Les azalées sont des fleurs neutres qui préfèrent les environnements chauds, semi-ombragés, frais, aérés et humides. Elles ont besoin d'un sol meuble, fertile, riche en humus et légèrement acide (loess), avec un pH compris entre 5,5 et 6,5. Les sols alcalins ou collants sont déconseillés. La température idéale pour leur croissance est de 12 °C à 25 °C. Elles doivent être ombragées et protégées du soleil en été, et du gel et de la chaleur en hiver. Il est préférable de les rentrer à l'intérieur, surtout pour les azalées plus délicates comme l'azalée occidentale. Je vous présente mon expérience pratique de la culture des azalées :

　　10. La principale méthode de multiplication des azalées est le bouturage. Sélectionnez de nouvelles branches autour de la période de l'épiaison, de 5 à 10 cm de long, coupez-les à la bifurcation, retirez les feuilles inférieures, laissez 3 à 4 feuilles supérieures, insérez 1/3 des branches dans le sol, arrosez suffisamment et recouvrez d'un film plastique. Renforcez la gestion en temps normal et repiquez-les au bout d'un an.

L'azalée aime les sols acides et ne pousse pas bien, voire pas du tout, en sols calcaires. C'est pourquoi les pédologues l'utilisent souvent comme plante indicatrice de sols acides. Après des années de culture, l'azalée possède un grand nombre de cultivars, aux couleurs variées et aux formes variées, notamment à pétales simples et doubles. L'azalée apprécie un environnement frais, humide et aéré, semi-ombragé. Elle craint la chaleur comme le froid. La température idéale pour sa croissance se situe entre 12 °C et 25 °C. Si la température dépasse 35 °C en été, les nouvelles pousses et les nouvelles feuilles se développeront lentement et entreront en semi-dormance. En été, il est nécessaire de la protéger du soleil et de l'ombre, et en hiver, de la maintenir au chaud et de la protéger du froid. Évitez l'exposition au soleil. Il est conseillé de cultiver sous une lumière diffuse de faible intensité. Une lumière trop forte peut brûler facilement les jeunes feuilles, ainsi que les nouvelles et les vieilles feuilles. Dans les cas graves, la plante peut mourir. En hiver, il est conseillé de prendre des mesures pour protéger les azalées du froid lors de leur culture en plein champ afin de garantir leur hivernage en toute sécurité. Parmi les azalées ornementales, l'azalée occidentale est celle qui présente la plus faible résistance au froid et est sujette aux dommages causés par le gel lorsque les températures descendent en dessous de 0 °C.

 

Quel type de terreau convient à l'azalée ?

Le choix du sol est crucial pour la croissance et le développement de l'azalée. Il existe de nombreuses façons de préparer le terreau pour la culture de l'azalée, qui varient selon le cultivar. Cependant, les conditions suivantes doivent être respectées : un drainage meuble et sans obstruction, une bonne ventilation, un sol acide, un humus riche et une fertilisation basique suffisante. En général, les azalées poussent vigoureusement dans un loam acide. En sol alcalin, elles jaunissent rapidement. Les azalées sont considérées comme des plantes indicatrices d'un sol acide. L'humus de feuilles est généralement acide, et l'humus de feuilles de pin est le meilleur, ce qui en fait un terreau idéal pour la culture de l'azalée. Vous pouvez le creuser sous les forêts de pins et de cyprès en montagne, ou prélever de la terre dans votre cour, où poussent de nombreux pins et cyprès. Ajoutez une quantité appropriée de poudre de soufre et d'alun avant utilisation pour augmenter son acidité. Un sol riche en humus est idéal pour la croissance des azalées. Une teneur élevée en humus permet de reconstituer les nutriments du sol à temps, d'améliorer sa structure et de favoriser la rétention d'eau, l'apport d'engrais, la ventilation, l'absorption et la conservation de la chaleur. Il réduit également les effets nocifs des substances toxiques et favorise le développement du système racinaire des azalées.

La nouvelle boue Heishan, issue des monts Tongguan à Yixing (Jiangsu) et Fenghua (Zhejiang), est idéale pour la croissance et le développement des azalées et est largement utilisée dans diverses régions. Vous pouvez également fabriquer vous-même ce terreau. Prenez deux parts de terre végétale de montagne altérée, une part de feuilles mortes et une part d'excréments d'animaux herbivores secs, mélangez le tout pendant un an, tamisez les impuretés et utilisez-le. Vous pouvez également utiliser trois parts de terre de montagne, trois parts de fumier de cheval, trois parts de feuilles mortes et de mauvaises herbes, et une part d'excréments et d'urine humains pour composter en couches, puis tamiser le tout après un à deux ans. Le terreau préparé doit être conservé à l'intérieur pour éviter que sa fertilité ne soit réduite par le soleil et la pluie.

À quoi faut-il faire attention lors du rempotage des azalées ?

Les azalées doivent être rempotées après la survie des boutures. Le meilleur pot est un pot en terre cuite bien perméable, suivi d'un pot en sable violet, et le pire est un pot émaillé ou un pot en porcelaine. Lors du rempotage, il faut faire attention à la taille du pot et éviter d'utiliser un pot trop grand pour les petits semis. Un pot trop grand risque de compromettre la ventilation du terreau pendant longtemps et les racines n'atteindront pas facilement les parois, ce qui affectera le développement des semis. En général, on peut choisir un pot en terre cuite d'environ 10 cm de diamètre pour les semis, puis le transformer en pot de fleurs d'environ 15 cm de diamètre au bout d'un an. Lors du rempotage, il faut veiller à créer une bonne couche de drainage. Couvrez d'abord le trou de drainage avec des tuiles, puis ajoutez 1/3 de terreau grossier et un peu de terre fine. Placez ensuite les jeunes plants d'azalée, redressez-les d'une main et remplissez le pot de terreau de l'autre. Veillez à ne pas dépasser 2 cm du bord du pot, sans trop le remplir, afin de pouvoir l'arroser ultérieurement. Enfin, tassez bien le pourtour du pot et secouez-le pour aplanir sa surface. Après la plantation, utilisez un arrosoir pour bien arroser. Attention : lorsque vous faites bouillir de l'eau, arrosez jusqu'à ce que l'eau s'écoule du fond du pot. Si l'arrosage n'est pas suffisant, seule la couche en décomposition sera humide, mais pas la couche intérieure, ce qui entraînera le dessèchement des fleurs en pot.

Il existe deux situations où les azalées doivent être rempotées. La première est lorsque les jeunes plants poussent et que les racines remplissent le terreau, ce qui nécessite une extension des racines. Vérifiez généralement si des racines dépassent des trous de drainage au fond du pot. Si c'est le cas, rempotez la plante d'un petit pot dans un grand pot. Deuxièmement, après 2 à 3 ans de croissance des fleurs en pot, les nutriments du terreau s'épuisent. Afin de reconstituer les nutriments et d'améliorer le sol, il est nécessaire de remplacer le terreau.

Le rempotage des azalées s'effectue généralement après la floraison ou avant la formation des bourgeons en automne. Lors du rempotage, retirez une partie de l'ancien terreau et utilisez des ciseaux pointus pour tailler les vieilles racines. Les vieilles racines sont celles qui poussent mal, noircissent et se racornissent. Attention : lors du rempotage des semis, vous ne pouvez pas tailler les racines. Lors du rempotage, il faut faire attention aux racines avec la motte de terre. Une fois le pot en place, veillez également à bien arroser le premier arrosage et laissez sécher quelques jours. Un arrosage trop humide risque de pourrir les extrémités coupées des racines. En général, il faut attendre que de nouvelles racines poussent avant de pouvoir arroser normalement. Si vous rempotez en automne, il est préférable de le faire en octobre. Bien que les azalées apprécient le temps frais, il est conseillé de les garder au chaud pendant l'hiver après le rempotage. Si vous n'avez pas de serre, vous pouvez construire un petit abri dans un endroit ensoleillé et aéré, exposé au sud, et le recouvrir d'un film plastique pour hiverner en toute sécurité. Pour les azalées, on retourne généralement les jeunes plants une fois par an, et les grandes une fois tous les 2-3 ans.

Comment arroser les azalées ?

L'arrosage est très important. Leur système racinaire étant relativement fragile, elles ne supportent pas la sécheresse. Un sol trop sec ou trop humide nuit à leur croissance. Il est donc important de contrôler la quantité d'eau. Un manque d'eau pendant la période de croissance des feuilles peut entraîner le jaunissement et l'enroulement des feuilles. Un sol trop sec peut entraîner la mort. Un manque d'eau pendant la floraison peut entraîner le ramollissement des pétales, le flétrissement des fleurs, la perte de couleur et même le flétrissement des fleurs. L'arrosage doit donc être adapté à la météo, à la sécheresse et à l'humidité de l'air, à la teneur en eau du terreau, etc.

Le meilleur moment pour arroser est le matin et le soir, surtout en été chaud. Il est déconseillé d'arroser à midi, car l'eau froide pourrait endommager les racines. Le principe d'arrosage est de ne pas arroser si le sol n'est pas sec, d'arroser abondamment au moment de l'arrosage et d'éviter d'arroser à mi-parcours. Le printemps et l'automne sont les périodes de croissance, de floraison et de bourgeonnement des azalées ; il est donc conseillé d'arroser plus abondamment, mais sans excès pendant la floraison, car cela entraînerait un flétrissement prématuré des fleurs. En temps normal, un arrosage tous les deux ou trois jours au printemps et en automne est recommandé. En été, les nouvelles branches bourgeonnent et poussent vigoureusement, consommant davantage d'eau. De plus, la température est élevée et l'air sec, ce qui nécessite un arrosage une à deux fois par jour. S'il n'a pas plu depuis quelques jours et que l'air est sec, utilisez un vaporisateur à mailles fines pour arroser les fleurs et les feuilles, et vaporisez-en également sur le sol autour du pot pour augmenter l'humidité de l'air. Par temps pluvieux, il est conseillé de cesser l'arrosage et de vider le pot à temps. Malgré la baisse des températures après l'automne, l'air est sec et l'évaporation est encore importante ; il est donc conseillé d'arroser fréquemment pour maintenir le terreau humide. Lorsque les boutons floraux se différencient, la quantité d'eau doit être bien contrôlée pour favoriser leur formation. Après octobre, rentrez les pots et réduisez l'arrosage si nécessaire. La teneur en eau des branches est faible et les tissus végétaux sont pleinement développés, ce qui peut augmenter la résistance au froid. À ce moment-là, maintenez le terreau légèrement humide. Comment

entretenir la qualité de l'eau lors de l'arrosage des azalées ?

Lors de l'arrosage des azalées, une attention particulière doit être portée à la qualité de l'eau. Il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie naturelle, car elle ne contient ni produits chimiques ni impuretés comme l'eau de Javel. L'eau de rivière et l'eau d'étang sont deux options, et l'eau du robinet est une eau douce purifiée contenant des agents chimiques tels que l'eau de Javel, le chlore liquide et l'alun. Une utilisation prolongée de cette eau entraînera une augmentation progressive de l'alcalinité du terreau, ce qui nuit à la croissance des azalées. Par conséquent, il est nécessaire de traiter l'eau avant utilisation. La méthode de traitement consiste à l'acidifier. Pour une eau neutre ou alcaline, il faut la préparer en eau acide. La méthode habituelle consiste à acidifier l'eau avec du sulfate ferreux (sulfate de fer) et du vinaigre. Si l'eau est trop alcaline, on peut utiliser conjointement du sulfate ferreux et du vinaigre . Le dosage spécifique peut être déterminé en fonction des valeurs de pH mesurées de l'eau, du sulfate ferreux et du vinaigre. La méthode la plus simple consiste à irriguer longuement avec une solution aqueuse contenant 0,1 % à 0,5 % de sulfate ferreux, ou à saupoudrer un peu de sulfate ferreux sur la surface du pot tous les 10 à 15 jours. Il est également possible d'arroser avec une solution aqueuse contenant 0,5 % à 1 % de vinaigre une fois tous les 10 à 15 jours. L'arrosage peut également se faire avec de l'eau du robinet ou de l'eau de puits séchée à l'air. L'eau séchée à l'air peut réduire les effets nocifs des ions nocifs de l'eau du robinet ; elle peut également augmenter la température de l'eau de puits et éliminer la différence de température entre l'eau et le terreau, facilitant ainsi l'absorption racinaire. Avec l'eau du robinet, il est conseillé d'ajouter 0,15 % de sulfate ferreux. Il est plus avantageux d'alterner les arrosages avec de l'eau liquide fertilisante décomposée. L'utilisation commune de ces deux types d'eau permet de maintenir le terreau acide dans une certaine mesure et d'apporter certains nutriments, ce qui convient aux besoins de croissance des azalées.

Comment fertiliser les azalées ?

L'azalée est une fleur qui n'a pas besoin de beaucoup d'engrais. Un excès d'engrais ou un engrais trop concentré nuira à sa croissance. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas fertiliser. Pour une floraison plus abondante et plus abondante, il est nécessaire d'appliquer un peu d'engrais en quantité appropriée et au bon moment. C'est pourquoi les experts en fleurs résument l'expérience de la fertilisation en huit mots : « Utilisez moins d'engrais sec et un engrais liquide clair. » Cette méthode est très appropriée et utile aux floriculteurs. En conditions normales, les semis de 1,2 an n'ont pas besoin d'être fertilisés, car la fertilité du sol humifère est suffisante pour répondre aux besoins de croissance et de développement des jeunes plants. Pour les jeunes plants de 2-3 ans, à partir de la fin du printemps ou de l'été, de l'eau de tourteau dilué ou de l'eau d'engrais à l'alun dilué peut être appliquée tous les 10 à 15 jours. Pour les plantes de plus de 4 ans, environ 20 grammes d'engrais sec peuvent être appliqués au printemps et à l'automne chaque année. À la mi-juin, des engrais à action rapide à base de phosphore et de potassium peuvent être appliqués une fois pour favoriser la différenciation des boutons floraux. La fertilisation peut être arrêtée après juin. Après le fanage des fleurs, c'est le moment pour les nouvelles branches de pousser. Vous pouvez appliquer un engrais liquide légèrement plus concentré, mais évitez les engrais trop concentrés, et encore moins les engrais bruts, car cela endommagerait le système racinaire. Un excès d'engrais en été entraînera la chute des vieilles feuilles et le jaunissement des nouvelles. Il est important de noter que l'anomalie la plus courante chez les azalées plantées à la maison n'est pas le manque d'engrais, mais les dommages causés par une fertilisation excessive. Si les feuilles jaunissent à cause d'un excès d'engrais, cessez immédiatement l'application d'engrais, retirez l'engrais sec et arrosez davantage pour éliminer l'engrais accumulé dans le sol. Après l'arrosage, placez la plante dans un endroit aéré pour l'entretien. Certaines plantes doivent être rincées deux fois. Ainsi, la plante pourra progressivement pousser normalement après six mois.

Si rien d'anormal ne se produit en été, l'azalée entamera une seconde période de croissance vigoureuse après le début de l'automne. Durant cette courte période, vous pouvez appliquer une à deux fois plus de superphosphate dilué ou d'un autre engrais phosphoré pour répondre aux besoins de croissance de la plante et de formation des bourgeons. Après chaque fertilisation, arrosez tous les deux jours et aérez le terreau une fois pour bien l'aérer. Après l'hiver, avec le froid, la plante cesse de croître et la fertilisation doit être immédiatement interrompue. Si vous n'arrêtez pas la fertilisation et ne laissez pas la plante développer des feuilles tendres, l'azalée aura du mal à survivre à l'hiver. Soyez prudent.

Comment tailler l'azalée ?

L'azalée possède un fort pouvoir germinatif et régénérateur. Tous les un à deux ans, après le fanage des fleurs, il faut changer de pot et le remplacer par un nouveau terreau. Les floriculteurs expérimentés combinent souvent taille et mise en forme lors des changements de pots, pour une belle forme d'arbre. Lors de la taille, il est conseillé de couper les branches trop nombreuses, les branches croisées, les branches faibles, les branches tombantes, les branches longues et les branches malades ou infestées d'insectes. Cette opération vise non seulement à embellir l'arbre, mais aussi à améliorer les conditions de ventilation et de transmission de la lumière. Elle permet également d'économiser les nutriments et de renforcer les branches principales afin que de nouvelles pousses puissent germer au plus vite et, lors de la floraison suivante, produire davantage de fleurs, plus grandes et aux couleurs plus vives.

Après la floraison, les fleurs résiduelles de l'azalée restent souvent longtemps en place, consommant ainsi beaucoup de nutriments. Afin d'éviter que ces nutriments ne soient consommés inutilement, il est conseillé de les supprimer à temps pour permettre aux nutriments de subvenir aux besoins des nouvelles branches. De plus, l'azalée d'été, plus courte, possède de nombreuses branches horizontales. Chaque printemps, de nombreuses petites branches émergent des racines. Afin de concentrer les nutriments sur les branches principales et les fleurs, et ainsi accélérer et agrandir la plante, il est également conseillé de couper ces petites branches à temps. S'il y a trop de fleurs, en plus de conserver une longue branche sur chaque branche, il faut également supprimer les autres. Quelle forme d'arbre est la plus adaptée à la taille ? À vous de choisir. Il existe des formes en parapluie, rondes, semi-circulaires, en pagode, carrées, etc. Vous pouvez choisir n'importe quelle forme et la tailler soigneusement.

Comment multiplier les azalées par bouturage ?

Il existe cinq méthodes de multiplication des azalées : le bouturage, le greffage, le marcottage, la division et le semis. Parmi elles, le bouturage est la plus courante et offre le plus grand volume de multiplication ; le marcottage est la méthode la plus rapide pour la croissance des semis, tandis que le greffage est la plus complexe. Seules les variétés difficiles à bouturer sont greffées, et le semis utilise principalement des variétés cultivées.

Pour la multiplication par bouturage, un pot en terre cuite neuf et peu profond de 20 cm de diamètre est idéal, car il offre une bonne perméabilité à l'air et facilite l'enracinement. Un terreau de culture mélangé à 20 % de terre de jardin humifère, 40 % de fumier de cheval et 40 % de sable de rivière peut servir de substrat. La période idéale pour le bouturage est le printemps (mai) et l'automne (octobre), lorsque la température se situe entre 20 et 25 °C, période idéale pour le bouturage. Pour la bouture, choisissez des branches semi-lignifiées et saines de l'année en cours et utilisez un couteau bien aiguisé ; coupez 6 à 10 cm au niveau du nœud. L'incision doit être lisse et nette. Coupez les feuilles inférieures et ne laissez que 3 à 4 folioles supérieures. Achetez une injection de vitamine B12, ouvrez-la, trempez les boutures dans le liquide, sortez-la et laissez-la sécher avant de couper. Avant la coupe, vaporisez le terreau de culture dans le pot avec un vaporisateur la veille, sans excès. Il sera légèrement humide le lendemain, période idéale pour la coupe. La profondeur de coupe est de 3 à 4 cm. Lors de la bouture, utilisez d'abord des baguettes pour creuser un trou dans le sol, puis insérez les boutures, tassez-les à la main, assurez-vous que la terre du pot et les boutures sont bien en contact, puis arrosez une fois. Après l'insertion, il est préférable de recouvrir le pot de fleurs d'un sac plastique, de fermer l'ouverture du sac avec une ceinture, de l'ouvrir pour arroser et de le refermer après chaque arrosage. Les pots de fleurs greffés doivent être placés à l'abri de la lumière directe du soleil. La terre doit être arrosée quotidiennement pendant 10 jours. Sauf les jours de pluie, une seule pulvérisation par temps nuageux est possible, et il est conseillé de deux pulvérisations par temps sec, mais la quantité d'eau arrosée quotidiennement ne doit pas être excessive. Après 10 jours, veillez à maintenir le sol humide. Placez-le à l'ombre pendant 4 à 5 semaines, puis laissez-le progressivement au soleil après la germination. L'enracinement prend généralement environ 2 mois. Ensuite, il suffit de l'ombrer pendant 2 à 3 heures à midi, puis de la laisser à la lumière le reste du temps pour faciliter sa propre production de nutriments lors de la photosynthèse.

Comment multiplier l'azalée par marcottage ?

Le marcottage est une méthode de multiplication couramment utilisée, généralement à l'aide d'un procédé de haute technologie. Le marcottage est souvent pratiqué entre avril et mai. La méthode opératoire est la suivante : prenez d'abord une branche vigoureuse de 2 à 3 ans de la plante mère de l'azalée en pot, découpez un cercle d'écorce d'environ 1 cm de large avec un couteau bien aiguisé à 10-12 cm du sommet de la branche, retirez délicatement le tube criblé du phloème, coupez le canal par lequel les feuilles transportent la matière organique vers le bas, la rassemblent, accélèrent la division cellulaire et forment des protubérances tumorales, et font germer les bourgeons racinaires. Enveloppez-le ensuite deux fois dans un film plastique rectangulaire, sans serrer, puis attachez-le avec une corde fine 2 à 3 cm sous l'extrémité inférieure de la coupe circulaire. Laissez l'extrémité supérieure du film plastique ouverte pour former un sac en forme de trompette. Remplissez-le ensuite de terre humide et d'un peu de mousse. Fermez fermement le sac. Déplacez le pot de fleurs dans un endroit à l'abri de la lumière directe du soleil pour l'entretien quotidien. Lors de l'arrosage, vaporisez de l'eau sur les feuilles, laissez l'eau s'écouler le long des branches et s'infiltrer lentement dans le sac. Maintenez la terre humide afin de faciliter la cicatrisation des blessures et de favoriser la pousse de nouvelles racines au plus vite. Environ 3 à 4 mois plus tard, lorsque les racines atteignent 2 à 3 cm de long, vous pouvez couper les branches, les séparer de la plante mère et les planter dans de nouveaux pots.

Comment multiplier l'azalée par semis ?

Le semis est une reproduction sexuée. Le taux de fructification de l'hybridation naturelle étant très faible, une pollinisation artificielle est généralement nécessaire pour augmenter le taux de fructification de l'azalée et obtenir plus de graines. La méthode principale consiste à sélectionner une plante mère vigoureuse, à la croissance vigoureuse et aux belles couleurs, lorsque l'azalée est en pleine floraison. Elle est ensuite transférée en serre. Chaque pot contient 3 à 4 fleurs à grandes fleurs et à floraison précoce. Retirez les étamines et les nouveaux bourgeons près des fleurs pour concentrer les nutriments. Lorsque du mucus apparaît sur le stigmate, utilisez une nouvelle brosse pour tremper le pollen de la plante mère et appliquez-le plusieurs fois. Une semaine après la pollinisation, sortez le pot et améliorez la gestion de l'eau et de l'engrais. Après environ 5 à 6 mois de croissance et de développement, vous pouvez observer une transition progressive du vert au brun du 11 au 12 décembre, et les graines sont mûres. Cueillez-les ensuite, laissez-les sécher à l'ombre, vannez-les et placez-les dans un endroit frais et aéré.

Les graines d'azalée sont très petites et ne doivent pas être conservées trop longtemps, sinon leur taux de germination sera faible. S'il s'agit d'azalées persistantes, semez-les immédiatement après leur récolte en pots dans la serre. S'il s'agit d'azalées caduques, elles peuvent être semées au printemps prochain.

Il est conseillé d'utiliser des pots en terre cuite peu profonds. Le sol de semis peut être de la terre végétale meuble avec de la mousse, extraite d'un versant non exposé au soleil. Retirez les pierres et vaporisez-la une fois avec une solution diluée de formol à 40 % et 100 fois plus d'eau pour la désinfecter, puis séchez-la. Vous pouvez également la désinfecter à la vapeur pendant 15 à 25 minutes, puis la laisser sécher à moitié avant utilisation. Avant de semer, arrosez d'abord le pot peu profond, déposez une couche de charbon de bois d'environ 2 cm au fond, puis étalez une couche de terre désinfectée de 5 à 6 cm d'épaisseur, raclez-la, tassez-la légèrement, puis répartissez les graines uniformément et tassez-la délicatement. N'utilisez pas de vaporisateur pour arroser. Il est préférable de tremper le pot dans l'eau. Recouvrez-le d'un morceau de verre et placez-le dans la serre. Lorsque la surface du terreau est sèche, vous pouvez vaporiser un peu d'eau, mais sans excès. Maintenez simplement le terreau humide.

Après le semis, la germination prend généralement 5 à 6 semaines. Lorsque les semis ont 2 ou 3 vraies feuilles, vous pouvez les prélever délicatement à l'aide d'un petit bâton de bambou et les replanter dans un autre pot. Ne les plantez pas trop serrés, mais de façon clairsemée. Après la plantation, utilisez des nattes de roseaux pour les ombrager. Ne les exposez pas directement au soleil ou à la pluie. Ne fertilisez pas quand les semis sont jeunes. Attendez que les semis atteignent près de 10 cm de haut la deuxième année, puis commencez à appliquer un engrais fin ; en général, on peut les planter individuellement de la fin du printemps au début de l'automne la deuxième année. Lorsque les semis atteignent 20 cm de haut la troisième année, s'ils sont bien développés, quelques-uns peuvent fleurir.

Quelles sont les maladies courantes des azalées ? Comment les prévenir et les contrôler ?

Les principales maladies des azalées sont la pourriture des racines, la tache brune, la tache noire, la brûlure des feuilles et la chlorose ferriprive.

Lorsqu'elles sont infectées, les azalées s'affaiblissent, leurs feuilles se flétrissent et se dessèchent, des taches brunes et humides apparaissent à la surface des racines, qui présentent une pourriture molle importante, pourrissent et se décollent progressivement, et le bois noircit. Cette

maladie est plus susceptible de se développer dans un environnement à température et humidité élevées. La méthode de prévention et de contrôle consiste à désinfecter rigoureusement le terreau avant le rempotage, et à le maintenir meuble et humide afin d'assurer une bonne perméabilité et d'éviter l'accumulation d'eau. Si la plante est malade, il convient de traiter la plante malade et le terreau à temps. Pendant le traitement, une solution aqueuse de permanganate de potassium à 0,1 % ou de sulfate ferreux à 2 % peut être utilisée pour rincer la plante malade, puis rincer à l'eau claire et rempoter. On peut la guérir en pulvérisant sur le terreau une solution composée de 70 % de poudre mouillable de thiophanate et de 1 000 fois d'eau.

La maladie des taches brunes est une maladie majeure des azalées. Au début, de petites taches brunes apparaissent sur les feuilles, qui évoluent progressivement vers de grandes taches irrégulières. De nombreuses taches noires ou gris-brun apparaissent sur ces taches, provoquant le jaunissement et la chute des feuilles affectées, affectant la floraison de l'année en cours et le développement des boutons floraux de l'année suivante. Cette maladie survient souvent pendant la saison des pluies, lorsque l'humidité est élevée.

Le traitement consiste à veiller à la ventilation et à la transmission de la lumière des plantes, à éviter une humidité excessive et à augmenter les apports d'engrais organiques et d'engrais mixtes azotés, phosphorés et potassiques afin d'améliorer la résistance des plantes aux infections et leur croissance. Si des feuilles malades sont détectées, il faut les éliminer rapidement et les brûler de manière centralisée. Au début de la maladie, pulvériser de la bouillie bordelaise à 0,5 % ou un mélange de baume-chaux-soufre à 0,4 °C, et ajouter 4 % de farine pour améliorer l'adhérence. La tache foliaire et la tache noire peuvent être traitées de la même manière.

La chlorose ferriprive survient souvent dans les sols alcalins. Lorsque la maladie est bénigne, seule la plante présente un vert tardif ; lorsqu'elle est sévère, le tissu foliaire peut jaunir et les bords des feuilles sont brûlés. Lorsque la maladie se déclare, les feuilles du sommet de la plante sont les plus visibles, ce qui est généralement dû à une carence interne en fer.

La méthode de prévention et de contrôle consiste à corriger la carence en fer du sol et à réduire son alcalinité. Apporter davantage d'engrais organique pour transformer le sol argileux. Pour les plantes carencées en fer, vous pouvez pulvériser directement une solution de sulfate ferreux à 0,2 % à 0,3 %. Vous pouvez également utiliser des baguettes pour percer quelques trous d'environ 15 cm de profondeur dans le sol autour de la plante, puis injecter lentement une solution aqueuse de sulfate ferreux à 1:30 pour combler les trous afin d'augmenter l'acidité du sol et de réduire son alcalinité.

L'incidence et les conditions environnementales de la maladie des taches noires de l'azalée sont similaires à celles de la maladie des taches brunes, et des méthodes similaires peuvent être utilisées pour la prévention et le contrôle.

Quels sont les ravageurs courants de l'azalée ? Comment les prévenir et les contrôler ?

Parmi les ravageurs courants de l'azalée, on trouve : les tétranyques rouges, les chenilles légionnaires, les pucerons, les escargots à moustaches courtes, etc. Les tétranyques rouges sont de petite taille, mais ils sont très nuisibles aux azalées. Ce type de ravageur est plus fréquent chez les azalées cultivées dans les immeubles de grande hauteur.

La méthode de prévention et de contrôle consiste à les éliminer manuellement. Comme insecticide, vous pouvez utiliser un spray de chaux soufrée à 5 degrés, ou utiliser des parts égales de feuilles de noyer, de feuilles centrales de bambou et

de pousses de bambou vertes pour en absorber le jus, diluer avec de l'eau et arroser, ou pulvériser 1 000 litres de solution de dichlorvos pour le tuer. Le corps adulte de cet insecte militaire est petit et plat, d'environ 4 mm de long, noir, et constitue le ravageur le plus dangereux pour l'azalée persistante. Il suce souvent le jus des feuilles à l'arrière pour causer des dommages. Des taches jaune-blanches apparaissent sur les feuilles endommagées, provoquant leur chute, affaiblissant l'arbre et affectant la croissance et la floraison. Cet insecte est très fréquent sur les azalées en serre.

La principale méthode de prévention et de lutte consiste à pulvériser des médicaments. On peut pulvériser 1 000 fois la dose de trichlorfon original à 90 %, 1 500 fois la dose de concentré émulsifiable d'oxydéméton-méthyl à 40 % ou 1 000 à 1 500 fois la dose de concentré émulsifiable de cyperméthrine à 50 %.

Les pucerons attaquent principalement les jeunes branches et les feuilles des azalées. Dans les cas bénins, les feuilles peuvent perdre leur couleur verte. Dans les cas graves, les feuilles peuvent s'enrouler, devenir dures et cassantes, et ne plus absorber les nutriments, ce qui affecte la floraison.

La méthode de prévention et de lutte consiste à porter une attention particulière aux pucerons en hiver. Après l'hiver, vous pouvez pulvériser de la chaux soufrée à 5 degrés sur les plantes pour éliminer les œufs hivernants, désherber près des fleurs et éliminer la source des insectes. Pendant la période d'infestation par les pucerons, utilisez 40 % de diméthoate ou d'oxyméthoate plus 1 200 fois l'eau pour préparer une solution à pulvériser en continu. L'effet sera immédiat après 3 à 4 pulvérisations.

L'eupatorium à barbe courte est l'un des principaux ravageurs des azalées. Il suce souvent le jus près de la nervure principale au dos des feuilles, formant de nombreuses taches huileuses au dos des feuilles, provoquant finalement leur chute. Cet insecte est obovale, d'environ 0,3 mm de long, plat et présente un corps rouge, rouge foncé et rouge bois. Il présente des taches noires irrégulières à l'arrière du corps et des taches noires irrégulières sur les côtés. Cet insecte est plus fréquent lors des étés chauds et secs, et diminue immédiatement en cas de fortes précipitations.

La méthode de prévention et de contrôle consiste à pulvériser un mélange de chaux soufrée à 0,5 degré de Baume une fois de mi-octobre à fin octobre et au début du printemps en mars. Une pulvérisation d'un insecticide hydrogonflant dilué à 25 % et dilué 500 fois est également efficace.