチナシの挿し木に最適な季節であり、クチナシの繁殖に最適な時期でもあります。雨期に若い枝を15cmの長さに切り取り、苗床に挿します。 10〜12日で根付きます。挿し木の場合は、4月に長さ20〜25cmの2年生枝を選び、土に埋めて湿らせておくと、約30日で根付きます。夏に親植物から切り離し、翌春に移植します。特に人間、家畜、家禽、天然肥料、尿素、化学肥料などの肥料を挿し木の前後に施用することは避けてください。
鉄欠乏によるクロロシス：このクロロシスは新しい葉に現れます。最初は葉は淡い黄色または白で、葉脈はまだ緑色です。ひどい場合には葉脈も黄色や白に変わり、最終的には葉が枯れてしまいます。この場合は予防・防除のため0.2%～0.5%硫酸第一鉄水溶液を散布してください。
マグネシウム欠乏によるクロロシス：このクロロシスは古い葉から始まり、徐々に新しい葉に広がります。葉脈はまだ緑色です。ひどい場合には葉が落ちて枯れてしまいます。この場合、予防と防除のために0.7％〜0.8％のホウ素マグネシウム肥料を散布することができます。過度な水やりや凍結も葉が黄色くなる原因となるため、メンテナンスの際には特に注意が必要です。
鉢植え用の土は、園芸用土 40%、粗い砂 15%、肥料用土 30%、腐葉土 15% で準備する必要があります。クチナシの苗の段階では水やりに注意し、鉢土を湿らせ、よく腐熟した薄い肥料をこまめに施します。水やりには雨水や米の発酵水を使うのが最適です。生育期には、10～15日に1回、硫酸第一鉄0.2％水またはミョウバン肥料水（交互に使用可）を植物に与えると、土壌がアルカリ性になるのを防ぎ、同時に土壌に鉄分を補給してクチナシの葉が黄色くなるのを防ぐことができます。夏には、空気中の湿度を高め、葉の光沢を促進するために、クチナシの葉に朝晩1回ずつ水を噴霧する必要があります。 8月の開花後はきれいな水だけで水やりをし、水やりの量を調節します。 10月の寒露の前に室内に取り込み、日当たりの良い場所に置きます。冬場は水やりを厳しく制限する必要がありますが、葉には頻繁にきれいな水を吹きかけることができます。毎年5月から7月にかけて、クチナシの旺盛な成長期が終わりに近づく頃に、枝分かれを促すために剪定を行い、上部を切り落とすと、将来的に美しい形になり、より多くの花を咲かせることができます。
クチナシは、室内の換気が悪く、冬場に温度や湿度が高すぎると、カイガラムシやすす病の被害を受けやすくなります。カイガラムシの場合は竹串で削り取るか、20号石油乳剤を200倍の水で混ぜて散布します。すすカビの場合は、きれいな水でこすったり、1000倍に希釈したカルベンダジムをスプレーしたりして予防と駆除を行うことができます。
ゴムの木 (Ficous elastica) は、インドガジュマルやインドゴムの木としても知られています。クワ科、イチジク属。ゴムの木の葉は大きくて光沢があり、一年中常緑です。一般的な観葉植物で、鉢植えに適しています。南部では景観樹や街路樹として露地栽培される。植物全体が滑らかで、ラテックスを含んでいます。ゴムの木はインドとマレーシア原産で、現在では多くの場所で栽培されています。暖かく、湿気があり、日当たりの良い環境を好みます。ある程度の日陰には耐えられますが、寒さには耐えられません。肥沃で緩い土壌を必要とし、中性またはわずかに酸性の土壌でよく育ちます。暖かくて湿気のある気候を好みます。肥沃な土壌が必要です。光を好みますが、日陰にも耐えることができます。耐寒性は低く、冬場の気温が5℃～8℃以下になると霜で傷みやすくなります。適温は20℃～25℃です。
複製方法
ポール挿入と重ね付けのどちらも可能です。挿し木の季節に制限はありませんが、気温が15℃以上であれば、5月から9月が最も適しています。春と夏の挿し木には、2年生の強い枝を選びます。秋の挿し木の場合は、その年の強い枝を挿し木として使うことができます。種子を挿すときは、切り口のゴム質が固まるまで待つか、炭粉や籾殻灰で吸収させて乾燥させてから基質に挿す必要があります。多芽挿しを基質の 1/3 から 1/2 に挿入します。すべての単一芽の挿し木は、茎の上部がわずかに露出した状態で基質に挿入されます。夏の移植は、全光噴霧苗法で行うことができます。通常、根は 30 日で形を整え、50 日後に移植できます。株分けは、夏場に1年おきによく育った丈夫な枝を選び、0.5cm～1cm輪切りにし、輪切り部分に泥を2cm程度塗り、湿度を保つためにラップで包み、根付いた後に切り取って土に植えて独立した苗にします。
挿し木の時期は晩春から初夏で、剪定と組み合わせることもできます。挿し木は主に1年生の半木質化した中間枝から行われます。挿し木をした後は、切り口から乳液が過剰に漏れて生存に影響するのを防ぐために、傷口を接着剤または木灰で早めに密閉する必要があります。挿し木の長さは、3 つの芽が残るくらいの長さにしてください。下の葉を切り取り、上の2枚の葉を閉じて、細いプラスチックロープで結び、葉からの蒸発を減らします。次に、普通の砂またはフロッグストーンを基質として植え床に挿し木を植えます。植え付け後は、植え床を高湿度に保ちますが、水が溜まらないようにします。適温は18～25℃です。空気中の湿度を高め、日陰と風通しを確保するために、地面に頻繁に水を撒きます。根が張るまでには2～3週間ほどかかります。鉢植えにした後は、少し日陰になる場所に置き、新芽が出てきたら徐々に光を増やしていきます。
栽培技術
ゴムの木は主に温室の鉢植えで栽培されます。鉢植えの苗は半日陰に置いてください。若い苗は毎年春に植え替える必要があり、成木は 2 ～ 3 年ごとに植え替えることができます。生育期間中は、2週間ごとに腐植肥料を施し、水を与えます。真夏は毎日の水やりに加え、数回の霧吹きも必要です。秋と冬は水やりを減らす必要があります。霜害を防ぐために、晩秋には温室か屋内に移動する必要があります。
鉢植えの場合は、腐葉土、草灰土に川砂を1/4程度、元肥を少量加えて培養土を作ると良いでしょう。普段から土壌を湿らせ、15～20日ごとに薄い液体肥料を与えます。夏の暑い時期にはゴムの木はより速く成長するので、肥料と水をたっぷり与えますが、鉢の中に水が溜まらないように注意します。秋以降は、植物の成長を促し、越冬を容易にするために、施肥と水やりを徐々に減らします。ゴムの木は日光を好むため、春から秋にかけては屋外の日当たりの良い場所に置いて管理します。長期間日陰に置くと、葉が黄色くなり落ちやすくなります。 鉢植えのゴムの木が成熟した苗木に成長した後は、新しい芽が出る前に春ごとに一度植え替えて土を交換することをお勧めします。植え替えの際は、巻き上がった根を適度に切り取り、新しい培養土と元肥を加えます。大きくなりすぎた植物の場合は、9月にもっと大きな植木鉢に植え替えるとよいでしょう。鉢植えのゴムの木をより豊かに育てるためには、苗木が60～80cmの高さに成長したら切り詰めて、側芽の発芽を促します。側枝が伸びてきたら3～5本を選び、その後は年に1回切り詰めます。 3年後には高さ1.5～2メートルの丸くてふっくらとした木が育ちます。
ゴムの木は耐寒性がないので、冬場は日当たりの良い室内で管理し、室温は10℃以上、最低気温は5℃以下にならないようにしてください。気温が低すぎて鉢の土が湿っていると、葉が黒くなって落ち、根が腐って植物全体が枯れてしまいます。来年の4月下旬から5月上旬にかけて、中庭やバルコニーに移動させてメンテナンスを行ってください。
培養土とは、土壌に対する様々な品種の異なる要求に応じて、花、特に鉢植えの花の成長と発育のニーズを満たすために人工的に特別に配合された土壌を指します。栄養分が豊富で、排水性と透水性（通気性）に優れ、水分と肥料を保持でき、乾燥しても割れず、濡れてもくっつかず、水やり後に地殻を形成しません。
1. そのため、人工的に混合土壌を準備する必要があります。このタイプの土壌は培養土と呼ばれます。花にはさまざまな種類があり、それぞれ生活習慣も異なります。培養土は花の習性や資材の性質に合わせて準備します。
培養土を加工するための原料は以下の通りです。
1. 庭土：庭土または肥沃な農地の土壌は、粒状構造が良好で、肥沃度が高いです。北部のpH値は7.0〜7.5、南部のpH値は5.5〜6.5です。庭の土は、一般的に野菜畑、果樹園、竹林などの表面の砂質ロームです。この土壌は比較的肥沃で、中性、酸性、またはアルカリ性です。庭の土は乾燥すると固まりやすく、透水性が悪くなります。通常、単独では使用されません。
2. 川砂：一般的に栄養分を含まず、主に換気と排水の役割を果たします。pH値は約6.5〜7.0です。川砂は有機物を含まず、清潔でpH値が中性なので、挿し苗や種まき、サボテンや多肉植物の直栽培に適しています。一般的に、重い粘土質の土は川砂と混ぜて土壌構造を改善することができます。
3. 腐葉土：秋の落ち葉を分解して作ります。土は緩く、多孔質で、腐植質が豊富です。酸性土壌を好む様々な花を植えるのに適しています。 pH値は5.5〜6.0です。腐葉土は、一般的には腐葉土や野菜の葉などから作られ、有機物が多く含まれ、緩やかで肥沃、通気性、排水性が良いのが特徴です。弱酸性なので、単独でクリビア、ラン、シクラメンの栽培に使用できます。一般的に、腐葉土は庭土や山泥と組み合わせて使用されます。一般的には、秋から冬にかけて広葉樹（ポプラ、ヤナギ、ニレ、ニレなど腐りやすいものが望ましい）の落ち葉を集め、庭土と混ぜて1～2年ほど積み上げます。落ち葉が完全に腐ったら、ふるいにかけて利用することができます。
4. 川泥・池泥：川や池に堆積した腐植質で、有機物が豊富で、栄養分が豊富で、酸性です。欠点は、有毒物質が含まれているため、掘り出した後は乾燥させて有毒物質を分解してから使用する必要があることです。一般的に、池や湖の泥は秋から冬にかけてすくい上げられ、乾燥され、粉砕され、その後、粗い砂、籾殻灰、またはその他の軽くて緩い土と混ぜられます。
5. 松葉土：松やヒノキの落ち葉が長期間にわたって堆積し、分解されて形成されます。 pH値は3.5～4.0で腐植含有量が多い。山林の松の木の落ち葉が長い年月をかけて腐植土として形成されたものを松葉土といいます。松葉土は灰褐色で比較的肥沃、通気性と排水性が良く、酸性反応が強いため、ツツジ、クチナシ、ツバキなど、酸性が強い花に適しています。
6. バーミキュライト：1000℃の高温で膨張する雲母状のケイ酸マグネシウムです。軽くて緩く、多量の水と肥料を吸収できるという利点があります。
7. 泥炭: 泥炭は、古代の低地に生育した植物の残骸であり、水浸しで空気の乏しい条件下で柔らかい堆積物を形成します。分解が不十分な泥炭はほとんどが茶色または薄茶色ですが、分解が不十分な泥炭は黒または暗褐色です。空気乾燥後は簡単に粉砕できます。泥炭は柔らかい質感と、優れた透水性、通気性、保水性を備えています。挿し木の発根を促進するのに非常に効果的なフミン酸が含まれています。 pH値は4.5～6.5で、培養土を作る上で重要な原料の一つです。
泥炭土: 泥炭土とも呼ばれる泥炭土は、ピートモスによって炭化された葦などの水生植物から作られます。北部では、栄養のある土壌を作るために茶色の泥炭がよく使われます。泥炭土は柔らかく、水はけと通気性に優れ、弱酸性なので、刈り取り用土として適しています。泥炭土は、蘭、ツバキ、キンモクセイ、白蘭など、南方原産の酸性土壌を好む花を栽培するのに適しています。
芝生用土: 自然の牧草地や草地では、芝生の上部 10 cm を掘り出し、層ごとに積み上げて 1 年以上分解させ、その後ふるいにかけて石や草の根を取り除きます。芝生の土は栄養分が豊富で弱酸性なので、バラやカーネーション、ダリアなどの植物を育てるのに使えます。
籾殻灰は籾殻を燃やした後に生成される灰です。中性または弱酸性の反応を示し、カリウムを多く含む栄養素を含んでいます。土に混ぜると土が柔らかくなり、通気性が良くなります。
骨粉：動物の骨を粉砕して発酵させたもので、リンを多く含んでいます。添加量は1%を超えないようにしてください。
おがくず：発酵後、おがくずを培養土に混ぜると、土の緩みや吸水性が変わります。
おがくずは軽くてざらざらしており、多孔性が大きいため、粘土質の土壌を改良するのに適した材料です。使用する前に、おがくずの中に固形肥料または鶏糞やアヒル糞を入れ、瓶に水を入れて発酵させ、掘り出して半乾きになるまで風通しを良くします。次に、おがくずの1/3を土に加えて均一に混ぜると、土壌の浸透性が向上します。 1〜2か月後、木片は土壌中の好気性細菌によって腐植に分解され、土壌の肥沃度が向上します。同時に、おがくずは土壌の pH をさまざまな程度に中和することができ、花や木の成長に役立ちます。
おがくずは鉢植えの花の土の要件をすべて満たしており、単独でも使用できます。しかし、単独で使用しても植物を固定することはできないため、排水性や通気性を高めるために他の資材と混合されることが多いです。おがくずは中性なので、クンシラン、ソテツ、シャクヤク、バラなどの栽培に使用できます。松やモミの木のおがくずは酸性で、白蘭、ミケリア、ミラノ、クチナシ、ツツジ、ジャスミン、蘭などの栽培に使用できます。 。
石炭灰（炉灰）は多くの利点を持つ優れた肥料です。
1. 地表温度を上昇させる可能性があります。測定によると、5〜10cmの土壌層内に石炭灰を散布すると、地表温度が0.7〜2.4℃上昇する可能性があります。
2. 土壌の嵩密度を下げる。石炭灰を肥料として施用すると、土壌が緩んで圧縮されなくなり、土壌の空隙が増加し、土壌の嵩密度が低下し、水を吸収して浸水を防ぎ、土壌を緩め、改善する役割を果たします。
3. 水分と肥料の保持力を向上させる。測定によると、1ムーあたり750kgの石炭灰を施用すると、施用しない場合に比べて水分含有量が2％増加し、土壌も改善されるという。
4. 堆肥材料として使用できます。石炭灰には一定の吸着能力があり、他の有機物と一緒に堆肥を作ったり、わらと一緒に高温堆肥を作ったりするのに使用できます。
5. 肥料として直接利用：石炭灰にはリン、カリウム、マグネシウム、ホウ素、カルシウム、ケイ素などの元素が含まれているため、酸性土壌やこれらの元素が不足している土壌の肥料源として利用できます。石炭灰を他の肥料と組み合わせて土壌に施用すると、作物の茎が硬くなり、倒伏しにくくなります。石炭灰には農作物の収穫量を増やす一定の効果があり、一般的に小麦、米、油糧作物の収穫量は約10％増加し、マメ科作物の収穫量の増加はさらに大きくなります。
2. 調製比率
一般的な草花：腐葉土 30%、庭土 50%、川砂 20%。
木本の花：腐葉土40％、庭土50％、川砂10％。
種まき用: 腐葉土 50%、園芸土 30%、川砂 20%。
温室の花：腐葉土40%、庭土40%、川砂20%。
茎の挿し木から生き残った苗（もともと砂に植えられていたもの）は、土2、黄砂1、ローム1、腐葉土1（酸性土壌を好む植物にはピートが使用可能）を混ぜた鉢に植えます。
苗の移植や鉢植えの苗の用土は、黄砂1、ローム1、腐植土1の割合で作ります。
一般的な鉢植えの花（ゼラニウム、ベゴニア、キク、ヤシの木）には、黄砂 1 部、ローム 2 部、腐植 1 部、乾燥した牛糞堆肥を半分の割合で使用します。上記の混合物 4 リットルごとに、5 インチのボウル 1 杯分の骨粉を追加します。
一般的に、より多くの腐植土を必要とする鉢植えの花（ベゴニア、ほとんどのシダ、サクラソウなど）には、3 番目のカテゴリと同じように、黄砂 2 部、ローム 2 部、腐植 2 部、乾燥して分解した牛糞と骨粉を半分ずつ使用します。
一般的に、木本植物（ツツジ、ジンチョウゲなど）を植える場合は、黄砂2部、ローム2部、ピート2部、腐植土1部、乾燥して分解した牛糞を半分の割合で使用します。
一般的に、サボテンや多肉植物に使用される土壌は、黄砂 2 部、ローム 2 部、細かく砕いた培養土 1 部、腐植土半分です。上記の混合物 4 リットルごとに、骨粉が入った 5 インチのボウル 1 つと粉砕した石灰岩が入った 5 インチのボウル 1 つを追加します。
一般的な花の栽培用土は、腐葉土（またはピート土）、園芸用土、川砂を4：3：2.5の割合で混ぜ、少量の骨粉または少量の腐植肥料を加えて作ることができます。
一般的な花や木の栽培に適しており、泥炭土、園芸土、川砂、固形肥料残渣を3:1.5:2:0.5の割合で配合しています。
酸性土壌を好み、日陰に強い花を育てるための土壌。腐葉土と泥炭土を 4 部、おがくずを 1 部、バーミキュライトまたは分解した肥料を 1 部混ぜます。
パイナップル科、多肉植物、ガガイモ科、キツネノテッポウ科の花の栽培に適しています。ピート土（または腐葉土）4部、園芸用土とバーミキュライト各2部、川砂1部を混ぜ合わせます。
サトイモ科、クモ科、イヌタデ科、シダ科、コショウ科の花を育てる土壌に適しています。泥炭土（または腐葉土）5部、園芸用土とバーミキュライト各2部、川砂1部を混ぜ合わせます。
着生サボテンの花（主にエピフィラム科、ラン科など）の栽培に適しています。腐葉土、園芸土、粗い砂をそれぞれ 3 部ずつ、骨粉と木灰をそれぞれ 1 部ずつ混ぜます。
陸生サボテン花（主にサボテン、ウチワサボテン、山シャドーボクシングなど）の栽培用土壌に適しています。腐葉土 2 部、庭土 3 部、粗い砂 4 部、細かく砕いたタイルの切れ端 (または石灰岩の砂利、古い灰色の壁の漆喰、貝殻の粉) 1 部を混ぜ合わせます。
日陰と湿気を好む植物（主にシダ、常緑樹、ラッキーグラス、モンステラ、吊り竹など）の栽培用土壌。園芸用土2部、川砂1部、おがくずまたは泥炭土1部を混ぜ合わせます。
根系が発達し、生育旺盛な花（主にカンパニュラ、キク、タイガーテールランなど）の栽培用土壌。園芸用土4部、腐葉土、籾殻灰、粗い砂をそれぞれ2部ずつ使用して混ぜ合わせます。
種まき用の培養土。庭土 2 部、もみ殻灰 1 部、砂 1 部を混ぜます。挿し木用の基質は、庭土と籾殻灰を半分ずつ混ぜて準備できます。
果実や花を観賞する植物、特に大きな花を咲かせる植物の場合は、上記の資材に加えて、少量の骨粉または過リン酸石灰を土壌に加える必要があります。
アスパラガスシダとクモノスビの培養土は、排水性と通気性が良好である必要があり、60% の庭土または池の泥、10% の砂、30% の米ぬか灰で調製することが望ましいです。
梅、サンザシ、ザクロなどの花木栽培用土は、腐植土35％、池泥35％、砂15％、もみ殻灰15％を混ぜ、少量の骨粉を加えます。
ツバキ、ミケリア、ツツジなどの培養土は、腐植土や山泥、炭化泥灰、砂などで作ることができます。腐植土40％、山泥30％、炭化泥10％、砂20％で、少量の骨粉を加えることもできます。
菊、ダリアなどの一般的な温室花卉の栽培用土壌は、腐植土30％、池の泥40％、園芸土30％を混ぜ、上記の混合物の70％に米ぬか灰30％を加え、少量の骨粉、石灰などを加えて土壌の酸性度とアルカリ度を適度にします。
ヒノキやナンテンの栽培に使われる培養土は、山泥 45%、腐植土と焼泥灰土 35%、砂 20% でできています。
室内の観葉植物を育てるための土壌は、泥炭 2 部、バーミキュライト 1 部、パーライト 1 部、または泥炭 1 部、パーライト 1 部、樹皮 1 部で作ることができます。
おがくずは中性なので、クンシラン、ソテツ、シャクヤク、バラなどの栽培に使用できます。
緩い土壌のモミの木のおがくずは酸性であり、白蘭、スニール、ミラノ、クチナシ、ツツジ、ジャスミン、蘭などを植えるのに使用できます。
上記の培養土は使用前に消毒する必要があります。
3. 堆肥土を作る
堆肥土は鉢植えの花を育てるのによく使われる土でもあります。枯れ枝、落ち葉、草、果物の皮、排泄物、髪の毛、骨、内臓などと、植え替え後の古い土、ストーブの灰、庭土を層状に積み上げ、その上に人や動物の排泄物を注ぎ、最後に周囲と上を庭土で覆います。半年以上保管し、発酵・腐敗させた後、細かい土を分離し、粉砕・ふるい分けしたものと混ぜ合わせたものが堆肥土です。残った残渣は再び積み上げて保管し、次回の堆肥土として利用します。
堆肥を作るときは、好気性細菌が有機物を分解し、窒素化合物や硫化物を生成するのに十分な空気が供給されるように、堆積した土壌が湿りすぎないように注意する必要があります。湿度が高すぎると嫌気性細菌が有機物をアンモニアと硫化水素に分解し、空気中に拡散して肥料の効率が低下します。
花を植える場合は、堆肥土と砂土を半分ずつ混ぜます。この混合物は肥沃であり、排水性にも優れており、効果は非常に良好です。堆肥土を泥炭土に混ぜると、蘭、ツバキ、ツツジ、クリビア、ミラノなどの貴重な花や木を植えるときに効果があります。 4. pH値を調整します。花を植える土壌のpH値（PH値）は花の生育に大きな影響を与えます。不適切な pH は花の成長と発育を著しく妨げ、栄養素の吸収に影響を与え、いくつかの病気の発生を引き起こします。
ほとんどの花は中性から弱酸性（PH5-7）の土壌でよく育ちます。この限度を超えたり下回ったりすると、一部の栄養素が吸収できなくなり、一部の花では栄養不足につながります。特に、蘭、椿、ツツジ、クチナシ、ミケリア、キンモクセイ、ジャスミン、サクラソウ、白蘭、モクレンなど酸性土壌を好む花は、pH値5～6の土壌で育てるのに適しています。そうしないと、鉄欠乏クロロシスが発生する可能性があります。強酸性または強アルカリ性の土壌は、花の正常な成長と発育に影響を与えます。
土壌の pH 値を変更する方法はたくさんあります。酸性度が高すぎる場合は、培養土に石灰粉末または木灰を加えることができます。アルカリ度を下げるには、硫黄、硫酸アルミニウム、硫酸鉄、腐植肥料などを適量加えます。培養土の量が少ない場合は、混合物中の腐葉土や泥炭の割合を増やすことができます。たとえば、酸性土壌を好む花のニーズを満たすには、鉢植えの花に硫酸アルミニウム（ミョウバン）の 1:50 水溶液または硫酸鉄の 1:200 水溶液で水やりをすることができます。また、硫黄粉末を散布すると即効性もありますが、作用時間が短いため、7～10日ごとに散布する必要があります。
4. 消毒
蒸し殺菌方法：準備した栽培用土を適当な容器に入れ、鍋に入れて水に浸し、蒸して殺菌します。この方法は小規模栽培に限定されており、少量の土壌を使用する場合に使用されます。蒸気を土壌に通して消毒することもできますが、蒸気の温度は 100 ～ 120°C、消毒時間は 40 ～ 60 分にする必要があります。これは最も効果的な消毒方法です。
ホルマリン消毒法：耕作土1立方メートルあたり40％ホルマリン400～500mlを均等に散布し、土を積み重ねてビニールフィルムで覆います。 48時間後、ホルマリンはガスに変わり、堆肥の山を覆っていたフィルムが取り除かれ、堆肥が広げられます。ホルマリンがすべてガスに変わったら消毒は完了です。
二硫化炭素消毒法：まず培養土を積み上げ、土の山の上に数個の穴を開け、100立方メートルの土壌に約350グラムの二硫化炭素を注入し、穴の開口部をわらでしっかりと覆います。 48 ～ 72 時間後、芝生を取り除き、土を広げて二硫化炭素をすべて消散させます。
高温暴露法は、適量調製した培養土を清潔なセメント床に薄く広げ、2～3日間日光に当て、頻繁にひっくり返します。これにより、多数の真菌分生子、菌糸体、および一部の害虫の卵、幼虫、病原性線虫を殺すことができます。この方法は主に6月から8月の間に使用されます。
炒め消毒法は培養土を鉄鍋に入れて火にかけて炒める方法です。土の粒子が乾いたら、さらに30分間燃やします。これにより、培養土中の病原微生物を完全に除去し、土壌中の有機物を灰に燃やすことができ、土壌の浸透性と通気性が向上し、挿し木や播種が容易になります。この方法は培養土の量が少ない場合に適しています。
黒ミョウバンを土に混ぜて消毒する方法。黒ミョウバンは硫酸鉄としても知られています。乾燥した細かい土に硫酸第一鉄を2～3％加えて均一に混ぜて薬用土を作り、1平方メートルあたり100～150グラムの割合で培養土に散布します。土壌中の病原微生物を殺すことができます。
硫黄粉末消毒法：硫黄粉末を使用して土壌を消毒すると、病原菌や昆虫の卵を殺すだけでなく、土壌の pH 値を改善することもできます。酸性を好む花の場合、培養土に適量の硫黄粉末を加えると、土壌の酸性度が高まります。通常、1平方メートルあたり50〜60グラムを塗布し、よく混ぜます。
木灰液消毒法は木灰10kgを使用し、水50kgを加えて24時間浸漬します。濾液を培養土に散布することで、ヨトウムシやウジ虫などの地中の害虫を効果的に予防・防除することができます。あるいは、培養土に木灰を散布すると、細菌を殺し、土壌中のカリウム肥料を増やすことができます。
植木鉢の土のpH値を調整する方法
酸性を好む花や木の場合は、鉢植えの土に少量の硫酸鉄を加えることができます。アルカリ性を好む花や木の場合、鉢植えの土に古い壁用石灰を 10%、または木灰を 20% 加えて、花の成長に適した pH 値にすることができます。
諺にあるように、「すべてのものは太陽とともに成長する」のです。つまり、日光はすべての花が生き残り、成長し、発達するための最も基本的な条件です。ほとんどの花は光を必要としますが、花の種類によって光の強さや日照時間に対する要件は異なります。
花の成長に必要な3つの基本的な温度
それぞれの種類の花の成長と発達には特定の温度要件があり、温度には「3 つの基本ポイント」があります。
最低気温: 花が成長し始めるのに必要な最低気温。気温がこれより低いと、花は成長し始めません。
最適温度: 最適温度範囲内では、花は急速に、健康に成長し、最高の成長と発達を遂げます。
最高気温がこの値を超えると、植物は成長を停止します。
花の種類によって原産地の気候タイプが異なり、温度の「三基本点」も異なります。熱帯原産の花の場合、生育の基礎温度は比較的高く、一般的に18℃で生育が始まります。温帯原産の花の場合、生育の基礎温度は比較的低く、一般的に10℃前後で生育が始まります。亜熱帯地域に由来する花の場合、生育の基本温度は両者の中間であり、通常は約 15 ～ 16 ℃ で生育が始まります。例えば、熱帯の水生花であるビクトリアアマゾニカの種子は、発芽して成長するために、30〜35℃の水温に保つ必要があります。サボテン科のセルペンティス属のほとんどの種は、生育に28℃以上の高温を必要とします。牡丹は温帯原産です。北京の冬は気温が零下10度以上になるが、地下部分は枯れず、翌春には10度前後で芽を出し、地表に出てくる。生育最適温度とは、生育に最も適した温度のことです。ここで言う最適生育温度は、植物生理学で言う最適温度、つまり生育速度が最も速くなる温度とは異なります。つまり、この温度では、植物は速く成長するだけでなく、非常に健康的に成長し、背が高くなりすぎないということです。
花の成長と発達に対する温度の影響
温度は花の成長と発達のあらゆる過程と期間に影響を及ぼします。例えば、種子や球根の休眠、茎の伸長、花芽の分化や発達などは、すべて温度と密接に関係しています。同じ種類の花でも、発育段階によって温度要件が異なります。つまり、種子の発芽から成熟まで、温度要件は常に変化しています。一年草の場合、種子の発芽は高温でも起こり、苗の生育期間中は低温が必要です。しかし、苗木が徐々に成長して開花・結実の段階に達すると、温度要件は徐々に増加します。二年生花の種子の発芽はより低い温度で起こり、苗期に必要な温度はさらに低く、そうでなければ春化段階をスムーズに通過できません。開花・結実期には、栄養成長期よりもやや高い温度が必要です。低温は多くの種子の休眠期間を打ち破る鍵となります。例えば、標高1,800メートルの百花山の頂上で黄金蓮の種を採取し、北京の野外で常温で蒔いたとしても、発芽するものはほとんどありません。低温処理後、発芽率は60％以上に達することがあります。
温度は花の栄養蓄積に影響を与えます。日中の高温は光合成による炭水化物の形成を促進します。夜間の低温は呼吸による炭水化物の分解を抑制するのに役立ちます。昼夜の温度差が適切：熱帯植物の場合、3～6℃温帯植物5〜7℃; 10℃以上の砂漠植物。
温度は花芽の分化と開花に影響します。一部の植物は、気温が 25°C を超える条件下で花芽を分化させ、一定の低温になると休眠状態から抜け出して開花する必要があります。シャクナゲ、ツバキ、プラム、グラジオラス、チューベローズ、カンナなど。一部の植物は花芽の分化に低温度または低温を必要とします。マリーゴールドやデイジーなど秋に蒔かれる草花など。
温度は花の色に影響します。多くの花は、気温が上昇し光の強度が減少するにつれて色が薄くなります。例えば、バラやダリアは高温の環境で栽培すると色が薄くなり、涼しい場所で栽培すると色が鮮やかになります。
極端な高温や低温は植物の死を引き起こす可能性があります。急激な高温や低温も花の成長と発育に大きな影響を与えます。温度が高すぎたり低すぎたりすると、花が傷んだり枯れたりする可能性があります。
光の長さが花に与える影響
短日植物は、年間を通して昼と夜がほぼ 12 時間である赤道近くの地域に自生しています。熱帯および亜熱帯の植物が含まれます。花は日照時間が12時間以下に短縮されたときにのみ咲きます。ポインセチアや菊など。
光の持続時間に対する要求度が高い花植物もいくつかあります。長日条件下では、花芽を分化させることができず、栄養成長のみを行うことができます。花芽の分化は、光の持続時間が 12 時間未満に短縮された場合にのみ始まります。そのため短日花と呼ばれます。夏の長日環境では栄養成長しかできず、花芽分化と開花は秋以降に始まります。
長日植物は温帯地域に自生しています。一部の花は、花芽を分化させて開花し、実をつけるために、13〜14時間以上の長日環境に置かれる必要があります。花卉栽培では長日花とも呼ばれます。
日照時間が12時間を超える場合にのみ開花します。たとえば、一般的に春と夏に開花する植物の種類など。
光の構成が花に与える影響 太陽の赤、オレンジ、黄色の光は植物の炭水化物の合成に有益です。青色光は
ほとんどの花植物は、光にさらされる時間の長さに対して明らかな反応を示しません。気温が適切で栄養が十分であれば、一年中花を咲かせることができます。花卉栽培では中日花とも呼ばれます。
植物は、光の強度要件に基づいて 3 つのカテゴリに分類できます。
光は花や植物が栄養素を生産するためのエネルギー源です。光がなければ光合成は行われず、花の成長と発育に深刻な影響が出ます。ほとんどの植物は十分な日光を浴びなければ繁茂できません。花の種類によって必要な光は異なります。花のことわざに「椿は日陰に、牡丹は日向に、蘭は半日陰半日向に」というものがあります。花の光強度に対する要求の違いにより、花は一般的に、陽性花、中性花、陰性花に分類されます。光合成とは、緑色植物が葉緑体を通じて光エネルギーを利用して二酸化炭素と水を有機物に変換し、エネルギーを蓄えて酸素を放出するプロセスを指します。
陽性植物、陰性植物、中性植物。ポジティブな植物は十分な日光の下でのみ健康に成長することができます。日光が不足すると、植物の成長が遅くなったり、病気になったりすることもあります。ポジティブな花。観賞用の花や実をつける花のほとんどは陽花で、モクレン、バラ、ザクロ、梅、サルスベリ、柑橘類などです。ソテツ、ヤシ、クロトンなど、葉花の中にも陽花はいくつかあります。水生花、サボテン、多肉植物のほとんども陽花です。すべての陽光性花は強い光を好み、日陰には耐えられません。日光が足りないと、枝葉が長くなりすぎ、組織が柔らかく弱くなり、葉が青白く黄色くなり、花が咲きにくくなったり、花が咲かなくなったり、病気や害虫が発生しやすくなります。
マイナスセンス植物は、長期間の日光への露出を好みません。一般的に、週に 1 日だけ日光が必要です。長期間日光にさらされると植物は日焼けしてしまいます。ネガティブな花。日陰の環境でよく育つ植物で、アスパラガス、ツバキ、ツツジ、ギボウシ、青大根、ディフェンバキア、アイビー、グロキシニア、モンステラ、ベゴニアなどです。強い光に長時間さらされると、枝や葉が黄色くなり、成長が停滞し、ひどい場合は枯れてしまうこともあります。
中性植物は強い光を必要としません。ニュートラルなフローラル。日当たりの良い環境で最もよく育ちますが、夏の光量が多い場合は原則として問題ありません。少し日陰のある、例えば、キンモクセイ、ジャスミン、白蘭、アジサイなど。
まとめると、さまざまな花にはそれぞれ異なる光に対する要求があり、同じ花でも成長と発達の段階によって光に対する要求が異なります。苗木に必要な光の量は徐々に増やすことができますが、陽光性菊は芽を形成するために短日条件を必要とします。
人工長日処理：
方法：長日下で開花し、短日季節には電灯で光を補う、つまり人工長日処理（100LXの光で十分、夏の正午の一般的な太陽光強度は100,000LXです）。長日処理により、長日植物の開花を早め、短日植物の開花を遅らせることができます。たとえば、長日処理により、長日植物の開花を早め、短日植物の開花を遅らせることができます。たとえば、春に咲く花のほとんどは長日植物です。スミレ、ジャコウユリ、アヤメ、尾状花序、ゼラニウム、サイネリア、サクラソウ、キンギョソウ、パンジーなども咲きます。日照時間が長いと、開花が早まります。
人工短日処理：
これにより、短日植物、つまり秋に開花する植物の開花が早まります。この花は日照時間が短い条件下で開花します。日照時間が長い季節には、日陰を作り、日照時間を短くすることで開花を促進できます。ただし、長時間に渡って長日を与えると開花が阻害されます。秋に咲く花のほとんどは短日植物です。強制栽培で短日成長を利用する花には以下のものがあります。
一般的に使用されるもの：キク、ポインセチア、ベゴニア、三角花など。短日処理に使用できる花には、キク、ポインセチア、ブーゲンビリアなどがあります。日照時間が長い季節には、これらの花を黒い布、黒い紙、またはわらのカーテンで一定時間遮光して、暗い期間を長くすることで開花を促進できます。例えば、菊やポインセチアは17:00から翌日の8:00までは暗い場所に置いておきます。ポインセチアは約40日、菊は50～70日で開花します。短日処理の前に、枝をある程度の長さにし、窒素肥料を止め、リンとカリウム肥料を増やして組織を充実させ、効果がより早く現れるようにします。
エピフィラムの光に対する反応は他の花とは異なります。開花するのは通常夜なので、鑑賞には不便です。しかし、蕾の長さが6～10cmであれば、日中は日光を遮り、夜間に光を当てることで、夜に開花する習性を変え、昼間に開花するようにし、開花時期を延ばすことができます。
ポットの作り方
温室で栽培される観賞用植物は、ほとんどが浅い鉢や木箱で繁殖されますが、屋外の苗床で栽培されることもあります。新しい植物が根付いたり、ある程度の大きさに成長したら、鉢に移植する必要があります。登本とも呼ばれる。ポッティングとは、苗を鉢に移植する作業です。
植え付けの時期は通常春です。植物を植える正しい方法は、まず排水と通気性を高めるために、鉢の排水穴をプラスチックのスクリーン 2 層で覆うことです。割れた瓦の上に排水層として粗い砂または石炭スラグ（厚さ3～5cm）を敷き、その上に培養土を敷きます。培養土を手で少し平らにならしてから、花の苗（できれば元の土と一緒に）をポットの中央に置き、手でまっすぐにしてから、花の苗の周りに培養土を入れます。土を入れるときは、植木鉢を揺すりながら入れ、根が土に密着するように手で軽く押さえてください。最後に、土の表面を手で平らにならし、軽く押し固めます。水やりと肥料を与えるために、土の端に 2 ～ 3 cm の余裕を残します。土を詰めるときに、根を強く押し付けすぎないように注意してください。土の間に隙間ができてしまうと、通気性や排水性が悪くなり、根の呼吸に影響して、苗が弱ったり、枯れたりします。苗を植えた後は、たっぷりと水をやり、屋外の日陰の場所に置いて育てましょう。苗の順応期間中は、2回目の水やりを急いで行わないでください。 2回目の水やりは、鉢植えの土の表面が白くなるまで待ちます。この時点ではまだ新しい根が成長しておらず、水分の吸収力が弱いため、水が多すぎると生存に影響します。追肥は苗が成長を再開した後にのみ施すことができます。新しい土鍋を使用する場合は、使用前に新しい鍋をきれいな水に 2 日間浸して「焼きなまし」をさせる必要があります。そうしないと、新しい土の鉢が土から大量の水を吸収し、苗に水分が不足して生存に影響が出る可能性があります。長年使用してきた古い植木鉢を使用する場合は、使用前によく洗って乾かす必要があります。このタイプの鉢の底と壁は土、肥料、さらには苔で覆われているため、通気性と透水性が悪く、掃除しないと花の成長に影響を与えます。
植え付けに選ぶ植木鉢の直径は、苗木の枝や葉の冠の直径とほぼ同じか、1 年以内に根系が正常に発達できることが保証できるものでなければなりません。苗が大きくて鉢が小さい場合、鉢の中の土が少なすぎて、根系の発達に影響するだけでなく、生存と成長にも影響します。苗が小さく、鉢が大きすぎると、鉢の中に土が多すぎて、水やり後、鉢の中の土が長時間湿った状態になり、鉢の中で酸素不足に陥りやすく、根の成長が悪くなったり、枯れたりすることがあります。新しい鉢を使用する前には、「焼きなまし」と脱アルカリ処理、つまり花を植える前に一昼夜きれいな水に浸す必要があります。使用前にブラシでブラッシングして乾かし、乾燥を除去してください。古い鍋は、使用する前に殺菌・消毒して、細菌や虫の卵が付着しないようにする必要があります。具体的な方法は、古い鉢を交換した後、日光に当てて殺菌します。再使用する前に、内側と外側を掃除して、虫の卵があれば取り除く必要があります。必要に応じて消毒剤を散布してください。
花や木を植えるときは、いくつかの重要な点に注意する必要があります。
鉢の中央に花を置き、まっすぐにしてから、その周りに培養土をゆっくりと入れます。土を半分ほど入れたら、植物と土が完全に混ざるように指で軽く押して固めます。土の固まりがない花や木の場合は、土が半分くらい入ったら苗を軽く持ち上げ、鉢の縁から2～3cmくらい離れるまで軽く押さえながら土を入れます。ただし、蘭を植える場合は、鉢の縁に土を追加すると、蘭の成長に役立ちます。
花や木を植えた後は、鉢の中の土全体が水を吸い上げるようにたっぷりと水をやり、半月ほど屋外の日陰の場所に置きます。肥料は与えないでください。花や木が徐々に回復し、鉢植えの土壌環境に適応するまで待ちます。太陽を好む花は、太陽のある場所に移動させて、通常通り世話をすることができます。
木本性の花の大きな苗は、通常、花や木が休眠中またはちょうど芽生えている 12 月初旬から 3 月末の間に鉢植えにされます。そうしないと、正常な成長と発育に影響を及ぼし、樹木の活力が弱まり、回復に長い時間がかかります。集中的に挿し木で繁殖させる場合は、苗木が根付いて葉が成長したら、すぐに鉢に移植する必要があります。新しい苗は成熟したら鉢植えにする必要があります。ほとんどの多年草は、若い芽が芽吹き始めたら鉢植えにする必要があります。
裸根苗（土のない苗の根）を鉢植えにする場合、繊細な苗や根の損傷がひどい苗は、まず一定期間、普通の砂質の土壌に植える必要があります。春は防風に注意し、夏は必要に応じて日陰を作りましょう。根がしっかり張ったら、鉢をひっくり返して培養土に植えます。丈夫な裸根苗や根に土がついている苗、宿根草などは培養土を入れた鉢に植え、苗の生育や習性に合わせて元肥を少し加えてください。裸根苗を植える場合は、鉢の中央に底土を小さな丘状に盛り上げます。片手で苗をまっすぐに伸ばし、根が均等に広がるようにします。もう一方の手で土を詰め、根が 45 度の角度で下向きに伸びるように、土を詰めながら苗をそっと持ち上げます。根が長い花の場合は、鉢に植えるときに、長い根が鉢の中で均等に巻かれるように苗を回転させます。鉢に花を植えた後は、鉢の底や上部に穴が開かないように必ず土を固めてください。手で圧縮すると根が傷つきやすくなります。鉢植えに使用する土は、湿った状態、つまり、固まりやすく、こねると崩れる状態である必要があります。鉢植えにした後は、当面は水やりをせずに、風通しのよい日陰で湿気の多い場所に置いてください。天候が乾燥しているときは、苗木を保護するためにいつでも水を噴霧することができます。一般的には、4〜48時間後にたっぷりと水をやる必要があります。これにより、根が腐ったり縮んだりするのを防ぐだけでなく、新しい根の急速な成長と再生も促進されます。 7日間ほど日陰に置いた後、苗の習性に合わせて日当たりの良い場所や日陰の小屋の下などに移動し、通常の管理を始めます。
鉢植えと併せて、植物の剪定も行い、長すぎる繊維状の根、病気や枯れた枝、密集しすぎた枝や葉などはすべて切り取る必要があります。弱りすぎた植物や、その年の枝に咲く花や木は、茎の根元から10cmほど切り取ると、強い枝の成長と発育を促します。
特に注目すべき点は以下のとおりです:
現在、花鳥市場で購入される苗木のかなりまたは大部分は、専門の花生産会社から来ています。これらの会社が生産する苗木は、専門的な培養土、肥料、ホルモン、一定温度の工場環境を使用して栽培されています。市場に出回る際には、主にビニール袋に包装されます。帰ってきたら植え替える必要があります。これらの花の苗は、新しい家庭環境に適応するまでに長い時間がかかります。対策が適切でなければ、途中で失敗する可能性が高くなります。
このため、以下の点に留意する必要があります。1/.同じ培養土はありませんが、私たちが独自に準備した培養土は少なくとも同様の性能を持っています。 2/.根系の元の土壌を乱さないようにし、外側に準備した培養土のみを追加します。 3/.環境温度、湿度、光の強さなどに関しては、成長要件にできるだけ合うようにしてください。 4/.苗が正常に成長したら、家庭の環境や条件に合わせて徐々に「形を変え」ていきます。
植え替え
花を育てる家庭のほとんどは、花や木の植え替えという問題に直面します。例えば、地植えから鉢植えへ、普通の土鉢から紫土鉢や釉薬をかけた磁器鉢へ、あるいは木本の花植物が成長するにつれて根が徐々に鉢を覆い生育が制限されるようになったり、また土壌が劣化して栄養が不足してきたら、小鉢から中鉢や大鉢へ植え替えたりなど、このようなときに正しい植え付け方法が花や木の生存の鍵となります。
植え替えは一般に「鉢を回す」とも呼ばれ、鉢植えの植物を栽培のために別の鉢に移すことを意味します。鉢植えの花を上手に育てるためには、植え替えが重要な対策の一つです。
一般的に、ポットを変更する必要がある状況は次のとおりです。
1. 花や木が成長し、根が発達するにつれて、植えられていた元の鉢では成長と発達のニーズを満たせなくなり、より大きな鉢に交換する必要があります。
2. 花や木の成長中、根は頻繁な水やりと雨と相まって土壌から継続的に栄養分を吸収します。培養土中の有機肥料が徐々に染み出して減少し、土が締まって透水性が悪くなる（栄養不足になり、土の物理的性質が悪くなる）ため、花や木の継続的な成長や発育に適さなくなり、培養土を交換する必要があります。
3. 花の根が病気になっていたり、害虫がついていたり、土の中にミミズが見つかったりした場合は、すぐに移植して植え替える必要があります。
予防
1. 植木鉢の製造工程では、植木鉢の底の穴に上向きの縁の円が付けられることがよくあります。この端を取り除かないと、雨季の排水に影響が出ます。植え替えるときに落としておく必要があります。鉢植えにするときは、プラスチックの網戸を底のパッドとして使用して、幼虫やミミズが鉢の中に入るのを防ぐこともできます。
2. 植え替えの際には、注ぎ出した根土を鋭い鋤で削り取り、古い根の表層を取り除き、根の表面の土もシャベルでほぐす必要があります。そうしないと、根が鉢の壁に巻き付いて伸びなくなり、干ばつ、洪水、寒さ、暑さの影響を受けやすくなり、植物がうまく成長しなくなることがよくあります。
3. 新しい土に植え替えた後は、水やり後に土に穴が開いて根の水分吸収に影響が出ないように、土をしっかりと締める必要があります。そして、水やりの縁を残しておく必要があり、鉢が完全に土で満たされているために水が止まる場所があってはなりません。
4. 必ず十分に水をやりましょう。植え替え後、初めて花に水をやる場合は、浸漬法が最適です。花を水を入れた鉢に入れ、鉢の土の表面が湿るまで待ってから取り出して脇に置きます。最初の水やりの後は、鉢の中の土が乾いて表面が白くなるまで待ってから再度水やりをし、「土が乾くまで水をやらない」という原則に従ってください。
花は年に一度植え替える必要がありますが、松やヒノキなどの鉢植えの木は3年ごとに植え替える必要があります。これは通常、芽が出る前の秋または早春の曇りの日に行われます。新しい鉢の土は十分に湿らせておく必要があります。鉢植えの木を鉢から取り出した後、竹の棒を使って周りの古い土を取り除き、古い根の一部を切り取ります。新しい根のほとんども切り取って、より大きな植木鉢に固定することができます。ただし、新しい鉢は元の鉢よりあまり大きくしてはいけません。
一年生または二年生の草本の花は急速に成長し、通常、苗から開花期まで 2 ～ 4 回植え替える必要があります。頻繁に植え替えると植物が強くなり、開花期が遅れることがあります。最後の植え替えを「定植」といいます。ほとんどの多年草は年に一度植え替える必要があり、ほとんどの木本の花は2〜3年ごとに植え替える必要があります。多年草や木本の花は通常、成長が止まる秋か、成長が始まる早春前に植え替えます。常緑樹は梅雨の時期に植え替えることもできます。この時期は空気中の湿度が高く、葉からの水分の蒸発が少ないため、植え替え後の影響が少なくなります。温室の状態が適切で管理が適切であれば、一年中鉢を替えることができますが、開花中や花が形成されている間は鉢を替えないでください。そうしないと開花期間に影響します。
多肉植物は 1 ～ 3 年ごとに植え替える必要があります (苗の種類によっては、1 年に数回移植できるものもあり、これは一般に「植え替えると大きくなる」として知られています)。ほとんどの品種は一般的に 3 月中旬から 4 月上旬に植え替えますが、冬に生育して夏に休眠する「冬型」も 8 月下旬から 9 月上旬に植え替えることができます。つまり、植え替えに最適な時期は、休眠期間が終わり、植物が成長し始める頃です。塊状の植物は、植え替え時に株分けして増やすこともできます。また、植物に根腐れが見つかった場合は、いつでも緊急の植え替えを行うことができます。
植え替える3～5日前に水やりを止めてください。植え替える際は、まず鉢から植物を取り出し、根の周りの土を払い落とします。古い根、腐った根、空洞の根はすべて切り取り、強くて豊かで吸収力の高い根系を維持します。しかし、エケベリアやアグラオネマなどのサボテン科の植物のように、大きな肉質の根を持つ植物の場合、肉質の根に豊富な栄養分が蓄えられているため、根を過度に剪定することは容易ではありません。過度な剪定は成長に影響を及ぼし、ひどい場合には根腐れを起こして植物全体が枯れてしまうこともあります。古い植物の隣に若い植物がある場合は、それを切り離し、根を適切に切り、乾燥した葉を取り除いて、別の場所に植えることができます。株分けの際に傷が大きすぎる場合は、傷口に硫黄粉、木炭粉、カルベンダジムなどの防腐剤を塗布し、3～7日間乾燥させます。傷口が乾いたら鍋に入れます。
植え替え時期の選び方
通常、植え替えは樹木の休眠期である早春の2月下旬から3月上旬、遅くとも4月上旬までに行う必要があります。この時期は樹木の新陳代謝が遅く、新しい根もまだ生えていないので、植え替えの際に樹木が傷つきにくくなります。植え替えが早すぎると、霜による被害を受ける可能性が高くなります。植え替えが遅すぎると、気温が上昇して新しい根が生えてきて、植え替えの際に木が傷んでしまう可能性があります。ただし、木によって植え替え時期は異なります。ツゲやクチナシなどの広葉常緑樹は雨季に植え替えることができます。五葉松は3月か10月に植え替えることができます。梅の花は開花後、芽が出る前に植え替える必要があります。ガジュマル、ツバキ、ブーゲンビリアなどの南国の木は、晩春に気温が暖かくなってから植え替える必要があります。特別な事情がある場合は、メンテナンス対策を講じれば、他の季節に植え替えを行うことも可能です。冬に植え替える場合は、温室に置いてください。夏に植え替えて、日陰に置いてしばらく大切に育てれば、必ずよく育ちます。梅雨の時期は気温が高く、樹木が旺盛に成長し始めますが、空気中の湿度が高いため樹木の蒸散量は非常に少ないので、植え替えも安心です。経験豊富な盆栽師の中には、梅雨の時期に植え替えを行うことで、その年の成長が促進されると考え、梅雨の時期に植え替えることを選択する人もいます。筆者も雨季に何度も植え替えを行っており、失敗することなく良好な結果を得ています。
植え替え後の樹木の安全な生存を確保するために、樹木からの水分の蒸発を減らすために、植え替えの前後にいくつかの枝や葉を切り取ることがよくあります。
また、言及する価値があるのは以下のとおりです。
現在、花鳥市場で購入される完成花のかなりまたは大部分は、専門の花生産会社から来ています。これらの会社が生産する苗木は、専門的な培養土、肥料、ホルモン、一定温度の工場環境を使用して栽培されています。販売される際には、ビニール袋や標準のポットに詰められます。
帰ってきてから、ビニール袋に入っていると思われるものは植え替えをしなければなりません。植え替える際には、「植え付け」の原則と方法に従う必要があります。
開花中の花や「標準鉢」の花については、開花後に「鉢替え」をすることをお勧めします。原則的には「ポッティング」方式で取り扱う必要があります。
これらの花の苗は、新しい家庭環境に適応するまでに長い時間がかかります。対策が適切でなければ、途中で失敗する可能性が高くなります。これは特に「オフシーズン」品種（つまり、温室で栽培され、通常の季節には開花しない品種）に当てはまります。
さらに、鉢植えまたは植え替え後の植物への水やりの問題について。
すべての花や苗に、鉢植えまたは植え替え後に水やりや「発根水」を与える必要はありません。サボテン、球根、棒状植物などの多肉植物は、鉢植えまたは植え替え直後に水をあげてはいけません。さもないと、すべてが腐ってしまいます。
まとめると、さまざまな花を植えたり植え替えたりするときには、品種のパフォーマンス、特徴、注意事項を確認してから進めることをお勧めします。
1. 生理病：温度、湿度、土壌肥料などの環境要因などの非生物的要因によって引き起こされ、花の生理異常や病理変化を引き起こします。多くの場合、葉の変色、黄変、葉先や縁の焼け、落葉、花や果実の落下などの形で現れます。環境要因が改善されれば、症状は緩和され、花は徐々に健康に成長します。この場合、薬を服用する必要はまったくありません。
2. 感染症
ウイルス性疾患: ウイルスは細胞構造を持たない小さな寄生虫です。これらは、昆虫、接ぎ木、挿し木、剪定などの機械的損傷によって伝染します。花が病気になった場合の主な症状には、モザイク、枯れた斑点、葉の黄変、変形、塊状化などがあります。これらのウイルスは、種子、病気の植物の切り株、土壌、昆虫の中で越冬します。ウイルス性疾患の予防と管理は、予防と総合的な予防と管理に重点を置く必要があります。病害虫の予防と防除の方法：まず、土壌を消毒します。焼土またはホルマリン（40％）を50〜300倍に希釈し、土壌にスプレーし、プラスチックフィルムで覆い、5日後に開いて裏返し、3日後に花の培養土として使用できます。第二に、温処理、例えば、一般的な種子は50℃〜55℃の温水に10分〜15分間浸すことができます。 3番目に、病気に強い、病気に抵抗力のある品種を選ぶことです。これはウイルス性疾患を予防し、制御するための基本的な方法です。毒性のない飼育材料を厳選します。 4番目に、アブラムシ、コナジラミ、その他のウイルス媒介昆虫を駆除するために、適切な時期に40％ジメトエート乳剤を1000～1500回散布します。第五に、病気の植物を速やかに除去して焼却し、病気の植物に触れた手や道具を石鹸水で洗い、人との接触による感染を防ぐ。 6番目に、ウイルス感染源を減らすために雑草を取り除きます。また、通気性と光の透過性に注意し、肥料と水を適切に与えることで花の健全な成長を促進し、ウイルス性疾患を減らすことができます。
細菌性疾患: 細菌は単細胞微生物であり、流水、雨、昆虫、細菌、土壌、病気の植物の残骸などを通じて広がることが多い。これらは植物の気孔や傷口から花の体内に侵入し、軟腐病、細菌性萎凋病、根がん、細菌性穿孔などの病気に感染させます。（1）軟腐病の予防と制御の方法：まず、鉢植えの培養土を年に1回交換するのが最善です。 2番目に、病気が発生した後、適時に600〜800倍のジクロロジフェニルトリクロロエタン溶液を病気の植物の根の土壌に散水します。 （２）細菌性穿孔病：まず、病気が発生する前に65％ジネブを600倍に希釈して散布します。 2番目に、影響を受けた部分を早めに除去して焼却します。 3番目に、病気の初期段階で800〜1000倍に希釈した50％チアゾテを散布します。 （３）根がん：まず、病気のない苗を選ぶか、植えるときに土壌をペンタクロロニトロベンゼンで処理します。 2番目に、病気が発生したらすぐに腫瘍を取り除き、0.1％の水銀水で消毒します。
真菌性疾患: 真菌はクロロフィルを持たない多細胞の下等植物です。花に寄生したり、死骸に腐生したりもします。胞子は風、雨、昆虫によって広がります。菌類は、うどんこ病、さび病、黒点病、立枯れ病、すす病、白色腐朽病、菌核病を引き起こす可能性があります。真菌性疾患の予防と管理（1）うどんこ病、炭疽病、黒点病、褐色斑点病、斑点病、灰色かび病などの疾患：まず、肥料と水を適切に与え、風通しと光の透過に注意してください。過度な水やり、雨後の水たまり、鉢底の穴からの排水不良、土壌の質の悪さ、長期間の植え替えや土の交換の怠りなども、真菌性花き病の原因となり、根が黒くなることがよくあります。葉と根の伝導組織はつながっているので、根に問題があれば、必然的に枝葉に反映されます。そのため、土壌の質、水分含有量、排水性能にも注意を払う必要があります。さらに、堆肥化されていない有機肥料を施用すると、病気が発生しやすくなります。家庭の有機廃棄物で肥料を作るとき、金宝備生物発酵剤（金宝備有機物堆肥化剤）を加えることができます。分解を促進し、中の細菌を除去することができます。第二に、早春または晩秋に枯れた枝や葉を取り除き、病気の枝や葉はすぐに切り取って燃やします。 3番目に、保護のために65％マンコゼブを600倍に希釈して散布します。 4番目に、病気の初期段階で50％カルベンダジムまたは50％チオファネートメチルを500〜600倍に希釈して散布するか、75％ベノミルを600〜800倍に希釈して散布します。 （２）すす病：まず、病気にかかった枝葉をきれいな水で洗い、病気発生後に500～800倍に希釈した50％カルベンダジムを散布します。第二に、よどんだ水を避けてください。 （３）サビ病：上記の方法に加え、病気発生後に250～300倍希釈の97％ジメトエートナトリウム（洗濯用洗剤0.1％）、または1500～2500倍希釈の25％トリアジメホンを散布する。 （4）菌核病および菌核病：まず、1％ホルマリン溶液または70％ペンタクロロニトロベンゼンを使用して土壌を処理し、1平方メートルあたり約5〜8gのペンタクロロニトロベンゼンを使用し、30倍の細かい土と混ぜて土壌に散布します。 2番目に、病気のない苗を選択するか、植える前に70％チオファネート500倍溶液に10分間浸します。 3 番目に、水浸しを避けるために水やりは適切に行う必要があります。 （５）立枯病・根腐れ：まず、土壌を１％ホルマリンで処理するか、培養土をポットに入れて１時間蒸して消毒します。第二に、よどんだ水を避けてください。 3番目に、病気の初期段階では、50％マンコゼブを300〜400倍に希釈し、溶液を2〜4 kg /m2使用して根域を灌漑します。
線虫病: 線虫は植物の根に寄生する小さな回虫です。彼らは口の中にある槍のような口吻を使って植物の根の細胞を突き刺し、その結果生じる腫瘍のような結節を線虫病と呼びます。予防と管理：（１）土壌は培養土として使用する前に消毒する必要がある。 （２）病気の花や病気の土壌を家庭の花に持ち込まないようにする。 （３）病気が見つかった場合は、フラダンを鉢植えの土に撒いて線虫を殺すことができます。線虫は植物の根に寄生する小さな丸い虫です。彼らは口の中の槍状の口吻を使って植物の根の細胞を突き刺し、腫瘍のような結節を形成させます。これを線虫病といいます。主な予防・防除方法は、まず土壌消毒、蒸し器で培養土を2時間ほど蒸します。 2つ目は温湯処理で、繁殖に使う患部を温水に浸す（水温50度なら10分、水温55度なら5分浸す）方法です。これにより、宿主に害を与えることなく線虫を殺すことができます。第三に、真夏に土を数回掘り返して乾燥させると、多数の病原性線虫を殺すことができます。 4番目に、病気の植物、病気の残骸、野生宿主を除去する。 5番目に、適切に肥料と水を与えて植物を強く育てると、線虫による病気も効果的に軽減されます。
3. 伝統医学
ミルク: 花を育てている友人は、ダニが花の大敵であることを知っています。この小さな害虫は、葉や枝を変色させ、枯れさせる原因となります。小麦粉4カップと全乳半カップを20リットルのきれいな水に混ぜ、よくかき混ぜてガーゼで濾過し、その液体を花の枝や葉にスプレーすると、ほとんどのダニとその卵を殺すことができます。
タバコの害虫駆除方法：タバコの吸殻：アブラムシは家庭の花のもう一つの天敵であり、ニコチンほど良い薬はありません。タバコの吸殻を数本、コップ一杯の水に浸し、水が黄褐色に変わったら、アルカリ性の石鹸水を少し加えてよくかき混ぜ、花にスプレーするか、花の被害部分をその溶液に浸すと、花や土の中のアブラムシを効果的に駆除できます。
洗浄液による害虫駆除方法：洗剤：コナジラミは温室内で最も一般的な害虫です。体長は1～2mmほどで、葉の裏に隠れて葉汁を吸います。また、一種の粘液も分泌します。粘液上で増殖した細菌のせいで、葉は徐々に枯れ、花はゆっくりと枯れていきます。コナジラミを駆除するには、食器用洗剤小さじ1杯を水4リットルに混ぜ、コナジラミが完全に駆除されるまで4、5日に1回、葉の裏側にスプレーします。
ビール: ビールを使ってカタツムリを駆除するのは、実に安価な薬です。飲み残したビールを花土の上に置いた小さな皿に注ぐと、カタツムリは皿の中に潜り込んで溺れてしまいます。
酢：酸性の土壌を好むツツジやクチナシの場合、水やりに硬水を使用すると土壌中の石灰含有量が増加し、植物の葉が徐々に黄色くなり、枯れてしまいます。 2週間に1回、酢大さじ2杯と水1リットルで作った酢水を花に与えるだけで、黄色い葉は消えます。
水は花にとって生命の源です。どんな花も成長と発達の過程で水がなければ生きられません。水の供給が不均衡になると、花に悪影響を与えます。なぜそう言うのでしょうか?水は花にとって重要な成分であり、特に生命活動の物質である原形質の成分であるからです。つまり、水がなければ細胞は分裂できず、原形質は機能しなくなり、生命は消滅します。水は栄養素の吸収と輸送の媒体です。糖分、酸素、二酸化炭素などのさまざまな物質は、花に吸収され利用され、物質循環を行う前に、まず水に溶解する必要があります。水は植物の細胞や組織の張力を維持し、花を伸ばされた状態に保つこともできるので、花の生理活動に有益です。水は、花が光合成によって有機物を生産するための主な原料の一つです。原材料がなければ光合成は行われず、花は「餓死」してしまいます。
鉢植えの花に水をやりすぎると、水分が土の隙間を埋め、土の中の空気が水に置き換わってしまいます。このとき、外気が入り込めないため土壌が低酸素状態となり、根の呼吸が妨げられ、生理機能が低下し、根系の水分や肥料の吸収能力が阻害されます。同時に土壌は酸素不足となり、土壌中の有機物を分解する働きを持つ好気性細菌が大量に増殖・活動し、土壌の酸性度が高まります。酪酸菌の活発な活動により、硫化水素やアンモニアなどの一連の有毒物質が生成され、根系を直接的に汚染します。同時に、酸素不足により、植物は体内の可溶性糖を大量に消費し、アルコールやその他の物質を過剰に蓄積し、光合成が大幅に低下し、最終的に花が飢えで枯れてしまいます。花の栽培の現場では、水やりのしすぎで花の根が黒くなって腐り、花が「溺れてしまう」例をよく見かけます。そのため、花を育てるときは、適度な水やりに注意する必要があります。また、開花期には花に水をかけないようにしてください。
水の供給が不十分だと、葉や葉柄が縮んで垂れ下がり、花は枯れてしまいます。花に長期間十分な水が供給されないと、古い葉や植物の下部の葉は徐々に黄色くなり、乾燥してしまいます。ほとんどの草花が長期間干ばつ状態になると、植物は短くなり、葉は鮮やかな緑の輝きを失い、植物全体が枯れてしまいます。花の栽培者の中には、水のやりすぎを恐れて、毎回半分だけ水やりをする人もいます。つまり、注ぐ水の量は表土のみを湿らせることができ、下層の土は乾燥したままです。この水やり方法は花の根の発達にも影響を与え、上記のような悪影響を引き起こします。そのため、土が乾いたらたっぷりと水をあげてください。
水不足で葉が垂れ下がってしまった場合は、すぐに葉に水を吹きかけて植物の水分吸収を早め、その後鉢に水をあげてください。このとき、水やりは少なめにして、土が湿っている程度にし、水のやりすぎには注意してください。
鉢植えの花に水やりが必要かどうかを判断する
培養土の表面の色が赤茶色で、指で押すと柔らかく湿っているように感じ、指で鉢の壁を叩いたときの音が濁って鈍い場合は、培養土は湿っているので水やりの必要はありません。培養土の表面の色が白く薄くなり、指で押すと硬くなり、鉢の壁を叩いたときにカチカチと大きな音がする場合は、培養土が乾燥しているため、水やりが必要です。
鉢植えの花の水やりの頻度、時間、量
春以降は気温が上がり、花が成長期に入るので、水やりの量を徐々に増やしていきます。一般的に、花には2〜3日ごとに水をやる必要があります。気温が上昇するにつれて、水やりの頻度を徐々に 1 日 1 回に増やし、7 月の高温期には 1 日 2 回に増やします。水やりに最適な時間は午前10時から午後4時の間です。
花の種類によって習性が異なり、必要な水分量も大きく異なります。シダ、蘭、ベゴニア、その他の湿気を好む花には、より多くの水やりが必要です。ベンケイソウ科、サボテン科、アガベ科などの乾燥を好む花は、水やりの必要性が少なくなります。球根花には水をやりすぎないようにしてください。
必要な水の量は、成長と発達の段階によって異なります。休眠期から成長期に入る花は、水やりの量を徐々に増やしていきます。旺盛に成長する時期の花には、より頻繁に水をやる必要があります。花芽分化の初期段階、苗の段階、植え替え前には水やりを減らす必要があります。開花初期と結実期には水やりを減らし、開花のピーク期には適度に水やりをします。新しく植えた鉢の花や、新しく植え替えた花には、初めてたっぷりと水をやる必要があります。
培養土の性質が異なり、保水力が大きく異なるため、水やりの量も異なります。砂質で緩い土壌は保水力が低いため、より多くの水やりが必要です。重粘土質の土壌は保水力が強いため、水やりの必要が少なくなります。
水やりの量は植木鉢の大きさや質感によっても異なります。植木鉢が小さい場合は土がすぐに乾いてしまうので水やりの頻度を増やす必要がありますが、大きな植木鉢の場合はその逆になります。土鍋はざらざらとした質感と優れた透水性を持っています。鉢の壁からの蒸発によって失われる水は花が消費する水よりも多いため、より頻繁に水やりをする必要があります。陶器鉢、釉薬鉢、紫土鉢はきめが細かく、透水性と通気性が悪いので、水やりの回数を少なくしてください。プラスチック製の鉢は水も空気も通さないので、水やりの回数はさらに少なくて済みます。
最も適した水質は雨水、池の水、川の水です。一般的な花には水道水も使えますが、水道水は1～2日ほど保存してから使用するのが最適です。
水やり方法
浸漬ポット法: 植木鉢を水の入った洗面器に浸し、鉢の底にある水穴から水が培養土に染み込み、培養土が完全に浸るまで待ちます。この方法は主に、新しく植えた花や、鉢に種を蒔くときに、外部から水をやることで鉢植えの土が飛散したり、種が落ちて発芽に影響が出たりするのを防ぐために使用されます。
ジョウロを使った水やり方法：ジョウロを使って鉢の表面に直接水を注ぎます。この方法は、通常、大きな花や木に使用されます。
ジョウロを使った水やり方法：ジョウロを使って植物の葉や鉢の表面に水を撒きます。この方法は、新しく植えた苗木、挿し木、観葉植物によく使用されます。しかし、花の中には水に対して特に敏感なものもあります。例えば、グロキシニア、カルセオラリア、ベゴニアなどの葉には太い毛が生えています。散布後は水分が蒸発しにくく、葉が腐りやすくなります。シクラメンの球根の上の葉芽やガーベラの花芽は水に濡れると腐って枯れやすいので、霧吹きで水をかけるのはおすすめできません。また、開花中の花に水を吹きかけすぎるのもお勧めできません。そうしないと、花びらが腐ったり、受精に影響したりして、結実率が低下しやすくなります。
鉢植えの花が枯れ始めたら、まず枯れた植物を涼しい風通しの良い場所に移し、葉と鉢植えの土に少量の水を吹きかけ、植物が回復した後にたっぷりと水をあげましょう。
葉に潤いを与えるために、1日に4〜5回水を吹きかけます。同時に、日中は植木鉢の下に水を入れた水盤が置かれ、植木鉢は水盤の上の木製の棒の上に置かれます。このようにして、高温の助けを借りて水分が蒸発し、ツツジの開花に必要な空気の湿度が作り出されます。
花に水をやるときは、「乾いたらたっぷりと水を与える」「乾いたら水を与える」と書かれている本や雑誌もあります。これらの言葉は、文字通りに解釈するのではなく、合理的に理解する必要があります。どんな花でも完全に枯らしてしまうことは許されないと言えます。土壌が完全に乾燥すると、花の成長に生理的な病気を引き起こします。原則として、どんな種類の花を植える場合でも、鉢の中の土は「水っぽいが濡れていない、水が足りないが乾燥していない」状態である必要があります。もちろん、このステップを達成するのは簡単ではありません。より多くの注意、より多くの観察、そしてより多くの練習が必要です。経験豊富な庭師は、「たっぷりと水をやり、でも水漏れしないように」と言っています。これは非常に実用的であるだけでなく、非常に科学的でもあります。
受精
花の種類に応じて肥料を与える
花の種類によって、必要な肥料の性質が異なります。使用する肥料の種類は適切に一致させる必要があります。そうでないと、栄養不足が発生する可能性があります。モンステラ、ヒメジョオン、アスパラガス、ソテツなどの緑の葉の植物は、一般的に窒素肥料で施肥され、枝や葉の成長を促進し、濃い緑色になります。コリウス、カラジウム、ディフェンバキアなどの色鮮やかな観葉植物は、窒素肥料に加えて、リン肥料とカリウム肥料の追加にも注意する必要があります。そうしないと、葉が長くなりすぎて、模様が消え、色が鮮やかになりません。パンジー、キンセンカ、ペチュニア、コショウなどの花や果実を鑑賞する植物には、完全肥料を与え、苗の段階では窒素肥料を多く施し、花芽分化期と芽形成期には窒素肥料を多く施します。成長と開花の初期段階でより多くのリン肥料を施し、花と果実の成長を促進します。バラ、ジャスミン、ミラノなど、年に複数回開花する花の場合は、主に複数回開花を促進するためにリン酸肥料を施用します。球根の成長を促すために、球根性の花にはより多くのリンとカリウムの肥料を与える必要があります。シャクナゲ、ツバキ、クチナシ、アナナス、シダなど、酸性の土壁を好む南部の花は、アルカリ性肥料の施用を避け、硫酸アンモニウムや過リン酸石灰などの酸性肥料を施用する必要があります。必要に応じて、硫酸鉄を加えて土壌の pH 値を調整し、花や葉が豊かに育つようにします。
施肥方法と施用量
春に鉢植えの花に肥料を与える方法は、元肥と追肥の2つがあります。
花を植えたり鉢植えにする前に土に施す肥料を元肥といいます。春に植え替えや鉢植え替えをする必要がある花の場合は、植え替えや鉢植え替えと同時にベース肥料を与えることができます。元肥は一般的に鶏糞、家畜糞、豆粕、堆肥、骨粉などの有機肥料が主で、使用前に完全に分解されなければなりません。元肥の量は培養土の総量の20%を超えないようにしてください。培養土に混ぜたり、鉢底や鉢の周囲に元肥を置きます。植物の根が鉢の底にある元肥の上に直接落ちないようにしてください。根を基肥から隔離するために土の層を使用する必要があります。
花の成長期間中は、随時肥料を追加する必要があり、これを追肥と呼びます。追肥は主に液体肥料で、土壌の吸収と根の利用に役立ちます。追肥の原則は「少量の肥料を頻繁に施す」ことです。有機肥料と無機肥料の両方を施用できます。有機肥料は通常、発酵粕肥料水またはゴマペースト残渣水から作ることができます。使用時には水で希釈し、濃度は5%を超えないようにしてください。早春の鉢植えの花は根が柔らかいため、濃縮肥料や未堆肥の有機肥料を与えると傷みやすく、葉の縁が黄色くなって焦げてしまいます。そのため、最初は10〜15日に1回肥料を与える必要があります。気温が上昇し、植物が成長するにつれて、施肥の頻度を徐々に7〜10日に1回に増やし、肥料溶液の濃度を徐々に10％〜15％に増やします。固めた肥料1キログラムあたり硫酸第一鉄10グラムを加え、水を加えて完全に分解し、ミョウバン肥料水を作ります。ミョウバン肥料水は主に酸性土壌を好む花に使用され、白檀の葉を濃い緑色にすることができます。一般的に使用される無機肥料は尿素、硫酸アンモニウム、過リン酸石灰、硫酸カリウムなどであり、使用時には濃度に注意する必要があります。一般的には、過度の濃度による害を避けるために、0.1% ～ 0.5% に制御する必要があります。
植物の葉に肥料溶液を散布し、植物が気孔を通して肥料溶液を吸収して利用することを葉面施肥といいます。葉面施肥は通常、花の旺盛な成長期や特定の栄養素が不足しているときに使用されます。通常、散布後4～5時間で植物に吸収され、24時間以内に50～75％が植物に吸収されます。肥料効果は7～10日間持続します。散布中は濃度を厳密に管理する必要があります。一般的には、尿素は0.1％、過リン酸石灰は0.5％～1.0％、リン酸二水素カリウムは0.05％～0.1％です。散布するときは、晴れて風のない朝か夕方を選び、植物の葉の表裏に肥料液をまんべんなく湿る程度に散布してください。
施肥時期と注意事項
春の鉢植えの花への施肥は、晴れた日の朝か夕方に行う必要があります。雨の日や鉢の土が濡れているときに肥料を与えるのはお勧めできません。肥料を与える前に鉢の土をほぐし、土が少し乾いた後に与えると、肥料と水が浸透しやすくなります。施肥後は、肥料液が葉を汚染して葉が黄色くなったり焼けたりするのを防ぐために、すぐに葉にきれいな水を噴霧する必要があります。翌日も植物に水をやり、根が肥料を吸収して利用できるように促します。
新しく芽生えた苗、新しく接ぎ木した苗、新しく植え替えた花には、当分の間肥料を与えないでください。そうしないと、根の発育に影響し、枯れることもあります。
安全のため、施肥後は葉に付着している肥料の滴を洗い流すために、一度葉に水を吹きかけるとよいでしょう。休眠または半休眠状態にある観賞用植物種（クリビア、ベゴニア、カラーリリー、シクラメン、ジンチョウゲ、アロエ、カランコエ、ポーチュラカ、クリスマスカクタス、セダム、カタバミ、サボテン、ウチワサボテンなど）の場合、あらゆる形態の追肥を中止する必要があります。そうしないと、植物の根腐れや枯死が簡単に起こります。
鉢植えの花の生育期間中に、長期間の肥料不足や施肥不足など不適切な施肥を行うと、葉が黄色くなります。濃縮肥料を多量に施用すると根が焼けて水分の吸収に影響し、葉が黄色くなる原因にもなります。土壌中の肥料を薄めて洗い流すために、さらに水をあげてください。肥料が不足すると、鉢の中の土が固くなり、葉が黄色く薄くなり、枝が細く黄色くなり、柔らかくなります。すぐに施肥する必要があります。
花成長調整剤とは、花の成長、開花、休眠、発芽などのプロセスを調節できる人工的に合成された植物ホルモンの総称です。このタイプの人工ホルモンは、植物の生理機能や形態変化に重要な役割を果たします。植物ホルモンは植物の代謝中に生成される天然化合物です。それらは、極めて微量であっても、植物細胞の
分化。培養培地のさまざまな成分の中で、植物ホルモンほど大きな影響を与えるものはありません。
㈠植物オーキシン、主にインドール酢酸、インドール酪酸（IBA）、ナフチル酢酸（NAA）、ジベレリン（GA）など。
植物オーキシンは主に細胞分裂と発根を促進する働きがあります。オーキシンは最初に発見された植物ホルモンです。高等植物に広く分布しており、成長が旺盛な組織に集中しています。オーキシン様化合物は花によく使用され、ナフチル酢酸、インドール酢酸、インドール酪酸などが含まれます。成長を促進し、形成層の活動を刺激し、新しい根を形成し、単為結果や果実の発育を誘発するなど、大きな効果があります。
オーキシンには多くの生理学的効果があり、その濃度と関係があります。低濃度では成長を促進しますが、高濃度では成長を阻害したり、植物を死滅させたりします。この阻害効果はエチレンの生成を誘発できるかどうかに関係しています。
ジベレリン酸 (GA) は、茎と葉の伸長を促進し、休眠を打ち破り、花芽形成を促進し、開花を促進し、器官の脱落を防ぐ天然の植物ホルモンです。ジベレリン酸は、若い芽、若い根、未熟な種子、胚などの植物の若い組織に存在します。種類は多く、今では発酵によって人工的に生産することもできるようになりました。最も一般的に使用されているのはジベレリン酸GA3です。ジベレリンの機能は、植物の節間の伸長を促進し、種子、塊茎、芽の休眠を解除することです。低温や長日の影響を部分的に代替し、長日植物や二年生植物の開花を促進し、単為結果を引き起こし、老化を抑制するなどの効果があります。新芽の成長に大きな影響を与えますが、根への効果は遅いです。
牡丹は4月から5月の春に咲きますが、その半年前に咲く花が最も美しいです。 「趙分」など開花を促進しやすい品種を選び、3月に蕾を摘み、4月から8月にかけて追肥を施し、7月から8月にかけては落葉を促進するために日照時間を短くし、氷で冷やし、7月に鉢植えにするか日陰の小屋に植え、8月下旬から9月上旬にかけて花芽に200～1000ppmのジベレリンを1日1回塗布することで、9月下旬から10月上旬に開花させることができます。試験に成功した品種には「趙粉」、「何白」、「青龍和莫其」などがあり、開花期間はわずか3日間です（2）。建国記念日までに花を咲かせたい場合は、温度を5〜10℃に保ち、開花を遅らせることができます。上記の実験は 1977 年と 1979 年に繰り返され、1 日あたり 500 ～ 1000 ppm のジベレリンが最良の処理であり、花芽の休眠を打ち破り、4 ～ 7 日後に早期発芽を促進できることが確認されました。品種選択の面では、「Zhaofen」に加えて、「Yu Lu Miao Zhuang」、「Qunying」、「Zilan Kui」が開花誘導に優れた性能を持っていることがわかりました（19、20）。
ミケリア・フィゴ（Lour.）Spreng.もともとは4月から5月にかけて香りのよい花を咲かせる常緑低木でした。今では、何年も鉢植えにしていたがその年に花が咲かなかったミケリア・フィゴ（ロウアー）・シュプレングを選び、夏には日陰の小屋の下に置きます。毎週肥料を与え、7月下旬に花芽が現れ、8月上旬に若い葉を取り除き、その後、花芽に100ppmのジベレリンを週に1回施用し、その後徐々に濃度を200〜500ppmに上げます。 9月中旬に蕾の殻が剥がれ、3日ほど後に花が咲きます。開花期間は3日間、花径は4cmです。細長い花茎と強い香りで、とても目を引く花です。ジベレリン酸はミケリアの早期開花を促進し、その主な機能は花芽の成長と花の開花を促進することです（2）。ジベレリンを散布してから開花まで約1ヶ月かかります。
上海植物園はジベレリン濃度を500～1000ppmに高め、7月から1～3日おきに牡丹に散布している。 「リトルピーチレッド」の他に、「シミアンジン」、「ドンファンリャン」、「シーズーシャオ」、「ゴールデンハートピオニー」などの品種があります。
北京中山公園では、1979年8月1日から、1日おきに500ppmのジベレリンを花芽に散布し始めました。 8月15日から毎日散布し、8月27日に開花し、開花期間は14日間でした。継続的な処理により、9月1日から10月中旬まで椿の花が咲きます。使用した品種は「ブライトレッド」「ナインハートレッド」「サマーピンク」など。処理後の花の色や直径は通常のものと同様です。
1981年、湖南省の長沙苗圃は開花を促進するために葉痕点散布法を初めて開発しました。 10月下旬、クチナシの花芽付近で除去した葉芽の葉痕に高濃度ジベレリン（2500～4000ppm）を散布した。 1 滴だけ与えると 1 か月後に開花が始まり、花びらの数も増えました。 「ハイビスカス・ウーバオ」などの品種が好まれ、開花期は対照群より2～3か月早かった。まとめると、植物ホルモンを他の総合的な対策と組み合わせることで、花芽の休眠打破（シャクヤクなど）、花芽の保護、開花促進（ミケリア、ツバキ、クチナシ）、花柄伸長促進（ミケリア）などに良い効果を発揮することができます。
㈡矮性植物や強健植物の生育を促進し、観賞価値を高めます。遅延剤および阻害剤には主に、B9、パクロブトラゾール（PP333）、クロルメクワット（ccc）が含まれ、植物や枝の成長を遅らせたり阻害したりする効果があります。
ビジュウは、矮化剤、結実剤、発根剤、防腐剤として使用できる多目的成長抑制剤です。花に塗布すると、花を矮小化したり、太らせたりすることができます。また、花が落ちるのを防ぎ、結実を促進し、不定根の形成を促し、耐寒性を向上させる効果もあります。クロルメコートには植物の栄養成長を抑制し、生殖成長を促進する効果があります。矮化剤を散布すると、花の節間が短くなり、植物が矮小化し、茎が太くなり、葉が厚くなり、葉がより明るくなります。また、植物の干ばつや寒さに対する耐性を高めることもできるため、キク、ダリア、ツツジ、シャクヤク、鉢植えのブドウなどの花を矮化させるためによく使用されます。
矮化剤と「碧酒」を花に散布すると、植物を効果的に矮化させ、枝分かれや花芽分化を促進できます。例えば、ゼラニウムを植える際に、土壌に矮化剤を500t-tg/g混ぜると、植物の高さが10cmほど低く、開花が1～2週間早まります。ダリアや菊などに「碧酒」を施すと、矮化効果が顕著に現れます。矮化剤「ビジュウ」は、ポインセチア、ツバキ、アジサイ、ツツジ、ピラカンサ、五色梅、ユリ、セロリ、カーネーション、アスター、コリウス、ケイトウ、スミレ、ペチュニア、マリーゴールド、ジニアなどの花木に著しい矮化効果があります。
「パクロブトラゾール」は、一部の花卉植物に著しい矮化効果も及ぼします。たとえば、鉢植えの秋菊の場合、成長期の中頃（8月中旬から下旬頃）に、20ug/gの「パクロブトラゾール」溶液を10日から15日ごとに1回、合計2回散布します。これにより、植物は短くなり、節間は短くなり、葉はより緑色になり、茎はより硬くなります。この時、摘心と適切な施肥を行うと、花が大きく成長し、開花期間が延び、花がより美しくなります。
加工後、菊を矮小化したり、枝分かれを促したり、花を集中させたりすることができます。
ツツジによる処理後、栄養成長が遅くなり、花芽形成が促進されます。
ゼラニウムの処理後、植物の高さは 10 cm 低下し、開花は 2 週間早まります。
ダリアの処理により、植物を矮小化し、開花を早めることもできます。
㈢ABT
ABT は、非常に効果的で広範囲に作用する発根促進剤です。一般的に、クラブアップルの台木接ぎ木の挿し木の生存率は 80 ～ 90% に達します。
「1号発根粉」は主にナツメ、ミラノ、クラブアップル、ベルガモット、ポドカルプス、スギ、イチョウなどに使用されます。
「2号発根粉」は主にバラ、ツバキ、カシア、ツツジ、キク、バラ、フクシア、ザクロ、ツゲなどに使用されます。
「発根粉3号」は、苗を移植する際に根系を回復させ、生存率を向上させるために使用します。
花の挿し木による繁殖では、挿し木の発根を促進し、生存率を高め、繁殖を早め、丈夫な苗を育てるためにホルモン処理がよく使用されます。ナフタレン酢酸は、その安定した性能と強い効果から特に使用されています。
処理方法は水溶液に浸す方法と粉末を塗布する方法の2つがあります。水溶液浸漬には、低濃度と高濃度の2種類があります。低濃度の水溶液に浸すということは、切る前に挿し木を長時間浸すことを意味します。すべての NAA 濃度は 10 ～ 200 mg/L の範囲で、処理時間は 8 ～ 24 時間の範囲でした。切り口から1〜2cmだけ浸してください。切り口全体を浸す必要はありません。若い枝には弱いインドール酢酸を処理し、成熟した枝にはインドール酪酸またはナフチル酢酸を処理します。高濃度急速浸漬処理により作業効率が向上します。一般的に使用される濃度は1000～10000 mg/Lで、2～5分間浸漬すれば十分です。粉末処理は、まず薬剤を少量の95％アルコールに溶かし、次に溶かした液をタルカムパウダーなどの不活性粉末に均等に振りかけ、軽く加熱してアルコールを蒸発させて粉末を作ります。通常、タルク粉 1 グラムに成長ホルモン 1 ～ 20 mg が混合されます。処理する際は、水に浸した挿し木の根元を粉末に浸すだけですが、処理濃度は溶液に浸す場合の10倍になります。
花には多くの種類があり、具体的に適用する場合は、まず少量のホルモンでテストすることができます。一般的に、ハーブや花の濃度は低く、木本の花の濃度は高くてもよいでしょう。長期浸漬処理の場合は濃度を低くし、短時間浸漬の場合は濃度を高くする必要があります。
花や果実の落下を防ぐ
「ビジュウ」や「ナフタレン酢酸」を散布すると花や果実の落下を防ぐことができます。葉花の場合は50/Jを使用します。 100g/gの「ナフタレン酢酸」溶液を散布すると花が落ちるのを防ぐことができます。もう一つの例は、鉢植えのキンカンで、果実が結実する前に500/_tg/g濃度の「ナフタレン酢酸」溶液を散布すると、花芽の分化を抑制し、果実の落下を防ぐことができます。
クロルメクワット (CCC)
樹木の矮化の制御
庭木の栽培の過程で、植物の栄養成長が過剰になると、植物は背が高くなり、枝葉が過度に繁茂し、開花や結実に影響を与え、観賞価値が低下し、花壇や景観のレイアウトに影響を与えます。そのため、園芸生産や園芸プロジェクトの建設において、碧酒、清仙素、パクロブトラゾール、矮化剤、整形手術剤などの植物成長抑制剤や阻害剤を合理的に適用することで、茎や枝の成長を抑制し、植物の形を矮小化し、枝分かれや花芽の分化を促進し、観賞価値を高めることができます。
春にトウゾクカワラヒワが新芽を出し、成長してから10～15日後、または剪定後に、2500～5000mg/Lのビジュウ液を植物の葉に散布すると、植物の成長を抑制し、側枝の成長を抑制し、草姿を改善します。
春の2月から3月にかけて、ポプラの木に4.6〜9.2％のシアノバクテリア溶液を散布するか、トネリコの木に1500〜3000 mg/Lのシアノバクテリア溶液を散布すると、芽吹きを抑制し、枝の成長を抑制できます。
ハイビスカスの新芽が 5 ～ 7 cm に成長したら、葉に 1000 mg/L のクロルメコートを散布して植物を矮小化します。明らかな効果が得られます。
ソテツの新葉が湾曲して成長したら、1～3mg/Lのクロルメコート溶液を1週間に1回、3回連続で散布します。これにより、湾曲した新しい葉が短くなり、葉の緑色が濃くなり、観賞価値が向上します。
今年植えたサルスベリの新枝が5cmに成長したら、葉に1000mg/Lのビジュウ溶液を散布して、植物を矮小化し、観賞価値を高めます。
鉢植えのキンモクセイが矮化効果を達成したら、春に新芽が芽吹く前に、800 mg/Lのパクロブトラゾール溶液を植物に散布すると、節間の短縮、新葉の肥厚、植物の形状のコンパクト化が促進され、観賞価値が向上します。
鉢植えのハイビスカスを屋外に移動する前に、パクロブトラゾール溶液 500 ～ 1000 ml を鉢植えの土に塗布します。これにより、枝が短く太くなり、樹冠の幅が狭くなり、より多くの花が咲き、矮化効果が得られます。矮化の程度に応じて、6月中旬に再度溶液を塗布します。
鉢植えの矮性竹には、矮性植物の形状を維持するために、100～1000 mg/L のクロルメクワット、パクロブトラゾール、クロルメクワット、またはシアノコバトを散布することができます。竹の芽が土から出てきて高さ 20 cm まで成長したら、上記の溶液のいずれかを竹の空洞に 1 ～ 2 節ずつ、節あたり 3 ～ 5 ml 注入します。抑制効果が明らかでない場合は、3〜5日間隔を空けて再度注射してください。これにより、竹の節間の成長が大幅に抑制され、矮化が抑制され、高さが低くなります。
鉢植えの柑橘類が春に成長し始めるとき、鉢植えの土壌にパクロブトラゾール溶液を125〜250 mg/L散布すると、枝や新芽の伸長成長を効果的に抑制し、矮性枝の割合を増やし、当年の結実率と翌年の花芽分化率を高めることができます。
鉢植えの桃が春の生育期に入り、新芽が5～10cmに成長したら、葉に1000～1500mg/Lのビジュウ液を散布します。 10～15日間隔をあけて再度スプレーしてください。または、鉢植えの桃の花が咲いた後、各鉢に 40% パクロブトラゾール水和剤を 0.5 g 加えて鉢土に水をやり、桃の植物があまりに高く成長するのを防ぎ、観賞効果を高めます。
キク、ポインセチア、サイネリア、ジニア、コスモス、キンギョソウ、マリーゴールド、ケイトウ、コリウス、カーネーション等の栽培では、散布による矮化処理に1000～3000gのCCCがよく使用されます。
グラジオラスの植物に矮化剤の溶液を散水すると、側枝が成長し、開花が早まります。
クロルメコートはジベレリンの拮抗薬です。この成長調整剤の効果はジベレリンの効果と正反対です。ジベレリンの拮抗薬です。その生理機能は、植物の栄養成長（根、茎、葉の成長）を制御し、植物の生殖成長（花や果実の成長）を促進し、植物の節間を短くし、植物を短く強くして倒伏に抵抗するようにし、葉の色の濃化を促進し、光合成を強化し、植物の結実率、干ばつ耐性、耐寒性、耐塩性・アルカリ性を向上させることです。
具体的な使用法:
1. ピーマンやジャガイモが成長しすぎる傾向が見られ始めたら、芽から開花期にかけて、ジャガイモの葉に1600～2500 mg/Lのクロルメコートを散布して、地上の成長を抑制し、収穫量の増加を促進します。過度の成長を抑制し、結実率を高めるために、唐辛子の茎と葉にクロルメコートを 20 ～ 25 mg/L 散布します。
2. キャベツ（蓮白）とセロリの成長点にクロルメコート溶液を4000～5000 mg/L散布すると、抽苔と開花を効果的に抑制できます。
3. トマトの苗の段階で、土壌表面に50 mg/Lのクロルメコート水溶液を散布すると、トマトの植物がコンパクトになり、開花が早まります。植え付けや移植後にトマトが大きくなりすぎていることが判明した場合は、500 mg/L のクロルメコート希釈液を 1 株あたり 100 ～ 150 ml の割合で施用できます。効果は5〜7日で現れ、20〜30日後には効果が消え、植物は正常に戻ります。
4. キュウリに葉が 15 枚になったら、果実の着果を促進するために、62.5 mg/L の落下防止剤を植物全体に散布します。
ツツジ：開花を促進するには、開花の6〜7か月前に剪定した後、新しい枝が成長したときに、葉に1800〜2300ppmのクロルメコートを散布します。 8 時間の短い日照時間は開花を促進します。
ツバキ：花芽の形成を促進するために、鉢植えのツバキに 0.3% の矮化剤溶液を散水すると、花芽の形成が促進されます。
ハイビスカス：矮性化。ハイビスカスの新芽が5〜7cmに成長したら、葉に0.1％の矮化剤を散布すると、植物を矮化することができ、その効果は非常に明白です。
ポインセチア: 植物を矮小化するには、2000～3000ppm のクロルメクワット溶液を使用し、移植後 1～2 週間で水をやりましょう。
チューリップ：球根の肥大を促すには、クロルメコート溶液1000～5000ppmを使用し、開花後10日でチューリップの葉に散布します。これにより、植物が矮小化し、球根の肥大が促進されます。
フリージア: 植物を矮小化するには、播種前にフリージアの球根を 250ppm のクロルメコート溶液に浸します。これにより、植物の高さと花序の長さが大幅に短縮されます。しかし、花芽の数や開花時期などには影響がないため、鉢植えでの栽培に適しています。
グラジオラス：開花を促進するために、グラジオラスを植えた後、3週間に1回、合計3回、800ppmのクロルメコートで土壌を灌漑すると、開花を効果的に促進できます。球根の耐干性を高めるには、球根から葉が完全に露出した後、500ppmのクロルメクワット水溶液で土壌を灌漑します。グラジオラスの球根の耐干性を高めるために、このプロセスを 1 か月ごとに 1 回繰り返します。
ゼラニウム: 早期開花を促すには、ゼラニウムを植えた土壌に 0.25% のクロルメコート溶液を塗布します。これにより、ゼラニウムの開花が約 7 日早まります。
アスター: 植物を矮小化するには、アスター の葉に 0.15% ～ 0.3% のクロルメコート塩化物を散布します。
クンシラン: 結実を促進するには、クンシランの花序のすべての花が受粉し、最後の花が受粉してから 10 時間以上経過したら、一度に 5 ppm のクロルメコート溶液を花序に均一に散布して、受粉と結実を促進します。
ソテツ：葉の成長を阻害します。盆栽ソテツの葉は短くて小さいはずです。葉が急成長期に達する前に、葉柄に2500ppmのクロルメコート溶液を塗布します。この処理により、葉の成長が著しく阻害される可能性があります。観賞価値を高めるには、ソテツの新葉が曲がったときに、1～3ppmのクロルメコート溶液を週に1回、3回連続で散布します。これにより、曲がった新葉を短くすることができ、葉の色も濃い緑色になり、新葉が適度な長さに曲がるので観賞価値が向上します。
ベゴニア: 開花を促進するには、5000ppm の矮化溶液を土壌に散水します。治療により開花が促進され、不妊症が軽減されます。
竹ベゴニア: 開花を促進するには、鉢植えの竹ベゴニアに 250ppm の矮化剤を 1 鉢あたり約 200 ml 加えて水やりします。処理後は開花を促進します。
カタクリ：矮性化。カタクリの節間前後に、葉に3000ppmのクロルメコート溶液を散布します。これにより、主茎と分げつ茎の伸長が著しく抑制されます。矮化効果は明らかであり、手作業による剪定に代わるものであり、芝生の管理コストを削減できます。また、多数の分げつの発生を促進し、葉を短く幅広くすることで、芝生の観賞価値を向上させることもできます。
ミニトマト: 観賞価値を高めるには、ミニトマトが実を結ぶ前に、鉢植えの土に 0.5ppm の矮化剤を散布します。成長タイプが限られている早熟品種（ビーズトマトや四季咲きの赤トマトなど）の場合、植物 1 本あたりの投与量は 100 ml です。無制限の成長タイプの中生品種（セントガール、チェリーレッド、イエローペア、その他のトマト品種など）の場合、植物1本あたりの投与量は150 mlです。施用後1週間で節間が短くなり、主茎が太くなり、葉が濃い緑色になり、根系がよく発達し、果実が密集し、観賞価値が大幅に向上します。
鉢植えの竹: 矮化させるには、鉢植えの竹を 100 ～ 1000 ppm のクロルメクワット溶液で処理します。竹の子が20cmくらいの高さになったら、竹の空洞に1～2節ずつ、節ごとに3～5滴ずつ薬液を注入し、成長状況に応じて1～2日ごとに再度注入します。処理後は、竹の高さを未処理の竹の約 1/5 にまで減らすことができます。
クロルメクワットの使用上の注意
1. 矮化剤を使用する場合は、水と肥料の条件が良好である必要があり、株が過度に成長する傾向がある場合に効果が最も高くなります。土壌の状態が悪く、生育が旺盛でない場合は、矮化剤を使用しないでください。初めてご使用になる場合は、まず小さな部分でテストしてください。この製品はアルカリにさらされると分解するため、アルカリ性農薬やアルカリ性肥料と混合することはできません。この製品を使用する際は、個人用保護具を着用し、使用後は速やかに洗浄してください。
これはさまざまな同族体の混合物であり、植物に対する生物学的活性は大きく異なります。中でもジベレリン酸A 3 、A 4 、A 7 、A 14 の活性が高く、特にジベレリン酸A 3 の活性が顕著です。ジベレリン酸A3は白色またはわずかに黄色の結晶であり、ベンゼン、クロロホルム、石油エーテルにはほとんど溶けません。ジベレリン酸の最も明らかな生物学的活性は、植物細胞の伸長を刺激し、植物をより高く成長させ、葉をより大きくすることです。種子、塊茎、根の休眠を打ち破り、発芽を促進します。果実の成長を刺激し、果実の着果率を高めたり、種のない果実を形成したりできます。低温を代替し、成長段階を通過するために低温を必要とする一部の植物の早期花芽分化を促進することができます。また、長い日照の影響を代替し、一部の植物が短い日照時間でも花を咲かせることができます。 α-アミラーゼの生成を誘導し、胚乳細胞内の貯蔵物質の加水分解を促進します。
米、綿花、野菜、果物、緑肥などに大きな増収効果があり、小麦、菜種などの経済作物にも増収効果があります。使用時は水で直接希釈してご使用いただけます。接着効果に優れ、種子浸漬に特に効果的です。
ジベレリンの最も顕著な生理学的効果は、短日条件下での長日植物の茎の伸長を促進し、抽薹と開花を誘発することです。植物によってジベレリンに対する感受性は異なります。ジベレリン酸は種子の発芽を制御する役割を果たします。ジベレリン酸は赤色光の代わりに使用して、光に敏感な植物であるレタスの種子の発芽を促進し、ニンジンの開花に必要な春化を代替することができます。ジベレリン酸は、一部の植物において単為結果果実の形成を引き起こすこともあります。一部の植物、特に種なしブドウ品種では、開花期にジベレリンを処理すると、種なし果実の発育が促進されます。しかし、特定の生理現象に対して抑制効果を持つこともあります。
1. 果実の着果または種のない果実の形成を促進します。果実の着果を促進し、収穫量を増やすために、開花期にキュウリの花に50〜100mg/kgの溶液を1回散布します。開花後7～10日後に、ブドウの房にバラの香りのブドウ溶液を200～500mg/kgの割合で1回散布し、種のない果実の形成を促進します。
2. 栄養成長を促進するために、収穫の2週間前に1回、セロリの葉に50～100mg/kgの溶液を散布します。茎と葉を大きくするために、収穫の3週間前にほうれん草の葉に1〜2回散布します。
3. 休眠打破と発芽促進のため、播種前にジャガイモの塊茎を0.5～1mg/kgの溶液に30分間浸します。播種前に大麦の種子を1mg/kgの溶液に浸します。どちらも発芽を促進します。
4. 老化を遅らせ、保存効果を高めるために、ニンニクの芽の根元を50mg/kgの溶液に10〜30分間浸し、柑橘類の果物には緑色の果実の段階で5〜15mg/kgの溶液を1回散布し、バナナは収穫後に10mg/kgの溶液に浸し、キュウリとスイカは収穫前に10〜50mg/kgの溶液を散布します。これらはすべて、鮮度を保つのに役立ちます。
5. 開花を調節するために、春化期にキクの葉に1000mg/kgの溶液を散布し、開花を促進するために、蕾期にシクラメンの蕾に1～5mg/kgの溶液を散布します。
6. ハイブリッド米の種子生産の結実率を向上させるには、通常、雌親の15%が穂を伸ばした時点で開始し、25%が穂を伸ばした時点まで25〜55mg/kgの溶液を1〜3回散布します。最初は低濃度を使用し、次に高濃度を使用してください。
1～2年生のカエデ、オーク、シラカバ、クスノキの場合、200～400 mg/Lのジベレリン溶液を植物に散布すると、若い木の成長が促進され、木の高さが大幅に増加します。
ツツジの茎の伸長期に、100～200 mg/L のジベレリン溶液を葉に数回散布すると、成長が大幅に促進されます。ツツジの芽の形成中に、2.7％ジベレリンラノリンで芽をコーティングすると開花を大幅に早めることができます。または、1000 mg /Lジベレリン溶液を週に1回約5回植物に散布すると、開花期間を1か月以上効果的に延長し、花の形を大きくし、花の色を明るくすることができます。冬に100mg/Lジベレリン溶液を3回散布すると開花を早め、開花期間を延長することができます。
バラを植える前に、根を100〜300 mg/Lのジベレリン溶液に5秒間浸して発芽率を下げ、植物の成長を促進します。バラやバラが発芽した後、若い芽に10〜100 mg /Lのジベレリン溶液を1回散布すると、枝や芽の成長が大幅に促進されます。
サクラソウの花序が出てきたら、50mg/Lジベレリン溶液を花序に一度散布し、5～7日後に再度散布します。これにより植物の高さが増し、開花が促進されます。
ベルガモットの成長と結実期に、0.3 mg/L パクロブトラゾール + 5 mg/L サイトカイニンの混合物を植物に散布すると、根による土壌養分の吸収と利用率が向上し、植物の成長が速くなり、ベルガモットの果実が大きく実ります。
1. 開花時期の人工制御
（１）牡丹 ４月から５月の春に咲く牡丹は、６ヶ月も早く咲くのが特徴。 「趙分」など開花を促進しやすい品種を選び、3月に蕾を摘み、4月から8月にかけて追肥を施し、7月から8月にかけては落葉を促進するために日照時間を短くし、氷で冷やし、7月に鉢植えにするか日陰の小屋に植え、8月下旬から9月上旬にかけて花芽に200～1000ppmのジベレリンを1日1回塗布することで、9月下旬から10月上旬に開花させることができます。建国記念日までに花を咲かせたい場合は、温度を5〜10℃に保ち、開花を遅らせることができます。毎日500～1000ppmのジベレリンで処理するのが最適です。 4〜7日後には花芽の休眠を打ち破り、早期発芽を促進します。
（２）ミケリアはもともと4月から5月にかけて香りのよい花を咲かせる常緑低木でした。今では、何年も鉢植えにしていたがその年に花が咲かなかったミケリアを選び、夏は日陰の小屋の下に置きます。毎週肥料を与え、7月下旬に花芽が現れ、8月上旬に若い葉を取り除き、その後、花芽に100ppmのジベレリンを週に1回施用し、その後徐々に濃度を200〜500ppmに上げます。 9月中旬に蕾の殻が剥がれ、3日ほど後に花が咲きます。開花期間は3日間、花径は4cmです。細長い花茎と強い香りで、とても目を引く花です。ジベレリン酸はミケリアの開花を早め、花芽の成長と花の開花を促進するのが主な働きです。ジベレリンを散布してから開花まで約1ヶ月かかります。
（３）ツバキ ツバキの開花時期は品種や地域によって異なりますが、通常は11月から翌年の3月頃です。 1959年、上海市園芸局は鉢植えに「小桃紅」などの早咲き品種を使用し、肥料を与え、6月下旬の任意の時期に葉芽を取り除き、8月21日から3日ごとに花芽に100ppmのジベレリンを滴下し、午前と午後に1回ずつ散水しました。 9月4日に温室に移し、1日4回散水しました。 9月10日に鉢植えの椿を温室から出し、半日陰の場所に置きます。 9月下旬に開花
（４）クチナシは、６月から８月にかけて大きな白い香りのよい花を咲かせる常緑低木です。 1958年から1959年にかけて、上海市園芸局は根切り、多量の肥料散布、入念な管理などの対策を講じ、9月下旬に植物を開花させることに初期の成功を収めました。上海植物園は1977年8月12日から、週に2回、花芽にジベレリン100ppmを添加することで、花芽の保護、成長促進、開花促進の目的を達成し、効果がさらに向上しました。
シャクヤクや牡丹の休眠芽にジベレリン溶液500～1000gを塗布すると、数日後に発芽します。
フクシアの挿し木が根付いた後、植物にジベレリンを散布すると花の成長が促進されます。
シクラメン、ラッパスイセン、クンシランなどの茎のある花の場合は、茎にジベレリンを100～500g散布します。花柄の伸長を促進します。
予防
1. ジベレリン酸は水溶性が低い。使用前に少量のアルコールまたは酒類で溶かし、その後水を加えて必要な濃度に薄めてください。
2. ジベレリン酸処理した作物では不妊種子の数が増えるため、種子用の畑に農薬を散布することはお勧めできません。
稲の苗が旺盛に成長しすぎる場合は、田んぼを早めに乾燥させて、田んぼの水分量を土壌飽和水分量の約70％まで下げると、葉の色が薄くなります。乾燥と湿潤の期間が続いた後、葉は浅い水層に移動し、出穂期の稲の水分に対する生理的および生態学的要求に適応します。
ジベレリンを過剰に使用すると、副作用で倒伏を起こす恐れがあるので、成長促進剤で調節し、同時にカリウム肥料を増やす必要があります。
植物成長調整剤には二重の性質があります。不適切に使用すると、逆の効果が生じ、大きな損失を引き起こすこともあります。したがって、花卉栽培に使用する場合は、事前に実験を行い、調整剤の種類、散布量、濃度、使用時間、散布場所、使用中の環境条件などを厳密に管理する必要があります。実験を通じて最善の解決策を見つけることによってのみ、最良の効果を達成することができます。
家庭の中庭やバルコニーに花を植えることは個人的な娯楽であり、専門的なものではないため、さまざまなホルモンを装備することは不可能です。私が持っているホルモンは、ジベレリン (GA) (ジベレリン酸)、クロルメコート塩化物 (ccc)、発根粉末 (ABT)、ナフタレン酢酸 (NAA) の 4 つだけです。これは一般的な花のニーズを満たすでしょう。
グラスベゴニアは、花、葉、茎が肉厚でガラスに似ていることから名付けられました。通常、枝や葉は青々としており、花は明るく色鮮やかで、まるで化粧をした美しい女性のようです。適切に栽培すれば一年中花を咲かせることができ、室内で小さな鉢植えとして観賞するのに適しています。彼は暖かさが好きで、寒さが嫌いです。越冬は栽培の鍵の一つです。グラスジェイドは半日陰を好み、主に屋内で管理されます。夏と秋は涼しい場所に置き、日光を避けてください。日光が強すぎるため、葉が黄色くなり、枯れやすくなってしまいます。枝葉が緑になり、花が頻繁に咲くように、春と秋は日当たりの良い場所に置き、冬は室内の温度を13℃以上に保ってください。
半湿潤な環境を好み、干ばつを嫌います。水分が多すぎると根が腐ってしまいますが、数日間干ばつが続くと根が枯れて死んでしまいます。グラスジェイドは、土壌の水はけが良ければ、土壌や肥料をあまり必要としません。栽培前に、元肥として有機肥料を培養土に混ぜることもできます。通常、胡麻ペースト水または豆粕水を月に1回施用し、開花期には豆粕水を週に1回施用します。ガラス玉の花は下から上に向かって咲くので、新しい枝が開花し続けるように、開花後に花の頭を切り取る必要があります。 2～3年生植物は花の質と色が良く、旺盛に開花しますが、3～4年後には老化期に入ります。
繁殖は播種、挿し木、株分けによって行うことができます。種まきは通常、早春または早秋に行われます。種は粉のように小さいです。浅い鉢に、緩く肥沃な土壌を詰めます。十分に水をやり、土に浸透させた後、種を土の表面に均等に撒きます。土を覆う必要はありません。鍋をガラスで覆い、温度を20℃程度に保つだけです。約10日で苗が出てきます。苗に本葉が3～4枚になったら、小さな鉢に移植します。苗が8～10センチの高さになったら、12センチの鉢に植えて、枝分かれを促すために上部を切り落とし、摘芯します。 3〜4か月後に開花します。挿し木は5月から6月の間に行うのが最適です。太い枝は根元から切り、10cmごとに砂地に挿します。頻繁に水を吹きかけると、約50日で根付きます。根付いたら鉢に植え替えます。株分けで増やす場合は、植物の根を数個に切り、切り口に木灰を塗って腐敗を防ぎ、別々の鉢に植えます。ガラスエメラルドに似た他の植物には、茎と葉に紫色の輪があり、深紅色の花を咲かせるスーダンインパチェンスがあります。栽培方法や増殖方法はガラスエメラルドと同様です。培養土は腐葉土、園芸土、粗砂を1:1:1の割合で混ぜ、元肥として豆粕を少量施用することで作ることができます。
施肥：生育期間中、7～10日に1回、分解ケーキ肥料水を与えます。開花後15～20日ごとに1回施用します。
ウォータードグラスジェイドは湿気を好み、乾燥した気候を嫌います。成長期には適切な水やりに加えて、空気中の湿度を高いレベルに維持する必要があります。このため、特に夏場は頻繁に葉にきれいな水を吹きかけ、朝晩に枝や葉に水を吹きかけ、植木鉢の周りに水を撒いて空気の湿度を高め、温度を下げるとよいでしょう。成長過程全体を通して、空気が乾燥しすぎると、葉は光沢を失い、硬くなり、ひどい場合には葉柄も丸まってしまいます。
温度と光: 夏は直射日光を避けるため、適切な日陰を確保してください。日陰が多すぎたり、肥料や水が多すぎると、茎や葉が長くなりすぎて倒れてしまいます。冬は室内に移動し、日当たりの良い窓辺に置いてメンテナンスしてください。室温を13～16℃に保ち、鉢土を少し湿らせておきます。 5～7日に1回、枝や葉に室温に近い温水をスプレーします。空気が乾燥しているときは、頻繁に水をスプレーして湿度を高めます。この方法によってのみ、ガラスエメラルドの葉は緑色で柔らかく保たれ、花は鮮やかに保たれます。
ガラス玉の成長と発育のプロセス全体を通して、植物のすべての部分が均等に光を浴び、美しい形を保つために、植木鉢を約 7 日に 1 回回転させるのが最適です。
グラスジェイドは、土壌の水はけが良ければ、土壌や肥料をあまり必要としません。栽培前に、元肥として有機肥料を培養土に混ぜることもできます。通常、胡麻ペースト水または豆粕水を月に1回施用し、開花期には豆粕水を週に1回施用します。生育期間中は10日ごとに追肥を施す必要があります。肥料濃度0.2％の分解ケーキ肥料水が望ましい。開花後15日後に1回施用します。肥料と水が不足すると、茎と葉が細くなり黄色くなり、開花に影響します。肥料や水が多すぎたり、日陰が多すぎると、植物の茎や葉が長くなりすぎて倒れやすくなります。施肥は適時に中止し、枝の上部を除去して下部の枝分かれを促進する必要があります。
ガジュマル盆栽とは、ガジュマルの木から作られ、ガジュマルの切り株、根、茎、葉のユニークな形状を鑑賞することを目的とした、独特の芸術的な形をした鉢植えのガジュマルの木を指します。剪定、枝打ち、つるし、接ぎ木などにより丁寧に栽培され、長い時間をかけて生育・発達が管理されています。ガジュマル盆栽は盆栽のほぼすべての利点を備えており、樹齢が長く、独特の繊維状の根を持ち、成長が早く、可塑性が強いという特徴があります。ガジュマルには多くの種類があり、主に気根型、塊根型、塊根型、奇根型、古株（純天然）などがあります。天然の野生のものも人工的に栽培されたものも存在します。ガジュマルは樹形が美しいため、庭の観賞用樹木、街路樹、村の木陰を作るための群生樹、また、大・中・小・ミニチュア盆栽にできる盆栽の材料としても優れています。
盆栽の材料となる樹木には、野生の切り株、挿し木、苗木の3種類があります。この記事では主に野生の杭の栽培について説明します。野生の切り株の採取時期は毎年2月から10月の間ですが、その中でも4月から7月が最も適しています。この時期は気候が穏やかで、空気が湿潤しており、木の切り株はすぐに根を張り、芽を出し、生存率が高くなります。野生の切り株を採取する場所は、山のふもと、村の外れ、土地の隅などを選ぶ必要があります。これらの場所のガジュマルの盆栽は、家畜に踏みつぶされたり、人間によって伐採されたりすることがよくあります。幹は曲がりくねっていて、古くて風変わりで、盆栽に適した切り株を見つけるのは簡単です。一般的に、自然の切り株を1～2年丁寧に耕作し、欠点を補う気根を育てれば、予想外に良い切り株景観に育ちます。切り株を集めるときは、古い切り株には注意し、根を傷つけすぎないようにし、生き残る可能性を高めるために細い根を得るようにしてください。若い切り株についてはあまり心配する必要はありません。真ん中で切っても生き残ることができます。若い切り株が長く成長すればするほど、良くなります。可塑性が非常に高く、一見普通の切り株でも立派な盆栽に育てることができます。
ガジュマルの盆栽栽培では、良好な成長と発育を実現するために、適切な日光、空気中の湿度、栄養素、温度が必要です。良質のガジュマル盆栽を育てるには、培養土の準備が第一です。盆栽の土にはいろいろな種類があります。私たちは、石炭スラグ、枝豆の切れ端、ガジュマルの葉など、地元で入手可能な安価な有機材料を混ぜた自家製培養土を使用しています。排水性、通気性、保水力に優れ、水や肥料を保持する力も強いため、ガジュマルの生育に適した土壌です。
山から掘り出したばかり、または市場で購入した古いガジュマルの切り株を枯らさないように植え、手入れするにはどうすればよいのでしょうか。ここで、私の長年の植林経験について、次のように紹介したいと思います。一般的に、山から運ばれてきた古いガジュマルの切り株は、数十年以上も前のものです。掘り起こすと木の根がさまざまな程度の損傷を受けるため、すぐに対処する必要があります。植える前に、形の要件に応じていくつかの小さな切り込みを入れ、2〜3日間水に浸します。インドール酪酸溶液を少し加えると効果がより高まります。初めて植える場合は、十分に水をやり、根元の土を軽く固め、幹や切った枝の傷口にワックスや白糊を塗ります。植えたばかりの木の水分はすぐに蒸発し、切り株は枯れやすくなります。そのため、朝と夕方に、穴の細いじょうろを使って木の幹に優しく水をあげましょう。木をできるだけ湿らせておきます。日光が強すぎる場合は、破片などを使って適度に日光を遮ってください。条件が許せば、新芽が20～30cm角になるまで、鉢を半日陰の場所に置いて管理することができます。一般的に鉢植えの木の場合、鉢の底の排水口は小さすぎてはいけません。小さすぎると水がスムーズに流れなかったり、風通しが悪くなったりして、根が枯れてしまいます。水やりをするときは、土が乾いたらたっぷりと水を与え、途中で水を与えないようにしてください。新しく植えた木の切り株から芽が出ると、その芽は非常に乱雑になることが多いですが、枝をむやみに切るのはお勧めできません。まずは芽を出させましょう。 20～30 cm 成長した後に乱雑な枝をあまりに多く切ると、古い切り株は徐々に枯れていきます。最初の年は、新しく植えた古い切り株を切らないのが最善です。剪定をしたい場合は、植え付け後の3月か4月に行う必要があります。乱雑な枝を少しずつ切り落とし、数回に分けて切ります。切りすぎると根や切り株全体の成長に影響します。一般的に、古い木の切り株は、耕作後3〜4年経ってから大規模な剪定を行うのが適切であり、剪定は年に1〜2回行うことができます。古いガジュマルの切り株を剪定するのに最適な時期は、2月から3月、または7月から8月です。特に鉢植えの株の頭については、9月から10月にかけて葉をすべて切り取るのが最適です。この時期は枝や葉に多くの水が必要なため、古い木の切り株自体には十分な水が供給されません。ガジュマルの切り株は、頻繁に植え替えたり新しい土に移植したりしないでください。頻繁に植え替えたり移植したりすると、成長に影響します。ガジュマルは一年中植えたり、植え替えたり、移植したりできますが、植え替えや栽培に最適な季節は毎年 4 月から 5 月です。山から運んできた新しいガジュマルの切り株は、鉢植えにする前に、3～4年間地中に植えておくのが最適です。ガジュマルの木の切り株の中には、枝が生えるべき場所に芽が出ないものもあります。したがって、ガジュマルの接ぎ木を成功させることは容易ではありません。ドッキング成功率は最高です。
03. グリーンな家と健康的な家のための緑の植物のリスト
有毒化学物質を吸収できる植物: アロエベラ、クモノスビ、タイガーテイルプラント、クモノスビ、モンステラは、空気中の有害物質を除去できる天然の清掃植物です。研究によると、タイガーテイルプラントとスパイダープラントは、室内の有害ガスを80％以上吸収し、ホルムアルデヒドを吸収する能力が強いことがわかっています。アロエベラはホルムアルデヒドの吸収にも優れており、1立方メートルの空気に含まれるホルムアルデヒドの90％を吸収することができます。
有毒化学物質を吸収できる植物：ツタ、鉄樹、菊、キンカン、ザクロ、半花、バラ、ツバキ、ザクロ、ミラノ、デイジー、ロウバイ、マリーゴールドなど。二酸化硫黄、塩素、エーテル、エチレン、一酸化炭素、過酸化窒素などの有害物質を効果的に除去できます。
ほこりを除去できる植物：蘭、キンモクセイ、ロウバイ、斑入りサトイモ、アカモクセイは天然のほこり除去植物です。繊毛は空気中に浮遊する粒子や煙を捕らえて吸収することができます。
ほこりを取り除き、蚊を寄せ付けない植物：蚊よけバニラは爽やかで上品なレモンの香りを放ち、室内で優れた蚊よけ効果を発揮しますが、人体に有毒な副作用はありません。温度が高いほど香りが強くなり、蚊よけ効果も高まります。テストによると、根元幅が30cmを超える蚊よけハーブの鉢植えは、面積が10平方メートルを超える部屋で蚊を追い払うことができます。さらに、ピレトリンと呼ばれる植物にはピレトリンが含まれており、これも蚊を効果的に追い払うことができます。
細菌を殺すことができる植物: バラ、キンモクセイ、スミレ、ジャスミン、レモン、バラ、カーネーション、スズラン、サルスベリなどの芳香のある花が生成する揮発性油には、顕著な殺菌効果があります。
サルスベリ、ジャスミン、レモンなどの植物は、ジフテリアや赤痢菌などの原生動物を 5 分以内に殺すことができます。バラ、カーネーション、スズラン、スミレ、バラ、キンモクセイなどの植物が発する香りには、結核菌、肺炎球菌、ブドウ球菌の増殖と繁殖を著しく抑制する効果があります。
ツタ、ブドウ、アサガオ、藤、バラなどのつる植物を家の周りに植え、壁やフレームに沿って登らせて緑のパーゴラを形成すると、太陽光の放射を効果的に減らし、室内の温度を大幅に下げることができます。
酸素を放出できる植物: サボテンなどの多肉植物は熱帯の乾燥地域に自生しています。肉質の茎にある気孔は日中は閉じており、夜間に開きます。二酸化炭素を吸収しながら酸素を生成し、室内の空気中のマイナスイオン濃度を高めます。
空気を浄化できる植物：虎皮植物、虎尾植物、アガベ、茶髪ヤシ、カランコエ、セダム、ブライダルルート、栽培パイナップルなどの植物も夜間に空気を浄化できます。
人をリラックスさせることができる植物：ライラック、ジャスミン、バラ、スミレ、ミントなどの植物は、人をリラックスさせ、幸せにし、睡眠を促進し、仕事の効率を向上させることができます。